Celia tiene 22 años y no suele salir de casa sin hacerse el eyeliner. Todos los días, los cinco minutos que tarda en maquillarse forman parte de su rutina. Un día, decidió no hacérselo e ir a la universidad “al natural”. Y una compañera de clase le preguntó varias veces (con toda la buena intención) si estaba bien o si le pasaba algo. “Siento presión a diario por maquillarme, para no parecer que estoy cansada o que tengo 'mala cara'. También por evitar que alguien me pregunte si estoy cansada o si estoy bien”, cuenta la joven.

El de Celia no es un caso aislado. La presión estética hace que muchas mujeres reciban este tipo de comentarios si no se maquillan: el aspecto que se considera 'normal' es el de las caras maquilladas. Hace unos días, Claudia Polo (@soulinthekitchen), influencer y autora de libros de cocina, publicó en la plataforma Substack un texto titulado “Llevo una semana sin maquillarme y me han dicho ocho veces que si estoy enferma”. En él, cuenta cómo tras quince años poniéndose corrector de ojeras a menudo, decidió dejar de usarlo. El resultado: en poco tiempo, le preguntan ocho veces si está mala. “No, estoy genial, la verdad. Me encuentro estupendamente. De hecho, tengo una energía especial, diría que estaba incluso radiante, alegre, brillante, exuberante hasta que me has llamado fea”, escribe.

“Parece que tengo cirroris, pero solo es el subtono de mi piel. Este color cetrino que me dio mi madre. Que el rubor tan natural que pensabas que tenía hasta ahora era el 'benetint' que me ponía religiosamente en las mejillas y que sin él parezco una aceituna”, concluye.

A María, de 24 años, su madre siempre le ha presionado con “pintarse un poco” para salir a la calle y, cuando se maquilla, le asegura que así “tiene mucha mejor cara”. Comentarios aparentemente inofensivos que despiertan en las mujeres inseguridad y rabia, y que no hacen más que reafirmar el discurso de que solo tenemos buena cara cuando la maquillamos. En el caso de María, incluso su expareja le presionó para que se depilara las cejas.

La doctora en Ciencias Sociales Esther Pineda G. y autora del libro Bellas para morir. Estereotipos de género y violencia estética contra la mujer (Prometeo Libros) asegura que “la presión para responder al ideal de belleza es externa, proviene del bombardeo mediático y publicitario, de los ideales y anuncios recibidos a través de las redes sociales, de los comentarios realizados por personas en los diferentes espacios en los que se participa, sean familiares, laborales, comunitarios”.

Para Pineda, que acuñó el concepto de violencia estética, recibir comentarios como “¿estás enferma?” o “tienes mala cara” cuando una mujer no se maquilla es una forma de violencia estética, ya que “cuestiona, interpela, critica y rechaza la imagen y corporalidad de la mujer, porque encubre una intención disciplinadora, porque le exige a la mujer adecuarse a la expectativa de belleza que se tiene, o que al menos se note que esta está haciendo el esfuerzo de cumplir con esa exigencia social”.

La socióloga define el concepto de violencia estética como el conjunto de discursos, narrativas, representaciones, prácticas e instituciones sociales que presionan a las mujeres a responder al ideal de belleza. “Esta violencia estética se sostiene sobre cuatro premisas fundamentales: el sexismo, el racismo, la gerontofobia y la gordofobia, porque les exige a las mujeres en cualquier contexto ser femeninas, jóvenes, blancas y delgadas para ser consideradas bellas”, concluye.

“El cuerpo sin modificar necesita explicación”

Yolanda, de 26 años, siente esta presión estética de manera interna: “A lo mejor no me lo ha dicho gente, pero sí que me he mirado y he dicho: ‘madre mía, estoy horrible’, ‘qué fea’ o ‘parece que estoy enferma’”, cuando no iba maquillada. “Yo creo que es más autopresión y quizá ir un poco ya con el prejuicio de que te pueden decir algo”.

Candela Yatche, psicóloga y autora de Consumidas: Violencia estética y mercado de inseguridades (Galerna) y creadora de la Fundación Bellamente, un proyecto que promueve la autoaceptación y el amor propio, subraya: “Lo que hacen esos comentarios es confirmar, una vez más, que el cuerpo femenino sin modificar necesita explicación”.

“Y eso, repetido mil veces de mil formas distintas, termina instalando algo muy concreto: que existir como somos no es suficiente. Naturaliza la idea de que la cara 'natural' de una mujer es un problema, una señal de alarma. No importa si viene con buena intención, el efecto es el mismo, ya que refuerza que existir sin intervención estética es estar mal”, afirma.

Pineda explica cómo esta autopresión es una consecuencia, no una causa. “En un contexto social donde las niñas y mujeres están siendo constantemente evaluadas sobre su imagen y corporalidad, aprenderán a mirarse de la misma forma en que son vistas socialmente. Por eso, este es un problema social, estructural, colectivo, en el que el amor propio no basta para transformarlo ni erradicar la violencia estética”, afirma.

“Esa presión sí que la sentí mucho en la adolescencia, en el instituto, por ejemplo”, cuenta Helena, de 24 años. “Los niños miraban muy con lupa si te maquillabas o si no, o si llevabas tal o llevabas cual. En ese momento sí que sentía que tanto maquillarse como no maquillarse era una mala decisión, y eso sí que era supermachista. De que si no vas maquillada es que no te cuidas, pero si vas maquillada es que ‘estás hipercuidada e hipermaquillada siempre’”.

Yatche reitera cómo ese tipo de comentarios, aunque parezcan inofensivos o una muestra de preocupación, “están marcando que hay una forma correcta de verse, generalmente mediada por el maquillaje. Es una forma de control sutil sobre el cuerpo de las mujeres, que termina condicionando cómo se presentan en el espacio público. No se trata de prohibir el maquillaje, sino de poder elegirlo desde la libertad, no desde la exigencia”.

No cabe duda de que la industria cosmética, farmacológica y quirúrgica es multimillonaria y, según Pineda, “necesita que las mujeres estén incómodas, inconformes e insatisfechas con su imagen y su corporalidad para que puedan consumir los productos y servicios que se le ofrecen. Por lo tanto, incita y capitaliza ese malestar”.

Los niños y adolescentes están presentes en la actividad de prácticamente cualquier empresa: utilizan plataformas digitales, reciben publicidad, consumen productos, dependen de las condiciones laborales de sus familias o se ven afectados por las decisiones empresariales sobre el medioambiente. Sin embargo, siete de cada diez empresas españolas siguen sin tener en cuenta ese impacto en sus políticas. Esa es la principal conclusión del informe ‘Todas las empresas impactan en la infancia’, elaborado por UNICEF España junto al Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE University.

El estudio analiza 75 empresas a través de 34 indicadores relacionados con los derechos de la infancia. Las compañías pertenecen a diez sectores representativos de la economía española y han sido elegidas por su capacidad de influencia.

El trabajo sitúa a los sectores de energía, consumo y salud como los que más han avanzado en la integración de esta perspectiva. Mientras que turismo y viajes, tecnología y gaming (sector de los videojuegos) y estética obtienen las peores puntuaciones. Según los investigadores, una de las razones es que los sectores más regulados o con una relación más directa con la infancia han incorporado antes mecanismos de protección específicos.

“Todas las empresas impactan en la infancia”, resumió durante la presentación del informe el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera. “El reto principal no es crear nuevas estructuras de gestión, sino evolucionar las actuales para que integren de forma explícita, transversal y medible los derechos de la infancia”, añadió.

Algoritmos que enganchan, publicidad y prevención

Más allá de las puntuaciones, el informe identifica las principales fortalezas y debilidades de cada sector. En tecnología y gaming, una de las principales preocupaciones es el diseño de plataformas y videojuegos pensados para maximizar el tiempo de uso. Los investigadores alertan de algoritmos concebidos para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo y de una escasa evaluación de riesgos en funciones como los chats, donde menores pueden interactuar con adultos. Como contrapartida, destacan el buen cumplimiento de la normativa sobre privacidad y protección de datos.

En alimentación y consumo, muchas empresas impulsan campañas para fomentar hábitos saludables y algunas cuentan con catálogos de productos especialmente orientados a una alimentación sana. Sin embargo, el estudio detecta una contradicción: los productos menos saludables continúan situándose con frecuencia en los puntos de pago y a la altura de los niños, favoreciendo decisiones de compra impulsivas.

El sector de la estética recibe una de las peores valoraciones por sus estrategias de marketing. Los autores del informe muestran su preocupación por campañas que fomentan la adultificación infantil mediante la promoción de determinados productos o modelos estéticos.

En turismo, las empresas suelen disponer de protocolos para actuar cuando ya se ha producido una situación de riesgo, pero presentan importantes carencias en prevención y en la formación específica del personal sobre derechos de la infancia.

El estudio también detecta debilidades en el sector textil, donde muchas compañías cumplen la legislación local pero apenas ofrecen información sobre el control de las condiciones laborales en proveedores internacionales, y en el sector energético, donde, pese al avance en políticas ambientales, apenas existen referencias a medidas relacionadas con la pobreza energética o el apoyo a familias vulnerables.

Mucho más que evitar el trabajo infantil

El informe insiste en que integrar los derechos de la infancia va mucho más allá de impedir el trabajo infantil. También implica evaluar cómo afectan las decisiones empresariales a la conciliación familiar, la maternidad y la paternidad, la protección de trabajadores jóvenes, las condiciones de las comunidades proveedoras o el bienestar de niños y adolescentes como consumidores y usuarios.

En este sentido, UNICEF alerta de que el 76% de las empresas analizadas se limita al cumplimiento regulatorio básico en materia de conciliación y condiciones laborales familiares, mientras que el 93% no aporta evidencias de que supervise de forma efectiva las condiciones de trabajo en su cadena de suministro más allá de declaraciones generales de compromiso. Además, el 82% carece de mecanismos verificables para garantizar una publicidad y un marketing responsables dirigidos a menores.

Para José María Vera, las empresas tienen una oportunidad para convertir ese impacto inevitable en un impacto positivo. “La infancia debe ser considerada un grupo de interés, igual que otros colectivos cuyos riesgos ya forman parte de la estrategia empresarial”, defendió.

El entorno digital, uno de los grandes retos

Sobre las restricciones al acceso de menores a las redes sociales impulsadas por países como Australia o Reino Unido. UNICEF considera que limitar el acceso puede formar parte del debate, pero advierte de que una prohibición por sí sola no resolverá el problema. “Solo con una medida prohibicionista no va a cambiar nada”, afirmó el director ejecutivo de la organización, que defendió una estrategia más amplia basada en plataformas diseñadas pensando en la seguridad de los menores desde el inicio, una mejor verificación de edad, educación digital para familias y adolescentes y una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas.

El informe concluye con una batería de recomendaciones que pasan por reconocer a niños y adolescentes como un grupo de interés en la estrategia empresarial, medir el impacto de las decisiones sobre la infancia, incorporar la protección infantil desde el diseño de productos y servicios, desarrollar políticas de marketing responsables y escuchar de forma sistemática a niños y adolescentes en aquellas decisiones que les afectan.

Las recomendaciones

El informe concluye que las empresas tienen margen para convertir ese impacto inevitable sobre la infancia en una oportunidad de mejora. “Proteger a la infancia no consiste en aislarla, sino en diseñar productos, servicios y entornos que tengan en cuenta sus derechos desde el principio”, concluyó Vera.

Entre sus principales recomendaciones, figuran reconocer a niños y adolescentes como un grupo de interés específico. Incorporar indicadores para medir el impacto de las decisiones empresariales. Garantizar entornos digitales seguros desde el diseño de productos y servicios. Reforzar las políticas de protección frente a cualquier forma de violencia, adoptar prácticas responsables de marketing y publicidad y escuchar la opinión de la infancia en aquellos ámbitos donde las decisiones empresariales les afectan directamente.

Cualquier usuaria de redes sociales como Instagram o TikTok tiene todas las papeletas para encontrarse con contenidos que proponen planes para adelgazar o esculpir su cuerpo. Vienen de cuentas que no siguen y, en muchas ocasiones, se trata de anuncios o colaboraciones pagadas de la influencer de turno con alguna marca de productos relacionados con el tema. El 'bombardeo' no es nuevo pero sí más invasivo en estas plataformas: los medios tradicionales tienen un alcance más limitado o más fácil (relativamente) de esquivar, pero el algoritmo es poderoso y sabe por dónde colarse. Estos mensajes continuados de culto a la delgadez pueden causar malestar psicológico o físico en quien los recibe. Y, por supuesto, suponen un retroceso claro en la lucha por la diversidad corporal.

“Me salen esos anuncios constantemente”, dice María. Ella no ha hecho nada de lo que le proponen, pero sí le resulta “agobiante” ver esas publicaciones. “Me hace gracia eso de ‘tendrás un cuerpo que nadie reconocerá’”, confiesa y se pregunta si alguien seguirá ese tipo de retos de pérdida de kilos o tonificación muscular. En el timeline de Rosa son incesantes esas promesas que hacen reír a María y también a ella, que dice que la más repetida es: “amiga, empieza este 1 de julio y tu marido no te reconocerá. Prueba pilates o calistenia”. Pero aunque le resulten cómicas, sí le hacen “sentir culpable” por no hacer más ejercicio: “te comen la cabeza con que tienes que comer sano y hacer ejercicio. Ya ni siquiera por salud, sino por tener un cuerpazo para impresionar a los demás. O al menos ese parece que es el mensaje que te venden”. 

“Sí, me aparecen esas publicaciones sin parar. ¿Y he pinchado en todas? Pues también”, reconoce Laura. No se siente identificada con las supuestas problemáticas que presentan los emisores (exceso de kilos, flacidez, etcétera) pero, de alguna manera, le interesan. “Doy clic, pero en muchos, del tipo cursos de yoga o de pilates que prometen ponerte en forma en tres pasos, hay que rellenar formularios y paso”, afirma. En ocasiones, busca en ChatGPT precios de centros especializados en esas prácticas o descuentos de Groupon, aunque “nunca se convierten en compra, pero pierdo mucho tiempo”. Además, también le muestran anuncios de clínicas, pero en esos no entra.

Va por épocas, pero pobre de mí como pinche en cualquier mierda. El fascismo incluye controlar nuestros cuerpos

A Julia el algoritmo le dispara este tipo de contenidos sin piedad porque, según afirma: “sabe que soy gorda”. “Va por épocas, pero pobre de mí como pinche en cualquier mierda. El fascismo incluye controlar nuestros cuerpos”, declara. A ella este asunto le parece muy problemático y le da “bajón ver cómo todo lo que se había ganado en la batalla de la representación y la aceptación social se va por el desagüe”. Considera que ella tiene “los deberes hechos” para que este tipo de contenidos no le afecten en su autoestima o la agobien aunque nadie se libra del todo. “Siempre hay una pequeña parte de ti que se conecta con lo que la sociedad quiere, pero en mi caso la sé domar y se queda en un pensamiento intrusivo”, manifiesta.

La opinión profesional

La psicóloga Natalia Seijo, directora del NS Centro de Psicoterapia y Trauma en Ferrol-A Coruña y codirectora del máster de Trastornos Alimentarios de la Universidad Complutense de Madrid, expone que este tipo de contenidos pueden contribuir “al desarrollo o al agravamiento de un trastorno alimentario, especialmente en personas vulnerables”. No cree que una publicidad de una crema o un vídeo de ejercicios “cause” un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA) por sí solo, ya que se trata de una enfermedad en la que intervienen diferentes factores, pero sí puede ser “un factor de riesgo o un disparador”. 

Este tipo de contenidos pueden contribuir al desarrollo o al agravamiento de un trastorno alimentario, especialmente en personas vulnerables

Natalia Seijo — Psicóloga

Sara Bujalance, presidenta de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulimia de Catalunya, coincide con la opinión de Seijo. Sostiene que esas personas más vulnerables son las mujeres menores de 25 años. “La presión estética por estar delgada es un factor de riesgo muy claro y lo que hacen las redes sociales y los medios de comunicación en general es amplificarla”, mantiene. Además, la sociedad aún arrastra la idea de que la delgadez es símbolo de éxito y el sobrepeso de fracaso, porque la persona no ha sido lo suficientemente disciplinada. “Acaba por ser muy discriminatorio y perjudicial”, explica la especialista.

Aunque la población femenina con más edad tienen muchas menos probabilidades de desarrollar un TCA, eso no implica que no puedan sufrir por su figura. “Hay que entender que tenemos derecho a tener una relación amable con nuestro cuerpo, lo cual no significa que tenga que gustarnos todo de él”, comenta Bujalance y añade que “la mujer por el hecho de serlo recibe más presión. Eso en sí ya es discriminatorio y además, a partir de los 35, se le añade la obligación a luchar contra la propia biología, la propia naturaleza”. 

Por un lado, se presenta el envejecimiento como algo necesariamente negativo, decadente e inevitable y, al mismo tiempo, el mercado da soluciones. “¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues gastarte dinero y estar excesivamente pendiente. Entonces, una mujer de mediana edad que no lo ha tenido antes no va a desarrollar un TCA. Pero sí puede sufrir un malestar emocional que sería evitable si presentáramos un entorno social más respetuoso en ese aspecto”, plantea la especialista. 

La aceleración de la IA

Si los filtros de las apps que ‘mejoran’ la imagen ya suponen desde hace tiempo un problema para usuarios o usuarias que no aceptan su aspecto real, la llegada de la IA ha sido como un torbellino. “Permite construir un cuerpo ideal inexistente, muy convincente visual y aparentemente alcanzable. Eso puede aumentar la distancia entre el cuerpo real y el cuerpo deseado. La IA no solo retoca, sino que fabrica ideales”, manifiesta Seijo. 

Por su parte, Bujalance destaca que en la comunidad de profesionales ya se ha tratado el tema y existe preocupación. “La manipulación de la imagen ha existido siempre, pero ahora yo misma puedo crear una imagen y difundirla sin tener conocimientos de diseño o edición”, expone.

La manipulación de la imagen ha existido siempre, pero ahora yo misma puedo crear una imagen y difundirla sin tener conocimientos de diseño o edición

Sara Bujalance — Presidenta de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulimia de Catalunya

Ambas consideran que es necesaria una regulación más estricta en cuanto a la publicidad que se difunde por redes sociales. Tanto la evidente como la de los influencers o creadores de contenidos hacen de productos que, aunque tengan que señalar que se trata de un anuncio, en ocasiones es difícil ver la etiqueta. Existe consenso dentro de su gremio acerca de que ciertas publicidades deberían estar filtradas o prohibidas directamente, explica Bujalance: “en función del perfil a quién va dirigido”. 

Seijo concreta que se debería exigir transparencia “cuando una imagen está retocada o generada con IA, limitar anuncios de adelgazamiento hacia personas vulnerables, y controlar mejor los algoritmos que empiezan mostrando contenido ‘fitness’ o ‘wellness’ y terminan empujando a la persona hacia contenido cada vez más restrictivo o centrado en la pérdida de peso”.

La moda del lipedema

Vanessa declara que estas publicaciones en Instagram le proponen probar la calistenia militar con imágenes de “mujeres a todas luces creadas por IA con más bíceps y abdominales que Topuria”, define. Pero ahora, además, le aparecen anuncios de fundas para piernas para drenaje linfático “que antes costaban 1.400 euros y ahora solo 800 euros. Hacen todo el trabajo por ti mientras las disfrutas desde el sofá con la tablet”. Una vez buscó información sobre el lipedema porque una compañera de trabajo le señaló que, por el tamaño de sus tobillos, tenía toda la pinta de sufrir dicha patología. Desde entonces, el algoritmo le muestra “mujeres que se operan de ello y tienen unos hematomas horribles y vendas y unos maridos que las quieren mucho, eso sí”, señala.

Cada cierto tiempo, las redes sociales se llenan de contenidos relacionados con alguna enfermedad de la que no se sabe demasiado. Bien porque es difícil de diagnosticar, porque afecta a un porcentaje pequeño de la población o porque la comunidad médica considera que no hay evidencias suficientes como para considerarla enfermedad. Pero, de alguna manera, los vídeos de usuarias y usuarios (aunque abundan las mujeres) que se han autodiagnosticado, se viralizan. Suelen tener en común que los síntomas son tan poco específicos que cualquiera podría tenerlos y que afectan al aspecto físico. Si hace ya algún tiempo la estrella era el SIBO —que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y puede causar gases excesivos, cólicos, fatiga y, sobre todo, hinchazón abdominal— ahora en el top están la distensión abdominal funcional (barriga hinchada) y el mencionado lipedema.

En la página web de la Federación española de asociaciones de linfedema y lipedema (FEDEAL), explican que se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por una “acumulación simétrica de tejido adiposo (graso) en la cadera, glúteos y piernas o, con menos frecuencia, en los brazos”. Afecta en la mayor parte de los casos a mujeres y los expertos estiman que entre un 4% y un 11% de la población femenina mundial la sufre en diferentes grados. Y hay una diferencia bastante grande entre el nivel I, que presenta una superficie de la piel irregular y blanda parecida a la celulitis y el III, donde las zonas afectadas se ven claramente debido a su tamaño.

No es la primera vez que la industria usa la salud y el bienestar emocional, sea lo que sea eso, para venderte cosas y para hacerte sentir que no estás a la altura o que hay algo mal en ti

Alexandra Lores — Periodista

La periodista y editora Paloma Abad publicó un texto en su perfil de Substack Pretty in, pretty out al respecto de este asunto. En él afirma que encontrar a un profesional que lo diagnostique especialmente en la sanidad pública puede ser muy complicado (la OMS no lo reconoció como enfermedad hasta 2018), así que las mujeres preocupadas acaban por acudir a clínicas privadas. De hecho, ya existe una ‘súperespecializada’, cuyo director, el doctor Enrique Burgos de la Obra, es “a la cirugía del lipedema (fue pionero en importar la técnica WAL) lo que Rafa Nadal al tenis mundial. El número uno”, define la escritora. El pasado mes de mayo, la comunicadora Tania Llasera publicó en su Instagram un vídeo en el que dicho médico enseña cómo es el diagnóstico.

Alexandra Lores, periodista que escribe habitualmente sobre moda y belleza, declara que hay una conversación muy potente en torno al lipedema. “No es la primera vez que la industria usa la salud y el bienestar emocional, sea lo que sea eso, para venderte cosas y para hacerte sentir que no estás a la altura o que hay algo mal en ti”, sostiene. A ella le parece que, en el caso de esta patología, es muy fácil que alguien se autodiagnostique como paciente. “Habla de una serie de síntomas que todas podemos tener y ser perfectamente celulitis o que hayas engordado un poco. O que te salen moratones y a mí, por ejemplo, me salen. Pero de repente no lo puede tener todo el mundo”, señala. Recibir esa información, sea veraz o no, constante puede hacer que aunque quien la recibe tenga claro que no padece dicha enfermedad puede llegar a dudar. “Eso es para mí lo problemático del asunto, porque es una maquinaria muy grande”, concluye.

Motivo de ligera chanza, que los hombres pierdan pelo a edades tempranas ha dejado de ser un fenómeno visto como algo natural a ser tratado como un defecto a remediar. La proliferación de clínicas y publicidad que incitan al injerto comienza a hacer su efecto en unos varones que se debaten entre aceptar su naturaleza o intentar retocarla, en ocasiones derivado de la presión externa. El incremento del uso de medicamentos como el minoxidil y la finasterida dan buena cuenta de cómo la preocupación por la alopecia ha ido a más.

La calvicie tiene ahora otra lectura social. El psicólogo Glen Jankowski, profesor en la Universidad de Dublín, investiga precisamente eso: en Branding Baldness (Construyendo la imagen de la calvicie), expone cómo esa insatisfacción masculina ha sido explotada con la proliferación de medicamentos y tratamientos estéticos en los últimos años hasta reconfigurar su percepción. Lo que antes se asumía como destino, ahora se presenta como elección. En una entrevista con The New York Times, el investigador explicó que los hombres calvos saben que su apariencia física es normal, “pero se encuentran en un entorno que les dice que eso es un problema, que les acabará afectando”.

España es el país con más calvos del mundo, el 44,5% de los hombres presenta algún grado de calvicie, según la plataforma Medihair. Además, el 90% de los casos se debe a la alopecia andrógina, impulsada por factores genéticos y hormonales. Pablo García, que vive en Madrid y tiene 58 años, es uno de ellos. Cuando estaba a punto de dejar los 40 atrás, empezó a notar caída del cabello: “Yo he sido siempre muy pelón, así que fue una putada. La tentación es peinarte de tal forma que se tapen los espacios sin pelo, pero no es una solución definitiva”. 

La experiencia que vivió un amigo que se sometió a los injertos animó a este profesional de la publicidad a repetir la hazaña hace tres años. “Desde entonces hago un proselitismo descarado. Lo digo hasta en el vestuario del gimnasio. Veo a alguien joven que se empieza a quedar sin pelo y pienso que dónde va así, que se vaya a la clínica ya”, dice.

Veo a alguien joven que se empieza a quedar sin pelo y pienso que dónde va así, que se vaya a la clínica ya

Pablo García — excalvo, 58 años

Hacerse fuerte en la calvicie

Esta falta de pudor a la hora de hablar de los injertos de pelo que marca las palabras de García —él mismo reconoce que llega a ser “obsceno” con el tema— se contrapone a otras experiencias ligadas a la alopecia. La aparición de las distintas opciones para combatir la calvicie se ha convertido en una forma de presión estética hacia los varones. Víctor Yusty empezó a perder pelo con 22 años. Ahora tiene 31 y, tras “aguantar de las rentas un tiempo”, como recuerda, al final decidió raparse. “Vi cómo se hacían los injertos, me dio grima y pasé”. 

Sin embargo, la presión llegó por parte de su madre, que le decía que tenía que tener pelo sí o sí, o hacer algo para evitar su caída. Este vigilante de seguridad también se vio expuesto a numerosos anuncios sobre clínicas de injerto capilar que le aparecían en redes sociales, colándose entre storie y storie de Instagram, y que llegaban a mostrar fotos del antes y el después de un hombre que se había realizado injertos. “Como estaba buscando información sobre lo que me pasaba, el algoritmo me enseñaba esa publicidad”, cuenta.

Cuando hace cuatro años Iván cumplió los 24, se le empezó a caer el pelo. Él ya sospechaba que podría pasar: todos los varones de su familia han experimentado un proceso similar. “Cuando pasó, a mí me dolió. Fue un momento chunguillo”, se sincera este profesor de academia. A pesar de que se informó, descartó el injerto porque le parecía una cosa “desagradable en todos los sentidos”. “Sí tuve algo de miedo cuando pensaba en ligar, pero eso es algo de tu autopercepción, no tanto por los demás”, añade este onubense vecino de Sevilla.

Pero, ¿la alopecia es un problema que va más allá de la cuestión estética? María Garayar Cantero, dermatóloga y tricóloga, la define como una patología capilar: “Se produce porque los receptores de los folículos pilosos experimentan un adelgazamiento progresivo hasta que se hacen tan finos que desaparecen”. De todas formas, apunta que la alopecia no entraña ningún peligro para la salud, más allá de que se pierde protección contra el sol en la cabeza.

Iván, de 28 años, cuenta que cuando se empezó a quedar calvo le dolió –‘fue un momento chunguillo’–, pero descartó el implante por parecerle ‘desagradable en todos los sentidos

Esta experta precisa que cada vez es mayor la preocupación en los hombres jóvenes: “Es positivo porque se puede tratar más a tiempo y poner medidas menos invasivas”. De cara a un posible injerto, Garayar afirma que es una cirugía capilar “bastante segura y con pocos riesgos”. Y apunta que muchos pacientes le han comentado cómo después de ponerse pelo han recuperado su confianza, autoestima y seguridad.

Los medicamentos como cortapisas

Al alicantino Francisco Ruzafa, también de 31 años, le empieza a clarear la cabeza. Siempre fue de los que menos pelo y densidad tuvo en su entorno: “Cuando lo pensaba con unos 18 años, sí me era algo más limitante. Me veía muy mayor para lo joven que era”. No ha decidido raparse porque piensa que se verá con mucha cabeza. Y es que, en el mundo de los calvos, tener el coco redondo parece que también se premia. “Esto hay que llevarlo con dignidad y no forzar las cosas. Mi padre tuvo una cortinilla de cuatro pelos, en plan Torrente, y yo por supuesto que me raparía antes de llegar a ese punto”, confiesa.

“Sí que me he visto incitado a ponerme pelo, no tanto presionado. Algo que sí que me han dicho es que estar calvo a esta edad es como rendirse muy pronto a ser mayor. Ahora todos queremos alargar la etapa de la juventud y tener moto, y ser calvo es un lastre para eso”, desarrolla este ingeniero industrial afincado en Madrid, que reconoce que la obligatoriedad de medicarse durante años con minoxidil y finasterida tras el implante le aleja de la idea operarse.

Jordi Magrinyà, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), precisa que “son medicamentos que uno los tiene que tomar con la prescripción exacta del médico y la indicación del dermatólogo, ya que tienen muchos posibles efectos secundarios que desde la farmacia comentamos a la hora de dispensarlos”.

En los dos últimos años, casi se ha duplicado el uso de productos como el minoxidil y la finasterida

Jordi Magrinyà — Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Pudiera parecer que los calvos se hacen fuertes a la hora de aceptar su realidad, y lo es sin duda en algunos casos, pero la experiencia de los especialistas en consulta apunta en otra dirección. El mismo Magrinyà confirma que desde hace años se ha visto un gran incremento de aquellos jóvenes que a partir de los 24 años comienzan a tratarse las alopecias. “En los dos últimos años, casi se ha duplicado el uso de productos como el minoxidil y la finasterida”, asegura el también farmacéutico comunitario. Asimismo, sostiene que en este fenómeno opera una “gran presión estética”.

Un estudio que analizó la prescripción para la alopecia andrógina entre más de 200 dermatólogos españoles en 2024 señala que el minoxidil oral fue el tratamiento más prescrito (89,1%) para este tipo de patología. En comparación con los datos recogidos en 2019-2020, se aprecia cómo aumenta la prescripción de minoxidil oral y una disminución en el uso de minoxidil tópico, pues en aquella ocasión el minoxidil oral fue prescrito por el 50,6% de los encuestados.

La misma investigación certifica que la dutasterida oral ha reemplazado a la finasterida como el antiandrógeno más recetado para esta alopecia. Y si hace siete años solo el 4,9% de los dermatólogos afirmaron realizar trasplantes capilares, en 2024 la cifra aumentó al 18,5%. “Este aumento podría reflejar una mayor concienciación y demanda de procedimientos de restauración capilar, si bien no se puede descartar un posible sesgo en la encuesta”, apuntan.

Calva con gusto no pica

La presión externa por ponerse pelo se ha dejado ver hasta en artefactos de entretenimiento como el docureality Pombo, que sigue la vida de la familia de la archiconocida influencer patria María Pombo, donde el marido de Lucía Pombo, el empresario Álvaro López Huerta, acaba accediendo a hacerse un injerto de pelo por insistencia de la piloto. En el vídeo en el que la pareja anuncia su embarazo, así como en otras apariciones en sus redes sociales, López Huerta aparece con las marcas propias de la cabeza posinjerto.

Esto hay que llevarlo con dignidad y no forzar las cosas. Mi padre tuvo una cortinilla de cuatro pelos, en plan Torrente, y yo por supuesto que me raparía antes de llegar a ese punto

Francisco Ruzafa — 31 años

Por el contrario, Pep Molina es un acérrimo defensor de los calvos como él. Este mallorquín de 33 años, guionista y creador digital, llegó a parodiar la primera convención de calvos con barba de España, un sketch que realizó para El Periódico. “Yo empecé muy pronto con la alopecia, a los 12 años, y justo me empezó a salir barba a saco”, recuerda. Cuatro años después, decidió dejar de tratarse con productos como el minoxidil. En torno a los 20 años se decantó por el rapado. “Soy extrovertido, pero mis interacciones estaban condicionadas por el hecho evidente de que me estaba quedando calvo y era demasiado joven”, reconoce.

Se define antes como calvo que rapado. “Una parte de mi cabeza es terreno yermo donde han echado sal”, comenta con gracia. Aquella inseguridad juvenil ha quedado atrás. Tanto, que Molina convocó a varios calvos con barba para abordar lo que él denomina como “tribu urbana sin diagnosticar, en donde hay una compensación rara entre el pelo que tienes en la barba en comparación con el de la cabeza”.

A partir de un frame de aquella producción algún avispado creó el meme ya convertido en sticker en el que aparecen varios de los participantes abrazados con el texto “qué calvario”. La misma sorna aparece en el meme que tilda de “barbarie” a los calvos con barba, a quienes Jordi Ganchitos dedicó una canción: “Calvo con barba, si justifica lo que falta en la calva, tiene el cabello del revés. Aléjate de un calvo con barba bailando reguetón en una disco de pachanga, aléjate de un calvo con barba y si lleva un pendiente mejor huye para tu casa”.

Más allá de las bromas sobre los hombres que sufren alopecia, la proliferación de clínicas estéticas que ofertan injertos capilares y su publicidad supone una de las principales presiones estéticas para aquellos que no tienen pelo en la cabeza. Mientras que unos aseguran que han recuperado la seguridad en sí mismos tras someterse a la intervención, otros pugnan por mejorar su autopercepción y superar cánones superficiales. Sea como sea, la cuestión es gustarse a uno mismo.

El primer tratamiento cosmético no quirúrgico de Mary Munson no fue el resultado de un plan ni de una decisión concreta. Ella lo describe como una forma de saciar su curiosidad. Munson, de 41 años, estaba en una clínica para alargarse las pestañas cuando una empleada le habló de un procedimiento al que se refería como “baby bótox” —que, de hecho, era bótox—. Desde que decidió probarlo, no ha mirado atrás.

“Solo fue una prueba para ver cómo era, y me di cuenta de que me gustaba. Y, para ser sincera, no noto un gran cambio”, dice Munson, que tenía 37 años cuando comenzó con los tratamientos. Aunque cree que sus genes filipinos y escoceses “me dan buena piel”, Munson empezó a someterse a otros tratamientos además de las inyecciones regulares de Botox, como la terapia con plasma rico en plaquetas (PRP) (a veces conocida como “facial de vampiro”, en la que se extraen plaquetas de la propia sangre del paciente), así como la fibrina rica en plaquetas (PRF), un tratamiento similar que estimula el colágeno.

Munson es profesora y madre de dos hijos. Por teléfono se muestra alegre y simpática, y se describe a sí misma, según dice, como “una persona muy corriente y normalita”. Según cuenta, de su grupo de once amigas, todas de unos cuarenta años, tres se someten habitualmente a estos tratamientos. Ella forma parte de un cambio en el que los tratamientos cosméticos no quirúrgicos —o las más discretas “intervenciones estéticas”—, antes asociados a la riqueza y a las celebridades, se están volviendo más comunes, redefiniendo las percepciones de la belleza para las mujeres de a pie. La papada y las arrugas, los signos cotidianos del envejecimiento, se están convirtiendo en algo opcional para un número cada vez mayor de mujeres.

“No he intentado cambiar la forma de mi cara ni nada drástico. Simplemente no quiero tener arrugas” —dice Munson entre risas—. “Además, me voy a casar por primera vez el año que viene, así que estoy intentando que mi piel esté lo mejor posible”.

No he intentado cambiar la forma de mi cara ni nada drástico. Simplemente no quiero tener arrugas

Mary Munson — 41 años

Mientras paseo por la calle principal de mi barrio, en una zona de Sídney que antes era de clase trabajadora y que ahora se ha convertido en un lugar de moda, me fijo en una clínica dental que anuncia, en letra sans serif, tratamientos de medicina estética inyectable junto a la extracción de muelas del juicio; una clínica —situada junto a una pastelería—, con las cortinas corridas, que proclama el eslogan “cambio real, confianza real”. Este tipo de anuncios proliferan en los centros comerciales y las calles principales de todo el país. El año pasado, en la sala de espera de un dermatólogo del centro de la ciudad, atendida por recepcionistas con cejas impecables, me desconcertó, al principio, la presencia de palabras como “relájate” y “renuévate” en un contexto médico. El lenguaje neoliberal del autocuidado ha sido adoptado para describir tratamientos estéticos no quirúrgicos.

“Para mí, es como tener algo bonito o como ir al gimnasio”, dice Bianca Lorena Saldes, de 38 años, que empezó a usar inyectables cuando comenzó a trabajar como enfermera estética y ahora dirige una clínica llamada BLC Aesthetics, donde conoció a Munson. Desconfía de las presiones que empujan a las mujeres a someterse a esos tratamientos o les hacen sentir que son necesarios. “No quiero pensar: ”necesito esto para estar espectacular“. Es igual que cuando nos damos un masaje”

Una encuesta realizada por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética reveló que en 2024 se llevaron a cabo 20,5 millones de procedimientos cosméticos no quirúrgicos, lo que supone un aumento del 44% con respecto a 2020, año en el que las horas que pasamos viéndonos a nosotros mismos mientras observábamos a los demás a través de Zoom fomentaron una mayor autovigilancia de nuestra propia apariencia. En junio del año pasado, la Agencia Australiana de Regulación de los Profesionales de la Salud endureció la normativa, pero debido a la naturaleza descentralizada del sector, es difícil encontrar estadísticas concluyentes y existen normas estrictas sobre cómo se pueden anunciar estos procedimientos.

Las mujeres, por supuesto, siempre se han sometido a tratamientos de belleza y han luchado contra la presión de mantener la ilusión de la juventud en un mundo en el que los cuerpos femeninos de más edad se consideran menos valiosos y menos visibles. Por muchas influencers de melena canosa que veamos, e independientemente de que actrices como Pamela Anderson aparezcan sin maquillaje, sigue existiendo un pánico generalizado al “envejecimiento natural” —como demuestra la reacción negativa que recibió la actriz Rachel Ward, de 68 años, cuando en enero publicó en redes una imagen de su cara sin retocar, con arrugas que reflejaban el paso del tiempo—.

La Dra. Renae Fomiatti, investigadora sénior del Centro Australiano de Investigación sobre Sexo, Salud y Sociedad de la Universidad La Trobe, lleva casi dos años estudiando la aceptación de las intervenciones estéticas. “Son fácilmente accesibles y la gente puede acudir durante la pausa para comer; el tiempo de recuperación es mínimo”, afirma. “Pero esto pasa por alto lo invasivos que son los mensajes culturales y la presión que se ejerce en torno al envejecimiento”.

[Estos tratamientos] son fácilmente accesibles y la gente puede acudir durante la pausa para comer; el tiempo de recuperación es mínimo. Pero esto pasa por alto lo invasivos que son estos mensajes culturales y la presión que se ejerce en torno al envejecimiento

Renae Fomiatti — investigadora (Universidad La Trobe)

Fomiatti, una académica feminista, cree que es importante cuestionar la dicotomía de que existen formas naturales y antinaturales de envejecer para las mujeres. “El cuerpo es social”, afirma. “Siempre ha habido intervenciones estéticas”.

El papel de muchas mujeres contemporáneas se ha descrito como el de “emprendedoras estéticas”, cuyos cuerpos reflejan la lógica de mercado en el sistema neoliberal.

“Muchas de las mujeres a las que entrevisté describieron sentirse vulnerables ante el envejecimiento, en lo que respecta al mercado laboral y a las oportunidades profesionales a medida que se hacían mayores”, afirma Fomiatti. “La gente recurre a estos tratamientos para mitigar el sufrimiento que les produce el envejecimiento, pero al hacerlo, también se están alineando con las normas dominantes de belleza juvenil y de raza blanca, y eso hace que se sientan mejor”.

Pero ya no se trata solo de evitar parecer viejas y cansadas, afirma Fomiatti. Ahora nos enfrentamos a una avalancha de datos que nos permite mapear nuestros rostros, ya sea virtualmente mediante IA o físicamente con tratamientos cosméticos: “No hay ninguna parte del cuerpo o del rostro que no esté sometida a la imperiosa necesidad constante de optimizar, mejorar y realzar”.

Felicity West, que comenzó su carrera en una clínica de estética de lujo y ahora trabaja en el barrio de Brunswick, en Melbourne, ha observado que, a medida que los tratamientos estéticos se han normalizado y son cada vez más indetectables, también están siendo adoptados por un sector más amplio de la sociedad.

“No es ningún secreto entre las mujeres de entre 30 y 40 años; lo comentan con sus amigas y comparan a los profesionales”, afirma West, quien añade que los hombres representan una proporción cada vez mayor de su clientela. “No hace mucho tiempo, si te sometías a un tratamiento… no se te movía ni un músculo de la cara, pero ahora nos inclinamos por tratamientos más sutiles e imperceptibles y, literalmente, no hay nadie a quien no haya atendido: mujeres jóvenes, mujeres maduras, abogadas, trabajadoras sociales, camareras”.

“Algo que tienen estos nuevos procedimientos es que parecen intencionadamente más accesibles que antes, pero esa accesibilidad a veces puede hacer que las mujeres se sientan peor”, afirma la Dra. Jasmine Fardouly, profesora titular de Psicología en la Universidad de Sídney. La llegada de las intervenciones estéticas al dentista, al centro comercial —en lugar de a la clínica de lujo en el barrio de alto standing— ha hecho que su aire de exclusividad se desvanezca, pero ha posicionado los tratamientos como una opción de consumo habitual, al igual que un corte de pelo o una manicura.

“Creo que también hay una reacción contraria a la cantidad de dinero y tiempo que las mujeres dedican a su aspecto físico. Esto puede crear una brecha de clase, ya que solo las mujeres que pueden permitirse estos tratamientos pueden alcanzar esos ideales”.

La llegada de las intervenciones estéticas al dentista o al centro comercial ha hecho que su aire de exclusividad se desvanezca, pero ha posicionado los tratamientos como una opción de consumo habitual, al igual que un corte de pelo o una manicura

Munson afirma que, como profesora suplente, el salario de un día le da para un solo tratamiento de bótox. “Es una cantidad importante para nosotras, pero mi pareja se encarga de la economía del hogar”, dice. “Recuerdo que, cuando era adolescente, iba a depilarme las cejas. A medida que te haces mayor, al llegar a los 20, empiezas a hacerte tratamientos faciales más intensivos. Es lo normal”.

Tania Zanetich, de 45 años, una profesional del mundo de las finanzas que irradia un glamour discreto, me cuenta por Zoom que ha observado que las intervenciones estéticas se han vuelto más habituales entre sus amigas y compañeras.

“Tengo amigas de todas las culturas, edades y presupuestos; algunas tienen los labios muy marcados, parecen haberse sometido a algún tratamiento y quieren dar una imagen de riqueza, mientras que otras somos más sutiles”, afirma.

Zanetich lleva inyectándose bótox y rellenos desde mediados de los treinta. Al principio, lo que la impulsó fueron los dolores de cabeza y las arrugas del entrecejo que había notado que se le estaban formando. “Me lo presentaron como una medida preventiva contra el envejecimiento, al tiempo que me ayudaba clínicamente, y disfruté de los beneficios”.

Ahora lo percibe como una forma de proyectar confianza y competencia al mundo.

“El otro día, bromeando con mi contable, le dije que, sin duda, el btox debería ser deducible de impuestos, porque en el trabajo parece que no puedo fruncir el ceño”, dice riendo. “Si alguien dice algo en una reunión, parezco serena. Creo que, en un entorno corporativo, si eres madre de dos niños pequeños, cuando te presentas con cierto decoro, esa imagen se traduce en un nivel de competencia que podría extenderse a mi capacidad para hacer bien mi trabajo”.

Las mujeres que aceptan o se resisten a las intervenciones estéticas suelen ser objeto de polarización en el debate cultural. Sin embargo, la lenta generalización de estos procedimientos pone de manifiesto una larga historia de cómo las mujeres han sabido lidiar con dilemas complejos. Lo que antes era una opción poco habitual se está replanteando ahora como una elección personal o una decisión profesional.

“Las mujeres de mi entorno dicen: 'Si tuviera que elegir entre mi bótox o comprar comida, recortaría en la comida' por cómo les hace sentir y cómo les permite afrontar el día a día”, sonríe Zenetich. “No juzgo a nadie. Creo que la sociedad ya juzga lo suficiente a las mujeres como para que nos juzguemos unas a otras”.

Cuando parecía que el sentido común ganaba la batalla a la cultura de la dieta, llegó la obsesión por la piel inmaculada. Sin manchas, rojeces, marcas de acné ni arrugas, por supuesto. Inyectarse bótox o seguir una rutina de skincare de diez pasos se considera algo corriente. Sobre todo desde que ‘los pinchacitos’ se han abaratado y la gama de cosméticos es casi inabarcable. Además, hay una novedad: la edad para entrar en la rueda del rostro perfecto ha descendido hasta la preadolescencia. 

La escritora Leticia Sala, autora de títulos como Los cisnes de Macy’s (Reservoir Books) y exitosa newsletter Magical Thinking, observó este nuevo mandamiento estético y decidió bucear en sus profundidades. De su investigación nació Dame veneno que quiero vivir. Skincare, bótox, miedo a envejecer y linaje femenino, un ensayo publicado en la colección Nuevos cuadernos de Anagrama. Una reflexión que huye de los juicios y promueve la concienciación. “Quizá quien lo lea, la próxima vez que vea a su amiga, igual se lo plantee dos veces antes de decirle que tiene una arruga”’, dice a elDiario.es. “Tengo esperanza de que podamos hacer pequeños cambios individuales que operan en la cotidianidad”, afirma.

En los agradecimientos finales cuenta que aplazó otros proyectos para sacar con premura este ensayo. ¿Por qué tanta prisa?

Yo pienso que los escritores podemos escribir desde miles de lugares: desde la memoria, desde la nostalgia, etcétera. Pero hay un tipo de mirada, un tipo de impulso que surge cuando vemos un cambio en la realidad. Este libro viene de esa percepción, sentí que me había ido al baño un momento en medio de una peli y había vuelto y ya no entendía nada de la trama. 

Habla de la violencia estética, que es un término que acuñó la socióloga especialista en Estudios de la Mujer Esther Pineda en 2012. ¿Qué significa?

Pineda supo leer una realidad que probablemente nos ha pasado a muchas mujeres en los momentos más cotidianos. Por ejemplo, yo fui a hacerme un tratamiento facial, una hidratación ‘inocente’ y la esteticista me preguntó si dormía de lado. Yo estaba muy impresionada por su capacidad de adivinar algo imposible de saber y ella me dijo: “Es que no hace falta que me lo jures, tu escote habla solo”. Ese comentario, supuestamente libre de malicia, amplió una zona problemática de mi cuerpo.

Para mí esto es la violencia estética. Yo planteo este ejemplo del escote para que cada persona que lo lea se lo lleve a su propia experiencia y se dé cuenta. Creo que hay mucho trabajo colectivo por hacer para cambiar el lenguaje, porque tiene unos efectos más profundos de los que quizás pensamos.

Primero fue la cultura de la dieta, ahora la necesidad de la piel perfecta ¿Nos encontramos en un momento álgido de violencia estética contra las mujeres?

Yo creo que sí. Es curioso lo que ha llegado a cambiar este tema desde que mandé el libro a imprenta, aunque por suerte llegué a comentar el tema del Ozempic en el texto. Hubo un momento donde parecía que colectivamente estábamos beneficiándonos del movimiento body positive y veíamos a mujeres con diferentes cuerpos en campañas de publicidad, etcétera. Pero, de pronto, llegó la nueva obsesión por frenar el envejecimiento en el rostro y además se le está añadiendo la vuelta a la hiperdelgadez. Ahora las dos, la piel y la figura, están en el foco. 

Aunque también hay un enorme despertar, porque las mujeres hace muchísimos años que estamos dándole vueltas a esto. Hay miles de mujeres que están ahora denunciando en España y en el resto del mundo aspectos relacionados con este tema. A ver qué acaba pasando.

Cuando le comenté a mis amigos que el bótox es un veneno, no lo sabían. Siento que no se están llegando a conocer sus efectos a medio o largo plazo; insisten en que el bótox es inocuo porque el cuerpo lo reabsorbe y se va, pero no es tan cierto

Esa violencia estética está promovida, en gran parte, por unos titanes muy complicados de vencer: la industria cosmética y la farmacéutica.

Es muy fácil pensar que eres menos que una hormiga al lado de unos monstruos como la industria cosmética y el sector farmacéutico, que es de los más poderosos que existe. Encima van y se juntan, porque ya tenemos asimilado que si una crema es de farmacia, entonces es buena. Pero, al mismo tiempo, hay pequeños movimientos que quiero creer que despertarán un poquito la conciencia colectiva en ese aspecto. 

De hecho, hay gente que ya está intentando que no exista la palabra ‘antiedad’ [algunos medios, activistas y marcas]. Es horrorosa, porque la edad es lo que nos hace ganar a la muerte, ir ganando años. Así que, como mínimo, siempre es mejor que no haya una pasividad extrema de aceptar que envejecer está mal, que las arrugas son el enemigo y conformarnos.

El skincare se ha amparado bajo el paraguas del autocuidado. Un término un tanto tramposo. Se identifica como algo positivo, pero también puede convertirse en una obligación cotidiana más.

Sobre todo a las mujeres, que siempre hemos estado asociadas al cuidado: el que se supone que tengo que dar a mis hijos, a mis padres cuando sean mayores o a lo que sea, ahora es para mí. Pero como tú bien dices, es una trampa. Hay un momento en el libro en el que hago una pequeña distinción entre lo que es autocuidado y lo que es esclavitud. 

Creo que no hay nada de malo, sino que es precioso, hacer un ritual [de autocuidado] con nosotras mismas. Como ponerme una mascarilla el domingo por la noche y ver Aquí no hay quien viva con mi pareja, por ejemplo. Solo faltaría que tuviese que sentirme mal por eso. 

Pero es diferente que bajo esa premisa yo me someta a retoques que, o bien me dan miedo porque no me gustan las agujas, o bien no tengo muy claro los efectos que eso puede tener, o bien son carísimos y me estoy endeudando para llegar a ellos. Eso no es autocuidado, es otra cosa.

Hace una comparación del bótox con la heroína en cuanto a la adicción y la dependencia emocional. Podría asociarse también al efecto que pueden tener los ansiolíticos.

Totalmente, al final, es algo a lo que estás enganchado, sea heroína o lo que sea: tiene un efecto que dura solo un tiempo y necesitas volver a él para volver a sentirlo. Después de la epidemia de la heroína en los 80, la adicción al tabaco, al teléfono… meternos ahora en otra nueva igual es como para pensárselo. 

Cuando yo le comenté a mis amigos, que no viven en una cueva ni son tontos precisamente, que el bótox es un veneno, no lo sabían. Siento que no se están llegando a conocer los efectos más a medio o largo plazo, porque todo el rato insisten en que el bótox es inocuo porque el cuerpo lo reabsorbe y se va. Por eso me extiendo en el texto citando a gente que ha investigado sobre el tema, porque no es tan cierto que el bótox se acaba yendo.

Me sabe mal cuando veo a mi alrededor mujeres que esconden que se ponen bótox para no sentirse juzgadas. Como sociedad hemos impuesto que esa mujer tenga que parecer joven pese a su edad y encima lo tiene que esconder

Y luego que realmente tiene un efecto en nuestra forma de sentir, que eso es apabullante. Afecta en la forma en la que leemos las emociones de los demás y disminuye la ira. Hasta los años 80, el diagnóstico ‘histeria’ estaba totalmente ligado a la mujer en los libros de psicología normales: no se nos permitía enfadarnos y si nos enfadábamos éramos unas histéricas. Pues tal vez hay que plantearse si ponerse bótox y que disminuya esa ira es una buena idea. Porque no nos hemos ganado la capacidad de enfado para que ahora venga un producto y nos la vuelva a quitar.

Aunque ya no sea un tema tabú y mucha gente diga abiertamente que se ha puesto bótox, aún se sigue culpabilizando, de alguna manera, a ‘la víctima’ de haber seguido las normas del sistema. 

No se me había ocurrido esta forma de decirlo, me encanta lo de que al final es culpabilizar a la víctima. Yo todo rato intento matizar que estoy dando esta información, pero no soy del culto antibótox, porque me sabe mal cuando veo a mi alrededor mujeres que esconden que se lo ponen para no sentirse juzgadas. Como sociedad hemos impuesto que esa mujer tenga que parecer joven pese a su edad y encima lo tiene que esconder.

Ponerse extremista sería otro modo de mantenernos separadas y una forma muy fácil de que siguiera ganando el patriarcado y esas creencias, que por suerte las estamos desbancando ya, de que entre las mujeres nos llevamos mal. Dentro de darle una vuelta a lo del bótox, no me gustaría que una mujer se sintiera enjuiciada porque sería un fracaso de este libro.

Los inyectables son también una cuestión de clase. Con su extensión por abaratamiento y accesibilidad, quizá finalmente quien no se los aplique será la gente que no tenga dinero o la que tengan tanto que puedan decidir no hacerlo sin que ello tenga consecuencias en su trabajo o su vida personal.

Absolutamente, me encanta esta observación. En el libro menciono a Carlota Casiraghi y cito un artículo en el que decían que iba como con la cara lavada y no se había hecho nada, de forma positiva. Parece que el poder envejecer en paz va a pertenecer solo a las clases absolutamente más privilegiadas.

Habla también de los de las niñas que empiezan con la rutina del skincare cuando son muy pequeñas, las ‘Sephora Kids’. ¿De dónde sacan el dinero las niñas para comprar todos esos productos, por muy baratos que sean?

Has dado en el clavo con algo que yo no me pregunto en el libro pero, efectivamente, de algún lugar ha de salir ese dinero y ahí está la responsabilidad, es ahí donde está el foco. Y, por norma general, son los padres quienes dan ese dinero. Ya hay un consentimiento expreso o tácito de que estos niños accedan a estos productos aunque la dermatología está viendo más casos de dermatitis de los que nunca ha habido.

No me gustaría que una mujer que sí que ha recurrido a tratamiento se sintiera mal por este libro, pero en el colectivo de las niñas me parece que esa tolerancia ya no procede tanto. Yo creo que sí es importante levantar la voz un poco más alto y decir: “Estas niñas son esponjas. Ahora mismo todo lo que hagan y lo que se les diga, no va a ser tan fácil de que luego se lo quiten de su sistema”.

Porque todo lo que te pasa en la infancia y en la adolescencia se te queda grabado para el resto de tu vida. Sí, todos vamos a estar bajo ese paraguas de la presión estética, etcétera; pero intentemos que no les llegue tan pronto, que puedan tener una infancia un poco inocente antes de enterarse de que su cuerpo va a ser una moneda de cambio para tantas cosas. Y me da mucha pena, por eso al final del libro hago esa mención a que quizás la madre es la primera influencer.

Todos vamos a estar bajo el paraguas de la presión estética, pero intentemos que [a las niñas] no les llegue tan pronto, que puedan tener una infancia un poco inocente antes de enterarse de que su cuerpo va a ser una moneda de cambio para tantas cosas

Explica que los bebés aprenden a entender la realidad a través de las caras de sus madres. Pero si el bótox paraliza los músculos, esos rostros no se mueven.

Hay evidencia científica de que el bebé necesita la emoción de su madre para sobrevivir. Necesitan verla reír, fruncir el ceño, etcétera, porque les está ayudando a leer la realidad, es el puente para comprender este mundo en el que les han metido.

Las chicas que ahora tienen 20 años y están empezando con el baby bótox para prevenir la aparición de arrugas, cuando decidan ser madres quizá con 35 años, llevarán 15 con bótox bajo la piel. Seguramente, habrán tenido que aumentar la dosis y muy probablemente ahí habrán perdido mucha expresión. 

Soy consciente que puede sonar distópico, pero no quería dejar de ponerlo. Y hago una mención al psicoanalista Massimo Recalcati, que decía que incluso le puede provocar una tremenda angustia al niño no ver esas expresiones en la madre, porque ¿cómo va a saber este bebé si es porque tiene una depresión o es porque usa bótox? 

El libro termina con una serie de propuestas individuales y colectivas. ¿Cuáles cree que son las esenciales?

En cuanto a lo colectivo, yo veo factible que la educación empiece en los colegios. ¿Por qué no hacemos que vengan dermatólogos a los colegios a explicarles que lo que están haciendo ahora tiene consecuencias el día de mañana? Como se hizo en su momento con la educación sobre salud sexual, que nos enseñaban cómo se ponía un preservativo. Es posible que los chavales les escuchen antes a ellos que a sus padres.

Y luego en las propuestas individuales es un poco lo de antes, que yo creo mucho en el efecto osmosis. Ojalá haya más conversación social al respecto, si ahora mismo otras mujeres hubieran escuchado esta conversación que estamos teniendo, estoy segura de que alucinarían con la violencia estética que han recibido y algo pequeño se transformaría.

Las XX Jornadas Filosóficas 'Paradoxa' de Cáceres cerraron su edición de 2026 con una reflexión incisiva sobre arte y género de la mano de la historiadora del arte Amparo Serrano de Haro (Ara de Haro), cuya ponencia, titulada Introducción a una estética feminista, puso el broche final a un ciclo que durante meses ha abordado las tensiones entre estética, política y representación.

La sesión de clausura, celebrada en la Biblioteca Pública de Cáceres, estuvo presentada por la profesora de filosofía Inma Morillo Blanco, del Instituto Santa Eulalia de Mérida, quien introdujo a Serrano de Haro destacando su sólida trayectoria académica y su contribución a la revisión crítica de la Historia del Arte. En un contexto marcado por el lema de estas jornadas —'Arte y filosofía: a la búsqueda de una estética en el campo de batalla'—, la intervención de la investigadora situó el foco en las relaciones de poder que atraviesan la producción artística y en la necesidad de repensar los marcos teóricos tradicionales desde una perspectiva feminista.

Doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y formada también en la Universidad Complutense de Madrid, Serrano de Haro ha desarrollado una carrera que combina la docencia universitaria con la investigación y la difusión del conocimiento. Su trayectoria internacional incluye etapas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y estudios de posgrado en la Universidad de Columbia y la Universidad de Nueva York, experiencias que han marcado una mirada abierta y crítica sobre el arte contemporáneo.

Durante su intervención, la ponente subrayó cómo la historiografía artística ha sido construida históricamente desde parámetros excluyentes que han invisibilizado a numerosas creadoras. En esta línea, reivindicó el papel de los estudios de género en la recuperación, catalogación y análisis de la producción artística femenina, un ámbito en el que ha participado activamente a través de diversos proyectos de investigación. “No se trata solo de añadir nombres de mujeres al relato”, vino a plantear, “sino de cuestionar los criterios mismos con los que se ha construido ese relato”.

Su trabajo, que supera las setenta publicaciones entre libros, monografías, artículos y capítulos de libro, incluye títulos como Mujeres en el arte: espejo y realidad o Vida de Remedios Varo, donde se evidencia una línea de investigación centrada en la iconografía, la teoría crítica y los estudios feministas. A esta labor académica suma también su faceta literaria, desarrollada bajo el seudónimo Ara de Haro, con la que amplía su campo de reflexión desde la creación narrativa.

La ponencia encajó con precisión en el espíritu de unas jornadas que han reunido desde enero a especialistas como Fernando Castro Flórez, Jesús González Javier o José Luis Molinuevo, en un programa que ha alternado conferencias, debates y espacios de puesta en común. La propuesta de Serrano de Haro no solo cerró el ciclo, sino que dejó planteadas preguntas de fondo sobre el papel del arte en la construcción simbólica de las desigualdades y sobre la capacidad de la teoría crítica para transformarlas.

Con la evaluación final y la clausura institucional a cargo de la presidenta de la Asociación de Filosofía de Extremadura, Raquel Rodríguez Niño, las jornadas 'Paradoxa' concluyen una edición que ha consolidado a Cáceres como espacio de pensamiento contemporáneo, donde la filosofía y el arte se cruzan para interrogar el presente.

Parches para tapar la boca mientras duermes. Tiras de sujeción para contener la papada. Dietas anti inflamatorias para combatir la grasa o mejorar tu aspecto. Bebidas especiales, dietas y suplementos para contribuir a ese mismo objetivo. Rutinas de limpieza e hidratación de cara que incluyen decenas de pasos y productos, por la mañana y por la noche, para conseguir pieles perfectas. Cualquier mujer que se encuentre entre la adolescencia y la vejez se habrá topado, y con frecuencia, con algunas de estas tendencias. La delgadez extrema de los 90 y primeros de los 2000 fue el canon de belleza en el que crecimos las jóvenes de entonces. Lejos de relajarse, el estándar de la delgadez se renueva: lo hace a través de conceptos que suenan a salud y medicina, y lo hace mezclado con nuevos ideales de belleza imposibles de alcanzar, como los que hablan de pieles 'de cristal', sin poros e imperfecciones, y para los que el mercado nos ofrece cientos de productos, rutinas y tratamientos.

“La persecución de la delgadez nunca ha desaparecido. Lo que estamos viendo es una intensificación y una reformulación. Los estándares estéticos imposibles no son nuevos. Lo que ocurre es que se transforman constantemente. Cuando parece que estamos más cerca de alcanzar un ideal —en esa promesa de que ahora sí es posible—, ese ideal se redefine y se desplaza. Cambian las reglas del juego: ya no es solo estar delgada, sino estar delgada, tonificada, sin 'inflamación', con piel perfecta… No es que el canon desaparezca o se democratice, sino que se vuelve más complejo y, en cierto modo, más exigente”, resume la psicóloga experta en alimentación, imagen corporal y trauma Rocío Rodríguez.

Para muchas pensadoras feministas, el auge de estos nuevos cánones no es casual, sino que está relacionado con un momento de reacción conservadora contra la efervescencia feminista y los avances sociales empujados por las mujeres. Ya lo escribió la intelectual Naomi Wolf en El mito de la belleza hace 35 años: la obsesión por la delgadez y la belleza femenina no es una cuestión meramente estética, sino una manera de disciplinar y controlar a las mujeres, que quedan absorbidas y anestesiadas por estos mandatos. Es más complicado sentirse sujeto de derechos y tener tiempo y energía para pelearlos si te hacen sentir mal contigo misma constantemente. El culto a la delgadez y a un tipo concreto de belleza es una manera de conseguir la sumisión femenina.

Ahora, el discurso de seguir tal o cual dieta para adelgazar ha sido sustituido por el relato de la inflamación. “Te dicen 'haz esto para desinflamarte', 'para regular tu cuerpo', 'para cuidar tu salud'. Pero en muchos casos, el objetivo de fondo sigue siendo el mismo: la pérdida de peso o el acercamiento a un ideal corporal concreto”, prosigue Rodríguez, que asiste a un auge de la palabra inflamación en su consulta, un concepto amplio y poco definido “que permite envolver de legitimidad médica prácticas que, en esencia, no son tan diferentes de las dietas de siempre”.

Patologizar el cuerpo

La nutricionista Azahara Nieto lleva tiempo advirtiendo de esta tendencia que encubre, dice, un culto a la delgadez. Kate Moss y Claudia Schiffer en revistas y pasarelas. Christina Aguilera o Britney Spears en la música. Nicole Kidman o Angelina Jolie en las pantallas. Ellas fueron las referentes de la belleza de los 90 y comienzos de los dos mil. Si ese canon pareció relajarse durante un tiempo, ahora vuelve disfrazado de preocupación por la salud y el bienestar.

“Ahora nos dicen que estamos gordas a través de la inflamación. Ese discurso se sitúa mucho en la época de perimenopasia y menopausia, que siempre han sido algo vergonzoso y en las que el cuerpo va cambiando, y desde ahí nos están vendiendo una dieta que restringe un montón de alimentos porque supuestamente inflaman, aunque no haya evidencia, que se recomienden un montón de suplementos...”, apunta Nieto.

A la inflamación, se suma el énfasis en la microbiota o el cortisol. “Este uso de términos médicos fuera de contexto lo que genera es una hipervigilancia corporal tremenda y, por lo tanto, también muchísima ansiedad con el cuerpo. Porque en muchos casos lo que ocurre es que se patologizan sensaciones corporales que responden a la normalidad. Además, se está produciendo una medicalización de la vida cotidiana: procesos fisiológicos básicos como la digestión, los cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual, la retención de líquidos o incluso el cansancio dejan de percibirse como parte de la variabilidad normal del cuerpo y pasan a interpretarse como señales de que algo no funciona bien. Esto empuja a muchas mujeres a sentirse constantemente en falta, como si su cuerpo necesitara ser corregido o intervenido de manera permanente”, explica la psicóloga Rocío Rodríguez.

Locura por la 'glass skin'

La locura por conseguir una 'glass skin' -una piel extremadamente luminosa e hidratada, sin manchas, granos ni marcas- lleva tiempo inundando las redes sociales y las publicaciones sobre tendencias y belleza. La psicóloga Rocío Rodríguez percibe en consulta la obsesión, incluso el desarrollo de trastornos “ligados al culto a la piel y al skincare routine”. La distancia entre la percepción propia y cómo creemos que debería ser nuestra piel o nuestro cuerpo, dice, abre una brecha en la que pueden verse afectadas la autoestima y el autoconcepto y llegar a provocar la aparición de síntomas ansioso-depresivos. Esos síntomas, sostenidos en el tiempo, pueden desembocar en trastornos de la conducta alimentaria o en trastorno dismórfico corporal.

“Claramente hay problemáticas psicológicas que se relacionan con este tipo de conductas. Por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal, que implica una preocupación intensa por percibir alguna parte del cuerpo como defectuosa o incorrecta, o los trastornos de la conducta alimentaria, muy vinculados a la insatisfacción corporal. Al final, cuando aumenta la obsesión con una parte concreta del cuerpo —como la piel— o con el cuerpo en general, aparece esa necesidad constante de mejorar, optimizar y acercarse a determinados estándares de belleza. Y eso suele generar una insatisfacción creciente, sobre todo cuando comparamos nuestro cuerpo percibido con el ideal que creemos que deberíamos alcanzar”, afirma la experta.

La escritora Aida González Rossi acaba de publicar 'Gorda sinvergüenza. Usar el lenguaje para habitar el cuerpo' (Debate). Para la autora, la violencia estética toma nuevas formas, ahora bajo la apariencia “de cuidarnos, invertir en nosotras, ser mejores”. “Al final, esto no es más que obligarnos a tener una especie de canon de nosotras mismas (que es, por supuesto, la versión nuestra que más se acerque a los mandatos sociales y al canon general, que además siempre es blanco, cis, etc.), un poco como si fuéramos bloques que hay que picar para llegar a la escultura, el verdadero yo que nos daría todas las respuestas”, dice.

La historiadora feminista Tatiana Romero ha preparado un taller para repensar la belleza. Con Clean look y uñas acrílicas: la colonialidad de la belleza y la (im)posibilidad de desconolizar el deseo quiere reflexionar sobre cómo la idea de belleza está atravesada por una mirada de género y colonial: los estereotipos y mandatos están pensados desde esos parámetros y, por tanto, dejan necesariamente fuera a un montón de sujetos. Pone como ejemplo como desde el racismo científico había quien definía lo bello como “parecerse lo más posible a la cabeza de una escultura griega”.

Tener miles de rutinas de belleza, las skin routine interminables, las correas para sujetar papadas o la normalización de medicamentos como Ozempic le parece a Romero un paso más en la violencia estética, “un disciplinamiento de los cuerpos que, una vez más, es funcional al capitalismo que estamos viviendo ahora mismo”. La moda del 'clean look', una apariencia elegante pero discreta, que parece invitar a mostrar la clase y el estatus pero sin que se note mucho, que en su nombre en inglés se equipara a 'lo limpio', nos dice que eso es 'lo bello' y lo correcto frente a otras tendencias que convierten a muchas mujeres en sujetos que solo pueden ser exóticos, imperfectos, menos interesantes y deseables.

A González Rossi le llama la atención la moda de ponerse pegatinas sobre los granos (pequeños adhesivos para, por ejemplo, cicatrizar rápido o suavizar el aspecto). “¿Por qué priorizamos tanto que cicatricen lo más rápido posible? Esos parches también pueden ser transparentes. Al final es una forma de establecer un tabú, de colocar un símbolo de 'esto no debería estar aquí, así que no lo tomes como parte de mi rostro' cuando el skincare 'falla' y no nos lleva del todo hacia esa escultura que deberíamos ser. Es como si ya no fuera solamente el hecho de que no sea vea el grano, sino el gesto público de corregirlo, de ocultarlo. Lo mismo pasa cuando somos gordas y sentimos la necesidad de manifestar todo el rato que estamos haciendo dieta, o ejercicio”, concluye. Porque si no consigues llegar al ideal, al menos tienes que demostrarle al mundo que lo estás intentando con todas tus fuerzas.

La Policía Nacional ha detenido a la regente de un centro estético situado en el distrito madrileño de San Blas como presunta autora de un delito de estafa. Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la mujer ofrecía a otras personas sus servicios de belleza mediante una serie de bonos, que facturó hasta un día antes del cierre de la clínica sin previo aviso.

Estos bonos se vendían, pero nunca se recibían. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha contabilizado más de 130 víctimas, cada una de ellas con un perjuicio económico entre los 70 y los 1.300 euros, dependiendo del tratamiento y número de sesiones. La detención definitiva se produjo después de que los agentes advirtieran que la sospechosa pretendía abandonar Madrid y eludir a la Justicia.

Las investigaciones comenzaron en febrero, cuando varias afectadas acudieron a las dependencias policiales. Al parecer, este centro de belleza funcionaba con normalidad y vendía sesiones o bonos de distintos tratamientos, desde la depilación láser hasta otros tratamientos estéticos más avanzados.

Estos servicios fueron comprados y agendados hasta un día antes del cierre del local, dejando pendientes de realización numerosas citas sin ponerse en contacto con los clientes para anularlas o comunicar el cierre definitivo de la clínica. Avanzadas las pesquisas, los agentes identificaron y localizaron a una mujer que figura como única regente del establecimiento.

Colgó un cartel de “cerrado temporalmente” en la puerta

La clínica, desde el mismo día del cierre, rotuló en un cartel en la puerta del local “cerrado temporalmente” siendo esta la única forma comunicación a los afectados del cese del negocio. Los agentes establecieron varios dispositivos con el fin de esclarecer lo que había ocurrido en la clínica, anticipando la detención de la presunta autora por observar a la investigada con una maleta y sospechar que tuviera intención de eludir la acción de la justicia. La detención se produjo el 24 de febrero, y la acusada ya ha pasado a disposición judicial.

La cara es lo primero que el público usa para reconocer a alguien. Cuando algunos famosos cambian rasgos con cirugía, maquillaje extremo o filtros digitales, parte de la audiencia empieza a dudar y surgen teorías que hablan incluso de sustituciones. Esas sospechas suelen apoyarse en comparaciones de fotos antiguas con imágenes recientes, donde se señalan diferencias en pómulos, mandíbula o sonrisa.

Jim Carrey ha sido uno de los nombres que más comentarios ha provocado en este sentido en los últimos días. Su aspecto reciente ha servido de base para especulaciones que circularon con rapidez en redes sociales, alimentando la idea de que no era la misma persona sobre la alfombra roja.

La organización francesa respondió y confirmó que todo estaba previsto desde meses antes

Ese clima de sospecha tuvo una respuesta clara por parte de la organización de los galardones franceses. Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, explicó a Variety que la presencia de Jim Carrey estaba prevista desde meses antes y negó cualquier suplantación. El actor acudió a la ceremonia celebrada el jueves 26 de febrero en el teatro L’Olympia y recibió un César Honorífico por su trayectoria.

Caulier afirmó que la visita había sido organizada desde el verano anterior y detalló que existieron ocho meses de conversaciones para preparar el momento. En esa misma intervención defendió que no había motivo para sospechas y cerró la cuestión con una afirmación tajante.

Una publicación de Alexis Stone disparó los comentarios y multiplicó la sospecha

La imagen que avivó los comentarios surgió tras una publicación del maquillador de efectos especiales Alexis Stone. En su cuenta compartió una imagen de la noche con el texto “Alexis Stone como Jim Carrey en París”, una frase que no confirmaba nada pero que alimentó las dudas porque su trabajo consiste en caracterizaciones que transforman por completo el aspecto de una persona.

Según Cosmopolitan, miles de usuarios reaccionaron en pocos minutos y la actriz Megan Fox escribió “no puedo soportar más estrés ahora mismo necesito saber si esto es real”. Esa intervención multiplicó el alcance de esta teoría y situó la sospecha en primer plano.

La representante del actor salió al paso y defendió que acudió personalmente a la gala

Frente a esa ola de comentarios, la publicista del actor, Marleah Leslie, habló con TMZ y dejó clara su versión. Leslie, que trabaja desde hace años con Carrey y le acompañó en la gala, afirmó en ese medio que “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”. Con esa frase buscó zanjar cualquier teoría sobre dobles o prótesis. Además, su presencia en el teatro formaba parte del grupo cercano que viajó con él a la capital francesa.

El propio Caulier aportó más detalles sobre esa comitiva cuando explicó en Variety que el intérprete acudió con su pareja, su hija, su nieto y doce amigos y familiares. También señaló que su publicista le acompañó durante la estancia y que Michel Gondry, director con el que ha rodado una película y dos series, estuvo presente y celebró el reencuentro.

En relación con el aspecto físico del actor, que es lo que más polvareda ha levantado en redes, Caulier restó importancia a los comentarios y afirmó que “para mí no es un problema”. En la misma conversación añadió que se quedaba con “su generosidad, su amabilidad, su benevolencia y su elegancia”.

El discurso en francés y la presencia de su equipo reforzaron la versión oficial

La entrega del galardón se produjo en la 51ª edición de los Premios César, bajo las lámparas del histórico L’Olympia, un escenario que atrajo a fotógrafos y asistentes habituales de la industria francesa. Carrey posó ante las cámaras, saludó y pronunció un discurso que había preparado en francés durante meses, según detalló Caulier, que contó que el actor le consultaba la pronunciación exacta de ciertas palabras. Esa preparación previa contradice la idea de una aparición improvisada o fingida y muestra un trabajo real antes de la ceremonia.

Cuando las imágenes circularon por plataformas digitales, algunos usuarios revisaron sus gestos y expresiones para buscar diferencias respecto a años anteriores. Ese examen minucioso alimentó numerosas teorías que hablaban de cambios radicales en su rostro y de posibles sustituciones.

Sin embargo, las declaraciones de los organizadores y de su entorno profesional apuntaron en la misma dirección y coincidieron en que se trataba del propio actor que acudía a recoger un reconocimiento previsto con antelación.

Si una lectora de unos treinta o cuarenta y pocos años se entrega al libro Las niñas bonitas no pagan dinero de la periodista y escritora Clara Nuño sin información adyacente, podría pensar que se trata de un ensayo. De uno que describe quizá no todas, pero sí muchas de las situaciones a las que se han tenido que enfrentar cantidad de mujeres desde su infancia hasta su edad actual. Y los lectores varones tampoco se librarían del espejo, aunque no sean los protagonistas. Sin embargo, es una novela y acaba de llegar a las librerías de la mano de la editorial Aguilar.

Pese a que se expone en la cubierta posterior del volumen, casi como una presentación –“Este libro es una gran farsa. Salvo cuando no lo es”–, la autora ha plasmado tantas escenas o posibles conversaciones que pudieron ser reales que no parece que haya mentira sino recuerdo. ¿A qué niña con vestido no le han dicho que cierre las piernas porque se le ven las bragas? ¿Qué adolescente no se ha preocupado por la rapidez o lentitud de su desarrollo corporal? ¿Qué mujer no se ha sentido insegura por su físico? ¿A cuántos hombres han rechazado pese a ser el ‘novio perfecto’? ¿Y quién no pierde horas y horas haciendo scroll en su móvil?

Todo eso está en la obra de Clara Nuño, cuya intención principal era plasmar en ella las presiones sobre el físico que reciben las mujeres desde la niñez a través de la trayectoria hasta que cumple 33 años. “Es ficción y las ficciones son mentiras. Están sacadas de tu imaginación o de cómo tú manipulas la vida, el mundo”, comenta a elDiario.es. Pero matiza que hay elementos reales, como cosas que les sucedieron a sus amigas o que ha escuchado a lo largo del tiempo: “Hay muchas veces que oigo por la calle o estoy escuchando a alguien contar una historia y pienso que eso es narrativa, es literatura”. Confiesa que tiene la aplicación de notas de su móvil llena de frases, comentarios o anécdotas que le han contado otras personas: “Lo típico, una quedada en un bar y alguien dice algo que le pasó a su tía en los 80”. Eso quizá llegue a ser un relato de Nuño.

Pero ese origen real solo es el escenario y el pie de una trama que después desfila por los caminos que la escritora escoge: “Por un lado estás contando algo que ocurrió, pero por otro te estás inventando algo a raíz de un apunte que te han dado”. De hecho, el germen de este trabajo fue un artículo periodístico (es decir, hechos reales y contrastados) que se publicó en este mismo medio titulado Esclavas de la belleza: pínchate los labios, María, pínchate. “En principio iba a ser un reportaje normal sobre cómo se está democratizando la cirugía estética en mujeres menores de 30 años”, explica, “antes lo veías en las famosas o en cierto tipo de élites y ahora es algo que ha llegado a la gente de a pie, porque sigue siendo caro pero está más cerca del público”. 

Pero aquel trabajo al uso, derivó en un ejercicio de periodismo ‘gonzo’ y acudió en persona a una clínica estética sin desvelar su profesión para ver qué tratamientos le recomendaban a una mujer de 27 años como ella. Finalmente, el artículo mezcló ambos formatos y funcionó muy bien, así que apareció la editorial Aguilar con una propuesta para escribir un libro sobre esta temática: el resultado está ahora en las librerías.

En la novela este tema aparece aunque de forma residual, porque la parte de la infancia, adolescencia y primera juventud tienen más peso y se desarrolla entre finales de los años 90 y primera década de los 2000. Pero si la narradora hubiese sido adolescente a día de hoy, habría sido una temática inevitable que quizá se hubiese sumado a la de la delgadez a toda costa, porque los focos de presión sobre la normatividad del cuerpo no se alternan, se acumulan. Durante una escena, enseña a sus amigas a vomitar en una especie de taller de inicio a la bulimia, sin ser consciente de ello. Hoy, posiblemente después de haber vaciado sus entrañas, habrían seguido con la rutina de skincare. 

Antes veías la cirugía estética en las famosas o en cierto tipo de élites, y ahora es algo que ha llegado a la gente de a pie, sigue siendo caro pero está más cerca del público

“Esto es una generalización, pero se venden un montón de cosas que no te hacen falta a crías de 12 o 13 años”, sostiene Nuño y afirma que cualquier dermatólogo te recomienda tener la piel hidratada y utilizar protección solar y punto. “Yo creo que las chicas que tienen ahora 15 o 16 años, por el momento concreto en el que estamos viviendo, lo tienen más difícil que las de aquella generación”, apunta.

El lujo de la belleza natural

Hay un detalle muy importante en el relato y es que la protagonista es guapa y lo sabe. Su madre siempre ha sido bella y se ha esforzado para que la edad no ‘estropee’ su aspecto, consciente del poder que tiene la imagen de una persona en la sociedad. Aunque su descendiente no lo es desde el principio, cuando llega a la pubertad y se desarrolla, se convierte en su viva imagen. Y se somete a los rituales que le transmite sin maldad, como si fuesen una receta de cocina, que van desde pasar un poquito de hambre a la tortura de la depilación con cera o máquina depiladora, nunca con cuchilla. 

Nuño dice en el libro que para sobrevivir matamos a la madre y casi nunca al padre: “Al final, las mujeres tienen esa carga impuesta socialmente de ser las encargadas del criado, de la manutención, de moldear a los hijos y a las hijas sobre cómo deben ser. Entonces recaen sobre ella las violencias y los amores”. Aunque la autora señala que ahora hay muchos más hombres implicados en la crianza, es “algo sistémico y a ellas se las culpabiliza más de las cosas. Puede que ellos no les digan nada a las hijas porque, en primer lugar, ya saben que va a haber alguien que lo va a hacer, entonces no tienen que ejercer esa presión”. 

Además, su progenitora ha crecido con la enseñanza generalizada de que “es la mujer la que se expone, la que se muestra, la que es el pavo real ante el mundo” y se lo transmite a ella. Ambas han tenido la “ventaja evolutiva de la belleza”, un aspecto que quiso explorar porque “A la gente guapa se la trata mejor, se le hace más caso, es posible que lleguen a mejores puestos de trabajo”, manifiesta pero también señala que: “Es un arma de doble filo”. Pone como ejemplo de ese peligro casos de abusos a jóvenes que quieren ser modelos y encontrar su sitio en la industria de la moda, o a los hombres que exhiben a sus parejas femeninas bellas como trofeos. Con su personalidad, la narradora es el ejemplo perfecto de esa vulnerabilidad: “Yo quería jugar con una persona que es perfectamente consciente de dónde está, del poder que tiene, pero sigue cayendo en todas las violencias que están preparadas para todas las mujeres”.

A día de hoy, socialmente la pareja también es un complemento, entre muchas otras cosas

Le ocurre con sus parejas masculinas, a las que no siempre escoge por lo bien que la tratan porque sus criterios de selección no se mueven en esos parámetros. Le gusta gustar y que quien la acompañe en su cotidianidad entre dentro de su canon de belleza. Eso hace que, a veces, haga daño y que otras muchas, se lo hagan a ella. “A día de hoy, socialmente la pareja también es un complemento, entre muchas otras cosas”, manifiesta Nuño, “entonces ella va buscando un chico guapo, que le quede bien. ¿Qué pasa? Que te puede quedar bien estéticamente, pero luego puede ser pues no tan bonito como parece”.

Al tratarse de una trama que se desarrolla entre la niñez y la primera juventud, la amistad tiene un gran peso en ella. Sobre todo esa que, en algunas ocasiones se parece casi a una relación de pareja por el nivel de intensidad en los sentimientos que se profieren. La protagonista tiene amigas que desaparecen de forma natural con el paso de los años por los caminos que toman las vidas y otras con las que rompe de manera más abrupta y dolorosa. “La amistad es amor y yo creo que muchas personas hemos sufrido más pérdidas de grandes amistades que de amores”, declara Nuño. 

La narración llega hasta los 33 años de la protagonista, una cifra que no es aleatoria. La novela tenía que estar centrada en personas que hubiesen nacido a finales de los 90, adultos jóvenes hoy. Hasta el final, la escritora no sabía con qué edad quería despedirse de ella pero finalmente pensó: “Qué mejor edad que la de Jesucristo”, comenta, entre risas. La situación en la que la deja no es la ideal, pero el final es abierto: “Mi idea es que quede a gusto del consumidor. Si la quieres maltratar, puedes. Si le quieres dar una salvación, también. Yo creo que juego ahí con que ella siempre tiene una vía de escape, algo a lo que agarrarse”, concluye. Y cada cual escoge si la toma o no.

Bajo el lema 'Arte y filosofía: a la búsqueda de una estética en el campo de batalla', las XX Jornadas Filosóficas Paradoxa vuelven a situar a Cáceres como un espacio de encuentro para el pensamiento crítico, el debate intelectual y la reflexión colectiva. El ciclo está organizado por la Asociación de Filósofos Extremeños (AFEx) y el CPR de Cáceres, con la colaboración de la Biblioteca Pública de Cáceres y el Ateneo de Cáceres, y se desarrollará en ambas sedes.

Las jornadas tienen una marcada vocación educativa y pública. Están dirigidas preferentemente a profesionales y docentes del área de Filosofía, pero abiertas a toda la ciudadanía, con el objetivo de acercar el pensamiento filosófico a los debates actuales y reforzar su papel como herramienta de análisis del mundo que habitamos.

Entre los fines del ciclo se encuentra presentar, mediante la exposición y el debate abierto, los aspectos más relevantes de la relación entre arte y filosofía, dos disciplinas que han tenido un peso decisivo en la transformación del pensamiento y en la forma en que las personas interpretan la realidad y se interpretan a sí mismas. Las jornadas aspiran también a ofrecer un espacio de mediación crítica sobre la realidad social, el sujeto que la piensa y las estructuras mentales y artísticas desde las que se construye, cuestionando prejuicios y errores y analizando sus implicaciones en la convivencia y en la configuración de las sociedades actuales.

El programa se inaugurará el sábado 24 de enero con la conferencia de Fernando Castro Flórez, uno de los principales teóricos españoles del arte contemporáneo, crítico de arte y ensayista, cuya obra ha reflexionado de forma constante sobre estética, poder, violencia simbólica y cultura visual en contextos de crisis. Su intervención abordará 'La diplomacia por otros medios, maniobra y contraofensivas estéticas', en una reflexión sobre el arte como espacio de disputa política y simbólica.

La segunda sesión se celebrará el sábado 28 de febrero y contará con la ponencia de Jesús González Javier, centrada en la estética de la destrucción, un análisis que dialoga con los escenarios actuales de devastación, conflicto y colapso de los relatos tradicionales de progreso.

El ciclo continuará el 7 de marzo con José Luis Molinuevo, que reflexionará sobre los cambios de la estética clásica ante el avance de la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas que afectan a la creación artística y a la percepción del mundo.

La clausura tendrá lugar el 25 de abril con la intervención de Amparo Serrano de Haro, filósofa y referente en pensamiento feminista, que ofrecerá una introducción a la estética feminista. Su trabajo ha puesto el foco en la crítica a los cánones tradicionales de la estética, históricamente construidos desde una mirada masculina, y en la necesidad de incorporar las experiencias, cuerpos y saberes de las mujeres al pensamiento filosófico y artístico.

Además de las ponencias, todas las sesiones incluyen espacios de debate y puesta en común, reforzando el carácter participativo de unas jornadas que buscan dotar al profesorado de herramientas teóricas y conceptuales para su labor docente, promover el ejercicio intelectual y fomentar una ciudadanía crítica y formada.

En un contexto marcado por la polarización, la desinformación, la aceleración tecnológica y el debilitamiento de los marcos democráticos, la celebración de unas jornadas de filosofía abiertas a la ciudadanía se convierte en un acto de responsabilidad pública. La filosofía, lejos de ser un saber abstracto o residual, ofrece hoy un espacio imprescindible para pensar el conflicto, cuestionar los discursos hegemónicos y recuperar la capacidad de análisis crítico. 'Paradoxa' reivindica el pensamiento como bien común, como práctica necesaria para comprender el presente y diseñar futuros más justos y habitables, recordando que sin reflexión no hay democracia que se sostenga ni sociedad que pueda mirarse a sí misma con honestidad.

Cuatro de cada diez mujeres que optan por realizarse una reconstrucción mamaria tras la mastectomía después de pasar un cáncer reconocen sentirse insatisfechas o arrepentidas de la decisión quirúrgica y los resultados estéticos obtenidos. Entre las razones de ello está la presión estética por cumplir unos cánones de belleza específicos, la falta de información sobre los resultados por parte del personal sanitario o las expectativas que cada una puede llegar a tener. Estas son algunas de las conclusiones de la investigación “Proyecto I-MAST: análisis y descripción del riesgo de discriminación y el uso de recursos asistenciales del colectivo de mujeres mastectomizadas”, realizada por un equipo de investigadoras formado por Garbiñe Lozano, Maialen Araolaza, Maider Lamarain, Olalla Ondarra, Alazne Mujica, Olatz Mercader y Ane Arbillaga, becada por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).

Las investigadoras han recabado información y los testimonios tanto de mujeres mastectomizadas, focalizándose en la decisión posterior de reconstruirse o no, como de profesionales de la salud con el objetivo de realizar propuestas y recomendaciones para mejorar el proceso de toma de decisión de las pacientes. Según recogen, el arrepentimiento es menor entre las mujeres que optan por no reconstruirse el pecho, aunque el cuestionamiento social por tomar esa decisión está presente en algunas de ellas. “La ortopedista me dijo: ”¿Qué estás sin prótesis?“ Y yo: ”Sí, ¿por?, es que me es muy incómodo.“ Y me respondió: ”Pues eso es porque no has probado una buena prótesis“ y le digo: ”No, es que he probado tres.“ ”Pues te voy a decir una cosa, llevo 40 años en esto en esta clínica y no he conocido a nadie que ande sin prótesis y sin nada, además te voy a decir una cosa, si no usas nada se te va a doblar, se te va a torcer la espalda, porque hay que buscar una simetría“ y entonces le dije: ”Bueno, pues siempre tiene que haber una primera.“, reconoce una de las mujeres que ha pasado por el proceso.

En la investigación, las mujeres, un total de 135 participantes con una media de edad de 53 años, cuentan las complicaciones y los riesgos que podían asociarse a la cirugía, también de los posibles rechazos de los implantes y del dolor que podía generar una prótesis externa en la piel que había recibido radioterapia. Esta manera de entender la salud les llevó a cuestionar si someterse a la reconstrucción era realmente saludable. “El proceso de quitar y cerrar es el más simple y menos invasivo realmente, porque no te metes un cuerpo extraño en el tuyo. Yo tengo dos trozos de plástico en mi cuerpo, al final no deja de ser un cuerpo extraño que está ahí. Es bastante menos sano que si hablamos de salud. Podrían explicar que una de las decisiones es más sana y la otra más estética, pero salud no es meterte un plástico en la piel, digamos”, sostiene otra de las mujeres.

Algunas de ellas, también relatan las molestias que les ocasionan las prótesis temporales antes de realizarse la reconstrucción. “Llegó un momento en el que yo tenía la piel en carne viva y aún y todo usaba un sujetador con la prótesis de algodón. Llegaba a casa a la noche y me quitaba el sujetador y me levantaba a piel. A pesar de ello, al día siguiente me volvía a poner el sujetador con la prótesis. Eso es algo que ahora me parece ahora increíble y que no lo volvería a hacer. Qué ciega estaba”, lamenta otra de las mujeres que ha participado en la investigación.

Podrían explicar que una de las decisiones es más sana y la otra más estética, pero salud no es meterte un plástico en la piel

El estudio también aborda el punto de vista del personal sanitario de Osakidetza. Una de las profesionales entrevistadas que sostiene que “la mayoría quieren reconstruirse. No sé si son conscientes muchas veces, igual no les transmitimos lo que supone la reconstrucción”. Sin embargo, “hay mujeres que no se les puede reconstruir porque no cumplen criterios y les tienes que decir que va a perder el pecho, y esas requieren mucha energía y mucha paciencia porque es el proceso de duelo que está haciendo”. No obstante, en el caso de las que optan por una reconstrucción, “se les explica que la mastectomía es un proceso que se recupera una muy bien, pero que la reconstrucción va a tener un postoperatorio más dificultoso, más doloroso, que va a tener un bulto que no va a tener sensibilidad, que la palpación va a ser blanda, pero que va a estar con un expansor tiempo, que va a ser como una bola dura, que la expansión le va a doler, que va a requerir de venir más tiempo a la consulta. Se le enseñan las fotos. Sí que les dedicamos. Es suficiente. ¿Se van satisfechas? Yo creo que sí, pero no lo sé”, reconoce la sanitaria.

La investigación recalca que en cuanto a la decisión de reconstruirse o no, una vez se opta por una mastectomía, es importante destacar que las y los profesionales de la salud acuden a la consulta tras haber compartido y contrastado el caso clínico en un comité interno, donde se determina cuál es el abordaje terapéutico y el tipo de cirugía más idóneo para cada caso. “En este sentido, algunas y algunos profesionales sí mencionaron que para ellos/as la primera opción era la reconstrucción. Otras/os profesionales mencionaron que les gustaría tratar con mayor cautela o neutralidad este asunto, para que sea la paciente quien decida, por mucho que en ocasiones busquen la aceptación u orientación de la profesional. Una de las sanitarias entrevistadas explicó que tanto a nivel social como a nivel interno (por parte de las y los profesionales), es más difícil tomar la decisión de no reconstruirse. Esto se captó en la cita donde explicaba que algunas pacientes se sorprendían por el simple hecho de que se les sugiriera no reconstruirse. ”Es una cirugía mucho más gorda, que cuesta más dinero, al final es más y se lo estás ofreciendo. Entonces es como que eso es lo lógico. Y el no hacer eso es lo raro“”, recoge el estudio, haciendo referencia a que las reconstrucciones mamarias tras una mastectomía son incluidas en los sistemas públicos de salud, a diferencia de las operaciones de pecho que deciden realizarse mujeres por estética.

Casi todas las mujeres que se reconstruyen los pechos se quejan sobre todo de dolor y de limitación del brazo, de movilidad

Sobre los efectos adversos de una reconstrucción mamaria, las profesionales admiten que hay dolor. “Sobre todo dolor, estar incómodas, que no noten, que tengan como toda la zona dormida, que casi les pueda hacerles cosa y no notan nada. Entonces, claro, eso de cara al ámbito sexual, pues a muchas de que tengan un globo, pues tampoco les aporta más, porque no notan nada en esa piel. Pero casi todas se quejan sobre todo de dolor y de limitación del brazo, de movilidad. Tenemos reconstrucciones impecables al ojo humano que la paciente no acepta y tenemos reconstrucciones medianamente pobres que la paciente está encantada. Depende mucho de las expectativas de la paciente, no tanto de la técnica quirúrgica”, detallan.

“La elección de la opción quirúrgica es una decisión muy difícil y alcanzar la optimización de los resultados esperados de las distintas técnicas quirúrgicas ante los múltiples y diversos factores ligados a la gestión de las expectativas, la relación con el cuerpo, a los procesos oncológicos y también a la capacidad decisional de las mujeres sigue siendo un reto de la asistencia sanitaria. Por lo general, la evidencia muestra indican que la mayoría de las mujeres están muy satisfechas con sus decisiones terapéuticas, sobre todo con la decisión de someterse a una intervención quirúrgica, y manifiestan un bajo nivel de arrepentimiento. No obstante, hay estudios que muestran datos contradictorios, donde se ha demostrado que alrededor del 40% de las mujeres que se someten a cirugía debido al cáncer de mama informan de insatisfacción o arrepentimiento con la decisión quirúrgica y los resultados estéticos obtenidos. En nuestro estudio, el nivel de arrepentimiento fue considerablemente mayor, sobre todo en aquellas mujeres que optaron por la reconstrucción o estaban a la espera, lo cual merece un análisis más profundo”, reconocen las investigadoras.

En este sentido, explican que “el nivel de arrepentimiento decisional también es mayor en las mujeres con reconstrucción, y en especial en las que están a la espera de ella”. “Esto podría estar asociado con un posible desajuste entre las expectativas de la imagen corporal tras la intervención quirúrgica y el nivel de insatisfacción de la imagen corporal arraigado a los cánones estéticos. Las expectativas en cuanto al resultado estético y el impacto en la imagen corporal deben ser abordadas para reducir el nivel de arrepentimiento mediante una mayor exposición y previsualización de los resultados estéticos que se esperan al realizar una cirugía de reconstrucción”, admiten.

La insistencia en adecuarse a los estereotipos de belleza (pelucas, prótesis externas, reconstrucción, etc.) está vinculada a ver el cuerpo como objeto estético que debe cumplir aquellos cánones estéticos, sexuales o eróticos que la sociedad vincula a belleza femenina

Para poder reducir ese nivel de arrepentimiento, el estudio recomienda llevar a cabo un proceso de toma de decisiones compartido y que la totalidad de los profesionales implicados en el proceso quirúrgico, en especial las y los cirujanos, compartan y discutan abiertamente sobre los beneficios y riesgos de los diferentes tipos de cirugía, así como estimulen el empoderamiento de las mujeres para que tomen decisiones informadas. “Se debe proporcionar información basada en la evidencia de manera clara y transparente, para lograr que las mujeres tengan la posibilidad de realizar un proceso de toma de decisión de calidad, libre de conflicto y de arrepentimiento”, sostienen las investigadoras que también recomiendan mejorar las expectativas de las pacientes mediante imágenes y vídeos de otras operaciones reconstructivas para que tengan una referencia.

Eso sí, tras el estudio las investigadoras recalcan que su objetivo no es “poner el foco en el profesional sanitario”, ya que, ellos mismos han demandado información y formación para saber cómo abordar de la mejor manera este tipo de situaciones. “No queremos que de aquí salgan señaladas personas, servicios o profesiones. Nuestra intención es realizar este estudio desde una visión absolutamente constructivista para mejorar ese proceso. Los profesionales han mostrado su disposición de formarse para que la atención sea la mejor posible”, aclaran las investigadoras, que han presentado su estudio este martes en Vitoria.

A modo de conclusión, critican la presión estética a la que se enfrentan las mujeres incluso en procesos de cáncer de mama. “La presión estética asociada al cumplimiento de los cánones de belleza femeninos es notoria en las mujeres que se enfrentan a un cáncer de mama y la respectiva cirugía de mama. La insistencia en adecuarse a los estereotipos de belleza (pelucas, prótesis externas, reconstrucción, etc.) está vinculada a una mayor connotación de ver el cuerpo como objeto estético que físicamente debe cumplir aquellos cánones estéticos, sexuales o eróticos que la sociedad vincula a la normatividad de la belleza femenina”. Para luchar contra ello, consideran necesario “diseñar e implementar estrategias que mejoren la aceptación, la relación y la autoestima hacia, para y por el cuerpo, para promover el bienestar físico, mental y emocional de las mujeres que se enfrentan a tipo de cirugía de mama”, concluyen.

La propietaria de una clínica estética que operaba de forma clandestina en Los Barrios, en Cádiz, ha sido detenida por administrar tratamientos estéticos sin la preceptiva titulación sanitaria y acusada de un presunto delito contra la salud pública y por intrusismo laboral.

La Guardia Civil, en un comunicado, ha detallado que en el mes de octubre se conoció la existencia del negocio. El local se publicitaba exclusivamente a través de redes sociales y ofrecía los tratamientos a un precio muy reducido, evitando determinar dónde se encontraba hasta que la clientela concertaba una cita previa. Justamente, diciembre era un mes que ya estaba lleno de reservas debido a que coincidía con las fiestas navideñas.

El establecimiento, situado en una oficina del barrio de Guadacorte, fue registrado junto con Inspectores de Farmacia de la Consejería de Salud, previa autorización judicial. Durante la inspección, los agentes comprobaron que, pese a no cumplir ninguno de los requisitos legales para el ejercicio de la actividad, el interior del local presentaba la apariencia de un centro médico autorizado.

Productos sin control sanitario

La titular de la clínica clandestina carecía de titulación sanitaria y administraba los tratamientos estéticos mediante inyecciones cutáneas, toxina botulínica (bótox), esperma de salmón (polinucleótidos PDRN), ácido hialurónico y vitaminas, utilizando productos sin control sanitario y adquiridos presuntamente en el mercado negro, lo que suponía un grave riesgo la salud de los pacientes.

Por tal motivo, el local ha sido precintado y clausurado por los agentes del Puesto Principal de Los Barrios, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras. Además, se procedió a intervenir numerosos medicamentos y utensilios empleados para la administración de los tratamientos que se promocionaban en redes sociales, algunos de los cuales estaban destinados para uso veterinario.

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de la titular de un centro de estética en Logroño, en la que se realizaban tratamientos para los que se requiere la correspondiente titulación en medicina y colegiación. Además administraba sustancias no autorizadas por las autoridades sanitarias internacionales por suponer un riesgo para la salud. 

La Policía Nacional, ha tenido conocimiento de los hechos por medio de la denuncia interpuesta en nombre del Colegio de Médicos de La Rioja, en la que se daba cuenta de las prácticas que se estaban realizando en este centro de estética. Por lo que motivo el inicio de una investigación por el grupo correspondiente de la Policía Nacional en Logroño, para proceder a la comprobación de los hechos denunciados y presentar todos los indicios a la autoridad judicial.

Detención y registro policial

El pasado jueves, 27 de noviembre, se procedió a la detención de la titular del centro de estética, por parte del grupo de investigación de la Policía Nacional, y precedieron al registro del establecimiento en una céntrica calle de Logroño.

En el registro se localizaron y se incautaron lo que se denomina “hyaluron pen”, dispositivos que infiltra acido hialurónico con la finalidad de aumentar el volumen de los labios. Este dispositivo inyecta por alta presión rellenos dérmicos de este acido. Las Autoridades sanitarias internacionales han advertido de que este procedimiento no está aprobado y que comportan riesgos relevantes para la salud.

También se han incautado diversos viales de “exosomas”, para su inyección, sin que haya ningún medicamento autorizado para su uso médico estético que contenga en su composición esta sustancia, sin que este autorizada su micro inyección.

Procedimientos que incluso se llevaba a cabo por la titular del establecimiento sin contar con la titulación médica y colegiación necesaria, y sin la dirección y supervisión de un médico, como exige la normativa. Además se han procedido a los registros de todos los dispositivos informáticos, con la finalidad de realizar un análisis forense de los mismos.

Centro de estética y formación

La titular del centro no solo realizaba tratamientos con estas sustancias que generan un riesgo para la salud, y sin contar con lo titulación y colegiación adecuada, sino que además tanto en su web y sus redes sociales, publicitaba y organizaba cursos de formación para enseñar a terceras personas como realizar tratamientos con estas mismas sustancias.

A la presunta autora de los hechos de unos treinta años, se le atribuye un delito de intrusismo, por ejercer la labor médica careciendo de la titulación requerida para ello y su colegiación, y además un delito contra la salud pública, por administrar medicamentos no autorizados.

El otro día le dije a mi amiga Marta que percibía a quienes no están sintonizados con la frecuencia de Lux, el nuevo disco de Rosalía, como si habitaran un mundo diferente al que habitamos ahora nosotras. Me respondió que los que han quedado fuera de ese fulgor transformador son fantasmas. Inútiles han sido mis intentos de pensar en u ocuparme de algo que no fuera el álbum esta semana. Y, sin embargo, la opinión publicada me ha parecido muchas veces un chiste, la recepción del público y la crítica en ocasiones mucho más genuina: rendir las armas, someterse; como publicaba el Times, surrender to this exquisite work.

No reconocer una maravilla quizá consista en querer convertirla en algo que no es. Lux no es un álbum de música clásica, como discutía con otro amigo que lo enjuiciaba desde ese ángulo tras leer en The Guardian que se trataba de un choque “entre lo clásico y el caos”. Quien busque en el disco eso saldrá decepcionado. Lux no es el caballo de Troya de la Conferencia Episcopal, capaz de engendrar una ola cristiana —¡para algunos, evangelista!— de nuevo cuño en juventud ferviente en sed religiosa. Lux no es el enésimo síntoma de un giro católico en nuestra sociedad. Sí puede ser fruto, reacción o respuesta a un mundo profundamente secularizado, a su desencantamiento, navegado desde el arte: intento de algún modo, en vocación presocrática, de que todo esté lleno de dioses. Sí que es un poco un álbum de ruptura amorosa: escúchense Berghain, Focu ‘ranni o La Perla, “la lealtad y la fidelidad / es un idioma que nunca entenderá / su masterpiece, su colección de bras”. Es un viaje en el cual la artista, decepcionada o despechá’ por sexo, violencia, llantas, deportes de sangre y monedas en gargantas, habiendo perdido su fe —como ha dicho abiertamente en entrevistas— en la masculinidad contemporánea, gira hacia otra experiencia de lo trascendental; experiencia que es Dios, sí, pero también la creación artística en sí misma. Como escribe Annie Dillard, la única aspiración de un artista es iluminar el mundo: “cuando arde la vela, ¿quién mira la mecha?”.

Simon Critchley publicó en 2024 el ensayo Misticismo: la experiencia del éxtasis, traducido muy recientemente al castellano por la editorial Sexto Piso. Para Critchley lo místico es la experiencia en su forma más intensa, misterio, éxtasis como forma de superación del yo: como canta Rosalía en Jeanne, “Entrégate, / que no hay manera / mejor de amar / que aniquilarse”. El ensayo de Critchley explora todos, toditos, los temas que aparecen en Lux: incluso la forma en la que Dios “es todo boca” o el misticismo cristiano puede interpretarse como una meditación que dura milenios a propósito del significado del amor divino, la nula separación entre divinidad y carnalidad, la falta de conflicto —más bien complementariedad— entre la negación y lo erótico. 

¿No está Rosalía, en el precioso poema al final de La Yugular, cima de las letras del disco, haciendo eco a lo mismo que la académica Caroline Bynum describió en su ensayo sobre los objetos devocionales, cuando analizaba cómo para el cristianismo bajomedieval “un diente, un cuerpo, una gema endurecida o una enredadera que se abre pueden ser distintas entre sí y a la vez completas en el cielo que, juntas, presentan y representan”? ¿No es esa sinécdoque o igualdad la que también estructura Rosalía al decir que “el Titanic cabe en un pintalabios / Un pintalabios ocupa el cielo / El cielo, la espina / Una espina ocupa un continente / Y un continente no cabe en Él / Pero Él Cabe en mi pecho”? ¿Y no es también como la experiencia de la anacoreta Juliana de Norwich, que describía cómo Dios le había enseñado una avellana diminuta y después declarado que eso era todo lo que había hecho, y que todo existía por su amor?

Se decepcionarán quienes aspiran a mancillar Lux con su interpretación cerrada y específica cuando lean a Rosalía decir que ella “resuena en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo”; más allá de su experiencia con la fe, la curiosidad que lleva a Rosalía a construir Lux sobre los cimientos de vidas de santas esparcidas por el mundo, cual las reliquias de Santa Teresa, es una curiosidad antropológica, por el alma humana, sus fundamentos, su acervo e historia cultural, su ética y moral. Por cómo se ha representado, también a través y con el amor de Dios. Querer crear sin recoger la herencia de esa tradición sería acudir a la batalla con las manos atadas y los ojos vendados.

Como para Nick Cave, otro referente, el Cristo de Rosalía es mucho más “la necesidad de ver el mundo a través de metáforas, símbolos e imágenes”; es decir, su Cristo es el arte, “símbolo en actualización de la bondad eterna en todas las cosas”, el “Cristo que está en todo”. Son igual de absurdas las aseveraciones de quien viera aquí a una Rosalía pacata y sumisa a los crímenes de instituciones eclesiásticas que las del culto particular que busque apropiársela o critique en su hacer un picoteo sincretista. Tiene sentido Rosalía cuando expone lo de estudiar Teología en la universidad o menciona la idea de posreligión. Como dice Critchley, el misticismo pervive en el mundo moderno en la forma de la experiencia estética. Como el Dios de Rosalía es el arte —su práctica devota, la música—, ella es capaz de ofrecernos algo tan emocionante como Lux, ser en su creación “dueña del mundo y de las ideas”. Si experimentarlo es tan emocionante, cómo debe haber sido crearlo. Nadie contempla hoy la mecha, pero quién pudiera ser vela.

Por las calles de Zaragoza, no es raro ver a una chica con brochas en la mano y una cámara grabando. Puede estar utilizando un hilo, una bolsa de plástico o un tenedor para crear un eyeliner imposible. Ella es Yolanda Moreno, una joven de Cuarte de Huerva que ha hecho del maquillaje una forma de contar historias y desafiar convenciones.

“Estoy cansada de ver en Instagram la forma correcta de maquillarse. Quiero demostrar que se puede hacer arte con lo que tienes en casa”, explica esta joven de 28 años, quien ha convertido su pasión en una forma de expresión.

Desde los pasillos del Pilar Lorengar hasta los rodajes y su puesto como profesora en una academia, Moreno, cuyo usuario en redes sociales es @yoliix_, reivindica la creatividad frente a la uniformidad y deiende que la belleza no debe seguir un modelo.

Su historia comenzó de una manera muy cotidiana, ya que intentó replicar el eyeliner de Ariana Grande frente al espejo. “Me di cuenta de que era lo mío en Halloween o en carnavales, cuando maquillaba a mis amigas para salir”, recuerda. Aquel gesto, casi anecdótico, abrió la puerta a un cambio donde el color, la textura y la identidad se entremezclan.

Del diseño gráfico al pincel

Antes de dedicarse al maquillaje, Yolanda ya tenía claro que lo suyo era el arte. Estudió Diseño Gráfico en el Pilar Lorengar e Iluminación y Captación de Imagen en CPA Salduie. Su curiosidad por la estética visual acabó encontrando una nueva forma de expresión y, sobre todo, un nuevo lienzo: los rostros. “Al principio lo hacía más para ponerme guapa, pero poco a poco empecé a hacerme cosas más raras y de caracterización”, cuenta.

En 2020, decidió profesionalizarse y entró en la Elisa García Make Up Academy de Zaragoza, donde se formó “prácticamente en todos los cursos” que ofrece el centro. Hoy, con 28 años, trabaja allí como profesora, enseñando a nuevas generaciones a manejar las brochas con la misma pasión con la que ella empezó.

“Es genial formar a gente con el mismo entusiasmo. Enseñar lo que a mí me enamora, me enamora a mí también”, afirma.

Autenticidad frente a tendencias

Desde el primer día, Yolanda entendió que tenía que ver las redes sociales como aliadas. Por ello, hizo de Instagram su carta de presentación. No lo usa como escaparate vacío, sino como un espacio de experimentación visual. En sus vídeos, combina el maquillaje con música, guionización y edición, construyendo microhistorias que muestran tanto el proceso como el resultado final.

“La gente disfruta de ambas cosas: el proceso y el resultado. Por eso siempre subo uno o dos vídeos del maquillaje y la foto final”, dice.

Algunos de sus trabajos la han llevado a maquillarse y caracterizarse de Alicia en el País de las Maravillas, Annabelle, San Valero, Cleopatra, Elphaba, Hombre de Hojalata, Galleta de Jengibre, Reina de Corazones, Grinch, Mariposa o Saw, entre muchos otros.

En su cuenta, el vídeo que más repercusión ha tenido es el de las Fiestas del Pilar, una pieza que combina tradición, arte y emoción. “Por el boom que tuvo y el amor con el que la gente lo recibió, fue brutal”, recuerda.

Sin embargo, también es consciente de lo difícil que es mantener la autenticidad en un entorno saturado de tendencias. “El contenido de maquillaje tiende a ser muy parecido. La clave es hacer lo que te gusta sin competir. Las tendencias pueden inspirar, pero no deben dictar lo que haces”, defiende.

Su proceso creativo va mucho más allá del maquillaje. “Me encanta sacar todo lo que tengo en la cabeza y ponerlo en un papel, mientras guionizo el vídeo con la música. Pienso en las transiciones, el atrezo y todo el proceso”, cuenta. 

Aun así, no todo llega a ver la luz: “Hay maquillajes que no he subido o he borrado porque no me gustaban. Pero eso también es parte del aprendizaje”.

Para ella, cada proyecto es una pequeña producción audiovisual. Su formación en imagen y diseño le permite unir lo técnico y lo artístico, una combinación que ahora traslada también a los rodajes en los que participa. “Me encanta estar dentro del set viendo cómo graban y ver mis trabajos en pantalla. Es genial”, reconoce.

No obstante, a pesar de que las redes sociales le han dado visibilidad, también le han enseñado a convivir con la rapidez del consumo digital. Tal y como sostiene, “vivimos en un scroll infinito”, ya que “vemos vídeos de 30 segundos y todo parece fácil”. “Pero no nos damos cuenta del tiempo que hay detrás. Cuando dices cuánto cuesta o cuánto tardas, la gente se asusta”, destaca.

Por eso, para Yolanda, reivindicar el maquillaje como arte es también una forma de exigir respeto hacia los oficios creativos porque “no es solo pintar una cara, sino crear una historia, un personaje y una emoción”.

Salidas a pie de calle

Sin embargo, una de sus secciones más llamativas es la que graba en la calle. Yolanda, con cámara y brochas en mano, sale a maquillar a desconocidos. “Lo hago porque quiero que la gente vea que no todo en el maquillaje está escrito”, explica. Pero no siempre es fácil.

“A veces les da mucho miedo lo diferente. Cuando les digo que no son maquillajes normales, muchas personas no quieren participar por miedo a lo llamativo”, lamenta.

Aún así, estas experiencias le han servido para ir un paso más allá y entender: “Nos han acostumbrado a seguir líneas, a que nos digan cómo vestirnos o maquillarnos. Pero el arte está en salirse de esa línea”.

Su horizonte, pese a seguir esta línea, no está limitado a una red social ni a una ciudad, ya que, para ella, “si pudiera soñar en grande, me encantaría trabajar para plataformas como Netflix o HBO, maquillando en series o películas”. “Eso sí, sin dejar mis maquillajes en casa con mis vídeos y fotos, que es lo que más me gusta”, agrega.

Con todo ello, y sin que se le borre la ilusión por lo que hace, confiesa que a aquella chica que empezó intentando hacer un eyeliner de Ariana Grande le diría que “siguiera tan cabezota como es, que confiara en sí misma y que no se rindiera”. “El límite lo pones tú”, indica.

Yolanda Moreno es una de esas creadoras de contenido que están redefiniendo la forma de entender, en este caso, las redes sociales y el maquillaje. No como un disfraz o una máscara, sino como una extensión de la identidad y una forma de expresión. Y, sobre todo, desde Zaragoza, esta joven demuestra que el arte también puede empezar por una brocha, una cámara y una idea.

Pocos conceptos son tan escurridizos y cambiantes como el de kitsch. La propia etimología de la palabra ya supone un enigma. Algunos filólogos piensan que deriva del verbo alemán kitschen, que en el argot muniqués del siglo XIX significaba algo así como “embarrar” o “hacer chapuzas”, pero también recoger objetos de la calle y reciclarlos; otros, piensan que viene de verkitschen, que significa tanto “vender barato” como dar una mercancía en sustitución de otra.

En ambos casos late la misma idea de mezcla y de impostura, de gato por liebre, de montaje y simulacro fallido. Pero quizá lo más curioso con el kitsch es que desde la aparición del término entre 1860 y 1880 en Alemania, la palabra ha tenido una vida errante, deslizándose del desprecio intelectual al estatus de categoría estética, de las baratijas burguesas al museo contemporáneo.

El término al principio designaba a los objetos decorativos de baja calidad: figurillas, cuadros con paisajes empalagosos o imitaciones de objetos lujosos, que invadieron los salones burgueses a partir de la época industrial. Lo kitsch era lo falso, lo excesivo, pero también lo sentimental, lo demasiado fácil de amar. Su significado desde entonces, nunca ha dejado de evolucionar, cambiando con las modas, las ideologías y los nuevos materiales, convirtiéndolo en uno de los conceptos más ambiguos y fecundos del pensamiento estético moderno.

De ese curioso itinerario trata precisamente La nueva era del kitsch. Ensayo sobre la civilización del exceso (Anagrama, 2025), el último libro del filósofo Gilles Lipovetsky y del crítico de cine Jean Serroy, que propone una nueva mirada sobre el triunfo contemporáneo del “mal gusto”. Los autores sostienen que lo kitsch hace tiempo que dejó de ser solo un estilo decorativo para convertirse en la atmósfera misma de nuestra hipermodernidad.

Lo que antes era un desliz del gusto: la flor de plástico, el adorno de colorines, la copia barata, se ha convertido, según ellos, en una sensibilidad dominante: una forma de habitar, consumir y mirar que define a las sociedades del siglo XXI.

Del salón burgués al chocolate de Dubai

El kitsch, recuerdan, nació en el siglo XIX con el gusto de la burguesía por lo ornamental. “Inicialmente, se refería a objetos de desecho, copias, el mundo de la reproducción industrial que hacía vomitar a intelectuales y artistas”, explicó Lipovetsky en una entrevista concedida a Le Figaro. Aquellas casas recargadas de cortinas, tapices y baratijas eran el espejo de un deseo de distinción a través de lo falso. Pero el siglo XX y la sociedad de consumo transformaron ese impulso en un sistema estético total.

Según los autores, hoy el kitsch ya no se limita al salón burgués. Es el 'neokitsch' o 'hiperkitsch', que invade todos los espacios de la creación y la vida, del arte al diseño, de la moda a la arquitectura, de las series de televisión a los videojuegos.

Las réplicas de edificios europeos de Las Vegas, los parques temáticos de Estados Unidos o un concierto de Lady Gaga son solo la superficie de un fenómeno mucho más profundo: la estetización masiva de la vida cotidiana. Parece que hoy en día a la mayoría de personas les vuelve locas lo llamativo, lo brillante, lo excesivo como el chocolate de Dubai o los Labubus ultrapersonalizados. Parecería, según los autores, que todo puede ser intervenido, embellecido y convertido en un espectáculo.

Esa expansión del gusto por lo llamativo, lo brillante o lo sentimental no responde, sin embargo, a una mera frivolidad. Como señaló el propio Lipovetsky en la misma entrevista, el kitsch “es también una actitud, un modo de vida orientado hacia las cosas, un ethos centrado en la felicidad consumista” y todos, en cierto modo, participamos de esa religión de lo agradable.

El placer de lo superficial

Pero en su libro, Lipovetsky y Serroy no se limitan a denunciar el mal gusto: lo reinterpretan como un lenguaje cultural que ya no se avergüenza de su artificio, sino que se reivindica y vive en las pantallas que miramos, en los centros comerciales y en los desfiles de moda. “Denostado durante tanto tiempo, ha entrado hasta en las galerías de arte: Jeff Koons, el artista vivo más caro del mundo [y uno de los que más ha apostado por esta estética], expone en Versalles”, explican.

Lo que antes era motivo de burla se ha vuelto signo de creatividad y distinción en nuestra época. El kitsch contemporáneo no oculta su artificio: lo celebra. En su libro, los autores recuerdan lo que apuntó el escritor Milan Kundera de que el kitsch clásico era el “deseo de embellecer y complacer”, la negación de la fealdad. Pero Lipovetsky y Serroy corrigen y amplían esa definición. Hoy puede haber kitsch trágico, irónico o incluso crítico. Un ejemplo de esto podría ser el cine de Pedro Almodóvar o Tarantino, que hacen de la saturación una forma de lucidez.

Lo que antes era motivo de burla se ha vuelto signo de creatividad y distinción en nuestra época. El kitsch contemporáneo no oculta su artificio: lo celebra

En ese sentido, el kitsch actual se parece a la propia modernidad: es ambivalente, contradictorio, exuberante. Aporta ligereza, aunque también una forma de evasión. Por ello, los autores afirman que es necesario en un mundo cada vez más en conflicto. Aporta ligereza, permite una vía de escape fácil. Según su visión, el kitsch no es un enemigo: es un antídoto contra la gravedad de una época dominada por el estrés y la incertidumbre.

La civilización del “demasiado”

Dentro de la lectura antropológica de la fascinación por lo espectacular que recoge La nueva era del kitsch, esta inflación visual que nos rodea y nos deslumbra, también se refleja en los megaproyectos urbanos, los parques de ocio, las redes sociales y los desfiles de alta costura.

El kitsch está en los videojuegos, en el diseño arquitectónico, en el arte digital o en los tatuajes. Sus signos son la desmesura y la ostentación que internet contribuye a expandir.

Trump es, para los autores, la versión política del kitsch. No solo por su propia imagen física, que ya en sí es una encarnación de la estética más excesiva, sino porque si uno se para a escuchar uno de sus discursos, las referencias a que todo es espectacular y maravilloso, o a que siempre estamos ante un momento histórico tras otro, actúa como el espejo embellecedor del mundo que persigue el kitsch.

El triunfo de la ambigüedad

La nueva era del kitsch no es un panfleto a favor del mal gusto. Es, más bien, un elogio de su ambigüedad y una advertencia de sus posibles consecuencias para la supervivencia de nuestro planeta, ya que también implica un consumo extremo de recursos.

Como en otras obras de Lipovetsky, la ironía y la elegancia sustituyen a la condena. Los autores observan el mundo contemporáneo con el asombro de quien se sabe cómplice: todos somos, en algún grado, homo kitschicus. La saturación visual, la sentimentalidad fácil y el culto a la novedad son el precio (y el placer) de una época que ha convertido el arte en entretenimiento y la identidad en espectáculo.

En un mundo incierto, el exceso es una forma de esperanza: la ilusión de que todavía hay belleza, aunque sea de plástico. Quizá por eso, cuando a Lipovetsky le preguntan si sería deseable un mundo libre de kitsch, responde con escepticismo: “No lo creo. Hay encanto en la profusión, en el exceso, en los estereotipos, en lo cursi, en las lentejuelas. ¿Quién no ha disfrutado comprando un aparato extravagante, viendo programas de variedades en la televisión, bailando un baile lento de verano o escuchando canciones lánguidas? Lo que padecemos es demasiado kitsch, no kitsch en sí. No hay civilización sin formas ligeras. Además, no todo el kitsch es malo; incluso hay kitsch brillante en Victor Hugo, Wagner, Mahler, Fellini... Si solo hubiera formas de arte funcionales, racionales y minimalistas: ¡qué aburrido sería!”.

Si hay algo que predomina en nuestra realidad es el inmenso espectro de colores que se funden sobre la misma. Azules, verdes, naranjas, rosas, amarillos…. Pese a ello, existe un síntoma paralelo vinculado a la ausencia del mismo y al consecuente predominio de tonos neutros como el gris. Junto con el beige y el blanco, se les considera los colores minimalistas por excelencia. 

Sin embargo, hoy en día, el minimalismo no es sólo una estética: se ha convertido en un estándar cultural que influye en cómo vivimos, qué consumimos e incluso en quiénes somos. Esta pérdida de color ha calado en los espacios interiores (sin ir más lejos, en las casas), generando así una creciente tendencia hacia lo neutro, impulsada por la globalización y una lógica del mercado que aboga por la practicidad y la universalidad del diseño y que, paralelamente, convive con tendencias opuestas que buscan reafirmar la expresión individual y la riqueza cultural del color.

Tendencia a la homogeneización

Esteban Gómez (@estebango__ en Instagram), creador de contenido sobre interiorismo, emplea el término “grisificación” para describir una realidad donde “el gris pasa de ser un tono neutro a convertirse en el algoritmo del diseño interior: práctico, 'moderno', fácil de vender y difícil de odiar”. Esta “grisificación no es una tendencia, es un síntoma de que preferimos lo seguro a lo arriesgado, lo uniforme a lo personal, lo plano a lo vivo” que toma su expansión desde los “suelos de porcelanato gris”, hasta “sofás grises en paredes de tonos greige [entre gris y beige]”. Así, habla de un presente donde “el gris se convirtió es ese color de no elegir color, se vendió como sofistificación y terminó como una pandemia cromática”.

“Este fenómeno se manifiesta principalmente en arquitectura e interiorismo: viviendas neutras, muebles uniformes, vistos en revistas, películas y redes sociales que reproducen lo mismo una y otra vez”, afirma Pía López Izquierdo, arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de la asignatura de Interiorismo y del curso de Dibujo de Detalles Arquitectónicos en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. Además, observa que “hace veinte años había más diversidad; hoy, la globalización y la estandarización han uniformado nuestros espacios”. Esto se refleja también en objetos de diseño accesibles y masivos: lámparas geométricas blancas, muebles de líneas simples en Ikea o Muji, textiles monocromáticos, vajillas minimalistas o piezas decorativas que juegan con formas puras. 

Pero ¿por qué desaparece el color de nuestras casas?

Miguel Figuerola Palacios, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y cofundador del estudio Figuerola Arquitectos, explica que “la pérdida de color en arquitectura e interiorismo surge sobre todo porque los promotores desarrollan viviendas sobre plano sin saber quién las comprará. Optan por propuestas neutras para no limitar el mercado, aunque eso conduzca a edificios anodinos. Es un poco parecido a los coches de renting, casi todos blancos o grises para adaptarse a distintos usuarios”. Un ejemplo que recalca Figuerola en cuanto al molde de uniformidad arquitectónica son los conocidos como “bloques cebra”, “de absoluta practicidad e indiferencialidad”. 

En un artículo académico titulado Minimalismo del consumidor, los autores Wilson y Bellezza definen el minimalismo como una filosofía estética y de consumo que busca la reducción de lo superfluo en pos de la funcionalidad, la simplicidad y la limpieza visual. En el ámbito del interiorismo, esto se traduce en espacios despejados, con mobiliario esencial, líneas simples y una paleta cromática reducida (a menudo dominada por tonos neutros como blancos, grises o beige) que transmite orden y serenidad. Este enfoque “no sólo moldea la estética de los interiores, sino que también canoniza la conducta de los consumidores al fomentar la adquisición consciente y la estética sobria”. 

La pérdida de color en arquitectura e interiorismo surge sobre todo porque los promotores desarrollan viviendas sobre plano sin saber quién las comprará

Miguel Figuerola Palacios — arquitecto (Figuerola Arquitectos)

En antítesis, existen fenómenos estéticos como los llamados “pisos Mr. Wonderful”, que muestran cómo se usa la decoración y el predominio de una estética colorida y vibrante precisamente para distraer de sus deficiencias habitacionales; se maquillan los espacios pequeños y se los convierte en productos emocionales, adornados con colores pastel, mensajes motivacionales y objetos cuidadosamente elegidos para transmitir felicidad instantánea. Al final, tal y como el “purismo minimalista”, el mensaje de fondo es vender confort estético aunque ello suponga sacrificar funcionalidad o habitabilidad.

Y es que la propia idea del minimalismo también se ha mercantilizado a través de expresiones creativas. Un claro ejemplo de ello son los libros (La magia del orden) de Marie Kondo, la gurú japonesa del minimalismo, donde aboga por alcanzar un orden emocional a través del desapego material. De forma similar, el podcast The Minimalists aborda la simplificación como camino hacia una existencia más consciente, aunque paradójicamente también opera dentro de una economía del contenido donde la “vida minimalista” se convierte en marca.

“Lo que nació como una búsqueda estética de esencia, orden y serenidad (una estética de espacios despejados y funcionales) se ha convertido hoy en un estándar reproducible, consumible y vendible”, añade Figuerola. “Hoy en día, muchos clientes llegan con referencias tomadas de plataformas visuales como Instagram o Pinterest. Y así lo demuestran los datos de búsqueda de la última, donde la ”decoración minimalista“ presenta un interés sostenido durante los últimos dos años, con picos estacionales vinculados a momentos de renovación del hogar.

Además, según un informe estadístico de la industria del diseño de interiores de este año publicado por Zipdo, el 55% de los diseñadores de interiores informan una mayor popularidad del diseño minimalista entre los clientes en los últimos años. Por otro lado, estadísticas de búsqueda facilitadas por Google Trends muestran cómo el resultado de “minimalist decor” ha aumentado en popularidad en los últimos cinco años hasta día de hoy. 

Aun así, Figuerola cree que también responde a una necesidad: “En un mundo saturado de estímulos, buscamos hogares que funcionan como refugio. Sea como sea, ”lo importante es no confundir serenidad con algo aséptico“.

¿Qué implica todo esto?

Según asegura Alejandro Carrasco, arquitecto en ACTarchitects y coordinador del departamento de Diseño de Interiores de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, esta uniformidad estética “definitivamente nos condiciona”. El hogar es uno de los lugares donde pasamos más tiempo a lo largo de nuestras vidas. Y “cuando ese espacio tiende a la homogeneización y a la pérdida de identidad, se dificulta la identificación personal con él”, concuerda por su parte Figuerola, quien a su vez cree que “el color, los materiales y los detalles arquitectónicos transmiten sensaciones, son un lenguaje. Si todo se homogeneiza, se diluyen las particularidades que hacen únicos a nuestros pueblos y ciudades”.

Cuando ese espacio tiende a la homogeneización y a la pérdida de identidad, se dificulta la identificación personal con él

Alejandro Carrasco — arquitecto y coordinador del departamento de Diseño de Interiores de la UDIT

En un sentido arquitectónico, dicho fenómeno, según Figuerola, “genera ciudades muy parecidas entre sí y una pérdida de diversidad cultural y estética. Además, el aumento de costes y la falta de artesanos han simplificado procesos constructivos y reducido el uso de ornamento, empobreciendo el carácter de la arquitectura”. Carrasco concuerda con que “muchas veces, estos espacios genéricos resultan fríos y no reflejan quiénes somos. En algunos casos, esto puede encajar con la manera de habitar de ciertas personas pero en muchos otros, no”.

En esta línea, Carrasco contrasta con la idea de que esta “frialdad” en los modelos de vivienda promovidos por constructoras o promotoras no se debe tanto a la desaparición del color o a una falta de sensibilidad en los diseñadores, sino más bien a una industrialización del diseño. Esto, explica, “conlleva decisiones globales, generalistas y sencillas, pensadas para construir a gran escala”. Y añade: “Hay que entender también que existen diferentes tipos de clientes y diferentes enfoques dentro del interiorismo y el diseño, que responden a intereses diversos”.

Minimalismo y color no se repelen, se complementan

“En la producción de edificios colectivos para la masa, es muy fácil producir y repetir lo mismo, porque automáticamente es una solución que saben que va a vender”. Sin embargo, esto no quiere decir que esa sea la única realidad. Según un análisis de Accio, el interés por la “decoración de casa maximalista” (tendencia estética caracterizada por el exceso, la abundancia y la mezcla de colores, texturas y estilos, bajo la premisa de que “más es más”), mostró un repunte significativo en marzo de 2025, alcanzando un índice de 34, tras una bajada en agosto de 2024.

Para la interiorista Miriam Alía, el color “sigue siendo una forma de expresión” y es demandado por sus clientes. Así, no es una cuestión de modas, siempre ha sido una herramienta fundamental en el interiorismo, pero sí cambia la manera en la que lo usamos. Hoy podemos verlo aplicado de formas muy distintas: desde un efecto monocolor, que da sensación de limpieza y calma, hasta combinaciones más atrevidas con varios colores, que aportan fuerza y personalidad al espacio.

López Izquierdo coincide en que el color no es únicamente un recurso estético, sino un elemento con “un impacto social y emocional muy poderoso, ya que influye en que vivir, estudiar o trabajar en un espacio sea más eficiente y agradable, creando las condiciones óptimas para cada actividad”.

Con esto, Alía asegura que “el minimalismo y el color no son enemigos. En realidad, pueden alimentarse mutuamente. Mientras que lo minimalista nos da calma, orden, espacios que respiran, el color aporta energía, emoción y personalidad”, opina. Al final, se trata de que los espacios sean sensibles, vivos y auténticos y que el color no compita con la simplicidad, sino que la potencie.

El color en los interiores tiene un impacto social y emocional muy poderoso

Pía López Izquierdo — arquitecta por la UPM y responsable de la asignatura de Interiorismo

Carrasco, directamente no los compara desde la antonimia sino que hace una distinción entre lo neutro y lo personal: “El opuesto a la estandarización es cualquier diseño que se salga de lo automático y de lo mainstream”. Aunque el maximalismo puede percibirse como acumulación de objetos o kitsch, para otros diseñadores es totalmente válido“. En última instancia, todo depende del gusto y estilo de cada profesional. 

La identidad por encima de cualquier tendencia

“Cada individuo tiene su forma particular de estar en el mundo, y el espacio que habita debería reflejar esa singularidad”, afirma Carrasco. “No se trata de eliminar todo por seguir una tendencia minimalista, sino de jerarquizar visualmente, de aligerar ciertos elementos para destacar otros”. Así, reducir el impacto de los límites del espacio puede ser una estrategia para reforzar otros focos visuales“. La clave, según él, está en pensar para quién se diseña y con qué objetivo: ”Si se busca rentabilidad, prevalece la estandarización, mientras que si se quiere crear un hogar único, cada espacio puede concebirse de manera individual y auténtica“. 

Según Joaquín Torres, diseñador arquitectónico y socio fundador del estudio de arquitectura A-cero, organizar los espacios implica atender no solo a la luz, la funcionalidad y la estética, sino también a las necesidades y deseos del cliente. En sus palabras, “escuchar no significa imponer, sino integrar sus deseos dentro de una propuesta armoniosa”. Aunque pueda haber preferencias personales, “la tarea del arquitecto es encontrar un sentido estético coherente que responda a esas solicitudes, ejerciendo así su autoridad técnica sin dictar la estética”. Es decir, “el minimalismo y el color no son enemigos. En realidad, pueden alimentarse mutuamente”.

Figuerola, por su parte, defiende una estrategia para conservar la identidad de nuestros hogares y otros espacios personales sin renunciar a tendencias contemporáneas como el minimalismo: “La clave es partir de una base sobria y atemporal (materiales naturales, soluciones sencillas) e introducir acentos personales: colores, textiles o piezas de mobiliario con carácter. Así se consigue un espacio único sin perder equilibrio y serenidad”.

La respuesta de Alía sugiere que la tendencia actual no es elegir uno u otro, sino fusionarlos. “Lo central, por tanto, es lo auténtico y que cada elemento tenga un propósito, creando espacios con alma y significado. Creo que vamos hacia una fusión muy interesante, donde lo importante no será la etiqueta de minimalismo y maximalismo, sino la autenticidad”. 

Al final, vivir un espacio no es simplemente ocuparlo, sino habitarlo con conciencia hasta convertirlo en una extensión de nosotros mismos.

Esta historia comienza en una portada de revista de los años 90 y acaba, por ahora, en un post de Instagram. En la primera posaba la actriz estadounidense Demi Moore, desnuda y embarazada de casi nueve meses, en la cubierta de Vanity Fair. En la segunda aparece la empresaria y cantante barbadense Rihanna, anunciando también su embarazo como años antes había hecho en plena actuación musical, utilizando el escenario de la Super Bowl estadounidense. Pero si el retrato que Annie Leibovitz hizo a Moore fue calificado de pornográfico, el gesto de Rihanna, tres décadas después, es ya uno más en una tendencia que va camino de consolidar el embarazo como aspiración estética y económica al alcance de pocas.

Y no solo eso. Cada narrativa visual impulsada por las redes sociales y las marcas de moda tiene su contexto. Y el actual es que estas mujeres posan con su embarazo —con el respaldo de no pocas marcas de moda—, mientras líderes occidentales recortan los derechos reproductivos de las mujeres y la situación socioeconómica en la mayoría de países hace que tener hijos sea imposible para muchas familias por su elevado coste. Con este telón de fondo, artistas e influencers, desde Beyoncé a Kim Kardashian o Cardi B, desde Dulceida a María Pombo, han integrado su embarazo (y posparto) en la narrativa estética que guía a diseñadores de moda y a su audiencia por igual.

La tendencia va más allá de anunciar la maternidad aprovechando un evento con la atención asegurada de los espectadores. No es solo el cambio de vestuario sorpresa en medio de una actuación para desvelar la barriga o el diseño de vestidos por grandes marcas que además están adaptados a cualquier momento del embarazo. Es que la tripa ya no solo no se camufla, sino que se celebra. En la calle, en las pasarelas de moda, en los posados para revistas o en los retratos que inundan las redes sociales.

Quién quiere estar incómoda

“El vestuario actual ya no consiste en esconder el embarazo como se hacía antes. Ahora dice: ‘estoy embarazada y está bien que lo parezca”, explica a este diario Melissa Tombro, profesora de comunicación y estudios de la mujer en el Fashion Institute of Technology de Nueva York. Tombro describe que el estilo “desenfadado” de Rihanna tiene su reflejo en la calle: “Se revela mucho más el cuerpo de embarazada, la barriga, con camisetas más cortas y prendas ajustadas que muestran las curvas. Lo que desde luego no se ve es que las mujeres acepten ya estar incómodas durante el embarazo”.

Según la edición británica de Vogue, efectivamente la tendencia es hacia la comodidad —desde el calzado hasta las camisetas— sin dejar de lado ni accesorios ni prendas específicas de cada temporada. “Durante el embarazo, existe la posibilidad de dejar demasiado espacio para la imaginación”, reflexionaba la cronista de moda canadiense Monica Ainley, afincada en París, durante su segundo embarazo. “La opción más elegante es precisamente un vestido que, en vez de disimular la barriga, la realza”.

A lo largo de la historia, las mujeres han camuflado o escondido su embarazo con recursos que van desde no salir de sus hogares en los últimos meses antes de dar a luz hasta corsés especiales. Pero a finales del siglo XX la costumbre cambió, en gran parte, por el retrato de Moore. Fue entonces cuando “el embarazo, la maternidad y la fertilidad pasaron a entenderse como otra oportunidad comercial”, según afirmaba la especialista en moda Liza Betts en este análisis de The Guardian.

Se revela mucho más el cuerpo de embarazada, la barriga, con camisetas más cortas y prendas ajustadas que muestran las curvas

Melissa Tombro — omunicación y estudios de la mujer en el Fashion Institute of Technology (Nueva York)

Michelle White, profesora de cultura y artes visuales en la Universidad de Tulane (Luisiana, EEUU), ha analizado cómo estos posados durante el embarazo han ido ganando terreno en las sesiones de fotos reservadas antes para momentos como compromisos de boda, matrimonios o aniversarios. “Las parejas reservan sesiones de fotos para conmemorar embarazos, nacimientos y cumpleaños”, escribe en su trabajo sobre la evolución de este tipo de fotografía. En el texto, White asegura que “dada la importancia de estas imágenes, los cambios en las fotografías y la manera en que se distribuyen también afecta a las estructuras culturales y nuestras creencias, incluida la heterosexualidad y los roles de género tradicionales”.

“En la narrativa patriarcal de la feminidad, el embarazo y la maternidad son a la vez sanos y monstruosos, y deben controlarse y ocultarse. Un vientre embarazado al descubierto es escandaloso”, escribe la periodista Harriet Hall, directora de reportajes de Cosmopolitan, en la revista. “Esto quedó aún más claro cuando Ross, de [la serie] Friends, sugirió que Rachel se cambiara para su cita con la matrona, ya que llevaba una camiseta ligeramente corta que dejaba al descubierto la parte inferior de su barriga. Esta elección de estilo fue tan inusual en aquel momento que yo también consideré el vientre al descubierto de Rachel bastante radical”.

Pero Hall escribía igualmente que su embarazo fue “sorprendentemente liberador” en otros aspectos, especialmente en lo físico. “He desarrollado una confianza en mi propio cuerpo que creía haber perdido para siempre”, admite. En cuanto a la ropa, dice haber huido de las camisas grandes y las prendas diseñadas exclusivamente para embarazadas que buscaban camuflar la tripa. “He descubierto que lo contrario me favorece más: prendas ajustadas, ceñidas y fruncidas que envuelven la barriga. En lugar de la presión constante que antes sufría a diario en un intento inútil por ocultar mi tripa de treinta y tantos, estar visiblemente embarazada me ha permitido respirar y aceptar mi cuerpo”.

Posado tras posado, Rihanna es la última artista a la que se responsabiliza de haber “cambiado radicalmente cómo entiende la industria el estilo de las embarazadas”, en palabras de la estilista Angela Kyte a Hello Magazine. “No se trata solo de ropa, sino de su confianza y su mentalidad. Al rechazar la idea de que el embarazo requiere un uniforme de elásticos y túnicas extragrandes, Rihanna ha desafiado tanto a diseñadores como a consumidores para que reconsideren lo que puede llegar a ser la moda premamá”.

El retrato de Demi Moore por Leibovitz pudo generar tal polémica que algunos puntos de venta cubrieron la portada de Vanity Fair, pero el cambio actual ha recibido la respuesta diametralmente opuesta por parte de las grandes marcas. La firma sueca H&M viste a premamás en todo el mundo y a modelos en la Met Gala, como Adwoa Aboah; el diseñador de alta costura Schiaparelli engalanó a Sienna Miller en la alfombra roja de Vogue; marcas como Bottega Veneta o The Row han visto su nombre junto al de la actriz Margot Robbie embarazada y Úrsula Corberó ha unido así el suyo al de Chanel hace apenas unos días en la última Semana de la Moda de París.

“La industria de la moda es muy buena captando las señales de lo que está pasando socialmente y ha habido muchas. Pienso en Rihanna actuando en la Super Bowl o en Cardi B embarazada en la Gala del Met”, dice Trombo de momentos importantes con celebridades mostrando sus embarazos. “Sería una locura que la industria de la moda no aprovechara este momento y estas conversaciones públicas para decir: ‘Oye, estamos aquí para ser parte de la conversación’”.

El embarazo como símbolo de riqueza y estatus

El interrogante es cómo encaja esta tendencia en el giro conservador que afecta a algunas sociedades occidentales como la estadounidense, donde los derechos reproductivos de las mujeres se han visto reducidos en los últimos años. “¿Cómo hemos pasado de que tener hijos sea algo natural a convertirlo en símbolo de estatus?”, pregunta el consultor de marcas Eugene Healey en este vídeo en el que analiza la tendencia. Healey defiende que decidir tener varios hijos en la actualidad está relacionado directamente con la situación económica familiar, así como la estabilidad laboral, pero también es una manera de decir que confías en el futuro “a pesar de que el mundo a tu alrededor se desmorona”.

De ahí que las mismas celebridades que incluyen su embarazo en la narrativa y la estética que van construyendo a través de sus publicaciones en redes sociales, muestren después también toda la vida familiar, aprovechando en algunos casos cada posado para seguir vendiendo productos —como ha hecho la cantante barbadense al posar con un reloj al tiempo que muestra a su hija recién nacida. Ese símbolo de estatus, añade Healey, “también supone mostrar hasta qué punto puedes mantener el mismo estilo de vida que llevabas antes de tener hijos”, con apariciones en eventos públicos “sin parecer nunca que estás cansada”.

Pero Tombro dice que hay algo más. “Es básicamente presumir de que tienes acceso a una buena atención sanitaria, como es el caso de la mayoría de las personas con más dinero, pero esta no es la realidad para el resto”, recalca la profesora por el contexto de EEUU, donde no existe la asistencia sanitaria universal. “Creo que se trata de mostrar cierta confianza, pero también que, igual que las familias numerosas muestran el embarazo en todas sus etapas, se trata también del acceso a una buena atención médica, que cada vez es menos común”.

La académica estadounidense apunta a que estas figuras públicas también están participando así en una conversación pública sin necesidad de posicionarse activamente en favor de los derechos de las mujeres —o en contra del aborto—, como podían haber hecho en el pasado. Desde la derrota de Hillary Clinton en las presidenciales de 2016, cuenta Tombro, “el feminismo se convirtió en algo con lo que ninguna joven quería verse asociada”, por lo que ni las grandes firmas ni las modelos y artistas quisieron sumarse públicamente a las corrientes más progresistas.

Pero las políticas de Trump desde entonces, y la revocación en concreto del derecho al aborto en algunos estados, al eliminar la protección a nivel federal en todo el país, ha hecho que esas mismas jóvenes comprendan la importancia de derechos que habían dado por consolidados. “La historia del feminismo, o incluso hablar de salud reproductiva, es un tema complejo para mucha gente”, reconoce Tombro, por lo que admite que es difícil que las celebridades quieran respaldarlo abiertamente. “Pero creo que cuando tienes un momento como este, sabes que estás aprovechando una gran conversación pública de la que de repente sientes que puedes formar parte”.