En 2009, el FBI llamó a las puertas del Museo Field de Historia Natural de Chicago para pedir la colaboración de sus científicos. La agencia necesitaba que analizaran un trozo de musgo habían encontrado en algunas tumbas del cementerio de Burr Oak en Alsip (Illinois), inmerso en un escándalo sin precedentes. Se había acusado a algunos de sus trabajadores de exhumar tumbas antiguas, arrojar los restos en otros terrenos del cementerio y revender las parcelas.

Y el trabajo del personal del museo terminó siendo determinante para que el tribunal condenase a este grupo de empleados a penas de prisión. Ahora, en un nuevo estudio publicado en la revista Forensic Sciences Research, los investigadores comparten el primer relato científico completo del caso, detallando con precisión cómo el musgo influyó en la prueba de un crimen.

Antigüedad y tipo de musgo

Los hechos se remontan a 2009, cuando se destapó un escándalo en un cementerio a las afueras de Chicago. Los protagonistas eran trabajadores del sitio, que fueron acusados de exhumar tumbas antiguas, arrojar los restos en otros terrenos del cementerio y revender las parcelas. Un caso en el que estuvo implicado el FBI, responsable de recolectar pruebas para demostrar su culpabilidad. 

Fue ahí cuando llamaron a las puertas del Museo Field de Historia Natural. “Un día de 2009, contesté el teléfono y era del FBI, preguntándome si podía ayudarlos a identificar unas plantas”, explica en un comunicado Matt von Konrat, autor principal del artículo y jefe de las colecciones de botánica del Museo Field de Chicago.

La agencia le entregó un trozo de musgo que se había encontrado a veinte centímetros de profundidad, junto con los restos humanos enterrados de nuevo en el cementerio. A partir de este resto, le pidieron averiguar varias cuestiones: qué tipo de musgo era y cuánto tiempo había estado enterrado en el suelo. Y se puso manos a la obra. 

Pusieron la muestra de musgo bajo el microscopio y la compararon con especímenes que guardaban en las colecciones del museo para determinar su tipo. Así, determinaron que el musgo encontrado en el cementerio correspondía a Fissidens taxifolius. Fue el primer hallazgo importante, porque después cotejaron que, en el cementerio, había una enorme colonia de esa especie creciendo en la misma zona donde se sospechaba que se habían extraído los huesos. 

El otro dato clave fue su antigüedad. Eso se pudo averiguar gracias a la actividad metabólica, que “indica cuánto tiempo hace que se recolectó una muestra de musgo”. A su vez, eso puede estimarse en función de su clorofila, sigue Von Konrat. El musgo encontrado tenía solo uno o dos años, lo que dejaba en evidencia uno de los argumentos de la defensa. Un trabajo que terminó siendo fundamental para el juicio. 

Von Konrat lo celebra: “A menudo se pasa por alto a los musgos, y esperamos que nuestra investigación ayude a generar conciencia sobre el hecho de que existen otros grupos de plantas, además de las plantas con flores, y que estos cumplen una función muy importante en la sociedad y a nuestro alrededor”.

Los primeros efectivos de la Guardia Nacional movilizados desde Texas para ser desplegados en Chicago han llegado este martes al centro de entrenamiento de Elwood, a las afueras de la ciudad. La presencia de los militares supone una nueva escalada por parte de Donald Trump en su campaña de represión contra el bastión demócrata. Desde el pasado mes de septiembre, el gobierno de Trump ha intensificado las redadas de inmigración en las calles de Chicago, mientras los vecinos han estado movilizándose para defender la comunidad. En los últimos días, las fuerzas del orden han aumentado la tensión lanzando gas lacrimógeno y gas pimienta contra los manifestantes.

Los soldados han llegado a la ciudad después de que un juez federal denegara el lunes la petición de Illinois para frenar la militarización de la ciudad. El tribunal emitió la orden sin motivar la decisión. Con la llegada de los primeros efectivos —el presidente ha movilizado 200— Chicago se suma a la lista de ciudades demócratas asediadas por las tropas: Washington, Memphis y Los Ángeles, que aún tiene 300 miembros del contingente bajo el control del presidente. Portland sigue evitando, por el momento, la entrada de tropas gracias a un bloqueo judicial. La jueza federal tuvo que emitir dos órdenes para frenar la tentativa. 

El presidente estadounidense ha intentado esquivar el proceso legal para desplegar la Guardia Nacional desde que tomó el control de los efectivos californianos en contra de la autoridad del gobernador, Gabin Newsom, el pasado mes de junio. Para movilizar a los soldados, Trump se ha dedicado a declarar emergencias de seguridad, como hizo en Washington, o bien a definir las ciudades como “zonas de guerra” a pesar de que la situación en las calles no concuerda con las descripciones del presidente. 

A pesar de que un juez ya declaró ilegal el despliegue en Los Ángeles, el gobierno no ha sufrido ninguna consecuencia visible, de modo que el presidente ha continuado empleando el cuerpo como herramienta para reprimir duramente las ciudades demócratas. Todas las urbes donde Trump ha enviado la Guardia Nacional, o ha amenazado con hacerlo, son bastiones de la oposición. La semana pasada, durante un intento de arenga belicista a cientos de generales convocados en Virginia, Trump les animó a usar estas ciudades “como campo de entrenamiento” del ejército. 

La Guardia Nacional no tiene funciones policiales

La Guardia Nacional es un cuerpo militar compuesto por tropas estatales cuya principal función es movilizarse en caso de desastres naturales o emergencias. Es un cuerpo de reservistas que incluso puede ser movilizado en misiones exteriores si es necesario. Los 50 estados del país, así como el Distrito de Columbia y el territorio de Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes tienen su propio destacamento.

Aunque en última instancia el cuerpo responde ante el Departamento de Defensa, en el caso de las unidades estatales la autoridad para movilizar la Guardia Nacional corresponde a los gobernadores. En el Distrito de Columbia, el cuerpo sí depende directamente del presidente.

En circunstancias muy excepcionales y legalmente justificadas, el presidente estadounidense puede federalizar las tropas. Aun así, el poder de la Guardia Nacional como cuerpo para mantener el orden público es limitado: no puede realizar funciones policiales, practicar arrestos, incautaciones ni registros. 

Qué pretende Trump con el despliegue

A pesar de que la Guardia Nacional no tiene poder para actuar como policía, y que la ley limita el poder del gobierno federal para usar la fuerza militar para gestionar asuntos domésticos, Trump usa a los soldados precisamente con esa finalidad: la de mantener el orden público en distintas ciudades del país y proteger los edificios federales, así como a los agentes de Inmigración.

O este al menos es el argumento oficial, porque lo cierto es que, cuando desplegó la Guardia Nacional hace casi dos meses en la capital, las cifras de criminalidad estaban en caída, a pesar de que declaró una situación de emergencia para poder movilizar a los soldados. 

El mismo esquema se repite en todas las ciudades demócratas, donde ha enviado a los militares o ha amenazado con hacerlo. En Los Ángeles, antes de enviar la Guardia Nacional, Trump preparó el terreno: las semanas previas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió en tropel a los agentes de Inmigración (ICE) para que redoblaran las redadas en los barrios latinos. Los efectivos aplicaron un sesgo racial, intimidando tanto a residentes como a personas sin papeles. 

La agresividad en una redada practicada en un aparcamiento de la cadena de bricolaje Home Depot colmó el vaso y desencadenó manifestaciones en el centro de la ciudad. El presidente siguió elevando la tensión con afirmaciones incendiarias. En cuanto trascendieron las primeras imágenes de altercados, activó a más de 4.000 guardias nacionales y 700 marines para que custodiaran los edificios federales.

Con Chicago está siguiendo exactamente el mismo manual. La operación Midway Blitz conllevó una ofensiva de los agentes de ICE por las calles de la ciudad. El operativo dejó escenas insólitas, como una redada en plena noche en un bloque de pisos con helicópteros Blackhawk que terminó con 130 personas, incluidos niños, maniatadas en la calle. También se ha conocido el caso de un conductor al que los agentes de inmigración mataron de un disparo cuando intentaba huir de un control vial. “Lo hacen porque quieren crear un pretexto para traer tropas. Son ellos quienes crean esa zona de guerra”, denunciaba el gobernador de Illinois, JB Pritzker, en una entrevista en televisión.

Illinois presentó el lunes un recurso ante los tribunales para intentar frenar los 200 guardias nacionales que han sido movilizados en este estado y Texas, pero resultó en vano. 

En Portland, donde las protestas contra los centros de ICE han sido pacíficas y apenas concentran a pocas decenas de personas, Trump también intentó enviar a la Guardia Nacional. Primero intentó movilizar el contingente estatal, pero fue bloqueado por la jueza Karin Immergut. En una segunda tentativa para sortear la autoridad de la magistrada, el mandatario movilizó a los guardias nacionales de California que siguen federalizados. Immergut tuvo que firmar una nueva orden de emergencia. Se mostró indignada ante el desafío a la autoridad de la justicia. 

Qué autoridad ha invocado el presidente

La base que esgrime la Casa Blanca para activar la Guardia Nacional en otros estados es una disposición del Código de Estados Unidos que permite al presidente llamar a filas a tropas de la Guardia Nacional de cualquier estado si Estados Unidos “es invadido o está en peligro de ser invadido por una nación extranjera”, o “si existe una rebelión o peligro de rebelión” contra el gobierno estadounidense. 

Trump apeló en junio a esta norma para federalizar a 2.000 efectivos para dar apoyo sobre el terreno a ICE en las operaciones en Los Ángeles. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también citó esta ley en un memorando con el que anunció el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón en Portland.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) disparó mortalmente este viernes a un hombre en el área de Chicago que se resistió a ser arrestado durante un control de tráfico, según han informado a EFE las autoridades estadounidenses.

El hombre, de 38 años y nacionalidad mexicana, “intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar”, asegura el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

“Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local”, añade la nota.

El fallecimiento del hombre, que las autoridades de inmigración aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificado en el hospital, mientras que el agente sufrió “heridas graves y se encuentra estable”. El incidente ocurrió en Franklin Park, un suburbio situado al oeste de la ciudad de Chicago, cerca del Aeropuerto Internacional O'Hare, en el estado de Illinois.

Según puede apreciarse en vídeos hechos públicos por diversos medios mexicanos, en la huida el vehículo del hombre impactó contra los bajos de un camión y unos agentes le practicaron los primeros auxilios antes de que fuera trasladado al hospital.

La agencia Reuters ha confirmado con el Consulado General de México en Chicago que el fallecido es el cocinero Silverio Villegas González, de 38 años, aunque no ha logrado contactar con sus familiares. El medio Univisión ha confirmado que era originario del Estado de Michoacán.

Las autoridades consulares mexicanas han comunicado que están en contacto con la familia de Villegas González en México y han solicitado más información a ICE sobre los hechos. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que el agente de ICE usó “la fuerza apropiada” durante el incidente y acusó además al fallecido de tener un historial como conductor temerario. Según la cadena NBC, Villegas no tenía antecedentes.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, responsabilizó del incidente a “los videos virales en redes sociales y los activistas que incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden”. Esas personas “no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y la de las personas detenidas”, aseguró.

Los congresistas Jesús 'Chuy' García y Delia Ramírez y la diputada estatal Norma Hernández han hecho público un comunicado en el que recuerdan que habían avisado de que “las tácticas agresivas de ICE y su desprecio por el debido proceso judicial han supuesto una escalada violenta”. En una rueda de prensa en Franklin Park, los representantes públicos recordaron que han estado alertando a la población “para que se mantenga a salvo y conozca sus derechos” si tienen un encuentro con agentes de la ley y criticaron a ICE por el fallecimiento.

“Que ICE actúe de esta manera pone en peligro a toda nuestra comunidad”, afirmó la abogada y miembro de la cámara de representantes de Illinois Lilian Jiménez, que añadió: “Ahora hemos visto las últimas, horribles circunstancias por las que todos estábamos preocupados. Se han llevado la vida de un miembro de nuestra comunidad”.

En un comunicado citado por The Guardian, la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados (ICIRR) denunció el tiroteo fatal y afirmó que “este homicidio de manos de ICE es una muestra de las tácticas extremas y agresivas que ICE ha estado llevando a cabo en sus operaciones a lo largo de Chicago esta semana. Esta muerte es la última en una montaña cada vez más grande de pruebas de que la máquina de deportación masiva de Trump está completamente fuera de control”.

En los últimos días se han producido varias manifestaciones en el área metropolitana de Chicago ante el incremento de redadas antinmigrantes por parte de ICE. Este viernes, al mismo tiempo que se producían los hechos que acabaron con la muerte de Villegas, un amplio grupo de manifestantes acudió a la sede de ICE en Broadview en una manifestación que duró 12 horas y en la que se produjeron cargas policiales.

Fuentes locales y colectivos sociales de Chicago señalaron a EFE que ICE ha aumentado el número de redadas migratorias y arrestos en la ciudad y en el resto del estado de Illinois como parte de la Operación Midway Blitz, que arrancó el pasado lunes.

Sin embargo, la magnitud del despliegue ha sido, por el momento, mucho más limitada de lo que prometió el presidente estadounidense, Donald Trump, con sus amenazas el pasado fin de semana, y que hacían presagiar incluso el envío a Chicago de la Guardia Nacional, como ya ha ocurrido en las ciudades de Los Ángeles y en la capital Washington D.C.

No obstante, los residentes de Chicago y sus alrededores se mantienen atentos a la presencia de agentes y vehículos del ICE en toda la zona, e informan de sus acciones y redadas a través de redes sociales.

Este viernes, Trump anunció que Memphis, en el estado de Tennessee, será la próxima ciudad a la que enviará tropas de la Guardia Nacional como parte de su campaña contra el “creciente crimen” en las calles, algo que no apoyan los datos policiales, aunque advirtió que “habría preferido ir a Chicago”.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó este sábado una orden ejecutiva en la que se instruye a todos los departamentos de la ciudad a no colaborar con el Gobierno federal, adelantándose a una posible militarización de la urbe, con la que ha amenazado la Administración Trump, argumentando la necesidad de combatir el crimen.

“Hoy firmo una orden ejecutiva que lanzará la iniciativa 'Protegiendo a Chicago'”, afirmó el alcalde demócrata en una rueda de prensa, en la que explicó que la medida ordena que “el Departamento de Policía de Chicago no colaborará con el personal militar en patrullas policiales o en la aplicación de la ley de inmigración civil”.

Johnson respondió así al posible despliegue militar en Chicago con el que amenazó recientemente el presidente estadounidense, Donald Trump, a imagen de lo que hizo recientemente en Washington D.C., también con una alcaldesa demócrata. Esta estrategia, no obstante, podría venir acompañada de un aumento de las redadas contra inmigrantes indocumentados.

“No queremos ver tanques en nuestras calles. No queremos ver familias destrozadas. No queremos que las abuelas sean arrojadas a la parte trasera de furgonetas sin identificar. No queremos ver a los habitantes de Chicago sin hogar acosados o desaparecidos por agentes federales”, subrayó Johnson.

Y agregó que la orden instruye al Departamento de Leyes “a seguir todos y cada uno de los mecanismos legales para responsabilizar a esta administración por violar los derechos de Chicago”.

El alcalde indicó que esta medida se alinea con los intereses del gobernador de Illinois, el también demócrata J.B. Pritzker, y precisó que ha estado en contacto con compañeros demócratas de Los Ángeles para saber qué puede esperar Chicago.

Además de en la capital, el Gobierno de Estados Unidos ya desplegó miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el estallido de unas protestas contra las redadas migratorias el pasado junio. Trump es “la mayor amenaza para nuestra democracia que jamás haya experimentado la historia de nuestro país”, sentenció Johnson en su alocución.

La galardonada serie The Bear, original de FX, regresa con su cuarta temporada, que se puede ver a través de Disney plus en España, y en la que la ciudad de Chicago vuelve a jugar un papel fundamental, donde se ha rodado en gran parte y desde donde se ha inspirado en un local que existe y que se puede visitar.

Mr. Beef: el restaurante original en el que se basa The Bear

La serie The Bear sigue las andanzas de Carmy Berzatto en su misión de transformar el restaurante familiar de carne en un lugar de alta cocina, junto a su familia y trabajadores, con un reparto que incluye a Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson.

Esta serie de ficción, sin embargo, basa su local The Bear en un restaurante que existe en la vida real y que tiene un vínculo cercano con el creador, Christopher Storer, que utilizó los recuerdos de un amigo de la infancia para el negocio de la familia Berzatto.

Concretamente se trata de Mr. Beef on Orleans, un restaurante que se sitúa en el barrio River North, en el centro de Chicago, y que es regentado por un amigo de la infancia del creador de la serie, Chris Zucchero, que tiene sus orígenes en 1979, cuando fue fundado por su padre, de origen italiano.

Este local tiene principalmente en su menú sándwiches, hot dogs, burgers y tiene como especialidad el sándwich de ternera italiana, al que se hace referencia en las primeras temporadas de la serie The Bear, que han doblado su fama, y de la que hay referencias en sus paredes con posters de la ficción.

Otros lugares de Chicago que aparecen en The Bear

Mr. Beef sigue siendo una de las principales localizaciones en la cuarta temporada de The Bear, pero en ella también aparecen otros lugares de la ciudad de Chicago como los Estudios Cinematográficos Cinespace, pero también otros alrededor del barrio River North y Magnificient Mile, al norte de la localidad.

Para algunos episodios la acción se ha alejado algo más de Chicago, aunque no deja los alrededores, con el Endeavor Health Skokie Hospital, o las casas de Sugar en Evanston o la de Cicero en Glenview. Ya para su tercera temporada había visitado diferentes zonas como Lincoln Park o Wicker Park.

Carmen Ramírez (Jerez de la Frontera, 1997) “adoraba la historia desde pequeñita”, pero decidió estudiar Medicina en Cádiz porque su familia la convenció de que tendría más estabilidad laboral y económica que si se formaba en humanidades. En su interior, “tenía claro que quería ir por ese camino” que recorre las huellas del pasado, así que decidió bajarse de la rama de ciencias y apostar por su verdadera vocación, matriculándose finalmente en la Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla.

Durante la carrera, “disfruté de una beca que el CSIC me concedió en Mérida”. Pero se quedó con las ganas de ampliar horizontes fuera de España, ya que opciones como el programa Erasmus o los másteres internacionales quedaron fuera de su alcance por cuestiones económicas. La oportunidad de conocer mundo le llegó después de realizar el máster en Arqueología también en la Hispalense y de obtener un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU) para realizar su tesis doctoral, centrada en la arqueología fenicio-púnica y, concretamente, en el estudio de las religiones.

Dado que “para conseguir mención internacional es fundamental que hagamos estancias en el extranjero”, el verano pasado vivió tres meses en Roma y el próximo 30 de mayo viajará hasta Oxford. Pero otros tres meses de estancia se le quedaban cortos. “Yo quería hacer una estancia de seis meses que me permitiera centrarme mucho más, ampliar y tener una proyección bastante más internacional”, cuenta esta arqueóloga en su tercer año de doctorado, después de conseguir un billete para Estados Unidos de cara al próximo año.

Chicago y la beca Fulbright

Con el deseo de realizar una estancia más larga y enriquecedora, Carmen fijó su mirada en la Universidad de Chicago, institución con la que ya ha colaborado a través de un proyecto de investigación en Málaga. “En el Cerro del Villar, un asentamiento fenicio, trabajamos con un equipo dividido entre la Universidad de Málaga y la de Chicago,” señala. Este vínculo la llevó a descubrir el programa Fulbright, que ofrece becas para investigar en Estados Unidos durante seis meses.

El proceso de solicitud fue tan exigente como ilusionante. “Tuve que presentar un proyecto sólido, un currículum con publicaciones, experiencia docente y estancias previas, además de dos cartas de recomendación,” recuerda la arqueóloga jerezana. Tras pasar la preselección, el siguiente paso fue una entrevista en Madrid, donde tuvo que exponer su proyecto en cinco minutos y responder a preguntas tanto en español como en inglés para demostrar susolvencia con el idioma.

“Yo planteé que realmente la estancia en Estados Unidos era crucial para terminar la tesis y todo el proyecto que está en marcha, pero cuando terminé sentí que no me iban a conceder la beca porque en teoría la entrevista iba a durar 20 minutos y yo estuve dentro siete”, confiesa. Sin embargo, a las tres semanas recibió un correo anunciando que había sido seleccionada. “Y ahora estamos con todo el trámite de seguro médico y visado”, agrega la doctoranda con la sorpresa aún en la palabra, mientras prepara el viaje que emprenderá en enero de 2026, coincidiendo con el último año de su contrato predoctoral.

Un impacto más allá de lo académico

Para Carmen, la estancia en Chicago dentro de “una de las instituciones más importantes a nivel internacional para estudiar las religiones antiguas en el Mediterráneo” se presenta como una oportunidad para enriquecer su investigación, conectando la arqueología con disciplinas complementarias como la antropología. “En Estados Unidos, esas dos disciplinas van de la mano y eso aporta una perspectiva que en España no se vincula tanto y que va a ser clave para mi tesis”, augura la arqueóloga jerezana.

A ojos de esta doctoranda, la importancia de las estancias internacionales radica precisamente en que “enriquecen muchísimo tu campo de estudio”. “Creo que es vital y todos tendríamos que hacerlo un poco para salir de la caja en la que estamos inmersos en nuestros centros de estudios, porque te ofrecen unas visiones teóricas y metodológicas complementarias, que a veces no sabías ni que existían”, afirma.

En su caso concreto, durante los tres meses que le esperan en Oxford, va a profundizar en fenómenos como la hibridación cultural y la construcción de identidades aplicados al estudio de los santuarios fenicio-púnicos, que componen su objeto de estudio. Todo ello lo hará de la mano de Manuel Fernández, investigador especializado en teoría de la etnicidad. “Él me va a ofrecer una perspectiva teórica especializada que me brinda un nivel de enriquecimiento de la tesis que de otra forma no me sería posible adquirir”, reconoce la arqueóloga.

Más allá de lo académico, Carmen valora el crecimiento personal que entrañan estas experiencias internacionales: “Irte sola a un país, adaptarte a un idioma y a nuevas dinámicas de trabajo te hace crecer muchísimo”. Esta joven de 27 años está convencida de que las estancias internacionales son “vitales”, no solo para enriquecer la investigación, sino también para establecer contactos y aprender a colaborar en equipos multiculturales: “Los académicos tenemos que aprender a relacionarnos para poder llevar a cabo proyectos internacionales y saber cómo tratar con todos los miembros del equipo, eso se aprende enfrentándose a la realidad de irse fuera solo y poner en práctica un poco toda esa parte más social y humana”.

Salir para retornar el conocimiento

Gracias a una combinación de suerte y de mucho esfuerzo, Carmen ha podido “visitar yacimientos arqueológicos in situ, conocer la historia con mis propios ojos y no a través de la pantalla”. Una riqueza que espera plasmar en su investigación y volcar en el trabajo que desea seguir desempeñando desde tierras andaluzas. “Yo llevo en Sevilla nueve años y mi idea es poder nutrirme todo lo que pueda fuera para luego tener mayores posibilidades de estabilización aquí y que todo revierta en la protección del patrimonio en Andalucía”, explica.

De hecho, el principal caso de estudio de su tesis es La Algaida, un santuario ubicado en Sanlúcar de Barrameda, en el parque natural de Doñana, que “tiene un valor patrimonial enorme, pero a día de hoy está cubierto por una losa de hormigón”. Su afán, “contribuir a ponerlo en valor y conectar su riqueza patrimonial con el entorno y la historia de nuestra tierra”.

El proyecto de vida de Carmen es, por tanto, conseguir una plaza en Sevilla y revertir desde el sistema andaluz todo el conocimiento que se traiga con ella de otras instituciones extranjeras. Aun así, sabe que el mundo académico “aquí es muy complicado”, así que “no me cierro puertas y posibilidades de tenerme que quedar fuera de Andalucía o de España”.

Una carrera de fondo

Después de tres años de plena dedicación a su tesis doctoral, Carmen anima a otros estudiantes a no rendirse en la búsqueda de oportunidades: “Recomiendo al 100% las estancias internacionales porque este tipo de experiencias pueden suponer un impacto y un impulso en tu carrera brutal”. Por eso, anima a presentarse a cualquier convocatoria que resulte de interés y a que “no decaigan en el intento, en el empeño, en la constancia”.

Aunque reconoce que “el mundo académico y sobre todo en esta fase de la tesis, es una carrera de fondo y hay que aguantar”, asegura que el esfuerzo vale la pena. “Al final es muy gratificante porque estás haciendo lo que te apasiona y tu tesis es casi como un hijo al que estás alimentando durante cuatro años”. De ahí que concluya diciendo “que lo intenten todo y que sigan”.

El camino de Carmen Ramírez es una historia de perseverancia y pasión por la arqueología. Desde Jerez hasta Chicago, pasando por Roma y Oxford, su recorrido es un ejemplo de cómo las oportunidades internacionales pueden cambiar la vida de quienes se atreven a soñar más allá de sus propias fronteras.

La pegajosa tarde del 28 agosto de 1968, un joven a pecho descubierto que protestaba contra la guerra de Vietnam en Grant Park, en el centro de Chicago, trepó por un asta donde ondeaba la bandera de Estados Unidos para bajarla hacia la mitad. Era uno de los miles de jóvenes concentrados allí. Una mayoría de los delegados de la Convención del Partido Demócrata, reunida en la ciudad, acababa de votar en contra de una propuesta de paz para Vietnam. 

Agentes lo arrastraron de los pantalones y lo golpearon; la multitud empezó a rodear a los policías y a tirarles tomates, pintura, piedras y tierra del parque. “En un abrir y cerrar de los ojos, los policías parecían haber perdido todo el control”, recordaba después un periodista.

Rennie Davis, activista pacifista de uno de los grupos que organizaban las marchas, se disponía a hablar y cogió el micrófono para llamar a la calma. Manifestantes y policías corrían en todas direcciones, y se encontró atrapado entre la seguridad de la protesta y los agentes, a los que escuchó decir “¡matad a Davis!”. Un golpe en la cabeza lo tiró al suelo y mientras intentaba huir a gatas varios policías lo siguieron golpeando en la cabeza y la espalda. Arrastrándose, logró escapar y otros le ayudaron. “Lo primero de lo que me di cuenta es que mi corbata estaba de teñida de sangre, y después que mi camisa se estaba llenando de sangre”, contaba Davis en su testimonio ante un tribunal en enero de 1970.

Lo tumbaron en el suelo, lo cubrieron con un abrigo blanco, y casi sin aliento y con media sonrisa, antes de que llegara la ambulancia, Davis susurró: “El mundo entero está mirando”. Así era, porque aquel día la televisión transmitió gran parte de lo que pasaba en las calles de Chicago. 

La frase, convertida en cántico de los manifestantes y repetida por el periodista Dan Rather en el telediario de CBS, es uno de los lemas más recordados de la Convención Demócrata de 1968 en Chicago, que alberga desde este lunes la reunión del partido que proclamará la candidatura de Kamala Harris.

No es la primera vez que el Partido Demócrata vuelve a celebrar su convención en Chicago –lo hizo en 1996, cuando Bill Clinton fue reelegido– y el mismo Grant Park también está asociado a un momento de euforia para el país y el partido, la celebración de la victoria de Barack Obama en las elecciones de 2008. Pero en este año especialmente agitado, con protestas y acampadas en universidades por la guerra de Gaza, violencia en los mítines, incluido el tiroteo contra Donald Trump, y un cambio de candidato en el último momento, el recuerdo de 1968 parece especialmente vivo.

La convención de ese año fue uno de los peores momentos de la historia del Partido Demócrata. En las calles, policías y guardia nacional cargaron con dureza contra manifestantes y casi cualquiera que pasaba por allí. Dentro de la convención, también hubo puñetazos e insultos entre miembros de un partido muy dividido que, tras la renuncia del presidente Lyndon Johnson a la reelección, había llegado a Chicago sin candidato. 

“Me gustaría encontrar a la persona que pensó que Chicago era una buena idea. Sería como si Napoleón dijera: celebremos una convención en Waterloo”, explica a elDiario.es la historiadora Barbara Perry, codirectora del programa de historia oral de las presidencias en el Centro Miller de la Universidad de Virginia. “Puede haber un paralelismo este año con las protestas de pro-palestinos en las calles de Chicago. No creo que sean tantos como los estudiantes pacifistas en 1968”, dice Perry, que recuerda que entonces no se trataba sólo de una batalla por principios, sino también del riesgo personal porque muchos de los jóvenes que protestaban estaban sujetos a reclutamiento y eran enviados a servir y a menudo a morir a Vietnam. Más de medio millón de soldados de Estados Unidos estaban desplegados allí y 1968 estaba siendo el año más cruento. 

Un año violento

Fue un año especialmente trágico para la vida pública en Estados Unidos. Martin Luther King y Robert Kennedy, dos referentes progresistas, habían sido asesinados aquella primavera. La policía reprimía con dureza disturbios raciales y protestas estudiantiles, como las del campus de Columbia aquel abril. El precedente se recordaba también este año en la universidad por una de las acampadas más numerosas contra la guerra en Gaza y el desalojo policial pedido por la rectora.

En 1968, la carrera a la candidatura demócrata estaba abierta después de la retirada en marzo, en mitad de las primarias, entonces controladas por unos pocos, del impopular Johnson y el asesinato de Kennedy, el favorito para sucederle. Ahora, tras la renuncia de Joe Biden, el Partido Demócrata aparece unido alrededor de la candidatura de Kamala Harris y su elegido para vice, Tim Walz, y los delegados ya han votado. Pero la tensión en las calles podría repetirse.

“También podría haber 'trumpistas' de derecha que vayan a protestar contra los demócratas y tratar de generar caos en las calles. Es posible que haya contra-protestas a los pro-palestinos por parte de personas pro-israelíes”, dice Perry, la historiadora. “Lo habrían hecho en cualquier lugar, pero me cuesta entender el concepto de volver al sitio de la mayor agitación de una convención en la historia del Partido Demócrata”.

En este caso, el alcalde de Chicago es Brandon Johnson, afroamericano de 48 años del ala progresista del Partido Demócrata y que fue profesor antes de dedicarse a la política. Poco tiene que ver con el alcalde de Chicago en 1968, Richard Daley, irlandés-americano que gobernó la ciudad durante más de dos décadas (el récord fue batido por su hijo, que también fue alcalde). Daley dijo que había dado la orden de “disparar a matar” a pirómanos y saqueadores durante los disturbios tras el asesinato de King y prometía mano dura para convención. En todo caso, ahora la mayoría de las competencias de seguridad en las convenciones son del servicio secreto.

Meses antes de la convención del 68 grupos de activistas hablaban de manifestaciones de 100.000 personas, aunque en agosto a lo sumo reunieron unas pocas miles en varios parques de la ciudad, una mezcla de anarquistas, pacifistas y los llamados yippies, una abreviatura en inglés del Partido Joven Independiente, un grupo más pequeño y agresivo que la mayoría. El poeta Allen Ginsberg animaba a los manifestantes a meditar y recitar “Ommmm”. Pero parte de los que protestaban también se volvieron violentos, con mordiscos, golpes y piedras contra los agentes. Aun así, la reacción fue tan contundente que el informe oficial del fiscal general de Illinois, Daniel Walker, describió después lo sucedido como “disturbios policiales” por la “violencia descontrolada e indiscriminada” de los agentes.

“Fue la convención demócrata más salvaje en décadas, tal vez en más de cuarenta años, y la más amarga, la más violenta, la más desordenada, la más dolorosa y en cierto sentido la más descontrolada”, escribió Norman Mailer en Miami y el sitio de Chicago, su libro sobre las dos convenciones de 1968. 

Gas pimienta y cristales rotos

El hotel Hilton donde se alojaban los delegados demócratas olía a los sprays utilizados contra los manifestantes y estaba lleno de cristales rotos por la carga policial. El vicepresidente Hubert Humphrey, que sería finalmente el candidato, contó que olía los gases desde su habitación en el piso 25 del hotel. 

“La policía y los miembros de la guardia nacional utilizaron porras, culatas de rifle, gas lacrimógeno y gas pimienta en la práctica contra todo lo que se movía en la avenida Michigan y las calles de alrededor”, escribió el premiado reportero J. Anthony Lukas en el New York Times. “Incluso transeúntes mayores se encontraron en medio de los ataques violentos de la policía. A un cierto punto, la policía fue contra un grupo de personas que miraban tranquilamente a los manifestantes detrás de las barricadas del Hilton. Sin un motivo que pudiera quedar claro de manera inmediata, los agentes cargaron contra la barrera aplastando a los espectadores contra el Haymarket Inn, un restaurante en el hotel. Al final, la ventana cedió lanzando a mujeres de media edad y niños gritando entre esquirlas de cristal roto. La policía corrió al restaurante, golpeó a algunas de las víctimas que habían caído a través de las ventanas y las arrestó”. 

Casi nadie se libraba de un golpe, un arresto o una amenaza de arresto, incluso delegados del Partido Demócrata y la esposa de uno de los aspirantes, el pacifista Eugene McCarthy. Parte de las delegaciones protestaban por lo que estaba pasando fuera y las protestas llegaban al centro de convenciones. Un senador de Connecticut dijo en la convención que la policía de Chicago estaba utilizando “tácticas de la Gestapo”. El alcalde de Chicago, que era parte de la delegación de Illinois, se puso a gritarle y le soltó un insulto antisemita (el senador era judío).

La delegación de Nueva York sacó pancartas de “stop the war” –algunas pasadas a escondidas dentro de periódicos– y cantó We Shall Overcome, himno de la lucha de los derechos civiles. Otras delegaciones de estados tan diferentes como New Hampshire, Mississippi, Oregon, Nebraska y Colorado siguieron a los neoyorquinos en sus protestas contra la guerra.

“Un aire de indignación, histeria, pánico, rumores salvajes, rebelión, furia, locura, humor negro y pesadumbre flotaban sobre la noche de la nominación en la convención”, escribió Mailer. Fotógrafos y reporteros recibían palos y órdenes de arresto, y en muchos casos se convirtieron en parte de la batalla mientras se les limitaba el acceso a la convención o a los teléfonos para transmitir desde allí. Un escolta tiró a Dan Rather al suelo en directo y mientras intentaba entrevistar a un delegado. “Perdón por estar sin aliento, pero alguien me ha dado un golpe en el estómago... Lo que pasó es que se estaban llevando a un delegado de Georgia, o al menos a uno que tenía una identificación de delegado de Georgia...”, dijo Rather después de levantarse.

Noman Mailer y otros autores testificaron en el juicio contra ocho acusados de instigar las protestas, entre ellos Rennie Davis, que fue condenado y después absuelto en apelación, como los demás, tras un juicio plagado de insultos y de incidentes que acabaron con la nulidad del proceso por la parcialidad del juez. El caso más flagrante fue contra Bobby Seale, el activista y cofundador de las Panteras Negras, que el magistrado ordenó amordazar durante el juicio y a quien no le permitió elegir su abogado.

La convención terminó con al menos 660 arrestos y cientos de manifestantes y policías heridos. Como resume el historiador Rick Perlstein en su libro Nixonland sobre la conclusión de la convención: “Hubert Humphrey gana la candidatura demócrata. Pero ¿lidera un partido o una guerra civil?”. 

El alivio

Las convenciones son, sobre todo ahora que no se llega con la candidatura presidencial en el aire, un espectáculo medido que anima a los delegados, los activistas y los votantes. Cada partido suele recibir un empujón en las encuestas de intención de voto después de tanta atención. Ha habido protestas dentro y fuera de las convenciones, como pasó en la de Nueva York de 2004 en la que los republicanos reeligieron a George W. Bush, pero en general el efecto para el partido que la celebra suele ser positivo.

El final de la convención de 1968 fue, sobre todo, de alivio. “Estaba en un avión lleno de delegados rumbo a Washington. Había silencio. En cuanto despegó todos nos pusimos a aplaudir porque estábamos muy aliviados de que hubiera terminado”, contó en 1996 al Washington Post Frank Mankiewicz, que había sido portavoz de Robert Kennedy.

La derrota demócrata

Humphrey perdió por poco aquel noviembre contra Richard Nixon, en parte por lo que pasó en aquel agosto caótico. “Los ganadores en Chicago en 1968 fueron los enemigos del partido: la izquierda anti-belicista y Richard Nixon”, escribe George Packer en The Atlantic. Congresistas, senadores, gobernadores y otros líderes del partido parecen ahora unidos en su apoyo a Harris y Walz, el candidato a vice que ha conseguido apoyos de todo el espectro del partido, incluidos los que más han criticado a Biden por no ser más contundente con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. 

Pero Packer también recuerda la otra parte del efecto del caos en las calles de Chicago: la desmovilización de algunos demócratas coincidió con la marcha de independientes e indecisos hacia Nixon por la imagen de desorden asociada a la convención. “Este año los policías, liderados por un alcalde progresista, estarán menos inclinados a las tácticas violentas de la fuerza de Daley, pero no es difícil crear el caos en una multitud, y unas pocas imágenes inquietantes pueden convencer a suficientes votantes a medio camino de que Trump tiene razón y de que los demócratas traen el caos”, escribe el periodista. 

Ese 1968 dejó marca y la derrota de Humphrey dio comienzo a la reacción conservadora de las siguientes décadas en una sociedad fracturada. “Después de 1968, la política de Estados Unidos estaría marcada una vez más por la división, el resentimiento y la malicia”, escribe la historiadora Jill Lepore en These Truths. 

La sensación de que aquellos días pasarían a la historia ya se notaba en el momento de los hechos. Justo antes de marcharse de Chicago, Norman Mailer dio otra vuelta por Grant Park, donde apenas quedaban unas pocas chicas yippies y un cura de violeta, y se encontró en las escaleras del Hilton con la hija de Eugene McCarthy. Ella preguntó al escritor qué iba a hacer ante el horror de los días anteriores. “Voy a coger un avión y a ver a mi familia”, le contestó Mailer, que notó una mirada de desaprobación de la joven. Le podría haber dicho, según Mailer: “Señorita, vamos a estar discutiendo durante 40 años”.

Al final de su libro, hablando en tercera persona sobre sí mismo, el autor escribió: “Norman Mailer probablemente no votará, a no ser que sea por Eldridge Cleaver”. Cleaver, uno de los líderes de las Panteras Negras, sacó el 0,05% de los votos aquel noviembre.

El legendario productor de Nirvana, Pixies o PJ Harvey, miembro de las bandas Big Black o Shellac, ha fallecido en Chicago a los 61 años a causa de un infarto.

Albini no era solo un músico y un productor, era un ideólogo carismático, un crítico afilado, un ingeniero arriesgado y un azote de la industria discográfica. Sus producciones en los años noventa, y las grabaciones realizadas en su estudio fundado en 1997, Electrical Audio, redefinieron el sonido del rock, aportando crudeza, simplicidad, contundencia y potencia.

Sus grupos Big Black, Rapeman y Shellac han sido una gran influencia para los grupos que buscaban una vía entre el rock y el hardcore, entre el ruido y el brutalismo.

Como productor, aunque él se veía más bajo el rol de ingeniero de sonido, Albini produjo el primer disco largo de Pixies, Sufer Rosa (1988), el debut de The Breeders, Pod (1990) o el tercer disco de Nirvana, In Utero (1993) y el segundo de PJ Harvey, Rid Of Me (1993). Grupos españoles como Berri Txarrak y La MO.D.A, han grabado también en su estudio.

El festival Primavera Sound, que tenía por costumbre invitar a Shellac a tocar todos los años, durante 15 ediciones en total, le ha despedido con un mensaje donde le ha definido como “leyenda de la música”.

Su muerte se ha producido a tan solo una semana del lanzamiento del primer álbum en diez años de Shellac, titulado To All Trains, previsto para el 17 de mayo.

El gusto por correr y la motivación que despierta la superación personal hace que las maratones marquen la agenda de miles y miles de personas a lo largo y ancho del planeta. Sin duda, estas carreras de larga distancia generan un ambiente de especial emoción tanto a corredores como a espectadores, y se vuelven todo un espectáculo cada vez que se celebran en una ciudad. Para algunos, los 42.195 km que separan la salida de la meta lo son todo, mientras que para otros son tan solo la excusa perfecta para sumarse a una fiesta deportiva a la que cada vez se apunta más gente.

España está bien nutrida de maratones durante todo el año. Las de Sevilla, Barcelona, Madrid, San Sebastián y Valencia son sin duda las cinco citas de mayor prestigio de nuestro país. Pero quienes quieran ir un paso más allá y disfrutar de pruebas con renombre internacional, deben seguir el calendario de las World Marathon Majors, es decir, las seis maratones más famosas del mundo: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Este circuito de maratones se puso en marcha en 2006 con la idea de promover el deporte y aumentar el interés de los corredores y aquellos que son capaces de completarlas todas reciben la Six Star Finisher Medal, el mayor reconocimiento que puede obtener cualquier maratonista. Además, son una gran oportunidad para aprovechar y descubrir un nuevo destino.

Ya sea porque la fiebre del running te haga soñar con alguna de estas multitudinarias pruebas o porque simplemente quieres visitar alguna de estas capitales envueltas en un ambiente único, aquí tienes un pequeño resumen de las seis pruebas que componen las World Marathon Majors 2024, con sus características, sus fechas y unas cuantas ideas de lo que puedes ver en cada una de estas ciudades.

Maratón de Tokio

La de Tokio es la maratón más importante y multitudinaria de toda Asia. En Japón se vive con especial fervor este tipo de competiciones y esta carrera en concreto cuenta con unas 30.000 plazas. Es una cita relativamente joven, empezó a celebrarse en 2007 y su recorrido discurre por un perfil bastante plano, pasando por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Destaca por su elevado nivel organizativo, su alta participación internacional y la celebración de la cultura japonesa.

Teniendo en cuenta el gran viaje que hay que realizar hasta llegar hasta allí, la maratón de Tokio puede ser justo lo que necesitabas para aprovechar y visitar parte del país nipón. La ciudad es descomunal, cuenta con unos 14 millones de habitantes, pero si nos centramos en sus barrios más llamativos no deberíamos pasar por alto Akihabara, Shinjuku, el cuidado parque Ueno o el de Yoyogi, el templo Sensoji, el Palacio Imperial, la calle de Takeshita-dori y, por supuesto, Ginza y Shibuya.

Maratón de Boston

La Maratón de Boston es una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, celebrada anualmente desde 1897. Su recorrido es exigente y uno de sus puntos más característicos es el icónico Heartbreak Hill, considerado uno de los momentos más desafiantes de la carrera. Su participación también está limitada a unas 30.000 personas.

Y sabiendo esto, ¿qué mejor motivo que una maratón para descubrir una de las ciudades con mayor historia de Estados Unidos? Su arquitectura colonial y el ambiente tranquilo de sus calles hacen que Boston sea considerada una de las ciudades más europeas del país norteamericano y siempre puede ser interesante recorrer los ladrillos de The Freedom Trail para conocer los inicios de la nación estadounidense. Quincy Market es ideal para descubrir la gastronomía local y a los más seriéfilos les gustará saber que el bar de Cheers existe.

Maratón de Londres

Es una de las maratones más populares del mundo y lleva celebrándose desde 1981. Los corredores tienen la oportunidad de pasar junto a muchos de los lugares más icónicos de la ciudad, la prueba destaca por su atmósfera festiva y los londinenses se vuelcan a celebrar un evento que revoluciona toda la ciudad. Además, la maratón dsirve para recaudar fondos para diversas organizaciones benéficas.

Junto a la de Berlín, la de Londres quizá sea la maratón que te pilla más a mano, por lo que puede ser que ya conozcas la ciudad. Si no es así, has de saber que en 48h en Londres te dará tiempo a ver muchas cosas. ¿Cómo vas a ir hasta la capital británica y no pasar por la Abadía de Westminster, el Palacio de Buckingham, el Big Ben, el London Eye, el Tower Bridge, el Museo Británico o Piccadilly Circus? Ya que estás, aprovecha para asistir a algún musical porque será la experiencia perfecta para completar tu viaje.

Maratón de Berlín

La de Berlín ronda los 45.000 participantes, es conocida por ser uno de los eventos de élite más importantes del atletismo y en ella se han establecido varios récords mundiales gracias a su recorrido plano y rápido. Se celebra desde 1974 y el famoso tramo final con la Puerta de Brandeburgo como telón de fondo ofrece una de las imágenes más emblemáticas de la prueba. La ciudad se ha vuelto un destino clave para aquellos que quieren mejorar sus tiempos.

Tanto si vas a Berlín a correr o simplemente a empaparte del ambiente, aprovecha y dale un buen repaso a la ciudad antes de volver a casa. Siempre puedes hacer una ruta clásica que incluya lugares como el Muro de Berlín, la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag, la East Side Gallery, su catedral, el Museo Nuevo, el Monumento al Holocausto, la Alexanderplatz o el famoso Checkpoint Charlie, o salirte de las rutas más trilladas y optar por un Berlín alternativo.

Maratón de Chicago

La de Chicago se celebra desde 1977 y como la de Berlín es también conocida por ofrecer un recorrido llano y rápido. Su trazado atraviesa algunos de los barrios más bonitos de la ciudad y eso hace que los corredores puedan disfrutar de su arquitectura más característica. Suelen participar en ella unos 45.000 participantes y los vecinos salen a las calles para llevar en volandas a los numerosos corredores internacionales que llegan hasta aquí para bajar sus tiempos.

Chicago es una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos y unos días te bastarán para descubrir por qué. Es conocida como la ciudad del viento y es fotogénica como pocas. Sus calles ofrecen arquitectura y espectáculos mientras que también nos hablan de gangsters en un ambiente con aroma a pizza. Para no pasar por alto algunas de sus visitas más esenciales, asegúrate de pasar por Millenium Park y Grant Park, observar Cloud Gate, más conocida como The Bean, asomarte al lago Michigan en Navy Pier, recorrer su río en barco, visitar alguno de sus museos o ver la ciudad desde las alturas de sus rascacielos.

Maratón de Nueva York

La de Nueva York se celebra a lo grande. Cada año participan 50.000 corredores y congrega a más de 2 millones de espectadores, por lo que se caracteriza por su enorme espectacularidad. Es uno de los eventos deportivos más multitudinarios del mundo y cuenta con el entusiasta apoyo de los neoyorquinos a lo largo de la ruta. Pocos escenarios hay como el de Nueva York para ver pasar los kilómetros bajo nuestros pies sin apenas darnos cuenta.

Nueva York tiene tanto que ofrecer que, en vez de plantearte visitar la ciudad ya que vas a la maratón, aquí más bien podrías aprovechar para hacer la maratón ya que vas a visitar la ciudad. Aunque solo te centraras en la Gran Manzana, que es infinita, ya podrías perderte por Central Park, subir al Top of the Rock o al Empire State Building, ir a visitar la Estatua de la Libertad, fascinarte con museos como el MoMa, el de Historia Natural o el Met, cegarte en Times Square, vivir un musical de Broadway, dar un paseo por el SoHo, recorrer la 5th Ave. o cruzar el puente de Brooklyn, entre muchísimas otras cosas.

La Ruta 66 no necesita presentación. No es solo la ruta más famosa de Estados Unidos, sino probablemente también del mundo entero. Ese viaje que todos los amantes de los roadtrips quieren hacer alguna vez en la vida, conduciendo un coche descapotable por carreteras infinitas y buscando los iconos más auténticos que nos trasladan a ese sueño americano de otra época. Un viaje que, en muchas ocasiones, nos hará sentir dentro de una película en la que, por una vez, somos los protagonistas.

La Ruta 66 va de Chicago, en Illinois, a Los Ángeles, en California, y por medio atraviesa los estados de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y Arizona. Tiene una longitud de 2.448 millas​ (3.940 km) y cada cual puede recorrerla como quiera. Solo hará falta un vehículo y marcarse unas etapas realistas para no pegarse un atracón de kilómetros tras otro. Por lo que si estás pensando en hacer (por fin) la Ruta 66 de punta a punta, aquí tienes una propuesta para llevarla a cabo en 14 días con algún que otro desvío interesante. Un tiempo suficiente para vivirla sin agobios, con margen para disfrutar de las mejores paradas que encontraremos a nuestro paso y algunos de esos hitos tan característicos que marcan el camino. 

La ciudad de Chicago, como punto de origen, se merece al menos un día para ella sola antes de ponernos a conducir. Chicago da para mucho pero, si solo estamos de paso, no podemos pasar por alto la Cloud Gate, más conocida como The Bean, pues se ha convertido en el símbolo indiscutible de “la ciudad del viento”. Es una ciudad de arquitectura, de calles que hablan de gánsteres y que huelen a pizza. Navy Pier es un lugar de ocio repleto de atracciones y la Willis Tower el mejor lugar para ver la ciudad a vista de pájaro. El cartel de The Chicago Theatre, su metro elevado y la señal que indica el inicio de la Ruta 66 en Adams St. son tres de sus imágenes más emblemáticas.  

Nos ponemos en marcha y vamos rumbo a nuestro primer destino: la ciudad de Springfield de Illinois. Verás que no siempre es posible seguir la carretera histórica de la Ruta 66, sobre todo atravesando grandes urbes como Chicago, pero si la seguimos en la medida de lo posible no tardaremos en pasar por la estatua del Gemini Giant, en Wilmington, todo un clásico de la ruta. Más adelante llegaremos a la Ambler's Texaco Gas Station, en Dwight, una de esas típicas gasolineras que nos vienen a la mente cuando pensamos en la Ruta 66. Otra de las estatuas famosas que encontraremos en este tramo será la de Paul Bunyan Statue, en Atlanta, y ya en Springfield, además de admirar su Old State Capitol, puede ser interesante pasar por el Cozy Dog Drive In, un restaurante tipo diner que puede ser toda una experiencia.

Salimos de un Springfield, el de Illinois, para llegar a otro Springfield, el de Missouri. Poco antes de llegar a la ciudad de Saint Louis, en la que después pararemos, tenemos el Old Chain of Rocks Bridge sobre el río Misisipi, uno de los puentes más míticos de la ruta. Para cruzarlo deberemos aparcar el coche y atravesarlo a pie, lo que viene fenomenal para estirar las piernas en un enclave espectacular. Ya en Saint Louis tenemos el The Gateway Arch, el símbolo más característico de la ciudad, y poco antes de llegar a Springfield pasaremos por la ciudad de Cuba, también cargada de símbolos de la Ruta 66.

Continuamos el camino y, apenas salir de Springfield, nos topamos con la Gary Pay Gas, una de esas gasolineras que parecen atrapadas en el tiempo plagada de coches antiguos que pide a gritos un amplio reportaje fotográfico. En lo poco que pasaremos por Kansas, encontramos Cars on the Route, una curiosa gasolinera con coches clásicos decorados como los personajes de la película Cars. Y más adelante llegaremos al Ed Galloway Totem Pole Park, plagado de tótems de inspiración nativa americana, y a la famosísima Blue Whale de Catoosa, una de las imágenes más características de la Ruta 66. Para empaparnos del ambiente de The Mother Road, también puede ser curioso parar en OK County 66, la casa de un apasionado de la ruta que ha convertido los alrededores de su casa en un auténtico museo.

Empezamos la etapa parando en el Oklahoma Route 66 Museum, en Clinton, ideal para adentrarnos en la historia de la ruta totalmente ambientados. Y más adelante, volveremos a pasar por otra estación de servicio que bien merece una parada: la Conoco Tower Station & U-Drop Inn Café de Shamrock. Y para que quede claro que ya estamos en Texas, nada mejor que pasarse por The Big Texan Steak Ranch, en Amarillo, para disfrutar de un ambiente absolutamente tejano y comer gratis si conseguimos zamparnos su famoso filete de 72 onzas (2 kilos de nada…).

Salimos de amarillo y llegamos a otra de las paradas icónicas de la Ruta 66: el Cadillac Ranch. La conocida imagen de los Cadillac medio enterrados en el suelo y pintados con grafitis que seguro que te suena. Y poco después, sin darnos cuenta, llegaremos al Midpoint Café, en Adrian, que marca exactamente el ecuador de la Ruta 66 entre Chicago y Los Ángeles. Tucumcari es un pueblo totalmente ambientado en la ruta en el que merece la pena curiosear antes de llegar al Route 66 Auto Museum, en Santa Rosa, donde disfrutaremos a lo grande si somos amantes de los coches. Y ojo, nos salimos de la ruta por un momento para hacer una parada en Santa Fe.

Santa Fe no puede ocultar su herencia hispana, solo por eso se merece una visita, aunque sea por su ambiente y arquitectura. Fue fundada en 1610 por los españoles bajo el nombre de La Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís y presume de ser la más antigua entre todas las capitales de Estados Unidos. Desde aquí puede resultar interesante acercarse a Albuquerque, sobre todo si somos seguidores de la serie Breaking Bad, y pasar por su mítico Twisters Burgers and Burritos. Ciudad, por cierto, donde cada mes de octubre se celebra el Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Albuquerque. 

Ya metidos de lleno en zona árida volvemos a la Ruta 66 para seguir pasando por lugares como el Hotel El Rancho, en Gallup e integrado en la imagen más típica de la ruta, o por el Teepee Trading Post, que nos lleva al lejano oeste y a los nativos norteamericanos. Antes de llegar a Holbrook pasaremos por el Petrified Forest National Park, un parque nacional donde encontrarás una de las mayores concentraciones del mundo de madera petrificada, y una de las más coloridas. 

Holbrook es otra de esas ciudades que viven por y para la Ruta 66. Tremendamente turística, claro. El Wigwam Motel te da la oportunidad de dormir en una habitación con forma de tipi y rodeado de coches clásicos, y aunque no te alojes allí siempre es curioso acercarse a verlo. Más adelante, Winslow también rebosa ambiente rutero por los cuatro costados y las decadentes Twin Arrows Trading Post Ruins también nos deja una de las imágenes más típicas de la Ruta 66. Flagstaff nos da la bienvenida de nuevo a las montañas y Williams, un poco más allá, es ideal para hacer noche y así dejarnos contagiar por la ambientadísima vida de sus calles.

Nos salimos de nuevo de la Ruta 66 y esta vez la excusa es el Gran Cañón. Un lugar que se merece un viaje por sí solo, pero que si no lo conocemos se vuelve imprescindible ya que estamos aquí. Con 446 km de largo, hasta 26 de ancho y una profundidad de hasta 1.600 metros, el Gran Cañón del río Colorado es uno de los mayores espectáculos naturales del mundo. Vale la pena dormir en él, más aún si es en una cabaña, así como sobrevolarlo en helicóptero para ser conscientes de su inmensidad. Su belleza es tal que poco nos importará no cumplir este día con la Ruta 66.

Ni el Gran Cañón ni Las Vegas están en la Ruta 66 pero, dada su cercanía, sí volveremos a ella para conectar ambos puntos. De camino pasaremos por Seligman, otro de esos pueblos turísticos que viven de la ruta, con restaurantes y establecimientos inspirados en ella. Mientras que Hackberry General Store pondrá también una nota de color a nuestro viaje con esa capacidad para acumular objetos antiguos que tienen algunos lugares de la Ruta 66. Nos saldremos por última vez de The Main Street of America para acercarnos a conocer Las Vegas. 

Qué decir de Las Vegas que no se haya dicho ya. Tras habernos hecho la foto de rigor con el cartel que reza “welcome to fabulous Las Vegas” —con su cola de rigor también—, no podemos pasar por alto espectáculos como las luces y las fuentes del Bellagio o el volcán del Mirage. Las Vegas es todo color y derroche y, aunque sea para ver lo que el dinero montó en medio de la más absoluta nada, merece la pena una visita.

Salimos de Las Vegas y de vuelta en la Ruta 66 atravesaremos el desierto de Mojave. Aunque a estas alturas ya sea un poco más de lo mismo, el Roy's Motel & Café nos vuelve a recordar a lo que habíamos venido. Puede ser interesante acercarse a conocer Calico Ghost Town, que nos trasladará a un antiguo y auténtico pueblo minero, aunque hoy sea de forma un tanto turística. Puede ser curioso detenerse a ver el Elmer's Bottle Tree Ranch, literalmente un bosque de árboles hechos de botellas de cristal, y esa será nuestra última parada antes de entrar en Los Ángeles, el destino final de nuestro viaje.

Para cumplir con nuestro objetivo, debemos entrar a Los Ángeles por Santa Mónica Boulevard hasta llegar a la placa que señala “Route 66 End of the Trail”, en el muelle de Santa Mónica, ya en pleno Océano Pacífico. Ya que estamos en Los Ángeles, al igual que hicimos en Chicago, podemos aprovechar para ver lugares de la fama de Hollywood Boulevard, Beverly hills y Rodeo Drive, Venice Beach, el observatorio Griffith y, cómo no, hacernos la obligatoria foto con el mitiquísimo cartel de Hollywood que descansa en la colina del Monte Lee desde 1978.

Zaragoza se ha vuelto a quedar fuera de la gira mundial de Rosalía, la cantante española más reconocida internacionalmente. Ni su despechá, ni su bizcochito sonarán en directo en tierras aragonesas, pero sí lo hará en otro Aragón, un poco más lejos, a 7.000 kilómetros de distancia. La cantante barcelonesa actúa el próximo 28 de septiembre en Chicago, en una de las salas de baile más míticas de esta gran ciudad estadounidense y cuyo nombre resulta extremadamente familiar. El Aragon Ballroom es un emblemático local que ha acogido desde su inauguración, en 1926, a las principales estrellas de la historia del rock y comparte el nombre de la comunidad autónoma. Probablemente, muy pocos de los viandantes que transiten por el 1106 de la avenida W. Lawrence, la calle del norte de la ciudad en la que está situado, se pregunten por el origen del nombre que aparece en un vistoso rótulo de la no menos vistosa fachada que hermana Aragón con este recinto, y posiblemente desconozcan que se deba a que está inspirada de una forma libre en el estilo arquitectónico de La Aljafería. Las molduras de sus techumbres, las columnas en un patio andaluz que recrea de un modo sui generis el patio principal del palacio musulmán y la disposición de los espacios pertenecen a un estilo arquitectónico que causó furor a principios de siglo XX, el neomorisco. 

Los propietarios de esta sala, dos hermanos de origen griego que habían emigrado a Estados Unidos, Andrew y William Karzas, no escatimaron gastos para su construcción e invirtieron hasta dos millones de dólares de la época. Los hermanos Karzas tenían en el centro de Chicago otro local de prestigio, el Trianon, inspirado este en los palacios franceses versallescos. Gracias al éxito que rápidamente adquirió el Trianon, se embarcaron en la aventura de fundar otro al norte de la ciudad. Para ello contaron con los arquitectos Ralph Huszagh, Boyd Hill y John Eberson, reputados arquitectos y especializados en salas de conciertos. Charles A. Sengstock, en su libro That Toddlin' Town: Chicago's White Dance Bands and Orchestras, 1900-1950 explica la remota inspiración que tuvieron estos arquitectos a la hora de levantar el Aragon Ballroom: “Los arquitectos concibieron el diseño del lugar imitando el patio y los interiores de un castillo musulmán de Aragón, un antiguo reino que precedió a la España actual”. Esta es una de las pocas referencias que mencionan de forma directa el origen de esta sala y por qué su nombre.

Varias décadas después de su apertura, en 1963, Andy Karzas, hijo de uno de los propietarios, hace mención al origen del local en una radiofónica en el programa de Studs Terkel hace mención al origen de su local, aunque en este caso confunde el nombre del palacio: “En el Aragon hay muchos recuerdos de España, porque está inspirado en la Alhambra, el Palacio de Aragón”. Los actuales responsables del local admiten que existen pocas referencias. En declaraciones a eldiario.es, el gerente del Aragon Ballroom, Erasmo Ibarra, afirma: “Apenas hay documentación, pero sí sabemos que los hermanos Karzas realizaron un viaje por varias ciudades de España. Quedaron fascinados por su cultura y al llegar a Chicago quisieron hacer un homenaje a lo que vieron creando este salón”.

Obviamente, la inspiración tanto de la Alhambra como de la Aljafería es remota, interpretada por unos arquitectos que tenían como premisa construir un local de prestigio, que acabara con la mala fama de los locales de moda de la época, vinculados a la prostitución y el consumo de drogas. Al Aragon Ballroom se accedía por una escalinata alfombrada de estilo neomorisco y pomposas figuras decorativas y tenía varías plantas. Los primeros años había actuaciones diarias de las grandes bandas de jazz para un recinto que tenía una capacidad entre 700 y 4.000 personas. No se podía bailar pegado y los hombres debían llevar traje y corbata. Las mujeres, vestidos de noche. Un gran patio pretendía simular los espacios abiertos del palacio musulmán, aunque el efecto no está del todo conseguido. A pesar del prestigio que se pretendía con esta sala, y que decayó en la década de los 60 del siglo pasado, la leyenda cuenta que el propio Al Capone era asiduo a las fiestas que ahí se celebraban.

En el Aragon Ballroom, antes que Rosalía, han actuado las principales estrellas de la música del siglo pasado y las grandes bandas del rock. Desde Frank Sinatra a The Doors, pasando por Bob Dylan, Nirvana, Joe Cocker, The Gratefull Dead, Aerosmith, Metallica, The Flamming Lips, Muddy Waters, REM o The Clash, entre otras grandes figuras de la música. 

Aragoneses que han tocado en el Aragon

La sala de Chicago también ha acogido actuaciones de aragoneses que están ya incluidos en la prestigiosa nómina de los intérpretes que han pasado por este local. Es el caso de Distrito 14, que actuó en 1999 en dos ocasiones, una con Los Fabulosos Cadillacs y otra con la banda mexicana Jaguares; y Enrique Bunbury, que también lo ha hecho dos veces: en 2011 y 2014. Chicago es, precisamente, el lugar en el que el excantante de Héroes del Silencio decidió anular este año su gira por problemas con su voz y que posteriormente significó su retirada, por el momento definitiva.  

La Policía de Highland Park ha detenido a una persona de 21 años como principal sospechoso de matar a seis personas y herir a otras 30 en un tiroteo masivo durante el desfile del 4 de julio en la localidad de Illinois. El detenido ha sido catalogado de “persona de interés” por el crimen, pero todavía no se le considera oficialmente sospechoso.

Durante el desfile por el Día de la Independencia de EEUU, un hombre identificado inicialmente por las autoridades como un joven de entre 18 y 20 años abrió fuego desde una azotea usando un “fusil de alto calibre” sobre la multitud. Testigos presenciales aseguraron a la prensa local que habían escuchado al menos 20 disparos.

“Escuché entre 20 y 25 disparos en rápida sucesión. Así que no puede haber sido solo una pistola o una escopeta”, dijo al Chicago Sun-Times Miles Zaremski, un residente de la ciudad, que aseguró haber visto a varios heridos y a una mujer cubierta de sangre. “No ha sobrevivido”.

En un vídeo publicado por el periódico se ve el momento en el que la gente empieza a correr mientras los músicos siguen tocando en el desfile. La celebración acababa de empezar. Debbie Glickman, otra vecina de la localidad, dijo a Associated Press que se encontraba con sus compañeros de trabajo e iban a sumarse al desfile cuando ha empezado el tiroteo. “La gente comenzó a decir: 'Hay un tirador, hay un tirador, hay un tirador'”. “Nos hemos puesto a correr. Todo era un gran caos”.

Peter Kontonis, que también vive en Highland Park, contó al Chicago Tribune, que estaba conduciendo hacia el desfile para reunirse con su familia cuando ha empezado a ver a cientos de personas corriendo. “Ha sido un caos. En ese momento he empezado a llamar a mi familia para encontrarlos y finalmente he descubierto que se habían refugiado en un edificio cercano”.  

El jefe de Policía de Highland Park, Lou Jogmen, ha confirmado la detención y ha explicado que todavía tienen que interrogar al sospechoso para determinar su conexión con el tiroteo. “Vamos a tener que conectar [al detenido] con la escena del crimen, queremos seguir el proceso adecuado”, ha asegurado. La Policía sigue recabando información sobre el tiroteo y ha pedido a todas las personas que hayan grabado vídeo que se pongan en contacto con las autoridades.

Las autoridades de la localidad han explicado que el sospechoso fue detenido “sin incidentes” tras una breve persecución, en la que participaron agentes locales, estatales y federales. Aún se desconoce el motivo del tiroteo.

Según el diario Chicago Tribune, el gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert “J. B.” Pritzker, estaba en el desfile. El congresista por Illinois del Partido Demócrata Sean Casten ha comentado en su perfil de Twitter: “Solo en Estados Unidos las familias tienen que huir y recibir disparos durante un desfile. No podemos permitir que la violencia armada continúe un día más”.

El ataque fue planeado durante semanas

El detenido en el tiroteo en Highland Park identificado como Robert Crimo planeó el ataque durante semanas, según han informado las autoridades este martes. “Creemos que planeó este ataque durante semanas. Llevaba un rifle de alta potencia al desfile, accedió al tejado de una tienda a través de la escalera anti incendios y comenzó a abrir fuego contra los inocentes asistentes a la celebración por el Día de la Independencia”, ha indicado el subdirector del Departamento del Sheriff del condado de Lake, Christopher Covelli, en una rueda de prensa. 

El presidente estadounidense, Joe Biden, por su parte, ha ordenado que las banderas nacionales ondeen a media asta hasta el sábado 9 de julio en señal de respeto hacia las víctimas mortales y los heridos, tal como ha indicado la Casa Blanca en un comunicado.

Aunque hay quienes tienen la esperanza de que Lori Lightfoot logre lo que sus predecesores inmediatos no pudieron, existen otros a los que les preocupa que la nueva alcaldesa de Chicago haya vuelto a las políticas fallidas de línea dura del pasado. En la víspera del puente del 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense, Lightfoot presentó un ambicioso plan para frenar la violencia armada en la ciudad.

La alcaldesa, que sucedió a Rahm Emanuel en mayo, ha señalado que ella y el responsable del Departamento de Policía, Eddie Johnson, desplegarán a otros 1.500 agentes de policía en las calles de la ciudad y también harán esfuerzos por confiscar armas, en un intento a corto plazo para frenar la cifra de tiroteos, los cuales aumentan en frecuencia durante el verano y azotan la ciudad.

“Los ciudadanos no pueden vivir, y no deberían vivir, en barrios que parecen una zona de guerra”, indicó Lightfoot a CBS News en vísperas del puente. Sin embargo, el fin de semana del 4 de julio fue otra festividad sangrienta en Chicago: 63 personas recibieron el disparo de una bala durante esos días; entre ellos, una adolescente de 14 años. Seis de las víctimas fallecieron.

A lo largo del verano los tiroteos no han cesado. De hecho, el lunes pasado seis personas recibieron disparos. El aparentemente interminable goteo de sucesos de este tipo refleja el descomunal reto de Lightfoot en la tercera ciudad de mayor tamaño de Estados Unidos.

Algunos habitantes de Chicago señalan que tienen la esperanza de que Lightfoot cumpla lo que sus predecesores inmediatos, Emanuel y Richard M Daley, no lograron. Sin embargo, otros indican que, a pesar de su promesa durante la campaña a la Alcaldía en la que aseguró abordar los problemas estructurales que generan violencia armada, les preocupa que al tomar posesión del cargo, Lightfoot se haya limitado a copiar las propuestas de algunos de sus predecesores.

El reverendo Ira Acree, pastor de Austin, un barrio situado en el lado oeste de la ciudad, se encuentra entre los que confían en la alcaldesa y cree que para ella abordar los complejos problemas institucionales detrás del derramamiento de sangre es una prioridad. “Le pondría un excelente por sus esfuerzos”, afirma Acree declaraciones a The Guardian. “Aunque es cierto que de momento el resultado global es incompleto”. 

No todos tienen la misma opinión. Louisa Manske, coordinadora de políticas y comunicaciones del Centro de Trabajadores por la Justicia Racial, cree que Lightfoot se ha alejado de las promesas que hizo durante su campaña. Manske señala que “lo que escuchamos fue el mismo mensaje de 'ley y orden' que se ha consolidado en el discurso público sobre la seguridad de la comunidad, que es falso e increíblemente destructivo”.

Emanuel será recordado como un alcalde que priorizó la contratación de más agentes de policía, con el objetivo de acabar con la violencia armada. En cambio, Lightfoot ha prometido tratar los tiroteos como si fueran una “crisis de salud pública” que requiere abordar cuestiones como la falta de inversión económica, la falta de acceso a recursos, la desconfianza entre comunidades racializadas y el departamento de policía.

En este sentido, y como había prometido, designó a un adjunto para una nueva oficina de seguridad pública. Por otra parte, ha enfatizado en la necesidad de invertir en los barrios de los lados sur y oeste, predominantemente racializados, que han sido descuidados por administraciones anteriores y donde tienen lugar la mayor parte de sucesos mortales. Lightfoot se ha desplazado a estas comunidades y, de hecho, a principios de este verano, asistió a una marcha anual por la paz en la iglesia de Santa Sabina del Padre Michael Pfleger, en el lado sur.

“Es alguien que ha estado sobre el terreno”, indica Lance Williams, un sociólogo de la Universidad Northeastern Illinois de Chicago. “Conoce estas comunidades y ha hablado con los vecinos... Esto es muy positivo”. 

Sin embargo, algunos, como el Centro de Trabajadores por la Justicia Racial, han expresado su preocupación por el hecho de que la política esté apostando por las mismas medidas de 'línea dura' que han fracasado en el pasado. En declaraciones a The Guardian, Manske afirmó que en su opinión “estas medidas aumentan el encarcelamiento masivo, fracturan las comunidades y alejan la atención del público del problema real”.

Manske explicó que entidades como la suya estarían dispuestas a “guiar” y asesorar a la alcaldesa sobre qué inversiones necesitan estos barrios, cómo debe rendir cuentas el Departamento de Policía y qué reformas profundas son necesarias en el sistema de justicia penal del estado de Illinois. No obstante, incluso los partidarios de Lightfoot reconocen se requiere tiempo para un enfoque integral y multidisciplinario que aborde los problemas inmediatos y también los más profundos. 

“Sabemos que es una tarea ardua”, reconoce Williams. “Se necesita una enorme coordinación. Una cantidad ingente de recursos. No es algo que se vaya a lograr en los próximos cinco años. Se trata de una planificación estratégica a largo plazo.... Se trata de un cambio cultural. Solo una persona enérgica puede lograrlo. Esta alcaldesa parece estar a la altura de las circunstancias”. 

Aunque una reforma estructural requiere tiempo, a estas comunidades les gustaría ver que se logran algunos avances, a medida que la cifra de víctimas mortales por violencia armada no para de crecer. 

“Tendrá que pasar mucho tiempo porque hasta la fecha son muchas las instituciones que han fracasado”, indica Acree, que incluye en esta lista a las escuelas, las administraciones, el sistema judicial y unos políticos que no han invertido en los barrios más pobres. “Tendrá que pasar algún tiempo antes la situación cambie pero nos gustaría ver algunas pequeñas victorias. Queremos que la cifra de tiroteos disminuya”.

“No esperamos que desaparezcan”, concluye el pastor Acree. “Pero sí esperamos que se disipen”.

Traducido por Emma Reverter

Bere bizitza osoan, Vivian Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009) estatubatuar argazkilaria, ez zen ezaguna izan. Inoiz ez zuen susmatu bere lanek izango zuten arrakasta, hil ondoren egin baitzen ezagun. Etorkinen alaba zen, langile klasekoa eta, gainera, emakumea. Horrek traba asko jarri zizkion. Hala ere, berari gehien gustatzen zitzaiona egiten igaro zuen bere bizia: argazkiak ateratzen.

1950eko hamarkadan familia aberatsen haurrak zaintzen zituen, horregaitik, bere zaintzapean zeuden umeen argazkiak egin zituen batik bat, baita kaleko eszenenak ere, New Yorken, Los Angelesen eta Chicagon. Horren ondoren, Chicagoko kaleetan bizi izan zen 90eko hamarkadararte. Bere gauza guztiak saldu zituen zorrak ordaintzeko. Gauza horien artean, kasualitatez, Chicagori buruzko liburu bat idazten ari zen gizon batei negatibo kaxa bat saldu zion enkante batean, liburua ilustratzeko ondo etorriko zitzaizkiolakoan. Zoritxarrez, balio handiko irudi horiek Vivian Maierrek hartuak zirela konturatu zirenean, argazkilaria hilda zegoen jada.

Orain, Maierren obra ikusgai egongo da Donostiako Tabakaleran. Erakusketa honetan, 1951tik 1985era bitartean ataratako 135 argazki daude guztira, sei taldetan banatuta: erretratuak. autorretratuak, formalismoa, kaleko irudiak, haurtzaroa eta koloretako argazkiak. Gainera, Espainian inoiz ez aurkeztutako 33 argazki egongo dira ikusgai. Erakusketa, “Vivian Maier, argazkilari errebelatua” eta Kutxa Kultur Artegunean izango da ikusgai, urriaren 20ra arte, dohainik.

Un incendio arrasó la ciudad de Chicago en 1871 y su reconstrucción ocupa un lugar de honor en los libros de historia. De sus cenizas surgió una de las más importantes urbes de Estados Unidos y tanto es así que hoy día es la segunda ciudad estadounidense en número de visitantes, solo superada por Nueva York.

La ciudad del viento, como se la conoce cariñosamente por el motivo que ya puedes imaginar, es fotogénica como pocas, con calles que hablan de gánsters, que ofrecen espectáculos, que muestran su arquitectura, que huelen a pizza y que se miran en uno de los mayores lagos de todo el país.

Para descubrirla calcula que tu visita debería constar de al menos tres días de tu tiempo. Eso, y además incluir los planes que te proponemos a continuación. Tan imprescindibles como infalibles.

Darse un paseo por Millenium Park y Grant Park

Millenium Park debería ser tu punto de partida, sobre todo si brilla el sol sobre la ciudad de Chicago y se deja ver su precioso cielo azul. Este pulmón verde se encuentra a orillas del lago y reúne unos cuantos atractivos que no te deberías perder, porque como no conozcas en persona su famosa “haba” ni habrás estado en Chicago ni nada parecido.

Aunque su nombre oficial sea Cloud Gate es más conocida como “The Bean” (el haba, o la judía, o el frijol...). Te hartarás de hacerle fotos a esta original obra del escultor indio Anish Kapoor. Está hecha con multitud de capas de acero inoxidable y su exterior, perfectamente pulido, se convierte en un espejo. Pesa casi 100 toneladas y tan recomendable es verla de día como de noche, cuando en ella se reflejan las luces de la ciudad.

Una fuente y una obra de arte interactiva al mismo tiempo. Fue diseñada por el español Jaume Plensa y cuenta con dos grandes torres de 15 metros en las que mediante diodos luminosos se muestran diferentes caras. De vez en cuando de sus bocas sale un chorro de agua que en verano hace las delicias de los más pequeños.

Un lugar para conciertos y eventos en el césped del Millenium Park diseñado por el canadiense Frank Gehry, tal y como claman sus formas desde lejos. Un lugar para disfrutar de la música cuando hay actuaciones o para tirarse a la bartola cuando no las hay.

Una fuente al más puro estilo Palacio de Versalles en la que se realizan espectáculos de luz y de sonido, pero a la que sobre todo merece la pena acercarse para disfrutar del skyline de la ciudad.

Asomarse al lago Michigan en Navy Pier

Navy Pier es un lugar de ocio repleto de atracciones, restaurantes y tiendas, y que recibe visitas de locales y foráneos. ¿Te apetece subir a la noria? ¿Quizá una vuelta en el tiovivo? Sea lo que sea, el antiguo muelle que se adentraba en el lago Michigan es hoy un espacio para desconectar del ajetreo de la ciudad. Además, desde aquí zarpan los cruceros turísticos que recorren las aguas del lago.

Ver Chicago a vista de pájaro

Ante la inmensidad de los rascacielos de Chicago la noria de Navy Pier se queda pequeña si quieres disfrutar de la ciudad desde las alturas, así que lo más recomendable es subir a algunas de sus más altas torres para realmente sentir la ciudad a tus pies.

Con sus 442 metros de altura (sin antena) fue el rascacielos más alto del mundo de 1973 a 1998 y aún hoy en día se mantiene como el segundo más alto de Estados Unidos superado únicamente por el One World Trade Center de Nueva York. En el piso 103, a 413 metros de altura, se encuentra el skydeck, un mirador que además incluye balcones de cristal solo aptos para los más valientes.

No alcanza la altura de la Willis Tower pero las vistas desde este edificio de 344 metros de altura tampoco están nada mal. Su mirador, conocido como 360º Chicago y a 314 metros, ofrece una espectacular panorámica de la ciudad, y si buscas más emoción su atracción TILT te permite inclinarte hacia el vacío sobre sus ventanas hasta alcanzar un ángulo de 30º.

Recorrer su río, a pie o en barco

El lago Michigan es impactante e infinito, pero atravesar la ciudad siguiendo el río Chicago te mostrará también la cara más íntima de su centro. Si quieres dar un paseo y disfrutar de un rato de tranquilidad lo tuyo es el Chicago RiverWalk, una ruta peatonal que te llevará por la orilla del río entre zonas de ocio y de descanso, muy agradable para parar el tiempo. Pero por otro lado, dado que Chicago es indiscutiblemente una ciudad de arquitectura, tampoco te deberías perder uno de los cruceros de arquitectura que recorren el río de arriba a abajo con explicaciones de los edificios históricos más importantes de la ciudad del viento.

Disfrutar de sus calles

Es una gran urbe, desde luego, pero Chicago es una ciudad que invita a pasear por sus calles, admirar los rascacielos y dejarse asombrar por sus luces. ¿Quieres tres fotos típicamente “chicagüenses”? Una de ellas la encontrarás en The Chicago Theatre, con su gran letrero vertical rojo con letras blancas, y otra con su metro elevado, cuyo traqueteo en las alturas sin duda te recordará a más de una película hollywoodiense. Además, en Chicago nace la famosa Ruta 66 y así lo indica una mítica señal en Michigan Ave tras el Art Institute.

Visitar alguno de sus museos

Para que tu visita sea completa deberías dedicarle un hueco a alguno de los museos de la ciudad, que son muchos y buenos, y además resultarán un plan infalible si te hace mal tiempo. Si te llaman las ciencias naturales el tuyo es The Field Museum, que ostenta una impresionante colección de fósiles, o si eres más de arte entonces tu lugar es el Chicago Art Institute, donde podrías pasar todo un día tranquilamente. Por otro lado, el Adler Planetarium, que además de museo astronómico presume de ser el planetario más antiguo de Estados Unidos.

Comerte una buena pizza

Y no hay visita que se precie a Chicago si uno no incluye en su agenda degustar una de sus famosas pizzas. Son contundentes, mucho, de masa gruesa y que sube por los bordes como si de una quiche se tratase. Terminársela se convierte en todo un reto pero tienen algo que las hace deliciosas. Dos de los lugares de referencia son Giordano’s, expertos en pizza rellena con varios locales en la ciudad, y Pizzeria Uno, donde nació la famosa deep-dish pizza.

A sus 65 años, el Centro Indígena Americano de Chicago es el más antiguo de las urbes estadounidenses. Su actual muestra retrospectiva destaca su importancia para la ciudad y es una “prueba de la existencia, supervivencia y experiencia de los pueblos nativos”. Pero hay otra manera más sencilla de entender la inagotable influencia que los pueblos nativos tuvieron sobre muchas ciudades en EEEUU, y en este ejemplo sobre Chicago: basta con caminar un par de manzanas hacia el este y llegar a Clark Street.

Nombrada en homenaje a George Rogers Clark (su hermano, William, es el Clark de la expedición Lewis & Clark), la actual Clark Street lleva miles de años usándose como camino, después de su formación a finales de la era glacial. Su irregularidad pasa desapercibida pero es un recordatorio clave de las muchas tribus que en otra época consideraron a esta zona su hogar. También, un ejemplo perfecto de la forma en que se ha borrado la influencia de los indígenas en el desarrollo posterior de la ciudad.

Raíces naturales, caminos indígenas

El terreno donde hoy se asienta Chicago fue moldeado hace 14.500 años por el flujo y reflujo del hielo que se fue derritiendo a lo largo de cuatro períodos diferentes de desglaciación. En la tierra se crearon pequeñas dorsales por medio de un proceso conocido como deriva litoral en el que el agua mueve de un lugar a otro arena y pedazos minúsculos de materia orgánica. Esas tierras que la naturaleza elevó a no más de 3 o 4 metros sobre el resto se convirtieron en senderos hace unos 11.000 años, cuando los pueblos indígenas comenzaron a poblar la zona. El valor que tenían como terrenos elevados era evidente: en un área donde predominaban las zonas pantanosas casi no había tierra que permaneciera seca todo el año.

Entre las tribus indígenas, el conocimiento de estas tierras se transmitió de forma oral. Cuando llegaron a la zona los primeros colonos de Europa, como los tramperos franceses de los siglos XVII y XVIII, esa información fue esencial para sobrevivir. Los europeos también comprendieron en seguida la importancia de usar las rutas indias, que fueron adaptadas para fines militares y comerciales.

Pero esos conocimientos raramente se ponían por escrito. Hubo que esperar hasta principios del siglo XX para que el agrimensor Albert Scharf trazara un detallado mapa con los campamentos y senderos indígenas aún en funcionamiento. Su representación sigue siendo la más completa para entender el impacto que tuvieron los nativos en la zona. En los años de fuerte desarrollo que siguieron, los sitios indígenas aún en pie fueron destruidos a toda velocidad. Al ensancharse y normalizarse, los senderos indígenas que durante siglos no habían pasado de entre 1,5 y 2 metros de ancho se convirtieron en las primeras vías de Chicago.

Durante décadas, el actual trazado en cuadrícula de Chicago solo fue una fantasía, por mucho que la Ordenanza del Noroeste (1787) ya incorporara a los actuales estados del Medio Oeste como territorios nuevos en los que la tierra se subdividiría mediante superficies cuadradas regulares. La Ordenanza de Tierras (1785) concretó esta idea de diseñar parcelas cuadradas y regulares de unos 15 kilómetros cuadrados, pero hubo que esperar hasta 1830 para ver el primer mapa de la ciudad (solo abarcaba el centro de la actual ciudad de Chicago).

“De alguna manera, la idea de imponer un trazado en cuadrícula en estas tierras es un poco ridícula”, dice Henry Binford, profesor de historia urbana en la Universidad de Northwestern. “Al menos en un principio, la red de senderos indígenas era mucho más lógica”.

Pero la obsesión por hacer planos tuvo consecuencias importantes para la ciudad. En un proceso de especulación que terminaría creando la actual ciudad de Chicago, los mapas sirvieron para vender terrenos a los inversores de la Costa Este. El diseño cuadriculado se pensó con el objetivo de facilitar a los especuladores la división de la ciudad en parcelas idénticas, susceptibles de ser vendidas de nuevo. También aceleró el comercio, con la planificación de una vía principal cada 800 metros. El capitalismo y la eliminación de los nativos eran dos caras de la misma moneda.

El trazado en cuadrícula solo empezó a tomar forma cuando los colonos comenzaron a drenar y urbanizar las tierras anegadas. Según Sam Kling, investigador asociado del Consejo de Asuntos Globales de Chicago y autor de una tesis sobre la infraestructura de transporte de Chicago, el trazado en cuadrícula solo era “un objetivo a alcanzar”. “Antes de su construcción, [la infraestructura de transporte] fue dibujada en un plano, que sirvió como el plan de crecimiento de Chicago mucho antes de que la ciudad tuviera un tamaño similar al que se le suponía según esa cuadrícula”. Los planos adelantaron como sería la ciudad que se estaba construyendo pero no podrían haber existido sin el trabajo anterior de varias generaciones de indígenas americanos.

Las vías fueron solo una pequeña parte de una infraestructura indígena que terminó siendo clave para que en el siglo XIX Chicago triunfara como la metrópoli del Medio Oeste. Entre otros pueblos, los Illini, los Fox y los Potawatomi se encontraron durante generaciones en la zona de Chicago, donde confluían varios ríos. Las tribus llegaban con sus embarcaciones desde el río Mississippi hasta los ríos Chicago y Des Plaines atravesando el desfiladero Chicago Portage (donde hoy está el barrio de South Lawndale), que conecta a Chicago con el oeste de los Estados Unidos.

Según John Low, académico de la Universidad Estatal de Ohio (Newark) y miembro de la tribu Potawatomi, los indígenas enseñaron esas rutas de transporte a los recién llegados colonos blancos. A medida que los europeos se expandían hacia el oeste, también les proporcionaron el equipamiento necesario para moverse. Entre otras herramientas de transporte, les daban canoas y raquetas para caminar en la nieve . “Los nativos proporcionaron los medios de transporte a los colonos europeos”, dice Low. “No recibimos mucho a cambio”.

Borrado continuo

La calle Clark es una traición a las raíces de Chicago porque homenajea precisamente a los que se ocuparon de sacar a los nativos de allí. Con la Avenida Rogers, por otro lado, se eliminó uno de los pocos recordatorios que ayudaban a entender el borrado del legado nativo como un paso clave en la creación de Chicago. Esa avenida se llamaba antes Indian Boundary Line Road [calle de la línea fronteriza india], en referencia al Tratado de San Louis (1816) que expulsó lejos de Chicago a los pueblos indígenas. Apenas 17 años después, y cuando solo había transcurrido un mes desde la declaración formal de Chicago como ciudad, el Tratado de Chicago (1833) dejó sin vigor todos los reclamos indígenas sobre el área, extendiendo hacia el oeste el genocidio contra los nativos americanos. En 1909, la Indian Boundary Line Road fue rebautizada como Avenida Rogers en homenaje a Phillip Rogers, uno de los primeros colonos blancos, cuyo nombre también se usó para el Rogers Park, un vecindario cercano.

La decisión de ocultar el nombre original contribuyó a borrar el legado de los nativos en la Chicago actual. Un parque de la zona conserva un nombre similar y hay otro llamado Pottawatomie Park, pero haber rebautizado la Indian Boundary Line Road ayuda a los residentes actuales a entender en qué consistió el proceso de eliminación de huellas nativas en Chicago.

Las calles Wabansia y Menomonee también hacen referencia a los nativos americanos que vivieron en la zona hace siglos pero, según Low, no ayudan a comprender cómo se terminó con la vida del pueblo que hizo viable Chicago. El profesor de la Universidad de la Columbia Británica Coll Thrush coincide. “Tenemos que ser conscientes de que, en lugares como Seattle y Chicago, el paisaje urbano muchas veces terminó cubriendo casi en su totalidad a los territorios indígenas”, dice a The Guardian. “Incluso cuando hay raíces indígenas en las geografías urbanas, tenemos que rastrear en el archivo histórico y entrevistar a las comunidades de descendientes para hacer la difícil labor de imaginar cómo eran esos espacios en su etapa indígena”.

Traducido por Francisco de Zárate

Come on; Oh baby don't you wanna go . Eclipsada por vecinas con mayor lustre publicitario como Nueva York , Miami o Los Ángeles son pocos los viajeros y viajeras que se dejan caer por las orillas del Lago Michigan para descubrir una de las ciudades más vibrantes de los siempre contradictorios Estados Unidos . Come on; Oh baby don't you wanna go. Y eso que ya quedaron atrás aquellos años violentos que la auparon a la cima del crimen organizado y lo que antes era un territorio marcado a fuego por la mafia se ha convertido en una de las grandes mecas culturales del país. Pero aún así no se rinde el turismo masivo a sus atractivos. Back to that same old place. Tampoco parece pesar en la ecuación su abundante y buena arquitectura; ni que, aún atesorando la que dicen es la mejor pizza de todo el país, se haya convertido en una de las colecciones más rutilantes de Estrellas Michelín de la nueva gastronomía. Ni con esas. Pero para nosotros es una verdadera joya. Sweet home Chicago.

Nosotros la descubrimos casi por casualidad cuando andábamos detrás de otro mito viajero: la Ruta 66 . Y tuvimos que pasar por aquí porque es precisamente aquí, en la confluencia de la Avenida Michigan y East Adam Street (justo detrás del Instituto de Arte de Chicago) dónde se encuentra el cartel que indica el inicio de la Mother Road o la Main Street de Norteamérica Mother RoadMain Street . Ese mito de más de 3.900 kilómetros que atraviesan el corazón del país conectando la América profunda y esa California que parece otro planeta. Pues aquí se inicia, como decíamos. Y por eso fuimos. Y nos llevamos la sorpresa de nuestras vidas. Porque Chicago es, de lejos, la ciudad de los Estados Unidos que más nos gusta. Porque tiene un poquito de todo. Y si, como otros muchos, vienes de paso, intenta que la estancia sea de al menos tres o cuatro días. Porque merece la pena. Y mucho. Sweet home Chicago.

No somos demasiado originales pero hay que empezar la visita bajo superficie pulida de The Bean, el nuevo icono de Millenium Park. En realidad, esta escultura de perfiles redondeados y bruñidos se llama The Cloud Gate (Puerta de Nube) pero todo el mundo la conoce como la judía (bean). Pasear con la cámara de fotos junto a la judía es toda una experiencia. En ella se reflejan los rascacielos deformados en curiosas curvas. Es toda una metáfora de lo que es esta ciudad. Una ciudad que, desde sus inicios, apostó por la innovación y la ultra modernidad. Chicago es la ciudad de los rascacielos y toda una meca para los amantes de la arquitectura. Y tras el ladrillo de diseño llegó el arte, la vanguardia, el mejor blues y jazz de Estados Unidos y, desde hace algunas décadas, la gastronomía de altos vuelos.

A cielo abierto, la mejor manera de continuar, es recorrer el Millenium Park echando la vista atrás un par de veces para ver emerger los enormes edificios de entre las copas de los árboles hasta llegar a las orillas del Lago Míchigan a través del BP Bridge. De ahí no es mala idea avanzar hacia el norte por la costa para tomar alguno de los ‘cruceros arquitectónicos’ que se internan por el Río Chicago entre torres de cemento y cristal en lo que es una de las `calles’ más bonitas y animadas de la ciudad. Una verdadera pasada que te hará olvidar de inmediato a Nueva York. Ya te lo decíamos. Esta visita te va a romper un poco los esquemas. Desde el barco alucinarás con la preciosa arquitectura local y, de paso, te servirá para aprender un poquito antes de iniciar la incursión a pie por el impresionante down town de la ciudad.

The Loop

Dicen que The Loop es la segunda capital financiera del país después de Manhattan . ‘El lazo’ recibe s nombre del famoso tren elevado que la recorre rodeando al barrio en toda su extensión y que es, también, una buena forma de tener el primer contacto con esta parte de la ciudad antes de empezar a explorar los edificios más interesantes. Toda esta parte de Chicago es una consecuencia directa del fuego. Un enorme incendio acaecido en 1871 y que duró tres días obligó a reconstruir la ciudad y el proceso culminó con una auténtica revolución arquitectónica y urbanística que tuvo a The Loop como epicentro. El Marshall Field’s Building (Dirección: North State Street, 111) es un buen ejemplo. Imponente por fuera e impresionante por dentro, estos grandes almacenes fueron declarados monumento nacional en los 70. Pero hay muchos más. Como The Rookery (South LaSalle Street, 209), que es el rascacielos más antiguo de la ciudad y una especie de nexo entre la vieja y la contemporánea arquitectura o el Marquette Biulding (Dirección: South Dearborn Street, 140), una joya de la arquitectura Art Decó dónde se encuentra uno de los más famosos mosaicos de Tiffany. La cuenta de edificios notables es inmensa. Otro hito importante del Loop es la Torre Willis (Dirección: South Wacker Drive, 233), segundo edificio más alto de Estados Unidos que cuenta con una excelente terraza mirador (Skydeck).

Para mitómanos del arte The Loop también es una verdadera meca. Aquí se encuentra el Chicago Cultural Center (Dirección: East Washington Street, 78; Tel: (+1) 31 2744 3316; E-mail: dcase@cityofchicago.org), un activo centro cultural instalado en un edificio sencillamente maravilloso o el Instituto de Arte de Chicago (Dirección: South Michigan Avenue, 111; Tel: (+1) 31 2443 3600), uno de los centros de arte más prestigiosos del mundo –con colecciones arqueológicas muy interesantes y una sala dedicada al arte estadounidense anterior al siglo XX qye nos encantó-. Y muros afuera, la ciudad presume de una envidiable colección de arte callejero con nombres de la talla dePicasso (Plaza Richard J. Daley), Chantall (Con un imponente mosaico mural en la First National Plaza) o la interactiva y divertida Fuente Crown, en el Millenuim Park ( en esta página hay un listado bastante completo de arte público de la ciudad ).

The North Side y el Lago Michigan

DuSable Bridge cruza el Rio Chicago y nos da paso hacia el norte de la ciudad a través de la Avenida Michigan. A partir de aquí, esta vía toma el nombre oficioso de Magnificent Mile y concentra una de las mayores densidades de lujo, grandes marcas y pijos del mundo. Estamos en la Quinta Avenida de Chicago y también en el mejor y más directo camino hacia los barrios de Golden Coast y Old Town. Aquí la imagen típica de grandes torres es sustituida por calles de pequeñas casas de estilo inglés que nos recuerda a Chelsea, en Nueva York, o Boston. Es un buen lugar para pasear y, si estamos en verano, punto de paso obligado para los que quieran refrescarse en la Playa de North Avenue. En la zona también se encuentra el Museo de Historia de Chicago (Dirección: North Clark Street, 1601). No te podemos decir nada porque no fuimos; pero hay una sección dedicada a los peores años de la ciudad, cuando los mafiosos controlaban la ciudad.

De lo que sí te podemos hablar es de la rivera del Lago Míchigan y del famoso Navy Pier, una de las más conocidas atracciones de la ciudad. No es más que un viejo muelle reconvertido en parque de atracciones, pero tiene su aquel. En verano, las tardes noches en este lugar son geniales y si te gustan las norias, aquí está una de las más famosas de los Estados Unidos. Nosotros nos subimos y nos gustó. También muy cerca de aquí se encuentra el Chicago 360 un mirador circular situado en el piso 94 del John Hancock Building (Dirección: North Michigan Avenue, 875) que aúna impresionantes vistas sobre la ciudad y sobre el lago –a nosotros nos gustó mucho más que la terraza de la Willis Tower-. Hacia el sur de The Loop, lo más destacable es el campus de la Universidad de Chicago y el Barrio Chino, que se cuenta entre los más activos y mejor ambientados de Estados Unidos.

Hot dog al estilo Chicago y Deep Pizza.- En los últimos tiempos, la ciudad se ha sumado a la ola de la nueva cocina y Chicago se ha convertido en un polo gastronómico de primer nivel con 26 locales que, al menos, cuentan con una prestigiosa estrella –en 2017 Chicago era la novena ciudad del mundo en número de galardones-. Pero más allá de los fogones de alta cocina, si vas a Chicago tienes que probar dos especialidades locales de la cocina popular. El Hot Dog estilo Chicago y la famosísima Deep Pizza. En cuanto a la primera de estas dos especialidades el chile picante, el tomate natural y los pepinillos dulces son los ingredientes de un platillo rápido y muy sabroso. La revista local Eater Chicago te ofrece un completo listado con los mejores de la ciudad. Los de Byron's Hot Dogs Byron's Hot Dogs (Dirección: West Lawrence Ave, 1701 y West Irving Park, 1017) fueron los que más nos gustaron. En cuanto a la Deep Pizza hay dos nombres propios:Gino´s East y Giordano’s. Probamos las dos y nos encantó.

Ciudad de Blues y Jazz.- Chicago es uno de los mejores lugares de los Estados Unidos para escuchar música en directo. Que nosotros te digamos cuáles son los mejores lugares sería una estafa, ya que sólo estuvimos tres noches y sólo en dos de ellas fuimos a escuchar buena música. El listado de 10best te puede ayudar a tomar una decisión. Nosotros visitamos el mítico Andy’s Jazz Club Andy’s Jazz Club (Dirección: East Hubbard Street, 11; Tel: (+1) 31 2642 6805) y el no menos famoso The Green Mill (4802 North Broadway Avenue, 4802; E-mail: greenmill@comcast.net), uno de los mejores clubes de música en directo del mundo.

Explorar el pasado violento de la Chicago de los años de la Ley Seca.- En la ciudad no hay ninguna referencia turística o histórica a los tortuosos años 20. Hasta es difícil encontrar información sobre lugares como el antiguo garaje que estaba situado en el 2122 de North Clark Street, dónde tuvo lugar la matanza del Día de San Valentín el 14 de febrero de 1929 ordenada, según se dice, por el mismísimo Al Capone. La ciudad quiere sacarse de encima la mancha que supusieron los Roaring Twenties, los tiempos de la Ley Seca y de los más famosos gangsters como el propioCapone, Dellinger, Dion O'Bannion o George Bugs Moran. Hay varios tours que recorren los lugares en los que se produjeron algunos de los acontecimientos más destacados de aquella época tumultuosa. Nosotros lo hicimos con Untouchable Tours.

Fotos bajo licencia CC: Giuseppe Milo , John Walker , The Green Mill;A Gude;Ken Lund;Arleixtus;Whitney;Serge Melki; Carl Wycoff; Who Cantibe.

El domingo pasado, de madrugada, empezó a circular un vídeo en el que un agente de seguridad saca a un hombre de un avión a rastras, para indignación del resto de pasajeros. Se trataba del vuelo de United Airlines 3411 de Chicago a Louisville.

El hombre que se resiste la evacuación es David Dao, un hombre de origen asiático de 69 años, que ha pagado su billete y está en el asiento que le corresponde. Pero la compañía necesita que salgan cuatro pasajeros para poder transportar a cuatro miembros de otra tripulación de United que necesitan enganchar con otro vuelo esa misma noche.

La aerolínea había ofrecido 400 dólares y una noche gratis de hotel a cualquier pasajero que abandonara voluntariamente el avión para ser reacomodado en un vuelo al día siguiente a las 13.00. Cuando subieron a 800 dólares sin convencer a ningún pasajero (el CEO dice que fueron 1.000), un gerente de la compañía utilizó un programa informático para seleccionar cuatro nombres al azar.

Dos de las personas nominadas salieron del avión por su propio pie. El hombre del vídeo dijo que no tenía intención de bajar. Según el resto de pasajeros, el hombre explicó que era médico y que había pacientes esperándole en el hospital al día siguiente. Dijo también que llamaría a su abogado si le obligaban a salir del avión. A partir de aquí, todo se fue de madre.

Después de que el hombre se negara a salir, tres policías del aeropuerto le sacaron a rastras. El hombre gritaba y algunos pasajeros increparon al agente que se lo llevó. Tras ser expulsado por la fuerza, el hombre consiguió regresar al avión. Según Audra D. Bridges, la pasajera del asiento vecino que hizo el primer vídeo, tenía sangre en la cara y parecía desorientado. 

El siguiente vídeo muestra al pasajero sujetando la cortina y diciendo repetidas veces: “Tengo que irme a casa” y “Matadme si queréis”. 

“La cara del doctor fue golpeada contra un reposabrazos, haciéndole sangrar gravemente por la boca”, explicaba otro pasajero en su cuenta de Twitter, en una descripción que será corroborada en el informe posterior de la policía. Al llegar a casa, Bridges subió el vídeo a su muro del Facebook. En unas pocas horas se había hecho viral.

La política del overbooking

Overbooking es el término que usan las aerolíneas cuando venden más billetes que los asientos de los que dispone el avión. Según el Departamento de Transporte de los EEUU, la práctica “no es ilegal”. No es muy diferente de la europea.

El Departamento de Aviación de Chicago ha suspendido al otro protagonista del vídeo hasta revisar el caso. Ha contado a NBC News que su actuación no estuvo en la línea de su procedimiento habitual y que arrastrar a un pasajero de esa manera “no está permitido por el Departamento”. El Departamento Federal de Transporte está investigando si la compañía cumplió con la legislación vigente en lo que respecta al overbooking.

Una disculpa a medias

Extrañamente, el lunes pasado United Airlines se disculpó por Twitter por el overbooking pero no por la lamentable cadena de acontecimientos que acabó con un pasajero en el hospital.

“Este incidente ha molestado a todos los miembros de United”, declaró también el consejero delegado Oscar Munoz en una carta a sus 82.000 empleados. “Siento haber tenido que reacomodar a estos pasajeros. Nuestro equipo está trabajando sin descanso con las autoridades y hará su propio informe detallado de lo ocurrido”.

Este correo fue recogido, entre otros, por el antiguo director ejecutivo de Twitter Dick Costolo, que comentó: “Este es uno de los correos corporativos más lamentables jamás escritos, y yo puedo decirlo porque he enviado algunos que están seguro en el top 10”.

Esta no es la primera vez en las últimas semanas que United Airlines recibe la atención de las redes sociales por una actuación inapropiada con un pasajero. A finales de marzo, la compañía dejó a dos adolescentes en tierra por llevar leggings y obligó a cambiarse a una niña de diez años antes de dejarla embarcar.

El pasajero arrastrado por la policía el pasado domingo fue atendido en Lutheran General Hospital. Su salud no corre peligro.

Después de que se declarara el estado de emergencia en Flint, un pueblo situado en el estado de Michigan cuya agua presentaba peligrosos niveles de plomo, The Guardian decidió investigar cómo se analiza la calidad del agua en otras ciudades de Estados Unidos. Este trabajo de investigación revela que al menos 33 ciudades de 17 estados del país han hecho “trampa” al analizar el agua y han permitido que se siguiera consumiendo agua que presentaba niveles no permitidos de plomo.

De estas ciudades, 21 utilizan los mismos métodos que Flint. Tres funcionarios que trabajaban en esta localidad tendrán que rendir cuentas ante la justicia por su implicación en uno de los peores escándalos de salud pública de la historia de Estados Unidos.

La crisis que sacudió Flint es un caso extremo: con el objetivo de reducir costes, las autoridades públicas decidieron desconectarse del sistema de agua de Detroit y eligieron el río Flint, con altos niveles de contaminación, como nueva fuente de suministro. Los métodos deficientes de análisis y la falta de reacción ante la emergencia sanitaria no hicieron más que agravar la crisis. La investigación de The Guardian revela que ciudades como Chicago, Boston, Filadelfia, Detroit y Milwaukee utilizaron unos métodos muy parecidos.

El jueves, el bufete de abogados Hagens Berman presentó una demanda contra la ciudad de Filadelfia, indicando que el departamento de recursos hídricos de la ciudad “escondió durante un tiempo” la contaminación con plomo y que la ciudad no analiza los niveles de plomo en las casas que presentan un elevado riesgo de contaminación.

The Guardian ha tenido acceso a miles de documentos que detallan algunas prácticas llevadas a cabo en la última década y que muestran que pese a las advertencias de los supervisores y de los expertos, los departamentos de recursos hídricos de al menos 33 ciudades utilizaron métodos que infravaloraron el peligro del plomo hallado en el agua potable.

Por otro lado, los funcionarios de dos grandes ciudades, Filadelfia y Chicago, pidieron a sus subordinados que llevaran a cabo pruebas en sus hogares a fin de determinar la seguridad del agua. Dos estados, Michigan y New Hampshire, aconsejaron a sus departamentos de recursos hídricos que se dieran tiempo adicional para completar los análisis ya que de esa manera, si la contaminación por plomo sobrepasaba los límites fijados por el gobierno, los funcionarios podían volver a tomar muestras y descartar los resultados con altos niveles de plomo.

Tres altos cargos implicados

Algunas ciudades aseguraron desconocer la ubicación exacta de las tuberías con plomo, no tomaron la cantidad de muestras obligatorias o se negaron a proporcionar mapas de tuberías de plomo, indicando que representaba un riesgo para la seguridad. La crisis estalló en Flint porque las autoridades públicas no fueron capaces de tratar el agua potable, que presentaba niveles muy elevados de plomo. Se han presentado cargos contra tres funcionarios del gobierno: Mike Glasgow, Stephen Busch y Mike Prysby.

Marc Edwards, el científico que destapó el escándalo de Flint, indica que los análisis de algunas de las principales ciudades de Estados Unidos es un “ultraje”. “Cuando toman muestras de agua para cumplir con las directrices de la Agencia de Protección Ambiental, utilizan trucos para que los niveles de plomo parezcan más bajos, incluso cuando son conscientes de que están envenenando a los niños que beben agua del grifo”, indica Edwards, un científico de Virginia Tech: “Es obvio que las trampas y el laxo cumplimiento de la ley están provocando un daño innecesario a los niños del país”.

“Si no podemos confiar en ellos para que mantengan a nuestros hijos lejos del agua envenenada con plomo ¿Qué demonios les podemos confiar? ¿Quién está a salvo?”, se pregunta.

Durante 25 años, la Agencia de Protección Ambiental ha solicitado a los servicios de agua que cada tres años analicen la calidad del agua de un pequeño grupo de hogares con el objetivo de conocer los niveles de plomo. Por lo general, los departamentos de recursos hídricos de las ciudades piden a los residentes que recojan ellos mismos estas muestras. Sin embargo, las instrucciones que reciben los residentes, y también los hogares que se eligen, tienen una enorme influencia sobre el resultado.

Entre los métodos de prueba que permiten ocultar los niveles reales de plomo se incluye la posibilidad de pedir a los residentes que dejen correr el agua antes de tomar las muestras; lo que se conoce como “predescarga”. También pueden sacar los filtros del grifo; los llamados “aireadores” y llenar los frascos de muestra de forma más lenta de lo normal. En febrero, la Agencia de Protección Ambiental volvió a indicar que estos métodos van en contra de sus directrices y las demandas que se han presentado contra los funcionarios de Flint también demuestran que pueden constituir un delito.

La orden de arresto contra Glasgow, Busch y Prysby señala que los hombres “manipularon las muestras de agua recabadas ya que pidieron a los residentes que ”predescargaran“ los grifos y dejaran correr el agua durante cinco minutos la noche anterior a que tomaran las muestras de agua, y a pesar de ser obligatorio, no tomaron muestras de agua en las zonas de Flint clasificadas en la categoría 1”.

La estrategia de la “predescarga”, que limpia momentáneamente el plomo de las tuberías residenciales, se utiliza en muchas ciudades del país. En los últimos ciclos de pruebas, la han seguido las ciudades de Filadelfia (Pensilvania), Milwaukee (Wisconsin), y Búfalo (en Nueva York).

Se distorsionaron los análisis

La Agencia de Protección Ambiental viene advirtiendo desde 2008 de que las predescargas representan un problema y que van en contra de la intención de la normativa; detectar niveles peligrosos de plomo en el agua. Pese a ello, la agencia federal no logró mantener a raya a las agencias de los estados, que no dudaron en utilizar esta trampa durante años, como por ejemplo, los departamentos de salud de Maine y de Rhode Island.

Los resultados todavía se distorsionan más si se quitan los “aireadores”; los pequeños filtros de metal situados en el extremo del grifo. Estos filtros pueden acumular partículas de plomo, con lo cual empeoran los resultados del análisis. La EPA viene desaconsejando quitar los aireadores desde 2006, cuando se supo que en la ciudad de Durham, situada en Carolina del Norte, el departamento de recursos hídricos no había podido detectar que el agua estaba contaminada con plomo en parte porque sistemáticamente quitaban los filtros de los grifos.

Filadelfia, que se considera la ciudad del país con los peores protocolos de análisis de agua, pedía a los residentes que “descargaran” las tuberías, quitaran los aireadores de los grifos y que vertieran el agua lo más lentamente que fuera posible en el frasco de muestra. La Agencia ha desaconsejado todas estas prácticas por considerar que pueden llevar a engaño.

Los documentos muestran que en algunos casos las autoridades públicas no analizaron el agua de las casas más problemáticas con el propósito de ocultar los peligrosos niveles de contaminación por plomo. En el estado de Michigan, un funcionario del Departamento de Calidad Medioambiental le pidió al director del departamento de recursos hídricos de un suburbio de Detroit que hiciera desaparecer una muestra con altos niveles de plomo. Le sugirió que volviera a tomar muestras: “Te recomendaría al menos cinco muestras más”, indicó Adam Rosenthal en un correo electrónico de 2008.

New Hampshire dio un consejo similar a los funcionarios responsables del servicio de suministro de agua y recomendó a los departamentos de recursos hídricos que hicieran la prueba tan pronto como fuera posible para tener más margen de tiempo y poderla repetir si los primeros análisis mostraban niveles demasiados altos de plomo.

El departamento de servicios medioambientales de New Hampshire aconsejaba “tomar muestras de agua cuando empieza el periodo de cumplimiento para tener margen de tiempo suficiente si es necesario recoger una segunda muestra”.

Miles de niños tendrán problemas de desarrollo

Se cree que miles de niños de Flint tendrán problemas de desarrollo. La Guardia Nacional de Estados Unidos se hizo cargo de la situación en enero y desde entonces ha distribuido cientos de miles de botellas de agua en la localidad. Barack Obama ha indicado que la crisis de Flint es “un desastre causado por el hombre” y un síntoma de la negligencia urbana que padecen las comunidades pobres y predominantemente afroamericanas del país.

Desde que se declarara el estado de emergencia en Flint, el estado y el nuevo proveedor de agua de la localidad, Detroit, han prohibido las prácticas que puedan distorsionar los resultados de los análisis de agua. Sin embargo, otras ciudades no lo han hecho, en contra de las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental.

En los nueve años que han pasado desde que la Agencia actualizó la normativa relativa a la presencia de plomo en el agua, se han publicado muchos estudios científicos que demuestran que no existe un nivel seguro de plomo para los humanos. Incluso una cantidad minúscula puede causar trastornos de desarrollo o problemas de conducta en los niños. También se ha demostrado la relación entre el envenenamiento con plomo y la comisión de crímenes violentos.

Durante este periodo de tiempo, los científicos de la Agencia y académicos de varias universidades han demostrado que los métodos de prueba que no siguen las directrices de la Agencia son incapaces de detectar la contaminación por plomo. Algunos de estos estudios surgieron a raíz de crisis similares, como la que tuvo lugar en la ciudad de Washington en 2001.

“¿Qué puedes hacer cuando la policía medioambiental de la Agencia de Medio Ambiente ha perdonado durante más de una década que se haga trampas al analizar el agua?, se pregunta Edwards, autor de varios estudios. En un comunicado, la EPA obvió mencionar las pruebas distorsionadas, pero sí señaló que está revisando la normativa para la detección de plomo y cobre. El resultado de esta revisión se podría dar a conocer en 2017.

“La Agencia está evaluando cuestiones relativas a aumentar la salvaguarda de la salud pública y al mismo tiempo disponer de un método que los estados y los servicios de agua potable puedan implementar con facilidad”, señala.

“Estamos desarrollando una propuesta y, al mismo tiempo, también queremos mejorar la supervisión de los estados, incluyendo cómo implementan las normas. En una carta que recientemente la Agencia mandó a los estados, dejamos claro que no se pueden quitar los aireadores y que tampoco está permitido dejar correr el agua antes de tomar las muestras”.

La crisis por los análisis del agua podría estar más extendida de lo que sugiere la investigación de the Guardian. Algunas grandes ciudades venden agua a más de 400 ciudades y pueblos vecinos. Muchas de estas localidades también analizan el agua siguiendo las recomendaciones de la EPA.

Como parte de la investigación, the Guardian ha conseguido documentación relativa a análisis de agua de 81 ciudades de estados situados al este del río Mississippi. Se cree que los estados del este del país tienen un alto riesgo de contaminación por plomo debido a que su plomería tiene más años. En respuesta a nuestra petición, 43 ciudades nos proporcionaron información; de estas, 33 han distorsionado los resultados en la última década.

En cambio, algunas ciudades siguen a rajatabla las recomendaciones de la agencia de protección ambiental, entre ellas: Cincinnati (Ohio), Jacksonville (Florida), Louisville (Kentucky) y Mobile (Alabama). Otras, han indicado que tienen el propósito de cambiar el protocolo cuando vuelvan a analizar el agua: Mount Pleasant (Carolina del Sur), Búfalo (Nueva York), Worcester y Boston (Massachusetts), Lewiston (Maine), así como los departamentos de salud de Rhode Island y Maine. Chicago prohibió las predescargas y quitar los aireadores en 2012.

En respuesta a la investigación de the Guardian, muchos departamentos de recursos hídricos han señalado que la Agencia de Protección Ambiental nunca ha dado una orientación clara sobre cómo analizar el agua. Algunos afirmaron que nunca han recibido un informe de la Agencia con el protocolo a seguir o con una lista de las prácticas que son ilegales.

Traducido por Emma Reverter

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El documental esta dirigido por Eva Vizcarra, lleva el montate de Manu de la Reina. Los guionistas son Ernest Sorrentino y Carmesina Franch, y la música la ponen Peter Gun y el cantautor valenciano Miquel Gil. La producción está hecha en colaboración con el Departamento de Cultura del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Un homenaje a uno de los valencianos más universales y a la vez olvidados.