La actuación de Bad Bunny en el intermedio de la Super Bowl sigue dando que hablar días después de que esta se llevara a cabo. El show fue más que una performance de música en directo: el puertorriqueño no dejó de lado la reivindicación de lo latino en una interpretación íntegramente en español con indirectas claras para el presidente estadounidense Donald Trump y las actuaciones del ICE.

Sin embargo, uno de los momentos más significativos de la actuación no estuvo protagonizado directamente por Benito Martínez Ocasio, sino por su amigo y compañero de profesión. Ricky Martin se subió al escenario montado en mitad del Levi’s Stadium de Santa Clara para interpretar LO QUE LE PASÓ A HAWAii, una de las canciones que forman parte del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

“Quieren quitarme el río y también la playa / Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya / No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai / Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”, cantó a pleno pulmón el compositor de 54 años de Puerto Rico. Desde que el tema se subió a plataformas, son muchos los que se preguntan a qué se refiere exactamente Bad Bunny en la letra de esta canción. 

Esto es lo que le pasó

La letra de la canción es sencillamente una súplica que Bad Bunny le hace al país que lo vio nacer. Es su manera de decir “por favor, Puerto Rico, evita el destino de Hawái”, y para entender este paralelismo político debemos remontarnos a finales del siglo XIX, cuando Hawái pasó de ser un reino soberano a un territorio controlado por los Estados Unidos de América.

El archipiélago fue anexado en 1898 tras el derrocamiento de su monarquía por parte de la potencia estadounidense, que entonces tenía importantes intereses económicos especialmente ligados al azúcar y al comercio. Los historiadores concluyen que la población nativa hawaiana no solo sufrió una pérdida de soberanía y de sus tierras, sino también una marginación de su lengua y de sus prácticas culturales.

Que este proceso no respetase la identidad local ni el territorio en el momento en que se llevó a cabo es lo que da vida a la reivindicación que Benito hace en esta canción. Debemos tener en cuenta también que Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, una figura jurídica única y algo ambigua que existe desde 1898, cuando la isla pasó a control estadounidense tras la guerra hispano-estadounidense.

Así, el artista lanza una advertencia a su país para que evite un futuro parecido al de Hawái. Un escenario en el que este haya perdido su lengua, su control sobre la tierra, su gente e incluso su música. “No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai”.  

La naturaleza esconde maravillas que superan cualquier imaginación infantil, transformando paisajes comunes en lienzos de colores exóticos y poco frecuentes. Entre estos fenómenos destacan las playas de arena verde, una rareza geológica de la que muchos expertos aseguran que solo existen cuatro ejemplares en todo el planeta. Este color esmeralda no es producto del azar, sino de la acumulación de un mineral específico conocido como olivino, que nace de procesos volcánicos y glaciares. La escasez de estos sitios los convierte en puntos de referencia obligados tanto para el turismo científico como para los amantes de la naturaleza. Cada una de estas costas ofrece una composición química y geológica que resulta en una postal visual totalmente irrepetible. 

Para quien ha tenido la suerte de ver de cerca alguna de estas cuatro playas, es fascinante observar cómo elementos como el silicato de hierro y el magnesio pueden teñir el litoral de forma tan espectacular. El primer caso se encuentra en la isla grande de Hawái, en la playa de Papakolea, quizás la más famosa de este selecto grupo mundial por su vibrante color. Este paraje se formó hace aproximadamente 49.000 años tras la erupción del cono volcánico Puʻu Mahana, cuya erosión progresiva liberó el valioso mineral. El olivino, al ser más denso que otros componentes de la lava como la ceniza, resiste la fuerza de las mareas y se queda en la orilla.

Conocido por los lugareños como el diamante de Hawái, este material es el responsable de los tonos verdosos que contrastan con el mar. Sin embargo, los científicos advierten que este fenómeno es finito y que la arena podría recuperar su tono amarillento tradicional pronto. Para que el color se mantuviera eternamente, se requeriría de nuevas erupciones que depositen lava fresca y más olivino puro. Visitar este tesoro hawaiano, eso sí, no es una tarea sencilla, ya que su ubicación remota exige un esfuerzo físico considerable a todos los viajeros curiosos. Para llegar a la bahía de Mahana, los turistas deben realizar una caminata de casi cinco kilómetros sobre campos rocosos y terrenos escarpados. Debido a la fragilidad del ecosistema, las autoridades locales mantienen una vigilancia estricta y prohíben retirar cualquier fracción de la arena verde. 

Cruzando el océano Pacífico hasta el archipiélago de Guam, encontramos la playa de Talofofo, otro de los enclaves que presume de esta tonalidad única. A diferencia de lo que ocurre en Hawái, el color verde esmeralda en esta zona es menos intenso y depende de condiciones lumínicas. El olivino presente en su arena suele hacerse visible principalmente cuando el sol brilla con fuerza, revelando matices ocultos en el terreno. En días nublados o con mareas altas, la arena puede parecer más oscura o incluso presentar tonalidades marrones debido a la mezcla mineral. La geología de este territorio estadounidense en Micronesia es sumamente compleja, lo que genera depósitos minerales difíciles de replicar. Este fenómeno natural convierte a Talofofo en un sitio de gran valor científico y en un destino turístico muy particular.

El entorno que rodea a la playa de Talofofo añade un valor paisajístico incalculable, mezclando acantilados de piedra caliza con selva tropical densa. Esta configuración no solo atrae a geólogos, sino también a entusiastas del surf que buscan olas desafiantes en un escenario visualmente único. Los bancos de arena verde se distribuyen de forma irregular por la costa, creando patrones visuales que cambian según el clima y la marea. La rareza del depósito mineral en esta isla es tal que se considera un enclave geológico fundamental para entender la historia volcánica regional. Además de su belleza, la playa sirve como recordatorio de cómo los procesos internos de la Tierra moldean la superficie de forma creativa. 

En las famosas islas Galápagos de Ecuador, específicamente en la isla Floreana, se sitúa Punta Cormorant, un destino de enorme riqueza ecológica y visual. Aquí, la arena presenta reflejos verdosos y dorados gracias a la erosión de conos volcánicos próximos que han liberado olivino durante milenios. Este sitio es reconocido internacionalmente no solo por su suelo único, sino por ser un hábitat crucial para diversas especies endémicas regionales. Es común observar una alta presencia de tortugas marinas, iguanas, flamencos y rayas que conviven en este delicado ecosistema costero tan protegido. La mezcla de arena fina con los cristales minerales crea una textura y un brillo que cautivan a los fotógrafos de todo el mundo. La biodiversidad de las Galápagos encuentra en esta playa verde un refugio seguro y un escenario de gran importancia.

El control medioambiental en Punta Cormorant es extremadamente riguroso, ya que el área goza de una protección legal estricta para evitar daños permanentes. Los guías y autoridades del Parque Nacional Galápagos supervisan constantemente que el flujo de turistas no altere los ciclos ecológicos de la zona. Se busca preservar tanto la coloración inusual de la orilla como el bienestar de la fauna silvestre que depende de este hábitat marino. La erosión lenta pero continua de las rocas volcánicas asegura por ahora el mantenimiento de la acumulación mineral que da el color verde. Sin embargo, el equilibrio es frágil y cualquier intervención humana irresponsable podría tener consecuencias nefastas para este paraíso natural tan escaso. 

Tres playas y un lago

El cuarto lugar con arena verde rompe con el esquema tropical de los anteriores y nos traslada al frío norte, concretamente a Noruega. En las orillas del lago Hornindalsvatnet, el más profundo de toda Europa, se registra este fenómeno debido a razones geológicas totalmente diferentes. En este caso, el color no proviene de erupciones recientes, sino de antiguos movimientos glaciares que trituraron y depositaron minerales verdes. Estos sedimentos son arrastrados por el deshielo desde las montañas circundantes, creando tonalidades únicas que destacan sobre el fondo oscuro del agua. Debido a las bajas temperaturas de la región, esta playa no es apta para actividades recreativas como la natación, pero sí para el estudio. Es un ejemplo fascinante de cómo la era de hielo dejó su huella cromática en el paisaje escandinavo hoy.

Estas cuatro playas representan la asombrosa capacidad de la Tierra para generar paisajes que desafían lo convencional y nos llenan de asombro profundo. Ya sea por la fuerza del fuego volcánico o el poder erosivo de los antiguos glaciares, la arena verde es un tesoro geológico. La fragilidad de estos ecosistemas subraya la importancia de promover un turismo responsable que priorice la conservación sobre la simple explotación estética. Entender la ciencia detrás del olivino y su formación nos permite valorar mucho más estos rincones irrepetibles que existen en nuestro mundo. Cada grano de arena verde es una pieza de historia natural que ha tardado miles de años en acumularse en estas costas. Proteger estos parajes es un deber colectivo para asegurar que la magia de la naturaleza siga sorprendiendo a las generaciones.

Se marcharon con lo puesto, en algunos casos vendiendo lo poco que tenían. La emigración española, principalmente andaluza y extremeña, a Hawái (EE.UU.) a principios del siglo XX, uno de los movimientos migratorios más desconocidos, fue un viaje de sueños que terminó con los anhelos ahogados.

Lo que empezó con un listado de emigrantes, con nombre y edades, y con un baúl con fotos y cartas de la emigración extremeña a Hawái entre 1907 y 1913 y continuó con correos pidiendo y aportando información sobre familiares desde ambos lados del Atlántico, se plasma esta semana en un congreso internacional e intergeneracional con muchos abrazos y recuerdos.

Cerca de 320 descendientes de aquellos emigrantes, principalmente malagueños y cacereños, se dan cita en la Universidad de Davis (California/EE.UU) para rendir un homenaje y conocer la historia de los más de 8.000 españoles -600 extremeños- que partieron desde los puertos de Málaga y Gibraltar a las islas Hawái para trabajar en plantaciones de caña de azúcar.

No solo salieron desde Andalucía y de Extremadura, también de Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha e incluso de Galicia, pues existen algunos datos relacionados con un barco, el 'Victoria', que partió de Vigo con 300 gallegos rumbo a Hawái, según ha apuntado a EFE el antropólogo Manuel Trinidad, uno de los impulsores de esta epopeya de búsqueda de emigrantes y familias.

El encuentro, estructurado como congreso al ofrecer conferencias, presentaciones de libros y ponencias, está organizado por la Asociación de la Herencia Hispano Hawaiana (SPHHA), entidad creada en 2023 a raíz del encuentro de descendientes que se celebró un año antes en Extremadura.

Aunque la raíz histórica está en Hawái, el pulmón de este congreso está en San Francisco (EE.UU,), pues la inmensa mayoría de quienes llegaron a estas islas iniciaron posteriormente un segundo viaje hasta la costa oeste estadounidense.

Un porvenir “halagüeño”, con casa, agua, lumbre y escuela gratuita para sus hijos, además de un salario de “20 duros americanos oro al mes” el primer año, era la oferta que miles de españoles recibieron para irse a trabajar a Hawái, según consta en los anuncios de la época.

La intención de los estadounidenses, que anexionaron Hawái en 1898, era “blanquear las islas”, traer gente europea a su nueva adquisición para que trabajaran en las plantaciones de caña de azúcar, café y piña, y también en fábricas de conservas.

Para ello se les facilitaba el transporte en barco desde los puertos de Málaga y Gibraltar para iniciar un viaje de casi dos meses. Sin embargo, las condiciones de los barcos, que no eran de pasajeros sino cargueros, unidas a las epidemias de la época, hicieron que algunos de ellos no vieran las islas.

Eulogio, José María y Eleuterio, tres niños de corta edad, son algunos de los que murieron en las bodegas del 'Ascot', carguero que junto a los 'Heliópolis', 'Orteric', 'Harpalion' y 'Willesden' trasladaron a los emigrantes.

“Sus cuerpos fueron arrojados al mar”, relata a EFE con tristeza Ana María Rodríguez, descendiente de emigrantes de Jarandilla de la Vera (Cáceres) y que en este congreso presenta el libro “La niña del pelo rojo”, todo un homenaje a su abuela, quien con 13 años de edad y en compañía de un tío se embarcó en Gibraltar.

Sin embargo, todas estas promesas se esfumaron. Sueldos bajos para las horas y horas de trabajo que realizaban en condiciones pésimas. Nada de lo que les prometieron en origen a través de “personas-gancho” desplazas a España se cumplió. Su segundo destino: California.

Allí prosperaron, pero cuando quisieron regresar se toparon con la Guerra Civil española y los años posteriores de “penuria y hambre”, sostiene Trinidad. “Como sería la cosa, que aquellos emigrantes enviaron dinero, comida y ropa a sus familias de España”, añade.

La historia quiso que dos barcos, uno inmensamente conocido, surcaran el mar en los mismos días. El 'Titanic', que se hundió en su viaje inaugural en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, dos días antes de que el buque Harpalion, desconocido para el público, llegara a Hawái con 1.450 inmigrantes a bordo.

El suceso del primero pasó a la historia mundial, el atraque del segundo -como los restantes- pasó al humilde recuerdo de unos pocos que ahora intentan sacar a flote con memoria y esfuerzo de investigación.

Dos de los elementos claves en esta investigación es un listado que le llegó a Manuel Trinidad con 600 nombres de emigrantes y un libro del escrito Miguel Alba sobre el barco 'Heliópolis'.

A ambas claves se unió el contenido de un baúl guardado en un mesón de Trujillo (Cáceres), propiedad de unos estos emigrantes que volvieron de la aventura estadounidense. En su interior, recortes de periódicos, dibujos, documentos y fotografías de la odisea.

A partir de todo ello, y merced a muchos anhelos por conocer y conocerse, nació esta historia de reencuentros, que tuvo su precedente en el congreso celebrado en Extremadura en 2022.

“Toda persona interesada en conocer a sus parientes de América o de Extremadura que emigraron en esos años... pueden descargar estas fichas y enviarlas”, rezaba uno de los primeros correos que abrieron el camino. 

La motosierra de Elon Musk amenaza con asestar un duro golpe a la ciencia climática global si los planes de la administración Trump siguen adelante y cancelan el arrendamiento de las oficinas donde trabajan los científicos que mantienen activo el histórico Observatorio de Mauna Loa, en Hawái. 

Situado en la cima de un volcán, este es el lugar en el que desde 1958 los científicos recopilan datos de acumulación de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, para generar la famosa Curva de Keeling, un gráfico que muestra el aumento sin precedentes de las emisiones globales de dióxido de carbono asociadas al calentamiento global.

Tal y como adelantó The Washington Post, el Laboratorio de Monitoreo Global en Hilo, conectado al Observatorio de Mauna Loa y desde la que se lleva su mantenimiento, figura en la lista de edificios operados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) cuyos contratos de arrendamiento vencen este año. Según The New York Times, si siguen adelante los planes elaborados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el dueño de Tesla, esta oficina podría cerrar en agosto. 

Un ataque al clima

Esta medida afectaría a un equipo de ocho personas que trabajan allí para el mantenimiento del observatorio, según el sitio web del laboratorio. Estos científicos y técnicos podrían quedarse sin destino y el observatorio quedaría paralizado, puesto que sus gastos aparecen incluidos en la hoja de cálculo para posibles terminaciones de contratos de alquiler elaborada por el DOGE. 

Esta lista incluye al menos 19 contratos de arrendamiento de la NOAA, a lo que se suman las reducciones de personal. En febrero, 1.300 trabajadores de la NOAA fueron despedidos y se planean otros 1.000 despidos, hasta completar un recorte de la plantilla de la agencia de casi un 20%. También se están recortando envíos de globos meteorológicos a la estratosfera, fundamentales para el seguimiento climático y la predicción del tiempo.

Un grupo de políticos demócratas de la Cámara de Representantes envió recientemente una carta al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuyo departamento supervisa la NOAA, solicitando información sobre el cierre de instalaciones y expresando su preocupación. “La NOAA proporciona información crucial sobre fenómenos meteorológicos extremos y peligros costeros, gestiona la pesca, conserva los recursos costeros y marinos, y protege a los pescadores y consumidores estadounidenses”, escribieron. “El cierre de las instalaciones de campo comprometerá la capacidad de la NOAA para prestar estos servicios y perjudicará a las comunidades y economías locales que dependen de ellos”.

En el New York Times, Ralph Keeling, investigador de la Universidad de California en San Diego e hijo de Charles Keeling, el creador de la famosa curva que muestra la acumulación de CO2 en la atmósfera global, manifestó su malestar. “Estos datos son nuestra visión del planeta”, aseguró. “Son datos de referencia vitales para saber cómo cambiarán las cosas en el futuro”. 

Estos datos son nuestra visión del planeta, Son datos de referencia vitales para saber cómo cambiarán las cosas en el futuro

Ralph Keeling — Investigador de la UCSD e hijo de Charles Keeling

Hace solo una semana, el pasado 7 de marzo, la concentración de dióxido de carbono medida en el Observatorio de Mauna Loa alcanzó un nuevo récord: 430,6 partes por millón (ppm), un valor que no se alcanzaba en el planeta, según los registros, desde hace entre tres y cinco millones de años. Mientras tanto, la administración de Donald Trump, que niega la existencia del cambio climático y defiende abiertamente seguir extrayendo petróleo y emitiendo gases de efecto invernadero, sigue arrinconando a los científicos en diferentes ámbitos, incluido el de la salud. 

El ataque a un símbolo

“Sería una mala noticia para la ciencia que se dejaran de tomar unos datos que son vitales”, asegura Francisco J. Tapiador, catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). “Aunque este laboratorio concreto tiene un problema, y es que una erupción volcánica lo mantiene inaccesible y cerrado desde 2022. Sólo se están tomando un tercio de las medidas”, recuerda. 

Para Emilio Cuevas, ex director del Observatorio de Izaña, en Tenerife, aunque lo que está amenazado es el centro de Hilo, en Hawái, y no el propio observatorio de Mauna Loa, se trata de una muy mala noticia para las ciencias atmosféricas. “Este fue el primer observatorio del mundo que inició la toma de medidas rigurosas de gases de efecto invernadero y otros parámetros, y que además inspiró a todos los demás observatorios, incluido el nuestro”, explica a elDiario.es. 

Es un ataque a un símbolo, y su cierre parcial si puede ser considerado un ataque directo a la ciencia sobre los gases de efecto invernadero

Emilio Cuevas — Ex director del Observatorio de Izaña, de AEMET

Observatorios como el de Izaña están tomando medidas de CO2 de gran calidad desde hace décadas y podrían continuar su labor, recuerda Cuevas. “La famosa curva de Keeling lógicamente se vería alterada e interrumpida, pero esto ya ocurrió en noviembre del 2022 cuando la erupción del volcán de Mauna Loa, pero no por ello el registro dejó de existir”, apunta. “Además, las medidas de gases de efecto invernadero en Mauna Loa están duplicadas por el Instituto Scripps de Oceanografía, así que no creo que esto tuviera mucho impacto real. Pero sí es un ataque a un símbolo, y su cierre parcial si puede ser considerado un ataque directo a la ciencia sobre los gases de efecto invernadero, cuyo aumento produce el calentamiento global”.

Retroceder a tiempos oscuros

“La serie temporal de Mauna Loa es la más larga en cuanto a observaciones de CO2 atmosférico y por eso tiene un valor tanto científico como simbólico”, subraya Raffaele Bernardello, investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Centre (BSC-CNS). “Esta administración no ha escondido sus intenciones de desmantelar la infraestructura de lo que ellos llaman fake science del clima”, añade. “Mauna Loa es una víctima más del caos que están creando intencionadamente, en el que se incluye desmantelar USAID y la infraestructura científica en el ámbito del cambio climático para quedar bien con sus bases”.

José Manuel Gutiérrez, director del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y miembro del IPCC, es más pesimista. “El desmantelamiento de Mauna Loa, en Hawái, sería una muy mala noticia para la ciencia en general y sería un indicador de que hemos retrocedido en el tiempo, porque se trata de una serie histórica irreemplazable”, asegura. “Y ya no es un tema de financiación, porque representa una cantidad ínfima en el presupuesto de la ciencia en general en Estados Unidos”. 

Estos recortes son fruto del fundamentalismo y nos llevan a épocas más sombrías de la historia humana

José Manuel Gutiérrez — Director del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y miembro del IPCC

A Gutiérrez la situación le recuerda a la que se produjo cuando los talibanes empezaron a romper las grandes estatuas por puro fanatismo. “Esta serie es de un valor incalculable y su interrupción es un atentado contra la ciencia”, sentencia. “Y va en la misma línea del despido de científicos en la NOAA, que es un buque insignia de la ciencia en Estados Unidos y de la climatología a nivel mundial y de otros muchos recortes sectarios y fundamentalistas que nos llevan a épocas más sombrías de la historia humana”. 

Valentina Sicardi, científica del clima del BSC-CNS, se teme, además, que esto solo sea el principio de otra serie de recortes a la ciencia climática por parte de la administración Trump. “Si eliminan un lugar tan importante como este es muy probable que sigan con otros, porque significa empezar a desmantelar el sistema por la cabeza”, asegura. “Y recortan porque no les conviene, ya que lo que se mide en Mauna Loa son las emisiones de CO2 de combustibles fósiles, que están superando todos los umbrales”. Este lugar, recuerda, es en el que se vio por primera vez que la Tierra está respirando, ya que se ven los ciclos estacionales de CO2. “Desmantelarlo forma parte de una ola de recortes que afectará al resto de científicos del mundo”, concluye. “Y sería una desgracia para todos”.

 Una de las series de HBO más exitosas, ‘The White Lotus’, ha estrenado su tercera temporada este febrero, con una de sus mejores cifras en su primer día con 2,4 millones de espectadores, lo que casi triplica lo que consiguió el episodio piloto con el que arrancó el 11 julio de 2021. La tercera entrega se da en Tailandia, tras haber pasado anteriormente por Italia y Hawai, y tiene el alojamiento más costoso de todos.

El hotel más caro de las tres temporadas de la serie ‘The White Lotus’

‘The White Lotus’ es una de las series recientes más exitosas de HBO, con varios premios Emmy y con éxito de crítica, que ha conseguido mantener a lo largo de sus temporadas, y también en su tercera, estrenada recientemente en este 2025 en la plataforma Max.

La tercera temporada de ‘The White Lotus’ no es solo la que tiene más episodios, con nueve en total, a diferencia de los seis y siete respectivamente de la primera y segunda, sino que también es la que se da en el hotel más caro de todos.

Todas las temporadas de la serie tienen en común que se han rodado en la misma cadena de hoteles, Four Seasons, en diferentes enclaves. Esta última está ambientada en Tailandia, concretamente en Koh Samui, donde una habitación cuesta desde 1.600 euros a 12.500 que es lo que se puede pagar por una residencia privada con piscina el fin de semana.

Este hotel consta de 60 villas, todas con piscina privada, y el coste de alojarse varía dependiendo el momento y el tipo de habitación, con el mejor precio de 1.600 por noche con desayuno. Si se opta por una residencia privada, el valor va desde los 5.000 a los 12.500 que cuesta la más grande en fin de semana según informan en su página web.

¿Cuánto cuesta alojarse en los hoteles de ‘The White Lotus’?

El Four Seasons de Tailandia es el hotel en el que más cuesta alojarse de los que han dado pie al escenario de la serie de ficción de HBO que es una nueva versión del conocido dicho de ‘los ricos también lloran’, pero también es posible pernoctar en la cadena que protagonizó la primera y la segunda temporada, en Hawai y en Italia.

En el Four Seasons de Taormina, en Sicilia, Italia, en el que se rodó la segunda temporada de la ficción creada por Mike White, es un lugar exclusivo en un antiguo convento del siglo XVI, en el que los precios van desde los 2.100 a los 3.900, el precio más alto en fin de semana, y cuyas estancias regalan unas interesantes vistas al volcán Etna.

En cuanto al hotel en el que se dio la primera temporada de ‘The White Lotus’, en Maui, Hawai, alojarse es algo más económico que en los anteriores, con estancias que van desde los 1.400 euros, y cuyo mínimo en una suite privada alcanza los 4.200 euros.

La cadena hotelera Four Seasons que da pie a los escenarios de la ficción de HBO, que cuenta con una propiedad en Madrid, es de 2021 parte de la firma de inversión de Bill Gates, fundador de Microsoft, Cascade Investment.

Cada año, TripAdvisor publica su esperado ranking de las mejores playas del mundo, basado en las valoraciones y opiniones de millones de viajeros. Este listado se elabora teniendo en cuenta la calidad del agua y la arena, la belleza del entorno, la tranquilidad o ambiente vibrante de cada destino y la oferta de actividades disponibles.

En 2025, el ranking destaca paraísos repartidos por todo el planeta, desde las aguas turquesas del Caribe hasta las impresionantes costas de Europa, Asia y Oceanía. A continuación, presentamos las 25 playas más espectaculares del año según los usuarios de TripAdvisor.

Playa de Elafonisi (Creta, Grecia)

Famosa por su arena de tonos rosados y aguas cristalinas, esta joya de Creta es un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus aguas poco profundas la convierten en una opción ideal para familias y viajeros que buscan un entorno tranquilo y exótico.

Banana Beach (Phuket, Tailandia)

Ubicada en una bahía apartada de la bulliciosa isla de Phuket, esta playa de arena dorada es perfecta para quienes buscan relajarse en un entorno virgen. Su acceso limitado y la exuberante vegetación que la rodea la convierten en una joya oculta del sudeste asiático.

Eagle Beach (Palm/Eagle Beach, Aruba)

Considerada una de las mejores playas del Caribe, Eagle Beach se distingue por su arena blanca y aguas turquesas. Es conocida por sus icónicos árboles divi-divi y por ser un lugar ideal para disfrutar de atardeceres inolvidables.

Siesta Beach (Siesta Key, Florida, EEUU)

Ubicada en la costa oeste de Florida, Siesta Beach es famosa por su arena de cuarzo, que la mantiene fresca incluso bajo el sol intenso. Sus aguas poco profundas y su extenso litoral la convierten en un destino favorito para familias y viajeros en busca de tranquilidad.

Playa de Falésia (Olhos de Água, Portugal)

Esta playa del Algarve destaca por su impresionante telón de fondo de acantilados rojizos que contrastan con el azul profundo del océano Atlántico. Es un lugar ideal tanto para quienes buscan un día de descanso como para los amantes del senderismo costero.

Playa de Varadero (Varadero, Cuba)

Con más de 20 kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas, Varadero es un destino imprescindible para los amantes del Caribe. Su combinación de belleza natural y servicios turísticos de primer nivel la han convertido en una de las playas más visitadas de la región.

Bávaro Beach (Bávaro, República Dominicana)

Este paraíso tropical, rodeado de palmeras y resorts de lujo, es ideal para quienes buscan combinar descanso con deportes acuáticos como snorkel, kayak y buceo. Sus aguas cálidas y su vibrante vida marina la hacen perfecta para explorar el fondo marino.

Playa de Muro (Mallorca, España)

Ubicada en la isla de Mallorca, esta playa es conocida por su arena fina y aguas poco profundas, lo que la hace perfecta para familias con niños. Además, cuenta con una gran oferta de chiringuitos y actividades como paddle surf y windsurf.

Kelingking Beach (Nusa Penida, Indonesia)

Esta playa en la isla de Nusa Penida es famosa por su icónico acantilado en forma de T-Rex. Su acceso es complicado debido a su empinada bajada, pero quienes llegan hasta la arena son recompensados con un paisaje impresionante y aguas de color esmeralda.

Myrtos Beach (Cefalonia, Grecia)

Ubicada en la isla de Cefalonia, Myrtos Beach es famosa por sus imponentes acantilados y sus aguas de un azul intenso. Su espectacular entorno natural la convierte en una de las playas más fotografiadas de Grecia.

Isola dei Conigli (Lampedusa, Italia)

Este paraíso del Mediterráneo es conocido por su arena blanca y su mar cristalino. Su acceso está restringido para proteger la fauna local, incluido el desove de las tortugas marinas, lo que hace que sea un destino aún más especial.

Playa de Maspalomas (Gran Canaria, España)

Famosa por sus dunas doradas que recuerdan a un desierto, Maspalomas es una de las playas más emblemáticas de España. Su extenso litoral permite tanto el relax como la práctica de deportes acuáticos.

Playa de Ipanema (Río de Janeiro, Brasil)

Conocida mundialmente por la icónica canción Garota de Ipanema, esta playa es sinónimo de energía y ambiente vibrante. Sus impresionantes vistas al Morro Dos Irmãos la convierten en un lugar perfecto para disfrutar del sol y la cultura carioca.

Poipu Beach Park (Kauai, Hawái)

Esta playa de la isla de Kauai es perfecta para el snorkel y la observación de vida marina. Sus aguas tranquilas y su entorno natural la convierten en un lugar ideal para familias y amantes de la naturaleza.

Manly Beach (Sídney, Australia)

Situada en la bahía de Sídney, Manly Beach combina una vibrante escena de surf con un paseo marítimo repleto de cafés y restaurantes. Es una de las playas más queridas por locales y turistas.

Playa Delfines (Cancún, México)

Una de las playas más populares de Cancún, famosa por su arena blanca y su característico letrero de “Cancún” donde los turistas se toman fotografías.

Playa de Palombaggia (Córcega, Francia)

Esta playa de la isla de Córcega destaca por su arena blanca y sus aguas poco profundas, ideales para nadar y relajarse.

Anse Lazio (Isla de Praslin, Seychelles)

Considerada una de las mejores playas del mundo, Anse Lazio es un paraíso de aguas cristalinas y arena dorada rodeado de exuberante vegetación.

Playa Norte (Isla Mujeres, México)

Este rincón caribeño es famoso por su arena fina y aguas turquesas, perfectas para nadar y relajarse bajo el sol.

Playa de Tropea (Tropea, Italia)

Ubicada en la costa de Calabria, Tropea ofrece un impresionante contraste entre el azul del mar Tirreno y las antiguas construcciones sobre los acantilados.

Playa Balandra (La Paz, México)

Esta playa protegida es famosa por sus aguas poco profundas y su icónica roca en forma de hongo.

Ka'anapali Beach (Maui, Hawái)

Ubicada en la isla de Maui, esta playa es ideal para quienes buscan arenas doradas, buceo y atardeceres inolvidables.

Reynisfjara Beach (Vik, Islandia)

Una de las playas más singulares del mundo, famosa por su arena negra volcánica y sus imponentes columnas de basalto.

Bondi Beach (Sídney, Australia)

Destino icónico del surf, Bondi Beach es famosa por su ambiente vibrante y su paseo costero con vistas impresionantes.

Muro Alto Beach (Porto de Galileas, Brasil)

Sus aguas cristalinas y arrecifes naturales la convierten en un destino ideal para nadar y practicar snorkel.

Es el único español del que se tiene constancia que pudo escapar del fuego. El mallorquín Carlos Amaya se encontraba surfeando en Hawái cuando, a mediados de agosto, las llamas comenzaron a devorar la histórica ciudad de Lahaina. Cuando el incendio estaba prácticamente encima y él, atascado en una fila de coches que apenas podía moverse, cogió su tabla de surfear y lo dejó todo. “Mi solución era el mar. En el último segundo cogí el pasaporte. Todo sucedió a una velocidad de vértigo, pensaba que me iba a morir si me quedaba un minuto más”, relata Amaya, de 30 años, quien se encontraba en la isla americana para dar rienda suelta a una de sus mayores pasiones: el surf.

Amaya, quien desde hace siete años vive en Colombia, donde junto a otros dos amigos puso en marcha la Fundación Costeño Social para ayudar a niños sin recursos, se hallaba de vacaciones en Hawái pero nunca imaginó que una catástrofe de la magnitud de la que ha devastado Lahaina pudiera sorprenderle. La tragedia dejó a su paso más de 115 muertos y cerca de 400 desaparecidos. Mientras, los vecinos que han sobrevivido y que han perdido sus viviendas y todas sus pertenencias intentan recomponerse entre la incertidumbre sobre su futuro y el descontento por la actuación de las autoridades. Hasta que el fuego arrasó todo, el fútbol y las misas unían a la comunidad latina de la zona. Ahora todo se concentra en ayudar a las víctimas con oraciones, reparto de productos básicos y búsqueda de consejería legal.

El joven mallorquín, que tras los hechos difundió un vídeo en su cuenta de Instagram para ayudar a otras personas a sobrevivir en situaciones similares, cuenta que se encadenaron numerosas variables para que se produjera la catástrofe. El fuerte viento que comenzó a azotar la zona lo condujo a mediodía hasta un parking para resguardarse. “Era muy oscuro y no podía ver lo que pasaba fuera”, recuerda. De repente, comenzó a oler a quemado y las nubes se hicieron cada vez más espesas. “Salí corriendo con el coche, pero la entrada estaba saturada. Empecé a entrar en pánico”, asegura.

“Las condiciones eran perfectas para una catástrofe extrema”

El fuego avanzaba a la velocidad del viento, a unos 150 km por hora, con el inconveniente de que todas las casas eran de madera y el ambiente, muy seco. “Las condiciones eran perfectas para una catástrofe extrema. En menos de tres minutos las llamas estaban encima. Nunca en mi vida imaginé que el viento pudiera empujar el fuego a esa velocidad”, incide. Ante tales circunstancias, Carlos comenzó a deliberar si continuaba en la fila de vehículos o tomaba otro camino, pero apenas le dio tiempo a pensar cuando de repente vio el fuego “volando” y a notar el intenso calor.

En menos de tres minutos las llamas estaban encima. Nunca en mi vida imaginé que el viento pudiera empujar el fuego a esa velocidad

Carlos Amaya — Superviviente de los incendios de Lahaina

“Hice marcha atrás como un loco, di la vuelta y me metí en un parking de cemento. No veía nada”, cuenta el joven, quien tampoco sabía qué se iba a encontrar en el mar, porque “con el viento las corrientes son muy fuertes”. Aún así, confiesa que era mejor huir hacia el agua que “morir quemado”, por lo que agarró su neopreno y saltó la verja hacia la calle principal que rodea el mar.

Con todo, el destino hizo que finalmente no le fuera necesario hacer uso de su tabla. Mientras todo iba quedando reducido a escombros, en su huida se topó con un edificio fuera del foco principal del fuego en el que se hallaban resguardados varios vecinos de Lahaina. Entre ellos se encontraba Charles. Todos ellos se encontraban en la quinta planta observando cómo las llamas devoraban todo a su paso. No había señales de emergencia ni avisos de evacuación. Y finalmente el incendio se les echó encima: “Vimos cómo el fuego atravesaba la colina y llegaba hasta nosotros. Carlos nos dijo que teníamos que irnos de inmediato y nos ayudó a ponernos a salvo”, relata Charles, uno de los numerosos residentes de la zona que se ha quedado sin vivienda. 

El mallorquín decidió además poner en marcha una campaña de crowdfunding con el objetivo de recaudar fondos en apoyo a Charles, quien en estos momentos permanece en un alojamiento temporal y quiere volcarse, con el dinero recibido, en ayudar a construir nuevas viviendas para los damnificados por los incendios.

Días después, Carlos regresó al punto en el que, antes de que la desesperación le hiciera buscar una salida, había quedado atrapado con su coche: los vehículos se encontraban reducidos a cenizas y de las viviendas apenas quedaba una estructura desnuda. “Me entraron ganas de llorar. Si hubiera esperado en la fila de coches no sé si lo hubiera conseguido. Fue una auténtica locura”, recuerda.

Ahora ya se encuentra de vuelta en Colombia. Allí gestiona junto a sus dos amigos un proyecto social que, como explica en declaraciones a elDiario.es, poco a poco fue cogiendo forma hasta transformarse en una fundación que trabaja con niños sin recursos. La Fundación Costeño Social, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, proporciona talleres de formación de distinta índole con una metodología de enseñanza alternativa enfocada en el contexto en el que viven: el surf como motor educativo y social, el arte, el yoga, la cocina y la gastronomía, la informática, el inglés...

Días después, Carlos regresó al punto en el que había quedado atrapado con su coche: los vehículos se encontraban reducidos a cenizas: "Me entraron ganas de llorar. Si hubiera esperado en la fila de coches no sé si lo hubiera conseguido"

“Eso es lo que hago principalmente en Colombia. De hecho, compramos un terreno entre los tres socios y destinamos la mitad de la tierra al desarrollo de la fundación, donde hemos construido una biblioteca en la que impartimos los talleres”, relata Amaya, quien explica que la infraestructura va poco a poco aumentando y proporcionando una mayor variedad de talleres, con una mejor calidad respecto a los inicios.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Mientras tanto, en Hawái, continúa la búsqueda de personas desaparecidas y los supervivientes intentan salir adelante. La necesidad sigue siendo tan grande que cuando los barcos se acercan a la parte occidental de la isla con ayuda, la gente corre por la playa para recibirlos. A su vez, la congresista estadounidense Jill Tokuda instaló un centro de atención de servicios federales al que llegaron decenas de damnificados del mayor desastre natural en la historia reciente de Estados Unidos para intentar reponer sus documentos personales.

“Queremos sacar nuestros documentos, nuestras casas se quemaron. Todo se nos quemó, estamos tratando de sobrevivir”, afirma, en declaraciones a Efe, Iris, una migrante mexicana que vive en Lahaina desde hace 23 años. Del mismo modo, la organización sin ánimo de lucro Pacific Whale Foundation entró en acción inmediatamente después del incendio, recogiendo donativos para sus trabajadores que perdieron sus casas y utilizando los barcos de las excursiones para llevar suministros a las zonas necesitadas. “Es gente ayudando a gente”, afirma Dayna Garland, de Pacific Whale Foundation, voluntaria de la entidad. “No sabemos sentarnos a esperar”. Por su parte, Charles, el hombre al que ayudó Carlos Amaya, asegura que intenta “vivir el momento y darle un sentido a todo esto”. “A veces eso es sólo lo que puedo hacer, estar aquí y ahora. Es como volver a nacer, llegar al mundo desnudo porque todo se fue”, sentencia.

Casi una semana después de que los devastadores incendios forestales de Hawái destruyeran la histórica ciudad de Lahaina y acabaran con la vida de más de un centenar de personas, la necesidad en Maui sigue siendo tan grande que cuando los barcos se acercan a la parte occidental de la isla con ayuda, la gente corre por la playa para recibirlos.

Es una escena que Edgar Rodríguez no sólo aprecia, sino que comprende. Rodríguez y su familia perdieron su casa de Lahaina a causa de las llamas. Desde entonces, ha llevado suministros a los que se han quedado en la parte cerrada de la isla, con la Pacific Whale Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación marina.

La fundación entró en acción inmediatamente después del incendio, recogiendo donativos para sus trabajadores que perdieron sus casas y utilizando los barcos de las excursiones para llevar suministros a las zonas necesitadas. “Es gente ayudando a gente”, afirma Dayna Garland, de Pacific Whale Foundation. “No sabemos sentarnos a esperar”.

Mientras Hawái sigue lidiando con las secuelas del desastre, aumenta la frustración por la respuesta del Gobierno al incendio forestal más mortífero de la historia reciente de Estados Unidos. Los residentes cuestionan la actuación de las autoridades –desde la falta de avisos hasta la distribución de ayuda en los días posteriores– y argumentan que los residentes no están recibiendo la asistencia que necesitan.

“Creo que la gente seguirá molesta. Es una respuesta lenta”, dice Jacquelyn Ingram, de la Coalición Madres Sanas Bebés Sanos de Hawái, que ha estado proporcionando atención y suministros a los residentes.

Las necesidades son enormes. Una centenar de personas han muerto en la tragedia, aunque se espera que esa cifra aumente a medida que prosiguen los esfuerzos de rescate. Más de 2.700 estructuras de Lahaina han quedado destruidas, según declaró el domingo el gobernador de Hawái, Josh Green, y se calcula que las pérdidas ascienden a 5.600 millones de dólares (más de 5.100 millones de euros). La Agencia Federal de Gestión de Emergencias está supervisando la respuesta federal y cuenta con 416 personas sobre el terreno.

La isla, sus residentes y grupos comunitarios se han movilizado para suplir las carencias. Las empresas de excursiones en barco están utilizando embarcaciones para hacer las entregas. Un servicio aéreo exclusivo para miembros está utilizando su bodega de carga para llevar donativos a la isla. Alrededor de Lahaina, los residentes que aún quedan han organizado centros de donación donde otros pueden acudir a por los suministros que se están distribuyendo en la zona y recibir atención médica.

“Todo el mundo se está volcando para hacer lo que haga falta”, afirma Lisa Vogt, de Roam, el servicio aéreo privado que ha estado transportando ayuda a la isla.

El trabajo es intenso. Los voluntarios afirman trabajar jornadas de 16 horas diarias mientras intentan hacer llegar los suministros adecuados a manos de las personas adecuadas.

Además, los grupos que distribuyen bienes han tenido problemas para operar, ya que los servicios de telefonía móvil y electricidad han quedado limitados a raíz del incendio, lo que hace más difícil evaluar las necesidades, dice Vogt. “La comunicación ha sido un verdadero reto. Hay mucha gente sin servicio de telefonía móvil”, dice.

Pero la comunidad se ha puesto manos a la obra, pese a las dificultades. “Esa es la belleza de Maui”, añade mientras aterriza otro vuelo, éste cargado de suministros médicos distribuidos por Direct Relief. Esa organización humanitaria sin ánimo de lucro con sede en California trabaja con grupos locales para traer a la isla los artículos solicitados: equipos de protección individual, insulina, nebulizadores y productos de higiene, entre otros.

Tras el aterrizaje, los miembros se suben inmediatamente a las furgonetas para entregar los suministros médicos en los centros de distribución de Lahaina, así como kits para incendios forestales que emplea el grupo local de búsqueda y rescate de Maui.

Su esfuerzo cuenta con la ayuda de voluntarios locales, como el propietario de un servicio de coches que lleva al grupo de un lugar a otro para garantizar que los suministros lleguen a los lugares adecuados. “Quería asegurarme de que llegara a la gente que lo necesita”, dice Felipe Hannel, residente de Maui.

Alberto Jesús, de Primo VIP Car Services, ha pasado horas con los trabajadores de la organización sin ánimo de lucro transportándolos de un lugar a otro y ha rechazado cobrar por el servicio. “Esto sale del corazón”, dice.

En medio de la catástrofe, ver a la comunidad unida ha sido un aspecto positivo para muchos, incluidos los voluntarios. “Es duro ver esto”, dice Chris Alleway, de Direct Relief, refiriéndose a la destrucción. “El lado positivo es ver cómo se une la gente y su capacidad de recuperación”.

Traducción de Javier Biosca

Las autoridades en Hawái (EEUU) esperan que el número de fallecidos por los incendios que han asolado la isla aumente a medida que avanzan las labores de rescate, en lo que ya califican como el peor desastre en la historia del estado.

El número de fallecidos se ha elevado a 106 este miércoles y todavía hay centenares de desaparecidos, según el Departamento de Policía de Maui, la isla más afectada por los devastadores incendios, los más mortíferos del último siglo en Estados Unidos.

El Gobierno de Washington ha desplazado un equipo forense hasta Maui para reforzar y avanzar en las labores de identificación de las víctimas provocadas por el fuego.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció ayer, martes, que viajará a Hawái “tan pronto como sea posible” para evaluar el daño causado por los voraces fuegos en la isla de Maui. 

El gobernador del estado de Hawái, Josh Green, había señalado el domingo que en el pueblo de Lahaina, en la isla de Maui, la situación es “desgarradora”. En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram ese día el gobernador dijo que los incendios han destruido Lahaina. “Queda ya muy poco” del pueblo, dijo Green, y especificó que más de 27.000 estructuras fueron destruidas en el área, dejando pérdidas de un valor estimado de 5.6 millones de dólares (unos 5 millones de euros).

Green resaltó también que a medida que las labores de rescate avancen, las cuales cuentan con la ayuda de 20 perros y personal de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), se incrementará la cifra total de fallecidos. “Las cifras aumentarán”, ha dicho Green a los periodistas.

1.000 desaparecidos

FEMA y el Centro de Desastres del Pacífico (PDC) estimaron este sábado que reconstruir Lahaina costará al menos 5.520 millones de dólares (5.065 millones de euros).

Ya son 106 las personas muertas en los incendios que han devastado la isla de Maui durante la última semana, en el que se ha convertido en el fuego más dramático por el número de víctimas en EEUU en el último siglo.

Hay cientos de desaparecidos todavía, si bien en muchas zonas no hay electricidad ni cobertura de móvil para contactar con ellos, y sus familiares y amigos se han movilizado en las redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlos.

Aunque las autoridades están siendo precavidas a la hora de dar una cifra, el jefe de la Policía de Maui estimó el pasado jueves en unas 1.000 personas el número de desaparecidos, personas que hasta el momento no habían sido localizadas por sus familiares.

El número de fallecidos en los incendios en Maui ha ascendido a 93 personas, según han informado las autoridades locales. El jefe del departamento de Policía de Maui, John Pelletier, ha dicho en rueda de prensa el sábado que la recuperación e identificación de víctimas aún se encuentra en su etapa inicial, por lo que el número de muertos aumentará. “Ninguno de nosotros sabe realmente su tamaño todavía”, dijo Pelletier, quien recordó que la mayor devastación se encuentra en el oeste de la isla hawaiana, donde ciudades como Lahaina han quedado destruidas casi en su totalidad.

Según el último informe publicado el domingo por el Condado de Maui los equipos de extinción de incendios continúan intentando apagar los brotes en los incendios de Lahaina y Upcountry Maui, mientras que el incendio de Pulehu/Kīhei se consiguió extinguir por completo este sábado.

Se trata del mayor desastre natural en la zona desde el tsunami que en 1960 mató a 61 personas en la localidad de Hilo, si bien todavía queda lejos del tsunami de 1946, que dejó 158 fallecidos antes de que el territorio se convirtiera en un estado de Estados Unidos. Las autoridades de Maui informaron de que el incendio todavía no ha sido contenido.

En una entrevista en esta emisora durante la tarde del viernes, el gobernador de Hawái, Josh Green, admitió que todavía puede pasar más de una semana antes de que las autoridades locales puedan peinar los restos calcinados de la histórica ciudad de Lahaina para hacerse una idea del número total de víctimas.

Mientras se hace un balance de los daños, que podrían superar los 6.000 millones de dólares, también comienzan a analizarse los posibles fallos. Cuando estallaron los incendios y Maui perdió la electricidad y las comunicaciones, el sistema de alarmas de Hawái, el más grande del mundo, no se activó, según las autoridades.

Por este motivo, la fiscal general de Hawái, Anne López, anunció este sábado que realizará una “investigación exhaustiva” sobre la respuesta de las autoridades a la catástrofe.

El jueves el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró la situación de desastre en Hawái y ordenó el envío de ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por unos incendios forestales que comenzaron el pasado martes.

Biden también ordenó a la Guardia Nacional de EE.UU. y al personal de la Tercera Flota de Estados Unidos en Hawái que hicieran todo lo posible para ayudar a las autoridades locales.

Las imágenes muestran zonas completamente destruidas y la Patrulla Aérea Civil detalló que casi 300 estructuras habían sido impactadas por el fuego.

La fuerte sequía que ha afectado a las islas en los últimos meses, así como los fuertes vientos procedentes del huracán Dora, han provocado que las llamas se extendieran a una velocidad mucho mayor, según las autoridades locales, dificultando además las labores de extinción.

Los incendios sin precedentes que están activos en la isla de Maui, en Hawái, han desplazado a miles de residentes, destruido parte de una ciudad centenaria y matado a al menos 53 personas. El desastre natural está entre los incendios más letales de Estados Unidos en los últimos años.

Las llamas, impulsadas por los vientos de un huracán, prendieron durante la noche y se movieron tan rápido que algunos residentes saltaron al océano para escapar del fuego y el humo. Los equipos de emergencia continúan luchando contra los incendios, que han arrasado varios vecindarios, incluida la ciudad histórica de Lahaina.

“Acabamos de vivir el peor desastre que he visto jamás. Toda Lahaina se ha quemado hasta quedar arrasada. Es como un apocalipsis”, afirmó Mason Jarvi, un residente de la ciudad que escapó de las llamas.

Las autoridades han abierto cinco refugios para los evacuados y unos 4.000 turistas todavía estaban intentando salir este jueves del oeste de la isla de Maui, según Ed Sniffen del Departamento de Transporte de Hawái.

Mientras, los bomberos continúan luchando contra tres grandes incendios y el paso a la parte occidental de la isla está cerrado, excepto para los trabajadores de emergencia y los evacuados.

¿Cómo se desató el infierno?

Los incendios parecen haber dado comienzo en la vegetación y luego se extendieron rápidamente a las áreas pobladas, cuando las ráfagas de viento de más de 90 kilómetros por hora barrieron la isla.

La conflagración arrasó la costa de Lahaina con una velocidad y ferocidad alarmantes, abriéndose camino entre las intersecciones y pasando de un edificio de madera a otro, en el centro histórico que data del siglo XVIII y figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Los residentes salieron a las calles llenas de gente, algunas de las cuales estaban bloqueadas por escombros en llamas. La Guardia Costera de Estados Unidos rescató el martes a 14 personas, incluidos dos niños, que habían saltado al agua para escapar.

“Fue un incendio clásico de interfaz urbana forestal, en el que se incendió la vegetación, pero se trasladó a un área urbana y comenzó a quemar estructura a estructura”, tal y como explica el científico climático Daniel Swain.

¿Qué está alimentando las llamas?

No se ha determinado la causa de los incendios, pero estallaron cuando en la isla se registraban fuertes vientos y baja humedad que, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional, darían lugar a un alto riesgo de incendio, con el peligro añadido de una rápida propagación.

Hawái experimentaba condiciones de sequía y estaba en la temporada seca cuando el huracán Dora, a varios cientos de kilómetros de distancia, causó vientos especialmente fuertes. Las islas se sitúan entre una alta presión al norte y un sistema de baja presión asociado a Dora, a cientos de kilómetros de distancia, explica Jeff Powell, meteorólogo de Honolulu.

La diferencia en la presión del aire impulsaron unos vientos alisios inusualmente fuertes, que avivaron las destructivas llamas. Los vientos, reforzados por el huracán, derribaron el cableado eléctrico y, al moverse hacia abajo, contribuyeron a la gran propagación de las llamas.

Neil Lareau, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Nevada, Reno (EEUU), afirmó en la red social X (Twitter) que los vientos descendentes son los impulsores de los incendios de mayor impacto.

De hecho, los incendios impulsados por el viento descendiente están detrás de la pérdida del 60% de las estructuras y del 52% de las muertes en incendios forestales en el oeste de Estados Unidos desde 1999, según un estudio académico de 2023.

¿Qué papel juega el cambio climático?

La crisis climática, impulsada por el uso de combustibles fósiles, está aumentando la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, incluidos los incendios forestales como los de la isla de Maui.

Clay Trauernicht, científico de la Universidad de Hawái, asegura que la temporada de lluvias podría favorecer el crecimiento de plantas como la hierba de Guinea, una especie invasora que se encuentra en partes de Maui, que podría aumentar 15 centímetros al día y alcanzar los 3 metros de altura. Esa hierba se convierte en un polvorín para incendios forestales a medida que se seca.

“Esas praderas acumulan combustible (para los incendios) muy rápidamente”, agrega Trauernicht. “En condiciones más cálidas y secas, con precipitaciones variables, solo exacerbaría el problema”, explica.

“El cambio climático no solamente aumenta el riesgo de incendios al aumentar las temperaturas, sino que también aumenta la probabilidad de huracanes más fuertes. A su vez, esas tormentas pueden generar fenómenos de vientos más fuertes, como el que está detrás de los incendios de Maui”, explica el científico.

Los expertos advierten de que los desastres naturales, como el de Maui, se deben a múltiples factores, pero la crisis climática contribuye de forma innegable.

“Este tipo de desastres relacionados con el cambio climático van realmente más allá del alcance de los fenómenos a las que estamos acostumbrados”, declara Kelsey Copes-Gerbitz, investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de la Columbia Británica (Canadá). “Estos múltiples desafíos que interactúan entre sí son los que realmente conducen a un desastre”, opina.

La situación en Hawái ha recordado escenas de devastación vividas en otras partes del mundo este verano, como los incendios forestales causados por un calor récord, que obligaron a la evacuación de decenas de miles de personas en Grecia, España, Portugal y otras partes de Europa, y los fuegos inusualmente graves que azotaron el oeste de Canadá.

Al menos 36 personas han muerto por unos incendios forestales “sin precedentes” en la isla de Maui, en el archipiélago de Hawái (Estados Unidos), según han informado este jueves las autoridades locales.

El fuego, que sigue fuera de control, empezó a extenderse el martes por Lahaina, una ciudad histórica y de los lugares turísticos más populares. Los residentes se dirigieron al océano para escapar de las llamas y el humo. Muchos de ellos tuvieron que ser rescatados después por la Guardia Costera.

Los incendios también están afectando a Kula, otra de las zonas de Maui, y a la península de Kohala en la isla de Hawái. Las autoridades hablan de un “momento de crisis” y temen que el número de víctimas mortales pueda seguir aumentando.

La baja humedad y los vientos provocados por el paso del huracán Dora han avivado unas llamas que han obligado a miles de personas a desplazarse. Más de 2.100 personas se han dirigido a los refugios habilitados por todo el archipiélago.

La cuenta de la red social X (Twitter) del condado de Maui actualiza constantemente información sobre los refugios que se van habilitando o las zonas donde se puede encontrar agua potable.

La isla de Maui es la más afectada y 11.000 personas fueron evacuadas el miércoles, según la cadena de televisión CNN, mientras se espera que este jueves salgan de la isla al menos otras 1.500.

Las compañías aéreas están ofreciendo billetes a bajos precios para facilitar la salida y organizando nuevos vuelos desde Maui.

“Tenemos que estar unidos y tener coraje”, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa la vicegobernadora del Estado, Sylvia Luke. La vicegobernadora ha asumido las labores de emergencia ante la ausencia del gobernador, Josh Green, de viaje fuera del archipiélago.

Luke ha anunciado además que ha firmado una declaración de emergencia para disuadir a los turistas que siguen llegando a la isla. “No es un lugar seguro”, ha advertido la vicegobernadora a los turistas que siguen aterrizando en Maui.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha mandado sus condolencias a las familias de los fallecidos y ha pedido a los residentes del archipiélago que sigan las órdenes de evacuación y sigan las indicaciones de los responsables.

La vicegobernadora de Hawái ha ordenado que todo los recursos federales en la isla de Maui se utilicen para ayudar en la respuesta a los incendios, movilizando helicópteros de la Guardia Nacional y de los marines y fletando aviones para la evacuación de turistas, entre otras medidas.

Se llama 2M0437b y orbita en torno a una estrella muy joven a más de 400 años luz de la Tierra. Es uno de los planetas más jóvenes jamás encontrados. Tanto, que todavía está caliente por la energía liberada durante su formación, con una temperatura similar a la de la lava volcánica. El planeta y su estrella madre se encuentran en una “guardería” estelar llamada Nube Molecular Tauro.

Planetas se han descubierto miles de alrededor de estrellas, pero este es de reciente formación y puede ser observado directamente, según informa en un comunicado el Telescopio Subaru, de gestión japonesa pero situado en Hawái, EEUU.

El hallazgo de 2M0437b se suma al de otros objetos que hacen avanzar nuestra comprensión de cómo se forman los planetas y cambian con el tiempo, ayudando a arrojar nueva luz sobre el origen del Sistema Solar y la Tierra.

“Este descubrimiento fortuito se suma a una lista exclusiva de planetas que podemos observar directamente con nuestros telescopios”, explica el autor principal Eric Gaidos, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Hawái (UH) en Mānoa. “Analizando la luz de este planeta podemos decir algo sobre su composición, y quizás sobre dónde y cómo se formó en un disco de gas y polvo que desapareció hace tiempo alrededor de su estrella anfitriona”.

Los investigadores calculan que el planeta es varias veces más masivo que Júpiter, y que se formó con su estrella hace varios millones de años, más o menos en la época en que las principales islas hawaianas emergieron por primera vez sobre el océano.

Los telescopios de Mauna Kea

En 2018, 2M0437b fue visto por primera vez con el telescopio Subaru en el volcán de Mauna Kea por el investigador visitante del Instituto de Astronomía de la UH (IfA) Teruyuki Hirano (actualmente investigador del Centro de Astrobiología/NAOJ). Durante los últimos años, se ha estudiado cuidadosamente utilizando otros telescopios en de Mauna Kea

Gaidos y sus colaboradores utilizaron el Observatorio W. M. Keck en Mauna Kea para monitorizar la posición de la estrella anfitriona a medida que se desplazaba por el cielo, confirmando que el planeta 2M0437b es realmente un compañero de la estrella, y no un objeto más lejano. Las observaciones requirieron tres años porque la estrella se mueve lentamente por el cielo.

2M0437b se encuentra en una órbita mucho más amplia que la de los planetas del Sistema Solar; su separación actual es de unas cien veces la distancia entre la Tierra y el Sol, lo que facilita su observación. Sin embargo, todavía se necesita una sofisticada óptica “adaptativa” para compensar la distorsión de la imagen causada por la atmósfera terrestre.

“Dos de los mayores telescopios del mundo, la tecnología de óptica adaptativa y los cielos despejados de Mauna Kea han sido necesarios para realizar este descubrimiento”, afirma el coautor Michael Liu, astrónomo del IfA. “Todos estamos deseando que se produzcan más descubrimientos de este tipo y que se realicen estudios más detallados de dichos planetas con las tecnologías y telescopios del futuro”.

Desde que el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, entrara de nuevo en erupción este miércoles en Hawái (Estados Unidos), miles de personas se han acercado en las últimas horas a la zona para observar el lago de lava y las fuentes, según informaron medios locales.

La erupción está por el momento concentrada en el cráter Halemaumau, dentro del Parque Nacional Volcanes de Hawái y lejos de zonas habitadas.

El parque nacional ha pedido a todos sus visitantes que se comporten “responsablemente” ante el riesgo de la erupción. “Si el clima lo permite, se puede ver el hermoso resplandor del lago de lava de 127 acres (unos 0,5 kilómetros cuadrados)”, aseguró el parque en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, en inglés) informó que el nivel del lago de lava ha ido subiendo a un ritmo aproximado de un metro por hora desde el inicio de la erupción y que las fuentes de mayor altura han sido de entre 25 y 30 metros.

También que “la actividad sísmica es elevada pero estable, con pocos terremotos y temblores volcánicos en curso” y que las emisiones de dióxido de azufre siguen siendo altas y se estimaron en alrededor de 85.000 toneladas diarias.

El Kilauea, que entró en erupción entre 1983 y 2018 tuvo en ese último año su fase más destructiva al arrasar en un periodo de 4 meses con unas 700 viviendas y forzar el desplazamiento de miles de personas.

Una botella de cristal lanzada al mar en 1984 por estudiantes de un instituto de Japón ha sido localizada hace unos meses en la isla de Hawái, a unos 6.000 kilómetros de distancia.

Los alumnos del club de ciencias naturales del instituto de Choshi, en la prefectura de Chiba, al este, la arrojaron como parte de un proyecto para investigar las corrientes oceánicas, según ha informado el periódico japonés The Mainichi.

En total, los estudiantes soltaron 750 botellas en el océano cerca de la isla Miyakejima de Tokio en 1984 y 1985. Según informa el medio japonés, desde entonces, se hallaron algunas de ellas en 17 lugares, entre ellos Kioto, Filipinas, China y la costa oeste de Estados Unidos. “Nunca imaginamos que se encontraría otra 37 años después”, ha dicho Jun Hayashi, vicedirector del instituto.

La última se encontró en 2002 en la isla de Kikaijima, al suroeste de Japón. “Pensábamos que la última se había encontrado en Kikaijima”, dice Hayashi.

“Pensé que era basura”

Desde entonces, no había habido más contacto con las botellas arrojadas por los estudiantes de Choshi. Hasta este junio, cuando Abbie Graham, de nueve años, halló una de ellas durante una excursión familiar en una playa rocosa de Hawaiian Paradise Park.

Cuando la niña encontró la botella de cristal transparente, de forma peculiar y tapón oxidado, sus padres se mostraron escépticos. “Lo primero que dijo Abbie fue: 'Hemos encontrado un mensaje en una botella”, contó su madre al Hawaii Tribune-Herald en julio. “Yo pensé que era basura, y ella pensó que era un tesoro”, añadió su padre.

En su interior había formularios de contacto, escritos a máquina en japonés, inglés y español, en los que se puede leer: “Esta botella fue arrojada en el mar cerca de la costa de Choshi”. A continuación, pide a quien la encontrara que “tenga la bondad” de ponerse en contacto con la escuela, seguido de varios campos para rellenar, como la fecha y el sitio de recogida.

A principios de septiembre, Abbie envió los formularios al instituto de Choshi, junto con un dibujo de ella y su hermana comiendo sushi, según informa The Guardian. Nozomi Hakkaku y Asuka Yamaguchi, dos estudiantes de segundo año, han escrito, en nombre de sus compañeros, cartas de agradecimiento en inglés a la niña que localizó la botella. “Quiero conservar la conexión que la botella nos ha traído a través de las fronteras y el espacio-tiempo”, dice una de ellas.

“Me ha sorprendido, ha revivido recuerdos nostálgicos de mis días de instituto. Doy las gracias a los implicados”, dice Mayumi Kanda, de 54 años, miembro del club de ciencias naturales en 1984. El club cesó sus actividades en 2007. Las medidas de prevención de daños medioambientales hacen que ya no sea posible hacer experimentos de este tipo, recoge The Mainichi.

Y Abbie Graham parece motivada tras saber que hay casi 700 botellas del estudio a la deriva, sin localizar aún. “Quiero ir a buscar otra”, dijo la niña al medio local.

La guerra era inevitable. Estados Unidos (EEUU) —a pesar de su “neutralidad” aun sin escatimar el ingente envío de suministros de materias primas y maquinaria de guerra al Reino Unido en un futuro inmediato- era el único país capaz de interponerse a los deseos expansionistas de Japón. En un gesto que no pasó desapercibido en febrero de 1940 el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó el traslado de toda la flota militar del Pacifico desde las bases navales de California a la Base Naval de Pearl Harbor, en la isla hawaiana de Oahu. Un movimiento que fue visto por Japón como una seria y potencial amenaza a sus intereses.

Japón aspiraba a ser el líder de un nuevo orden político en Asia a costa de apropiarse de los territorios coloniales británicos, franceses, neerlandeses y estadounidenses, y así extender, sin obstáculo alguno, su influencia en el resto del sudeste asiático. Y como tal fue reconocido por las potencias occidentales de Alemania e Italia a través del Pacto Tripartito del 27 de septiembre de 1940. Previamente, tras la caída de Francia en manos de la Alemania Nazi, Japón había invadido la Indochina Francesa (Vietnam) el 22 septiembre de 1940. Como reacción EEUU suspendió todas sus exportaciones a Japón incluido el petróleo que suponía el 80% del total que obtenía el país del Sol Naciente. La situación era crítica y la única solución era neutralizar a EEUU en su camino hacia las Islas Orientales Neerlandesas con importantes reservas petrolíferas que pudieran alimentar a su insaciable economía de guerra.

Una treintena de barcos, entre ellos seis portaviones con 420 aviones abordo, y 16.000 hombres de la Armada Imperial de Japón, surcaron cerca de 5.600 kilómetros de Océano Pacifico, sin ser detectados, con el objetivo de poner fin a la intromisión estadounidense con un ataque preventivo que teóricamente supondría el fin de su flota en la Costa Oeste (1).

Sin previo aviso, en la mañana del domingo del 7 de diciembre de 1941 Japón lanzaba 353 aviones desde sus portaviones en dos oleadas de ataques. A estas incursiones aéreas se le sumo el apoyo de dos cruceros pesados, dos ligeros, dos acorazados, once destructores y 35 submarinos. Con tan solo unas pocas horas de diferencia, la Isla Wake, de EEUU, era a su vez arrasada. En Wake se hallaban siete trabajadores vasco-americanos contratados por la empresa de ingeniería Morrison-Knudsen, de Boise, Idaho, y que se encontraban construyendo, paradójicamente, defensas militares ante un eventual ataque japonés.

Las defensas americanas de Pearl Harbor, tomadas por sorpresa, apenas opusieron resistencia alguna a los incesantes bombardeos aéreos. Salvo extraordinarios casos de heroicidad, militares y civiles estadounidenses eran espectadores atónitos del caos y de la catástrofe desatados por los japoneses. Sus plácidas vidas se habían convertido en una pesadilla. Habían pasado a ser, sin quererlo, testigos históricos de la involucración, no deseada, de EEUU en la Segunda Guerra Mundial (SGM). Entre ellos hemos podido identificar a seis personas de origen vasco que lo vivieron de primera mano. Se trata de Mary Sala, de los hermanos Fermín y Alfonso Aldecoa Arriandiaga, Leandro Urcelay Llantada, Gregorio “George” Ascuena Monasterio y Domingo Amuchastegui Guenaga.

Mary Sala, nacida en 1920 en Ely, Nevada, de padre navarro y madre quebequesa, perdió a ésta a los seis meses de nacer. Desgraciadamente el padre fallecerá en 1928, dejando a ella y a su hermano mayor, John, huérfanos con tan solo 8 y 10 años. Sin familiar alguno las autoridades decidieron enviarlos a un orfanato de Ogden, Utah. Por fortuna, una vecina de Ely, la bajo navarra Catherine Mong Bercetche, casada por aquel entonces con el también bajo navarro Louis Harriett (posteriormente se separarán), decidió adoptarlos y criarlos junto a sus otros dos hijos, Emile Josephine y Louis Genty “Shanty”. Será en la Universidad de Nevada, en Reno, de la que posteriormente se graduará, donde conoció a su futuro marido Mitchell Anton Cobeaga Laca, nacido en 1917 en Lovelock, Nevada, de padres vizcaínos. Mitchell, comisionado como teniente del Ejército del Aire en mayo de 1940, se casó con Mary en abril de 1941, siendo destinado al de un mes a la Base Aérea de Hickam, Honolulu, en la isla de Oahu, como piloto del 19º Grupo de Bombardeo, equipado con el mítico Boeing B-17 “Fortaleza Volante”. Por aquellas fechas el mando decidió el traslado del grupo a Filipinas para mejorar su defensa aérea en el Pacífico, en el que participó Mitchell. Este se encontraba realizando un vuelo de traslado a EEUU cuando el ejército japonés atacó Pearl Harbor. La base de Hickam fue completamente devastada, falleciendo 189 personas. La joven Mary, embarazada de cuatro meses, fue testigo privilegiada desde su casa del puerto de como la aviación japonesa atacaba a la flota norteamericana, siendo precisamente el barco que llevaba el nombre de su estado natal, el USS Nevada, el único acorazado en ponerse en movimiento ese día, aunque fue impactado por un torpedo y no menos de seis bombas, hundiéndose finalmente en el puerto.

Sus hermanos John y Shanty servirán en la Armada en el Teatro de Operaciones del Pacifico durante la guerra. Su esposo Mitchell continuará su carrera militar hasta su jubilación en 1968 con el rango de coronel, habiendo participado también en el frente del Pacifico durante la SGM, y posteriormente en Corea y Vietnam. Mary fallecerá a la edad de 76 años en Las Vegas, Nevada.

Los hermanos Fermín y Alfonso Aldecoa, nacidos en Boise en 1915 y 1918, de padres vizcaínos, se encontraban en Honolulu trabajando para la ya mencionada empresa Morrison-Knudsen en su oficina principal de Pearl Harbor realizando labores de contabilidad. Morrison-Knudsen había sido contratada por el gobierno estadounidense para desarrollar diferentes proyectos militares navales, que incluían Pearl Harbor, Midway y Wake. Fermín, con 26 años, había llegado a Honolulu desde San Francisco, California, a bordo del SS Mariposa en septiembre de 1941, mientras su hermano, con 23, había llegado en abril en el SS Lurline. Hawái, una exótica y lejana isla del Pacifico parecía ser el lugar ideal para aceptar un trabajo, con un salario que casi doblaba al que recibirían en Boise. Sus experiencias serían inolvidables, pero por otra muy diferente razón, al ser testigos de la hecatombe causada por el ataque japonés.

Tras dos años de trabajo en Pearl Harbor, los Aldecoa regresarán a Boise. Fermín se jubilará como jefe de contabilidad de la oficina central de Morrison-Knudsen en Boise tras 39 años de servicio, falleciendo en 2006 en su ciudad natal a la edad de 91 años. Alfonso también se jubilará en Morrison-Knudsen y morirá en Eagle, Idaho en 1995.

Leandro Urcelay fue otro testigo del ataque a Pearl Harbor. Nacido en Barakaldo, Bizkaia en 1896, había llegado al Puerto de Nueva York en 1919. Hizo de Massachussets su hogar, donde contrajo matrimonio con una azoreña, teniendo dos hijos. De profesión marino mercante, y un excelente modelista de barcos, había sido reclutado como agente del Servicio Secreto de Estados Unidos y enviado en una primera misión a Pearl Harbor unas fechas antes de los trágicos acontecimientos. Se desconoce la naturaleza de la misión del enigmático baracaldés y de su servicio para el gobierno estadounidense. Fallecerá en Miami, Florida a la edad de 82 años.

Por último, tenemos a los jóvenes reclutas Gregorio Ascuena y a Domingo Amuchastegui estacionados en Oahu. Habían nacido, respectivamente, en 1918 en Gooding, Idaho, y en 1923 en McDermitt, Nevada, ambos de padres vizcaínos. Gregorio Ascuena era un inexperto marine que apenas llevaba unos meses en el cuerpo. Se había alistado en febrero de 1941, siendo destinado a la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Ewa, a once de kilómetros al oeste de Pearl Harbor. Esta base aérea posee el triste récord de haber sido la primera instalación militar atacada durante el bombardeo aéreo, al haberse producido dos minutos antes que el que alcanzó a Pearl Harbor. A pesar de la defensa desesperada que realizaron Gregorio y sus compañeros con las armas que disponían, los 48 aviones que se encontraban en el aeródromo fueron destruidos o inutilizados. También era un recién llegado el marinero Domingo Amuchastegui. Con tan solo 18 años, desde el 25 de noviembre de 1941 formaba parte de la tripulación del buque de apoyo de submarinos USS Pelias, atracado en Pearl Harbor. Durante aquella aciaga mañana los antiaéreos del Pelias lograron exitosamente derribar un avión torpedero nipón y dañar seriamente a otro.

Domingo fallecerá a los 54 años en Medford, Oregón, mientras Gregorio lo hará a la edad de 88 años en Mountain Home, Nevada.

Los ataques efectuados durante dos interminables horas concentraron todo su arsenal sobre los aeródromos y los cruceros, cautivos en sus propios muelles. Murieron 2.403 americanos, entre ellos un centenar de civiles, y cerca de 1.200 fueron heridos. Destruyeron 169 aviones del ejército y de la armada y otros 159 resultaron dañados, mientras solo 19 barcos fueron dañados, entre ellos ocho de los acorazados. Solamente un barco auxiliar y dos acorazados, los USS Oklahoma y Arizona fueron totalmente destruidos. A bordo del Arizona fallecieron 1.177 hombres, casi la mitad del total de las pérdidas humanas. Japón perdió 129 soldados, 29 aviones y 5 pequeños submarinos.

El ataque japonés paralizó momentáneamente a la flota estadounidense, facilitando su expansión territorial por el Pacifico. En 24 horas, tras el ataque a Pearl Harbor, a las islas Wake, Guam y Midway, le llegó el turno al archipiélago filipino. Pronto tuvo en su poder, entre otras posesiones, Malasia, Singapur, Hong Kong y las ansiadas Birmania e Islas Orientales Neerlandesas, por su preciado caucho natural y petróleo. De esta manera Japón rompía con el bloqueo de petróleo impuesto por EEUU desde finales de 1940, y podía reabastecer a su necesitada industria civil y militar. Sin embargo, los portaviones estadounidenses se encontraban intactos, mientras la mayoría de los buques dañados serán reparados entre 1942 y 1944, pasando progresivamente al servicio activo.

El presidente Roosevelt solicitó la declaración de guerra de manera inmediata. El 8 de diciembre de 1941, en su discurso al Congreso titulado, “7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia”, en el que se pide que se declare el estado de guerra entre Estados Unidos y Japón, fue tajante:

“AYER [sic], 7 de diciembre de 1941 fecha que vivirá en la infamia los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón […] No importa cuánto tiempo nos lleve superar la invasión premeditada, el pueblo estadounidense en su justo poder llegará a la victoria absoluta” (2).

Al lema de “Recuerda Pearl Harbor”, le seguirá el de “América nunca perdonará” ligado al ataque y posterior invasión de la Isla Wake. El 11 de diciembre de 1941, Alemania e Italia declararán la guerra a EEUU. Más de 16 millones de estadounidenses —entre ellos cientos de origen vasco- se unirán a las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor simbolizó el dramático despertar de un gigante militar dormido hasta la fecha.

Los supervivientes vascos de Pearl Harbor — los hermanos Aldecoa y Urcelay-, fueron llamados a filas en 1943. El mayor de los hermanos Fermín servirá como investigador en el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército en el Sur del Pacifico. Alfonso lo hará en las Fuerzas Aéreas en Europa como operador de radio a bordo de un bombardero B-24. Urcelay, con 47 años, será destinado a los Batallones de Construcción Naval de Estados Unidos, los “Seabees”. Por último, Amuchastegui continuará sirviendo en diversos buques de la armada a lo largo del Pacifico, mientras el marine de aviación Ascuena luchará en Luzón, Filipinas, por cuyas acciones más allá del deber recibirá la Estrella de Plata. Es el inicio del legado de los “Fighting Basques”.

(1) Prange, Gordon W., 1910-1980, Donald M. Goldstein and Katherine V. Dillon (1981). At dawn we slept: The untold story of Pearl Harbor. New York: McGraw-Hill.

(2) Roosevelt, F. D. (1941). Speech by Franklin D. Roosevelt, New York Transcript. Library of Congress.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha dicho este martes que el Gobierno seguirá haciendo “esfuerzos intensos” para que el Telescopio de Treinta Metros (TMT) se ubique en La Palma, pero es necesario actuar con prudencia, pues la construcción en su lugar original, Hawái, no está aún descartada.

Además, los plazos para esa decisión no están todavía claros, ha apuntado el ministro de Ciencia, quien no obstante ha reiterado: “España, Canarias y La Palma están preparadas para el TMT”. En respuesta a una pregunta de la senadora socialista Paloma Hernández Cerezo, Duque ha relatado que la construcción del TMT lleva años de retraso por la oposición de la comunidad aborigen a que se levante en el volcán Mauna Kea, cuya cumbre consideran sagrada.

“Hay dudas de que se pueda construir allí pero solo son dudas de momento”, ha señalado el ministro, quien ha recordado que la única alternativa posible desde el punto de vista científico es La Palma. El Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno canario anunciaron el pasado 11 de junio que retomarían de inmediato las reuniones con el consorcio internacional que promueve la construcción del TMT, para tratar de persuadirle de que se decida ya por la isla de La Palma, donde se dispone de todos los permisos.

Hoy Duque ha vuelto a reiterar que en La Palma está todo listo y que en las próximas semanas podría celebrarse esa reunión telemática con los miembros del consorcio, que se tuvo que suspender debido a la crisis sanitaria y la situación causada por la covid-19. El titular de Ciencia ha afirmado que “más allá de nuestros esfuerzos, que seguirán siendo intensos, es necesario actuar con prudencia. La construcción en su lugar original no está aún descartada y los plazos para esa decisión no están claros aún”.

La construcción del TMT supondría, según las estimaciones iniciales, una inversión de más de 1.400 millones de dólares (1.231.970.000 euros) y la creación de cientos de empleos directos e indirectos durante los ocho o diez años que duraría su construcción, según el Ministerio de Ciencia. Una vez el telescopio se complete, el TMT invertirá alrededor de 26 millones de dólares (1.231.970.000 euros) al año en operaciones de observación y funcionamiento, al tiempo que empleará a unas 140 personas

El trimarán MOD70 'Maserati' con el lanzaroteño Carlos Hernández y el majorero Oliver Herrera en la tripulación se ha clasificado en tercera posición de la Transpacific Race, la travesía entre Los Angeles y Honolulu (Hawai) con un recorrido de unas 2.500 millas náuticas (4.632 km).

El 'Maserati', con Giovanni Soldini como patrón, ha invertido 4 días, 18 horas, 26 minutos y 51 segundos en cubrir el recorrido, a pesar de las graves averías en la dirección del timón que sufrió el pasado lunes al impactar con un objeto flotante no identificado.

El vencedor de la carrera ha sido el trimarán estadounidense 'Argos', al mando de Jaso Carroll, con un tiempo de 4 días, 11 horas, 20 minutos y 32 segundos, seguido del 'Power Play' de Peter Cunninghan, con un registro de 4 días, 11 horas, 51 minutos y 51 segundos.

Las condiciones climatológicas del recorrido y el escaso viento a la salida de la regata, ha sido el hándicap por el cual ninguno de los trimaranes participante han conseguido batir el récord de la prueba establecido en el año 2017, por el también trimarán estadounidense 'Mighty Merloe', que lo estableció en 4 días, 6 horas, 32 minutos y 30 segundos.

La próxima cita del Maserati será ya en el mes de Octubre para establecer el récord de la travesía Hong Kong - Vietnam.

Cuatro personas han muerto y una ha desaparecido en el incendio de un barco cargado con 3.000 vehículos en el Pacífico, según el canal de televisión Khon 2. Tras el rescate de dieciséis tripulantes, el barco, con bandera panameña, permanece a la deriva en el océano. 

En un vídeo difundido por la televisión local de Honolulú, se observa una nube que se eleva desde la embarcación “Sincerity Ace”, que se dirigía de Japón a Hawái e informó del incendio a unas 1.800 millas náuticas de esa capital.

Según un comunicado de Shoei Kisen Kaisha, empresa que administra la embarcación, publicado por el medio local y del que no se especifica cuándo fue difundido, ya están al tanto de que la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió sus operaciones de búsqueda y rescate.

La información detalló que la nave, que aún permanece en llamas, contaba con una tripulación de 21 personas, de las cuales 16 fueron rescatadas por la Guardia Costera y otras embarcaciones de transporte de mercancías que se encontraban en la zona.

Según la Guardia Costera, cuatro marinos no pudieron ser reanimados por los equipos de emergencia, mientras que la búsqueda de otro tripulante que permanecía desaparecido fue suspendida este miércoles.

Christophe Dumas, jefe de Operaciones del Telescopio de Treinta Metros (TMT),  ha aclarado este miércoles en el Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane la situación actual en torno al megatelescopio tras la reciente resolución de  la Corte Suprema de Hawái que da luz verde para que esta relevante infraestructura científica se ubique en la montaña de Maunakea (que siempre ha sido la primera opción) y que deja a La Palma prácticamente sin opciones de albergar este telescopio. “Ya no tenemos fecha para su construcción, lo que vamos a hacer es continuar con el proceso administrativo en ambos lugares, tanto en La Palma como en Hawái”, dijo Dumas en el evento que organizó el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el equipo del TMT con motivo de los 30 años de la Ley del Cielo, informa la Cadena SER.  En principio se había decidido iniciar las obras del megatelecopio en abril de 2019.

“Primero vamos a empezar la construcción en Hawái y si no podemos lo haremos en La Palma”, reconoció Dumas. “La decisión que hemos tomado es empezar la construcción en Maunakea porque ahora tenemos el permiso de construcción aprobado por la Corte Suprema y vamos a intentar usarlo, y si no se puede, entonces vamos a cambiar de lugar y elegiríamos La Palma como lugar alternativo”, precisó. 

“El diseño del telescopio es igual para Hawái que para La Palma, no hay mucha diferencia; los dos son lugares increíbles y podemos hacer ciencia maravillosa en cualquiera de ellos”, aseguró, y destacó que “un cielo oscuro es una condición fundamental para la astronomía de este tipo porque con el TMT se observan objetos muy débiles del fondo del universo y se necesitan observaciones muy profundas para detectarlos y caracterizarlos, y eso no se puede hacer si hay una contaminación lumínica demasiado grande”. “El tema de la protección del cielo es para nosotros muy importante y ese fue uno de los motivos por los que decidimos elegir La Palma como lugar alternativo”, resaltó.

La Palma siempre ha sido la segunda opción, pero la fuerte oposición social que esta potente infraestructura científica ha encontrado en Hawái, al proyectarse en un lugar considerado sagrado por los nativos, lo que originó la apertura de varios procesos judiciales, hacía albergar la posibilidad de que el TMT viniera a la Isla y se instalara en las cumbres de Puntagorda.

Un día después de emitido el fallo de la Corte Suprema de Hawái autorizando la construcción del TMT en Maunakea, los opositores al proyecto y los nativos expresaron en las redes sociales su indignación por la decisión e hicieron un llamamiento a la movilización.

Los opositores al TMT en Maunakea, según el fiscal general del Estado, Russell Suzuki, tienen dos opciones legales: presentar una moción en la Corte Suprema solicitando “una reconsideración” del fallo o pedir una revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los expertos creen que ninguna de las dos estrategias tiene posibilidades de éxito, pero no descartan que encuentren alguna fórmula alternativa para seguir frenando el proyecto científico en Maunakea.

La presión social en Hawái es, por ahora, la única posibilidad que le queda a La Palma para albergar el TMT, presupuestado en 1.300 millones de euros. 

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, ha asegurado en el acto celebrado con motivo del 30 aniversario de la Ley del Cielo que “la marca La Palma está claramente asociada a la protección de su cielo”. “Se trata de una marca muy potente y que también está ligada a la actividad científica que se desarrolla en la Isla por parte del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)”. Pestana también ha agradecido la labor que desarrolla el IAC por divulgar entre la población el valor que tiene para la Isla de La Palma el desarrollo de la actividad científica en el Observatorio del Roque de Los Muchachos.