Terminamos este recorrido con otras dos etapas: 93 kilómetros de Orduña a Bilbao y 103 de Lekeitio a Vitoria.

Etapa 7: Orduña-Bilbao

Salimos, como ya señalamos en el artículo anterior, de Orduña, la única ciudad de Bizkaia, pues así figura su título desde 1467, como consta en cédula real de Enrique IV. Nuestro destino, Bilbao, desde donde iniciamos esta vuelta al País Vasco cicloturista en siete etapas.

Por el medio, visitaremos las Encartaciones (Enkarterri), la parte occidental de Bizkaia que muchas veces queda al margen de las rutas habituales, injustamente. Tendremos un terreno rompepiernas, con mucho sube y baja, durante dos tercios de la etapa. El final es más llano.

Desde Orduña, iniciamos nuestra ruta hacia el norte, en dirección a Amurrio, por terreno algo descendente. Ya en Amurrio, empezamos con las cuestas, no muy largas, pero algo incómodas. Pasamos Respaldiza y Menagaray, siempre por buena carretera y, tras atravesar Llanteno, con algunas bajadas rápidas, llegamos a Artziniega (km 21), villa medieval que cuenta con un bonito casco urbano antiguo, declarado Conjunto Monumental Histórico en 1995, con sus tres calles paralelas (la de Arriba, la del Medio y la de Abajo) comunicadas entre sí por estrechos cantones. A la salida de la localidad, veremos el bonito Santuario de la Virgen de la Encina, que data de 1498 con un estilo intermedio entre el gótico y el renacentista. La Virgen de la Encina es copatrona de Álava junto a San Prudencio.

En Artziniega empezamos una subida durilla hacia Santa Coloma, en dirección a otra villa medieval, Balmaseda. Son dos kilómetros en los que la bicicleta se agarra al asfalto. Vamos por una carretera muy tranquila, de muy poco tráfico, por la que atravesamos una parte de Burgos antes de entrar en Bizkaia. Tras otra subida, ya descendemos a Balmaseda (km 33), la villa más antigua de Bizkaia (nombrada villa en 1199) y que podemos decir que es la capital de la comarca de las Encartaciones. Su posición intermedia entre Castilla y los puertos del Cantábrico le dieron una gran importancia comercial antaño. Su casco histórico y su puente viejo son merecedores de una visita, así como sus dos hermosas iglesias, la de San Severino, del siglo XV, y la de San Juan, templo gótico situado en la margen izquierda del Kadagua. Si hacemos esta ruta en Semana Santa, podemos aprovechar para ver su notable representación viviente del Vía Crucis.

Salimos de Balmaseda hacia Sopuerta, subiendo la cuesta de la Venta del Sol. Luego seguimos en cuesta hasta la Casa de Juntas de Abellaneda (km 40), antiguo lugar de reunión de los representantes de los concejos de la comarca, y bajamos hacia Mercadillo, barrio de Sopuerta.

Vamos a meternos ahora por una carretera vecinal, estrecha, que nos conducirá hasta la Torre Loizaga, antigua fortaleza del siglo XIV en la que hoy en día se esconde la única colección de automóviles Rolls Royce en Europa con todos los modelos fabricados entre 1910 y 1990. Merece la pena dedicarle un tiempo.

Tras esta visita a los clásicos, vamos bajando hacia San Pedro de Galdames. Estamos entrando ahora en la antigua zona minera de Bizkaia. La historia de este territorio histórico no se entendería sin la importancia que el mineral de hierro jugó en su desarrollo industrial y económico.

Ya por terreno descendente llegamos a Muskiz, donde rodaremos junto a las instalaciones de la refinería de petróleo de Petronor, cerca de la playa de La Arena. El parque Itsaslur que se asoma al Cantábrico es una invitación a disfrutar de sus vistas. Una subida y su posterior bajada nos llevan al pequeño puerto de Zierbena, hoy engullido por el desarrollo de los muelles comerciales del Puerto de Bilbao, y enseguida llegamos a Santurtzi, donde aún podemos comer las ricas sardinas que han impregnado en el imaginario popular su sabor a este pueblo.

Ya solo nos queda ir desde Santurtzi a Bilbao por toda la orilla, admirando el puente de Bizkaia (un puente transbordador, no un puente colgante) que une Portugalete y Las Arenas y que fue declarado por la UNESCO Monumento de la Humanidad, para terminar en la villa del Guggenheim.

Etapa 8: Lekeitio-Vitoria

Quien no tenga tantos días como para hacer toda la Basque Route propuesta, puede hacer un enlace entre la costa y el interior siguiendo esta etapa que sale de Lekeitio y termina en la capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dejamos la costa de Bizkaia, con sus acantilados y playas de ensueño, para descubrir en un solo día los contrastes de los paisajes vascos. Entre medias, el puerto de Urkiola, un clásico en el ciclismo de Euskadi nos hará sufrir un poco, pero merecerá la pena.

Dejamos Lekeitio y por el suave alto de Milloi nos dirigimos a Markina (km 17), universidad de la cesta punta y donde resulta curioso visitar la ermita de San Miguel de Arretxinaga, con sus tres grandes rocas que se abrazan en el interior.

Después, por una carretera algo incómoda por el tráfico, pasamos el alto de Trabakua para bajar al Duranguesado, donde sus bellas montañas de caliza nos esperan. Pero antes de subir Trabakua podemos visitar Ziortza-Bolibar, localidad natal de la familia del venezolano universal Simón Bolívar y que queda a los pies del bello Monasterio de la Colegiata de Zenarruza. Como curiosidad, se cuenta que la ubicación de esta Colegiata la eligió un águila que arrancó una calavera de una tumba abierta para dejarla caer donde hoy se levanta este complejo gótico con un acogedor claustro renacentista.

Tras bajar rápido Trabakua, cruzamos por Berriz y subimos el fácil alto de Miota, que nos hará llegar a la monumental Elorrio (km 37), con sus elegantes edificios antiguos. A poca distancia del pueblo se encuentra la Necrópolis de Argiñeta, que es única por su antigüedad y por sus inscripciones cristianas.

Ahora iremos llaneando hacia Iurreta y Durango, pasando por Abadiño.

En Durango podemos admirar el gigantesco pórtico de madera que abraza uno de los flancos de la iglesia de Santa María de Uribarri. Si atravesamos el casco histórico peatonal llegaremos al museo Kurutzesantu, que acoge la misteriosa cruz gótica de Kurutziaga, misteriosa por sus representaciones del pecado o de la salvación.

Tras dejar atrás Durango (km 50), nos dirigimos hacia Mañaria, desde donde se inician los casi 6 km de dura subida al puerto de Urkiola. Habrá que tomarlo con calma. Por suerte, para distraer el esfuerzo, las imponentes peñas del Untzillaitz y los montes del Duranguesado nos rodean con su belleza salvaje.

Para cualquier amante de la bicicleta, el nombre de Urkiola nos evoca grandes batallas épicas entre ciclistas de distintas épocas, pues era uno de los grandes puertos habituales a pasar en la Vuelta a España y otras carreras.

Ya en el puerto (km 61), merece la pena una parada para recuperarnos junto al Santuario de los Santos Antonios Abad y de Padua y ver su torre barroca. También podemos rodear la piedra misteriosa que hay frente al Santuario para, como dice la leyenda, encontrar pareja. O podemos pasear con recogimiento por el bosque de hayas y fresnos hasta el mirador de las Tres Cruces, desde donde tenemos una de las panorámicas más icónicas de Euskadi.

Lo que resta de etapa hasta Vitoria es más llevadero, pues en los 40 km que quedan no hay ninguna subida que merezca tal nombre, no en vano estamos entrando en la llanada alavesa.

Pedalearemos junto a los embalses de Urrunaga, primero, y de Ullibarri Gamboa, después, ya por zonas tranquilas y de indudable valor paisajístico y natural, ideales para montar en bici hasta llegar hasta el centro de la capital de Euskadi, junto a la Catedral de Santa María.

Seguimos con la vuelta en bicicleta por Euskadi. Nos alejamos ahora de la costa y vamos a pedalear por el interior de Euskadi, encontrándonos con sidrerías y viñedos, con caseríos y murallas, con universidades centenarias y dólmenes milenarios, con bosques frondosos y con infinitos campos de cereal, con el verde y con el amarillo.

En total van a ser 376 km repartidos en tres etapas: Donostia-Vitoria, Vitoria-Laguardia y Laguardia-Orduña.

La tercera etapa será la más larga y en la que nos espera la subida más dura de todas, el puerto de Herrera, no excesivamente largo, pero de rampas continuas y empinadas. Por suerte, el resto de la etapa no será tan complicada. Arrancamos.

Etapa 4: Donostia-Vitoria

Vamos a unir en esta etapa dos de las capitales vascas, la de la playa de La Concha y los pintxos con la green-capital alavesa. Decimos hasta luego a la mar por unas jornadas y nos lanzamos a pedalear para atravesar Gipuzkoa y buena parte de Álava.

Los primeros 60 km serán de perfil ascendente, pero sin afrontar ninguna subida de entidad. Eso sí, pasado Tolosa tendremos un repecho en Amategi Aldea, cerca de Altzo.

Salimos de Donostia por Ondarreta para dirigirnos hacia el sur pasando por las localidades de Añorga y Hernani. Seguimos luego por Andoain y Zizurkil, por zona de sidrerías y evitando en todo momento las carreteras más concurridas de esta muy poblada comarca de Gipuzkoa. Sin mayor dificultad, llegamos a Tolosa (km 32). Tolosa, antigua capital de Gipuzkoa, da nombre a la comarca de Tolosaldea y nos recibe con sus bonitas casas y los arcos del mercado asomados al río Oria. Ahora afrontamos esa corta pero dura subida al barrio de Amategi para bajar seguido a Altzoazpi y seguir remontando el río Oria hacia Beasain (km 54).

Poco después, en Zerain, empezamos el ascenso al alto de Aztiria, unos 5 km con algunas rampas cercanas al 10%. Seguido, enlazamos con el puerto de Udana (km 75), pero por la parte más suave, pasando por la estación de tren de Brinkola, desde donde se transportaba el mineral de hierro de las faldas del Aizkorri hasta el puerto de Pasaia.

La bajada nos deja en Oñati, donde está el magnífico e histórico edificio de la Universidad de Oñati, fundada en 1540 y donde se impartieron estudios de Leyes, Cánones, Artes, Medicina y Teología, hasta 1842. Fue la única universidad del País Vasco hasta la inauguración de la Universidad de Deusto en 1886.

Seguimos ruta favorable hasta Arrasate, Eskoriatza y Leintz Gatzaga (km 104), donde iniciamos una subida de entidad al alto del mismo nombre.

Ya en terreno llano, cambiamos de paisaje y bordeamos parte del tranquilo pantano de Uribarri-Gamboa para dirigirnos sin dificultad a la capital verde de Euskadi, Vitoria.

Datos técnicos:

Etapa 5: Vitoria-Laguardia

Aunque salimos de la zona llana de Álava, de su capital, no nos engañemos, ya que nos toca una etapa de montaña. Vamos a ir primero hacia Agurain-Salvatierra por un terreno cómodo, pedaleando por una carretera secundaria y pasando pequeños pueblos rodeados de campos de cereales. Llegamos a Agurain (km 31) y ya empezaremos a subir, primero de manera suave y luego ya de forma más brusca, hacia el puerto de Opakua.

Durante la subida a este puerto, que no es demasiado exigente, vamos a entrar en otro escenario de vegetación, atravesando bonitos bosques de hayas frondosas para ascender a la Sierra de Andia. Esta sierra es parte de la Sierra de Andia-Urbasa que comparten Álava y Navarra y que brinda muchas oportunidades de disfrute tanto para los montañeros como para los ciclistas y los seteros.

Tras coronar Opakua (km 40), estamos en el punto más alto de la ruta. Tenemos ahora una zona llana y una bajada suave hacia Kontrasta, donde volvemos al paisaje más ocre en verano de los campos de cereales.

Rodando con comodidad, llegamos a Santa Cruz de Campezo (km 62). Poco más adelante, el terreno se vuelve de nuevo incómodo hasta cerca de San Román de Campezo. Tras pasar por esta localidad, regresamos a terreno descendente y alcanzamos la localidad de Bernedo (km 83), desde donde empieza la última cota del día, la subida al alto de La Aldea, cuya bonita cima encajada entre altas peñas nos da acceso a Rioja Alavesa por la localidad de Lapoblación. Enseguida empezamos a pedalear entre viñedos, que serán de diferente color según la época del año en la que hagamos la ruta.

Un descenso rápido nos hace pasar junto al dolmen de Los Llanos y luego cerca del dolmen de La hechicera, en Elvillar (km 99), antes de terminar la ruta en Laguardia, un precioso pueblo rodeado de antiguas murallas que encierra bodegas subterráneas en su interior.

Datos técnicos:

Etapa 6: Laguardia-Orduña

Si no fuese porque a 20 km de la salida tenemos que subir el temido puerto de Herrera por su cara más dura, podríamos decir que esta etapa no es demasiado difícil, ya que, tras esta dura subida, la mayor parte de la etapa nos presenta muchos tramos de llaneo. No será un llano total, pero se agradecerá.

Salimos de Laguardia rodando cómodamente hacia el sur por una carretera que va descendiendo entre viñedos hasta Elciego, donde nos esperan varias bodegas de renombre. El olor a vino nos acompaña. Tomamos ahora dirección hacia Samaniego, con la misma tónica en el paisaje, aunque ahora ya con la carretera picando para arriba poco a poco. En Samaniego (km 15), tomamos la concurrida carretera A-124 hasta llegar al cruce donde empieza la subida a Herrera. Son algo más de 5 km que cada vez se irán empinando más y más. Según vamos ascendiendo, dejamos los viñedos y el hayedo empieza a dejarse notar. Poco antes de coronar, podemos hacer un alto en el camino para asomarnos a nuestra izquierda al balcón de La Rioja, desde donde los campos de viñas hacia el sur parecen infinitos alrededor del río Ebro.

Tras coronar el puerto (km 24), viene una zona de sube y baja antes de iniciar el verdadero descenso hacia Peñacerrada, que nos espera con su alta puerta amurallada.

Tenemos ahora unos cuantos kilómetros de comodidad, pasando por Zambrana y luego por La Puebla de Arganzón (km 66). Ya en la comarca de Valles Alavesesy antes de llegar a Ribabellosa, algún duro repecho nos hará sufrir un poco.

El recorrido va a ir girando hacia el norte, hasta Espejo, y desde ahí, un giro nos conducirá a Salinas de Añana (km 100), que nos muestra con orgullo sus terrazas llenas de la sal que le dan el nombre al pueblo desde hace más de 7.000 años.

Viene luego una buena subida tras pasar el pueblo para después ir de nuevo por terreno cómodo hasta Pobes, donde giramos otra vez hacia el norte, hacia Kuartango e Izarra, antes de asomarnos, por fin, al cortado de La Barrerilla. Ya solo nos queda bajar de forma cómoda a la única ciudad de Bizkaia, Orduña, donde damos fin a esta etapa bajo la atenta mirada de la Virgen de Orduña que asoma, imponente, en la montaña.

Datos técnicos:

Hoy queremos proponer un viaje en el tiempo, aunque para ello no necesitaréis introduciros en una nave sideral. Os invitamos a dar un salto real hacia la Edad Media, evitando, eso sí, todos los riesgos y peligros que en aquella época tan interesante pudieran sobrevenirnos. Nos quedaremos en cambio con su legado más amable y con unos paisajes rurales que perduran entre nosotros 800 años después.

A sabiendas de esto, y teniendo en cuenta que el turismo asociado a la bicicleta es cada vez más importante, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ha diseñado varias rutas de cicloturismo para conocer nuestro país subidos a nuestra bicicleta. Una manera maravillosa de conocer un entorno.

En esta entrega, os vamos a presentar las tres primeras etapas de la propuesta de vuelta a Euskadi dentro de la marca Euskadi Cycling. En estas tres etapas vamos a recorrer toda la costa vasca desde Bilbao a Donostia, con una pequeña incursión al interior de Gipuzkoa para visitar el mágico entorno del santuario de Loyola. En total van a ser 277 km repartidos, como decimos, en tres etapas: Bilbao-Lekeitio, Lekeitio-Zarautz y Zarautz-Donostia.

Sin duda alguna, la más dura de las tres etapas es la primera, no solo por ser la más larga, sino porque es la que más desnivel acumulado tiene, 1.809 m. Aunque, bien es verdad, que en esta etapa no vamos a subir ningún puerto de entidad, aunque estaremos subiendo y bajando en buena parte de la ruta. El puerto más duro de las tres etapas lo encontramos a mitad de la segunda, ya que vamos a subir el puerto de Azurki, un puerto en el que vamos a enfrentarnos a más de un tramo con rampas por encima del 15%, incluso con un kilómetro entero a una media de casi el 12%. Eso sí, el paisaje que rodea al puerto es precioso.

Como dicen en el folleto de Euskadi Cycling, “a través de Euskadi Cycling, podrás recorrer y saborear Euskadi de primera mano. Descubrir ciudades cosmopolitas, pueblos pesqueros o medievales. Arrancar el viaje con el olor del mar o viendo cómo se difumina la niebla mañanera sobre un valle rodeado de montañas. Saborear la reconocida gastronomía de Euskadi en un restaurante de un puerto pesquero o ver desde la terraza de una habitación de hotel cómo cae el sol en una colina de viñedos. Aún quedan rincones especiales esperando tu visita”.

Así pues, vamos a conocer mejor estas tres primeras etapas de las ocho que conforman The Basque Route.

Etapa 1: Bilbao-Lekeitio

Esta primera etapa de The Basque Route es la que más fielmente sigue la línea de la costa vasca. Prácticamente desde Bilbao hasta Lekeitio iremos dibujando, casi calcando, esta costa en la que encontramos joyas de la naturaleza, como San Juan de Gaztelugatxe y la reserva de Urdaibai, y pasaremos por pueblos tan pintorescos como Bermeo, Gernika-Lumo o Lekeitio.

Tan solo en los primeros 14 km tenemos un terreno verdaderamente llano, mientras vamos remontando la Ría de Bilbao desde el centro de Bilbao hasta Getxo. Al pedalear junto a la Ría veremos el eje vertebrador del esplendor industrial del pasado del Gran Bilbao, donde se situaban los astilleros, los Altos Hornos y los atareados muelles de carga. Un pasado no muy lejano pero que ya nos parece de otra época al ver ahora el Museo Guggenheim y la nueva arquitectura de la ciudad.

Desde Getxo empiezan los interminables repechos que tendremos hasta Lekeitio. Algunos no son más que pequeñas tachuelas, pero más adelante habrá otros que nos parecerán puertos de cierta entidad.

En el km 22 subiremos a Barrika y ya empezamos a ver el Mar Cantábrico, bravo en invierno y más amable en verano. Una bajada corta y vertiginosa nos dejará en la Ría de Plentzia, desde donde pasaremos a su vecina Gorliz y luego ya llegamos al pequeño puerto de Armintza (km 35). Aquí empieza ya la parte más dura del recorrido, pues subiremos Jata y después, tras pasar por Bakio, el alto de San Pelayo, desde donde podremos admirar el ya archifamoso peñón de San Juan de Gaztelugatxe, uno de los paisajes más conocidos y bellos de toda la costa vasca.

Tras bajar el revirado San Pelayo, llegamos al puerto de Bermeo (km 62), uno de los más importantes del Cantábrico en lo que a la industria pesquera se refiere. Desde Bermeo a Gernika, una carretera con mucho sube y baja nos seguirá poniendo dificultades. Para aliviarnos del tráfico hoy en día hay muchos tramos de carril bici.

Ya en Gernika-Lumo (km 77), no podemos dejar de visitar la Casa de Juntas, centro neurálgico del pasado histórico del País Vasco y a donde acudían los Reyes a jurar los Fueros de Bizkaia.

Ya afrontamos el último tramo de la etapa para ir a Lekeitio pasando por las bonitas playas de Laida y Laga. Laga es, para muchos, una de las playas más bonitas de Euskadi. Protegida por el imponente monte rocoso de Ogoño y con sus dunas en proceso de recuperación, disfrutar de unos instantes a su vera es un placer.

Tras dejar las playas, subiremos un fuerte repecho para visitar el pueblo de Elantxobe, que cuelga vertiginoso sobre el mar, antes de subir a Natxitua y bajar a Ea (km 103), otro pequeño y desconocido pueblo costero. Ya solo nos quedan diez últimos kilómetros subiendo a Ispaster antes de terminar, por fin, la etapa en Lekeitio, un pueblo de gran belleza, con un precioso puerto pesquero y que cuenta con el atractivo de la isla de Garraitz, a la que se puede acceder caminando por el malecón en bajamar.

Datos técnicos:

Etapa 2: Lekeitio-Zarautz

En esta etapa no solo iremos por la costa, sino que nos adentraremos en la Euskadi verde del interior, entre montañas, caseríos solitarios y valles remotos.

Salimos de Lekeitio por una carretera tranquila y con mil curvas hasta Ondarroa. El continuo sube y baja será nuestra compañía. Tras pasar el frenético puerto pesquero de Ondarroa, enseguida entraremos en Gipuzkoa y llegaremos a Mutriku. Volvemos a pedalear junto a la costa hasta alcanzar Deba (km 24).

Empieza ahora una doble subida que nos hará ascender hasta los casi 700 metros sobre el nivel del mar. Primero, por una carretera buena y con algo de tráfico, subiremos el puerto de Itziar. Allí, dejamos la carretera de la costa y seguiremos subiendo hacia unos barrios más altos llenos de caseríos dispersos. Tras unos kilómetros de descenso cómodo, retomamos la subida, esta vez con más dureza, por una carretera estrecha, entre caseríos y campas verdes para llegar al alto de Azurki (km 41). Esta subida es muy dura, con varias rampas seguidas por encima del 15% y más de una vez la han ascendido los ciclistas profesionales en etapas de la Itzulia o Vuelta al País Vasco, así que será mejor tomarlo con calma.

Desde el alto, una primera parte de descenso complicado nos dejará en el puerto de Azkarate (km 45). Ahora la carretera es más ancha y la bajada es más segura, pero muy rápida y con más tráfico, por lo que habrá que extremar las precauciones.

El descenso nos deja en Azkoitia, para seguir ahora el cauce del río Urola. Enseguida pasamos junto al majestuoso santuario de Loyola, cuna de los Jesuitas, ya en Azpeitia.

Por terreno favorable, iremos rodando de nuevo hacia el mar, pasando por Zestoa para llegar a Zumaia. Por último, iremos junto al mar de nuevo por una hermosa carretera que nos hará pasar por Getaria, donde nació Juan Sebastián Elkano y donde está el curioso montículo del Ratón de Getaria, y que nos dejará junto a la playa de Zarautz, final de esta etapa.

Datos técnicos:

Etapa 3: Zarautz-Donostia

En esta tercera etapa de la costa vasca de The Basque Tour, afrontaremos dos subidas de cierta importancia, como son la subida a Igeldo desde Orio, y la subida a Jaizkibel, puerto conocido por la carrera ciclista profesional Clásica de San Sebastián.

Nada más salir de Zarautz, dejaremos atrás su larga y famosa playa para ascender el breve Alto de Orio, que, como su nombre indica, nos lleva a Orio tras una corta bajada. Orio es famoso por su club de remo, ya que su trainera es una de las más potentes del remo vasco.

Al poco de salir de Orio, abandonamos la transitada carretera que va a Donostia y empezamos una dura subida hacia Igeldo. La primera parte, más revirada, tiene algunas rampas considerables, aunque luego la parte alta es más llevadera y además nos permite disfrutar de una carretera estrecha y muy tranquila con unas vistas espectaculares.

Pasamos por Igeldo y poco después la pendiente descendente aumenta y llegamos en un voleo a Donostia (km 21). Estamos en el barrio del Antiguo.

Sin entrar a la ciudad, y sin visitar la playa de La Concha, de fama internacional, vamos a salir de la ciudad por Añorga para ir a Hernani, tierra conocida por su famosa sidra y luego a Astigarraga y Oiartzun por una carretera secundaria para llegar al pueblo fronterizo de Irun.

Ahora iremos por la Bahía de Txingudi para entrar en Hondarribia (km 56), un encantador pueblo a los pies del monte Jaizkibel.

Afrontamos ahora la subida a Jaizkibel, que se nos presenta en dos actos, ya que tenemos una primera parte hasta la iglesia de la Virgen de Guadalupe, y luego, tras un pequeño llaneo, una segunda parte que nos deja ya en el alto de Jaizkibel (km 66).

Con una visión espectacular del Mar Cantábrico, afrontamos un fácil descenso hasta Pasai Donibane y de ahí, por Lezo y por Pasaia, llegaremos a Donostia de nuevo por el Alto de Miracruz, al igual que se hace en la famosa carrera pedestre Behobia-San Sebastián.

Datos técnicos:

Menorca es la isla más oriental del archipiélago balear. Al pasear, o pedalear, por sus carreteras y pistas, enseguida descubrimos un pasado que se remonta a muchos siglos atrás. Sus monumentos talayóticos de la Edad de Bronce, como las 'taulas' (monumentos de piedra en forma de 'taula', mesa en catalán), aparecen en varios rincones de la isla y nos remontan a un pasado cultural muy rico. Más cerca en el tiempo, desde 1708 Menorca tiene una gran relación con el Imperio Británico, del que fue parte hasta 1802 con algunos periodos en los que España recuperó su posesión.

Montar en bici por esta isla es todo un placer, sobre todo si lo hacemos fuera de la temporada estival, donde puede haber bastante tráfico. No tiene grandes dificultades en forma de cuestas y hay numerosas calas a las que se puede acceder por pistas cómodas para las bicicletas. Al estar casi toda la isla declarada como Reserva de la Biosfera, no es de extrañar la gran cantidad de zonas naturales de gran belleza que nos vamos a encontrar.

En esta ocasión, os vamos a proponer un par de rutas con las que visitar algunos de los siete faros que hay en su perímetro y que sirven de apoyo a la navegación a los barcos que surcan estas aguas.

La primera ruta, la más sencilla, tiene como punto de inicio y final la localidad de Ciutadella, al oeste de la isla. Serán 67 km no muy difíciles por el oeste de la isla, con tramos de gran encanto, como el camino que nos deja en el faro de Punta Nati.

La segunda tiene más entidad ciclista, ya que serán 90 km por el este de la isla en los que, además, ascenderemos por la dura carretera al Monte Toro, la única ascensión verdadera que hay en la isla, y luego nos acercaremos a dos bonitos faros, el de Cavalleria (la punta más septentrional de Menorca) y el de Favaritx. De todas formas, tal y como está diseñado el recorrido, es fácil acortar algunos tramos para adaptarlo a las capacidades de cada uno.

Ruta 1: desde Ciutadella, 67 km

Salimos desde el bonito Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, la localidad más poblada de la isla, aunque la capital es Maó. Bajamos al puerto para dirigirnos hacia el oeste, bordeando la Cala en Blanes, con bonitas vistas al mar. Luego ya vamos girando hacia el este de nuevo y tras pasar por dos rotondas (km 6), ya vamos directamente al norte, hacia el faro de Punta Nati por la Cf-5, una carretera tranquila y no muy ancha, encajonada por muros de piedra que le confieren un carácter especial y que nos va a llevar directamente al primero de los faros del día, el de Punta Nati, al que no tardamos en ver (km 11).

Regresamos por la misma carretera hasta la rotonda (km 16), y ahora tomamos la RC-1 en dirección a Cala Morell. Dejamos esta carretera en una rotonda (km 18,5) y seguimos hacia Cala Morell. Ya en esta preciosa localidad, nos acercaremos hasta el mirador (km 25,5) para disfrutar de las vistas sobre el Mediterráneo.

Volvemos de nuevo por nuestros pasos unos cuatro kilómetros para tomar un desvío a la izquierda por el Camino del Club Hípico. Seguimos hacia el sur hasta llegar a la Me-1 (km 33,5), que es la carretera más transitada de la isla, ya que conecta Ciutadella con Maó. Seguiremos por ella unos cuatro kilómetros hasta un desvío a la derecha para visitar el Poblado Talayótico de Torrellafuda (38,5), que data del 1000 a.C. al 700 a. C. Merece la pena la visita, aunque en este tramo tendremos las mayores pendientes del día.

De vuelta a la Me-1, tomamos otra vez la dirección a Ciutadella. Otros cuatro kilómetros nos dejarán junto al aparcamiento de la Naveta Des Tudons, que está a nuestra izquierda por una pista ciclable y que es el monumento prehistórico más famoso de Menorca (y de las Baleares) y del que se afirma que es el edificio más antiguo de toda Europa. Fue encontrada y desenterrada a mediados del siglo pasado y en esas excavaciones se encontraron varios cuerpos con objetos personales con los que fueron enterrados. Mide unos 14 m de largo y 6 de anchura.

Seguimos de nuevo hacia Ciutadella y en una rotonda (km 45), cogemos la desviación a la izquierda por la RC-2, para dirigirnos luego al sur por la Me-24, hacia el Faro de Artrutx (km 57), que es la punta sudoeste de la isla.

Tras ver este faro, retornamos a Ciutadella por el mismo camino y así completamos esta primera etapa de 67 km, con 340 metros de desnivel que nos habrá hecho pasar una bonita mañana.

Más información: https://connect.garmin.com/modern/course/137508201 

Ruta 2: desde Maó, 90 km

Para esta segunda ruta, elegimos Maó como punto de salida y llegada. Maó es la capital de Menorca y es una pequeña ciudad muy bonita que está en el extremo este de la isla. Cuenta con un puerto muy protegido de manera natural al que llegan cruceros y ferries de cierta entidad.

Empezamos a pedalear desde el mismo puerto, para salir de la ciudad hacia el interior por la Me-7. Enseguida tomaremos un cruce a la izquierda (km 4) para tomar el Camino d'en Kane. Sir Richard Kane, militar irlandés que gobernó Menorca en los dos primeros períodos de ocupación británica, hizo construir a primeros del s. XVIII una red de caminos para facilitar la comunicación entre los fuertes de Maó y de Ciutadella. Uno de estos caminos lleva hoy su nombre, el Camí d’en Kane y se conserva bien el tramo desde Maó a Es Mercadal pasando por las cercanías de Alaior (km 13). Este camino cruza el paisaje rural interior de esta parte de la isla y es para los ciclistas una ruta en buen estado y muy bonita.

El Camí d’en Kane nos deja en Es Mercadal (km 20), a los pies de la única subida dura de la isla, la subida al Monte Toro. Son tres kilómetros bastante duros, con muchos tramos por encima del 10% de desnivel y algunos por encima del 15%, que nos llevan a los 350 metros de altitud tras varias curvas de herradura. Arriba, además de unas magníficas vistas sobre toda la isla, se encuentran el Santuario de Deu del Toro, que data del s. XVII, la estatua del Sagrado Corazón de Jesús y una torre de defensa.

Bajamos de nuevo a Es Mercadal para seguir ahora hacia el norte por el Camí de Tramuntana, y dirigirnos al Cabo de Cavalleria, donde se encuentra el blanco faro del mismo nombre. Los últimos kilómetros de acceso al faro discurren por una bonita carretera que atraviesa un estrecho istmo entre varias calas. Llegamos al faro (km 40) y, tras disfrutar de una vista y un entorno espectaculares, regresamos por nuestros pasos para luego girar a la izquierda en dirección este por la Me-7.

Más adelante (km 65), nos desviamos de nuevo para ir a otro de los faros, el de Favaritx, a donde llegamos (km 73) por una carretera estrecha que nos deja al nivel del mar junto al faro, que está decorado por unas franjas blancas y negras en espiral que le confieren una belleza clásica. Este faro y el de Punta Nati se construyeron a primeros del s. XX para evitar los naufragios de barcos en la costa norte menorquina.

De nuevo debemos volver por la misma ruta para llegar a la Me-7 y seguir en dirección a Maó, a donde llegamos tras 90 km y casi 1 000 m de desnivel, en un recorrido más duro y más intenso que el de la etapa anterior, pero que nos permite tener una visión más completa de lo que supone conocer Menorca en bicicleta.

Más información: https://connect.garmin.com/modern/course/137796719, www.menorca.es, http://www.biosferamenorca.org/ y https://www.menorcacicloturista.com/

Consejos:

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

En este viaje que os propongo, no solo nos contentaremos con atravesar los Pirineos de un mar a otro, sino que cerraremos el círculo pirenaico uniendo el Mediterráneo y el Cantábrico dos veces, una por la vertiente norte y otra por la vertiente sur.

Es un viaje que yo realicé en dos veranos, en 2007 y 2008, y del que salieron tres libritos que pueden servir de guía a quien se anime a completarlo. Uno de ellos (editado por Sua) tiene un formato de guía de viaje y se titula 'Gran travesía de los Pirineos en bici. El círculo pirenaico por las dos vertientes' y los otros dos son autoeditados y se centran más en mis vivencias personales durante aquellos días. Se titulan 'Solo a través de los Pirineos. Un viaje de siete días en bicicleta de mar a través de la Ruta de los Cols' y 'Solo a través de los Pirineos (2ª Parte): Siete días en bicicleta de Hondarribia a Portbou para cerrar el círculo pirenaico'.

La primera parte propuesta, por la cara sur, es más larga pero mucho más llevadera que la parte de la cara norte, al no haber puertos muy duros. Saldremos de Hondarribia para terminar en el Cap de Creus y Port Bou completando la ruta en siete etapas atravesando zonas tan espectaculares y atractivas para la práctica del ciclismo tranquilo como son el norte de Navarra, los valles pirenaicos de Aragón y el norte de Cataluña.

En la segunda parte del viaje, afrontamos la Transpirenaica más clásica por la Ruta de los Cols, siguiendo las carreteras D-618 y D-918 que oficialmente unen Argelés-sur-mer, en el Mediterráneo, con San Juan de Luz, en el Cantábrico. Esta parte es la más dura del viaje, pues, sin querer buscar puertos duros, nos encontraremos cara a cara con colosos como el Tourmalet o el Aubisque. He dividido esta parte en seis etapas, que cualquiera que practique ciclismo habitualmente podrá completarlas sin problemas. Por supuesto, cada cual puede dividir la ruta en más o menos etapas según sus preferencias.

De Hondarribia a Port Bou

El norte de Navarra, en verano, puede ser un infierno de calor. Un infierno verde y húmedo, pero un infierno. Así que no hay que tomarse la primera etapa a la ligera, pese a que no es demasiado exigente en cuanto a subidas, y hay que aprovechar cualquier oportunidad de recargar los bidones.

El paisaje será magnífico, eso sí, y muy variado. Desde la bonita localidad de Hondarribia, con sus casitas coloridas y el olor a mar, hasta los verdes valles del norte de Navarra, llenos de ovejas (y de moscas), no tendremos ocasión de aburrirnos del entorno. El alto de Artesiaga será la mayor dificultad del día. Pasaremos por las Abaurreas, los pueblos a más altitud de toda Navarra.

En la segunda etapa pasaremos por carreteras muy poco transitadas pero muy impresionantes en su trazado, como la que pasa por el valle de Belabarze, o la carretera que baja hacia Ansó desde Zuriza o el paso por el desconocido Collado de la loma de Aísa. Por estas carreteras, haremos muchos kilómetros sin ver a nadie.

Ya en la tercera etapa nos alejamos un poco de las carreteras más próximas a la frontera, pero es que la atractiva carretera que pasa junto al Cañón de Añisclo no es posible hacerla en nuestro sentido de la marcha, por lo que mi propuesta es bajar hacia el puerto del Serrablo, que también tiene su atractivo. En esta etapa visitaremos el hermoso pueblo de Aínsa, toda una joya.

Ya en la cuarta etapa entraremos en Cataluña. El Coll de Fadás y el Puerto de Perves serán las subidas importantes de una jornada que nos hace pasar por el impresionante Congosto de Ventamillo y por el Pont de Suert.

La quinta jornada nos acerca a Andorra, ya que pasa por la Seu d’Urgell tras subir el Coll de Cantó. La segunda parte de la etapa va ascendiendo de manera continua hasta dejarnos en Puigcerdà, que está a 1.200 m sobre el nivel del mar.

En la sexta etapa tendremos de salida el puerto de Toses, largo pero llevadero. Una larga bajada nos lleva hasta Ripoll, donde podremos visitar el Monasterio de Santa María, fundado el año 879 por el Conde Guifré el Pilós, a quien se le atribuye el trazar con sus dedos ensangrentados justo antes de morir las barras rojas sobre un paño dorado, de donde surgió la senyera, la bandera catalana. El resto de la etapa, con el paso por la zona volcánica de la Garrotxa, es bastante cómodo, con pocas subidas, para llegar junto al bonito lago de Banyoles.

Ya por fin afrontamos la última etapa, con una primera mitad bastante llana pero una última parte muy rompepiernas, ya que debemos subir el Col de Pirafita dos veces para bajar a la costera localidad de Cadaqués y de ahí ir al Cap de Creus (final teórico de la ruta) y luego regresar por el mismo camino para llegar a la frontera. Por suerte, el orgullo de haber terminado una transpirenaica nos dará fuerzas.

Son las siguientes etapas:

Etapa 1: Hondarribia – Otsagabia. 140 km.

Etapa 2: Otsagabia – Jaca. 110 km.

Etapa 3: Jaca – Campo. 119 km.

Etapa 4: Campo – La Pobla de Segur. 94 km.

Etapa 5: La Pobla de Segur- Puigcerdà. 127 km.

Etapa 6: Puigcerdà – Banyoles. 137 km

Etapa 7: Banyoles - Cap de Creus - Port Bou. 126 km.

De Port Bou a Hendaya

Iniciamos la segunda transpirenaica por la vertiente norte pedaleando desde Port Bou hasta Argelès-sur-mer por la costa, con un primer puerto, el fronterizo Coll de Belitres, para empezar. En Argelès-sur-mer es donde se inicia la carretera D-618, que en Arreu, al pie del Aspin, pasará a ser la D-918. Es la Ruta de los Cols que une Argelès-sur-mer con San Juan de Luz atravesando los Pirineos, que es el recorrido que vamos a hacer.

Dejando ya el Mediterráneo, iremos hacia Amélie-les-bains, donde empieza el puerto del día, el Coll de Xatard, que no es duro, pero se hace largo. Bajamos hasta Bouleternére y tras unos kilómetros terminamos la etapa en Prades. Una buena etapa prólogo.

Ya en la segunda etapa vamos a subir puertos con una gran altitud. La primera parte nos hará subir continuamente hasta la villa fortificada de Mont Louis y luego al Col del Calvario de Font Romeu (1.836 m). Luego bajamos hasta pasar muy cerca de Puigcerdá y la frontera con España, para subir de nuevo hasta el Col de Puymorens (1.915 m). Una larga bajada nos dejará en Ax les Thermes y enseguida terminamos la etapa en Tarascon sur Ariége.

En la tercera etapa no vamos a subir demasiado alto, pero ya circularemos por carreteras del Pirineo central, para llegar a Bagneres de Luchon, una de las localidades clásicas de inicio o final de etapas del Tour de Francia.

De entrada, subiremos el Col de Port, de cierta dureza, y luego, tras una zona más llana, afrontamos el sube y baja del Col d’Aspet y del Col des Ares, antes de bajar a Luchon. Una etapa quebrada y muy bonita.

La cuarta etapa es la etapa reina de todo el Círculo Pirenaico. En menos de cien kilómetros enlazamos sin apenas zonas llanas los puertos del Peyresourde, Aspin y Tourmalet. Palabras mayores. Es una etapa para ir con calma, haciendo múltiples paradas y tratando de no apretar más de la cuenta para terminar bien la parte final del Tourmalet, lo más duro.

Si tenemos la mala suerte de que la meteorología sea desfavorable, más nos valdrá haber traído buena ropa de invierno, porque bajar estos puertos con frío y lluvia en verano, es peor que salir a entrenar en invierno en nuestra casa. Pero una vez llegados a Luz, la satisfacción se notará en nuestros rostros, y ya sabremos que casi hemos terminado lo peor de nuestra aventura.

Superada ya esta etapa reina, tan sólo nos resta como última gran dificultad del viaje la subida larguísima del Col d’Aubisque pasando por el Soulor y gozando entre medias del increíble paisaje del Circo de Litor. Son 30 km con tramos duros que nos llevarán muchas horas. Pero una vez coronado este último gran escollo, tras la bajada, ya rodamos con mayor ligereza hasta Montory para terminar la anteúltima etapa.

Y por fin, con tan sólo el Col d’Osquich y muchos repechos por el País Vasco francés como oposición a nuestro pedalear, afrontaremos con un optimismo recuperado la última etapa, la que nos llevará hasta la playa de San Juan de Luz, donde veremos por fin el Mar Cantábrico completando así un viaje fantástico que nos dejará unos recuerdos y unas experiencias para toda la vida.

Son las siguientes etapas:

Etapa 8: Port Bou – Prades. 126 km.

Etapa 9: Prades – Tarascon sur Ariège. 137 km.

Etapa 10: Tarascon sur Ariège – Bagnères de Luchon. 140 km.

Etapa 11: Bagnères de Luchon – Luz St. Sauveur. 94 km.

Etapa 12: Luz St. Sauveur – Montory. 119 km.

Etapa 13: Montory – Hendaya. 132 km.

Consejos para el viajero

Qué llevar

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José Luis Casado es un bilbaíno de 73 años que hace pocos meses ha regresado a casa después de completar la vuelta a Australia en bicicleta. Hizo un primer viaje por el sur de este inmenso continente en 2019 y ahora, en 2022, tras una pandemia y una operación de cadera, ha terminado su objetivo por el norte para completar así todo el perímetro australiano, de casi 14.000 km, casi nada.

José Luis es un apasionado de la bicicleta. De niño esperaba a que algún vecino le dejara montar un rato. Al poco de cumplir los 14 años, participó en la Prueba Cicloturista Vitoria organizada por la S.C. Vitoriana con cinco puertos en 217 km de recorrido. Luego compitió en juveniles, yendo en bici hasta los sitios donde iba a competir, y de ahí pasó a ser uno más del numeroso colectivo de cicloturistas vascos, primero con la S.C. Santutxu y más tarde en la S.C. Bilbaina.

El destino hizo que, desgraciadamente, se quedara viudo con 60 años. Con dos hijos ya mayores, que además se fueron a vivir a Singapur y a Estados Unidos, la bicicleta pasó a ocupar aún más horas en su vida de lo que ya lo hacía anteriormente. El gusanillo por las largas distancias comenzó al completar sus primeras pruebas Brevets de 200, 300, 400, 600 y 1.000 km, completando su currículum con las máximas pruebas de esta categoría en la Madrid-Gijón-Madrid y la París-Brest-París, ambas de 1.200 km. Pocos años después, se animó a hacer viajes largos en bicicleta con alforjas, y así completó la vuelta a la península en 2016 en 33 etapas incluyendo Portugal, tras 4.500 km y 53.000 m de desnivel acumulado, y al año siguiente cruzó Estados Unidos de costa a costa, desde Los Ángeles a Chicago, donde finaliza la conocida ruta 66 y continuando hasta Nueva York. Fueron 63 días y 5.500 km. Y eso, sin hablar inglés, ayudándose del traductor de Google cuando había cobertura.

En ese viaje, por lo menos, tenía a su hija Marta en el país para echarle una mano, en caso de necesidad. Para esa aventura, al ser un país con muchos más habitantes que en Australia y con más poblaciones, no llevó ni tienda ni saco de dormir, y echó mano de moteles de carretera. Al llevar menos peso, podía hacer etapas más largas, de unos 150 km, y así avanzar más rápido. Solo en la zona del desierto de Mojave tuvo un tramo bastante largo sin nada en medio. Lo peor del viaje fue cuando en una parte de la zona media del país le pilló una inundación muy importante que le hizo estar parado unos días, pues una gran parte de las carreteras se había inundado. Aunque tuvo ofertas para llevarle en coche a otro sitio, él no se rindió y esperó a poder seguir en la bicicleta al cesar las lluvias. Su consuegro le llevó a San Louis, mientras mejoraban las comunicaciones, pero días mas tarde le volvió a dejar donde había tenido que detener el viaje, para seguir de nuevo en bicicleta.

De un viaje impresionante e inmenso, pero por un país civilizado, a través de los Estados Unidos, José Luis afrontó su siguiente gran viaje, más inmenso, más impresionante y buena parte por territorio inhabitado, por el continente australiano. A veces no nos hacemos la idea de lo grande que es Australia, un país de solo 25 millones de habitantes, mucho menos que en España, pero con unas distancias enormes. De un extremo a otro hay 4.000 km en línea recta, como desde Cádiz a Moscú, y salvo en las zonas de costa donde están las principales, ciudades, como Perth, Sídney, Melbourne o Brisbane, en el resto del país apenas vive gente. Así que cualquier viaje alrededor del país, aunque sea en coche, es una aventura, por lo que lo hecho por José Luis es de una dificultad y de un mérito enorme. No es la primera persona en dar toda la vuelta a Australia en bicicleta, pero sí que es casi seguro la persona de más edad en el mundo en conseguirlo en solitario y sin apoyo, ya que lo ha terminado con 73 años.

Existen otros pioneros en la hazaña de recorrer Australia en bicicleta, como lo fue la mexicana Bertha Corte, que durante el 2012 lo completó en solitario durante 10 meses a sus 54 años. José Luis lo ha hecho en dos tramos en dos años diferentes, en los que ha sumado más de 13.700 km en 161 días en total. En 2019 fue de Perth hasta Rockhampton en 71 días (6.672 km) por el sur del país entre septiembre y noviembre, y en 2022 ha ido desde Rockhampton hasta Perth en 90 días (7.050 km) por el norte, comenzando entre abril y julio. Había pensado hacerlo en un solo viaje, pero se hubiera metido en la temporada de lluvias en la zona norte, con habituales inundaciones en esa área, y por eso decidió hacerlo en dos años diferentes. Pero la pandemia y el cierre de fronteras se interpusieron y lo tuvo que retrasar hasta el 2022. Entre medias, pasó por una segunda operación de cadera.

En el primer viaje, el viento le dio de cara todos los días menos uno, pero así y todo pudo hacer una media de 93 km al día, con varias etapas por encima de 150 km, lo que teniendo en cuenta el viento, el peso de todos los bultos (alrededor de unos 55 kg entre equipo y comida) y el tamaño de la bicicleta, es algo extraordinario. José Luis prefería hacer etapas largas porque en la mayor parte del recorrido no había zonas para acampar o para comprar comida. Así que, a falta de un pueblo, una gasolinera o una buena área de descanso donde acampar, era mejor seguir pedaleando. Aun así, también hubo tramos de 200 y 300 kilómetros entre poblaciones, en las que tenía que llevar agua y provisiones extras para varios días. El recorrido lo compartió con multitud de viajeros en autocaravana que muchas veces, al verle parado en una esquina, le ofrecían fruta, café, agua y en ocasiones comida casera. 

Del viento tan fuerte que tuvo que aguantar, José Luis cuenta la anécdota de que uno de los días le costó casi diez minutos hacer un último kilómetro para llegar a una gasolinera y poder acampar en un lugar seguro. Allí, una catalana que se encontró le dijo que el siguiente pueblo estaba a 120 km pero que podía coger el autobús. Él le dijo, por supuesto, que de autobús nada, que él lo tenía que hacer en bicicleta, a lo que ella contestó bromeado, que se notaba que era de Bilbao.

De Australia también recuerda que en más de una ocasión tuvo sensación de inseguridad en algunos lugares del recorrido, temiendo que le pudieran robar, cosa que en Estados Unidos no le ocurrió. Pero eso sí, en cuanto a la seguridad vial, en Australia lo pasó francamente muy mal, ya que no hay arcén en las carreteras y los camiones le adelantaban sin dejarle espacio, e incluso arrinconándole adrede para echarle de la carretera. Durante los dos viajes, José Luis se encontró con algunos otros ciclistas haciendo parte del recorrido que él estaba haciendo. Con algunos de ellos compartió varias etapas. Pero como él no habla inglés, le resultaba muy difícil la comunicación con ellos, por lo que tampoco estuvo mucho tiempo en compañía, además de que el ritmo y la duración de las etapas no les coincidían, ya que José Luis es un ciclista que rueda rápido.

Mientras en el primer viaje por Australia llevó alforjas, en el segundo llevó un carro del mismo peso con carga. Allí llevaba la tienda, el saco, la ropa, etc. y agua y comida para dos o tres días, por si acaso. En la zona sur del país, así como en su lado oeste, llegó a rodar bajo temperaturas que rondaban los 44 grados en ocasiones. Sin embargo, una vez que comenzó a descender por el lado noroeste del país, el clima cambiaba al lado extremo y hubo varios días con mucho frío por las mañanas y otros días de mucha lluvia, por lo que llevó bastante ropa. Uno de los días llovió tan fuerte mientras acampaba que le empapó la tienda de campaña y tuvo que rodar al día siguiente con todo mojado, incluyendo la tienda. Debido a las altas temperaturas en la zona suroeste del país, cerca de Sidney, tuvo que hacer un cambio en el recorrido para evitar los terribles incendios que asolaron la costa oeste durante el verano australiano del 2019. 

Sobre la fauna australiana, José Luis sufrió algunas picaduras de insectos y vio muchos canguros, pero la mayoría de ellos estaban muertos a la orilla de la carretera. Algunos vivos sí que vio, pero enseguida salían corriendo y no podía ni fotografiarles. Aun así, tuvo la ocasión en una de las acampadas de hacerse amigo de un wallaby (como un canguro, pero algo más pequeño) muy simpático.

Australia tiene una fauna muy poco amigable. En la zona sur del continente habitan unos tipos de urracas, magpies, que atacan a cualquier ser vivo que pase cerca de sus nidos. José Luis sufrió también el ataque de estas aves que descendían rápido y picaban su casco. Tuvo un percance con una rodilla que le dio guerra algunos días, y como estaba muy lejos como para que le viera un médico en persona y la lesión no resultaba ser de una gravedad suficiente para ser trasladado en avioneta al centro médico más cercano, por teléfono pudo ponerse en contacto con un médico, y con la ayuda de una argentina que trabajaba en una gasolinera y que hizo las veces de traductora con el médico del seguro para que le atendieran y finalmente con hielo y antiinflamatorios y un par de días de descanso pudo continuar.

En el 2022, a los pocos días de salir de Rockhamton, tuvo un accidente con un coche que se lo llevó por delante. A pesar del golpe, pudo continuar otros 30 kilómetros hasta el siguiente pueblo donde iba a hacer noche. Horas después del accidente y una vez se bajó de la bicicleta y el cuerpo se enfrió, comenzaron los dolores en las costillas. Un gran moratón en un lateral de su espalda dejaba una clara marca de dónde se había llevado la mayor parte del golpe. El día siguiente lo pasó en un centro médico cercano donde descartaron roturas y con la adecuada medicación para el dolor pudo continuar dos días después su viaje.

Salvo estos dos incidentes, no hubo mayores problemas físicos, salvo las irritaciones de piel típicas de llevar muchos kilómetros con calor y alguna molestia en los isquiones. Aunque no hay muchos puertos de montaña altos, sí que tuvo que superar unos tres puertos repartidos en la costa oeste de Perth, al sur en Port Augusta y otro cerca de Sídney, este último de hasta un 18% de desnivel que le obligó a echar pie en tierra y subir los últimos dos kilómetros a pie. El resto del recorrido en la parte sur fue más llano, pero el fuerte viento lo hacía cuesta arriba. En la parte norte el terreno tenía largos tramos con ligera pendiente, que arrastrando un carro detrás los hacían muy intensos. Por todo esto, José Luis perdió doce kilos de peso.

Extractos del diario de viaje

Estos son algunos extractos del diario de viaje de José Luis Casado:

27 de septiembre: Norseman-Fraser Range (105,58 km, 1.267,55 acumulados)

Viento, viento y viento, agotador física y mentalmente. Nada más salir, una subidita de 7 km para calentar un poquito y con el viento de frente no hay bajadas, no paras de dar pedales un solo minuto. Como apunte curioso, iba rodando y me he cruzado con un ciclista asiático que por lo cargado que iba está haciendo alguna hazaña (ahora que lo pienso, él tenía viento de espalda). El momento ha sido gracioso, nos hemos mirado en plan “¡Anda! ¿Tú también!?”. Hemos dudado según nos aproximábamos el uno al otro, paro... no paro… Se nos ha cruzado un canguro a toda velocidad cuando estábamos muy cerca. Total, que al final, atentos los dos a la reacción del canguro, que para dónde tiraba…, que si me va a tirar…; total, que no hemos parado. ¡Qué lástima!

30 de septiembre: Baxter Rest Area-Caiguna (95,48 km, 1.543,55 acumulados)

Qué odisea hoy. Recogiendo la tienda y todo el equipo me note algo raro en la rodilla, como un pequeño tirón, pero nada grave, “una tontería”. Pero hoy el viento, tal y como ponía el pronóstico de ayer ha sido fortísimo, y el esfuerzo ha sido tan grande que mi rodilla se ha resentido y por la parte superior está tan hinchada que no soy capaz de doblarla.

Ahora lo complicado es que aquí tanto el médico, hospital, o farmacia más cercanos están a 840 km hacia el este o 350 km al oeste. Pero ahí ando, a ver si el seguro me pone una avioneta al sitio “más cercano” para que me vea un médico.

Veremos si mejora poco a poco y os cuento. Por el momento mañana toca descanso.

8 de octubre: Nullarbor-Descanso

La rodilla muy bien, ayer a la noche con solo un poco de descanso y hielo ya me encontraba bien, podría haber seguido, pero tampoco me hace mal un día de descanso extra por si acaso.

Un camarero argentino que trabaja en la gasolinera/motel/restaurante y que tenía un par de horas de descanso me llevó en su coche a ver las ballenas, porque había que conducir unos 20 km hasta la costa. La foto no hace justicia a verlas en vivo a las ballenas.

8 de noviembre: Helensburg-Sídney (56,79 km, 5278 acumulados)

Etapa cortita y sencilla, estaba nervioso. Entrar en ciudades tan grandes y llenas de coches siempre lo hace. Pero aquí estamos, en Sídney. La ciudad es impresionante, en serio. He hecho un pequeño desvío en el trayecto para poder ver el símbolo más emblemático, la Sidney Opera House.

6 de mayo: Bowen-Home Hill (105,55 km, 584,65 acumulados)

Pero lo que ha marcado el día de hoy no son ni los kilómetros ni el calor. Un coche casi me lleva por delante. Estoy bien, no me ha dado de lleno, me ha medio esquivado y ha dado en el carro y eso ha desequilibrado la bicicleta y me ha tirado, no sin antes darme con el retrovisor en la espalda según yo iba cayendo. No tengo claro cómo ha pasado todo, solo sé dónde he notado los golpes. La señora, muy arisca, yo creo que en modo de autodefensa, ha llamado a la policía pero se ha marchado. La policía ha ido a buscarme más adelante para cerrar el reporte y ver si estaba bien. Aun así, ahora ya en el motel, empezando a notar un poco más los golpes, algo dolorido sí que estoy, así que mañana me voy a acercar a un centro de salud que hay por aquí cerca para ver que todo sigue en su sitio antes de continuar. Pero ya os digo, estoy bien, después del accidente he continuado pedaleando por 30 kilómetros.

13 de junio: Adelaide River-Darwin (113,11 km, 3.195,69 acumulados)

Una odisea llegar hoy hasta Darwin. Muy mal, he llegado muy disgustado y cabreado. A medida que me acercaba a Darwin, el arcén era de apenas 50 cm y además con bandas sonoras de las que los ciclistas evitamos si no queremos dejarnos los empastes.

Dos camiones de los que transportan ganado y que llevan dos remolques me han pasado cerca, pero a propósito, tanto que uno me ha echado fuera de la carretera, haciéndome bajar con remolque y todo un escalón de unos 15 cm, y el otro no me ha dejado espacio entre él y la mediana de la carretera, metiéndose incluso en el poco arcén que había nada más pasarme. Una camioneta al cabo de un rato, ha decidido que era buena idea hacer esto mismo y encima increparme.

17 de junio: Katherine-Mathison Campsite (102 km, 3.297,69 acumulados)

Hoy toca acampar en medio del camino, eso significa que voy cargado de agua suficiente para dos días. Y es que, aunque paro en áreas de servicio, no siempre encuentro agua en ellas. Se ven camionetas con depósitos de agua de un lado a otro en esta zona.

5 de julio: Pardon-South Hedland (140 km, 5.287,64 acumulados)

La etapa de hoy era larga, pero para rematar no había sitio donde dormir ni acampar. De los 8 hoteles que pueda haber en este sitio, estaban todos sin plazas y el camping tampoco tenía. Al de una hora más o menos, decidí volver a intentarlo con la chica de recepción, le debí de dar pena y me consiguió un hueco para la tienda.

Durante el camino hubo un momento en el que me empezó a entrar muchísimo sueño, por varios kilómetros mi cabeza solo pensaba en lo bien que le sentaría un café, llegué hasta un área de servicio para ver si me despejaba. Me encontraba solo en esa área hasta que una autocaravana llegó, y el hombre que se bajó, nada más verme me ofreció un café (¡ni Juan Valdés es tan oportuno!). Me dio la vida. La odisea tuvo su recompensa, me comí una pizza que creo que es la mejor que he comido nunca. Estoy alimentado por dos días.

11 de julio: Fortescue-Oslow (118 km, 5.744,04 acumulados)

Definición de la etapa: más solo que un uno, en la carretera y para acampar. He llegado a un área que me marcaba como zona de acampada que no llegaban ni los coyotes. He decidido seguir 15 km más hasta otra zona con una zona con sombra.

Quedan 1.300 km hasta Perth. Ya casi estamos.

28 de julio: etapa final

¡Pues ya está! Ya está hecho. Se me han olvidado los enfados con los conductores kamikazes, los días de calor asfixiante, los dolores de muchas horas rodando, el viento, los momentos de soledad… Ya he acabado mi aventura personal a mis 73 años en completar la vuelta a Australia en bicicleta en solitario.

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En no pocas ocasiones, cuando pensamos en Navarra, nos imaginamos valles verdes, bosques pirenaicos y montañas nevadas. Pero el sur de Navarra es todo menos verde y el desierto de las Bardenas mucho menos aún. Porque las Bardenas Reales de Navarra son un desierto a nuestros ojos, pese a que, estrictamente hablando, no lo sean, ya que las lluvias sobrepasan los 300 litros por metro cuadrado al año y hay mucho terreno cultivado. Su clima es mediterráneo continental, de pocas precipitaciones irregulares y muchas veces torrenciales. El viento fuerte es muy habitual, lo que no es buena noticia para los ciclistas.

Las Bardenas se sitúan al sur de Navarra, limitando con Aragón y las localidades desde que podemos acceder son principalmente Arguedas y Valtierra. Como curiosidad hay que señalar que dentro del espacio protegido del Parque Natural de las Bardenas Reales de Navarra, que es Reserva de la Biosfera, hay una zona acotada y de acceso prohibido en la que el Ejército del Aire tiene un polígono de tiro. Toda una incongruencia el que, por un lado, se quiera proteger el medio natural y, por otro lado, se permita bombardearlo.

La formación geológica de este paisaje las Bardenas que tanto nos llama la atención empezó con la orogenia alpina hace unos 80 millones de años. Al ir levantándose los Pirineos, la Cordillera Ibérica y la Cordillera Costero-Catalana, hace unos 35 millones de años se formó una cuenca sin salida al mar con un gran lago y zonas húmedas en su interior. En el fondo de ese gran lago se iban depositando los sedimentos hasta que, hace unos nueve millones de años, la erosión y la orogenia propició la salida de este lago hacia el Mar Mediterráneo conformándose lo que es hoy la cuenca del Ebro.

A partir de ahí, la erosión y el clima fueron dibujando lo que hoy vemos en las Bardenas Reales. Es de destacar que este proceso sigue en marcha y por ello, poco a poco, el paisaje va cambiando. Las Bardenas Reales pertenecían al patrimonio de los Reyes de Navarra, que permitían su uso por parte de los habitantes de los pueblos de alrededor para el pastoreo, cultivo de la tierra o para sacar leña. Hoy son 19 los municipios que tienen derecho de aprovechamiento del entorno.

Hasta Carcastillo

Empezamos la ruta en el parking del Centro de Información Turística de las Bardenas Reales, a unos seis kilómetros de Arguedas. Desde allí, tras un primer kilómetro de asfalto y luego ya por pista, llegamos junto al símbolo más característico de las Bardenas, el pináculo de Castildetierra (km 4,5). Este pináculo es una formación geológica puntiaguda con unas rocas planas encima, que se llaman “cabezos” que son más resistentes a la erosión que el sustrato que las sustenta y que se espera se caigan en las próximas décadas por la erosión, como he comentado antes. Este es, sin duda, el lugar más fotografiado de toda la zona.

Desde aquí, seguimos por una pista fácil y buena para rodar disfrutando del paisaje desértico de las Bardenas que tan extraño y atractivo se nos hace. Vamos bordeando la zona del polígono de tiro hasta que cogemos un desvío a la izquierda (km 10,5). Viene ahora una zona de más sube y baja, aunque en ningún momento hay una verdadera dificultad en forma de cuesta dura. El terreno va alternando zonas de cultivo con zonas silvestres, siempre con tonos ocres y atravesando algunas zonas donde se estanca el agua tras las lluvias ocasionales.

Tras otro desvío a la izquierda (km 16) seguimos con el sube y baja y pasamos junto a la balsa de las Bardenas (km 20), que es un pequeño embalsamiento del agua. Enseguida cogemos un desvío a la derecha y seguimos avanzando hasta llegar junto al monumento al pastor bardenero (km 25), que recuerda la trashumancia que pasaba por aquí desde los valles pirenaicos de Roncal y Salazar. Cogemos ahora otra pista a la izquierda que nos conduce hasta Carcastillo (km 34,5), donde podremos reponer nuestra reserva de agua y comer algo.

Monasterio de la Oliva y regreso

Tras la visita a Carcastillo, salimos por la carretera NA-128 en dirección a Caparroso, pero en tan solo un par de kilómetros nos encontramos a la derecha con el monasterio de Santa María la Real de la Oliva (km 36,5), uno de los mejores ejemplos de arte cisterciense navarro y que es el monasterio más antiguo de España. Es conveniente dejar por un momento la bicicleta y atravesar su puerta y pasear por el entorno de la iglesia y de la hospedería que alberga dentro. Si no hay gente, es una verdadera delicia.

Tras este agradable descanso, retomamos nuestra ruta. Dejamos la carretera NA-128 justo junto al desvío para ir al Monasterio, y tomamos una pista que sale al otro lado de la carretera entre campos de labranza. Una recta de más de tres kilómetros nos va acercando a la única subida algo dura de la jornada que nos lleva a una zona de terreno más elevado. Luego vienen otros seis kilómetros también casi en línea recta en ligero descenso hasta llegar a un cruce de pistas (km 47,5). Giramos a la izquierda para llegar en unos kilómetros al borde de esta zona elevada en el Mirador de la Estroza (km 53). Es agradable detenernos aquí para ver a nuestros pies las Bardenas. A la derecha vemos con claridad el cabezo de Casteldetierra y buena parte del recorrido que hemos hecho.

Tras la parada, volvemos un poco sobre nuestros pasos para coger luego otra pista a la izquierda y poco más adelante hacer un giro también a la izquierda (km 56,5). Ya vamos en claro descenso alejándonos de esta zona elevada por una pista que baja uno de los barrancos del lugar. Este es el tramo quizás menos adecuado para la bici de gravel y en algún punto echaremos de menos una bicicleta todo terreno, pero tampoco tendremos mayor problema para avanzar.

Poco más adelante, tras vadear un río con cuidado (en función de lo mojado que esté el terreno será más o menos complicado pasar), llegamos de nuevo a la ruta por la que hemos pasado antes (km 64). Enseguida pasamos junto al Castildetierra y regresamos al punto de inicio.

Consejos

Te dejamos algunos consejos más por si te decides a hacer la ruta:

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Euskadi es un paraíso para el cicloturismo. Sus paisajes, montañas y valles hacen que cualquier ruta en bicicleta se convierta en una sucesión de postales a cada cual más hermosas. Si echamos la vista al territorio de Álava, el territorio de Euskadi con más áreas naturales protegidas, vemos que en su zona centro hay una extensión de terreno más o menos llana. Es lo que se conoce como Llanada Alavesa, y como cualquier terreno llano, para los cicloturistas que prefieren que la bicicleta no se incline demasiado, es una oportunidad para hacer muchos kilómetros sin excesivas dificultades.

Una de las rutas que los organismos promotores del turismo activo en Euskadi están dando a conocer es la Gran ruta cicloturista por la Llanada Alavesa. Es un poco larga, es cierto. Son 119 km en total, pero está pensada para poder hacerla en dos o tres días, pernoctando en algunos de los pueblos de la zona. Además, como no tiene demasiadas cuestas, salvo una zona, no va costar tanto hacer bastantes kilómetros del tirón.

Si somos ciclistas habituales, al no ser una ruta difícil, es posible hacerla perfectamente en una jornada sin prisa, parando en los lugares más bonitos y disfrutando del entorno.

En esta gran ruta se unen buena parte de las diferentes rutas que atraviesan o recorren Álava, como son: la vuelta al Anillo Verde de Vitoria, la vía verde del antiguo ferrocarril vasco-navarro, la ruta verde del embalse de Ullíbarri-Gamboa, el PR-A 13 Camino Real de las Postas y el Camino de Santiago (Camino del interior). Además de la belleza del entorno, es un recorrido que nos acerca a monumentos megalíticos, edificaciones románicas y pueblos fortaleza, a donde podemos llegar con pequeños desvíos del recorrido principal.

Vamos a analizarla aquí dividiéndola en dos etapas: una de Vitoria hasta Agurain, y la otra de regreso a Vitoria cerrando el círculo. En Agurain tenemos varios lugares donde comer y dormir, por lo que es un buen punto donde partir la ruta en dos.

Etapa 1: Ataria-Agurain, 69 km

Salimos del Centro de Interpretación de Naturaleza de Ataria, en las afueras de Vitoria para dirigirnos al norte, hacia el embalse de Ullibarri-Gamboa, al que daremos casi la vuelta completa por unos caminos y senderos tranquilos, disfrutando de la fauna y del paisaje del embalse. El camino, que se ajusta casi a la perfección a las orillas del embalse, es fácil, sin apenas cuestas, y encontramos más de un rincón en el que pararnos un momento a disfrutar del recogimiento del agua embalsada y de las numerosas aves acuáticas que nos salen al paso. Por el norte, el Gorbeia se asoma a vernos.

Tras terminar este perímetro del embalse, conectamos con el Camino Real de Las Postas. Su nombre viene de que por aquí iban los correos que durante varios siglos salían hacia Francia. A través de varias pistas, en las que nos vamos a topar con las únicas dificultades de toda la ruta en forma de cuestas, vamos hacia Galarreta y Zalduendo. Si queremos evitar estas subidas, podemos ir directamente hacia Agurain por una carretera llana sin mucho tráfico.

Entre Zalduendo y Agurain pedaleamos por un tramo fácil del Camino de Santiago interior. Ya en Agurain, podemos dormir y recuperarnos allí.

Etapa 2: Agurain-Ataria, 50 km

Esta segunda etapa es más corta y más llana que la anterior. Seguimos por el Camino de Santiago para salir de Agurain hacia Elburgo, uno de los pequeños pueblos que encontramos en la ruta. Un municipio con no pocos edificios históricos que ver, de ahí el numeroso turismo rural que lo visita. Seguimos viaje pedaleando sobre el trazado de la antigua vía romana que unía Burdeos con Astorga. Cerca del Santuario de Estíbaliz entramos en el ramal de la vía verde del ferrocarril vasco-navarro. Merece la pena desviarnos un poco de la ruta para subir a este Santuario tan querido por los alaveses y visitar su Basílica y el Centro de Interpretación del Románico, donde aprenderemos mucho sobre este estilo constructivo.

Ya en la vía verde del antiguo ferrocarril vasco-navarro, vamos a disfrutar durante unos kilómetros de un trazado fácil y llano pedaleando junto a campos de labranza que, según la época del año en la que hagamos la ruta, nos van a presentar sus diferentes y coloridas vestimentas. Ya en las afueras de Vitoria, conectamos con su afamado Anillo Verde, cuya vuelta completa suma unos 30 kilómetros de ruta tranquila. Nuestra ruta no recorre el total del Anillo ya que finaliza al llegar de nuevo al Centro de Interpretación de Naturaleza de Ataria.

Consejos:

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Las Islas Canarias son un destino turístico de primer orden para muchísima gente, de la península y de toda Europa. Y entre las opciones de turismo en las islas, el turismo deportivo está ganando más y más terreno con el paso de los años. En muchas de estas islas, como pasa en Mallorca, hay varios hoteles especializados en ofrecer todos los servicios que un amante del deporte necesita durante sus vacaciones, como son: instalaciones deportivas de calidad para practicar diferentes deportes; rutas balizadas y con guías de senderismo, carrera a pie, ciclismo de montaña o de carretera; alquiler de bicicletas y accesorios, etcétera.

Aunque la temporada alta del turismo en las islas es en verano, cuando más gente tiene varias semanas de vacaciones, en diciembre, gracias al puente festivo del que podemos disfrutar los españoles, viajar unos días a Canarias es un placer asequible. Al llegar allí nos encontramos que hay mucho turista europeo que también escapa del invierno y de los días oscuros para gozar del sol y de un clima agradable.

Aunque son Gran Canaria y Tenerife donde más gente viaja, Lanzarote es un destino bastante popular. Es una isla más pequeña y con un terreno menos abrupto que las dos islas mayores del archipiélago, por lo que es más fácil para recorrerla en pocos días. Quien conoce varias de las ocho islas afortunadas sabe que todas ellas son bastante diferentes entre sí. En Lanzarote, el paisaje tiene poca vegetación y las montañas tienen poca altitud. El suelo, barrido por los vientos alisios, nos presenta en gran parte de la isla campos de lava volcánica que, según pertenezca a episodios más o menos antiguos de vulcanismo, serán más o menos oscuros. Entre este paisaje destaca el Parque Nacional de Timanfaya, de una belleza oscura magnífica que se formó por una larga erupción entre los años 1730 y 1736. Hoy es una de las joyas del paisaje canario.

En bici por campos de lava

Pedalear entre volcanes y campos de lava es una bonita experiencia que tenemos a mano en las Islas Canarias. Lanzarote es perfecta para ello, pues cuenta con bastantes kilómetros de carreteras y pistas que atraviesan estos paisajes tan diferentes para los que vivimos en la península.

La ruta elegida por 'Andar en bici' tiene como inicio y final Costa Teguise, uno de los destinos habituales de la isla, y recorre en 67 kilómetros la zona más montañosa de la isla y parte de su costa. Pasaremos junto a la Peña del Chache, donde hay unas instalaciones del Ejército del Aire, y que con 672 metros de altura es el punto más elevado de la isla. Al discurrir por zona montañosa, nos encontraremos con bastantes kilómetros de subidas, aunque sin ningún puerto realmente duro, y sumaremos un total de unos 1.150 metros de desnivel positivo, lo que hace de esta ruta algo exigente.

Lo que sí debemos tener en cuenta es el viento. Lanzarote, al igual que Fuerteventura, es una isla en la que la influencia de los vientos alisios y las brisas marinas provocan que sea habitual casi todo el año el que haya viento de cierta intensidad. Para deportes acuáticos como la vela o el windsurf, esto es una bendición, pero para el ciclista puede llegar a ser muy molesto, incluso peligroso. Los meses de verano es cuando más viento podemos esperar, aunque cualquier día del año puede ser muy ventoso. Como el viento más habitual viene del norte o del nordeste, tenemos que planificar la ruta para tener el viento favorable en los puntos clave. En este caso hemos elegido hacer primero la parte montañosa y tener el viento a favor en la parte llana del final.

Saldremos de la playa de Costa Teguise hacia el centro de la isla por la carretera LZ-14 dejando a nuestra derecha el volcán del Tinaguache, el más cercano a Costa Teguise. Subiendo casi todo el rato llegamos al cruce con la LZ-1 (km 7) donde giraremos a la derecha, pero eligiendo la carretera de servicio que, para nuestro gozo, es de preferencia para ciclistas y los coches deben circular a velocidad moderada, todo un logro. Esta carretera va paralela a la LZ-1 por su izquierda en nuestra dirección.

Al de unos cuatro kilómetros (km 11), dejaremos esta carretera para girar a la izquierda por la LZ-404, por una zona más rural. A partir de aquí vienen unos once kilómetros de subida, interrumpida por algunos breves descensos, hasta la zona de la Peña del Chache. Hacia el kilómetro 13 de la ruta, giramos a la derecha por la LZ-405. Luego viene una breve bajada que nos deja en El Mojón, una pequeña localidad de casas diseminadas. En toda esta zona podemos ver la actividad agrícola de la isla y las protecciones que hacen con las piedras para resguardar a las plantas del fuerte viento del norte.

En el kilómetro 16 nos juntamos con la LZ-10 y seguiremos subiendo por ella hasta el kilómetro 22, donde están primero el Mirador del barranco de Chafarís y poco después el Mirador de los helechos. Viene ahora una divertida bajada con varias curvas de herradura, pasando por el Mirador de Haría, que nos deja en la localidad de Haría (km 28). Aquí se encuentra la Casa Museo de César Manrique, pintor y escultor que dedicó su obra a ensalzar la belleza de su isla natal. Vayamos donde vayamos en Lanzarote, su obra está omnipresente y nos enseña su gran sensibilidad artística.

Tras pasar Haría, alcanzamos Máguez (km 29), ya por la LZ-201, y seguimos hasta Hoya de la Pila por varias subidas y bajadas. En el kilómetro 34 cogemos, tras una última bajada, el cruce a la izquierda por la LZ-202 en dirección al Mirador del Río, destino de nuestra primera parte de la ruta.

Tras una breve zona llana, empieza la subida final, de unos dos kilómetros y medio, que a ratos presenta alguna rampa algo fuerte y que culmina en el parking del Mirador del Río por una carretera que nos permite gozar de unas estupendas vistas a la encantadora Isla de La Graciosa. Desde 2018, esta pequeña isla está considerada oficialmente la octava isla canaria. El brazo de mar que la separa de Lanzarote se conoce como “el Río”, de ahí el nombre de Mirador del Río que se le da a la edificación arquitectónica diseñada por César Manrique. Para acceder a ella hay que pagar la entrada, pero merece la pena la visita por las vistas que ofrece desde sus 400 metros sobre los acantilados que caen directos a la mar.

Para regresar a Costa Teguise seguimos la carretera LZ-202 en dirección a Arrieta por la otra vertiente de la montaña. Tenemos ahora once kilómetros de buena bajada hasta esta localidad costera. Si queremos alargar más la ruta, a mitad del descenso podemos desviarnos por la LZ-203 hacia Órzola, puerto donde se coge el ferry que pasa a La Graciosa. Si elegimos este desvío y volvemos por la costa desde Órzola, añadiremos unos diez kilómetros de llaneo a la excursión.

Desde Arrieta (km 47), seguiremos llaneado en ligera pendiente por la LZ-1, primero por la costa, atravesando un campo de lava petrificada, y luego dejando esta vía de más tráfico en el kilómetro 50 para pasar por Mala, el Jardín de Cactus y Guatiza. En el kilómetro 56 nos juntamos de nuevo a la LZ-1, por su vía de servicio, que seguiremos para regresar a Costa Teguise por donde hemos iniciado la excursión.

Estos son algunos consejos para hacer la ruta:

¿Te ha gustado esta ruta? Puedes encontrar muchas más en este enlace; estas son algunas sugerencias:

El río Lea nace en Munitibar, donde convergen los diferentes arroyos que descienden de las faldas del monte Oiz, cerca del Balcón de Bizkaia, y muere en el precioso pueblo de Lekeitio. En la Vuelta a España de 2018, la etapa que salió de Getxo terminó en la cima del monte Oiz y pasó por aquí, dejando bonitas imágenes de ciclistas luchando contra las duras rampas del recorrido. Por suerte, en esta ruta no tendremos que pelearnos con subidas imposibles, aunque sí que vamos a encontrar repechos muy duros, pero son muy cortos y con bajarnos unos metros de la bici será suficiente.

En el sendero del Lea pasaremos por seis municipios: Munitibar, Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa y Lekeitio. Bueno, siendo puristas, la ruta no toca Lekeitio, pero todos los que la hacen terminan o empiezan en este pueblo, al otro lado del puente donde se inicia nuestro recorrido.

Ruta con historia

Si vemos estos parajes con los ojos de nuestro tiempo, podemos pensar que la actividad económica de los habitantes de esta zona de Euskadi se ha centrado tradicionalmente en el campo, el monte y la ganadería. Pero, al recorrer este sendero y alejarnos unos metros de la moderna carretera, pasaremos junto a restos de edificios y presas en el río que delatan un pasado industrial donde ahora solo vemos caseríos.

Entre los siglos XVI y XVIII esta comarca, como otras de Bizkaia y Gipuzkoa, vio surgir astilleros, ferrerías y molinos en las orillas del río. El fluir del agua activaba ruedas de moler, alimentaba industrias y permitía botar barcos. Muchos de los veleros usados en las conquistas de los siglos XV y XVI salieron de astilleros vascos y las ferrerías de Bizkaia fabricaban las mejores armas y herramientas de Europa, gracias la calidad del hierro de la zona. Esto hizo que esta comarca viviera décadas de esplendor.

Entre los puntos de interés por los que vamos a pedalear destacan, por orden contemplado desde Munitibar a Lekeitio, los siguientes:

En la bici

Ya montados en la bici, vamos a dar comienzo a la ruta en el rompeolas de Lekeitio, que se conoce como “la tala”. Desde aquí, atravesaremos el pueblo para salir por el conocido como “el portal de Atea” en dirección a Oleta. Como la ruta es de ida y vuelta, para no repetirnos, iremos por la carretera BI-3447 hasta Munitibar a la ida y regresaremos por el sendero del Lea. Así, la parte ascendente de la ruta, hacia tierra adentro, será más suave y los repechos del sendero los subiremos por sus caras más sencillas. La carretera hasta Munitibar, salvo los dos kilómetros hasta Oleta, no tiene mucho tráfico y se rueda bien en bici. Hay algunas subidas algo más duras pero, en general, va subiendo sin gran dificultad.

Durante este tramo de 18 km hasta Munitibar, apreciaremos la tranquilidad y belleza del valle del Lea, mientras pasamos por los pueblos de Gizaburuaga y Aulestia antes de alcanzar Munitibar. Ya en Munitibar (km 18), al llegar al cruce giraremos a la derecha dirección Gernika. Pero, en vez de girar, podemos seguir recto dirección al Balcón de Bizkaia durante 500 metros hasta que la carretera hace una curva cerrada a la derecha, para poder visitar Bengola. Bajamos de nuevo hasta el cruce y, ahora sí, cogemos dirección a Gernika para dejar enseguida la carretera, bordeando la iglesia y tomar el sendero del Lea pasando un puente. A partir de aquí, ya iremos hasta Aulestia por una pista renovada para esta ruta. Aunque la ruta es descendente, de vez en cuando debemos salvar algún fuerte desnivel.

Llegando a Aulestia, pasamos junto a algunos caseríos y atravesamos la carretera por la que hemos ido antes para seguir la ruta al otro lado del río. En Aulestia (km 25), el río tiene una represa donde hay un área de esparcimiento que sirve de playa en verano. Enseguida atravesamos la carretera que une Aulestia con Markina para seguir hacia Leketio, con la tónica de zonas fáciles alternando con repechos cortos y estrechos.

Cerca de Gizaburuaga (km 30), se nos presenta a mano izquierda la Casa Torre de Bengolea y unos metros más adelante, la ferrería del mismo nombre con una presa muy bonita que nos invita a un descanso en un remanso de paz. Poco después, la ruta tiene un corto tramo por la carretera (km 32,5), aunque con una acera amplia antes de internarse de nuevo entre los árboles.

Antes de llegar al barrio de Oleta (Amoroto), la ruta pasa sobre el precioso puente de piedra de Errotabarri (km 34,5), cuyo nombre (molino nuevo, en euskera) es una prueba del pasado industrial de la zona. Pasado Oleta, tenemos una dura y corta subida y luego un bonito tramo que nos hace pasar junto al lugar donde se guardan las embarcaciones que las cuadrillas de Lekeitio utilizan para su tradicional Día del Ganso (5 de septiembre).

Ya entramos en la última parte de la ruta, por las marismas que nos anuncian la proximidad de la mar. Al otro lado de la orilla, aparece el Palacio de Zubieta. Junto al antiguo molino de mareas, Marrierrota (literalmente molino de marea, en euskera), termina la senda a los pies del puente que une Mendexa y Lekeitio. Ya solo nos queda pedalear hasta el puerto para volver al punto de partida antes de ir a comer algo rico.

Algunos consejos

A caballo entre Bizkaia y Araba se encuentra el Parque Natural del Gorbeia, al que da nombre la mítica cumbre del Gorbeia, el monte más elevado de ambos territorios. Coronado por su famosa Cruz, el monte Gorbeia se eleva 1.482 m sobre el nivel del mar. Esta Cruz es hoy el emblema del Parque Natural y es querida y respetada por todos los montañeros vascos.

El 12 de noviembre de 2001 (el primer año del s. XXI) se cumplió el primer centenario de la colocación en la cima del Gorbeia de una primera Cruz de hierro, porque hay que decir que la Cruz que hoy admiramos y que tantas veces se visita, es la tercera que se ha levantado en esta cima. En 1901 se inauguró la primera, de 33,33 metros de altura (en recuerdo a la edad de Cristo). Se construyó siguiendo la recomendación del Papa León XIII de erigir cruces en las principales montañas para celebrar la llegada del siglo XX. La gran altura que tenía provocó que, exactamente un mes después de su inauguración, la derribara una fuerte tormenta.

Unos meses más tarde, el primero de octubre de 1902, se inauguró la segunda, un poco más pequeña, ya que “solo” tenía 25 metros de altura. Duró en pie hasta el 26 de junio de 1906. Así que, por fin, se levantó una tercera Cruz, la actual, de 18 metros de altura, que va resistiendo los embates de los vientos que suelen azotar este lugar. Esta Cruz la construyó el baracaldés Serapio de Goikoetxea y se erigió en 1907. No se sabe la fecha de su inauguración, ni siquiera si la hubo.

Desde el 21 de junio de 1994, mediante un decreto del Gobierno vasco, el macizo del Gorbeia está declarado parque natural. Abarca 315 km2 y ocupa terrenos de 12 municipios: cinco de Bizkaia (184 km2) y tres de Araba (131 km2). Su altitud media es de unos 1.100 m y su cota más alta, 1.482 m, es la mayor altitud de Bizkaia y Araba. En este parque podemos encontrar zonas de muy diversa configuración geológica y biológica. La parte norte es de pendientes mucho más acusadas que la vertiente sur y también es más lluviosa y húmeda. En la cara sur es donde se encuentra la mayor riqueza hidrológica del parque, destacando el río Baias y el Zubialde.

Respecto a la vegetación y geología del parque, hay que decir que cuenta con zonas rocosas, grandes pastizales (como Arraba), frondosos bosques de hayas y robles y zonas kársticas espléndidas, como el biotopo protegido de Itxina. Si bien el uso deportivo del parque se da más entre senderistas y montañeros que entre  ciclistas, ya que en algunas zonas del parque está restringido el uso de bicicletas fuera de los senderos, hay muchas pistas y zonas periféricas que son ideales para la práctica del ciclismo de montaña.

Gorbeia bira

La Gorbeia bira (Vuelta al Gorbeia) es una ruta para bicicleta de montaña que circunda el parque natural de Gorbeia en un recorrido de algo más de 90 kilómetros. Discurre por carreteras, pistas, caminos y algunos senderos, en la mayor parte del recorrido sin grandes dificultades orográficas. Esta ruta puede completarse en varias etapas en función de la condición física, ya que hacerla en un solo día es un reto deportivo exigente. Es una novedad, presentada en Fitur 2022, destinada a los amantes de la bicicleta de montaña para dar a conocer un entorno natural tan importante como es el Gorbeia con una nueva oferta turístico-deportiva.

Aunque se puede iniciar el recorrido en cualquiera de las localidades cercanas al mismo, vamos a describir aquí la ruta partiendo de Sarria, uno de los concejos del pueblo alavés de Zuia, cuya capital es Murgia. Los primeros kilómetros transcurren por pistas parcelarias y por zonas asfaltadas, aunque luego ya se interna por senderos no demasiado técnicos. En el km 8, tras una bajada, llegamos a Zaitegi. Luego viene un tramo de carretera que nos lleva a Ondategi y Gopegi. Una nueva zona de pistas parcelarias nos hace pasar cerca de Etxaguen, y luego, otra vez por asfalto, llegamos a Elosu (km 19), junto al embalse de Urrunaga. Pasamos un puente sobre el embalse, luego alcanzamos la carretera N-240 que va hacia Barazar, y por una pista lateral vamos hacia Legutio (km 25), a donde llegamos tras pasar por otro puente.

De Legutio cogemos la carretera que va hacia el alto de Krutzeta hasta que, a mitad del embalse de Albina (km 28), dejamos la carretera y nos internamos por el bosque a nuestra izquierda por una pista. Luego dejaremos esta pista para bajar por un desvío hacia Otxandio (km 33). Desde Otxandio, por una zona fácil seguida de una subida, llegaremos al puerto de Barazar (km 42). Atravesamos la carretera y vamos por otra pista fácil hacia el humedal de Saldropo. Pasaremos por el aparcamiento (km 43) y más tarde tendremos una buena bajada hasta alcanzar la pista que sube, con mucha pendiente, durante dos kilómetros hacia la presa de Iondegorta (km 51). Tras pasar la presa, ya por terreno más suave, seguimos por una pista para alcanzar, más adelante (km 57), la carretera que sube desde Areatza a Pagomakurre, un poco más arriba del aparcamiento de Larreder. Sin ir a Pagomakurre, bajaremos por otra pista hacia Gallartu, donde nos unimos a la carretera que baja del alto de Bikotz Gane hacia Ibarra (Orozko) (km 64).

Estamos ahora en el punto de menos altitud de toda la ruta, a 250 m. Vienen ahora unos 4 km de subida dura, luego una bajada y de nuevo toca subir otros 4 km. La que viene ahora es una de las partes de la ruta más bonita, ya que remontaremos por una pista los montes de Arno, pasando cerca de algunas cumbres, como son Kolometa o Belorran. Además, para hacer aún más bonita esta zona, pasamos junto al menhir de Kurtzegan (km 74), que se eleva verticalmente más de cinco metros del suelo (5,40 m), siendo todo un hito en la ruta. Con un peso de siete toneladas, este menhir está en un collado cerca de la cima de Kurutzegana, y es el monumento megalítico más grande de Euskal Herria y uno de los mayores de la península ibérica.

Al pie de la subida que va al Oderiaga, uno de los montes más altos del parque, con 1.244 m, alcanzamos los 1.032 m, la mayor altitud de esta ruta (km 76). Bajamos un poco y junto a un redil para el ganado hay una estela de piedra, en una pequeña construcción de cemento y ladrillo con una Cruz arriba (km 77), en la que está tallada la inscripción “Araneko arri. A una chica le comió el lobo. 24-diciembre-1308. Caserío Arane. Picaza-Garay. Orozko, 20-06-88”. Bajo la estela, vemos, redonda, la Aranekoarri, la piedra de Arane, de forma circular y que tiene una Cruz griega (con los cuatro brazos de la misma medida) tallada en ella, hoy en día muy erosionada.

Según se contaba en el valle, una chica del caserío Arana, de Orozko, regresaba a casa en Navidad desde Zuia, donde trabajaba de sirvienta, y para atajar decidió atravesar el Gorbeia por el monte. En este paraje, envuelta en la tormenta, murió de frío y fue devorada por los lobos. Nunca se encontró su cuerpo, tan solo sus dos trenzas que aparecieron Cruzadas entre sí, sobre una piedra, la Aranekoarria. Esta leyenda, que difiere según quien la contara en Orozko, no es más que una versión de los cuentos populares de pastoras, niñas y lobos, como el de Caperucita Roja o Txanogorritxu. Seguimos ahora por el monte, descendiendo, pero con mucho sube y baja, para acercarnos al monte Burbona, que nos hará disfrutar de varios kilómetros por un hayedo espectacular, el de Altube, para bajar luego al Parketxe de Sarria (km 88), donde está el centro de interpretación del parque. Por un camino paralelo a la pista para vehículos, llegaremos de nuevo al punto de partida.

La Rioja es una pequeña comunidad autónoma cuya fama trasciende mucho más allá de nuestras fronteras gracias a la denominación de origen de sus caldos, una de las más reputadas del mundo. Hablar de La Rioja es hablar de la cultura del vino y de todo lo que se mueve a su alrededor: cultivo de la uva, tradición secular, gastronomía y enoturismo. Por suerte todo ello puede ser combinado con no pocas atractivas rutas en bicicleta.

Y aunque la capital de La Rioja es Logroño, Haro es, sin duda, la capital del vino de Rioja, y pasear por sus calles y sus alrededores expone a nuestra vista y a nuestro olfato a un sinfín de referencias vinícolas, ya que apenas hay lugares en los que no veas una bodega, una vinoteca, un comercio dedicado al vino, o que no huelas el característico olor del vino.

Se cuenta que la llegada de bodegueros franceses a esta comarca para cultivar vides lejos de sus lugares habituales, donde la filoxera estaba haciendo estragos en sus viñedos, fue el detonante para que los habitantes de La Rioja fueran modificando sus hábitos para abandonar la ganadería y centrarse en el cultivo de la vid, casi de manera exclusiva. Sea como sea, el caso es que hoy en día la comarca de Haro vive por y para la elaboración de sus famosos vinos con denominación de origen Rioja, un sello de calidad en todo el mundo.

Por eso hemos elegido como inicio de esta ruta en bicicleta esta localidad, para desde allí pedalear, siempre a la vista de los viñedos, durante unos kilómetros por La Rioja Alta, la comarca más occidental de La Rioja.

Tomando como punto de inicio la Plaza de la Paz, junto al edificio imponente del ayuntamiento, de estilo neoclásico y construido “reinando Carlos III, el año de 1769”, como reza la inscripción de su fachada, saldremos de Haro en dirección a Logroño por la N-126, que se une luego a la N-124 y seguido a la N-232. Esta carretera, con bastante tráfico, pero con buen arcén, nos lleva primero a Briones (km 8), donde destaca en el horizonte la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a medida que nos vamos acercando. Mientras pedaleamos, también podemos ver al fondo a nuestra izquierda la Sierra de Cantabria y el castillo fortaleza de San Vicente de la Sonsierra. El paisaje no nos va a defraudar en toda la ruta.

Seguimos por la misma carretera y pasamos junto a la parroquia de Santo Domingo de Silos (km 18), en Torremontalbo, algo oculta entre los árboles. Seguimos pedaleando, por terreno más bien llano con algunos repechos, hasta llegar a Cenicero (km 22). Aquí dejaremos la N-232 para girar a la derecha y coger la carretera LR-321, mucho más tranquila y solitaria que la N-232, por lo que podremos gozar aún más del placer de pedalear. Todo el rato entre viñedos, sin solución de continuidad, la carretera asciende sin mucha dificultad unos cinco kilómetros, para bajar luego hacia Huércanos (km 30). Sin perder la LR-321, llegaremos a Nájera (km 33), donde se encuentra el monasterio de Santa María la Real, uno de los tesoros de La Rioja y que tiene casi mil años de historia. No está de más el adentrarnos un poco en la localidad y admirar el monasterio desde la bicicleta.

Después salimos de Nájera por N-120a para coger enseguida la LR-313 en Hormilla (km 39). Una subida, de nuevo por carretera solitaria, de unos cuatro kilómetros no excesivamente duros nos facilita contemplar el paisaje riojano y oler sus viñedos mientras rodamos despacio, sin prisa. Ya estamos terminando lo más difícil de esta ruta. Una bajada y una zona llana nos dejarám en el bonito pueblo de Ollauri (km 54), donde giramos a la derecha para juntarnos en breve con la N-232 y volver a Haro por donde hemos salido.

Ya solo nos queda regresar al punto de partida y comer algo rico acompañado de un buen trago de buen vino en la Plaza de la Paz. Nos lo habremos ganado.

Vuelta ciclista a La Rioja

Hasta el año 2017, el Club Ciclista Logroñés sacó adelante 57 ediciones de la Vuelta Ciclista a La Rioja. Desde su inicio hasta la temporada 2009, se disputó en formato de vuelta por etapas, y en su palmarés encontramos a corredores de la talla de Luis Ocaña, Marino Lejarreta, Miguel Indurain y Laurent Jalabert, entre otros grandes. Después pasó a ser una prueba de un día. En 2018, sin embargo, los problemas económicos hicieron que no se celebrara la carrera y ya no se volvió a organizar. Una pena. Otra de las muchas carreras que desaparecieron víctimas de los problemas de presupuesto. 

Consejos

Y estos son algunos consejos que te pueden venir bien para hacer la ruta:

Al leer las entrevistas de 'Andar en bici' a Peio Ruiz Cabestany y a Andrés Abián, no he podido sentir más que una envidia sana de poder hacer grandes viajes en bicicleta por el mundo.

Yo, por suerte, viajo y he viajado bastante. Gracias a la bicicleta, y a haber sido redactor en otras revistas, he participado en algunas vueltas cicloturistas por etapas a Canarias, Baleares y a Alemania, habiendo participado en eventos cicloturistas en bastantes otros lugares. También, gracias a la bicicleta, pude seguir la Race Across America (ya sabéis, esa carrera de una sola etapa, con un recorrido de casi 5.000 kilómetros que va desde la costa del Pacífico a la costa del Atlántico, por todo Estados Unidos) con el equipo de Julián Sanz. Una experiencia fantástica. Una carrera increíble.

Viajar siempre 'es bien', como se dice ahora. Y viajar en bici, o gracias a la bici, es el doble de bien.

Bicicleta. Viajar. Libertad. Qué palabras tan adecuadas para conjugarse y combinarse juntas

Pero, la verdad es que por ahora solo he podido hacer dos viajes de una semana cada uno con la bici y con alforjas. Y ya han pasado unos años desde entonces. El primero fue la Transpirenaica por carretera por la vertiente norte, desde Argelès sur Mer hasta Hondarribia en seis etapas, y el segundo fue al año siguiente, también la Transpirenaica, pero por la vertiente sur, desde Hondarribia hasta Cap de Creus. Fueron dos viajes en los que sentí la libertad plena de andar en bici, sin prisas, y eso que no fueron lo que se dice fáciles, ya que con los más de veinte kilos que pesaba la bici con las alforjas subí puertos como el Tourmalet y el Aubisque en etapas de más de cien kilómetros. De aquellos dos viajes iniciáticos surgió el libro 'Solo a través de los Pirineos. Un viaje de siete días en bicicleta de mar a mar a través de la Ruta de los Cols' y su continuación 'Solo a través de los Pirineos (2ª Parte): Siete días en bicicleta de Hondarribia a Portbou para cerrar el círculo pirenaico'. Dos libros modestos, pero sinceros, en los que cuento mi experiencia de viajar en bicicleta.

Al leer sobre las experiencias de Peio o de Andrés (o de muchas otras personas viajeras en bici), sacio en parte mi sed de aventuras ciclistas por el mundo, ya que es difícil tener el tiempo suficiente como para poder hacer viajes tan largos por todo el mundo. Y no solo es difícil por las obligaciones laborales, sino también porque es complicado poder y querer alejarse de la familia por tanto tiempo.

Por ello, suelo soñar a veces con pequeñas aventuras no demasiado lejanas cuya realización sea más factible. Por ejemplo, no hace mucho he podido hacer una ruta breve de dos días por el Canal de Castilla con una pequeña alforja, lo que se llama ahora 'bike packing'. Ya. Ya sé que no es lo mismo que viajar varias semanas por Asia, África o Australia, pero cada uno puede hacer lo que puede hacer, y cualquier pequeña aventura es un gran reto a superar que nos dejará grandes recuerdos de momentos inolvidables.

Bicicleta. Viajar. Libertad. Qué palabras tan adecuadas para conjugarse y combinarse juntas.

En plena meseta castellana los barcos navegan, o navegaban, mejor dicho. Entre Alar del Rey, en Palencia, y Valladolid capital, desde hace unos dos siglos existe un hermoso canal por el que, hoy en día, los amantes de la bicicleta podemos aprovechar para hacer alguna ruta fácil y tranquila.

La historia de esta gran obra de ingeniería de la España ilustrada data del s. XVIII y fue una gran idea para romper el aislamiento de Castilla mediante un canal navegable que pretendía unir Reinosa con Segovia para transportar grano y otros bienes. Nunca se completó del todo porque falta el Canal de Segovia, que no llegó a ser construido. La obra que sí se hizo se llevó a cabo entre los años 1753 y 1859. Fue el Marqués de la Ensenada quien propuso a Fernando VI la construcción de una red de caminos y canales de navegación para unir Castilla con el Cantábrico. Dos años más tarde, el ingeniero Antonio de Ulloa presentó el 'Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego para los Reinos de Castilla y León' basado en otros trabajos del ingeniero francés Carlos Lemaur. El lugar donde dio comienzo la obra fue en Calahorra de Ribas.

Entre 1850 y 1860 las barcazas que surcaban el Canal fueron más de 350, remolcadas desde las orillas por bueyes y caballos. La puesta en marcha de la línea férrea Valladolid-Alar del Rey, con un trazado casi paralelo al del Canal de Castilla, acabó con la utilidad del Canal, aunque se siguió usando como vía fluvial navegable hasta 1959. Por lo menos, sí que sirvió para industrializar la zona con fábricas de harinas, papel, cuero, etcétera.

Hoy en día, además de usarse para regadío, es un atractivo turístico que las instituciones tratan de potenciar.

El Canal tiene tres ramales: el norte, desde Alar del Rey hasta cerca de Grijota, donde el Pisuerga se une al río Carrión (89 km); el sur, desde ese punto hasta Valladolid (57 km); y el ramal Campos, desde Grijota hasta Medina de Rioseco (69 km). Si queremos unir Valladolid con Medina de Rioseco (unos 50 km) hay varias posibilidades por pista o por carretera.

En total, son 215 los kilómetros totales del canal. Por supuesto, son demasiados kilómetros para hacerlos de una tacada para la mayoría de los aficionados al pedaleo. Por eso, lo más lógico es hacer el recorrido en varias etapas, si se disponen de varios días para ello, o hacer una parte del Canal en uno o dos días. Como la orografía del Canal es mayormente plana, precisamente por sus características como tal canal, no nos presenta dificultades en forma de subidas. Pero, eso mismo hace que el recorrido, a pesar de la gran belleza del entorno, sea algo monótono. Por ello, con hacer una parte del Canal ya podemos hacernos una buena idea de su historia, su paisaje y su atractivo.

En la web del Canal de Castilla podemos descargarnos una guía con toda la ruta dividida en varias etapas de alrededor de 25 kilómetros para poder adaptar nuestra ruta a nuestras posibilidades.

En este artículo os presento el tramo que va desde Frómista hasta Dueñas. La decisión de empezar en Frómista tiene su justificación en el hecho de que en esa bonita localidad hay una buena oferta hotelera, al ser un cruce de caminos con el Camino de Santiago. Además, Frómista por sí sola ya merece una visita, pues este pequeño pueblo cuenta como mayor atractivo con la hermosa iglesia de San Martín de Tours, joya del románico pleno y mencionada como el ejemplo más claro de arquitectura románica por múltiples autores. Data de 1066. Igualmente son bonitas las iglesias de San Pedro y la de Sta. María del Castillo. También, en este pueblo encontramos una de las esclusas del canal más atractivas. Como he dicho, al pasar por aquí el Camino de Santiago, el viajero cuenta con varios establecimientos donde alojarse y comer. En verano, es agradable cenar junto a la plaza escuchando los chillidos de las innumerables golondrinas que sobrevuelan el pueblo.

Ya en ruta, es imposible no disfrutar del bonito paisaje. Todo el Canal es precioso y transmite una profunda sensación de tranquilidad. A ello contribuye el que sea muy solitario, pues al contrario que en el Camino de Santiago, hay pocos viajeros que recorran las orillas del Canal.

La ruta hacia Dueñas discurre por pistas bien conservadas que discurren junto al Canal. Son los antiguos caminos de sirga, por los que bueyes y caballos tiraban de las barcazas que surcaban el Canal. En algunos tramos, nos alejamos un poco del canal por los caminos usados por los agricultores para acceder a las tierras de labor. Prácticamente, en todo momento pedaleamos alejados de carreteras, por lo que es un buen lugar para montar en bici con niños. Tan solo en algunas ocasiones debemos atravesar algunas carreteras o cruzar algunos puentes, pero por zonas tranquilas.

Todo el Canal es precioso y transmite una profunda sensación de tranquilidad. A ello contribuye el que sea muy solitario, pues al contrario que en el Camino de Santiago, hay pocos viajeros que recorran las orillas del Canal

Merece la pena detenernos cuantas veces sean necesarias para disfrutar de algunos rincones especialmente bellos y tranquilos. Entre Frómista y Dueñas podemos parar los pueblos de Grijota y Villamuriel, para poder comer algo y refrescarnos.

Gran Premio Canal de Castilla

Para los amantes del ciclismo de competición, hay que decir que desde hace unos cuantos años, unos entusiastas del ciclismo y del Canal de Castilla tratan de potenciar esta ruta para sacar adelante una carrera al estilo de la “París Roubaix”. Una idea similar a la que tuvieron en la Toscana italiana y de la que salió la hermosa carrera “Strade Bianche”. En los últimos años se han organizado una prueba cicloturista y un evento ciclista retro para hacer parte de la ruta con bicicletas clásicas (anteriores a 1987) y equipación antigua. Esperemos que tengan suerte y el Canal de Castilla sea el precioso escenario de pruebas deportivas de nivel.

Consejos

Esta serie de consejos puede resultar útil para el que se aventure a hacer la ruta:

En la Galicia interior, entre el sur de Lugo y el norte de Ourense, la naturaleza ha puesto dificultades a la actividad humana en forma de una orografía inmisericorde. Los ríos Sil y Miño han horadado cañones verticales, en cuyas laderas miran al vacío los bancales que sirven para cultivar el tesoro de la zona, las uvas con las que se elaboran los ricos vinos de la denominación de origen Ribeira Sacra. El vino se puede decir que ha sido desde los tiempos de los romanos, e incluso antes, el elemento de impulso de la economía de la región. Y es precisamente el terreno, con la orientación de sus laderas y el microclima que mantiene, el que hace de esta zona un buen lugar para cultivar las vides.

Monjes y ermitaños de la antigüedad eligieron esta tierra para aislarse del mundanal ruido. Y a fe que resulta un entorno ideal para el aislamiento, como lo demuestra la dificultad de establecer vías de comunicación en forma de carreteras en esta zona, cosa que notamos los que nos desplazamos en bicicleta. Para nosotros, hoy en día, es uno de esos rincones que amamos para desconectar por unos días de nuestras rutinas. Pero, como dice un amigo, “hay que venir a nacer aquí”, pues es un entorno duro para vivir ahora, y ni nos podemos imaginar cómo era antes la vida en estos parajes.

Los embalsamientos del Sil y del Miño para producir electricidad han hecho que el paisaje nos recuerde en ocasiones a los fiordos del norte de Europa, aunque con un clima mucho más cálido, ya que esta zona de Galicia no es demasiado lluviosa y las temperaturas en verano son muy altas. Y si la orografía de la zona hace difícil ganarse el jornal a los habitantes, qué decir de lo complicado que nos lo pone a los que tan solo queremos hacer unos kilómetros en bicicleta para disfrutar del paisaje, de las vides, de los bosques de abedules, castaños y robles.

Las carreteras de la Ribeira Sacra son hostiles al ciclista. La ausencia de verdaderos puertos de montaña no impide que cualquier ruta por la zona termine con un desnivel acumulado de cientos de metros y que la media de velocidad resultante sea excesivamente baja. Las dos rutas que os presento hoy sobrepasan los 1.500 metros sin ser excesivamente largas. Y sin apretar, pero tampoco yendo demasiado cómodo, la velocidad media que me marcó el reloj fue de poco más de 15 km/h, sin contar las paradas.

Por el río Miño

En esta primera ruta daremos una vuelta por el río Miño saliendo —y llegando— de la localidad de Chantada. Dos veces bajaremos hasta el río, pero casi todo el recorrido transcurre muchos metros por encima.

De Chantada vamos primero a Belesar (km 9), por una hermosa bajada que hay que hacer con precaución por la estrechez de la ruta. Merece la pena detenernos en algunas curvas para admirar, sin peligro, la espectacularidad del paisaje. Ya en el río, pasaremos un puente para rodar junto al Miño. Hay unos seis kilómetros en los que llaneamos o subimos cortos repechos, antes de dejar el río y empezar a subir desde Playa da Cova. Si estamos muy fuertes y queremos retos mayores, podemos dejar antes el río y ascender a Moruelos por una subida realmente empinada. Para no añadir más dificultades a las ya existentes, subiremos por San Martiño da Cova hacia el Miradoiro do Cabo do Mondo. Son algo más de cuatro kilómetros de subida, con algunas rampas que sobrepasan el 15% y se acercan al 20% en ocasiones. El terreno es boscoso y las sombras son abundantes.

Ya en Fontela (km 20), tenemos ahora unos kilómetros de llano por la LU-P-4102 hasta encontrarnos con la carretera N-120 que baja hacia Ourense, a la altura de Segade. Hay que tener cuidado de no meternos en esa carretera, de mucho tráfico. Tomaremos la carretera vieja (N-120a), que es mucho más tranquila y que nos permite hacer un alto en el Miradoiro do Cañons do Miño a ver el paisaje. Lo merece.

La bajada nos deja en la presa del río (km 36). Desde aquí podemos pasar a la otra orilla y acortar cinco kilómetros la ruta para volver a subir, aunque es recomendable descender un poco más hasta O Torrón y Os Peares, donde confluyen los ríos Sil y Miño en un entorno muy bonito.

Para regresar, tocan ahora unos diez kilómetros de subida, con algunos descansos, para luego volver a bajar, con algunas subidas y bastantes rampas duras, otros nueve kilómetros, todo el rato por la LU-P-1801. Así, entre subir y bajar, aunque no mentiría si dijese que es bajar y subir, y descubriendo aquí y allá pequeñas aldeas de caseríos aislados, vamos dejando el Miño a nuestra derecha para luego alejarnos un poco de él y regresar a Chantada.

Por el río Sil

La segunda ruta propuesta nos muestra la orilla sur del río Sil. Tomamos como inicio y final Luintra, donde terminó la sexta etapa de la Vuelta a España de 2016, como nos recuerda un monolito en el pueblo. Y si para los ciclistas profesionales las carreteras de la zona resultaron duras, no lo serán menos para nosotros. Eso sí, nosotros tenemos la ventaja de que podemos elegir ir siempre despacio y pararnos cuantas veces sean necesario. Es la ventaja del cicloturismo frente al ciclismo de competición.

Desde Luintra, por una cómoda bajada, iremos hacia el sur por la OU-0590 hasta Tarreirigo. Luego subiremos los cuatro kilómetros del Alto de Couso por la OU-536, y seguido los siete del Alto de Rodicio (km 26), por una carretera despejada y no muy exigente. Tras esta subida, vienen unos diez kilómetros de llanos y ligeras subidas, y luego en Valilongo ya cambiamos a la OU-0606 (luego OU-0605) para bajar hacia el río Miño por Cristosende (km 45). Al principio la bajada es fácil, pero luego la pendiente y algunos baches harán que sea un poco peligrosa. Cristosende es un buen lugar para parar a recuperar fuerzas, ya que hay un hotel rural encantador.

Sin haber llegado a la orilla del río, termina bruscamente la bajada y comienza una subida, con algunos descansos al principio, de unos quince kilómetros. Por suerte para nosotros, en Parada do Sil (km 59), y unos cuatro kilómetros antes del final de la subida, podemos hacer un alto y refrescarnos en la fuente del antiguo lavadero del pueblo. Al salir de Parada do Sil, giramos a la derecha por la OU- 0508. La subida va relajándose por un paisaje despejado de vegetación baja y culmina en el precioso Miradoiro de Cabezoás (km 63), que nos muestra una maravillosa vista del cañón del Sil.

Unos doce kilómetros de bajada con interrupciones nos dejan cerca del Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, a los pies de un duro repecho de dos kilómetros que nos acercan, ya en bajada cómoda, a Luintra de nuevo.

Consejos

Y estos son algunos consejos que tienes que tener en cuenta para hacer estas rutas:

Desde hace un par de años combino la bicicleta de carretera con una bicicleta de gravel. En una BTT nunca he llegado a encontrarme cómodo. No sé. Tal vez estoy tan acostumbrado a la postura de una bici 'de carreras' que cuando aparecieron las primeras bicis de montaña y empecé a salir con una no llegué a adaptarme a esa postura. Echaba de menos el ir más adelantado y tener diferentes opciones de agarrar el manillar. Por eso, al llegar las bicis de gravel, solo el verlas en las tiendas y en las fotos, me provocaban unas ganas terribles de montar en una. Por fin, hace dos años, como he dicho, me decidí y me compré una de gama media. Más que suficiente para mí.

Ya desde los primeros kilómetros vi que era un verdadero placer pedalear en este tipo de bicicleta. La postura es muy cómoda y el ancho de las cubiertas, junto a los frenos de disco, hicieron que mis marcas en las bajadas mejorasen un montón. Yo siempre he sido mal bajador. El miedo es libre, ya sabéis. Pero, con esta bici, la sensación de seguridad, y por tanto la confianza, se multiplica. Bueno. Nunca bajaré como Peter Sagan, pero ya no pierdo tanto tiempo en una bajada como antes.

Con estas bicis modernas estamos sintiendo lo mismo que los ciclistas antiguos cuando subían los puertos del Tour de Francia por aquellas carreteras que no eran sino pistas

Con mi bonita nueva bici, me lancé por las pistas de los montes cercanos a donde vivo. Salvo los tramos demasiado empinados o muy técnicos y llenos de obstáculos, esta bici me permitía rodar perfectamente por senderos despejados, pistas de grava (de ahí su nombre) o incluso por la hierba directamente.

Quién lo iba a decir. Con estas bicis modernas estamos sintiendo lo mismo que los ciclistas antiguos cuando subían los puertos del Tour de Francia por aquellas carreteras que no eran sino pistas.

Tal vez esto es una prueba más de que montar en bici, el ciclismo, sigue siendo en esencia lo mismo que cuando se popularizaron las bicicletas hace algo más de un siglo. Al final, todo se reduce a una persona, una máquina sencilla y un camino que recorrer. Nada más, y nada menos. Siempre se dice que en los pequeños placeres está la felicidad. Y montar en bici no está muy lejos de esa ansiada felicidad.

Precisamente, esta sencillez tal vez sea la causa de la gran satisfacción que nos produce montar en bici. Sí, es verdad que a veces nos hace sufrir. Es difícil valorar objetivamente nuestras limitaciones y demasiado a menudo afrontamos subidas que exceden el límite entre el goce y el sufrimiento, o nos empeñamos en salir a hacer unos kilómetros cuando el exceso de calor o de frío nos aconsejarían quedarnos en casa a mirar por la ventana. Pero los ciclistas somos así y nos cuesta ser de otra manera. Qué le vamos a hacer.

Yo tengo mucha imaginación y no me cuesta mucho pensar en una persona de hace más de un siglo cuando al recibir por primera vez una bicicleta, prestada o en propiedad, se sentó sobre el sillín, apretó los pedales y empezó a rodar por aquellas carreteras que eran pistas. Experimentó el equilibrio y el control de una trazada. Subió una cuesta. Se tuvo que esforzar. Pero luego, al bajar, la sensación de velocidad le recompensó del esfuerzo.

Sí. Exactamente sintió lo mismo que yo al estrenar mi bicicleta de gravel hace dos años: placer.

Hace unos años, no recuerdo dónde, leí una frase que me gustó mucho: “Hay niños que nunca han crecido, se llaman ciclistas”.

Qué gran verdad. Dejando a un lado el ciclismo profesional, o el de categorías inmediatamente por debajo al profesionalismo, donde los corredores se están ganando la vida o pretenden ganársela, montar en bicicleta siempre ha sido un juego. Tal vez, el juego que más ilusión nos hace de niño. La mayoría siempre recordaremos el día en el que nos dieron nuestra primera bicicleta. Tal vez nos llegaba como herencia de otros hermanos mayores, o tal vez teníamos la suerte de estrenarla. Pero, fuera como fuera, el salir a la calle o a la plaza del pueblo a dar unas vueltas con la bici nos proporcionaba nuestra primera sensación de ser libres.

Con los años, muchos fueron dejando a un lado la bici. Pero otros muchos, los niños que no crecimos, nunca hemos renunciado al placer de montar en bicicleta. Recorrer unos kilómetros por carreteras tranquilas, subir un puerto con nuestro esfuerzo, disfrutar de una bajada sintiendo el aire en la cara… Cómo renunciar a eso. Cómo no desear seguir haciéndolo durante toda la vida.

Hace unos años, no recuerdo dónde, leí una frase que me gustó mucho: 'Hay niños que nunca han crecido, se llaman ciclistas'

Escribiendo estas líneas, quiere mi memoria revivir dos de los muchos momentos de goce que la bicicleta me ha dado a lo largo de mi vida.

Un verano de finales de los años 70. Yo, un adolescente de unos 16 años, por primera vez en mi vida, recorrí en bici más de 100 kilómetros por las carreteras de la costa vasca. Salí con varios amigos, de los que con el tiempo fueron dejando la bici. Recuerdo bien la sensación de orgullo después de estar todo el día por ahí fuera y sumar al final las distancias en un mapa para comprobar que sí, que habíamos hecho más de un centenar de kilómetros. Y no fueron llanos, precisamente. Por aquel tiempo, podíamos ver el Tour de Francia por la televisión francesa que se sintonizaba en los pueblos de la costa. Cuántas veces cogí la bici tras ver alguna de las etapas para imitar a mis ídolos. Salía a jugar. A jugar a ciclista.

Junio de 2012. Escenario, los Pirineos, entre Luchón y Bayona. Pura historia ciclista en 326 kilómetros. Aquel día sufrí. Aquel día disfruté. Aquel día me conocí. Aquel día amé y odié a las montañas. Completar en una sola etapa el recorrido de la cicloturista Luchón-Bayona, siguiendo la historia de la primera etapa pirenaica del Tour de Francia en 1910, es un reto magnífico para cualquier cicloturista. Ya era de noche. Había dejado de llover. Rodaba solo hacia Bayona, tratando de no perderme en algún cruce. Estaba mojado, frío, cansado y con dolores, pero a la vez, estaba disfrutando de la noche y de las carreteras solitarias. Al igual que cuando pasé por primera vez de 100 kilómetros, me sentía orgulloso de estar a punto de lograr por segunda vez en mi vida el reto de la Luchón-Bayona del tirón. Más de 300 kilómetros con el Aspin, Peyresourde, Tourmalet y Aubisque de por medio. Palabras mayores que unos años antes ni me hubiera atrevido a pronunciar una detrás de otra y que ahora eran parte de mis escenarios habituales. Por fin, tras un último descenso, la carretera se aplanó y se acopló al río Adour para dejarme en Bayona a la madrugada. Es difícil explicar a alguien que no disfrute de este tipo de ciclismo cómo es posible que sintiera a la vez la necesidad imperiosa de bajarme de la bici y de terminar con esa tortura, tras un día de frío, lluvia, puertos y puertos, y las ganas irrefrenables de seguir pedaleando más y más, tal vez sin parar jamás.

Han pasado años, y sigo jugando.