Una habitación de una histórica casa señorial del siglo XVI del pequeño pueblo de Castellserà (Lleida) acoge una colección de más de 300 objetos únicos que en su día pertenecieron a Michael Jackson. El recinto, conocido como La Casa dels Àngels es, además de una atracción turística, el lugar de residencia del reconocido mago catalán Josep Maria Lari (Mag Lari) desde 2022. Hasta entonces, el edificio permanecía cerrado al público.

La gran mayoría de las piezas han sido adquiridas en subastas internacionales y, preguntado por elDiario.es, Lari prefiere no confesar cuánto dinero ha invertido en ello. El ilusionista ha viajado en numerosas ocasiones a ciudades como Nueva York o Los Ángeles para conseguir algunos de los objetos más destacados, aunque reconoce que, desde 2010, el mercado se ha trasladado casi por completo al ámbito online.

Al abrir la puerta de la sala, suena You Rock My World y se aprecia un espacio cuidadosamente iluminado y ordenado, con una estética cercana a la de un museo. Cada pieza está acompañada de una ficha descriptiva con su contexto y fecha, mientras de fondo suenan algunos de los grandes éxitos del artista.

El espacio, bautizado como “Sala Wonderland”, permite, en cierta medida, adentrarse en la intimidad del Rey del Pop y conocer fragmentos de su universo personal, especialmente de su icónica residencia de Neverland. Entre los objetos expuestos destacan vajillas, juegos de mesa, un muñeco, elementos decorativos, un tocadiscos o artículos personales como perfumes, un cepillo de pelo o unas tijeras para las uñas. También se conservan notas dirigidas a su secretaria con indicaciones laborales, así como varios discos de oro.

Entre las piezas más llamativas para el público –según explica Lari– encontramos un chicle usado de 1984, cuyo origen exacto se desconoce, y varios mechones de cabello enmarcados. No obstante, la “joya de la corona” para el mago es el icónico guante de cristales Swarovski que el artista utilizó en su último concierto en el Madison Square Garden en 2001, compartiendo escenario con figuras como Whitney Houston o Britney Spears.

Una parte significativa de la colección procede de un antiguo almacén de la familia Jackson que, tras quedar abandonado por impago, fue adquirido por el coleccionista Henry Vaccaro, considerado uno de los mayores poseedores de objetos personales del cantante. Otras piezas han sido compradas a fans que lograron hacerse con recuerdos en conciertos o a las puertas de hoteles, como una funda de cojín también expuesta. “Los fans esperábamos toda la noche frente al hotel donde se alojaba”, recuerda Lari.

La sala incluye además otros objetos curiosos como agendas de miembros de la familia Jackson, un cartel de “no aparcar” colocado por la policía frente a Neverland el día de la muerte del artista, publicaciones religiosas de los Testigos de Jehová, un barrote de la terraza de la casa donde se gravó “Thriller” o material promocional de sus giras. 

A ello se suma una extensa colección de vestuario, desde trajes y chaquetas icónicas hasta prendas más cotidianas como pijamas, bañadores, sombreros o zapatos de su infancia, de la época en la que formó, junto a sus hermanos, los Jackson 5.

Fan del artista desde los ocho años, Lari asistió a varias giras internacionales, pasó noches enteras esperando a las puertas de hoteles, conoció personalmente a Jackson en Los Ángeles en 2009 –de donde conserva un autógrafo expuesto en la sala– e incluso acudió a su funeral. Además, le dedicó un espectáculo de magia en Barcelona y publicó un libro sobre sus experiencias siguiendo a su ídolo.

La visita a la sala forma parte de la experiencia completa de la Casa dels Àngels, que incluye un recorrido guiado por la historia del edificio, un espectáculo de magia y un restaurante de cocina local. El inmueble, de 792 metros cuadrados, está catalogado como bien cultural de interés local y acumula siglos de historia: acogió una comitiva de Felipe V, recibió a Pau Casals y, según varias leyendas, fue escenario de un ahorcamiento de una chica considerada “bruja”.

La exposición pone en valor el legado artístico del cantante y presenta los objetos como auténticas piezas de museo, en contraste con la persistente controversia que sigue rodeando su figura por las acusaciones de abusos a menores.

Esta polémica se ha reactivado recientemente tras el estreno del documental The Trial, que incluye audios inéditos difundidos por el periódico The New York Post, en los que Jackson pronuncia frases sobre su relación con los niños como: “los niños acaban enamorándose de mi personalidad. A veces me meto en problemas”; “si me dijeras ahora mismo... 'Michael, nunca podrías ver a otro niño...' me suicidaría” o “los niños... solo quieren tocarme y abrazarme”.

Cabe recordar que en 1993 fue acusado por primera vez de abusos sexuales a un menor, aunque el caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial. En 2005, un jurado lo declaró no culpable de todos los cargos en un nuevo proceso. Sin embargo, la controversia resurgió en 2019 con el documental Leaving Neverland, donde dos hombres denunciaron supuestos abusos en su infancia.

Aunque estas demandas fueron inicialmente desestimadas, en 2023 una corte de California reabrió los casos, y se prevé un nuevo juicio durante 2026. En este contexto, la figura de Michael Jackson continúa siendo objeto de debate global, mientras sus hijos intentan defender su imagen y proteger su herencia, también en medio de disputas legales relacionadas con la gestión de su patrimonio.

La muerte del oso Cachou en la Val d'Aran ya tiene una serie de televisión, pero todavía no cuenta con fecha de juicio. La tardanza del juzgado de Lleida para señalar la vista oral de la que en su día fue la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España desespera a los ecologistas que ejercen la acusación. “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”, lamenta Joan Vázquez, el portavoz de la entidad IPCENA.

El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el 9 de abril de 2020 en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. El cadáver se trasladó en helicóptero hasta el laboratorio de veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En la primera necropsia ya se averiguó que el animal murió por intoxicación. Los análisis posteriores desvelaron que el veneno fue líquido anticongelante. No había sido un accidente, como había alegado en un primer momento el gobierno aranés.

La jueza instructora de Vielha se esmeró como pocas veces había ocurrido en una causa por la muerte de un oso. La investigación destapó una oposición inédita (y está por ver si delictiva) de los grupos de cazadores y ganaderos del Aran, vinculados muchos de ellos a familias poderosas y a la clase política del valle.

Más de un lustro después, Vázquez destaca que la tensión contra el oso “se ha rebajado mucho”. El portavoz ecologista lo atribuye al impulso investigador que la jueza dio al inicio del caso, que desveló un grupo organizado de más de 100 personas en contra de estos animales. “Nadie se pensaba que se llegaría tan lejos”, admite Vázquez, que recuerda que el resto de investigaciones sobre osos muertos en España terminaron en archivo.

Vázquez señala que la situación del oso ha mejorado. Así lo corroboran los datos oficiales: el grupo de seguimiento transfronterizo del oso pardo (GSTP) que integran Andorra, la Val d'Aran, Catalunya, Navarra y Aragón y las regiones pirenaicas francesas contabilizó en 2025 un total de 108 osos, catorce más que el año anterior.

El temor de las entidades ecologistas es que la tardanza del juicio por Cachou haga dar pasos atrás a la situación. “Es como si la Justicia pensara que juzgar los delitos medioambientales es menos importante”, agrega Vázquez. El retraso podría comportar que los acusados vieran rebajadas sus penas en caso de condena.

La lentitud se explica por diversos motivos: retrasos por el cambio de jueces en Vielha (una de las plazas con más rotación); el intento de los acusados de anular el caso porque la primera instructora escribió, un año después de dejar el juzgado, un artículo en el que mencionaba la causa (no lo consiguieron); y, a finales de 2025, un error formal (en el auto de apertura de juicio oral no se habían concretado todas las responsabilidades civiles) que ya ha sido enmendado.

En el banquillo del futuro juicio se sentarán A.M., agente de Medio Ambiente (y por entonces encargado del equipo de seguimiento y control del oso) del Conselh Generau d'Aran, el gobierno del valle; y José Antonio Boya Quintana, conseller de Territorio del Conselh entre 2015 y 2019 y ganadero y cazador. Ambos solicitan su absolución.

La Fiscalía les reclama dos años y tres meses, y dos años y cuatro meses de cárcel, respectivamente, mientras que la Generalitat les pide una indemnización de 35.000 euros para resarcir los daños causados. En la causa también están personadas como acusaciones populares IPCENA y el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) y Acción Legal Animalista.

En su escrito de acusación, el abogado de IPCENA, Eduardo Gil, destaca que la muerte de Cachou supuso “una pérdida muy importante” en términos de biodiversidad en el Pirineo, ya que buscaba mermar las poblaciones oseras.

Los mayores indicios contra los acusados se encontraron en los grupos de WhatsApp “Plataforma anti osos” y “Asociación del Caball Pirenaico” y en las charlas telefónicas que mantuvieron mientras no sabían que estaban siendo grabados por orden judicial.

La tesis acusatoria es que ambos acusados divulgaron datos reservados sobre la ubicación de Cachou que solo podían conocer por el empleo como agente de Medio Ambiente de uno de ellos. Por eso además de un delito contra la fauna también están acusados de revelación de secretos.

La investigación ha puesto de manifiesto que ambos acusados también se informaron sobre la ubicación de otro oso, Goliath, en julio de 2020. “¿Tú no sabes dónde está el oso ahora?”, preguntó Boya al otro acusado, que no dudó en indicarle la ubicación del animal. “A ver si los podemos matar a todos”, apostilló el acusado en otra charla intervenida por orden de la jueza.

Al agente de Medio Ambiente también se le atribuye el envenenamiento de Cachou porque, en algunos pinchazos, manifestó a sus interlocutores que los Mossos d'Esquadra estaban buscando anticongelante, tal y como ocurrió en el registro realizado en su domicilio. Y también porque en una conversación por WhatsApp manifestó que se le podía “caer el pelo” por la muerte del oso.

Los miembros de New Order, uno de los grupos más relevantes de todo el mundo en ese momento, no daban crédito: el escenario en el que iban a actuar estaba construido con palés de fruta y tableros de madera.

“Estamos acostumbrados a tocar en sitios extraños”, afirmó el bajista Peter Hook cuando le preguntaron qué opinaba del lugar.

Era mayo de 1987 y acababan de llegar a Mollerussa (Lleida, 16.000 habitantes en la actualidad). Ellos no lo sabían, pero estaban a punto de tocar en el epicentro de una anomalía sociológica, geográfica y antropológica que convirtió el Pla de Lleida en el área con más locales de ocio nocturno por metro cuadrado del país.

En una árida zona de poco más de 300 kilómetros cuadrados (entre Ponts, Cervera y Fraga) llegaron a existir más de 500 discotecas, pubs y bares nocturnos. Solo en Mollerussa hubo más de 50 locales de este tipo. En Balaguer (17.000 habitantes en la actualidad) se llegaron a contar más de 30 pubs en un radio de apenas 400 metros.

El periodista y escritor Francesc Canosa documenta en el libro La Catalunya discoteca (Comanegra) lo que ocurrió en ese extraño lugar. al que llama el “Chernóbil catalán” por su aislamiento y clima extremo —mucho frío, mucho calor, mucha niebla.

Canosa, sin embargo, también lo apoda “el DF, Distrito Fiesta”: un país independiente en el que los jóvenes rurales rompieron por primera vez la “endogamia tribal” de sus pueblos gracias a las discotecas.

Un ejemplo de hasta dónde llegó la magnitud del Distrito Fiesta: la despoblada comarca del Pla d’Urgell, con 28.000 habitantes en esa época, competía en número de licencias con el Barcelonès, donde vivían millones de personas.

Cuenta el libro que el fenómeno se fraguó alrededor de la macrodiscoteca Big Ben, la mayor de Europa. Situada entre Golmés y Mollerussa, tenía capacidad para 10.000 personas y una oferta apabullante: restaurante, sala de cine, bolera, pizzería, máquinas recreativas, cinco salas y un gigante parking que funcionaba como “reservado al aire libre”.

Inaugurado en 1976, el Big Ben llegó a funcionar como un “paraestado”, afirma el autor: cubría para vecinos de todas las edades un cúmulo de necesidades que, en ese entonces, la administración no ofertaba en el mundo rural.

El Big Ben no solo organizaba fiestas, sino que patrocinaba más de treinta clubes de fútbol de la zona en distintas categorías, además de equipos de hockey, campeonatos de atletismo e incluso encuentros de sardanas, en una actividad que sus propios administradores definirían como “casi acción social”.

La macrodiscoteca era también un “centro de inteligencia” del campo leridano. Los agricultores y ganaderos intercambiaban ahí información vital sobre el precio de las cosechas de alfalfa, fruta o cereales, así como el valor de los cerdos y corderos o incluso alertas meteorológicas para recoger el forraje antes de una tormenta.

Esos locales, afirma el libro, incluso funcionaban como agencia matrimonial y social. Muchas parejas, por ejemplo, se conocieron de noche en el Big Ben, celebraron el banquete en sus instalaciones y acabaron festejando el bautizo y los aniversarios de sus hijos en el mismo recinto. 

Fue precisamente en el restaurante del Big Ben donde cenaron, pasando desapercibidos, los miembros de New Order esa noche de mayo del 87, horas antes de actuar en el recinto ferial de ese pequeño municipio al que llegaron tras haber actuado en Madrid y Valencia.

El Big Ben pretendía ofrecer experiencias para todas las etapas de la vida. Las mañanas de los fines de semana había sesiones infantiles que contaban con miles de niños provenientes de los pueblos de la zona. Se organizaban talleres, juegos, gincanas y festivales. Eran famosas las chocolatadas y los espectáculos de circo con payasos, trapecistas y funambulistas.

Los jubilados también tenían su plan, con bailes los domingos por la tarde y saraos pensados exclusivamente para la tercera edad —hasta el punto de que había salas de reposo— que llegaban a congregar a más de 2.000 personas mayores en el recinto.

La inclusión de los abuelos formaba parte de una estrategia: “es la mejor publicidad”, afirmaban los gestores del Big Ben. “Porque así les dicen a sus nietos: id que se está muy bien, que es muy bonito”. La macrodiscoteca, de esa manera, dejaba de ser “un mundo de fantasmas” en el que los mayores no sabían qué ocurría.

El lugar era gigante, pero no dejaba de ser familiar. En ocasiones, cuando los jóvenes perdían su transporte o no encontraban la manera de volver a casa tras el cierre de la discoteca, uno de los propietarios, Enric Fontanals, se encargaba personalmente de organizar el reparto de los jóvenes por los pueblos utilizando la red de autobuses de la que disponía el local. No todo fue un camino de rosas: en 1993, un joven murió en una pelea y el local estuvo cerrado durante meses.

Todo empezó en una gasolinera 

La eclosión del Distrito Fiesta empezó en el Kipps, un local situado en Agramunt (5.000 habitantes) nacido como una gasolinera en 1957 que, poco más de una década después, se convirtió también en una discoteca que disponía de restaurante, hotel y piscina. Según el texto, sería la primera propuesta multiservicios que precedería el Big Ben.

El libro vincula directamente el cultivo de la fruta con la economía nocturna nacida en esas comarcas: los ingresos que obtenían los jóvenes en las campañas de recogida de la manzana o la pera les permitieron comprarse sus primeros coches, imprescindibles para llegar hasta esos locales alejados de los centros urbanos.

También los temporeros que se desplazaban a la zona para trabajar en la fruta se convertían en clientes asiduos de esas discotecas, en lo que el libro describe como una “ruta de la fruta” que discurría en paralelo a la “ruta de las discotecas”, donde el sudor del campo durante los días laborables se transformaba en el combustible económico y social de la fiesta el fin de semana.

La fiebre nocturna tuvo también un impacto económico en la región: generó puestos de trabajo y sinergias con restaurantes de la zona, alimentó tiendas de ropa que hacían el agosto cuando se programaba alguna fiesta temática, contribuyó a la urbanización de terrenos colindantes y atrajo inversiones a su alrededor. 

Como todos los sueños, sin embargo, la historia del Distrito Fiesta también tuvo un final. La proliferación de los controles de alcoholemia y el aumento de las sanciones generó un estado de “acolloniment” [acojonamiento] entre los asistentes, que empezaron a tomar rutas alternativas o directamente a evitar desplazarse hasta esos locales en medio de la nada. 

Según el libro, llegó un momento en que los sábados por la madrugada la zona de Mollerussa parecía estar bajo un “estado de sitio”, en lo que algunos empresarios de la noche vieron como un intento deliberado de la administración para “ahogar” el monopolio de la noche que llegó a tener el Big Ben. A eso se le sumó la crisis económica y el cambio de hábitos digitales.

Los jóvenes, asustados, empezaron a desplazarse hacia el gran rival de esa discoteca, el Florida 135 situado en Fraga (Huesca), donde percibían una mayor libertad de horarios y menos presión policial.

Cuando, tras 39 años de actividad, el Big Ben anunció su cierre en 2015 acuciado por la crisis y una creciente deuda, decenas de personas de lo que se llegó a conocer como la “generación Big Ben” lloraron por la noticia e incluso se acercaron al recinto para hacerse fotos de recuerdo. En 2024, en lo que los medios locales definieron como un “hito histórico”, la sala volvió a abrir y actualmente celebra fiestas de manera puntual, sin una programación regular como la de antaño.

En el corazón de la comarca de la Segarra, Montfalcó Murallat se erige como una de las villas medievales mejor conservadas de Catalunya. Con apenas 20 habitantes censados en 2025, de los cuales 8 residen en el núcleo central, esta localidad ofrece un reflejo tangible de cómo se organizaban los asentamientos durante la Edad Media, combinando seguridad, funcionalidad y vida comunitaria en un espacio reducido. Su muralla histórica, que ha resistido al paso de los siglos, sigue delimitando un núcleo compacto de quince viviendas, donde cada casa conserva el carácter y la arquitectura de la época.

El núcleo de Montfalcó Murallat está formado por un conjunto reducido de viviendas adosadas a la muralla, todas organizadas alrededor de una plaza central que actúa como eje de la vida social y comunitaria. Esta disposición compacta refleja la manera en que los poblados medievales optimizaban el espacio, combinando defensa, convivencia y actividad cotidiana en un solo lugar. La villa se presenta así como un ejemplo tangible de cómo se estructuraban los asentamientos en la Edad Media, donde cada elemento, desde la entrada principal hasta la disposición de las casas, respondía a necesidades concretas de seguridad, comunicación y organización.

Más allá de su arquitectura, Montfalcó Murallat conserva un ambiente auténticamente medieval que permite a los visitantes imaginar la vida cotidiana de sus habitantes hace siglos. Sus calles, su plaza central y su muralla transmiten la sensación de un espacio autosuficiente y protegido, donde la historia y la comunidad se entrelazan en cada rincón. Por su tamaño reducido, su estructura prácticamente intacta y la riqueza de su patrimonio, la villa se erige como un ejemplo representativo del legado medieval catalán.

Una villa dentro de sus murallas

Montfalcó Murallat es un núcleo urbano de origen medieval cuya estructura permanece intacta desde el siglo XIII. Su casco antiguo se organiza en torno a quince casas construidas alrededor de una plaza central, todas adosadas al interior de la muralla. Esta disposición permite que la fortificación funcione como soporte y límite del núcleo, creando un espacio compacto y protegido que integra viviendas y elementos comunes en un mismo recinto.

La muralla que rodea la villa tiene su origen en el siglo XI y se mantiene en buen estado, sin edificaciones externas que alteren el perímetro original. Su conservación permite apreciar la planificación defensiva que caracterizaba a los asentamientos de la época, donde la protección y la funcionalidad doméstica se desarrollaban simultáneamente. La única entrada al conjunto se realiza a través del Portal Vila Closa, un arco de medio punto que sirve como acceso principal y conecta directamente con la plaza central.

En el centro del núcleo se encuentra una cisterna histórica que aún almacena agua de lluvia, un elemento esencial para garantizar el abastecimiento de la villa en la Edad Media. Desde esta plaza parten las dos únicas calles que recorren todo el interior de la fortificación: una conduce a la iglesia de Sant Pere, mientras que la otra sigue el perímetro interior de la muralla. Esta estructura radial refleja la organización espacial característica de los pueblos amurallados, en la que la circulación interna se concentra alrededor de elementos comunitarios y defensivos.

Las viviendas, todas adosadas a la muralla, conservan la fachada de piedra y los tejados de teja originales. Las intervenciones realizadas a lo largo del tiempo han buscado mantener la seguridad y habitabilidad de los inmuebles sin alterar su aspecto histórico. La muralla, además de servir como límite defensivo, funciona como estructura base de las casas, mostrando cómo los constructores medievales aprovechaban los elementos existentes para maximizar la utilidad del espacio disponible.

La iglesia de Sant Pere se ubica en uno de los extremos del núcleo y combina diferentes estilos arquitectónicos debido a varias reformas a lo largo de los siglos. Su construcción original románica data del siglo XI y, posteriormente, se incorporaron elementos góticos y renacentistas, incluyendo la torre del campanario. La iglesia ocupa un lugar estratégico dentro de la villa, ofreciendo vistas sobre la colina y el valle del río Sió, y refuerza la función central de la plaza como eje del casco urbano.

El conjunto de Montfalcó Murallat permite recorrer el núcleo completo y observar la relación directa entre muralla, viviendas, plaza, cisterna y iglesia. Esta integración de defensa, vida doméstica y organización espacial convierte a la villa en un ejemplo representativo de asentamiento medieval en Catalunya. A pesar de su tamaño reducido, el núcleo conserva su estructura original y muestra cómo se desarrollaban comunidades autónomas en espacios limitados, donde cada elemento cumplía una función concreta dentro de la villa.

Además, Montfalcó Murallat forma parte de la denominada Ruta de los Castillos del Sió, un itinerario que recorre el curso del río Sió y permite contemplar el papel estratégico de los castillos y fortalezas que surgieron en estas tierras durante la Reconquista. Esta ruta evidencia cómo, en una región fronteriza, se construyeron numerosas iglesias y edificaciones defensivas para consolidar la presencia cristiana, integrando la arquitectura militar con el entorno natural y la vida de los pequeños núcleos urbanos.

En el Valle de Arán, justo donde el río Garona marca el pulso de la vida montañesa, se encuentra la localidad de Les. Este pequeño municipio, famoso por poseer el nombre más corto de toda la provincia de Lleida, custodia bajo sus calles un secreto milenario de valor terapéutico. Se trata de sus fuentes de aguas termales, unos manantiales naturales que brotan desde las profundidades de la tierra con propiedades minerales excepcionales. Ya desde la antigüedad clásica, este enclave pirenaico fue reconocido por las civilizaciones que lo habitaron como un auténtico oasis de salud. La combinación de un entorno natural salvaje y la presencia constante de este recurso hídrico convirtió a Les en un punto estratégico de descanso. 

Su historia no puede entenderse sin la influencia de los romanos, quienes fueron los primeros en explotar estas fuentes termales con fines medicinales. El legado de aquel entonces sigue fluyendo hoy a través de los siglos, manteniendo viva una tradición de bienestar que ha definido la identidad local. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse mientras el agua caliente emerge incansable de las entrañas graníticas del Pirineo. De hecho, uno de los episodios más fascinantes de esta cronología es la visita documentada del general romano Pompeyo a estas tierras leridanas. Durante sus campañas en los Pirineos, el ilustre militar decidió comprobar en primera persona las virtudes de los manantiales de Les. La llegada de una figura de tal relevancia histórica subraya la importancia que ya entonces tenían estas termas en el mundo romano. 

Para un hombre acostumbrado a las fatigas de la guerra y a los rigores del clima montañés, el agua caliente natural supuso un respiro vital. Los cronistas y los hallazgos arqueológicos confirman que Pompeyo no fue un mero transeúnte, sino un usuario activo de los baños. Su estancia en la zona permitió que el conocimiento sobre las propiedades curativas del agua se extendiera por todo el imperio. Aquel general, buscando alivio para sus legiones y para sí mismo, encontró en este rincón del valle un refugio sin parangón. Su paso por Les marcó el inicio de una era de esplendor para los baños, estableciendo una conexión eterna entre Roma y el Valle de Arán. La huella de Pompeyo permanece como testimonio del poder rejuvenecedor que estas aguas han ofrecido a los viajeros por milenios en esta zona de Catalunya.

La experiencia sensorial que vivió Pompeyo al sumergirse en estas aguas fue similar a la que disfrutan los visitantes actuales en el municipio. Se trata de aguas sulfuroso-sódicas que emergen a la superficie a una temperatura constante de más de 30 grados centígrados. Este calor natural, que brota desde más de trescientos metros de profundidad, proporciona una sensación de relajación muscular inmediata y profunda. El agua posee un olor peculiar debido a la presencia de gas sulfhídrico en disolución, una característica que delata su pureza mineral. Al contacto con la piel, la composición química del líquido elemento comienza a actuar, ofreciendo un alivio térmico difícil de igualar. 

Las fuentes de Les no son simples pozas de agua caliente, sino manantiales cargados de historia y de componentes orgánicos beneficiosos. En aquel tiempo, Pompeyo pudo sentir cómo el vapor natural abría sus poros y purificaba su organismo tras las largas marchas. El entorno de montañas y el murmullo cercano del Garona completaban una atmósfera de calma absoluta que invitaba a la meditación. Esta inmersión en la naturaleza representaba el mayor lujo posible para un ciudadano de la Antigua Roma en plena campaña.

La veracidad de este vínculo histórico no reside solo en leyendas, sino en pruebas materiales encontradas en los alrededores de los baños. Se han descubierto diversas inscripciones romanas que son auténticos monumentos de gratitud hacia las fuerzas que custodiaban el agua. En estas piedras talladas, los usuarios de la época daban las gracias explícitamente a las ninfas y a la diosa Lex por la curación obtenida. El hecho de que se mencione a la diosa Lex sugiere un culto local específico relacionado con la deidad protectora de estos manantiales. Estos hallazgos arqueológicos confirman que las termas eran consideradas lugares sagrados donde la medicina y la religión se daban la mano. 

Varios beneficios

Pompeyo y su séquito habrían participado de estos rituales, reconociendo el carácter divino de los beneficios recibidos en su salud. La presencia de objetos de la época romana atestigua que el uso de estas instalaciones fue continuado y de gran prestigio social. Cada inscripción encontrada recuerda que, antes de los modernos balnearios, existía una infraestructura dedicada al cuerpo. Estas reliquias del pasado son las que permiten hoy reconstruir la historia de un pueblo que vive de cara a su tesoro líquido.

Los efectos terapéuticos que Pompeyo comprobó en su propia piel son hoy explicados por la ciencia gracias a la riqueza mineral del agua. Estas aguas mineromedicinales son especialmente eficaces para combatir afecciones como el reumatismo, la artritis y la artrosis. Además, su alto contenido en sílice y otros minerales favorece la regeneración de la piel y ayuda a resolver problemas dermatológicos. El general romano habría notado una mejora significativa en su circulación sanguínea y una reducción de las tensiones musculares acumuladas. La combinación de calor y minerales actúa como un analgésico natural que calma los dolores articulares de manera eficiente. Incluso los problemas respiratorios encuentran alivio en los vapores que emanan directamente de las fuentes sulfurosas de la localidad.

A lo largo de los siglos, el uso de estos manantiales ha evolucionado desde las sencillas termas romanas hasta el actual centro de bienestar. Durante la Edad Media, el pueblo continuó siendo un referente, recibiendo incluso la visita del rey Jaime I de Aragón en 1265. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando el concepto de balneario moderno empezó a tomar forma para el gran público. Tras un periodo de cierre a mediados del siglo XX, las instalaciones renacieron bajo el nombre de Termas Baronía de Les. Este nuevo espacio ha sabido conjugar la tradición milenaria con las comodidades y tecnologías más avanzadas del presente siglo. Las aguas que hoy disfrutan los turistas son las mismas que utilizaron Pompeyo y sus legiones, extraídas con el mismo respeto. La ubicación ha cambiado ligeramente para optimizar el servicio, pero la esencia del recurso natural permanece inalterable y pura. El balneario actual se erige como un guardián del legado romano, ofreciendo circuitos que imitan la antigua sabiduría de los baños. 

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 65 años en Lleida como presunto autor de la muerte violenta de una mujer.

La víctima fue localizada en una vivienda de la calle Fraga de la ciudad, según ha informado el cuerpo autonómico. En el lugar de los hechos, el Sistema de Emergencias Médicas solo ha podido confirmar la muerte de la mujer, de 53 años.

El ayuntamiento de Lleida ha emitido un comunicado en el que ha condenado el feminicidio, ha enviado sus condolencias a la familia y ha decretado tres días de duelo en el municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio para este lunes al mediodía en la Plaça de la Paeria así como una concentración de condena a las 19.00 horas.

El Govern municipal también ha hecho una llamada a las entidades sociales y a la ciudadanía a participar de las muestras de rechazo y de condolencias ante la muerte violenta de esta mujer.

Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Neucat por la nevada intensa que este sábado afecta a gran parte de los Pirineos. La cota de nieve se sitúa sobre los 800 metros. Se pueden superar los 10 centímetros de nieve por encima de los 900 metros y el medio metro a partir de los 1.500 metros, según informa el Servicio Meteorológico de Catalunya.

Se prevé que la Vall d'Aran sea la comarca más afectada, aunque también se prevén afectaciones importantes en el norte del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça y la Cerdanya. Igualmente, ya hay tres carreteras cerradas por la nieve y se requieren cadenas en una treintena de vías más.

Las que piden esta precaución especial son la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu; la C-13 entre Llavorsí y Esterri d'Àneu; la BV-4031 en el coll de la Creueta; la GI-400, d'Alp a la Molina; la L-510, entre Tírvia y Alins; la L-504, entre Llavorsí y Lladorre; la LV-5223, de Sort a Llessui; la C-147, entre Esterri d'Àneu y la Peülla; la 142-b en Naut Aran; l'N-141 de Bossòst al coll del Portilló; la LV-5004 en Espot; la GIV-5223 en Camprodon; la GIV-5217 entre Ribes de Freser y Queralbs; la GIV-4011, entre Ribes de Freser y Campelles; la GIV-5262, entre Ribes de Freser y Pardines; la GIV-4714, en Campelles; y la GIV-4016 en Planès, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

La Generalitat pide a los conductores extremar las precauciones, ya que también se prevén problemas de visibilidad. Se pide a quienes vayan a transitar, que lleven cadenas, el depósito lleno, ropa de abrigo y el teléfono con la batería completamente cargada.

Igualmente, los bomberos alertan que el riesgo de aludes ha aumentado “considerablemente” y se ha activado la fase de prealerta del plan Allaucat en un nivel 4 sobre 5, siendo la Vall d'Aran y el norte del Pallars las onas más críticas. Este riesgo se da debido a la gran cantidad de nieve caída en las últimas horas, aunque se prevé que el peligro no baje durante todo el fin de semana. El riesgo de aludes ha obligado a cerrar el tramo final del puerto de la Bonaigua, así como la BV-4024 en el Coll del Pal, y la GIV-4016 en Toses.

Por otro lado, la Generalitat mantiene en fase de prealerta el plan Vencat por riesgo de fuertes rachas de viento que pueden superar los 90 km/h en el Pirineo y el Prepirineo Occidental y Oriental, Ponent, el oeste de la Catalunya Central, así como el Litoral y el Prelitoral Sur.

La remota Vall Fosca, en el corazón de los Pirineos de la provincia de Lleida, guarda en sus paisajes escarpados no solo una belleza natural impresionante, sino también el registro histórico de una de las temperaturas más gélidas jamás medida oficialmente a lo largo y ancho de la península. Se trata del Gento, un lago glaciar que pertenece al municipio de Torre de Cabdella, y que es conocido, por datos más que acreditados, como uno de los sitios más fríos de toda España. Dicha fama arrancó el 2 de febrero de 1956, cuando la estación meteorológica ubicada en la zona del lago Gento marcó un hito casi inquebrantable en la meteorología nacional: 32 grados bajo cero.

Este evento se produjo en el contexto de una ola de frío intensa que impactó a toda Europa, golpeando con particular dureza a Catalunya y las Islas Baleares, donde incluso llegó a nevar durante quince días consecutivos. Un mal tiempo que también se notó, lógicamente, en la pequeña localidad ilerdense. Y es que el lago, de hecho, se sitúa a 2.142 metros de altitud. El cuerpo de agua que posee es de origen glacial, cubre una superficie de 26 hectáreas y su profundidad tiene de promedio 11,5 metros. Concretamente se encuentra en la cuenca del río Ebro y define el límite meridional del Parque Nacional de Aigüestortes y el conocido lago Sant Maurici.

La explicación de este frío extremo reside en las características geográficas únicas de la cabecera de la Vall Fosca. La zona es un circo glaciar natural, rodeado por cumbres que rozan los 3.000 metros, una configuración que contribuye a que el aire se aquiete y propicie un intenso enfriamiento durante las horas nocturnas. Por si fuera poco, a estos factores topográficos se añade la altitud elevada, la escasa vegetación circundante y el color blanco predominante del granito, un mineral que, al reflejar la luz, ralentiza significativamente el calentamiento por la acción solar. De hecho, si bien la estación meteorológica registró -32 °C, las estimaciones sugieren que en cotas aún más altas las temperaturas podrían haber descendido hasta los -50 °C.

A pesar de que el récord se estableció hace más de seis décadas, el lago Gento conserva, para muchos expertos, dicha marca como temperatura mínima oficial de España desde que se conocen los mencionados registros. Hay que destacar que, si bien borrascas posteriores como Filomena, en 2021, generaron temperaturas negativas más extremas en estaciones privadas, como los -35,6 grados en la Vega de Liordes (León) o los -34,1 grados en el Clot del Tuc de la Llança (Lleida), estos valores no han sido homologados por la Aemet. Los -32 °C del lago Gento superan oficialmente, por ejemplo, otras cifras históricas notables, como los 30 grados bajo cero de Calamocha (Teruel) o los 28,2 grados igualmente bajo cero de Molina de Aragón (Guadalajara).

Hoy en día, tanto la pequeña localidad de Torre de Cabdella como el lago Gento no son solo un punto de referencia meteorológico, sino también un destino popular para excursionistas y amantes de la naturaleza que buscan un entorno rico en flora y fauna alpina. El lugar es un punto de partida importante para el senderismo, albergando el refugio del lago Gento y siendo accesible mediante el teleférico Vall Fosca. El lago en sí está íntimamente ligado al mencionado municipio, pequeño y pintoresco y situado en este caso a 1.422 metros de altitud, al fondo de la Vall Fosca. Aunque solo cuenta con una treintena de habitantes censados, goza de una ubicación privilegiada, entre los ríos Flamisell, Filiá y Riqüerna.

Cultura y energía

La travesía para llegar al lago Gento desde Torre de Capdella es considerada una de las rutas más interesantes de la zona, permitiendo a los visitantes apreciar lugares de interés cultural en el gélido pueblo, como la iglesia parroquial de San Vicente, que data del siglo XII, o las ruinas del castillo medieval de Capdella, del siglo XIII, que aún conserva una impresionante torre circular. Además de ofrecer oportunidades para el barranquismo, el senderismo o la escalada, el área destaca por su rica gastronomía local, incluyendo platos tradicionales como el trinxat y la escudella i carn d’olla. Alicientes todos para que sean muchas las personas que desafían al frío y descubren este precioso rincón del pirineo para disfrutar de un entorno como pocos en nuestra geografía.

Finalmente, la historia de esta comarca de Catalunya no se entiende sin su legado energético, ya que cerca del pequeño pueblo se encuentra la Central Hidroeléctrica de Capdella, construida a principios del siglo XX y que entró en funcionamiento en 1955, justo un año antes del histórico registro de frío señalado por los termómetros de la época. Esta central aprovecha el agua del río Flamisell y, junto con la central reversible de Gento-Sallente, ha sido crucial para la transformación económica y paisajística de la Vall Fosca, erigiéndose como una muestra de la capacidad humana para aprovechar los recursos naturales de forma sostenible y sin dejar de cuidar en ningún momento el paraje espectacular del pirineo ilerdense.

“No hay billetes de AVE ni AVANT Girona-Barcelona. He cogido el Media Distancia. Renfe y el Ministerio tienen que ponerse las pilas”. Esta no es la queja de un usuario cualquiera, sino la de Manel Nadal, secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, que el pasado 3 de noviembre denunció en un mensaje en ‘X’ el déficit de plazas que sufren cientos de usuarios que van a trabajar regularmente desde Girona y también Lleida a la capital catalana. 

A Renfe y Adif se les ha abierto en los últimos meses un nuevo frente en Catalunya, más allá de la mejoría de Rodalies o la finalización de las obras de la Sagrera. Los usuarios de trenes AVANT de los trayectos Figueres Vilafant-Girona-Barcelona y Lleida-Camp de Tarragona-Barcelona denuncian que de un tiempo a esta parte es cada vez más difícil encontrar billetes, casi imposible a algunas horas si no es con semanas de antelación. Además, señalan también un aumento significativo de los retrasos, unas incidencias que años atrás eran puntuales. 

La alta velocidad permite desde hace años a cada vez más residentes de Girona y Lleida acudir a trabajar diariamente a Barcelona, con trayectos sobre el papel de unos 40 y 70 minutos, respectivamente. Con la bonificación del 50% del precio de los abonos desde 2022, y unos tiempos de desplazamiemto más rápidos que los de Rodalies (los Media Distancia y Regional), estos trenes tienen cada vez más demanda. 

Según datos de Renfe proporcionados a este diario, en 2024 usaron la línea Figueres-Barcelona 1,52 millones de pasajeros, un 12,7% más que en 2023 (1,35 millones), y un 43% más que en 2022 (1,05 millones), un año todavía pospandémico y en el que se aprobaron las bonificaciones actuales. Desde Lleida, los 488.000 pasajeros de 2024 son un 13% más que los 430.000 de 2023, y un 65% más que en 2022. De 2025 todavía no hay cifras. 

Daniel Blay es un veterano usuario de la alta velocidad entre Girona y Barcelona-Sants Estació y ha visto deteriorarse la situación en los últimos años. Para ir a trabajar, coge desde Girona el tren de las 6.34 horas, que fija su llegada a Barcelona a las 7.15 horas. Pero hay dos grandes problemas. El primero es que no es fácil sacar billete, ni para este ni para los dos siguientes. “Yo el lunes de cada semana intento reservar ya todos los billetes de la semana siguiente, porque si no te quedas sin”, advierte. Con el de las 7.25 es peor. “No hay billetes a diez días o dos semanas vista”. 

El otro gran inconveniente son los retrasos, agravados sobre todo en el último año, según los usuarios, que han empezado a elaborar sus propios recuentos. Blay es uno de los responsables de llevarlo a cabo, a partir de los datos que van actualizando hasta 550 usuarios de la línea en un grupo de Telegram que comparten para esta y otras necesidades. Solo para noviembre de 2025 han registrado 292 retrasos de más de 4 minutos. 

Algunas de esas demoras, en el trayecto de Girona a Barcelona, se deben a las obras de la Sagrera. Pero las que más escuecen a los usuarios son las de regreso a casa por la tarde, que a menudo se deben a retrasos acumulados en trayectos que proceden de Sevilla, València o Madrid. Para solventarlo, los usuarios piden que se pongan trenes lanzadera Barcelona-Girona-Figueres que no vengan de otros lugares, puesto que la gran mayoría de pasajeros suele bajar igualmente en la capital catalana. 

“Nuestra conclusión es que no hay respuesta ni voluntad de mejorar el sistema”, lamenta Blay. Los usuarios de ambas líneas, desde Girona y Lleida, se reunieron en noviembre con el secretario de Transportes e Infraestructuras, Manel Nadal, para trasladarle su descontento. Pero las competencias en horarios y frecuencias es de Renfe. 

Preguntada por este diario, la operadora no niega el aumento de los retrasos, pero lo achaca a las obras de mejora de la red ferroviaria catalana. “Está en un momento histórico de inversión que afecta al servicio”, y pone como ejemplo los trabajos de la futura estación de la Sagrera, que ralentizan la alta velocidad gerundense.

En cuanto a la falta de plazas, alegan que la oferta ha crecido progresivamente: 1,4 millones anuales en 2022, 2,2 en 2023 y 2,4 en 2024. Pero los usuarios se quejan de que no ha aumentado en hora punta, donde incluso denuncian que antes de la pandemia había una frecuencia más que ahora.

“No puedo planificar a un mes vista”

Igual que en Girona, en Lleida también existe un grupo de WhatsApp de usuarios regulares de la alta velocidad. No estaban en contacto ni se conocían mutuamente, hasta que hace unas semanas participaron en esa primera reunión con la Generalitat. Uno de los integrantes del colectivo de pasajeros leridanos es Kevin Bruque, asiduo casi a diario del trayecto Lleida-Barcelona desde hace un año y medio, y que explica que su principal problema es también de escasez de asientos disponibles. 

“Con 15 días de antelación para coger billete solo encuentras si estás de suerte”, afirma este usuario. “Entras en un juego que es un desastre”, se lamenta. Una posibilidad que tienen es reservar billetes a casi un mes vista, sumando más de un abono a veces, pero esto tiene un inconveniente: no todo el mundo tiene horarios estables ni sabe con antelación cuándo debe acudir a la oficina. “Yo no puedo planificar a un mes vista, me es muy difícil”, señala. 

Esto lleva a algunos usuarios a reservar billetes con mucha antelación y luego a anularlos poco antes. Es habitual en esos grupos de WhatsApp y Telegram que los usuarios anuncien que liberan un pasaje de un tren completo por si alguien necesitado quiere conectarse instantes después y reservarlo. 

En el caso de Lleida, se da el agravante, según sus usuarios, de que no pueden usar las plazas vacías de los AVE Madrid-Barcelona, que paran en su ciudad, porque no están “sinergiados”. Los abonados de AVANT no tienen acceso a ellos. De hecho, solo lo están cuatro frecuencias (dos con AVE y dos con ALVIA), y los pasajeros leridanos piden que se amplíe.

La comarca de Solsonès, en el centro de Catalunya, esconde entre montañas, valles y extensos bosques un rincón poco desconocido pero perfecto para recoger setas en esta época del año. Ubicada dentro de la provincia de Lleida, y limítrofe con Berguedà, Bages, Anoia y la Noguera, Solsonès cuenta con una densidad de población baja que, combinada con la conservación de sus espacios naturales le han permitido mantener equilibrio entre actividad humana y biodiversidad, convirtiéndola en un destino habitual para quienes practican actividades en el medio natural.

La comarca de Solsonès cuenta con una gran diversidad de hongos, cuya distribución depende de la humedad y la temperatura de cada zona. En el noroeste, con condiciones más húmedas y suelos frescos, se encuentran con frecuencia especies como los pinetells y las llenegues blanques, que crecen en bosques sombreados, especialmente bajo pinares y robledales. Estas áreas suelen mantener una cobertura arbórea densa que conserva la humedad necesaria para el desarrollo de los hongos.

En la zona sureste, donde el clima es más cálido y la humedad relativa es menor, predominan los níscalos, que se desarrollan en pinares expuestos a temperaturas más altas. La aparición de estas setas refleja cómo las condiciones locales, como la orientación de los bosques y la temperatura, influyen en la distribución de las especies.

Factores adicionales, como la composición del suelo, la presencia de restos vegetales y la densidad del arbolado, también contribuyen al tipo de hongos que se puede encontrar en cada bosque. La diversidad micológica de Solsonès permite a los visitantes explorar distintos espacios durante la temporada de otoño, cuando la aparición de setas alcanza su punto máximo.

La recogida de setas en Solsonès está regulada por la normativa vigente en Catalunya, que establece límites y condiciones para garantizar la seguridad alimentaria y la protección del ecosistema. Entre estas medidas se incluye el límite de tres kilos por persona y día, la obligación de utilizar cestas de mimbre o similares que permitan la aireación de los ejemplares, y la recomendación de cortar las setas con una navaja en lugar de arrancarlas, preservando así los hongos jóvenes y el micelio del suelo.

Además, la normativa indica que los recolectores deben recoger únicamente las especies que conozcan, evitando riesgos de intoxicación y contribuyendo a la conservación de las poblaciones de hongos. Estas pautas buscan compatibilizar la actividad recreativa con la protección de los bosques y asegurar que la experiencia pueda repetirse de manera sostenible año tras año, sin comprometer la biodiversidad local ni los recursos micológicos.

Qué ver en Solsonès

La comarca combina patrimonio histórico, entornos naturales y tradiciones rurales que reflejan la identidad de la región. Su capital, Solsona, conserva un casco antiguo de origen medieval, donde destacan edificios como la catedral, con elementos góticos y románicos, y el Palacio Episcopal, que alberga colecciones de arte y objetos históricos. La ciudad mantiene un calendario cultural activo, incluyendo festividades como su carnaval, reconocido por su antigüedad y continuidad.

En cuanto a los espacios naturales, Solsonès ofrece opciones que van desde rutas de senderismo hasta actividades acuáticas. La Sierra de Port del Comte permite recorrer senderos que atraviesan bosques y cumbres, y en invierno se convierte en un punto de interés para la práctica de deportes de nieve. Por su parte, el Pantano de la Llosa del Cavall constituye un área de recreo donde se pueden realizar actividades relacionadas con el agua y disfrutar de vistas sobre el valle y sus alrededores.

El entorno rural está marcado por la presencia de masías y pequeñas aldeas, muchas de ellas habitadas, que conservan la arquitectura y el modo de vida tradicional del campo. La combinación de patrimonio histórico, naturaleza y cultura rural permite a los visitantes explorar distintos aspectos de Solsonès durante todo el año, incluyendo la actividad de recogida de setas en otoño.

En el municipio de Alt Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà, se encuentra Isil, un pequeño núcleo rural situado en el corazón del Pirineo catalán. El pueblo conserva gran parte de su trazado medieval y una arquitectura que refleja su historia, marcada por la vida en un entorno montañoso atravesado por el río Noguera Pallaresa. Esta combinación de patrimonio histórico y entorno natural convierte a Isil en un punto de referencia dentro del Pirineo catalán.

La localidad mantiene una serie de construcciones y espacios que evidencian su desarrollo a lo largo de los siglos. Entre estos destacan templos románicos, puentes históricos y edificaciones que han perdurado en el tiempo, mostrando la adaptación de la comunidad a las condiciones del territorio y su vinculación con el río y las montañas circundantes. Estas estructuras constituyen un ejemplo de la arquitectura tradicional de la región y del modo de vida de sus habitantes a lo largo de la historia.

Isil también es conocido por la preservación de tradiciones culturales que han sobrevivido a los cambios sociales y políticos. Entre ellas, la celebración de las fallas, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se ha mantenido vigente gracias a la participación de la comunidad. La combinación de patrimonio arquitectónico, tradiciones culturales y rutas naturales hace que la localidad ofrezca a los visitantes una experiencia completa.

Las fallas de Isil, una tradición ancestral

Las fallas de Isil son una manifestación cultural que se celebra cada año en la noche de San Juan. Consiste en el descenso de troncos encendidos desde las montañas hasta el pueblo, un acto que simboliza la conexión entre la comunidad y la naturaleza. Esta tradición, documentada desde el siglo XI, ha sido transmitida de generación en generación, manteniéndose viva a lo largo del tiempo.

En 1991, las fallas de Isil fueron declaradas Fiesta Tradicional de Interés Nacional por el gobierno español. Posteriormente, en 2010, la Generalitat de Catalunya les otorgó la categoría de Fiesta Patrimonial de Interés Nacional. Finalmente, en diciembre de 2015, junto con otras localidades pirenaicas de Catalunya, Aragón, Francia y Andorra, las fallas de Isil fueron inscritas en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su valor cultural y su relevancia en la preservación de las tradiciones del Pirineo.

La celebración de las fallas no solo tiene un carácter simbólico, sino que refleja la identidad y la cohesión social de la comunidad. Durante la festividad, los habitantes del pueblo se agrupan en cuadrillas, cada una encargada de transportar un tronco encendido desde las montañas hasta el núcleo urbano. Este acto, que requiere coordinación y esfuerzo, fortalece los lazos entre los miembros de la comunidad y permite mantener viva una tradición central en el patrimonio cultural de Isil.

Qué ver en Isil: patrimonio y naturaleza

Entre las construcciones de interés de Isil se encuentra la parroquia de la Inmaculada, edificada en estilo gótico tardío a comienzos del siglo XVI, que refleja la evolución del arte religioso en la región durante esa época. Otro elemento destacado es el puente románico, un pequeño puente de piedra que atraviesa el extremo este del río Noguera Pallaresa, ejemplificando la ingeniería medieval adaptada al territorio.

La iglesia de Sant Joan d’Isil es otro de los monumentos relevantes del municipio. Originalmente funcionó como la parroquia principal del pueblo en la Edad Media y, en la actualidad, cumple la función de capilla del cementerio. Su ubicación junto al río Noguera Pallaresa muestra la relación histórica entre las construcciones religiosas y los recursos naturales que atravesaban el núcleo urbano.

Además de los monumentos históricos, Isil ofrece rutas de senderismo que permiten explorar su entorno natural y conocer su historia. Entre estas se encuentran la Ruta del Camino de la Libertad, que conecta el municipio con Francia y tiene un valor histórico, ya que fue utilizada durante la Guerra Civil por personas que se exiliaron para escapar del régimen franquista, y más tarde por ciudadanos franceses que huían de la ocupación nazi, y la Ruta del Oso Pardo, un recorrido circular de 2 km de dificultad baja, apto para familias, que incluye el mirador de Sobrepeo desde donde se pueden observar vistas del barranco y del entorno natural cercano.

La Generalitat de Catalunya prevé instalar tres nuevos radares meteorológicos en la zona del Alt Pirineu para prever con “suficiente tiempo” posibles inundaciones en los campings de la zona.

Es una de las principales medidas previstas en el nuevo decreto ley que el Govern aprobará este martes para mejorar la reacción ante el riesgo de inundabilidad de estos espacios.

La consellera de Interior, Núria Parlon, y el presidente de la Federación de Campings de Catalunya, Miguel Gotanegra, han presentado el acuerdo para el nuevo decreto, que cuenta también con el apoyo de ERC y Comuns.

El Govern también prevé ayudas a los establecimientos que se vean afectados por las riadas y las inundaciones. Los campings son una de las “prioridades” del president Illa en la lista de tareas pendientes para revisar las actividades económicas situadas en zonas inundables.

A pocas semanas de la Dana en València, Illa anunció que pondría la lupa en los campings, con el objetivo puesto en “adaptarlos y protegerlos” para no tener que cerrar ninguno.

Según los cálculos del Govern, hay 16 establecimientos de este tipo -la mayoría en el Pirineo- que se encuentran en zonas de riesgo. La estrategia del Govern es aumentar las herramientas para la prevención y, por eso, además de la instalación de radares, se ha propuesto crear una comisión técnica que estudie la situación camping por camping para poder actuar con precisión.

Un equipo de investigadores de la Universitat de Lleida está monitorizando temporeros de la campaña de la fruta para estudiar cómo mejorar su hidratación y, por tanto, evitar algunos de los efectos de trabajar bajo altas temperaturas.

La investigación, que forma parte del proyecto Hidroponent, empezó ya la temporada pasada. En esa primera fase, se ha descubierto que la mitad de los temporeros trabajan en estado de deshidratación y que el 75% de ellos ha perdido sodio debido a una falta de agua prolongada. Esto, según los autores del estudio, podría derivar en problemas de salud crónicos como insuficiencia renal o problemas cardiovasculares.

En la segunda fase, que se ha desarrollado desde la segunda quincena de julio hasta la primera de agosto en los campos del municipio de Térmens, ha introducido una pauta de hidratación para reducir al máximo los efectos de las altas temperaturas en estos trabajadores.

Concretamente, están estudiando si proporcionar cada hora agua mezclada con electrolitos -es decir, sodio y potasio- es suficiente para mejorar el estado de deshidratación de los temporeros. Los investigadores explican que los resultados todavía no son definitivos, pero que estudios preliminares apuntarían a que estas pautas podrían dar resultado.

Los resultados del estudio servirán para elaborar recomendaciones a empresas y administraciones que ayuden a garantizar unas condiciones de trabajo más seguras y saludables en el campo, especialmente en episodios de calor extrema como los vividos este verano. De hecho, a principios de agosto un temporero de Lleida perdió la vida debido a un golpe de calor.

Un centenar de personas se ha concentrado este jueves por la tarde en Lleida para denunciar la muerte de Gheorghe Vranciu, el temporero de 61 años que murió el lunes en plena ola de calor mientras cogía fruta en Torres de Segre (Lleida).

La protesta ha sido convocada por una quincena de entidades sociales, encabezadas por Fruita amb Justícia Social, bajo el lema 'Basta de abusos en el campo'. Los convocantes han insistido en calificar el caso de “asesinato” y han denunciado que la muerte de Vranciu es consecuencia de un “modelo que antepone los beneficios a la vida de las personas”.

Por su parte, los familiares de la víctima han exigido que se haga justicia y que los responsables “lo paguen”. “No puede dejar morir a un hombre solo bajo un árbol”, han añadido.

El hijo del fallecido, Ovidiu, denunció en conversación con elDiario.es que la muerte de su padre fue así. “Le dejaron tirado en el suelo”, aseguró. Según explica, su padre “avisó de que se encontraba mal” alrededor de las dos de la tarde a su encargada, pero “no llamó a la ambulancia”.

Asegura que nadie de la empresa lo hizo hasta que los compañeros alertaron de nuevo del mal estado de Vranciu, más de una hora y media después.

No fue hasta alrededor de hora y media después del aviso de Gheorghe Vranciu, “sobre las 15.30h”, cuando los compañeros detectaron el mal estado de su padre y volvieron a dar la voz de alarma, cuenta Ovidiu Vranciu. “La encargada dijo al chófer que se llevara a mi padre a su casa, que se encontraba mal. Cuando llegó el chófer, en diez minutos, estaba convulsionando y echando espuma por la boca”, sostiene.

Falleció pasadas las 16 horas, según el informe preliminar de la causa de la muerte, al que ha accedido elDiario.es.

Vranciu, de origen rumano, trabajaba en la explotación agrícola en la que falleció a través de una ETT. En concreto, en la ETT Empleo Express para la empresa Agroalimentaria El Pla SL.

“Le dejaron tirado en el suelo”. Es lo que más repite y lo que más duele a Ovidiu Vranciu, hijo de Gheorghe Vranciu, el temporero de 61 años que murió este lunes durante su jornada en plena ola de calor en una explotación agrícola de Alcarràs (Lleida). Denuncia que su padre “avisó de que se encontraba mal” alrededor de las dos de la tarde a su encargada, pero “no llamó a la ambulancia”. Asegura que nadie de la empresa lo hizo hasta que los compañeros alertaron de nuevo del mal estado de Vranciu, más de una hora y media después. Falleció pasadas las 16 horas, según el informe preliminar de la causa de la muerte, al que ha accedido elDiario.es.

Ovidiu Vranciu explica que su padre, de origen rumano, trabajaba en la explotación agrícola en la que falleció a través de una ETT. En concreto, en la ETT Empleo Express para la empresa Agroalimentaria El Pla SL, como ha adelantado El Periódico.

Según el Registro Mercantil, Agroalimentaria El Pla SL tiene como administradores solidarios al multimillonario Francisco Argiles Felip, propietario del grupo Nufri, y a Montserrat Figuerola. Como apoderados y accionistas figuran también tres hijos de ambos, Javier, Ignaci y Marta Argiles Figuerola. Esta mercantil facturó 6,87 millones en 2023 y contaba con cerca de 150 empleados, según sus últimas cuentas depositadas, disponibles a través de Insight View. Francisco Argiles es una de las mayores fortunas catalanas. El último ranking de El Mundo le sitúa en el puesto 402 de mayores patrimonios del país, de unos 150 millones de euros. Desde Nufri han rechazado hacer declaraciones sobre el fallecimiento, ya que indican que no afecta al grupo sino “a un socio de la compañía”.

“Desde el primer momento, hemos puesto todos nuestros medios a disposición de las autoridades laborales competentes y estamos colaborando de manera plena y activa en la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este trágico suceso”, indican desde la ETT Empleo Express, donde no responden a las preguntas concretas sobre este accidente mortal ni cuándo se llamó a los servicios sanitarios. En la ETT sostienen que “el trabajador había recibido la formación e información necesarias en materia de prevención de riesgos laborales, en coordinación con la empresa usuaria, de acuerdo con la normativa vigente” y añaden que “en períodos de temperaturas extremas como el actual” refuerzan las actuaciones preventivas.

elDiario.es ha intentado contactar este miércoles con Agroalimentaria El Pla SL, pero no ha recibido respuesta.

“Cuando llegaron los servicios sanitarios, era demasiado tarde”

La familia explica que Gheorghe Vranciu “avisó a la encargada” de la explotación de Agroalimentaria El Pla SL que se encontraba mal alrededor de las 14 horas. “Ella le dijo que estaba borracho, cuando mi padre no había bebido, y que se fuera al final de la hilera 6”, donde el trabajador se puso en el suelo a la sombra. “Le dejaron ahí tirado”, repite Ovidiu Vranciu, para el que es incomprensible por qué la responsable no llamó en ese momento a los servicios sanitarios, en un contexto además de ola de calor, alerta por altas temperaturas, que superaron los 40 grados. La legislación de prevención de riesgos laborales, reforzada hace unos años en cuando a temperaturas extremas, exige a las empresas parar la actividad y modificar horarios cuando el riesgo para la salud no sea evitable para los trabajadores.

No fue hasta alrededor de hora y media después del aviso de Gheorghe Vranciu, “sobre las 15.30h”, cuando los compañeros detectaron el mal estado de su padre y volvieron a dar la voz de alarma, cuenta Ovidiu Vranciu. “La encargada dijo al chófer que se llevara a mi padre a su casa, que se encontraba mal. Cuando llegó el chófer, en diez minutos, estaba convulsionando y echando espuma por la boca”, sostiene.

Según el relato de las personas presentes en el campo, la ambulancia no llegó hasta alrededor de las 16.30 horas, cuando era ya “demasiado tarde”. Según el informe preliminar de la causa de la muerte de Gheorghe Vranciu, a la que ha accedido este medio, falleció “entre las 16.24 y las 16.50 horas” por una “insuficiencia cardiorrespiratoria aguda en contexto de estrés por el calor”.

Los Comuns y la CUP han reclamado más inspecciones laborales y atención sanitaria en el campo para proteger a los trabajadores tras la muerte de este trabajador.

La familia denuncia horarios abusivos

La familia de Gheorghe Vranciu denuncia horarios abusivos por parte de la explotación agraria en la que falleció su padre, con horarios de diez horas diarias, “de las siete de la mañana hasta las 17.30 de la tarde”, incluso en este contexto de altas temperaturas. “Nos han contado que hoy les han dicho que tenían que estar también hasta las 17 horas y que quien no quisiera, que no volviera mañana”, dice Ovidiu Vranciu.

El hombre explica que las dos empresas, tanto la ETT como la responsable de la explotación, se han puesto en contacto con él. “Los jefes me han dicho que quieren venir a hablar conmigo. No sé si me quieren dar el pésame, me lo podían haber dado ya por teléfono. Yo quiero que la justicia se haga cargo de lo que ha pasado. Porque es muy difícil de entender. Mi padre tenía 61 años, era un hombre fuerte, le quedaba mucha vida y ya no va a volver a ver a sus nietos”, denuncia Ovidiu Vranciu.

Gheorghe Vranciu vivía con ellos, “todos juntos en familia”, con sus tres nietos (de nueve, seis y dos años). “Les solía comprar chuches y galletas”, dice su hijo. “Mi madre y hermanas están en Rumanía. Esto es muy difícil, estamos muy indignados, no lo podemos aceptar”, lamenta Ovidiu Vranciu.

Un jornalero falleció este lunes por la tarde mientras trabajaba en la cosecha de la fruta en una finca de Alcarràs, en la comarca leridana del Segrià, según ha adelantado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Los Mossos d'Esquadra acudieron a la finca pocos minutos después de que el temporero se empezara a marear y a encontrarse mal, sobre las 16.45h. de la tarde, en pleno pico de la ola de calor y con temperaturas cercanas a los 41 grados en el municipio.

Los efectivos del Sistema d'Emergènciès Mèdiques (SEM) se desplazaron hasta la finca, situada junto a la carretera de Vallmanya, pero cuando llegaron el hombre no presentaba signos vitales y no pudieron reanimarle.

Los Mossos han explicado que ahora se está pendiente de conocer los resultados de la autopsia para esclarecer con exactitud las causas de la muerte y determinar científicamente si se trata de un accidente laboral.

El alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, ha lamentado los hechos y ha explicado que el trabajador fallecido estaba empadronado en la ciudad de Lleida. Según Castany, el hombre estaba trabajando en una finca situada entre los municipios de Torres de Segre y Alcarràs.

El alcalde ha destacado, pese al accidente laboral, el esfuerzo de las empresas agrícolas del municipio por adaptar el trabajo a las altas temperaturas y ha explicado que cada vez más se intenta realizar jornadas intensivas entre primera hora de la mañana y las dos del mediodía, con una pausa para descansar y refrescarse.

En un comunicado, el sindicato UGT de Catalunya ha lamentado la muerte del trabajador y ha pedido investigar el fallecimiento “de forma exhaustiva”. También ha defendido no trabajar al aire libre en los picos de las olas de calor y ha reclamado a la administración intensificar las inspecciones de trabajo en el campo “en días en que las altas temperaturas suponen un grave riesgo para la salud de los trabajadores”.

La ola de calor alcanzó este lunes su pico en Catalunya, con temperaturas que superaron los 40 grados en varias comarcas de la provincia de Lleida y el récord de temperatura más alta del año en la localidad, que se reigstró en municipio de Vinebre, en la comarca del Baix Ebre (Tarragona), con 43,8 grados a las 15:25 horas.

La muerte de este trabajador del campo se suma a los fallecimientos de trabajadores por golpes de calor que se han producido en los últimos días en Andalucía, donde una mujer de 61 años que trabajaba en la vía pública en Cádiz, y un joven de 22 años en Jaén fallecieron.

El Defensor del Pueblo mantiene abierta una actuación de oficio a propósito de las muertes de trabajadores por calor, tras varios fallecimientos que se ha producido desde el inicio de este verano, como el de Montse, trabajadora de la limpieza en Barcelona. En conjunto, las muertes por accidentes laborales aumentaron hasta las 796 personas en 2024.

El actual episodio térmico que azota a España durará al menos hasta este jueves, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso naranja (riesgo importante) está activo en amplias zonas de 12 comunidades: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias.

La lluvia de meteoros conocida como las Perseidas ofrece un espectáculo natural que atrae a miles de personas en todo el mundo. En España, la noche del 12 al 13 de agosto de 2025 se espera que este fenómeno alcance su máximo, momento en el que el cielo puede iluminarse con estrellas fugaces que surcan el firmamento. Las Perseidas, también llamadas “lágrimas de San Lorenzo”, se producen cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa Swift-Tuttle, lo que provoca que pequeñas partículas se desintegren en la atmósfera generando destellos visibles desde la superficie.

Para optimizar la observación de este fenómeno, resulta fundamental elegir ubicaciones con baja contaminación lumínica y cielos despejados, así como evitar interferencias lumínicas urbanas. España ofrece una variedad de lugares ideales para contemplar las Perseidas, gracias a su diversidad geográfica y a la existencia de zonas protegidas y declaradas reservas de cielo oscuro. Algunos de estos enclaves combinan la belleza natural con elementos históricos o paisajísticos que enriquecen la experiencia.

Castillo de Monfragüe, Cáceres

Situado dentro del Parque Nacional de Monfragüe, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el castillo de Monfragüe representa un punto de interés para la observación astronómica en Extremadura. La ubicación elevada y la baja contaminación lumínica de la zona permiten disfrutar de cielos oscuros, ideales para la contemplación de las Perseidas. El parque, reconocido por su extensa masa de monte mediterráneo, ofrece además un entorno natural protegido que facilita la visibilidad de los fenómenos celestes.

El mirador del Salto del Gitano, cercano al castillo, es uno de los lugares preferidos para realizar la observación, por su accesibilidad y panorámica del cielo. Además, el entorno brinda la posibilidad de combinar la experiencia astronómica con el contacto con la biodiversidad local. La combinación de elementos naturales y la fortaleza medieval aportan un valor añadido a quienes acuden en busca del espectáculo estelar.

Por su parte, las autoridades del parque recomiendan acudir con ropa adecuada, elementos para evitar el frío nocturno y respetar las normas de conservación del entorno. La ausencia de iluminación artificial favorece que las Perseidas puedan verse con mayor claridad, aunque la fase lunar debe tenerse en cuenta para calibrar expectativas.

Faro de Laxe, A Coruña

En la costa de Galicia, el faro de Laxe se encuentra en un entorno natural caracterizado por acantilados y playas de arena fina, como la playa de Soesto. Esta localización, alejada de grandes núcleos urbanos y con un horizonte despejado sobre el Atlántico, favorece la observación nocturna. La baja contaminación lumínica y la presencia de elementos naturales como el mar hacen del faro un punto idóneo para quienes buscan observar las Perseidas en la región noroeste.

El acceso al faro es sencillo desde el municipio de Laxe, que cuenta con infraestructuras para alojarse y facilitar la estancia de visitantes. El entorno natural protegido limita la instalación de luminarias, lo que contribuye a preservar la oscuridad del cielo. Este enclave permite una experiencia en la que el sonido del mar acompaña la contemplación del firmamento, un aspecto valorado por muchos aficionados a la astronomía.

Se recomienda consultar las previsiones meteorológicas antes de acudir, ya que la humedad costera puede afectar la nitidez de la visión. También es aconsejable desplazarse con antelación para evitar la aglomeración de personas y respetar las medidas de conservación ambiental vigentes en la zona.

Cala Macarella, Menorca

En la isla de Menorca, Cala Macarella destaca por su condición de Reserva y Destino Starlight, certificación que avala la calidad de su cielo nocturno y la ausencia de contaminación lumínica. Esta playa virgen, rodeada de pinares y acantilados, es accesible únicamente a pie o por vía marítima, lo que garantiza un ambiente tranquilo y alejado de fuentes artificiales de luz.

La arena blanca y las aguas cristalinas forman un paisaje que, durante la noche, se convierte en un escenario idóneo para la observación de estrellas fugaces. La protección ambiental que mantiene la zona contribuye a mantener la visibilidad del cielo en condiciones óptimas, algo esencial para quienes buscan disfrutar de las Perseidas con claridad.

Además de la observación, el entorno permite combinar la experiencia con actividades diurnas como senderismo o paseos en barco, favoreciendo una inmersión completa en la naturaleza menorquina. Es recomendable llevar elementos básicos para la noche, como mantas o linternas con luz roja, para no perturbar el ecosistema.

Parque Astronómico de Montsec, Lleida

En el Pirineo catalán, el Parque Astronómico de Montsec, situado en el municipio de Àger, se posiciona como uno de los centros de referencia para el turismo astronómico en España. El parque cuenta con el Centro de Observación del Universo, donde se realizan actividades divulgativas y talleres relacionados con la astronomía.

La zona destaca por su baja contaminación lumínica, ubicada en una comarca rural con condiciones atmosféricas favorables para la observación nocturna. La altitud y la claridad del cielo permiten ver las Perseidas con gran nitidez, y el centro facilita la experiencia con equipamiento especializado y guías expertos.

Hay aficionados al senderismo o al kayak a los que, para disfrutar de las vistas de una majestuosa muralla, no les hace falta viajar hasta la mismísima China. Y es que mucho más cerca, concretamente en la provincia de Huesca, se encuentra la muralla de Finestres, una espectacular formación geológica que recuerda tanto a la muralla asiática que muchos la han bautizado como la muralla china de Finestres, aunque a algunos vecinos no les guste del todo la comparación o la alusión a uno de los principales atractivos turísticos de China.

Se trata de una auténtica maravilla de la naturaleza enclavada muy cerca del Congost de Montrebei, en la sierra del Montsec. Se puede contemplar desde arriba, si uno accede a pie o incluso en bicicleta de montaña… o desde abajo, para lo que hay que acceder en alguna embarcación náutica, como por ejemplo un buen kayak. La ventaja de hacerlo desde el agua, en el pantano de Canelles, es que de esta manera se pueden atravesar las paredes de la muralla, ya que hay un hueco, visible a cierta distancia, por el que adentrarse y cruzar la muralla de Finestres como si se tratara de llegar a una mítica frontera o meta.

Una vez en la muralla, por tierra o por agua, se puede visitar el antiguo pueblo de Finestres, ya completamente despoblado o deshabitado y las ermitas de San Marcos y San Vicente, situadas en este entorno mágico cercano al Congost de Montrebei, en la frontera entre Huesca y Lleida. A diferencia de la gran muralla china hay que recordar que la de Finestres no tiene la misma longitud y que, sobre todo, no fue creada por el ser humano, sino que es producto de la madre naturaleza. Pero no por ello deja de impresionar a todos los que se acercan para verla de cerca y dejarse llevar por el inigualable sonido de los pájaros y la quietud.

¿Cómo se creó?

El escarpado perfil de sus dos paredes, que se extienden en paralelo cruzando el pantano, fue moldeado por la erosión del agua y el viento a lo largo de los años. Pero de muchos años. De hecho hay estudiosos que aseguran que sus muros de roca caliza pueden datar del período cretácico, por lo que cuenta con gran valor geológico. Su acceso en cualquier caso no es fácil, pero la recompensa vale cuando uno llega y contempla la muralla de cerca. El nombre original de la escarpada muralla es Roques de la Villa, aunque es conocida como Finestres por el homónimo pueblo donde se encuentra, aunque hoy esté abandonado.

Ese mencionado abandono data aproximadamente de 1960, cuando se construyó el embalse del mencionado pantano de Canelles. Fue entonces cuando los habitantes de Finestres se vieron obligados a marcharse, dejando el lugar para que la naturaleza fuera tapando de matojos las viviendas que quedaron vacías y en ruinas. Una de las últimas vecinas en abandonar el pueblo pedía a quienes lo visitaran, mediante una carta, que cuidasen de Finestres y de todo el entorno, un lugar precioso y de vistas de esas que dejan casi sin palabras.

Los antiguos vecinos de Finestres vivían de la agricultura y del aceite de oliva. Tuvieron un molino de aceite, harina, lavadero, colegio, iglesias, una tejería y unas diez casas. Sin embargo, con la construcción del embalse, las tierras de cultivo comenzaron a inundarse. Los vecinos quedaron aislados, perdieron sus cosechas y su forma de ganarse la vida. Y ese fue el triste final de una localidad situada en un enclave privilegiado.

Durante el medievo, la muralla de Finestres sirvió como sistema defensivo natural. Su ubicación y su estructura se antojaron perfectas para construir en su interior un castillo donde vigilar las tierras. En el siglo XI, en el punto más alto de la muralla, el señor de Montsec y primer señor de Áger, Arnau Mir de Tost, levantó un castillo y una ermita románica, San Vicente. De hecho una de las paredes del templo aprovechaba la muralla natural. Este solo fue uno de los más de 30 castillos que Mir de Tost poseía para evitar el avance y la ocupación musulmana. Por su parte, la de San Marcos es una ermita pequeña y humilde, situada a las afueras del pueblo.

El incendio declarado en Torrefeta i Florejacs, que arrasó con más de 6.000 hectáreas en la provincia de Lleida, se considera el más rápido registrado hasta ahora en la península ibérica, según los Bombers de la Generalitat. Con los 30 km/h que alcanzó el 1 de julio por la tarde se sitúa entre los más veloces que se hayan observado en Europa. “Esto parecía el infierno”, relatan Rossend Pons y Neus Mangues, una pareja de agricultores que vio cómo las llamas devoraban sus 100 hectáreas de cereal a punto de cosechar.

Originado por la chispa de una cosechadora, según la principal hipótesis de la investigación, el fuego se llevó por delante miles de hectáreas agrícolas y pequeños bosques de encinas, además de la vida de dos vecinos de la localidad de Agramunt de 45 y 32 años. Lo más plausible es que ambos trataban de huir en coche de la granja donde trabajaban, situada en el término de Coscó, hasta que fueron alcanzados por el fuego, momento en que optaron por seguir a pie hasta esconderse, sin éxito, bajo unas rocas.

Conocida como el granero de Catalunya, la Segarra, la principal comarca afectada (además de la Noguera y Urgell), está dedicada históricamente al cultivo de cereal. Los campos aún por cosechar y los bosquecillos con maleza seca acumulada facilitaron un combustible de primera para un incendio catalogado por los Bomberos como de sexta generación: más rápidos, más virulentos, más imprevisibles y prácticamente incontrolables La aproximación de una tormenta eléctrica con viento y la ola de calor acabaron por crear un pirocúmulo, un tipo de nube de unos 14.000 metros de altura.

“Yo estaba cosechando cuando me avisaron de una columna de humo en la zona de Farell. En pocos minutos el viento cambió el rumbo del incendio y entonces iba directo a nuestra casa (Can Miqueló, en el término municipal de Cabanabona), donde estaba mi madre, de 94 años, sola”, relata Pep Pampalona, agricultor de 65 años también afectado por el incendio. “Son momentos en que todo va muy rápido y pierdes la noción del tiempo y del espacio”, afirma. El agricultor explica que su madre pasó “mucho miedo” y, aunque el fuego no prendió en su casa, sí arrasó con el patio y los alrededores.

El precedente de un incendio en 2009

“El 2009 ya vivimos un drama similar, pero el del martes no tenía nada que ver”, insiste Pep sobre la voracidad y el comportamiento errático de las llamas. “Entonces [en referencia al fuego de hace dieciséis años] el frente del incendio era una línea más o menos reconocible que avanzaba quemándolo todo, pero ayer era imposible saber por dónde venía y para dónde iba”, comenta. “Cuando tenías la impresión de estar situado frente a las llamas, empezaban a arder árboles a nuestra espalda y te rodeaba”, rememora.

Este miércoles al atardecer el fuego ya quedaba lejos y el agricultor se reunía con su familia en patio de la masía para evaluar los daños inmediatos. “El incendio atrae a políticos y periodistas durante un par de días, después todos se van y empieza otro calvario que no sabemos cuánto va a durar y que vamos a sufrir solos y en silencio: la burocracia”, se lamentaba. En su caso explica que perdió 40 hectáreas de cereal que estaban por cosechar. “Hay que gestionar los papeles del seguro agrario y las posibles ayudas. Ahora me obligan a poner una denuncia a los Mossos d’Esquadra y en la comisaria ya me han dicho que ‘vuelva usted mañana”, se queja. Mientras lo cuenta, la madre, silenciosa y cabizbaja, recoge un tomate verde de un huerto que ha quedado completamente deshidratado, muerto hasta el año que viene.

En Vilamajor, sus vecinos Rossend y Neus también llegaron a temer por la vida de la madre de él, a la que no localizaban, así como por perder la casa y las granjas bajo el fuego. “Cuando ves que te puedes quedar sin nada al final te conformas con que ‘solo’ hayas perdido toda la cosecha de cereal y no tengas que lamentar vidas o quedarte sin nada”, confiesa Neus. Ese solo hace referencia a 100 hectáreas de cereal y 30 de bosque.

Confinamiento de 20.000 personas

Neus vivió las primeras horas de incertidumbre e impotencia desde la vecina localidad de Guissona, donde se encontraba con los hijos haciendo recados. Como ella, muchos vecinos que estaban lejos de casa no pudieron volver porque los confinaron. La orden de encerrarse llegó a afectar a casi 20.000 personas. Las que estaban como Neus, fuera de su domicilio, no sabían qué les ocurría realmente a sus familiares y conocidos.

Rossend, su pareja, andaba con la cosechadora, y ante la inminente llegada del fuego y la constatación de que estaba completamente solo, decidió llenar la cuba de purines (excrementos y orines de las granjas de cerdos) y “esparcirlos por los alrededores de la casa y los almacenes”. “Esto parecía el infierno, pero pude crear un perímetro de seguridad y conseguí que las llamas no se acercaran demasiado”, relata. “Mi madre, al cabo de unas horas, nos dijo que estaba sana y salva en otro pueblo”, añade.

Él y Neus miran a su alrededor. Los colores ocre de la tierra seca y verde oliva ceniza de algunos árboles que aparentan haber sobrevivido contrastan con el negro mate que visten los restos de paja, matojos y encinas calcinadas. En el fondo, dicen, sabían que pasaría. “Después de tres años sin prácticamente cosechar nada por la sequía, esta campaña parecía buena y al mismo tiempo teníamos la certeza que acabaría todo por arder”, se lamentan. “Tanto calor no es normal, y con las prohibiciones sobre la gestión de los márgenes y los bosques que nos impone la Administración desde la ciudad [partes de la zona quemada están integradas en áreas protegidas donde la actividad agrícola está muy regulada] este territorio es un polvorín”, se lamenta Rossend.

Este jueves 3 de julio a las 21 horas se celebrará la gran final del Poetry Slam Toledo, en la que el público asistente decidirá cuál de los 10 poetas que han sido clasificados a lo largo de toda la temporada, será quien represente a la ciudad en la Nacional Poetry Slam 2025 que tendrá lugar en Lleida en el mes de septiembre.

Se celebrará en la Sala Pícaro, en el Casco Histórico de Toledo, y la entrada es gratuita. El evento consta de unas reglas muy específicas, según las cuales cada participante tendrá tres minutos para recitar versos de su propia autoría, sin música ni atrezzo ni escenografía. Solamente su propuesta literaria, su voz, su cuerpo y por supuesto su creatividad al momento de comunicar y compartir su poética que siempre es de temática libre.

Poetry Slam Toledo cumple ya dos años desde su inicio en el Casco Histórico de Toledo. Coordinado actualmente por los poetas Eddie ( J. Bermúdez) y Acoyani Guzmán, con el apoyo de los anteriores creadores Alicia Es Martínez e Isaac Alonso, desde la Asociación Cultural El Dorado, del novedoso hotel Quinta Esencia, y del hotel Carlos V, que aloja al poeta invitado de cada edición.

Lo poetas finalistas que se jugarán el podium para representar a Toledo son en esta ocasión Cachorrito, Zero, Sese, Luis Alberto Padilla, Fernando Pérez Lancho, Nicolás David, Freni, Mara Fernán, Javier Cuesta y Edu Calvo.

En esta ocasión Esse. Sico será el poeta invitado. Ha sido ya dos veces representante de Ciudad Real en el Campeonato Nacional de Poetry Slam, y abrirá el evento. Rapero, poeta y slamer, que combina su tono explícito, desgarrado y bastante sólido con elementos de metáfora y poesía introspectiva.

Sus impulsores explican que Poetry Slam Toledo ha ido generando una comunidad poética que cada mes es más grande, y en la que tanto gente muy joven como adultos, han encontrado un altavoz para expresar lo que sienten. Es, dicen, “un encuentro necesario a partir del cual la palabra poética ha tomado un tono lúdico, dinámico y altamente emocionante tanto para los artistas como para el público, que participa activamente como jurado para elegir al ganador”.

Sin embargo, apostillan: “No nos engañemos, la excusa es perfecta para encontrarnos y compartir poesía, porque realmente ganadores somos todas y todos en un mundo en el que estar vivo ya es un privilegio, así como poder tomar la pluma para decirlo”.

España cuenta ya con 37 sedes oficiales de Poetry Slam (37 ciudades), desde las que surge, una vez al año, el poeta o poetisa que participará en el campeonato nacional.