Alguna persona de renombre que vivió en los orígenes de la fundación de un municipio. Una geografía particular. Derivaciones del latín y otras lenguas que culminaron con una denominación en castellano que hoy significa otra cosa. Y también teorías dispersas que no están claras ni documentadas, pero que sirven para indagar en los entresijos de la historia.

Son algunos de los motivos por los que muchos pueblos de Castilla-La Mancha tienen algunos de los nombres más curiosos de la comunidad autónoma y del país. Con motivo del Día de la Región, que se celebra este 31 de mayo, nos detenemos en once de ellos. Hay muchos más y muy divertidos, también en sus gentilicios y devenires. Todo un compendio que anima a bucear en la historia de esta tierra.

1. Pepino

Ubicado en la toledana Sierra de San Vicente, Pepino cuenta actualmente con una población cercana a los 3.500 habitantes, bastante amplia para una zona que se encuentra desde hace años en riesgo de despoblación.

Su nombre no tiene nada que ver con la hortaliza. Según la leyenda que recoge el propio Ayuntamiento, esa denominación proviene de un antiguo labrador llamado Alonso Pepino que vivía en la zona en torno al año 1576, y que fue uno de sus pobladores originales.

El origen de esa denominación está recogido en las 'Relaciones de Felipe II' (la famosa obra de carácter estadístico, geográfico y sociológico que ordenó el monarca), donde se menciona a este señor como uno de los “siete herederos fundadores”.

Antes de adoptar este nombre, la localidad se conocía como Aldeanueva de Talavera debido a su fuerte vinculación y proximidad con Talavera de la Reina. Y desde sus inicios como alquería y casa de labor, perteneció a las Tierras de Talavera y al Señorío de los Arzobispos de Toledo. A sus habitantes se les conoce popularmente con el gentilicio de pepineros y pepineras, y la localidad destaca por sus paisajes de bosque mediterráneo con encinas, ideales para el senderismo.

2. Brazatortas

En el Valle de Alcudia, uno de los parajes más bellos de la provincia de Ciudad Real, se encuentra esta localidad de poco más de 1.000 habitantes. Perteneció a la Orden de Calatrava durante la Edad Media y es muy conocido por su tradición ganadera y trashumancia.

Su nombre proviene de dos palabras, una de origen prerromano y otra latina, que hacen referencia a su particular geografía: por un lado, braza, en referencia a un valle amplio a la vega de un río (en este caso, el río Ojailén); y por otro, tortas, que deriva del latín tortus, que significa torcido o curvado.

Según el Portal de Turismo de Castilla-La Mancha, ambos vocablos juntos describen la orografía del terreno: un amplio valle lleno de curvas y meandros. Sus habitantes son torteños y torteñas.

3. Cebolla

Otro alimento para denominar a un pueblo, pero tampoco en este caso guarda relación alguna con esta verdura tan típica de nuestra dieta mediterránea. Este pueblo de la comarca de Torrijos, pero muy cercano a Pepino y al área de influencia de Talavera de la Reina, tiene cerca de 2.500 habitantes

Según fuentes municipales, la teoría más aceptada entre los historiadores sobre el origen de su nombre señala que deriva de la castellanización del término árabe yevayla o yubaila, que significa “montecillo” o “cerro”, lugar donde se asentaron el caserío y su iglesia, que fueron los orígenes del pueblo.

Hay otras dos hipótesis menos extendidas. Su procedencia del término gebel-Alá, una expresión árabe significa “Dios me ha hecho”, ya que el pueblo se habría formado originalmente en torno a una mezquita situada en una pequeña colina. O también, del vocablo del latín caepulla, esta última la menos probable.

El Ayuntamiento refiere que antiguamente la localidad era conocida como ‘Las Casas de Cebolla’ y su primera mención escrita data de un documento mozárabe del año 1184. Su gentilicio actual: cebollanos y cebollanas. Su mayor tesoro: un rico patrimonio histórico y natural a orillas del río Tajo.

4. Pulgar

No, nada que ver tampoco con el denominado “dedo gordo” de la fisionomía humana. Este municipio de los Montes de Toledo de unos 1.600 habitantes, denominados pulgareños y pulgareñas, es conocido por su encanto rural, su rica herencia histórica, que se remonta al siglo XII, y su entorno natural privilegiado.

Su denominación proviene del término latino pollicaris. Históricamente, esta denominación tiene dos posibles significados principales vinculados a la agricultura y el entorno de la zona: por un lado, en referencia a la parte del sarmiento que se deja en las vides al podarlas, con un par de yemas, para que broten nuevos vástagos; y en segundo lugar, la etimología apunta a los vocablos pollex y pullex, algo así como “paraje donde hay pulgas”.

5. Uña

Claro, el pulgar tiene su uña, pero tampoco en este caso hay relación semántica. Esta localidad está en la Serranía de Cuenca. Apenas llega a los cien habitantes, pero cuenta con un entorno único, ubicado en la laguna del mismo nombre del pueblo y el curso del río Júcar. De hecho, el arroyo del Rincón de Uña desemboca en este río al norte de la población.

Su topónimo, según el Portal de Turismo, proviene del vocablo prerromano onna, que significa “fuente” o “agua”. Este término evolucionó lingüísticamente hasta la forma actual, haciendo alusión directa al mencionado entorno acuático del pueblo. Su gentilicio: uñenses.

En la zona existe además una curiosa leyenda local que relaciona el nombre con sesiones de brujería. Según la tradición, el diablo organizaba aquelarres en los escarpados balcones rocosos que rodean la localidad y empujaba al vacío a quienes se asomaban, dejando supuestamente la marca de una uña en la roca. Esto, claro está, no es historia documentada ni oficial, pero si anecdótica y curiosa.

6. Malagón

Las leyendas sí que parecen formar parte del nombre de esta localidad cercana a Ciudad Real capital, de casi 9.000 habitantes y con un amplio desarrollo en los últimos años, gracias al turismo rural y a su fabulosa gastronomía.

Su nombre proviene de una antigua leyenda popular. Según las crónicas históricas recopiladas en las mencionadas ‘Relaciones de Felipe II’ (1575), se debe a un cacique o señor musulmán de la zona llamado ‘Mago’. Cuenta el documento que este personaje asaltaba y robaba a los viajeros, por lo que la gente decía de él que era un “mal ladrón”, expresión que con el paso del tiempo derivó fonéticamente hasta convertirse en Malagón.

Otra teoría que apunta la página de turismo del Ayuntamiento, y que está menos extendida, sugiere un origen toponímico mozárabe, derivado de la palabra malāq, que hace alusión a un lugar de abundancia y prosperidad.

Su nombre también es famoso por una expresión que no gusta nada ni en Andalucía ni en Castilla-La Mancha: “Salir de Málaga y meterse en Malagón”. O lo que es lo mismo, pasar de una situación complicada a otra que es aún peor. Es simplemente un juego de palabras y no responde a ninguna circunstancia histórica.  

Lo cierto es que Malagón destaca por su rica herencia espiritual vinculada a Santa Teresa de Jesús, su entorno natural de origen volcánico, y por albergar la mayor almazara de Castilla-La Mancha. Sus habitantes son malagoneros y malagoneras.

7. Herencia

Y en un lugar de la Mancha… se encuentra esta localidad de 8.600 habitantes al sur de la provincia de Ciudad Real, conocida por su singular carnaval, su rico patrimonio histórico-religioso y su tradición artesanal (vinos, quesos y miel), y cuyos habitantes son herencianos y herencianas.

El nombre proviene del término heredades. Su origen se debe a un antiguo caserío o terreno de labranza que fue cedido o repartido como lote entre los campesinos durante la repoblación de la zona por la Orden de San Juan en el siglo XIII.

Explican en el Ayuntamiento que el topónimo evolucionó históricamente por varios motivos. En primer lugar, sus primeros pobladores, durante la reconquista, fueron labradores y campesinos, procedentes en su mayoría de la desaparecida aldea de Villacentenilla. Después, el territorio pasó a ser conocido como el lugar de ‘Las Herencias’, haciendo referencia directa a las parcelas, huertas y viñas que poseían y trabajaban los campesinos.

El nombre oficial se consolidó a partir del año de 1239, cuando el prior de la Orden de San Juan otorgó la ‘Carta Puebla’ a los primeros 150 habitantes, estableciendo los derechos sobre estas tierras. La propia historia de Herencia recoge que, durante siglos, la economía local ha estado ligada al campo y al cultivo de estas parcelas.

8. Membrilla

Otro nombre ligado a un alimento. Pero no, no guarda relación con ninguna feminización del membrillo. De hecho, el origen del nombre de esta localidad ciudadrealeña de 5.800 habitantes (membrillatos y membrillatas) es bastante confuso y no hay una única versión oficial.

Existen dos teorías principales. En la primera de ellas, historiadores como Inocente Hervás Buendía sugieren que el municipio pudo ser la antigua ciudad griega de Marmaria. El nombre derivaría a Marmellaria y luego a Membriella en la Edad Media, hasta evolucionar a Membrilla.

La segunda hipótesis apunta a que deriva de Mambla o Mambrilla (que significan “mota” o “motilón” respectivamente). Esto hace referencia a la motilla prehistórica y al antiguo Castillo del Tocón sobre el que hoy se alza la Ermita de la Virgen del Espino.

Hoy, en día esta localidad destaca por su rica herencia histórica en pleno Campo de Montiel, su rica tradición agraria y su entorno natural.

9. Tembleque

El cachondeo que hay con el nombre de este pueblo toledano de unos 2.000 habitantes nunca termina. Ni que decir tiene cuando allí se ha producido algún que otro temblor de tierra o pequeños sismos.

Y es que en ese caso, sí hay relación con el significado. Su nombre procede etimológicamente del latín tremulare o tremulus, que significa “tembloroso”. Y, como es habitual, existen varias teorías sobre cómo se consolidó este término.

Por un lado, se cree que el nombre original era Tembleccu, derivado de la raíz celta eccu, que al pasar por la época mozárabe y la posterior repoblación castellana derivó en Tembleque. En este caso, sí que haría referencia a terrenos pantanosos o movedizos en la zona.

Pero una tradición oral cuenta que los bandoleros asaltaban las diligencias en las frondosas arboledas del antiguo Camino Real de Andalucía; y que el terror y el temblor de los caminantes al cruzar dieron origen al nombre.

Hay una tercera hipótesis, poco probable y más denostada: el historiador Jerónimo de Méndez Silva postuló que colonias judías, huyendo de Nabucodonosor, fundaron el pueblo dándole el nombre de Bethelen, que con el tiempo evolucionó fonéticamente a Tembleque.

Sus habitantes son temblequeños y temblequeñas, y el pueblo es muy conocido por su Plaza Mayor: es el gran icono de la localidad, construida en el siglo XVII y declarada Monumento Histórico-Artístico. Destaca por su característico estilo barroco popular, con soportales de madera y corredores.

10. Cotillas

Es un pequeño municipio serrano, de apenas 120 habitantes, que conserva el alma auténtica de la montaña albacetense. Situado entre pinares, fuentes y barrancos, muy cerca del Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima, invita a redescubrir el valor de la calma, la naturaleza y la tradición.

El nombre del municipio deriva etimológicamente del vocablo árabe qutyya. Su significado literal responde a “debajo de la colina”, haciendo clara referencia a su ubicación geográfica en una zona montañosa.

La raíz de esta denominación tiene un trasfondo histórico doble: una raíz visigoda que los historiadores asocian a un asentamiento anterior a la época musulmana; y un trasfondo andalusí, cuando en enclave sirvió como punto de defensa y alquería, tomando la forma hispanoárabe que dio origen al nombre actual.

Actualmente, sus vecinos y vecinas son cotillanos y cotillanas.

11. Ciruelas y Ciruelos

Y terminamos como empezamos, con alimentos. Dos pueblos, dos provincias, en masculino y en femenino.

Ciruelas, en la Alcarria de Guadalajara y con poco más de 130 habitantes, debe su nombre al entorno, con una gran presencia histórica de ciruelos en la zona. Porque en la toponimia española es muy común que los pueblos recibieran su nombre en referencia a los árboles, plantas o cultivos más característicos de su comarca.

De hecho, en textos antiguos del siglo XII se le denominaba de forma muy similar (Cirolos o Zirolos), lo que confirma su relación directa con este frutal. Es más, el nombre comparte raíces con otros pueblos de la región peninsular que también deben su denominación a la vegetación, como Cerezo o Robredarcas.

Sus vecinos y vecinas son cirueleños y cirueleñas, y el municipio es conocido por su gran patrimonio histórico, su entorno natural y su ubicación como zona de transición geográfica.

A unos 90 kilómetros, en la provincia de Toledo se encuentra Ciruelos, de unos 700 habitantes. Sin embargo, la teoría más extendida en este caso es que debe su nombre probablemente a la evolución histórica del antropónimo San Ciruelo, según el Portal de Turismo.

También hay otras explicaciones. Una muy probable apunta a su fertilidad histórica, derivando del latín cereola (una variedad de ciruela de color céreo); y otra señala una evolución fonética del término latino ceratum (tierra blanda).

Lo más curioso, no obstante, es que este municipio ha registrado diferentes nombres: desde Perusa en el siglo IV, pasando por Cirilos, Villarreal, Ceruelo y Cirolillos en siglos posteriores. Hoy en día, este municipio destaca por su profundo legado histórico vinculado a la Orden de Calatrava y su rico patrimonio religioso. Sus habitantes son ciroleros y ciroleras.

El gofio canario no es una harina convencional. Se trata de un producto amparado por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Gofio Canario, una figura de calidad reconocida por la Unión Europea que protege alimentos estrechamente vinculados a un territorio y a una forma tradicional de elaboración.

Elaborado a partir de cereales tostados y molidos, el gofio forma parte de la identidad gastronómica de Canarias y sigue presente en numerosas preparaciones tradicionales del archipiélago. Su singularidad histórica y cultural fue precisamente una de las razones que motivaron su reconocimiento como producto protegido.

El gofio tradicional se elabora principalmente con millo —maíz— o trigo, aunque también puede incorporar otros cereales y legumbres. La gran diferencia respecto a una harina convencional está en el proceso: los granos se tuestan antes de molerse, algo que le aporta ese color más oscuro, su aroma característico y un sabor mucho más intenso. Además, suele trabajarse con el grano entero, lo que hace que conserve buena parte de sus nutrientes y fibra.

Su origen se remonta a la época prehispánica. Según la web de turismo de Tenerife, en su artículo Ingrediente tradicional de la gastronomía de Tenerife, “al ser un alimento consumido por los aborígenes de Tenerife, es también un símbolo de identidad para muchos isleños.” Por ello, sabemos que los antiguos habitantes de Canarias ya utilizaban el gofio como alimento básico mucho antes de la llegada de los castellanos. De hecho, durante siglos fue fundamental en épocas de escasez y hambruna por su capacidad nutritiva y por lo fácil que resultaba conservarlo durante largos periodos de tiempo. 

Los canarios lo han consumido durante siglos, y su versatilidad lo mantiene vigente. Puede tomarse como papilla con leche, mezclado con yogur, incorporado en postres, o incluso acompañado de frutas y frutos secos para un desayuno moderno y energético.

El producto canario que consiguió el sello IGP

Con el paso del tiempo, el gofio dejó de ser únicamente un alimento de subsistencia para convertirse también en uno de los grandes símbolos gastronómicos del archipiélago. Y precisamente por esa vinculación histórica y territorial consiguió la protección europea de Indicación Geográfica Protegida (IGP).

La sección de Denominación de Origen Protegida e Indicación Geográfica Protegida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, data “la entrada del gofio como IGP en vigor el 11 de febrero de 2014”. La IGP protege aquellos productos cuya calidad o características están vinculadas a un territorio concreto. En el caso del gofio canario, el reconocimiento no solo tiene que ver con la receta, sino también con la tradición histórica, la forma de elaboración y su fuerte arraigo cultural dentro de las islas.

Según el pliego oficial de condiciones, el gofio canario “es el producto obtenido en el archipiélago Canario y resultante de la molturación de cereales tostados con ó sin adición de sal marina”. Esa definición permite diferenciar el producto auténtico elaborado en Canarias frente a otras preparaciones similares.

Mucho más que un alimento tradicional

Hoy el gofio sigue estando muy presente en la cocina canaria. Puede consumirse mezclado con leche en el desayuno, incorporarse a masas, utilizarse en potajes o incluso convertirse en mousse y postres más modernos. Esa capacidad para adaptarse a nuevas recetas ha permitido que sobreviva al paso del tiempo sin perder su esencia tradicional.

Además, su peso cultural dentro de Canarias sigue siendo enorme. El gofio aparece ligado a la identidad del archipiélago, a la cocina doméstica y también a la memoria colectiva de varias generaciones. No es casualidad que muchos lo definan como uno de los alimentos más representativos de las islas. Porque aunque desde fuera pueda parecer simplemente una harina tostada, en Canarias el gofio es casi otra cosa: historia, tradición y territorio convertidos en alimento.

Mapas, globos terráqueos, atlas, maquetas o piezas facsímiles ilustran la exposición 'Los mapas y la primera vuelta al mundo. La expedición de Magallanes y Elcano' en Toledo que narra “la gesta geográfica exploradora más importante de la historia” entre 1519 y 1522, a través de 65 piezas.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el jefe del área de coordinación técnica del Instituto Geográfico Nacional y comisario de la exposición, Marco Pavo, acompañado de la directora general de este organismo, Laura Barbas, y el secretario general de la Consejería de Fomento, Daniel Corredor.

Entre las piezas destacan material de cartógrafos de aquella época como Jodocus Hondius -el mismo nombre del buque MV Hondius, donde se ha originado el brote de hantavirus-, piezas originales como el 'Theatrum Orbis Terrarum' de 1571, el que se considera “el primer atlas moderno de la historia”, obra de Abraham Ortelius, en una segunda edición. Se suman dos ediciones originales de la 'Cosmografía de Sebastian Münster', cartógrafo alemán, o el 'altas minor' de Gerardus Mercator.

Además, se podrá contemplar un título de hidalguía original “en el que el rey Carlos I y su madre, Juana, certificaban que es hidalgo y por tanto, le concedían determinados privilegios”.

Acceso gratuito

A través de esta muestra se podrá indagar en detalles como que “no se pensaba hacer la vuelta al mundo”, sino “ir al comercio de las especias más caras, el clavo”, que solo crecía en las islas Molucas.

Con esta expedición, en la que se embarcaron 250 tripulantes en cinco naves y volvieron 18 en una nave, tal y como ha explicado su comisario, “se pudo determinar además que la Tierra era esférica”.

La muestra es gratuita y se puede visitar hasta el mes de octubre, de 10.00 a 18.00 horas de lunes a sábado y de 9.00 a 15.00 los domingos. El recorrido seguirán un orden cronológico y habrá visitas guiadas gratis desde el mes de junio hasta octubre, los lunes en horario de 10.00, 12.00 y 16.00 horas.

Mucho antes de que existieran las fronteras entre Rusia y Estados Unidos, varias rutas de paso unían dos masas continentales que hoy parecen separadas por completo. El estrecho de Bering ocupa ese espacio situado entre Siberia y Alaska y actúa como una franja marítima que conecta el Pacífico con el Ártico.

En algunos puntos apenas supera los 80 kilómetros de anchura y cuenta con pequeñas islas en mitad del recorrido, algo que explica por qué ha sido visto durante siglos como un lugar estratégico para el comercio, la navegación y el movimiento de poblaciones.

En la Antigüedad la situación era muy distinta. Hace millones de años existía allí una conexión terrestre que impedía el intercambio de agua y permitía caminar entre Asia y Norteamérica. Esa franja desapareció con los cambios del nivel del mar, aunque todavía sigue ocupando un lugar importante para entender la historia climática del planeta y los desplazamientos humanos que atravesaron esa región helada.

Jelle Soons y Henk Dijkstra imaginan tres barreras

Un estudio publicado en Science Advances propone recuperar de manera artificial parte de aquella antigua barrera mediante tres presas colocadas a lo largo del estrecho de Bering. Según Live Science, el investigador climático Jelle Soons y el oceanógrafo Henk Dijkstra creen que esa intervención podría ayudar a estabilizar la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, conocida como AMOC.

El trabajo nació después de que Soons escuchara en una conferencia celebrada en Utrecht una exposición sobre el clima del Plioceno Medio y la antigua conexión terrestre que cerraba ese paso marítimo. Esa misma noche empezó a preguntarse si aquella situación podría reproducirse con ingeniería moderna.

La AMOC funciona como una red de corrientes que mueve agua cálida y salada desde las zonas tropicales hacia el norte del Atlántico. Allí libera parte del calor en la atmósfera europea y después devuelve agua fría hacia el sur. Ese mecanismo explica por qué ciudades del norte de Europa mantienen temperaturas menos extremas que otras regiones situadas en latitudes parecidas.

El sistema también influye en la lluvia sobre África y América del Sur, además de afectar a la vida marina y a la circulación oceánica. Si esa corriente llegara a fallar, partes del continente europeo sufrirían inviernos mucho más fríos y la costa noreste de Estados Unidos podría registrar una subida del mar de al menos 50 centímetros.

La propuesta de Soons y Dijkstra parte de que, en la actualidad, entra agua dulce procedente del Pacífico a través del estrecho de Bering y una parte termina llegando al Atlántico Norte después de pasar por el Ártico. Los investigadores creen que bloquear ese intercambio elevaría la salinidad del Atlántico Norte y facilitaría que el agua volviera a hundirse con normalidad.

El proyecto necesitaría tres presas porque dos islas dividen el estrecho en varios tramos. La estructura más larga alcanzaría unos 38 kilómetros. Henk Dijkstra llegó a bromear sobre la propuesta y, según relató la Süddeutsche Zeitung, comentó que otro neerlandés quería construir un gran dique.

Los resultados de las simulaciones no ofrecen una respuesta única. Los modelos muestran que el cierre del estrecho podría ayudar a estabilizar la AMOC cuando el debilitamiento todavía no fuera extremo y las emisiones de dióxido de carbono siguieran en niveles moderados. Sin embargo, el efecto cambia si la circulación ya se encuentra demasiado dañada.

Varios científicos dudan ante una obra gigantesca

En ese caso, las simulaciones apuntan a que la intervención aceleraría el deterioro del sistema. Jonathan Baker, oceanógrafo de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, explicó a Live Science que “no se trata de una solución sencilla”. Aixue Hu, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, añadió al mismo medio que el efecto depende mucho de la fuerza previa de la AMOC y de los niveles de CO2.

Las críticas no se limitan a la incertidumbre climática. Marilena Oltmanns declaró a la Süddeutsche Zeitung que el proyecto funciona más como un experimento mental que como una solución lista para aplicarse y señaló que el modelo no reproduce toda la complejidad real de la circulación oceánica. También recordó que una presa no frenaría el deshielo de Groenlandia ni resolvería otros efectos del calentamiento global.

Thomas Haine, de la Universidad Johns Hopkins, comentó a The New York Times que incluso una demostración favorable dejaría muchas razones para considerar la obra una mala opción.

La construcción tampoco sería sencilla. El estudio calcula una profundidad máxima de 59 metros y compara la obra con grandes diques ya existentes en Corea del Sur o Países Bajos. Aun así, el estrecho de Bering presenta corrientes fuertes, hielo marino y una ubicación remota situada entre dos potencias rivales.

Soons reconoció a The New York Times que una infraestructura así sería difícil de retirar una vez terminada. Además, podría alterar la pesca, la fauna marina, las rutas de transporte y la vida de varias comunidades indígenas que dependen de ese paso para comerciar y alimentarse.

El motivo de todo este debate aparece en las previsiones sobre la propia AMOC. Distintas investigaciones indican que la circulación se está debilitando por la llegada de grandes cantidades de agua dulce procedente del deshielo de Groenlandia. Un estudio reciente calcula que la velocidad del sistema podría caer entre un 43% y un 59% antes de 2100.

Soons reconoció a Live Science que “las pruebas apuntan a un colapso, pero es muy incierto”. Por eso los autores insisten en que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo la vía más fiable, mientras la enorme barrera imaginada entre Alaska y Siberia continúa siendo una hipótesis nacida en una conversación informal después de una conferencia científica.

Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia.

España está situada al final de la franja de totalidad, que sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al producirse este acontecimiento en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país.

En Castilla-La Mancha, las provincias de Cuenca y Guadalajara son los mejores enclaves para observar este fenómeno único. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) las ha denominado como “zonas de totalidad”, es decir, se podrá contemplar el eclipse en su totalidad.

Las zonas altas y despejadas son las más ideales, por lo que el IGN ubica en la zona norte de Guadalajara, en el área de Cogolludo, y en la Serranía de Cuenca, los sitios más privilegiados. Se trata de zonas alejadas de núcleos de población, para evitar la contaminación lumínica.

En Guadalajara, la Finca de Río Negro, en Cogolludo, es una de las identificadas para una contemplación total del eclipse. También en los alrededores de localidades como Sigüenza o la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo (famosa por sus cielos oscuros) vivirán el eclipse de lleno.

Los campos de lavanda de Brihuega también son una buena opción. A 35 kilómetros de Guadalajara proporcionan un espacio amplio, despejado y escénico; así como el Barranco del Río Dulce, un parque natural con cañones que ofrece una vista despejada al atardecer.

El evento también será de contemplación “total” en la mitad norte de Cuenca. Esto convierte las zonas elevadas de la Serranía de Cuenca como las más ideales, aunque también hay otros emplazamientos muy recomendados por la Laguna de Uña, un entorno natural y despejado; el Ventano del Diablo, al borde del río Júcar, o la emblemática Ciudad Encantada.

En el resto de Castilla-La Mancha, desde Toledo a Albacete, se vivirá un eclipse parcial. El eclipse no se contemplará en su totalidad, pero sí de forma parcial, superior al 90% de oscurecimiento, por lo que también las zonas elevadas en montes o los valles más despejados pueden ser una buena alternativa para la contemplación del eclipse solar.  

El Gobierno regional ya está preparando ampliamente el terreno para el eclipse solar y hay “plena coordinación” con el Ministerio de Interior, ante la previsible afluencia de visitantes. El Ejecutivo castellanomanchego ya cuenta con que Cuenca y Guadalajara sean “puntos referentes del país en los que poder ver ese eclipse”, por lo que trabaja con el objetivo de “garantizar la seguridad”.

La previsión es que haya una “alta afluencia de visitantes” por lo que hay que “prever que la seguridad y la movilidad estén garantizadas y en este punto ha pedido la colaboración de la ciudadanía”, ha afirmado al respecto el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Castilla-La Mancha ha sido también catalogada como la “reina absoluta” del denominado Trío de Eclipses. Tras un paréntesis de eclipse parcial profundo en 2027, el 26 de enero de 2028, la región será uno de los mejores lugares de España para observar un eclipse anular.

La franja central del 'anillo de fuego' cruzará el corazón de la Mancha Húmeda y los campos de Calatrava. Albacete y Ciudad Real capital tendrán una ubicación perfecta, al igual que gran parte de la provincia de Toledo, Cuenca o Guadalajara.

Precisamente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita este miércoles, día 13 de mayo, el Observatorio de Yebes, en la provincia de Guadalajara, con motivo de ese Trío de Eclipses.

Durante la visita, la ministra mantendrá un diálogo con la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Laura Barbas; la directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskun Lacunza; y el geógrafo y director y presentador del programa ‘Aquí la Tierra’, Jacob Petrus.

Ver un enclave en un mapa es encontrar un punto que genera preguntas. La existencia de lugares que emergen en medio de otros que le son administrativamente ajenos produce irremediablemente curiosidad, sugiere un momento en el que la historia se torció hasta romper la lógica del territorio. En España el más conocido es Treviño, que pertenece a la provincia de Burgos pero se encuentra completamente rodeado por Álava. Pero Madrid también tiene el suyo, aunque más modesto y deshabitado.

Los 12 kilómetros cuadrados de la Dehesa de la Cepeda pertenecen al modesto municipio de Santa María de la Alameda, ubicado al oeste de la Comunidad y a 1.440 metros de altura (más que ningún otro en la región), del cual se constituye como pedanía. Les separan 6,2 kilómetros (hay otros 60 hasta Madrid ciudad), pero lo más significativo es que se encuentran en provincias y hasta comunidades autónomas distintas. La Cepeda se ubica al este de Ávila y al sur de Segovia, rodeada por la localidad abulense de Peguerinos y la segoviana El Espinar. Su término nunca confluye con el de la región madrileña a la que pertenece administrativamente.

La llamativa situación no genera demasiados titulares por las circunstancias del terreno en cuestión. Se trata de una zona deshabitada de pastos y rocas graníticas diseminadas. Tradicionalmente se ha destinado a la trashumancia, el pastoreo y la ganadería en general, de ahí ese calificativo de dehesa. Los promotores de esta actividad procedían en su mayor parte de Segovia, en concreto la localidad de El Espinar, que siglos después continúa reclamando la adscripción del territorio a su término municipal.

La anomalía de La Cepeda se remonta al siglo XIX y la famosa desamortización de Mendizabal. La dehesa, por entonces perteneciente al conocido como Sexmo de El Espinar (integrado a su vez en el Concejo de Segovia), fue incluída en las expropiaciones del ministro Pascual Madoz y sacada a subasta. La familia Sainz de Baranda, que no es solo una calle o una estación de Metro, fue la agraciada y se hizo con el extenso páramo. Casualidades de la vida, eran los allegados del por entonces máximo mandatario del Ayuntamiento de Madrid.

Un alcalde histórico en un momento determinante

Pedro Casto Sainz de Baranda y Gorriti no fue además cualquier alcalde de la ciudad: fue el primero. Al menos técnicamente, ya que antes de su llegada el cargo se conocía como corregidor o presidente del cuerpo municipal. Destacada figura del liberalismo decimonónico, su figura fue clave en la reconstrucción de Madrid después de la Guerra de la Independencia. Abrazó con fervor la Constitución de Cádiz de 1812, a raíz de la cual puso en circulación el primer bando en el que se citaba el título de alcalde. Un puesto que sometía a votación cada 1 de enero, hasta que los absolutistas volvieron al poder de la mano de Fernando VII y derogaron La Pepa.

Un legado bien valorado por muchos historiadores que se topa en el caso de La Cepeda con el clientelismo propio de la época. El padre de Sainz de Baranda llegó a ser director del Banco Nacional de San Carlos, precursor del Banco de España. Él mismo alcalnzó ese puesto antes de emprender su carrera en el municipalismo en 1808. La mezcla de poder económico y político resultó en la adquisición familiar del terreno.

Cuando se produjo, Santa María de la Alameda todavía pertenecía a la provincia de Segovia. También Peguerinos, hoy en Ávila, y claro está El Espinar. Pero la ejecución de la división provincial de Javier de Burgos en 1833 dinamitó la organización territorial del entorno y partió en tres provincias los municipios históricamente ligados a La Cepeda.

Desde entonces, ni la cesión de los terrenos por parte de los Saiz de Baranda a otras familias ganaderas ha modificado el encaje administrativo de este punto geográfico. De hecho, el alejamiento administrativo solo ha ido a más. En 1983, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la frontera provincial pasó a ser además autonómica.

Litigios y reclamaciones cruzadas en “una pequeña Galicia”

Pero el paso de los siglos no ha terminado de tumbar los recurrentes intentos de recuperar el territorio por parte de la Diputación de Segovia y los consistorios de Peguerinos y El Espinar. La cuestión llegó incluso a los tribunales, cuando el 8 de abril de 1944 el Ayuntamiento de Peguerinos solicitó al Juzgado de Primera Instancia de Cebreros (Ávila) la nulidad de la inscripción ya que no se adecuaba a la realidad. El escrito, según recoge el portal A21, argüía que el ayuntamiento de Santa María de la Alameda era titular únicamente del vuelo o facultad de edificación, pero el suelo era de Pereguinos. Se parapetaban en un acta de deslinde de 1909, en la cual los representantes de Santa María de la Alameda indicaban que el suelo era propiedad del pueblo abulense. El Consistorio de la localidad madrileña se defendió apelando a la inexactitud de algunas refencias históricas de la demanda y acabó conservando la titularidad del territorio.

Medio siglo después, fue El Espinar quien volvió a la carga para recuperar La Cepeda. O al menos, para poner el grito en el cielo. En 1995 su por entonces alcalde, Juan José Sanz Vitorio (Partido Popular), expuso su postura en declaraciones a El País. Elogió el “alto valor ecológico” del entorno y aseguró que su adscripción a la villa segoviana lo guarecería “eficazmente”. Para legitimar tal protección, Sanz recurrió a documentos con rúbrica monárquica que databan del siglo XIV. En ellos se estipula que La Cepeda era de uso comunal para los concejos segovianos, como El Espinar. El reportaje detalla que esta postura era compartida por su antecesor, el socialista Jesús Olmos, que llevó el asunto ante el arbitraje del Senado a través de la Diputación de Segovia, sin que prosperara.

Por aquel entonces acababa de tomar el bastón de mando de Santa María de la Alameda una joven alcaldesa, la popular Begoña García Martín, que respondió con contundencia, pero con cautela: “No tengo intención de renunciar a ningún territorio del municipio. La Cepeda pertenece a la madrileña Santa María de la Alameda al menos desde 1897. Pero aún hay que hablar el asunto. Necesito conocerlo bien. Estoy dispuesta a entrevistarme con el alcalde Vitorio”. 20 años después, la exalcaldesa seguía admitiendo la complejidad del asunto en otra entrevista: “Es bastante confuso. Este municipio está muy diseminado tanto dentro como fuera del término municipal, es como una pequeña Galicia”. Si Santa María es como Galicia, La Cepeda es su Finisterre: el último confín.

A Menorca s'utilitza el terme enderrosall per descriure un despreniment de pedres que sol ocórrer en les típiques parets seques que divideixen el camp de l'illa en parcel·les on pasta tranquil i silenciós el bestiar. És una cosa que succeeix sovint i no comporta majors conseqüències. No obstant això, la nit del 24 de novembre de 2024 el despreniment no es va produir en un mur artificial de pedra, sinó en el penya-segat que separa la ciutat del Port de Maó, del qual va caure una gegantesca roca que es va precipitar sobre la teulada d'un local comercial. “No estàvem afortunadament dins del local. Ens vàrem trobar al matí amb la teulada trencada i el magatzem destruït. Hauria pogut ser una tragèdia”, explica un dels responsables d'un local de la zona en diàleg amb elDiario.es. Des de llavors fins avui s'han produït altres cinc despreniments, entre ells, un amb desenllaç fatal: el passat mes de gener, una roca de cinc metres i diverses tones de pes va caure sobre la teulada de la casa situada al número 54 del Camí de Sant Esteve dins de la qual dormia un home de 66 anys, que va morir en l'acte.

Carlos Rincón, propietari d'un dels restaurants situats immediatament sota el penya-segat, viu amb angoixa. “Ho vivim amb molta preocupació. Des de fa anys es parla del tema dels despreniments i [les autoritats] no han fet pràcticament res”, sosté l'empresari, que mira amb inquietud cap a la formació rocosa. “A la part del Port on ens trobem –i que és una de les més concorregudes pel turisme durant l'estiu– hem tingut sort, però imagina't que cau una pedra en ple servei o s'ensorra l'edifici. De quants morts estaríem parlant? És lamentable que no s'apliquin mesures preventives fins que no succeeixi una tragèdia. Jo, personalment, tranquil no estic”, reflexiona. 

Després de l'últim despreniment, que va tenir conseqüències fatals, les autoritats dels ajuntaments de Maó i Es Castell —els dos municipis que abasta el port— van acordar desallotjar els veïns de les urbanitzacions de Sant Esteve i Fonduco. Ambdues zones es troben al peu del penya-segat i, segons sostenen els consistoris, presenten risc de patir danys davant la possibilitat de nous ensorraments.

Per entendre què origina aquests despreniments i per què s'han produït amb més freqüència en els últims mesos, elDiario.es ha contactat amb el geòleg Agustí Rodríguez, qui sosté que es tracta d'un procés d'erosió ja detectat, encara que tristament normal. “Tot el litoral sud del port de Maó està travessat per una formació rocosa en la qual, amb el pas dels segles, es produeix el que en geologia anomenem ‘erosió diferencial’: les capes més toves es desgasten amb major rapidesa, mentre que les més dures queden en voladís i, per tant, en risc de caiguda. Això és el que acaba provocant els despreniments, que en realitat són processos esperables. Hem tingut molts casos anteriorment; la diferència és que fins ara no s'havia produït cap víctima mortal”.

Tot el litoral sud del port de Maó està travessat per una formació rocosa en la qual, amb el pas dels segles, es produeix el que en geologia anomenem 'erosió diferencial'. Hem tingut molts casos anteriorment; la diferència és que fins ara no s'havia produït cap víctima mortal

Agustí Rodríguez — Geòleg

Consultat sobre si existeix possibilitat de preveure i evitar aquest tipus de despreniments, l'expert sosté rotundament que sí. “Hi ha mètodes i formes per identificar fissures i, segons les seves orientacions, profunditat i direcció, podem obtenir pistes de què pot arribar a succeir. El problema és que aquests penya-segats estan gairebé sempre poblats de vegetació, per la qual cosa és necessari un sanejament permanent per poder verificar l'estat de la roca. En tot cas, sí que es poden preveure i contenir els despreniments”, confirma Rodríguez. 

Fonduco, el lloc on naufraga el model urbanístic

Els antropòlegs anomenen “zona liminal” allò considerat “intermedi”. És a dir, el lloc de transició entre un estat i un altre. No és el que era, però tampoc és el que serà. Això és en part el Fonduco del Port de Maó, una zona que va ser el gran atractiu turístic del sud menorquí i que ara es troba en franca decadència. Un territori on abunden les cases en primera línia del moll construïdes abans que existís cap planificació urbanística.

Mandy, propietària d'un habitatge al Fonduco de Maó que utilitza com a segona residència, ha explicat a elDiario.es que fa ja vint dies que és desallotjada. “En el meu cas no és tan greu perquè no visc aquí tot l'any, però em consta que hi ha veïns que sí que resideixen de forma permanent i que no tenen cap alternativa d'habitatge. Alguns han hagut d'anar a hotels i ningú els està ajudant econòmicament”, assenyala. 

Així mateix, aquesta veïna de Maó denuncia la falta de claredat de les administracions sobre les responsabilitats. “No és clar de qui és la responsabilitat dels despreniments. Sento que ningú se'n fa càrrec. Els qui vivim al peu del penya-segat creiem que, en caure les roques des de la part superior, les parcel·les de dalt haurien de responsabilitzar-se”, afirma. Finalment, Mandy afegeix que recentment ha aconseguit permís per accedir puntualment a la zona i realitzar tasques bàsiques de manteniment al seu habitatge. “Fins ara el pas estava completament tancat per a tothom, però després de les pluges torrencials a alguns veïns ens permeten passar per evitar el deteriorament de les cases. Esperem poder tornar com més aviat millor i, sobretot, fer-ho amb la seguretat que no ens caurà una pedra a sobre”, conclou.

No és clar de qui és la responsabilitat dels despreniments. Sento que ningú se'n fa càrrec. Els qui vivim al peu del penya-segat creiem que, en caure les roques des de la part superior, les parcel·les de dalt haurien de responsabilitzar-se

Mandy — Propietària d'un habitatge al Fonduco de Maó

Consultat sobre la possibilitat que els veïns puguin tornar a les seves cases al més aviat possible, Agustí Rodríguez es mostra escèptic. “És força complex de determinar. Hi ha alguns punts del penya-segat on els veïns podran tornar als seus domicilis relativament aviat. No obstant això, hi ha altres punts en els quals la situació és realment difícil: són zones on el penya-segat està molt deteriorat i que requeriran d'intervencions molt profundes perquè la línia de les roques pugui tornar a ser habitable, especialment la zona Cala Sant Esteve, a Es Castell”, assenyala el geòleg. 

El retorn a la normalitat?

Després de gairebé un mes de treballs geològics coordinats pel Consorci del Penya-segat del Port de Maó –organisme integrat pel Consell Insular, el Govern i els Ajuntaments de Maó– per verificar l'estat de l'erosió diferencial de la roca, alguns dels veïns –sis en total, segons fonts del Consistori– han rebut permís per tornar a les seves cases. “Tornem a casa, però no a la normalitat. Jo ja estic buscant on mudar-me”, explica M.R.L., una de les poques residents de la zona que viu tot l'any a la urbanització.

“Aquí gairebé tots són propietaris que venen durant l'estiu, els llogaters que residim tot l'any som pocs i ara segur que serem encara menys. Lamentablement, no hi ha lloguers a tota Menorca que valguin menys de 900 euros. Ens toca buscar un altre lloc. Jo no puc estar tranquil·la després del que ha succeït”, afegeix. D'altra banda, des de l'Associació de Veïns de Sant Esteve han transmès a l'Ajuntament la seva “comprensió” sobre la gravetat de la situació, alhora que han sol·licitat “la màxima seguretat possible” al Consorci abans de tornar a les seves cases. 

Simó Ferrando, regidor de SOM Es Castell, ha assenyalat en diàleg amb elDiario.es que el Consistori ha sol·licitat formalment el seu ingrés al Consorci del Penya-segat com a primer pas per acompanyar el retorn a la normalitat dels veïns de Sant Esteve. “Tot el poble d'Es Castell està travessat pel litoral portuari, no té sentit que no formem part del Consorci”, ha assenyalat Ferrando, qui ha subratllat que el retorn total dels veïns pot no ser a curt termini. “S'estan licitant les intervencions amb empreses de fora de Menorca, entre elles la mallorquina GEOMA, perquè hi ha zones molt deteriorades. No m'atreveixo a dir quan tornaran tots els veïns a la normalitat”, ha finalitzat. 

Per últim, el geòleg Agustí Rodríguez ha assenyalat la importància de la planificació urbanística per evitar aquest tipus de tragèdies. “Sens dubte, el problema principal amb els despreniments i l'afectació als domicilis de Fonduco i Sant Esteve té a veure amb la falta total de planificació urbana i territorial d'ambdues urbanitzacions. Són zones de risc, per la qual cosa no hi hauria d'haver habitatges allà. Jo entenc que és difícil d'entendre, especialment en l'actual context, que aquestes cases no haurien d'existir, però és necessari que les administracions incorporin criteris geològics i ambientals en les seves planificacions urbanes”, ha subratllat.

Són zones de risc, per la qual cosa no hi hauria d'haver habitatges allà. Jo entenc que és difícil d'entendre, especialment en l'actual context, que aquestes cases no haurien d'existir, però és necessari que les administracions incorporin criteris geològics i ambientals en les seves planificacions urbanes

Agustí Rodríguez — Geòleg

“Aquests dies hem parlat força del tema a partir del que ha succeït a València: el desastre del que ha succeït està directament relacionat amb la falta de planificació territorial i urbana. Els geòlegs som un col·lectiu petit i al qual, en general, se li presta poca atenció; no obstant això, nosaltres venim advertint sobre la necessitat d'aplicar protocols de prevenció de riscos. Els nostres estudis serveixen per posar sobre avís les autoritats i a la població en general. És clau que es tinguin en compte”, emfatitza.

En Menorca se utiliza el término enderrosall para describir un desprendimiento de piedras que suele ocurrir en las típicas parets seques (paredes secas) que dividen el campo de la isla en parcelas donde pasta tranquilo y silencioso el ganado. Es algo que sucede a menudo y no entraña mayores consecuencias. Sin embargo, la noche del 24 de noviembre de 2024 el desprendimiento no se produjo en un muro artificial de piedra, sino en el acantilado que separa la ciudad del Puerto de Maó, del que cayó una gigantesca roca que se precipitó sobre el tejado de un local comercial. “No estábamos afortunadamente dentro del local. Nos encontramos por la mañana con el tejado roto y el almacén destruido. Pudo haber sido una tragedia”, explica uno de los responsables de un local de la zona en diálogo con elDiario.es. Desde entonces hasta hoy se han producido otros cinco desprendimientos, entre ellos, uno con desenlace fatal: el pasado mes de enero, una roca de cinco metros y varias toneladas de peso cayó sobre el tejado de la casa situada en el número 54 del Camí de Sant Esteve dentro de la cual dormía un hombre de 66 años, que falleció en el acto.

Carlos Rincón, propietario de uno de los restaurantes situados inmediatamente debajo del acantilado, vive con angustia. “Lo estamos viviendo con mucha preocupación. Desde hace años se viene hablando del tema de los desprendimientos y [las autoridades] no han hecho prácticamente nada”, sostiene el empresario, que mira con inquietud hacia la formación rocosa. “En la parte del Puerto donde nos encontramos –y que es una de las más concurridas por el turismo durante el verano– hemos tenido suerte, pero imagínate que se cae una piedra en pleno servicio o se derrumba el edificio. ¿De cuántos muertos estaríamos hablando? Es lamentable que no se apliquen medidas preventivas hasta que no suceda una tragedia. Yo, personalmente, tranquilo no estoy”, reflexiona. 

Tras el último desprendimiento, que tuvo consecuencias fatales, las autoridades de los ayuntamientos de Maó y Es Castell —los dos municipios que abarca el puerto— acordaron desalojar a los vecinos de las urbanizaciones de Sant Esteve y Fonduco. Ambas zonas se encuentran al pie del acantilado y, según sostienen los consistorios, presentan riesgo de sufrir daños ante la posibilidad de nuevos derrumbes.

Para entender qué origina estos desprendimientos y por qué se han producido con mayor frecuencia en los últimos meses, elDiario.es ha contactado con el geólogo Agustí Rodríguez, quien sostiene que se trata de un proceso de erosión ya detectado, aunque tristemente normal. “Todo el litoral sur del puerto de Maó está atravesado por una formación rocosa en la que, con el paso de los siglos, se produce lo que en geología denominamos ‘erosión diferencial’: las capas más blandas se desgastan con mayor rapidez, mientras que las más duras quedan en voladizo y, por tanto, en riesgo de caída. Eso es lo que acaba provocando los desprendimientos, que en realidad son procesos esperables. Hemos tenido muchos casos anteriormente; la diferencia es que hasta ahora no se había producido ninguna víctima mortal”.

Todo el litoral sur del puerto de Maó está atravesado por una formación rocosa en la que, con el paso de los siglos, se produce lo que en geología denominamos 'erosión diferencial'. Hemos tenido muchos casos anteriormente; la diferencia es que hasta ahora no se había producido ninguna víctima mortal

Agustí Rodríguez — Geólogo

Consultado sobre si existe posibilidad de prever y evitar este tipo de desprendimientos, el experto sostiene rotundamente que sí. “Hay métodos y formas para identificar grietas y, según sus orientaciones, profundidad y dirección, podemos obtener pistas de qué puede llegar a suceder. El problema es que estos acantilados están casi siempre poblados de vegetación, por lo que es necesario un saneamiento permanente para poder verificar el estado de la roca. En todo caso, sí se pueden prever y contener los desprendimientos”, confirma Rodríguez. 

Fonduco, el lugar donde naufraga el modelo urbanístico

Los antropólogos llaman “zona liminal” a aquello considerado “intermedio”. Es decir, el lugar de transición entre un estado y otro. No es lo que era, pero tampoco es lo que será. Eso es en parte el Fonduco del Puerto de Maó, una zona que fue el gran atractivo turístico del sur menorquín y que ahora se encuentra en franca decadencia. Un territorio donde abundan las casas en primera línea del muelle construidas antes de que existiera planificación urbanística alguna.

Mandy, propietaria de una vivienda en el Fonduco de Maó que utiliza como segunda residencia, ha explicado a elDiario.es que lleva ya veinte días desalojada. “En mi caso no es tan grave porque no vivo aquí todo el año, pero me consta que hay vecinos que sí residen de forma permanente y que no tienen ninguna alternativa habitacional. Algunos han tenido que irse a hoteles y nadie les está ayudando económicamente”, señala. 

Asimismo, esta vecina de Maó denuncia la falta de claridad de las administraciones sobre las responsabilidades. “No está claro de quién es la responsabilidad de los desprendimientos. Siento que nadie se hace cargo. Quienes vivimos al pie del acantilado creemos que, al caer las rocas desde la parte superior, las parcelas de arriba deberían responsabilizarse”, afirma. Finalmente, Mandy añade que recientemente ha logrado permiso para acceder puntualmente a la zona y realizar tareas básicas de mantenimiento en su vivienda. “Hasta ahora el paso estaba completamente cerrado para todo el mundo, pero tras las lluvias torrenciales a algunos vecinos nos permiten pasar para evitar el deterioro de las casas. Esperamos poder volver lo antes posible y, sobre todo, hacerlo con la seguridad de que no nos va a caer una piedra encima”, concluye.

No está claro de quién es la responsabilidad de los desprendimientos. Siento que nadie se hace cargo. Quienes vivimos al pie del acantilado creemos que, al caer las rocas desde la parte superior, las parcelas de arriba deberían responsabilizarse

Mandy — Propietaria de una vivienda en el Fonduco de Maó

Consultado sobre la posibilidad de que los vecinos puedan regresar a sus casas a la mayor brevedad, Agustín Rodríguez se muestra escéptico. “Es bastante complejo de determinar. Hay algunos puntos del acantilado donde los vecinos podrán regresar a sus domicilios relativamente pronto. Sin embargo, hay otros puntos en los que la situación es realmente difícil: son zonas en que el acantilado está muy deteriorado y que requerirá de intervenciones muy profundas para que la linde de las rocas pueda volver a ser habitable, especialmente la zona Cala Sant Esteve, en Es Castell”, señala el geólogo. 

El regreso a la ¿normalidad?

Tras casi un mes de trabajos geológicos coordinados por el Consorcio del Acantilado del Puerto de Maó –organismo integrado por el Consell Insular, el Govern y los Ayuntamientos de Maó– para verificar el estado de la erosión diferencial de la roca, algunos de los vecinos –seis en total, según fuentes del Consistorio– han recibido permiso para regresar a sus casas. “Volvemos a casa, pero no a la normalidad. Yo ya estoy buscando a dónde mudarme”, explica M.R.L., una de las pocas residentes de la zona que vive todo el año en la urbanización.

“Aquí casi todos son propietarios que vienen durante el verano, los inquilinos que residimos todo el año somos pocos y ahora seguro seremos aún menos. Lamentablemente, no hay alquileres en toda Menorca que valgan menos de 900 euros. Nos toca buscar otro lugar. Yo no puedo estar tranquila después de lo que ha sucedido”, añade. Por otro lado, desde la Asociación de Vecinos de Sant Esteve han transmitido al Ayuntamiento su “comprensión” sobre la gravedad de la situación, al tiempo que han solicitado “la mayor seguridad posible” al Consorcio antes de regresar a sus casas. 

Simó Ferrando, concejal de SOM Es Castell, ha señalado en diálogo con elDiario.es que el Consistorio ha solicitado formalmente su ingreso al Consorcio del Acantilado como primer paso para acompañar el regreso a la normalidad de los vecinos de Sant Esteve. “Todo el pueblo de Es Castell está atravesado por el litoral portuario, no tiene sentido que no formemos parte del Consorcio”, ha señalado Ferrando, quien ha subrayado que el regreso total de los vecinos puede no ser en el corto plazo. “Se están licitando las intervenciones con empresas de fuera de Menorca, entre ellas la mallorquina GEOMA, porque hay zonas muy deterioradas. No me atrevo a decir cuándo volverán todos los vecinos a la normalidad”, ha finalizado. 

Por último, el geólogo Agustín Rodríguez ha señalado la importancia de la planificación urbanística para evitar este tipo de tragedias. “Sin duda, el problema principal con los desprendimientos y la afectación a los domicilios de Fonduco y Sant Esteve tiene que ver con la falta total de planificación urbana y territorial de ambas urbanizaciones. Son zonas de riesgo, por lo que no debería haber viviendas ahí. Yo entiendo que es difícil entender, especialmente en el actual contexto, que esas casas no deberían existir, pero es necesario que las administraciones incorporen criterios geológicos y ambientales en sus planificaciones urbanas”, ha subrayado.

Son zonas de riesgo, por lo que no debería haber viviendas ahí. Yo entiendo que es difícil entender que esas casas no deberían existir, pero es necesario que las administraciones incorporen criterios geológicos y ambientales en sus planificaciones urbanas

Agustín Rodríguez — Geólogo

“Estos días hemos hablado bastante del tema a partir de lo sucedido en Valencia: el desastre de lo sucedido está directamente relacionado con la falta de planificación territorial y urbana. Lo cierto es que los geólogos somos un colectivo pequeño y al que, en general, se le presta poca atención; sin embargo, nosotros venimos advirtiendo sobre la necesidad de aplicar protocolos de prevención de riesgos. Nuestros estudios sirven para poner sobre aviso a las autoridades y a la población en general. Es clave que se tengan en cuenta”, enfatiza.

Geógrafo, viajero y poeta, esos son solo algunos de los apelativos y profesiones que acumuló durante sus más de 75 años, Élisée Reclus, un pensador comprometido que también participó en los debates políticos y científicos del siglo XIX, donde coincidió con figuras como Darwin o Jules Verne, que habría leído su obra para inspirar los lugares de sus novelas.

Lo especial de Reclus fue aportar una perspectiva original a la geografía, relacionándola con las luchas sociales de la época, a la vez que tomó en consideración el entorno natural, adelantándose varias décadas al pensamiento ecologista. Así fue como su disciplina se convirtió no solo en la contemplación, sino también una manera de criticar la política, sociedad y economía de su tiempo.

La vida y obra de Élisée Reclus: geografía comprometida

Élisée Reclus nació en Sainte Foy la Grande, en las proximidades de Burdeos, Francia, el 15 de marzo de 1830. Su padre fue un pastor protestante, cuya rigidez religiosa hizo que sus hijos acabaran estudiando ramas de ciencias. Ese fue el caso de Reclus, que comenzó a publicar sus primeros artículos en 1850, pero tan solo un año después se marchó de Francia tras el golpe de estado de Napoleón III. Después de estar en Londres con su hermano, se marchó a Irlanda y luego a Estados Unidos, donde llegó a trabajar como tutor en una plantación, siendo observador directo de la sociedad esclavista estadounidense.

No soportó este trabajo y lo dejó, pero continuó viajando, acabando en lugares como Colombia. Así, tras seis años de exilio llegó habiendo sido testigo del esclavismo, el colonialismo y la desigualdad social, lo que tendría relevancia en su trabajo después. Al volver a Francia se unió a la Sociedad Geográfica de París y a la editorial Hachette para escribir guías de viaje, donde metió sus propias exploraciones. Así fue como publicó en 1869 una de sus principales obras Historia de un arroyo, con la misma editorial que publicaba a Julio Verne, quien se basaría en los estudios geográficos para describir los lugares de aventuras de sus novelas.

Poco después, se planteó que se continuara la colección con Historia de una montaña, finalmente publicado en 1880, que se considera uno de los mejores libros de literatura natural y que ha publicado la editorial Errata Naturae recientemente en español, con gran tamaño e ilustraciones destacadas. Un libro que se atrasó por varios acontecimientos trágicos de la vida de Élisée Reclus, perdiendo a dos mujeres y con exilio incluido en Suiza, que le llevaría a escribir parte del libro en prisión. A pesar de todo ello, la negatividad, que se aprecia al comienzo de la obra, gracias a la conexión con la naturaleza se va suavizando y acercando al optimismo.

Ferrer Guardia y Blasco Ibáñez divulgaron su obra en España

En su obra, se puede apreciar su discurso ecológico, la responsabilidad de los humanos hacia todos los seres vivos, a la vez que combina la descripción junto a las sensaciones e incluye reflexiones críticas sobre la sociedad de su tiempo. Una de sus afirmaciones es que la sociedad humana no es inseparable de la naturaleza misma:

“Si no hubiera pasado largas horas tumbado en la hierba. mirando o escuchando a estos pequeños seres, mis hermanos, tal vez no habría comprendido hasta qué punto está viva esta gran tierra que acoge en su seno a todo tipo de seres y los sostiene, junto a nosotros, en el cosmos insondable”, escribe, por ejemplo, en Historia de una montaña.  En 1892 obtuvo su mayor distinción con la medalla de oro de la Sociedad de Geografía de París por su Nouvelle Géographie Universelle, que incluía 19 volúmenes. En España, la obra de Reclus llegó gracias a la divulgación que hicieron nombres como Francisco Ferrer Guardia y Vicente Blasco Ibáñez.

La Comuna de Paris, en 1871, fue un acontecimiento crucial en su vida, que le acabaría moldeando su pensamiento político hacia el anarquismo, lo que le hizo ser un activista en ello. Para él era “la más alta expresión del orden”, con su fe en la ayuda mutua y desconfianza en toda forma de dominación. Durante sus últimos años fijó su residencia en Bélgica, donde impartiría clases universitarias y moriría en julio de 1905.

Los documentos y planos de su carrera geográfica se perdieron por la fatalidad de que iban dirigidos al Instituto de Geografía de Tokio Élisée Reclus, y mientras estaban en el puerto de Yokohama se produjo un terremoto, se incendió el muelle y se hundió el barco con la carga.

Pocos nombres geográficos despiertan tanta curiosidad como el del Mar Rojo. Situado entre África y Asia, al oeste de la península arábiga y conectado por el sur con el Océano Índico, este mar es clave para el comercio mundial, la historia antigua y la geopolítica actual. Pero su nombre sigue generando una pregunta recurrente: ¿por qué se llama así si sus aguas no son rojas?

La respuesta corta es que no hay una sola explicación. El origen del nombre del Mar Rojo es un cruce fascinante de ciencia, religión, traducciones dudosas y antiguas formas de entender el mundo. Y todas tienen algo de lógica.

Una de las teorías más aceptadas tiene base científica. En determinadas épocas del año, en la superficie del Mar Rojo aparecen proliferaciones de una cianobacteria llamada Trichodesmium erythraeum. Este microorganismo, de tonalidad rojiza, puede teñir el agua de un color ocre o rojizo visible desde la superficie.

Este fenómeno no es permanente, pero sí lo bastante llamativo como para haber impresionado a navegantes y pueblos antiguos. De ahí que, para muchos expertos, esta sea una de las explicaciones más plausibles al porqué del Mar Rojo. No porque el mar sea rojo siempre, sino porque en ocasiones lo parece.

El relato bíblico y la sangre en el agua

Otra explicación hunde sus raíces en la tradición judeocristiana. El cruce del Mar Rojo es uno de los episodios más conocidos del Éxodo. Según el relato bíblico, Moisés separó las aguas para permitir la huida del pueblo israelita, mientras el ejército egipcio murió al cerrarse el mar sobre ellos.

La interpretación simbólica apunta a que la sangre de los egipcios habría teñido las aguas de rojo. Desde un punto de vista histórico, esta explicación no se sostiene como origen real del nombre, pero sí ha influido enormemente en el imaginario colectivo y en la consolidación del término Mar Rojo en la cultura occidental.

¿Y si todo fue un error de traducción?

Aquí el asunto se vuelve especialmente interesante. Algunos estudiosos sostienen que el nombre podría deberse a un problema lingüístico. En hebreo antiguo aparece el término Yam Suf, que durante siglos se tradujo como Mar Rojo, cuando en realidad podría significar Mar de los Juncos o incluso Mar de las Algas.

La confusión entre “reed” (junco) y “red” (rojo) en traducciones posteriores habría hecho el resto. Además, existe otra hipótesis lingüística relacionada con Edom, una región cercana cuyo nombre en hebreo significa precisamente “rojo”. De ahí que el origen del nombre del Mar Rojo pueda no tener nada que ver con el color del agua, sino con un contexto geográfico y semántico mal interpretado.

Colores para orientarse en el mundo antiguo

Otra teoría apunta a cómo los pueblos antiguos entendían el espacio. En algunas culturas de Oriente Próximo, los colores servían para marcar los puntos cardinales. El rojo representaba el sur y el negro el norte.

Desde esta perspectiva, el Mar Rojo sería simplemente “el mar del sur”, del mismo modo que el mar Negro se situaba al norte de esos mismos pueblos. Esta explicación refuerza la idea de que el nombre responde más a una convención cultural que a una característica física del mar.

El paisaje como espejo

Por último, hay teorías más visuales que no deben descartarse del todo. El Mar Rojo está rodeado en muchos tramos por montañas y acantilados de tonos rojizos. En determinadas horas del día, especialmente al atardecer, el reflejo del sol sobre estas formaciones puede dar al agua un color cálido, casi rojo.

No sería la primera vez que un accidente geográfico recibe su nombre por lo que el ojo humano cree ver, más que por una realidad constante.

Así que, cuando alguien se pregunta por qué se llama Mar Rojo, la respuesta correcta no es una sola, sino varias. Puede que haya algo de ciencia, algo de mito, algo de error y algo de paisaje. El Mar Rojo es, en ese sentido, un buen recordatorio de que muchos nombres que damos por obvios son el resultado de siglos de interpretación humana.

Y quizá por eso sigue fascinando: porque su nombre, como su historia, nunca ha sido del todo transparente.

Para quien mira el mapa de Europa desde lejos, Estonia, Letonia y Lituania parecen casi una trilogía inevitable. Comparten costa, pasado soviético y una sonoridad que lleva a pensar que todo responde a una misma raíz histórica. Sin embargo, basta rascar un poco para descubrir que ese parecido en el nombre es más engañoso que real. Los países bálticos no forman un bloque homogéneo ni desde el punto de vista lingüístico ni desde el histórico.

De hecho, entender el origen de los países bálticos obliga a separar claramente a Estonia de Letonia y Lituania, aunque hoy aparezcan agrupados bajo una misma etiqueta geográfica.

Estonia: un nombre y una lengua que van por otro camino

El caso de Estonia es el más claro para desmontar la idea de un origen común. El nombre procede de los aesti, una tribu antigua asociada al ámbito finno-urálico. No tiene nada que ver con las lenguas bálticas ni con el indoeuropeo. De hecho, el estonio pertenece al mismo grupo lingüístico que el finés y, más lejanamente, el lapón.

Por eso, cuando se habla de la lengua estonia, se está hablando de un idioma urálico, no indoeuropeo. Esto convierte a Estonia en una excepción dentro de los países bálticos, ya que cultural y lingüísticamente mira más hacia el norte que hacia el sur. Incluso el propio término “finés” procede de una etimología germánica relacionada con la idea de “cazador”, lo que subraya aún más esta diferencia de raíces.

Así, aunque Estonia comparta historia reciente con sus vecinos, su nombre y su lengua cuentan otra historia completamente distinta.

Letonia y Lituania: el peso de las lenguas bálticas

La similitud entre Letonia y Lituania sí tiene una explicación común. Ambas pertenecen al ámbito de las lenguas bálticas, una rama del indoeuropeo con vínculos muy antiguos. En este caso, el parecido fonético no es casual, sino fruto de una raíz compartida.

Los nombres derivan de una raíz báltica reconstruida como lat- o lat-ui-, relacionada con la idea de “orilla” o “ribera”. De ahí proceden términos como latviesu —una forma autóctona de referirse a lo letón— o nombres de antiguas tribus como los latgalios. Esa misma raíz se emparenta con litus, “orilla” en latín, lo que refuerza la idea de territorio vinculado a ríos y costas.

Desde este punto de vista, Letonia y Lituania podrían entenderse como “países de orillas” o “países de ríos”, una denominación que encaja con su geografía y con la forma en que esas comunidades se identificaban.

Antes de ser países: tribus y nombres colectivos

Otro elemento clave para entender el origen de los países bálticos es que ni Letonia ni Lituania existieron siempre como unidades políticas. Durante siglos, el territorio estuvo dividido en múltiples entidades tribales, con nombres propios y estructuras independientes.

Curiosamente, el nombre colectivo que algunos de estos pueblos se daban a sí mismos era el de getes o getai. Es decir, el uso de “Letonia” y “Lituania” como denominaciones consolidadas es relativamente tardío. La historia de los países bálticos es, en gran medida, la historia de cómo identidades dispersas fueron agrupándose bajo nombres comunes.

Las lenguas bálticas, además, están emparentadas con idiomas hoy desaparecidos como el tracio y el dacio, hablados en regiones de los Balcanes. Ese parentesco refuerza la idea de una antigüedad profunda, muy anterior a los estados modernos.

Tres países, una apariencia engañosa

Entonces, ¿por qué suenan tan parecidos los nombres de Estonia, Letonia y Lituania? En parte por geografía, en parte por tradición académica y política, y en parte por una simplificación moderna que agrupa realidades muy distintas bajo el paraguas de los países bálticos.

Pero la realidad es clara: Estonia es lingüísticamente urálica; Letonia y Lituania, indoeuropeas. La lengua estonia no tiene parentesco con las lenguas bálticas, y el parecido entre Letonia y Lituania responde a raíces antiguas vinculadas a ríos y orillas, no a una identidad común moderna.

Entender esta diferencia no es un detalle erudito. Es una forma de comprender que Europa está llena de aparentes similitudes que, al mirarlas de cerca, revelan historias profundamente distintas. Y en el caso del origen de los países bálticos, esa diferencia lo explica casi todo.

La hasta ahora teniente de alcalde de Horche (Guadalajara), Laura Barbas Calvo, ha sido nombrada nueva directora general del Instituto Geográfico Nacional (IGN) tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado miércoles, 7 de enero. En un acto presidido este jueves, 8 de enero, por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la concejala horchana se convierte en la primera mujer que dirige este organismo público dependiente del Ministerio en sus 155 años de historia.

En su discurso de posesión, Laura Barbas ha destacado el papel fundamental que el Instituto Geográfico Nacional desempeña en la difusión del conocimiento científico en nuestro país, y se ha comprometido a ejercer un liderazgo cercano, participativo y que fomente el talento de todas y todos. “Creo firmemente en el trabajo en equipo, en la escucha activa y en la construcción colectiva. Solo así alcanzaremos nuestros objetivos” ha manifestado.

Con este nombramiento, Barbas Calvo sucede en el cargo a Lorenzo García Asensio, y asume la dirección de este organismo estratégico nacional que cartografía el territorio español, una responsabilidad que conlleva dedicación exclusiva y que le obliga a dejar su acta como concejala en el Ayuntamiento de Horche tras 18 años de trayectoria en la política local.

Dilatada trayectoria

Barbas es ingeniera de telecomunicaciones, pertenece al cuerpo de Astrónomos y es miembro del grupo de coordinación de la Red de Infraestructuras de Astronomía. Durante su carrera, ha destacado por su trabajo en el Observatorio de Yebes (Guadalajara), donde participó activamente en el diseño y desarrollo de software del sistema de control de los radiotelescopios de 40 metros y 13,2 metros. Su experiencia técnica se complementa con su participación en diversos proyectos de investigación en instrumentación y radioastronomía. Al respecto, el ministro ha recalcado que es “una de las grandes artífices de que en la actualidad Yebes sea el observatorio más eficiente del mundo en el descubrimiento de moléculas interestelares, los ladrillos primarios que componen el edificio de la vida”.

Hasta su nombramiento, Barbas Calvo ocupaba la administración y gestión de los fondos europeos y nacionales del Observatorio de Yebes, actuando como coordinadora de la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) del centro y como miembro del grupo de coordinación de la Red de Infraestructuras de Astronomía (RIA).

“Un honor” para Horche

Su renuncia al cargo de teniente de alcalde en Horche cierra una etapa de 18 años al servicio de los horchanos, “donde ha sido una figura fundamental para el desarrollo local y el bienestar de los vecinos y vecinas”, según señala el ayuntamiento de la localidad en un comunicado, el cual añade que “Laura Barbas deja una huella de solvencia técnica y sensibilidad social, habiendo compaginado su brillante carrera profesional con su vocación de servicio público”.

“Para Horche es un honor ver cómo el talento y la capacidad de gestión que Laura ha demostrado en nuestro pueblo son ahora reconocidos a nivel nacional para liderar un organismo tan vital como el Instituto Geográfico Nacional”, ha expresado el alcalde de Horche, Manuel Salvador.

Nueva Zelanda representa uno de los ejemplos más claros de un país remoto, separado de Europa por más de 17.000 kilómetros y casi un día completo de vuelo. Desde España, el viaje requiere combinar varios trayectos, esperas largas y cambios de huso horario que exigen paciencia y organización. La lejanía no solo se mide en horas de vuelo, sino también en la sensación de aislamiento que produce encontrarse en el extremo opuesto del planeta.

Esa distancia física y simbólica ha convertido al archipiélago en sinónimo de fin del mundo, de un lugar al que se llega tras cruzar medio globo. Con ello se entiende por qué su propia denominación, nacida en los mapas del siglo XVII, está ligada a otra tierra mucho más cercana a Europa.

Abel Janszoon Tasman incorporó esas costas a las rutas neerlandesas

El navegante neerlandés Abel Janszoon Tasman fue el primero en ver las costas de la actual Nueva Zelanda en diciembre de 1642, durante una expedición de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Tasman bautizó el territorio con el nombre de Zeeland, provincia marítima situada al noroeste de Amberes, en los Países Bajos. La distancia entre ambas zonas, de más de 17.700 kilómetros, ilustra la escala de los viajes coloniales de la época, que pretendían extender la presencia neerlandesa en el hemisferio sur.

Tasman, nacido en Lutjegast hacia 1603, había entrado al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales en la década de 1630. Tras varios viajes por el sudeste asiático, recibió del gobernador general Anthony van Diemen el encargo de explorar el hemisferio sur y determinar si Australia formaba parte de un continente mayor. Su travesía de 1642 a 1643 le llevó a recorrer el océano Índico, Tasmania y el Pacífico Sur, y a identificar por primera vez los archipiélagos de Tonga y Fiyi.

La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602, fue la primera gran empresa mercantil moderna. Tenía monopolio sobre el comercio entre el cabo de Buena Esperanza y el estrecho de Magallanes, y contaba con autoridad para firmar tratados, construir fuertes y mantener ejércitos propios. Bajo el mando de gobernadores como Jan Pieterszoon Coen y Van Diemen, la compañía consolidó el dominio neerlandés en el sudeste asiático y desplazó a los portugueses y británicos de las rutas más lucrativas.

El nombre se mantuvo tras el dominio británico como herencia histórica

La práctica de bautizar nuevos territorios con nombres europeos fue común durante la expansión colonial. Así surgieron lugares como Nueva Holanda, Nueva Ámsterdam o Nueva Orleans, reflejos de la proyección de los imperios comerciales. En este contexto, Nueva Zelanda conservó su nombre neerlandés incluso después de pasar a manos británicas, como recuerdo del alcance mundial de aquellos primeros exploradores.

Tasman realizó una segunda expedición en 1644, esta vez centrada en cartografiar las costas norte y oeste de Australia. Aunque no halló las riquezas que buscaba la compañía, su labor confirmó la separación entre Australia y el continente imaginado del sur. Con ello completó una de las primeras vueltas al hemisferio austral, dejando su nombre ligado a Tasmania y al descubrimiento de Nueva Zelanda, que sigue siendo uno de los lugares más apartados del planeta.

La localidad guadalajareña de Yebra ha sido este sábado epicentro de un terremoto de magnitud 3,1, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El IGN indica que el seísmo ha tenido lugar a las 9.24 horas de este sábado y que se ha originado a un kilómetro de profundidad.

El terremoto se ha sentido también, según el Instituto Geográfico Nacional, en otras localidades de la provincia de Guadalajara como Almoguera, Almonacid de Zorita, Pastrana o Albalate de Zorita.

El alcalde de Yebra Juan Pedro Sánchez ha señalado que se ha percibido como “un golpe seco e instantáneo” y no ha provocado daños materiales ni personales.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se produjo a las 9.24 horas a un kilómetro de profundidad y fue sentido también en otras localidades guadalajareñas como Almoguera, Almonacid de Zorita, Pastrana o Albalate de Zorita, e incluso de forma muy leve en algunos municipios de la Comunidad de Madrid.

“No hay ningún protocolo para que actuemos”

En declaraciones a Europa Press, el regidor de este municipio alcarreña ha explicado que el temblor fue “muy breve”, hasta el punto de que inicialmente muchos vecinos no identificaron que se trataba de un terremoto.

“Yo sí que lo he sentido, aunque al principio no pensé que fuera un terremoto, hasta habar con algún vecino más”, ha dicho tras apuntar que apenas ha durado un segundo o dos y que no ha tenido consecuencias porque “ha sido muy leve”.

Sánchez ha recordado que no es la primera vez que se registra actividad sísmica en la zona sino que ya se había producido algún otro y más prolongado “pero este ha sido algo instantáneo, no se ha alargado en el tiempo” y ha tranquilizado a sus vecinos.

“No hay ningún protocolo en esta cuestión para que nosotros actuemos. Me imagino que si hubiera sido de una cierta magnitud se hubieran puesto en contacto con nosotros, pero no ha sido así”, ha remarcado.

En pleno siglo XXI ha aparecido una herramienta que permite al usuario aproximarse a la organización territorial del antiguo Imperio Romano. Se trata de Itiner-e, un mapa digital interactivo que representa con precisión la red de calzadas existente alrededor del año 150 d. C. Mediante este recurso es posible trazar recorridos que atraviesan Europa —especialmente la cuenca mediterránea—, el norte de África y el suroeste de Asia, siguiendo el entramado viario tal como funcionó en aquel periodo.

Desarrollado por un equipo internacional en el que colaboran investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona y de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), Itiner-e reúne información procedente de estudios arqueológicos, descripciones antiguas y datos topográficos. El proyecto ofrece un conjunto de datos accesible de forma pública que muestra la estructura de las comunicaciones terrestres romanas y facilita observar su relación con el relieve histórico y actual.

Este atlas funciona como una herramienta de consulta que incorpora el nivel de fiabilidad asignado a cada tramo. Permite examinar cómo se articulaban los desplazamientos en la Antigüedad y pone a disposición del usuario la posibilidad de analizar las rutas romanas mediante una representación digital unificada.

Una red que duplica estimaciones anteriores

El elemento central de Itiner-e es un registro de 299.171 kilómetros de vías romanas, una cifra sensiblemente superior a los cálculos previos, situados en torno a los 188.555 kilómetros. Esta diferencia se explica por la inclusión de zonas que hasta ahora contaban con menos documentación —como la Península Ibérica, Grecia o el norte de África— y por una representación que sigue con mayor detalle las características del terreno.

El mapa está formado por 14.769 segmentos, de los cuales alrededor del 34,6% (unos 103.478 kilómetros) corresponde a caminos principales, mientras que el 65,4% restante (unos 195.693 kilómetros) agrupa trayectos secundarios. Cada uno ha sido trazado respetando la configuración del relieve: en áreas montañosas se opta por recorridos adaptados a la pendiente en lugar de líneas rectas, lo que posibilita una correspondencia más precisa con el territorio.

Además, el proyecto clasifica los tramos según el grado de verificación disponible. Aproximadamente un 2,7% se considera arqueológicamente comprobado, un 89,8% se consideran conjeturas y un 7,4% se define como hipotético. Esta diferenciación permite distinguir entre las rutas plenamente documentadas y aquellas reconstruidas a partir de indicios diversos.

Cómo se reconstruyó la red viaria del mundo romano

La elaboración del mapa digital comenzó con una revisión de documentación destinada a identificar los recorridos atribuibles a la red terrestre romana. El equipo examinó repertorios antiguos que describen desplazamientos oficiales, inscripciones conservadas en miliarios, cartografía histórica y estudios arqueológicos relacionados con restos asociados al tránsito interurbano. Este primer análisis permitió seleccionar los tramos que debían contrastarse con información territorial adicional.

La fase siguiente se centró en situar cada itinerario en un punto geográfico concreto. Para ello se utilizaron imágenes aéreas obtenidas en distintos momentos —incluidos registros de mediados del siglo XX— junto con mapas topográficos recientes. La comparación entre estos materiales permitió reconocer alineaciones del paisaje que podían corresponder a trazados antiguos, incluso en zonas donde la transformación del entorno había dificultado su conservación.

El último paso consistió en trasladar cada trayecto a un sistema cartográfico digital. Los segmentos se dibujaron manualmente mediante herramientas de información geográfica, ajustando la ruta al relieve con precisión métrica e incorporando datos sobre distancia, pendiente y características del entorno. A partir de esta base se añadió una función que calcula tiempos de desplazamiento entre asentamientos históricos según el modo elegido: 4 km/h para trayectos a pie, 2 km/h para carros de tiro, 4,5 km/h para animales de carga y 6 km/h para desplazamientos a caballo.

El mapa de España tiene más rarezas de las que uno esperaría. Algunas fronteras se fijaron hace siglos y, aun así, siguen generando escenas que sorprenden hoy día si no las conoces. Hay pueblos donde cambiar de acera es cambiar de país, islas que dependen de dos soberanías diferentes según el mes del año y municipios que pertenecen a una comunidad autónoma… pero están completamente rodeados por otra. Y aunque pueda parecer un lío, para sus vecinos es, simplemente, su forma de vivir.

Evidentemente, estas situaciones no son fruto del azar. Vienen de tratados antiguos, decisiones políticas lejanas y acuerdos territoriales que, pese al avance de la historia, han quedado tal cual. Lo llamativo es que, en la vida cotidiana, todo esto funciona con mucha más naturalidad de lo que uno imaginaría. En este viaje recorremos algunos de los ejemplos más singulares: tres pueblos marcados por una frontera, como El Pertús, Rihonor de Castilla y la Isla de los Faisanes; y cuatro enclaves que viven rodeados por territorios ajenos: Llívia, el Enclave de Treviño, el Valle de Villaverde y el Rincón de Ademuz. Un paseo por un mapa que llama la atención.

Lugares condicionados por una frontera

El Pertús es seguramente el ejemplo más visual de lo que supone vivir junto a una frontera. Aquí la división no está en un río, ni en una montaña, ni en un edificio oficial. Está en el bordillo de una calle. La Avenida Catalunya, que en el lado francés se llama Avenue de France, divide el núcleo urbano en dos. De un lado, España; del otro, Francia. Y basta caminar unos metros para que cambien los idiomas de los letreros, las normativas y el ambiente general de la calle. La división histórica la marcaba el Arroyo de la Condesa, pero su soterramiento hizo que la calle se convirtiera en frontera.

Ambos lados forman, en realidad, un único espacio continuo, y la frontera es más una circunstancia histórica que un obstáculo real. El Pertús, o Le Perthus en el lado francés, no es un pueblo dividido entre sus vecinos, sino un lugar acostumbrado a convivir con esta peculiaridad desde hace generaciones. Dada su ubicación, es un importante núcleo comercial, además de un buen modelo para demostrar que una frontera puede ser muy visible pero, a la vez, no romper la dinámica de un lugar.

Rihonor es otro caso igual de singular. Aquí, la frontera entre España y Portugal atraviesa un único núcleo, pero sus habitantes viven como si fueran un mismo pueblo. En la parte española está Rihonor de Castilla (Zamora), mientras que en la portuguesa está Rio de Onor. Ellos lo resumen mejor: povo de cima y povo de abaixo. Una forma sencilla y muy gráfica de entender cómo conviven.

Aquí los vecinos hablan castellano, portugués e incluso algunos rihonorés, un dialecto asturleonés casi extinto. La mezcla de costumbres es total. Las familias están repartidas, las actividades tradicionales se comparten y las rutinas de ambos lados se entrelazan de forma natural. La frontera, en este caso, no separa nada. Es más bien un recuerdo histórico que no influye demasiado en el día a día.

La Isla de los Faisanes es una rareza total. Es el condominio más pequeño del mundo: seis meses administrado por España y seis meses por Francia. No tiene habitantes ni visitantes. Está en medio del río Bidasoa, entre Irún y Hendaya, y solo se pisa para actos oficiales o para labores de mantenimiento, que también se reparten de forma alterna. Concretamente, pertenece a España del 1 de febrero al 31 de julio, y a Francia del 1 de agosto al 31 de enero.

A pesar de ser diminuta, su historia es enorme. Allí se firmó el Tratado de los Pirineos en 1659, un acuerdo fundamental que redibujó la frontera hispano-francesa. También fue escenario de encuentros diplomáticos durante siglos. Hoy es más bien un símbolo, un pedacito de tierra que demuestra que, a veces, la historia pesa más que la geografía.

Espacios 'fuera de su lugar'

Llívia es un enclave español situado íntegramente dentro de Francia. Para llegar a esta localidad gerundense hay que cruzar territorio francés, algo que desconcierta a muchos viajeros, pero que sus vecinos viven con total normalidad. Su origen está precisamente en el mencionado Tratado de los Pirineos y el Tratado de Llivia, de 1660: España entregó 33 pueblos, pero Llívia quedó fuera porque no era un pueblo, sino una villa. Ese tecnicismo la salvó y la convirtió en lo que es hoy.

Merece la pena visitar el Museo Municipal de Llívia y la farmacia Esteve, considerada una de las más antiguas de Europa, las ruinas del castillo en lo alto del cerro, del siglo XIII, un pequeño yacimiento romano que recuerda la antigüedad del asentamiento, así como la iglesia y la Torre Bernat de Son. Todo esto dentro de un paisaje pirenaico de casas de piedra y calles estrechas.

El Enclave de Treviño es un territorio burgalés completamente rodeado por la provincia de Araba. Está formado por dos municipios: Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón. Pertenece a Castilla desde el año 1200, pero ha vivido numerosos intentos de anexión al suelo vasco, como consultas locales, iniciativas políticas y decisiones judiciales que nunca han modificado su estatus.

En su vida diaria, sin embargo, se adapta bien a las condiciones geográficas. Vitoria-Gasteiz queda más cerca que Burgos, así que muchos servicios y desplazamientos se orientan hacia allí por pura practicidad. El enclave, además, tiene un paisaje variado, con montes, riberas y pueblos con historia, por lo que tiene un gran atractivo turístico. Es un buen ejemplo de cómo las fronteras administrativas pueden sobrevivir intactas durante siglos, incluso cuando la realidad cotidiana apunta en otra dirección.

El Valle de Villaverde es un municipio cántabro rodeado por completo por Bizkaia. Su historia está ligada a la familia de los Velasco, que lo adquirió a mediados del siglo XV. A lo largo del tiempo ha vivido debates sobre su integración en Bizkaia, con resultados electorales muy ajustados, pero todas las decisiones oficiales han mantenido su condición cántabra.

Hasta llegar a nuestros días, Cantabria y el Euskadi han suscrito acuerdos prácticos en temas como sanidad, educación y servicios. El Valle es pequeño, pero tiene un patrimonio destacable, con casonas de estilo barroco-montañés, un museo etnográfico instalado en las antiguas escuelas y paisajes verdes atravesados por el río Agüera.

El Rincón de Ademuz es el enclave más grande de todos. Una comarca valenciana rodeada por territorios de Cuenca y Teruel. Para muchos es como una ‘isla interior’ formada por siete municipios y varias aldeas que han desarrollado una personalidad muy característica.

Aquí encontramos un importante patrimonio medieval, con castillos, iglesias fortificadas y ermitas, todo acompañado por un entorno natural de gran belleza, con valles fértiles, riberas y montes como el Cerro Calderón, el pico más alto de la Comunitat Valenciana. Como lugar que vive un poco aislado, presume de una cultura con identidad propia, con tradiciones singulares y únicas como el volteo humano de campanas de Castielfabib, en el que los propios vecinos montan sobre las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

La ciudad china de Tianshui, en la provincia de Gansu, conserva hoy 718 fortificaciones que hablan tanto de guerras pasadas como de la capacidad de sus habitantes para transformar las defensas en símbolos culturales. Un estudio publicado en Humanities and Social Sciences Communications analiza por primera vez de manera sistemática la distribución espacial de estos fortines, su relación con el medio natural y el modo en que se integraron en la vida cotidiana hasta convertirse en parte esencial de la identidad local.

Los autores subrayan que estas estructuras no fueron castillos estatales ni fortalezas de élite, sino asentamientos defensivos de carácter popular. Eso explica que su diseño sea relativamente homogéneo y sin jerarquías de importancia. Se levantaron sobre todo en épocas de conflicto y, en tiempos de paz, se transformaron: algunas se arruinaron o desaparecieron, otras continuaron siendo usadas por los vecinos, perdiendo su función militar y ganando un valor cultural y psicológico que ha llegado hasta hoy.

El análisis realizado en la investigación

El trabajo combina métodos de análisis geográfico mediante sistemas de información (GIS), imágenes de satélite, encuestas y estudios de campo. Los resultados muestran que el emplazamiento de los fortines respondió a un complejo entramado de factores naturales y humanos. El relieve, los cursos de agua y los caminos fueron decisivos, pero también la proximidad a los asentamientos. Más del 85% de las fortificaciones se encuentran a menos de 500 metros de un núcleo habitado, lo que demuestra su estrecha vinculación con la población que los construyó y defendió.

La altitud fue el factor natural más influyente: el 99% de los fortines está situado entre los 1.000 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar, con la mayor concentración en la franja de 1.600 a 1.800 metros. Esa ubicación permitía aprovechar las defensas naturales del accidentado terreno del altiplano de Loess y, al mismo tiempo, mantener acceso a fuentes de agua para la vida cotidiana y la agricultura. Más de la mitad de estas estructuras se hallan a menos de un kilómetro de un río o arroyo.

El patrón general no es aleatorio. Los investigadores detectaron una clara tendencia a la concentración: en zonas como Wushan, Gangu o Maiji, se alcanzan densidades de hasta 17 fortificaciones por cada cien kilómetros cuadrados. En promedio, la distancia entre un fortín y su vecino más próximo es de apenas 2,2 kilómetros. Este grado de agrupamiento refleja tanto la necesidad de protección frente a incursiones como la importancia de garantizar el control colectivo del territorio.

Cómo son las fortificaciones

En cuanto a sus dimensiones, predominan las construcciones pequeñas: casi dos tercios tienen superficies entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, con una media de 5.338 metros. Solo 12 superan los 20.000 metros cuadrados. Sus perímetros suman en conjunto 195 kilómetros. Las formas también están ligadas al relieve: circulares o elípticas en las cimas, rectangulares en terrazas de valle y muy irregulares en zonas montañosas abruptas.

Más allá de los datos cuantitativos, el estudio propone una interpretación cultural. La evolución de estos fortines responde a un proceso de sedimentación histórica: se construyeron en oleadas durante las guerras, perdieron utilidad defensiva en épocas de paz y fueron asimilados por la población como hitos del paisaje. Hoy constituyen un patrimonio híbrido, donde lo material (muros, restos arquitectónicos) convive con lo intangible (recuerdos, creencias, relatos locales).

Los investigadores concluyen que las fortalezas de Tianshui no pueden entenderse solo como vestigios militares. Son, sobre todo, un ejemplo de cómo las comunidades locales moldearon su entorno para protegerse y cómo ese esfuerzo acabó generando un paisaje cultural único. Un patrimonio que, lejos de quedar anclado en el pasado, se ha convertido en parte de la identidad regional y en un recurso clave para pensar el futuro de la conservación y el turismo en la zona.

La civilización sumeria, considerada la primera sociedad urbana del mundo, pudo emerger gracias a un factor inesperado: las mareas. Un estudio publicado en PLOS ONE sostiene que el motor agrícola que permitió el desarrollo de ciudades como Uruk, Ur o Lagash no fue, en sus inicios, la compleja red de canales de irrigación fluvial, sino un sistema de riego natural basado en el empuje regular de las aguas del golfo Pérsico hacia el interior de la llanura mesopotámica.

Los investigadores Liviu Giosan, de la Woods Hole Oceanographic Institution, y Reed Goodman, de la Universidad de Pensilvania, han reconstruido la evolución costera de la Baja Mesopotamia a partir de un nuevo sondeo en Lagash, imágenes satelitales de alta resolución y datos geológicos y arqueológicos previos. Su conclusión es que la morfodinámica del delta del Tigris y el Éufrates creó un entorno propicio para la agricultura intensiva mucho antes de la construcción de los grandes canales que caracterizaron la época dinástica. Esa disponibilidad de recursos agrícolas habría sido el detonante de la concentración de población y del nacimiento de instituciones estatales.

La cuenca mesopotámica funcionaba como una amplia bahía

El artículo plantea que, durante el alto nivel marino del Holoceno, hace entre 7.000 y 6.000 años, la cuenca mesopotámica funcionaba como una amplia bahía en contacto directo con el mar. En ese contexto, las mareas podían penetrar hasta cientos de kilómetros tierra adentro, impulsando el agua dulce río arriba y favoreciendo un riego natural de los campos situados en las llanuras adyacentes. Este mecanismo, similar al documentado en época medieval en torno a Basora, habría permitido cultivos estables, diversificados y con un mínimo esfuerzo técnico, asegurando excedentes alimentarios capaces de sostener poblaciones crecientes.

Los autores subrayan que este hallazgo ayuda a resolver una incógnita histórica: cómo fue posible el “despegue sumerio” durante el período de Uruk (hace unos 6.000–5.200 años), cuando aún no se han documentado sistemas de irrigación fluvial a gran escala. Hasta ahora, la explicación se había buscado en el pastoreo, el comercio o la diversidad de recursos. Sin embargo, la abundancia agrícola que describe el estudio pudo tener un origen más simple y natural: el aprovechamiento de la energía de las mareas en una geografía en plena transformación.

El trabajo describe una secuencia clara: primero, el riego mareal permitió una fase de agricultura de bajo riesgo y alto rendimiento, que favoreció el crecimiento de aldeas y su progresiva jerarquización. Más tarde, cuando el avance de los deltas y la constricción del golfo redujeron la influencia de las mareas, los sumerios se vieron forzados a mantener la productividad mediante redes cada vez más sofisticadas de canales y obras hidráulicas. Esa transición habría marcado el paso de comunidades proto-urbanas a auténticos estados-ciudad, con instituciones dedicadas a gestionar el agua, controlar la mano de obra y organizar la redistribución de excedentes.

Los resultados no solo iluminan el pasado mesopotámico, sino que también muestran la estrecha interdependencia entre procesos naturales y decisiones humanas. Los investigadores sostienen que la dinámica costera actuó como una auténtica “palanca ecológica” que empujó a las sociedades locales hacia la urbanización. Una vez que las mareas dejaron de garantizar la fertilidad, la necesidad de preservar templos, campos y ciudades ya establecidos habría impulsado la adopción de infraestructuras hidráulicas cada vez más complejas.

Reinterpreta algunos elementos culturales sumerios a la luz de la geografía

El estudio también reinterpreta algunos elementos culturales sumerios a la luz de la geografía. Los mitos sobre el dios Enki, que separa las aguas dulces de las saladas, podrían estar vinculados a la experiencia cotidiana de un paisaje dominado por la alternancia mareal. Incluso la narración del diluvio universal recogida en textos mesopotámicos podría reflejar inundaciones prolongadas derivadas de la metamorfosis del litoral, más que un simple recuerdo de catástrofes fluviales.

Para Giosan y Goodman, las mareas fueron, en definitiva, un factor crucial en el surgimiento de la primera civilización urbana. Su investigación abre nuevas líneas de trabajo sobre cómo los cambios costeros condicionaron la historia social, económica y cultural de Mesopotamia. Y recuerda que la historia de Sumer no se entiende únicamente como una invención humana, sino como el resultado de una interacción profunda entre naturaleza y sociedad.

Major (mayor), Església (iglesia) y Catalunya son los nombres de calle más comunes en Catalunya, según los datos del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) analizados por la Agència Catalana de Notícies (ACN). En el ámbito de las personalidades, el compositor Pau Casals encabeza el ranking masculino con 407 menciones, mientras que la escritora Mercè Rodoreda lidera el femenino con 138. Entre los 500 topónimos urbanos más frecuentes, el 83% de los nombres propios son masculinos.

En conjunto, Catalunya cuenta con 106.942 vías, la gran mayoría de las cuales son calles. El nomenclátor también refleja una fuerte conexión con la naturaleza: Pi (pino) es el árbol más homenajeado; Rossinyol (ruiseñor), el pájaro más presente, y Roser (rosal), la planta más popular. Accidentes geográficos como la montaña de Montserrat o el río Llobregat también dan nombre a un gran número de vías.

Catalunya tiene 106.942 vías diferentes: desde calles, plazas y pasajes hasta avenidas, senderos o glorietas. La calle es el tipo de vía más común en el país, con 74.050 registros, seguido de plazas (10.149), pasajes (5.017), avenidas (4.024) y caminos (3.526). En la parte baja del ranking hay una quincena de vías únicas con nombres curiosos y poco conocidos, como zanja o sendero.

El jefe de la Unidad de Toponimia del ICGC, Miquel Parella, reivindica la importancia del nomenclátor de calles. “Es un acta notarial del país que nos define como nación”, asegura. Parella defiende que, con el tiempo, la toponimia ha ganado valor, sobre todo por el uso extendido de tecnologías como Google Maps. “El nombre de un sitio es el elemento clave y directo para acceder,” añade.

El origen de los nombres de las calles, asegura el experto, es “natural y espontáneo”, y nace de las mismas descripciones que, hace siglos, los ciudadanos de cada lugar establecieron frente a la “necesidad de identificarse”.

Según Parella, en el imaginario colectivo a menudo se cree que los nombres de sitio más comunes están dedicados a personas, cuando en realidad la mayoría son descripciones del mismo entorno. “Es más adelante, con los crecimientos urbanísticos, que aparece la necesidad de denominar las calles cuando ya no salía de forma espontánea del pueblo. Entonces es cuando los ayuntamientos empiezan a darles nombres”, explica.

Según el nomenclátor del ICGC, actualizado en abril de 2025, Major es el nombre de vía más repetido en Catalunya, con un total de 1.364 registros. Le siguen Església, con 1.059 vías, y Catalunya, que aparece en 609 placas. Completan la lista otros nombres descriptivos, como Font, que da nombre a 536 vías, y Nou, presente en 475. Estos nombres pueden adoptar diferentes formatos -como calle, plaza, avenida u otras tipologías viarias- y pueden repetirse dentro de un mismo municipio, siempre que tengan una denominación de vía diferente.

Se da la circunstancia de que existen más placas con el nombre Major o Església que municipios en el país. La referencia a Catalunya no aparece hasta la decimotercera posición, ya que se encuentra muy repartida entre varios tipos de vía

Ana Camarasa, catedrática de Geografía de la Universitat de València (UV) y experta en la rambla del Poyo, dio el pasado 10 de julio una auténtica lección magistral ante la jueza de la dana. Fue una declaración, en condición de perito, muy valorada por muchos de los abogados personados en la causa, por su claridad y por su tono didáctico para explicar un asunto tan complejo y la gestión de una tragedia que dejó 228 víctimas mortales (una de ellas embarazada de ocho meses). Camarasa, según el acta de su declaración a la que ha tenido acceso elDiario.es, aportó claves fundamentales sobre los motivos por los que, a su juicio, se debería haber convocado antes la reunión de coordinación de emergencias y haber enviado a las 15.00 el mensaje de alerta a los móviles: por la impermeabilización del suelo de los barrancos a consecuencia de la primera fase de lluvias, la movilidad metropolitana, la hora de salida de los colegios o la poca percepción del riesgo entre la población.

El Es-Alert, enviado a las 20.11 del pasado 29 de octubre, no solo fue “tardío” y “erróneo en su contenido”, tal como sostiene la jueza instructora de la causa. Ana Camarasa expuso una tesis suplementaria: “La alarma llega más tarde que la crecida [del barranco del Poyo], con un mensaje que está avisando de que se va a inundar cuando ya estaban inundados, y si hay alguien que aún no está inundado, como cree que le están avisando, cree que tiene un tiempo, según su percepción; eso puede desatar comportamientos contraproducentes como poner a salvo cosas, priorizar bienes a las personas, porque se puede interpretar de esa manera”.

La experta, tras analizar los datos del Sistema de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), llegó a la conclusión de que el 29 de octubre hubo “dos núcleos muy grandes de tormentas”: por la mañana, de 5.00 a 10.00 y, por la tarde, de 15.00 a 20.00. “Por la mañana, ese núcleo ya era muy importante”, con una primera crecida en la rambla del Poyo a las 11.00.

La referencia al episodio de la mañana es importante. En un “proceso normal”, el agua “se intercepta” en la vegetación, luego llega al suelo y se infiltra y, a partir de cierto momento, empieza a correr por la superficie, “cuando el suelo y el acuífero está empapado”. “Cuando el suelo está empapado, empieza a escurrir”, detalló la perito. Sin embargo, “si la intensidad es muy importante y muy al principio, no le da tiempo a hacer todos esos procesos, llueve a una velocidad superior a la que el suelo es capaz de absorber”.

En los días previos a la dana ya se había registrado lluvia y el suelo no estaba seco para absorber con toda su capacidad (“estaba en condición de humedad antecedente”). Así, en el “segundo grupo de lluvia” del 29 de octubre, más constante e intenso, “prácticamente no funciona ninguno de los procesos de pérdidas” ni la “transferencia hacia los almacenes subálveos”, localizados en el suelo de los acuíferos. “Como no le cabe el agua en los cauces habituales, se desborda y busca paleocauces, que son vías de agua”, apostilló.

Un inciso importante para comprender el barranco del Poyo: en el sistema mediterráneo hay cauces que la mayor parte del tiempo están secos. “Pero cuando viene una crecida muy grande necesita esos cauces para evacuar porque son muy grandes. El equilibrio es que el mismo sistema, cuando no lleva agua lo rellena de piedras, sedimentos y vegetación. Cuando llega una avenida grande, el mismo sistema se limpia, vuelve a hacer el canal que necesita”.

Las lluvias de la mañana impermeabilizaron la cuenca por saturación, al tener una “litología de tipo arcilloso, que es más impermeable que la caliza”. La parte baja de la cuenca, con menor capacidad de absorción, “está muy impermeabilizada por el sellado del suelo que ha supuesto toda la expansión urbanística”. “Toda el área metropolitana se ha impermeabilizado por cemento, con hormigón”, explicó Camarasa gráficamente.

La crecida de la tarde en el Poyo fue “más grande e intensa”. “Si por la mañana está preparando el terreno, por la tarde es muy duradera y constante, con intensidades altas y mantenidas”, dijo la catedrática de la UV.

El pluviómetro de Chiva, según sus cálculos, estuvo por encima de los 80 milímetros por hora mantenidos durante más de cinco horas. “El problema es que se mantenga cinco horas donde la intensidad no baje de los 80 milímetros por hora”, advirtió Ana Camarasa. Por otro lado, el hecho de que se superaran las máximas intensidades en todos los rangos y umbrales supone una “constatación del cambio climático”, según apostilló.

Una de las claves de la dana, a juicio de la experta, es que con la lluvia y la crecida previa en una cuenca impermeabilizada, “se pierde por transferencia de los cauces”. “Si echamos un vaso de agua en la playa, enseguida desaparece, los cauces no son así, no tienen capas arcillosas, pierden y transfieren mucha agua. Las lluvias antecedentes, la rapidez y la intensidad hizo que estuviera circulando una proporción mayor”.

Con este panorama, “hay muy poco tiempo de reacción, cuanto más intenso menos tiempo”. Y es que “con intensidades tan fuertes como se estaban registrando, más rápido va a reaccionar la cuenca. Si además sabemos que ha llovido mucho, que ha generado ya una crecida, nos tiene que poner en aviso el tiempo que tarda la cuenca en reaccionar a una lluvia”.

El comportamiento “espasmódico” de la cuenca

La experta describió el comportamiento “espasmódico” de la cuenca, a modo de “flash flood” (avenida súbita): “La rambla funciona así, por eso la gente se creía que se había abierto una compuerta. Además, es un agua marrón, de sedimentos, con mucha capacidad de transporte, que se lleva los coches, las casas, lo que se encuentra de por medio. Sí que era previsible”.

Incluso el agua puede “reflujar” y no seguir el curso normal de arriba abajo: “Le puede llegar de abajo, porque no puede desaguar bien, tiene taponado el desagüe”. Preguntada por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, la catedrática argumentó —aunque advirtió que no era su especialidad— que las obras en el barranco del Poyo no habrían evitado la inundación, en todo caso, quizá, la habrían “mitigado”.

La perito expresó sus reservas hacia las “obras faraónicas estructurales” y apostó por “soluciones basadas en la naturaleza”, aunque también reconoció que era una opción “más difícil cuando todo el territorio está antropizado [transformado por la actividad humana] y construido”.

Camarasa también destacó que, con las previsiones meteorológicas y el aviso rojo de la Aemet, “ya tenían que estar en aviso”. Una de las claves que manejaba la experta era la falta de tiempo de reacción: “La tormenta es una, pero la manera en que se drena, el camino que coge el agua para llegar al mar es tres cuencas diferentes. Y la del Poyo es una de las más afectadas, la que más rápido reacciona, porque es más corta y tiene más pendiente, llega antes, es una cuestión de velocidad”.

A la catedrática de Geografía también le llamaron mucho la atención las llamadas al 112 provenientes de Chiva, Cheste y, más tarde, de Godelleta. Otro inciso. Los barrancos de Horteta, Gallego y del Poyo, desde el siglo XVIII, forman parte de una misma red conectada, formada por la erosión provocada por las lluvias: “Tenemos que venir desde la cabecera que está a más de 700 metros de altura, y hay que llegar a la cuenca baja, y no es un camino fácil porque el relieve en esta zona está muy fracturado, hay que imaginar una gradería, como un teatro, una parte alta y escalones hasta el mar. Cuando cae por el escalón va muy rápido, pero en otro escalón puede parar un poco, es una zona de disipación de la energía propensa a desbordarse. Es lo que pasa en Chiva y Cheste”.

A ambas localidades, aunque situadas lejos del mar, más bien en la cabecera, “como un escalón, el agua llega rápido, pero luego le cuesta salir, tiene un drenaje deficiente”.

“No se tenían que haber retirado” los Bomberos

Las llamadas al 112 “son superimportantes”, insistió Camarasa. También la vigilancia de los caudales “con todos los medios posibles que existan”, porque “no hay tiempo para pensárselo (...) Cuanta más información se tenga mejor, hay que ir a buscarla”. Las cuencas, dijo, tenían que haber estado vigiladas “al máximo”.

Sin embargo, los efectivos de los Bomberos movilizados para controlar los caudales fueron retirados sobre las 15.00, en una decisión —investigada por la jueza— que no fue comunicada por el consorcio provincial al Centro de Coordinación de Emergencias, según han confirmado varios testigos. “No se tenían que haber retirado, (...) se sabe que el episodio no ha terminado”, remachó Camarasa.

El nivel rojo de lluvia, explicó, “significa que hay que ponerse las pilas ya, y si no pasa nada, mejor, pero si pasa algo hay que estar ya, y cuando empieza a constatarse dónde se está produciendo, cuando empieza a llover ya se sabe las cuencas por donde va a drenar”.

Entre la lista de llamadas al 112 y los cálculos con los datos disponibles, Camarasa concluyó que, entre las 18.30 y las 20.00, ya se habían producido tres oleadas en los “tres barrancos importantes” (Gallego, Horteta y el Poyo).

El “movimiento pendular” del área metropolitana de València

Otro inciso: en el área metropolitana de la provincia de Valencia se produce un “movimiento pendular” de la población, con una metrópoli que “atrae” a gente que va y viene a trabajar, de compras o al médico y con unas vías de comunicación “en dirección transversal a los principales flujos de agua”, lo cual se convierte en “factor de exposición”.

Por eso, apostilló Ana Camarasa, la UV suspendió sus clases la víspera de la dana: “No sabían las zonas que se iban a inundar, pero sabían que llovería, aunque no en qué lugar”. En definitiva, la decisión se tomó por un “principio de prudencia”, como “primera forma de autoprotegerse”.

Además, el Comité de Emergencias de la UV contaba con “menos información” que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), convocado por la entonces consellera Pradas a las 17.00 del 29 de octubre.

El Cecopi, según declaró Camarasa, “se tenía que haber reunido el día de antes o esa misma mañana a primera hora”. “Que si no pasa nada, pues nos vamos a casa, pero si pasa algo tenemos que saber a dónde mirar”.

Así, en su opinión, los avisos a la población “se tenían que haber hecho antes”. La UV y otras instituciones académicas cerraron “no porque estaban inspiradas, sino porque alguien les avisó”. Y se tenía que haber tenido en cuenta la “reacción caótica propia de un fenómeno de estas características”.

La planificación de la respuesta en pleno caos

En el caso concreto del 29 de octubre, “faltó comunicación, porque en el momento del caos es muy difícil planificar la respuesta”. Con un Cecopi convocado con mayor antelación, “aun así hubiera habido caos, pero la respuesta hubiera sido más eficaz”.

El Es-Alert —un recurso “muy efectivo”— también se debería haber enviado mucho antes de las 20.11. A juicio de Camarasa, concretamente a las 15.00, cuando empieza el segundo núcleo de lluvias. Por otro lado, también argumentó que el contenido del mensaje era “poco aclaratorio e insuficiente para ese momento”.

Además, Camarasa recordó que “un gestor también tiene que tener en cuenta más cosas, por ejemplo a los niños que van al cole, que salen a las 17.00; después de la primera crecida ya se podía haber mandado, por lo menos, la paralización de las actividades de la tarde”.

La experta advirtió de la insuficiente percepción del riesgo por parte de la población y de la “corta” memoria colectiva. “El hecho de que los barrancos no lleven agua la mayor parte del tiempo hace que no sean percibidos como elementos de riesgo. (...) Si en cinco años no llueve, la gente se olvida y se pierde la percepción del riesgo asociado a una rambla”.

La catedrática de Geografía evocó las imágenes de la gente tomando fotos la tarde del 29 de octubre para compartirlas en redes sociales, escenas que denotaban un “comportamiento muy inconsciente de lo que es el riesgo”. “Con un fenómeno como este, la caballería no puede llegar a todos los sitios y hay que activar medidas de autoprotección”, concluyó en su lección magistral.