“Ahora lo entiendo todo”. Apenas habíamos recorrido siete kilómetros desde Ourdenarde cuando comprendimos de qué iba el Tour de Flandes, De Ronde van Vlaanderen cyclo o simplemente De Ronde para los verdaderos flandiers. Después de una pequeña subida por la calle de un pueblo precioso de nombre impronunciable, Wolvenberg, la bici se volvió ingobernable. Iba sobre una Ridley de carbono que montaba el Vacansoleil allá por el 2012, idéntica a la de Marco Marcato y su victoria en la París-Tours, la última clásica de la temporada. Pero no había manera.

A nuestro alrededor, como si de una batalla campal se tratase, se caían botes, gafas de sol, cortavientos, cámaras de repuesto y geles. Incluso un par de ratas que cruzaban de un cultivo a otro, azotados por una extraña sequía en Bélgica, estaban aplastadas en los adoquines por un pelotón de 17.000 ciclistas. Entre el caos del adoquín, como el de una batalla campal en la tierra de Flandes, los veteranos del lugar nos pasaban como aviones mientras luchábamos por no caernos.

“Ahora lo entiendo todo”. Patricio y yo volvimos a repetir la frase en cada uno de los 16 tramos de adoquín por los que hicimos equilibrios para no pinchar, para que no nos reventara un eslabón de la cadena o el último empaste. Flandes ama a las bicis. Pero en su carrera más importante, la que copan el podio tres campeones del mundo, parece que lo que quieren es que se rompan. Y de paso las piernas y la moral de los ciclistas.

Este 4 de abril, la primavera de Flandes parecía la de Córdoba. Fresco al amanecer, solazo y calor al mediodía. Pero con una diferencia: “El viento, nuestras montañas”, relatan los flandiers de verdad, los que se echan a la carretera con un airazo que te para en seco, que te tira de costado. De los que cuando vas bajando a 70 por hora te mete el susto de tu vida. Pero no me quiero imaginar lo que son los adoquines con lluvia. Y el sábado no llovía.

A partir del Molenberg, el debut con los famosos muros de Flandes, todo comenzó a cuadrar y llegaron los lugares comunes, los tópicos del ciclismo. Los gigantes que nos lijaban en los adoquines en llano se frenaban en seco. Como si de repente flotáramos, los pocos mediterráneos que nos identificábamos por las voces que dábamos comenzábamos a adelantar a los tanques. El adoquín siempre es mejor cuesta arriba que en llano o para abajo. Aunque dudo que un flamenco piense lo mismo. 

De Ronde es, probablemente, una de las cicloturistas mejor organizadas del mundo. En el Cubo de Ourdenarde, en la mítica meta al pie de un museo sobre De Ronde (punto a favor del amor a las bicis) te dan una pegatina para el cuadro de la bici, con todos los hitos de la etapa. Pero entre la presbicia y la ignorancia, cualquiera sabía que el Muur van Geraardsbergen era el mítico Kapelmuur. Y claro, el Garmin no te avisa de esas cosas.

“Vamos, a tope ahora”, me gritaba mi compañero, Julio. Era una cuesta de asfalto muy empinada que parecía que acababa. Los más de 100 flandiers que adelantamos en un suspiro nos miraban como a dos poseídos insensatos. Al girar la esquina, el infierno de Flandes estallaba en forma de unos adoquines imposibles, unas rampas inverosímiles, un carril derecho repleto de ciclistas a pie y un sonido ensordecedor con música de los ochenta. 

No nos dimos cuenta de dónde estábamos hasta que no vimos la capilla, arriba del todo, como las ermitas de los pueblos de Andalucía, que coronan los picos más altos de la sierra. Y como los romeros que suben a ver a la virgen quizás nosotros estábamos en nuestra propia promesa, sin saberlo. Lo único que teníamos claro es que allí había un avituallamiento. Y qué manera de avituallarnos.

En De Ronde es probable que te salga a devolver. Si el Garmin te dice que has quemado 6.000 calorías lo mismo te has zampado más en esos generosos avituallamientos en los que hay de todo: dulce, salado, bocadillos, geles, barritas, bebidas isotónicas, agua, mecánicos preparados para echarte una mano y servicios para no tener que ir haciendo tus cosas por el campo o delante de la gente (que está multadísimo y muy feo). Y creo que el secreto para disfrutar está precisamente en los avituallamientos. Como en San Fermín, siempre que se pueda hay que comer y beber. Que ya vendrán las vacas flacas.

Porque De Ronde es muy dura: 2.000 metros de desnivel en 158 kilómetros con una altura máxima de 140 metros sobre el nivel del mar. Es algo que no tiene mucho sentido sin esos muros que trazaron los antiguos agricultores para cruzar de un lado a otro de las Árdenas flamencas, con los adoquines para que no se escurrieran las bestias, hace un siglo, y no patinen los tractores, ahora. “También podían hacer a los ciclistas subir por las escaleras”, dicen que dijo Eddy Merckx aquel día de 1968 en el que tuvo que echar pie a tierra en el Koppenberg, en aquella primera edición en la que su archienemigo Godefroot tuvo la genial idea de incluirlo en De Ronde. Y sí, el Koppenberg es un muro en el que incluso en seco patina la bici cuando te pones de pie. Muy duro. Durísimo.

Y para acabar, Wembley. Cicloturistas como De Ronde son algo así como echar la pachanga con tus colegas en el estadio de la final de la Champions el día de antes: Oude Kruisberg, Hotond, Oude Kwaremont y el Paterberg. El terrible encadenado en el que Pogaçar iba a destrozar a Van der Poel se nos presentaba con sus vallas, su publicidad, sus pancartas de los últimos kilómetros y su meta en Ourdenarde tras la recta interminable del viento en contra. Pedaleamos junto a las carpas de la gente VIP, la que paga por beber champán junto a grandes pantallas de televisión para seguir la carrera enfrente de la plebe, los que acuden al Kwaremont como de romería, con la mochila cargada de cervezas y comida, de disfraces, de banderas del león con la lengua roja o negra, con una pasión por el ciclismo que los transforma.

Parece que odian a las bicis si meten a los ciclistas por ese infierno empedrado, pero no. Las aman y las respetan. Los revisores del tren se paran contigo para discutir cuáles son los favoritos, para reconocer que lo de las vueltas por etapas les aburre y para recordar que ellos han visto por allí a los mitos. Las señoras que te ven en bici y te preguntan si vas a De Ronde, las caseras que te desean suerte o esa inmensidad de carriles bici e infraestructuras en las que el ciclista es siempre la prioridad.

Proponemos dos rutas que nos han recomendado desde 'Flandes en bici': ambas son circulares, con inicio y fin en Lovaina. La primera de ellas, la ruta de Horst, nos conduce hacia el noreste de Lovaina. Cómo no, partimos de la Plaza de los Mártires, junto a la estación. Hasta allí nos vamos desde nuestro hotel, empleando la amplia oferta de carriles bici urbanos que dejan a las claras la cultura ciclista del lugar. Las bicis son clara mayoría para moverse por la ciudad. Nos esperan los amplios paisajes de Hageland y, en especial, una abadía y un castillo de cuento de hadas. O de fantasmas, que también los hay.

Eso sí, lo primero que encontramos es un parque familiar, destinado al ocio, el deporte y la educación: Kessel-Lo. Hacemos las primeras fotos junto a un idílico estanque. A través de un tranquilo carril bici que discurre en parte flanqueado por álamos llegamos a la Abadía de Vlierbeek. Hoy en día es la iglesia parroquial del pueblo. Su restauración se culminó en 2006. A sus espaldas una historia que comienza en 1125 cuando el conde de Lovaina y a la vez duque de Brabante decide donar unas tierras a la abadía. Se levantaron diversos edificios, pero en el siglo XVI las tropas de Guillermo de Orange la incendiaron. Vuelta a empezar. Así que lo que vemos hoy es un edificio de estilo neoclásico que se atribuye al arquitecto Laurent-Benoit Dewez. El entorno es verdaderamente agradable, con una brasería y amplios espacios para pasear y dejar pasar el tiempo.

Retomamos la marcha. Nos espera el castillo que da nombre a la ruta de hoy. Pero antes, aunque el track original no lo incluía, nos permitimos un pequeño capricho para añadir unos kilómetros a las piernas. ¿La razón? Pedalear por Bélgica, pedalear por Flandes: ¿un ciclista de referencia? Quizá el mejor de todos los tiempos. Edouard Louis Joseph Baron Merckx, o sea, Eddy Merckx. Nació un 17 de junio del año 1945 en el número 29 de la calle Tieltsestraat de Meensel-Kiezegem. Allá nos vamos, a ver el monumento de Eddy Merckx: una sencilla escultura con “el caníbal” agarrado a la parte baja del manillar mientras le jalean a su alrededor.

Hasta ahora eso era todo. Sin embargo, en marzo de este año se ha añadido un mural que forma parte de un proyecto de arte callejero. Es el primero de una serie prevista de diez murales y se ha pintado sobre la fachada del Café ‘t Klein Verlet, a apenas 50 metros de donde nació Merckx. La parte creativa del proyecto corresponde a Treepack1, un colectivo, especializado en la transformación del espacio público a través de un arte accesible e inspirador, que para esta ocasión colabora con artistas nacionales y extranjeros. El mismo Eddy Merckx, con motivo de la inauguración del mural, decía: “Es muy agradable ver que mi carrera sigue cautivando la imaginación después de tantos años. Quién sabe, este trabajo puede inspirar a jóvenes ciclistas para que puedan descubrir y desarrollar su talento en las numerosas rutas ciclistas del Brabante Flamenco”.

Como entenderéis, no podíamos dejar pasar la ocasión. Había que peregrinar hasta este lugar como humildes devotos que somos de la religión ciclista. No éramos los únicos que estábamos allí. 

Tras nuestro acto religioso del día, continuamos la ruta a través de pequeñas lomas. Por fin, una recta en descenso nos deja frente al castillo de Horst…¡en obras! Conste que luce hermoso junto a su lago este jovenzuelo del siglo XIII (aunque ya se cita, con otro nombre, allá por 1110). La torre cuadrada, tan característica, es posterior, del siglo XV. De su construcción original parece que solo le faltan los calabozos, que fueron incendiados en 1489, cosas del emperador Maximiliano de Austria en sus disputas con la gente de Lovaina. Con posterioridad ha sufrido las típicas transformaciones para que aguante en pie tal como lo vemos ahora. Si te interesa, puedes hacerle una oferta al Conde Cornet D’Elzius, que creo que es el propietario desde 1972. A ver si tienes suerte. Junto al castillo hay un restaurante y una zona acondicionada para las visitas. No sé si entrará en el paquete. A negociar.

Claro que lo que más nos interesa es la historia del fantasma. Como todo castillo que se precie, no nos iba a faltar la leyenda. Cada medianoche se supone que el Conde de Rode se viene para acá en un carro tirado por seis caballos salvajes. La culpa es suya porque asesinó a un sacerdote en el siglo XV. Ya le dura la condena al pobre hombre. Pasan los siglos y ahí sigue. Hay dos versiones para explicarlo. Una dice que el sacerdote comenzó una misa sin esperar al conde y, claro, la cosa no podía quedar así. Le rebanó la garganta y asunto arreglado. La segunda explicación es más delicada porque cuenta que el sacerdote se lió con la esposa del conde. Elige tu versión.

Volvemos al pedaleo tras dejarlo atrás con sus andamios. Volvemos a la ondulada tierra de Hageland. Nuestro siguiente destino es Beninksberg. ¿Vino o cerveza? Tienes para elegir: el centro de visitantes del vino de Hageland o, un poco más adelante, la cervecería De Vlier. Ya, que tú no estás por discriminar a nadie. O sea, vino y cerveza. Cómo eres.

Esta zona es de tradición vinícola y dicen que se remonta hasta la época romana. De todas formas, ha sido en la segunda mitad del siglo pasado cuando renació el interés. De hecho, la primera denominación de origen es de 1997. Hoy son ya cuatro. Cultivan, sobre todo, las variedades Chardonnay, Pinot Gris, Kerner, Optima, Muller-Thurgau, Pinot Noir y Dornfelder. El centro de visitantes ocupa un edificio neogótico del siglo XIX. Si te animas, se pueden concertar visitas guiadas.

En cuanto a la cerveza, eso son palabras mayores aquí en Bélgica. Además de la pequeña cervecería que comentábamos antes, siguiendo nuestra ruta, ya de vuelta hacia Lovaina, hacemos otra parada en un lugar emblemático: la fábrica de Stella Artois. Te esperan nada más y nada menos que seis siglos de experiencia en el arte de mezclar lúpulo, malta de cebada, maíz y agua. El dicho popular en Bélgica asegura que “mi casa está donde esté mi Stella”. Aunque salió al mercado como tal marca en 1926, los orígenes se remontan al año 1366. En la actualidad, la globalización la sitúa como parte de la multinacional belgo-brasileña InBev.

Ya en Lovaina, para volver al punto de partida, pasamos de nuevo por la Grote Markt. Esta vez el track nos ha dejado frente a la iglesia de San Pedro. Es del siglo XV y reemplazó a otra anterior, románica que, a su vez, reemplazó a otra anterior… bueno, lo habitual. Hoy la vemos construida principalmente en estilo gótico brabanzón y compartió en su día arquitectos con el vecino edificio del ayuntamiento. Lo que viene a ser un dos por uno, vaya. Hubo planes para que se la dotara de varias torres con una aguja central que alcanzaría los 170 metros. O sea, récord Guinness del siglo XV como edificio más alto del mundo. Una pena, porque no salió como lo planearon. Eso sí, hay una maqueta en el transepto meridional que da fe de la idea. Por cierto, vale, vale, ¿y a simple vista qué le falta? El campanario.

Por último, una curiosidad: es uno de los dos templos en el mundo que conserva el título de “iglesia magistral”. Eso supone que, además de disponer de cierta independencia respecto a su diócesis local, todos sus canónigos deben ser doctores en teología. El otro templo que ostenta esta distinción es la catedral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares.

Nuestra tercera y última ruta cicloturista comparte tramos con la que hicimos el primer día. Son apenas algo más de 30 kilómetros por un terreno amable que invita al pedaleo tranquilo. La ruta siempre se puede acortar si vemos que es excesiva ya que su diseño, como decíamos, es circular.

Salimos esta vez en dirección suroeste y enseguida llegamos al castillo de Arenberg. Ya os lo presentamos en el número anterior: ahí se dan cita sesudas mentes que estudian e investigan en torno a las ciencias exactas y la ingeniería. Mira tú en qué ha acabado la que fuera fortaleza de los Señores de Haverlee en el siglo XII. Nosotros, mientras tanto, nos aprovechamos de unos conocimientos de ingeniería mecánica que han sido aplicados al artefacto que nos ha traído hasta aquí: la bici.

En esta ruta el agua está muy presente. De ahí que la presenten bajo este título: “Sumérgete en los estanques del bosque”. Ya en los primeros kilómetros vamos jugando con el río Dyle y con las zonas pantanosas que lo rodean. Al igual que el primer día, llegamos a Zoet Water, aunque esta vez accedemos por su lado oeste. Hoy es domingo y se ve animación. Estamos muy cerca de Lovaina y es evidente que es una zona de esparcimiento. De hecho, enseguida te das cuenta de que todo el complejo está muy orientado al turismo familiar, con un circuito de pump track, un skate park y un parque de juegos. Además, son numerosas las rutas que se ofrecen para el senderismo y la bicicleta.

Zoetwater es una palabra neerlandesa y se traduce simplemente como “agua dulce”. La zona se compone de cinco estanques que fueron excavados en el siglo XVII por orden del duque de Arenberg. Cada cual tiene su nombre: Molenvijver, Huisvijver, Hertsvijver y Geertsvijver. Vale, ya vemos que leías con atención, enhorabuena: solo son cuatro nombres para cinco lagos. El quinto parece que se ha quedado sin nombre. Pobrecillo. Ah, y toma nota: como quiera que la capilla de Steenbergen queda cerca, cada 15 de agosto se lleva a cabo una procesión por los alrededores de los estanques en homenaje a la Virgen. Y, además, cada 1 de mayo hay otra procesión, la de las velas, en clara contraprogramación frente a las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores.

Seguimos ruta de nuevo a través del bosque. A pie, en bicis de todo tipo o a caballo, se ve que el domingo saca a mucha gente de paseo. Llegamos hasta otra zona de juegos para niños. Ángel, estamos en edad, ¿no? Hemos llegado a Everzwijnbad, en mitad del bosque de Meerdaal. Trepar, escalar, jugar al mikado o columpiarnos como Tarzán. Bueno, y disfrutar de una preciosa escultura de Ad Wouters, un artista reconocido sobre todo por sus trabajos con la madera de roble y muy implicado en causas sociales. Como curiosidad, cuenta, además, con una ruta ciclista de 26,5 kilómetros para conocer sus obras, repartidas por esta zona. Tomamos nota para una próxima visita.

Dejamos por un momento nuestro permanente espíritu infantil para continuar rodando por los caminos que nos ofrece este fantástico bosque caducifolio de Meerdaal. Llegamos así a uno de los accesos al bosque: la zona de recepción de Torenvalk. Vaya, vaya, nos siguen tentando. Otra vez más divertimento para las niñas y los niños. Se hace de nuevo evidente que son bienvenidos.

En la ruta del Mundial de Gravel de la que escribimos en el número anterior de la revista pasamos junto al arboreto de Tervuren. Pues bien, en la de hoy podemos disfrutar del arboreto de Heverlee. De esta forma nos lo presentan en el folleto que editan desde Turismo de Flandes: “Deja tu bicicleta en el cobertizo para bicicletas y camina a través de este arboreto tan especial, con hasta 350 especies diferentes de árboles y arbustos, tanto foráneas como no foráneas. Primero revisa el mapa y respira profundamente por el camino, échate sobre el brezal o escóndete en la cabaña del bosque de barro”.

Pedaleamos por fin los últimos kilómetros de esta tranquila ruta. Nos espera la Abadía del Parque antes de devolver nuestras bicis de gravel. Estamos ante un conjunto de imponentes edificios del siglo XII en el que han habitado siempre monjes premonstratenses. Se les conoce como “canónigos blancos” porque visten siempre con hábito de ese color. Para conocer la historia de la abadía desde su fundación hasta nuestros días nada como visitar su web. Una infografía nos ayuda a comprender sus nueve siglos de historia. 

En la actualidad, además del monasterio como tal, con su abadía, su iglesia parroquial y el museo PARCUM, el complejo cuenta con servicio de alojamiento, zona de huerto y granero, e incluso son sede de la Fundación Alamire, un renombrado centro de investigación de música polifónica. No hay que olvidar su estupenda biblioteca con un archivo histórico de primer nivel. Si a esto le añades una brasería, una tienda e incluso la posibilidad de hacer una visita a la meticulosa reconstrucción de la histórica cervecería con que contaban, entonces la oferta es ya irrechazable, ¿no te parece? 

Así pues, pedaleamos hacia la tienda en la que alquilamos nuestras bicis de gravel. Hemos tenido una buena experiencia con ellas. Toca devolverlas. Venga, Ángel, que hay que volverse para el hotel, esto se nos acaba. Geert, de Gravel Bike-rent, tiene el detalle de acercarnos en su coche porque no es fácil conseguir un taxi. 

Ya por la tarde nos queda una visita muy especial a la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina. Es un edificio con larga historia cuya realidad actual tiene mucho que ver con los fondos aportados por los americanos tras la Segunda Guerra Mundial. ¡Vaya preciosidad de sala de lectura! Y, ojo, tampoco te puedes perder las vistas desde la torre, con su carillón. Poco a poco fuimos ascendiendo por unas escaleras de caracol a este puerto hors categorie. Una buena manera de concluir nuestro itinerario por Lovaina y sus alrededores.

Tenemos que ir diciéndole a Ángeles a ver por dónde pedaleamos el año que viene, ¿no? Bueno, en serio, ha sido un placer venir a Flandes a andar en bici. Es de esos lugares que no pueden faltar entre tus destinos cicloturistas.

Brujas tiene la capacidad de dejar sin palabras a quien la visita por primera vez. No parece real. Se asemeja demasiado a esas ciudades de cuento que tenemos guardadas en algún rincón de nuestra mente, de cuando imaginamos lugares de otra época, como para tratarse de una ciudad del siglo XXI. Es demasiado bonita. Demasiado perfecta. Pero no, sus calles, sus plazas y sus edificios no son parte de un decorado, sino de una ciudad actual. Una Brujas viva, moderna y llena de actividad, que conserva un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y a la que sin lugar a dudas hay que dedicarle una visita al menos una vez en la vida.

Brujas está rodeada y atravesada por canales, espejos en los que se miran sus edificios de piedra y ladrillo. Su ubicación estratégica y su conexión con el mar hizo que durante el bajo medievo la ciudad se convirtiera en un vibrante puerto comercial internacional. Fue de hecho una de las ciudades más importantes de la liga hanseática que conectó el comercio del norte de Europa entre los siglos XIII y XV y, además, la presencia de los Condes de Borgoña, que tenían su residencia en la ciudad, hizo que Brujas se convirtiera en un importante centro cultural y que viviese un auténtico Siglo de Oro durante el siglo XV. Tanto que pintores considerados los grandes primitivos flamencos, como Jan van Eyck y Hans Memling, encontraron aquí su fuente de creatividad. 

Todo esto, que quizá te interese o quizá no, es fundamental para comprender la Brujas que vamos a encontrar hoy. Un poco de historia que hemos de tener muy en cuenta cuando caminemos por la ciudad porque gran parte de su esplendor es legado de aquella época gloriosa.

Los rincones imprescindibles de tu primer paseo por Brujas

Elige un calzado cómodo porque nos vamos a dar un buen paseo por Brujas. La ciudad está plagada de lugares llenos de encanto, pero nos vamos a centrar en su casco medieval, que por suerte se mantuvo intacto tras dos guerras mundiales. 

Para empezar, puede tomar como referencia la Plaza Burg, que es el alma de Brujas. Es de una riqueza monumental descomunal y desde hace siglos ha sido el centro de poder de la ciudad, donde se sitúa su ayuntamiento de estilo gótico del siglo XIV y donde también verás la Basílica de la Santa Sangre, el Franconato de Brujas y el Presbostazgo. Después, para deleitarte con uno de los lugares más bonitos y más fotografiados de Brujas deberás acercarte a Rozenhoedkaai, que es el Muelle del Rosario, pues es lo que se vendía aquí en su día. La belleza de los edificios y los árboles junto al canal crea un ambiente bucólico en el que como te descuides se te pueden pasar las horas. En este punto ya serás consciente de la importancia que los canales tienen en Brujas. Que hacen de arterias de la ciudad. Si los sigues callejeando a pie darás con algún jardín o alguna plaza secreta, y con algún que otro puentecito lleno de romanticismo si los recorres en barca.

Esa gran torre campanario que verás asomar por todos lados desde que pusiste tus pies en Brujas es el O.L.V.-kerk Museum, o lo que es lo mismo, el Museo Iglesia de Nuestra Señora. No es casualidad que llame tanto la atención pues con sus 115,5 metros es la segunda torre de iglesia y de ladrillo más alta del mundo. En su interior vas a ver cuadros, panteones con frescos y los mausoleos de María de Borgoña y Carlos el Temerario de los siglos XV y XVI, pero lo que sin duda más llamará tu atención será la Maddonna de Brujas de Miguel Ángel, una de las obras maestras más valiosas que encontrarás en la ciudad.

Otro de los puntos neurálgicos de Brujas es su Plaza Mayor, o Markt. Verás que está presidida por un gran campanario de 83 metros de altura, y así lleva siendo durante siglos. En la plaza podrás admirar la imponente Corte Provincial y, si te animas a subir al campanario, la recompensa será una de las panorámicas más bonitas y espectaculares que podrás tener sobre la ciudad.

Con estas referencias fichadas en el mapa ya tienes lo necesario para empezar a recorrer Brujas a tu aire. Y si es sin rumbo fijo, mejor. Pero para seguir deleitándote con algunos de los rincones más bonitos de la ciudad asegúrate de pasar por lugares como la Plaza del mercado de los huevos, o Eiermarkt, la Plaza de Eleonora Verbeke, las calles de Ezelstraat y Balstraat, así como la Plaza de los Capuchinos, las Casas de Caridad de Godshuizen o la Plaza de Jan van Eyck. Y hablando de pintores flamencos, si quieres disfrutar de las obras tanto de Eyck como de Memling, no dejes de ir entonces a lugares como el Museo Groeninge, el Hospital de San Juan, la Catedral de San Salvador y la propia Iglesia de Nuestra Señora.

Pero eso sí, si lo que buscas es conocer los mejores museos de la ciudad, lo que no te puedes perder es Musea Brugge, un total de 13 museos en los que se revive la historia de Brujas y que cuenta con una colección de 75.000 objetos, 60 de ellos reconocidos obras maestras, en la que tiene cabida todo lo acontecido desde los primitivos flamencos hasta el arte contemporáneo. 

Y unas fábricas de cerveza para completar

Como seguro que sabes, en toda Bélgica la cerveza es una auténtica cultura. No hay municipio que no quiera tener su propia cerveza y Brujas, evidentemente, no iba a ser menos, por lo que cuenta con varias cervezas de elaboración local. Tanto si te gusta la cerveza como si no, puede resultar muy interesante visitar alguna de sus fábricas. Y si te animas no te resultará difícil, pues en el casco histórico de la ciudad se encuentran las fábricas de cerveza de De Halve Maan y de Bourgogne des Flandres. Un poco más allá, a las afueras del centro, tienes la de Fort Lapin, que es una fábrica de cerveza artesanal. Y si quieres zambullirte ya por completo en el mundo de la cerveza, en la plaza de Markt de Brujas encontrarás la Bruges Beer Experience, que permite conocer todo lo relacionado con esta bebida, su cultura y su elaboración de forma interactiva.

En Flandes, Bruselas y Brujas suelen acaparar gran parte de los visitantes que viajan a esta región de Bélgica. Pero justo a mitad de camino, y a unos 40 minutos en tren de cada una de ellas, Gante se merece que le prestemos atención durante al menos todo un fin de semana. En un par de días podremos conocer gran parte de sus atractivos más llamativos, lo suficiente para que la ciudad nos enganche, nos cautive y nos haga querer volver cuanto antes.

Gante te espera con arquitectura, con arte flamenco, con canales y puertos, con gastronomía, con vanguardismo, con historia y con cerveza. Sin duda, con cerveza. Pero además, y como prolongación de la celebración dedicada al maestro flamenco Jan Van Eyck que comenzó en 2020, el año temático “OMG! Van Eyck was here” ofrece un gran número de exposiciones y actividades con las que conocer al autor de obras como El Matrimonio Arnolfini, La Virgen del canciller Rolin o el singular Políptico de Gante, o más conocido como la Adoración del Cordero Místico. 

Para que sepas qué no te puedes perder si visitas Gante durante un fin de semana, y cuáles son sus señas de identidad más auténticas, con este ‘Top 10’ tendrás una buena guía para saber por dónde empezar tu visita a la ciudad de Gante.

Tanto si ya has estado en Gante como si no, la catedral de San Bavón ha de ser tu primera parada. Desde marzo de 2021 la obra maestra de Van Eyck, la Adoración del Cordero Místico, goza de un lugar privilegiado en la catedral. Ha sido recientemente restaurada y ahora el público puede admirarla de manera accesible en la Capilla del Sacramento.  Además este año la catedral estrena centro de visitantes, una ambiciosa experiencia que comienza en la cripta del templo y que ofrece una visita virtual e inmersiva totalmente novedosa.

Nos podríamos saltar muchas cosas en Gante, pero nunca el más que obligatorio paseo en barco por los canales de la ciudad. Gante cambia mucho cuando se visita desde el agua y es el propio capitán de la embarcación quien te explica la travesía. Los barquitos suelen salir de los muelles de Graslei y Korenlei, los paseos duran unos 40 minutos y te permitirán contemplar la arquitectura de la ciudad, así como algunos rincones escondidos, con toda comodidad.

Entre la monumentalidad de sus edificios y el gótico de sus templos religiosos, si eres amante de la arquitectura en Gante vas a tener complicado decidir dónde fijar la mirada. Pero si buscas algo diferente, no puedes dejar de visitar el Pabellón Municipal o Stadshal. Una enorme marquesina construida en madera, cristal y hormigón, obra de Robbrecht & Daem y Marie-José Van Hee, donde se celebran conciertos, espectáculos de ballet o mercados.  Es interesante ver cómo esta moderna construcción se ha hecho un hueco entre ni más ni menos que el Campanario Municipal, el Ayuntamiento y la Iglesia de San Nicolás.

Si le vamos a dedicar dos días a Gante el Castillo de los Condes, o Gravensteen, debemos visitarlo al llegar, no vaya a ser que ocurra cualquier catástrofe en nuestra agenda y al final nos lo perdamos. Con esto queremos decir que, sí o sí, se trata de un lugar de parada obligatoria. Fue construido originalmente en 1180, fue hogar de la realeza, fue abandonado, hizo de palacio de justicia y de cárcel, y finalmente se restauró en 1885. Puedes entrar para ver la antigua Sala de Torturas, hoy museo, y también subir a la Torre del Homenaje.

En Gante presumen de tener más restaurantes vegetarianos que París o Londres, e incluso se proclaman la capital vegana de Europa. Y si lo dicen tan convencidos, por algo será. De hecho en 2009 fue la primera capital de Flandes que puso en marcha ‘los jueves vegetarianos’ animando a su población a no comer carne ni pescado un día a la semana. La iniciativa tuvo un gran éxito, las opciones vegetarianas aparecieron como setas y hoy es un importante reclamo turístico para quien busca restaurantes, tiendas, mercados y alojamientos concienciados con esta propuesta.

Es uno de los grandes clásicos de Gante. Todo un punto de referencia. Es un excelente ejemplo del gótico escaldino, la torre central hace de linterna natural y llama la atención el color de su piedra azulada. Las vidrieras son magníficas pero, además, hasta noviembre de 2021 se exhibe en ella Lights on Van Eyck, un espectáculo multimedia con pantallas móviles que nos habla del artista flamenco. Desde la cercana torre Belfort se obtienen unas vistas excelentes de San Nicolás. 

Los muelles de Graslei y Korenlei son, posiblemente, la imagen más típica, fotografiada y representada de Gante. Fueron los muelles más importantes de la antigua ciudad, a ellos llegan barcos desde el siglo XI y fueron un importante enclave comercial. Hoy lo es para los turistas, pero es innegable que el reflejo de sus fachadas sobre las aguas del Lys tiene algo mágico entre lo romántico y lo histórico. Cerca, el puente Graslei es todo un orgullo para los ganteses, por lo que es importante no pasarlo por alto.

El Campanario Municipal de Gante es Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Se encuentra entre la Catedral de San Bavón y la Iglesia de San Nicolás, y arriba, en lo más alto, un fiero dragón vigila como símbolo y mascota de la ciudad. Es del siglo XIV, alcanza los 91 metros de altura y ofrece unas excelentes vistas sobre Gante. Desde 1402 custodia los fueros y privilegios municipales y también ha hecho de torre vigía. Merece la pena subir para ver su carrillón, compuesto por más de 50 campanas y, cómo no, presenciar uno de sus singulares conciertos.

Korenmarkt es, por así decirlo, la “plaza mayor” de Gante. Un hervidero de actividad. Tanto ahora como en la Edad Media, cuando centralizó una gran actividad comercial gracias a su mercado de grano. Sus edificios son magníficos supervivientes de esa época y hoy es un importante punto de encuentro, tanto para locales como para turistas. Es un excelente lugar para sentarse en una terraza a tomarse un café o una cerveza local. Cada uno de sus edificios rezuma historia por sus cuatro costados así que es recomendable disfrutarlos sin prisas.

Y para hacer algo diferente y salirse de las rutas turísticas más tradicionales, en este fin de semana en Gante podríamos dedicar un rato a visitar su Dok Noord, un antiguo edificio industrial convertido en centro comercial. Se encuentra al norte del barrio Dampoort y las fábricas han dado lugar a oficinas, tiendas y establecimientos deportivos. También hay espacio para la cultura y el arte, con cierto aire bohemio y un poco de locura juvenil. Un contrapunto interesante para el Gante más clásico que ya habremos visitado durante las primeras horas de este fin de semana en Flandes.

Este año Flandes celebra el 450 aniversario de la muerte del pintor Pieter Bruegel el Viejo y lo hace por todo lo alto. A lo largo de 2019 podrás encontrar exposiciones, eventos, muestras y todo tipo de actividades imaginables con las que conocer al pintor y su obra, tanto en Bruselas y sus alrededores como en Amberes.

Bruegel, uno de los más destacados maestros flamencos junto a Rubens, El Bosco y van Eyck, fue una figura realmente enigmática. Vivió a mediados del siglo XVI y su obra estuvo llena de naturaleza, humanidad y mucho humor. Y aunque por desgracia solo se conservan unas 45 de sus obras, Bruegel ha merecido un el despliegue entorno a su figura digno de admirar.

Ruta por la Bruselas de Bruegel el Viejo

Turismo de Flandes ha preparado un espectacular programa para descubrir a Bruegel a lo largo de este año. Y nosotros, sabiendo que seguramente tu tiempo sea limitado, te proponemos un itinerario por la ciudad de Bruselas con el que aprovechar las diversas muestras que han motivado el aniversario de la muerte de Bruegel. Ponte calzado cómodo, coge tu cámara de fotos y sigue nuestros pasos para conocer a fondo a una de las referencias de los grandes maestros flamencos. Y todos atentos, porque por el camino encontrarás varias obras de arte callejero inspiradas por Bruegel.

Empezamos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Capilla. Aquí es donde Bruegel se casó y donde fue enterrado hace 450 años. Pero no solo venimos a ver la iglesia, sino a buscar personajes que se han escapado de los cuadros de Bruegel y que se han escondido por diferentes rincones del edificio. Criaturas en tres dimensiones que se han encaramado a los lugares más insospechados y que tendrás que encontrar. “Bruegel. La gran evasión” es una especie de juego que junto al folleto informativo que nos dan en la entrada nos ayudará a comprender la obra de Bruegel de una forma más amena.

Allí mismo, en la Plaza de la Capilla, encontrarás una escultura de Bruegel obra de T. Frantzen. Se conoce como “La ventana abierta”, debido a la visión abierta que Bruegel tenía sobre el mundo, y aquí se encuentra él realizando unos de sus cuadros, pincel en mano. El marco que rodea este lienzo invisible da mucha juego a las mentes creativas que siempre buscan la foto más original.

Llegamos a uno de los platos fuertes del día. En los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas se encuentra la segunda mayor colección de obras de Bruegel del mundo, la primera está en Viena, y aquí se ha puesto en marcha una exposición universal conmemorativa por su aniversario.

Además de los lienzos originales que guarda el museo, junto a otras copias de sus hijos, ahora la exposición “Bruegel. Obras maestras nunca vistas” permite que doce obras maestras que se encuentra repartidas por los mejores museos del mundo se presentan en alta definición gracias a la tecnología proporcionada por el Google Cultural Institute. Una experiencia virtual que permite acercarnos a los detalles más sutiles de sus mejores cuadros.

También, además de conocer en situ los originales de obras como “La caída de los Ángeles Rebeldes” o “Paisaje de invierno con trampa para pájaros”, podrás disfrutar de la “Bruegel Box”, una sala donde se proyectan sus obras en las paredes a tamaño completo, de las pantallas interactivas o de unas gafas de realidad virtual, las Google Cardboard, que te sumerge en una experiencia de 360º dentro de los cuadros de Bruegel.

Tras recorrer el museo puedes poner rumbo a la parte baja de la ciudad para recorrer el barrio de Les Marolles. Conocido por ser el antiguo barrio obrero de Bruselas, Marolles fue adquiriendo poco a poco un ambiente más burgués y bohemio, hasta convertirse hoy en día en una zona tranquila que invita a pasear entre anticuarios, tiendas vintage y cafés típicos.

Es el barrio en el que se movía Bruegel y no cuesta imaginárselo atravesando sus calles en el siglo XVI. En en el número 132 de la rue Haute, una de sus calles principales, se encuentra la casa en la que vivió la familia de Bruegel. Data de 1540 y una placa lo recuerda.

El Palais de la Dynastie estuvo cerrado hasta hace poco, pero ahora alberga la exposición Beyond Bruegel, para como su propio nombre indica llevarnos un paso más allá de las obras del pintor. Es un buen plan si comienzan a flaquear las fuerzas, pues aquí no tendrás más que sentarte, relajarte, y contemplar las pinturas que se proyectan de manera animada en grandes paneles.

El momento álgido lo encontrarás al final de tu recorrido, cuando un vídeo animará las obras de Bruegel a lo largo y ancho de toda una sala, y una narración te ayudará a entender mejor la mente tan peculiar y atrevida de este maestro flamenco.

Otras exposiciones a partir de octubre

Además de todo esto, Flandes tiene previstas otras dos exposiciones en Bruselas para las que aún tendremos que esperar un poco. Ambas exhibiciones no darán comienzo hasta mediados de octubre, pero si es entonces cuando visitas la capital belga estas nuevas experiencias podrás unirlas a todo lo anterior

En realidad, Bruegel fue más prolífico como grabador que como pintor. Numerosos grabados en blanco y negro se encargaron de extender su fama internacionalmente y muchos de ellos se encuentran en la Biblioteca Real de Bélgica. Gracias a una exposición excepcional los grabados de Bruegel saldrán de su lugar de conservación para ser expuestos al público, y eso ocurrirá entre el 15 de octubre de 2019 y el 16 de febrero de 2020.

La Puerta de Halle, la imponente torre de 1381 que formó parte de la segunda muralla que tuvo Bruselas, nos llevará virtualmente al siglo XVI a partir del 18 de octubre de 2019. La exposición durará un año y los visitantes podrán viajar al tiempo de Bruegel gracias a la realidad virtual, además de sumergirse en el corazón de las obras del pintor.

Sal a conocer los paisajes que inspiraron a Bruegel

En cuanto veas unas cuantas obras de Bruegel comprenderás la importancia que los paisajes naturales tuvieron para él. Si tienes tiempo, y quieres salir de la ciudad, puedes continuar tu camino y acercarte a Genk, a poco más de una hora en tren desde Bruselas.

Tu destino será Bokrijk, un espectacular bosque hecho parque donde se recogen infinidad de casas tradicionales traídas desde diferentes provincias de Flandes como si de un museo al aire libre se tratase. Ya por sí solo merece una visita, pero es que además este año alberga la exposición “El Mundo de Bruegel”. Aquí podrás experimentar con los cinco sentidos cómo era la vida en el tiempo del pintor, conocer de forma interactiva sus principales obras, relacionarlas con los tiempos modernos e incluso meterte en una de ellas de tamaño gigante. Además, un juego tipo gymkana se lo hará aún más interesantes a los más pequeños.

“No hay conflicto diplomático entre el gobierno federal belga y España”. Así ha limitado el primer ministro belga, George Michel, el problema del Gobierno español con la región belga de Flandes. 

El Gobierno español ha retirado el estatus diplomático del delegado flamenco en España, André Hebbelinck, en represalia por las críticas del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, al sistema español, y el ministro-presidente de Flandes ha afirmado que es una decisión inédita en las relaciones de los países de la UE y tratará de que Madrid dé marcha atrás.

“Es muy simple”, ha dicho Michel: “Hay autonomía [en Bélgica] para las entidades, para las regiones, en el plano internacional. Es responsabilidad de Flandes gestionar su relación con España y es responsabilidad de España, según los tratados internacionales, definir de qué manera organiza su relación diplomática,  incluyendo las entidades regionales”. 

¿Cree que es una reacción excesiva de España? “No tengo comentarios ni de uno ni de otros. Es responsabilidad del Gobierno flamenco. Respeto su autonomía y las responsabilidades según los tratados internacionales”.

Facebook vuelve a censurar y esta vez lo hace a lo grande: con toda la obra del pintor Peter Paul Rubens, uno de los mayores representantes de la pintura flamenca y el mentor de otros grandes maestros como Paul Van Dyck o Rembrandt. De nuevo han sido los cuerpos desnudos quienes le han causado más quebraderos de cabeza a Mark Zuckerberg.

La red social ha paralizado y eliminado de un plumazo una campaña de turismo del Gobierno de Bélgica para la región de Flandes en la que mostraban varias obras de desnudos del pintor. También se ha borrado otro anuncio, que incluye el cuadro Descendimiento de Cristo y en el que el personaje bíblico aparece en ropa interior.

En las normas, Facebook explica lo siguiente: “Eliminamos fotografías que muestren los genitales o las nalgas en su totalidad y de una forma directa. También restringimos algunas imágenes de senos femeninos si se muestra el pezón”. No es la primera vez que censura contenido: La Venus de Willendorf, la icónica fotografía de La niña del napalm o las tetas, en general, no suelen pasar la censura de la plataforma.

Carta abierta de los museos de Flandes

Los museos de Flandes no se han quedado de brazos cruzados. En una acción conjunta, han escrito una carta abierta dirigida a Zuckerberg en donde le piden que repiense su política. “El pecho, las nalgas y los querubines de Peter Paul Rubens son considerados indecentes”, dice la misiva. “No por nosotros, sino por ti ... Aunque secretamente tengamos que reírnos de ello, tu censura cultural nos está haciendo la vida un poco más difícil”, continúa.

La Oficina de Turismo de Flandes se lo ha tomado con bastante buen humor. Tanto, que han grabado un vídeo en el que la “policía de los desnudos” impide a la gente contemplar los cuadros en los que aparecen personajes sin ropa. No sin antes comprobar que estos tienen cuenta en una red social y que, por tanto, son susceptibles de estar en Facebook. Mismas reglas en la vida real que en la digital... ¿O mejor no?

La red social de Zuckerberg ya ha dicho que, de momento, aceptará la oferta de la Oficina de Turismo de Flandes para sentarse a hablar de lo ocurrido. También han dicho que los cuadros no están censurados en las publicaciones normales, solo en los anuncios.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha puesto todo de su parte para ejercer de perfecto anfitrión ante la visita a Vitoria del ministro-presidente del Gobierno de Flandes, el nacionalista Geert Bourgeois. Euskadi y la región belga de habla neerlandesa cooperan desde 2015 en diversos ámbitos económicos y culturales y se han propuesto robustecer esta relación. Mientras, en lo político, ambos líderes se han propuesto remar en la misma dirección para construir una Europa en que las “regiones constitucionales” -como denomina ahora Urkullu a los territorios subestatales con amplias competencias- tengan más voz y poder de decisión en los órganos comunitarios. Este mensaje se ha interpretado a la luz de la crisis catalana, para la cual ambos dirigentes nacionalistas han pedido una salida “política” y no judicial.

La escenografía del viaje de Bourgeois y su equipo al País Vasco ha sido prácticamente la de una visita de Estado. El ministro-presidente y su equipo han sido recibidos en el palacio presidencial de Ajuria Enea por Urkullu y sus colaboradores en política exterior, Marian Elorza y Mikel Antón, durante la reunión de los dos mandatarios sólo han ondeado la ikurriña y la bandera amarilla con el león de Flandes, se han intercambiado reuniones de cortesía y, finalmente, han comparecido ante los medios de comunicación en un formato multilingüe (castellano, euskara e inglés, idioma en el que se maneja con soltura el líder flamenco).

Urkullu ha amagado con protestar por el escaso eco que ha suscitado entre los periodistas las políticas de cooperación bilateral en materia sectorial, pero finalmente la situación de las regiones en la Unión Europea y, en particular, la de Catalunya han monopolizado las intervenciones de ambos líderes autonómicos. De hecho, Urkullu ha encontrado en el Gobierno flamenco un aliado para su reciente propuesta para profundizar en una Europa de las regiones y que incluye además una exigencia de que se regule a nivel comunitario el ejercicio del derecho de autodeterminación de las naciones que así lo expresen mayoritariamente. Ese documento, ya enviado a Jean-Claude Juncker, contó con las “objeciones” del PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo.

Flandes, “celoso” de la autonomía fiscal vasca

Bourgeois, que se ha referido a Bélgica en todo momento como “Bélgica” y no como “Estado belga”, ha explicado que Flandes va ganando voz propia en foros comunitarios para asuntos en los que tiene competencias plenas, lo que coincide con las reclamaciones del Gobierno de Urkullu. Por el contrario, ha asegurado estar “celoso” ('jealous' ha sido la expresión literal que ha empleado varias veces) de la “autonomía fiscal” amplísima que tienen los territorios vascos pero que no tienen las regiones belgas. Lanzó el mismo mensaje en 2006 en un encuentro con Juan José Ibarretxe.

Inevitablemente, el foco de la comparecencia pronto ha virado a Catalunya, más si cabe dado que el partido de Bourgeois (NVA, Nieuw-Vlaamse Alliantie, nacionalista conservador) ha sido uno de los principales apoyos de Carles Puigdemont durante su larga estancia en Bélgica. Midiendo al extremo las palabras, tanto Urkullu como el líder flamenco han demandado una salida “política” y dialogada a la crisis y no exclusivamente judicial, como también “acabar con el artículo 155” de la Constitución.

Bourgeois ha añadido que quizás sería interesante algún tipo de “mediación” para sacar a Catalunya de su laberinto. Fue precisamente Iñigo Urkullu uno de los que más se implicaron durante la fase intermedia entre la celebración del referéndum (1 de octubre) y la declaración de independencia (27 de octubre). Hoy se ha referido sin citarlo a que Puigdemont no cumplió con su palabra de convocar elecciones autonómicas y se decantó por una declaración unilateral de independencia. “¡Qué distinto si las elecciones hubieran sido el 20 de diciembre y no el 21 de diciembre [la fecha elegida por el Gobierno central]!”, ha deslizado Urkullu.

Burgeois y la independencia judicial española

El lehendakari insiste en que Catalunya necesita un Gobierno “estable” y en que los protagonistas de la partida de ajedrez han de valorar las “consecuencias” de las decisiones que no vayan en esa línea. “Nadie quiere elecciones, ni en Catalunya ni en ningún sitio”, ha apostillado. Estos mensajes, en todo caso, nunca han incorporado críticas directas a los independentistas. Igual de críptica ha sido su alusión a la “importancia” de investidura del viernes y a la necesidad de que refleje el resultado de las elecciones, en posible referencia a las dificultades para que el preso Jordi Sànchez, el candidato propuesto por Roger Torrent, pueda no estar presente.

Urkullu y su homólogo flamenco han posado sus miradas también en la resolución judicial de un tribunal alemán que rechaza la extradición de Puigdemont a España por un delito de “rebelión”, que en Alemania se identifica con el de “alta traición” y que implica la existencia de violencia. “[El fallo] No hace más que ratificar las dudas en la interpretación de que no existe un delito de rebelión si no concurren actos violentos. Esta situación de violencia no se produjo. [Hay que] Insistir en la vía política y no en seguir gestionando [...] desde la vía penal o desde la vía de lo que son situaciones de excepcionalidad como es la aplicación del artículo 155”, ha explicado el lehendakari.

En respuesta a la misma cuestión, Bourgeois ha apelado a la “independencia” y “separación de poderes” que existe tanto en Alemania como en Bélgica. Preguntado por si había omitido deliberadamente a España por algún motivo, y con el ánimo de evitar un seguro incidente diplomático, el líder nacionalista flamenco ha matizado que considera que “por supuesto” que en España existe igualmente un Estado de Derecho homologable al alemán y al belga.

El PNV y los presupuestos de Rajoy: “Hay otros”

Inevitablemente, el debate sobre los presupuestos generales del Estado ha estado sobre la mesa en la rueda de prensa de Urkullu con Bourgeois como testigo de excepción. El lehendakari ha querido diferenciar la acción del PNV con la de su Gobierno aunque ha recordado que hay que valor el “grado de cumplimiento” de los acuerdos de 2017 entre el PP y los nacionalistas.

También ha indicado que “hay otros” partidos en las Cortes Generales que pueden apoyar los presupuestos, de nuevo un mensaje sin destinatario claro pero quizás dirigido a los socialistas. “No es solamente un partido el necesario. Hay otros que también pueden dar estabilidad al Estado español sin dar perdurabilidad [a Mariano Rajoy]”, ha explicado. Preguntado si un hipotético 'no' del PNV al PP podría tener como derivada que en Euskadi los 'populares' retiren su apoyo al Gobierno de Urkullu, el lehendakari se ha mostrado confiado en que todos los acuerdos firmados se están cumpliendo y que no hay motivos para la preocupación.

Y, sobre todo, nadie se ha anticipado a los acontecimientos: lo que tenga que pasar, pasará a su debido tiempo. En el caso escocés, los pasos han sido acordados este lunes, con sonrisas y apretones de manos, entre los primeros ministros de Escocia y del Reino Unido, Alex Salmond y David Cameron, respectivamente: los escoceses mayores de 16 votarán su referendo de independencia dentro de dos años, al final de 2014 y el Gobierno de Edimburgo, en calidad de representante de Gran Bretaña, fijará los detalles de la consulta. Y, sin restar importancia a la gravedad de las consecuencias que tendría una fractura, la prensa británica ha valorado ese acuerdo casi como algo normal.

Un diario tan conservador y “unionista” como el Daily Telegraph ha tratado de disipar las eventuales inquietudes de sus lectores afirmando que Cameron le ha ganado la batalla estratégica a Salmond (eso sí, apostando, aún sin decirlo, a que el “no” ganará el referendo). Y The Guardian, un diario próximo, aunque no íntimamente, a los laboristas -que también se oponen a la independencia escocesa- ha escrito: “El acuerdo del lunes no es fin del conflicto. Pero los términos del combate sobre el futuro de Gran Bretaña se han establecido. Y son los correctos. Ambas partes merecen reconocimiento por su disponibilidad para el compromiso”.

En los últimos meses la prensa de Londres, unos diarios más que otros, no se ha ahorrado los más negros augurios a una futura Escocia independiente: han dicho que se quedaría fuera de la libra, que perdería los gastos asistencia que vienen de Londres. Ahora, esos diarios no descartan que también podría haber acuerdos sobre esos puntos con una Escocia independiente. Nadie da nada por hecho y aún los que creen que una ruptura del Reino Unido sería terrible –en esa posición están los tres grandes partidos británicos, el conservador, el laborista y el liberal-demócrata- creen que en dos años pueden pasar muchas cosas, que no es momento de ponerse nerviosos.

Las comparaciones con la manera en que el asunto catalán se está tratando en España han salido en varios periódicos. Pero quien más claro lo ha dicho es Gideon Rachman en el Financial Times: “Los catalanes tienen razón al mirar con envidia hacia Escocia. Cameron, al igual que Rajoy, es un conservador y un patriota. A ambos les horrorizaría presidir la ruptura de sus naciones. Pero el Gobierno británico ha reconocido que consiguiendo el poder en el Parlamento de Edimburgo [en el que el Partido Nacionalista escocés de Salmond logró hace un año la mayoría absoluta] ha obtenido el derecho democrático a un referéndum sobre su antiguo objetivo de la independencia. El planteamiento del gobierno británico, aunque arriesgado, es también psicológicamente astuto. Decir al pueblo que hay algo que le está absolutamente prohibido hacer es la mejor manera de avivar su deseo de hacerlo. Este principio –que ya se estableció en el Jardín del Edén- es sin duda aplicable a la Cataluña moderna. Por el contrario, el resultado de un reciente sondeo que concluye que hay más apoyo a la independencia escocesa en Inglaterra que en Escocia no ha debido animar mucho a los nacionalistas”.

En Bélgica, el partido independentista y conservador flamenco NVA se ha hecho con la alcaldía de Amberes y de otras 50 localidades, y ha sido proclamado oficiosamente el vencedor de las elecciones municipales en Flandes, la mitad no francófona del país, “eclipsando”, ha dicho el diario francés Les Echos, a los otros dos grandes partidos flamencos, la derecha moderada y los socialistas, y vaciando de votos a su rival nacionalista, el xenófobo y ultraderechista Vlaams Belang. A ningún periódico se le escapa que la victoria del NVA en las municipales es un paso adelante en la partición del país: y particularmente a los francófonos que temen con horror la independencia de la rica Flandes porque dejaría desprotegido a su territorio, que económicamente es bastante más débil.

Pero a pesar de eso, la prudencia y el sentido de la realidad frenan las reacciones desaforadas. Claro que el peligro existe, vienen a decir unos y otros. Pero hasta que no se concrete en los términos democráticos previstos, es decir, mediante votos y decisiones políticas, nadie tiene porqué echarse al monte. Le Soir, un diario francófono y abiertamente contrario a la independencia de Flandes, ha publicado este editorial: “No nos engañemos. Esa victoria del NVA es extrema y potencialmente desestabilizante para el país. De Wever (el líder del NVA) ha ganado el segundo asalto de su marcha hacia el confederalismo. No ha abierto un bulevar hacia la independencia, pero los francófonos se equivocarían seriamente si despreciaran con un gesto naif o táctico esta nueva señal que viene de Flandes”.

Mientras tanto, aquí en España, el PP y el Gobierno hacen todo lo que pueden para que nos creamos que nos vamos a caer todos en el abismo catalán. Cuando, al igual que en Escocia y en Flandes, salvadas las muchas diferencias, ahí lo que se están dilucidando ahora son unas elecciones y luego, en un horizonte de cuatro años, ya se verá qué ocurre con la consulta sobre la independencia.

Lo que sí está claro es que con la histeria por Cataluña, Rajoy ha logrado que últimamente casi ni se mencione nuestro asunto más urgente, es decir, el rescate europeo de España. Que todos por ahí fuera ven imprescindible y urgente y no paran de hablar de ello: el New York Times, coincidiendo con otros periódicos, opina que España va a pagar mucho por el retraso en pedirlo. Hoy lo que se comenta son las declaraciones de un anónimo responsable de nuestro ministerio de economía que ayer reunió a corresponsales extranjeros en Madrid para decirles que es Europa la que no quiere del rescate. ¿Una nueva maniobra de distracción hasta que pasen las gallegas?