El otoño es una de las mejores épocas para hacer una escapada a la naturaleza. España está repleta de rincones llenos de color, eso ya lo sabemos, pero si queremos ir un paso más allá hay un buen número de destinos europeos que permiten cambiar el paisaje a un vuelo corto de distancia. Bosques que en esta época del año se llenan de tonos amarillos, ocres y rojizos, y que ofrecen un plan diferente para aprovechar unos días libres.

Hay opciones muy variadas. Algunos son grandes espacios naturales protegidos y otros están prácticamente a las puertas de una ciudad. Los hay reconocidos por la UNESCO y también bosques que destacan por sus leyendas o por sus colecciones de árboles. Y no todos se recorren de la misma manera. Puedes elegir rutas de senderismo para pasar varias horas caminando, hacer un paseo sencillo en familia o combinar la visita con algún pueblo o localidad cercana.

Desde los Bosques de Viena, en Austria, hasta la Selva Negra alemana, los lagos de Plitvice en Croacia o el bosque de Brocéliande, en Francia, estas siete propuestas que tienes a continuación permiten descubrir algunos de los paisajes forestales más interesantes del continente. 

Los Bosques de Viena (Austria)

A las puertas de la capital austriaca se extiende el Wienerwald, una enorme zona verde que sirve de frontera natural entre Viena y los paisajes rurales de la Baja Austria. Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2005, reúne bosques de árboles caducifolios y pinos, prados, campos de cultivo, viñedos y colinas. Un entorno natural muy variado que forma parte de la vida cotidiana de los vieneses.

Cuenta con una amplia red de rutas señalizadas y se puede llegar a distintos puntos en transporte público desde la ciudad. Hay recorridos familiares, como el que une Kahlenberg y Sophienalpe, y otros algo más exigentes. También merece la pena acercarse a alguno de sus miradores, como el de Kahlenberg, con vistas de Viena y del bosque. Otra opción es completar el paseo con una visita a las localidades vinícolas de la zona o a la abadía de Klosterneuburg.

La Selva Negra (Alemania)

En el suroeste de Alemania, junto a las fronteras con Francia y Suiza, la Selva Negra es uno de esos destinos que en otoño muestran una de sus mejores caras. Sus bosques mezclan árboles de hoja caduca y coníferas, y se alternan con montañas, valles y lagos de origen glaciar. Buena parte de la región está protegida por dos grandes parques naturales y cuenta además con una Reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO en su zona sur.

Una de las zonas más conocidas es la que rodea el lago Titisee, al que se puede sumar una visita al Schluchsee y al monte Feldberg, el más alto de la región, con 1.493 metros. También destacan las cascadas de Triberg, con unos 150 metros de caída y accesibles por un sendero desde el pueblo. Para quienes quieran caminar algo más, la garganta de Wutach ofrece una ruta de unos 13 kilómetros entre paredes rocosas y vegetación. Y hay una alternativa diferente: recorrer el valle en un tren panorámico que atraviesa varios puentes y túneles.

Los lagos de Plitvice (Croacia)

El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice es uno de los grandes espacios naturales de Croacia. Declarado parque nacional en 1949 y Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979, ocupa unas 30.000 hectáreas de paisaje montañoso cubierto de bosques. Su principal atractivo son sus 16 lagos, conectados por cascadas y arroyos. En sus bosques predominan las hayas, que representan aproximadamente tres cuartas partes de los árboles, junto a abetos y algunos pinos.

La visita se organiza mediante varios itinerarios señalizados, con distintas distancias y duraciones. Algunos recorren solo una parte del parque y otros conectan los lagos superiores e inferiores. Una opción bastante completa es la ruta C, de unos ocho kilómetros y entre cuatro y cinco horas. Pasa por la Gran Cascada, de 76 metros de altura, e incluye un trayecto en barco por el lago Kozjak, el mayor del parque. También hay un tren panorámico para facilitar los desplazamientos entre algunas zonas.

El bosque de Brocéliande (Francia)

En Bretaña se encuentra el bosque de Brocéliande, también conocido como bosque de Paimpont. Sus cerca de 7.000 hectáreas forman el mayor espacio forestal de la región, con robledales, coníferas, páramos, estanques y turberas. Pero si hay algo que lo distingue son las leyendas artúricas que lo rodean. Según los relatos, por aquí pasaron personajes como Merlín, el hada Viviana o el caballero Lancelot.

Hay numerosos caminos para recorrerlo a pie, en bicicleta o a caballo, y algunos permiten descubrir lugares vinculados a esas historias. Entre los más conocidos están el Val-sans-retour, o Valle sin retorno, y la fuente de Barenton, donde Merlín habría conocido a Viviana. También se puede visitar el castillo de Comper, que alberga un centro dedicado a las leyendas artúricas, o acercarse a Paimpont para conocer su abadía.

El bosque de Soignes (Bélgica)

Al sur de Bruselas se extiende el bosque de Soignes, un espacio natural de unas 4.400 hectáreas repartido entre las tres regiones de Bélgica. Destacan sus grandes hayedos, algunos de los mejor conservados de Europa. Varias de sus reservas forestales forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2017, dentro de una declaración que protege antiguos hayedos de distintos países europeos.

Es una escapada muy sencilla desde la capital belga. Desde la estación central de Bruselas se llega en tren a Groenendaal en unos 30 minutos. Allí comienza una ruta circular de unos seis kilómetros que atraviesa la reserva forestal Joseph Zwaenepoel, por lo que es un recorrido asequible para dedicar medio día a caminar entre hayas. Cerca del punto de partida también están el arboreto de Groenendaal y el Museo del Bosque Jan van Ruusbroec, donde conocer mejor la historia y la naturaleza de este lugar.

El Parque Nacional de Białowieża (Polonia)

En Podlaquia, al este de Polonia y junto a la frontera con Bielorrusia, se conserva uno de los últimos grandes bosques primigenios de Europa. Białowieża es un bosque mixto, con carpes, arces y abetos, entre otras especies. Se extiende por los dos países y está protegido como Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la parte polaca se encuentra el parque nacional, creado en 1932, que conserva algunos de sus sectores más antiguos, apenas alterados por la actividad humana durante siglos.

Su otro gran atractivo es el bisonte europeo, que estuvo a punto de desaparecer y hoy vive en libertad en este bosque. Se organizan excursiones guiadas para intentar observarlo en su hábitat natural. El final del otoño y el invierno son buenos momentos para ello, ya que la caída de las hojas facilita localizar a los animales. Eso sí, esta escapada requiere algo más de planificación: Białowieża está a unos 230 kilómetros de Varsovia y el desplazamiento por tierra lleva su tiempo.

El arboreto de Westonbirt (Inglaterra)

En el condado inglés de Gloucestershire se encuentra Westonbirt, un arboreto de unas 240 hectáreas que reúne miles de especies de árboles y arbustos de distintas partes del mundo. Su origen se remonta a la época victoriana, cuando Robert Holford impulsó esta colección y financió expediciones para traer ejemplares de otros países. Hoy es especialmente conocido por sus colores otoñales, con protagonismo de los arces japoneses.

El recinto cuenta con unos 27 kilómetros de caminos señalizados, así que se puede adaptar la visita al tiempo y las ganas de caminar. También dispone de una pasarela elevada entre los árboles, zonas de juego infantil y actividades familiares. Es una propuesta distinta a la de los grandes bosques naturales, pero una buena opción para disfrutar del otoño y descubrir una colección botánica muy especial.

Breslavia no suele estar entre las primeras ciudades que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en una escapada de fin de semana por Europa. Y, precisamente por eso, puede ser una opción especialmente interesante. Situada en el suroeste de Polonia, es una ciudad con personalidad propia, bastante menos frecuentada que otros destinos del país como Cracovia, pero con motivos de sobra para dedicarle un par de días. 

Su historia también ayuda a entender por qué Breslavia es una ciudad diferente. A lo largo de los siglos ha pasado por distintas etapas y ha formado parte de territorios y estados muy diversos, hasta quedar incorporada a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Aquella etapa dejó una profunda huella en la ciudad, que sufrió importantes daños durante la contienda y tuvo que reconstruirse en buena medida.

Hoy, sin embargo, conserva un centro histórico muy atractivo, atravesado por el río Óder y sus afluentes, con más de un centenar de puentes y pequeñas islas que le dan un carácter muy particular. Por cierto, si encuentras escrito Wrocław, no te despistes: es el nombre de la ciudad en polaco. Breslavia es su denominación en español.

En un fin de semana podemos recorrer buena parte de sus lugares más interesantes. El punto de partida será la plaza del Mercado, con sus fachadas de colores y el antiguo ayuntamiento, pero también nos acercaremos a la isla de la Catedral, descubriremos algunos de sus edificios históricos y buscaremos los pequeños gnomos de bronce que aparecen repartidos por las calles. Una escapada que combina paseos por el casco antiguo, historia, arquitectura y algunos platos típicos de la cocina polaca.

Día 1: el centro histórico y sus rincones más curiosos

La mejor forma de empezar a conocer Breslavia es acercarse a Rynek, la plaza del Mercado. Es el corazón del casco antiguo y uno de esos lugares en los que merece la pena detenerse un rato, porque buena parte de su atractivo está en observar los edificios que la rodean. Las fachadas de colores, con sus diferentes formas y detalles, dibujan un conjunto muy llamativo (y fotogénico). En el centro destaca el antiguo ayuntamiento, un edificio gótico que es uno de los grandes símbolos de la ciudad.

Muy cerca se encuentra Plac Solny, la plaza de la Sal, que durante siglos fue un importante mercado y que hoy conserva un ambiente animado. Desde aquí podemos continuar hacia las casas de Hansel y Gretel, dos edificios estrechos unidos por un arco que parecen sacados de un cuento. También merece la pena acercarse a la iglesia de Santa Isabel, cuya torre es uno de los puntos más reconocibles del perfil urbano. Si está abierta la subida al mirador, puede ser una buena ocasión para contemplar los tejados del centro desde arriba.

En este paseo conviene ir mirando también a ras de suelo. Breslavia es conocida como la ciudad de los gnomos y sus pequeñas esculturas de bronce aparecen en calles, plazas y rincones de todo el casco antiguo. No están colocadas al azar: su origen está relacionado con el movimiento anticomunista Alternativa Naranja, que en los años ochenta utilizaba dibujos de gnomos como forma de protesta. Con el tiempo, aquellos personajes se convirtieron en uno de los símbolos de la ciudad. Buscar algunos mientras recorremos el centro es una manera entretenida de descubrir detalles que quizá pasarían desapercibidos, sobre todo si viajamos con niños.

Otra parada interesante es Stare Jatki, el antiguo mercado de carne. Esta pequeña calle conserva edificios históricos y varias esculturas de animales que recuerdan la actividad que tuvo aquí durante siglos. Después podemos dirigirnos hacia la Universidad de Breslavia, junto al río Óder. Su edificio principal guarda una de las grandes joyas barrocas de la ciudad, el Aula Leopoldina, una sala ceremonial decorada con frescos, esculturas y abundantes detalles ornamentales. Si tenemos algo más de tiempo, también podemos visitar el Oratorium Marianum o subir a la Torre Matemática, que ofrece otra perspectiva del centro.

Para comer, es buen momento para probar algunos platos tradicionales polacos. Uno de los más conocidos son los famosos pierogi, unas empanadillas tradicionales que puedes encontrar con una gran variedad de rellenos, siendo los más clásicos los de carne, setas o la popular combinación de requesón y patata. Otra opción es el żurek, una sopa de sabor ligeramente ácido elaborada con harina de centeno fermentada, que suele servirse con salchicha y huevo y, en ocasiones, dentro de un pan. Vamos, algo nada ligero.

Día 2: la isla de la Catedral y el paseo junto al Óder

El segundo día podemos dedicarlo a conocer otra de las zonas más interesantes de Breslavia, la que se extiende alrededor del río y sus islas. Antes de llegar a Ostrów Tumski, merece la pena acercarse al Panorama de Racławice, uno de los museos más singulares de la ciudad. El protagonista de este espacio es un lienzo gigantesco de 360 grados que recrea la histórica contienda de 1794 entre los ejércitos de Polonia y Rusia. Al exhibirse dentro de un edificio cilíndrico y combinarse con elementos tridimensionales y efectos de luz, logra una inmersión total que se aleja por completo de la visita a una pinacoteca tradicional.

Desde allí podemos continuar hacia Ostrów Tumski, conocida como la isla de la Catedral y considerada el núcleo más antiguo de Breslavia. Aunque hoy ya no está completamente rodeada de agua, conserva un ambiente muy diferente al del centro histórico, con calles tranquilas, edificios religiosos y una arquitectura que invita a pasear con calma. La gran protagonista es la catedral de San Juan Bautista, con sus dos torres góticas. Se puede visitar su interior y, si está disponible, subir a uno de los miradores para contemplar el río y los tejados de la ciudad.

No es el único templo que merece nuestra atención. En la misma isla se encuentra la iglesia de la Santa Cruz y San Bartolomé, un edificio muy curioso porque está formado por dos iglesias superpuestas. También podemos acercarnos a la pequeña iglesia de San Gil, considerada la más antigua de la ciudad. Todo este conjunto ayuda a entender la importancia que tuvo esta zona en los primeros siglos de historia de Breslavia.

Para acceder a la isla se suele cruzar el puente Tumski, una pasarela metálica que durante años fue conocida como el puente de los candados. Las parejas acostumbraban a colocar allí un candado como símbolo de su amor y a arrojar la llave al río. Pero eso se acabó, durante la reforma del puente, que concluyó en 2020, se retiraron los candados y actualmente está prohibido colocar otros nuevos. 

Si podemos, conviene reservar un rato para pasear junto a las orillas del Óder y cruzar alguno de sus puentes. El agua, las pequeñas islas y las torres de las iglesias componen algunas de las vistas más características de Breslavia. Y si la visita coincide con el encendido de las antiguas farolas de gas de la isla, también podremos ver al farolero que todavía se ocupa de encenderlas manualmente. Es una de esas curiosidades que hacen que el paseo tenga algo especial.

A la hora de sentarnos a comer, podemos seguir descubriendo la gastronomía polaca. El bigos es un guiso contundente preparado con col fermentada, col fresca y diferentes carnes, mientras que el kotlet schabowy es una chuleta de cerdo empanada que suele acompañarse de patatas y ensalada. Son platos abundantes, bastante habituales en la cocina tradicional del país.

Si tienes más tiempo en Breslavia

Si disponemos de algunas horas más, podemos ampliar la visita a otros rincones de la ciudad. Uno de ellos es el barrio de las Cuatro Denominaciones, también conocido como el barrio del Respeto Mutuo. En unas pocas calles se encuentran templos católicos, ortodoxos, protestantes y judíos, un reflejo de la diversidad religiosa que ha caracterizado a Breslavia.

En esta misma zona está el antiguo Palacio Real, que fue residencia de los reyes de Prusia y hoy alberga el Museo de la Ciudad. Otra visita interesante, aunque algo más alejada del centro, es el Centro del Centenario o Hala Stulecia, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Su gran cúpula de hormigón armado fue una obra pionera de la arquitectura del siglo XX. Si viajas con niños, también puedes valorar Kolejkowo, un museo de maquetas en miniatura con trenes, edificios y escenas de la vida cotidiana.

El centro histórico se puede recorrer perfectamente a pie y, de hecho, es la mejor manera de descubrir sus calles y plazas. Para llegar a lugares algo más alejados, como el Centro del Centenario, la ciudad cuenta con una red de tranvías y autobuses que te lo pone bastante fácil. Lo más práctico es consultar las rutas y los billetes antes de subir, especialmente si tenemos previsto utilizar el transporte público varias veces durante el fin de semana.

El otoño trae consigo algo más que el cambio de tiempo y de colores en el paisaje. Es también una época de cosechas, de productos que solo se dan en este momento y de tradiciones que los pueblos españoles mantienen vivas, año tras año. Las castañas, las setas, las legumbres o el vino nuevo marcan el calendario en muchos lugares, pero hay muchos otros motivos que dan forma a numerosas celebraciones y costumbres en diferentes rincones del país.

Noviembre concentra buena parte de estas citas. En torno a San Martín, por ejemplo, se celebran fiestas que tienen mucho que ver con la vida rural y con la llegada de los primeros días fríos. Hay hogueras para asar castañas, destilaciones tradicionales, desfiles, música popular y platos que apetecen especialmente cuando bajan las temperaturas. Pero en realidad podemos encontrar un poco de todo. Cada celebración tiene su propia historia y sus particularidades.

Son buenas ocasiones para organizar una escapada diferente y conocer de cerca las costumbres de cada zona. No hay que pensar solo en las grandes fiestas del verano para encontrar ambiente en los pueblos, porque ahora es el momento perfecto para probar productos de temporada o descubrir tradiciones que forman parte de su identidad. De Galicia a Canarias, pasando por Asturias, Cantabria, Extremadura y Euskadi, estas son algunas de las celebraciones de otoño que merece la pena tener en el radar.

Magosto de Ourense

Ourense (Galicia) - 11 de noviembre

En Ourense, la llegada del otoño se celebra alrededor de una hoguera y con un buen puñado de castañas. El magosto es una tradición de origen popular vinculada a las cosechas y a uno de los alimentos que durante siglos fueron básicos en la dieta gallega. Aunque se festeja a lo largo de noviembre, la fecha más señalada es el día 11, festividad de San Martiño, patrón de la ciudad. Su arraigo le valió el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico de Galicia en 2008.

La celebración lleva a familiares y amigos a reunirse para asar castañas y compartir otros productos de temporada, como chorizo y vino nuevo. Las hogueras se encienden en distintos puntos de la ciudad, en espacios como el parque de A Alameda y en los montes cercanos. La castaña es la gran protagonista, pero también merece la pena probar algunos dulces relacionados con estas fechas, como la tarta de San Martiño. Una buena excusa para visitar Ourense y conocer una de las tradiciones más arraigadas de Galicia.

Otoño Mágico del Valle del Ambroz

Valle del Ambroz (Cáceres) - Del 24 de octubre al 30 de noviembre

El otoño transforma los bosques de castaños y robles del Valle del Ambroz, en el norte de Cáceres, y sus ocho municipios aprovechan esta época para organizar una programación que combina naturaleza, cultura y gastronomía. El Otoño Mágico se celebra desde 1998 y está reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional. En 2026, la cita se extiende del 24 de octubre al 30 de noviembre, con actividades repartidas por las localidades de Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, La Garganta y Segura de Toro.

La propuesta es amplia y permite organizar una escapada a medida. Hay rutas a pie y en bicicleta, encuentros micológicos, jornadas gastronómicas, ferias de artesanía, conciertos, teatro, talleres y actividades tradicionales, entre otras opciones. Cada fin de semana pone el foco en un municipio y en diferentes aspectos de la vida del valle. Además, se puede aprovechar la visita para recorrer el barrio judío de Hervás, conocer las termas de Baños de Montemayor o caminar por tramos de la antigua calzada romana de la Vía de la Plata.

Las Tablas de San Andrés

Icod de los Vinos (Tenerife) - 29 y 30 de noviembre

En Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife, los últimos días de noviembre tienen una protagonista poco habitual: una tabla de madera. Durante las fiestas de San Andrés, los participantes se deslizan por las calles empinadas del municipio sobre tablas, una costumbre popular cuyo origen se relaciona con el transporte de madera desde las zonas altas hasta las partes bajas de la localidad. Con el tiempo, aquella práctica se convirtió en una peculiar celebración que reúne a vecinos y visitantes y que se mantiene cada año los días 29 y 30 de noviembre.

Las bajadas se reparten por diferentes calles, aunque uno de los puntos más concurridos es la calle de Antonio González, conocida como El Plano. Las tablas suelen fabricarse con madera de tea y algunos participantes les aplican cera o grasa para facilitar el deslizamiento. La fiesta no se limita a las carreras. Estas fechas coinciden con la apertura de las bodegas y el estreno del vino nuevo, que se acompaña tradicionalmente con castañas asadas. Quien se acerque a Icod puede aprovechar también para visitar su casco histórico y conocer el famoso Drago Milenario.

Fiesta del Orujo de Potes

Potes (Cantabria) - Del 13 al 15 de noviembre

En Liébana, a los pies de los Picos de Europa, el orujo forma parte de la tradición local desde hace siglos. Este aguardiente se obtiene a partir de los restos de la uva tras la elaboración del vino, y su destilación se ha mantenido como una práctica característica de la comarca. Potes le dedica una de sus grandes citas del calendario, la Fiesta del Orujo, que se celebró por primera vez en 1984 y cuenta con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional. En 2026 tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre.

El momento más esperado es el encendido de las alquitaras de cobre, los recipientes tradicionales que se utilizan para destilar el orujo. El proceso se realiza ante el público, que también puede probar el aguardiente y disfrutar de las actuaciones musicales, los pasacalles y el ambiente de las calles del casco histórico. La gastronomía lebaniega completa la experiencia, con platos como el cocido lebaniego y especialidades locales como el borono acompañado de manzana. La visita es también una buena oportunidad para pasear por Potes y conocer sus puentes, sus torres medievales y sus calles de piedra.

Los Humanitarios de Moreda

Moreda, Aller (Asturias) - 11 de noviembre

Cada 11 de noviembre, coincidiendo con San Martín de Tours, Moreda, en el concejo asturiano de Aller, celebra una de sus fiestas más populares. Los Humanitarios se remontan a 1905 y nacieron vinculados al asociacionismo vecinal y a la ayuda a las personas más desfavorecidas. Ese origen solidario sigue formando parte de su identidad, aunque hoy la jornada también es una ocasión para reunirse, disfrutar de la música y mantener vivas las costumbres de la zona.

La celebración incluye actos tradicionales, un desfile de carrozas y muestras del folclore asturiano. La gastronomía ocupa un lugar destacado, con platos como la fabada y dulces como las casadielles. También hay que reservar sitio para el panchón, un postre típico de Aller elaborado con pan de escanda. La combinación de música, comida y participación vecinal convierte la jornada en una buena oportunidad para conocer una tradición que ha pasado de generación en generación y que forma parte de la vida del concejo.

Toñá Piornalega del Valle del Jerte

Piornal (Cáceres) - Del 13 al 15 de noviembre

Piornal, en el Valle del Jerte, celebra cada noviembre la Toñá Piornalega, una fiesta que recupera y pone en valor las tradiciones de esta localidad cacereña. Se organiza desde 2011 y reúne propuestas relacionadas con el folclore, la artesanía y la gastronomía, con la participación de los vecinos. En 2026, la celebración está prevista del 13 al 15 de noviembre y vuelve a ofrecer una ocasión para conocer de cerca las costumbres de uno de los pueblos más altos de Extremadura.

Durante el fin de semana se organizan degustaciones de productos locales, un mercado de artesanía, música, danzas y recreaciones de fiestas y tradiciones populares. Entre las propuestas gastronómicas se encuentran el caldo piornalego, los calbotes (castañas asadas) y el aguardiente. La visita también permite descubrir el entorno natural de Piornal, situado en la sierra de Tormantos, entre el Valle del Jerte y La Vera. Sus bosques de robles, castaños y cerezos ofrecen un paisaje muy distinto al de la conocida floración primaveral de los cerezos, pero igualmente interesante para una escapada otoñal.

Día de la Alubia de Gernika

Gernika-Lumo (Bizkaia) - 7 de noviembre

El primer sábado de noviembre, Gernika-Lumo dedica una jornada a uno de los productos más conocidos de su gastronomía, la alubia local. La cita forma parte de un mercado monográfico que se celebra el primer sábado de cada mes, entre junio y diciembre, y que en noviembre pone el foco en esta legumbre. En 2026, el Día de la Alubia tendrá lugar el 7 de noviembre, con puestos de productos de la tierra y actividades para acercarse a la vida rural de la zona.

El mercado reúne alrededor de una treintena de puestos con frutas, verduras, quesos, pan y otros productos locales. Uno de los momentos centrales es la alubiada popular, el momento perfecto para degustar esta legumbre, tan habitual en la cocina vasca acompañada de sus tradicionales sacramentos, como berza, chorizo, morcilla y costilla.

La jornada se completa con exhibiciones de herri-kirolak, los deportes rurales vascos, y actividades infantiles. Una propuesta sencilla, y apetitosa, para disfrutar de la gastronomía de temporada y conocer Gernika-Lumo más allá de sus lugares más conocidos.

Eslovenia es uno de esos destinos que, pese a su tamaño, permite organizar un viaje muy completo. En pocos días puedes pasar de una capital pequeña y fácil de recorrer a los Alpes Julianos, grandes lagos, cuevas, pueblos con historia y la costa del Adriático. Además, las distancias no son grandes, aunque conviene tener en cuenta que los desplazamientos por zonas de montaña pueden llevar más tiempo del que parece sobre el mapa.

La buena noticia es que no necesitas elegir entre naturaleza, ciudades o costa. Una primera ruta por Eslovenia puede combinar un poco de todo y, si dispones de más días, ampliar el viaje hacia regiones menos conocidas o dedicar más tiempo a hacer senderismo y disfrutar de los paisajes alpinos. La clave está en organizar bien las paradas y no intentar abarcar demasiado cada jornada.

En esta guía te contamos cuándo es mejor viajar a Eslovenia, cuántos días necesitas y qué ruta puedes plantearte según el tiempo disponible. También repasamos cómo moverte por el país, qué documentación necesitas, cuánto puedes gastar, dónde alojarte, qué tienes que probar sí o sí y qué llevar en la maleta. Y, por supuesto, qué lugares merece la pena incluir en una primera visita, desde Liubliana y el lago Bled hasta las cuevas del Karst, Piran o el valle del Soča.

Cuándo viajar a Eslovenia

Eslovenia se puede visitar durante todo el año, pero la experiencia cambia bastante según la época. Si quieres combinar naturaleza, pueblos, ciudades y rutas por montaña, primavera y otoño suelen ser buenas opciones, especialmente mayo, junio, septiembre y octubre. Hay menos afluencia que en pleno verano y las temperaturas suelen resultar más cómodas para hacer turismo y actividades al aire libre.

Julio y agosto son los meses más adecuados si quieres aprovechar al máximo los lagos, los ríos, la costa y las actividades en los Alpes, aunque también coinciden con la temporada de mayor demanda. En invierno, en cambio, el viaje cambia por completo y resulta más interesante si buscas nieve, esquí o una visita urbana. En las zonas de montaña hay que tener en cuenta además que algunas carreteras pueden verse afectadas por la nieve y que los días son más cortos. Las estaciones están muy marcadas y ten claro que en verano puede hacer mucho calor y en invierno mucho frío.

Cuántos días dedicar al viaje

Para una primera visita, lo más recomendable es disponer de entre 8 y 10 días. Con una semana puedes conocer algunos de los lugares más importantes, pero tendrás que asumir un ritmo bastante intenso moviéndote de un lado para otro.

Si solo tienes tres o cuatro días, puedes centrarte en Liubliana, el lago Bled y alguno de los atractivos del Karst. A partir de dos semanas, la ventaja está en poder viajar con más calma, hacer senderismo y añadir regiones menos conocidas y alejadas.

Qué ruta elegir según los días disponibles

En siete días conviene centrarse en los grandes imprescindibles. Una ruta bastante equilibrada puede comenzar en Liubliana y continuar hacia la zona del Karst, con las cuevas de Postojna y Škocjan y el castillo de Predjama. Desde allí puedes bajar hasta la costa para conocer Piran y después dirigirte hacia el norte para dedicar los últimos días al lago Bled, Vintgar, Bohinj y los Alpes Julianos.

Es un recorrido intenso, pero permite hacerse una buena idea de la variedad del país. Si te lo puedes permitir, lo ideal es contar con un poco más de margen.

Diez días permiten ampliar bastante el recorrido. A la ruta anterior puedes añadir Maribor y Ptuj, en el este, y dedicar más tiempo a la zona alpina. También merece la pena reservar un par de jornadas para el valle del Soča y Bovec, especialmente si te interesan las rutas de senderismo y las actividades al aire libre.

Una buena estrategia es dividir el viaje en varias bases y hacer excursiones desde ellas. Así reduces los cambios de alojamiento y evitas pasar buena parte del día metido en el coche.

Con más de dos semanas puedes dedicar varios días a los Alpes Julianos y al valle del Soča, hacer rutas a pie y explorar otras zonas del país, como Logarska Dolina, Velika Planina o algunas de sus regiones termales.

Tampoco hay que volverse loco sumando visitas. Tener más tiempo en Eslovenia merece sobre todo la pena porque permite conocer cada zona con más calma y reservar alguna jornada para improvisar según el tiempo.

Cómo moverse por Eslovenia

Eslovenia es un país pequeño, con algo más de 20.000 km² es algo más pequeño que toda la Comunitat Valenciana, y las distancias entre sus principales destinos son relativamente cortas. Aun así, hay una diferencia importante entre ver el mapa y hacer el trayecto. En las zonas de montaña las carreteras son buenas pero estrechas, y los recorridos pueden ser sinuosos y bastante más lentos de lo que parece.

Para una ruta de una semana o diez días, el coche de alquiler es probablemente la opción más cómoda, sobre todo si quieres combinar lagos, cuevas, pueblos y espacios naturales. La red de trenes y autobuses permite viajar por buena parte del país, pero ofrece menos flexibilidad para llegar a zonas rurales o encadenar varias visitas en una misma jornada.

Si conduces por autopistas y determinadas vías rápidas tendrás que adquirir una e-vignette, vinculada a la matrícula del vehículo. Si el coche lo alquilas en Eslovenia suele venir incluida, pero si el coche viene de fuera de sus fronteras es un trámite obligatorio que conviene resolver antes de utilizar estas carreteras y que deberás gestionar tú mismo (fácilmente de manera online).

Documentación, sanidad y otros aspectos prácticos

Si viajas desde España, Eslovenia forma parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, por lo que puedes entrar con DNI o pasaporte en vigor.

La Tarjeta Sanitaria Europea permite acceder a la asistencia sanitaria pública, pero no sustituye a un seguro de viaje que además incluirá muchas otras coberturas. Si vas a hacer senderismo o actividades de montaña, es especialmente recomendable comprobar que el seguro cubre este tipo de actividades.

Los enchufes son tipo C y F, como en España, y tampoco hay diferencia horaria, así que no tendrás que preocuparte por nada de eso.

Internet y móvil

Al estar dentro de la Unión Europea, los viajeros españoles pueden utilizar el móvil con las condiciones de roaming de su tarifa. Aun así, conviene comprobar antes del viaje los límites de datos.

La cobertura suele ser buena en las zonas habitadas y turísticas, aunque puede empeorar en algunos puntos de montaña. Encontrarás Wi-Fi en prácticamente cualquier lugar público, así que permanecer conectado no será ningún problema.

Dinero, precios y presupuesto

Eslovenia utiliza el euro y las tarjetas están ampliamente aceptadas. Aun así, es recomendable llevar algo de efectivo para pequeños gastos o lugares donde no admitan pagos con tarjeta, como puede ocurrir en algunos puntos de la montaña.

El coste del viaje puede resultar parecido al de España, aunque depende bastante de la zona y de la temporada. El alojamiento en lugares muy turísticos, especialmente Bled, puede elevar el presupuesto, al igual que los aparcamientos y las entradas a determinados atractivos. Pero por lo general Eslovenia no es un país caro, sobre todo si te sales de las rutas más turísticas.

¿Es seguro viajar a Eslovenia?

Eslovenia es, en general, un destino seguro para viajar por libre. Las precauciones son las habituales en cualquier viaje, especialmente en zonas turísticas, donde conviene vigilar las pertenencias y no dejar objetos de valor a la vista en el coche.

Si vas a hacer rutas por montaña, consulta siempre la previsión meteorológica y lleva el equipamiento adecuado. En los Alpes el tiempo puede cambiar rápidamente y hay que estar preparados.

A tener en cuenta al elegir el alojamiento

Aunque el país sea pequeño, no es buena idea utilizar Liubliana como única base si vas a viajar durante una semana o más. Los desplazamientos diarios hacia Bled, Bohinj, la costa o los Alpes pueden acabar restando bastante tiempo al viaje.

Para una ruta de siete a diez días resulta más práctico repartir las noches entre varias zonas. Puedes combinar Liubliana con una base en los alrededores de Bled o Bohinj, otra en la zona del Karst o la costa y, si vas a dedicar más tiempo a los Alpes, alguna localidad del Valle del Soča.

En temporada alta conviene reservar con antelación, especialmente en los destinos más demandados. También merece la pena buscar alojamientos rurales en los alrededores de las principales localidades, que pueden ofrecer precios más moderados y una experiencia más auténtica.

Gastronomía eslovena

La cocina eslovena mezcla influencias de Europa Central, los Alpes, el Mediterráneo y los Balcanes, por lo que la mezcla de sabores es interesante. Entre los platos que merece la pena probar están los štruklji, que pueden llevar diferentes rellenos, la típica salchicha kranjska klobasa, la jota, una sopa de verduras y carne, y el golaž, un clásico estofado de carne.

En el apartado dulce destacan la potica, un pastel enrollado con frutos secos y miel, y la kremšnita, una tarta de crema especialmente típica de la zona de Bled. También encontrarás platos de tradición balcánica, como los čevapčiči.

Idioma y comunicación

El esloveno no es fácil, pero el inglés está muy extendido y es fácil comunicarse, especialmente en alojamientos y servicios relacionados con el turismo.

No necesitas aprender esloveno para viajar, aunque conocer algunas palabras siempre resulta útil y, además, muy apreciado por los locales.

Qué llevar en la maleta

La época del viaje marca una diferencia importante. En verano necesitarás ropa ligera, protección solar y bañador si quieres aprovechar los lagos o la costa, pero también alguna prenda de abrigo y un impermeable. En las zonas de montaña puede refrescar por la noche y el tiempo puede cambiar rápidamente.

Si vas a hacer rutas a pie, el calzado cómodo y con buen agarre debería estar entre tus prioridades. En primavera y otoño es especialmente útil vestirse por capas. En invierno tendrás que preparar una maleta mucho más abrigada y adaptada a las condiciones de nieve, porque según por dónde te muevas las temperaturas pueden ser realmente bajas.

Imprescindibles que no te puedes perder en una primera visita

Si es tu primer viaje a Eslovenia, hay varios lugares que deberían estar en la planificación. Liubliana es un buen punto de partida, mientras que Bled y Bohinj concentran algunos de los principales atractivos de los Alpes Julianos. Cerca de Bled, la garganta de Vintgar permite añadir una ruta sencilla a esta parte del viaje.

En el sur, las cuevas de Postojna, el castillo de Predjama y las cuevas de Škocjan muestran otra de las grandes particularidades del país con su paisaje kárstico. Y si quieres conocer la costa, Piran es la parada imprescindible.

Con más tiempo, merece la pena ampliar el recorrido hacia el valle del Soča y Bovec, entrar en el Parque Nacional de Triglav y acercarse a Maribor y Ptuj. Las zonas más populares pueden requerir cierta planificación previa en temporada alta, especialmente cuando hay entradas o aparcamientos con capacidad limitada. Pero con un poco de planificación verás que Eslovenia es un país cómodo de descubrir y extremadamente fácil de disfrutar.

No te vamos a hablar del teatro romano de Mérida, pero sí del de Acinipo, en Málaga. Tampoco del acueducto de Segovia, sino del de Peña Cortada, en Valencia. Y, en lugar de la conocida ciudad romana de Itálica, nos vamos a Cuenca para descubrir Ercávica. Porque, aunque algunos restos romanos de España se han convertido en visitas imprescindibles, hay muchos otros que siguen fuera de las rutas más habituales y que también merecen nuestra atención.

La presencia de Roma dejó huella en buena parte de la península ibérica. Todavía podemos encontrar ciudades, villas, teatros, acueductos, termas y construcciones funerarias que nos ayudan a entender cómo vivían sus habitantes, cómo se organizaban y hasta qué punto aquella civilización transformó el territorio y marcó nuestro presente. Hay yacimientos que conservan grandes edificios, otros esconden tesoros bajo tierra o incluso en la costa. Pero desde luego no hace falta que sean los más famosos para que tengan mucho que contar.

En este recorrido vamos a visitar doce de esos lugares repartidos por España. Nos acercaremos a una villa romana con mosaicos excepcionales en Cuenca, veremos unas cisternas que permanecieron ocultas bajo un cementerio cordobés y descubriremos restos junto al mar en Alicante. También viajaremos a Asturias, Aragón, Andalucía y otros rincones donde la historia romana sigue muy presente, aunque no siempre aparezca en las guías más conocidas.

Acinipo, el teatro romano de Málaga

A unos kilómetros de Ronda, sobre una meseta de roca caliza a casi mil metros de altitud, se encuentran los restos de Acinipo. El asentamiento ya estaba habitado antes de la llegada de Roma, pero fue a partir del año 206 a. C. cuando comenzó su etapa romana. Con el tiempo se convirtió en municipio y llegó a acuñar moneda propia.

Su elemento más llamativo es el teatro, construido probablemente a mediados del siglo I a. C. Tiene unos 62 metros de diámetro y parte de sus gradas se excavaron directamente en la roca. También se conservan restos del foro, viviendas y termas con palestra, que permiten hacerse una idea de cómo se organizaba la ciudad. A partir del siglo III d. C. comenzó su declive.

El acueducto de Peña Cortada, Valencia

En el interior de Valencia, entre los municipios de Tuéjar, Calles, Chelva y Domeño, se encuentra el acueducto de Peña Cortada, construido en el siglo I d. C. para transportar agua desde el nacimiento del río Tuéjar. Se desconoce dónde terminaba su recorrido, aunque quedan vestigios de esta infraestructura a lo largo de unos 28 kilómetros.

Uno de sus tramos más conocidos mide 36 metros de longitud y alcanza los 33 de altura. Tiene tres arcos apoyados sobre pilares escalonados, construidos con grandes bloques de piedra. La visita también permite descubrir puentes, galerías excavadas en la roca y el espectacular corte vertical que da nombre al conjunto. Además, la zona cuenta con rutas senderistas para explorar sus alrededores.

Munigua, una ciudad romana en la sierra sevillana

Cerca de Villanueva del Río y Minas, en plena Sierra Morena sevillana, se encuentran los restos de Munigua, un asentamiento vinculado desde sus orígenes a la actividad minera. Aunque ya existía en el siglo IV a. C., los vestigios que vemos hoy corresponden principalmente a la etapa romana, entre los siglos I y III d. C. La ciudad vivió un importante desarrollo cuando Vespasiano le concedió la categoría de municipio.

Lo más llamativo es el santuario dispuesto en terrazas que domina el conjunto desde una colina, dedicado a Fortuna y Hércules. A sus pies se distribuían el foro, la basílica, las viviendas y los baños termales. También se conserva la necrópolis. La ocupación romana se prolongó hasta el siglo VI y existen indicios de presencia posterior hasta el XIII.

La villa romana de Noheda, Cuenca

A unos 18 kilómetros de Cuenca, en el municipio de Villar de Domingo García, se encuentra la villa romana de Noheda. Estuvo ocupada desde el siglo I a. C. hasta el VI d. C. y fue un complejo residencial y agrícola de gran riqueza. Su principal atractivo es un excepcional mosaico figurativo del siglo IV, conocido por sus dimensiones, su conservación y la complejidad de sus escenas.

El pavimento reúne temas mitológicos, representaciones de juegos y referencias a la literatura y al teatro. Las escenas forman una composición narrativa poco habitual por su variedad y detalle. La visita también permite conocer el balneum, el complejo de baños privados de la villa. Para acceder al yacimiento es necesario reservar con antelación.

Las cisternas romanas de Monturque, Córdoba

En Monturque, en la provincia de Córdoba, unas grandes cisternas romanas salieron a la luz en 1885 durante unos trabajos de ampliación del cementerio local. El conjunto había permanecido oculto bajo el camposanto y se utilizaba para recoger y almacenar agua de lluvia.

Las cisternas están formadas por doce cámaras distribuidas en tres naves paralelas y cubiertas con bóvedas de cañón. Se calcula que podían almacenar unos 850.000 litros de agua, una capacidad que da una idea de la importancia de esta infraestructura. Declarado Bien de Interés Cultural en 1996, el conjunto cuenta desde 2006 con un centro de interpretación.

Ercávica, una ciudad junto al embalse de Buendía

En Cañaveruelas, junto al embalse de Buendía, en Cuenca, se encuentran los restos de Ercávica, una antigua ciudad celtibérica que pasó a manos romanas en el año 179 a. C. Roma fundó allí una nueva ciudad, organizada con calles de trazado regular. Durante el gobierno de Augusto obtuvo la categoría de municipio y alcanzó su etapa de mayor desarrollo entre los siglos I y II d. C.

En el yacimiento se conservan restos de termas, cisternas, una basílica y varias viviendas, entre ellas la Domus Aterrazada y la Casa del Médico. También pueden verse pinturas murales, tramos de muralla y torres defensivas. La ciudad fue abandonada en el siglo V, pero sus vestigios permiten reconocer buena parte de la estructura urbana romana.

Villa Fortunatus, una residencia romana en Huesca

A unos cinco kilómetros de Fraga se encuentra Villa Fortunatus, una residencia romana construida en el siglo II d. C. y ampliada a finales del III o comienzos del IV. Sus dimensiones y la riqueza de su decoración indican que perteneció a una familia acomodada. El nombre procede de una inscripción en mosaico que menciona al propietario.

Parte de los pavimentos aún se conserva en el yacimiento, aunque algunos de los más importantes se trasladaron al Museo de Zaragoza. Entre sus motivos decorativos aparecen un calendario romano del que se conservan seis meses, figuras mitológicas como Venus, Eros y Psiqué y símbolos cristianos. La villa tuvo una segunda etapa de uso cuando una parte se transformó en basílica cristiana, entre finales del siglo IV y comienzos del V.

Carranque, los mosaicos de una villa en Toledo

El parque arqueológico de Carranque, en Toledo, se organiza en torno a una villa romana descubierta por casualidad en 1983. En sus inicios fue una explotación agrícola, pero durante la época tardorromana se convirtió en un importante centro de poder. Entre sus construcciones destaca un edificio palacial de finales del siglo IV o comienzos del V.

Uno de sus grandes atractivos es la colección de mosaicos, que ocupa unos 600 metros cuadrados y representa escenas de la mitología clásica. Aparecen episodios relacionados con la Ilíada, Neptuno y Amimone, Diana y Acteón o Píramo y Tisbe. El yacimiento conserva además restos de ocupaciones posteriores, entre ellos un edificio de culto cristiano y una necrópolis.

La villa romana de Veranes, Asturias

A pocos kilómetros de Gijón, junto a una antigua vía romana que comunicaba la zona con Asturica Augusta, la actual Astorga, se encuentran los restos de la villa de Veranes. La parte visitable corresponde a la zona residencial de una gran propiedad construida en el siglo IV d. C. sobre un asentamiento rural anterior. La vivienda se mantuvo en uso hasta el siglo V.

El conjunto se distribuye en cuatro terrazas que ocupan aproximadamente una hectárea. Entre sus dependencias destacan una galería cubierta, salas de representación, un gran comedor y unas termas. También se conserva la sala principal de recepción, pavimentada con un mosaico polícromo. La distribución permite entender cómo vivía una familia acomodada y cómo utilizaba su residencia para mostrar su posición social.

El mausoleo de los Atilios, Zaragoza

A unos dos kilómetros de Sádaba, en Zaragoza, se encuentra el mausoleo de los Atilios, conocido popularmente como el Altar de los Moros. Este monumento funerario estaba vinculado a una familia de la élite local. Las inscripciones conservadas indican que Atilia Festa lo dedicó a sí misma, a su padre y a su abuelo.

De la construcción se mantiene en pie uno de los muros exteriores, probablemente la fachada principal. En él se distinguen cinco arcos de medio punto separados por pilastras con relieves vegetales. Entre los motivos decorativos aparecen una cabeza de Medusa y un águila, símbolos relacionados con el mundo funerario. Su cronología no está del todo clara: suele situarse en la primera mitad del siglo II, aunque algunas investigaciones apuntan a finales del I.

Valeria, la ciudad romana de las casas colgadas

En el municipio conquense de Las Valeras se encuentran los restos de Valeria, una ciudad fundada entre los años 93 y 82 a. C. sobre una elevación entre los ríos Gritos y Zahorra. Alcanzó su mayor esplendor entre el final del gobierno de Augusto y los primeros años de la dinastía Flavia, cuando se construyeron o monumentalizaron buena parte de sus edificios públicos.

El foro reunía espacios como la basílica judicial, una exedra dedicada al culto imperial y un criptopórtico. La ciudad también contaba con acueductos, cisternas y canalizaciones para el abastecimiento de agua. Pero hay otro detalle que merece atención: algunas viviendas se construyeron al borde del acantilado, sobre terrazas adaptadas a la roca. Son las llamadas casas colgadas, un antecedente de las que hoy caracterizan a la ciudad de Cuenca.

Baños de la Reina, restos romanos junto al mar en Alicante

En Calpe, junto al Peñón de Ifach, el yacimiento de Baños de la Reina permite descubrir los restos de un asentamiento romano ligado a la pesca y al comercio. El nombre procede de una leyenda popular sobre una reina mora, pero no describe el uso original del lugar. Aquí hubo viviendas, una villa y unas instalaciones termales, además de estructuras excavadas en la roca costera.

Sus piscinas talladas en la piedra son uno de los elementos más conocidos. Se cree que pudieron utilizarse como viveros de peces, aunque no se descarta que algunas tuvieran una función recreativa. También se conservan mosaicos y restos de una villa con patio circular y baños privados de finales del siglo III. En siglos posteriores, el lugar tuvo nuevos usos, como muestran los vestigios de una iglesia o baptisterio cristiano y una necrópolis de los siglos V y VI.

Después de un verano largo, el otoño se coge con ganas. Ya apetece abrigarse, salir al campo a pisar hojas, ver otros colores y, también, disfrutar de otros sabores. Es tiempo de castañas asadas, de salir al monte en busca de setas, de preparar dulces con membrillo y de aprovechar productos que llegan a su mejor momento durante estos meses. Algunos forman parte de la cocina de toda la vida y otros están ligados a tradiciones que se repiten cada año en distintos rincones de España.

Además, detrás de muchos de ellos hay mucho más que una receta. El clima, el paisaje y la forma de trabajar el campo han hecho que determinados pueblos y comarcas se asocien a productos muy concretos. Algunos cuentan incluso con denominaciones de origen que protegen su calidad y su vínculo con el territorio.

Por esa razón, en este recorrido gastronómico por España nos vamos a Galicia para hablar de castañas, a los bosques de Soria para buscar setas y a Puente Genil, en Córdoba, para conocer la tradición del membrillo. También nos esperan el azafrán de Castilla-La Mancha, las granadas de Elche, los pimientos del piquillo de Lodosa y las manzanas de sidra de Villaviciosa. Siete productos muy distintos que nos ayudan a descubrir el otoño a través de sus sabores y de las costumbres que los rodean.

Castañas de Galicia, mucho más que un fruto de otoño

En Galicia, los castaños forman parte del paisaje desde hace siglos, sobre todo en las zonas del interior de Lugo y Ourense. Sus bosques, conocidos como soutos, han tenido una gran importancia en la vida rural. Durante mucho tiempo, las castañas fueron un alimento básico, hasta el punto de que se las llegó a conocer como el pan de los pobres. También se aprovechaba la madera del árbol, así que su valor iba mucho más allá de la cosecha otoñal.

La tradición sigue muy presente en el magosto, una celebración popular en la que las castañas se asan al fuego y se comparten con familia y amigos. En muchas zonas se acompañan de chorizo asado y vino nuevo, en una reunión que sirve para celebrar el final de la cosecha. Ourense es uno de los lugares donde esta costumbre tiene más arraigo, aunque también se mantiene en pueblos y comarcas de toda Galicia. Si visitas la región en otoño, es una buena ocasión para probar las castañas recién asadas y conocer una de sus tradiciones más populares.

Setas de Soria, una cita con el bosque

Hablar de setas en otoño es hablar de Soria. Sus pinares y otros bosques reúnen condiciones favorables para la aparición de distintas especies, y la búsqueda de hongos se ha convertido en un atractivo para quienes disfrutan del campo y la gastronomía. Entre los ejemplares más apreciados están el níscalo, el boletus y la seta de cardo, que tienen sabores y características muy diferentes y dan mucho juego en la cocina.

La temporada también invita a conocer el entorno natural de la provincia, pero conviene tener en cuenta algunas normas antes de salir con la cesta. La recolección está regulada y puede requerir un permiso según la zona, por lo que es importante informarse previamente. Y si no tienes experiencia, mejor no fiarse de una identificación hecha a ojo: hay especies tóxicas que pueden confundirse con otras comestibles. Una ruta guiada con alguien que conozca bien la micología es una buena manera de disfrutar de la actividad con seguridad.

Membrillo de Puente Genil, tradición dulce en Córdoba

En Puente Genil, al sur de la provincia de Córdoba, el membrillo tiene un papel destacado en la economía agrícola y en la gastronomía local. El cultivo de estos árboles forma parte del paisaje de la zona, donde los campos de membrilleros conviven con los olivares. La recolección se concentra en los meses de otoño y se puede prolongar hasta finales de diciembre, cuando la fruta llega a las cocinas para convertirse en uno de los dulces más conocidos de la localidad.

La elaboración más característica es la carne de membrillo, una preparación que se obtiene cocinando la fruta durante bastante tiempo hasta conseguir una textura firme y un sabor concentrado. Su origen está ligado a la necesidad de conservar el fruto y aprovecharlo durante más tiempo, pero hoy es habitual encontrarlo como acompañamiento de quesos o como ingrediente en otras recetas. También se utiliza para preparar mermeladas, compotas y confituras. Por lo que no te faltan opciones para llevarte un dulce recuerdo a casa.

Azafrán de Castilla-La Mancha, una cosecha delicada

A finales de octubre, cuando el otoño ya se nota en los campos manchegos, empieza habitualmente la temporada del azafrán. La flor, de color violeta, aparece durante un periodo muy breve y debe recogerse a primera hora de la mañana. No es un trabajo que permita demasiadas distracciones: cada flor se abre para extraer a mano sus tres estigmas, que son las hebras rojas que después se utilizarán como especia.

Tras la recolección llega otra fase clave, el tostado que permite deshidratar las hebras y desarrollar su aroma, color y sabor. La Denominación de Origen Protegida Azafrán de La Mancha reconoce la relación entre este producto, su zona de cultivo y los conocimientos tradicionales necesarios para elaborarlo. En la cocina se utiliza en arroces, guisos, legumbres y muchas otras preparaciones. Su sabor es intenso, así que basta con añadir unas pocas hebras para darle su personalidad al plato.

Granada mollar de Elche, el sabor del Mediterráneo

Elche y otras localidades del sur de Alicante son el territorio de la granada mollar, una variedad autóctona que destaca por su dulzor y por tener las semillas tiernas y fáciles de comer. Su temporada se extiende de octubre a enero, así que el otoño es un buen momento para encontrarla en su mejor etapa. El cultivo del granado está muy ligado a la agricultura de esta zona mediterránea y cuenta con una larga historia, como muestran los restos de granadas hallados en el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en Elche.

La Granada Mollar de Elche cuenta con Denominación de Origen Protegida desde 2016 y la distinción ampara su producción en 40 municipios de las comarcas alicantinas del Baix Vinalopó, la Vega Baja y l’Alacantí. Además de comerla fresca, la granada se puede añadir a ensaladas y otros platos, en los que aporta un punto dulce y una textura crujiente. Es una fruta muy vinculada al paisaje local y una buena excusa para descubrir la tradición agrícola de esta parte de Alicante.

Pimiento del piquillo de Lodosa, en Navarra

En el suroeste de Navarra, alrededor de Lodosa, el otoño coincide con la recolección del pimiento del piquillo, que se recoge a mano cuando alcanza su característico color rojo intenso. Su nombre no tiene que ver con el picante, como a veces se piensa, sino con la forma puntiaguda y ligeramente curvada del fruto. Es un pimiento dulce, de carne fina, que se ha convertido en uno de los productos más reconocibles de la gastronomía navarra.

La Denominación de Origen Protegida ampara los piquillos cultivados y elaborados en ocho municipios de la zona. Sin duda, una de las claves de su preparación es el asado directo a la llama. Después se pelan, se les quitan las semillas y se limpian a mano, sin sumergirlos en agua para conservar mejor su aroma y sabor. Lo más habitual es encontrarlos en conserva, enteros o en tiras, y son muy versátiles en la cocina: pueden servirse como guarnición, rellenarse o acompañar platos de pescado y carne.

Manzana de sidra de Villaviciosa, tradición asturiana

Villaviciosa, en Asturias, es conocida como la capital manzanera y forma parte de la Comarca de la Sidra. Las plantaciones de manzanos, llamadas pumaradas, dibujan buena parte del paisaje local y están estrechamente relacionadas con una tradición sidrera muy arraigada. El otoño es el momento de la cosecha, cuando las manzanas recogidas en los campos inician el recorrido que las llevará a convertirse en sidra.

La cultura de la manzana se puede conocer también a través de las actividades y celebraciones populares que se organizan en la localidad, con propuestas gastronómicas, exposiciones, talleres y catas. Otra forma de acercarse a esta tradición es recorrer la Comarca de la Sidra para conocer las pumaradas y los llagares, los lugares donde se elabora la bebida. Porque en Villaviciosa la manzana no es solo un fruto de temporada, verás que forma parte de la vida cotidiana y de una cultura que se reconoce tanto en el paisaje como en la mesa.

Escocia es uno de esos destinos que dan mucho juego a la hora de organizar un viaje. Puedes dedicar unos días a conocer Edimburgo y Glasgow, recorrer castillos con siglos de historia o salir a la carretera para descubrir lagos, montañas, bosques y pequeños pueblos. Y si tienes tiempo para adentrarte en las Highlands o llegar hasta la isla de Skye, encontrarás algunos de los paisajes más conocidos del país.

Lo bueno es que hay muchas formas de conocer Escocia y no necesitas hacer un viaje larguísimo para disfrutarlo. Eso sí, conviene organizar bien la ruta, porque las distancias pueden engañar y algunas carreteras son más lentas de lo que parecen en el mapa. También hay que contar con un tiempo bastante cambiante, reservar alojamiento con antelación en las zonas más visitadas y decidir cómo te vas a mover, especialmente si quieres recorrer el país por tu cuenta.

Para ayudarte a preparar el viaje, hemos reunido algunos consejos que merece la pena tener en cuenta antes de salir. Veremos cuál es la mejor época para ir, cuántos días necesitas, qué opciones tienes para moverte y qué debes saber si te planteas viajar en autocaravana. También hablaremos de la documentación, el presupuesto, qué llevar en la maleta y cómo lidiar con los midges, esos pequeños mosquitos que pueden convertirse en una auténtica lata cuando pasas tiempo al aire libre. Con todo esto bajo control, será mucho más fácil disfrutar del que sin duda es uno de los países que más enamora cuando lo visitas.

Cuándo viajar a Escocia

Entre mayo y septiembre encontrarás días más largos y más horas de luz para recorrer el país, algo que se agradece si quieres conocer las Highlands o hacer rutas a pie. Julio y agosto son meses muy concurridos, así que el alojamiento puede salir más caro y conviene reservar con tiempo.

La primavera y el otoño también son buenas opciones, aunque el tiempo puede cambiar bastante. En invierno hay menos horas de luz y algunos lugares turísticos reducen sus horarios o cierran por temporada. Vayas cuando vayas, lleva ropa impermeable y vístete por capas. En Escocia puedes empezar el día con sol y acabar buscando refugio de la lluvia, así que mejor no confiarse.

Cuántos días necesitas para conocer Escocia

Con una semana puedes combinar Edimburgo con una primera toma de contacto con las Highlands. Si tienes diez días para conocer Escocia, podrás plantearte una ruta más completa por Inverness, el lago Ness, Glencoe, el castillo de Eilean Donan y la isla de Skye. Con dos semanas tendrás más margen para explorar las Tierras Altas o añadir alguna isla, como Mull o Arran.

Lo importante es no querer abarcar demasiado. Las distancias engañan y algunas carreteras son estrechas, por lo que un trayecto que parece corto puede llevarte más tiempo del previsto. Calcula bien los desplazamientos y deja hueco para las paradas. Al fin y al cabo, no querrás pasarte el viaje mirando el reloj en lugar de disfrutar del paisaje.

Cómo moverse por Escocia

Si quieres descubrir zonas rurales y parar donde te apetezca, alquilar un coche es una opción muy práctica. Recuerda que se conduce por la izquierda y que las distancias se indican en millas. En algunas carreteras estrechas de las Highlands encontrarás passing places, ensanchamientos que permiten que dos vehículos se crucen. Conduce con calma y evita, si puedes, hacer muchos kilómetros de noche.

También puedes moverte en tren y autobús entre ciudades como Edimburgo, Glasgow, Stirling e Inverness. Es una buena alternativa si prefieres no conducir, aunque llegar a algunos castillos y espacios naturales puede requerir conexiones o excursiones organizadas. Para visitar determinadas islas tendrás que coger un ferri. En verano, comprueba los horarios y reserva con antelación si vas a embarcar con tu vehículo.

Viajar por Escocia en autocaravana

Si te gusta viajar con la casa a cuestas, Escocia puede ser un destino estupendo para recorrer en autocaravana o cámper. Lo más habitual si llegas en avión es alquilarla allí, pero comprueba dónde se recoge porque no siempre está cerca del aeropuerto. Antes de salir, pide que te expliquen cómo funcionan los depósitos de agua, el vaciado de aguas residuales, la calefacción y el resto del equipamiento. Ten en cuenta que conducir un vehículo grande por la izquierda y por carreteras estrechas requiere cierta atención, especialmente si no tienes experiencia.

Y ojo con la pernocta, porque no puedes dar por hecho que está permitido dormir en cualquier aparcamiento. Comprueba las normas locales y busca campings o áreas para autocaravanas, donde además podrás encontrar servicios como agua, electricidad y puntos de vaciado. Aplicaciones como Park4Night o CaraMaps ayudan a localizar lugares para pasar la noche y consultar opiniones de otros viajeros, aunque conviene verificar siempre la información. La autocaravana te da libertad, pero tendrás que planificar algo más la ruta y los servicios. Para visitar Edimburgo o Glasgow, suele ser más cómodo dejarla aparcada fuera del centro.

Los midges, los pequeños mosquitos que pueden darte la lata

Si viajas a Escocia entre finales de primavera y comienzos del otoño, hay algo que quizá esperarías encontrar en un país más tropical pero no aquí: los midges. Son insectos diminutos que pueden aparecer en grandes cantidades y cuyas picaduras resultan bastante molestas. Suelen dar más guerra en zonas húmedas y resguardadas del viento, así que pueden complicarte una caminata o una parada junto a un lago.

La solución es ir preparado. Lleva repelente y utiliza ropa que cubra brazos y piernas. El viento dificulta que vuelen, por lo que los lugares más expuestos suelen ser más agradables que los rincones protegidos. No dejes que te quite las ganas de viajar, pero acuérdate de ellos al preparar la mochila.

Documentación, sanidad y seguro de viaje

Para viajar desde España al Reino Unido necesitas un pasaporte en vigor y una autorización electrónica de viaje conocida como ETA (Electronic Travel Authorisation), obligatoria en Reino Unido desde 2025 y que debes tramitar antes de salir. Comprueba los requisitos actualizados en la web oficial del Gobierno británico y solicita la autorización por sus canales oficiales. Así evitarás páginas intermediarias que cobran más por hacer el trámite.

En cuanto a la sanidad, lleva tu Tarjeta Sanitaria Europea, que permite acceder a la asistencia sanitaria pública necesaria durante una estancia temporal si cumples los requisitos. Eso sí, no sustituye a un seguro de viaje, que puede cubrir gastos que la tarjeta no contempla, como la repatriación o incluso problemas con el equipaje.

Dinero y presupuesto

La moneda es la libra esterlina y podrás pagar con tarjeta en muchos sitios. Antes de viajar, revisa si tu banco aplica comisiones por pagar o sacar dinero en otra moneda. Para hacerte una idea, calcula aproximadamente entre 100 y 180 libras por persona y día para un viaje con alojamiento, comidas, transporte y algunas visitas de pago. Es una estimación orientativa para organizar las cuentas, ya que el gasto puede variar bastante según la época, el tipo de alojamiento y si te mueves en transporte público o alquilas un coche.

Dónde alojarse en Escocia

Elige el alojamiento según la ruta, en lugar de intentar visitar todo el país desde una sola base. Edimburgo y Glasgow son buenas opciones para unos días de turismo urbano, pero para recorrer las Highlands, te convendrá repartir las noches entre distintas localidades. En verano reserva con antelación, especialmente en Skye y otros lugares populares. Si viajas en autocaravana, comprueba también dónde puedes pernoctar.

Qué comer en Escocia

Aprovecha para probar algunos platos típicos, como el haggis, que suele servirse con neeps and tatties (nabo y patata), el Scotch broth o el clásico fish and chips. Para algo dulce, busca el cranachan o prueba el shortbread, unas galletas de mantequilla muy populares.

Ten en cuenta que se cena bastante antes que en España, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Si terminas una excursión a última hora, comprueba los horarios para no quedarte sin opciones.

Internet, móvil e idioma

Consulta las condiciones de tu tarifa móvil para el Reino Unido, porque el roaming puede no estar incluido como en los países de la Unión Europea. Si los datos salen caros, puedes valorar una eSIM o una tarjeta local. Descarga también mapas para utilizarlos sin conexión, sobre todo si vas a recorrer zonas rurales donde la cobertura puede fallar.

El idioma habitual es el inglés, aunque en algunas zonas también se habla gaélico escocés. Los acentos pueden costar un poco al principio, pero te acostumbrarás. Y si alguna conversación se te resiste, una aplicación de traducción siempre puede echarte una mano.

Qué llevar en la maleta

No te compliques, pero ve preparado para la lluvia. Mete una chaqueta impermeable, ropa de abrigo incluso si viajas en verano y calzado cómodo, mejor si es resistente al agua. Añade un adaptador para los enchufes británicos de tipo G y una mochila pequeña para las excursiones. Si viajas en los meses de mayor presencia de midges, no te olvides del repelente.

Qué lugares incluir en la ruta

Si es tu primera visita, empieza por Edimburgo, con su castillo, la Royal Mile y el casco histórico. Glasgow merece también un hueco si te interesan los museos, la arquitectura y la vida cultural. Fuera de las ciudades, Stirling es una parada interesante por su castillo y su historia, mientras que Glencoe ofrece algunos de los paisajes más conocidos de las Highlands.

Si tienes tiempo, añade Inverness y el lago Ness, con las ruinas del castillo de Urquhart a orillas del agua. Y, si puedes alargar el viaje, reserva unos días para la isla de Skye y una parada en el castillo de Eilean Donan. No hace falta verlo todo de una vez, simplemente elige los lugares que mejor encajen con tus días disponibles y disfruta también del camino.

El éxito en los cines de La bola negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha vuelto a poner a Federico García Lorca en boca de todos. Si la has visto, sabrás por qué. Y si todavía no la has visto, no te preocupes, no te la vamos a contar. Pero si saber que está relacionada con Lorca te ha despertado curiosidad por conocer mejor al autor de La casa de Bernarda Alba, puede ser un buen momento para organizar una escapada a Granada.

Lorca nació en la provincia de Granada, pasó buena parte de su vida entre la capital y los pueblos de la Vega y dejó una huella importante en la vida cultural de la ciudad. También fue allí donde, en agosto de 1936, lo detuvieron antes de su asesinato. Conocer los lugares relacionados con su vida ayuda a entender mejor de dónde venía, con quién se relacionaba y cómo era el ambiente en el que desarrolló buena parte de su obra.

Para recorrer algunos de esos escenarios no hace falta mucho más que un fin de semana. De modo que, si dispones de 48 horas, con esta ruta podrás conocer mejor tanto al autor como a su persona. Pasarás por la Huerta de San Vicente, donde escribió varias de sus obras más conocidas, y continuarás por el centro de Granada antes de salir hacia Fuente Vaqueros y Valderrubio, dos localidades estrechamente ligadas a su infancia y juventud. Si tienes más de dos días, añade a tu lista otros lugares como la Alhambra, Víznar o Alfacar. Pero, para no volvernos locos, aquí tienes una ruta realista para conocer más de Lorca en un fin de semana.

Sábado por la mañana: la Huerta de San Vicente

Empezamos por la Huerta de San Vicente, la antigua casa de verano de la familia García Lorca, hoy convertida en casa-museo dentro del parque que lleva el nombre del poeta. La familia pasó aquí los veranos desde 1926 y Federico encontró en esta finca el lugar para trabajar en algunas de sus obras más conocidas, como Yerma, Bodas de sangre, Romancero gitano y Así que pasen cinco años.

En su interior se conservan objetos cotidianos que permiten acercarse a su vida privada, desde el escritorio y el gramófono hasta el piano, el diván y los enseres de la cocina familiar. No hace falta ser un experto en literatura para disfrutar de la visita, porque en realidad se trata de un viaje en el tiempo. La casa también fue el punto de partida de sus últimos días en Granada. Tras varios registros violentos, Lorca salió de ella el 9 de agosto de 1936 y buscó refugio en casa de la familia Rosales. 

Sábado a mediodía: el Centro Federico García Lorca

Desde la Huerta nos dirigimos al centro de Granada, a la plaza de la Romanilla, donde se encuentra el Centro Federico García Lorca. Este espacio cultural y centro de investigación conserva buena parte del legado artístico y documental del escritor, incluidos manuscritos, dibujos, correspondencia, fotografías y otros materiales personales.

El centro también organiza exposiciones y actividades culturales, así que conviene consultar la programación antes de ir. Es una buena forma de completar la visita de la mañana y descubrir que Lorca no fue solo poeta y dramaturgo, sino también dibujante y músico, además de una figura destacada de la vida cultural de su época. 

Sábado por la tarde: el Café Alameda y la tertulia de El Rinconcillo

Nuestra siguiente parada está en la plaza del Campillo, donde se encontraba el antiguo Café Alameda. El local lo ocupa hoy el restaurante Chikito, pero su importancia para la ruta tiene que ver con lo que sucedía allí hace un siglo. El café acogía la tertulia de El Rinconcillo, en la que Lorca coincidía con escritores, artistas e intelectuales como Melchor Fernández Almagro y Manuel de Falla.

Aquellas reuniones fueron uno de los focos de la vida cultural granadina de principios del siglo XX. De ese ambiente surgieron iniciativas como el Concurso de Cante Jondo de 1922, impulsado por Lorca, Falla y otros artistas para reivindicar el cante tradicional andaluz. El certamen se celebró en el Patio de los Aljibes de la Alhambra, de modo que, si vuelves a Granada con más tiempo, ya tienes una buena razón para incluir también el monumento en tu recorrido. 

Si te apetece añadir una parada breve, puedes acercarte a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, donde Lorca estudió. No era precisamente su vocación, pero forma parte de su etapa de formación antes de dedicarse de lleno a la literatura y entrar en contacto con otros creadores.

Sábado al final del día: la casa de los Rosales

Terminamos la jornada en la casa de la familia Rosales, donde Lorca se refugió después de abandonar la Huerta de San Vicente. Los Rosales eran amigos del poeta y Federico confió en ellos cuando la situación en Granada se volvió peligrosa. Sin embargo, fue detenido allí el 16 de agosto de 1936 y trasladado al Gobierno Civil antes de ser asesinado dos días después.

El edificio ya no funciona como casa-museo, es un hotel que mantiene vestigios de la vivienda original, pero sigue siendo un lugar clave para entender los últimos días del escritor. La visita sirve también para recordar que su muerte no fue un episodio aislado de su biografía, sino consecuencia de la represión franquista.  

Domingo por la mañana: Fuente Vaqueros, donde nació Lorca

El domingo salimos de Granada capital para visitar Fuente Vaqueros, el pueblo donde nació Federico en 1898. Su casa natal, convertida en museo, permite conocer el entorno familiar de sus primeros años y acercarse a una infancia que transcurrió en la Vega granadina, lejos de la ciudad a la que se trasladaría después.

La visita es guiada y recorre la vivienda, además de mostrar objetos y materiales relacionados con su vida y su obra. Merece la pena detenerse en esta etapa porque ayuda a entender la importancia que tuvieron el paisaje rural y las costumbres de la zona en su imaginario. Después, en 1906, la familia se trasladó a la cercana Valderrubio, nuestra siguiente parada.

Domingo a mediodía: Valderrubio y La casa de Bernarda Alba

La familia García Lorca se instaló en Valderrubio en 1906 por los negocios agrícolas del padre del poeta. Federico vivió allí de forma permanente hasta que se trasladó a Granada en 1909, aunque la casa siguió siendo la residencia familiar de verano hasta 1926. Hoy puede visitarse como Casa Museo Federico García Lorca, una vivienda tradicional de labor que permite hacerse una idea de la vida familiar en el pueblo.

La localidad guarda otra visita especialmente interesante para los lectores de su obra: la casa vinculada a la familia de Francisca Alba, que inspiró La casa de Bernarda Alba. La vivienda compartía un pozo con la casa de una tía de Lorca, lo que le permitió conocer de cerca las conversaciones y la vida de las vecinas. A partir de aquel entorno, el escritor construyó uno de sus dramas más conocidos.

Eso sí, tanto la Casa Museo como la Casa de Bernarda Alba requieren reserva previa, así que es mejor organizar las visitas antes de salir de Granada. 

Si hay algo que no puedes controlar cuando viajas es el tiempo. Y eso hace que los planes no siempre salgan como queremos. Llegas a una ciudad con ganas de caminar, descubrir sus plazas, entrar en sus monumentos y sentarte en alguna terraza y, de repente, el cielo se pone en contra y comienza a llover. ¿Y ahora qué? Porque si solo tienes dos o tres días, esperar a que escampe no es una opción.

Por suerte, no hace falta pasarse el día corriendo de un portal a otro con el paraguas en la mano. Muchas de las ciudades más turísticas de España tienen suficientes alternativas bajo techo como para seguir haciendo planes apetecibles aunque el tiempo se complique. Palacios, iglesias, edificios históricos, centros de ciencia, museos o espacios culturales permiten cambiar de planes sin renunciar a conocer la ciudad. Al fin y al cabo, el problema no es la lluvia, el problema es no tener plan B.

Por eso hemos buscado algunas de las mejores alternativas para esos días en los que el pronóstico se empeña en aguarnos la escapada. En Barcelona podemos refugiarnos entre la arquitectura del Palau de la Música o visitar el Museo de la Ciencia CosmoCaixa; en Madrid, recorrer el Palacio Real o la Galería de las Colecciones Reales; en Sevilla, descubrir la Casa de Pilatos; en Granada, entrar en los antiguos baños del Bañuelo; en València, dedicar varias horas al Oceanogràfic; en Málaga, descubrir coches y moda en su museo del automóvil; y en Donostia, descubrir que su Aquarium es mucho más que un lugar donde ver peces.

Barcelona

Si la lluvia nos obliga a olvidarnos por unas horas de pasear por el Barrio Gótico o recorrer el paseo de Gràcia, Barcelona tiene suficientes alternativas para que el día no se eche a perder. Una de las más evidentes es la Sagrada Familia, cuya espectacularidad se concentra precisamente en su interior, con el juego de luz de sus vidrieras y las formas que creó Gaudí. Y si queremos seguir con el modernismo, podemos acercarnos al Palau de la Música Catalana, obra de Lluís Domènech i Montaner y Patrimonio Mundial, que podemos conocer mediante una visita a su interior. El Recinto Modernista de Sant Pau es otra buena alternativa para descubrir la arquitectura de principios del siglo XX sin depender demasiado del tiempo.

Para una jornada con niños, o simplemente para quienes prefieran cambiar los monumentos por algo diferente, el Museo de la Ciencia CosmoCaixa es una apuesta segura. Es un museo pensado para experimentar y entender la ciencia de una forma entretenida, con espacios dedicados al universo, la evolución, la geología o el medio ambiente. El Bosque Inundado y la Sala Universo son dos de sus grandes atractivos, pero hay mucho más que ver. Si el aguacero es de los que no dan tregua, aquí podemos pasar buena parte del día sin echar demasiado de menos el sol.

Madrid

En Madrid la lluvia no debería de ser un gran problema, porque buena parte de sus grandes atractivos turísticos están a cubierto y algunos permiten organizar una jornada completa sin apenas sacar el paraguas. El Palacio Real es una de las opciones más claras. Recorrer sus salones, escaleras y dependencias permite conocer uno de los grandes edificios históricos de la capital. Muy cerca tenemos la Galería de las Colecciones Reales, que amplía el recorrido por la historia de la monarquía española a través de sus obras de arte, objetos y piezas históricas. Son dos visitas que se pueden combinar muy bien cuando el tiempo no acompaña.

Si queremos alejarnos de los grandes museos, Madrid todavía guarda unas cuantas alternativas. El Monasterio de las Descalzas Reales, por ejemplo, ocupa un antiguo palacio convertido en convento y conserva una importante colección artística en sus espacios históricos. Otra opción es el Teatro Real, que podemos conocer mediante sus visitas al edificio o, si coincide con la programación, aprovechar para asistir a una representación. Y si buscamos algo especialmente relacionado con la historia de la ciudad, podemos acercarnos también al Monasterio de la Encarnación. En Madrid, al menos, la lluvia no es una excusa para quedarse en el hotel.

Sevilla

Se dice que “en Sevilla la lluvia es una maravilla”, pero puede fastidiarnos el paseo por Santa Cruz, la Plaza de España o las orillas del Guadalquivir. Pero eso sí, no tiene por qué impedirnos conocer sus grandes monumentos. El Real Alcázar es uno de los mejores planes para un día así. Aunque sus jardines son exteriores, los palacios y buena parte del recorrido se desarrollan a cubierto y permiten descubrir uno de los conjuntos históricos más interesantes de la ciudad. La Catedral es otra apuesta evidente, tanto por sus dimensiones como por el patrimonio que conserva en su interior. Eso sí, si llueve con ganas, piensa que en lo más alto de la Giralda también te puedes mojar, y además las vistas no serán las mejores.

La lluvia también puede ser una buena excusa para fijarnos en algunos lugares que quizá pasaríamos por alto con buen tiempo. El Archivo de Indias, junto a la Catedral, ocupa la antigua Lonja de Mercaderes y permite acercarse a la historia de la relación entre Sevilla y América. Y si queremos conocer cómo vivían las grandes familias sevillanas, podemos visitar la Casa de Pilatos, una de las mejores muestras de arquitectura palaciega de la ciudad, o el Palacio de las Dueñas. Son visitas más tranquilas que las grandes atracciones de Sevilla y, sobre todo, nos permiten seguir haciendo turismo sin preocuparnos demasiado por la que está cayendo fuera.

Granada

La Alhambra sigue siendo una buena opción aunque llueva, aunque aquí conviene hacer una pequeña advertencia: no todo el recorrido es interior. Los Palacios Nazaríes sí permiten refugiarse buena parte del tiempo, pero tendremos que salir para conocer otros espacios del conjunto. Si el día está complicado, podemos completar la jornada en el centro de Granada con la Catedral y la Capilla Real, dos visitas completamente interiores que, además, nos permiten conocer otra etapa fundamental de la historia de la ciudad.

Y si queremos descubrir la Granada andalusí sin depender del tiempo, hay alternativas muy interesantes. El Bañuelo conserva unos antiguos baños árabes del siglo XI y es una visita breve pero muy diferente a la de los grandes monumentos de la ciudad. La Casa de Zafra, en el Albaicín, es otro pequeño tesoro: una vivienda hispanomusulmana de los siglos XIV y XV que conserva elementos originales y funciona también como centro de interpretación del barrio. Para terminar, especialmente si viajamos con niños, podemos cambiar completamente de registro y pasar unas horas en el Parque de las Ciencias. Sus exposiciones interactivas hacen que la visita sea bastante más participativa que la de un museo convencional y es un buen comodín para esos días en los que Granada aparece cubierta de nubes.

València

Si empieza a llover en València hay un lugar que prácticamente nos permite olvidarnos del problema durante varias horas: la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El Oceanogràfic es mucho más que un acuario donde ver peces y animales marinos. El complejo recrea diferentes ecosistemas de los mares y océanos del planeta y combina divulgación, educación y conservación. Además, su tamaño hace que sea uno de esos planes que realmente pueden ocupar una buena parte del día. Si viajamos con niños, probablemente sea una de las mejores opciones de la ciudad. 

Podemos aprovechar el desplazamiento para visitar también el Museu de les Ciències, un espacio interactivo dedicado a la ciencia y la tecnología en el que está permitido tocar, experimentar y participar. Y si todavía tenemos tiempo, el Hemisfèric ofrece otra alternativa bajo techo con sus proyecciones de cine digital y documentales. Para quienes prefieran la València histórica, podemos volver al centro y visitar la Lonja de la Seda, Patrimonio Mundial, o el Palacio del Marqués de Dos Aguas, cuyo interior merece tanto la pena como su conocida fachada. Así, incluso con lluvia, podemos combinar ciencia, arquitectura e historia en una misma escapada.

Málaga

Málaga tiene fama de ciudad de sol, pero incluso aquí puede tocar un día de paraguas. En ese caso, podemos empezar por la Catedral, uno de los grandes monumentos de la ciudad y un buen lugar para descubrir su arquitectura, sus capillas y su patrimonio artístico. Después podemos acercarnos al Museo Picasso Málaga, una de las visitas culturales más conocidas de la ciudad y una buena oportunidad para conocer la obra del artista malagueño. Además, el museo ocupa el Palacio de Buenavista, un edificio histórico que merece nuestra atención por sí solo. 

Si ya conocemos Picasso o simplemente queremos cambiar de registro, Málaga ofrece opciones bastante menos previsibles. El Centre Pompidou permite acercarse al arte contemporáneo en un espacio que se ha convertido en uno de los edificios culturales más reconocibles de su paisaje. Y para una visita completamente distinta podemos ir al Museo del Automóvil y la Moda, donde una colección de vehículos históricos se combina con piezas relacionadas con el mundo de la moda. Si viajamos con niños, otra posibilidad es el Museo Interactivo de la Música de Málaga, pensado para descubrir la música de una manera participativa.

Donostia

En una ciudad tan ligada al mar como Donostia, un día de lluvia puede parecer especialmente inoportuno. Pero precisamente el mar nos da uno de los mejores planes para estas circunstancias: el Aquarium. No estamos hablando simplemente de un lugar al que entrar para ver peces durante un rato, sino de un espacio dedicado a conocer el medio marino, su fauna, su historia y la relación que la ciudad ha mantenido con el mar. Su recorrido combina acuarios con contenidos divulgativos y elementos relacionados con la tradición marítima. Además, es una de las opciones más recomendables si viajamos con niños.

Otra posibilidad es el Museo San Telmo, instalado en un antiguo convento y dedicado a la sociedad y la cultura vascas. Y para cambiar completamente de registro tenemos Tabakalera, el antiguo edificio de la fábrica de tabacos convertido en Centro Internacional de Cultura Contemporánea, con exposiciones, cine, actividades y propuestas relacionadas con el arte y la creación contemporánea. Si viajamos en familia, Eureka! Zientzia Museoa añade otra alternativa especialmente interesante para los más pequeños. Y si la lluvia continúa hasta la noche, siempre podemos consultar la programación del Kursaal o del Teatro Victoria Eugenia. Así, teniendo un plan B, es más fácil ponerle buena cara al mal tiempo.

Que León aparezca entre los destinos elegidos por Lonely Planet para su Best in Travel 2027 es una buena excusa para, si no lo has hecho antes, dedicarle una visita en profundidad. La firma mundialmente conocida por sus guías de viajes destaca su historia, sus monumentos y su relación con el Camino de Santiago, pero hay una forma especialmente interesante de descubrir todo eso sin quedarnos en un simple y llano “qué ver en León”.

Te proponemos descubrir León viajando en el tiempo y deteniéndonos en cada una de sus épocas de esplendor, porque no es una ciudad que se pueda entender de un solo vistazo. Bajo la ciudad que conocemos hoy todavía quedan restos de la antigua y romana Legio VII, después la ciudad medieval fue capital de un reino y escenario de uno de los episodios políticos más importantes de la Europa medieval, y siglos después llegaron los palacios renacentistas, la expansión burguesa y los edificios modernistas. Todo ha ido sumándose sobre el mismo espacio, sin que una época terminara de borrar por completo a la anterior.

Así que este viaje propone recorrer León siguiendo ese hilo histórico. Empezaremos por el campamento romano, continuaremos por la ciudad que se convirtió en capital del reino y seguiremos las calles por las que llevan siglos pasando los peregrinos. Después llegarán los palacios, los mercados y la ciudad burguesa, hasta terminar en el León contemporáneo, con el MUSAC como uno de los ejemplos de cómo la ciudad sigue construyéndose a día de hoy.

La ciudad que fundaron los romanos

Fundada en el último tercio del siglo I d. C., la Legio VII Gemina estableció en este punto su campamento permanente. Aquella instalación militar es el origen de León y todavía hoy permite entender buena parte de su trazado. El recinto tenía una organización muy definida y estaba protegido por una primera muralla de piedra, a la que se sumó otra fortificación más potente a finales del siglo III. La que vemos hoy es el resultado de esa evolución y de numerosas reformas posteriores.

Para acercarnos a aquel primer León podemos buscar los restos de la Cripta de Puerta Obispo, donde se conservan vestigios de la antigua puerta romana, o acercarnos a la Casona de Puerta Castillo, que funciona como Centro de Interpretación del León Romano. También hay restos arqueológicos en la Cripta de Cascalería y en el entorno de la Catedral, mientras que el Jardín del Cid permite reconocer algunos vestigios vinculados a las infraestructuras del campamento. La ciudad actual empieza a explicarse aquí, en un recinto militar que acabaría marcando su desarrollo durante siglos.

La capital de un reino

Con el final del mundo romano cambió la función de la ciudad. León pasó por distintas etapas hasta convertirse en sede regia y capital del Reino de León, y fue durante la Edad Media cuando alcanzó buena parte de la importancia política y religiosa que todavía podemos reconocer en sus monumentos. El mejor lugar para entender ese periodo es San Isidoro, donde el Panteón Real reúne las sepulturas de numerosos miembros de la monarquía leonesa y conserva uno de los grandes conjuntos de pintura románica, conocido popularmente como “la Capilla Sixtina del románico”.

Muy cerca está la Catedral, aunque aquí la historia vuelve a llevarnos más atrás. El templo gótico comenzó a construirse hacia 1205 sobre el solar ocupado anteriormente por la catedral románica, el palacio de Ordoño II y las termas romanas. Es otro buen ejemplo de cómo León ha ido creciendo sobre lo que ya existía. Y entre San Isidoro y la Catedral aparece también uno de los episodios que explican la relevancia política de la ciudad: en 1188 el rey Alfonso IX convocó en León unas Cortes cuyo testimonio documental está reconocido por la UNESCO como la referencia documental más antigua conocida del sistema parlamentario europeo.

Y vamos un poco más allá. Seguro que de León te suena su Barrio Húmedo, sobre todo como referencia gastronómica para salir de tapeo. Pues bien, en parte corresponde a la antigua judería, instalada en este entorno desde el siglo XIII hasta el XV.

La ciudad de los peregrinos

Hay una época de León que no se puede acotar en una fecha concreta. El Camino de Santiago atraviesa la ciudad desde la Edad Media y ha influido durante siglos en sus calles, su actividad comercial y su relación con quienes llegaban de otros lugares. Por eso merece la pena recorrerlo como un capítulo propio, aunque cronológicamente se dilate en el tiempo. 

El itinerario permite seguir ese León de los peregrinos desde Santa Ana, uno de los primeros templos de la ciudad en recibirlos, hasta Puerta Moneda, vinculada históricamente a los cambistas y al movimiento comercial asociado al Camino. Después aparecen Santa María del Camino, la plaza del Grano, la Rúa y la calle Ancha, antes de llegar a algunos de los grandes monumentos de la ciudad. La Catedral y San Isidoro forman parte de este recorrido, igual que San Marcos, que nació como hospedería para peregrinos en el siglo XII y que siglos después adquiriría su actual imagen plateresca.

El León del Renacimiento

A partir del siglo XVI, la ciudad fue incorporando nuevos edificios que hablan de una sociedad más compleja, con mayor presencia de las familias nobles, instituciones y actividades comerciales. El Palacio de los Guzmanes es uno de los mejores ejemplos. Las obras comenzaron en 1577 y se prolongaron hasta el siglo XVII, dando forma a un gran palacio renacentista que hoy ocupa uno de los puntos más reconocibles del centro.

En esta misma zona se puede seguir la transformación de la ciudad a través de espacios mucho más vinculados a la vida cotidiana. La Plaza Mayor se levantó sobre un antiguo mercado medieval después de un incendio ocurrido a mediados del siglo XVII y mantuvo su función comercial y pública. Cerca está la plaza de San Martín, vinculada durante siglos a los gremios y a la actividad de la ciudad, con la Casa de las Carnicerías como ejemplo de ese pasado comercial. Y el Palacio de los Condes de Luna resume bien la superposición de épocas: conserva un cuerpo gótico, una torre renacentista y elementos modificados posteriormente.

La ciudad que se hizo moderna

El siguiente cambio llegó con la expansión urbana y el crecimiento de una nueva sociedad burguesa entre el siglo XIX y comienzos del XX. El ferrocarril tuvo un papel importante en esa transformación al conectar León con nuevos flujos de personas y mercancías, mientras la ciudad crecía más allá de los límites históricos.

Casa Botines es probablemente el edificio que mejor permite reconocer ese cambio. Antonio Gaudí inició su proyecto en 1891 por encargo de comerciantes de tejidos de León vinculados al sector textil catalán. El edificio combinaba actividad empresarial en las plantas inferiores y viviendas en las superiores, y su aspecto modernista incorporaba referencias que recuerdan a la arquitectura medieval de la ciudad. El proceso de modernización también dejó otros ejemplos de esta corriente artística en Santo Domingo y en distintas zonas del centro.

El León de hoy

El recorrido termina en una ciudad que ya no necesita mirar únicamente a su pasado para construir su identidad. El MUSAC, dedicado al arte de los siglos XX y XXI, representa bien ese León contemporáneo. Su colección reúne más de 1.650 obras de casi 400 artistas y su programación relaciona la creación actual con los contextos históricos, políticos y sociales que la rodean.

El edificio, diseñado por Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, ocupa más de 21.000 metros cuadrados y recibió en 2007 el Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea. Su fachada multicolor toma como referencia las vidrieras de la Catedral, algo que resume bastante bien el recorrido en el tiempo que acabamos de hacer. En León, lo contemporáneo no aparece separado de la historia, sino que sigue construyéndose sobre ella. Y basta caminar por el casco histórico, las murallas, el Barrio Húmedo o los nuevos espacios culturales para comprobar que la ciudad todavía está escribiendo su siguiente capítulo.

A principios de septiembre de 1862, Hans Christian Andersen cruzó la frontera entre Francia y España por La Junquera. Tenía 58 años, era ya uno de los escritores más famosos de Europa y llevaba décadas soñando con conocer el país. “También yo soñaba con España”, escribiría después al recordar el comienzo de aquel viaje. Y no era algo nuevo, España llevaba mucho tiempo rondándole por la cabeza. 

La relación había comenzado cuando era apenas un niño. En 1808, durante la llegada de las tropas españolas a Dinamarca, un soldado tomó en brazos al pequeño Andersen, le acercó una medalla a los labios y bailó con él mientras lloraba, quizá recordando los hijos que había dejado en España. Aquel momento quedó grabado en su memoria y alimentó durante años su fascinación por España. Escribió sobre sus gentes, sus paisajes y sus historias sin haberlos visto todavía y llegó a reconocer que llevaba demasiado tiempo imaginando un país que aún no conocía.

Por eso, cuando finalmente emprendió el viaje, Andersen no se encontró ante una España completamente desconocida, sino ante la realidad de un país que ya había construido en su cabeza. Barcelona, València, Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba o Madrid fueron poniendo a prueba aquella imagen. Algunas ciudades se acercaron a lo que esperaba, otras le sorprendieron y algunas quedaron muy lejos de sus expectativas. El resultado fue Viaje por España, el relato de aquel recorrido de 1862. Seguir sus pasos nos lleva a los lugares que conoció, pero también a esa distancia entre la España que había soñado durante décadas y la que finalmente encontró.

El sueño de España

España estuvo en la cabeza y en los escritos de Andersen durante décadas. Hablaba de ella sin haberla visto y alimentaba una imagen hecha de historias, personajes y paisajes que llegaban desde el sur. Su amiga Henriette Wulff llegó a advertirle que aquello que escribía “no es en absoluto España” y le animó a conocerla de una vez. En 1846 llegó hasta Perpiñán, pero todavía tuvo que esperar dieciséis años. Finalmente, en 1862, una nueva edición de sus cuentos le proporcionó los ingresos necesarios para emprender el viaje. Desde Granada escribiría que había sido como si el cielo le hubiera enviado el dinero para España.

Así que Andersen no cruzó la frontera para descubrir un país completamente desconocido. Venía a comprobar cuánto se parecía la realidad a la imagen que llevaba tanto tiempo construyendo en su imaginación.

De Barcelona a Málaga: la España real

La primera parada fue Barcelona, y la impresión tuvo poco que ver con aquella España exótica que probablemente esperaba encontrar. Le sorprendieron la comida, los cafés y el ambiente de la Rambla, pero también el aire francés de la ciudad. Llegó a decir que se sentía en “el París de España”. Era una primera pista de que el país que tenía delante podía ser bastante más moderno y cosmopolita de lo que había imaginado.

También asistió a una corrida de toros. El espectáculo no terminó de convencerle, aunque sí le impresionaron el ruido, los colores y la pasión del público. Más adelante, en Málaga, su opinión al respecto sería mucho más dura y calificaría las corridas como una diversión sangrienta y cruel.

Después llegaron València, Sagunto, Alicante y Elche. Andersen atravesó la huerta valenciana, con sus cultivos, naranjos, palmeras y casas blancas, y se detuvo especialmente ante el palmeral de Elche. Aquel paisaje sí parecía acercarse a la España que había venido buscando. En sus notas dejó una frase rotunda: “No hay más que un Elche en España”.

En Murcia volvió a aparecer la influencia de las expectativas previas. Antes de llegar, Andersen esperaba encontrar vestigios árabes, gitanos y trajes coloridos porque esa era la imagen que le habían transmitido. El viaje también le mostró algo menos pintoresco y mucho más real: carreteras difíciles, trayectos largos y una red de transportes todavía en desarrollo, con trenes, barcos y diligencias combinándose para cubrir las distancias.

Y entonces llegó Málaga. Donde el tono cambió por completo.

Málaga y Granada: la España soñada

“En ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan dichoso y tan a gusto como en Málaga”. Andersen no dejó muchas dudas sobre lo que significó aquella parada. Le gustaron el mar, el clima, la naturaleza y la forma de vida, pero sobre todo las personas. Después de varias semanas acumulando impresiones contradictorias, Málaga consiguió que se sintiera cómodo en España.

Recorrió la ciudad, contempló el paisaje desde sus distintos puntos y visitó también el Cementerio Inglés. Incluso ante una nueva corrida de toros volvió a enfrentarse a una de las costumbres españolas que más le desconcertaban. Pero la impresión general era ya muy diferente. En su diario llegó a escribir: “¡Aquí quiero que me entierren en caso de que muera en España!”.

Granada sería otra historia. Andersen pasó allí tres semanas, más que en ninguna otra ciudad del viaje, y encontró por fin buena parte de esa España que llevaba tantos años imaginando. La llegada entre montañas, las calles, las escenas populares y, sobre todo, la Alhambra encajaban con el país de leyenda que había construido desde la distancia.

Ante la Alhambra, su mirada vuelve a ser la de un escritor. No se limita a describir edificios y jardines, sino que la compara con un antiguo libro de leyendas. El Generalife y el conjunto monumental le ofrecieron un escenario que parecía salido directamente de sus lecturas. Un entorno idílico para un escritor como él.

Pero Granada no fue una experiencia completamente feliz. El viajero había llegado con unas expectativas enormes y la realidad también podía decepcionarle. Sus recuerdos de aquellas semanas, reconocería después, contenían “más amargura que dulzor”. Incluso allí, donde más cerca estuvo de encontrar la España que esperaba, la experiencia resultó mucho más compleja.

Cádiz, Sevilla y Córdoba: tres maneras de mirar Andalucía

Desde Granada el viaje continuó hacia el sur. Después de pasar por Gibraltar y Tánger, Andersen llegó a Cádiz y encontró una ciudad limpia y blanca, aunque relativamente poco destacable después de todo lo que había visto. La comparación volvió a ser inevitable, y la realidad y la imaginación volvieron a chocar.

Sevilla, en cambio, parecía hecha para él. Era la ciudad de Murillo, de Don Juan, de la Giralda y de las historias sobre el pasado musulmán que habían alimentado durante años su mente. Andersen la contempla a través de todas esas referencias y llega a escribir que, si tuviera mar, sería perfecta. Para él era “la reina de las ciudades”.

En Sevilla aparecen además la música, la danza y las escenas de la vida cotidiana que tanto buscaba en España. La Sevilla real y la Sevilla que ya conocía de los libros tenían mucho que ver.

Córdoba provoca una reacción completamente distinta. La ciudad le parece triste y apagada, pero la Mezquita-Catedral sí consigue despertar su interés. Lo de combinar símbolos cristianos y musulmanes dentro de un mismo espacio era algo sin duda singular. De manera que, en su viaje, cada ciudad obligaba a Andersen a reajustar la idea de España con la que había llegado.

Madrid: la España que no esperaba encontrar

El contraste más fuerte llegó en Madrid. Después del paisaje y el clima de Andalucía, Andersen se encontró con frío, nieve y barro. La ciudad tampoco encajó con la imagen española que llevaba en la cabeza. En una de sus frases más conocidas la comparó con “un camello derrumbado en el desierto”.

Pero Madrid le ofreció otra sorpresa, esta vez relacionada con su propia fama. Andersen era ya un escritor conocido en buena parte de Europa, pero sus obras todavía no habían sido traducidas al español. En España, por tanto, prácticamente nadie sabía quién era. Intentó relacionarse con escritores y personalidades culturales y llegó a celebrarse una cena en su honor, pero la recepción estuvo muy lejos de lo que esperaba. En su diario resumió aquella situación con una frase bastante amarga: “Nadie me conoce ni desea hacerlo”.

Hubo, eso sí, algo capaz de reconciliarle con la ciudad: el Museo del Prado. Allí encontró a Velázquez y Murillo y llegó a considerar que solo por el museo ya merecía la pena viajar hasta Madrid. No había encontrado la España que esperaba, pero sí algo que tampoco había venido buscando.

Toledo, Burgos y el regreso

Antes de emprender el regreso, Andersen visitó Toledo. Fue una parada breve, pero la ciudad despertó en él una simpatía inesperada. Después llegaron Burgos y el frío del invierno. La nieve cubría el paisaje y el escritor, que había llegado a España buscando en buena medida un país cálido, volvió a preguntarse si aquello podía ser realmente España.

El viaje continuó hacia el norte, hasta San Sebastián, donde encontró una última sorpresa: quedó impresionado por el paisaje. El 23 de diciembre cruzó de nuevo la frontera por Behobia. Habían pasado casi cuatro meses desde su llegada y el escritor regresaba satisfecho, después de haber cumplido por fin aquel deseo que llevaba más de medio siglo persiguiendo.

Su despedida resume bien todo el viaje: “El mapa nos muestra a España como la cabeza de doña Europa; yo vi su preciosa cara y no la olvidaré nunca”.

Sin embargo, después de publicar Viaje por España, aquel país que durante décadas había ocupado un lugar tan importante en la imaginación de Andersen prácticamente desapareció de su obra. Había pasado buena parte de su vida soñando con España y, cuando por fin la conoció, la convirtió en un libro y siguió adelante.

Olvidémonos del verano, que el otoño ya está aquí. Y aunque la época estival suele concentrar la mayoría de los viajes, entramos en una de las mejores estaciones del año para viajar. ¿Por qué? Pues porque cambian muchas de las condiciones que entran en juego cuando organizamos una escapada.

Para empezar, bajan las temperaturas y, en muchos destinos, también lo hace la presión turística. Eso puede traducirse en menos gente, más disponibilidad y, en determinados casos, precios más ajustados. Además, el otoño trae consigo sus propias experiencias, desde la vendimia y los productos de temporada hasta paisajes que alcanzan ahora un momento especialmente bonito. Y todo ello sin tener que renunciar necesariamente a planes que asociamos con el verano.

Así que vamos a buscarle al otoño su lado más ventajoso: ¿Cuándo podemos ahorrar, dónde vamos a encontrar menos gente, qué actividades podemos hacer con temperaturas más agradables y qué lugares merece especialmente la pena visitar en esta época? Te damos seis razones para sacar partido a estos meses y algunos destinos donde disfrutarlos.

Viajar puede salir más barato 

Una de las primeras ventajas del otoño tiene que ver con algo tan poco romántico, pero tan importante, como el presupuesto. Cuando termina la temporada alta, baja la demanda turística en muchos destinos y eso puede repercutir en el precio del alojamiento y de algunas actividades. No significa que todo sea automáticamente más barato, pero sí que tenemos más posibilidades de encontrar opciones más económicas que durante los meses de mayor demanda.

Además, viajar fuera de temporada permite organizar la escapada con algo más de margen. Hay más disponibilidad y podemos comparar diferentes opciones antes de decidir. Para una escapada de pocos días esto puede marcar bastante la diferencia, especialmente si elegimos destinos rurales o lugares que concentran buena parte de sus visitantes durante el verano.

La Sierra Norte de Madrid encaja muy bien en esta idea. Es un destino cercano para una escapada de naturaleza, con pueblos, montañas, bosques y rutas para hacer a pie. Al pasar la temporada de verano, las zonas rurales suelen tener menos demanda y es más fácil encontrar alojamiento y actividades a precios más ajustados.

Destinos con menos aglomeraciones

Aquí el otoño tiene una ventaja, y es que hay lugares que reciben tantos visitantes en verano que parte del viaje consiste en hacer cola, buscar aparcamiento, esperar para comer o compartir cada rincón con muchísima gente. Cuando llega el otoño, esa presión disminuye y el mismo destino puede disfrutarse de una manera más agradable y relajada.

No es que un lugar sea mejor o peor según la cantidad de turistas. Es simplemente una cuestión práctica. Menos visitantes significa más facilidad para moverse, visitar monumentos, recorrer pueblos, entrar en espacios naturales o improvisar un poco los planes. También suele ser más sencillo encontrar alojamiento y organizar determinadas actividades sin tener que llevar cada minuto del viaje reservado desde casa.

La Costa Brava es un buen ejemplo de un destino muy marcado por la temporada alta. Sus calas, pueblos y caminos siguen ahí cuando termina el verano, pero cambia la experiencia. En otoño podemos recorrer su litoral y combinar paseos por la costa con visitas a pueblos y espacios naturales sin encontrar la altísima concentración de visitantes de julio y agosto. Y sí, las calas siguen siendo igual de bonitas.

Las temperaturas son más agradables

El calor puede ser estupendo si lo que queremos es pasar el día en la playa, pero no tanto cuando tenemos pensado caminar por una ciudad, hacer una ruta de montaña o pasar buena parte del día visitando lugares al aire libre. En verano, las altas temperaturas pueden obligarnos a cambiar horarios, buscar sombra constantemente o renunciar a determinados planes durante las horas centrales del día.

El otoño cambia las reglas. Las temperaturas son más suaves y eso hace que muchas actividades resulten más cómodas. Podemos caminar más tiempo, recorrer un sendero, visitar pueblos o pasar varias horas descubriendo un espacio natural sin tener que estar pendientes todo el rato de cuánto calor hace. Es una de las razones por las que esta estación resulta especialmente interesante para el turismo activo y las escapadas de naturaleza.

La Sierra de Cazorla permite entenderlo perfectamente. Aquí el paisaje y las actividades al aire libre son parte fundamental del viaje, así que contar con temperaturas más llevaderas facilita disfrutar de rutas y excursiones. Los días son más aprovechables porque el calor ya no es un limitante. Además, el otoño suma el atractivo propio de un entorno natural que empieza a cambiar con la llegada de la nueva estación.

Experiencias que cobran sentido en otoño

Esta es otra diferencia importante. No todo consiste en aprovechar las ventajas que ofrece el otoño frente al verano. También hay viajes que tienen sentido porque ocurren ahora. El calendario cambia y con él aparecen actividades, productos y tradiciones que forman parte de esta época concreta del año.

La vendimia es uno de los mejores ejemplos. Durante estas semanas los viñedos están en plena actividad y el paisaje también empieza a transformarse. A esto se suma la gastronomía de temporada, con productos como las setas, las castañas o la calabaza, y diferentes celebraciones relacionadas con las cosechas y las tradiciones locales, como el magosto.

La Rioja es uno de esos lugares donde el otoño forma parte del propio viaje. La vendimia permite acercarse al mundo del vino en un momento especialmente interesante, conocer el paisaje de los viñedos mientras se recoge la uva y descubrir una región que cambia de aspecto con el avance de la estación. Aquí no viajamos simplemente porque hace menos calor o hay menos gente. Viajamos porque está pasando algo.

El verano no termina cuando llega el otoño

Si todavía quieres playa, tampoco tienes por qué guardar el bañador. El otoño no llega de golpe y hay zonas de España donde las temperaturas pueden seguir siendo agradables incluso bien entrado octubre. Por eso, una escapada otoñal no tiene por qué significar necesariamente montaña, bosque y chaqueta.

La costa puede ser incluso una opción especialmente interesante cuando termina el verano. Podemos seguir disfrutando del mar y de los paseos junto a la playa, pero con temperaturas más moderadas y bastante menos presión turística. Es una forma de alargar el verano, incluso con algún baño que otro si te animas, sin tener que enfrentarnos a las condiciones de plena temporada alta.

Desde Huelva hasta Almería, la costa andaluza ofrece muchas posibilidades para una escapada cuando el verano ya ha quedado atrás. El interés está precisamente en esa combinación de playa y temperaturas más suaves, pero también en poder disfrutar del litoral con menos visitantes que durante los meses centrales del verano. Si eres de los que todavía no están preparados para despedirse del mar, el otoño te da una prórroga antes de que llegue el invierno.

Paisajes únicos del otoño

Hay paisajes que cambian de manera evidente cuando llega esta estación y que merece la pena conocer precisamente durante esas semanas. Los bosques de hoja caduca se transforman, aparecen tonos amarillos, rojizos y ocres, y una ruta que conocemos de otra época puede parecer completamente distinta.

Está claro que cada estación tiene sus propios atractivos, pero es cierto que hay lugares donde el otoño sienta especialmente bien. Lo interesante es que la transformación del entorno se convierte en parte de la experiencia y nos da una razón concreta para viajar ahora y no dentro de unos meses.

La Selva de Irati, en Navarra, es uno de los grandes ejemplos españoles. Sus bosques adquieren en otoño diferentes tonalidades y las rutas permiten recorrerlos mientras se produce ese cambio. Además, las temperaturas más suaves hacen que caminar por la zona resulte mucho más cómodo que en pleno verano. Si buscas un viaje en el que el propio paisaje sea el motivo principal, aquí el otoño hace que la visita merezca mucho más la pena que en otros momentos del año.

El interior de Alicante guarda una de esas sorpresas que muchas veces quedan fuera de los grandes itinerarios por la provincia. Mientras la costa concentra buena parte de los viajes y el turismo, hacia el interior el paisaje cambia y el valle del Vinalopó se convierte en un territorio de sierras, viñedos y pueblos con siglos de historia. Pero no solo eso. Aquí, siguiendo el curso del río, se conserva además una importante colección de castillos, torres y antiguas fortificaciones que permiten recorrer buena parte de la historia medieval de la zona.

La explicación está en la propia posición del valle. Durante la Edad Media fue un territorio fronterizo y estratégico, primero bajo dominio musulmán y después entre los reinos cristianos de Castilla y Aragón. Las fortalezas se levantaron precisamente para controlar caminos, poblaciones y pasos entre unos territorios y otros. En 1244, el Tratado de Almizra fijó parte de esa frontera y dejó a Villena en manos castellanas y a Biar dentro de la Corona de Aragón, una división que ayuda a entender la concentración de fortificaciones que encontramos a lo largo de esta ruta.

Hoy, seguir la Ruta de los Castillos del Vinalopó permite convertir todo ese patrimonio en un viaje por el interior de Alicante que se puede hacer en varios días. El recorrido pasa por localidades como Elche, Novelda, Petrer, Sax, Villena y Biar, y continúa hacia el interior hasta Banyeres de Mariola y Castalla. Por medio aparecen grandes fortalezas, torres de vigilancia y algunos restos más modestos, pero también cascos históricos, paisajes de montaña y otros lugares que hacen que el viaje vaya mucho más allá de visitar un castillo detrás de otro.

Una ruta para recorrer el Vinalopó en varios días

La ruta suma algo más de 100 kilómetros y atraviesa distintos municipios siguiendo el eje del valle. Aunque algunos de sus principales castillos están muy cerca entre sí, lo más interesante es plantearla como una escapada de varios días, combinando las fortalezas con las visitas a cada localidad. Básicamente, porque sí, podrías recorrer ese centenar de kilómetros en un solo día, pero la idea es que vayas parando, descubriendo y visitando todo lo que te vas a encontrar por el camino.

Como es lógico, no todos los conjuntos se encuentran en el mismo estado. Algunos conservan buena parte de sus estructuras y han sido restaurados, mientras que en otros apenas quedan torres, murallas o restos arqueológicos. Esa variedad también forma parte del recorrido y permite entender cómo fueron cambiando estas construcciones con el paso de los siglos.

De Elche a Novelda, las primeras fortalezas

La ruta puede comenzar en Elche. Aquí el protagonista es el Palacio de Altamira, junto al Vinalopó y en el entorno del antiguo recinto amurallado. La fortaleza conserva elementos de distintas etapas y su Torre del Homenaje es uno de los elementos más destacados. Hoy acoge el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. La visita permite además acercarse al Palmeral y a otros restos de la antigua ciudad amurallada, como la Torre de la Calahorra.

La siguiente parada es Aspe, donde el Castillo del Río conserva los restos de una fortificación de origen árabe levantada entre los siglos XII y XIII. Las excavaciones arqueológicas han permitido conocer mejor el recinto, aunque hoy predominan los vestigios de murallas y torres. Es un buen ejemplo de cómo la ruta combina grandes castillos con enclaves de los que se conserva mucho menos.

Muy cerca aparece Novelda y su Castillo de la Mola, levantado sobre una colina a unos kilómetros del casco urbano. Su origen se remonta a época islámica y conserva varios elementos defensivos, entre ellos una singular torre de planta triangular construida durante la etapa cristiana. La visita se puede completar con el cercano Santuario de Santa María Magdalena y con el patrimonio modernista del centro de Novelda.

Monóvar, Elda, Petrer y Sax

En Monóvar el castillo se encuentra sobre una colina en la que también se han localizado restos de épocas anteriores. La fortaleza almohade, de finales del siglo XII o comienzos del XIII, conserva parte de sus estructuras defensivas y una torre restaurada. Desde aquí merece la pena acercarse al casco histórico, donde destacan la ermita de Santa Bárbara y la torre del reloj.

Los siguientes kilómetros concentran dos castillos muy próximos. En Elda, la fortaleza de origen islámico fue transformándose con el tiempo en castillo feudal y residencia señorial. El recinto conserva murallas, torres y restos de distintas épocas, fruto también de los trabajos arqueológicos y de restauración realizados en las últimas décadas.

En Petrer, el castillo ocupa la parte alta de la localidad y mantiene dos espacios diferenciados. La alcazaba superior reunía la torre y las dependencias principales, mientras que el recinto inferior estaba protegido por una muralla de tapial. Una de las curiosidades de esta visita son las casas-cueva excavadas en la propia muralla, que permiten acercarse a una forma de vida muy distinta a la de las estancias señoriales de otros castillos.

La siguiente parada es Sax, cuyo castillo se levanta sobre un peñasco de unos 500 metros de altitud y domina todo el entorno. Su origen almohade explica buena parte de la estructura actual, aunque fue reformado posteriormente. Destacan la torre de origen musulmán, la Torre del Homenaje y la cisterna, además de la posición estratégica que permitía controlar el valle y las antiguas vías de comunicación.

Villena y Biar, dos de los grandes castillos del recorrido

En Villena encontramos una de las fortalezas más importantes de la ruta. El Castillo de la Atalaya tiene origen islámico y fue ampliado y transformado después de la conquista cristiana. Su elemento más destacado es la Torre del Homenaje, dividida en cuatro plantas. Las dos inferiores conservan las características constructivas de época almohade, mientras que las superiores corresponden a la etapa cristiana.

El castillo forma parte del paisaje del casco antiguo de Villena, que merece una visita más allá de la fortaleza. También se pueden conocer los restos del Castillo de Salvatierra y edificios como las iglesias de Santiago y Santa María.

A unos kilómetros, Biar conserva otro de los castillos más representativos de la ruta. Se encuentra sobre un cerro y cuenta con un doble recinto amurallado alrededor de una Torre Maestra de unos 19 metros de altura. El origen musulmán del conjunto se aprecia especialmente en sus sistemas constructivos y en una de sus bóvedas de tradición almohade. Después de la fortaleza, merece la pena bajar al casco histórico para conocer la iglesia de Santa Ana y el antiguo acueducto.

Camp de Mirra y Beneixama

En Camp de Mirra quedan pocos restos del Castillo de Almizra. De la fortaleza permanece principalmente una torre de planta cuadrada integrada junto a la ermita de San Bartolomé. Aunque es una parada breve dentro de la ruta, ayuda a entender la importancia estratégica que tuvo este pequeño municipio.

Muy cerca, en Beneixama, la Torre Atalaya es el principal vestigio defensivo. Es una construcción medieval de también planta cuadrada que nació como elemento de vigilancia y control, pero que con el tiempo perdió su función militar. Hoy se encuentra integrada en el entorno urbano y el paisaje de huertas, olivos y viñedos completa la visita.

Banyeres de Mariola y el castillo de Castalla

La ruta entra después en un entorno más montañoso con Banyeres de Mariola, donde el castillo corona la localidad a unos 830 metros de altitud. La fortaleza tiene origen almohade y una planta irregular adaptada al terreno, con doble recinto, murallas, aljibe y Torre del Homenaje. Su posición permite entender perfectamente por qué este tipo de emplazamientos fueron tan importantes para controlar el territorio.

El recorrido termina en Castalla, cuyo castillo se levanta sobre un cerro y conserva un conjunto formado por tres espacios principales: el Palau, el Pati d'Armes y la Torre Grossa. La fortaleza tiene origen musulmán, aunque fue profundamente reformada durante los siglos XIV y XV. En el recinto todavía se pueden distinguir murallas, estancias, un gran aljibe y diferentes estructuras residenciales. Y desde la Torre Grossa, que domina la Foia de Castalla, nos despedimos de esta ruta que nos habrá llevado por algo más de un centenar de kilómetros del interior de Alicante.

Todavía quedan unas semanas para disfrutar de noches agradables antes de que llegue el frío, por lo que es un buen momento para cambiar el horario de las visitas turísticas. Ver un monumento cuando ya ha anochecido permite descubrirlo de una manera diferente, con otra iluminación, menos ruido y, en algunos casos, grupos más reducidos. Además, en ciudades donde el calor aprieta durante el día, visitar sus principales atractivos a última hora puede ser una buena forma de aprovechar el tiempo huyendo de las altas temperaturas.

Las visitas nocturnas tienen además otro punto a favor, porque no todas consisten simplemente en entrar al monumento cuando ha caído el sol. Algunas incorporan iluminación especial, música, proyecciones o incluso representaciones teatrales, mientras que otras permiten subir a torres y terrazas para contemplar la ciudad iluminada. Son propuestas distintas que aprovechan la noche para diferenciarse un poco más de “lo de siempre”.

La Alhambra, el Real Alcázar de Sevilla, la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Museo del Prado, la Catedral de Salamanca y la Catedral de Santiago ofrecen distintas opciones para conocer sus espacios cuando ya ha anochecido y, como verás, cada monumento lo hace a su manera.

La Alhambra de noche

Los Palacios Nazaríes son uno de los grandes atractivos de la Alhambra y también se pueden visitar cuando ya ha anochecido. La visita nocturna permite recorrer espacios como el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones bajo unas condiciones especiales de iluminación, diferentes a las de la visita diurna.

Durante estas semanas, la visita se realiza de martes a sábado, de 22.00 a 23.30 horas, y el recorrido incluye también el Pabellón de Acceso, el Palacio de Carlos V, el corredor de Lindaraja y la Puerta de la Justicia. Hay que tener en cuenta que este horario se mantiene hasta el 14 de octubre. A partir del 15 de octubre cambia la programación y pasa a realizarse los viernes y sábados, de 20.00 a 21.30 horas.

Quien prefiera centrarse en los jardines también tiene una visita nocturna específica al Generalife, que permite conocer este espacio iluminado en el mismo horario.

Una noche de teatro en el Real Alcázar de Sevilla

El Real Alcázar propone algo bastante diferente. Sus visitas nocturnas teatralizadas convierten el recorrido por el palacio y los jardines en una representación en la que los visitantes se trasladan al siglo XVI, concretamente a la época de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el Alcázar en 1526. La experiencia dura unos 75 minutos y recorre la zona palatina y los jardines renacentistas.

La propuesta combina el recorrido por el monumento con teatro, música antigua, canciones, danza e iluminación específica. Los personajes históricos vinculados a aquella jornada aparecen durante la visita y sirven para acercarse a algunas de las historias relacionadas con este espacio de una manera totalmente distinta a la de una visita convencional.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, con luz y sonido

En Córdoba, la propuesta nocturna recibe el nombre de El Alma de Córdoba y utiliza luz, sonido, imagen y proyecciones para recorrer la historia de la Mezquita-Catedral desde una perspectiva histórica, artística y religiosa. La experiencia comienza en el Patio de los Naranjos, donde una proyección audiovisual repasa la historia del edificio y de la ciudad, antes de entrar en el templo para continuar el recorrido por sus principales espacios.

La visita dura aproximadamente una hora y los grupos tienen un máximo de 100 personas. Además, las explicaciones se ofrecen mediante auriculares en nueve idiomas. Se lleva a cabo durante todo el año aunque los horarios van cambiando según la época. En septiembre los pases son a las 21.30 y a las 23.00 horas, en octubre a las 21.00 y 22.30 horas, y en noviembre a las 20.00 y 21.30 horas. 

El Prado también abre por la noche

La propuesta del Museo del Prado es distinta a las anteriores. No se trata de una visita nocturna específica, sino de una apertura extraordinaria que permite entrar gratuitamente al museo el primer sábado de cada mes, entre las 20.30 y las 23.30 horas. El acceso se realiza por la Puerta de Jerónimos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Durante estas aperturas, el Prado ofrece distintos espacios expositivos dentro de un programa que también incluye iniciativas musicales y experiencias multimedia. Radio 3 participa además con un programa especial emitido en directo desde el vestíbulo de Jerónimos.

Salamanca desde las torres de la Catedral

Si lo que buscamos es terminar la visita con buenas vistas, Salamanca tiene una propuesta especialmente pensada para la noche. Ieronimus, la visita a las torres de la Catedral, permite recorrer distintas estancias del conjunto y subir hasta el cuerpo de campanas para contemplar la ciudad iluminada.

Esta visita se conoce como Mientras la Catedral Duerme, dura aproximadamente una hora y media e incluye espacios como la Sala del Reloj y la del Cuerpo de Campanas, además de las terrazas de la torre Mocha y la terraza norte. En la parte más alta, situada a 92 metros, se puede contemplar Salamanca en las cuatro direcciones. Además hay ambientación de luz y sonido. Las visitas se realizan los viernes y sábados con pases a las 20.00, 20.30 y 22.00 horas. 

La Catedral de Santiago después del anochecer

La Catedral de Santiago también permite recorrer su interior de noche mediante una visita guiada de aproximadamente 90 minutos. El itinerario comienza en la Cripta del Pórtico de la Gloria y pasa por algunos de los espacios más importantes de la basílica, como el propio Pórtico de la Gloria y su tribuna, la capilla Mayor y las naves laterales, además de distintas áreas del Museo.

La visita se realiza con una iluminación adaptada a la ocasión y permite conocer el templo sin las aglomeraciones que suelen producirse durante las horas de culto o de apertura general. Los pases habituales son de martes a domingo, a las 22.30, 22.45 y 23.00 horas.

La entrada incluye además el acceso a otros espacios, como la Colección Permanente del Museo Catedral, el Palacio de Gelmírez, la propia Cripta del Pórtico de la Gloria y la Colegiata de Sar, que pueden visitarse a continuación. A tener en cuenta: las entradas solo pueden reservarse con un máximo de 15 días de antelación.

Hay dos momentos especialmente buenos para visitar Sevilla. Uno, en primavera, cuando entre marzo y abril los naranjos de las calles se llenan de azahar y su aroma embriaga y enamora a cualquiera que pone los pies en ella. Y otro, cuando por fin se va el sofocante calor del verano, entre finales de septiembre y comienzos de octubre, y la ciudad vuelve a respirar y a pedir calle. Por eso, si estás pensando en dedicarle una escapada a Sevilla de dos o tres días, este es uno de esos momentos perfectos.

Verás que Sevilla es una ciudad fácil de disfrutar, y te voy a contar por qué. Tiene fama de ser una de las capitales más bonitas de España, pero esa conclusión es mejor que la saques tú cuando la recorras con calma. Para eso no necesitarás más que tus pies, porque caminando podrás recorrer su centro histórico, entrar en algunos de sus grandes monumentos, perderte por Santa Cruz, cruzar el Guadalquivir hasta Triana, descubrir plazas, parques y palacios, y terminar el día, entre tapas, en alguna terraza donde ya se agradece el tan ansiado fresquito.

Con 72 horas vas bien para conocer la mayoría de sus atractivos más imprescindibles. Yo te recomendaría al menos un día más, aunque sea para apretar menos la agenda y vivir la ciudad con más calma, con más tiempo para pararte a mirar sin prisas. Pero si es tu primera vez, con tres días tienes suficiente para irte de Sevilla con ganas de volver en cuanto puedas.

Día 1: la Sevilla de los grandes monumentos

Yo empezaría el viaje por el corazón monumental de Sevilla, y lo haría temprano. El Real Alcázar es una de esas visitas que merece la pena disfrutar sin tener todavía medio día de caminata encima, así que reservaría buena parte de la mañana para recorrer sus palacios, patios y jardines. Es uno de los grandes imprescindibles de la ciudad y, si es tu primera vez en Sevilla, aquí tienes una de esas visitas que no conviene pasar por alto.

Además, si tu escapada coincide con estas semanas de finales de septiembre y octubre, se pueden hacer visitas teatralizadas nocturnas al Alcázar. Una forma diferente de conocer el monumento y, sobre todo, de aprovechar esas temperaturas que ya permiten volver a disfrutar de Sevilla al aire libre.

Al salir del Alcázar tenemos a pocos pasos otro de los grandes iconos de la ciudad, la Catedral y la Giralda. Yo dedicaría tiempo a las dos. La Catedral sorprende por sus dimensiones y por todo lo que conserva en su interior, como la tumba de Colón, mientras que subir a la Giralda permite cambiar completamente de perspectiva y ver desde arriba buena parte del centro histórico. Mide casi 95 metros de altura, pero tranquilo, para llegar a sus campanas solo tendrás que subir 17 escalones.

Después toca bajar el ritmo. Desde aquí podemos entrar en Santa Cruz y simplemente dejarnos llevar por sus calles, plazas y pequeños rincones. No es difícil perderse. El Callejón del Agua, la Plaza de Santa Cruz, la Plaza de los Venerables o los Jardines de Murillo nos permiten conocer esta parte de la ciudad sin necesidad de seguir una ruta definida. Aquí se agradece caminar sin rumbo fijo.

Volviendo a la catedral, pasarás sí o sí junto al Archivo de Indias, que puede ser muy interesante para quienes quieran conocer la relación de Sevilla con la historia de América. Desde allí podemos continuar hacia la Plaza del Cabildo –tendrás que buscarla bien porque está bastante escondida– y después ya estarás a un paso del Arenal.

Sevilla es una ciudad que mira a su río, no se entendería la ciudad sin él, y la Torre del Oro, el paseo junto al Guadalquivir y los alrededores de la Maestranza nos ofrecen otra cara de Sevilla, más abierta y menos laberíntica que la del centro histórico. 

Día 2: Plaza de España, palacios y el centro de Sevilla

El segundo día cambiaría completamente de escenario y empezaría en el Parque de María Luisa. De nuevo, te recomiendo tomártelo con cierta calma. Para entenderlo viajamos en el tiempo, hasta la Exposición Iberoamericana de 1929, ya que aquí vamos a encontrar algunos de sus pabellones más espectaculares, como el Pabellón Mudéjar, el Pabellón de Bellas Artes o el Pabellón Real, todos obra del arquitecto sevillano Aníbal González, al igual que lo es la Plaza de España: la que va a ser la gran protagonista de tu día. Esta plaza es posiblemente el monumento más representativo de la ciudad, y cuando la veas en persona entenderás por qué.

Desde aquí podemos regresar hacia el centro caminando y dedicar la siguiente parte del día a unas de las particularidades de Sevilla que mejor se esconden: sus palacios. Casa de Pilatos, el Palacio de la Condesa de Lebrija y el Palacio de las Dueñas son tres opciones sorprendentes, sin duda, pero no intentaría visitarlos todos en una misma escapada. Elegiría uno de ellos en función de lo que más te interese y dedicaría tiempo a disfrutarlo. Cualquiera de ellos permite descubrir esa Sevilla de patios, azulejos, jardines y arquitectura palaciega que muchas veces queda en segundo plano frente a los grandes monumentos. 

A última hora de la tarde nos acercaremos hacia la Plaza del Salvador. Es un sitio perfecto para hacer una parada rápida y tomarnos algo de pie, en la propia plaza, cuando ya no da el sol. Pero nuestro objetivo realmente es llegar a las Setas, cuyo nombre oficial es Metropol Parasol. Esta enorme estructura de madera se ha convertido con los años en uno de los símbolos de la Sevilla contemporánea y desde su mirador tenemos otra panorámica interesante del centro histórico. 

Día 3: Triana y la Sevilla que está al otro lado del río

Para el tercer día cruzaría el Guadalquivir y me iría a Triana. Aquí el objetivo no es encadenar monumentos, sino pasear y entender un barrio que tiene una personalidad muy marcada. Podemos empezar por el Puente de Isabel II, el popular Puente de Triana, y desde allí recorrer algunas de sus calles más conocidas.

La calle Betis es la más evidente, en paralelo al río, pero merece la pena entrar también hacia el interior y caminar por Pureza, Alfarería o los alrededores de la iglesia de Santa Ana. Triana conserva buena parte de esa mezcla de tradición, comercios, cerámica y vida de barrio que lo hace diferente al centro histórico. El Mercado de Triana es otro punto que podemos incorporar al paseo, especialmente si queremos ver el barrio en uno de sus espacios más cotidianos.

Y aquí dejaría que el día avance sin demasiadas prisas ni un listado interminable de visitas, que suficiente hemos tenido ya los dos días anteriores. Una de las mejores cosas que tiene Triana es precisamente que se disfruta caminando, entrando por una calle, saliendo por otra y acercándonos de vez en cuando al río.

En un momento dado incluso puede surgirnos un plan para cenar por la calle Betis, pegados al Guadalquivir. Pocas cenas pueden tener mejores vistas en Sevilla, con el río delante, la Torre del Oro detrás y la Giralda al fondo. 

Pero si queremos seguir viendo ciudad, siempre podemos volver hacia el centro cruzando de nuevo el río y continuar el paseo por el entorno del Arenal y el río. Si todavía tenemos ganas de seguir caminando, podemos acercarnos hasta la zona de la San Lorenzo o la Alameda, donde tampoco faltará ambiente para terminar el día tomando algo.

Si todo esto durante tres días te ha sabido a poco, apunta dos cosas más. Una: el Museo de Bellas Artes, que bien merece una visita para completar la escapada con una de las pinacotecas más importantes de España. Y otra: subir hasta lo más alto de Torre Sevilla, popularmente conocida como “La Pelli” (porque su arquitecto fue César Pelli). Desde allí la ciudad queda literalmente a nuestros pies.

Once tapas imprescindibles de Sevilla

No podemos terminar este recorrido por la capital hispalense sin mencionar algunos de sus templos gastronómicos, para que tú elijas el que más te llame en el momento que mejor te venga. 

En Sevilla hay bares donde el camarero puede gritar “¡dame una!” y en cocina ya saben perfectamente qué tiene que salir, sin necesidad de especificar nada más. Para una primera toma de contacto con el tapeo sevillano, yo me apuntaría estos nombres, que nunca fallan: El Rinconcillo y sus espinacas con garbanzos, que presume de ser el bar más antiguo de Sevilla, aunque hoy el turismo se haya hecho con él; La Barbiana y sus tortillitas de camarones, crujientes y esponjosas al mismo tiempo que te acercan a Sanlúcar de Barrameda en Sevilla; Las Columnas y el montadito de pringá, donde si eres capaz de alcanzar la barra para pedir ya puedes considerarte un sevillano más; Blanco Cerrillo y los boquerones en adobo, hasta donde te llevará tu olfato; y Casa Ricardo y sus croquetas de jamón, posiblemente las más cremosas que hayas probado jamás.

Las opciones continúan con la ensaladilla del Donald, con la patata y la mayonesa en su punto; el jamón de Las Teresas, de ese que se funde en el paladar; y la tarta vegetal del Patio San Eloy, que, si lo quieres hacer bien, has de ir al de la calle San Eloy para sentarte en sus escalones de azulejos. Y, si cruzamos el río hasta Triana, hay otras dos paradas que tampoco dejaría fuera: la punta de solomillo de Las Golondrinas, donde tampoco pasaría por alto sus champiñones; y el solomillo con ajo de Sol y Sombra, de típica ambientación taurina. El bonus lo dejo para El Tremendo, porque en Sevilla también hay bares famosos simplemente por cómo tiran la cerveza: bien fría y con la espuma perfecta.

Queramos o no, el verano se acaba. Volvemos a la rutina y con ella a los horarios ajustados, el trabajo y la sensación de que las vacaciones quedan ya demasiado lejos. Pero no todo está perdido. Si todavía tienes ganas de escaparte pero pocos días libres, un fin de semana puede ser suficiente para cambiar de aires y volver a casa con la sensación de haber aprovechado un poco más el verano.

No hace falta organizar un gran viaje ni pedir una semana de vacaciones. Hay destinos perfectamente preparados para una escapada de dos días, con buenas conexiones y un entorno que se puede recorrer sin perder demasiado tiempo en desplazamientos. La clave está en elegir bien el destino y, sobre todo, tener claro qué buscas. Porque después de las vacaciones quizá no apetezca hacer exactamente lo mismo que en agosto.

Por eso hemos seleccionado cinco propuestas que funcionan especialmente bien para una escapada corta, pero cada una con una esencia diferente. Estambul es una buena opción para quienes quieren sumergirse en una mezcla de culturas e historia, Budapest combina patrimonio y baños termales, Split permite alargar el verano junto al Adriático, Palermo pone la gastronomía siciliana en el centro del viaje, y La Palma apuesta por la naturaleza y los paisajes volcánicos. Por lo que si buscas una válvula de escape para seguir disfrutando del tiempo libre, quizá uno de estos cinco destinos se adapte perfectamente a lo que ya vas necesitando.

Estambul, una mezcla de culturas e historia

Estambul es de esos destinos en los que cuesta elegir qué hacer primero. Su posición entre Europa y Asia y su larga historia han dejado una ciudad en la que conviven las huellas de Bizancio, Constantinopla y el Imperio otomano. En una escapada de dos días hay que seleccionar qué ver, pero también es una buena oportunidad para centrarse en lo más representativo. Santa Sofía, la Mezquita Azul y la de Süleymaniye permiten acercarse a su impresionante patrimonio religioso, mientras que el Palacio de Topkapi ayuda a entender el poder de los sultanes otomanos. Y bajo tierra espera la Cisterna de Basílica, una enorme construcción del siglo VI sostenida por 336 columnas.

Pero la mezcla cultural de Estambul no está solo en sus monumentos. También se encuentra en sus calles, sus mercados y su gastronomía. Un paseo por el Puente Gálata y Eminönü permite acercarse a ese ambiente más cotidiano, mientras que el Bósforo ofrece otra perspectiva de la ciudad. Si queda tiempo, cruzar en ferri hasta Üsküdar permite poner un pie en la parte asiática y disfrutar de las vistas de la ciudad desde la otra orilla. Y, por supuesto, hay que reservar un hueco para probar meze, dolma, kebab, baklava o los populares bocadillos de caballa junto al Cuerno de Oro.

Budapest, entre patrimonio y aguas termales

Budapest también funciona muy bien para dos días porque buena parte de sus principales atractivos se concentra alrededor del Danubio y de sus dos grandes zonas históricas, Buda y Pest. En la orilla de Pest se encuentran el Parlamento, la basílica de San Esteban y la Gran Sinagoga, mientras que al otro lado del río toca subir hasta el Castillo de Buda, el Bastión de los Pescadores y la iglesia de Matías. El Danubio, además, sirve como punto de referencia constante y permite contemplar algunos de los edificios más conocidos de la ciudad desde el agua.

Pero si hay una razón que hace especialmente interesante esta escapada es que Budapest permite combinar visitas culturales con un plan completamente diferente. La ciudad tiene una larga tradición termal, heredada incluso de época romana, y sus balnearios son una de sus grandes señas de identidad. Gellért, Rudas y Széchenyi son algunas de las opciones más conocidas. Este último, situado en el Parque de la Ciudad, destaca por sus piscinas exteriores y es una buena forma de reservar unas horas para relajarse después de recorrer la capital húngara. Además, el centro de Budapest se puede recorrer bastante bien a pie y la red de metro, tranvía y autobús facilita los desplazamientos cuando toca cubrir más distancia.

Split, para alargar el verano junto al Adriático

Si lo que buscas es una escapada que se parezca lo máximo posible a unas vacaciones de verano, Split juega con ventaja. La ciudad croata tiene un importante patrimonio histórico, con el Palacio de Diocleciano como gran protagonista, pero el mar está siempre presente. El antiguo palacio romano ocupa buena parte del centro y sus calles mezclan restos de distintas épocas con la vida cotidiana de la ciudad. Después de recorrerlo, basta con acercarse a la Riva, el paseo marítimo, para cambiar de escenario y seguir disfrutando de la costa.

Y aquí está la verdadera excusa para elegir Split cuando todavía no quieres despedirte del verano. En los alrededores de la ciudad hay varias playas donde pasar unas horas junto al Adriático. Bačvice es la más popular y está muy cerca del puerto, mientras que en la zona de Marjan se encuentran opciones como Bene o Kašjuni. También puedes acercarte al mirador de Marjan, a unos minutos andando del casco antiguo, y combinar las vistas del centro histórico con las del mar y las islas cercanas. Con dos días, el plan puede ser tan sencillo como dedicar uno a descubrir la ciudad y reservar buena parte del otro para el paseo marítimo y las aguas cristalinas del Adriático.

Palermo, la gastronomía como excusa

Palermo es una buena elección si para ti un viaje también se mide por lo que comes. La capital siciliana tiene mucho patrimonio y una historia marcada por fenicios, árabes, normandos y españoles, pero en una escapada corta la gastronomía puede convertirse perfectamente en el hilo conductor. El centro histórico concentra lugares como la catedral, el Teatro Massimo o Quattro Canti, mientras que los mercados de Ballarò y Vucciria permiten acercarse a una de las caras más populares de la ciudad, donde la comida callejera tiene un papel protagonista.

La cocina siciliana es el resultado de esa mezcla de culturas y ofrece bastantes platos que se salen de la idea más habitual de la gastronomía italiana. Puedes empezar con una arancina, continuar con una caponata y probar después una pasta alla Norma o una pasta con le sarde, especialmente vinculada a Palermo. Si te atreves con el street food más contundente, está el pane ca meusa, un bocadillo de bazo y pulmón de ternera. Y para terminar, hay cannoli, cassatina, granita con brioche o incluso un brioche relleno de helado. Con semejante menú, siempre habrá tiempo para hacer alguna visita entre plato y plato.

La Palma, desconectar en plena naturaleza

La Palma es la opción para quienes, después del verano, prefieren cambiar ciudad y monumentos por naturaleza. La isla concentra en poco espacio paisajes muy diferentes, desde los bosques húmedos de laurisilva hasta los campos de lava y las playas de arena negra. También cuenta con una amplia red de senderos, por lo que en un fin de semana se puede plantear una escapada centrada en caminar y conocer algunos de sus paisajes más característicos. Los Tilos y el Cubo de la Galga son dos buenas opciones para acercarse a la vegetación más exuberante de la isla. La ruta de Marcos y Cordero, por su parte, aunque es de las más conocidas, se encuentra cerrada por mantenimiento.

El otro gran protagonista es el paisaje volcánico. El Tajogaite, cuya erupción tuvo lugar en 2021, transformó la zona de Cumbre Vieja y hoy forma parte de las experiencias que permiten conocer esta parte reciente de la historia de la isla. También están los volcanes San Antonio y Teneguía y, en el centro de La Palma, la Caldera de Taburiente, con rutas de diferentes niveles. Para completar el viaje, el Roque de los Muchachos supera los 2.400 metros y ofrece grandes panorámicas de la isla y, en días despejados, de otras islas del archipiélago. Si todavía quieres aprovechar el buen tiempo para darte un baño, siempre quedan las playas de Nogales o Los Cancajos y piscinas naturales como El Charco Azul o La Fajana.

Septiembre es, tradicionalmente, uno de los mejores meses para acercarse a las grandes regiones vitivinícolas de España. Es tiempo de vendimia, de viñedos llenos de actividad y de bodegas que empiezan a recibir la uva de una nueva cosecha. También es una buena oportunidad para conocer de cerca todo lo que hay detrás de un vino, desde el trabajo en el campo hasta los primeros mostos y las catas.

Pero este año toca hacer una pequeña modificación en los planes. Las altas temperaturas han adelantado la vendimia en buena parte del país y algunas denominaciones han comenzado a recoger la uva hasta dos semanas antes de lo habitual. Rueda, por ejemplo, dio el pistoletazo de salida a mediados de agosto y Rías Baixas inició la campaña de forma similar, en la vendimia más temprana de su historia. Eso no significa, sin embargo, que en septiembre se haya terminado todo: la recogida no comienza al mismo tiempo en todos los viñedos y depende de factores como la variedad, la maduración o las condiciones de cada parcela.

Por eso todavía estamos a tiempo de acercarnos a algunos de los grandes territorios del vino y conocer cómo se vive la vendimia desde dentro. Viajamos a la Ribeira Sacra, La Rioja, Rueda, Rías Baixas y Ribera del Duero para descubrir experiencias entre viñedos y bodegas, probar uvas y mostos, comprender algunas labores de la cosecha y, en determinados casos, disfrutar también de las fiestas que todavía quedan por delante.

Ribeira Sacra: vendimiar a mano entre los cañones del Sil y el Miño

Si hay un lugar donde la vendimia permite entender hasta qué punto el vino está ligado al territorio, ese es la Ribeira Sacra. Los viñedos se extienden por las escarpadas laderas de los cañones del Sil y el Miño, organizados en bancales que hacen imposible la mecanización. Aquí la llamada “viticultura heroica” obliga a realizar la vendimia a mano, una tradición que se remonta a tiempos de los romanos.

Este septiembre hay además una oportunidad especialmente interesante para conocerla desde dentro. El Viñobús Vendima 2026 propone cinco jornadas, los días 6, 12, 13, 19 y 20 de septiembre, para acercarse al trabajo que se desarrolla durante estas semanas en las viñas y las bodegas. La actividad comienza con un paseo por los viñedos para conocer las variedades, el suelo y las particularidades del cultivo en pendiente. Después llega el momento de participar en la vendimia, cortando y recogiendo racimos, y de probar el tradicional pisado de la uva.

La experiencia se completa con una cata de uvas, mostos y vinos y con una comida. Una propuesta especialmente completa para quienes quieran vivir la vendimia de una forma participativa y no limitarse a contemplarla desde fuera.

La Rioja: cuando la vendimia también se vive en la calle

En La Rioja, el vino forma parte de la vida cotidiana y septiembre es un buen momento para comprobarlo. Este año, además, la campaña ha sido especialmente temprana: la DOCa Rioja autorizó la recogida el 6 de agosto, la fecha más temprana de su historia. Mientras las distintas zonas y viñedos siguen su propio calendario, Logroño se prepara para celebrar una de las grandes citas del mes.

Las Fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana se celebrarán del 19 al 25 de septiembre y tienen en la uva y el vino uno de sus grandes protagonistas. El momento más tradicional llega con el pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, dentro de un programa que incluye también desfiles, música, gastronomía y actividades populares.

También queda por delante la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, que se celebrará el 13 de septiembre en Kripan, con catas de vinos locales, demostraciones de labores tradicionales y actividades para todos los públicos. Es una forma diferente de acercarse a la vendimia, no tanto desde el trabajo en la viña como desde la celebración de una nueva cosecha.

Rueda: una vendimia que continúa después del adelanto

Rueda es otro de los ejemplos más claros de que este año vamos con el calendario adelantado. La vendimia comenzó unos diez días antes de lo habitual, durante la noche del 12 al 13 de agosto, y después se fueron incorporando progresivamente más bodegas hasta extender la recogida por las 20.750 hectáreas de la denominación.

Eso no significa que septiembre haya dejado de ser un buen momento para visitar la zona. La Ruta del Vino de Rueda ofrece durante estas semanas distintas experiencias relacionadas con la cosecha. Algunas permiten acompañar una vendimia nocturna, conocer la llegada de la uva a la bodega y probar el primer mosto. Otras proponen comparar uvas recién vendimiadas con los vinos elaborados a partir de ellas para descubrir cómo cambia su sabor durante el proceso.

También hay propuestas que permiten recorrer el viñedo y la bodega, probar el primer mosto de la cosecha y acercarse al Verdejo desde su origen. Algunas, programadas para los días 5, 12, 13, 19 y 20 de septiembre, permiten incluso vendimiar distintas variedades, probar las propias uvas junto a los vinos elaborados con ellas y terminar con un almuerzo de vendimia.

Y si la escapada puede esperar unas semanas más, Rueda celebrará del 9 al 11 de octubre su Fiesta de la Vendimia, con feria del vino, artesanía, gastronomía, música y actividades relacionadas con la nueva añada.

Rías Baixas: conocer una vendimia completamente manual

También en Rías Baixas toca hablar de un adelanto excepcional. La denominación inició la vendimia el 14 de agosto, la fecha más temprana de su historia, debido a las condiciones meteorológicas.

Aun así, septiembre sigue siendo un buen momento para acercarse a este territorio y conocer cómo se trabaja la viña. Una de sus principales particularidades es que la vendimia se realiza exclusivamente de forma manual. Algunas bodegas abren durante estas semanas sus puertas a los visitantes que quieren participar en la recogida, normalmente a primera hora y acompañados por los viticultores, que explican el trabajo que hay detrás de cada racimo.

Para quienes prefieran una experiencia más relajada, también es posible visitar bodegas y conocer el proceso de elaboración. La escapada puede completarse con paseos en bicicleta, visitas guiadas o catas y, en algunos casos, con alojamiento entre viñedos en antiguas casas de labranza rehabilitadas.

Ribera del Duero: del racimo al mosto

En Ribera del Duero tenemos una buena ventaja para viajar en septiembre, y es que aquí el calendario de la vendimia es amplio. Habitualmente comienza a finales de agosto o principios de septiembre con las variedades más tempranas y puede prolongarse hasta bien entrado octubre. Este año se ha adelantado, se inició el 18 de agosto, pero con buenas expectativas de calidad.

Las posibilidades para el visitante son variadas. Algunas experiencias permiten entrar en una bodega durante la recogida para conocer cómo se recibe y selecciona la uva, probar mostos recién extraídos o acercarse a las primeras fases de elaboración. Otras permiten participar directamente en la vendimia, recogiendo uvas en el viñedo y pisándolas después, o realizar talleres para conocer cómo se hacía tradicionalmente.

También hay propuestas centradas en probar la materia prima antes de que se convierta en vino, con catas de uvas, mostos y fermentaciones, o conocer distintas variedades y aprender a analizar su grado alcohólico. Son distintas formas de acercarse a un proceso que normalmente solo conocemos cuando el vino ya está en la copa.

Y si queremos prolongar la escapada, Peñafiel celebrará los días 2 y 3 de octubre su Fiesta de la Vendimia y Riberjoven, con vino, gastronomía, música y actividades en sus calles y plazas. En octubre también habrá otras celebraciones vinculadas a la cosecha en localidades como Quintanilla de Onésimo o Langa de Duero. Por lo que sobran los motivos para regalarnos alguna escapada enoturística esta temporada, sea cual sea el destino elegido

Septiembre suele traer consigo el temido síndrome posvacacional, ese terrible bajón anímico cuando nos enfrentamos a la vuelta a la rutina. Ese choque de realidad que nos hace pensar que nuestro último viaje fue hace siglos, y no solo unos pocos días atrás. Pero ojo, porque eso no significa que haya que despedirse de las escapadas de un día para otro. De hecho, hay playas que se disfrutan mejor ahora que en pleno agosto, y de ellas te queremos hablar.

Nos referimos, sobre todo, a playas pequeñas o aquellas que durante el verano reciben tal cantidad de visitantes que acceder a ellas, aparcar cerca o simplemente encontrar un sitio para extender la toalla puede convertirse en una misión imposible. En septiembre, cuando la afluencia empieza a bajar, todo resulta bastante más fácil y cómodo.

Es el caso de lugares como Gulpiyuri, una diminuta playa escondida entre los prados de Asturias, la popular Cala Granadella en Jávea o la playa de Rodas, en las islas Cíes. También de Papagayo, Aiguablava, Bolonia o las espectaculares Platges de Comte, en Ibiza. Siete playas en las que septiembre puede ser el momento perfecto para darse ese último baño del verano o, quién sabe, quizá el penúltimo.

Playa de Gulpiyuri (Asturias)

Empezamos por una de las playas más curiosas de España. Gulpiyuri se encuentra cerca de Naves, en el concejo asturiano de Llanes, pero lo más llamativo es que desde la arena no se ve el mar. Esta pequeña playa interior está separada del Cantábrico por unos acantilados y recibe el agua a través de una cueva que comunica con el mar. Con la pleamar se convierte prácticamente en una piscina natural y cuando comienza a bajar la marea aparece de nuevo la zona arenosa. Todo ello en un espacio de apenas 40 metros de longitud y rodeado de verdes praderas.

Y precisamente sus reducidas dimensiones son una de las razones por las que septiembre es un buen momento para acercarse hasta ella. En pleno verano, un lugar tan pequeño puede quedarse rápidamente sin espacio cuando se llena de visitantes, mientras que ahora, con una afluencia menor, resulta más sencillo disfrutar del entorno. Eso sí, hay que tener en cuenta que Gulpiyuri no dispone de servicios y que el acceso es exclusivamente peatonal, bien desde Naves o bien siguiendo la senda costera desde la playa de San Antolín.

Playa de Rodas (Islas Cíes, Pontevedra)

La playa de Rodas es una de las grandes estrellas de las islas Cíes y no cuesta demasiado entender por qué. Se encuentra en pleno Parque Nacional de las Islas Atlánticas y une las islas de Monteagudo y Faro mediante un enorme arenal de arena fina y blanca. A un lado están las aguas transparentes de color turquesa y al otro, las dunas y la vegetación del archipiélago. Además, junto a la playa se encuentra un lago natural comunicado con el mar.

Aquí septiembre tiene una ventaja bastante clara. Hasta el 15 de septiembre es necesario que el visitante solicite una autorización a la Xunta. Pero a partir de esa fecha el trámite se simplifica para el viajero, ya que al contactar directamente con las navieras, ellas se encargan de gestionar el permiso, permitiendo disfrutar de este entorno natural tan exclusivo con bastante menos presión que durante los meses centrales del verano.

Playa de Papagayo (Lanzarote)

Papagayo es probablemente una de esas playas que no necesitan demasiada presentación para quienes conocen Lanzarote. Esta pequeña cala del sur de la isla está situada dentro del Monumento Natural de Los Ajaches y tiene forma de media luna, arena blanca y unas aguas transparentes de color esmeralda que suelen permanecer muy tranquilas. Es, además, un lugar especialmente apropiado para practicar esnórquel, gracias a la claridad del agua y a la riqueza de sus fondos marinos.

Pero Papagayo tiene un pequeño problema: no es precisamente grande. Sus 120 metros de longitud pueden quedarse bastante justos cuando se juntan numerosos visitantes, algo habitual durante los meses de mayor afluencia. Por eso septiembre es una buena alternativa para conocerla con más tranquilidad, aprovechando además que el sur de Lanzarote mantiene unas condiciones muy favorables para disfrutar de la playa. El acceso a la zona para vehículos motorizados es de pago y hay aparcamiento y zona de acampada en las proximidades.

Cala Granadella (Jávea, Alicante)

Cala Granadella es otro ejemplo bastante claro de que una playa espectacular no siempre es una playa cómoda en agosto. Situada al sur de Jávea, esta pequeña cala apenas alcanza los 160 metros de longitud y combina aguas cristalinas de tonos turquesa y esmeralda con una orilla formada por grava, bolos y rocas. El entorno es especialmente atractivo para practicar snorkel o submarinismo, aunque también se pueden realizar otras actividades acuáticas como kayak.

La diferencia entre agosto y septiembre se entiende todavía mejor al hablar del acceso. Durante julio y agosto el acceso en coche está restringido para controlar el aforo, de manera que quien quiera asegurarse un hueco tiene que madrugar. Con el final de la temporada alta, la situación resulta bastante más cómoda y es más fácil plantearse una escapada hasta esta cala sin convertir el acceso en la parte más complicada del día. Y ya que estamos allí, siempre se puede aprovechar para hacer alguna de las rutas del entorno, como la que lleva hasta el Castillo de Granadella.

Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz)

Bolonia es diferente a las anteriores. Aquí no hablamos de una pequeña cala en la que apenas caben unas cuantas toallas, sino de un enorme arenal de unos cuatro kilómetros de longitud y alrededor de 70 metros de anchura. Y, aun así, septiembre también es un buen momento para visitarla. Situada en el entorno del Parque Natural del Estrecho, conserva un aspecto bastante salvaje, con arena clara, aguas transparentes, pinares y la enorme duna que domina la playa.

La razón para preferir septiembre es sencilla: Bolonia es uno de los grandes reclamos del litoral gaditano y en verano la llegada de visitantes se nota especialmente a la hora de aparcar. Durante esos meses toca madrugar o armarse de paciencia para encontrar sitio. Ahora, con menos gente, es más fácil disfrutar de sus cuatro kilómetros de arena y, además, dedicar tiempo a conocer todo lo que hay alrededor. La duna de Bolonia, declarada Monumento Natural, y las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia son dos visitas que merece la pena añadir al día de playa.

Cala Aiguablava (Begur, Girona)

La Costa Brava tampoco se libra de las playas que se ponen complicadas en pleno verano. Aiguablava, en Begur, es una pequeña cala de apenas 80 metros de longitud y unos 40 de anchura, rodeada de pinos y acantilados. Sus aguas transparentes y poco profundas son uno de sus grandes atractivos y la playa cuenta además con servicios como duchas, aseos, vigilancia y accesos adaptados. También forma parte del recorrido del GR-92, por lo que es posible combinar el baño con un paseo por el camino de ronda.

El problema, una vez más, está en el tamaño. En los meses de verano hay que llegar con tiempo si queremos encontrar un hueco para colocar la toalla, algo que cambia bastante cuando disminuye la afluencia de visitantes. Septiembre permite acercarse a Aiguablava con una idea mucho más relajada del día de playa y aprovechar mejor tanto el arenal como sus aguas tranquilas. Y, si todavía quedan ganas de caminar, el entorno ofrece además la posibilidad de continuar por alguno de los caminos de ronda de esta zona de la Costa Brava.

Platges de Comte (Ibiza)

Terminamos en Ibiza, en Platges de Comte, también conocida como Cala Conta. Es uno de esos lugares que explican por qué la isla tiene tanta fama como destino de playa. El agua es transparente y de un intenso color turquesa, la arena es muy fina y la costa se divide en pequeñas zonas de baño y rincones rocosos desde los que disfrutar del mar. Frente a la playa se pueden ver varios de los islotes que forman el paisaje de la costa occidental de Ibiza, mientras que sus aguas poco profundas son muy apropiadas para practicar esnórquel.

Todo esto hace que también sea una de las playas más populares de la isla y, en temporada alta, el espacio disponible en la arena suele quedarse bastante corto. Septiembre ofrece una buena opción mucho más sencilla para ir sin las prisas de agosto y disfrutar con más tranquilidad de sus aguas, sus diferentes zonas de baño y las vistas de los islotes. Y, si esperamos hasta el final de la tarde, todavía podremos despedir el verano con una de las puestas de sol más famosas de Ibiza.

¿Te imaginas llegar a una ciudad y encontrarte con una muralla medieval prácticamente intacta, palacios, iglesias románicas y una catedral que también parece una fortaleza? Pues no hace falta viajar muy lejos ni ponerse a buscar un decorado de película. Ávila tiene todo lo necesario para que una escapada de fin de semana se convierta en un pequeño viaje en el tiempo.

Y si además vamos en septiembre, podemos ser testigos de un ambiente aún más auténtico: del 3 al 6 de septiembre, las calles del casco histórico acogen las Jornadas Medievales, cuatro días en los que la ciudad se llena de artesanos, músicos, caballeros, campamentos, espectáculos y personajes de otras épocas. Es el Mercado de las Tres Culturas, una de las grandes citas del calendario abulense y una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La propuesta es sencilla: aprovechar las Jornadas como excusa para visitar Ávila, pero no quedarnos solo en ellas. Porque aquí hay mucho que ver, vayamos cuando vayamos: podemos caminar por la muralla, entrar en palacios e iglesias, seguir las huellas de Santa Teresa, descubrir alguna que otra historia curiosa, contemplar la ciudad desde los Cuatro Postes y sentarnos después a probar unas patatas revolconas o unas buenas yemas, como manda la tradición.

La muralla es solo el principio

Empezar la visita por la muralla es casi obligatorio. No solo porque sea el gran símbolo de Ávila, sino porque caminar sobre ella ayuda a entender de golpe cómo era aquella ciudad medieval que hoy seguimos recorriendo. La construcción que vemos actualmente es del siglo XII y suma unos 2,5 kilómetros de perímetro, 87 torreones y nueve puertas. Se puede subir a diferentes tramos y recorrerla mientras descubrimos la ciudad desde las alturas.

Pero lo bueno es que, una vez intramuros, la visita no ha hecho más que comenzar. Ávila está llena de palacios y casas fuertes levantados entre finales del siglo XV y el XVI, cuando la ciudad vivió una época de gran poder nobiliario. El Palacio de los Verdugo, el de Polentinos, el de Superunda o el de los Dávila son algunos de los que podemos encontrarnos mientras paseamos por el casco histórico.

Y luego está la catedral, que merece una parada aparte. Considerada la primera catedral gótica de España, fue concebida también como fortaleza y su ábside forma parte de la propia muralla. A poco que levantemos la mirada descubriremos además detalles curiosos, como la casa del campanero situada en una de sus torres. Y si queremos seguir con el patrimonio religioso, la basílica de San Vicente es una de las grandes joyas del románico abulense. Entre unas cosas y otras, también nos iremos cruzando con las huellas de Santa Teresa, que nació en la ciudad y dejó aquí numerosos lugares vinculados a su vida.

Y durante cuatro días, la ciudad viaja en el tiempo

Todo esto ya sería motivo suficiente para acercarse a Ávila, pero hacerlo entre el 3 y el 6 de septiembre tiene un añadido importante. Durante las Jornadas Medievales el casco histórico se llena de actividad y buena parte de la ciudad se convierte en un gran escenario. El Mercado de las Tres Culturas ocupa calles y plazas con puestos de artesanía y gastronomía, mientras músicos, juglares, cetreros, caballeros y todo tipo de personajes se mezclan con quienes han llegado para disfrutar de la fiesta.

La ambientación empieza incluso antes de que uno se detenga a buscar una actividad concreta. El programa de 2026 anuncia pasacalles de gran formato, músicos y danzas árabes, personajes fantásticos, bufones, malabaristas, zancudos, espectáculos de fuego, títeres, cuentacuentos y juegos infantiles, entre muchas otras propuestas. Lo mejor, en realidad, es dejarse llevar un poco y recorrer el mercado viendo qué aparece en la siguiente calle.

Eso sí, hay algunas citas que merece la pena tener controladas. Una de las más llamativas será la de la compañía francesa Rouge Sauvage, que llevará por las calles sus marionetas articuladas Tendrá varios pases durante el viernes, el sábado y el domingo en la calle de San Segundo. Y el sábado a mediodía llegará uno de los momentos más esperados, el Gran Desfile de las Tres Culturas, que recorrerá diferentes calles del centro histórico.

También habrá espacio para los clásicos de cualquier viaje a la Edad Media: caballeros, arqueros y torneos. En la zona de San Isidro se instalará la liza de los combates a caballo, mientras que en los Jardines de San Vicente estará el campamento de los arqueros, con entrenamientos, exhibiciones y un gran torneo de tiro con arco. El sábado incluso habrá lanzamiento de flechas desde la propia muralla.

Y cuando caiga la noche, las Jornadas tampoco descansan. El programa incluye conciertos de música medieval y celta, espectáculos de fuego y propuestas como La Orden del Umbral Oscuro, que recorrerá la calle de San Segundo y el Paseo del Rastro en varios pases nocturnos. El domingo, Brujos del fuego pondrá el punto final a buena parte de la programación escénica.

Las Jornadas Medievales son posibles gracias a la masiva participación popular. Hay concursos de atavíos, fotografía, escaparates y fachadas, y hasta una Carrera de las Tres Culturas para los más pequeños. Así que no hace falta ser un experto en historia medieval ni llegar con una capa bajo el brazo para disfrutar de la fiesta. Aunque, viendo cómo se implica la ciudad, tampoco sería tan mala idea.

Los pequeños detalles también cuentan

Entre tanta muralla, catedral y espectáculo es fácil quedarse con los grandes nombres, pero Ávila también se disfruta cuando empezamos a fijarnos en esas cosas que normalmente pasan desapercibidas. Una de ellas está, precisamente, en la catedral: la casa del campanero. Se encuentra en las alturas de la torre que nunca llegó a completarse y fue la vivienda de quien se encargaba de las campanas hasta los años 50 del siglo XX. Conserva habitaciones, cocina, chimenea y hasta la antigua polea que servía para subir agua y alimentos.

Otro pequeño descubrimiento son los verracos. Estas esculturas de animales fueron realizadas por los vetones siglos antes de que existiera la Ávila medieval y se han convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Hay más de 50 repartidos por la provincia y algunos aparecen escondidos a simple vista por el casco histórico, en lugares como el Palacio de los Verdugo, la plaza Adolfo Suárez o la calle Brieva.

Y entre las historias que merece la pena conocer está la de Ximena Blázquez. Según cuenta la tradición, cuando Ávila quedó prácticamente desprotegida ante un posible ataque musulmán, reunió a las mujeres, mayores y niños que permanecían en la ciudad y los hizo aparecer sobre la muralla ataviados como soldados. Los atacantes creyeron que la ciudad estaba mucho mejor defendida de lo que parecía y desistieron del asedio. Por ello, hoy una estatua en la plaza de San Miguel recuerda aquella historia.

Una última mirada a Ávila desde los Cuatro Postes

Después de recorrer la ciudad por dentro, merece la pena salir un momento del recinto amurallado. Cruzando el puente sobre el Adaja llegaremos hasta el Humilladero de los Cuatro Postes, uno de los mejores lugares para contemplar Ávila al completo. La tradición cuenta que hasta aquí llegaron de niños Santa Teresa y su hermano Rodrigo cuando pretendían marcharse hacia el sur, aunque lo realmente importante para el viajero es la panorámica: desde aquí se entiende mucho mejor la dimensión de la muralla y cómo encaja la ciudad en el paisaje.

Y, después de tanto paseo, toca sentarse a comer. El chuletón de ternera Avileña-Negra es probablemente el plato más conocido, pero no debería ser el único. Las patatas revolconas, la sopa castellana y las judías del Barco de Ávila forman parte también de la cocina tradicional, mientras que las Yemas de Santa Teresa ponen el toque dulce. Durante las Jornadas, además, el propio mercado añade puestos gastronómicos a la experiencia.

Porque esa es, al final, la gracia de esta escapada: Ávila no necesita inventarse una ciudad medieval para recibirnos. La muralla, las iglesias, los palacios y buena parte de sus calles ya están ahí. Las Jornadas Medievales simplemente añaden durante cuatro días personajes, música, caballeros, mercados y espectáculos, sirviendo de excusa para visitar una ciudad que ya tiene mucha historia que contar.

¿Echas ya de menos esa sensación de no tener muy claro en qué día vives? ¿Hoy es lunes? ¿Es jueves? Para muchos, las vacaciones se han terminado y toca volver a la rutina. Después de unas semanas de desconexión, viajes y días sin mirar demasiado el reloj, recuperar los horarios de siempre puede costar un poco más de la cuenta. Pero que el verano se acabe no significa que tengamos que guardar la maleta hasta el año que viene. Una escapada de fin de semana puede ser suficiente para hacer una pequeña pausa antes de meternos de lleno en la rutina.

Si estás en ese punto, pocas ciudades europeas encajan tan bien en un viaje de 48 horas como Copenhague. La capital danesa tiene un centro bastante compacto, muchos de sus lugares más conocidos están a una distancia razonable a pie y, si necesitamos cubrir más terreno, podemos hacerlo en bicicleta, uno de los medios de transporte más habituales de la ciudad. Todo esto permite organizar una escapada sin complicaciones y aprovechar bien el tiempo, sin convertir el fin de semana en una carrera de un monumento a otro.

En dos días no podremos conocer Copenhague al completo, pero sí hacernos una buena idea de la ciudad. Podemos recorrer el colorido Nyhavn, acercarnos a la Sirenita y a la fortaleza de Kastellet, conocer los palacios de Amalienborg y Christiansborg, pasear por los jardines de Rosenborg, descubrir los canales de Christianshavn y terminar el viaje en la alternativa Christiania. Y, entre visita y visita, habrá tiempo para probar un buen smørrebrød y disfrutar de ese ambiente tranquilo que hace que Copenhague sea una apuesta segura para una escapada corta.

Día 1: del centro histórico a los canales y los Jardines Tívoli

Para empezar a conocer Copenhague podemos hacerlo desde el centro y, sobre todo, caminando. La ciudad es bastante cómoda para recorrer a pie y eso nos permitirá ir pasando de una plaza a otra, entrar por alguna calle secundaria y descubrir rincones que quizá no encontraríamos si nos limitáramos a ir de un punto a otro en transporte. Además, en esta primera jornada vamos a concentrar buena parte de los grandes clásicos de la capital danesa.

Podemos comenzar en la plaza del Ayuntamiento, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad, y desde allí recorrer Strøget, la gran calle peatonal que atraviesa el centro. Más que dedicarle tiempo a los escaparates, la idea es disfrutar del paseo y utilizarla como eje para avanzar hacia Kongens Nytorv, una de las plazas más importantes de Copenhague. Desde aquí estaremos ya a un paso de uno de los lugares que seguramente tendremos más ganas de conocer: Nyhavn.

El antiguo puerto es probablemente la imagen más reconocible de la ciudad, con sus fachadas de colores junto al canal y los barcos amarrados frente a ellas. Es un buen lugar para hacer una primera parada, sentarse un rato y simplemente disfrutar del ambiente. Y también podemos aprovechar para cambiar de perspectiva y subir a uno de los barcos que recorren los canales de Copenhague. Los recorridos suelen durar alrededor de una hora y permiten ver desde el agua algunos de los edificios más conocidos de la ciudad, como la Ópera, la Biblioteca Real, Amalienborg o lo que queda de la Bolsa, en reconstrucción desde que un incendio arrasara el edificio en 2024.

De vuelta en tierra, continuaremos hacia Amalienborg, el conjunto de cuatro palacios que rodean una gran plaza y que es una de las visitas imprescindibles de la capital danesa. Si queremos coincidir con el cambio de guardia, conviene consultar previamente los horarios para organizar la ruta. Muy cerca se encuentra Frederiks Kirke, más conocida como la Iglesia de Mármol, cuya enorme cúpula es uno de los elementos más característicos de esta zona.

A estas alturas del día probablemente ya nos habremos ganado una pausa para comer. Y aquí toca probar uno de los platos más típicos de Dinamarca: el smørrebrød, una rebanada de pan de centeno con mantequilla y diferentes ingredientes, desde pescado y verduras hasta carne, embutidos o huevo. También podemos recurrir a un puesto de perritos calientes, una alternativa más rápida y económica, o acercarnos a alguno de los mercados gastronómicos de la ciudad.

Después de comer podemos regresar hacia el centro para completar el paseo por sus calles y, si todavía tenemos tiempo y ganas, acercarnos al palacio de Christiansborg. El edificio alberga el Parlamento danés y también ofrece la posibilidad de subir a su torre para disfrutar de una panorámica de la ciudad. Desde allí podemos continuar junto al canal y pasar por delante de la Biblioteca Real, cuyo edificio conocido como Diamante Negro es otra de las construcciones que merece la pena ver aunque solo sea desde el exterior.

Para terminar el primer día, reservaremos la tarde para los Jardines Tívoli. Este histórico parque de atracciones está situado junto a la plaza del Ayuntamiento y es una buena forma de cambiar de registro después de una jornada dedicada a palacios, iglesias y edificios históricos. Podemos recorrer sus jardines, subir a alguna de sus atracciones o simplemente pasear cuando empiece a caer la tarde y se enciendan las luces. Es, además, un buen lugar para alargar la jornada hasta la noche.

Día 2: en bicicleta hasta la Sirenita y una tarde diferente en Christiania

Para el segundo día podemos cambiar un poco de escenario y subirnos a una bicicleta. Copenhague es una ciudad completamente llana y cuenta con una amplia red de carriles bici, así que es una opción muy práctica para llegar hasta algunos lugares algo más alejados del centro. No es imprescindible pedalear durante toda la jornada, pero sí una buena manera de desplazarnos entre algunas de las visitas de hoy y, de paso, vivir una parte bastante característica del día a día de la ciudad.

Una buena primera parada puede ser el castillo de Rosenborg, un antiguo palacio del siglo XVII rodeado de jardines. Después podemos continuar hacia Kastellet, una antigua fortaleza con forma de estrella que hoy es uno de los espacios verdes más agradables de Copenhague. Merece la pena recorrer sus caminos y acercarse a algunos de sus edificios históricos, entre ellos un antiguo molino de viento.

Desde Kastellet seguiremos junto al puerto hasta llegar a la Sirenita, el gran icono de Copenhague. La pequeña escultura de bronce, inspirada en el famoso cuento de Hans Christian Andersen, está situada sobre una roca junto al agua y es una de esas visitas que conviene hacer aunque solo sea para conocer el lugar al que tantas veces hemos visto en fotografías. Eso sí, no hace falta dedicarle demasiado tiempo, tras unos minutos podemos continuar nuestro recorrido por la ciudad.

La ruta nos llevará después hacia Christianshavn, un barrio de canales que tiene un aspecto bastante diferente al del centro histórico. Aquí podemos acercarnos a la Iglesia de Nuestro Salvador, reconocible por su torre con una escalera exterior en espiral. Si nos apetece subir y la climatología acompaña, desde lo alto tendremos una de las mejores vistas de Copenhague. Otra opción es reservar la panorámica para la Torre Redonda, en el centro, cuyo acceso se realiza mediante una rampa en espiral en lugar de una escalera convencional.

Y todavía nos quedará una de las visitas más diferentes del viaje: Christiania. Esta comunidad surgió en los años setenta y mantiene un carácter parcialmente autogobernado, con una marcada identidad propia y una importante presencia de arte urbano. Es un lugar para recorrer con calma, fijándonos en los murales, las construcciones y los espacios que encontramos a nuestro paso. Desde que en 2024 se tomaran medidas contra la conflictiva Pusher Street, la visita es mucho más amable y segura.

Para poner el punto final a estas 48 horas podemos acercarnos hasta Reffen, una antigua zona industrial reconvertida en un gran espacio de comida callejera junto al puerto. Es una buena alternativa para cenar de manera informal y probar algo diferente antes de volver a casa. Y, sobre todo, encaja bien con la idea de esta escapada: en dos días habremos recorrido el centro, visto palacios y monumentos, paseado junto a los canales, pedaleado por la ciudad y descubierto también una Copenhague algo menos conocida. Todo sin necesidad de intentar verlo absolutamente todo.