Las perchas de muchas tiendas pequeñas se han llenado de prendas sacadas de otra época: cazadoras vaqueras desgastadas, camisas estampadas de los noventa o jerséis con etiquetas que ya no existen. Lo que durante décadas fue territorio de un nicho alternativo, se ha convertido en una escena habitual en barrios de Madrid o Barcelona, entre otras grandes ciudades, donde cada vez más jóvenes entran en tiendas de segunda mano en busca de algo que no encontrarán en un centro comercial.

El crecimiento del consumo de ropa vintage entre la Generación Z no es solo una cuestión estética. Detrás conviven factores económicos, inquietudes ambientales y una cierta fatiga frente al modelo de consumo acelerado de la moda rápida. En paralelo, pequeñas tiendas y proyectos locales encuentran en este cambio una oportunidad —y también nuevos desafíos— en un mercado cada vez más competitivo que, tal y como señala el informe de Oxford Economics, en 2023 generó más de 9.200 empleos.

Un público joven que compra menos… y busca más

Pablo, empleado de una tienda de chaquetas de segunda mano en la calle Corredera Baja de San Pablo, en el barrio madrileño de Malasaña, observa un cambio en el consumidor. “Quienes entran en estos comercios son cada vez más jóvenes y lo hacen con una actitud distinta. No buscan hacer la compra del mes, sino explorar: miran, rebuscan, prueban y vuelven a mirar”, afirma.

Buscan precios accesibles, pero también la autenticidad de prendas que consideran únicas y a las que atribuyen una segunda vida. Parte del auge lo interpretan como reacción al encarecimiento percibido en cadenas del grupo Inditex —propietario de enseñas como Zara— y al modelo de producción intensiva popularizado por compañías como Shein. Al mismo tiempo, advierten de que el vintage ya no es necesariamente barato: la demanda creciente ha dado lugar a un mercado con lógica propia.

Desde la cadena de moda sostenible Humana observan el mismo fenómeno. Su director de Proyectos y Relaciones Externas, Rafael Mas, explica que si antes de 2020 los menores de 25 años representaban alrededor del 10% de su clientela, hoy alcanzan el 20%. A su juicio, la segunda mano se percibe cada vez más como “una alternativa sostenible y asequible”, pero también como una forma de expresar identidad, ya que vestir prendas reutilizadas puede transmitir “cierta rebeldía e individualidad”.

Vestir como forma de identidad

La expansión de la ropa vintage refleja una manera de entender la moda menos centrada en la novedad constante y más en la durabilidad, la singularidad o la coherencia personal. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subrayan que el atractivo de este mercado combina ahorro económico y menor impacto ambiental, mientras que en Humana constatan que cada vez más clientes —especialmente jóvenes— buscan prendas singulares y se acercan a la moda desde una dimensión emocional, en parte como reacción a la uniformidad de la moda rápida.

Marta Biech, estudiante de Comunicación de las Organizaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que empezó a comprar ropa de segunda mano porque sentía que “la ropa de antes tenía mucha más personalidad”, algo que —dice— le ha ayudado a encontrar un estilo propio.

Para Iakes Pérez de Lazarraga, estudiante de Administración y Dirección de Empresas en Mondragon Unibertsitatea, el cambio ha sido progresivo: reducir compras en grandes cadenas y construir una relación más consciente con la ropa. Hoy, asegura, el 90% de su armario procede de plataformas o tiendas de segunda mano. “Prefiero comprarme cuatro camisetas de segunda mano por el precio que me compraría una nueva”, resume.

El valor de lo local y la experiencia de compra

Más allá del producto, quienes frecuentan estas tiendas destacan el trato directo, la conversación con quienes gestionan el negocio y la sensación de apoyar proyectos independientes. “El trato es más personal y siento que apoyo a un negocio local”, dice Marta. “Pagas un poco por la experiencia y están mucho más comprometidos con el proyecto”, añade Iakes.

El auge del vintage también puede leerse como una búsqueda de comunidad frente a un consumo cada vez más digitalizado. Algunos consumidores describen estos espacios como lugares donde comprar se desacelera. “Es casi un arte encontrar algo”, comenta una clienta habitual. “Hay días que encuentras una joya y otros no, esa es precisamente la gracia” aclara.

En Humana reconocen que las redes sociales actúan como amplificador. TikTok, Instagram o Pinterest funcionan como escaparates donde descubrir tiendas y combinaciones que luego se trasladan a la búsqueda física. Marta reconoce que encuentra inspiración online, mientras que Iakes explica que sigue perfiles especializados y adapta las ideas a su presupuesto.

La segunda mano se consolida en los datos

Las percepciones del sector coinciden con las cifras. Una encuesta reciente de la OCU indica que el 75% de los españoles entre 18 y 64 años compró al menos un producto de segunda mano en el último año, con un gasto medio de 167 euros. La ropa y el calzado lideran las búsquedas, muchas de ellas a través de plataformas digitales como Vinted o Wallapop.

Según explica Mas, las motivaciones suelen combinar factores económicos y valores ambientales: en un contexto de inflación, el acceso a prendas de calidad a menor precio convive con el deseo de reducir el impacto ambiental y alejarse del consumo acelerado. Además, recuerda que en organizaciones como la suya existe un componente social, ya que los ingresos financian proyectos de cooperación y acción social.

Desde el análisis de mercado, Jaime Diez, de Worldpanel by Numerator, para los consumidores importan las variables “precio, sostenibilidad y tendencias”. Según explica, los datos muestran que casi la mitad de los consumidores lo percibe como una forma de ahorrar y más de seis de cada diez como una manera de cuidar el medio ambiente, especialmente entre los jóvenes.

Además, matiza que aunque la preocupación climática está presente en el discurso juvenil, “cuando se pregunta si están dispuestos a pagar más por prendas sostenibles no son el grupo que más destaca”. Iakes reconoce esa ambivalencia: “A veces me siento un poco culpable cuando compro en ese tipo de tiendas, aunque intento compensarlo comprando menos y eligiendo mejor”.

Entre tendencia y cambio cultural

El debate sobre si el fenómeno es pasajero o estructural sigue abierto. “Creo que empezó como una moda, pero poco a poco se está convirtiendo en un cambio real”, reflexiona Marta. El crecimiento también trae tensiones: subida de precios, profesionalización de la reventa o riesgo de perder el carácter alternativo. “Ahora hay muchas más tiendas, pero esto siempre ha existido y siempre existirá”, apunta Iakes.

De cara al futuro, el analista de Worldpanel considera que más que competencia directa, se debería hablar de convivencia. “Los consumidores alternamos entre comprar segunda mano y otros segmentos” añade. También explica que la tendencia parece consolidarse a medida que más consumidores incorporan la segunda mano como una opción habitual —no solo por precio, sino como parte de una manera distinta de relacionarse con la ropa— en un escenario donde comprar menos, elegir mejor y alargar la vida útil de las prendas empieza a formar parte de la conversación cotidiana.

En un mercado de moda saturado de conceptos como ‘eco’, ‘orgánico’ o ‘consciente’, es fácil olvidar que la industria textil es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, según datos de Naciones Unidas. “Los consumidores confiamos en que las marcas se ocupen de hacer las cosas bien (...) Olvidamos esa herramienta diabólica de marketing llamada ‘greenwashing’: una empresa anuncia su compromiso medioambiental pero no lleva a cabo ningún gran cambio significativo, solo busca blanquear su imagen”, recoge en ‘La moda justa’ Marta D. Riezu. 

“Para mí, ser respetuosos con el medio ambiente en temas de moda no significa comprar ropa con etiquetas que utilizan palabras que al consumidor le cuesta descifrar su significado real y que solo sirven para limpiar nuestra conciencia consumista”, afirma Asun Domínguez, patronista y directora de Asun Domínguez Escuela de Moda. “Lo verdaderamente importante es que el consumidor asuma la responsabilidad de qué y cómo consume”, añade.

Reducir el consumo

La sostenibilidad no solo reside en el tejido, sino en qué y cómo se consume. “Lo único consciente que podemos hacer como consumidores es comprar con responsabilidad y evitar la compra impulsiva”, admite Domínguez, que asegura que el primero que nos lo agradecerá será nuestro bolsillo. 

La mayoría de artículos y expertos sobre el tema coinciden en que no comprar y utilizar lo que ya se tiene es siempre la opción más sostenible. “Pero esto no interesa, porque las industrias necesitan ese consumismo impulsivo y si para ello necesitan sacar una etiqueta ‘green’, la sacan”, opina la experta, que recomienda pensar varios días si realmente necesitamos una prenda antes de comprarla. 

Domínguez también subraya la importancia de tomarse el tiempo para pensar cómo combinar las prendas con el objetivo de reutilizarlas: “Invirtiendo un poco de tiempo en ver cómo introducirlas en nuevos ‘looks’, podamos darles una nueva vida”. Así como de “donar, regalar o vender lo que definitivamente no te vas a poner”.

Evitar el ‘fast fashion’

“No nos engañemos: el ‘fast fashion’ barato y la sostenibilidad no son compatibles”, zanja Domínguez, que defiende que no hay opciones verdaderamente ecológicas y baratas. “Es un tema demasiado amplio y las redes están llenas de artículos sobre el tema, pero la realidad es que lo realmente ecológico es costoso”, resume.

La importancia de los materiales

Cada material tiene sus ventajas dependiendo de las prioridades ambientales de cada uno, advierte la experta. “Todos tienen sus pros y contras: el algodón es mejor si te preocupa la contaminación de los océanos y los residuos; mientras que el poliéster es mejor si te preocupa la huella de carbono y la durabilidad”, explica Domínguez. “El poliéster es casi indestructible, una camiseta te puede durar 10 años sin deformarse, mientras que la de algodón se suele gastar antes”, aclara.

En su caso, explica, “más que evitar uno concreto, busco calidad, me fijo en los acabados, que no destiñan ni se deformen y que se puedan lavar y planchar en casa”.

“Se compran productos por cuatro u ocho euros sin pensar qué hay detrás; qué impacto tiene; qué supone. Tenemos que luchar contra ello porque hemos perdido un poco la esencia, o mejor dicho, la conexión con lo que vestimos”, asevera Andrea Benítez.

Esta periodista de formación y de profesión está detrás de Lefance, una marca asentada en la localidad sevillana de Espartinas que quiere ser parte de la transformación en la moda para con el bienestar social, animal y ambiental.

Lejos del greenwashing —estrategia engañosa de las empresas que defienden prácticas respetuosas con el medio ambiente— Benítez ha montado un “proyecto propio con propósito” que revaloriza residuos orgánicos al darles una segunda vida. “Aprovechamos los desechos del sector agroindustrial para generar un nuevo material y, en nuestro caso, le damos vida en forma de bolsos”, apunta.

Este “enfoque consciente y responsable” le ha llevado a trabajar con materiales hechos de restos de manzana, coco y cactus para crear unos bolsos ecológicos que, además de conservar la tradición artesana, tienen un diseño atemporal. 

Materiales de nueva generación

Tradicionalmente el curtido del cuero era vegetal. Sin embargo, este proceso se ha ido industrializando favoreciendo un curtido en cromo que, como define Benítez, “es altamente contaminante”.

La solución propuesta por el sector de la moda y los complementos no es mucho mejor: “que la alternativa al cuero animal sea el plástico, realmente de cara a sociedad; de cara al medioambiente, no es nada apropiado”, explica Benítez. Por ello, apuesta por “materiales de nueva generación” que se están abriendo paso en el mercado.

Con apenas un año, Lefance no cuenta todavía con un material propio y obtiene su principal materia prima, Leap®, de Beyond Leather. Esta marca danesa recicla los residuos de la manzana y, según Benítez, por cada metro cuadrado se aprovechan 1,8 kilos de restos de la producción de zumo y sidra.

Otro de sus materiales, Malai®, se produce gracias a la fermentación de agua de coco y fibras naturales mientras que Desserto® está creado a partir de cactus.

100% andaluz

En la actualidad estos biocompuestos provienen de Dinamarca o India. Sin embargo, en su compromiso por reducir la huella ecológica, la marca espartinera ha recuperado un desecho 100% andaluz gracias a Olivia.

“Este verano sacamos un bolso impreso en 3D con un filamento de huesos de aceituna para aprovecharlos tras la producción del aceite”, dice Benítez.

Este producto ejemplifica el afán sostenible de Lefance que, gracias a la colaboración con una empresa de Jaén, ha recuperado un residuo del que las empresas del sector agroindustrial podrían sacar rentabilidad.

Sistema “agotado”

Benítez, diligente, creó su plan de negocio, estudió el mercado, recopiló proveedores e incluso aprendió a patronar. Desde su casa de la localidad sevillana de Espartinas puso los cimientos para un proyecto que no pretende competir con las grandes marcas sino “producir desde local y hacer cosas de impacto global”.

“El sistema que ha tenido la moda hasta ahora está agotado”, comenta Benítez. Para evitar la sobreproducción, sus bolsos se realizan a demanda y pretenden ser un artículo de fondo de armario, sin entrar en tendencias. “Habría que volver a lo que hacían nuestros abuelos: tener unas prendas de calidad, con compromiso y que nos duren más tiempo”.

“Por el ojo”

Lefance se ha propuesto demostrar que pueden fabricar bolsos y complementos ecológicos y “que entren por el ojo”. Benítez no echa a pelear el lujo con la sostenibilidad y apuesta por diseños minimalistas, sin costuras y ensamblados con tornillos de acero inoxidable.

Los bolsos, que tienen un coste de unos 160€, se pueden adquirir de forma online y los clientes son, principalmente extranjeros —“algo que imaginábamos”—. El bolso más demandado es Chispa, gracias a su tamaño, funcionalidad y versatilidad. 

Benítez se ha rodeado de un par de personas que le ayudan en tareas de comunicación y redes sociales para concienciar a los consumidores nacionales. Tras un año desde la creación de la empresa, ya trabaja en implantar sus artículos en una red de puntos físicos e ir escalando “poco a poco” el proyecto. “No vamos a quedarnos en lo que ya hemos probado. Vamos a seguir evolucionando, creando y trabajando desde la moda con otro tipo de textiles que no dervien del plástico”, señala.

Los emblemáticos grandes almacenes BHV de París han hecho una apuesta comercial muy arriesgada: abrir la primera tienda física de la marca de moda ultrarrápida Shein en el mundo. Desde el pasado 5 de noviembre, la plataforma china tiene un escaparate de 1.200 metros cuadrados en la sexta planta del edificio situado frente al Ayuntamiento de la capital francesa gracias al empresario de 34 años Frédéric Merlin, que dirige desde 2023 la Société des Grands Magasins (SGM), dueña de BHV.

Obviando la competencia desleal, el desprecio a las normas ambientales o las condiciones laborales indignas de los trabajadores de Shein, el empresario Merlin argumenta que la presencia del gigante asiático atraerá a un público más joven y que eso podría beneficiar igualmente al resto de las marcas presentes en estos míticos grandes almacenes. Pero la realidad es que hay un goteo de deserciones de firmas francesas que se sienten incómodas conviviendo con Shein y al menos unas 40 ya han comunicado que dejan la calle Rivoli.

“Es un comienzo desastroso. Quisieron hacer creer que iban a crear una marca ‘premium’, que los productos iban a ser fabricados en Turquía y transportados en tren. Sin embargo, la calidad es muy decepcionante: sigue habiendo plástico por todas partes. Y los clientes se sienten decepcionados también porque el precio es mucho más alto que en la web”, explica el presidente de la federación francesa de pret à porter femenino, Yann Rivoallan, muy crítico con la decisión empresarial de Merlin.

A su juicio, no hay nada que justifique “asociarse a una marca que tiene tantos trapos sucios simplemente para ganar dinero o para intentar salvar lo que no se ha conseguido por otros medios”. Presente desde 1856 en el centro de París, los grandes almacenes BHV atraviesan dificultades financieras, según numerosos proveedores.

“Se trata de una profunda incompetencia o de una falta de moralidad absoluta”, agrega Rivoallan, recordando el reciente escándalo de la venta online de muñecas sexuales con aspecto de niñas y de armas de la categoría A, productos ilícitos que Shein retiró de la plataforma para librarse de ser suspendida en Francia.

El éxodo de grandes marcas francesas no ha sido el único efecto del desembarco de Shein en París. Otro mítico grupo comercial francés, Galeries Lafayette, rompió su acuerdo de colaboración con el dueño de BHV al considerar “incompatible con sus valores” la entrada de la plataforma china. La consecuencia es que, en siete ciudades francesas –Angers, Dijon, Grenoble, Limoges, Orléans, Le Mans y Reims– que también acogerán una tienda Shein, el nombre de Galeries Lafayette se sustituirá por el de BHV.

Más de 110.000 firmas piden la prohibición de tiendas Shein

Además de las críticas del Gobierno, del Ayuntamiento de París o de las federaciones profesionales del sector textil, una petición registrada en la Asamblea Nacional que lleva recogidas más de 110.000 firmas solicita la prohibición de tiendas físicas de Shein en territorio francés. “La implantación de Shein en Francia no es una simple decisión comercial. Es el intento de legitimar un sistema predador contrario a nuestras leyes, a nuestros compromisos climáticos y a la dignidad laboral”, sostiene el texto.

Para evitar que el modelo productivo de Shein prolifere y reducir el gran impacto ambiental de la industria textil, Francia quiere sacar adelante una ley que contempla un sistema de penalizaciones para los productos muy contaminantes y una bonificación para los que respetan los retos ecológicos. El texto ha tropezado con las objeciones de la Comisión Europea, que, aunque aplaude su ambición, advierte de que algunas resoluciones contravienen el derecho europeo, entre ellas la prohibición total de la publicidad de este tipo de empresas. Una comisión mixta de diputados y senadores deberá revisar el texto para lograr la conformidad de Bruselas.

¿Realmente necesito comprar cinco camisetas en Shein? ¿No sería mejor comprar una fabricada en Europa conforme a las normas?

Anne-Cécile Violland — Diputada de Horizons en la Asamblea Nacional

“No desesperamos, porque defendemos que el medio ambiente es una razón de peso para establecer excepciones a la libertad de emprender”, subraya Anne-Cécile Violland, diputada de Horizons en la Asamblea Nacional y promotora del proyecto legislativo, que también pretende apoyar a las compañías europeas. Violland pone el ejemplo de pequeñas empresas francesas que no pueden asumir el coste de producir en Francia y lo hacen en Portugal respetando una carta ambiental.

Sintiéndose aludida por la futura ley francesa, Shein publicitó el eslogan ‘La moda es un derecho, no un privilegio’. Una campaña que Violland juzga “vergonzosa”.  “Efectivamente, la moda no debe ser un privilegio y entiendo que quien llega mal a fin de mes no tenga mucho dinero para ropa, pero Shein no es ni mucho menos la respuesta, porque no es sostenible y porque sabemos que hay personas que gastan cientos de euros cada semana en su web. Y hay empresas que respetan el medio ambiente y ofrecen productos a precios razonables. Además, ¿realmente necesito comprar cinco camisetas en Shein? ¿No sería mejor comprar una fabricada en Europa conforme a las normas?”, se pregunta.

Un modelo de producción hecho por algoritmos

Para el sociólogo Gilles Guiheux, coautor de Quand la Chine parle, (Les Belles Lettres, 2025), Shein es la última encarnación de una transformación del capitalismo en virtud de la cual las personas que crean valor no son las que producen sino las empresas que controlan la cadena logística. “Shein no es una empresa de ropa, es una empresa cuyos algoritmos son capaces de diseñar ropa. Su fuerza está en el control de la cadena entre el cliente y el productor y en el dominio de la logística, que hace que el producto se fabrique en muy poco tiempo”.

También tiene un modelo de producción diferente al de otras grandes empresas con miles de asalariados. “Trabaja con estructuras muy pequeñas de entre 10 y 20 empleados en jerarquías de subcontratación, lo que significa que, si una no puede realizar el pedido, hay otro subcontratista que lo hará con extrema rapidez”, explica.

Como los trabajadores cobran por pieza fabricada, las jornadas laborales son extremadamente largas, no suelen tener contrato laboral formal y las condiciones de seguridad son deficientes, poniendo en riesgo su salud.

“Este modelo de pequeños talleres ya existía en China para el mercado local de bajo coste y para la exportación a países en desarrollo, pero Shein lo ha llevado al extremo gracias a la eficiencia de la digitalización”, agrega Guiheux.

El experto subraya que las empresas chinas que son subcontratistas de Zara, H&M o de otras marcas están sujetas a inspecciones para garantizar las condiciones de producción, la seguridad en el trabajo o el nivel salarial. Pero este no es el caso de Shein.

Vaqueros fabricados con tejidos sostenibles que promueven un modelo de producción y consumo responsable. Es la apuesta que hace Capitán Denim, una empresa familiar ubicada en la localidad de Madrigueras (Albacete) que, tras medio siglo fabricando esta y otras prendas con materiales y tecnología sostenibles, fue merecedora de uno de los reconocimientos Somos km. 0 otorgados este jueves por elDiario.es Castilla-La Mancha.

Detrás de esta empresa están los hermanos Juan, Oto y José María Arroyo, que tras la crisis financiera de 2008 continuaron el legado de sus padres. Su objetivo es “revertir el impacto medioambiental del sector”, apostando por la producción local y con procesos innovadores de bajo impacto.

Ellos mismos reconocen en su página web que la industria textil es una de las más contaminantes. “Lo sabemos, y no miramos hacia otro lado. Llevamos casi medio siglo fabricando vaqueros y ahora más que nunca, estamos comprometidos con revertir el impacto medioambiental del sector”.

Fue José María González, CEO de la compañía, la persona encargada de recoger el Reconocimiento Somos km.0 al emprendimiento social.

Tras subir al escenario, José María detalló que, para que su empresa sea sostenible, toman medidas de ahorro de agua y energía y minimizan la huella de carbono “todo lo que podemos”. Sin embargo, señaló que “lo más importante” que hacen es “trabajar en nuestro pueblo”.

Además, el CEO de Capitán Denim aseguró que “el cliente, cada vez, más apuesta por este modelo de producción sostenible y local”. “Todos tenemos que educarnos en esto, no hay vuelta atrás, tenemos que intentar mirar etiquetas de dónde están fabricadas las cosas y cómo. Hay que seguir esta línea porque es la única que nos queda si lo pensamos bien”, concluyó.

El sector de la moda y la industria textil se encuentra ante un reto complejo, pero cargado de ilusión para los profesionales del sector, que está centrado en lograr la sostenibilidad y la circularidad completa del ciclo de vida de cada prenda. Este desafío exige asumir una producción, distribución, venta y tratamiento de los residuos que sea verdaderamente responsable con el medio ambiente. Y precisamente es este el contexto al que llega “Circular III: Encuentros de Moda Circular y Sostenible”, foro fundamental que se consolida tras el éxito de sus dos ediciones anteriores y que se celebra mañana viernes y el sábado en el Museo del Traje de Madrid.

El evento está coorganizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Cultura, el Museo del Traje y Moda re-, una cooperativa de iniciativa social de Cáritas y referente nacional en economía circular textil. El encuentro reunirá a más de 200 personas tanto para asistir a las ponencias en el salón de actos como para participar en los talleres didácticos. La asistencia, además, es gratuita previa reserva. La jornada del viernes arrancará a las diez de la mañana con la inauguración a cargo de Miguel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del MITECO, además de la directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro. El programa del evento quiere poner el foco en el liderazgo de España en este ámbito, siendo el primer debate la mesa redonda titulada “España, epicentro en gestión circular de moda”.

En este primer espacio participarán ponentes clave en innovación y buenas prácticas, incluyendo a Alejandro Dorado, Comisionado para la Economía Circular del MITECO, y Noema Paniagua, directora general de Moda re-. También participarán Juan Ramón Meléndez de Re-viste, la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y del Calzado, y Ramón Ríos de Textil Santanderina, empresa referente en la aplicación de políticas de sostenibilidad. El debate sobre el papel pionero de España en la circularidad textil será moderado por la periodista Laura Pintos.

El papel de las mujeres en la economía circular será el tema central de la segunda mesa de debate, moderada por Pilar Prior, consultora experta en sostenibilidad y cadena de valor textil. Esta conversación abordará la dimensión social de la circularidad, con la participación de Marina Arnau (Fundació Formació i Treball), que promueve el acceso laboral a personas en riesgo de exclusión, María Luz Ferro (red Koopera), que impulsa la inserción mediante el reciclaje textil, y Mariola Marcet (Upcyclick), junto a la diseñadora de moda sostenible y referente internacional María Lafuente. Posteriormente el sector del calzado será protagonista con el bloque “Shoestainability”, que centrará las reflexiones sobre la evolución y la innovación del sector. La mesa la compondrán Patricia González Aldea, periodista y autora del libro Historia del calzado. Emblema del poder y la seducción, quien conversará con Borja Mateu Romero (Inescop) y Pilar Diéguez (Flabelus).

El ciclo de conferencias acabará con la charla “Circularidad con alma rural: la lana”, con la que se quiere destacar la recuperación de la lana de ovino como una oportunidad de desarrollo sostenible y reactivación del medio rural. La mesa que buscará la conexión de la recuperación de oficios tradicionales con las nuevas cadenas de valor, será moderada por Mercedes Rodríguez, subdirectora del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid - Universidad Politécnica de Madrid e intervendrán Adriana Cagigas (Wool4Life), Camila Lanzas (Ábbatte), Fernando García Dory (Campo Adentro) y Luis A. Calderón, alcalde de Paredes de Nava (Palencia), municipio que ha constituido la Mesa de la Lana. 

Otro de los momentos destacados por los organizadores de “Circular III: Encuentros de Moda Circular y Sostenible” será la constitución y presentación de la nueva Alianza Moda re(d). Esta iniciativa busca agrupar a empresas, entidades e instituciones con el fin de construir una moda más justa, circular y sostenible. Su objetivo es generar nuevas vías de colaboración que fortalezcan el ecosistema de la moda de impacto ecosocial. Además, el encuentro pondrá en valor el lado más creativo de la moda sostenible utilizando la danza como hilo conductor. De ahí que jóvenes bailarines de la compañía Escuela de Danza Smile, de Palencia, protagonizarán diversas coreografías inspiradas en la circularidad y la reutilización textil.

La parte práctica

Como parte de las actividades complementarias, la artesana Raquel Atienza impartirá tres talleres creativos de moda sostenible a lo largo de los dos días del encuentro. Habrá dos talleres vespertinos durante el viernes, dirigidos a profesionales y personas interesadas en la moda circular mayores de 18 años, incluyendo la sesión “Convierte una camiseta vieja en charms únicos” , que pretende enseñar a crear accesorios con trapillo y macramé, y “Convierte tus vaqueros usados en una tote bag”, que busca darle una segunda y original vida unos viejos pantalones.

Durante la jornada del sábado tendrá lugar en este caso un taller familiar titulado “Convierte una camiseta vieja en un duende navideño”, dirigido a los más pequeños de la casa. Estos encuentros prácticos y formativos se enmarcan en la urgencia identificada por el MITECO, ya que el sector textil es clave en la transición a la economía circular debido a su alto consumo de recursos y a su preocupante impacto ambiental. La meta establecida por la Unión Europea es clara, estableciendo la meta de 2030, año en el que los productos textiles deberían ser duraderos, reciclables y fabricados con un alto contenido de fibras recicladas, un objetivo que “Circular III: Encuentros de Moda Circular y Sostenible” busca impulsar mediante el debate para consolidar el liderazgo y la competitividad española en sostenibilidad textil.

“No se puede decir que un tejido es sostenible en sí mismo”, sino que “hay que hablar de un sistema, que es sostenible o no lo es”. Así ha resumido Marc Puyuelo, Director de Estrategia de Coleo, la situación actual del sector textil. “Más del 80% de los impactos de un producto se decide en el sistema de producción”, añadía en la misma línea Sonia García-Heras, Directora de Empresas Adheridas de Re-Viste. Ambos participaban en la mesa “Más allá del 'usar y tirar': circularidad y diseño sostenible para una moda con conciencia”.

“Tenemos que fijarnos en que el sistema sea sostenible”, incidía Puyuelo: es decir, tener en cuenta cómo se ha fabricado una prenda, con qué materiales y técnicas, cuánta agua se ha empleado en su fabricación, cuánto CO₂ se ha emitido en ella, cómo se puede reparar cuando sea necesario y, cuando ya no se pueda alargar su vida útil, cómo debe reciclarse en los cauces establecidos para ello. Cecilia Dall’Acqua, Socia de Economía Circular y Sostenibilidad de Deloitte, ha señalado que “las prendas tienen que estar pensadas para poder ser reparadas”, por lo que ha propuesto dar formación a los diseñadores para que tengan en cuenta la sostenibilidad de los textiles.

El sistema no puede funcionar sin los consumidores, que cada vez exigen más información y se preocupan por la sostenibilidad. Dall'Acqua afirma que desde Deloitte han comprobado que “existe predisposición” a comprar prendas cuyo sistema de producción se conozca. Por ello, Carmen Durán, Jefa de la oficina del Comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha explicado que el Reglamento de Ecodiseño de Productos Sostenibles establece unos requisitos de información de cara al consumidor: “Esta información incluye la duración y la reparabilidad, así como el impacto, no solo de agua y CO₂”, sino todo el impacto ambiental, cuánto material reciclado contiene o cuántos recursos se han usado en su fabricación.

García-Heras pide “armonizar” toda esa información, pues unas empresas textiles solo hablan de su huella hídrica y otras del carbono producido, y pone como ejemplo a Francia, que implantaron unas etiquetas que funcionan “como un Nutriscore” que muestra toda la producción de la prenda. Durán, que apoya “no dejar esa carga del coste ambiental sobre el consumidor”, añadió que “desde la Administración se está priorizando aquellas empresas que tienen mejor rendimiento ambiental”.

La reparabilidad y la segunda mano ya son el presente

Todos los ponentes han apoyado la reparabilidad de los textiles. Dall'Acqua, además, ha resaltado “un componente social” que es una ventaja: “la recuperación del oficio para recuperar la circularidad”, en referencia a las costureras, zapateros, etc. que reparan casi cualquier tipo de textil para que pueda seguir utilizándose y no haga falta comprar otro nuevo. García-Heras volvía a poner como ejemplo en esto al país galo, que lanzó un bono para aumentar la reparabilidad de los textiles y calzados con talleres certificados en los que los consumidores pueden reparar sus prendas.

En cuanto a las empresas, ha recordado Dall'Acqua, esto es una línea de ingresos adicionales y se ve cada vez más en ellas: hay varias grandes compañías textiles que han establecido lugares para que los consumidores puedan reparar su propia ropa y “mantengan la durabilidad emocional” de sus prendas favoritas. También, ha añadido, cada vez más se lanzan con la segunda mano textil, un mercado que se prevé que alcance los 400.000 millones de euros“. ”Todas las marcas van a pasar por ahí“, pronosticó Dall'Acqua.

“Reciclamos mal” el textil

“Tenemos capacidad de reciclaje y de hacer recogida separada de los tejidos”, ha destacado Puyuelo, pero “reciclamos mal. En Europa se recicla el 1% del residuo textil que se genera”. García-Heras apoyaba esa línea: “Tenemos muchísimo volumen de residuos, así que por mucho que avancemos en reciclaje nunca será suficiente para reciclar todo lo que hay”.

Durán destaca que “hay que incrementar la demandada de textiles reciclados” para no producir tanta materia prima virgen, y recuerda; “Estamos llevando la problemática de producción europea a otros países” sin capacidad para reciclar, y ese reciclaje al final se tendrá que hacer en la UE“.

Todos los ponentes, sin embargo, muestran optimismo y ven la circularidad como una oportunidad. “Todo el sector tiene claro que tiene que apostar por la circularidad y los agentes implicados en la gestión están abriéndonos las puertas”, ha afirmado García-Heras. Dall'Acqua ha expresado “tranquilidad” porque “incorporar la circularidad está en la agenda de los CEOs”, mientras que Puyuelo ha afirmado que “tenemos capacidad de reciclado”, lo que se puede convertir “en una ventaja competitiva y hará a España ”ganar resiliencia como país“.

elDiario.es Región de Murcia ha organizado la conferencia 'Rompe Fake, desmontando bulos' que ha tenido lugar este jueves 25 de septiembre en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena de Águilas. Durante la charla se ha abordado, junto a alumnos de Bachillerato del municipio, el desarrollo de un pensamiento crítico ante la desinformación.

Esta iniciativa, patrocinada por Hidrogea y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Águilas, tiene como objetivo fomentar en los jóvenes el pensamiento crítico y la conciencia ecológica y ha contado en esta edición con la participación de la 'influencer' ecologista Pilar Andújar, especialista en sostenibilidad, quien ha abordado de manera cercana y dinámica dos cuestiones clave: el consumo de moda rápida (fast-fashion) y su impacto ambiental; así como la gestión responsable del agua como recurso esencial.

El director gerente territorial de Hidrogea, Julio García, ha subrayado que cuidar el agua es “cuidar de todos”: “En Hidrogea, además de llevar el agua a vuestras casas cada día, compartimos la responsabilidad y el compromiso de proteger este recurso esencial, y garantizar que se use de manera eficaz y sostenible”.

Por su parte, la directora de elDiario.es Región de Murcia, Elisa Reche, ha recordado que “la desinformación es un desafío global, que también afecta al consumo”. El medio ambiente también es otro de los campos susceptibles a las fake news o bulos: “La desinformación tiene un impacto tanto a nivel político y económico, como de salud pública”, ha analizado.

Una de las industrias que más castiga al medioambiente es la fast fashion, la industria de consumo rápido de ropa: ‘Alguna vez todos hemos podido comprar por ejemplo en plataformas como Shein, que lanza mil prendas diarias y producen 92 toneladas de residuos al año“, ha apuntado Reche.

Durante su ponencia, Pilar Andújar ha incidido en que estamos en un momento de crisis realmente grave: “Estamos inmersos en varias guerras, no hay día que no aparezca un titular sobre un político corrupto. Cada vez leemos más noticias de danas o sequías, síntomas de que algo no va bien”.

La influencer ha alertado de que el “cuento” de la lucha por el medioambiente está “mal contado”: “Se insiste en que no hay planeta B, pero eso da igual. El mundo va a seguir girando, pero no estaremos vivos para contarlo”. Andújar ha abundado en que “tenemos un modo de vida rápido. Una alimentación donde desechamos cada vez más comida. Consumimos de manera muy agresiva. Y se nos hace bola con noticias que nos van llegando que no mejoran la situación”.

La rapidez de la desinformación

“La información es lo más valioso que tenemos, vosotros [los jóvenes] estáis al pie del cañón con vuestros dispositivos, es muy rápida la desinformación en la que estamos inmersos. Cuando vemos noticias catastróficas desarrollamos conductas de pánico, hemos visto lo que ocurrió con Torre Pacheco. Creamos bandos y somos ciudadanos del mundo, es precioso conocer a gente diferente”, ha reflexionado.

“Las noticias falsas nos hacen sentir ansiosos y tristes”, ha expuesto la influencer. Pese a esto, “las noticias falsas se difunden seis veces más rápido que las reales. Dan vidilla, corren más rápido que la pólvora”.

Errores ortográficos, fuentes de dudosa procedencia y sensacionalismo son algunas de las señales de que una noticia puede ser falsa. Andújar ha pedido a los jóvenes que, una vez las detecten, “nunca las difundan”.

elDiario.es Región de Murcia ha organizado la conferencia 'Rompe Fake, desmontando bulos' que ha tenido lugar este jueves 25 de septiembre en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena de Águilas. Durante la charla se ha abordado, junto a alumnos de Bachillerato del municipio, el desarrollo de un pensamiento crítico ante la desinformación.

Esta iniciativa, patrocinada por Hidrogea y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Águilas, tiene como objetivo fomentar en los jóvenes el pensamiento crítico y la conciencia ecológica y ha contado en esta edición con la participación de la 'influencer' ecologista Pilar Andújar, especialista en sostenibilidad, quien ha abordado de manera cercana y dinámica dos cuestiones clave: el consumo de moda rápida (fast-fashion) y su impacto ambiental; así como la gestión responsable del agua como recurso esencial.

El director gerente territorial de Hidrogea, Julio García, ha subrayado que cuidar el agua es “cuidar de todos”: “En Hidrogea, además de llevar el agua a vuestras casas cada día, compartimos la responsabilidad y el compromiso de proteger este recurso esencial, y garantizar que se use de manera eficaz y sostenible”.

Por su parte, la directora de elDiario.es Región de Murcia, Elisa Reche, ha recordado que “la desinformación es un desafío global, que también afecta al consumo”. El medio ambiente también es otro de los campos susceptibles a las fake news o bulos: “La desinformación tiene un impacto tanto a nivel político y económico, como de salud pública”, ha analizado.

Una de las industrias que más castiga al medioambiente es la fast fashion, la industria de consumo rápido de ropa: ‘Alguna vez todos hemos podido comprar por ejemplo en plataformas como Shein, que lanza mil prendas diarias y producen 92 toneladas de residuos al año“, ha apuntado Reche.

Durante su ponencia, Pilar Andújar ha incidido en que estamos en un momento de crisis realmente grave: “Estamos inmersos en varias guerras, no hay día que no aparezca un titular sobre un político corrupto. Cada vez leemos más noticias de danas o sequías, síntomas de que algo no va bien”.

La influencer ha alertado de que el “cuento” de la lucha por el medioambiente está “mal contado”: “Se insiste en que no hay planeta B, pero eso da igual. El mundo va a seguir girando, pero no estaremos vivos para contarlo”. Andújar ha abundado en que “tenemos un modo de vida rápido. Una alimentación donde desechamos cada vez más comida. Consumimos de manera muy agresiva. Y se nos hace bola con noticias que nos van llegando que no mejoran la situación”.

La rapidez de la desinformación

“La información es lo más valioso que tenemos, vosotros [los jóvenes] estáis al pie del cañón con vuestros dispositivos, es muy rápida la desinformación en la que estamos inmersos. Cuando vemos noticias catastróficas desarrollamos conductas de pánico, hemos visto lo que ocurrió con Torre Pacheco. Creamos bandos y somos ciudadanos del mundo, es precioso conocer a gente diferente”, ha reflexionado.

“Las noticias falsas nos hacen sentir ansiosos y tristes”, ha expuesto la influencer. Pese a esto, “las noticias falsas se difunden seis veces más rápido que las reales. Dan vidilla, corren más rápido que la pólvora”.

Errores ortográficos, fuentes de dudosa procedencia y sensacionalismo son algunas de las señales de que una noticia puede ser falsa. Andújar ha pedido a los jóvenes que, una vez las detecten, “nunca las difundan”.

Anna Wintour tiene tanto poder dentro de la industria de la moda que su sello de aprobación tiene sus propias siglas, AWOK. Es el 'OK’ de la editora de la revista Vogue, que desde 1988, además de transformar el mundo de la moda, también ha ido acaparando tanto dominio como para lanzar y encumbrar las carreras de diseñadores, modelos y celebrities, o hacer justo lo contrario con sus destinos. Pero después de casi 40 años al frente de la revista más influyente de la industria, con decisiones que reverberan desde las pasarelas hasta los estudios de cine o la televisión, la marca Condé Nast debe abrir una etapa nueva: Wintour decidió a finales de junio dejar la dirección editorial de Vogue USA, el gigante editorial debe buscar su reemplazo* y el mundo de la moda una nueva referencia en el horizonte.

Sin conocer aún quién sustituirá a Wintour en su cargo, Vogue acaba de publicar su primer September Issue en 37 años sin su editora al frente. El ejemplar de la revista más importante de todo el año —una especie de ‘biblia’ de la moda que ha llegado a tener más de 900 páginas— hace este mes de septiembre un guiño a la primera portada que firmó la británica con un posado simbólico. Ahora es Emma Stone quien posa con un lujoso top y unos vaqueros, en un fotograma similar al revolucionario posado que dio comienzo a la era Wintor a finales de los 80.

“Tras más de tres décadas de números de Vogue, ella ha definido no solo las tendencias de moda sino los estándares de belleza, diciéndole a millones de personas qué comprar, cómo vestir y a quién prestar atención”, escribe la periodista Amy Odell en Anna: The Biography (Atlantic Books, 2022). “Ella decide qué celebridades y modelos son fotografiadas y con qué prendas. Si quiere que un diseñador tenga más influencia, le recomienda a las grandes marcas. Y tiene ese poder porque los dueños de esas firmas buscan y siguen sus consejos”.

Odell reconoce en la biografía que entre las decenas de personas que entrevistó para ese trabajo, la mayoría “tenían dificultades para explicar por qué es tan poderosa y qué significa realmente ese poder”. Pero su autoridad en la industria está reflejada en la decisión misma de apartarse de la dirección editorial de la revista. “Es un me voy pero no me voy”, afirma a elDiario.es Alex Hug, escultora textil y profesora del Máster en Diseño y Dirección Creativa de Moda IADE. Wintour se va, porque ya no dirigirá la revista, pero se queda, porque seguirá siendo la responsable editorial de todas las cabeceras de Condé Nast, excepto The New Yorker.

Es decir, sigue controlando Glamour, Teen Vogue, Allure, The World of Interiors, Architectural Digest, Bon Appétit, House & Garden, GQ, Wired o Vanity Fair —entre otras, hasta 20 cabeceras— y su sucesor o sucesora, aún por nombrar, deberá responder ante ella, que seguirá trabajando para Condé Nast como Chief Content Officer y Global Editorial Director de la marca Vogue. Hug afirma que su grado de autoridad lo justifica. “Ella está anclada allí, tiene todos los contactos, y mueve tantísimo a puerta cerrada, que Condé Nast no quiere perderla”, afirma la escultora.

La moda como símbolo de poder (blanco)

“Ella hizo de Vogue una revista que fuera un referente para la cultura global, donde una industria tan poderosa como la moda podía llegar a influir en lo cotidiano casi sin darnos cuenta”, afirma el director artístico Rafafans. El creativo destaca desde la capacidad de Wintour para detectar talento y plasmarlo en la revista —como hizo con Alexander McQueen o Marc Jacobs— especialmente en la década de los 2000, hasta la creación de la Met Gala, “el ejemplo claro de donde se performa la moda como sistema de poder y un escaparate global”.

“Es la mujer que puso de moda la moda”, declara a este diario Maria Chammah, historiadora de moda y profesora del Fashion Institute of Technology de Nueva York (EEUU). Para describir esa influencia, Chammah recuerda una escena de la película El diablo viste de Prada, en la que Meryl Streep interpreta a un personaje inspirado en la editora británica. Esta le pregunta a su asistente en la ficción si se cree que lleva un jersey de color azul simplemente porque lo encontró en las rebajas. “Ese azul lo inventé yo”, dice el personaje de Miranda Priestly en una de esas escenas de ficción que ya no podemos separar de la realidad.

Además de haber recibido la ayuda inestimable de la película de 2006 —cuya secuela se rueda estos días en Nueva York—, Chammah describe a Wintour como una profesional “extremadamente política” con la capacidad de intelectualizar la conversación sobre la moda, poner los nombres de diseñadores y marcas en boca del público general y, sobre todo, conseguir que la moda se volviera “un comunicador muy grande”. La historiadora recuerda que en los años 90 ella era una adolescente interesada en la moda, que compraba Vogue y reconocía a los profesionales de la industria. “Mis amigas no tenían ni idea, yo era la única fanática de la moda que veía”, cuenta.

Wintour también ha reconocido que nunca contrataría a una persona con sobrepeso y uno de sus principales asesores le confesó a Oprah Winfrey —a quien Wintour dijo que nunca estaría en la portada si no perdía peso— que a la editora “no le gustan los gordos

Aquello cambió con el estreno de la película protagonizada por Streep y la popularización del personaje de Wintour, siempre reconocible con el mismo corte de pelo, siempre con la mirada escondida tras sus gafas de sol. Por si el filme no hubiera llegado suficientemente lejos, le siguió tres años después el documental The September Issue, sobre la elaboración del número de la revista más importante del año. En diversas escenas se escucha a Wintour pedir cambios en una sesión de fotos de la actriz Jennifer Garner porque “da la sensación de que está embarazada” o reducir el tamaño de la letra de la portada “porque parece que es para ciegos”.

Las escenas de tensión del documental no hicieron más que añadir pinceladas al retrato de la tirana que todo lo puede en el mundo de la moda. En una le dice a una jefa de sección lo que piensa de su corte de pelo mientras rechaza la selección de joyas que había preparado para el próximo número; en otra le dice a la cara a Oscar de la Renta las prendas de su colección que nunca mostraría en la revista. En 2009, la editora declaró a la CBS que “la gente responde bien a las personas que saben lo que quieren”. La misma cadena afirmó que Wintour lidera un “equipo de chicas jóvenes, blancas, delgadas y bellas que van corriendo nerviosas por las oficinas”. En otras entrevistas, Wintour también ha reconocido que nunca contrataría a una persona con sobrepeso y uno de sus principales asesores le confesó a Oprah Winfrey —a quien Wintour dijo que nunca estaría en la portada si no perdía peso— que a la editora “no le gustan los gordos”.

Cualquier evento sirve para hablar de moda

“Es el Al Capone de la moda”, dice Hug, que también describe a Wintour como “la presidenta no electa” de una industria cuyos cambios en las últimas décadas han estado condicionados por sus decisiones desde el despacho que ocupa en el One World Trade Center, al sur de Manhattan. Más allá del mito, la directora de Vogue ha dejado una huella imborrable en una industria valorada en 1,7 billones de dólares en 2023, según datos de McKinsey.

Nada más estrenar su puesto a finales de los 80, determinó que la portada de la revista dejase atrás los retratos e incluyera imágenes de modelos de cuerpo entero. La primera desató la polémica por combinar unos pantalones vaqueros de 50 dólares con una camiseta bordada con joyas valoradas en 10.000 dólares, una tendencia de mezclar marcas de lujo con ropa asequible que llevaría su nombre.

“Hizo un cambio muy grande, empezó a enseñar el mundo de la moda desde otro punto de vista, más de streetwear”, recuerda Hug ahora que ese formato está consolidado y que fue reinventado décadas después por blogs como The Sartorialist o Atelier Doré, entre muchos otros. Cuando la editora británica agotó aquella tendencia, apostó por las supermodelos, después por las celebridades y para finales de los 2000, desde la alfombra roja de los Oscar a la de cualquier festival —como la de estrenos de cine, teatro o musicales— es una excusa para debatir sobre moda.

“Convertía la moda en un tema de conversación mucho más público, con portadas y editoriales a veces icónicas, aunque a base de impulsar el consumo de productos prácticamente inaccesibles para la mayoría, convirtiéndose a sí misma en una figura de autoridad casi incuestionable e impenetrable”, añade el director artístico Rafafans. “Te guste más o menos, es un personaje histórico de este tiempo, que ella misma cierra con su retirada de Vogue”.

“Te guste más o menos, es un personaje histórico de este tiempo, que ella misma cierra con su retirada de 'Vogue

Rafa Pena — Director artístico y creativo

Y nada representa mejor ese logro que la Met Gala que cada año, el primer lunes de mayo, secuestra la atención de medios y audiencias de todo el mundo para hablar de las creaciones de los diseñadores con la temática elegida por Wintour. Según la revista Business of Fashion (BoF), la reserva de una mesa para cenar en la gala oscila entre los 200.000 y los 300.000 dólares. Pero detrás de este evento para recaudar fondos destinados al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York —renombrado Anna Wintour Costume Center en 2014—, también hay una oportunidad publicitaria para Condé Nast, que cobra un millón de dólares por cada anuncio de seis segundos que se emite durante la retransmisión online del evento, que ya supera en impacto económico a la Super Bowl, según BoF. En 2025, la Met Gala batió su propio récord al recaudar 31 millones de dólares en una noche.

Crisis contadas pero reseñables

Las finanzas del conglomerado editorial son también la razón por la que Wintour ha sobrevivido a las crisis que han afectado a su carrera. Han sido pocas, pero dignas de recordar. “Se le ha acusado repetidamente de publicar artículos y fotografías inaceptables cultural y racialmente, así como por negarse a incorporar más diversidad”, escribe Odell. “Durante los años 90, pasaron años en los que solo había mujeres blancas en la portada. Una de sus causas célebres era promocionar las prendas de piel. Ha humillado públicamente a varias personas por su aspecto físico. Y su equipo es mayoritariamente blanco, seleccionado a partes iguales por estilo personal, apariencia y pedigrí, como por credenciales o habilidades”.

Entre sus mayores críticos está uno de sus principales asesores, André Leon Talley. En su autobiografía, el periodista describió a Wintour como “colonialista” y “arrogante”. “Es una mujer colonial, proviene de la Inglaterra de entonces, forma parte de un entorno colonial. No creo que jamás permita que nada interfiera con su privilegio blanco”, escribió tras ser cesado de su cargo. El archivo de la revista refleja de qué hablaba Leon Talley. La edición británica —cuyo contenido también depende de Wintour— no puso a una sola modelo racializada en su portada entre 2002, con Naomi Campbell, y hasta 2014, con Jourdan Dunn, el equivalente a 146 portadas.

“En la industria de la moda, conseguir una portada en Vogue sigue siendo esencial para obtener acceso a los contratos más importantes”, escribe Tansy E. Hoskins en el Manual anticapitalista de la moda, que publica Capitan Swing el próximo 1 de septiembre. “Es también un signo de por dónde van los parámetros de belleza, y estos se habían vuelto decididamente solo blancos”.

En Estados Unidos, Vogue tardó 126 años en contratar a un fotógrafo afroamericano, Tyler Mitchel, para retratar a una protagonista de su portada, que en aquella ocasión era la cantante Beyoncé. Fue en 2018, cuando Wintour ya llevaba dos décadas al frente de la revista. Dos años después, un número titulado “Hope” (Esperanza), reaccionó a las protestas del movimiento Black Lives Matter incorporando por primera vez una mayoría de modelos, fotógrafos y diseñadores afroamericanos. Wintour, una de las principales recaudadoras de fondos para políticos del Partido Demócrata, reconoció en una carta a su equipo editorial que no había hecho lo suficiente para “impulsar y dar espacio” al trabajo de creadores racializados y por publicar imágenes “dolorosas e intolerantes” para las minorías. “Asumo la responsabilidad de esos errores”, dijo.

Casi siempre llegan un poco tarde y, cuando llegan, lo explotan tantísimo que le hacen un flaco favor al movimiento porque lo vuelven supercomercial

Alex Hug — Escultora textil

“Casi siempre llegan un poco tarde y, cuando llegan, lo explotan tantísimo que le hacen un flaco favor al movimiento porque lo vuelven supercomercial”, reflexiona Hug. “Me hubiese gustado que Vogue hubiese impulsado estas cosas, que fuese un poquito activista con algunos temas en vez de callarse para no ofender a cierta gente que tiene el poder financiero”. Otros analistas cuestionan incluso que a los máximos responsables de la industria les convenga liderar una tendencia más abierta. “Hacerse inclusivo significaría perder el poder de excluir”, añade Hoskins.

La historiadora Chammah coincide en que estos cambios en los estándares de diversidad, tanto racial como corporal, así como los valores de sostenibilidad que se le exigen hoy a la industria de la moda han surgido fuera de esta, impulsados en las redes sociales por las nuevas generaciones. Pero considera que esto no es excusa para que una persona con la autoridad de Wintour no hiciera más por liderar el cambio desde dentro. “Ella podría haber hecho más, obviamente, porque estaba en una situación de poder tan alto”, afirma.

Los expertos recriminan a la editora británica, además de no haber liderado estos cambios en favor de la diversidad y la sostenibilidad, que se haya quedado atrás cuando un nuevo contexto —tanto generacional como impulsado por Internet— ha cambiado la dirección de la corriente. Es pronto para saber si esto ha afectado a los números de Vogue y de Condé Nast, acelerando la salida de Wintour. La revista cuenta ahora con 1,2 millones de suscriptores en EEUU —similar a las cifras de ventas de la revista en 2007, según The Independent— y en redes sociales amasa algo más de 51 millones de seguidores, mientras que cualquiera de las tres hermanas Kardashian, solo en Instagram, tienen más de 200 millones de seguidores cada una.

“La crisis editorial, que si bien mantiene la relevancia en la era digital, convive con nuevos líderes de opinión que no son necesariamente editores y editoras de revistas, nuevas voces que piden nuevas cosas como transparencia, autenticidad y representación alejada de la voz de las élites que ella encarna como nadie”, concluye el creativo Rafafans. “Las contradicciones constantes que atraviesan el mundo de la moda global que ella representaba basado en el lujo y falta de diversidad es cada vez más complicado de defender”.

*A 2 de septiembre, Condé Nast ha anunciado el nombramiento de Chloe Malle, hasta ahora directora de Vogue.com, como la nueva responsable editorial de la edición estadounidense de la revista.

Gleicy Silva comenzó su camino en la moda de la forma más íntima posible: cosiendo con su madre una falda blanca de tablas para una presentación en la iglesia. Desde niña, observó a su madre y a sus abuelas dar forma a la ropa que vestían, transformando retales en prendas funcionales y hermosas. Aquella vivencia le dejó una huella profunda.

A los 17 años abrió su primer taller en el garaje de su casa, en un pequeño pueblo de Brasil. Sin formación reglada y sin academias cercanas, se volcó en el aprendizaje autodidacta: compró libros en mercadillos, recibió otros donados y aprovechó los pocos vídeos sobre moda que encontraba en YouTube. Así, a base de prueba y error, aprendió a diseñar, patronar, ilustrar y rematar sus piezas. “La formación y el conocimiento nunca son demasiados”, afirma.

Tuvo que cerrar ese taller y pasó cuatro años alejada del mundo de la moda. Cuando se trasladó a Almendralejo, encontró el entorno propicio para retomar su vocación. Primero con el proyecto Colabora (organizado por AlmaNatura, Acciona y el Ayuntamiento de Almendralejo), y después en la Fundación Mujeres, especialmente en el programa Sin Brechas, Gleicy halló el apoyo necesario para volver a emprender. “A menudo he dudado de mis capacidades, especialmente por no tener una formación académica. Pero he aprendido a confiar más en mí misma, y eso me ha traído muchos frutos”, reconoce.

Su primera colección estuvo inspirada en el poema Libertad de la escritora Carolina Coronado, y se presentó en el certamen de jóvenes diseñadores Code 41 de Sevilla en 2023. Desde entonces ha mostrado nuevas colecciones en SIMA 2024, IFEBA 2024 y 2025, y recientemente participó en el Beauty Málaga 2025, un evento solidario que elabora pelucas para mujeres que están en tratamiento oncológico.

Su trabajo también ha llegado a la alfombra roja. Actrices como Alba Loureiro (en el festival de cine de Almería), María Valero (en el festival de San Sebastián), Blanca Paloma o Marina Campos han lucido sus diseños. Para Gleicy, cada uno de esos hitos es una victoria que la impulsa a seguir creciendo: “Me enfoco en aprender y ofrecer un trabajo impecable. Mis clientas son la razón por la que me entusiasma crear”.

Actualmente trabaja desde su propio taller en casa, una dinámica que describe como “cómoda, aunque un verdadero caos”. También ha tenido experiencias en showrooms en Madrid y en las Galerías Cuna de Sevilla.

Proveedores locales

Trabajar desde Almendralejo le permite mantener el vínculo directo con las personas que usan sus prendas y con quienes apoyan su labor. “Vengo de un pueblo y valoro mucho esa cercanía. Siempre doy prioridad a proveedores locales, lo que influye directamente en mis colecciones. Se trata de crear con lo que está cerca y reinventarse”, explica.

Aunque reconoce que para muchas personas trabajar desde Extremadura puede suponer una limitación, su experiencia ha sido positiva. “Prefiero desarrollar mi marca de manera más pausada y con producción limitada. Aquí hay grupos de mujeres emprendedoras y encuentros profesionales muy valiosas. No me imagino cambiando Extremadura”.

Costureras versus diseñadores

Gleicy no ha sentido barreras directas por ser mujer en el sector del diseño, aunque sí ha percibido limitaciones y diferencias de trato. “Se espera que seamos exitosas, que tengamos familia, que lo logremos todo antes de cierta edad. Además, a menudo se minimiza nuestro esfuerzo. Un hombre que cose casi siempre será reconocido como diseñador, mientras que una mujer que cose, diseña y crea patrones será llamada costurera. Y las costureras son profesionales sumamente capacitadas”.

Desde su marca Aaura María, diseña pensando en la comodidad y versatilidad. Cada prenda está concebida para adaptarse a distintos cuerpos y realidades, y si es necesario, se ajusta individualmente. “Cuando me dicen que les queda bien, es una emoción indescriptible”, asegura.

Rechaza la lógica del consumo rápido: crea piezas únicas, con acabados cuidados y diseños que se puedan usar durante años. “No me gusta la idea de que alguien compre un producto, lo use un par de veces y lo deseche. Quiero que las personas valoren las horas invertidas y el trabajo artesanal”.

Redes

También cultiva redes con otras profesionales del entorno. Su última colaboración fue con Raquel Diosdado, del estudio creativo The Pueblo Studio, y mantiene relaciones con modelos de la región como Isabella. Además, forma parte del grupo Creativas Emprendedoras y mantiene un vínculo especial con Fundación Mujeres y Sin Brechas. “Susana Gallardo, del proyecto Sin Brechas, tiene un lugar muy especial en mi trayectoria”, reconoce.

Cree firmemente en la importancia del apoyo entre mujeres. “Es vital sentirse acogida y compartir experiencias. Escuchar a alguien decir que ha pasado por lo mismo reconforta. He resuelto muchos dilemas gracias a los ejemplos de otras compañeras”.

En el último año ha comenzado a ser reconocida en Almendralejo, un proceso que vive con esfuerzo y gratitud. “Estoy trabajando para convertirme en un referente. Sé que eso lleva tiempo y dedicación”.

Entre sus proyectos actuales, la brasileña está centrada en lanzar su línea deportiva, que está a punto de ver la luz. Para el próximo año tiene prevista una colección cápsula de novias, y trabaja también en una propuesta muy personal sobre sus orígenes. Mientras tanto, su marca comienza a abrirse camino en países como Francia y Bélgica, sin perder el foco en mantener una vida equilibrada: “A veces olvidamos que también necesitamos cuidarnos”.

Los fabricantes de ropa y calzado tendrán que hacerse cargo y pagar un sistema de recogida y tratamiento de la basura textil que genera su negocio. Así lo refleja el proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que acaba de ser puesto a información pública.

El artículo concreto dice que estarán obligados a “financiar y organizar, total o parcialmente, la recogida y tratamiento de los residuos de productos textiles y de calzado”.

La basura que proviene de la moda –especialmente de la moda de usar y tirar o fast fashion– está generando cada año una montaña de residuos gigante. Del, aproximadamente, millón de toneladas de estos desechos, el 80% termina en el vertedero o quemado. El sistema de fast fashion, que renueva temporadas de manera acelerada, hace que, aunque se compra el doble de ropa que hace 20 años, se utilice, de media, la mitad de tiempo. La fórmula es: mucha generación de artículos efímeros muy desechables que luego terminan en basureros sin más.

La idea de la norma, todavía en proyecto, es reducir la cantidad de basura a base de ropa y calzado descartados. En cuanto a cifras, el borrador indica que, para 2030, deberá recortarse un 5% ese peso respecto al volumen total registrado en 2027. Y elevar ese porcentaje a un 10% en 2035.

Y, en cuanto a reciclaje, Transición Ecológica traza unos objetivos de recogida: la mitad de los residuos generados deberán recuperarse de manera selectiva en 2025 y llegar al 70% en 2030, “en todo el territorio español”.

El Ministerio admite en la memoria justificativa del decreto que “el textil y el calzado se han convertido en uno de los flujos de residuos prioritarios en el ámbito europeo debido al gran incremento en la producción y consumo global” y subraya que “este flujo de residuos se considera el cuarto mayor de la Unión Europea respecto de su impacto medioambiental y sobre el cambio climático y el tercer en uso de agua y territorio”.

“La sociedad ya es consciente”

“Está bien que salgan estas normativas, porque la sociedad ya es consciente de la contaminación de los textiles, pero son políticas que siguen basándose en la recogida de residuos”, analiza la responsable de consumo sostenible de Greenpeace, Celia Ojeda. “El Ministerio reconoce que el tema de los textiles y los zapatos y sus residuos son un problema y, sin embargo, los objetivos nos parecen escasos. Debería ser más ambicioso”.

En esa línea, el proyecto normativo exige que, dentro de cinco años, “al menos el 20% del peso de los residuos” estén preparados para reutilizarse. Y en una década (en 2035) alcanzar el 35%. “Se maximizará la recuperación de los residuos de productos textiles y de calzado de la fracción resto contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de gestión establecidos para los residuos municipales”, incluye el articulado.

España sigue incumpliendo los niveles de reciclaje de residuos municipales establecidos en la normativa europea y la fracción “resto” (donde se mezcla sin seleccionar basura que luego no puede ser reutilizada o reciclada) está detrás de este incumplimiento.

“Echamos en falta que haya normativa clara y fuerte que fomente la reutilización y la reparación”, insiste Ojeda. “Si estás admitiendo que el sector textil te está generando un problema de gran magnitud deberías hacer un decreto en el que se ponga más peso en la reparación y la segunda mano. Y eso no existe”. Dicho de otra manera: “Que no sea más barato comprarte unos zapatos nuevos que arreglarlos”, resume la ambientalista.

El margen de mejora en ese aspecto concreto es enorme. Hace un par de meses, un recuento de la Fundación Humana mostraba lo lejos que está España de que el circuito de comercios de segunda mano sea una herramienta relevante para afrontar el problema del flujo constante y creciente de residuos textiles: contabilizaron 800 tiendas de ropa utilizada frente a las, por ejemplo, 10.000 registradas en Gran Bretaña.

Puntos de recogida de material

De vuelta al sistema que tendrá que ponerse en marcha, el Ministerio establece que la recogida de los residuos se haga en puntos que coloquen los fabricantes o que distribuyan los ayuntamientos, además de en puntos propios de entidades de economía social. Asimismo, los que vendan ropa o calzado –comerciantes y distribuidores– deberán “colaborar en la recogida separada” si “así lo prevé” el sistema de gestión organizado por los fabricantes.

Para rematar, los “poseedores” de estos productos “en ningún caso podrán abandonar los residuos en el entorno o fuera de los puntos de recogida”. Prohibido tirar la ropa o los zapatos usados en cualquier sitio.

Este real decreto es un primer movimiento para acotar parcialmente el perjuicio ambiental que está generando el modelo de moda ultrarrápida. En este caso, se pone el acento especialmente en la recogida de residuos y su posible reutilización o reciclaje. Para Celia Ojeda, “solo gestionar la basura no sirve. Recoger suena muy bien, pero así volvemos a situar la presión en los consumidores sin abordar que seguimos produciendo textiles y zapatos por encima de nuestras posibilidades para gestionarlos. Si no tenemos vías alternativas para dar salida a los residuos nos vamos a encontrar con la misma situación que con el plástico: exportar a países en peores condiciones para dejar el textil en su sus vertederos”.

Sin embargo, hace algo más de un año, Francia aprobó una ley que enfocaba el problema desde otra perspectiva: prohibir publicidad y cargar a las prendas con una tasa verde para recortar el flujo de ropa desde el origen y rebajar así el volumen de prendas que se pone en circulación.

La diseñadora Juana Martín Manzano ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda, correspondiente al año 2025, a propuesta del jurado reunido hoy. Este premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros y en anteriores ediciones fue para nombres como Palomo Spain, Teresa Helbig, Ángel Fernández Ovejero, Ana Locking, Antonio Alvarado o Miguel Adrover,

El jurado, por unanimidad, ha destacado la labor de “una diseñadora que, desde una raíz profundamente gitana y andaluza, ha construido un lenguaje propio que conjuga emoción, vanguardia, excelencia técnica y una visión poética del diseño, comprometida con el papel de la moda como forma de expresión cultural”.

Además, han destacado a Martín Manzano por ser “un referente en la alta costura internacional, la primera mujer española que ha desfilado en el calendario oficial de la Alta Costura de París, avalada por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, contribuyendo a posicionar a España como un país con voces creativas propias”.

Una labor en la que ha “defendido el trabajo artesanal y del patrimonio cultural andaluz”. “Una de las señas de identidad del trabajo de Juana Martín es su estrecha colaboración con artesanos y talleres tradicionales de Andalucía”, dice el acta del jurado que también hace hincapié en cómo Martín ha recuperado técnicas textiles tradicionales, bordados, encajes y tejidos locales, dándoles una nueva vida dentro de una propuesta de diseño contemporáneo.

“Este enfoque no solo aporta un valor añadido a sus creaciones, sino que representa un compromiso con la sostenibilidad cultural y económica. Su modelo de producción impulsa el tejido económico local, preserva oficios en peligro de desaparición y pone en valor el trabajo manual frente a la producción industrializada y anónima”, añaden y destacan su “estilo único, fusionando el flamenco, la arquitectura andaluza, la fuerza de lo femenino y la emoción de lo identitario”.

El galardón también pone en valor que Juana Martín “es la primera mujer gitana que ha alcanzado un reconocimiento de esta magnitud en el mundo de la moda”. Cuando se conmemoran los 600 años de la llegada del pueblo gitano en España, su historia es la de una superación individual y colectiva. En un sector que tradicionalmente ha estado alejado de las comunidades gitanas, su éxito representa un acto de visibilidad, de ruptura de estereotipos y de afirmación de una identidad cultural que ha sido históricamente marginada“.

En los rótulos finales de La Revuelta se cuela muchas noches una marca de ropa de moda urbana de Huesca. Sus camisetas, sudaderas o camisas visten a Grison, Ricardo Castella, Bezos. Pablo Ibarburu o Jorge Ponce desde hace tiempo, ya lo hacían en La Resistencia. Los diseños basados en la “filosofía de lo absurdo”, junto a los valores de “moda ética y sostenible” encajan con el concepto del programa, lo que ha ayudado a posicionar esta marca a nivel nacional. 

Jorge Melero es uno de los fundadores de la firma, que comenzó llamándose No Until Monday, pasó a ser NUM wear, y de allí a Loco Monky. Estos inicios se remontan al 2011, Melero, su hermano Ignacio y Mariano Mas han convertido esta marca de moda urbana en un referente sin salir de Huesca. Explica que este último nombre surgió a raíz de una línea con la estética del mono que “se acabó comiendo la marca”. 

“Loco Monky no es una simple marca, si no una forma surrealista de ver el mundo, una especie de submundo entre lo absurdo y la paranoia en el que todo vale, sólo debemos mirar por la mirilla adecuada”, exponen en su web. El humor absurdo es uno de los pilares de sus diseños. Además, Melero explica que apuestan por la “sostenibilidad, creemos en una moda ética y sostenible, la ropa está fabricada en España y Portugal, apostamos por la moda de cercanía, ese contacto directo con los talleres, saber que la gente trabaja en buenas condiciones y cobra bien. Lo que no podemos hacer aquí, como algunos complementos, lo hacemos desde China pero estudiamos muy bien su funcionamiento antes de trabajar con un taller”. 

Llegaron a la tele gracias a Miguel Martín, un cómico, que dio a conocer su marca “en el mundillo”. No solo La Revuelta, han colaborado con varios programas de televisión, aunque Melero destaca que, con el programa de Broncano es un “todos ganamos, nos identificamos mucho con su filosofía. Nos está dando mucha visibilidad, a ellos les gusta la marca y a nosotros nos encanta el programa, es un win win”. 

La tienda de Huesca, donde empezó todo, sigue en la Calle Ramiro El Monje, aunque cada vez con más presencia de marca propia y menos de firmas externas: “Funciona muy bien, antes traíamos muchas marcas más y ahora de cara a este invierno la idea es que un 90% ya sea Loco Monky, vamos a sacar más línea de ropa, ya que tenemos los talleres queremos sacar una línea completa”, expone Melero. En esta tienda y en la web se pueden comprar camisetas, sudaderas, pantalones, polos, calcetines y “de cara al invierno queremos sacar cortavientos e incluso algún modelo de cazadora”, comenta.

Explica que su público es, fundamentalmente, de España, aunque desde la web se pueden hacer pedidos de otros lugares del mundo. Una de las estrategias en las que están trabajando es abrir popups esporádicas en grandes ciudades españolas para difundir la marca. “En Loco Monky nos caracterizamos por hacer moda con un estilo streetwear y urbano, con diseños originales y divertidos, y en la que todas nuestras prendas gozan de una calidad y un tacto excepcional , lo que hace que tanto su comodidad como su durabilidad sean increíbles”, concluyen en su presentación en la web.

“Soy 'la Mona' porque era mi mote de la carrera. Todos teníamos un mote y a mí me llamaban Monita. Cuando empecé con el tema de las joyitas vi que era como un juego de palabras brutal. Y me gustó mucho y ahí seguí”, relata en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha. Hoy ha presentado su nueva colección, coincidiendo con la celebración en Toledo de la II edición de 'Castilla-La Mancha es moda', en la que colabora junto a otros diseñadores castellanomanchegos.

Su verdadero nombre es Celia Espinosa, y es una artesana toledana de 28 años que cuenta con su propia tienda de joyería en el Casco Histórico de la ciudad. En la Mezquita de Tornerías ha presentado la que será su nueva colección, 'Volver', que aúna diferentes piezas como pendientes, pulseras o anillos con un eje común: las flores y la naturaleza.

Celia quiere visibilizar la labor de los nuevos artesanos. “Somos nuevas generaciones que apostamos más por el diseño y la creación de las joyas. No solamente somos artesanos por hacedores de joyas, sino porque diseñamos un objeto y estamos contando una historia. Cada trazo, cada color que ponemos, cada estampado que hacemos forma parte de nosotros y de nuestra historia”.

Los inicios de 'La Mona'

Celia estudió Bellas Artes y ahí fue cuando comenzó el germen que luego desencadenaría que empezase a diseñar joyas, allá por 2019. No obstante, durante la pandemia, concretamente en el confinamiento, pensó que este hobby podía convertirse en su trabajo.

La Mona elabora joyas como pulseras, anillos, colgantes o incluso pinzas, pero su producto estrella y con el que empezó son los pendientes. A través de sus redes sociales, Celia ha creado una comunidad que le ha permitido abrir su propio negocio en su ciudad natal y que posee desde hace tres años y medio.

Su tienda, ubicada en el Casco Histórico de Toledo es un lugar de encuentro donde además de vender sus productos, también imparte talleres. “Elegí Toledo y concretamente el Casco porque para mí es el centro cultural de mayor expresión donde podemos encontrar la artesanía, donde se puede desarrollar toda la artesanía que hay en nuestra ciudad”.

El proceso de cada joya: “Dura unas tres horas”

Celia nos explica que realiza sus joyas en arcilla polimérica, porque es un material “muy ligero y muy resistente. Los pendientitos que yo hago no pesan nada y por eso la gente los elige y gustan un montón. Empecé con este material porque al final cuando creas cosas con las manos, generas una conexión con el material y es muy fácil de entender”.

El proceso para elaborar sus joyas es siempre el mismo. Cada pieza le lleva unas tres horas. Primero prepara y trata la arcilla, mezcla el color hasta que encuentra el tono deseado y ya puede ir montando para crear el diseño. Para crear estos diseños secciona la arcilla y después elabora con ella varias formas, ayudándose de una pequeña prensa como la que se utiliza para hacer pasta, de manera que va aplanando la arcilla hasta conseguir el grosor deseado. Con una cuchilla corta pequeños filamentos y después los dispone encima de la plancha base. “Para cortar el pendiente con un diseño en específico lo hago con un molde creado con una impresora 3D, que me hace un diseñador”, relata Celia.

Después llega el horneado, que “se hace en un horno convencional, pero que solo se utilice para esta labor de la arcilla, que no se mezcle con comida. Las piezas se cuecen durante una hora y media, aproximadamente. Sin embargo, hay que encontrarle un poquito el punto, porque existen muchas marcas de arcilla y cada una tiene un punto de horneado diferente”. Al finalizar el proceso la pieza se lija, se taladra el agujero para luego colocar el enganche, se sella y por último se pone resina o se esmalta si es necesario.

Diferentes colecciones en su trayectoria

Durante la conversación cuenta que cada pieza “es única, aunque hago una tirada grande con el mismo diseño para que guarde colección. Pero al ser artesanal tiene matices diferentes, cada día que te levantas eres una persona diferente”.

A lo largo de su trayectoria, Celia ha diseñado seis colecciones. La primera nació en Salamanca, donde estaba estudiando su carrera universitaria, y desde entonces le han seguido 'Esencia', 'Abrazo', 'Recuérdame', 'Sauvage' y 'Lala', las cuales pueden consultarse en su página web.

Un nexo común en su artesanía son las flores y todo lo que tiene que ver con los estampados naturales. Su última colección, 'Volver', emplea diferentes diseños y tonalidades. Destacan los azules, el rosa y el morado, pero también el verde o el amarillo. Colores vivos y estampados que evocan a la naturaleza y a la temporada de verano que va a comenzar muy pronto.

A Celia no le gusta dejar únicamente la arcilla como base del pendiente, “siempre me encanta agregarle otro material u otra pieza, como una piedrecita, una perla, o algo distintivo que lo complemente”.

Además de elaborar diferentes piezas de joyería, Celia Espinosa también imparte talleres para aprender a hacer tus propias joyas empleando este tipo de material como es la arcilla polimérica. “Los talleres los hago más o menos dos veces al mes, normalmente en viernes y sábado”.

También hay talleres cortos como el 'Taller de iniciación' donde “se moldea la arcilla, se elige un diseño y ya se elabora una pieza con la plancha base y hacemos algún estampado en el momento. Todo lo que hay de tiempo en una horita”. En el caso de los talleres más largos como el 'Taller para adictas a las joyas' dura alrededor de tres horas, y en él “hacemos pendientes desde cero, se encapsulan flores y les invito a un desayuno mientras se hornea la pieza”.

Su experiencia como artesana y autónoma

En líneas generales Celia se muestra contenta y agradecida, aunque al principio le costó mucho hacerse a la idea de ser autónoma. “Antes las ayudas no estaban tan bien estructuradas como ahora, pero ahora parece que el sistema tiene un poco más de recorrido. Ahora soy mucho más consciente de las ayudas que existen y yo las he recibido. Por ejemplo, estar en este espacio presentando mi colección con vosotros es una ayuda de Castilla-La Mancha hacia los artesanos. En mi experiencia se nos trata muy bien, es un impulso para dar visibilidad a nuestros proyectos”, explica agradecida La Mona.

El proyecto de Celia continúa y “hace más o menos un año he podido también contratar y dar empleo a una persona que me ayuda un montón, que es Andrea. Sin ella y sin su ayuda, vamos como le ocurrirá a cualquier artesano, es muy complicado hacer todo uno solo”.

Forma parte de la Asociación Matria Innovación Artesanal (MIA), un grupo de mujeres artesanas de la ciudad de Toledo que se han unido para dar visibilidad a la artesanía de forma sostenible. Este lunes su vicepresidenta Esther Álvarez participaba en las II Conversaciones sobre Turismo Sostenible, organizadas por Toledodiario.es

Y es que los artesanos y artesanas, “los de verdad”, como decía Esther Álvarez tienen mucho que decir al respecto. Celia cuenta su experiencia con los turistas. “”El público internacional, el turista, es muy buen comprador, pero mi cliente principal es el toledano o la toledana que ya me conoce, también porque al final conectan con las piezas, saben mi historia y me siguen“.

A pesar de ser uno de los países más estables a nivel democrático de toda África Occidental y un verdadero paraje de ensueño donde encontrar playas paradisíacas y un ambiente alejado del bullicio europeo -para vivir el bullicio africano, muy diferente al nuestro-, Ghana sufre una de las mayores lacras occidentales del siglo XXI: la moda.

En las costas de ghanesas, además de ser un paraíso de arenas doradas y aguas cristalinas, encontramos una realidad mucho más sombría: la playa de James Town, un poblado de pescadores que parece un vertedero gigante.

La marea que azota este litoral no trae conchas ni estrellas de mar, sino ropa hecha jirones, suelas de zapatos y desechos textiles. Lo que muchos occidentales creen que es una acción caritativa, donar ropa usada a través de los contenedores, ha tenido un impacto devastador en este rincón de África.

La playa de Ghana y el negocio de la ropa usada

La playa de James Town, situada en la ciudad costera de Acra, ha llegado a ser conocida por la acumulación masiva de ropa usada, la cual se destina a países de África bajo la premisa de ser reciclada o reutilizada.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que este reciclaje rara vez se lleva a cabo de la manera que imaginamos. A menudo, la ropa que creemos donar con buenas intenciones acaba convirtiéndose en un desperdicio monumental.

El periodista Jalis de la Serna, en su visita a la playa, fue testigo de un escenario “apocalíptico”, donde la marea no trae vida, sino desechos. Acompañado por la productora local Alba Amoo-Gottfried y el colaborador de una ONG Ricardo Serena, de la Serna explora cómo las donaciones de ropa que la gente deja en contenedores de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia acaban en playas como la de James Town, dejando un rastro de basura textil que parece interminable.

El impacto oculto de nuestras donaciones

Muchos ciudadanos de España y Occidente creen que donar ropa usada es una forma de ayudar a los menos afortunados en países como Ghana, pero la realidad es muy diferente. Lo que la mayoría no sabe es que gran parte de esa ropa no se reutiliza ni se recicla.

En lugar de ser distribuida de manera eficaz, termina siendo acumulada en vertederos al aire libre, contaminando la costa de este país africano. Lo que se pensó como un acto de solidaridad termina siendo una carga ecológica, dañando tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.

Ricardo Serena, quien lleva años trabajando en proyectos de sensibilización en la zona, describe la situación como una “batalla perdida”. A pesar de los esfuerzos de los voluntarios locales por limpiar la costa, la cantidad de ropa usada que sigue llegando sigue siendo descorazonante.

“No hay ni un centímetro de arena visible”, señala de la Serna, quien destaca que debajo de la arena, la basura sigue acumulándose, sumando al desastre ambiental.

Más allá de James Town: una catástrofe que afecta a toda la ciudad

Este problema no se limita a James Town. Según los informes, todas las playas de la ciudad de Acra están plagadas de ropa usada, creando un paisaje de desechos textiles que afecta gravemente a la fauna y la flora local.

La acumulación de estos residuos en las costas no solo está alterando el ecosistema, sino que también representa un riesgo para la salud pública. La ropa, al descomponerse, libera microplásticos y sustancias tóxicas que afectan tanto a los pescadores locales como a los habitantes de las zonas cercanas.

Sensibilización y conciencia global: el camino hacia un cambio real

La historia de la playa de James Town es solo una de muchas en el mundo. La industria de la moda y las donaciones de ropa tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos.

Por ello, concienciar sobre el destino final de las donaciones y promover un consumo responsable de ropa es más urgente que nunca.

En lugar de caer en la tentación de seguir donando sin pensar en las consecuencias, es vital que se fomente la economía circular y que se invierta en sistemas de reciclaje reales, que puedan dar una segunda vida a las prendas de manera eficaz y respetuosa con el medio ambiente.

Cada segundo se tira o quema el equivalente a un camión de basura lleno de ropa. La cifra, ofrecida por la Fundación Ellen MacArthur, da cuenta de la magnitud del problema: el modelo actual de consumo textil es insostenible. Frente a esta realidad, resurgen técnicas artesanales que permiten alargar la vida útil de las prendas y reducir el impacto medioambiental del sector. Una de ellas es el shibori, un método tradicional japonés de teñido que permite transformar camisetas olvidadas en el fondo del armario en piezas renovadas.

Una técnica milenaria con posibilidades infinitas

El shibori consiste en manipular la tela —doblarla, coserla, comprimirla o retorcerla— antes de teñirla. En función del método utilizado y del tipo de tejido, se obtienen patrones muy distintos. Su uso no solo responde a criterios estéticos: también se ha convertido en una alternativa creativa y sostenible al fast fashion, permitiendo reciclar ropa vieja de forma accesible y con una baja huella ambiental.

Estas son algunas de las principales técnicas de shibori que pueden aplicarse fácilmente en casa:

Conocida en Occidente como tie-dye, se basa en atar partes del tejido con hilo para formar patrones. Cuanto más fuerte se aten las zonas, más nítido será el diseño. Los círculos generados dependerán de los pliegues y de la disposición de las ataduras.

También llamada técnica de los lazos. Utiliza una aguja con gancho para rodear la tela con hilo sin hacer nudos. La tensión mantiene la forma y da lugar a un patrón que recuerda al agua o al humo.

Precisa y meticulosa, esta técnica dobla la tela con exactitud y la cose con firmeza, generando diseños que evocan telas de araña.

Consiste en pasar un hilo por la tela mediante puntadas y luego tensarlo al máximo, ayudándose a veces de una clavija de madera. El resultado es controlado y variado, aunque exige tiempo y paciencia.

La tela se enrolla diagonalmente sobre un palo, se envuelve con hilo y se arruga hacia arriba. El patrón resultante, siempre en diagonal, recuerda a la lluvia de una tormenta (arashi significa “tormenta” en japonés).

Emplea bloques o formas sólidas (de madera o acrílico) para bloquear partes del tejido y evitar que el tinte penetre. El resultado son patrones geométricos de gran definición.

De la moda circular a la acción individual

Aplicar técnicas como esta ofrece una herramienta práctica desde el ámbito doméstico para contribuir a la lucha contra la crisis ambiental del sector textil. Frente a la lógica del usar y tirar, el shibori propone una lógica de transformación, donde cada prenda puede adquirir una nueva vida. Según datos de la Fundación Ellen MacArthur, menos del 1% de la ropa que se desecha se recicla para fabricar nuevas prendas.

En un contexto donde la industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono y del 20% de las aguas residuales del mundo, buscar soluciones sostenibles, aunque sean a pequeña escala, puede ser un paso relevante hacia una economía más circular y menos dependiente del consumo compulsivo.

Malasaña es considerado el epicentro de las tiendas de ropa de segunda mano y moda vintage en la capital. Sus calles están repletas de establecimientos donde se ofrecen prendas de todo tipo, incluso de grandes marcas, que ya han cumplido su función, pero que aún están en buenas condiciones para seguir usándose. Sin embargo, el Malasaña Fashion Social Trading busca darle un giro a este planteamiento. “A todo el mundo nos sobra un montón de ropa y aun así seguimos consumiendo y comprando”, explica Lucas Pendas, organizador del evento en colaboración con la Asociaciación Vecinal Maravillas.

El Malasaña Fashion Social Trading es un mercadillo de intercambio de ropa que, después del éxito de sus dos primeros encuentros, celebra su tercera edición este sábado 29 de marzo. La iniciativa, que nació a finales de 2024, ofrece a los vecinos la oportunidad de renovar su armario de manera gratuita y responsable, fomentando el consumo consciente y la moda circular. Además, busca generar una mayor conciencia sobre la problemática del consumismo en la industria textil y sus consecuencias ambientales.

El mercadillo, que se ubica en la plaza del Dos de Mayo, no solo busca llamar la atención mediante la idea de renovar el armario de forma gratuita, también pretender educar en la idea de que “el consumismo masivo no es bueno”. “Nosotros no incentivamos al consumo como las tiendas de segunda mano o de ropa vintage que hay en el barrio, no buscamos lucrarnos con este mercadillo, solo queremos hacer entender a la gente que no es necesario tener tanta ropa y que lo que para ellos ya no sirve, puede tener una segunda vida con otra persona”.

Desde la Asociación Vecinal Maravillas señalan como otro de los objetivos de este mercadillo generar una mayor conciencia sobre la problemática del consumismo en la industria textil y sus consecuencias ambientales. El concepto de consumo actual invita a comprar de forma mucho más frecuente, fijando un precio más bajo para las prendas y ofreciendo menor calidad en los productos: “Compramos más y peor”. Por ello, los vecinos del barrio creen que la mejor forma de de fomentar una moda circulas y consciente es practicando el trueque.

Esta no es la primera iniciativa similar que se instala en el barrio. “Lo de la ropa en realidad es algo que llevamos haciendo desde noviembre o diciembre, ya se había hecho algo parecido antes y funcionó bien, así que hace unos meses decidimos organizar el intercambio de ropa en la plaza con los vecinos y fue un éxito”, cuenta Lucas.

A pesar de su reciente organización formal, la propuesta ha tenido un gran impacto. “Ha venido muchísima gente. Todo el barrio dona ropa, a todo el mundo nos sobra un montón”, afirma el organizador. De hecho, el éxito del evento ha llevado a la organización a plantear futuras ediciones aún más ambiciosas. “La idea es que, cuando llegue el buen tiempo, podamos hacerlo a lo grande en la plaza, con burros de ropa como se hacía antes”, adelanta Lucas.

Además de la dimensión ecológica y social del evento, el trueque de ropa también se ha convertido en una solución para muchas personas que buscan renovar su vestuario sin incurrir en grandes gastos. “La gente viene por la causa o porque quiere ropa. Se guardan puntos y luego pueden volver otro día a cambiarlos”, comenta Pendas. Con el sistema de puntos, la organización busca fomentar una participación recurrente y un flujo constante de prendas, garantizando la continuidad del proyecto.

Por supuesto, el componente solidario también es crucial. La ropa sobrante de otras ediciones ha acabado teniendo doble función: parte de ella ha sido guardada como stock para próximos mercadillos y el resto ha sido donada. “Normalmente, la llevamos a la iglesia de Noviciado”, indica el organizador.

Esta edición, además, coincidirá con otras iniciativas ciudadanas, como una protesta organizada por los jóvenes del barrio contra la reforma de la plaza del Dos de Mayo. “Igual este fin de semana nos juntamos con los chicos jóvenes de la plaza, que están organizando una especie de manifestación. Mucha gente se está quejando de la reforma millonaria de la plaza”, señala Lucas Pendas, anticipando un ambiente dinámico y participativo. En este sentido, el trueque de ropa también se convierte en una forma de reivindicación sobre el uso de los espacios públicos y la importancia de actividades comunitarias que fortalezcan el vínculo entre los vecinos.

Cómo funciona este mercadillo de intercambio

Lucas incide en que el mercadillo es totalmente inclusivo. No importa el tipo de prendas que puedas aportar, cualquier artículo que cumpla con los requisitos puede formar parte del intercambio. Desde vestidos y camisas hasta calzado y accesorio, incluso objetos como perchas, a menudo relegados al olvido, serán bienvenidos para ayudar en la exposición y organización de las prendas.

El intercambio se llevará a cabo el próximo 29 de marzo en el Centro Social Comunitario Casa del Cura, ubicado en la plaza del Dos de Mayo, entre las 10.00 y las 14.00 horas. Los asistentes podrán llevar hasta cinco prendas en buen estado y obtener puntos por cada una de ellas, los cuales podrán canjear en esta edición o en futuras ocasiones. Las prendas que no se intercambien serán reservadas para futuros mercadillos o donadas a causas benéficas. La organización busca con ello garantizar que ninguna prenda se desperdicie y que se le siga dando uso a toda la ropa recolectada.

El Malasaña Fashion Social Trading es una iniciativa impulsada por la Asociación Vecinal Maravillas. Más información y reglas, en esta publicación de Instagram.

Cada europeo compró 19 kilos de textiles en 2022, el valor más alto registrado hasta la fecha, y generó 16 kilos de residuos de este tipo, lo que convierte a estos productos en la quinta categoría de consumo con más impacto ambiental y climático de los hogares de la Unión Europea (UE).

Son las principales conclusiones del informe publicado este miércoles por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que recoge que el consumo de ropa, calzado y otros textiles para el hogar ha pasado de los 17 kilos de 2019 a los 19 registrados en 2022, “suficiente para llenar una maleta grande”.

“El impacto de nuestro sistema actual de producción y consumo de textiles continúa causando grandes presiones en nuestro medio ambiente y clima, incluido a través del uso del material, el agua y la tierra, las emisiones de gases de efecto invernadero, los químicos y los microplásticos”, alerta el documento.

Al aumento de la llamada 'moda rápida' han contribuido el comercio online, los influencers de redes sociales y los bajos costes de producción de textiles sintéticos, que permiten a los minoristas ofrecer “nuevos estilos a bajos precios”.

Tecnologías digitales como la impresión 3D pueden reducir los residuos en la producción y la presión ambiental y climática de los textiles al mejorar la eficiencia, según la AEMA, aunque también se corre el riesgo de aumentar el consumo al permitir costes de producción y precios más bajos.

El informe destaca que la estrategia textil de la UE busca reducir estos impactos y que estos productos sean más circulares y sostenibles, lo requiere un cambio sistémico para avanzar hacia la producción de bienes más circulares y de mayor calidad, con un mayor valor de uso y que sean más fáciles de reutilizar, reparar o reciclar.

Casi 7 millones de toneladas de residuos

Además, en 2022 los Estados miembro de la UE generaron 6,94 millones de toneladas de residuos textiles, unos 16 kilos por persona, cifra que ha permanecido “relativamente estable” desde 2016.

Pese a que la recogida de desechos textiles ha aumentado 4,3 puntos porcentuales desde 2016, “en general, la recogida de estos residuos ha sido baja”.

En 2022, el 85 % de todos los residuos textiles no se recogió de forma diferenciada y acabó con el resto de basura de los hogares europeos, para terminar en vertederos o incineradoras, sin posibilidad de ser reutilizado o reciclado.

Se ha reducido la cantidad de textiles que acaban en vertederos (del 21 % de 2010 al 12 % de 2022), pero ha crecido la que va a incineradoras (del 10 % al 14 %).

“Se espera que la implementación de la legislación de la UE sobre la recogida separada de residuos textiles, a partir de 2025, aumente significativamente las tasas de captura de textiles de los hogares”, defiende el informe.

También han aumentado exponencialmente las exportaciones de textiles usados, que casi se triplicaron entre los años 2000 y 2019, y han permanecido desde entonces estables en los 1,4 millones de toneladas.

La AEMA alerta de que, a pesar de que estas exportaciones deberían estar destinadas a la reutilización o el reciclaje, estudios muestran que “entran en un patrón muy complejo de comercio, clasificación, reutilización, reciclaje y vertido, y algunos se queman o se arrojan a la naturaleza, principalmente en países africanos y asiáticos”. 

 A Vivi Armacost (24) le encanta Temu. Desde Nueva York compra en la tienda china por Internet los materiales para sus bolsos artesanales. “Puedes hacerte con accesorios y detalles para bolsos por unos céntimos”, dice. “Básicamente todo” lo que hay en su apartamento viene de Temu, explica.

Sus hábitos de compra podrían cambiar tras el arancel del 10% impuesto por Donald Trump a los productos de China. El arancel, que entró en vigor en la madrugada del martes, termina con el vacío legal que permitía a empresas de moda rápida como Temu y Shein librarse de impuestos aduaneros en los paquetes enviados a EEUU con valor inferior a 800 dólares [unos 768 euros]. En los últimos años, tanto el Partido Republicano como el Demócrata han criticado este hueco dejado por la reglamentación comercial, conocido como la regla de minimus.

Según un artículo publicado el martes por la agencia Reuters, lo más probable es que Shein y Temu suban sus precios como consecuencia del arancel. Lo mismo que Amazon Haul, una aplicación de Amazon para teléfonos móviles que sirve para importar productos de vendedores en China.

En la Unión Europea, la Comisión ha planteado que se acelere la entrada en vigor de la normativa que pondría fin a la exención que tienen los envíos 'low cost' (por debajo de los 150 euros) para tratar de poner coto al agujero fiscal del que se están beneficiando compañías como Temu o Shein.

A los compradores les preocupa que los aranceles se interpongan en su particular terapia de consumo minorista. “Tratando de hacer un último pedido a Temu antes de que Trump imponga otro arancel a China”, escribió Armacost en una publicación de TikTok donde se le ve tecleando frenéticamente en un ordenador, como un personaje de una película de hackers (Armacost trabaja para una consultoría y también hace vídeos cómicos en TikTok).

La publicación de Armacost era una broma, pero dice tener amigas que sí se han hecho una última pasada por Temu. “Mi amiga Piper compró un montón de cosas para su apartamento en una compra de último momento”, dijo.

Tanto las personas excesivamente modernas como las obsesivamente ahorradoras adoran los portales de Shein y de Temu, que en 2023 superó a Amazon como la aplicación de compras más descargada del año. Shein es conocida sobre todo por la ropa, y en Temu también se pueden adquirir productos de maquillaje, de decoración y para el hogar. Aunque son de dudosa calidad, el precio es bajo: poco más de 4 dólares por un par de zapatillas de mujer en Temu [unos 3,85 euros], o 1,45 dólares por una pulsera en Temu [unos 1,4 euros]. Muchos terminan en el vertedero.

“Muchas de las cosas terminan viniendo mucho más pequeñas de lo que te imaginabas”, dice Armacost. “Compré una lámpara de escritorio, salvo que cabe en mis manos”.

En los meses previos a la investidura de Trump, los usuarios de Temu y de Shein se animaban unos a otros a abastecerse por si la nueva Administración seguía adelante con su intención de poner aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos. “Como que me he puesto sensible pensando que este podría ser el último buen Black Friday en un tiempo debido a los aranceles”, escribió un usuario en TikTok. “Mejor que te hagas con tus 'Shein vintage', probablemente suban hasta los 100 dólares el próximo año [unos 96 euros]”.

Dos días después de las elecciones, la escritora especializada en moda Amy Odell alertó a los lectores de BackRow, su boletín de noticias en Substack, por las subidas de precios. “Trump ha ganado, haz tus compras ahora”, escribió. “Todo va a ser más caro, lo que es un poco loco si piensas que gran parte del atractivo de Trump tenía que ver con la economía”, respondió a Odell la abogada Susan Scafidi, fundadora del Fashion Law Institute, en Fordham.

¿Terminarán los aranceles con la moda rápida tal y como la conocemos, caracterizada por el consumo excesivo y por el derroche? Según Margaret Bishop, la respuesta es no. Profesora de la Parsons School of Design en Nueva York y especialista en ropas y tejidos, Bishop sostiene que, “en todo caso, los aranceles reforzarán el poder que la industria de la moda rápida tiene sobre sus clientes”.

“Si todo se vuelve más caro, especialmente la comida, el transporte y la vivienda, van a tener que recortar gastos por algún lado”, explica. “Los estadounidenses están verdaderamente ansiosos por la novedad de moda, así que harán recortes para poder seguir comprándose cosas... Aunque el paquete de camisetas a 1 dólar de Temu se convierta en un paquete a 2 dólares, seguirá siendo más barato que gastarse 20 dólares en un par de camisetas de mejor confección”.

Sheng Lu, catedrático de moda y confección en la Universidad de Delaware está de acuerdo. En su opinión, los aranceles no “cambiarán radicalmente” el gusto de los estadounidenses por las ofertas, aunque sean medio dudosas. Según Lu, las corporaciones grandes como Shein y Temu podrán absorber el coste de los aranceles mejor que las pymes estadounidenses que enfrenten cortes en la cadena de suministro y reducciones en el poder adquisitivo de los estadounidenses. “Estas corporaciones son ingeniosas, mi preocupación más inmediata es por la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, o por los importantes desafíos que van a tener que enfrentar”.

En 2023, un informe del Congreso de EEUU argumentó que tanto Shein como Temu eludían los controles estadounidenses para garantizar el respeto a los Derechos Humanos y alertó por un “riesgo extremadamente alto” de que en la cadena de suministro de Temu hubiera mano de obra esclava. Shein negó las acusaciones en su momento, y Temu no hizo ningún comentario.

Según un informe reciente de la ONG suiza Public Eye, algunos trabajadores de Shein trabajan 75 horas por semana. Shein ha comunicado a la cadena BBC que está “trabajando duro” para resolver los problemas denunciados en dicho informe.

La industria de la moda rápida también es responsable de elevados niveles de contaminación y de emisiones de carbono. Lu teme que los aranceles agrave la situación. “Pagar más aranceles y al mismo tiempo buscar que los precios sean competitivos no es una buena noticia para los trabajadores ni para el impacto medioambiental, porque las empresas tendrán más incentivos para reducir gastos”, dice.

Armacost sabe que estos gigantes del comercio electrónico representan lo peor de la inclinación estadounidense por el exceso. “Pero por otro lado, el gasto también estimula la economía”, dice. “A las personas que dicen que es bueno que la gente deje de pedir tantas cosas sin sentido, yo respondo: '¿Para qué sirve vivir en un país si no puedo comprar 100 tonterías por 15 dólares?'”.