El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los iconos turísticos de Aragón y que tuvo en Semana Santa un pico del 90% de ocupación hotelera, avanza hacia el verano sin resolver dos elementos que distorsionan la temporada: por un lado, la plataforma digital, cuyo nombre y coste se ha puesto en entredicho; por el otro, el retraso prolongado del centro de visitantes de Escalona, aún sin fecha de apertura. Además, sigue habiendo críticas por los problemas con las comunicaciones en la zona.

La nueva web, impulsada por el Gobierno de Aragón con una inversión de 160.000 euros, nació con la intención de ordenar el acceso al parque y mejorar la planificación de las visitas. Sin embargo, su puesta en marcha ha generado críticas tanto por su coste como por su ejecución, a lo que se suma la confusión en torno a su propia identidad.

Bajo denominaciones como 'Pyrenees Ordesa' y el dominio oficial 'pnomp.es', la herramienta ha sido cuestionada por su escasa claridad. El uso de un acrónimo técnico —correspondiente a Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido— y de marcas poco reconocibles aleja la plataforma de la identificación inmediata por parte del visitante y refuerza la percepción de una propuesta más vinculada a la lógica administrativa o promocional que a un servicio público claro y accesible.

La web debería actuar como canal de referencia para la gestión de accesos, transporte y aforos, un papel que su implantación todavía no parece consolidar, si bien se trabaja en mejorar el apartado de avisos de los accesos para que aparezca en portada.

Más allá de la controversia digital, el parque sigue sin contar con una de las infraestructuras llamadas a aliviar la presión sobre sus accesos principales. El centro de visitantes de Escalona, concebido como punto estratégico para redistribuir flujos y reforzar la interpretación del entorno, no estará operativo este verano pese a acumular más de dos años de retraso. Aunque el edificio —que previsiblemente llevará el nombre de Elena Villagrasa Ferrer, directora del parque fallecida recientemente, como homenaje a su trayectoria—, está prácticamente finalizado, pero la falta de contenido museístico y los trámites pendientes continúan aplazando su apertura. “Lo importante —según el presidente de la comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa—, es que los trabajadores tengan cuanto antes un lugar fijo de trabajo y los visitantes tengan la información clara”.

Mientras, sigue habiendo críticas por los problemas con las conexiones carreteras entre núcleos integrados en el Parque Nacional. Especialmente con la situación de la carretera HU-631, que une los municipios de Puyarruego y Fanlo y que discurre en un tramo por con cañón de Añisclo, el tercer sector más visitado en la zona tras los valles de Ordesa y de Pineta y que desde siempre está lastrado por las dificultades con las comunicaciones. La vía se abrió hace unos días tras permanecer tres meses cerrados, la enésima interrupción en los últimos años.

Días atrás, la diputada autonómica del PSOE Lorena Canales lamentó el “ninguneo permanente y el abandono” del Gobierno regional a quienes viven en el medio rural. “Solo se acuerdan del territorio cuando llega la época turística”, atacó, “pero el resto del año viven en el Sobrarbe y vivimos en toda la provincia de Huesca personas que tenemos los mismos derechos que quienes lo hacen en grandes ciudades”.El Gobierno de Aragón, titular de la carretera, la cerró “con la excusa de evitar riesgos y con explicaciones muy vagas sobre posibles desprendimientos”, explicó Canales. “No podemos tolerar que se cierre una carretera de manera preventiva”, añadió.

Un parque al límite en días punta

Con más de 650.000 visitantes anuales, Ordesa se sitúa entre los espacios naturales más frecuentados del país, con una media diaria que ronda las 1.500 personas en condiciones normales. Sin embargo, esta cifra se dispara en periodos como la Semana Santa o puentes festivos, cuando el parque alcanza niveles próximos a su capacidad máxima. En el valle de Ordesa, el aforo simultáneo se sitúa en torno a las 1.800 personas, un límite que en jornadas punta se roza o se alcanza desde primeras horas del día. Para gestionar esta presión, se activa el transporte obligatorio en autobús desde Torla y se aplican restricciones de acceso que evidencian la alta demanda del enclave.

Ordesa no es solo un atractivo del valle, es un referente para toda la provincia. Más del 50% de las casas de turismo rural de Aragón se encuentran en la provincia de Huesca, donde se registran más de 1.000 alojamientos entre casas y apartamentos rurales de los casi 2.000 de todo Aragón, concentrados en su mayor parte entre las comarcas del Sobrarbe y Ribagorza.

Según el presidente de Asociación Turismo Verde de Huesca, Francisco Parra, los datos de Semana Santa han sido entre “muy buenos” (con el 85% de reservas) y “excepcionales” en el norte de la provincia con lleno absoluto, porque coincidió la campaña de nieve con la de montaña, cosa que no suele ser frecuente. Por ello, los atractivos que ofrece el parque son determinantes para toda la provincia porque genera “una pequeña economía muy interesante para mantener y atraer población al medio rural”, explica Parra.

Entre las comarcas del norte, el turismo que más se vincula al parque es la comarca del Sobrarbe, que es de las pocas que no tiene nieve entre sus recursos turísticos. Sin embargo, ha conseguido marcar la hoja de ruta de ofreciendo paisaje y actividades para todos los gustos. “La oferta de turismo rural es más que un alojamiento estupendo. Hay que renovar, promocionar e impulsar actividades, además de participar en ferias”, expone Parra, quien cita el alto número de ofertas que muestra el entorno del Pirineo para atraer a la amplia variedad de turistas, desde los que reservan menos días enfocando sus vacaciones en varios destinos a los que, muy al contrario, pasan temporadas mayores en familia pensando en vacaciones de descanso y naturaleza.

En el ámbito del Sobrarbe y el entorno directo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la oferta de Turismo Verde Huesca se concentra en experiencias muy ligadas al paisaje de alta montaña, la identidad rural con experiencias etnográficas, el patrimonio cultural y los recursos naturales propios de esta comarca, destacando actividades como las rutas de BTT en Zona Zero, que aprovechan una red consolidada de senderos en torno a Aínsa.

Este sábado, 18 de abril, se celebra el Gran Trail Sobrarbe que llega a su decimoquinta edición como la gran referencia de este deporte en la comarca. 1.500 los corredores se enfrentarán a cinco recorridos distintos con diferentes distancias, de las cuales, la principal es el Gran Trail, de 69 kilómetros. La prueba se ha consolidado con un fuerte incremento de la participación, casi un 30% más que el año pasado.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne diferentes rutas señalizadas para el visitante. Una de las más accesibles y conocidas es la llamada Ruta del Agua, situada en el sector de Añisclo, en el entorno del río Aso. Este recorrido circular de corta duración combina elementos naturales —cascadas y bosques de ribera— con puntos de interés histórico y cultural, como el puente de San Úrbez y la ermita del mismo nombre.

La Ruta del Agua comienza en el área de aparcamiento de San Úrbez, en el acceso principal al cañón desde Escalona, y permite en menos de una hora de caminata adentrarse en un paisaje de singular valor. Se trata de un itinerario señalizado que utiliza parte de senderos de gran recorrido, como el GR-15 y su conexión con el GR-11, y que ha sido diseñado para ofrecer una experiencia sencilla y adecuada para todo tipo de públicos. Su trazado se caracteriza por transitar en paralelo al curso del río Aso, un afluente del Bellós, cuyas aguas han modelado este entorno kárstico.

La sencillez del circuito lo convierte en una opción habitual para principiantes o excursionistas con poco tiempo disponible. Además de los atractivos naturales, el camino incluye espacios de valor etnográfico y religioso, como los restos de un antiguo molino y la ermita rupestre de San Úrbez. La combinación de cascadas, patrimonio cultural y accesibilidad refuerza el interés de esta ruta como propuesta de visita dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Acceso y trazado de la ruta

El inicio de la Ruta del Agua se localiza en el aparcamiento de San Úrbez, al que se llega desde Escalona. Este acceso atraviesa el desfiladero de las Cambras, un tramo estrecho que se regula en determinadas épocas del año para garantizar la seguridad del tráfico. Durante los meses de verano y Semana Santa, suele habilitarse en un único sentido, por lo que es necesario tener en cuenta las restricciones vigentes. En momentos de cierre o saturación, los vehículos pueden estacionar en el área de La Tella, situada unos kilómetros antes, y continuar a pie hasta el inicio de la ruta.

El recorrido cruza el puente románico de San Úrbez, una construcción de origen medieval, reformada en el siglo XVIII, que salva el cauce del río Bellós. Desde este punto el camino conduce directamente hacia la ermita de San Úrbez, excavada bajo un gran bloque rocoso. Este templo, declarado Bien de Interés Cultural, fue levantado en memoria del santo que habitó en la zona en el siglo VIII. Su emplazamiento, en una cavidad natural, la convierte en uno de los lugares más visitados del cañón, aunque el acceso al interior se mantiene restringido.

Tras la ermita, el sendero continúa siguiendo el curso del río Aso. En este tramo se observan varias cascadas formadas por el desnivel del terreno y por el caudal que desciende desde las laderas del Monte Perdido. El entorno se caracteriza por una vegetación de ribera con especies de influencia atlántica que contrastan con la roca caliza del cañón. A lo largo del camino también se localizan restos de un molino harinero, que testimonian el aprovechamiento histórico de los recursos hidráulicos de la zona.

La parte final de la ruta se dirige hacia la zona de Cumaz, donde el valle se abre en un espacio más amplio tras la estrechez inicial. Desde allí, el itinerario regresa al punto de inicio cerrando un circuito circular de aproximadamente 45 minutos de duración. El sendero está clasificado como fácil y, pese a la baja exigencia física, se recomienda utilizar calzado adecuado debido a la humedad de ciertos tramos próximos al agua.

Contexto ambiental y valor patrimonial

El Cañón de Añisclo constituye uno de los cuatro sectores principales del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, junto a los valles de Ordesa, Pineta y Escuaín. Su formación responde a la erosión fluvial sobre materiales calcáreos, creando un valle encajado de más de 10 kilómetros de longitud, surcado por el río Bellós y sus afluentes. Dentro de este entorno, el río Aso alimenta una sucesión de cascadas que se pueden contemplar en la Ruta del Agua.

La ermita de San Úrbez es uno de los elementos culturales de mayor relevancia en el recorrido. Según la tradición, el santo vivió como ermitaño en estas cuevas durante el siglo VIII. La construcción, que conserva un aspecto sencillo adaptado al abrigo rocoso, forma parte de los bienes catalogados del patrimonio aragonés. Su localización refuerza el vínculo histórico entre las comunidades humanas y el medio natural de este sector del Sobrarbe.

El puente de San Úrbez, que sirve como acceso al itinerario, constituye otro elemento patrimonial reseñable. Levantado en origen durante la Edad Media y restaurado en el siglo XVIII, su arco de piedra sobre el río Bellós es uno de los puntos más fotografiados de Añisclo. Este paso no solo facilita la ruta actual, sino que es testimonio de la importancia histórica de las comunicaciones entre los pueblos del valle.

En términos de gestión, la Ruta del Agua se encuentra señalizada y forma parte de los itinerarios recomendados oficialmente por el Parque Nacional. La reapertura de la carretera HU-631 ha facilitado de nuevo su acceso tras varios meses de cierre invernal. Asimismo, la web del parque ofrece información actualizada sobre condiciones de acceso, normativa y posibles restricciones, con el objetivo de compatibilizar la afluencia de visitantes con la conservación de los ecosistemas del entorno.

Un grupo de activistas ha cortado las clavijas de Cotatuero, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido bajo el lema de “devolver a la naturaleza el santuario de los urogallos y los bucardos”. Estas clavijas permitían superar un muro rocoso para acceder a la Cascada de Cotatuero y fueron instaladas en 1881. Los autores de esta acción, montañeros y activistas ambientales, exponen en un comunicado que “ya era hora de reparar este crimen tan atroz cometido contra la fauna de los Pirineos” y que este Parque Nacional “se había convertido en un parque de aventura”.

En uno de los vídeos, Jesús Vallés declara que han “liberado, hemos devuelto a la naturaleza el santuario de los bucardos, el parque nacional tiene que hacer su trabajo trayendo a los bucardos, lo puede conseguir pidiendolo al Parque Nacional del Grand Paradiso de Italia, estaran encantados de concedernos unas cuantas docenas”.

De momento, el Parque Nacional tiene aún que evaluar los daños y ha cerrado la ruta de acceso para evitar accidentes. Ha anunciado que se está trabajando para reponer las clavijas afectadas tras los “actos vandálicos” sucedidos el martes.

El Gobierno de Aragón ha avisado de la situación en redes sociales del peligro en la vía y de su cierre completo, el tránsito por la zona queda temporalmente restringido al no existir una vía alternativa. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón emprenderá acciones legales contra este acto y presentará la denuncia hoy mismo. Según informan fuentes de este departamento, la Guardia Civil ha puesto en conocimiento los hechos a la Fiscalía.

Según el comunicado, se ha detectado la posible ausencia de la línea de vida en la instalación, lo que supone un riesgo significativo para los excursionistas. El Refugio de Góriz y la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) han pedido “precaución” a través de sus redes sociales para los montañeros que iban a hacer la ruta de las clavijas. Se recomienda que se elija “una vía alternativa hasta confirmar el estado de la instalación”. 

Estas clavijas fueron instaladas por dos herreros de Torla en 1.881. Las encargó un cazador inglés, que quería acceder rápidamente a los prados superiores de Cotatuero para cazar. Las clavijas se instalaron y el cazador no pudo utilizarlas ya que volvió a su país. Desde entonces, han quedado para uso de los montañeros, según explican en la propia página del Parque Nacional. Según los montañeros que han realizado este acto, la instalación de estas clavijas fue el “desencadenante del exterminio de la población de bucardos de la margen derecha orográfica del cañón, la más soleada. El lobo, el oso, el lince y el urogallo han corrido la misma suerte”, exponen en un comunicado.

Consideran que es el momento de “retirar ese infame e innecesario equipamiento para que la naturaleza pueda recuperar sus habitats” y que la forma para lograrlo es “disminuir la presión humana e oncluir en el territorio protegido los macizos de La Munia y el Viegmale. El exterminio del bucardo fue un crimen que debe ser reparado sin demora. Los osos pardos volverán sin tardanza al valle del Ara. El lobo y el lince restablecerán los delicados equilibros de la naturaleza y Ordesa resucitará”, concluyen.

Extinción del bucardo

Hace 25 años que Celia, el último bucardo de los Pirineos, moría en el Parque Nacional de Ordesa. La distribución de esta subespecie de cabra ibérica se limitó a los Pirineos franceses y españoles. Su primera mención en un documento oficial escrito, que data de 1767, ya se refiere a él como extremadamente raro. Como muchas otras cabras montesas, estuvo casi extinguida antes de que se prohibiera su matanza en 1913. Ni la institución del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ni un proyecto de conservación con financiación del programa europeo LIFE pudieron detener la extinción del Bucardo, oficialmente el 6 de enero de 2000. Pero la historia de este carismático animal no terminó ahí: un controvertido programa de clonación se inició instantáneamente sin acuerdo científico, ni apoyo de ONG ambientales regionales, afirmando que la extinción era posible incluso en el ausencia de más estudios de ADN.

En enero de 2000 se dio por extinguida la especie Bucardo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Biólogos y guardas forestales así lo manifestaron, aunque también aclaraban que “había desaparecido hacía 100 años”. La caza furtiva, una mala política de conservación y comportamientos poco respetuosos acabaron con el animal más representativo de los montes de Ordesa.

En noviembre de 2022 se avistó un ejemplar en una de las laderas del pico de Mondarruego, un monte de 2.845 metros de altura también conocido como pico de Escuzana ubicado en la zona norte del valle de Broto. La reaparición del bucardo o cabra montés en la vertiente sur del Pirineo se correspondería con una migración de ejemplares procedentes de las repoblaciones efectuadas en la norte, la francesa, con animales de esa especie procedentes del parque nacional de la Sierra de Guadarrama.

Los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) del Pirineo aragonés han completado seis salidas desde el pasado jueves hasta este domingo, en las que han auxiliado a una docena de personas entre montañeros y senderistas llegados de Alicante, Francia, Finlandia, o vecinos de Huesca y Zaragoza. De todos ellos, el rescate más multitudinario tuvo lugar el mismo jueves, cuando los GREIM Boltaña auxiliaron a cinco montañeros alicantinos en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

El aviso llegó a la central de la Guardia Civil de Huesca a través del 112-SOS Aragón sobre las 18.45 horas y en él se comunicaba que cinco montañeros se habían desorientado en las inmediaciones del Circo de Cotatuero, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, dentro del término municipal de Fanlo (Huesca). El quinteto de varones de entre 45 y 51 años, todos ellos ilesos, se vio sorprendido por la caída de la noche y para colmo se vio expuesto a una granizada en la zona y a bajas temperaturas, por lo que lanzaron el aviso de auxilio al verse incapaces de proseguir la marcha.

El GREIM de Boltaña se desplazó en vehículo oficial hasta el paraje de Cuello Gordo, donde los agentes prosiguieron el camino a pie durante unos diez kilómetros. Tras localizar a los montañeros extraviados, los agentes los acompañaron hasta el refugio de Góriz, destino al que tenían planeado llegar antes de perderse. La salida concluyó con el regreso a base de los GREIM a las 4.00 horas.

En el resto de operaciones de rescate, el viernes 8 de noviembre el GREIM Benasque auxilió a dos montañeros de Finlandia, de 35 y 34 años respectivamente, que habían quedado enriscados en las inmediaciones de Cresta Urquiza-Olmo, en Viacamp y Litera (Huesca).

El siguiente rescate tuvo lugar este sábado en el barranco Cañón del Diablo, en Loporzano (Huesca). Hasta allí se desplazaron el GREIM Huesca, la Unidad Aérea y un sanitario del 061 para socorrer a dos personas, una de ellas una mujer de 45 años vecina de Francia que presentaba varias contusiones tras una caída. Ambos fueron evacuados al Hospital San Jorge de Huesca.

La semana se ha cerrado este domingo, la jornada más movida, con tres rescates y todos por lesiones de tobillo tras sufrir los accidentados una caída. La lesión más importante a priori se la ha producido un montañero con una posible fractura de tobillo tras caerse en la Cresta Pico Presín, en Arguis (Huesca). Hasta allí han llegado el GREIM de Huesca, la Unidad Aérea y el 061.

En los otros dos casos, un vecino de Huesca de 66 años ha sido auxiliado por el GREIM Panticosa a las 11.44 horas tras accidentarse en un tobillo durante la ruta de la Ripera, en Panticosa. Y algo más de dos horas después, sobre las 14.05 horas, una vecina de Zaragoza de 48 años también se ha esguinzado dicha articulación tras otra caída en las inmediaciones de Aguas Tuertas, en Ansó (Huesca). En este último caso han intervenido el GREIM Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un sanitario del 061.

Un vigilante del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el Pirineo de Huesca, ha encontrado en el valle de Añisclo un excepcional fósil de estrella de mar. Hay muy pocos ejemplares en el registro fósil, ya que la delicadeza de su esqueleto solo favorece en raras ocasiones que se fosilicen.

La estrella se conserva prácticamente completa con sus cinco brazos y se encuentra sobre una roca del Eoceno, de hace 55 millones de años. Este hallazgo excepcional se suma a otros fósiles relevantes encontrados en el parque como el conocido Cocodrilo de Ordesa-Vió y hacen de la Paleontología un recurso importante en una zona que presenta un rico patrimonio geológico, el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos.

Coincidiendo con un reconocimiento general de la zona, uno de los vigilantes del parque, Carlos Serrano, observó una forma curiosa en una losa de roca que se había desprendido junto a un abrevadero. Considerando que se trataba de un hallazgo excepcional, decidió recoger la roca y llevarla al centro de visitantes del parque para informar del hallazgo.

La dirección del Parque Nacional contactó con el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, dando aviso a su vez a la Dirección General de Patrimonio Cultural, por tratarse de un excepcional ejemplar. Los técnicos de Patrimonio Cultural informaron, por su parte, a un especialista de invertebrados fósiles del Instituto Geológico y Minero de España perteneciente al CSIC, quien rápidamente confirmo que se trataba de una estrella de mar fósil perteneciente al grupo de los goniasteroideos.

Este hallazgo fósil se ha localizado en una losa de roca desprendida de un abrevadero para pastoreo de alta montaña, cuyas rocas utilizadas para su construcción provienen de depósitos producidos por los antiguos glaciares que arrancaron bloques de rocas turbiditas de origen marino, rocas que son testigos geológicos del mar que ocupaba el territorio durante el Eoceno y que hoy constituyen montañas y altas cumbres del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Excepcionales formaciones geológicas

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido cuenta con un extraordinario paisaje montañoso, excepcionales formaciones geológicas y una zona de pastoreo de alta montaña que se ha conservado intacta a lo largo de los siglos. Los tipos de rocas que hay en el Parque Nacional son muy variados pero su naturaleza principalmente caliza ha permitido que los agentes naturales modelen un paisaje rico en macizos y cañones.

Muchas de estas rocas fueron depositadas en mares hace millones de años y fueron formando la cordillera pirenaica a medida que África empujaba a Europa hacia el norte. Debido a su naturaleza marina, muchas de ellas contienen vestigios en forma de fósiles de aquellos mares. 

El personal del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) ha detectado el robo de tres ejemplares de la orquídea zapatito de dama, una especie en peligro de extinción protegida por las normas europeas, españolas y aragonesas, con presencia en unos pocos lugares del Pirineo aragonés, entre ellos en el Parque Nacional.

Durante los trabajos de seguimiento de una de las poblaciones de zapatito de dama (Cypripedium calceolus) realizadas la pasada semana, los trabajadores encontraron en el lugar de los tres tallos, localizados durante el año anterior, el rastro de una excavación con herramientas en su lugar. Se descarta de este modo la desaparición de la especie por un accidente natural.

“Este robo irresponsable afecta a la conservación de la biodiversidad en Aragón y priva del derecho de su disfrute a otras personas concienciadas”, han indicado fuentes del Parque Nacional. La observación de esta orquídea y de otras plantas silvestres es un atractivo que motiva a visitar los Espacios Naturales Protegidos de Aragón. El zapatito de dama tiene unas flores muy vistosas y atractivas, de hecho, es la orquídea europea con flores mayores. Por este motivo, las zonas en las que crecen reciben millares de visitas durante su floración, en temporada baja para los turistas, todo ello controlado por el Gobierno de Aragón.

Existe un Plan de Recuperación de esta especie en Aragón desde 2004, que contempla la recolección ilegal como una de las amenazas sobre esta especie. Este plan se aprobó mediante el Decreto 234/2004 de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón, y, precisamente, valora en 16.000 euros cada pie en concepto de indemnización por los daños y perjuicios a la flora silvestre. Es decir, se trataría de un robo valorado en 48.000 euros que conllevaría, además, sanciones administrativas incluso penales.

El zapatito de dama, Cipripedium calceolus (familia de las orquídeas), es un geófito rizomatoso, es decir es una planta que pasa el invierno enterrada en el suelo. Cada tallo mide entre 20 y 60 cm de altura, tiene hojas oval-lanceoladas, que abrazan el tallo. Pueden tener una o dos flores que son grandes, de alrededor de tres centímetros de longitud, pudiendo llegar hasta los nueve centímetros. Las cuatro piezas externas de la flor son de color marrón púrpura y están dispuestas en cruz, y el pétalo central es muy grande, sin espolón, de color amarillo, inflado y ahuecado en forma de zueco. Florece entre la segunda semana de mayo y la última de junio, según poblaciones y años.

Se trata de una especie de distribución norteña: se encuentra en América del Norte, Eurasia y Japón. En la región eurosiberiana llega por el oeste hasta los Alpes, Macizo central francés y Pirineos. En la Península Ibérica sólo crece en los Pirineos catalanes y aragoneses. Las localidades aragonesas constituyen el límite suroccidental de su área de distribución en Europa.

Es la única orquídea europea que tiene un pétalo central que funciona como trampa, que obliga a los insectos a pasar por un canal determinado donde primero dejan el polen que puedan traer de otra visita y en la salida se les adhiere el que han de portar hacia otra flor. Cada flor dura abierta entre 11 y 18 días.

Cualquiera que frecuente la montaña en España conoce, aunque sea de oídas, Ordesa. Y si es escalador, probablemente lo tenga entre sus objetivos, pese a que ninguna vía es fácil, ni la más asequible siquiera.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está ubicado en su totalidad en la comarca del Sobrarbe, en pleno Pirineo oscense (Aragón). Se reparte entre los términos municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla-Ordesa y Broto. Con una superficie de 15.608 hectáreas, y una zona de protección periférica de 19.679 hectáreas, se trata de una zona de montaña casi salvaje, oscilando su altitud entre los 700 metros, en el río Bellós, y los 3.355 metros del Monte Perdido, su montaña más alta y tercera elevación de la cordillera pirenaica.

Es el segundo parque nacional más antiguo de España, nombrado como tal el 16 de agosto de 1918 mediante el Real Decreto 16-08-1918 con el nombre de Valle de Ordesa. ​El 13 de julio de 1982, con la ley 52/1982, el parque se amplió y se rebautizó con el nombre actual de Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En la actualidad, el parque es titular de diferentes figuras de protección más: en 1977 se declaró Reserva de la Biosfera; en 1988 Zona de Especial Protección para las Aves; y en 1997 se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Desde luego, quizás lo más llamativo de la zona, es su dificultad de acceso hacia las altas cumbres, se vaya por donde se vaya. Como cimas principales, nos encontramos las archiconocidas “Tres Sorores”: los picos de Monte Perdido (3.355 m), Cilindro (3.328 m) y Añisclo (3.263 m) llamado también, este último, Soum de Ramond, dedicado al pireneísta Louis Ramond de Carbonnières, uno de los primeros exploradores y expertos de la alta montaña pirenaica. Tan solo en este sector encontraremos 22 picos de más de 3.000 metros. Las largas caminatas son obligatorias para llegar a los sitios más altos. Muchas de ellas por sendas junto a abismos en los que es mejor no caerse, otras acotadas a avezados montañeros, y en las que las técnicas de trepa serán obligatorias para pasar por las famosas “clavijas”, barras de hierro clavadas en la roca, por donde evitar la escalada libre realizando vías ferratas.

El Tozal del Mallo

Por la vertiente oeste nos bloqueará el camino la famosa “Brecha de Rolando”, punto de paso obligado si queremos ver un sitio mágico, con una brecha que parece cortada con una gigantesca espada, como reza la tradición.

Por el sur, ya hacia Torla, pueblo principal de la zona, nos encontraremos con una estampa sobrecogedora: el Tozal del Mallo, hacia donde dirigiremos nuestros pasos. Realmente es una estribación del pico Mondarruego y, pese a su discreta altura de 2.280 metros, su impresionante cara sur hace levantar la mirada al más pasota. Es tal su altivez, que en tiempos se le llegó a llamar el “Retablo”, nombre con el cual sigue apareciendo en algún mapa antiguo.

La escalada de su vertical cara sur fue intentada desde mitad de siglo XX. En su primera edición, la conocida guía Ollivier recogía una ascensión realizada en 1944 por J. A. Gavín y José Luis Rodríguez. Resultó falsa, siendo producto de la imaginación y ganas de los supuestos escaladores por anotarse esa primera escalada.​ 

La escalada en Ordesa

Si la escalada en este lugar pudiese valorarse como la prima de riesgo, le asignaríamos en valor de AAC. A de Atlética, porque es terreno vertical, casi siempre desplomado. Segunda A de Aérea, por lo mismo, aderezado con las frecuentes travesías y pasos entre bloques que te dejan con el suelo siempre a la vista. Y C de Comprometida, porque una vez se despega del suelo, tanto el escaso y vetusto equipamiento de las rutas, que nos hará navegar con pericia entre sus innumerables bloques y formaciones, unos estables y otros no tanto, autoprotegiéndonos, montando o reforzando reuniones, y asumiendo esa exposición a la incertidumbre, harán complicada y laboriosa la retirada, siendo a veces más factible y segura la salida por arriba que la huida hacia abajo.

En Ordesa la escalada se caracteriza por la complejidad de sus recorridos -sinuosos a la fuerza-, la peculiar y estratificada roca de sus vías, exposición asegurada, escalada atlética y verticalidad garantizada, cuando no superada.

El equipamiento en las vías es justo… muy justo, por mucho que algunos “divinos” y “resucitados” intenten satanizar a su odiado “taladro industrial”. En esta zona en concreto, los pocos expansivos que hay solamente los encontraremos en algunas placas muy duras, en alguna reunión de vías ultraclásicas y fruto de los numerosos rescates que se producen en las paredes. Desde luego, no es aquí donde brillan los paraboles por su reflejo, sino por su ausencia.

También alguno puede pensar que las grandes clásicas, como la vía Ravier que os presentaremos en esta propuesta, está más equipada que antes por el paso de las sucesivas cordadas, y es justo lo contrario.

Ya nadie, o casi nadie, va con clavos y maza por las paredes, al disponer de materiales de “poner y quitar”, friends, microfriends y empotradores. Estas herramientas de autoprotección van sustituyendo a la maza, así que cuando un clavo se rompe, o salta, uno menos que encontraremos en la vía.

El grado obligado, poco a poco, va elevándose, y donde dije digo, digo Diego, y ese V obligado, además “quinto de los de antes”, va elevándose, y haciendo que nos lo curremos más en libre o en artificial, así que lo mismo me da que me da lo mismo.

Como consejo personal, no subestimar dificultades, lectura de itinerarios ni horarios por muy fácil que se vea la reseña, o muy fácil que lo pinten los que bajan. Hasta la vía más fácil, no lo es.

Guía práctica

‘Vía Ravier’ al Tozal del Mallo

(350m, 6B+, V+ oblig)

Año 1957… Cinco franceses cruzan la frontera pirenaica por la Brecha de Rolando, con esquís, en Semana Santa.... Los “aparcan” cerca del Tozal del Mallo y se van a dormir valle abajo.

Cuando salen por arriba tras escalar la fantástica tapia del Tozal habrán trazado una línea que, medio siglo después, se sigue escalando con respeto día tras día. 

Jean Ravier, Claude Dufourmantelle, Marcel Kahn, Claude Jaccoux y Noël Blotti fueron los aperturistas, y el apellido Ravier quedó de nuevo escrito para la posteridad en el Pirineo. Tardaron 17 horas efectivas de escalada en dos días para abrir la vía, y aún en la actualidad, si te descuidas, pasas de las 6 horas para repetirla sin querer...

Aproximación 

Desnivel: +500 metros.

Tiempo: de 1h a 1h30

Salir desde la Pradera de Ordesa, hasta donde llegaremos en vehículo, ya sea particular si es antes de las fechas en las que se pone la lanzadera desde Torla, o en el autobús del Parque. Fechas aproximadas del autobús obligatorio, del 30 de junio al 15 de septiembre.

Caminar en dirección Torla hasta la casa Oliván, Centro de Interpretación, donde en dirección norte nace un sendero que por el bosque nos va llevando camino de las clavijas de Salarons (Carriata en los carteles, cercanas, pero hacia otro lado) que, a la postre, será el paso de descenso. Una vez salgamos del bosque llegaremos a una bifurcación que por senda marcada nos llevará por la base del Tozal, hacia el inicio de la vía. El punto más crítico del camino, quizás sea el de entrada a la propia vía, en el bastión inferior con un trepadero, con algún paso tonto de IV entre matojos… 60 metros más arriba montaremos la R0. (se puede montar un largo de 70 m). Miradlo muy bien, y sacad la cuerda en caso de duda.

Descenso 

Desnivel - 900 metros.

Tiempo: de 1h30 a 2h.

La bajada desde la cima es muy evidente. Seguir la senda al norte que esquiva todos los cortados hasta llegar a un cruce que nos marca las clavijas con una señal verde del parque en un gran bloque. En las clavijas hay una senda que sale hacia la derecha. Coged el sendero de la izquierda. 

POR LARGOS

Primer largo (50m/IV+).  

Ir por lo evidente, al ser un tanto indefinido y herboso, buscando lo pisado hasta llegar a una repisa bajo un diedro.

Segundo largo (30m/V). 

Largo muy bonito, atlético, que va metiéndonos en ambiente. Sale por la derecha del diedro, cruzando hacia su izquierda y volviendo en travesía a la derecha.

Tercer largo (30m/6b+). 

Largo clave de la vía. Nos encontramos la característica chimenea, famosa por su “pulido jabonoso”, que nos hará apretar para escalarla. Tradicionalmente estaba cotada en 6a, incluso V+ en algún croquis, pero hoy en día está en 6b+ en libre. Miedo nos da que sea más. Se puede acerar bien, pese a algún clavo dudoso, y pensar que, aun así, nos hará pelear hasta la reunión.

Cuarto largo (35m/6a+). 

Sucesión de bloques desplomados en travesía espectacular (6a+), siempre viendo el suelo entre tus pies.

Quinto largo (50m/V+). 

Diedro/Dulfer al principio, no regala mucho el quinto…

Sexto largo (50m, 6a).

Largo muy bueno y apretón, con paso fino en la llegada a la reunión.

Séptimo largo (30m/V). 

Largo de chimenea, unas veces de interior, otras de exterior, de no muy fácil protección, pero con algún clavo salvador en sus entrañas.

Octavo largo (50m/V).

Largo de diedro-chimenea, de manual, de mirar y escalar a la “antigua”.

MATERIAL NECESARIO

Juego de friends 0,5-4 (BD), semáforo de aliens, juego de empotradores, cintas largas y muy largas. Todo aquello que repitamos, a los menos experimentados en este tipo de escalada y conocedores del lugar, seguramente no les sobre, especialmente los microfriends minúsculos, que se pueden usar incluso en los agujeros de los pitones arrancados.

Pese a ser algo que todo escalador debería saber, no está de más recordar la importancia del uso de cuerdas dobles en este tipo de terreno, en el que los grandes bloques parecen levitar sobre el aire, ya que puede haber caída de piedras debido a aves, cuadrúpedos o incluso bípedos. Los bordes cortantes también son frecuentes. Por supuesto, el casco, debería ser parte del material obligatorio en nuestra mochila.

Por último, recordad que unos pitones y maza al fondo de la mochila pueden sacarnos de más de un apuro.

MEJOR ÉPOCA

De mediados de mayo a mediados de octubre. Antes y después se podrá también, dependiendo de las condiciones de innivación de la temporada, y de las precipitaciones, tan frecuentes en esta zona geográfica.

El Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) es pionero en el empleo de drones para identificar refugios microclimáticos con el objetivo de conservar la biodiversidad. La pérdida de esta última es una de las consecuencias más importantes y negativas del cambio climático.

Desde el IPE han señalado que para conservarla es prioritario identificar áreas y características ambientales que reduzcan la exposición de los seres vivos a los efectos del calentamiento global.

Con esta finalidad, este centro, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza han empleado por primera vez vehículos aéreos no tripulados (drones) con el objetivo de identificar refugios microclimáticos a escala centimétrica en zonas montañosas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En estos pequeños emplazamientos, localizados en laderas norte, bajo acantilados rocosos y zonas boscosas, hay una variedad de seres vivos y microorganismos que están menos expuestos al calentamiento global y, por tanto, tienen mayores probabilidades de supervivencia, ha informado la Delegación en Aragón del CSIC en una nota de prensa.

En esta investigación, publicada en Remote Sensing of Environment, la revista de mayor impacto dentro de su categoría, han participado Begoña García, científica titular del IPE desde 2002. Los autores utilizan un enfoque novedoso ya que es la primera vez en el mundo que se utilizan drones para este fin.

De hecho, el proyecto se va a extender a otros parques nacionales españoles. “Se determinaron las áreas térmicamente más estables con los datos proporcionados por un dron equipado con cámara térmica, capaz de registrar en las bandas espectrales visible e infrarroja térmica de la superficie terrestre a muy alta resolución espacial, apenas unos centímetros”, ha expuesto García, especializada en la dinámica a largo plazo de especies de flora y hábitats, así como en interacciones entre plantas y animales.

Paisajes térmicos

Gracias a la autonomía del dron para volar sobre superficies rugosas, a su gran precisión y a su facilidad para acceder a zonas complicadas se han podido generar paisajes térmicos en seis zonas topográficamente complejas del parque nacional.

Las temperaturas registradas por el dron se han validado con una red de termómetros miniaturizados en campo y han servido para calcular el rango térmico diario, mensual y anual, lo que ha permitido identificar los lugares más estables desde el punto de vista térmico, es decir, “refugios microclimáticos”.

Además, el estudio demuestra que los valores de temperaturas en superficie que ofrecen los satélites “son demasiado groseros por abarcar una gran superficie y no reflejan la heterogeneidad térmica existente en zonas de montaña, clave para la detección de refugios”, ha comentado la investigadora del CSIC.

Para revelar qué variables de vegetación y topográficas ayudan a generar estas áreas estables, los investigadores han aplicado modelos de regresión de árboles de decisión potenciados a siete variables ambientales. “La orientación norte fue la variable que más favoreció la estabilidad térmica, seguida de la pendiente y la densidad forestal, de modo que los refugios microclimáticos suelen localizarse en laderas norte, pequeños emplazamientos bajo acantilados rocosos y zonas boscosas”, ha expuesto García como conclusión del estudio.

En su opinión, estos resultados demuestran el “prometedor futuro” de los drones térmicos para la identificación de refugios “a una resolución espacial sin precedentes”, lo que los convierte en una herramienta “novedosa y de gran interés” para la conservación de la biodiversidad en el actual escenario de cambio global.

El estudio se ha llevado a cabo en colaboración con el investigador predoctoral de la Universidad de Zaragoza Raúl Hoffrén y ha contado con el apoyo de la Asociación Española de Ecología Terrestre, la Agencia Estatal de Investigación y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Los pasados 5, 6 y 7 de octubre, con motivo del centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se celebró en Torla-Ordesa el primer encuentro de escalada en Ordesa. Este encuentro, organizado por la FAM y el GAME, y con el apoyo económico de la comisión del Centenario, reunió a cerca de un centenar de montañeros, escaladores y simpatizantes durante los actos programados

El viernes por la tarde, Miguel Villacampa (alcalde de Torla-Ordesa), y Modesto Pascau (presidente del Patronato del Parque) dieron la bienvenida a los participantes recordando que los escaladores fueron los primeros que se acercaron a visitar el Parque de manera periódica, y recordando la importancia del disfrute de los espacios naturales protegidos. Posteriormente a esta bienvenida se pudo disfrutar de la película “Al otro lado de la cuerda” con la presencia de Arkaitz Yurrita.

Durante el amanecer de la jornada del sábado, los escaladores salieron a disfrutar de las paredes de Ordesa destacando ascensiones a rutas como Kharrum, Antropos, El quinto pino, El castillo de los sacristanes, Edelweiss, Géminis, o Askatasunaren Bidea. Con la mañana también se dio inicio a la ruta senderista que une Torla con la pradera de Ordesa, y los talleres de iniciación a la escalada en terreno de aventura (impartido por TDME) y autorrescate (impartido por el GREIM). Al medio día, se impartió un taller de seguridad donde se repasaron aspectos fundamentales en la preparación y logística de actividades en montaña, inmovilizaciones y maniobras de RCP. Ya por la tarde dio comienzo la esperada mesa redonda con la participación de Manuel Montes (director del Parque), Pepe Díaz (escalada años 60), Jean y Pierre Ravier (escalada años 60), Santi Llop (escalada años 80), Unai Mendia (escalada actual) y José Luis Rubayo (vicepresidente FEDME). En esta se dio repaso a una visión de la evolución de la escalada en Ordesa, y las preguntas posteriores abrieron un breve debate sobre la situación de la escalada de compromiso en diversas paredes nacionales.

Para acabar la jornada, todos los asistentes se reunieron para celebrar una cena en el salón Marboré de Torla.

El domingo comenzó con la actividad de senderismo que en esta ocasión recorrió la faja Racón, justo por debajo de la pared del libro abierto. Seguidamente comenzó el taller de autorrescate en escalada, y de esta forma finalizaron los actos de este primer encuentro de escalada en Ordesa.

LA ENTREVISTA

Hoy anunciamos el bestseller del verano. Desde enero, lleva 8 ediciones y más de 30 mil ejemplares vendidos. Ha recibido un chorro de elogios de la creme de la creme del panorama nacional. Lorenzo Silva, por ejemplo, ha dicho que es uno de los libros “más profundos y reconfortantes que ha leído en mucho tiempo”. Y Marta Sanz afirma que este libro es equivalente a comprender “el auténtico significado de la hermosura”. O sea, casi nada. Manuel Vilas nos ha contado el sorpresón de su Ordesa, una historia en clave autobiográfica sobre el desmoronamiento personal, la muerte de los padres, el divorcio, la caída en el alcoholismo, las culpas, el desarraigo… y los espectros del pasado.

EL CONSULTORIO DE LA LECTORA FRANCIS

Para el oyente que necesitaba utopías…

Horizontes perdidos de James Hilton (Plaza y Janés, 1983)

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes-Tomos 1 y 2 de Elena Favilli y Francesca Cavallo (Destino, 2017-2018)

La princesa prometida de William Goldman (Atico de los Libros, 2018)

EN BUSCA DE LA LIBRERÍA PERDIDA

Hemos estado este fin de semana en la Felix 2018, la Feria del Libro de Gijón, con más de 40 casetas y un ambientazo, felicitamos a su organización desde aquí. Y allí hemos secuestrado unos minutos a Rafa Gutiérrez, de la librería La Buena Letra, en la calle Casimiro Velasco, que por cierto, a mí ya me ganó desde el principio ya que sacó el nombre de su librería de una de mis novelas favoritas de Chirbes, que recomendamos, de paso.

QUERIDOS/AS OYENTES, NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO TOMO Y LOMO.

Y A PARTIR DE SEPTIEMBRE, EN LOS 10 AÑOS DE CARNE CRUDA, TOMO Y LOMO CON CUENTA EN TWITTER @TomoYLomo2

FELIZ VERANO DE LECTURAS…. Y QUE LA RADIO OS ACOMPAÑE.

Recuerda que este programa es solo posible gracias a ti. Difúndelo y, si puedes, hazte Productor o Productora de #CarneCruda.

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Más de 600.000 visitantes al año y un siglo de actividad. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido celebra en 2018 su centenario con una serie de actividades que ya han cobrado forma. Impulsadas por el Gobierno de Aragón, más de 80 iniciativas teñirán la efeméride con la grandiosidad de sus 15.608 hectáreas. Ordesa es el pionero de los espacios naturales protegidos junto a la montaña de Covadonga, el denominado posteriormente Parque Nacional de los Picos de Europa.

En 1916 se promulgó en España la primera ley del mundo de parques nacionales, que fijaba un sistema de conservación y unas pautas de gestión encaminadas a que la zona no se viera perjudicada por las visitas de generaciones de turistas siempre dentro de un contexto biosostenible. Y Ordesa fue el segundo espacio en ser declarado Parque Nacional, el 16 de agosto de 1918, por el Rey Alfonso XIII con el nombre de Valle de Ordesa y unas semanas más tarde que el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.

Con este texto se puso fin a las ‘batallas’ entre varios aristócratas de la época en su afán de emular a otras naciones y convertirse en pioneros del naturalismo y la conservación de una manera reglada. En 1916, Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias, tomó prestado el modelo del presidente estadounidense Ulysses S. Grant con Yellowstone y Yosemite y pidió al Senado la tramitación de una proposición de ley para crear una red de parques nacionales en España de similares características.

Aglutina seis localidades

El presidente del Gobierno, el conde de Romanones, admitió la propuesta y aprobó la Ley de Parques Nacionales en diciembre de 1916. Año y medio después, el Rey Alfonso XIII promulgaría el Real Decreto con el que se fijaba la ubicación y los límites del Parque Nacional de Ordesa. Se reparte entre los términos municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla-Ordesa y Broto.

Además de ser reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco en 1997 con el espacio Pirineos-Ordesa, cuenta con el aval de Reserva de la Biosfera, obtenido en 1977 como Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, y también contiene otros como espacio ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves, obtenido en 1988. Sus 15.608 hectáreas suponen una cifra inferior al mínimo de 20.000 que pretende que tenga la red de parques nacionales para mantener esta denominación. La posible ampliación del Parque Nacional de Ordesa se realizaría a través del Valle de Bujaruelo, aunque la última palabra la tienen los habitantes de la zona.

La comisión ejecutiva que organiza el centenario ha aprobado ya la imagen y el plan de comunicación. Su objetivo es, en palabras de los organizadores, “divulgar no solo los actos organizados en el marco del centenario, sino también los propios valores medioambientales, territoriales y las oportunidades de desarrollo socioeconómico sostenible del parque nacional”, que gestiona el Gobierno de Aragón. Además, “se hará especial hincapié en favorecer un homenaje colectivo a las personas protagonistas de la conservación y desarrollo sostenible del parque, especialmente los habitantes del propio territorio”.

La campaña de comunicación ha sido adjudicada por la empresa pública Sarga, ente gestor del centenario, que pertenece al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Los diseños creativos son obra del artista sobrarbense Saúl Irigaray.

Varias actuaciones confirmadas

Para este centenario, el Gobierno de Aragón ha planteado más de 80 actuaciones y la efeméride ha sido declarada como Acontecimiento de Excepcional Interés (AEIP), lo que permite a las empresas colaboradoras integrarlo en sus planes de responsabilidad social en condiciones ventajosas.

Más de cincuenta empresas de dentro y fuera de Aragón ya han mostrado su como donantes y patrocinadoras de la celebración. La conmemoración del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene como presidente de honor de la comisión al rey Felipe VI. Las empresas privadas o entidades financieras que decidan colaborar en 2018 con los actos organizados por el centenario obtendrán importantes beneficios fiscales con desgravaciones que llegan hasta el 90 por ciento.

Las actividades comenzarán esta primavera y se alargará hasta finales de año, aunque la mayoría tendrá lugar en los meses de verano, coincidiendo con la fecha oficial del centenario el 16 de agosto. Entre ellos figura una exposición itinerante y multimedia que recorrerá el país para dar a conocer este espacio natural en el resto del territorio, así como un ascenso a Monte Perdido con el alpinista Carlos Pauner.

Además, habrá un cupón de la ONCE que conmemorará el centenario, así como un décimo de la Lotería Nacional de Navidad. El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, puntualizaba que las empresas aragonesas están “demostrando su responsabilidad social” al colaborar con el centenario.

Este  martes por la noche se declaró un incendio junto al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Los servicios de extinción lo han dado por controlado alrededor de las 16:00 horas de este martes, tras arrasar unas 80 hectáreas de matorral. Las llamas comenzaron entre los pueblos de Nerín y Sercué –correspondiente al término municipal de Fanlo en la oscense Comarca del Sobrarbe–.

Tras unas primeras acciones iniciadas en la tarde-noche del martes por parte de tres cuadrillas terrestres, en la madrugada del miércoles comenzaron a incorporarse diversos medios aéreos, además de refuerzos por tierra, hasta sumar un total de 11 aeronaves y 8 cuadrillas de extinción, además de otros dispositivos y apoyos técnicos.

Se han quemado alrededor 80 hectáreas de matorral (erizón) y el incendio apenas ha tocado una pequeña faja no arbolada del parque nacional. A media mañana se han cerrado los accesos al Cañón de Añisclo para dejarlos libres y a disposición de los medios de extinción, pero este jueves ya estarán abiertos con normalidad.

Retirados ya los medios aéreos, sobre el terreno siguen trabajando brigadas del Gobierno de Aragón y del Mapama (cuatro cuadrillas) con el objetivo de darlo definitivamente por extinguido a lo largo de la tarde. Esta noche permanecerá en el lugar un retén de vigilancia. Las causas del siniestro están siendo investigadas todavía.

Aunque son invisibles, los aerosoles atmosféricos pueden llegar a ser numerosos y provocar afecciones graves para la salud. Una persona respira unos 2,2 litros de aire cada segundo, lo que implica que inhala entre 22 y 44 millones de nanopartículas cada segundo. En las grandes ciudades, estas micropartículas están compuestas en mayor parte del hollín procedente del tráfico rodado y de los vehículos diésel. En el el año 2012, esta sustancia fue calificada como cancerígena por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas nanopartículas suspendidas en la atmósfera pueden llegar también a alterar el clima de su entorno y a modificar el ecosistema si se depositan en la tierra. Con este punto de partida, un equipo de investigación coordinado por el Instituto Geológico Minero en España está analizando la afección de estas micropartículas en el noreste español.

Para ello, han elegido doce localizaciones distintas de Aragón, Navarra, Cataluña e Islas Baleares. Por un lado, ciudades, como Barcelona, Zaragoza o Palma de Mallorca, donde a priori se espera una mayor presencia de partículas provocadas por la acción del hombre, y, por otro, lugares remotos, como el Valle de Ordesa en el Pirineo aragonés, explica el coordinador del proyecto de investigación DonAire, Jorge Pey, integrante de la sección aragonesa del Instituto Geológico-Minero de España. 

Incluso en estas zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos donde el aire es más puro, como el Pirineo o el Sistema Ibérico, se detectan también partículas de hollín o emisiones industriales procedentes de las ciudades, aunque en “bajas concentraciones, pero con picos puntualmente más elevados”, señala.

“Pensemos que ciertos tipos de partículas pueden permanecer en suspensión durante varias semanas, y por tanto, en función de la intensidad de las corrientes atmosféricas, pueden dar un par de vueltas al mundo durante su ciclo de vida en la atmósfera”, añade este investigador Ramón y Cajal, experto en geoquímica atmosférica y calidad del aire.

Desde junio de 2016, los investigadores están llevando a cabo mediciones en estos doce puntos para analizar la afección de los aerosoles que se depositan en la superficie de la tierra tras estar suspendidos en la atmósfera. La sedimentación de estas partículas en la tierra tiene también un efecto tóxico sobre el ecosistema, sobre todo si proceden de metales pesados, añade. Cada quince días recogen las muestras depositadas en los instrumentos colocados en las estaciones y las analizan en el laboratorio para conocer su composición.

“Sabemos que hay sustancias nocivas que caen de la atmósfera y que pueden llegar a alterar la microfauna y eso es lo que estamos estudiando en este proyecto”, pionero en España, ya que hasta ahora no se había analizado en red, es decir, al mismo tiempo en distintos puntos del país y con la colaboración de diferentes organismo.

Por ahora, han comprobado que en las ciudades estudiadas aparecen marcadores químicos, como el cobre o el antimonio, ligados al tráfico de vehículos y, entre ellas, la capital aragonesa es la que más partículas insolubles tiene en su superficie. “En Zaragoza se deposita más polvo que en Mallorca y Barcelona, en parte porque tiene un clima más árido y llueve menos. Ahora habrá que hacer el análisis químico para ver si el contenido es tóxico o no”, comenta.

Polvo del desierto del Sáhara en el Pirineo

Sin embargo, en el Pirineo se detecta una presencia de partículas procedentes del desierto de norte de África, algo que entra dentro de lo común, ya que entre un 10 % y un 15 %  de los días del año llega polvo en suspensión, conocida como calima, al norte de España. Pero en este proyecto de investigación han observado que el Pirineo actúa como una barrera, de tal forma que estas partículas no avanzan hacia Francia sino que precipita en la superficie.

Además de ciudades y espacios naturales, se han analizado también parques eólicos o explotaciones agrícolas en la comarca de las Cinco Villas en Aragón, ya que la quema de rastrojos y los restos de poda suponen una fuente importante de emisión de partículas y gases contaminantes a la atmósfera.

Por último, se están recogiendo muestras también en una localidad industrial como Monzón, donde en 2016 se registró una concentración de PM10 de 18 ug/m3 y donde se ha detectado una gran cantidad de manganeso por esa actividad industrial. “Ahora tenemos que ver si la microfauna ha cambiado o se ha mantenido intacta a raíz de esta sustancia”.

Junto al Instituto Geológico Minero, colaboran en este proyecto financiado con 80.000 euros por el Ministerio de Economía en la convocatoria ‘Retos para la sociedad’, otras instituciones como el CSIC, la Universidad de las Islas Baleares, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y los gobiernos autonómicos de de Islas Baleares, Aragón, Navarra y Cataluña.

Los chicos del Equipo Español de Alpinismo se trasladaron hasta Ordesa la semana pasada para mejorar su perfil de escalador, sin duda una de las cualidades más importantes para un alpinista. Ordesa es indiscutíblemente una de las zonas más emblemáticas de escalada en terreno de aventura en España con inmensas paredes desequipadas, desplomadas y difíciles, muy difíciles, en un entorno de los más vírgenes y preciosos de la península.

La concentración fue excelente y como en anteriores ocasiones el aprovechamiento del tiempo y los recursos fue al máximo nivel. Los chicos no pararon en toda la concentraciónyendo de proyecto en proyecto y solo pasaban por el refugio para recuperar fuerzas para enfrentarse a otra actividad al día siguiente. Lo realizado fue excelente en cantidad, calidad y estilo como suele ser habitual en la manera de hacer de los equipos de alpinismo. La escalada en roca supone el epicentro de la formación de un buen alpinista y Ordesa supone una de las mejores aulas donde uno puede titularse. El equipo realizó varias aperturas en las murallas de Mondaruego y una en el Gallinero, también llevó a cabo numerosas repeticiones de vías entre las que destaca la escalada en libre de la variante del Espolón Zaratustra (8a/8a+) y otras de alta dificultad como Racs, Mononeurona o Sistitrato.

En el Gallinero el equipo se trasladó con la idea de abrir el último diedro evidente a la izquierda de la vía Racs y allí se encontró material. Se abrieron algunas variantes más directas y evidentes que lo ya abierto, evitando el uso de expansivos y consiguiendo salir por arriba en el día en una bonita aventura alpina. La vía resultó ser un intento inacabado hasta encima de un gran techo a mitad de pared.

En las murallas de Mondaruego, el Equipo encontró un escenario perfecto para explorar y abrir vías magníficas y evidentes. Por unos días los miembros del EEA se sintieron como Jesús Gálvez a comienzos de los años 80 cuando llegó al valle y tenía todo por hacer. Aquí se pudieron abrir cinco itinerarios limpios de entre 150 y 250 metros, tan solo unos pocos pitones son testigo de su paso. Las dificultades mantenidas casi siempre en el 6b/c en una escalada atlética y a menudo desplomada.

En definitiva, una excelente concentración de escalada en terreno salvaje y de autoprotección típica de Ordesa. Un lugar único en donde la logística, la intuición de buscar el itinerario, el manejo de la doble cuerda y la fortaleza mental son vitales para salir airoso de sus impresionantes murallas.

Cuarta concentración del año para el EFA

La última concentración del Equipo Femenino de Alpinismo también se realizó en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, entre los días 28 de mayo y 04 de junio, junto al Equipo Masculino. Como siempre con un ambiente fantástico en el que ambos equipos han podido encontrar algo de tiempo entre proyecto y proyecto para intercambiar experiencias y opiniones.

El Equipo Femenino, dirigido por Marc Subirana, se instalaron en la pequeña localidad de Torla. Sin duda, un magnífico campo base para acceder a las paredes de Ordesa: Mondaruego, Tozal del Mayo, Libro Abierto, Gallinero, Pared de la Cascada y Fraucata.

El Equipo Femenino ha centrado su actividad en escalar vías clásicas de autoprotección, siguiendo el estilo típico de Ordesa, verticalidad y exigencia física para superar el mar de bloques suspendidos al vacío en equilibrios imposibles, un escenario natural digno de ser visitado y por supuesto escalado.

Aunque la meteorología amenazó con algunos chubascos de tarde a principios de semana, las cordadas pudieron escalar numerosas vías:

Tozal del Mayo

- Vía Ravier (350m, 6a+, MD).

- Combinación Brujas - Franco española (400m, 6b+, ED-).

- Vía Anthropos (350m, 7a, ED-).

- Vía Despiau (240m, 6b, MD+).

- Vía Áliga (200m, 6b, MD).

Libro Abierto

- Vía del Sexto (350m, 7a, ED).

Gallinero

- Vía Rabadá - Navarro por su variante directa (400m, 6c, MD+).

- Diedro del 73 (300m, V+, MD).

Pared de la Cascada

Los trabajadores rondan los 1.000 euros de sueldo, mientras que los jefes (alrededor de nueve personas que forman la cúpula directiva) se embolsan 1.300.000 euros al año. Es lo que sucede en la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga), es decir, la empresa del Gobierno de Aragón que presta servicios agroambientales. 

La respuesta desde la DGA ante la considerable diferencia salarial es tajante: “En todas las empresas gana más el jefe que los empleados”.

La Candidatura Independiente de Sarga, un sindicato que surgió porque estaban “cansados de los sindicatos habituales” y que, en la actualidad, tienen el 55% de la representación sindical en la empresa, facilita los datos de los altos salarios de los directivos. Añaden, con ironía, que el sueldo del consejero de Medio Ambiente y presidente de Sarga, Modesto Lobón, no está incluido en las cifras.

En Sarga se ocupan de la extinción de incendios y el cuidado de los espacios naturales en la Comunidad y denuncian la “precariedad laboral” con la que se ven obligados a trabajar. El más afortunado, dice Andoni Corrales, representante del sindicato, trabaja siete meses al año y cotiza el 88% a la Seguridad Social, “eso sí, tenemos que estar localizados 24 horas al día”.

Apuntan que el Gobierno de Aragón no ha cumplido el acuerdo al que llegaron en 2012, cuando el director general de Gestión Forestal, Roque Vicente, firmó un compromiso por el que paulatinamente aumentarían el tiempo de trabajo anual hasta llegar, en 2015, a los 10 meses a los que obliga el artículo 102.1 de la Ley 15/2006 de Montes de Aragón. “Lo único que pedimos es que se cumplan las leyes y cada día vamos a peor”, afirma Corrales.

“Envían a incendios forestales a personas sin el curso básico de extinción”

También se quejan de que “están enviando a incendios a personas de nueva incorporación, que no tienen la formación básica necesaria”. En el Gobierno aragonés lo niegan y aseguran que “sí se les da la formación precisa”.

Según los trabajadores, la administración autonómica no se preocupa por el medio ambiente, lo que provoca que algunos espacios naturales estén “descuidados”. En el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, según explican desde el sindicato, han pasado de 126 trabajadores en 2006 a 63 en la actualidad.

En total son unas 800 las personas que integran el operativo de incendios y parques naturales de Sarga. Las protestas de algunos de ellos, dice Corrales, provocan “represalias, encontronazos con la empresa y privaciones de empleo y sueldo sin un motivo coherente”.

Después del éxito de las Primeras Jornadas de Paraescalada en los Mallos de Riglos el pasado mes de julio con las escaladas a la Aguja Roja y el Puro, llegaban los días 23 y 24 de agosto las segundas Jornadas, en esta ocasión en la zona de Ordesa y Bucaruelo, con objeto de conocer el nivel técnico y preparar a nuevos escaladores.

En esta segunda cita participaron los ya conocidos deportistas invidentes Manuel Cepero y Óscar Domínguez y las chicas con baja visión Pilar Torres y Raquel Alejandre, todos con una gran experiencia en el mundo del montañismo. Se unieron además dos nuevas promesas, ambos deportistas con baja visión, Juan Navas y Raúl Simón.

Desde la Vocalía Discapacidad y Montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo nos han hecho llegar una nota sobre el desarrollo de esta segunda Jornada:

“El viernes nos desplazamos a la zona elegida desde nuestro lugar de residencia habitual. Fijando nuestro campo base en el encantador pueblo de Torla, lugar natural que da acceso a los dos valles donde vamos a realizar nuestra actividad. Nos alojamos en el acogedor Refugio Lucien Briet donde la buena cocina está garantizada.

Durante la cena comprobamos cual era el estado de ánimo de cada uno. Casi todos optaron por la opción de aprovechar el fin de semana para realizar escalada deportiva e intentar mejorar sus cualidades técnicas.

Manolo, después de las buenas sensaciones tras subir el puro de Riglos, quería conocer los diedros y fisuras de la caliza de Ordesa. Elegimos para estrenarnos en este tipo de escalada tan atlética el ‘Pilar de Primavera’ (6a) al Gallinero, abierta el 16 de junio de 1974 por J.P.Barokas y R.Despiau. Han pasado 40 años y también queremos ser los primeros.

Los primeros diedros y resaltes están mojados, los protegeremos un poco más de lo que sería habitual, se hacen más duros de lo esperado por la falta de adherencia, en estas condiciones seguramente serán de V grado. Al principio, las reuniones son bien seguras alrededor de los árboles que hay en la vía. Después la verticalidad nos rodea. Fisuras y cantos laterales para superar los grandes bloques, diedros y avance con las piernas separadas en oposición son la tónica general de la escalada.

Llegamos al largo clave de la vía. Tras una reunión colgada comprobaremos que duro es el sexto grado de Ordesa. El diedro es largo y vertical, extraplomado al final y cerrado por un techito que te obliga a salirte por su izquierda.

Manolo está fuerte, esto le gusta, pero tiene pocas y minúsculas presas para los pies. Encontrarlas en las paredes lisas del diedro le agota pues se mantiene tirando de la fuerza de sus brazos en bavaresa hasta que logra apoyar el pie de gato en las ligeras irregularidades de la roca. Este largo le ha resultado más duro de lo que marcaba la reseña, quizá un 6a+/b de otras escuelas.

Seguimos por diedros y chimeneas atléticas, con pasos enrevesados de V grado, poco a poco vamos ganando cada metro de pared, pero la ruta sigue siendo bien vertical. Llegamos a las fajas superiores con la alegría de haber superado la pared del Gallinero.

Ya somos escaladores de Ordesa. El esfuerzo ha merecido la pena. Han sido 6 horas de escalada y se nota el cansancio acumulado.

Mientras tanto el resto fuerza al máximo su grado en la pequeña escuela de escalada deportiva que hay en Bujaruelo. Suficiente para intentar mejorar nuestras habilidades.

La siguiente jornada la dedicamos a insistir en los aspectos técnicos y comprobamos que las mismas vías del día anterior las superábamos con mayor facilidad simplemente siguiendo unos sencillos consejos. También probamos otras nuevas y más difíciles.

En esta pared intentamos perfeccionar nuestros movimientos en las vías “Bea” (IV+/V) y “P. Lepanto” (V), que escalan todos con facilidad. Ascendimos también “El sapo” (V+), “Carol” (V) y “Felicidades Paco” (V) con resultados satisfactorios. El trabajo para intentar superar “Zaragoza” (6a+), “Huesca” (6a), “Teruel” (6b) y “Rosas de Acero” (6a) fue intenso con diferente resultado según el nivel técnico de cada escalador. También probamos “Os estalentaus” (7a) para ver nuestras sensaciones en el séptimo grado.

Al bajar de la pared todos teníamos los músculos duros y tensos con esa sensación de que no puedes ni cerrar los puños con fuerza. Eso es que hemos trabajado al máximo y que podemos volver a casa satisfechos.

Así acabamos nuestras jornadas, contentos de nuestros progresos y preparados para calzarnos los pies de gato en la próxima ocasión“.

El propio Manolo Cepero contaba su experiencia al finalizar las jornadas: “se puede entrar a la vía por varios puntos. Elegimos uno que tenía un tramo mojado en diedro de cuarto grado, que ya nos costó (había llovido los días anteriores). Cuando entramos en la propia vía, nos seguimos encontrando con esos típicos bloques de caliza de Ordesa, como sillares de catedral, que yo no conocía, porque no había escalado allí nunca. La vía avanza por diedros, fisuras y alguna chimenea, e incluso los tramos que marcan como más fáciles, me parecieron muy exigentes. Es una escalada muy física y se necesita mucha resistencia. Mis compañeros Agus y Germán conocían muy bien Ordesa y habían hecho esa vía otras veces. Cuando llegamos arriba, nos comimos el bocadillo en una pradera llena de flores y plantas de todas clases, y emprendimos el descenso haciendo una travesía y después por las clavijas de Cotatuero. Pasadas las clavijas durante un rato es donde me pareció el terreno más delicado, tal vez por estar ya cansado. Llegamos al aparcamiento después de doce horas, contentos y sin problemas. Ya se puede decir que he estado en Ordesa.”

Raúl Simón también tuvo palabras positivas tras su visita a Ordesa: “llegó el día, parto ilusionado y agradecido desde Zaragoza hacia Torla en buena compañía. Para mí son buenas sensaciones, ya que no es tan fácil encontrar personas dispuestas a ayudar, dando lugar a oportunidades como esta. Una vez en Torla, nos unimos al resto del grupo y lo primero que siento es la buena energía que se contagia de unos a otros. El sábado nos dividimos en dos equipos y salimos hacia nuestro objetivo.

Comienza la escalada en una zona de 4, 5 y algún 6 grado. La primera hora se hace un poco más dura ya que los nervios se mezclan con alguna zona de piedra todavía mojada. Hemos tenido suerte con el tiempo, hace sol y la piedra va cogiendo calor (lo mismo que el cuerpo con el esfuerzo realizado). Noto que es una zona en la que no hay muchos agarres de mano, esto unido a que no poseo una buena técnica hace que me sea difícil avanzar y que la fatiga no tarde en aparecer, lo que se traduce en una sensación de pérdida de fuerza en los dedos. Como escalador novato que soy, agradezco que mis instructores me recuerden que debo utilizar más los pies y gracias a sus indicaciones y apoyo logo enlazar los 5. Motivado decido comenzar un 6, pero no tardo en darme cuenta de que está por encima de mis posibilidades y, aunque intento en casi una docena de veces salvar el paso, solo consigo terminar la vía ayudándome de la cuerda. En este momento toca descansar, de lo contrario mis brazos no serán capaces de seguir escalando ya que la jornada continua y los retos se suceden.

El domingo regresamos a la misma zona y, a pesar del cansancio, me explican que es el momento de aprender a escalar de verdad. Retomamos los 4 y 5 pero esta vez utilizando más los pies (como tantas veces me han insistido durante el fin de semana) y lo cierto es que, a pesar del dolor en los brazos, la técnica me ayuda a enlazar con éxito. A medio día nos reunimos todo el grupo en la pradera de Bujaruelo y así, en buena compañía, compartimos historias, experiencias y sensaciones, lo que consigue que a pesar del cansancio los arañazos y los moratones, me quede con ganas de más tiempo rodeado de estos compañeros, de este paisaje y por supuesto, de este deporte.

Solo me queda agradeceros que me hayáis permitido entrar en vuestro “círculo” y que me hayáis dado esta fantástica oportunidad.“