Es conocido como “el abismo de Hranice”, está situado en la Reserva Natural Nacional de Hůrka, en la República Checa y es reconocido actualmente como la cueva submarina de agua dulce más profunda del planeta. Este pozo vertical de piedra caliza no es solo una simple cavidad, sino un portal hacia un mundo de oscuridad absoluta y presiones extremas que ha capturado el interés global. Durante siglos, su profundidad exacta ha permanecido como un enigma esquivo, inspirando tanto temor como una curiosidad científica insaciable en exploradores de todo el mundo. Las expediciones recientes han comenzado a revelar que solo conocemos una pequeña fracción de este abismo que parece no tener fin.

La fascinación por este lugar se remonta a cientos de años, con registros cartográficos que datan del año 1627 y exploraciones iniciales documentadas en 1900. En aquellos tiempos, los exploradores utilizaban plomadas rudimentarias para intentar tocar un fondo que siempre resultaba inalcanzable para sus limitadas herramientas de medición. No fue sino hasta la década de 1860 cuando los buceadores comenzaron a aventurarse en sus niveles superiores, enfrentándose a un entorno hostil y desconocido. La primera sonda mecánica fue enviada a las profundidades en 1974, logrando registrar una marca de 175 metros antes de detenerse. Desde entonces, la búsqueda de la profundidad real se ha convertido en una competencia tecnológica que involucra a buzos de élite y robots avanzados. Cada nuevo intento ha servido únicamente para demostrar que el abismo es mucho más vasto de lo imaginado.

La era moderna de exploración en Hranice está intrínsecamente ligada al nombre de Krzysztof Starnawski, un espeleobuceador polaco que ha dedicado décadas a este sitio. Desde su primera visita en 1999, Starnawski supo que se enfrentaba a una estructura de dimensiones colosales que requería un enfoque innovador para ser comprendida. En 2014, durante una inmersión que parecía haber llegado al límite de los 200 metros, descubrió un pasaje estrecho oculto entre los sedimentos. Al atravesar esta abertura, se encontró con un túnel vertical gigante que descendía hacia lo que parecía ser el corazón mismo de la Tierra. Este descubrimiento cambió radicalmente la percepción de la cueva, demostrando que lo que antes se consideraba el fondo era apenas el inicio. Su persistencia permitió que la tecnología robótica tomara el relevo en las zonas más peligrosas.

El año 2016 marcó un hito histórico cuando una expedición logró medir oficialmente una profundidad de 404 metros utilizando un vehículo operado por control remoto. Con este registro, Hranice superó al Pozzo del Merro en Italia, convirtiéndose para muchos expertos en la cueva inundada más profunda del mundo conocido. La misión enfrentó obstáculos formidables, como la presencia de troncos de árboles caídos y escombros que dificultaban el paso del robot hacia el fondo. Las aguas, saturadas de dióxido de carbono, crearon un ambiente químicamente agresivo que puso a prueba la resistencia de los materiales utilizados en la exploración. A pesar de estos desafíos, las imágenes capturadas revelaron una estructura geológica fascinante que sugería que la profundidad real era aún mayor. El éxito de esta misión fue posible gracias a la colaboración internacional y al financiamiento de National Geographic.

Los avances tecnológicos no se detuvieron allí, y en 2022 un nuevo robot llamado UX-1Neo alcanzó la impresionante cifra de 519,5 metros de profundidad. Este dispositivo híbrido, desarrollado por investigadores portugueses, fue diseñado específicamente para navegar de forma autónoma en entornos complejos y de baja visibilidad. Además de romper el récord anterior, el robot proporcionó un mapa detallado en tres dimensiones que permitió visualizar la compleja morfología interna de la cueva. El uso de sensores avanzados y sonares permitió a los científicos identificar zonas de inestabilidad y posibles colapsos que representan un peligro para futuras inmersiones. Los datos obtenidos por el UX-1Neo han sido fundamentales para comprender cómo se distribuyen los sedimentos y los recursos minerales en el abismo. No obstante, el cable del robot volvió a ser insuficiente para tocar el verdadero fondo.

Lo que diferencia a Hranice de la mayoría de las cuevas kársticas es su origen geológico inverso, conocido como formación hipogénica desde las profundidades. Mientras que la mayoría de las cuevas se forman por el agua de lluvia que erosiona la roca desde la superficie, esta fue creada por aguas termales. Estos manantiales minerales calientes, cargados de dióxido de carbono, brotaron desde el subsuelo disolviendo lentamente la piedra caliza a lo largo de milenios. Starnawski ha descrito este proceso comparando la cueva con un volcán debido a la forma en que el agua mineral burbujeante surge desde abajo. Esta peculiaridad ha dado lugar a formaciones únicas, como estalactitas de géiser que se asemejan a pequeños volcanes con sus propios cráteres. Es un laboratorio natural excepcional para estudiar procesos geológicos que ocurren lejos del alcance del ojo humano.

A 15 grados de temperatura

Bucear en las profundidades de Hranice es una tarea extrema que está fuera de las posibilidades técnicas de la mayoría de los seres humanos. La temperatura del agua se mantiene constante alrededor de los 15 grados centígrados, lo que exige una protección térmica rigurosa para inmersiones prolongadas. Además de la temperatura, la agresividad química del agua mineral obliga a los exploradores a proteger cuidadosamente tanto su piel como sus equipos de buceo. La visibilidad es un problema recurrente debido a las zonas fangosas y a los sedimentos que se levantan con el menor movimiento de agua. Las inmersiones profundas requieren tiempos de descompresión extremadamente largos, que pueden extenderse por semanas en casos de inmersiones de saturación profesional. Cada metro descendido representa un riesgo mortal, convirtiendo a la tecnología robótica en la única opción segura para el futuro.

El abismo también está rodeado de un aura de misterio y leyendas oscuras que han pasado de generación en generación entre los habitantes locales. Una de las historias más conocidas narra cómo un caballero del castillo de Svrčov y su esposa se precipitaron al abismo en su carruaje nupcial. Según la leyenda, la tierra se abrió bajo ellos como un castigo infernal por los crímenes y la lujuria del caballero hacia su joven viuda. Otra tradición cuenta que el rey moravo Mojmir II saltó al abismo a caballo para guiar a sus perseguidores traidores hacia una muerte segura en la oscuridad. Registros históricos del siglo XVI sugieren que el sitio fue utilizado como lugar de ejecución donde se arrojaba a los condenados a muerte. Estas narrativas reflejan el respeto y el temor histórico que este pozo profundo ha inspirado en la cultura de la región.

A pesar de los impresionantes registros alcanzados hasta la fecha, los científicos estiman que la profundidad total de Hranice podría superar el kilómetro. Análisis químicos del agua y estudios sísmicos realizados en 2020 sugieren que el abismo podría albergar estructuras monumentales de hasta 830 metros. De confirmarse estas estimaciones, la cueva tendría espacio suficiente para contener rascacielos enteros como el Empire State Building. La exploración futura requerirá cables más largos, vehículos capaces de soportar presiones masivas y sistemas de navegación aún más precisos que los actuales. La comunidad científica internacional observa con atención cada avance, consciente de que Hranice es una de las fronteras finales del conocimiento subterráneo. La búsqueda del fondo absoluto se ha convertido en uno de los retos más fascinantes de la espeleología contemporánea.

Franz Kafka estudió español, pidió ayuda laboral para trabajar en España, consultó horarios de medios de transportes y llegó a plantearse mudarse a este país. En ese proyecto vital tan deseado, la ruta ferroviaria que podía traerle hasta Cáceres, la que su tío gestionaba desde Madrid, fue una posibilidad real pero nunca cumplida. Un viaje imaginado que hoy reemerge al contemplar el retrato del tío ferroviario en su museo de Praga. Y es que, para cualquier extremeña o extremeño, basta entrar en el Museo Kafka y ver en un cartel la palabra Cáceres para que salten todas las alarmas: una mezcla de sorpresa, orgullo y esa punzada íntima de reconocimiento que solo provoca escuchar el nombre de tu tierra lejos de casa.

Y es que en el Museo Kafka de Praga, entre manuscritos, diarios y fotografías de infancia, hay una imagen que no pertenece a la iconografía habitual del escritor. Es el retrato de Alfredo Loewy, su tío materno. Con una figura elegante y segura, contrasta con la fragilidad que solemos asociar a su sobrino, el escritor de La Metamorfosis. Y, sin embargo, Loewy es una de las claves para entender una de las rutas biográficas más sugerentes, y menos transitadas de Kafka: la que conduce, de forma oblicua y fascinante, a Extremadura.

Alfred Loewy, nacido en 1852 en Praga, dejó su ciudad natal muy joven. Tras pasar por París, recaló en Madrid, donde se convirtió en un nombre respetado del mundo ferroviario. Fue director de la Compañía de Madrid a Cáceres y Portugal y del Oeste de España, una red estratégica que conectaba la capital con el oeste peninsular y que marcó decisivamente su vida. Vivía en la calle Mayor, 28; frecuentaba el Lhardy y el Café de Fornos; se movía con soltura por los teatros. Era, en definitiva, un madrileño adoptado por la modernidad del ferrocarril.

Kafka lo llamaba “mi tío de Madrid”. Y en un entorno familiar atravesado por tensiones, autoritarismos y silencios, en especial de su padre, aquel tío exótico, cosmopolita y bien situado se convirtió en símbolo de algo así como una vida posible.

A partir de 1907, las cartas de Kafka empiezan a dibujar un horizonte español. En agosto de ese año, escribió a su amigo y editor Max Brod: “Aprenderé castellano… mi tío debería conseguirnos un empleo en España”.

Lo intentó: estudió español, pidió datos sobre el clima, preguntó por condiciones laborales y tanteó la posibilidad de viajar. Entre 1907 y 1913, y más tarde, entre 1916 y 1917, cuando la tuberculosis ya empezaba a erosionarle, su deseo de trasladarse al sur de Europa se intensificó. No solo buscaba oportunidades: buscaba respirar. Sin metáforas.

Alfred Löwy (1852–1923)

Tío de Kafka desde España. Löwy era el jefe de una compañía ferroviaria que operaba en España en la línea Madrid–Cáceres. El joven Kafka le preguntó a su tío si podía “guiarme a algún lugar donde —por fin— pudiera empezar de nuevo y hacer algo”. Y aunque no encontró para su sobrino un lugar así en el extranjero, al menos sus contactos fueron fundamentales para conseguirle un trabajo en Assicurazioni Generali en Praga.

Madrid–Cáceres–Portugal

En ese imaginario de vida futura de Kafka, Madrid era la puerta, pero la ruta que operaba Loewy pasaba, inevitablemente, por Cáceres. La línea Madrid–Cáceres–Portugal era el territorio profesional de su tío, la red que controlaba, el lugar donde el sobrino podía haber encontrado una ocasión tanto para el descanso como para el trabajo y con un clima más benigno del que sufrían en el entonces Imperio austrohúngaro. No existe constancia documental de que Kafka comprase un billete o fijara fecha. Pero las cartas muestran que el proyecto existió: preguntó, lo deseó y lo imaginó con tenacidad.

Un detalle añade un matiz íntimo a esta historia. En 1912, tras contar por carta a su tío su noviazgo con Felice Bauer, Kafka escribe que ve semejanzas evidentes entre su misiva y el relato La condena. Allí, el protagonista escribe a un amigo lejano —como él acababa de escribir a Loewy—. Kafka reconoce que, bajo el texto, laten rasgos del tío: soltero, viajado, director de ferrocarriles en Madrid.

Aquel tío real fue, sin quererlo, también un personaje literario. Pero Loewy no quiso traerlo a vivir a España. Quizá por prudencia, quizá por comodidad, quizá por esa mezcla de distancia y afecto que marcó su relación. En lugar de abrirle las puertas de Madrid, le consiguió un empleo en Assicurazioni Generali… en Praga. Un trabajo seguro, burocrático, estable. Y así el escritor volvió a la rutina que tanto deseaba dejar atrás.

La muerte de Alfredo Loewy en 1923, con el féretro llevado a hombros por ferroviarios hasta el cementerio de Santa María en Carabanchel, selló definitivamente cualquier posibilidad. Kafka moriría un año después por tuberculosis. Ninguno de los dos llegó a imaginar que, décadas más tarde, alguien vería en su retrato —en un museo junto al Moldava— una pista que conducía a Extremadura a uno de los mejores escritores de la historia de la literatura.

Y, sin embargo, ahí está: un tío ferroviario en Madrid; un sobrino que aprende español; una línea que pasa por Cáceres; un deseo que siempre se retrasa.

Quizá ese sea el sentido último de esta historia: Cáceres es, para Kafka, el nombre de un tren que pudo traerlo hasta estas tierras pero que nunca llegó. Un tren que, como tantos en la región, llegaba tarde incluso antes de ponerse en marcha.

La Roma del César, la Atenas de Sócrates, el Dublín de Joyce o la Praga de Franz Kafka. Hay ciudades que parecen haber estado siempre unidas a sus personajes más icónicos y, sin embargo, la capital checa no siempre fue así. Hasta el 2000, ninguna calle de Praga llevaba el nombre del checo más famoso de la historia. 

Viajamos hasta allí para recorrer sus pasos pero también su olvido. Para entender en qué se ha convertido la Praga de los laberintos kafkianos y en qué se ha transformado el Kafka de este enclave turístico.

“Si habéis caminado alguna vez por el centro de Praga, por sus callejuelas medievales de piedra oscura, sabréis que puede llegar a parecer un laberinto sombrío”, dice Javier Peña en este genial episodio de Grandes Infelices. Un siglo después, cuesta reconocer la Praga asfixiante y claustrofóbica en sus calles bulliciosas con aroma a manzana asada. Hoy, las tiendas de cannabis y cucuruchos de sabores se mezclan con otras de matrioskas donde Messi comparte balda con Putin y Netanyahu.

En cada esquina, locales de masaje tailandés se integran en edificios modernistas bajo las quejas de sus habitantes al ver la ciudad imperial devorada por la mano que les da de comer: la del turismo.

Praga, el laberinto

Para experimentar la claustrofobia kafkiana, hará falta alejarse de los circuitos principales. Entrada la noche, nos dirigimos a la parte alta de la ciudad guiados por la silueta afilada del castillo: la luz tenue de las farolas –muchas aún de gas– y torres góticas que parecen vigilarnos.

Es entonces cuando empezamos a experimentar la angustia de su atmósfera atrapante. Como si nos adentrásemos en una película de Drácula o si Jack el Destripador nos esperase agazapado tras la esquina. La belleza de la Praga imperial puede resultar tenebrosa. Bajo la niebla, la ciudad desaparece tras el último puente que alcanza la vista y el mundo parece no existir más allá de su castillo.

No cabe duda de que, aunque Kafka no concretaba los lugares de sus historias para convertirlos en universales, este castillo inspiró su novela homónima. Tras pasar el puente Carlos, también presente en sus cartas y relatos, llegamos al castillo –en uso– más antiguo del mundo. Un verdadero símbolo del poder que ha funcionado como sede de emperadores y presidentes, omnipresente a lo largo de la ciudad donde se impone con su presencia dominante.

En la historia de este complejo monumental –al que volvemos al día siguiente– la ciudad parece encontrarse con el autor en una búsqueda constante de identidad negada por un poder que, a pesar de su grandeza, no le concedió el lugar que merecía.

A escasos minutos, encontramos el denominado ‘Callejón del oro’ desde que un rey envió allí a los mejores alquimistas para buscar la fórmula de ese metal precioso. Entre sus diminutos apartamentos, hoy recreados con muebles de la época, encontramos hogares de orfebres y costureras junto a la librería donde Kafka se refugió del ruido de la ciudad para escribir algunos de sus relatos.

Entre las muchas paradojas de este viaje esta será la primera. Y es que, de tantas casas que habitó, la única que es posible visitar será en la que solo pasó algunas tardes, hoy convertida en comercio.

El círculo kafkiano

Volvemos a la parte baja para recorrer los alrededores de la Plaza de la Ciudad Vieja: el punto concéntrico que Kafka llamó “el círculo” donde transcurrió casi toda su vida –algo que, sin duda, aumentó su sensación de aprisionamiento. La Casa del Minuto, la Casa Oppelt o el Palacio Kinsky, donde estudió secundaria y su padre tuvo una mercería, forman hoy parte del tejido urbano más transitado. 

En los alrededores de esta plaza, locales y visitantes se cruzan entre edificios góticos y modernistas ocupados por comercios de estética kitsch, tiendas de lujo y tours guiados con paraguas llamativos. Una ciudad viva, boyante y bien conservada que, sin embargo, roza el sacrilegio.

A escasos pasos de la plaza, llegamos a la casa natal del escritor en la esquina que marcaba el límite del barrio judío. Josefov había dejado de ser un gueto para empezar a convertirse en el barrio de edificios art nouveau que hoy aloja las tiendas más caras de la República Checa.

Entre sinagogas, un cementerio, tiendas kosher y lujosos edificios, surge otra paradoja. Tras las deportaciones y exterminios –entre ellos, los de la familia de Kafka– apenas doscientos judíos viven hoy en este barrio desbordado de turistas.

El hogar de los intelectuales

El segundo día en la capital, desayunamos en uno de sus clásicos cafés. A diferencia de sus vecinos vieneses, los cafés de Praga tuvieron un aire más bohemio, frecuentados por círculos muy reducidos de intelectuales germanoparlantes. Ese ambiente, intensamente intelectual, terminó de situar a Kafka en lo que en literatura se conoce como el triple ghetto, por ser un judío que hablaba alemán y escribía textos al alcance de muy pocos.

El Café Louvre, con techos altos y camareros con chaleco que sirven desayunos generosos –huevo pochado, panecillos de anís y queso de untar– muestra en la entrada fotografías de sus antiguos contertulios: Einstein, Freud y Kafka. 

Menos elegante y cerrado a disposición del Ministerio de Interior encontraremos otro de los cafés favoritos del autor. El Café Arco, hoy con aire desangelado, sería considerado la sede intelectual del triple ghetto.

Vuelve a llamarnos la atención lo reducido del círculo en el que se movió el autor al descubrir que este café se encuentra a dos manzanas de la oficina donde trabajó casi toda su vida.

Tras esta elegante fachada modernista, hoy convertida en hotel, germinará el elemento más reconocible entre los leitmotivs de Kafka: el aparato burocrático. En la Praga del Imperio austrohúngaro, que administraba la multitud de pueblos y lenguas que la componían con procesos extremadamente jerárquicos, lentos y excesivos, el epicentro kafkiano del sinsentido y la burocracia se situó en los no menos burocráticos procesos de la Compañía de Seguros donde trabajó durante catorce años.

Kafka había conseguido un horario de mañana para dedicar sus tardes a escribir y un sueldo que le permitió alquilar un apartamento en uno de los palacios más hermosos de la ciudad, Schönborn. Sin embargo, su felicidad no duraría mucho. Ese mismo año, descubrirá que padece tuberculosis y dejará su apartamento para volver a casa de sus padres y al pequeño círculo que encerró su vida.

En 1924, Kafka moriría sin saber que pasaría el resto de sus días junto a su padre, el hombre a quien culpó de todas sus desgracias. Hoy es posible visitar la tumba familiar en el Nuevo cementerio judío, esta vez sí, alejado del círculo.

Kafka y la Praga comunista

Nos trasladamos a la zona de la ciudad nueva, con avenidas más amplias que mezclan iglesias barrocas con bloques de estilo comunista. Junto a la Plaza de Wenceslao, el Museo de la Guerra Fría es tan difícil de localizar que pensaremos que estamos en el sitio equivocado. 

Escondido bajo el Jalta Hotel, este refugio nuclear permitía espiar a los huéspedes occidentales. En el subsuelo del hotel, que sigue en funcionamiento, el aire se vuelve más espeso. Allí, es posible introducirse por el túnel de salida, ver aparatos y armamento de la época, o aprender sobre estrategia militar e historia del país en este laberinto subterráneo tan oculto como lo estuvo el escritor durante años.

Bajo el régimen comunista, el espacio literario quedó reducido al realismo socialista, lejos de un Kafka catalogado de burgués y decadente. Dos décadas después, sus textos serán reinterpretados como una crítica al aparato estatal y reivindicados por marxistas, pero esto no duraría demasiado. La invasión de la URSS un año después volvió a colocar a Kafka como una lectura demasiado ambigua para un régimen que decidirá no celebrarlo.

Del olvido al homenaje

Si algo ha llamado la atención de esa prolongada ausencia de Kafka en su ciudad es el periodo posterior al comunismo. ¿Qué pasó tras 1989? ¿Por qué tardarían más de quince años en honrar su nombre? En 1990, la Sociedad Franz Kafka se abre con la intención de que el autor pasase a ser considerado parte del contexto cultural checo.

Aún pasarían trece años hasta la primera escultura que reconoce figura y obra. El motivo de este olvido: casi cien años después de muerto el triple ghetto todavía no le había abandonado.

Poco después llegaba a Praga el Museo Kafka, sin una clara fecha de término. Había nacido como exposición temporal en Barcelona, lo que da lugar a una propuesta más plástica que documental donde pasillos con archivadores se cruzan con proyecciones de la ciudad, influencias o prometidas del autor en salas oscuras de techos bajos y luces cálidas.

“En este extraño edificio diseñado como un laberinto circular sin ventanas donde se pierde la orientación, toda la existencia de Kafka parece girar en torno a su relación con la figura autoritaria del patriarca”, escribe Vanessa Springora en El nombre del padre, una novela hipnótica sobre un viaje en busca de sus orígenes, su patria y su propia arquitectura de la autoridad.

El resultado es un juego de luces y sombras que nos devuelve a Kafka a través de un estado emocional. La escasez de objetos personales conservados, más allá de primeras ediciones, correspondencia, dibujos y documentos del autor hacen que cien años después de su muerte, este persista como único lugar de la ciudad donde es posible profundizar sobre su vida y su obra.

Y es que la etiqueta “Kafka” esconde hoy más trampas para turistas que homenaje a su figura. Junto a la casa donde nació, una exhibición que nada tiene que ver con el autor confunde al visitante bajo el nombre de ‘World of Franz Kafka’, lo que le ha supuesto cientos de críticas de guías y turistas estafados.

Como si se tratase de una novela kafkiana donde el sistema ha devorado al individuo, el autor olvidado durante décadas resurge hoy al servicio del turismo. Un cambio de paradigma que se hace aún más visible con el estreno del biopic Franz, de Agnieszka Holland, que llegará a finales de enero a las pantallas españolas.

Tres días por la capital checa son suficientes para entender que su nombre es hoy el reclamo perfecto para cafés y tiendas de souvenirs. El autor del triple ghetto luce en postales, imanes de nevera y camisetas que, lejos de hablar de su obra, le han convertido en un hombre devorado por su metáfora. Una silueta que pasea por una ciudad donde, hasta hace poco, no era más que un invitado.

Casi todo viajero que haya decidido alguna vez en su vida conocer la República Checa habrá optado por recorrer la preciosa Praga y, cómo no, cruzar el maravilloso puente de San Carlos, uno de los epicentros del turismo europeo. Sin embargo, a unos cien kilómetros de la mencionada capital checa, en Jablonec nad Nisou, uno puede dar con una pintoresca localidad al norte del país donde se encuentra una institución singular que celebra la milenaria tradición del cristal de Bohemia. Conocida históricamente por los checos como la ciudad del vidrio y la joyería, Jablonec nad Nisou alberga el Museo del Cristal y la Bisutería, un lugar que ha convertido la decoración navideña en un fenómeno artístico e histórico. 

Pero es que además, dentro de este museo, los visitantes son invitados a visitar una de sus exposiciones permanentes más cautivadoras: World of Wonders (WOW), muestra que se convirtió en parte de la colección permanente tras haber sido una exposición temporal y que ostenta el título de ser, con casi toda seguridad, la colección pública de adornos navideños de vidrio más grande del mundo. Este “mundo de maravillas” expone más de 15.000 piezas de cristal soplado, “joyas” que abarcan desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. La mayor parte de estas piezas son las tradicionales bolas de Navidad, aunque también incluye otras figuras y adornos colgantes, todos ellos elaborados de forma artesanal y con vidrio.

La tradición del vidrio en esta región checa, de nombre Liberec, se remonta al siglo XIV, cuando se establecieron las primeras vidrieras. Los empresarios y artesanos locales, movidos por la necesidad de salvaguardar este patrimonio, fundaron el primer museo dedicado a estos oficios tradicionales en 1904. Aunque el vidrio ya se producía antes, fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando comenzó a fundirse un cristal transparente que, por su claridad, brillo y dureza, resultó perfecto para grabar y esmerilar. Debido a esta herencia y a una alta concentración de artesanos cristaleros, esta área entre las montañas Lusacias, las Jizera, las Gigantes y el Paraíso de Bohemia se conoce hoy como el Valle del cristal. La razón del asentamiento de esta industria radica en la disponibilidad de recursos fundamentales: las afloraciones de cuarzo y las canteras de arena rica en sílice para el material, y los vastos bosques que proveían la energía necesaria para alimentar los hornos.

La presentación de la colección es tan espectacular como su contenido, utilizando una escenografía que incluye espejos para multiplicar el universo de colores, creando el efecto de un caleidoscopio gigante. Las bolas de cristal están organizadas en vitrinas gigantes que siguen gamas de color, formando una “ola de color” que simboliza el gran viaje de esta tradición desde Centroeuropa. De hecho, la muestra se inspira en Estados Unidos por ser el primer país en demandar estos adornos de cristal de Bohemia con identidad propia. El mercado estadounidense se consolidó como el mayor cliente, rindiéndose a la belleza y exclusividad de los adornos checos a finales del siglo XIX. En el museo se pueden ver vitrinas dedicadas a piezas fabricadas expresamente para este país, reproduciendo elementos de la imaginería propia de la cultura norteamericana, incluyendo íconos como la Estatua de la Libertad o incluso adornos que replican hamburguesas y cajas de patatas de McDonald’s.

Entre las piezas históricas que trazan la evolución del gusto y la cultura, el museo exhibe adornos que replican los famosos huevos Fabergé, una muestra de la máxima exquisitez en el arte del vidrio. Esta opulencia contrasta con las figuras sencillas diseñadas durante la época comunista, un periodo en el que se prohibió la celebración de la Navidad y los motivos decorativos debían ser simples objetos cotidianos que no llamasen en exceso la atención. Una parte fundamental de esta tradición reside en la artesanía local, especialmente la de Rautis, cuyo trabajo también se destaca en la exposición. Rautis es reconocido por ser el único fabricante del mundo de adornos navideños hechos con perlas huecas. Esta singular técnica artesanal fue incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020.

La historia del árbol

La fábrica artesanal de Rautis se encuentra a unos cuarenta kilómetros de Jablonec, en el tranquilo pueblo de Poniklá, fábrica que se puede visitar para observar el meticuloso proceso de soplado y ensamblaje. La historia de esta compañía se remonta a 1902. El método de trabajo sigue siendo artesanal, con operarios que elaboran los productos finales, como las famosas estrellas, ensartando las cuentas de cristal en finos alambres desde sus propias casas a lo largo de todo el año. La exposición World of Wonders también ofrece una fascinante línea temporal sobre la historia del árbol de Navidad y sus símbolos. Por ejemplo, en 1510, en otros lugares europeos como Riga o Tallin, se comenzó a sustituir las manzanas que tradicionalmente colgaban de los abetos por bolas rojas de cristal.

Originalmente, las manzanas simbolizaban las tentaciones, pero las esferas de cristal soplado adoptaron un significado más elevado, representando los dones del dios cristiano (como la sabiduría o el entendimiento), así como los regalos que trae Santa Claus a los niños. Así, el Museo del Cristal y la Bisutería de Jablonec no solo conserva miles de piezas brillantes, sino que también preserva la historia y el significado profundo de una de las tradiciones festivas más queridas del mundo. De ahí que todos aquellos que salen de Praga y visitan esta institución de los adornos navideños pueden quedarse maravillados por la interminable gama de bolas de cristal que en muchas ocasiones acaban decorando árboles a miles de kilómetros de distancia. Y es que hay algunas bolas que se hacen irresistibles y que obligan a quien da con ellas a comprarlas o regalarlas como parte del encanto de la Navidad.

El partido del populista de derechas y magnate Andrej Babis, vencedor de las elecciones legislativas de principios de octubre en República Checa, ha firmado este lunes un acuerdo de coalición con otras dos formaciones euroescépticas, incluido un programa de gobierno que incluye el compromiso de no permitir la introducción del euro en el país.

“Quiero agradecer a los socios por este acuerdo, en el que hemos acordado nuestra colaboración y (...) una declaración de gobierno conjunto”, ha dicho Babis al firmar el documento en una ceremonia celebrada en sede parlamentaria y televisada en directo.

Las tres formaciones signatarias –el movimiento ANO de Babis, el ultraderechista 'Libertad y Democracia Directa (SPD)' y 'Motoristas Unidos'–, que se opone al Pacto Verde de la Unión Europea, suman 108 de los 200 escaños parlamentarios. 

“Hemos alcanzado un acuerdo para trabajar en interés del país, de su seguridad y prosperidad”, ha señalado Tomio Okamura, líder del SPD y que será nominado por esta coalición para presidir la Cámara baja, una elección que tendrá lugar el miércoles.

“La ciudadanía quiso un cambio serio y esto es el primer paso de ese cambio”, ha afirmado el jefe de 'Motoristas', Petr Macinka, candidato de la coalición para asumir las riendas del Ministerio de Medio Ambiente. La defensa del automóvil es el foco central del programa electoral de este partido, que niega que el cambio climático haya sido causado por la actividad humana.

El tripartito rechaza el sistema de permiso y comercio de emisiones de CO2 para hogares y transporte (ETS2), quiere fijar el tope de edad de jubilación en 65 años, preservar la corona checa como moneda de curso legal y restablecer el registro electrónico de ventas para luchar contra economía sumergida.

Con respecto a los 15 ministerios del futuro gabinete, han acordado que ANO dispondrá de ocho carteras, el SPD de tres y el MS de cuatro y que cada partido puede elegir libremente a sus ministros, algo que se espera hagan en las próximas semanas.

Primeras tensiones

El acuerdo ha estado envuelto por una polémica que puede complicar las cosas, ya que el presidente honorífico y figura central de Motorisas Unidos, Filip Turek, aspira, según la prensa checa, a convertirse en el próximo ministro de Exteriores del país centroeuropeo. Su nombramiento está en duda ante una investigación abierta en su contra por sospecha de incitación al odio, basada en una serie de mensajes y declaraciones suyas en redes sociales en el pasado, consideradas racistas, homófobas y hasta filonazis, que han desatado una ola de indignación.

Los controvertidos mensajes y fotos, con símbolos nazis o referencias favorables a Adolf Hitler, fueron publicados hace más de una década, cuando Turek – empresario, 'influencer' y expiloto de carreras aficionado– alcanzó popularidad en redes sociales. Luego habrían sido borradas de las redes, pero aún hay capturas o archivos en circulación. Turek afirma ser víctima de una “manipulación” y un “ataque político”.

El líder del partido, Petr Macinka, ha amenazado con abandonar el gobierno de coalición —lo que privaría a Babis de su mayoría parlamentaria— si Turek no es nombrado ministro de Exteriores, según The Guardian. Pero el presidente del país, Petr Pavel, que es quien nombra el Ejecutivo, ha dicho que si se demuestra la autenticidad de las publicaciones en redes sociales, Turek quedaría inhabilitado para ocupar cualquier cargo ministerial.

Pavel ha dejado claro que estará atento a “la composición del personal de los resortes y en el establecimiento de las prioridades programáticas comunes del gobierno propuesto”.

Babis, que ya fue primer ministro entre 2017 y 2021, ha asegurado al jefe del Estado que el anclaje del país en las estructuras euroatlánticas es incuestionable.

Confía en que el futuro Ejecutivo, que sucederá al de centroderecha del conservador Petr Fiala, asuma funciones antes de mediados de diciembre, de forma que podría participar en el último Consejo Europeo del año.

Praga no es solo una de las capitales más bellas de Europa, también es una de las más complejas de entender. Dividida en distritos numerados y en antiguos barrios que alguna vez fueron ciudades independientes, la capital checa se descubre paso a paso, cruzando puentes, torres y callejones empedrados donde la historia se mezcla con la leyenda.

Si estás planeando tu viaje y quieres saber dónde alojarte o simplemente orientarte antes de recorrerla, aquí tienes un mapa emocional y práctico de sus zonas más emblemáticas: seis barrios que condensan todo el encanto de la “Ciudad de las Cien Torres”.

Staré Město: el corazón medieval de Praga

Staré Město, o Ciudad Vieja, es el epicentro histórico y turístico de Praga. Aquí todo parece sacado de un cuento gótico: callejones laberínticos, fachadas con filigranas y una plaza que parece un escenario teatral.

En ella se alza el Reloj Astronómico, uno de los símbolos de la ciudad, que cada hora reúne multitudes para ver su desfile mecánico. También encontrarás la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, con sus torres gemelas dominando el cielo, y el Puente de Carlos, que conecta esta parte con el Castillo.

Pasear por Staré Město es retroceder siglos: entre tabernas, tiendas de artesanía y conciertos de órgano, el pasado sigue latiendo con ritmo propio. Es, sin duda, el lugar más mágico para alojarse y dejarse llevar sin mapa.

Malá Strana: la Praga de los palacios y los jardines

Al otro lado del río Moldava, a los pies del Castillo, se extiende Malá Strana —el “Lado Pequeño” de Praga—, una zona que concentra la esencia barroca de la ciudad. Fue durante siglos el barrio de la nobleza y la diplomacia, y hoy mantiene ese aire elegante y tranquilo.

Sus calles empedradas invitan a caminar sin rumbo entre palacios, embajadas y jardines secretos que se abren entre muros antiguos. Entre sus joyas están la Iglesia de San Nicolás, uno de los templos barrocos más impresionantes de Europa Central, y la Isla Kampa, un rincón romántico junto al río donde el bullicio se disuelve en calma.

Por la noche, Malá Strana se ilumina con faroles y adquiere un tono melancólico irresistible. Es el lugar perfecto para ver cómo Praga se vuelve de oro al caer el sol.

Hradčany: la cumbre imperial

Sobre la colina se levanta el Castillo de Praga, una de las fortalezas más grandes del mundo y el origen de la ciudad. Su creación en el siglo IX dio lugar al barrio de Hradčany, que se desarrolló a su alrededor como una pequeña ciudad aristocrática.

Aquí cada edificio es una lección de historia: el Palacio Real, la Catedral de San Vito, el Callejón del Oro con sus diminutas casas de colores… Desde las murallas se obtienen las mejores vistas de toda Praga, especialmente al atardecer, cuando el Moldava refleja el último destello del día.

Hradčany es la Praga solemne y majestuosa, la de los emperadores y los mitos. Y, aun así, conserva la serenidad de un lugar que parece suspendido en el tiempo.

Josefov: el alma judía de Praga

Entre la Ciudad Vieja y el río se encuentra Josefov, el antiguo barrio judío, una de las zonas más conmovedoras de la ciudad. Nació de la unión de dos comunidades hebreas y sobrevivió a siglos de persecución, reformas y tragedias.

Hoy, sus calles conservan una atmósfera cargada de memoria. La Sinagoga Vieja-Nueva, una de las más antiguas de Europa, sigue en pie junto al Cementerio Judío, donde las lápidas parecen apilarse unas sobre otras. También destacan el Museo Judío de Praga y la figura legendaria del Golem, que según la tradición aún duerme en el ático de la sinagoga.

Josefov es una parada obligatoria no solo por su historia, sino por la intensidad emocional que transmite: un homenaje a la resistencia y la cultura que marcaron a Praga para siempre.

Nové Město: la Praga moderna sin perder raíces

Fundada por el emperador Carlos IV en 1348, Nové Město —la Ciudad Nueva— no es tan “nueva” como su nombre sugiere, pero sí la más dinámica. Aquí palpita la vida cotidiana de los praguenses, entre cafés, librerías, tiendas de diseño y avenidas amplias que contrastan con los callejones medievales del centro.

Su epicentro es la Plaza de Wenceslao, escenario de algunos de los momentos más importantes de la historia checa reciente, desde la Primavera de Praga hasta la Revolución de Terciopelo. También alberga el Museo Nacional, cuya imponente fachada preside la colina.

Nové Město es la Praga urbana, la que late con ritmo europeo, pero sin perder su alma bohemia ni su pasión por la historia.

Vyšehrad: el secreto mejor guardado

Al sur del centro, sobre una colina que domina el Moldava, se encuentra Vyšehrad, el gran tesoro oculto de Praga. Es una de las zonas menos turísticas y, sin embargo, una de las más bellas.

Aquí nació la leyenda: según la mitología checa, fue el primer asentamiento de la ciudad, fundado por la princesa Libuše. Hoy, su fortaleza medieval y sus jardines ofrecen un paseo tranquilo con unas vistas espectaculares del río y de los tejados de Praga.

Dentro del recinto destacan la Basílica de San Pedro y San Pablo, el cementerio nacional donde descansan grandes figuras de la cultura checa y las antiguas murallas, ideales para caminar al atardecer.

Vyšehrad es, en pocas palabras, la Praga contemplativa: silenciosa, verde y espiritual.

El movimiento de Ciudadanos Descontentos (ANO), del populista Andrej Babis, gana con claridad las elecciones legislativas celebradas en la República Checa este viernes y sábado, con alrededor del 35% de los votos, por delante de la gobernante coalición Spolu (Juntos) del primer ministro, Petr Fiala, con casi el 23%.

Con más del 97% de las papeletas escrutadas, el partido del magnate y exprimer ministro Babis obtiene el 35,08% de los votos y 85 de los 200 escaños en el Parlamento, frente al 22,95% y 50 diputados de la alianza de centro liberal del jefe de Gobierno en funciones, indica la televisión pública CT24.

Tercero es, según este recuento, el partido de los Alcaldes (Stan), socios en el actual gobierno, con el 11% y 20 escaños, mientras que partido prorruso y xenófobo SPD está virtualmente empatado con el partido liberal Los Piratas. Mientras que los piratas han obtenido un 9% de los votos, el SPD, liderado por el checo-japonés Tomio Okamura, ha logrado el 7,88%, aunque ambos tendrán 16 escaños en el próximo Parlamento.

El sexto partido en superar el umbral mínimo del 5% para entrar en la Cámara es el antisistema 'Motoriste' (Motoristas), con el 7% y 13 escaños, con lo que se quedaría corto para darle a Babis una mayoría (de 101 sobre 200 parlamentarios) en la Cámara.

Con este resultado, Babis podría formar un gobierno con el respaldo del SPD, y con ello virar la política exterior y de seguridad a posiciones menos europeísta y más críticas frente a Ucrania.

El ex primer ministro multimillonario

Babis, uno de los hombres más ricos del país con una fortuna milmillonaria, fue primer ministro entre 2017 y 2021, una gestión marcada por varios escándalos por supuesto fraude por el cobro de subsidios para su conglomerado agroindustrial 'Agrofert', que aún no están resuelto.

Si bien no está considerado como prorruso, la campaña del empresario de 71 años estuvo marcada por la propuesta de cortar las ayudas a Ucrania para centrarse más en las necesidades de los ciudadanos checos, que sufrieron bajo una fuerte subida de los precios y recortes presupuestarios bajo el Gobierno de Fiala. 

Cuatro años después de ser derrotado ante una coalición de difícil gestión formada para luchar contra él, el partido Acción de Ciudadanos Insatisfechos del multimillonario y ex primer ministro conocido como el ‘Trump checo’ parece tener asegurado el primer puesto.

Esta votación es seguida con gran interés desde Bruselas. La Unión Europea contempla con nerviosismo la posibilidad de tener en Europa Central a un tercer agitador antieuropeísta, junto con Hungría y Eslovaquia, con las posibles implicaciones que eso tendría para el apoyo del bloque a Ucrania.

El partido ANO, por las siglas en checo del partido de Babis (la palabra significa ‘sí’ en checo) forma parte del grupo de nacionalistas Patriotas por Europa liderado por Viktor Orbán. Tras ganar las elecciones regionales y las europeas en 2024, ANO va camino de obtener más del 36% de los votos en los comicios.

Los votantes de República Checa acuden a las urnas el 3 y el 4 de octubre para unas elecciones parlamentarias que los protagonistas y analistas caracterizan como cruciales. La mayoría resultante podría generar enfrentamientos con la Unión Europea en temas que van desde las políticas de inmigración hasta las de cambio climático.

La votación es seguida con gran interés desde Bruselas. La Unión Europea contempla con nerviosismo la posibilidad de tener en Europa Central a un tercer agitador antieuropeísta, junto con Hungría y Eslovaquia, con las posibles implicaciones que eso tendría para el apoyo del bloque a Ucrania.

¿Qué está pasando y por qué es importante?

Andrej Babis (casi) ha vuelto. Cuatro años después de ser derrotado ante una coalición de difícil gestión formada para luchar contra él, el partido Acción de Ciudadanos Insatisfechos del multimillonario y ex primer ministro conocido como el ‘Trump checo’ parece tener asegurado el primer puesto.

El partido ANO, por las siglas en checo del partido de Babis (la palabra significa ‘sí’ en checo) forma parte del grupo de nacionalistas Patriotas por Europa liderado por Viktor Orbán. El partido mantiene una ventaja de 10 puntos sobre la coalición de centroderecha Spolu [Juntos], liderada por el actual primer ministro Petr Fiala. Tras ganar las elecciones regionales y las europeas en 2024, ANO va camino de obtener alrededor del 30% de los votos en los comicios.

No está previsto que ningún partido obtenga la mayoría en la cámara baja del Parlamento, compuesta por un total de 200 escaños. Si ANO termina en primer lugar, tendrá que iniciar negociaciones de coalición con varios partidos menores en busca del respaldo necesario para formar gobierno.

No está garantizado que lo consiga. Pero si lo logra, tendrá que responder a las importantes exigencias políticas de partidos como el antieuropeísta y prorruso Libertad y Democracia Directa (SPD), el partido Stačilo! [¡Basta!] o la formación emergente en defensa de los automovilistas (y de corte ultra) ‘Motoristé sobě’.

¿Quiénes compiten y qué prometen? 

El multimillonario del sector agroindustrial Babis (71) fundó ANO en 2011 como un movimiento centrista y proeuropeo, pero desde entonces lo ha ido transformando en un partido populista, antiinmigración y euroescéptico. Entre sus promesas figuran ponerle un tope a los precios de la energía, reducir la edad de jubilación, y recortar los impuestos a las personas y a las empresas.

Babis también ha prometido luchar contra la agenda verde de la UE y su pacto migratorio, mostrando disposición a aliarse con partidos que rechazan mantener las ayudas a Ucrania. Quiere poner fin a la “iniciativa checa” de suministrar a Ucrania munición de artillería financiada por Occidente.

Desde que en 2021 reemplazó al Gobierno de Babis, la alianza tripartita Spolu de Petr Fiala ha reducido el déficit público checo del 5% al 2% del PIB. Spolu dice que las promesas de ANO llevarán al país a una espiral de deuda. Ellos prometen sanear las cuentas públicas, reducir la deuda y modernizar las fuerzas armadas.

La formación liberal, centrista y proeuropea Alcaldes e Independientes (STAN) forma parte de la actual coalición de gobierno. En su programa incluye entrar en el euro, igual que el partido liberal y centrista Piratas, que formaba parte del Gobierno hasta el año pasado.

En la extrema izquierda, el partido Stačilo! (¡Basta!) es afín a Moscú y antiestablishment. Promete referéndums sobre la salida de la UE y la OTAN, así como la nacionalización de industrias clave. Entre sus miembros fundadores figuran el otrora poderoso Partido Socialdemócrata y el único Partido Comunista de Europa Central que nunca ha sido reformado.

En la extrema derecha, Libertad y Democracia Directa (SPD) ha absorbido a tres partidos de derecha radical de menor tamaño. Es antiinmigración, contrario a la OTAN y a la UE, y rechaza la ayuda a Ucrania. Motoristé sobě (Automovilistas por Sí Mismos) está en contra de las políticas medioambientales y exige una reducción del coste de la vida.

¿Cuáles son los grandes problemas?

La grave crisis inflacionaria ha contribuido al profundo descontento que hay con el primer ministro Fiala: solo un 15% de los checos se declara satisfecho con la actual situación política. Según una encuesta de 2024, menos de la mitad se siente mejor que antes de la Revolución de Terciopelo de 1989, cuando los manifestantes derrocaron al régimen comunista en la entonces Checoslovaquia.

La seguridad energética y el coste energético siguen figurando entre las principales preocupaciones, pero la mayoría de los analistas cree que mucha gente votará con la cartera. El Gobierno se percibe como desconectado de los problemas de la ciudadanía, más interesado en aumentar los ingresos de los políticos que en mantener a la inflación bajo control.

Hasta ahora, los intentos de Fiala por reducir daños se han limitado a recordar a los votantes la amenaza que una coalición liderada por ANO representa para la democracia checa, el Estado de derecho y la tradicional alineación del país con las corrientes proeuropeas.

¿Cómo funciona el sistema electoral? 

Los escaños en el parlamento se asignan por circunscripción de forma proporcional. Cada partido debe superar un umbral electoral del 5% de los votos nacionales. En el caso de coaliciones formadas por dos partidos, el mínimo necesario es del 8%. Los grupos de tres o más partidos tienen que superar el umbral del 11% de los votos.

Se han inscrito un total de 28 partidos para participar en las elecciones. Excepcionalmente, la votación en República Checa se celebra durante dos días, el viernes y el sábado por la mañana. Se espera que los resultados casi completos estén disponibles a última hora de la tarde del sábado.

¿Qué sugieren las encuestas y cuáles son los resultados posibles?

En las encuestas, ANO obtiene algo más del 30% de los votos; Spolu, la alianza de centroderecha, actualmente en el Gobierno, logra el 21%; y el partido de extrema derecha SPD, un 12%. El partido proeuropeo Stan y los Piratas obtienen respectivamente el 11% y el 9%; Stačilo!, el 7%; y la formación de extrema derecha Motoristé sobě algo más del 5%.

En las elecciones parlamentarias de octubre de 2021, ANO obtuvo más escaños que ningún otro partido aunque perdió el voto popular (por poco) y fue desplazado por los partidos de la oposición. Los tres partidos que forman la alianza Spolu, igual que el partido Stan y que el partido Piratas, han dicho que en esta ocasión tampoco colaborarán con ANO, Stačilo! o el SPD.

Para complicar un poco más las cosas, el presidente de República Checa, Petr Pavel, ha dicho que se reserva el derecho de negarse a nombrar ministros que defiendan la salida de la UE o de la OTAN, y que tampoco nombrará a diputados de extrema izquierda o de extrema derecha en puestos del gabinete relacionados con la seguridad o los asuntos exteriores.

La coalición Spolu-Stan-Piratas podría volver a formarse, dicen los analistas, si los partidos implicados obtienen suficientes escaños. Una coalición formal liderada por ANO podría ser mucho más difícil de formar y de mantener porque tendría que incluir a la extrema derecha, a la extrema izquierda, o a las dos.

No se sabe qué concesiones estará dispuesto a hacer Babis a los socios de coalición, o a los que le den un apoyo puntual para formar gobierno. Se cree que es partidario de un gobierno en minoría con ANO como único partido, respaldado en el parlamento por Stačilo!, SPD o los dos, además de por Motoristé sobě, si supera el umbral del 5%. Ninguno de los escenarios que involucran a ANO parece demasiado estable.

Traducción de Francisco de Zárate.

Si hablamos de Praga y de literatura es inevitable pensar en Franz Kafka, escritor nacido en la ciudad en 1883, entonces parte del Reino de Bohemia dentro del imperio austrohúngaro, y en la que vivió también parte de su vida hasta que falleció en Austria en 1924 un 3 de junio debido a una tuberculosis laríngea.

En sus 40 años de vida, Franz Kafka dejó parte de huella en Praga y en ella se puede pasar por sus diferentes momentos vitales a través de una ruta, que puede tener un lugar fuera de lo habitual en el que era uno de sus lugares favoritos, los conocidos como Jardines de Chotek, en pleno centro de la ciudad.

Los Jardines Chotek: un remanso de paz en pleno centro de Praga

En el norte del famoso Castillo de Praga se encuentra el que es uno de los principales puntos verdes de la ciudad, los llamados Jardines Chotek, situados junto al Palacio de verano de la Reina Ana y que fue uno de los primeros pulmones de la localidad al ser el primer parque público urbano.

Con una totalidad de 3,7 hectáreas de superficie sustituyeron a un antiguo lugar de pasto y de viñedos que se convirtió en parque en 1832 con un diseño por parte del arquitecto Frantisek Thomayer, que cambió en parte su estilo inglés en el que se basaba.

Esta zona verde se convirtió enseguida en uno de los lugares favoritos de los ciudadanos de Praga, que están conectados directamente con los jardines reales y los Letná mediante una pasarela. Entre sus aspectos destacados están las más de 55 especies de árboles y el monumento dedicado al poeta Julius Zeyer, que simula una cueva con estatuas de mármol.

El lugar favorito de Franz Kafka en Praga

Los Jardines Chotek tienen el honor de que fueron el lugar favorito de Franz Kafka en Praga, algo que dejó por escrito y en el que afirmaba disfrutar “del canto de los pájaros y de los añosos árboles”, y en el que solía pasar algunas jornadas entre su trabajo y su escritura como se ve en la entrada de su diario del 1 de noviembre de 1914.

“Hoy, hermoso domingo en parte. En los jardines de Chotek he leído el escrito de defensa de Dostoievski. La guardia en el interior del castillo y en el cuartel general. La fuente del palacio de Thun. Muy contento conmigo durante todo el día. Y ahora, completo fracaso en el trabajo”, escribía el escritor checo.

Es una de las ciudades más hermosas de Polonia, situada en su región fronteriza con la República Checa, al sudoeste del territorio. Es la capital de su provincia homónima y se ubica en un hermoso valle. Para muchos, es una pequeña ciudad donde se respira tranquilidad, evocando la atmósfera del pueblo que fue antaño. Forma parte de la Baja Silesia, una región con una rica historia y paisajes pintorescos. Y tiene tantos atractivos turísticos para quien se acerque a conocerla que en ocasiones se la ha calificado como “la pequeña Praga”, una amable comparación con la capital checa que, de hecho, está situada a apenas 200 kilómetros, por lo que es posible visitar ambas localidades en un mismo viaje.

Se llama Kłodzko y, con más de dos mil años de historia, ha visto pasar a numerosos reinos e imperios de Europa central, incluyendo bohemios, austriacos, prusianos y alemanes. A pesar de los conflictos que han moldeado su destino, como las guerras napoleónicas, la ciudad ha demostrado una notable resistencia, logrando escapar de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial y de la inundación del milenio de 1997. Sus calles empedradas y las llamativas fachadas de sus casas parecen contar una historia en cada rincón, haciendo de un paseo por el casco antiguo una experiencia similar a la de un museo vivo. Un auténtico regalo para los sentidos de cualquier viajero agradecido.

El ayuntamiento de la ciudad, por ejemplo, es todo un valioso monumento y una de las sedes municipales más interesantes de Polonia. Aunque su fecha exacta de inicio de construcción es desconocida, se sabe que una primera edificación existía ya en la primera mitad del siglo XIV en la plaza del mercado, con registros de un incendio en 1366 y su posterior reconstrucción finalizada en 1400. Este edificio medieval albergaba puestos de panaderos, pañeros y zapateros en la planta baja, y la magistratura de la ciudad en el piso superior. Tras otro incendio en 1744, la reconstrucción resultó en un alzado desarmonizado. La estructura actual es un edificio neorrenacentista, diseñado por el arquitecto alemán Ewald Berger y construido entre 1887 y 1890, después de otro incendio en 1886 del que solo salvó la torre medieval.

Actualmente, el Ayuntamiento de Kłodzko, situado en el centro de la plaza Bolesława Chrobrego, alberga la sede del alcalde, el Consejo Municipal, departamentos del Ayuntamiento y la policía municipal. La planta baja contiene la Biblioteca Pública Provincial y Municipal, cafeterías, información turística y el estudio de Kłodzko de la radio polaca de Wrocław. La parte más antigua del edificio es la torre cuadrada medieval, que cuenta con una galería renacentista en el primer piso y una parte octogonal superior con casco y chapitel barrocos. El edificio de tres pisos se embellece con un reloj sostenido por una escultura de un león, símbolo del escudo de Kłodzko, que representa los lazos de la ciudad con Bohemia. En su interior, destacan el salón del Ayuntamiento con techo de madera y revestimiento neobarroco, una escalera representativa con vidrieras y la Sala del Consejo con pinturas murales.

Caminando cuesta arriba desde el centro se llega a la que es considerada la joya de la corona de Kłodzko: su fortaleza, también conocida como Twierdza Kłodzka. Esta imponente fortificación se ubica en la colina Góra Zamkowa. Construida en el siglo XIII y ampliada y reconstruida varias veces, su objetivo principal fue proteger la ciudad de Kłodzko de las constantes invasiones de imperios y potencias extranjeras como Bohemia, Prusia, Rusia, Austria y Alemania. El bastión, que comenzó a construirse en el siglo XVII, ha sido testigo de numerosas guerras, desde las napoleónicas hasta la Segunda Guerra Mundial.

Una red de túneles

La fortaleza ofrece vistas impresionantes de la ciudad y sus alrededores, y su interior cuenta con numerosas salas, pasillos, una capilla barroca y una torre de vigilancia. También alberga el Museo de la Fortaleza de Kłodzko y el Museo de la Historia Militar. Una de las experiencias más destacadas es aventurarse en su extensa red de túneles, excavados entre los siglos XIII y XVII con fines militares y económicos. Estos túneles son estrechos, húmedos y en algunos puntos solo tienen 80 centímetros de altura, lo que puede ser desafiante para quienes sufren de claustrofobia.

Otro monumento significativo es el Puente de San Juan (Most św. Jana), un puente gótico que conecta el casco antiguo con el barrio de Wyspa Piasek sobre el río Nysa. Construido en el siglo XIII, ha sido reconstruido en varias ocasiones, con su estructura actual de 1910 diseñada en estilo Art Nouveau. Con unos 120 metros de largo y farolas de hierro forjado, el puente ofrece vistas impresionantes del río y es un lugar popular para fotografiar y pasear. Además de su belleza, tuvo una gran importancia histórica como punto de cruce estratégico durante la Segunda Guerra Mundial y se ha convertido en un símbolo de reconciliación entre Alemania y Polonia.

La plaza central de la ciudad, el Rynek, es un espacio rectangular vibrante rodeado de edificios históricos, constituyendo el corazón de la vida pública de Kłodzko. Aquí se encuentran numerosos bares, restaurantes, cafeterías y mercados de artesanías, especialmente animados en verano. Otros edificios notables dignos de visitar son el Colegio de los Jesuitas, un impresionante edificio barroco del siglo XVII que fue un importante centro educativo y cultural; o la iglesia del Rosario (Kościół Różańcowy), una hermosa construcción barroca del siglo XVIII conocida por su impresionante fachada, su altar mayor dedicado a la Virgen María y sus capillas laterales ricamente decoradas. Es considerada la más importante de la ciudad.

Este precioso y pequeño pueblo polaco ofrece una amplia gama de actividades y experiencias durante todo el año. Es conocido como “la tierra de la trucha”, y su plato regional típico es este pescado, cocinado con recetas familiares y siempre fresco. Las actividades veraniegas incluyen escalada, pesca, senderismo y ciclismo, mientras que en invierno se abren las pistas de esquí en Zieleniec, Jamrozowa Polana y Czarna Góra. La ciudad también es famosa por sus aguas termales, cuyas propiedades curativas ya se conocían en el siglo XIII, ofreciendo hoy establecimientos modernos con senderos naturales y fuentes iluminadas. Kłodzko es una ciudad pequeña y compacta, fácil de explorar, donde la gente es amable y sorprendentemente muchos hablan español. Se puede visitar en poco tiempo aunque dejará un buen recuerdo por todos sus encantos.

El hallazgo de dos mujeres enterradas en antiguas minas de sílex en el bosque de Krumlov, en la actual República Checa, está aportando nuevas claves sobre el papel que desempeñaron las mujeres en las sociedades prehistóricas europeas. Un equipo internacional encabezado por la arqueóloga Eva Vanícková ha demostrado, a través de un análisis multidisciplinar, que ambas realizaron trabajos de minería extremadamente duros, una actividad que hasta ahora se atribuía de manera casi exclusiva a los hombres.

Lo que indica la investigación

Los restos corresponden a dos adultas, identificadas como H1 y H2a, de entre 30 y 40 años de edad, halladas junto a un recién nacido en un pozo minero. El estudio, publicado en Archaeological and Anthropological Sciences, ha permitido reconstruir aspectos fundamentales de su vida: desde su dieta y procedencia hasta las huellas físicas que dejó en sus cuerpos el trabajo forzado en galerías subterráneas. Las evidencias osteológicas revelan desgaste vertebral, hiperquifosis y marcas musculares asociadas a posturas inclinadas y a una actividad continuada en condiciones extremas.

La investigación apunta a que ambas mujeres eran locales y recibían una dieta relativamente rica en proteínas animales, inusual en comunidades neolíticas de la región. Los especialistas sugieren que este aporte extra de carne pudo haber estado destinado a mantener su resistencia física en el exigente trabajo minero. Sin embargo, las patologías encontradas, como una fractura de cúbito nunca curada, indican que incluso heridas graves no interrumpían su labor.

Eran familia

Las pruebas genéticas han demostrado que las dos adultas estaban emparentadas, posiblemente como hermanas, y que durante su infancia atravesaron periodos de gran estrés fisiológico, visibles en sus piezas dentales. El recién nacido enterrado con ellas, sin embargo, no tenía relación biológica y su presencia en la fosa sigue siendo un enigma. Los investigadores plantean que podría tratarse de un gesto ritual o simbólico vinculado a las creencias de la época.

Más allá de la dimensión biográfica, el estudio también ilumina el trasfondo cultural de la minería de sílex en el centro de Europa. Aunque este material podía recogerse fácilmente en superficie, se excavaban profundos pozos para extraerlo. Ello sugiere que el valor del sílex no era únicamente práctico, sino también social y ritual. Con él se fabricaban hachas, cuchillas o dagas destinadas en muchos casos a depósitos ceremoniales, lo que refuerza la idea de que el trabajo minero tenía un componente sagrado.

La hipótesis de la investigación

La hipótesis de Vanícková y su equipo es que la creciente preeminencia del papel masculino en la sociedad eneolítica pudo haber relegado a las mujeres a tareas forzadas en las minas. El trabajo más duro no recaía necesariamente en los más fuertes, sino en quienes podían ser obligados a desempeñarlo. Las dos mujeres del bosque de Krumlov podrían ser una prueba tangible de esta dinámica social y de cómo las relaciones de poder influyeron en la división del trabajo.

El hecho de que fueran enterradas directamente en los pozos mineros puede vincularse a estas creencias rituales: devolver a la tierra tanto el material extraído como a quienes lo obtenían. La mina, en este sentido, habría funcionado como un lugar de conexión entre el mundo de los vivos y el de los ancestros. La práctica de enterrar a los mineros en el propio espacio de trabajo podría interpretarse como un modo de cerrar un ciclo espiritual y comunitario.

A pesar de los avances, el hallazgo abre tantos interrogantes como respuestas ofrece. ¿Trabajaban estas mujeres por decisión propia o bajo coerción? ¿Qué motivó el entierro conjunto con un recién nacido sin parentesco? ¿Hasta qué punto el prestigio del sílex condicionaba el destino de quienes lo extraían? Las respuestas definitivas quizá nunca se conozcan, pero el estudio sitúa a las mujeres mineras en el centro de un debate que obliga a replantear la historia del trabajo y los roles de género en la Prehistoria europea.

En su comparecencia junto al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha agradecido el envío de ayuda desde Alemania y “Checoslovaquia”, un país que desapareció hace 33 años. “Vienen 66 bomberos de Alemania y vienen medios aéreos también de ”Checoslovaquia“, ha asegurado desde el puesto de mando avanzado de La Granja, en Cáceres. Guardiola ha corregido su error antes de finalizar su intervención, aclarando que se refería a Eslovaquia.

Después ha publicado un mensaje en la red social X en la misma línea y pidiendo perdón:“ Agradezco de nuevo la colaboración de otras CCAA y países, como Eslovaquia, que nos han prestado medios cruciales para combatir las llamas estos días tan difíciles. Aprovecho para corregir mi lapsus en las declaraciones de esta mañana, donde confundí la denominación de este país amigo. Mis disculpas”.

Lo ha hecho en una visita oficial a la localidad extremeña, una de las comunidades más afectadas por la oleada de incendios que asola España durante este último mes. En su declaración, Pedro Sánchez se ha comprometido a gestionar desde su Ejectivo la reconstrucción de los lugares devastados por los fuegos y ha anunciado que en el primer Consejo de Ministros del curso, el próximo martes, se procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a las zonas que están sufriendo incendios forestales.

Esta medida, ha indicado Sánchez implica el “compromiso” del Gobierno para afrontar las labores de la reconstrucción. “Ante las emergencias solo vale una respuesta: la unidad institucional, la lealtad institucional, la corresponsabilidad en los recursos que se despliegan para hacer frente a esta catástrofe”, ha declarado Sánchez ante los reproches por parte de las comunidades autónomas hacia el Gobierno central.

Aprovechando estas semanas en las que muchas personas disfrutan de unas merecidas vacaciones, seguramente más de uno se habrá decantado por visitar y disfrutar de Praga, una de esas ciudades centroeuropeas que no deja indiferente a todo aquel agradecido turista que, evidentemente, no solo se quedará entusiasmado con el mítico puente Carlos. La Casa Danzante, ideada por el reputado arquitecto Frank Gehry, es otro de los alicientes para ver en Praga, una casa cuya historia comienza mucho antes de su construcción. Y es que el lugar que hoy ocupa este singular edificio albergaba originalmente un antiguo palacio del siglo XIX, caracterizado por un encantador estilo neorrenacentista.

Lo cierto es que, a día de hoy, se trata de un edificio situado en la orilla derecha del río Moldava, convertido ya en un hito en la Ciudad Nueva de Praga. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el palacio neorrenacentista fue completamente arrasado por un bombardeo estadounidense que afectó a la ciudad. Tras la retirada de los escombros, esta zona permaneció inutilizada y vacía durante casi cinco décadas, hasta principios de los años 90. Fue entonces, en la década de 1990, cuando un banco holandés adquirió el terreno con la visión de erigir un edificio emblemático para Praga. La empresa contactó al arquitecto checo Vlado Milunic y le encomendó la tarea de invitar a un arquitecto de renombre internacional para colaborar en el proyecto.

Nouvel y luego Gehry

Inicialmente, Milunic se puso en contacto con el arquitecto francés Jean Nouvel, autor, entre otras maravillosas joyas de la arquitectura, de la sorprendente Torre Glòries de Barcelona. Pero Nouvel declinó la oferta debido a la reducida superficie del terreno. Sin embargo, cuando se realizó el segundo contacto, en este caso con el arquitecto estadounidense Frank Gehry (autor, entre otras obras, del Museo Guggenheim de Bilbao), este aceptó el encargo, y ambos arquitectos, Milunic y Gehry, gozaron de un presupuesto casi ilimitado y total libertad artística para el diseño. La construcción de la Casa Danzante se llevó a cabo entre 1992 y 1996.

El proyecto, de estilo deconstructivista, generó una considerable controversia en el momento de su construcción, como en tantas ocasiones (la Torre Eiffel, por ejemplo, no gustó nada a los parisinos de la época en la que se construyó). Los vecinos de la zona protestaron, argumentando que un edificio con formas curvas y ventanas no alineadas rompería drásticamente con la estética barroca y modernista predominante en el barrio circundante. Algunos de sus detractores incluso llegaron a referirse a ella como “La Casa Borracha”, pero el proyecto siguió cogiendo forma con el paso del tiempo.

A pesar de las críticas y los considerables costes del proyecto, impulsados por las complicaciones técnicas inherentes a un diseño tan peculiar, el entonces presidente checo, Václav Havel, brindó un apoyo fundamental. Havel, quien era vecino del barrio, confiaba en que la construcción de la Casa Danzante dotaría a la zona de un nuevo espacio cultural y contribuiría a su revitalización. Una apuesta que salió bien, ya que el edificio se ha convertido con el tiempo en una obra piropeada y visitada por miles de personas cada año. Un icono de la ciudad.

Gracias a este respaldo, el edificio no solo superó la controversia inicial, sino que se ganó el cariño de muchos y se convirtió en uno de los edificios modernos más apreciados de Praga, recibiendo incluso premios de arquitectura, incluyendo uno de la revista American Time en la categoría de diseño en el mismo año de su finalización. Su nombre popular, “Ginger y Fred”, o “La Casa Danzante”, proviene de la particular pose plástica de sus dos torres, que evocan una mítica pose del famoso dúo de bailarines Ginger Rogers y Fred Astaire; según los expertos en la materia, la torre de cristal representa a Ginger, y la de piedra a Fred.

Aunque fue concebido originalmente con la intención de ser un pequeño centro cultural, la Casa Danzante alberga hoy en día diversas funciones. Es la sede operativa de varias oficinas, incluyendo las Oficinas Nacionales Holandesas, y acoge a varias empresas multinacionales. Además, cuenta con un hotel, una galería de arte con exposiciones de artistas no solo checos sino también internacionales, y un renombrado restaurante francés, “Fred and Ginger Prague”, ubicado en las últimas plantas y ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. Unas vistas tan inolvidables como los bailes de aquella pareja que participó en diez largometrajes, la mayoría de ellos en los años 30, mucho antes de que se erigiera un edificio emulando cómo bailaban.

Cada primer viernes de agosto se celebra el Día internacional de la Cerveza, una conmemoración que se instauró en Califonia, en la localidad de Santa Cruz en 2007 con la idea de que sirviera de homenaje para la diversidad, tradición e historia de la que es una de las bebidas alcohólicas más antiguas de la humanidad, algo que fue establecido de forma oficial en 2012.

La cerveza que en pleno verano se convierte en una de las bebidas frías preferidas para reuniones sociales y que tiene cientos de variedades alrededor del mundo que hacen que haya para todos los gustos, cuyo ranking de Taste Atlas ha escogido las mejores a nivel internacional.

Lambic (Bélgica)

La cerveza Lambic es considerada la mejor variedad del mundo según el portal Taste Atlas por ser un estilo tradicional que se elabora con un mínimo de 30% de trigo y el mosto se fermenta espontáneamente con levaduras silvestres locales y naturales. Proviene de la región de Bruselas y de Pajotteland en Bélgica. Algunas de sus variaciones son el Kriek Lambic, Fruit Lambic, Gueuze o Faro.

Tripel (Bélgica)

La considerada segunda mejor variedad de cerveza del mundo es la tripel, también originaria de Bélgica que es un estilo más accesible y fácil de beber, con alta carbonatación y sabores complejos, que tiene además una graduación alcohólica alta que oscila entre el 7 y 10 por ciento. Una de sus características es su color amarillo dorado con un distintivo a malta, especiado, afrutado y ligeramente dulce, siendo la Westmalle Tripel la que se considera el prototipo.

Dubbel (Bélgica)

El tercer puesto lo ocupa también una variedad belga, el Dubbel, una cerveza trapense rica y bien equilibrada que obtiene su sabor del azúcar candi, un jarabe caramelizado, espeso y oscuro que se añade al mosto, con lo que suelen tener un color entre ámbar y cobrizo y con aromas y sabores complejos que recuerdan al toffee, las pasaso o las frutas negras.

Weissbier (Alemania)

La cuarta mejor variedad de cerveza es la Weissbier, que se traduciría como cerveza blanca, también conocida como cerveza de trigo, es la clásica de la región de Baviera en Alemania. Esta bebida es resultado de alta fermentación con una espuma tipo mousse que se elabora con al menos 50% de trigo malteado, fermentadas con cepas de levadura que aportan su aroma a clavo, plátano o humo, con sabor ligeramente amargo.

Chodské pivo (República Checa)

La histórica región de Chodsko, en Plzen, República Checa elabora la variedad Chodské Pivo, que cierra el top 5 de mejores variedades de cerveza del mundo y que se produce desde el siglo XII, a partir de agua local, lúpulo, malta y levadura, en un proceso de fermentación en dos etapas, con prolongada maduración y selección de materias primas específicas que la hacen dorada, rica y malteada con sabor ligeramente amargo o intenso.

El cine producido en la Europa del pacto de Varsovia, en la Unión Soviética y los países controlados por esta, no era una isla cultural completamente ajena a lo que sucedía en el Occidente capitalista. Algunos climas políticos y culturales pudieron ser ferozmente adversos, pero muchos artistas del bloque soviético indagaban en el arte del otro lado del muro de Berlín. Una de las aproximaciones transculturales más llamativas fue el pequeño idilio que el audiovisual checoslovaco mantuvo con el escritor francés Julio Verne. Ese idilio tuvo lugar principalmente, pero no solamente, gracias a la dedicación de uno de los grandes realizadores de cine juvenil de todos los tiempos: Karel Zeman.

Fijarse en Verne no era una opción anómala. Durante décadas, sus obras (o versiones reducidas de estas) habían sido muy empleadas como puerta de iniciación a la literatura para el público juvenil y, a la vez, como fuente de disfrute para los adultos. Sus viajes al centro de la Tierra, o al fondo del mar, o a países lejanos, habían inspirado a realizadores como Georges Méliès, pionero del audiovisual fantástico. Uno de los resultados fue el emblemático cortometraje Viaje a la Luna, recordado por sus imágenes de una Luna visualizada como un rostro en el que impacta un cohete.

Con los años, el goteo de adaptaciones reconocidas de obras del escritor francés llegó a convertirse en una lluvia. Una gran producción de Disney como Veinte mil leguas de viaje submarino (en la versión dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Kirk Douglas y James Mason) dio el pistoletazo de salida a una cierta etapa de esplendor verniano en la gran pantalla a mediados del siglo pasado. Llegaron más ambiciosos espectáculos estadounidenses (La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra) y otras producciones de alrededor del mundo (España se apuntaría a la moda años después, con aportaciones de Juan Antonio Bardem, Jesús Franco y, especialmente, Juan Piquer Simón). En este contexto de auge, el mencionado Zeman presentó Una invención diabólica en 1958.

El apóstol checoslovaco de la imaginería verniana

En la misma época en que el técnico de efectos especiales Ray Harryhausen comenzaba a impresionar con los efectos especiales que diseñaba para producciones hollywoodienses como El gran gorila o El monstruo de los tiempos remotos, Karel Zeman se consolidaba como un mago de la mezcla de imagen real con dibujos y animación en stop motion. El checoslovaco había despuntado con el largometraje Viaje a la prehistoria, que parecía un homenaje a los intereses y fantasías de las audiencias jóvenes: un grupo de niños se encontraba con dinosaurios y otras maravillas.

Una invención diabólica ya marcó el camino de lo que serían todas las adaptaciones de novelas vernianas por parte de Zeman. Se apostaba por un cine de aventuras de enfoque amable, que contenía gratificaciones (y dardos, y mensajes) para el público adulto interesado en las narrativas fantásticas, pero que privilegiaba a las audiencias jóvenes. Todo está relatado con mimo y con una cierta pausa que puede resultar disruptiva si se compara con la aceleración y la vocación de apabullamiento sensorial que proyecta tanto audiovisual actual orientado a las audiencias infanto-juveniles. Su visionado puede suponer una bonita diversificación de las dietas audiovisuales, si se asume la aparente ausencia de doblajes disponibles en castellano. Actualmente, la plataforma Filmin incluye en su catálogo Una invención diabólica y El dirigible robado, ambas en su versión original acompañada de subtítulos en castellano.

En las obras vernianas de Zeman aparecían adultos entrañables y jóvenes intrépidos que vivían peripecias y tramas de amor castas, pero también acostumbraban a comparecer niños que servían de nexos con los espectadores más jóvenes. Se relataban violencias y criminalidades, sí, pero se representan de manera poco perturbadora. Las imágenes, estéticamente muy cuidadas, eran de naturaleza híbrida: los personajes se movían indistintamente por escenarios reales y por decorados y pinturas que remitían a los grabados que ilustraban los libros de Verne.

Junto con las tecnologías retrofuturistas y el cameo de algún monstruo fantasioso, emergían las pinceladas de crítica. Zeman parecía muy consciente de que Verne no solo era un escritor prolífico que publicaba historias por entregas para un editor conservador. Las aventuras que el francés relataba emanaban de un imaginario colonial, pero a veces incluían algunas intuiciones humanistas sobre la barbarie implícita del colonialismo. Y sus llamadas a la confianza en el progreso científico incluían advertencias sobre sus usos posibles con finalidades destructivas.

Una invención diabólica, por ejemplo, trataba de un científico despistado que trabaja en una nueva fuente de energía, de su joven ayudante y de un cruel aristócrata que quiere aprovechar las investigaciones de ambos para crear un terrible explosivo. Las posteriores El dirigible robado, de 1967, y On the comet, de 1970, también incluyeron pinceladas críticas sobre armas, chovinismos y deseos de poder. La primera de ellas, deliciosa, caricaturiza la carrera armamentística entre naciones siempre deseosas de disponer de la siguiente invención diabólica. El tema parece tristemente actual. En la segunda película se escenificaba como las luchas violentas por el poder político (y por el lucro derivado del tráfico de armas) no se detienen ni siquiera cuando una zona de la Tierra se desgaja del resto del planeta y se adhiere a un cometa a causa de la atracción que este cuerpo celeste ha generado a su paso.

Utopía y distopía en la misma narración

Con Zeman ya en la recta final de su trayectoria, otros dos realizadores de la Checoslovaquia comunista tomaron el testigo con sendas adaptaciones de obras del autor de De la tierra a la Luna: Ludvík Ráža y el interesantísimo Oldřich Lipský. Sus aportaciones quizá resultan un poco menos aptas para el público infantil, pero pueden ser potencialmente muy gratificantes para audiencias juveniles o para adultos.

Ludvik Raza firmó El secreto de La Ciudad de Acero a finales de los años setenta del siglo pasado. Quizá es la más obviamente política de todas estas adaptaciones (admite una lectura metafórica del antagonismo entre el bloque liderado por la Unión Soviética y el bloque liderado por los Estados Unidos), y quizá también es la más oscura. Después de recibir una enorme herencia, dos hermanos deciden fundar una ciudad cada uno: Fortuna, marcada por una especie de humanismo socializante que busca el bien común; y La Ciudad de Acero, que utiliza la explotación y la competición para crecer. No falta el referente juvenil dentro del relato: un chico que busca a su padre y acaba introduciéndose en una trama de espionajes, conspiraciones y peligros.

El misterioso castillo en los Cárpatos, estrenada originalmente en 1981, es una mezcla peculiarísima de elementos de la literatura romántica, del terror gótico y de la narrativa de misterio. Entre pasadizos secretos, tecnologías imaginarias y científicos locos, la película puede remitir a los seriales mudos de Louis Feuillade (autor de Judex o Los vampiros) y otros clásicos del cine más en contacto con la ficción pulp. El empleo de un humor a veces negro y a veces absurdo, siempre excéntrico, la convierte en un plato atípico que no es para todos los gustos.

Esta gozada para amantes del fantástico más peculiar y el friquerío más abierto de miras puede servir, además, como puerta de introducción a la filmografía cachonda y desbordante, y demasiado poco conocida, de su director. Lipský firmó aproximaciones habitualmente paródicas a narrativas diferentes en la órbita de la cultura de masas: la literatura detectivesca, la ficción futurista, el wéstern y de lo que hiciese falta. En esta ocasión, también optó por llevar el texto original a un lugar extraño y a la vez propio y habitual en su filmografía: una especie de esteticismo enrarecidamente cómico. La película está disponible en la plataforma Cultpix.

El 3 de junio de 1924 fallecía Franz Kafka a la edad de 40 años debido a una tuberculosis, que hizo que sus últimos instantes de vida fueran duros y agónicos, con dolores al comer, y sin que nada pudiera mitigarlos, que tuvieron lugar en un sanatorio cerca de Viena. Un siglo después de su muerte es uno de los autores más influyentes de la literatura universal por su mezcla de elementos reales y fantásticos, y gracias a que su amigo Max Brod publicó su obra a pesar del expreso deseo del escritor, que quería que quemara todo lo que había escrito porque no creía en ella.

Nuevo cementerio judío y la Casa Natal: muerte y nacimiento de Franz Kafka

Una obra de Franz Kafka que está vinculada de manera estrega con Praga, la capital de la República Checa donde nació y vivió gran parte de su vida, y en la que descansa en el nuevo cementerio judío de Praga, ubicado en el barrio de Strasnice junto a su familia, como se aprecia en una inscripción en una piedra con su nombre, siendo visita obligatoria para una ruta sobre el escritor.

Un tour por la vida de Kafka en Praga que podría comenzar también por la Casa natal que se ubica en la calle U Radnice 5, en plena Ciudad Vieja y cerca de la iglesia de San Nicolás. En este edificio nació el 3 de julio de 1883, pero se mudaría dos años después, aunque es suficiente para que una placa indique que ahí comenzó la vida del autor de La metamorfosis.

La casa actual es llamada Kafkův dům y solo queda el portal de la época cuando nació el escritor debido a un incendio que sufrió en 1897, igualmente en ella se puede encontrar una pequeña exposición sobre su vida.

Palacio Kinsky

La familia Kafka se mudaría en diversas ocasiones en Praga, pero un lugar emblemático de la infancia del escritor fue el Palacio Kinsky, donde estudió durante 8 años, de 1893 a 1901, y su padre tuvo una tienda de mercería en la planta baja. Actualmente es una de las sedes de la Galería Nacional de la ciudad, en el área de la Ciudad Vieja.

El castillo de Praga y la casa azul de Kafka

Pero sin duda uno de los lugares más míticos de Franz Kafka en Praga se sitúa en los alrededores del castillo de Praga, donde en una de las casas coloridas, concretamente la azul número 22, dio vida a varias de sus principales obras, y donde se aisló para encontrar la inspiración lejos de su familia.

Museo Franz Kafka

El lugar donde podemos encontrar gran parte de la vida y obra es en el Museo Franz Kafka, dedicado a su figura y donde se exhiben tanto manuscritos, borradores, diarios y diversas fotografías, así como dibujos de su propia autoría. Inaugurado en 2005 conserva también algunas primeras ediciones, que se combinan con exposiciones interactivas, ubicado en el barrio de Malá Strana, cerca del puente de Carlos.

Monumento a Franz Kafka

Si hay un símbolo del escritor en Praga es la escultura dedicada a su figura, obra de David Černý en la Avenida Nacional, hecha de bronce y que representa un traje vacío que transporta a un hombre más pequeño sobre sus hombros, inspirado en el cuento Descripción de una lucha, que publicado en 1912 fue una de sus primeras obras.

Café Louvre: lugar de encuentro con intelectuales

Más allá de su obra, una de las huellas de la vida de Franz Kafka en Praga es el café Louvre, que era uno de sus lugares favoritos y donde se encontraba con otros intelectuales de la ciudad como su amigo Max Brod o Albert Einstein, acudía a tertulias y escribía. Este café de art Nouveau data de 1902 y era el sitio donde se juntaba la elite cultural de la capital checa y la clase burguesa.

Mientras dos personas iban por excursión en la colina Zvičina, cerca de la ciudad Trutnov, al norte de la República Checa y aproximadamente a 150 kilómetros de la capital, Praga, se encontraron con un auténtico tesoro con varios objetos que podrían tener un valor de más de 300.000 euros.

Este peculiar descubrimiento tuvo lugar el pasado mes de febrero, pero ha sido anunciado aproximadamente tres meses después por el Museo de Bohemia Oriental, que sería el encargado de gestionar este tesoro, que incluye varias piezas de valor que estarían datados entre las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado.

El tesoro encontrado por dos excursionistas en las montañas de la República Checa está compuesto en total por 598 monedas de oro, 16 pitilleras, 10 pulseras, un monedero de alambre, un peine, una cadena y una polvera, esto último dentro de la una caja de hierro.

En el comunicado de prensa del Museo de Bohemia Oriental se considera que estas piezas de valor tendrían origen en varios países europeos como Francia, Bélgica, Austria, Hungría, Rumanía, Italia y también Turquía y Rusia, y habrían tenido como destino alguna región de la antigua Yugoslavia, en concreto Serbia o Bosnia y Herzegovina.

El museo checo, sin embargo, no aclara el misterio de cómo llegó el tesoro hasta allí y como había permanecido oculto por tantas décadas, pero este ha sido valorado como un “enigma fascinante” por el experto en numismática, Vojtěch Brádle, que añadió quedarse “boquiabierto” por la magnitud del hallazgo.

Dos teorías plausibles acerca de su origen

Debido a su datación y a su contenido, se han dado dos teorías sobre el origen del tesoro de oro. Una de ellas es el hecho de que fuera escondido por checos durante la ocupación nazi, que tuvo lugar en 1938, o bien alemanes después del final de la Segunda Guerra Mundial.

En la segunda de las teorías, se relaciona este tesoro escondido en República Checa con reformas de la moneda que se llevaron a cabo en la entonces Checoslovaquia durante el régimen comunista en la década de los 50 del siglo pasado.

El Castillo de Praga es considerado uno de los más grandes del mundo, y es una de las principales atracciones turísticas en la capital de la República Checa, a la vez que una marca de su pasado, ya que en él han tenido lugar algunos de los actos más relevantes de su historia. Una de sus salas, en concreto, ha sido protagonista de estos eventos, y su designación guarda una curiosa casualidad con España.

La Sala Española del Castillo de Praga

Hablamos en concreto de la Sala Española del Castillo de Praga, un lugar que actualmente acoge importantes reuniones, al formar parte de la oficina presidencial del presidente de la República Checa, y que, por ejemplo, en 2010 fue el lugar donde Estados Unidos y Rusia firmaron el acuerdo de desarme nuclear.

En ella fue donde en 1836 se celebró la coronación de Fernando V de Habsburgo, el último rey que tomó la corona checa, y era un lugar habitual de fines similares a los de en la actualidad, siendo sala de representación y celebración de actos sociales de la monarquía del imperio austrohúngaro, del que formaba parte la actual República Checa.

La Sala Española del Castillo de Praga se sitúa en el ala norte, entre el patio segundo al este y patio cuarto y Jardín en el bastión al oeste, y se entra en ella por la Sala de Columnas desde la llamada Puerta de Matías.

Su desingación viene de una moda de los Austrias españoles

Tiene unas dimensiones de 47x21 metros y en su interior cuenta con 18 ventanas. Su actual decoración en relieve fue parte de una de sus reconstrucciones, en el siglo XIX, con motivo de la coronación bohemia del emperador Francisco José I de Austria, que nunca llegó a celebrarse, si bien se mantienen los dos muros largos de su primera época, y en la clave de bóveda sobre el ventanal central destaca el monograma imperial R de la Orden del Toisón de Oro.

La construcción de la Sala Española tuvo lugar en 1605 y fue diseñada por el arquitecto italiano Giovanni Maria Filippi para albergar la colección de esculturas de Rodolfo II, algo que según apuntan historiadores checos, nunca llegó a suceder, sino que se dio lugar en una estancia contigua.

La denominación de ‘Sala Española’ vino directamente del hecho de que se llamaban así las estancias que se usaban para albergar colecciones, una moda que fue obra de la monarquía hispánica de los Austrias, aunque su primer nombre fue el de ‘nueva sala’, para luego ser ‘nueva sala española’ y acabar finalmente con su actual.

Praga es una de esas ciudades que no necesitan presentación. Muchas veces suele entrar en el mismo ‘pack viajero’ que Viena y Budapest, pero sin duda es un destino que se merece un viaje para él solo, aunque sea de fin de semana. Praga es perfecta para quienes disfrutan caminando por calles empedradas que rezuman historia, con su ambiente bohemio y ese aire nostálgico que caracteriza a la capital checa, con rincones llenos de encanto y una arquitectura que nos traslada a otra época.

En Praga hay mucho que ver y hacer, pero en un viaje de dos días puedes hacerte una buena idea de por qué es merecedora de esa fama que la describe como una de las ciudades más bonitas de Europa. La propuesta que te hacemos se centra en disfrutar de la historia viva y la oferta cultural de la ciudad sin dejar de lado recomendaciones útiles, como en qué zona alojarte o qué platos no puedes dejar de probar. Así que toma nota, porque este puede ser tu plan perfecto si quieres descubrir Praga en un fin de semana. 

Viernes tarde: llegamos a Praga

Con suerte, es posible que encuentres algún vuelo que te permita llegar a Praga un viernes por la tarde, así aún tendrás tiempo de aprovechar este primer día. Cuando aterrices, lo primero será ir a dejar las maletas en tu alojamiento, que bien podría estar en el corazón del casco antiguo (Stare Mesto), en el barrio judío (Josefov) o en una parte tranquila de Mala Strana. Estos barrios permiten estar cerca de los principales puntos de interés, pero para evitar el ruido, procura alejarte de zonas de intensa vida nocturna.

Ahora sí, la ruta comienza en la Plaza de la Ciudad Vieja, Staroměstské náměstí, donde la historia y la vida cotidiana se fusionan. A pocos pasos se encuentra el emblemático Reloj Astronómico, cuya función del desfile de los Doce Apóstoles cada hora es un detalle que no te debes perder. Puedes aprovechar para verlo por primera vez, pero con la certeza de que volverás a él muchas más veces a lo largo de este fin de semana. 

Las calles cercanas ofrecen un recorrido por callejuelas empedradas y pasajes conectados a edificios históricos, donde puedes encontrar tiendas de artesanía y pequeños locales con recuerdos típicos de Praga. Una breve parada en una cafetería de la zona, de esas que rezuman encanto, resulta una forma adecuada de comenzar a saborear la cultura local.

Para cerrar la primera noche, lo mejor es elegir un establecimiento tradicional en el centro. Ya desde el primer día puedes lanzarte a probar el tradicional goulash, un guiso de ternera y verduras, teniendo en cuenta que si te gusta la cerveza estás en el país indicado. Es muy típico acompañar el goulash con knedlíky, una especie de bola de masa hervida, que se come a rebanadas. Aunque sea un plato contundente para una cena, piensa que, por tradición de horarios, cenarás mucho antes de lo que se cena en España.

Sábado: día para aprovechar al completo

El sábado es el gran día, el único que podrás aprovechar desde que te levantas hasta que te acuestas, así que conviene tener bien planeada tu agenda antes de salir de tu alojamiento. Te proponemos hacer un recorrido a pie, organizado en varias etapas, que combine visitas a monumentos, paseos por barrios tradicionales y varios momentos para degustar la gastronomía del lugar. 

El día lo puedes comenzar nuevamente en la Plaza de la Ciudad Vieja, disfrutando de la calma matutina. Aprovecha para subir a la torre del Antiguo Ayuntamiento porque ofrece una vista panorámica que permite observar los tejados, calles y plazas del casco antiguo, y así podrás hacerte una mejor idea de la estructura histórica de Praga.

A poca distancia se encuentra el barrio judío, Josefov, donde encontrarás uno de los ambientes más auténticos de la ciudad. Entre los sitios destacados están la Sinagoga Vieja-Nueva, que presume de ser la más antigua de Europa en activo, y la Sinagoga Española, cuyo interior posiblemente te deje sin palabras. El Cementerio Judío, a pesar de su reducido espacio, guarda innumerables lápidas que hablan de siglos de historia. Por si te interesa, las entradas combinadas para las sinagogas y el cementerio facilitan el recorrido y ayudan a evitar largas colas.

Una parada en alguna cafetería para degustar un trdelník, el dulce más típico de Praga, puede ayudarte a recargar energías antes de continuar con tu itinerario.

Cuando llegue la hora de comer, ya que es el día grande, te sugerimos que vayas directamente a por uno de los platos más representativos de la gastronomía local: el codillo de cerdo (koleno). Crujiente por fuera y tierno por dentro, un codillo praguense es una excelente opción para darle un buen mordisco a la gastronomía checa. Verás, de nuevo, que la cerveza local es omnipresente.

Después del almuerzo la ruta continúa hacia el Clementinum. Aunque por fuera no diga mucho, dentro te espera una espectacular biblioteca barroca, hoy día Biblioteca Nacional. Además, desde la torre de lo que antaño fue un colegio jesuita, puedes apreciar la extensión de la ciudad. 

A continuación, puedes continuar tu paseo por la calle Karlova, una de las vías históricas de Praga, donde encontrarás pequeños locales de artesanía, tiendas de recuerdos y cafeterías en las que descansar las piernas. Aún queda mucho día por delante y es mejor tomárselo con calma.

El siguiente punto de tu itinerario por Praga es la Torre de la Pólvora, antigua puerta de acceso a la ciudad medieval. Subir a esta torre permite disfrutar de una vista distinta de la ciudad y comprender mejor la evolución urbana. Muy próxima se encuentra la Casa Municipal, que puede presumir de ser el edificio de Art Nouveau más llamativo y bonito de la ciudad. Aunque el acceso a su interior suele estar condicionado a eventos o conciertos, su fachada es digna de admiración.

Ha llegado el momento de llegar hasta uno de los lugares más famosos y representativos de Praga: el Puente de Carlos, símbolo inconfundible de la ciudad. Este puente medieval es ideal para un paseo tranquilo mientras el sol comienza a ponerse. Nuestra recomendación es que camines sin prisa, deteniéndote las veces que sean necesarias para disfrutar de las vistas sobre el río Moldava. Para quienes prefieran una perspectiva diferente, un paseo en barco por el río, especialmente durante el atardecer, ofrece otra forma de contemplar la ciudad.

Para la cena del sábado te proponemos optar por un establecimiento que combine lo tradicional con detalles contemporáneos. Si te gustan las sopas, Praga tiene especialidades que no te debes perder. La Kulajda es una sopa cremosa de setas y eneldo, con un huevo escalfado. O si lo prefieres prueba una Zelnacka, una sopa hecha a base de col con panceta. A la hora de buscar dónde cenar te recomendamos considerar opciones en zonas como Nove Mesto o en áreas próximas al río para evitar excesivas concentraciones de turistas.

Domingo: últimas horas y despedida

Llega el último día, así que es momento de aprovechar el tiempo al máximo para visitar todos aquellos rincones que quedan pendientes y sacar un hueco para despedirnos de la ciudad sin prisas.

El día comienza en el barrio de Mala Strana, conocido por sus calles empedradas y palacios históricos. La ruta la puedes comenzar en la calle Nerudova, donde cada edificio guarda detalles que hablan de épocas de esplendor. Entre los lugares de interés destacan la Iglesia de San Nicolás, con un interior de estilo barroco plagado de frescos y elementos decorativos, y la Iglesia Nuestra Señora de la Victoria, que alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 

Antes de la hora del almuerzo, te recomendamos tomar el funicular hasta el Monte Petrin. La subida a la torre de Petrin, con una estructura que posiblemente te recuerde a la Torre Eiffel, nos deja una vista completa de la ciudad. Con Praga a tus pies, posiblemente ya comiences a repasar los sitios a los que te gustaría volver la próxima vez que vengas. 

Para la última comida en Praga, te recomendamos optar por opciones que aporten un matiz distinto al recorrido gastronómico vivido durante el fin de semana. Podrías probar el pečená kachna, es decir, pato asado, acompañado de una ensalada de patatas y pan, o si no el smažený sýr, un queso frito servido con salsa tártara y papas fritas, perfecto para quienes desean cerrar con un plato diferente sin renunciar a la autenticidad de la cocina local. Y para finalizar con un toque dulce, unas palačinky, o crepes checas, rellenas de mermelada o crema, pueden poner un merecido punto final a esta introducción a la gastronomía de la República Checa.

El domingo por la tarde llega el momento de despedirse de Praga, recoger el equipaje y poner de nuevo rumbo al aeropuerto. Si te sobra algo de tiempo, no dudes en volver de nuevo al Puente de Carlos o al Reloj Astronómico, y si no, no te preocupes, porque Praga tiene tanto que ofrecer que a buen seguro pronto estarás de vuelta para continuar con todo lo que te queda por ver.

La ciudad de Praga tiene rival dentro de sus fronteras. Se trata de Karlovy Vary, un municipio en el extremo oeste de la República Chequia. A diferencia de Praga, esta urbe no es famosa por sus monumentos o su antiquísima historia. El secreto del éxito de Karlovy Vary reside en sus aguas, que la convierten en la ciudad balneario más famosa de Europa.

Karlovy Vary es un gran referente en aguas termales, por lo que lo es deseable pasar aquí alguna noche y así poder disfrutar de sus excepcionales balnearios. Y no está de más, tampoco, ver la ciudad iluminada. Se trata de una localidad que puede visitarse en un solo día gracias a su reducida extensión, pero debes tener en cuenta que está a unas dos horas de viaje de distancia desde Praga, por lo que la ida y la vuelta puede llevarte hasta cuatro horas en total. Es por esto que recomendamos que visites Karlovy Vary con tiempo, en un viaje a la República Checa que comprenda varios días.

Karlovy Vary cuenta con 13 fuentes termales, además de otras 300 de menor entidad, todas ellos alimentadas por unos 80 manantiales. El nombre de la ciudad significa “baños termales de Carlos”, en honor a Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fundador de la villa en 1350. Carlos IV descubrió el poder curativo de estas aguas al ver que se le había curado una dolencia en una rodilla.

El crecimiento del turismo y el interés por los beneficios de las aguas termales en el siglo XIX hicieron que esta ciudad cobrase mucha fama internacional durante aquellos años. El ferrocarril desde Praga situó a Karlovy Vary en el mapa, atrayendo a grandes personalidades de toda Europa, como Beethoven, Chopin o Goethe, que acudieron a la ciudad balneario para probar sus aguas. Sus aguas se han asociado al tratamiento de dolencias gastrointestinales, musculares, trastornos del metabolism, como diabetes, obesidad o gota, y periodontitis.

La Columnata del Molino

Además de los balnearios, en Karlovy Vary muchos de los manantiales termales disponen en las llamadas columnatas, una especie de pabellón abierto o galería donde se ubican las diferentes fuentes. Hay tres columnatas principales: la del Molino, la del Mercado y la del Parque. En Karlovy Vary, la parte más importante del tratamiento termal se hace bebiendo el agua de estas fuentes, gracias a las características del agua. Es por esto que verás a la venta jarritas de porcelana, que muchos portan consigo para consumir estas aguas.

La Columnata del Molino es la más famosa por su belleza y tamaño. Se trata de una larga construcción, de unos 130 metros de largo, de estilo neorrenacentista situada en el paseo que recorre el río Teplá. Es uno de los principales atractivos de la ciudad, ya que en ella se encuentran seis manantiales de aguas termales. Las doce esculturas que decoran la columnata representan los meses del año.

A pocos metros de la Columnata del Molino se encuentra la del Mercado, que se diferencia del resto por estar realizada en madera pintada de color blanco e inspirada en la arquitectura suiza. En su interior hay dos fuentes: la del Mercado y la de Carlos IV, que emanan agua de un peculiar sabor sulfuroso. Cerca de esta columna se encuentra la Columna de la Peste, un imponente monumento de estilo barroco dedicado a la Santísima Trinidad, a la que se le atribuye evitar la expansión de la peste en 1716.

Pabellón de las Fuentes Termales

También conocido como la Columnata del Hervidero, el Pabellón de las Fuentes Termales es un moderno edificio de cristal ubicado a orillas del río y frente a la iglesia de Santa María Magdalena. Su construcción es de los años 70, tras haber sido destruida la anterior columnata durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que contrasta con el resto de monumentos, que por lo general son de corte neorrenacentista y barroco.

El interior alberga “el géiser”, también conocido como el Hervidero de Karlovy Vary. Se trata de un gran chorro de agua que sale disparado a gran altura desprendiendo una cálida humareda, ya que la temperatura es de 72 grados. Además de ser el manantial más caliente de la localidad, el flujo del agua es de 2000 litros por minuto.

Otra de las mejores cosas que hacer en Karlovy Vary y en este edificio es un tour por el subsuelo donde verás todo el mecanismo de bombeo, distribución y regulación térmica del agua de manantial.

Aprovecha tu visita para dar un imprescindible paseo a lo largo del río Teplá. Las vistas son espectaculares tanto si miras a esta afluencia de agua de forma directa como si le das la espalda para admirar los edificios situados en sus orillas, de un característico color pastel.

El Gran Hotel Pupp

No solo es uno de los mayores ejemplos de arquitectura imperial en Karlovy Vary, también es una opción de hospedaje si el bolsillo acompaña. Famoso por ser escenario de la película Casino Royale (James Bond) y servir de inspiración para la comedia El Gran Hotel Budapest, el hotel está compuesto por dos edificios neobarrocos y se inauguró en 1907.

Además de contar con un spa y un centro de conferencias, este hotel dispone de 228 habitaciones que han estado ocupadas por personajes célebres como Ludwig van Beethoven o actores de Hollywood, cuyos nombres se encuentran escritos en baldosas situadas en el suelo, justo enfrente del hotel.

Una parada obligatoria para los amantes de los dulces es el Café Pupp, dentro del hotel del mismo nombre. Se trata del lugar perfecto para descubrir postres tradicionales checos, pero también es imprescindible probar la tarta Pupp, que recibe su nombre por el fundador de esta afamada familia de Karlovy Vary, un reputado confitero de la ciudad. Se trata de una receta de casi 300 años, un rico bizcocho elaborado con un licor de hierbas llamado Becherovka.