En algunos rincones del Pirineo, el territorio pesa casi tanto como la historia. Hay pueblos que no se explican solo por el municipio al que pertenecen, sino por los valles que los envuelven y por las carreteras que, en la práctica, permiten alcanzarlos. Os de Civís es uno de esos casos singulares. Pertenece a Catalunya, dentro de Les Valls de Valira, en la comarca del Alt Urgell, pero se llega por carretera desde Andorra. Esa circunstancia ha hecho que a menudo se describa como un pueblo-isla: no por estar rodeado de agua, sino porque su conexión habitual con el exterior pasa por otro territorio.

El núcleo se asienta en un valle de montaña, rodeado de laderas, cursos de agua y zonas de bosque. Su tamaño y su ubicación han ayudado a conservar una imagen muy ligada a la arquitectura pirenaica, con casas de piedra, tejados de pizarra negra y calles estrechas que se adaptan a la pendiente. Desde aquí parten distintas rutas que permiten recorrer el entorno del río Salòria, alcanzar collados naturales o plantear una subida más exigente hasta la cumbre más alta del Alt Urgell. Son propuestas variadas, pero todas comparten un mismo punto de partida: un enclave fronterizo conectado a los caminos de montaña.

Tres rutas desde Os de Civís entre prados, bosques y collados

La opción más breve es la ruta entre Os de Civís y la Borda Cremada, una excursión moderada dentro del Parque Natural del Alt Pirineu. El recorrido suma 5,44 kilómetros y 433 metros de desnivel positivo, lo que permite conocer el entorno más próximo sin afrontar una jornada larga. Parte del propio pueblo y avanza hacia el collado de Muntaner, en la cresta que marca el límite con Andorra.

Tras dejar atrás las primeras casas, el itinerario se desvía y cruza el torrente de Montaner. A partir de ese punto, el sendero se adentra en una zona boscosa antes de abrirse a los prados de la Borda Cremada. Desde allí se obtiene una vista amplia del pico de Salòria y del collado de Conflent, que durante años ha sido la vía directa de comunicación con el resto de Catalunya. De regreso, la caminata puede completarse con la visita a la iglesia románica de Sant Pere y al Centro de Información del Parque.

Una segunda alternativa es el recorrido circular hasta el collado de Conflent. Tiene menos de 10 kilómetros y sigue el curso del río Salòria hasta alcanzar este paso natural que conecta el valle de Os de Civís con el de Santa Magdalena. El itinerario arranca en una curva de la pista de la Obaga de Os de Civís y asciende junto al agua antes de ganar altura entre bosque mixto y prados subalpinos. Desde la collada, bordea el Bony de Trescui y el Bony de la Costa hasta llegar a Servellà, desde donde desciende de nuevo por la Obaga de Os.

La tercera propuesta es la subida al pico de Salòria, una ruta más exigente. El recorrido circular desde Os de Civís alcanza los 11,77 kilómetros y acumula 1.141 metros de desnivel positivo. Comienza en el aparcamiento del Hotel Os de Civís y asciende hacia una de las cumbres de referencia de esta zona del Pirineo. El Salòria, con sus 2.789 metros de altitud, es la montaña más alta del Alt Urgell. Por su desnivel y el tipo de terreno, es una opción pensada para personas acostumbradas a caminar en montaña.

Un pueblo de piedra marcado por la frontera y la montaña

Os de Civís no destaca solo por las rutas que parten de su entorno, sino también por su propia configuración. La antigua villa medieval se levantó sobre un peñón y mantiene una estructura adaptada al relieve, con calles empedradas, casas de piedra y tejados preparados para el clima invernal. Su población ronda los 70 habitantes, una cifra que ayuda a entender la escala del lugar.

Su singularidad geográfica se explica por el concepto de periclave. Aunque es territorio español, el acceso por carretera se realiza desde Sant Julià de Lòria, en Andorra. En la práctica, para llegar en coche hay que entrar primero en el Principado y continuar después hasta el valle donde se ubica el pueblo, ya de regreso en Catalunya. Esta situación ha reforzado su sensación de aislamiento y ha contribuido a preservar tanto su trazado como su arquitectura tradicional.

El núcleo presenta una forma triangular y se sitúa en la confluencia de los ríos Setúria y Salòria. En la parte alta se alza la iglesia de Sant Pere y Santa Margarida, de origen románico y construida sobre un antiguo castillo. El templo, situado a más de 1.600 metros de altitud, llegó a albergar en su interior un mural gótico pintado al fresco, trasladado posteriormente al Museo Diocesano de la Seu d’Urgell. En las viviendas aparece además un elemento ligado a la tradición popular: las carlinas colocadas en los dinteles de algunas puertas, utilizadas según la leyenda como protección frente a las brujas.

Os de Civís resume bien esa idea de lugar condicionado por su geografía, donde la frontera no solo marca mapas, sino también la forma de llegar, de vivir y de conservar su identidad. Entre caminos de montaña, arquitectura de piedra y un acceso que obliga a cruzar otro país, el pueblo mantiene un equilibrio poco común entre aislamiento y atractivo, convertido en punto de partida para explorar el Pirineo con otra perspectiva.

Una bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ondea en Fondarella, un inhóspito pueblo de apenas 800 habitantes en la provincia de Lleida. Preside la entrada de la sede central de Al Dahra, un gigante agroalimentario controlado por la familia real de Emiratos Árabes y, a día de hoy, la principal empresa de cultivo de alfalfa en todo el país.

En menos de 15 años, Al Dahra se ha hecho con el control de buena parte de las empresas que cultivan este forraje en el Pla de Lleida, una zona despoblada y envejecida en la que muchos agricultores no encuentran relevo generacional.

Según una investigación de elDiario.es junto a DeSmog (Reino Unido), The Guardian (Reino Unido) y G4Media (Rumanía), la empresa está controlada en última instancia por la dinastía Al Nahyan, la familia real que gobierna desde Abu Dabi los siete emiratos que forman los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Los negocios de la familia, considerada la segunda familia más rica del mundo con un patrimonio de unos 273.000 millones de euros, se extienden como una mancha de aceite en suelo europeo.

En España, Italia y Rumanía disponen ya de 65.000 hectáreas de terrenos agrícolas. La expansión se está haciendo, además, al calor de las ayudas de la UE: solo entre 2019 y 2024 las empresas controladas de los Al Nahyan recibieron más de 71 millones de euros en subvenciones, según desveló el jueves esta redacción.

Su presencia en el Pla de Lleida, donde disponen de hasta seis sedes en apenas 200 kilómetros cuadrados, también le ha permitido beneficiarse de ayudas de la Generalitat. Entre 2020 y 2025 (únicos datos disponibles), Al Dahra recibió casi un millón de euros de ayudas provenientes de las arcas catalanas.

Ni la empresa ni el Govern catalán han respondido a la petición de comentar esta publicación.

La llegada al Pla de Lleida

La llegada de Al Dahra a España se empezó a fraguar en 2009, cuando se implantó en Aragón tras un acuerdo con una empresa en Bujaraloz. Tres años después, la compañía irrumpió en el sector de la alfalfa en Catalunya al comprar a principios de 2012 dos empresas de Linyola (Lleida) que se dedicaban al cultivo y tratamiento de este forraje.

Apenas unos meses más tarde, Al Dahra anunció un principio de acuerdo para absorber el grupo Gaset, propietario de hasta cinco filiales repartidas por el país y líder estatal en producción y comercialización de alfalfa.

A la presentación, celebrada a finales de 2012 en el Palacio de Congresos de Barcelona, acudieron más de 1.000 personas, algo insólito para una empresa dedicada al cultivo de forraje. “Acostumbrados a la soledad del campo, aquello parecía una película de Hollywood”, explica uno de los asistentes al acto.

Mientras recoge alfalfa con su tractor en el municipio de Linyola, Jaume Pedrós recuerda el desembarco de la empresa a la zona. “Llegaron con mucho dinero y lo compraron todo”, afirma. “Para los agricultores más mayores fue una salvación porque no tenían relevo y no sabían qué hacer con sus tierras”.

Pedrós, que ejerce de responsable local del sindicato Unió de Pagesos, añade que para los que no se jubilaron la llegada de la empresa no fue tan buena noticia. “Son tan ricos que pueden hacer lo que quieran y alterar los precios para perjudicar a la competencia”, sostiene. “Quieren quedárselo todo, pero algunos seguimos trabajando nuestras tierras”, agrega este miembro de una cooperativa local.

En 2019 Al Dahra era ya el mayor productor de alfalfa de toda España: producía 1,5 millones de toneladas al año, el 34% de la producción nacional, en un total de 9.000 hectáreas entre terrenos propios y arrendados. En 2022 la compañía ya producía el 50% de la alfalfa española y empleaba a 240 personas.

“No nos dimos cuenta y en 10 o 15 años ya casi lo controlaban todo”, apunta Ventura Campos, responsable de agricultura de Comisiones Obreras, que señala que el sindicato no ha recibido ninguna queja sobre la compañía.

Según informó Al Dahra, el 98% de toda la alfalfa que produce la exporta al extranjero. La mitad se destina a alimentar vacas y camellos en los Emiratos Árabes Unidos, donde no se permite cultivar este producto debido a su alto consumo de agua.

En el Pla de Lleida, donde algunos vieron su llegada como una salvación y otros como una condena, pocos esconden que han amasado tanta influencia que ahora ellos dictan los precios. Algunos incluso acusan a la compañía de disponer actualmente de un “monopolio” en la región.

La docena de fuentes consultadas —agricultores, representantes sindicales, expertos académicos y políticos locales— describen cómo la empresa inicialmente ofreció mucho dinero para comprar empresas y alcanzar acuerdos con otros agricultores. La generosidad, sin embargo, no duró para siempre.

“Cuando llegaron ofrecieron muy buenos precios, pero ahora ya no”, recuerda Felip Llovera, hijo de campesino y responsable de agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la empresa tiene una de sus plantas. “Antes todo el mundo sabía cómo funcionaba este negocio, desde su llegada es todo un poco más opaco”.

Josep Ripoll, de Fondarella, fue uno de los que pasó de negociar con una cooperativa local a vender su alfalfa a “los jeques”, como él los llama. “Antes estábamos mucho mejor”, explicaba durante una entrevista en su pueblo, totalmente vacío durante un día laborable a mediados de abril. “No pagan lo que deberían y se aprovechan de nosotros, tienen el monopolio”.

La influencia de la empresa en la región no ha dejado de crecer. En enero de 2022 se convirtió en el patrocinador del principal club de atletismo de Lleida, que pasó a llevar el nombre de la empresa. Al Dahra firmó también acuerdos con el Instituto de Investigación Biomédica y con el Ayuntamiento de la ciudad al tiempo que se convertía en un actor social de peso.

“Cuando a una empresa la conoce todo el mundo significa que tiene mucho poder”, resume Pedrós. “Y a Al Dahra la conoce todo el mundo por aquí”.

Los nuevos dueños de la agricultura mundial

La llegada de los emiratíes al Pla de Lleida es un elemento más de la transformación que está sufriendo el sector agroalimentario desde que algunos países del Golfo Pérsico, con grandes reservas de dinero, se han puesto como objetivo dejar de depender de las importaciones.

Al Dahra es el principal tentáculo global de Abu Dabi en el sector agrícola. Liderada por el Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, hermano del actual presidente de Emiratos, la compañía dispone ya de 162.000 hectáreas de cultivo repartidas por el mundo, con el objetivo de llegar a gestionar 500.000 hectáreas a finales de esta década.

“Antes eran tres o cuatro personas de cada pueblo que se quedaban las tierras de los demás, ahora son fondos inversores extranjeros”, apunta Pep Espluga, profesor de sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y miembro del grupo de investigación ARAG (Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Globalización).

Espluga, al igual que los agricultores del Pla de Lleida, señala el envejecimiento de los campesinos como uno de los catalizadores de este proceso. “A medida que se jubilan los agricultores, vemos como las tierras se van concentrando”, advierte.

Lo que en un inicio se convirtió en una estrategia de los países del Golfo Pérsico para garantizar la llamada “seguridad alimentaria”, se ha transformado en un plan que implica la acumulación de capital y poder geopolítico, apuntan los expertos.

Países como Emiratos, Qatar, o Arabia Saudí han decidido vehicular esta estrategia a través del sector privado, mediante empresas cuya titularidad suele estar protegida bajo una madeja de filiales, matrices y fondos soberanos que las controlan en última instancia.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “La diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

La apuesta, sin embargo, va mucho más allá del sector agrícola. Se calcula que durante los últimos años, EAU ha invertido hasta 51.000 millones de euros en comprar puertos, aeropuertos y empresas de logística, tanto en Europa como en África, para garantizar que no solo controlan la producción de alimentos, sino también su transporte.

Clare Carlile (DeSmog), Alina Mihai (G4Media) y Phoebe Cooke (DeSmog) han colaborado en este reportaje.

En lo más alto de la localidad de Corbins, en la provincia de Lleida, uno puede observar fácilmente una fortaleza que recuerda a una historia milenaria que comenzó mucho antes de las murallas medievales que llegaron a rodear el castillo. Situado estratégicamente en la comarca del Segriá, los orígenes de este enclave se remontan a un asentamiento romano del siglo I a.C., mencionado incluso por Julio César durante la famosa batalla de Ilerda. Sin embargo, el protagonismo defensivo de este lugar se consolidó siglos más tarde sobre el barranco que domina la confluencia de los ríos Segre y Noguera Ribagorçana. 

Esta ubicación geográfica privilegiada convirtió al castillo en una pieza fundamental para controlar el acceso a la llanura leridana y vigilar las rutas fluviales que conectaban el territorio. Su imponente silueta sobre el borde de la meseta garantizaba una visión privilegiada de cualquier movimiento enemigo que se aproximara desde las tierras del norte. Durante la época de dominación musulmana, Corbins se transformó en un hisn de gran relevancia dentro del sistema defensivo del distrito de Larida, la antigua Lérida árabe. Las crónicas andalusinas del siglo X, redactadas por geógrafos como al-Razi, ya mencionaban el castillo de Caravina como una de las plazas fortificadas más potentes de la Marca Superior. 

Su función principal era actuar como una avanzada defensiva frente a las incursiones cristianas que descendían desde el norte, formando parte de una línea de fortalezas junto a Balaguer y Alguaire. El crecimiento de la población bajo el dominio sarraceno fue tan notable que algunos autores llegaron a describirla como una medina de considerable importancia estratégica. Esta etapa islámica dotó al recinto de estructuras subterráneas y murallas que aprovecharon la pendiente natural del cerro para hacer de la plaza un sitio inexpugnable.

El siglo XII marcó el inicio de una serie de disputas sangrientas por el control de esta fortaleza clave, situada a medio camino entre las ciudades de Lleida y Balaguer. En el año 1117, el conde de Barcelona Ramón Berenguer III logró conquistar el castillo por primera vez, aunque la victoria resultó ser efímera ante la rápida reacción musulmana. Conscientes de que perder Corbins dejaba a Lleida totalmente desprotegida, las tropas almorávides lanzaron un ataque masivo para recuperar la plaza fortificada. El enfrentamiento culminó en una masacre de las tropas cristianas entre los años 1125 y 1126, devolviendo temporalmente el control de los ríos a manos de los defensores andalusíes. Aquella batalla encarnizada demostró que Corbins era el último gran escudo que protegía la codiciada Madina Larida, cuya caída parecía entonces inevitable ante el empuje de los condados catalanes en ascenso.

La caída definitiva de la fortaleza se produjo apenas unos años antes de la toma de Lleida, en un contexto de avance imparable de las tropas catalanas bajo el mando de Ramón Berenguer IV. Entre 1147 y 1149, el castillo de Corbins fue finalmente ocupado, sellando el destino de la capital leridana que caería poco después en manos de la coalición cristiana. Este éxito militar fue el resultado de una pinza estratégica que también incluyó la captura de otros puntos clave de la frontera, como el castillo de Alguaire. Con la reconquista total de 1149, la geografía política de la zona cambió para siempre, pasando de ser el límite septentrional de al-Ándalus a un nuevo centro de poder feudal. 

La importancia de Corbins en este proceso fue tal que su posesión fue negociada incluso antes de que las armas lograran abrir sus puertas, evidenciando su valor como moneda de cambio entre la nobleza y el clero. Tras la expulsión de los sarracenos, el destino del castillo quedó ligado a las poderosas órdenes militares de la época por voluntad expresa de la corona. Ya en 1143, el conde Ramón Berenguer IV había prometido entregar la fortaleza a la Orden del Temple como agradecimiento por sus servicios militares en la campaña. El traspaso se formalizó tras la conquista definitiva, estableciéndose hacia el año 1167 una encomienda bajo la dirección del primer comendador, Bernat Sagrua. 

Durante el siglo XIII, el castillo se convirtió en un motor económico para la región, acumulando un vasto patrimonio que incluía explotaciones agrícolas, ganaderas y molinos hidráulicos sobre los ríos. Bajo el signo de la cruz paté, la antigua fortaleza andalusí fue reformada para albergar a los monjes guerreros que administraron las tierras y los impuestos del término con una eficiencia administrativa nunca antes vista en la zona.

La hegemonía de los templarios en Corbins llegó a su fin con la abolición de la orden a principios del siglo XIV, lo que provocó un nuevo cambio de propiedad. En el año 1317, todas las posesiones del castillo y su término pasaron a manos de la Orden del Hospital, integrándose en el Gran Priorato de Catalunya. Los hospitalarios mantuvieron su presencia y el sistema de comendadores en la fortaleza hasta los inicios del siglo XVI, preservando la importancia administrativa del enclave. A lo largo de estos siglos, el castillo no solo funcionó como un puesto militar, sino también como centro de recaudación de tributos del señor feudal. La transición entre las órdenes religiosas permitió que la estructura del castillo se mantuviera activa y útil, evitando el abandono inmediato que sufrieron otras fortificaciones fronterizas una vez que la línea de batalla se desplazó mucho más hacia el sur.

Despensas y un túnel

En la actualidad todavía se pueden identificar algunas estructuras que evocan su pasado glorioso y militar. Lo que sobrevive hoy es principalmente un edificio muy modificado en el siglo XVII conocido como la Casa del Col·lector o Cal Colector. En sus sótanos se esconden antiguas dependencias medievales con bóvedas de cañón que podrían haber servido como almacenes o despensas del recinto. No obstante, el elemento más emblemático que persiste es la construcción exenta conocida como la prisión, una torre o calabozo situada en un nivel elevado del terreno. Este resto arquitectónico de planta cuadrada conserva muros de gran grosor y aspilleras que testimonian su carácter defensivo. 

El legado del castillo de Corbins se mantiene vivo a pesar del paso de los siglos y de las profundas modificaciones sufridas por su fisonomía original. Existen vestigios muy interesantes, como un túnel adovelado que presuntamente comunicaba la fortaleza directamente con las aguas del río Noguera Ribagorçana para el suministro. Hoy su silueta sigue dominando el paisaje del Segriá y visitarlo permite comprender por qué los cronistas árabes lo valoraban tanto y cómo su posición estratégica fue determinante en las batallas que decidieron el futuro de la Catalunya medieval.

La familia real que gobierna Emiratos Árabes Unidos recibió, solo entre 2019 y 2024, más de 71 millones de euros en subvenciones europeas por cultivar alimentos en suelo comunitario que posteriormente son exportados al golfo Pérsico.

Los fondos llegaron a través de un entramado de empresas y filiales controladas por la dinastía Al Nahyan, la familia que dirige el país. Tras una agresiva campaña de adquisición de compañías europeas, los Al Nahyan controlan hoy cerca de 65.000 hectáreas de tierras agrícolas en España, Italia y Rumanía, dedicadas al cultivo de alfalfa, cereales y otros productos básicos.

En una investigación internacional junto a DeSmog (Reino Unido), G4Media (Rumanía) y The Guardian (Reino Unido), elDiario.es ha analizado las ayudas percibidas por la monarquía emiratí a través de una madeja de sociedades controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi, uno de los siete emiratos que forman el país.

El análisis identifica más de 110 pagos a empresas controladas por la familia real emiratí procedentes de fondos públicos de la Unión Europea durante ese periodo. 

A esta cifra hay que sumarle cerca de un millón aportado por la Generalitat de Catalunya entre 2020 y 2025 a una de las empresas del grupo y más de 16 millones pagados por el Ejecutivo de Rumanía a otra filial.

Buena parte de estas ayudas proceden de la Política Agraria Común (PAC), que reparte alrededor de 54.000 millones de euros al año entre agricultores de la UE. La mayoría de estos fondos se asigna en función de la superficie cultivada, lo que favorece a los grandes propietarios. Solo entre 2018 y 2021, diecisiete multimillonarios recibieron 3.300 millones de euros en ayudas.

En este caso, sin embargo, el dinero público europeo termina beneficiando a una autocracia en la que, según las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, se restringen las libertades políticas, se encarcela a activistas y la homosexualidad está tipificada como un delito grave. 

La familia Al Nahyan, además, está considerada la segunda más rica del mundo, con un patrimonio de 270.000 millones de euros procedentes de sus reservas de petróleo, entre otros. Se trata de la dinastía que protege a Juan Carlos I en Abu Dhabi tras el exilio forzoso del rey emérito a ese emirato por sus escándalos fiscales.

“La PAC no está ayudando a los agricultores de la UE; sigue enriqueciendo a los propietarios de tierras más ricos”, afirma Faustine Bas-Defossez, directora de medio ambiente de la entidad European Environmental Bureau. “Y ahora, aún peor, está alimentando a regímenes autocráticos”.

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost

(Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost (Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La silenciosa irrupción en el campo europeo

En poco más de 15 años, la dinastía emiratí, dueña también del fondo Mubadala (propietario en España de la petrolera Moeve, antigua Cepsa) se ha consolidado como uno de los grandes actores agrícolas globales tras adquirir tierras y empresas en África, Sudamérica y Europa, hasta el punto de controlar actualmente unas 960.000 hectáreas de cultivo en todo el mundo.

Esta expansión responde a una estrategia de “seguridad alimentaria” destinada a garantizar el suministro de alimentos hacia un país con fuertes limitaciones de agua.

En Europa, la expansión se ha canalizado a través de tres grandes empresas —una para España, otra para Italia y otra para Rumanía— controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi.

En España, el grupo opera actualmente a través de Al Dahra Europe, un holding encargado de gestionar participaciones en distintas empresas (en el registro mercantil aparecen hasta siete sociedades en España). La firma y sus filiales recibieron más de dos millones de euros en fondos europeos durante el periodo analizado, además del millón aportado por la Generalitat.

La filial española controla seis instalaciones concentradas en apenas 200 kilómetros cuadrados en el Pla de Lleida, además de una sede en Aragón. Su llegada a esta zona de Catalunya se produjo en 2012, cuando adquirió las principales empresas locales dedicadas al cultivo de alfalfa y cerró acuerdos con la mayoría de los productores locales.

“Aquí en el pueblo tienen el monopolio: o lo tomas o lo dejas”, explica Josep Ripoll, agricultor de Fondarella (Lleida) que vende su producción a la empresa emiratí. “Antes de que llegaran todo era más fácil y ganábamos tres veces más”.

Felip Llovera, responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la compañía tiene otra de sus plantas, también sostiene que la situación se ha “monopolizado” tras la llegada de los jeques a la zona. “Antes había dos o tres empresas y ahora solo hay Al Dahra”, apunta. 

Jaume Pedrós, productor de alfalfa y coordinador local del sindicato Unió de Pagesos, reprocha que en ocasiones la empresa altera los precios del mercado porque pueden permitirse pérdidas al tener el dinero del petróleo detrás.

“Al final lo que ellos quisieran es que el resto de cooperativas cerráramos y así podrían imponer a todos su manera de trabajar”, señalaba durante una entrevista a mediados de abril en Linyola (Lleida).

La compañía mantiene un contrato a largo plazo con el Gobierno emiratí para suministrar forraje destinado a la alimentación animal. En Emiratos, estos cultivos están restringidos por su elevado consumo de agua —entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos por hectárea al año—. Según datos de la propia empresa, el 98% de los alimentos producidos en España se exportan.

Los mayores ingresos por subvenciones a la familia real de Emiratos proceden, sin embargo, de Rumanía, donde el grupo controla la empresa Agricost. Esta explotación, situada en tierras arrendadas al Estado, es la mayor finca agrícola consolidada de la UE, con una extensión de unos 11 kilómetros de largo por 60 de ancho.

Agricost fue el principal receptor corporativo de ayudas de la PAC en Rumanía en 2020 y percibe alrededor de 11 millones de euros anuales. En Italia, donde el grupo adquirió la empresa Unifrutti, las ayudas fueron muy inferiores, sumando 186.000 euros entre 2019 y 2024.

Christian Henderson, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Leiden, critica este modelo de inversión, especialmente en países como Rumanía. “La inflación es un problema. Hay pobreza [en el país]”, señala. “¿Qué implica que los recursos agrícolas pasen a manos de inversores extranjeros? La mayoría de la producción se exporta inmediatamente”.

También Greenpeace cuestiona estas ayudas, cuyo futuro se debatirá este año en la Comisión Europea. “Es otro ejemplo de la profunda crisis de legitimidad de la PAC”, afirma Marco Contiero, responsable de Agricultura de la ONG en Europa. “Millones de pequeñas explotaciones reciben poco apoyo mientras una minoría, normalmente rica, acapara la mayor parte de los subsidios”.

En una respuesta por escrito, la Comisión Europea señala a este grupo de medios que no gestiona directamente los pagos de la PAC, sino que son responsabilidad de los Estados miembros. Defiende, a su vez, que el sistema actual debe reformarse para dirigir las ayudas a quienes más las necesitan y limitar los pagos a grandes explotaciones.

Al Dahra, Agricost y Unifrutti no han respondido a las reiteradas peticiones de comentar esta publicación. Al cerrar esta edición, la Generalitat de Catalunya tampoco había respondido a diversas solicitudes trasladadas desde el miércoles pasado al Departamento de Empresas.

Lo público y lo privado se confunden

Las inversiones agrícolas son solo una parte de la estrategia global de Emiratos, que abarca desde molinos de grano en Grecia y Bulgaria hasta infraestructuras logísticas y portuarias, pasando por empresas que fabrican lácteos o se dedican a la compraventa de alimentos.

Entre 2008 y 2022, de hecho, el Gobierno emiratí controló la terminal de contenedores del puerto de Tarragona, utilizada para exportar la alfalfa cosechada en las empresas adquiridas en Lleida. La concesión fue retirada posteriormente por incumplimiento de los compromisos de tráfico.

Buena parte de estas inversiones se canalizan a través de estructuras donde lo público y lo privado se difuminan. Por un lado, el Estado utiliza el fondo soberano ADQ, del que dependen parte de las empresas que reciben subvenciones. Otras inversiones se vehiculan a través del conglomerado IHC, formalmente privado pero estrechamente vinculado al poder político.

En conjunto, los activos emiratíes en el extranjero superan los 2.100 millones de euros.

Aunque la estructura actual de la propiedad de Al Dahra no es pública, la compañía fue fundada por el hermano del presidente, el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, antes de que el fondo soberano ADQ adquiriera el 50% de la empresa en 2020. El consejo de administración está liderado por el hermano del mandatario del país y por su hijo, el jeque Zayed bin Hamdan Al Nahyan.

Aunque sobre el papel ADQ pertenece al Estado, la mayoría de expertos coinciden en que está bajo control directo de la familia Al Nahyan. Entre 2023 y 2026 estuvo presidido por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, otro hermano del presidente, conocido como el “jeque espía” por haber dirigido ciberataques contra disidentes en el país y en el extranjero

Desde enero, el fondo ADQ ha pasado a formar parte de L’imad Holding, presidido por el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hijo mayor del presidente y al que algunas fuentes señalan como posible sucesor. ADQ ha declinado comentar este reportaje.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “Se trata de un régimen muy autoritario y represivo, por lo que la diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

Según varios expertos, este tipo de estructuras permiten a los países del Golfo invertir en tierras agrícolas en el extranjero a través de vehículos aparentemente privados, reduciendo el coste político de estas adquisiciones, conocidas como land grabs.

“El caso de Al Dahra ilustra bien cómo se diluye la frontera entre lo público y lo privado”, apunta Henderson, de la Universidad de Leiden. “Los beneficios pueden acabar en manos privadas, aunque también contribuyen a la estrategia nacional de seguridad alimentaria”.

El Tren dels Llacs sigue funcionando como una de las propuestas ferroviarias activas en el interior de Catalunya, conectando la ciudad de Lleida con La Pobla de Segur a través de un trazado histórico. La línea, construida en el siglo XX, se ha adaptado a un uso turístico sin alterar su recorrido original, lo que permite mantener en servicio una infraestructura ferroviaria que atraviesa distintas comarcas del territorio.

El viaje se desarrolla en un entorno de transición entre la llanura y las primeras formaciones del Prepirineo. A medida que el tren avanza hacia el norte, el paisaje cambia de forma progresiva, pasando de zonas agrícolas a áreas con mayor presencia de relieve, embalses y tramos encajados entre montañas. Este recorrido continuo permite observar esa evolución sin necesidad de abandonar el convoy.

La propuesta actual responde a un modelo de reutilización del trazado ferroviario. Tras décadas de uso convencional, la línea se ha orientado hacia un servicio que combina transporte y recorrido paisajístico. La continuidad del trayecto y la recuperación de material rodante han permitido mantener operativa una conexión histórica dentro de la red catalana.

El recorrido del Tren dels Llacs

La línea Lleida–La Pobla de Segur tiene su origen en un proyecto ferroviario de mayor alcance que buscaba conectar el interior peninsular con Francia atravesando el Pirineo por el Port de Salau. El primer tramo, entre Lleida y Balaguer, entró en funcionamiento en 1924. Tras la Guerra Civil, las obras continuaron en distintas fases hasta alcanzar Cellers en 1949, Tremp en 1950 y completar la llegada a La Pobla de Segur en 1951, consolidando el recorrido actual.

Durante varias décadas, la línea funcionó como servicio convencional. El 31 de diciembre de 2004 fue transferida a la Generalitat, lo que permitió iniciar su rehabilitación a partir de 2005. En 2007 se reanudó la circulación con un enfoque turístico y, en 2009, se consolidó la denominación Tren dels Llacs, que integra el servicio actual. Desde 2016, la operación corresponde a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que asumió la gestión completa y reforzó la oferta con nuevas unidades.

El recorrido tiene una longitud cercana a los 89 kilómetros y se completa en unas dos horas. Parte desde Lleida, con parada en Balaguer, y continúa hacia el norte por una vía única que atraviesa las comarcas del Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà. A lo largo del trazado existen 17 estaciones, aunque el servicio turístico no se detiene en todas ellas.

Durante la primera parte del trayecto, la línea discurre junto al río Segre hasta Balaguer. A partir de ese punto, el tren entra en la cuenca de la Noguera Pallaresa, donde el paisaje se vuelve más abrupto. En este tramo aparecen los embalses de Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, Terradets y Sant Antoni, que forman parte del recorrido y dan nombre al servicio.

La infraestructura presenta una elevada complejidad técnica, con 40 túneles y 75 puentes distribuidos a lo largo del recorrido. Estos elementos permiten salvar desniveles y atravesar zonas de difícil acceso, incluidos desfiladeros y tramos encajados entre montañas. El trayecto finaliza en La Pobla de Segur, situada en el norte de la provincia de Lleida, como punto de acceso al Prepirineo.

Tren histórico y tren panorámico, dos formas de hacer el recorrido

El Tren dels Llacs ofrece dos modalidades para recorrer la línea. La primera es el tren histórico, compuesto por locomotoras diésel como las 10817 y 10820, que arrastran vagones de época de la serie 6000 construidos en 1968. Este material fue diseñado para servicios mixtos y mantiene su configuración original tras ser restaurado para su uso turístico.

El tren histórico incluye elementos como un furgón postal y un coche cafetería con barra y zonas de asiento. Este convoy permite recorrer el trayecto entre Lleida y La Pobla de Segur atravesando el Segrià, la Noguera y el entorno del Montsec, manteniendo una experiencia vinculada al ferrocarril de mediados del siglo XX.

La segunda opción es el tren panorámico, formado por unidades modernas de la serie 331 con grandes superficies acristaladas. Este diseño facilita la observación del entorno durante todo el recorrido, con vistas a formaciones como el Montsec y el Monroig, así como a las láminas de agua que aparecen en el trayecto.

Estos trenes cuentan con dos coches climatizados y una capacidad aproximada de 90 plazas. Disponen de espacios adaptados para personas con movilidad reducida, zonas para bicicletas y enchufes a disposición de los viajeros. También incorporan sistemas de megafonía e intercomunicación que informan sobre las paradas y otros aspectos del recorrido.

Ambas modalidades comparten itinerario, duración y principales paradas, pero responden a planteamientos distintos. Mientras el tren histórico se centra en la conservación del material ferroviario y en reproducir un viaje de otra época, el panorámico prioriza la comodidad y la visibilidad del entorno. La oferta se organiza de forma estacional, con mayor número de circulaciones del tren histórico frente al panorámico a lo largo del año.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), ha presentado este martes una nueva propuesta de ordenanza de civismo y convivencia que prevé prohibir el uso del velo integral en el espacio público y oficinas municipales, pese a que el Tribunal Supremo ya tumbó esta iniciativa, del mismo consistorio, en 2013.

Más de diez años después, la historia se repite, aunque Larrosa ha defendido que la nueva propuesta tiene otro “enfoque” respecto a la planteada por el exalcalde Àngel Ros, ya que no se plantea desde el punto de vista de la seguridad, sino como “un tema de derechos fundamentales y el derecho de las mujeres a poder decidir”, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sin embargo, el marco jurídico en el que se mueve la ordenanza no ha variado desde la sentencia del Supremo sobre el primer intento fallido para prohibir el velo en el espacio público. Lleida, entonces gobernada por el también socialista Ros, fue pionera en una medida que, en los últimos meses, en España habían propuesto mayoritariamente consistorios gobernados por PP y Vox.

Esta legislatura el Congreso rechazó la proposición de Vox para prohibir el burka, si bien está en trámite otra del PP que plantea el veto a “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro”, pero exceptúa “razones médicas”, “exigencias laborales o de protección individual”, “actividades culturales, festivas o tradicionales” o “condiciones meteorológicas adversas decretadas por las autoridades”.

En su sentencia sobre el caso del velo en Lleida, el Supremo concluyó que cualquier Ayuntamiento carecía de competencia para regular en una ordenanza municipal una limitación de un derecho fundamental a la libertad religiosa, para lo que era necesaria la existencia de una ley del Congreso que lo autorizara.

El Supremo también destacó que no estaban justificadas las afirmaciones de que el uso del velo integral perturbase la tranquilidad ciudadana, la seguridad y el orden público, y que la medida fuera necesaria para proteger la igualdad de la mujer.

En el nuevo intento para prohibir el velo, Lleida ha recogido actuaciones para evitar que las mujeres que lo visten sufran una “revictimización”. “Existe un plan específico para que nadie sea más víctima que nunca fruto de esta ordenanza”, ha explicado Larrosa.

El gobierno en minoría del PSC prevé llevar a aprobación la nueva propuesta de ordenanza en el pleno del mes de junio. El texto, que sustituirá al actual del 2007, contempla sanciones para el uso del velo integral con multas de entre 300 y 750 euros.

La prohibición del uso del velo integral en el espacio público no se aplicará “en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental”.

La teniente de alcaldía y concejala de Feminismo, Carme Valls, ha asegurado que la ordenanza no quiere “aislar” a las mujeres que llevan el velo integral “ni generar brecha social”. Por ello, el texto se acompaña de un plan de acciones socioeducativas “con el objetivo de que todas las mujeres puedan gozar de autonomía real, vínculos sociales y acceso pleno a los recursos”.

Una habitación de una histórica casa señorial del siglo XVI del pequeño pueblo de Castellserà (Lleida) acoge una colección de más de 300 objetos únicos que en su día pertenecieron a Michael Jackson. El recinto, conocido como La Casa dels Àngels es, además de una atracción turística, el lugar de residencia del reconocido mago catalán Josep Maria Lari (Mag Lari) desde 2022. Hasta entonces, el edificio permanecía cerrado al público.

La gran mayoría de las piezas han sido adquiridas en subastas internacionales y, preguntado por elDiario.es, Lari prefiere no confesar cuánto dinero ha invertido en ello. El ilusionista ha viajado en numerosas ocasiones a ciudades como Nueva York o Los Ángeles para conseguir algunos de los objetos más destacados, aunque reconoce que, desde 2010, el mercado se ha trasladado casi por completo al ámbito online.

Al abrir la puerta de la sala, suena You Rock My World y se aprecia un espacio cuidadosamente iluminado y ordenado, con una estética cercana a la de un museo. Cada pieza está acompañada de una ficha descriptiva con su contexto y fecha, mientras de fondo suenan algunos de los grandes éxitos del artista.

El espacio, bautizado como “Sala Wonderland”, permite, en cierta medida, adentrarse en la intimidad del Rey del Pop y conocer fragmentos de su universo personal, especialmente de su icónica residencia de Neverland. Entre los objetos expuestos destacan vajillas, juegos de mesa, un muñeco, elementos decorativos, un tocadiscos o artículos personales como perfumes, un cepillo de pelo o unas tijeras para las uñas. También se conservan notas dirigidas a su secretaria con indicaciones laborales, así como varios discos de oro.

Entre las piezas más llamativas para el público –según explica Lari– encontramos un chicle usado de 1984, cuyo origen exacto se desconoce, y varios mechones de cabello enmarcados. No obstante, la “joya de la corona” para el mago es el icónico guante de cristales Swarovski que el artista utilizó en su último concierto en el Madison Square Garden en 2001, compartiendo escenario con figuras como Whitney Houston o Britney Spears.

Una parte significativa de la colección procede de un antiguo almacén de la familia Jackson que, tras quedar abandonado por impago, fue adquirido por el coleccionista Henry Vaccaro, considerado uno de los mayores poseedores de objetos personales del cantante. Otras piezas han sido compradas a fans que lograron hacerse con recuerdos en conciertos o a las puertas de hoteles, como una funda de cojín también expuesta. “Los fans esperábamos toda la noche frente al hotel donde se alojaba”, recuerda Lari.

La sala incluye además otros objetos curiosos como agendas de miembros de la familia Jackson, un cartel de “no aparcar” colocado por la policía frente a Neverland el día de la muerte del artista, publicaciones religiosas de los Testigos de Jehová, un barrote de la terraza de la casa donde se gravó “Thriller” o material promocional de sus giras. 

A ello se suma una extensa colección de vestuario, desde trajes y chaquetas icónicas hasta prendas más cotidianas como pijamas, bañadores, sombreros o zapatos de su infancia, de la época en la que formó, junto a sus hermanos, los Jackson 5.

Fan del artista desde los ocho años, Lari asistió a varias giras internacionales, pasó noches enteras esperando a las puertas de hoteles, conoció personalmente a Jackson en Los Ángeles en 2009 –de donde conserva un autógrafo expuesto en la sala– e incluso acudió a su funeral. Además, le dedicó un espectáculo de magia en Barcelona y publicó un libro sobre sus experiencias siguiendo a su ídolo.

La visita a la sala forma parte de la experiencia completa de la Casa dels Àngels, que incluye un recorrido guiado por la historia del edificio, un espectáculo de magia y un restaurante de cocina local. El inmueble, de 792 metros cuadrados, está catalogado como bien cultural de interés local y acumula siglos de historia: acogió una comitiva de Felipe V, recibió a Pau Casals y, según varias leyendas, fue escenario de un ahorcamiento de una chica considerada “bruja”.

La exposición pone en valor el legado artístico del cantante y presenta los objetos como auténticas piezas de museo, en contraste con la persistente controversia que sigue rodeando su figura por las acusaciones de abusos a menores.

Esta polémica se ha reactivado recientemente tras el estreno del documental The Trial, que incluye audios inéditos difundidos por el periódico The New York Post, en los que Jackson pronuncia frases sobre su relación con los niños como: “los niños acaban enamorándose de mi personalidad. A veces me meto en problemas”; “si me dijeras ahora mismo... 'Michael, nunca podrías ver a otro niño...' me suicidaría” o “los niños... solo quieren tocarme y abrazarme”.

Cabe recordar que en 1993 fue acusado por primera vez de abusos sexuales a un menor, aunque el caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial. En 2005, un jurado lo declaró no culpable de todos los cargos en un nuevo proceso. Sin embargo, la controversia resurgió en 2019 con el documental Leaving Neverland, donde dos hombres denunciaron supuestos abusos en su infancia.

Aunque estas demandas fueron inicialmente desestimadas, en 2023 una corte de California reabrió los casos, y se prevé un nuevo juicio durante 2026. En este contexto, la figura de Michael Jackson continúa siendo objeto de debate global, mientras sus hijos intentan defender su imagen y proteger su herencia, también en medio de disputas legales relacionadas con la gestión de su patrimonio.

La muerte del oso Cachou en la Val d'Aran ya tiene una serie de televisión, pero todavía no cuenta con fecha de juicio. La tardanza del juzgado de Lleida para señalar la vista oral de la que en su día fue la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España desespera a los ecologistas que ejercen la acusación. “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”, lamenta Joan Vázquez, el portavoz de la entidad IPCENA.

El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el 9 de abril de 2020 en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. El cadáver se trasladó en helicóptero hasta el laboratorio de veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En la primera necropsia ya se averiguó que el animal murió por intoxicación. Los análisis posteriores desvelaron que el veneno fue líquido anticongelante. No había sido un accidente, como había alegado en un primer momento el gobierno aranés.

La jueza instructora de Vielha se esmeró como pocas veces había ocurrido en una causa por la muerte de un oso. La investigación destapó una oposición inédita (y está por ver si delictiva) de los grupos de cazadores y ganaderos del Aran, vinculados muchos de ellos a familias poderosas y a la clase política del valle.

Más de un lustro después, Vázquez destaca que la tensión contra el oso “se ha rebajado mucho”. El portavoz ecologista lo atribuye al impulso investigador que la jueza dio al inicio del caso, que desveló un grupo organizado de más de 100 personas en contra de estos animales. “Nadie se pensaba que se llegaría tan lejos”, admite Vázquez, que recuerda que el resto de investigaciones sobre osos muertos en España terminaron en archivo.

Vázquez señala que la situación del oso ha mejorado. Así lo corroboran los datos oficiales: el grupo de seguimiento transfronterizo del oso pardo (GSTP) que integran Andorra, la Val d'Aran, Catalunya, Navarra y Aragón y las regiones pirenaicas francesas contabilizó en 2025 un total de 108 osos, catorce más que el año anterior.

El temor de las entidades ecologistas es que la tardanza del juicio por Cachou haga dar pasos atrás a la situación. “Es como si la Justicia pensara que juzgar los delitos medioambientales es menos importante”, agrega Vázquez. El retraso podría comportar que los acusados vieran rebajadas sus penas en caso de condena.

La lentitud se explica por diversos motivos: retrasos por el cambio de jueces en Vielha (una de las plazas con más rotación); el intento de los acusados de anular el caso porque la primera instructora escribió, un año después de dejar el juzgado, un artículo en el que mencionaba la causa (no lo consiguieron); y, a finales de 2025, un error formal (en el auto de apertura de juicio oral no se habían concretado todas las responsabilidades civiles) que ya ha sido enmendado.

En el banquillo del futuro juicio se sentarán A.M., agente de Medio Ambiente (y por entonces encargado del equipo de seguimiento y control del oso) del Conselh Generau d'Aran, el gobierno del valle; y José Antonio Boya Quintana, conseller de Territorio del Conselh entre 2015 y 2019 y ganadero y cazador. Ambos solicitan su absolución.

La Fiscalía les reclama dos años y tres meses, y dos años y cuatro meses de cárcel, respectivamente, mientras que la Generalitat les pide una indemnización de 35.000 euros para resarcir los daños causados. En la causa también están personadas como acusaciones populares IPCENA y el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) y Acción Legal Animalista.

En su escrito de acusación, el abogado de IPCENA, Eduardo Gil, destaca que la muerte de Cachou supuso “una pérdida muy importante” en términos de biodiversidad en el Pirineo, ya que buscaba mermar las poblaciones oseras.

Los mayores indicios contra los acusados se encontraron en los grupos de WhatsApp “Plataforma anti osos” y “Asociación del Caball Pirenaico” y en las charlas telefónicas que mantuvieron mientras no sabían que estaban siendo grabados por orden judicial.

La tesis acusatoria es que ambos acusados divulgaron datos reservados sobre la ubicación de Cachou que solo podían conocer por el empleo como agente de Medio Ambiente de uno de ellos. Por eso además de un delito contra la fauna también están acusados de revelación de secretos.

La investigación ha puesto de manifiesto que ambos acusados también se informaron sobre la ubicación de otro oso, Goliath, en julio de 2020. “¿Tú no sabes dónde está el oso ahora?”, preguntó Boya al otro acusado, que no dudó en indicarle la ubicación del animal. “A ver si los podemos matar a todos”, apostilló el acusado en otra charla intervenida por orden de la jueza.

Al agente de Medio Ambiente también se le atribuye el envenenamiento de Cachou porque, en algunos pinchazos, manifestó a sus interlocutores que los Mossos d'Esquadra estaban buscando anticongelante, tal y como ocurrió en el registro realizado en su domicilio. Y también porque en una conversación por WhatsApp manifestó que se le podía “caer el pelo” por la muerte del oso.

Los miembros de New Order, uno de los grupos más relevantes de todo el mundo en ese momento, no daban crédito: el escenario en el que iban a actuar estaba construido con palés de fruta y tableros de madera.

“Estamos acostumbrados a tocar en sitios extraños”, afirmó el bajista Peter Hook cuando le preguntaron qué opinaba del lugar.

Era mayo de 1987 y acababan de llegar a Mollerussa (Lleida, 16.000 habitantes en la actualidad). Ellos no lo sabían, pero estaban a punto de tocar en el epicentro de una anomalía sociológica, geográfica y antropológica que convirtió el Pla de Lleida en el área con más locales de ocio nocturno por metro cuadrado del país.

En una árida zona de poco más de 300 kilómetros cuadrados (entre Ponts, Cervera y Fraga) llegaron a existir más de 500 discotecas, pubs y bares nocturnos. Solo en Mollerussa hubo más de 50 locales de este tipo. En Balaguer (17.000 habitantes en la actualidad) se llegaron a contar más de 30 pubs en un radio de apenas 400 metros.

El periodista y escritor Francesc Canosa documenta en el libro La Catalunya discoteca (Comanegra) lo que ocurrió en ese extraño lugar. al que llama el “Chernóbil catalán” por su aislamiento y clima extremo —mucho frío, mucho calor, mucha niebla.

Canosa, sin embargo, también lo apoda “el DF, Distrito Fiesta”: un país independiente en el que los jóvenes rurales rompieron por primera vez la “endogamia tribal” de sus pueblos gracias a las discotecas.

Un ejemplo de hasta dónde llegó la magnitud del Distrito Fiesta: la despoblada comarca del Pla d’Urgell, con 28.000 habitantes en esa época, competía en número de licencias con el Barcelonès, donde vivían millones de personas.

Cuenta el libro que el fenómeno se fraguó alrededor de la macrodiscoteca Big Ben, la mayor de Europa. Situada entre Golmés y Mollerussa, tenía capacidad para 10.000 personas y una oferta apabullante: restaurante, sala de cine, bolera, pizzería, máquinas recreativas, cinco salas y un gigante parking que funcionaba como “reservado al aire libre”.

Inaugurado en 1976, el Big Ben llegó a funcionar como un “paraestado”, afirma el autor: cubría para vecinos de todas las edades un cúmulo de necesidades que, en ese entonces, la administración no ofertaba en el mundo rural.

El Big Ben no solo organizaba fiestas, sino que patrocinaba más de treinta clubes de fútbol de la zona en distintas categorías, además de equipos de hockey, campeonatos de atletismo e incluso encuentros de sardanas, en una actividad que sus propios administradores definirían como “casi acción social”.

La macrodiscoteca era también un “centro de inteligencia” del campo leridano. Los agricultores y ganaderos intercambiaban ahí información vital sobre el precio de las cosechas de alfalfa, fruta o cereales, así como el valor de los cerdos y corderos o incluso alertas meteorológicas para recoger el forraje antes de una tormenta.

Esos locales, afirma el libro, incluso funcionaban como agencia matrimonial y social. Muchas parejas, por ejemplo, se conocieron de noche en el Big Ben, celebraron el banquete en sus instalaciones y acabaron festejando el bautizo y los aniversarios de sus hijos en el mismo recinto. 

Fue precisamente en el restaurante del Big Ben donde cenaron, pasando desapercibidos, los miembros de New Order esa noche de mayo del 87, horas antes de actuar en el recinto ferial de ese pequeño municipio al que llegaron tras haber actuado en Madrid y Valencia.

El Big Ben pretendía ofrecer experiencias para todas las etapas de la vida. Las mañanas de los fines de semana había sesiones infantiles que contaban con miles de niños provenientes de los pueblos de la zona. Se organizaban talleres, juegos, gincanas y festivales. Eran famosas las chocolatadas y los espectáculos de circo con payasos, trapecistas y funambulistas.

Los jubilados también tenían su plan, con bailes los domingos por la tarde y saraos pensados exclusivamente para la tercera edad —hasta el punto de que había salas de reposo— que llegaban a congregar a más de 2.000 personas mayores en el recinto.

La inclusión de los abuelos formaba parte de una estrategia: “es la mejor publicidad”, afirmaban los gestores del Big Ben. “Porque así les dicen a sus nietos: id que se está muy bien, que es muy bonito”. La macrodiscoteca, de esa manera, dejaba de ser “un mundo de fantasmas” en el que los mayores no sabían qué ocurría.

El lugar era gigante, pero no dejaba de ser familiar. En ocasiones, cuando los jóvenes perdían su transporte o no encontraban la manera de volver a casa tras el cierre de la discoteca, uno de los propietarios, Enric Fontanals, se encargaba personalmente de organizar el reparto de los jóvenes por los pueblos utilizando la red de autobuses de la que disponía el local. No todo fue un camino de rosas: en 1993, un joven murió en una pelea y el local estuvo cerrado durante meses.

Todo empezó en una gasolinera 

La eclosión del Distrito Fiesta empezó en el Kipps, un local situado en Agramunt (5.000 habitantes) nacido como una gasolinera en 1957 que, poco más de una década después, se convirtió también en una discoteca que disponía de restaurante, hotel y piscina. Según el texto, sería la primera propuesta multiservicios que precedería el Big Ben.

El libro vincula directamente el cultivo de la fruta con la economía nocturna nacida en esas comarcas: los ingresos que obtenían los jóvenes en las campañas de recogida de la manzana o la pera les permitieron comprarse sus primeros coches, imprescindibles para llegar hasta esos locales alejados de los centros urbanos.

También los temporeros que se desplazaban a la zona para trabajar en la fruta se convertían en clientes asiduos de esas discotecas, en lo que el libro describe como una “ruta de la fruta” que discurría en paralelo a la “ruta de las discotecas”, donde el sudor del campo durante los días laborables se transformaba en el combustible económico y social de la fiesta el fin de semana.

La fiebre nocturna tuvo también un impacto económico en la región: generó puestos de trabajo y sinergias con restaurantes de la zona, alimentó tiendas de ropa que hacían el agosto cuando se programaba alguna fiesta temática, contribuyó a la urbanización de terrenos colindantes y atrajo inversiones a su alrededor. 

Como todos los sueños, sin embargo, la historia del Distrito Fiesta también tuvo un final. La proliferación de los controles de alcoholemia y el aumento de las sanciones generó un estado de “acolloniment” [acojonamiento] entre los asistentes, que empezaron a tomar rutas alternativas o directamente a evitar desplazarse hasta esos locales en medio de la nada. 

Según el libro, llegó un momento en que los sábados por la madrugada la zona de Mollerussa parecía estar bajo un “estado de sitio”, en lo que algunos empresarios de la noche vieron como un intento deliberado de la administración para “ahogar” el monopolio de la noche que llegó a tener el Big Ben. A eso se le sumó la crisis económica y el cambio de hábitos digitales.

Los jóvenes, asustados, empezaron a desplazarse hacia el gran rival de esa discoteca, el Florida 135 situado en Fraga (Huesca), donde percibían una mayor libertad de horarios y menos presión policial.

Cuando, tras 39 años de actividad, el Big Ben anunció su cierre en 2015 acuciado por la crisis y una creciente deuda, decenas de personas de lo que se llegó a conocer como la “generación Big Ben” lloraron por la noticia e incluso se acercaron al recinto para hacerse fotos de recuerdo. En 2024, en lo que los medios locales definieron como un “hito histórico”, la sala volvió a abrir y actualmente celebra fiestas de manera puntual, sin una programación regular como la de antaño.

En el corazón de la comarca de la Segarra, Montfalcó Murallat se erige como una de las villas medievales mejor conservadas de Catalunya. Con apenas 20 habitantes censados en 2025, de los cuales 8 residen en el núcleo central, esta localidad ofrece un reflejo tangible de cómo se organizaban los asentamientos durante la Edad Media, combinando seguridad, funcionalidad y vida comunitaria en un espacio reducido. Su muralla histórica, que ha resistido al paso de los siglos, sigue delimitando un núcleo compacto de quince viviendas, donde cada casa conserva el carácter y la arquitectura de la época.

El núcleo de Montfalcó Murallat está formado por un conjunto reducido de viviendas adosadas a la muralla, todas organizadas alrededor de una plaza central que actúa como eje de la vida social y comunitaria. Esta disposición compacta refleja la manera en que los poblados medievales optimizaban el espacio, combinando defensa, convivencia y actividad cotidiana en un solo lugar. La villa se presenta así como un ejemplo tangible de cómo se estructuraban los asentamientos en la Edad Media, donde cada elemento, desde la entrada principal hasta la disposición de las casas, respondía a necesidades concretas de seguridad, comunicación y organización.

Más allá de su arquitectura, Montfalcó Murallat conserva un ambiente auténticamente medieval que permite a los visitantes imaginar la vida cotidiana de sus habitantes hace siglos. Sus calles, su plaza central y su muralla transmiten la sensación de un espacio autosuficiente y protegido, donde la historia y la comunidad se entrelazan en cada rincón. Por su tamaño reducido, su estructura prácticamente intacta y la riqueza de su patrimonio, la villa se erige como un ejemplo representativo del legado medieval catalán.

Una villa dentro de sus murallas

Montfalcó Murallat es un núcleo urbano de origen medieval cuya estructura permanece intacta desde el siglo XIII. Su casco antiguo se organiza en torno a quince casas construidas alrededor de una plaza central, todas adosadas al interior de la muralla. Esta disposición permite que la fortificación funcione como soporte y límite del núcleo, creando un espacio compacto y protegido que integra viviendas y elementos comunes en un mismo recinto.

La muralla que rodea la villa tiene su origen en el siglo XI y se mantiene en buen estado, sin edificaciones externas que alteren el perímetro original. Su conservación permite apreciar la planificación defensiva que caracterizaba a los asentamientos de la época, donde la protección y la funcionalidad doméstica se desarrollaban simultáneamente. La única entrada al conjunto se realiza a través del Portal Vila Closa, un arco de medio punto que sirve como acceso principal y conecta directamente con la plaza central.

En el centro del núcleo se encuentra una cisterna histórica que aún almacena agua de lluvia, un elemento esencial para garantizar el abastecimiento de la villa en la Edad Media. Desde esta plaza parten las dos únicas calles que recorren todo el interior de la fortificación: una conduce a la iglesia de Sant Pere, mientras que la otra sigue el perímetro interior de la muralla. Esta estructura radial refleja la organización espacial característica de los pueblos amurallados, en la que la circulación interna se concentra alrededor de elementos comunitarios y defensivos.

Las viviendas, todas adosadas a la muralla, conservan la fachada de piedra y los tejados de teja originales. Las intervenciones realizadas a lo largo del tiempo han buscado mantener la seguridad y habitabilidad de los inmuebles sin alterar su aspecto histórico. La muralla, además de servir como límite defensivo, funciona como estructura base de las casas, mostrando cómo los constructores medievales aprovechaban los elementos existentes para maximizar la utilidad del espacio disponible.

La iglesia de Sant Pere se ubica en uno de los extremos del núcleo y combina diferentes estilos arquitectónicos debido a varias reformas a lo largo de los siglos. Su construcción original románica data del siglo XI y, posteriormente, se incorporaron elementos góticos y renacentistas, incluyendo la torre del campanario. La iglesia ocupa un lugar estratégico dentro de la villa, ofreciendo vistas sobre la colina y el valle del río Sió, y refuerza la función central de la plaza como eje del casco urbano.

El conjunto de Montfalcó Murallat permite recorrer el núcleo completo y observar la relación directa entre muralla, viviendas, plaza, cisterna y iglesia. Esta integración de defensa, vida doméstica y organización espacial convierte a la villa en un ejemplo representativo de asentamiento medieval en Catalunya. A pesar de su tamaño reducido, el núcleo conserva su estructura original y muestra cómo se desarrollaban comunidades autónomas en espacios limitados, donde cada elemento cumplía una función concreta dentro de la villa.

Además, Montfalcó Murallat forma parte de la denominada Ruta de los Castillos del Sió, un itinerario que recorre el curso del río Sió y permite contemplar el papel estratégico de los castillos y fortalezas que surgieron en estas tierras durante la Reconquista. Esta ruta evidencia cómo, en una región fronteriza, se construyeron numerosas iglesias y edificaciones defensivas para consolidar la presencia cristiana, integrando la arquitectura militar con el entorno natural y la vida de los pequeños núcleos urbanos.

En el Valle de Arán, justo donde el río Garona marca el pulso de la vida montañesa, se encuentra la localidad de Les. Este pequeño municipio, famoso por poseer el nombre más corto de toda la provincia de Lleida, custodia bajo sus calles un secreto milenario de valor terapéutico. Se trata de sus fuentes de aguas termales, unos manantiales naturales que brotan desde las profundidades de la tierra con propiedades minerales excepcionales. Ya desde la antigüedad clásica, este enclave pirenaico fue reconocido por las civilizaciones que lo habitaron como un auténtico oasis de salud. La combinación de un entorno natural salvaje y la presencia constante de este recurso hídrico convirtió a Les en un punto estratégico de descanso. 

Su historia no puede entenderse sin la influencia de los romanos, quienes fueron los primeros en explotar estas fuentes termales con fines medicinales. El legado de aquel entonces sigue fluyendo hoy a través de los siglos, manteniendo viva una tradición de bienestar que ha definido la identidad local. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse mientras el agua caliente emerge incansable de las entrañas graníticas del Pirineo. De hecho, uno de los episodios más fascinantes de esta cronología es la visita documentada del general romano Pompeyo a estas tierras leridanas. Durante sus campañas en los Pirineos, el ilustre militar decidió comprobar en primera persona las virtudes de los manantiales de Les. La llegada de una figura de tal relevancia histórica subraya la importancia que ya entonces tenían estas termas en el mundo romano. 

Para un hombre acostumbrado a las fatigas de la guerra y a los rigores del clima montañés, el agua caliente natural supuso un respiro vital. Los cronistas y los hallazgos arqueológicos confirman que Pompeyo no fue un mero transeúnte, sino un usuario activo de los baños. Su estancia en la zona permitió que el conocimiento sobre las propiedades curativas del agua se extendiera por todo el imperio. Aquel general, buscando alivio para sus legiones y para sí mismo, encontró en este rincón del valle un refugio sin parangón. Su paso por Les marcó el inicio de una era de esplendor para los baños, estableciendo una conexión eterna entre Roma y el Valle de Arán. La huella de Pompeyo permanece como testimonio del poder rejuvenecedor que estas aguas han ofrecido a los viajeros por milenios en esta zona de Catalunya.

La experiencia sensorial que vivió Pompeyo al sumergirse en estas aguas fue similar a la que disfrutan los visitantes actuales en el municipio. Se trata de aguas sulfuroso-sódicas que emergen a la superficie a una temperatura constante de más de 30 grados centígrados. Este calor natural, que brota desde más de trescientos metros de profundidad, proporciona una sensación de relajación muscular inmediata y profunda. El agua posee un olor peculiar debido a la presencia de gas sulfhídrico en disolución, una característica que delata su pureza mineral. Al contacto con la piel, la composición química del líquido elemento comienza a actuar, ofreciendo un alivio térmico difícil de igualar. 

Las fuentes de Les no son simples pozas de agua caliente, sino manantiales cargados de historia y de componentes orgánicos beneficiosos. En aquel tiempo, Pompeyo pudo sentir cómo el vapor natural abría sus poros y purificaba su organismo tras las largas marchas. El entorno de montañas y el murmullo cercano del Garona completaban una atmósfera de calma absoluta que invitaba a la meditación. Esta inmersión en la naturaleza representaba el mayor lujo posible para un ciudadano de la Antigua Roma en plena campaña.

La veracidad de este vínculo histórico no reside solo en leyendas, sino en pruebas materiales encontradas en los alrededores de los baños. Se han descubierto diversas inscripciones romanas que son auténticos monumentos de gratitud hacia las fuerzas que custodiaban el agua. En estas piedras talladas, los usuarios de la época daban las gracias explícitamente a las ninfas y a la diosa Lex por la curación obtenida. El hecho de que se mencione a la diosa Lex sugiere un culto local específico relacionado con la deidad protectora de estos manantiales. Estos hallazgos arqueológicos confirman que las termas eran consideradas lugares sagrados donde la medicina y la religión se daban la mano. 

Varios beneficios

Pompeyo y su séquito habrían participado de estos rituales, reconociendo el carácter divino de los beneficios recibidos en su salud. La presencia de objetos de la época romana atestigua que el uso de estas instalaciones fue continuado y de gran prestigio social. Cada inscripción encontrada recuerda que, antes de los modernos balnearios, existía una infraestructura dedicada al cuerpo. Estas reliquias del pasado son las que permiten hoy reconstruir la historia de un pueblo que vive de cara a su tesoro líquido.

Los efectos terapéuticos que Pompeyo comprobó en su propia piel son hoy explicados por la ciencia gracias a la riqueza mineral del agua. Estas aguas mineromedicinales son especialmente eficaces para combatir afecciones como el reumatismo, la artritis y la artrosis. Además, su alto contenido en sílice y otros minerales favorece la regeneración de la piel y ayuda a resolver problemas dermatológicos. El general romano habría notado una mejora significativa en su circulación sanguínea y una reducción de las tensiones musculares acumuladas. La combinación de calor y minerales actúa como un analgésico natural que calma los dolores articulares de manera eficiente. Incluso los problemas respiratorios encuentran alivio en los vapores que emanan directamente de las fuentes sulfurosas de la localidad.

A lo largo de los siglos, el uso de estos manantiales ha evolucionado desde las sencillas termas romanas hasta el actual centro de bienestar. Durante la Edad Media, el pueblo continuó siendo un referente, recibiendo incluso la visita del rey Jaime I de Aragón en 1265. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando el concepto de balneario moderno empezó a tomar forma para el gran público. Tras un periodo de cierre a mediados del siglo XX, las instalaciones renacieron bajo el nombre de Termas Baronía de Les. Este nuevo espacio ha sabido conjugar la tradición milenaria con las comodidades y tecnologías más avanzadas del presente siglo. Las aguas que hoy disfrutan los turistas son las mismas que utilizaron Pompeyo y sus legiones, extraídas con el mismo respeto. La ubicación ha cambiado ligeramente para optimizar el servicio, pero la esencia del recurso natural permanece inalterable y pura. El balneario actual se erige como un guardián del legado romano, ofreciendo circuitos que imitan la antigua sabiduría de los baños. 

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 65 años en Lleida como presunto autor de la muerte violenta de una mujer.

La víctima fue localizada en una vivienda de la calle Fraga de la ciudad, según ha informado el cuerpo autonómico. En el lugar de los hechos, el Sistema de Emergencias Médicas solo ha podido confirmar la muerte de la mujer, de 53 años.

El ayuntamiento de Lleida ha emitido un comunicado en el que ha condenado el feminicidio, ha enviado sus condolencias a la familia y ha decretado tres días de duelo en el municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio para este lunes al mediodía en la Plaça de la Paeria así como una concentración de condena a las 19.00 horas.

El Govern municipal también ha hecho una llamada a las entidades sociales y a la ciudadanía a participar de las muestras de rechazo y de condolencias ante la muerte violenta de esta mujer.

Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Neucat por la nevada intensa que este sábado afecta a gran parte de los Pirineos. La cota de nieve se sitúa sobre los 800 metros. Se pueden superar los 10 centímetros de nieve por encima de los 900 metros y el medio metro a partir de los 1.500 metros, según informa el Servicio Meteorológico de Catalunya.

Se prevé que la Vall d'Aran sea la comarca más afectada, aunque también se prevén afectaciones importantes en el norte del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça y la Cerdanya. Igualmente, ya hay tres carreteras cerradas por la nieve y se requieren cadenas en una treintena de vías más.

Las que piden esta precaución especial son la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu; la C-13 entre Llavorsí y Esterri d'Àneu; la BV-4031 en el coll de la Creueta; la GI-400, d'Alp a la Molina; la L-510, entre Tírvia y Alins; la L-504, entre Llavorsí y Lladorre; la LV-5223, de Sort a Llessui; la C-147, entre Esterri d'Àneu y la Peülla; la 142-b en Naut Aran; l'N-141 de Bossòst al coll del Portilló; la LV-5004 en Espot; la GIV-5223 en Camprodon; la GIV-5217 entre Ribes de Freser y Queralbs; la GIV-4011, entre Ribes de Freser y Campelles; la GIV-5262, entre Ribes de Freser y Pardines; la GIV-4714, en Campelles; y la GIV-4016 en Planès, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

La Generalitat pide a los conductores extremar las precauciones, ya que también se prevén problemas de visibilidad. Se pide a quienes vayan a transitar, que lleven cadenas, el depósito lleno, ropa de abrigo y el teléfono con la batería completamente cargada.

Igualmente, los bomberos alertan que el riesgo de aludes ha aumentado “considerablemente” y se ha activado la fase de prealerta del plan Allaucat en un nivel 4 sobre 5, siendo la Vall d'Aran y el norte del Pallars las onas más críticas. Este riesgo se da debido a la gran cantidad de nieve caída en las últimas horas, aunque se prevé que el peligro no baje durante todo el fin de semana. El riesgo de aludes ha obligado a cerrar el tramo final del puerto de la Bonaigua, así como la BV-4024 en el Coll del Pal, y la GIV-4016 en Toses.

Por otro lado, la Generalitat mantiene en fase de prealerta el plan Vencat por riesgo de fuertes rachas de viento que pueden superar los 90 km/h en el Pirineo y el Prepirineo Occidental y Oriental, Ponent, el oeste de la Catalunya Central, así como el Litoral y el Prelitoral Sur.

La remota Vall Fosca, en el corazón de los Pirineos de la provincia de Lleida, guarda en sus paisajes escarpados no solo una belleza natural impresionante, sino también el registro histórico de una de las temperaturas más gélidas jamás medida oficialmente a lo largo y ancho de la península. Se trata del Gento, un lago glaciar que pertenece al municipio de Torre de Cabdella, y que es conocido, por datos más que acreditados, como uno de los sitios más fríos de toda España. Dicha fama arrancó el 2 de febrero de 1956, cuando la estación meteorológica ubicada en la zona del lago Gento marcó un hito casi inquebrantable en la meteorología nacional: 32 grados bajo cero.

Este evento se produjo en el contexto de una ola de frío intensa que impactó a toda Europa, golpeando con particular dureza a Catalunya y las Islas Baleares, donde incluso llegó a nevar durante quince días consecutivos. Un mal tiempo que también se notó, lógicamente, en la pequeña localidad ilerdense. Y es que el lago, de hecho, se sitúa a 2.142 metros de altitud. El cuerpo de agua que posee es de origen glacial, cubre una superficie de 26 hectáreas y su profundidad tiene de promedio 11,5 metros. Concretamente se encuentra en la cuenca del río Ebro y define el límite meridional del Parque Nacional de Aigüestortes y el conocido lago Sant Maurici.

La explicación de este frío extremo reside en las características geográficas únicas de la cabecera de la Vall Fosca. La zona es un circo glaciar natural, rodeado por cumbres que rozan los 3.000 metros, una configuración que contribuye a que el aire se aquiete y propicie un intenso enfriamiento durante las horas nocturnas. Por si fuera poco, a estos factores topográficos se añade la altitud elevada, la escasa vegetación circundante y el color blanco predominante del granito, un mineral que, al reflejar la luz, ralentiza significativamente el calentamiento por la acción solar. De hecho, si bien la estación meteorológica registró -32 °C, las estimaciones sugieren que en cotas aún más altas las temperaturas podrían haber descendido hasta los -50 °C.

A pesar de que el récord se estableció hace más de seis décadas, el lago Gento conserva, para muchos expertos, dicha marca como temperatura mínima oficial de España desde que se conocen los mencionados registros. Hay que destacar que, si bien borrascas posteriores como Filomena, en 2021, generaron temperaturas negativas más extremas en estaciones privadas, como los -35,6 grados en la Vega de Liordes (León) o los -34,1 grados en el Clot del Tuc de la Llança (Lleida), estos valores no han sido homologados por la Aemet. Los -32 °C del lago Gento superan oficialmente, por ejemplo, otras cifras históricas notables, como los 30 grados bajo cero de Calamocha (Teruel) o los 28,2 grados igualmente bajo cero de Molina de Aragón (Guadalajara).

Hoy en día, tanto la pequeña localidad de Torre de Cabdella como el lago Gento no son solo un punto de referencia meteorológico, sino también un destino popular para excursionistas y amantes de la naturaleza que buscan un entorno rico en flora y fauna alpina. El lugar es un punto de partida importante para el senderismo, albergando el refugio del lago Gento y siendo accesible mediante el teleférico Vall Fosca. El lago en sí está íntimamente ligado al mencionado municipio, pequeño y pintoresco y situado en este caso a 1.422 metros de altitud, al fondo de la Vall Fosca. Aunque solo cuenta con una treintena de habitantes censados, goza de una ubicación privilegiada, entre los ríos Flamisell, Filiá y Riqüerna.

Cultura y energía

La travesía para llegar al lago Gento desde Torre de Capdella es considerada una de las rutas más interesantes de la zona, permitiendo a los visitantes apreciar lugares de interés cultural en el gélido pueblo, como la iglesia parroquial de San Vicente, que data del siglo XII, o las ruinas del castillo medieval de Capdella, del siglo XIII, que aún conserva una impresionante torre circular. Además de ofrecer oportunidades para el barranquismo, el senderismo o la escalada, el área destaca por su rica gastronomía local, incluyendo platos tradicionales como el trinxat y la escudella i carn d’olla. Alicientes todos para que sean muchas las personas que desafían al frío y descubren este precioso rincón del pirineo para disfrutar de un entorno como pocos en nuestra geografía.

Finalmente, la historia de esta comarca de Catalunya no se entiende sin su legado energético, ya que cerca del pequeño pueblo se encuentra la Central Hidroeléctrica de Capdella, construida a principios del siglo XX y que entró en funcionamiento en 1955, justo un año antes del histórico registro de frío señalado por los termómetros de la época. Esta central aprovecha el agua del río Flamisell y, junto con la central reversible de Gento-Sallente, ha sido crucial para la transformación económica y paisajística de la Vall Fosca, erigiéndose como una muestra de la capacidad humana para aprovechar los recursos naturales de forma sostenible y sin dejar de cuidar en ningún momento el paraje espectacular del pirineo ilerdense.

“No hay billetes de AVE ni AVANT Girona-Barcelona. He cogido el Media Distancia. Renfe y el Ministerio tienen que ponerse las pilas”. Esta no es la queja de un usuario cualquiera, sino la de Manel Nadal, secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, que el pasado 3 de noviembre denunció en un mensaje en ‘X’ el déficit de plazas que sufren cientos de usuarios que van a trabajar regularmente desde Girona y también Lleida a la capital catalana. 

A Renfe y Adif se les ha abierto en los últimos meses un nuevo frente en Catalunya, más allá de la mejoría de Rodalies o la finalización de las obras de la Sagrera. Los usuarios de trenes AVANT de los trayectos Figueres Vilafant-Girona-Barcelona y Lleida-Camp de Tarragona-Barcelona denuncian que de un tiempo a esta parte es cada vez más difícil encontrar billetes, casi imposible a algunas horas si no es con semanas de antelación. Además, señalan también un aumento significativo de los retrasos, unas incidencias que años atrás eran puntuales. 

La alta velocidad permite desde hace años a cada vez más residentes de Girona y Lleida acudir a trabajar diariamente a Barcelona, con trayectos sobre el papel de unos 40 y 70 minutos, respectivamente. Con la bonificación del 50% del precio de los abonos desde 2022, y unos tiempos de desplazamiemto más rápidos que los de Rodalies (los Media Distancia y Regional), estos trenes tienen cada vez más demanda. 

Según datos de Renfe proporcionados a este diario, en 2024 usaron la línea Figueres-Barcelona 1,52 millones de pasajeros, un 12,7% más que en 2023 (1,35 millones), y un 43% más que en 2022 (1,05 millones), un año todavía pospandémico y en el que se aprobaron las bonificaciones actuales. Desde Lleida, los 488.000 pasajeros de 2024 son un 13% más que los 430.000 de 2023, y un 65% más que en 2022. De 2025 todavía no hay cifras. 

Daniel Blay es un veterano usuario de la alta velocidad entre Girona y Barcelona-Sants Estació y ha visto deteriorarse la situación en los últimos años. Para ir a trabajar, coge desde Girona el tren de las 6.34 horas, que fija su llegada a Barcelona a las 7.15 horas. Pero hay dos grandes problemas. El primero es que no es fácil sacar billete, ni para este ni para los dos siguientes. “Yo el lunes de cada semana intento reservar ya todos los billetes de la semana siguiente, porque si no te quedas sin”, advierte. Con el de las 7.25 es peor. “No hay billetes a diez días o dos semanas vista”. 

El otro gran inconveniente son los retrasos, agravados sobre todo en el último año, según los usuarios, que han empezado a elaborar sus propios recuentos. Blay es uno de los responsables de llevarlo a cabo, a partir de los datos que van actualizando hasta 550 usuarios de la línea en un grupo de Telegram que comparten para esta y otras necesidades. Solo para noviembre de 2025 han registrado 292 retrasos de más de 4 minutos. 

Algunas de esas demoras, en el trayecto de Girona a Barcelona, se deben a las obras de la Sagrera. Pero las que más escuecen a los usuarios son las de regreso a casa por la tarde, que a menudo se deben a retrasos acumulados en trayectos que proceden de Sevilla, València o Madrid. Para solventarlo, los usuarios piden que se pongan trenes lanzadera Barcelona-Girona-Figueres que no vengan de otros lugares, puesto que la gran mayoría de pasajeros suele bajar igualmente en la capital catalana. 

“Nuestra conclusión es que no hay respuesta ni voluntad de mejorar el sistema”, lamenta Blay. Los usuarios de ambas líneas, desde Girona y Lleida, se reunieron en noviembre con el secretario de Transportes e Infraestructuras, Manel Nadal, para trasladarle su descontento. Pero las competencias en horarios y frecuencias es de Renfe. 

Preguntada por este diario, la operadora no niega el aumento de los retrasos, pero lo achaca a las obras de mejora de la red ferroviaria catalana. “Está en un momento histórico de inversión que afecta al servicio”, y pone como ejemplo los trabajos de la futura estación de la Sagrera, que ralentizan la alta velocidad gerundense.

En cuanto a la falta de plazas, alegan que la oferta ha crecido progresivamente: 1,4 millones anuales en 2022, 2,2 en 2023 y 2,4 en 2024. Pero los usuarios se quejan de que no ha aumentado en hora punta, donde incluso denuncian que antes de la pandemia había una frecuencia más que ahora.

“No puedo planificar a un mes vista”

Igual que en Girona, en Lleida también existe un grupo de WhatsApp de usuarios regulares de la alta velocidad. No estaban en contacto ni se conocían mutuamente, hasta que hace unas semanas participaron en esa primera reunión con la Generalitat. Uno de los integrantes del colectivo de pasajeros leridanos es Kevin Bruque, asiduo casi a diario del trayecto Lleida-Barcelona desde hace un año y medio, y que explica que su principal problema es también de escasez de asientos disponibles. 

“Con 15 días de antelación para coger billete solo encuentras si estás de suerte”, afirma este usuario. “Entras en un juego que es un desastre”, se lamenta. Una posibilidad que tienen es reservar billetes a casi un mes vista, sumando más de un abono a veces, pero esto tiene un inconveniente: no todo el mundo tiene horarios estables ni sabe con antelación cuándo debe acudir a la oficina. “Yo no puedo planificar a un mes vista, me es muy difícil”, señala. 

Esto lleva a algunos usuarios a reservar billetes con mucha antelación y luego a anularlos poco antes. Es habitual en esos grupos de WhatsApp y Telegram que los usuarios anuncien que liberan un pasaje de un tren completo por si alguien necesitado quiere conectarse instantes después y reservarlo. 

En el caso de Lleida, se da el agravante, según sus usuarios, de que no pueden usar las plazas vacías de los AVE Madrid-Barcelona, que paran en su ciudad, porque no están “sinergiados”. Los abonados de AVANT no tienen acceso a ellos. De hecho, solo lo están cuatro frecuencias (dos con AVE y dos con ALVIA), y los pasajeros leridanos piden que se amplíe.

La comarca de Solsonès, en el centro de Catalunya, esconde entre montañas, valles y extensos bosques un rincón poco desconocido pero perfecto para recoger setas en esta época del año. Ubicada dentro de la provincia de Lleida, y limítrofe con Berguedà, Bages, Anoia y la Noguera, Solsonès cuenta con una densidad de población baja que, combinada con la conservación de sus espacios naturales le han permitido mantener equilibrio entre actividad humana y biodiversidad, convirtiéndola en un destino habitual para quienes practican actividades en el medio natural.

La comarca de Solsonès cuenta con una gran diversidad de hongos, cuya distribución depende de la humedad y la temperatura de cada zona. En el noroeste, con condiciones más húmedas y suelos frescos, se encuentran con frecuencia especies como los pinetells y las llenegues blanques, que crecen en bosques sombreados, especialmente bajo pinares y robledales. Estas áreas suelen mantener una cobertura arbórea densa que conserva la humedad necesaria para el desarrollo de los hongos.

En la zona sureste, donde el clima es más cálido y la humedad relativa es menor, predominan los níscalos, que se desarrollan en pinares expuestos a temperaturas más altas. La aparición de estas setas refleja cómo las condiciones locales, como la orientación de los bosques y la temperatura, influyen en la distribución de las especies.

Factores adicionales, como la composición del suelo, la presencia de restos vegetales y la densidad del arbolado, también contribuyen al tipo de hongos que se puede encontrar en cada bosque. La diversidad micológica de Solsonès permite a los visitantes explorar distintos espacios durante la temporada de otoño, cuando la aparición de setas alcanza su punto máximo.

La recogida de setas en Solsonès está regulada por la normativa vigente en Catalunya, que establece límites y condiciones para garantizar la seguridad alimentaria y la protección del ecosistema. Entre estas medidas se incluye el límite de tres kilos por persona y día, la obligación de utilizar cestas de mimbre o similares que permitan la aireación de los ejemplares, y la recomendación de cortar las setas con una navaja en lugar de arrancarlas, preservando así los hongos jóvenes y el micelio del suelo.

Además, la normativa indica que los recolectores deben recoger únicamente las especies que conozcan, evitando riesgos de intoxicación y contribuyendo a la conservación de las poblaciones de hongos. Estas pautas buscan compatibilizar la actividad recreativa con la protección de los bosques y asegurar que la experiencia pueda repetirse de manera sostenible año tras año, sin comprometer la biodiversidad local ni los recursos micológicos.

Qué ver en Solsonès

La comarca combina patrimonio histórico, entornos naturales y tradiciones rurales que reflejan la identidad de la región. Su capital, Solsona, conserva un casco antiguo de origen medieval, donde destacan edificios como la catedral, con elementos góticos y románicos, y el Palacio Episcopal, que alberga colecciones de arte y objetos históricos. La ciudad mantiene un calendario cultural activo, incluyendo festividades como su carnaval, reconocido por su antigüedad y continuidad.

En cuanto a los espacios naturales, Solsonès ofrece opciones que van desde rutas de senderismo hasta actividades acuáticas. La Sierra de Port del Comte permite recorrer senderos que atraviesan bosques y cumbres, y en invierno se convierte en un punto de interés para la práctica de deportes de nieve. Por su parte, el Pantano de la Llosa del Cavall constituye un área de recreo donde se pueden realizar actividades relacionadas con el agua y disfrutar de vistas sobre el valle y sus alrededores.

El entorno rural está marcado por la presencia de masías y pequeñas aldeas, muchas de ellas habitadas, que conservan la arquitectura y el modo de vida tradicional del campo. La combinación de patrimonio histórico, naturaleza y cultura rural permite a los visitantes explorar distintos aspectos de Solsonès durante todo el año, incluyendo la actividad de recogida de setas en otoño.

En el municipio de Alt Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà, se encuentra Isil, un pequeño núcleo rural situado en el corazón del Pirineo catalán. El pueblo conserva gran parte de su trazado medieval y una arquitectura que refleja su historia, marcada por la vida en un entorno montañoso atravesado por el río Noguera Pallaresa. Esta combinación de patrimonio histórico y entorno natural convierte a Isil en un punto de referencia dentro del Pirineo catalán.

La localidad mantiene una serie de construcciones y espacios que evidencian su desarrollo a lo largo de los siglos. Entre estos destacan templos románicos, puentes históricos y edificaciones que han perdurado en el tiempo, mostrando la adaptación de la comunidad a las condiciones del territorio y su vinculación con el río y las montañas circundantes. Estas estructuras constituyen un ejemplo de la arquitectura tradicional de la región y del modo de vida de sus habitantes a lo largo de la historia.

Isil también es conocido por la preservación de tradiciones culturales que han sobrevivido a los cambios sociales y políticos. Entre ellas, la celebración de las fallas, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se ha mantenido vigente gracias a la participación de la comunidad. La combinación de patrimonio arquitectónico, tradiciones culturales y rutas naturales hace que la localidad ofrezca a los visitantes una experiencia completa.

Las fallas de Isil, una tradición ancestral

Las fallas de Isil son una manifestación cultural que se celebra cada año en la noche de San Juan. Consiste en el descenso de troncos encendidos desde las montañas hasta el pueblo, un acto que simboliza la conexión entre la comunidad y la naturaleza. Esta tradición, documentada desde el siglo XI, ha sido transmitida de generación en generación, manteniéndose viva a lo largo del tiempo.

En 1991, las fallas de Isil fueron declaradas Fiesta Tradicional de Interés Nacional por el gobierno español. Posteriormente, en 2010, la Generalitat de Catalunya les otorgó la categoría de Fiesta Patrimonial de Interés Nacional. Finalmente, en diciembre de 2015, junto con otras localidades pirenaicas de Catalunya, Aragón, Francia y Andorra, las fallas de Isil fueron inscritas en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su valor cultural y su relevancia en la preservación de las tradiciones del Pirineo.

La celebración de las fallas no solo tiene un carácter simbólico, sino que refleja la identidad y la cohesión social de la comunidad. Durante la festividad, los habitantes del pueblo se agrupan en cuadrillas, cada una encargada de transportar un tronco encendido desde las montañas hasta el núcleo urbano. Este acto, que requiere coordinación y esfuerzo, fortalece los lazos entre los miembros de la comunidad y permite mantener viva una tradición central en el patrimonio cultural de Isil.

Qué ver en Isil: patrimonio y naturaleza

Entre las construcciones de interés de Isil se encuentra la parroquia de la Inmaculada, edificada en estilo gótico tardío a comienzos del siglo XVI, que refleja la evolución del arte religioso en la región durante esa época. Otro elemento destacado es el puente románico, un pequeño puente de piedra que atraviesa el extremo este del río Noguera Pallaresa, ejemplificando la ingeniería medieval adaptada al territorio.

La iglesia de Sant Joan d’Isil es otro de los monumentos relevantes del municipio. Originalmente funcionó como la parroquia principal del pueblo en la Edad Media y, en la actualidad, cumple la función de capilla del cementerio. Su ubicación junto al río Noguera Pallaresa muestra la relación histórica entre las construcciones religiosas y los recursos naturales que atravesaban el núcleo urbano.

Además de los monumentos históricos, Isil ofrece rutas de senderismo que permiten explorar su entorno natural y conocer su historia. Entre estas se encuentran la Ruta del Camino de la Libertad, que conecta el municipio con Francia y tiene un valor histórico, ya que fue utilizada durante la Guerra Civil por personas que se exiliaron para escapar del régimen franquista, y más tarde por ciudadanos franceses que huían de la ocupación nazi, y la Ruta del Oso Pardo, un recorrido circular de 2 km de dificultad baja, apto para familias, que incluye el mirador de Sobrepeo desde donde se pueden observar vistas del barranco y del entorno natural cercano.

La Generalitat de Catalunya prevé instalar tres nuevos radares meteorológicos en la zona del Alt Pirineu para prever con “suficiente tiempo” posibles inundaciones en los campings de la zona.

Es una de las principales medidas previstas en el nuevo decreto ley que el Govern aprobará este martes para mejorar la reacción ante el riesgo de inundabilidad de estos espacios.

La consellera de Interior, Núria Parlon, y el presidente de la Federación de Campings de Catalunya, Miguel Gotanegra, han presentado el acuerdo para el nuevo decreto, que cuenta también con el apoyo de ERC y Comuns.

El Govern también prevé ayudas a los establecimientos que se vean afectados por las riadas y las inundaciones. Los campings son una de las “prioridades” del president Illa en la lista de tareas pendientes para revisar las actividades económicas situadas en zonas inundables.

A pocas semanas de la Dana en València, Illa anunció que pondría la lupa en los campings, con el objetivo puesto en “adaptarlos y protegerlos” para no tener que cerrar ninguno.

Según los cálculos del Govern, hay 16 establecimientos de este tipo -la mayoría en el Pirineo- que se encuentran en zonas de riesgo. La estrategia del Govern es aumentar las herramientas para la prevención y, por eso, además de la instalación de radares, se ha propuesto crear una comisión técnica que estudie la situación camping por camping para poder actuar con precisión.

Un equipo de investigadores de la Universitat de Lleida está monitorizando temporeros de la campaña de la fruta para estudiar cómo mejorar su hidratación y, por tanto, evitar algunos de los efectos de trabajar bajo altas temperaturas.

La investigación, que forma parte del proyecto Hidroponent, empezó ya la temporada pasada. En esa primera fase, se ha descubierto que la mitad de los temporeros trabajan en estado de deshidratación y que el 75% de ellos ha perdido sodio debido a una falta de agua prolongada. Esto, según los autores del estudio, podría derivar en problemas de salud crónicos como insuficiencia renal o problemas cardiovasculares.

En la segunda fase, que se ha desarrollado desde la segunda quincena de julio hasta la primera de agosto en los campos del municipio de Térmens, ha introducido una pauta de hidratación para reducir al máximo los efectos de las altas temperaturas en estos trabajadores.

Concretamente, están estudiando si proporcionar cada hora agua mezclada con electrolitos -es decir, sodio y potasio- es suficiente para mejorar el estado de deshidratación de los temporeros. Los investigadores explican que los resultados todavía no son definitivos, pero que estudios preliminares apuntarían a que estas pautas podrían dar resultado.

Los resultados del estudio servirán para elaborar recomendaciones a empresas y administraciones que ayuden a garantizar unas condiciones de trabajo más seguras y saludables en el campo, especialmente en episodios de calor extrema como los vividos este verano. De hecho, a principios de agosto un temporero de Lleida perdió la vida debido a un golpe de calor.

Un centenar de personas se ha concentrado este jueves por la tarde en Lleida para denunciar la muerte de Gheorghe Vranciu, el temporero de 61 años que murió el lunes en plena ola de calor mientras cogía fruta en Torres de Segre (Lleida).

La protesta ha sido convocada por una quincena de entidades sociales, encabezadas por Fruita amb Justícia Social, bajo el lema 'Basta de abusos en el campo'. Los convocantes han insistido en calificar el caso de “asesinato” y han denunciado que la muerte de Vranciu es consecuencia de un “modelo que antepone los beneficios a la vida de las personas”.

Por su parte, los familiares de la víctima han exigido que se haga justicia y que los responsables “lo paguen”. “No puede dejar morir a un hombre solo bajo un árbol”, han añadido.

El hijo del fallecido, Ovidiu, denunció en conversación con elDiario.es que la muerte de su padre fue así. “Le dejaron tirado en el suelo”, aseguró. Según explica, su padre “avisó de que se encontraba mal” alrededor de las dos de la tarde a su encargada, pero “no llamó a la ambulancia”.

Asegura que nadie de la empresa lo hizo hasta que los compañeros alertaron de nuevo del mal estado de Vranciu, más de una hora y media después.

No fue hasta alrededor de hora y media después del aviso de Gheorghe Vranciu, “sobre las 15.30h”, cuando los compañeros detectaron el mal estado de su padre y volvieron a dar la voz de alarma, cuenta Ovidiu Vranciu. “La encargada dijo al chófer que se llevara a mi padre a su casa, que se encontraba mal. Cuando llegó el chófer, en diez minutos, estaba convulsionando y echando espuma por la boca”, sostiene.

Falleció pasadas las 16 horas, según el informe preliminar de la causa de la muerte, al que ha accedido elDiario.es.

Vranciu, de origen rumano, trabajaba en la explotación agrícola en la que falleció a través de una ETT. En concreto, en la ETT Empleo Express para la empresa Agroalimentaria El Pla SL.