Todavía quedan unas semanas para disfrutar de noches agradables antes de que llegue el frío, por lo que es un buen momento para cambiar el horario de las visitas turísticas. Ver un monumento cuando ya ha anochecido permite descubrirlo de una manera diferente, con otra iluminación, menos ruido y, en algunos casos, grupos más reducidos. Además, en ciudades donde el calor aprieta durante el día, visitar sus principales atractivos a última hora puede ser una buena forma de aprovechar el tiempo huyendo de las altas temperaturas.

Las visitas nocturnas tienen además otro punto a favor, porque no todas consisten simplemente en entrar al monumento cuando ha caído el sol. Algunas incorporan iluminación especial, música, proyecciones o incluso representaciones teatrales, mientras que otras permiten subir a torres y terrazas para contemplar la ciudad iluminada. Son propuestas distintas que aprovechan la noche para diferenciarse un poco más de “lo de siempre”.

La Alhambra, el Real Alcázar de Sevilla, la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Museo del Prado, la Catedral de Salamanca y la Catedral de Santiago ofrecen distintas opciones para conocer sus espacios cuando ya ha anochecido y, como verás, cada monumento lo hace a su manera.

La Alhambra de noche

Los Palacios Nazaríes son uno de los grandes atractivos de la Alhambra y también se pueden visitar cuando ya ha anochecido. La visita nocturna permite recorrer espacios como el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones bajo unas condiciones especiales de iluminación, diferentes a las de la visita diurna.

Durante estas semanas, la visita se realiza de martes a sábado, de 22.00 a 23.30 horas, y el recorrido incluye también el Pabellón de Acceso, el Palacio de Carlos V, el corredor de Lindaraja y la Puerta de la Justicia. Hay que tener en cuenta que este horario se mantiene hasta el 14 de octubre. A partir del 15 de octubre cambia la programación y pasa a realizarse los viernes y sábados, de 20.00 a 21.30 horas.

Quien prefiera centrarse en los jardines también tiene una visita nocturna específica al Generalife, que permite conocer este espacio iluminado en el mismo horario.

Una noche de teatro en el Real Alcázar de Sevilla

El Real Alcázar propone algo bastante diferente. Sus visitas nocturnas teatralizadas convierten el recorrido por el palacio y los jardines en una representación en la que los visitantes se trasladan al siglo XVI, concretamente a la época de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el Alcázar en 1526. La experiencia dura unos 75 minutos y recorre la zona palatina y los jardines renacentistas.

La propuesta combina el recorrido por el monumento con teatro, música antigua, canciones, danza e iluminación específica. Los personajes históricos vinculados a aquella jornada aparecen durante la visita y sirven para acercarse a algunas de las historias relacionadas con este espacio de una manera totalmente distinta a la de una visita convencional.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, con luz y sonido

En Córdoba, la propuesta nocturna recibe el nombre de El Alma de Córdoba y utiliza luz, sonido, imagen y proyecciones para recorrer la historia de la Mezquita-Catedral desde una perspectiva histórica, artística y religiosa. La experiencia comienza en el Patio de los Naranjos, donde una proyección audiovisual repasa la historia del edificio y de la ciudad, antes de entrar en el templo para continuar el recorrido por sus principales espacios.

La visita dura aproximadamente una hora y los grupos tienen un máximo de 100 personas. Además, las explicaciones se ofrecen mediante auriculares en nueve idiomas. Se lleva a cabo durante todo el año aunque los horarios van cambiando según la época. En septiembre los pases son a las 21.30 y a las 23.00 horas, en octubre a las 21.00 y 22.30 horas, y en noviembre a las 20.00 y 21.30 horas. 

El Prado también abre por la noche

La propuesta del Museo del Prado es distinta a las anteriores. No se trata de una visita nocturna específica, sino de una apertura extraordinaria que permite entrar gratuitamente al museo el primer sábado de cada mes, entre las 20.30 y las 23.30 horas. El acceso se realiza por la Puerta de Jerónimos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Durante estas aperturas, el Prado ofrece distintos espacios expositivos dentro de un programa que también incluye iniciativas musicales y experiencias multimedia. Radio 3 participa además con un programa especial emitido en directo desde el vestíbulo de Jerónimos.

Salamanca desde las torres de la Catedral

Si lo que buscamos es terminar la visita con buenas vistas, Salamanca tiene una propuesta especialmente pensada para la noche. Ieronimus, la visita a las torres de la Catedral, permite recorrer distintas estancias del conjunto y subir hasta el cuerpo de campanas para contemplar la ciudad iluminada.

Esta visita se conoce como Mientras la Catedral Duerme, dura aproximadamente una hora y media e incluye espacios como la Sala del Reloj y la del Cuerpo de Campanas, además de las terrazas de la torre Mocha y la terraza norte. En la parte más alta, situada a 92 metros, se puede contemplar Salamanca en las cuatro direcciones. Además hay ambientación de luz y sonido. Las visitas se realizan los viernes y sábados con pases a las 20.00, 20.30 y 22.00 horas. 

La Catedral de Santiago después del anochecer

La Catedral de Santiago también permite recorrer su interior de noche mediante una visita guiada de aproximadamente 90 minutos. El itinerario comienza en la Cripta del Pórtico de la Gloria y pasa por algunos de los espacios más importantes de la basílica, como el propio Pórtico de la Gloria y su tribuna, la capilla Mayor y las naves laterales, además de distintas áreas del Museo.

La visita se realiza con una iluminación adaptada a la ocasión y permite conocer el templo sin las aglomeraciones que suelen producirse durante las horas de culto o de apertura general. Los pases habituales son de martes a domingo, a las 22.30, 22.45 y 23.00 horas.

La entrada incluye además el acceso a otros espacios, como la Colección Permanente del Museo Catedral, el Palacio de Gelmírez, la propia Cripta del Pórtico de la Gloria y la Colegiata de Sar, que pueden visitarse a continuación. A tener en cuenta: las entradas solo pueden reservarse con un máximo de 15 días de antelación.

Hay dos momentos especialmente buenos para visitar Sevilla. Uno, en primavera, cuando entre marzo y abril los naranjos de las calles se llenan de azahar y su aroma embriaga y enamora a cualquiera que pone los pies en ella. Y otro, cuando por fin se va el sofocante calor del verano, entre finales de septiembre y comienzos de octubre, y la ciudad vuelve a respirar y a pedir calle. Por eso, si estás pensando en dedicarle una escapada a Sevilla de dos o tres días, este es uno de esos momentos perfectos.

Verás que Sevilla es una ciudad fácil de disfrutar, y te voy a contar por qué. Tiene fama de ser una de las capitales más bonitas de España, pero esa conclusión es mejor que la saques tú cuando la recorras con calma. Para eso no necesitarás más que tus pies, porque caminando podrás recorrer su centro histórico, entrar en algunos de sus grandes monumentos, perderte por Santa Cruz, cruzar el Guadalquivir hasta Triana, descubrir plazas, parques y palacios, y terminar el día, entre tapas, en alguna terraza donde ya se agradece el tan ansiado fresquito.

Con 72 horas vas bien para conocer la mayoría de sus atractivos más imprescindibles. Yo te recomendaría al menos un día más, aunque sea para apretar menos la agenda y vivir la ciudad con más calma, con más tiempo para pararte a mirar sin prisas. Pero si es tu primera vez, con tres días tienes suficiente para irte de Sevilla con ganas de volver en cuanto puedas.

Día 1: la Sevilla de los grandes monumentos

Yo empezaría el viaje por el corazón monumental de Sevilla, y lo haría temprano. El Real Alcázar es una de esas visitas que merece la pena disfrutar sin tener todavía medio día de caminata encima, así que reservaría buena parte de la mañana para recorrer sus palacios, patios y jardines. Es uno de los grandes imprescindibles de la ciudad y, si es tu primera vez en Sevilla, aquí tienes una de esas visitas que no conviene pasar por alto.

Además, si tu escapada coincide con estas semanas de finales de septiembre y octubre, se pueden hacer visitas teatralizadas nocturnas al Alcázar. Una forma diferente de conocer el monumento y, sobre todo, de aprovechar esas temperaturas que ya permiten volver a disfrutar de Sevilla al aire libre.

Al salir del Alcázar tenemos a pocos pasos otro de los grandes iconos de la ciudad, la Catedral y la Giralda. Yo dedicaría tiempo a las dos. La Catedral sorprende por sus dimensiones y por todo lo que conserva en su interior, como la tumba de Colón, mientras que subir a la Giralda permite cambiar completamente de perspectiva y ver desde arriba buena parte del centro histórico. Mide casi 95 metros de altura, pero tranquilo, para llegar a sus campanas solo tendrás que subir 17 escalones.

Después toca bajar el ritmo. Desde aquí podemos entrar en Santa Cruz y simplemente dejarnos llevar por sus calles, plazas y pequeños rincones. No es difícil perderse. El Callejón del Agua, la Plaza de Santa Cruz, la Plaza de los Venerables o los Jardines de Murillo nos permiten conocer esta parte de la ciudad sin necesidad de seguir una ruta definida. Aquí se agradece caminar sin rumbo fijo.

Volviendo a la catedral, pasarás sí o sí junto al Archivo de Indias, que puede ser muy interesante para quienes quieran conocer la relación de Sevilla con la historia de América. Desde allí podemos continuar hacia la Plaza del Cabildo –tendrás que buscarla bien porque está bastante escondida– y después ya estarás a un paso del Arenal.

Sevilla es una ciudad que mira a su río, no se entendería la ciudad sin él, y la Torre del Oro, el paseo junto al Guadalquivir y los alrededores de la Maestranza nos ofrecen otra cara de Sevilla, más abierta y menos laberíntica que la del centro histórico. 

Día 2: Plaza de España, palacios y el centro de Sevilla

El segundo día cambiaría completamente de escenario y empezaría en el Parque de María Luisa. De nuevo, te recomiendo tomártelo con cierta calma. Para entenderlo viajamos en el tiempo, hasta la Exposición Iberoamericana de 1929, ya que aquí vamos a encontrar algunos de sus pabellones más espectaculares, como el Pabellón Mudéjar, el Pabellón de Bellas Artes o el Pabellón Real, todos obra del arquitecto sevillano Aníbal González, al igual que lo es la Plaza de España: la que va a ser la gran protagonista de tu día. Esta plaza es posiblemente el monumento más representativo de la ciudad, y cuando la veas en persona entenderás por qué.

Desde aquí podemos regresar hacia el centro caminando y dedicar la siguiente parte del día a unas de las particularidades de Sevilla que mejor se esconden: sus palacios. Casa de Pilatos, el Palacio de la Condesa de Lebrija y el Palacio de las Dueñas son tres opciones sorprendentes, sin duda, pero no intentaría visitarlos todos en una misma escapada. Elegiría uno de ellos en función de lo que más te interese y dedicaría tiempo a disfrutarlo. Cualquiera de ellos permite descubrir esa Sevilla de patios, azulejos, jardines y arquitectura palaciega que muchas veces queda en segundo plano frente a los grandes monumentos. 

A última hora de la tarde nos acercaremos hacia la Plaza del Salvador. Es un sitio perfecto para hacer una parada rápida y tomarnos algo de pie, en la propia plaza, cuando ya no da el sol. Pero nuestro objetivo realmente es llegar a las Setas, cuyo nombre oficial es Metropol Parasol. Esta enorme estructura de madera se ha convertido con los años en uno de los símbolos de la Sevilla contemporánea y desde su mirador tenemos otra panorámica interesante del centro histórico. 

Día 3: Triana y la Sevilla que está al otro lado del río

Para el tercer día cruzaría el Guadalquivir y me iría a Triana. Aquí el objetivo no es encadenar monumentos, sino pasear y entender un barrio que tiene una personalidad muy marcada. Podemos empezar por el Puente de Isabel II, el popular Puente de Triana, y desde allí recorrer algunas de sus calles más conocidas.

La calle Betis es la más evidente, en paralelo al río, pero merece la pena entrar también hacia el interior y caminar por Pureza, Alfarería o los alrededores de la iglesia de Santa Ana. Triana conserva buena parte de esa mezcla de tradición, comercios, cerámica y vida de barrio que lo hace diferente al centro histórico. El Mercado de Triana es otro punto que podemos incorporar al paseo, especialmente si queremos ver el barrio en uno de sus espacios más cotidianos.

Y aquí dejaría que el día avance sin demasiadas prisas ni un listado interminable de visitas, que suficiente hemos tenido ya los dos días anteriores. Una de las mejores cosas que tiene Triana es precisamente que se disfruta caminando, entrando por una calle, saliendo por otra y acercándonos de vez en cuando al río.

En un momento dado incluso puede surgirnos un plan para cenar por la calle Betis, pegados al Guadalquivir. Pocas cenas pueden tener mejores vistas en Sevilla, con el río delante, la Torre del Oro detrás y la Giralda al fondo. 

Pero si queremos seguir viendo ciudad, siempre podemos volver hacia el centro cruzando de nuevo el río y continuar el paseo por el entorno del Arenal y el río. Si todavía tenemos ganas de seguir caminando, podemos acercarnos hasta la zona de la San Lorenzo o la Alameda, donde tampoco faltará ambiente para terminar el día tomando algo.

Si todo esto durante tres días te ha sabido a poco, apunta dos cosas más. Una: el Museo de Bellas Artes, que bien merece una visita para completar la escapada con una de las pinacotecas más importantes de España. Y otra: subir hasta lo más alto de Torre Sevilla, popularmente conocida como “La Pelli” (porque su arquitecto fue César Pelli). Desde allí la ciudad queda literalmente a nuestros pies.

Once tapas imprescindibles de Sevilla

No podemos terminar este recorrido por la capital hispalense sin mencionar algunos de sus templos gastronómicos, para que tú elijas el que más te llame en el momento que mejor te venga. 

En Sevilla hay bares donde el camarero puede gritar “¡dame una!” y en cocina ya saben perfectamente qué tiene que salir, sin necesidad de especificar nada más. Para una primera toma de contacto con el tapeo sevillano, yo me apuntaría estos nombres, que nunca fallan: El Rinconcillo y sus espinacas con garbanzos, que presume de ser el bar más antiguo de Sevilla, aunque hoy el turismo se haya hecho con él; La Barbiana y sus tortillitas de camarones, crujientes y esponjosas al mismo tiempo que te acercan a Sanlúcar de Barrameda en Sevilla; Las Columnas y el montadito de pringá, donde si eres capaz de alcanzar la barra para pedir ya puedes considerarte un sevillano más; Blanco Cerrillo y los boquerones en adobo, hasta donde te llevará tu olfato; y Casa Ricardo y sus croquetas de jamón, posiblemente las más cremosas que hayas probado jamás.

Las opciones continúan con la ensaladilla del Donald, con la patata y la mayonesa en su punto; el jamón de Las Teresas, de ese que se funde en el paladar; y la tarta vegetal del Patio San Eloy, que, si lo quieres hacer bien, has de ir al de la calle San Eloy para sentarte en sus escalones de azulejos. Y, si cruzamos el río hasta Triana, hay otras dos paradas que tampoco dejaría fuera: la punta de solomillo de Las Golondrinas, donde tampoco pasaría por alto sus champiñones; y el solomillo con ajo de Sol y Sombra, de típica ambientación taurina. El bonus lo dejo para El Tremendo, porque en Sevilla también hay bares famosos simplemente por cómo tiran la cerveza: bien fría y con la espuma perfecta.

Queramos o no, el verano se acaba. Volvemos a la rutina y con ella a los horarios ajustados, el trabajo y la sensación de que las vacaciones quedan ya demasiado lejos. Pero no todo está perdido. Si todavía tienes ganas de escaparte pero pocos días libres, un fin de semana puede ser suficiente para cambiar de aires y volver a casa con la sensación de haber aprovechado un poco más el verano.

No hace falta organizar un gran viaje ni pedir una semana de vacaciones. Hay destinos perfectamente preparados para una escapada de dos días, con buenas conexiones y un entorno que se puede recorrer sin perder demasiado tiempo en desplazamientos. La clave está en elegir bien el destino y, sobre todo, tener claro qué buscas. Porque después de las vacaciones quizá no apetezca hacer exactamente lo mismo que en agosto.

Por eso hemos seleccionado cinco propuestas que funcionan especialmente bien para una escapada corta, pero cada una con una esencia diferente. Estambul es una buena opción para quienes quieren sumergirse en una mezcla de culturas e historia, Budapest combina patrimonio y baños termales, Split permite alargar el verano junto al Adriático, Palermo pone la gastronomía siciliana en el centro del viaje, y La Palma apuesta por la naturaleza y los paisajes volcánicos. Por lo que si buscas una válvula de escape para seguir disfrutando del tiempo libre, quizá uno de estos cinco destinos se adapte perfectamente a lo que ya vas necesitando.

Estambul, una mezcla de culturas e historia

Estambul es de esos destinos en los que cuesta elegir qué hacer primero. Su posición entre Europa y Asia y su larga historia han dejado una ciudad en la que conviven las huellas de Bizancio, Constantinopla y el Imperio otomano. En una escapada de dos días hay que seleccionar qué ver, pero también es una buena oportunidad para centrarse en lo más representativo. Santa Sofía, la Mezquita Azul y la de Süleymaniye permiten acercarse a su impresionante patrimonio religioso, mientras que el Palacio de Topkapi ayuda a entender el poder de los sultanes otomanos. Y bajo tierra espera la Cisterna de Basílica, una enorme construcción del siglo VI sostenida por 336 columnas.

Pero la mezcla cultural de Estambul no está solo en sus monumentos. También se encuentra en sus calles, sus mercados y su gastronomía. Un paseo por el Puente Gálata y Eminönü permite acercarse a ese ambiente más cotidiano, mientras que el Bósforo ofrece otra perspectiva de la ciudad. Si queda tiempo, cruzar en ferri hasta Üsküdar permite poner un pie en la parte asiática y disfrutar de las vistas de la ciudad desde la otra orilla. Y, por supuesto, hay que reservar un hueco para probar meze, dolma, kebab, baklava o los populares bocadillos de caballa junto al Cuerno de Oro.

Budapest, entre patrimonio y aguas termales

Budapest también funciona muy bien para dos días porque buena parte de sus principales atractivos se concentra alrededor del Danubio y de sus dos grandes zonas históricas, Buda y Pest. En la orilla de Pest se encuentran el Parlamento, la basílica de San Esteban y la Gran Sinagoga, mientras que al otro lado del río toca subir hasta el Castillo de Buda, el Bastión de los Pescadores y la iglesia de Matías. El Danubio, además, sirve como punto de referencia constante y permite contemplar algunos de los edificios más conocidos de la ciudad desde el agua.

Pero si hay una razón que hace especialmente interesante esta escapada es que Budapest permite combinar visitas culturales con un plan completamente diferente. La ciudad tiene una larga tradición termal, heredada incluso de época romana, y sus balnearios son una de sus grandes señas de identidad. Gellért, Rudas y Széchenyi son algunas de las opciones más conocidas. Este último, situado en el Parque de la Ciudad, destaca por sus piscinas exteriores y es una buena forma de reservar unas horas para relajarse después de recorrer la capital húngara. Además, el centro de Budapest se puede recorrer bastante bien a pie y la red de metro, tranvía y autobús facilita los desplazamientos cuando toca cubrir más distancia.

Split, para alargar el verano junto al Adriático

Si lo que buscas es una escapada que se parezca lo máximo posible a unas vacaciones de verano, Split juega con ventaja. La ciudad croata tiene un importante patrimonio histórico, con el Palacio de Diocleciano como gran protagonista, pero el mar está siempre presente. El antiguo palacio romano ocupa buena parte del centro y sus calles mezclan restos de distintas épocas con la vida cotidiana de la ciudad. Después de recorrerlo, basta con acercarse a la Riva, el paseo marítimo, para cambiar de escenario y seguir disfrutando de la costa.

Y aquí está la verdadera excusa para elegir Split cuando todavía no quieres despedirte del verano. En los alrededores de la ciudad hay varias playas donde pasar unas horas junto al Adriático. Bačvice es la más popular y está muy cerca del puerto, mientras que en la zona de Marjan se encuentran opciones como Bene o Kašjuni. También puedes acercarte al mirador de Marjan, a unos minutos andando del casco antiguo, y combinar las vistas del centro histórico con las del mar y las islas cercanas. Con dos días, el plan puede ser tan sencillo como dedicar uno a descubrir la ciudad y reservar buena parte del otro para el paseo marítimo y las aguas cristalinas del Adriático.

Palermo, la gastronomía como excusa

Palermo es una buena elección si para ti un viaje también se mide por lo que comes. La capital siciliana tiene mucho patrimonio y una historia marcada por fenicios, árabes, normandos y españoles, pero en una escapada corta la gastronomía puede convertirse perfectamente en el hilo conductor. El centro histórico concentra lugares como la catedral, el Teatro Massimo o Quattro Canti, mientras que los mercados de Ballarò y Vucciria permiten acercarse a una de las caras más populares de la ciudad, donde la comida callejera tiene un papel protagonista.

La cocina siciliana es el resultado de esa mezcla de culturas y ofrece bastantes platos que se salen de la idea más habitual de la gastronomía italiana. Puedes empezar con una arancina, continuar con una caponata y probar después una pasta alla Norma o una pasta con le sarde, especialmente vinculada a Palermo. Si te atreves con el street food más contundente, está el pane ca meusa, un bocadillo de bazo y pulmón de ternera. Y para terminar, hay cannoli, cassatina, granita con brioche o incluso un brioche relleno de helado. Con semejante menú, siempre habrá tiempo para hacer alguna visita entre plato y plato.

La Palma, desconectar en plena naturaleza

La Palma es la opción para quienes, después del verano, prefieren cambiar ciudad y monumentos por naturaleza. La isla concentra en poco espacio paisajes muy diferentes, desde los bosques húmedos de laurisilva hasta los campos de lava y las playas de arena negra. También cuenta con una amplia red de senderos, por lo que en un fin de semana se puede plantear una escapada centrada en caminar y conocer algunos de sus paisajes más característicos. Los Tilos y el Cubo de la Galga son dos buenas opciones para acercarse a la vegetación más exuberante de la isla. La ruta de Marcos y Cordero, por su parte, aunque es de las más conocidas, se encuentra cerrada por mantenimiento.

El otro gran protagonista es el paisaje volcánico. El Tajogaite, cuya erupción tuvo lugar en 2021, transformó la zona de Cumbre Vieja y hoy forma parte de las experiencias que permiten conocer esta parte reciente de la historia de la isla. También están los volcanes San Antonio y Teneguía y, en el centro de La Palma, la Caldera de Taburiente, con rutas de diferentes niveles. Para completar el viaje, el Roque de los Muchachos supera los 2.400 metros y ofrece grandes panorámicas de la isla y, en días despejados, de otras islas del archipiélago. Si todavía quieres aprovechar el buen tiempo para darte un baño, siempre quedan las playas de Nogales o Los Cancajos y piscinas naturales como El Charco Azul o La Fajana.

Septiembre es, tradicionalmente, uno de los mejores meses para acercarse a las grandes regiones vitivinícolas de España. Es tiempo de vendimia, de viñedos llenos de actividad y de bodegas que empiezan a recibir la uva de una nueva cosecha. También es una buena oportunidad para conocer de cerca todo lo que hay detrás de un vino, desde el trabajo en el campo hasta los primeros mostos y las catas.

Pero este año toca hacer una pequeña modificación en los planes. Las altas temperaturas han adelantado la vendimia en buena parte del país y algunas denominaciones han comenzado a recoger la uva hasta dos semanas antes de lo habitual. Rueda, por ejemplo, dio el pistoletazo de salida a mediados de agosto y Rías Baixas inició la campaña de forma similar, en la vendimia más temprana de su historia. Eso no significa, sin embargo, que en septiembre se haya terminado todo: la recogida no comienza al mismo tiempo en todos los viñedos y depende de factores como la variedad, la maduración o las condiciones de cada parcela.

Por eso todavía estamos a tiempo de acercarnos a algunos de los grandes territorios del vino y conocer cómo se vive la vendimia desde dentro. Viajamos a la Ribeira Sacra, La Rioja, Rueda, Rías Baixas y Ribera del Duero para descubrir experiencias entre viñedos y bodegas, probar uvas y mostos, comprender algunas labores de la cosecha y, en determinados casos, disfrutar también de las fiestas que todavía quedan por delante.

Ribeira Sacra: vendimiar a mano entre los cañones del Sil y el Miño

Si hay un lugar donde la vendimia permite entender hasta qué punto el vino está ligado al territorio, ese es la Ribeira Sacra. Los viñedos se extienden por las escarpadas laderas de los cañones del Sil y el Miño, organizados en bancales que hacen imposible la mecanización. Aquí la llamada “viticultura heroica” obliga a realizar la vendimia a mano, una tradición que se remonta a tiempos de los romanos.

Este septiembre hay además una oportunidad especialmente interesante para conocerla desde dentro. El Viñobús Vendima 2026 propone cinco jornadas, los días 6, 12, 13, 19 y 20 de septiembre, para acercarse al trabajo que se desarrolla durante estas semanas en las viñas y las bodegas. La actividad comienza con un paseo por los viñedos para conocer las variedades, el suelo y las particularidades del cultivo en pendiente. Después llega el momento de participar en la vendimia, cortando y recogiendo racimos, y de probar el tradicional pisado de la uva.

La experiencia se completa con una cata de uvas, mostos y vinos y con una comida. Una propuesta especialmente completa para quienes quieran vivir la vendimia de una forma participativa y no limitarse a contemplarla desde fuera.

La Rioja: cuando la vendimia también se vive en la calle

En La Rioja, el vino forma parte de la vida cotidiana y septiembre es un buen momento para comprobarlo. Este año, además, la campaña ha sido especialmente temprana: la DOCa Rioja autorizó la recogida el 6 de agosto, la fecha más temprana de su historia. Mientras las distintas zonas y viñedos siguen su propio calendario, Logroño se prepara para celebrar una de las grandes citas del mes.

Las Fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana se celebrarán del 19 al 25 de septiembre y tienen en la uva y el vino uno de sus grandes protagonistas. El momento más tradicional llega con el pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, dentro de un programa que incluye también desfiles, música, gastronomía y actividades populares.

También queda por delante la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, que se celebrará el 13 de septiembre en Kripan, con catas de vinos locales, demostraciones de labores tradicionales y actividades para todos los públicos. Es una forma diferente de acercarse a la vendimia, no tanto desde el trabajo en la viña como desde la celebración de una nueva cosecha.

Rueda: una vendimia que continúa después del adelanto

Rueda es otro de los ejemplos más claros de que este año vamos con el calendario adelantado. La vendimia comenzó unos diez días antes de lo habitual, durante la noche del 12 al 13 de agosto, y después se fueron incorporando progresivamente más bodegas hasta extender la recogida por las 20.750 hectáreas de la denominación.

Eso no significa que septiembre haya dejado de ser un buen momento para visitar la zona. La Ruta del Vino de Rueda ofrece durante estas semanas distintas experiencias relacionadas con la cosecha. Algunas permiten acompañar una vendimia nocturna, conocer la llegada de la uva a la bodega y probar el primer mosto. Otras proponen comparar uvas recién vendimiadas con los vinos elaborados a partir de ellas para descubrir cómo cambia su sabor durante el proceso.

También hay propuestas que permiten recorrer el viñedo y la bodega, probar el primer mosto de la cosecha y acercarse al Verdejo desde su origen. Algunas, programadas para los días 5, 12, 13, 19 y 20 de septiembre, permiten incluso vendimiar distintas variedades, probar las propias uvas junto a los vinos elaborados con ellas y terminar con un almuerzo de vendimia.

Y si la escapada puede esperar unas semanas más, Rueda celebrará del 9 al 11 de octubre su Fiesta de la Vendimia, con feria del vino, artesanía, gastronomía, música y actividades relacionadas con la nueva añada.

Rías Baixas: conocer una vendimia completamente manual

También en Rías Baixas toca hablar de un adelanto excepcional. La denominación inició la vendimia el 14 de agosto, la fecha más temprana de su historia, debido a las condiciones meteorológicas.

Aun así, septiembre sigue siendo un buen momento para acercarse a este territorio y conocer cómo se trabaja la viña. Una de sus principales particularidades es que la vendimia se realiza exclusivamente de forma manual. Algunas bodegas abren durante estas semanas sus puertas a los visitantes que quieren participar en la recogida, normalmente a primera hora y acompañados por los viticultores, que explican el trabajo que hay detrás de cada racimo.

Para quienes prefieran una experiencia más relajada, también es posible visitar bodegas y conocer el proceso de elaboración. La escapada puede completarse con paseos en bicicleta, visitas guiadas o catas y, en algunos casos, con alojamiento entre viñedos en antiguas casas de labranza rehabilitadas.

Ribera del Duero: del racimo al mosto

En Ribera del Duero tenemos una buena ventaja para viajar en septiembre, y es que aquí el calendario de la vendimia es amplio. Habitualmente comienza a finales de agosto o principios de septiembre con las variedades más tempranas y puede prolongarse hasta bien entrado octubre. Este año se ha adelantado, se inició el 18 de agosto, pero con buenas expectativas de calidad.

Las posibilidades para el visitante son variadas. Algunas experiencias permiten entrar en una bodega durante la recogida para conocer cómo se recibe y selecciona la uva, probar mostos recién extraídos o acercarse a las primeras fases de elaboración. Otras permiten participar directamente en la vendimia, recogiendo uvas en el viñedo y pisándolas después, o realizar talleres para conocer cómo se hacía tradicionalmente.

También hay propuestas centradas en probar la materia prima antes de que se convierta en vino, con catas de uvas, mostos y fermentaciones, o conocer distintas variedades y aprender a analizar su grado alcohólico. Son distintas formas de acercarse a un proceso que normalmente solo conocemos cuando el vino ya está en la copa.

Y si queremos prolongar la escapada, Peñafiel celebrará los días 2 y 3 de octubre su Fiesta de la Vendimia y Riberjoven, con vino, gastronomía, música y actividades en sus calles y plazas. En octubre también habrá otras celebraciones vinculadas a la cosecha en localidades como Quintanilla de Onésimo o Langa de Duero. Por lo que sobran los motivos para regalarnos alguna escapada enoturística esta temporada, sea cual sea el destino elegido

Septiembre suele traer consigo el temido síndrome posvacacional, ese terrible bajón anímico cuando nos enfrentamos a la vuelta a la rutina. Ese choque de realidad que nos hace pensar que nuestro último viaje fue hace siglos, y no solo unos pocos días atrás. Pero ojo, porque eso no significa que haya que despedirse de las escapadas de un día para otro. De hecho, hay playas que se disfrutan mejor ahora que en pleno agosto, y de ellas te queremos hablar.

Nos referimos, sobre todo, a playas pequeñas o aquellas que durante el verano reciben tal cantidad de visitantes que acceder a ellas, aparcar cerca o simplemente encontrar un sitio para extender la toalla puede convertirse en una misión imposible. En septiembre, cuando la afluencia empieza a bajar, todo resulta bastante más fácil y cómodo.

Es el caso de lugares como Gulpiyuri, una diminuta playa escondida entre los prados de Asturias, la popular Cala Granadella en Jávea o la playa de Rodas, en las islas Cíes. También de Papagayo, Aiguablava, Bolonia o las espectaculares Platges de Comte, en Ibiza. Siete playas en las que septiembre puede ser el momento perfecto para darse ese último baño del verano o, quién sabe, quizá el penúltimo.

Playa de Gulpiyuri (Asturias)

Empezamos por una de las playas más curiosas de España. Gulpiyuri se encuentra cerca de Naves, en el concejo asturiano de Llanes, pero lo más llamativo es que desde la arena no se ve el mar. Esta pequeña playa interior está separada del Cantábrico por unos acantilados y recibe el agua a través de una cueva que comunica con el mar. Con la pleamar se convierte prácticamente en una piscina natural y cuando comienza a bajar la marea aparece de nuevo la zona arenosa. Todo ello en un espacio de apenas 40 metros de longitud y rodeado de verdes praderas.

Y precisamente sus reducidas dimensiones son una de las razones por las que septiembre es un buen momento para acercarse hasta ella. En pleno verano, un lugar tan pequeño puede quedarse rápidamente sin espacio cuando se llena de visitantes, mientras que ahora, con una afluencia menor, resulta más sencillo disfrutar del entorno. Eso sí, hay que tener en cuenta que Gulpiyuri no dispone de servicios y que el acceso es exclusivamente peatonal, bien desde Naves o bien siguiendo la senda costera desde la playa de San Antolín.

Playa de Rodas (Islas Cíes, Pontevedra)

La playa de Rodas es una de las grandes estrellas de las islas Cíes y no cuesta demasiado entender por qué. Se encuentra en pleno Parque Nacional de las Islas Atlánticas y une las islas de Monteagudo y Faro mediante un enorme arenal de arena fina y blanca. A un lado están las aguas transparentes de color turquesa y al otro, las dunas y la vegetación del archipiélago. Además, junto a la playa se encuentra un lago natural comunicado con el mar.

Aquí septiembre tiene una ventaja bastante clara. Hasta el 15 de septiembre es necesario que el visitante solicite una autorización a la Xunta. Pero a partir de esa fecha el trámite se simplifica para el viajero, ya que al contactar directamente con las navieras, ellas se encargan de gestionar el permiso, permitiendo disfrutar de este entorno natural tan exclusivo con bastante menos presión que durante los meses centrales del verano.

Playa de Papagayo (Lanzarote)

Papagayo es probablemente una de esas playas que no necesitan demasiada presentación para quienes conocen Lanzarote. Esta pequeña cala del sur de la isla está situada dentro del Monumento Natural de Los Ajaches y tiene forma de media luna, arena blanca y unas aguas transparentes de color esmeralda que suelen permanecer muy tranquilas. Es, además, un lugar especialmente apropiado para practicar esnórquel, gracias a la claridad del agua y a la riqueza de sus fondos marinos.

Pero Papagayo tiene un pequeño problema: no es precisamente grande. Sus 120 metros de longitud pueden quedarse bastante justos cuando se juntan numerosos visitantes, algo habitual durante los meses de mayor afluencia. Por eso septiembre es una buena alternativa para conocerla con más tranquilidad, aprovechando además que el sur de Lanzarote mantiene unas condiciones muy favorables para disfrutar de la playa. El acceso a la zona para vehículos motorizados es de pago y hay aparcamiento y zona de acampada en las proximidades.

Cala Granadella (Jávea, Alicante)

Cala Granadella es otro ejemplo bastante claro de que una playa espectacular no siempre es una playa cómoda en agosto. Situada al sur de Jávea, esta pequeña cala apenas alcanza los 160 metros de longitud y combina aguas cristalinas de tonos turquesa y esmeralda con una orilla formada por grava, bolos y rocas. El entorno es especialmente atractivo para practicar snorkel o submarinismo, aunque también se pueden realizar otras actividades acuáticas como kayak.

La diferencia entre agosto y septiembre se entiende todavía mejor al hablar del acceso. Durante julio y agosto el acceso en coche está restringido para controlar el aforo, de manera que quien quiera asegurarse un hueco tiene que madrugar. Con el final de la temporada alta, la situación resulta bastante más cómoda y es más fácil plantearse una escapada hasta esta cala sin convertir el acceso en la parte más complicada del día. Y ya que estamos allí, siempre se puede aprovechar para hacer alguna de las rutas del entorno, como la que lleva hasta el Castillo de Granadella.

Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz)

Bolonia es diferente a las anteriores. Aquí no hablamos de una pequeña cala en la que apenas caben unas cuantas toallas, sino de un enorme arenal de unos cuatro kilómetros de longitud y alrededor de 70 metros de anchura. Y, aun así, septiembre también es un buen momento para visitarla. Situada en el entorno del Parque Natural del Estrecho, conserva un aspecto bastante salvaje, con arena clara, aguas transparentes, pinares y la enorme duna que domina la playa.

La razón para preferir septiembre es sencilla: Bolonia es uno de los grandes reclamos del litoral gaditano y en verano la llegada de visitantes se nota especialmente a la hora de aparcar. Durante esos meses toca madrugar o armarse de paciencia para encontrar sitio. Ahora, con menos gente, es más fácil disfrutar de sus cuatro kilómetros de arena y, además, dedicar tiempo a conocer todo lo que hay alrededor. La duna de Bolonia, declarada Monumento Natural, y las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia son dos visitas que merece la pena añadir al día de playa.

Cala Aiguablava (Begur, Girona)

La Costa Brava tampoco se libra de las playas que se ponen complicadas en pleno verano. Aiguablava, en Begur, es una pequeña cala de apenas 80 metros de longitud y unos 40 de anchura, rodeada de pinos y acantilados. Sus aguas transparentes y poco profundas son uno de sus grandes atractivos y la playa cuenta además con servicios como duchas, aseos, vigilancia y accesos adaptados. También forma parte del recorrido del GR-92, por lo que es posible combinar el baño con un paseo por el camino de ronda.

El problema, una vez más, está en el tamaño. En los meses de verano hay que llegar con tiempo si queremos encontrar un hueco para colocar la toalla, algo que cambia bastante cuando disminuye la afluencia de visitantes. Septiembre permite acercarse a Aiguablava con una idea mucho más relajada del día de playa y aprovechar mejor tanto el arenal como sus aguas tranquilas. Y, si todavía quedan ganas de caminar, el entorno ofrece además la posibilidad de continuar por alguno de los caminos de ronda de esta zona de la Costa Brava.

Platges de Comte (Ibiza)

Terminamos en Ibiza, en Platges de Comte, también conocida como Cala Conta. Es uno de esos lugares que explican por qué la isla tiene tanta fama como destino de playa. El agua es transparente y de un intenso color turquesa, la arena es muy fina y la costa se divide en pequeñas zonas de baño y rincones rocosos desde los que disfrutar del mar. Frente a la playa se pueden ver varios de los islotes que forman el paisaje de la costa occidental de Ibiza, mientras que sus aguas poco profundas son muy apropiadas para practicar esnórquel.

Todo esto hace que también sea una de las playas más populares de la isla y, en temporada alta, el espacio disponible en la arena suele quedarse bastante corto. Septiembre ofrece una buena opción mucho más sencilla para ir sin las prisas de agosto y disfrutar con más tranquilidad de sus aguas, sus diferentes zonas de baño y las vistas de los islotes. Y, si esperamos hasta el final de la tarde, todavía podremos despedir el verano con una de las puestas de sol más famosas de Ibiza.

¿Te imaginas llegar a una ciudad y encontrarte con una muralla medieval prácticamente intacta, palacios, iglesias románicas y una catedral que también parece una fortaleza? Pues no hace falta viajar muy lejos ni ponerse a buscar un decorado de película. Ávila tiene todo lo necesario para que una escapada de fin de semana se convierta en un pequeño viaje en el tiempo.

Y si además vamos en septiembre, podemos ser testigos de un ambiente aún más auténtico: del 3 al 6 de septiembre, las calles del casco histórico acogen las Jornadas Medievales, cuatro días en los que la ciudad se llena de artesanos, músicos, caballeros, campamentos, espectáculos y personajes de otras épocas. Es el Mercado de las Tres Culturas, una de las grandes citas del calendario abulense y una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La propuesta es sencilla: aprovechar las Jornadas como excusa para visitar Ávila, pero no quedarnos solo en ellas. Porque aquí hay mucho que ver, vayamos cuando vayamos: podemos caminar por la muralla, entrar en palacios e iglesias, seguir las huellas de Santa Teresa, descubrir alguna que otra historia curiosa, contemplar la ciudad desde los Cuatro Postes y sentarnos después a probar unas patatas revolconas o unas buenas yemas, como manda la tradición.

La muralla es solo el principio

Empezar la visita por la muralla es casi obligatorio. No solo porque sea el gran símbolo de Ávila, sino porque caminar sobre ella ayuda a entender de golpe cómo era aquella ciudad medieval que hoy seguimos recorriendo. La construcción que vemos actualmente es del siglo XII y suma unos 2,5 kilómetros de perímetro, 87 torreones y nueve puertas. Se puede subir a diferentes tramos y recorrerla mientras descubrimos la ciudad desde las alturas.

Pero lo bueno es que, una vez intramuros, la visita no ha hecho más que comenzar. Ávila está llena de palacios y casas fuertes levantados entre finales del siglo XV y el XVI, cuando la ciudad vivió una época de gran poder nobiliario. El Palacio de los Verdugo, el de Polentinos, el de Superunda o el de los Dávila son algunos de los que podemos encontrarnos mientras paseamos por el casco histórico.

Y luego está la catedral, que merece una parada aparte. Considerada la primera catedral gótica de España, fue concebida también como fortaleza y su ábside forma parte de la propia muralla. A poco que levantemos la mirada descubriremos además detalles curiosos, como la casa del campanero situada en una de sus torres. Y si queremos seguir con el patrimonio religioso, la basílica de San Vicente es una de las grandes joyas del románico abulense. Entre unas cosas y otras, también nos iremos cruzando con las huellas de Santa Teresa, que nació en la ciudad y dejó aquí numerosos lugares vinculados a su vida.

Y durante cuatro días, la ciudad viaja en el tiempo

Todo esto ya sería motivo suficiente para acercarse a Ávila, pero hacerlo entre el 3 y el 6 de septiembre tiene un añadido importante. Durante las Jornadas Medievales el casco histórico se llena de actividad y buena parte de la ciudad se convierte en un gran escenario. El Mercado de las Tres Culturas ocupa calles y plazas con puestos de artesanía y gastronomía, mientras músicos, juglares, cetreros, caballeros y todo tipo de personajes se mezclan con quienes han llegado para disfrutar de la fiesta.

La ambientación empieza incluso antes de que uno se detenga a buscar una actividad concreta. El programa de 2026 anuncia pasacalles de gran formato, músicos y danzas árabes, personajes fantásticos, bufones, malabaristas, zancudos, espectáculos de fuego, títeres, cuentacuentos y juegos infantiles, entre muchas otras propuestas. Lo mejor, en realidad, es dejarse llevar un poco y recorrer el mercado viendo qué aparece en la siguiente calle.

Eso sí, hay algunas citas que merece la pena tener controladas. Una de las más llamativas será la de la compañía francesa Rouge Sauvage, que llevará por las calles sus marionetas articuladas Tendrá varios pases durante el viernes, el sábado y el domingo en la calle de San Segundo. Y el sábado a mediodía llegará uno de los momentos más esperados, el Gran Desfile de las Tres Culturas, que recorrerá diferentes calles del centro histórico.

También habrá espacio para los clásicos de cualquier viaje a la Edad Media: caballeros, arqueros y torneos. En la zona de San Isidro se instalará la liza de los combates a caballo, mientras que en los Jardines de San Vicente estará el campamento de los arqueros, con entrenamientos, exhibiciones y un gran torneo de tiro con arco. El sábado incluso habrá lanzamiento de flechas desde la propia muralla.

Y cuando caiga la noche, las Jornadas tampoco descansan. El programa incluye conciertos de música medieval y celta, espectáculos de fuego y propuestas como La Orden del Umbral Oscuro, que recorrerá la calle de San Segundo y el Paseo del Rastro en varios pases nocturnos. El domingo, Brujos del fuego pondrá el punto final a buena parte de la programación escénica.

Las Jornadas Medievales son posibles gracias a la masiva participación popular. Hay concursos de atavíos, fotografía, escaparates y fachadas, y hasta una Carrera de las Tres Culturas para los más pequeños. Así que no hace falta ser un experto en historia medieval ni llegar con una capa bajo el brazo para disfrutar de la fiesta. Aunque, viendo cómo se implica la ciudad, tampoco sería tan mala idea.

Los pequeños detalles también cuentan

Entre tanta muralla, catedral y espectáculo es fácil quedarse con los grandes nombres, pero Ávila también se disfruta cuando empezamos a fijarnos en esas cosas que normalmente pasan desapercibidas. Una de ellas está, precisamente, en la catedral: la casa del campanero. Se encuentra en las alturas de la torre que nunca llegó a completarse y fue la vivienda de quien se encargaba de las campanas hasta los años 50 del siglo XX. Conserva habitaciones, cocina, chimenea y hasta la antigua polea que servía para subir agua y alimentos.

Otro pequeño descubrimiento son los verracos. Estas esculturas de animales fueron realizadas por los vetones siglos antes de que existiera la Ávila medieval y se han convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Hay más de 50 repartidos por la provincia y algunos aparecen escondidos a simple vista por el casco histórico, en lugares como el Palacio de los Verdugo, la plaza Adolfo Suárez o la calle Brieva.

Y entre las historias que merece la pena conocer está la de Ximena Blázquez. Según cuenta la tradición, cuando Ávila quedó prácticamente desprotegida ante un posible ataque musulmán, reunió a las mujeres, mayores y niños que permanecían en la ciudad y los hizo aparecer sobre la muralla ataviados como soldados. Los atacantes creyeron que la ciudad estaba mucho mejor defendida de lo que parecía y desistieron del asedio. Por ello, hoy una estatua en la plaza de San Miguel recuerda aquella historia.

Una última mirada a Ávila desde los Cuatro Postes

Después de recorrer la ciudad por dentro, merece la pena salir un momento del recinto amurallado. Cruzando el puente sobre el Adaja llegaremos hasta el Humilladero de los Cuatro Postes, uno de los mejores lugares para contemplar Ávila al completo. La tradición cuenta que hasta aquí llegaron de niños Santa Teresa y su hermano Rodrigo cuando pretendían marcharse hacia el sur, aunque lo realmente importante para el viajero es la panorámica: desde aquí se entiende mucho mejor la dimensión de la muralla y cómo encaja la ciudad en el paisaje.

Y, después de tanto paseo, toca sentarse a comer. El chuletón de ternera Avileña-Negra es probablemente el plato más conocido, pero no debería ser el único. Las patatas revolconas, la sopa castellana y las judías del Barco de Ávila forman parte también de la cocina tradicional, mientras que las Yemas de Santa Teresa ponen el toque dulce. Durante las Jornadas, además, el propio mercado añade puestos gastronómicos a la experiencia.

Porque esa es, al final, la gracia de esta escapada: Ávila no necesita inventarse una ciudad medieval para recibirnos. La muralla, las iglesias, los palacios y buena parte de sus calles ya están ahí. Las Jornadas Medievales simplemente añaden durante cuatro días personajes, música, caballeros, mercados y espectáculos, sirviendo de excusa para visitar una ciudad que ya tiene mucha historia que contar.

¿Echas ya de menos esa sensación de no tener muy claro en qué día vives? ¿Hoy es lunes? ¿Es jueves? Para muchos, las vacaciones se han terminado y toca volver a la rutina. Después de unas semanas de desconexión, viajes y días sin mirar demasiado el reloj, recuperar los horarios de siempre puede costar un poco más de la cuenta. Pero que el verano se acabe no significa que tengamos que guardar la maleta hasta el año que viene. Una escapada de fin de semana puede ser suficiente para hacer una pequeña pausa antes de meternos de lleno en la rutina.

Si estás en ese punto, pocas ciudades europeas encajan tan bien en un viaje de 48 horas como Copenhague. La capital danesa tiene un centro bastante compacto, muchos de sus lugares más conocidos están a una distancia razonable a pie y, si necesitamos cubrir más terreno, podemos hacerlo en bicicleta, uno de los medios de transporte más habituales de la ciudad. Todo esto permite organizar una escapada sin complicaciones y aprovechar bien el tiempo, sin convertir el fin de semana en una carrera de un monumento a otro.

En dos días no podremos conocer Copenhague al completo, pero sí hacernos una buena idea de la ciudad. Podemos recorrer el colorido Nyhavn, acercarnos a la Sirenita y a la fortaleza de Kastellet, conocer los palacios de Amalienborg y Christiansborg, pasear por los jardines de Rosenborg, descubrir los canales de Christianshavn y terminar el viaje en la alternativa Christiania. Y, entre visita y visita, habrá tiempo para probar un buen smørrebrød y disfrutar de ese ambiente tranquilo que hace que Copenhague sea una apuesta segura para una escapada corta.

Día 1: del centro histórico a los canales y los Jardines Tívoli

Para empezar a conocer Copenhague podemos hacerlo desde el centro y, sobre todo, caminando. La ciudad es bastante cómoda para recorrer a pie y eso nos permitirá ir pasando de una plaza a otra, entrar por alguna calle secundaria y descubrir rincones que quizá no encontraríamos si nos limitáramos a ir de un punto a otro en transporte. Además, en esta primera jornada vamos a concentrar buena parte de los grandes clásicos de la capital danesa.

Podemos comenzar en la plaza del Ayuntamiento, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad, y desde allí recorrer Strøget, la gran calle peatonal que atraviesa el centro. Más que dedicarle tiempo a los escaparates, la idea es disfrutar del paseo y utilizarla como eje para avanzar hacia Kongens Nytorv, una de las plazas más importantes de Copenhague. Desde aquí estaremos ya a un paso de uno de los lugares que seguramente tendremos más ganas de conocer: Nyhavn.

El antiguo puerto es probablemente la imagen más reconocible de la ciudad, con sus fachadas de colores junto al canal y los barcos amarrados frente a ellas. Es un buen lugar para hacer una primera parada, sentarse un rato y simplemente disfrutar del ambiente. Y también podemos aprovechar para cambiar de perspectiva y subir a uno de los barcos que recorren los canales de Copenhague. Los recorridos suelen durar alrededor de una hora y permiten ver desde el agua algunos de los edificios más conocidos de la ciudad, como la Ópera, la Biblioteca Real, Amalienborg o lo que queda de la Bolsa, en reconstrucción desde que un incendio arrasara el edificio en 2024.

De vuelta en tierra, continuaremos hacia Amalienborg, el conjunto de cuatro palacios que rodean una gran plaza y que es una de las visitas imprescindibles de la capital danesa. Si queremos coincidir con el cambio de guardia, conviene consultar previamente los horarios para organizar la ruta. Muy cerca se encuentra Frederiks Kirke, más conocida como la Iglesia de Mármol, cuya enorme cúpula es uno de los elementos más característicos de esta zona.

A estas alturas del día probablemente ya nos habremos ganado una pausa para comer. Y aquí toca probar uno de los platos más típicos de Dinamarca: el smørrebrød, una rebanada de pan de centeno con mantequilla y diferentes ingredientes, desde pescado y verduras hasta carne, embutidos o huevo. También podemos recurrir a un puesto de perritos calientes, una alternativa más rápida y económica, o acercarnos a alguno de los mercados gastronómicos de la ciudad.

Después de comer podemos regresar hacia el centro para completar el paseo por sus calles y, si todavía tenemos tiempo y ganas, acercarnos al palacio de Christiansborg. El edificio alberga el Parlamento danés y también ofrece la posibilidad de subir a su torre para disfrutar de una panorámica de la ciudad. Desde allí podemos continuar junto al canal y pasar por delante de la Biblioteca Real, cuyo edificio conocido como Diamante Negro es otra de las construcciones que merece la pena ver aunque solo sea desde el exterior.

Para terminar el primer día, reservaremos la tarde para los Jardines Tívoli. Este histórico parque de atracciones está situado junto a la plaza del Ayuntamiento y es una buena forma de cambiar de registro después de una jornada dedicada a palacios, iglesias y edificios históricos. Podemos recorrer sus jardines, subir a alguna de sus atracciones o simplemente pasear cuando empiece a caer la tarde y se enciendan las luces. Es, además, un buen lugar para alargar la jornada hasta la noche.

Día 2: en bicicleta hasta la Sirenita y una tarde diferente en Christiania

Para el segundo día podemos cambiar un poco de escenario y subirnos a una bicicleta. Copenhague es una ciudad completamente llana y cuenta con una amplia red de carriles bici, así que es una opción muy práctica para llegar hasta algunos lugares algo más alejados del centro. No es imprescindible pedalear durante toda la jornada, pero sí una buena manera de desplazarnos entre algunas de las visitas de hoy y, de paso, vivir una parte bastante característica del día a día de la ciudad.

Una buena primera parada puede ser el castillo de Rosenborg, un antiguo palacio del siglo XVII rodeado de jardines. Después podemos continuar hacia Kastellet, una antigua fortaleza con forma de estrella que hoy es uno de los espacios verdes más agradables de Copenhague. Merece la pena recorrer sus caminos y acercarse a algunos de sus edificios históricos, entre ellos un antiguo molino de viento.

Desde Kastellet seguiremos junto al puerto hasta llegar a la Sirenita, el gran icono de Copenhague. La pequeña escultura de bronce, inspirada en el famoso cuento de Hans Christian Andersen, está situada sobre una roca junto al agua y es una de esas visitas que conviene hacer aunque solo sea para conocer el lugar al que tantas veces hemos visto en fotografías. Eso sí, no hace falta dedicarle demasiado tiempo, tras unos minutos podemos continuar nuestro recorrido por la ciudad.

La ruta nos llevará después hacia Christianshavn, un barrio de canales que tiene un aspecto bastante diferente al del centro histórico. Aquí podemos acercarnos a la Iglesia de Nuestro Salvador, reconocible por su torre con una escalera exterior en espiral. Si nos apetece subir y la climatología acompaña, desde lo alto tendremos una de las mejores vistas de Copenhague. Otra opción es reservar la panorámica para la Torre Redonda, en el centro, cuyo acceso se realiza mediante una rampa en espiral en lugar de una escalera convencional.

Y todavía nos quedará una de las visitas más diferentes del viaje: Christiania. Esta comunidad surgió en los años setenta y mantiene un carácter parcialmente autogobernado, con una marcada identidad propia y una importante presencia de arte urbano. Es un lugar para recorrer con calma, fijándonos en los murales, las construcciones y los espacios que encontramos a nuestro paso. Desde que en 2024 se tomaran medidas contra la conflictiva Pusher Street, la visita es mucho más amable y segura.

Para poner el punto final a estas 48 horas podemos acercarnos hasta Reffen, una antigua zona industrial reconvertida en un gran espacio de comida callejera junto al puerto. Es una buena alternativa para cenar de manera informal y probar algo diferente antes de volver a casa. Y, sobre todo, encaja bien con la idea de esta escapada: en dos días habremos recorrido el centro, visto palacios y monumentos, paseado junto a los canales, pedaleado por la ciudad y descubierto también una Copenhague algo menos conocida. Todo sin necesidad de intentar verlo absolutamente todo.

Portugal siempre es un buen plan. Y sí, además de Lisboa, Oporto o el Algarve, hay mucha más vida si miramos al interior del país. En el centro, entre montañas, bosques y carreteras tranquilas, se esconde una red de pequeñas aldeas construidas con esquisto, una roca parecida a la pizarra que durante siglos se utilizó para levantar las casas, las calles y buena parte de los edificios de la zona. ¿El resultado? Pueblos que se integran en el paisaje.

Las Aldeias do Xisto son 27 aldeas repartidas entre las sierras de Lousã, Açor, Zêzere y Tejo-Ocreza. Todas comparten esa arquitectura de piedra tan característica, pero también una historia marcada por la despoblación. A finales del siglo XX muchas de ellas perdieron habitantes y llegaron a quedar casi abandonadas, hasta que un ambicioso proyecto de recuperación devolvió la vida a estos pequeños núcleos y puso en valor un patrimonio que estuvo cerca de perderse.

Hoy recorrer este territorio es una buena excusa para hacer una escapada de cuatro o cinco días desde España. No hace falta visitar las 27 aldeas para entender qué las hace especiales. Basta con pasear por lugares como Talasnal, Cerdeira, Candal o Casal de São Simão, recorrer alguno de sus senderos, darse un baño en una playa fluvial o probar una cocina muy ligada a las recetas tradicionales para descubrir una de las zonas menos conocidas de Portugal.

Un paisaje marcado por el esquisto

El esquisto está presente en todas partes. Es la roca que da nombre a estas aldeas y el material con el que durante siglos se construyeron las viviendas, las calles, los muros y hasta las fuentes. Por eso, al recorrer cualquiera de estos pueblos da la sensación de que forman parte de la propia montaña.

Las 27 aldeas se distribuyen por cuatro zonas diferentes del centro de Portugal: las sierras de Lousã y Açor, el valle del río Zêzere y la comarca de Tejo-Ocreza. Aunque cada una tiene su personalidad, todas comparten el mismo entorno de montañas, bosques y ríos, un paisaje que invita a recorrer la zona sin prisas, enlazando pueblos y haciendo paradas por el camino.

El agua también tiene un papel importante. Ríos como el Zêzere o el Ceira atraviesan este territorio y han dado lugar a numerosas playas fluviales y pequeñas cascadas, acompañados de senderos que hacen que la visita vaya mucho más allá de pasear entre casas de piedra.

Un ejemplo de cómo recuperar el mundo rural

Hace apenas unas décadas, muchas de estas aldeas estaban prácticamente vacías. La falta de oportunidades hizo que buena parte de sus habitantes se marchara a las ciudades y numerosas viviendas quedaron abandonadas. Como ocurrió en muchas zonas rurales de la península ibérica, el futuro no parecía demasiado prometedor.

Todo cambió con la creación de la red Aldeias do Xisto, un proyecto que apostó por restaurar las viviendas tradicionales, conservar la arquitectura popular y dar un nuevo impulso económico a estos pueblos a través del turismo y la recuperación de los oficios y productos locales.

El resultado es un modelo de recuperación que ha conseguido atraer visitantes sin perder la identidad del territorio. Hoy es fácil encontrar pequeños alojamientos, talleres artesanos, actividades culturales y negocios ligados al entorno, pero sin que las aldeas hayan dejado de ser pueblos donde sigue habiendo vida más allá del turismo.

Las aldeas que merece la pena conocer

Aunque la red está formada por 27 pueblos, en una escapada de cuatro o cinco días conviene seleccionar algunos y recorrerlos con calma. La mayoría se concentran en la Serra da Lousã, una de las zonas más accesibles y también donde se encuentran varias de las aldeas más conocidas.

La primera parada suele ser Talasnal, la imagen más reconocible de las Aldeias do Xisto. Sus calles estrechas, las casas restauradas con esquisto y el entorno boscoso que la rodea la convierten en una visita imprescindible. Además, desde aquí parten varios senderos que permiten descubrir otros rincones de la sierra.

Muy cerca están Cerdeira y Candal. La primera destaca por su apuesta por la artesanía y los talleres creativos instalados en antiguas viviendas tradicionales. La segunda, situada junto a la carretera que atraviesa la sierra, es una buena parada para pasear entre calles empedradas y disfrutar de algunos de los miradores de la zona.

Si quieres salir un poco de la Serra da Lousã, merece la pena acercarse a Casal de São Simão, una pequeña aldea situada junto a las Fragas de São Simão. Además de pasear por sus calles, es un buen lugar para combinar la visita con un baño en su playa fluvial o con una caminata por el desfiladero.

Otra parada interesante es Janeiro de Cima, a orillas del río Zêzere. Aquí el protagonismo lo tienen la tradición del lino y los antiguos telares, que todavía ayudan a entender cómo era la vida en esta parte del interior portugués hace no tantos años. Si dispones de algún día más, también puedes acercarte a Fajão, en la Serra do Açor, otra de las aldeas más representativas de la red.

Mucho más que un recorrido entre pueblos

Aunque las aldeas son el principal reclamo, buena parte del viaje transcurre fuera de ellas. Este es un destino pensado para disfrutar del entorno, así que merece la pena reservar tiempo para caminar, acercarse a los ríos o simplemente recorrer sin prisas las carreteras que conectan unos pueblos con otros.

Una buena opción son los Caminhos do Xisto, una red de senderos señalizados que atraviesa bosques, montañas y valles, enlazando muchas de las aldeas. Hay rutas de diferentes niveles, por lo que es fácil encontrar un recorrido que encaje tanto si buscas un paseo tranquilo como una caminata de varias horas.

En verano, las playas fluviales se convierten en otro de los grandes atractivos. Las hay repartidas por todo el territorio y muchas cuentan con zonas de baño, merenderos o pequeños embarcaderos para practicar actividades como el piragüismo. Si prefieres moverte sobre dos ruedas, también encontrarás rutas de bicicleta de montaña, mientras que los miradores repartidos por las sierras son una buena excusa para hacer paradas durante el recorrido.

Una gastronomía muy ligada al territorio

La cocina de las Aldeias do Xisto refleja muy bien el carácter de esta región. Son recetas tradicionales, elaboradas con productos locales y pensadas para aprovechar lo que ofrece el entorno.

Entre los platos más conocidos está la chanfana, un guiso de cabra cocinado lentamente en vino tinto. También son habituales el maranho, preparado con carne, arroz y embutidos, o el cabrito asado, muy presente en las cartas de los restaurantes de la zona.

A todo ello se suman quesos de cabra y oveja, embutidos, miel, aceite de oliva, pan cocido en horno de leña y dulces tradicionales que siguen elaborándose de forma artesanal. Sentados a la mesa, es una buena manera de comprobar que la recuperación de estas aldeas no solo ha servido para conservar su arquitectura, sino también muchas de las tradiciones que forman parte de su identidad.

Si eres de los que se aburren en la playa debajo de una sombrilla, esto te interesa. Con una máscara, un tubo y un poco de curiosidad, cualquier baño puede convertirse en una pequeña aventura submarina. El esnórquel es una forma sencilla de descubrir el mundo que se esconde bajo la superficie, sin necesidad de experiencia previa ni de un equipo complicado. Basta con asomarse al agua para empezar a encontrarse con bancos de peces, fondos rocosos o praderas de posidonia.

El Mediterráneo es un lugar privilegiado para hacer esnórquel. Sus aguas suelen ser tranquilas, su temperatura suele ser templada y, en muchos rincones, la visibilidad permite observar con claridad todo lo que ocurre bajo la superficie. Desde reservas marinas protegidas hasta pequeñas calas rodeadas de acantilados, la costa mediterránea reúne algunos de los mejores escenarios del país para disfrutar del esnórquel, tanto si es tu primera vez como si ya acostumbras a llevar siempre la máscara en la mochila.

Repartidas por toda la costa mediterránea hay opciones para todos los gustos. Las Islas Medas, Cabo de Palos o Tabarca son referencias para quienes buscan fondos marinos especialmente ricos, mientras que lugares como Cabo de Gata, Cala Macarella, Es Caló de Sant Agustí o La Herradura combinan aguas cristalinas con paisajes espectaculares. Estos son diez de los mejores sitios del Mediterráneo español para meter la cabeza bajo el agua y descubrir que, muchas veces, lo más interesante de la playa está unos metros mar adentro.

Cabo de Gata (Almería)

Acantilados volcánicos, playas de arena fina y pequeñas calas casi vírgenes hacen del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar uno de los mejores lugares de España para practicar esnórquel. Pero lo más interesante está bajo la superficie. Sus aguas, muy limpias y transparentes gracias a la protección del entorno, esconden un paisaje submarino tan variado como el de tierra firme, con fondos de arena, roca y extensas praderas de posidonia.

Lugares como la Isleta del Moro, Cala del Plomo o el entorno del Arrecife de las Sirenas son algunos de los más recomendados para ponerse la máscara y el tubo. Si te acercas a las zonas rocosas podrás encontrar bancos de peces, estrellas de mar, pulpos o erizos, además de curiosas formaciones volcánicas.

Cabo de Palos (Murcia)

Cabo de Palos es uno de esos destinos donde el esnórquel deja de ser un simple entretenimiento para convertirse en la actividad principal de la visita. Frente a su costa se encuentra la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, considerada una de las más importantes del Mediterráneo, y esa riqueza marina también se aprecia muy cerca de la orilla.

A lo largo de la costa se suceden pequeñas calas como Cala Fría, Cala Reona o Cala Flores, perfectas para explorar con calma. La transparencia del agua y los fondos rocosos hacen que sea habitual encontrarse con bancos de salpas y sargos, además de pulpos, sepias, rayas o pequeños meros. Un lugar perfecto para pasar horas con la cabeza bajo el agua descubriendo todo lo que se mueve alrededor.

Isla de Tabarca (Alicante)

Situada frente a la costa de Alicante, Tabarca fue la primera Reserva Marina de España y sigue siendo uno de los grandes referentes del esnórquel en el Mediterráneo. Cuatro décadas de protección han permitido conservar unos fondos marinos donde la vida aparece casi desde los primeros metros de profundidad. Sus enormes praderas de posidonia, en un estado de conservación excepcional, sirven de refugio a multitud de especies, mientras que las zonas rocosas y los arenales completan un paisaje submarino muy variado.

Con una máscara y un tubo es habitual observar sargos, doradas, estrellas de mar, pulpos o sepias sin necesidad de alejarse demasiado de la costa. Además, la buena visibilidad del agua hace que sea un destino muy agradecido incluso para quienes se estrenan en esta actividad.

Islas Columbretes (Castelló)

A unas treinta millas náuticas de la costa de Castelló emerge este pequeño archipiélago de origen volcánico, uno de los espacios naturales mejor conservados del Mediterráneo español. Su aislamiento y el alto nivel de protección han permitido preservar unos fondos marinos de enorme riqueza, con aguas especialmente limpias y una gran biodiversidad.

Llegar hasta las Islas Columbretes ya es una experiencia en sí misma, pero basta ponerse la máscara para entender por qué están entre los destinos más recomendados para hacer esnórquel. Los fondos volcánicos, la abundancia de peces y la sensación de estar nadando en un entorno prácticamente intacto convierten la visita en algo muy distinto a un día de playa convencional.

Islas Medas (Girona)

Frente a la localidad gerundense de L'Estartit, las Islas Medas forman una de las reservas marinas más importantes del Mediterráneo occidental. Décadas de protección han permitido conservar un ecosistema de enorme valor, donde la fauna marina se deja ver con mucha más facilidad que en otros puntos de la costa. Con una máscara y un tubo es posible observar bancos de sargos, obladas, doradas, salmonetes o doncellas, además de estrellas de mar y, con un poco de suerte, algún mero acercándose a las zonas rocosas.

Aunque son un destino muy conocido entre los aficionados al submarinismo, también resultan ideales para quienes solo quieren disfrutar del esnórquel y descubrir la riqueza del fondo marino sin necesidad de bajar muchos metros.

Playa de Maro (Málaga)

Entre Nerja y Maro se extiende uno de los paisajes costeros más espectaculares de Andalucía. Sus acantilados esconden pequeñas calas y aguas muy transparentes donde el esnórquel se convierte en una de las mejores formas de descubrir el entorno. Bajo la superficie aparecen fondos rocosos, bosques de algas y praderas de posidonia que sirven de refugio a una enorme cantidad de especies.

Es frecuente encontrarse con bancos de castañuelas, sargos, obladas o boquerones, además de pulpos, cabrachos y otras especies típicas del Mediterráneo. Y si recorres la costa en kayak o en barco, también podrás acercarte a la famosa cascada de Maro, uno de los rincones más fotografiados de esta zona.

Es Caló de Sant Agustí (Formentera)

Es Caló de Sant Agustí demuestra que no hace falta ir muy lejos para disfrutar de uno de los mejores fondos marinos del Mediterráneo. Esta pequeña ensenada de Formentera reúne aguas muy tranquilas y transparentes donde resulta fácil ver peces incluso a pocos metros de la orilla.

El fondo alterna zonas de arena blanca con plataformas de roca cubiertas de algas, creando un paisaje submarino muy atractivo para buscar fauna marina. Entre ellas se mueven doncellas, julias, obladas o mabras, mientras que algunos peces aprovechan el color de la arena para pasar prácticamente desapercibidos. Es un lugar perfecto para ir en familia y para quienes quieren iniciarse en el esnórquel sin complicaciones.

La Herradura (Granada)

La bahía de La Herradura reúne casi todas las condiciones que se buscan para hacer esnórquel. Su forma de herradura protege las aguas del oleaje y la cercanía del espacio protegido de Marina del Este favorece una gran biodiversidad a muy poca profundidad. A lo largo de la costa se alternan playas, pequeñas calas y zonas rocosas donde es fácil encontrarse con sargos, obladas, castañuelas, estrellas de mar o pulpos.

En algunos puntos también aparecen praderas de posidonia y paredes cubiertas de coral naranja que añaden todavía más interés al recorrido. Tanto si es tu primera vez con una máscara y un tubo como si ya tienes experiencia, es uno de esos lugares donde siempre apetece volver al agua.

Cala Macarella (Menorca)

Pocas playas representan tan bien el paisaje de Menorca como Cala Macarella. Su arena blanca, las aguas de color turquesa y los acantilados que la rodean forman un escenario perfecto para pasar el día, pero también para descubrir lo que esconde el fondo marino. La excelente visibilidad permite observar con facilidad las paredes rocosas que cierran la cala, donde encuentran refugio numerosas especies de peces.

Entre las grietas también pueden aparecer pulpos, morenas, anémonas o erizos de mar, mientras que los fondos arenosos completan un paisaje submarino muy variado. Es una playa ideal para combinar un baño con un rato de esnórquel sin necesidad de alejarse demasiado de la orilla. Eso sí, ten en cuenta que en verano el acceso en vehículo privado está restringido y solo se puede llegar mediante un autobús lanzadera.

Cala Jugadora (Girona)

En pleno Parque Natural del Cap de Creus, muy cerca del faro situado en el punto más oriental de la península, Cala Jugadora ofrece un paisaje muy diferente al del resto del Mediterráneo. Aquí la gran protagonista es la roca. Las formaciones de pizarra, moldeadas durante miles de años por el viento y el mar, crean un litoral lleno de pequeñas calas y un fondo submarino tan llamativo como el paisaje exterior.

Bajo el agua se alternan zonas de arena gruesa y roca donde se refugian numerosas especies de peces, fáciles de ver gracias a la gran transparencia del agua. Si buscas un rincón tranquilo para disfrutar del esnórquel en plena naturaleza, es una de las mejores opciones de toda la Costa Brava.

Hay muchas formas de combatir el calor en verano, pero pocas tan refrescantes como meterse directamente en un río. El kayak y el rafting permiten hacerlo mientras descubres paisajes desde una perspectiva diferente y, además, no hace falta ser un experto para probarlos. Hay descensos tranquilos, pensados para disfrutar del entorno y pasar un buen rato, y otros en los que los rápidos ponen un poco más de emoción al recorrido.

En España tienes un poco de todo. Hay ríos de aguas calmadas, perfectos para una primera toma de contacto, y otros con tramos de aguas bravas en los que conviene tener experiencia o contar con un guía. Entre unos y otros encontramos todo un abanico de posibilidades, con recorridos de diferente longitud y dificultad que atraviesan cañones, bosques, paisajes de montaña o valles mediterráneos. Y esa variedad hace que no sea necesario ir siempre al mismo sitio para disfrutar de un buen descenso.

Del Sella asturiano al Noguera Pallaresa de Lleida, pasando por las Hoces del Duratón, el Alto Tajo, el Cabriel o el Gállego, repasamos algunos de los ríos españoles donde este verano puedes cambiar la toalla y la sombrilla por un kayak o una balsa de rafting. Diez propuestas muy diferentes entre sí para disfrutar del agua, hacer algo de deporte y descubrir nuevos paisajes.

Sella, Asturias

Si hay un río que se ha convertido en sinónimo de descenso en piragua en España, ese es el Sella. El recorrido más popular parte de Arriondas y permite llegar hasta Llovio o, en los recorridos más cortos, hasta Toraño. Son trayectos de entre 8 y 15 kilómetros en los que se alternan corrientes suaves, pequeños rápidos y playas fluviales donde hacer una parada.

Es una opción especialmente interesante para quienes se estrenan en este deporte, aunque también tiene un componente festivo que lo hace diferente a otros descensos, ya que en él cada mes de agosto se celebra La Fiesta de las Piraguas, o Descenso Internacional del Sella. Y si buscas una alternativa algo menos concurrida, el río Deva, en el límite entre Asturias y Cantabria, puede ser una buena opción. Sus cerca de 12 kilómetros entre Panes y Unquera incluyen varios rápidos, pero soportan bastante menos afluencia que el Sella.

Noguera Pallaresa, Lleida

En el Pirineo de Lleida encontramos una propuesta muy distinta. El Noguera Pallaresa es uno de los grandes referentes españoles para disfrutar de las aguas bravas y cuenta con unos 60 kilómetros navegables en kayak. Uno de sus tramos más conocidos parte de Llavorsí y recorre unos nueve kilómetros en los que la intensidad aumenta progresivamente, con rápidos como el de Sirga o el salto del Ángel.

También es uno de los ríos más populares para hacer rafting. El recorrido entre Llavorsí y Rialp, de unos 14 kilómetros, concentra algunos de los tramos más emocionantes y permite disfrutar de la experiencia en grupo. Aquí el río pide algo más de atención que en los descensos tranquilos, pero precisamente ahí está buena parte de su atractivo.

Gállego, Huesca

El río Gállego reúne dos ingredientes llenos de aventura. Por un lado, sus aguas permiten practicar rafting y kayak, y por otro, el recorrido discurre bajo las impresionantes paredes rocosas de los Mallos de Riglos. El tramo entre Riglos, Murillo de Gállego y Santa Eulalia es uno de los más conocidos para rafting y cuenta con rápidos de niveles III y IV.

El descenso comienza después de la presa del Pantano de la Peña y supera los 11 kilómetros. Entre sus pasos destaca El Embudo, uno de los puntos que aportan más emoción al recorrido. Es, por tanto, una opción más orientada a quienes buscan aguas bravas que a quienes simplemente quieren pasar unas horas remando tranquilamente.

Cabriel, Valencia y Cuenca

El Cabriel demuestra que no hace falta irse al Pirineo para encontrar un río con opciones tanto de kayak como de rafting. Sus aguas claras atraviesan las Hoces del Cabriel, entre las provincias de Valencia y Cuenca, en un entorno de paredes de roca y vegetación que acompaña todo el descenso. Además, sus tramos más tranquilos lo convierten en una buena alternativa para quienes se acercan por primera vez al rafting.

Para quienes prefieran remar, el río ofrece varios recorridos. Los Cuchillos, el Valle de la Fonseca y las Hoces del Cabriel son los tres tramos navegables comercialmente, dentro de un recorrido de unos 25 kilómetros entre la presa de Contreras y el puente romano de Vadocañas. El tramo estrella de las Hoces se puede recorrer durante gran parte del año.

Alto Tajo, Guadalajara

El Alto Tajo es otra buena muestra de que un descenso en río no tiene por qué significar pasar el día sorteando rápidos. En el entorno de Trillo hay recorridos de diferentes niveles, desde zonas de aguas tranquilas hasta otros tramos con mayor dificultad. Los tramos habituales rondan los siete o diez kilómetros y permiten navegar entre los cañones calizos y los pinares del Parque Natural del Alto Tajo.

En concreto, las actividades pueden comenzar en la presa de Azañón y finalizar en Trillo. Es una opción interesante para quienes quieren iniciarse o mejorar poco a poco, ya que encontramos desde tramos fáciles de clase I-II hasta otros de nivel II-III. Es una opción diferente, alejada de los ríos más populares, donde atravesamos bosques sobre las aguas.

Ulla, Galicia

El Ulla aporta una de las propuestas más variadas del listado. En sus aguas encontramos tanto zonas tranquilas para disfrutar del paisaje como tramos con rápidos, de manera que la experiencia cambia bastante según el recorrido que se elija. En rafting encontramos tramos interesantes, como el que une el puente de Sinde con Herbón.

También hay recorridos más intensos para quienes buscan aguas bravas. En uno de ellos aparece el rápido de El Lapido, mientras que en el cercano río Deza, afluente del Ulla, encontramos pasos de mayor dificultad. Para el visitante que no busca emociones fuertes, en cambio, basta con elegir los tramos más tranquilos y disfrutar del río desde el kayak.

Segura, Murcia

El Segura pone el contrapunto mediterráneo a los grandes ríos del norte. Uno de los recorridos más populares para practicar kayak une Cieza y Blanca, con más de diez kilómetros de navegación y unas tres horas de duración. Las aguas suelen ser tranquilas en verano, por lo que no hace falta enfrentarse a grandes dificultades técnicas para disfrutar de la experiencia.

El paisaje también cambia por completo respecto a los ríos de montaña. El descenso atraviesa el entorno del Valle de Ricote, entre huertas y formaciones rocosas, y permite combinar la actividad deportiva con una forma diferente de descubrir uno de los paisajes más característicos del interior de Murcia.

Hoces del Duratón, Segovia

Aquí tenemos una opción especialmente calmada. Las aguas del Duratón permiten navegar en kayak por un paisaje de paredes rocosas, vegetación y grandes cortados, y la tranquilidad del río hace que sea una actividad apta para todos los niveles. Es uno de esos descensos en los que el paisaje tiene tanto protagonismo como la propia navegación.

Una de las zonas habituales se encuentra entre los puentes de Talcano y Villaseca, en el entorno de Sepúlveda, aunque también hay recorridos próximos al embalse de Burgomillodo. Las travesías pueden durar entre dos y cuatro horas y durante el recorrido es habitual encontrar buitres leonados sobrevolando las hoces.

Genil, Málaga

El Genil demuestra que el rafting y el kayak también tienen su sitio en Andalucía. En la comarca nororiental de Málaga, el caudal regulado por el embalse de Iznájar permite practicar kayak durante buena parte del año y, en verano, los desembalses destinados al riego mantienen niveles adecuados para el descenso.

El tramo más popular une Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas y supera los 14 kilómetros. El recorrido atraviesa un bosque de ribera bien conservado y cuenta con puntos intermedios de descanso. Además, en esta zona se organizan tanto actividades de piragüismo como de rafting, por lo que es una buena opción independientemente de la opción que prefiramos.

Bidasoa, Navarra y Gipuzkoa

El Bidasoa propone un descenso mucho más tranquilo, perfecto para quienes quieren disfrutar del kayak sin que los rápidos sean el principal atractivo. El río nace en Navarra, donde recibe el nombre de Baztán, y para cuando llega a Gipuzkoa ya lleva el nombre de Bidasoa, antes de desembocar en la bahía de Txingudi, entre Hondarribia y Hendaia.

El recorrido más popular tiene unos 10,5 kilómetros y puede hacerse en unas tres horas. Más que buscar emoción, la propuesta consiste en navegar rodeado de naturaleza y descubrir desde el agua este río que, en buena parte de su recorrido final, marca la frontera entre España y Francia.

Posiblemente sepas que el próximo 12 de agosto tenemos una cita con la historia. El eclipse solar que cruzará la Península Ibérica es, sin exagerar, el acontecimiento astronómico del siglo. Miles de personas llevan mucho tiempo planeando este momento para situarse dentro de la franja de totalidad, y es que en la España peninsular no se ha podido ver un eclipse solar total desde 1912. Pasará a toda velocidad, pero seguro que se quedará grabado en la memoria de todos los que tengan la suerte de contemplarlo.

Por su excepcionalidad y su corta duración, cualquier error puede salir muy caro. Elegir mal el lugar, quedarse unos kilómetros fuera de la franja adecuada, llegar a un lugar colapsado o no tener un plan alternativo si algo falla son errores que pueden arruinar la experiencia al completo.

Si quieres disfrutar del eclipse con tranquilidad, merece la pena preparar el momento con una buena estrategia. Toma nota, porque aquí tienes quince errores que conviene tener en cuenta si quieres tenerlo todo a tu favor.

El mapa y el entorno: dónde colocarte para verlo

Encontrar un sitio bonito está bien, pero para un eclipse total eso no basta. La orientación, el horizonte o incluso unos pocos kilómetros pueden marcar la diferencia entre vivir el espectáculo completo o quedarte a medias. Antes de salir, conviene revisar estos aspectos.

Es, probablemente, el error más importante de todos. Mucha gente se quedará cerca de la franja de totalidad pensando que un 99% de oscurecimiento es prácticamente lo mismo que un eclipse total. Pero no lo es.

La diferencia entre ambos es importante. La oscuridad, la corona solar o la sensación de que el día se convierte en noche solo se viven dentro de la banda de totalidad. Así que, si necesitas conducir 40 o 50 kilómetros más para entrar en ella, merece completamente la pena. Además, ten en cuenta que en el centro de la franja de totalidad el eclipse total puede durar más de 1 minuto 40 segundos, mientras que en sus extremos puede no llegar ni a 30 segundos.

Todos pensamos primero en ese mirador del que hablan las guías o que aparece una y otra vez en redes sociales. El problema es que miles de personas harán exactamente lo mismo.

Eso se traduce en atascos, problemas para aparcar, aglomeraciones y bastante estrés. Muchas veces es mejor buscar una ubicación menos conocida, pero con las condiciones necesarias para observar el eclipse. Lo importante ese día no es que el sitio salga bonito en una foto, sino poder disfrutar del momento con tranquilidad.

Este eclipse se producirá por la tarde, en torno a las 20:30 horas, cuando el sol ya esté bastante bajo sobre el horizonte. Por eso no sirve cualquier mirador.

Puedes llegar a un lugar espectacular y descubrir, cuando ya sea demasiado tarde, que una montaña tapa justo la zona por la que vas a observar el eclipse. Antes de decidirte, asegúrate de que tienes el horizonte oeste y noroeste completamente despejado.

Los valles suelen ofrecer paisajes espectaculares, pero no son precisamente los mejores lugares para observar un eclipse.

Si las montañas que lo rodean son altas y están cerca, el sol se ocultará antes de que llegue el momento de la totalidad. En cambio, las zonas elevadas, las llanuras abiertas o algunos tramos de costa suelen ofrecer un horizonte mucho más limpio.

A veces nos obsesionamos con encontrar el mirador perfecto y olvidamos todo lo demás.

Un lugar pequeño, con poco espacio o un acceso complicado puede acabar siendo mucho menos cómodo que una simple explanada donde puedas aparcar bien, moverte con facilidad y pasar varias horas sin agobios. En un día como este, la comodidad también cuenta.

La logística del viaje: todo lo que conviene tener previsto

El eclipse será breve, pero el viaje empezará mucho antes y terminará bastante después. Una buena planificación puede evitar muchos quebraderos de cabeza.

Si todavía estás pensando en improvisar el viaje, quizá llegues tarde.

La mayoría de alojamientos situados dentro de la franja de totalidad llevan meses recibiendo reservas y encontrar una habitación libre será cada vez más complicado. Y, si aparece alguna, lo más probable es que tenga un precio bastante más alto de lo habitual.

Todos queremos que haga un día perfecto, pero el tiempo no entiende ni de planes ni de eclipses.

Si organizas toda la escapada pensando exclusivamente en el eclipse, cualquier cambio meteorológico puede dejarte con la sensación de haber hecho el viaje en balde. En cambio, si eliges un destino que también tenga buenos paisajes, patrimonio, playa, rutas de senderismo o buena gastronomía para aprovechar la escapada, el viaje seguirá mereciendo la pena ocurra lo que ocurra en el cielo.

Las previsiones meteorológicas suelen ser bastante fiables cuando faltan pocos días, e incluso pocas horas, pero eso no significa que no puedan cambiar.

Una nube baja, niebla en la costa o una tormenta de evolución pueden aparecer justo donde no deberían. Tener localizadas una o dos alternativas a unos cuantos kilómetros puede marcar la diferencia entre ver el eclipse o perdértelo si no reaccionas a tiempo.

El eclipse coincide con una de las semanas más movidas del verano. En muchos municipios habrá fiestas patronales, calles cortadas, ferias o actividades que alterarán la circulación habitual.

A eso hay que sumar los miles de visitantes que ya reciben en agosto. Conviene comprobar con antelación si el pueblo elegido celebra fiestas esos días para evitar sorpresas de última hora.

Llegar al lugar de observación será relativamente sencillo porque cada persona irá llegando a una hora distinta. El problema llegará después.

Cuando termine el eclipse, miles de coches intentarán salir al mismo tiempo. Si tienes prisa por volver, probablemente acabarás atrapado en un atasco durante bastante tiempo. En muchos casos compensa esperar un rato, dar un paseo o cenar antes de ponerse en marcha.

Además, ten en cuenta que los días 11, 12 y 13 de agosto las perseidas alcanzarán su máxima actividad, así que ya tienes plan para esa noche.

El terreno y el día del eclipse: los detalles también importan

Cuando llega el momento, son los pequeños detalles los que acaban marcando la experiencia. Llegar con tiempo, ir preparado y pensar en la comodidad lo hará todo más fácil.

Aunque el lugar que hayas elegido parezca poco conocido, no des por hecho que llegarás sin problemas.

Ese día habrá mucho más tráfico de lo habitual, incluso en carreteras secundarias, que pueden verse desbordadas. Un trayecto corto puede alargarse bastante más de lo previsto, así que merece la pena salir con mucho margen y evitar empezar la tarde con prisas.

El eclipse dura poco, pero la espera será larga.

Vas a pasar buena parte de la tarde en el mismo lugar, así que conviene pensar si habrá algo de sombra, espacio suficiente para sentarte, acceso a un baño cercano o, simplemente, un entorno donde puedas estar cómodo mientras esperas. Piensa que es una tarde de mediados de agosto y que puede hacer mucho calor.

En un día con tanto movimiento, aparcar donde no se debe puede generar muchos problemas.

Dejar el coche en un arcén, bloquear una pista forestal o invadir zonas restringidas puede dificultar el paso de los servicios de emergencia, además de acabar en sanción. Lo mejor es utilizar únicamente los espacios habilitados.

Los pequeños pueblos pueden verse completamente desbordados por la cantidad de visitantes.

No sería raro que algún establecimiento agotara existencias o que los pagos con tarjeta fallaran si la red móvil se satura. Llevar agua, algo para picar y algo de efectivo es una precaución sencilla que puede sacarte de un apuro.

Estamos acostumbrados a depender del móvil para todo, pero ese día quizá no responda como esperas.

Cuando miles de personas se concentran en una misma zona rural, la cobertura puede resentirse. Lo mejor es descargar los mapas antes de salir, guardar las coordenadas del lugar elegido y, si viajáis en varios coches, acordar un punto de encuentro por si alguien se queda sin cobertura.

El próximo 12 de agosto no será una tarde cualquiera. España se convertirá en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar el esperadísimo eclipse total de sol que tanto da que hablar estos días, un fenómeno excepcional que atraerá a miles de personas dispuestas a recorrer unos cuantos kilómetros con tal de vivir ese pequeño espacio de tiempo en el que el día se transforma en noche.

Pero para disfrutarlo de verdad no basta con estar dentro de la franja de totalidad. También hay que elegir bien el lugar desde el que verlo. Como el eclipse alcanzará su punto álgido poco antes de la puesta de sol, en torno a las 20:30 h, con pequeñas variaciones según la ubicación, será imprescindible buscar un horizonte completamente despejado hacia el oeste, sin montañas, edificios o bosques que oculten los últimos momentos del día.

Precisamente por eso, esa tarde habrá mucho movimiento en las carreteras. Los puntos más conocidos para observar el eclipse recibirán una gran afluencia de visitantes, pero incluso lugares menos populares podrían llenarse antes de lo previsto. La recomendación es clara: llegar con varias horas de antelación, asumir que habrá tráfico y no confiarse porque el destino parezca poco frecuentado. Por tanto, además de unas gafas homologadas para ver el eclipse, en la mochila deberemos meter también grandes dosis de paciencia.

Para quienes prefieran disfrutar de la experiencia sin embarcarse en un gran viaje, hemos seleccionado cinco escapadas de ida y vuelta desde Madrid, Oviedo, Gijón, Santander, Pamplona, A Coruña y Lugo. Lugares que, además de ser buenas opciones para contemplar el eclipse con un horizonte despejado, merecen la visita por el paisaje, el entorno o los planes que permiten completar un día muy especial.

Bardenas Reales, desde Pamplona

Si hubiera que diseñar sobre un mapa un lugar perfecto para contemplar un eclipse al atardecer, probablemente se parecería bastante a las Bardenas Reales. Este inmenso paisaje semidesértico, situado a poco más de una hora de Pamplona, reúne tres ventajas difíciles de igualar: un horizonte de prácticamente 360º, la ausencia de grandes relieves que oculten el sol y una amplia red de pistas que permite repartir a los visitantes por distintos puntos, reduciendo la sensación de masificación.

Pero las Bardenas son mucho más que un buen observatorio astronómico. Declaradas Reserva de la Biosfera, sus más de 42.000 hectáreas esconden un paisaje moldeado durante miles de años por el viento y el agua, donde destacan formaciones tan conocidas como Castildetierra. Recorrer alguna de las rutas autorizadas antes de que empiece el eclipse es una buena forma de completar la excursión, siempre respetando las normas del espacio protegido y evitando salir de los caminos señalizados.

Mirador del Puerto de la Puebla, desde Madrid

Aunque muchos aficionados tienen la vista puesta en la Sierra de Guadarrama, existen alternativas mucho más tranquilas para disfrutar del eclipse. Una de ellas es el Mirador del Puerto de la Puebla, en la Sierra Norte de Madrid, una de las pocas zonas de la comunidad donde el eclipse será total. Situado aproximadamente a una hora y media de la capital, ofrece una panorámica muy abierta hacia el oeste y apenas tiene vegetación alta que pueda entorpecer la visión del sol cuando esté cerca de ocultarse. Eso sí, como el aparcamiento es reducido, conviene llegar con mucha antelación.

Si el mirador termina llenándose, tampoco será necesario dar media vuelta. Toda esta zona de la Sierra Norte cuenta con otros altos y puertos desde los que también se puede seguir el eclipse en buenas condiciones, como Somosierra, Navafría o Peña Quemada. Además, la escapada permite descubrir algunos de los pueblos más agradables de la comarca, como Puebla de la Sierra o La Hiruela, dos destinos perfectos para completar la experiencia.

Cabo Vidio, desde Oviedo o Gijón

Cuando el eclipse coincide con el atardecer, pocos escenarios ofrecen tantas garantías como el mar. Cabo Vidio, a unos 50 minutos de Oviedo y unos 45 de Gijón, mira directamente al Cantábrico y proporciona un horizonte completamente limpio hacia el oeste, sin montañas que oculten los últimos rayos de sol. Además, aunque sus acantilados son cada vez más conocidos, sigue siendo un lugar menos concurrido que otros puntos emblemáticos de la costa asturiana. El propio faro o el cercano mirador del Sablón son dos excelentes opciones para instalarse con tiempo y disfrutar del espectáculo.

La excursión merece la pena incluso si no hubiera eclipse. Los acantilados, que superan en algunos puntos los 90 metros de altura, ofrecen algunas de las vistas más impresionantes del litoral asturiano, mientras que un sencillo paseo permite recorrer los alrededores del faro y acercarse a varios miradores naturales desde los que contemplar la costa. Conviene extremar la precaución, ya que en algunas zonas no existen vallas de protección, especialmente si se viaja con niños. Y, si sobra algo de tiempo, Cudillero queda a apenas unos minutos en coche.

Mirador del Monte Cincho, desde Santander

Muchos visitantes pensarán automáticamente en Santillana del Mar para pasar la tarde del eclipse. Sin embargo, quienes busquen mejores vistas y algo más de tranquilidad tienen una alternativa muy interesante a apenas 40 minutos de Santander. El Mirador del Monte Cincho domina el terreno desde una posición elevada, con un horizonte despejado hacia el mar que resulta ideal para seguir el ocaso. Si aun así prefieres asegurarte un horizonte completamente limpio, siempre queda la opción de acercarse al cercano y colorido Faro de Ajo.

El acceso al Mirador del Monte Cincho requiere caminar unos dos kilómetros por una pista forestal de subida moderada, un pequeño esfuerzo que ayuda a mantener este lugar lejos de las grandes aglomeraciones. Desde lo más alto del mirador, ya por encima de las copas de los árboles, la panorámica de 360º nos deja marismas, playas, montañas y mar abierto, en un entorno muy poco alterado. No hay servicios ni fuentes, así que conviene llevar agua, algo de comida y calzado cómodo para afrontar la caminata sin prisas.

Estaca de Bares, desde A Coruña o Lugo

Pocos lugares pueden presumir de una ubicación tan privilegiada como Estaca de Bares. Situado en el punto más septentrional de la península Ibérica, este gran cabo se adentra en el mar separando las aguas del Atlántico y el Cantábrico y ofrece un horizonte completamente abierto hacia el oeste, una condición ideal para seguir un eclipse que llegará cuando el sol casi toque el horizonte. Desde A Coruña o Lugo se tarda alrededor de una hora y cuarenta minutos, aunque conviene tener en cuenta que los últimos kilómetros discurren por una carretera estrecha, por lo que es recomendable salir con margen.

Una vez allí, la espera resulta cualquier cosa menos aburrida. El faro, los acantilados y los miradores convierten este rincón en uno de los paisajes costeros más espectaculares del norte de España. Además, Estaca de Bares es uno de los principales observatorios de aves de Europa y muy cerca se encuentran lugares como Porto do Barqueiro o la desembocadura del río Sor, perfectos para completar una jornada en la que el día tendrá dos noches.

Los lagos de montaña tienen algo que los hace diferentes. No basta con aparcar el coche y acercarse hasta la orilla, porque casi siempre hay que caminar un rato entre bosques, cruzar praderas o salvar algún desnivel antes de que aparezcan ante nosotros. Precisamente ahí está parte de su encanto. La ruta forma parte de la experiencia y el paisaje recompensa con creces el esfuerzo.

Eso sí, conviene ir con la idea correcta. Aunque el agua invite a acercarse, muchos de estos lagos se encuentran dentro de parques nacionales y espacios naturales protegidos donde el baño está prohibido para preservar unos ecosistemas especialmente frágiles. Aquí el verdadero atractivo está en la caminata, en el paisaje y en la sensación de llegar a un lugar privilegiado. Hay rutas para todos los niveles, desde paseos sencillos hasta excursiones algo más exigentes, pero todas comparten esa recompensa final.

De los Pirineos a la Cordillera Cantábrica, pasando por la Sierra de Urbión o el Sistema Central, estos siete lagos de montaña ofrecen algunos de los paisajes más espectaculares de los que podemos disfrutar en España. El Estany de Sant Maurici, los lagos de Covadonga, la Laguna Negra, el Ibón de Plan, el Lago del Valle, el Ibón de Estanés y la Laguna Grande de Gredos son destinos en los que el agua es solo una parte del espectáculo. El resto lo ponen las montañas, los bosques y el camino hasta llegar a ellas.

Estany de Sant Maurici (Lleida)

Hablar de lagos de montaña en España es hablar del Estany de Sant Maurici. Situado en el corazón del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, este lago de origen glaciar es uno de los paisajes más reconocibles del Pirineo catalán. Lo rodean extensos bosques de pino negro y, al fondo, se alzan las inconfundibles agujas de Els Encantats, una silueta que se ha convertido en uno de los grandes iconos de la montaña española.

La excursión suele comenzar en Espot, desde donde se puede acceder caminando o utilizando los taxis todoterreno autorizados que acercan a los visitantes hasta las inmediaciones del lago. A partir de ahí, las opciones son muchas. Quien busque un paseo tranquilo puede recorrer los alrededores o acercarse hasta la cascada de Ratera, mientras que los senderistas con ganas de seguir caminando pueden enlazar con algunos de los estanys situados a mayor altitud.

Lagos de Covadonga: Enol y Ercina (Asturias)

Pocos lugares representan tan bien la montaña asturiana como los lagos de Covadonga. El Enol y el Ercina, ambos de origen glaciar, forman uno de los paisajes más emblemáticos del Parque Nacional de los Picos de Europa, donde las praderas, las cumbres y el agua dibujan una estampa que cada verano atrae a miles de visitantes. A pesar de su popularidad, basta alejarse unos minutos de la carretera para disfrutar del entorno desde otra perspectiva.

La ruta más conocida es un sencillo recorrido circular que conecta ambos lagos y varios miradores, por lo que resulta apta para prácticamente cualquier persona acostumbrada a caminar. Durante el verano el acceso está regulado para reducir la presión sobre el parque, de modo que es necesario utilizar el servicio de autobuses habilitado desde los puntos autorizados. Conviene recordar, además, que el baño está prohibido para proteger este valioso espacio natural.

Laguna Negra de Urbión (Soria)

Rodeada por paredes de granito y espesos pinares, la Laguna Negra es uno de esos lugares que parecen envueltos en un halo de misterio. El color oscuro de sus aguas, unido a las leyendas populares que la rodean desde hace siglos, la han convertido en uno de los paisajes naturales más conocidos de Castilla y León. Se encuentra dentro del Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión y constituye una magnífica puerta de entrada a la sierra soriana.

Hay que tener en cuenta que durante los meses de verano el acceso está regulado para evitar la masificación. Los vehículos deben quedarse en el aparcamiento del Paso de la Serrá y desde allí es posible completar los últimos kilómetros caminando o utilizando el autobús lanzadera. Una vez junto a la laguna, quienes quieran alargar la excursión pueden continuar hacia las lagunas superiores y los Picos de Urbión, donde el paisaje gana todavía más amplitud.

Ibón de Plan o Basa de la Mora (Huesca)

En Aragón los lagos de montaña reciben el nombre de ibones, y pocos son tan conocidos como el de Plan, también llamado Basa de la Mora. Escondido entre los bosques del valle de Chistau, este lago de origen glaciar combina un entorno espectacular con una de las leyendas más populares del Pirineo, la de la princesa mora cuyo espíritu, según la tradición, sigue apareciendo en sus aguas la noche de San Juan.

Buena parte del recorrido puede hacerse utilizando la pista forestal regulada que parte desde Saravillo, aunque el último tramo obliga a caminar durante unos 45 minutos por un sendero sencillo. El esfuerzo es moderado y verás que la recompensa merece la pena, porque llegarás a un lago rodeado de bosque y montañas. Precisamente por tratarse de un entorno muy delicado, es importante respetar siempre la señalización y las normas de conservación que pueda haber en cada momento.

Lago del Valle (Asturias)

Aunque los lagos de Covadonga suelen llevarse buena parte de la fama, el Lago del Valle es otra de las grandes joyas de la montaña asturiana. Situado en el Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera, es el mayor lago natural de toda la Cordillera Cantábrica. Su origen glaciar se aprecia con claridad en la forma del valle y en las morrenas que todavía hoy contienen sus aguas, formando un paisaje abierto y muy diferente al de otros lagos de montaña.

La ruta parte del pueblo de Valle de Lago y es una de las excursiones más agradecidas de la zona. Son unos 12 kilómetros entre ida y vuelta, sin grandes dificultades técnicas, por lo que resulta una buena opción para quienes estén acostumbrados a caminar en la montaña. Además, el sendero permite elegir tramos más soleados o más sombríos según el día, un detalle que se agradece especialmente durante el verano.

Ibón de Estanés (Huesca)

Muy cerca de la frontera con Francia, el Ibón de Estanés sorprende por su enorme lámina de agua y por el paisaje de praderas y montañas que lo rodea. A diferencia de otros ibones más encajonados entre grandes paredes rocosas, aquí el entorno es más abierto, lo que permite disfrutar de amplias vistas durante buena parte del recorrido. Es una excursión muy popular entre senderistas de ambos lados de los Pirineos.

La opción más habitual consiste en iniciar la caminata desde Sansanet, ya en territorio francés, aunque también puede alcanzarse desde Candanchú siguiendo itinerarios algo más largos. En ambos casos, la ruta discurre por senderos bien marcados y de dificultad moderada, con la posibilidad de observar marmotas y otras especies propias de la alta montaña. Como ocurre en el resto de espacios protegidos, conviene respetar siempre la normativa y permanecer en los caminos señalizados.

Laguna Grande de Gredos (Ávila)

La Laguna Grande de Gredos es uno de los grandes clásicos del senderismo en España. Situada al pie del imponente circo glaciar de Gredos y presidida por la silueta del Almanzor, la montaña más alta del Sistema Central, ofrece uno de esos paisajes que justifican por sí solos una escapada. El contraste entre el granito, el agua y las grandes cumbres convierte esta ruta en una de las más espectaculares de la península.

El itinerario comienza en la Plataforma de Gredos y asciende hasta el mirador de Los Barrerones, desde donde aparece de golpe una de las mejores panorámicas del circo glaciar antes de descender hasta la laguna. Es un recorrido perfectamente señalizado y muy frecuentado durante el verano, en el que además es habitual cruzarse con las cabras montesas que habitan la sierra.

Si tienes una fecha marcada en el calendario desde hace tiempo, probablemente sea el 12 de agosto de 2026. Ese día tendrá lugar el primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo, un fenómeno que atraerá a miles de aficionados a la astronomía, fotógrafos y viajeros. Si tú también quieres vivirlo, hay una forma perfecta de hacerlo para descubrir alguno de los pueblos con más encanto del país.

La franja de totalidad cruzará España de oeste a este durante el atardecer, por lo que el eclipse podrá verse al 100% en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Euskadi, Navarra, Comunitat Valenciana, Aragón, Catalunya y Balears, mientras que en buena parte del resto del país se observará como parcial. Como el sol estará muy bajo sobre el horizonte, conviene elegir un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. A cambio, las condiciones serán ideales para contemplar un espectáculo único y también para conseguir fotografías espectaculares con castillos, iglesias, montañas o cascos históricos como telón de fondo.

Hemos seleccionado trece localidades, una por cada comunidad autónoma en la que el eclipse alcanzará la totalidad, para que esa tarde sea también una escapada con muchos otros alicientes. Desde Mondoñedo hasta Valldemossa, pasando por Luarca, Santillana del Mar, Pedraza, la histórica ciudad de Sigüenza, Laguardia o Morella, todos estos destinos ofrecen un escenario diferente para disfrutar de uno de los grandes acontecimientos astronómicos de las próximas décadas.

Mondoñedo (Lugo, Galicia)

Horario del eclipse:

El eclipse llegará primero a Galicia, y Mondoñedo será uno de los mejores lugares para vivirlo. La localidad ha preparado una programación especial con motivo de la cita astronómica, que incluye actividades culturales y una experiencia de observación en torno a la catedral. Un buen plan para disfrutar del fenómeno en un escenario con siglos de historia.

Declarada conjunto histórico-artístico, Mondoñedo invita a pasear por su casco antiguo, descubrir su imponente catedral, recorrer sus plazas y visitar lugares como la Cova do Rei Cintolo, la mayor cueva de Galicia. Una escapada que combina patrimonio, naturaleza y uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año.

Luarca (Asturias)

Horario del eclipse

La conocida como Villa Blanca de la Costa Verde ofrece un escenario privilegiado para contemplar el eclipse junto al Cantábrico. Sus miradores, como los de la Atalaya o el Chano, permiten disfrutar de amplias vistas hacia el horizonte, un detalle especialmente importante en un eclipse que tendrá lugar con el sol muy bajo antes del atardecer.

Antes o después del espectáculo merece la pena perderse por el puerto pesquero de Luarca, recorrer las calles del casco histórico, seguir los pasos del Nobel Severo Ochoa o acercarse al Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. También es una buena base para descubrir la costa occidental asturiana y algunos de sus acantilados y playas más espectaculares.

Santillana del Mar (Cantabria)

Horario del eclipse

Pocos escenarios resultan tan especiales para vivir el eclipse como Santillana del Mar. Coincidiendo con la cita astronómica, el entorno del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira ha organizado actividades divulgativas para acercar el fenómeno al público y convertir la jornada en una auténtica fiesta de la ciencia.

Más allá del eclipse, esta villa medieval es una de las visitas imprescindibles de Cantabria. Sus calles empedradas, la colegiata de Santa Juliana y la cercanía de la cueva de Altamira convierten la escapada en un plan perfecto para combinar patrimonio, historia y astronomía.

Pedraza (Segovia, Castilla y León)

Horario del eclipse

Pedraza siempre es un plan llamativo. Su recinto amurallado, prácticamente intacto, ofrece un ambiente único para contemplar el eclipse mientras el sol comienza a esconderse. Un escenario medieval que hará todavía más especial uno de los grandes acontecimientos astronómicos del último siglo.

Después solo queda recorrer con calma una de las villas medievales mejor conservadas de España. El castillo, la Plaza Mayor y sus calles empedradas justifican por sí solos la visita, a la que se pueden sumar rutas por el entorno natural de la Sierra de Guadarrama.

Buitrago del Lozoya (Comunidad de Madrid)

Horario del eclipse

Buitrago del Lozoya quiere convertir el eclipse en una auténtica celebración con un festival astronómico que reunirá observaciones, actividades divulgativas y propuestas para todos los públicos. Si todavía quedan plazas disponibles, puede ser una de las mejores opciones para quienes quieran disfrutar del fenómeno acompañados por especialistas.

La villa, completamente rodeada por una de las murallas medievales mejor conservadas de la Comunidad de Madrid, también invita a descubrir su castillo, el Museo Picasso y las agradables rutas que siguen el curso del río Lozoya. Una escapada muy completa a menos de una hora de la capital.

Sigüenza (Guadalajara, Castilla-La Mancha)

Horario del eclipse

Aunque en esta selección predominan los pueblos, Sigüenza es una ciudad, y además una de las grandes joyas monumentales de Castilla-La Mancha. Su impresionante patrimonio histórico la convierte en un lugar excepcional para contemplar el eclipse y aprovechar la jornada para descubrir siglos de historia.

La catedral, el castillo convertido en Parador, la Plaza Mayor o la famosa escultura del Doncel forman parte de un conjunto histórico que merece una visita sin prisas. Si buscas combinar astronomía y patrimonio monumental, pocas opciones resultan tan completas como esta.

Briones (La Rioja)

Horario del eclipse

En pleno corazón de La Rioja, Briones ofrece la posibilidad de vivir el eclipse rodeado de viñedos. Además, varias bodegas de la zona han preparado actividades especiales para esa jornada, por lo que puede ser una magnífica ocasión para unir astronomía y enoturismo en una misma escapada.

El pueblo conserva un magnífico casco histórico de origen medieval, con calles estrechas, edificios señoriales y excelentes miradores sobre el valle del Ebro. Después del eclipse, nada mejor que recorrer la localidad con calma y descubrir por qué es uno de los pueblos con más encanto de La Rioja.

Laguardia (Araba, Euskadi)

Horario del eclipse

Laguardia se prepara para vivir el eclipse por todo lo alto. El Ayuntamiento repartirá gafas homologadas y ha organizado distintas actividades para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del fenómeno con todas las garantías. Un buen motivo para acercarse a una de las villas medievales más bonitas de la Rioja Alavesa.

Rodeada de viñedos y protegida por sus murallas, Laguardia invita a recorrer sus calles peatonales, descubrir sus iglesias y aprovechar la amplia oferta enoturística de la comarca. Sobre todo, no te pierdas el espectacular pórtico de piedra policromado de la iglesia de Santa María de los Reyes. Un plan perfecto para combinar el eclipse con una escapada entre patrimonio, vino y algunos de los paisajes más conocidos del norte peninsular.

Ujué (Navarra)

Horario del eclipse

Situado en lo alto de una colina, Ujué ofrece unas magníficas vistas del paisaje navarro y un horizonte despejado hacia el oeste, dos ingredientes que lo convierten en un lugar especialmente atractivo para seguir el eclipse. Su silueta medieval hará aún más especial una tarde en penumbra.

Después merece la pena recorrer sin prisas sus estrechas calles empedradas hasta llegar a la iglesia-fortaleza de Santa María, uno de los grandes símbolos de Navarra. Las panorámicas sobre los campos que rodean la localidad terminan de completar una escapada en la que patrimonio y naturaleza van de la mano.

Morella (Castelló, Comunitat Valenciana)

Horario del eclipse

Pocas imágenes pueden resultar tan espectaculares como contemplar el eclipse con el castillo de Morella dominando el horizonte. Su perfil fortificado convierte a esta localidad castellonense en uno de esos lugares donde el fenómeno astronómico puede disfrutarse con un escenario difícil de igualar.

Considerado por muchos como uno de los pueblos más bonitos de España, Morella conserva más de dos kilómetros de murallas, un casco histórico lleno de encanto y un importante patrimonio monumental. Un destino ideal para unir el eclipse con una visita a una de las grandes joyas del interior de la Comunitat Valenciana.

Valderrobres (Teruel, Aragón)

Horario del eclipse

En pleno corazón de la comarca del Matarraña, Valderrobres ofrece una combinación perfecta para una escapada, con un precioso casco medieval y un entorno natural ideal para despedir la tarde contemplando el eclipse. Una buena oportunidad para descubrir una de las localidades más bonitas de Aragón mientras el Sol desaparece tras el horizonte.

Su puente de piedra, el castillo-palacio, la iglesia de Santa María la Mayor y las calles del centro histórico justifican por sí solos la visita. Si dispones de más tiempo, también es una excelente base para recorrer otros pueblos y paisajes del Matarraña.

Miravet (Tarragona, Catalunya)

Horario del eclipse

Asomado al río Ebro y coronado por un impresionante castillo templario, Miravet ofrece uno de los escenarios más fotogénicos para contemplar el eclipse. La baja altura del sol durante el fenómeno permitirá captar imágenes con la fortaleza recortándose sobre el cielo del atardecer.

Además del castillo, merece la pena pasear por las calles del casco antiguo, acercarse a la orilla del Ebro y conocer la tradición alfarera que todavía se mantiene viva en la localidad. Un destino perfecto para combinar historia, paisaje y astronomía en una misma escapada.

Valldemossa (Mallorca, Illes Balears)

Horario del eclipse

El eclipse terminará su recorrido por España en Baleares, y Valldemossa será uno de los mejores lugares para despedirlo. Situado en plena Serra de Tramuntana, este pueblo mallorquín ofrece un entorno privilegiado para disfrutar del fenómeno en una de las últimas localidades donde la totalidad será visible.

Sus calles empedradas, las casas de piedra y la Cartuja de Valldemossa convierten cualquier visita en una apuesta segura. Después del eclipse, siempre queda tiempo para recorrer la sierra, disfrutar de sus miradores o seguir descubriendo uno de los pueblos con más encanto de Mallorca.

Muchas personas no se plantean ir de vacaciones sin su perro o su gato. Igual que se busca un destino concreto, se prepara la maleta o se organiza el viaje, también hay quien reserva un sitio para el comedero, el transportín o la correa porque tiene claro que su compañero de cuatro patas también va a formar parte de la escapada.

Eso sí, viajar con un animal requiere cierta organización. Encontrar un alojamiento donde sea bienvenida es solo una parte del proceso. También hay que revisar la documentación, conocer las normas del medio de transporte, preparar su equipaje y tener en cuenta algunos detalles para que el viaje sea lo más cómodo para todos, sin caer en posibles imprevistos.

Para ponértelo más fácil, hemos reunido todo lo que conviene revisar antes de salir de casa y los principales consejos para desplazarte con tu animal de forma segura, instalaros en el destino con buen pie y disfrutar de las vacaciones con la tranquilidad de saber que está todo bajo control.

Antes de salir: documentación, salud y planificación

Una buena parte de los problemas que pueden surgir durante unas vacaciones con animales se evitan mucho antes de salir de casa. Dedicar un poco de tiempo a preparar el viaje con antelación permite salir con mucha más tranquilidad y evitar sorpresas de última hora.

Lo primero es comprobar que el animal tiene toda la documentación en regla. En España es obligatorio que perros, gatos y hurones estén identificados mediante microchip, y conviene asegurarse de que los datos asociados siguen siendo correctos por si fuera necesario localizar al propietario. También hay que revisar que las vacunas estén al día, especialmente la de la rabia, obligatoria en la mayoría de comunidades autónomas y necesaria para viajar por numerosos países europeos. Si el destino está dentro de la Unión Europea, además, será imprescindible llevar el Pasaporte Europeo para Animales de Compañía, que expide un veterinario autorizado.

Precisamente, una visita al veterinario antes de salir nunca está de más, especialmente si el viaje va a ser largo o el destino presenta riesgos sanitarios diferentes a los habituales. El profesional podrá comprobar que el animal está en buenas condiciones para viajar, recomendar tratamientos preventivos frente a parásitos o enfermedades presentes en la zona y resolver cualquier duda relacionada con el desplazamiento.

También merece la pena dedicar unos minutos a investigar las normas del lugar de destino. En España, no todos los municipios permiten el acceso de animales a playas, parques o espacios naturales, y algunos países exigen trámites adicionales antes de cruzar la frontera. Aprovechar esa planificación para localizar una clínica veterinaria de urgencias cerca del alojamiento puede venir muy bien si de pronto necesitamos recurrir a una.

La maleta del peludo: todo lo que conviene llevar

Si tu maleta se prepara pensando en todo lo que puedes necesitar durante las vacaciones, la de tu animal merece exactamente la misma atención. Llevar lo imprescindible evitará compras de última hora y ayudará a que el animal se adapte mejor a un entorno que, para él, será completamente nuevo.

Lo más importante es no modificar su alimentación durante el viaje si no es necesario. Llevar pienso suficiente para toda la estancia, junto con su comedero y un bebedero portátil o plegable, ayudará a evitar cambios bruscos de dieta que puedan provocar molestias digestivas.

Tan importante como la comida es que encuentre algo familiar cuando llegue al destino. Su cama, una manta o alguno de sus juguetes favoritos conservan olores conocidos que pueden ayudar a reducir el estrés y facilitar la adaptación durante los primeros días. Es un gesto sencillo pero muy útil, sobre todo en animales poco acostumbrados a viajar.

En la maleta tampoco debería faltar el collar o arnés, la correa, una chapa identificativa con un teléfono de contacto, bolsas para recoger excrementos y algunas toallitas limpiadoras. Junto a todo ello conviene guardar la cartilla sanitaria, el pasaporte europeo si fuera necesario y un pequeño botiquín con gasas, un desinfectante apto para animales, pinzas para retirar garrapatas y cualquier medicación que tome de forma habitual. Incluso puede ser buena idea llevar una fotografía reciente del animal, ya que puede facilitar su identificación en caso de pérdida.

Cómo viajar con tu animal según el medio de transporte

Una vez elegido el destino y preparado todo lo necesario, llega el momento de pensar en el trayecto. Aunque las normas varían según la compañía y el tipo de servicio, hay una recomendación que siempre conviene seguir: consultar las condiciones antes de comprar los billetes. Así evitarás sorpresas de última hora y podrás organizar el viaje con tiempo.

El coche sigue siendo la opción más cómoda para muchas familias, ya que permite hacer paradas cuando sea necesario y adaptar el ritmo del viaje a las necesidades del animal. Eso sí, la seguridad debe ser una prioridad. La normativa obliga a que el animal viaje correctamente sujeto para que no interfiera con la conducción, ya sea mediante un arnés homologado anclado al cinturón de seguridad, un transportín adecuado o un sistema de separación entre el habitáculo y el maletero.

También, en el caso de los perros, es recomendable hacer una parada cada dos horas aproximadamente para que pueda beber, estirar las patas y hacer sus necesidades. Durante el trayecto conviene mantener una buena ventilación, pero sin permitir que saquen la cabeza por la ventanilla, una práctica tan habitual como desaconsejada por el riesgo de lesiones. Y, por supuesto, nunca deben quedarse solos dentro del vehículo estacionado, especialmente en verano, ya que la temperatura en el interior puede aumentar en pocos minutos y provocar un golpe de calor.

Viajar en tren suele ser una alternativa cómoda, aunque las condiciones cambian según el operador y el tipo de servicio. En algunos trayectos existen límites de peso o es obligatorio que el animal viaje dentro de un transportín, mientras que en otros pueden viajar con correa y, si corresponde, con bozal. En Renfe, por ejemplo, en determinados trenes AVE pueden viajar perros de hasta 40 kilos.

Por eso, antes de reservar conviene consultar las normas específicas de la compañía, comprobar si es necesario adquirir un billete para el animal y confirmar si existe un número máximo de animales permitido por tren, que también puede ocurrir.

El avión suele exigir una planificación mayor. Las aerolíneas establecen sus propias condiciones y el número de animales que pueden viajar en cada vuelo suele ser limitado, por lo que es recomendable hacer la reserva con suficiente antelación.

Lo habitual es que los animales pequeños puedan viajar en cabina dentro de un transportín homologado, siempre que no superen el peso máximo permitido por la compañía, mientras que los de mayor tamaño deben hacerlo en la bodega, también dentro de un transportín que cumpla la normativa. Los veterinarios, además, suelen desaconsejar sedar a los animales antes del vuelo salvo que exista una indicación médica expresa, ya que los sedantes pueden aumentar el riesgo de complicaciones respiratorias o cardiovasculares durante el viaje.

Las condiciones también varían entre navieras. Algunas disponen de zonas específicas para animales e incluso camarotes adaptados, mientras que en otras los animales deben permanecer en espacios reservados durante la travesía.

Si el trayecto va a ser largo y el animal es propenso al mareo, conviene consultar previamente al veterinario.

Ya en destino: alojamiento, rutinas y actividades

Encontrar un alojamiento que admita animales es solo el primer paso. Antes de confirmar la reserva, conviene consultar sus condiciones, ya que algunos establecimientos limitan el tamaño o el número de animales, aplican suplementos o no permiten dejarlos solos en la habitación.

Una vez instalado, preparar un rincón con su cama y sus juguetes ayudará a que el animal se adapte antes al nuevo entorno. E igual que decíamos que es buena idea localizar una clínica veterinaria cercana, también conviene conocer las zonas de paseo, parques o playas caninas, si las hubiera.

Aunque sabemos que no es fácil, durante las vacaciones conviene mantener sus rutinas habituales. Respetar los horarios de comida y paseo, evitar las horas de más calor y procurar que siempre tenga agua disponible le ayudará a disfrutar del viaje igual que el resto de la familia. Si vais a hacer excursiones, comprueba antes que los animales están permitidos y elige recorridos acordes a su edad y condición física.

¿Y si no puede venir?

Aunque viajar con un gato o perro es cada vez más sencillo, no todo el mundo está dispuesto a ello. Hay destinos, actividades o desplazamientos demasiado largos que pueden resultar estresantes para algunos animales y, en esos casos, lo más responsable es dejarlos al cuidado de otra persona.

Puedes recurrir a familiares o amigos de confianza, cuidadores profesionales o residencias autorizadas. Sea cual sea la opción elegida, conviene asegurarse de que el animal estará bien atendido y mantendrá, en la medida de lo posible, sus horarios y rutinas.

También es importante recordar que la nueva Ley de Bienestar Animal establece límites al tiempo que pueden permanecer solos sin supervisión: en el caso de los perros, no más de 24 horas consecutivas, y en el de los gatos, un máximo de tres días. En definitiva, unas buenas vacaciones solo son posibles si sabes que ellos también están bien, tanto si viajan contigo como si esperan tu regreso a casa.

Las villas marineras tienen algo que las hace diferentes. Conservan el ambiente de los pueblos que crecieron mirando al mar, mantienen vivas muchas de sus tradiciones y siguen encontrando en el puerto el corazón de la vida cotidiana. Recorrerlas es una forma de descubrir otra manera de entender la costa y, además, son una buena escapatoria cuando aprieta el calor.

La costa cantábrica reúne algunos de los pueblos más atractivos de España para una escapada estival. Son lugares donde el mar marca el ritmo de la vida, las temperaturas suelen ser más suaves incluso en pleno agosto y siempre hay un paseo con vistas, un mirador, un puerto lleno de pequeñas embarcaciones o una terraza donde disfrutar de la gastronomía local. Todo ello acompañado por un paisaje de acantilados, playas y montañas que cambia constantemente a lo largo del recorrido.

En esta ruta proponemos nueve paradas repartidas entre Asturias, Cantabria y Euskadi. Desde el anfiteatro de casas de colores de Cudillero hasta el casco histórico de Hondarribia, pasando por pueblos tan conocidos como Comillas, Ribadesella, San Vicente de la Barquera o Lekeitio. Nueve destinos marineros con personalidad propia que invitan a descubrir el Cantábrico con calma, siempre cerca del mar y con la buena mesa como compañera de viaje.

Cudillero

Pocos pueblos del Cantábrico resultan tan reconocibles como Cudillero. Su puerto, protegido entre dos laderas, queda rodeado por un anfiteatro de casas de colores que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Asturias. Basta con recorrer sus callejuelas empinadas para descubrir miradores, escaleras y pequeñas plazas desde las que siempre aparece una nueva perspectiva del pueblo y del mar.

Aunque hoy es uno de los destinos más visitados de la costa asturiana, Cudillero mantiene una marcada identidad marinera. La tradición pesquera sigue muy presente, igual que su gastronomía, donde el pescado y el marisco son los grandes protagonistas. Si el tiempo lo permite, merece la pena acercarse también al faro o al cercano Palacio de Selgas, conocido como el “Versalles asturiano”, antes de seguir la ruta.

Tazones

Pequeño, tranquilo y con mucho encanto, Tazones es uno de esos pueblos que se recorren a paso lento. Sus dos barrios históricos, San Miguel y San Roque, conservan el aire de esta parroquia pesquera, con casas blancas, balcones llenos de flores y calles estrechas que desembocan en el puerto. Todo invita a caminar sin prisas mientras el ir y venir de las embarcaciones anima las vistas al mar.

Su historia también lo hace especial. Aquí desembarcó Carlos V en 1517 durante su primer viaje a la península, un episodio que cada verano revive el pueblo con una popular recreación histórica a finales de agosto. Además de disfrutar del ambiente marinero y de la cocina basada en el pescado y el marisco recién llegado a la lonja, merece la pena acercarse hasta el faro o descubrir las huellas de dinosaurio que esconde este tramo de costa.

Ribadesella

Ribadesella combina como pocos lugares el ambiente de una villa marinera con un importante patrimonio histórico y natural. La desembocadura del río Sella divide el municipio entre el casco antiguo y la playa de Santa Marina, unidos por un agradable paseo que invita a detenerse frente al puerto, recorrer las calles del centro o acercarse hasta la ermita de la Guía para disfrutar de las vistas.

Pero si hay dos nombres inseparables de Ribadesella son la cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el Descenso Internacional del Sella, que se lleva celebrando desde 1930 y tiene lugar el primer sábado de agosto. A eso se suma una animada oferta gastronómica y un ambiente que convierte a la localidad en una apuesta segura para quienes buscan combinar mar, cultura y naturaleza en una misma escapada.

Castro Urdiales

Castro Urdiales es una de las grandes referencias de la costa cántabra. La imagen más conocida de la ciudad la forman la iglesia de Santa María, el castillo-faro y el puente medieval que une ambos edificios junto al puerto, un conjunto monumental que se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados del norte de España. A partir de ahí, solo queda dejarse llevar por las calles del casco histórico y el ambiente marinero que todavía conserva la ciudad.

El puerto sigue siendo el corazón de Castro Urdiales, rodeado de terrazas y restaurantes donde el pescado fresco, el marisco y las famosas anchoas ocupan un lugar destacado. Quien quiera completar la visita puede acercarse también a las playas de Brazomar u Ostende o descubrir la huella romana de Flavióbriga, la antigua colonia sobre la que creció la ciudad actual.

Comillas

Comillas demuestra que una villa marinera también puede ser un referente de la arquitectura. Su casco histórico reúne algunos de los edificios más singulares de Cantabria, fruto del esplendor que vivió la localidad entre finales del siglo XIX y principios del XX gracias al impulso del primer marqués de Comillas. El resultado es un paseo donde conviven la tradición marinera y un patrimonio poco habitual en una localidad de este tamaño.

El gran símbolo del pueblo es El Capricho, una de las pocas obras que Antonio Gaudí construyó fuera de Catalunya. Muy cerca se encuentran el Palacio de Sobrellano, su capilla-panteón y la imponente Universidad Pontificia, mientras que el paseo marítimo y la playa recuerdan que el Cantábrico sigue siendo el gran protagonista. Un destino perfecto para combinar cultura, historia y mar en una misma jornada.

San Vicente de la Barquera

Rodeado de agua por casi todos sus lados, San Vicente de la Barquera presume de una de las estampas más reconocibles del litoral cántabro. Su casco histórico se alza sobre una colina dominada por el castillo del Rey y la iglesia de Santa María de los Ángeles, mientras que la ría, los puentes y el puerto pesquero completan un paisaje difícil de olvidar.

Además de pasear por sus calles y disfrutar del ambiente marinero, la localidad es una excelente puerta de entrada al Parque Natural de Oyambre. Sus playas, las marismas y la silueta de los Picos de Europa en el horizonte forman un escenario privilegiado que se completa con una cocina donde el pescado fresco y el tradicional sorropotún, o marmita de bonito, son dos de los grandes reclamos.

Mundaka

Aunque su nombre está ligado al surf, Mundaka es mucho más que una de las olas más famosas de Europa. El pequeño puerto de esta anteiglesia, las casas que ascienden por la ladera y el ambiente tranquilo de sus calles conservan un profundo carácter marinero. Es un pueblo que invita a caminar sin prisas y a detenerse en cada rincón con vistas a la ría de Urdaibai.

Precisamente ese entorno natural, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es uno de sus mayores atractivos. Desde el puerto parten algunos de los mejores paseos para contemplar la costa, mientras que el casco histórico y la gastronomía vasca, con el pescado y los pintxos como protagonistas, completan una visita que va mucho más allá del surf.

Lekeitio

Lekeitio mantiene una estrecha relación con el mar desde hace siglos y basta con acercarse a su puerto para comprobarlo. La villa conserva un animado ambiente pesquero y un casco histórico lleno de calles estrechas que desembocan en la basílica de Santa María de la Asunción, uno de los edificios góticos más destacados de Euskadi.

Uno de sus mayores atractivos es la isla de San Nicolás, a la que se puede acceder caminando cuando baja la marea. Esa imagen, junto con el puerto y las fachadas de colores que miran al Cantábrico, convierte a Lekeitio en una de las paradas imprescindibles de la costa vizcaína. Y, como no podía ser de otra manera, la cocina marinera pone el mejor broche a la visita.

Hondarribia

El viaje termina en Hondarribia, una de las ciudades con más personalidad de todo el Cantábrico. Su casco histórico, rodeado por murallas y perfectamente conservado, reúne plazas, calles empedradas y elegantes casas con balcones de madera que recuerdan su pasado defensivo. Pasear por esta parte de la ciudad es hacerlo entre siglos de historia, siempre pegados al mar.

A pocos minutos aparece el barrio de la Marina, mucho más animado y colorido, donde antiguas casas de pescadores conviven con bares y terrazas famosos por sus pintxos. El puerto, la playa y las vistas sobre la bahía de Txingudi, con la costa francesa al otro lado, ponen el punto final a una ruta que demuestra que el Cantábrico es mucho más que un lugar donde escapar del calor.

Cuando llega el verano y vemos que el termómetro se dispara, cualquier plan que incluya agua gana protagonismo. La playa suele ser la primera opción que viene a la mente, pero no es la única porque no siempre está cerca. En muchos rincones del interior de España hay ríos, lagos y piscinas naturales donde darse un chapuzón rodeado de bosques, montañas y paisajes que poco tienen que envidiar al litoral.

Además de ofrecer un respiro frente al calor, estos espacios permiten descubrir otra forma de disfrutar del verano. Algunos sorprenden por el color cristalino de sus aguas, otros por las cascadas que las alimentan o por el entorno natural que los rodea. Eso sí, cada vez son más los que deben regular su acceso durante los meses de mayor afluencia para proteger su entorno y evitar las masificaciones, por lo que conviene planificar la visita con antelación.

Desde las aguas heladas de la Cueva del Gato, en Málaga, hasta el inmenso Lago de Sanabria, pasando por las pozas de Los Pilones, en el valle del Jerte, o las aguas termales de la Fuente de los Baños, en Montanejos; España reúne numerosos lugares donde refrescarse sin pisar la costa. Aquí tienes una selección de diez destinos repartidos por el país para combatir el calor en plena naturaleza.

Cueva del Gato (Málaga)

A los pies de la sierra de Grazalema, entre los municipios de Benaoján y Ronda, la Cueva del Gato es uno de los lugares más conocidos del interior malagueño para combatir el calor. La surgencia del río Gaduares forma una gran poza de aguas cristalinas y de un intenso color azul junto a la entrada de esta espectacular cavidad, declarada Monumento Natural. El baño, eso sí, tiene fama de ser solo para valientes, porque el agua se mantiene realmente fría incluso en los días más calurosos del verano.

Aunque el interior de la cueva solo puede recorrerse con autorización y el material adecuado, la poza exterior es accesible a través de un sencillo paseo y se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la zona. Durante los meses de verano suele registrar una elevada afluencia de visitantes y el acceso al área de baño está regulado por la propia zona de aparcamiento, que tiene plazas limitadas y conlleva el pago de una pequeña tarifa.

Pozas de Pou Clar (Valencia)

A pocos minutos de Ontinyent, el río Clariano ha ido excavando la roca caliza hasta crear una sucesión de pozas de aguas transparentes conocidas como Pou Clar. Son varias piscinas naturales enlazadas entre sí, con pequeñas cascadas y rincones donde refrescarse rodeado de vegetación, lo que las convierte en uno de los destinos más populares del interior valenciano cuando aprieta el calor.

Para proteger este espacio natural, durante los meses de julio y agosto el acceso está regulado y es necesario reservar previamente para visitarlo. Además, el último tramo debe hacerse a pie o en bicicleta, una medida que ayuda a reducir la presión sobre un paraje que cada verano recibe miles de visitantes.

Salto de Bierge (Huesca)

En pleno Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, el Salto de Bierge es una de las zonas de baño más conocidas de Aragón. Una antigua presa sobre el río Alcanadre crea una amplia lámina de agua que desemboca en una gran poza, donde es habitual ver a bañistas compartiendo espacio con quienes terminan aquí alguno de los descensos de barrancos más populares de la zona.

Además del baño, el entorno invita a recorrer senderos y descubrir uno de los paisajes más espectaculares del Prepirineo oscense. En verano, debido a la gran afluencia de visitantes, el acceso está regulado y es necesario reservar entrada con antelación para acceder al espacio.

Lago de Sanabria (Zamora)

El Lago de Sanabria no solo es el mayor lago glaciar de la Península Ibérica, sino también uno de los mejores lugares para darse un chapuzón en el interior de España. Situado en el parque natural que lleva su nombre, ofrece varias playas de arena y piedra que facilitan bañarse en aguas limpias rodeadas de montañas y bosques.

Entre las zonas más frecuentadas destacan Viquiella o Los Enanos, aunque el lago cuenta con numerosos rincones para disfrutar del agua. Además del baño, es posible practicar actividades como piragüismo o recorrer el lago a bordo de un catamarán eléctrico, una forma diferente de conocer este espacio natural protegido.

Los Pilones (Cáceres)

En el corazón de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, en el valle del Jerte, se encuentran Los Pilones, una sucesión de enormes marmitas excavadas durante miles de años por la fuerza del agua. El resultado es una cadena de piscinas naturales conectadas entre sí que se ha convertido en uno de los paisajes más emblemáticos de Extremadura.

Para llegar hasta ellas hay que recorrer un sendero de unos tres kilómetros que parte del centro de interpretación de la reserva y atraviesa bosques de castaños, robles y cerezos. Es una ruta sencilla y apta para la mayoría de los visitantes, aunque en verano conviene madrugar porque el aparcamiento y los accesos suelen llenarse rápidamente.

Fuente de los Baños (Montanejos, Castellón)

Esta es la opción perfecta para los más frioleros. La Fuente de los Baños es el gran símbolo de Montanejos y uno de los parajes fluviales más conocidos de la Comunidad Valenciana. En este tramo del río Mijares brota un manantial de aguas termales que mantiene una temperatura cercana a los 25ºC durante todo el año, algo poco habitual y que se lo pone fácil a los que en los ríos no se atreven a meter más que los pies.

Las aguas, a las que desde hace siglos se atribuyen propiedades mineromedicinales, discurren entre paredes de roca caliza y han convertido este lugar en una referencia del turismo de naturaleza. Durante la temporada alta el acceso está controlado mediante un sistema de entradas para limitar el aforo y preservar tanto el entorno como la calidad de las aguas.

Pozas de Pígalo (Luesia, Zaragoza)

Escondidas en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, las Pozas de Pígalo son uno de esos lugares que sorprenden por la transparencia de sus aguas. El río Arba de Luesia forma aquí varias piscinas naturales rodeadas de bosque, dentro del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo, un entorno especialmente apreciado por senderistas y amantes de la naturaleza.

La poza más conocida es la de Pígalo, aunque siguiendo el cauce pueden encontrarse otras igualmente llamativas, como la de Santa María o la del Trampolín. En verano el acceso de vehículos está limitado y es obligatorio reservar plaza antes de la visita para evitar las masificaciones.

Olla de San Vicente (Asturias)

El río Dobra forma en la Olla de San Vicente una de las zonas de baño más populares del oriente asturiano. Rodeada de un paisaje de montaña y de un frondoso bosque de ribera, esta poza natural destaca por la transparencia de sus aguas, aunque también por su baja temperatura, incluso en pleno verano. Así que hay que echarle valor.

El acceso se realiza a través de un agradable paseo desde el aparcamiento, lo que ayuda a conservar un entorno que forma parte del área de influencia del Parque Nacional de los Picos de Europa. Durante los meses de mayor afluencia suele regularse el estacionamiento para reducir el impacto sobre este espacio natural.

Bolbaite (Valencia)

La piscina natural de Bolbaite, formada por el río Sellent, se ha convertido en uno de los principales destinos de baño del interior valenciano. Sus aguas limpias, el entorno arbolado y las zonas acondicionadas para el descanso hacen que cada verano reciba a numerosos visitantes en busca de una escapada refrescante. Es un entorno cómodo, y eso se lo pone fácil a las familias con niños.

El paraje cuenta con pasarelas, aseos, duchas y un acceso cómodo, lo que lo convierte en una opción muy popular para pasar el día. Durante la temporada estival el acceso está regulado mediante un sistema de control de aforo mediante venta de entradas, por lo que conviene planificar la visita con cierta anticipación.

Charco del Aceite (Jaén)

En pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el Charco del Aceite ofrece una alternativa perfecta para refrescarse tras recorrer alguno de los senderos de este inmenso espacio protegido. El río Guadalquivir forma aquí una amplia piscina natural rodeada de vegetación y paredes rocosas, muy frecuentada por familias durante el verano.

Su acceso resulta sencillo y el entorno permite combinar el baño con otras visitas por el parque natural. A pesar de su popularidad, sigue siendo uno de esos lugares donde es posible disfrutar de un chapuzón en plena naturaleza lejos del ambiente de la costa. También es conocido como Charco de la Pringue, pero tranquilo, el agua está impoluta.

Hubo un tiempo en el que un bosque como este cubría buena parte del sur de Europa. Las glaciaciones y los cambios climáticos acabaron haciendo desaparecer casi por completo aquel paisaje, pero algunos de esos bosques lograron sobrevivir en lugares muy concretos. Uno de sus últimos grandes refugios está en las Islas Canarias, donde la laurisilva sigue creciendo como lo hacía hace millones de años.

No es un bosque cualquiera. La laurisilva solo prospera allí donde coinciden unas condiciones muy específicas, con humedad constante, temperaturas suaves y la influencia de los vientos alisios, responsables del conocido mar de nubes. Esa combinación convierte estos parajes en auténticos oasis de biodiversidad, además de desempeñar un papel esencial en la captación de agua y la conservación de los ecosistemas insulares.

Aunque el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, alberga su bosque más extenso y mejor conservado, la laurisilva también se abre paso en otros rincones del archipiélago. Los bosques de Anaga y Teno, en Tenerife, o enclaves como Los Tilos y El Cubo de la Galga, en La Palma, son algunos de los mejores lugares para descubrir este ecosistema. A ellos se suman los últimos reductos que aún resisten en Gran Canaria y El Hierro, formando un recorrido por uno de los paisajes naturales más singulares de España.

¿Qué hace tan especial a la laurisilva?

Que la laurisilva haya llegado hasta nuestros días ya es, de por sí, algo extraordinario. Este tipo de bosque apareció hace más de 20 millones de años y durante mucho tiempo ocupó buena parte de la cuenca mediterránea. Sin embargo, aquellas grandes masas forestales fueron desapareciendo. Solo sobrevivieron en unos pocos lugares donde las temperaturas siguieron siendo suaves y la humedad nunca faltó. Entre ellos, los archipiélagos de la Macaronesia y, especialmente, las Islas Canarias.

Su nombre procede del laurel, uno de los árboles más característicos de este ecosistema, aunque no es ni mucho menos el único. La laurisilva está formada por un bosque siempre verde en el que también abundan especies como los tilos, los viñátigos, los acebiños, los barbusanos, las fayas o los brezos. Bajo sus copas prosperan musgos, líquenes y helechos de gran tamaño que cubren troncos y suelos, creando ese aspecto frondoso tan característico que hace que, en algunos momentos, el bosque recuerde a una selva.

Aquí, la combinación de los vientos alisios y el relieve insular crea las condiciones que necesita este ecosistema. Cuando las nubes empujadas por el Atlántico chocan con las montañas forman el conocido mar de nubes, que envuelve los bosques durante buena parte del año. La humedad se condensa sobre las hojas y las ramas y acaba cayendo lentamente al suelo en un fenómeno conocido como lluvia horizontal. Gracias a este aporte constante de agua, la laurisilva puede desarrollarse incluso en lugares donde las precipitaciones no serían suficientes por sí solas.

Pero la importancia de estos bosques va mucho más allá de su antigüedad. La laurisilva actúa como una enorme esponja natural que ayuda a recargar los acuíferos y a conservar la humedad del terreno, además de albergar una biodiversidad excepcional. Numerosas aves, invertebrados y especies vegetales endémicas encuentran aquí un refugio único, por lo que muchos de estos espacios cuentan hoy con las máximas exigencias de protección ambiental.

La Gomera: el gran santuario de la laurisilva canaria

Si hay un lugar donde la laurisilva se muestra en todo su esplendor, ese es La Gomera. El Parque Nacional de Garajonay conserva la representación mejor conservada y más extensa de este bosque en Canarias, hasta el punto de que más del 80% de su superficie está cubierta por monteverde. Declarado Parque Nacional en 1981 y Patrimonio Mundial por la UNESCO pocos años después, es un espacio ideal para entender cómo era buena parte del paisaje europeo hace millones de años.

Recorrer Garajonay es hacerlo entre laureles, viñátigos, tilos, acebiños o brezos que apenas dejan pasar la luz en algunos tramos. Cuando el mar de nubes envuelve el bosque, la humedad cubre los troncos de musgos y líquenes y el paisaje adquiere un aspecto singular, casi de cuento de hadas. Además de su extraordinaria riqueza vegetal, el parque es el hogar de especies tan representativas como la paloma rabiche y la paloma turqué, dos aves estrechamente ligadas a la conservación de este ecosistema.

Una amplia red de senderos permite descubrir el parque desde diferentes perspectivas. Lugares como la Laguna Grande, uno de sus enclaves más conocidos, o el bosque de El Cedro, considerado por muchos el rincón más emblemático de Garajonay, ofrecen una magnífica puerta de entrada a la laurisilva gomera. A ellos se suman los roques volcánicos, los miradores repartidos por el parque y decenas de caminos que convierten a La Gomera en el mejor destino del archipiélago para conocer este bosque en todo su esplendor.

Tenerife: entre Anaga y Teno

Tenerife reúne dos de los grandes bosques de laurisilva del archipiélago, aunque cada uno tiene una personalidad muy distinta. El más conocido se encuentra en el Parque Rural de Anaga, al nordeste de la isla. Su relieve abrupto y de difícil acceso permitió conservar durante siglos uno de los mejores ejemplos de monteverde de Canarias, que hoy forma parte de una Reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO.

Entre barrancos, crestas y senderos aparecen laureles, tilos, viñátigos, brezos y helechos gigantes, mientras la niebla se cuela entre los árboles durante buena parte del año. Uno de los recorridos más populares para adentrarse en este paisaje es el Bosque de los Enigmas, una ruta que atraviesa algunos de los rincones más representativos de la laurisilva de Anaga y permite descubrir de cerca la enorme biodiversidad que alberga este macizo, considerado uno de los espacios naturales con mayor concentración de especies endémicas de Europa.

Al otro extremo de la isla, el macizo de Teno guarda el segundo gran refugio de laurisilva tinerfeña. En sus cumbres se encuentra el Monte del Agua, un bosque de enorme valor ecológico que ocupa las cabeceras de varios barrancos y conserva alrededor de 800 hectáreas de monteverde. Senderos como el circular de Erjos permiten recorrer este espacio y descubrir una cara muy distinta de Tenerife, recordando que la isla es mucho más que playas y el Teide.

La Palma: un bosque entre barrancos

La Palma es otra de las grandes islas de la laurisilva. Buena parte de este bosque se concentra en el norte y el este insular, donde la humedad y el relieve han favorecido la conservación de extensas masas de monteverde. El corazón de este ecosistema se encuentra en el Parque Natural de Las Nieves, un espacio protegido en el que la laurisilva convive con profundos barrancos, abundantes manantiales y algunos de los senderos más espectaculares del archipiélago.

Uno de los lugares imprescindibles para descubrirla es El Cubo de la Galga. Este sendero, situado en el municipio de Puntallana, se adentra en un barranco cubierto por helechos, laureles, viñátigos y tilos que forman un auténtico túnel vegetal en algunos tramos. A medida que se gana altura, el bosque se vuelve cada vez más frondoso hasta llegar al mirador de Somada Alta, desde donde se aprecia la enorme extensión de monteverde que cubre esta parte de la isla.

Muy cerca se encuentra también el bosque de Los Tilos, probablemente el enclave más conocido de la laurisilva palmera. Declarado Reserva Mundial de la Biosfera antes incluso de que esta figura se ampliara al conjunto de la isla, es uno de los mejores lugares para comprender la estrecha relación entre el bosque y el agua. Desde aquí parte la popular ruta de los nacientes de Marcos y Cordero, un recorrido que atraviesa galerías excavadas en la roca, pequeños túneles y manantiales antes de alcanzar las cotas más altas de la laurisilva, donde va dejando paso al pinar canario.

Gran Canaria: últimos vestigios de la antigua Selva de Doramas

Hace siglos, buena parte del norte de Gran Canaria estaba cubierta por un inmenso bosque conocido como la Selva de Doramas. La explotación de la madera y la expansión de los cultivos fueron reduciendo aquella masa forestal hasta dejar solo pequeños fragmentos dispersos. Hoy, el mejor ejemplo de aquella antigua laurisilva se conserva en la Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya.

Aunque su extensión es mucho menor que la de los grandes bosques de La Gomera, Tenerife o La Palma, este espacio mantiene un enorme valor ecológico. Sus laureles, tilos, viñátigos y otras especies características siguen desempeñando un papel esencial en la conservación de los suelos y en la recarga de los acuíferos del norte de la isla, además de servir de refugio para numerosas especies endémicas. La mejor forma de conocer este rincón es recorrer su sencillo sendero circular de unos dos kilómetros, apto para prácticamente cualquier visitante.

El Hierro: a pequeña escala

Aunque suele pasar más desapercibida, El Hierro también conserva pequeños ejemplos de laurisilva. En esta isla el monteverde ocupa una superficie mucho menor que en La Gomera, Tenerife o La Palma, pero sigue formando parte de uno de los paisajes naturales más valiosos del territorio herreño.

Las mejores representaciones se localizan en las zonas húmedas del norte de la isla, especialmente en torno a la vertiente de El Golfo y algunos sectores del Parque Rural de Frontera y la Reserva Natural Integral de Mencáfete, donde sobreviven bosquetes de fayas, brezos, laureles y otras especies propias de este ecosistema. En muchos casos muestran ejemplos de adaptación al entorno, pero siguen desempeñando un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y del paisaje de Canarias.

Hay vacaciones en las que el mejor recuerdo acaba siendo una piscina o un bufé. Y hay otras en las que los niños vuelven hablando del zorro que vieron al atardecer, de la lluvia golpeando la tienda de campaña o de las estrellas que descubrieron lejos de cualquier ciudad. Cada vez más familias buscan ese tipo de experiencias, aunque no siempre tienen claro cuál es la mejor manera de vivirlas. Porque dormir en un camping, pasar la noche en un refugio de montaña o hacerlo en plena naturaleza no son lo mismo y cada opción ofrece una experiencia muy diferente.

La elección depende de muchos factores: la edad de los niños, la experiencia de la familia, el tipo de aventura que se busca o el nivel de comodidad al que nos podemos amoldar. Lo que para unos puede ser una escapada inolvidable, para otros puede convertirse en una experiencia demasiado exigente si no se ha planificado bien. Por eso, antes de preparar la mochila, conviene dedicar unos minutos a decidir cuál es la modalidad que mejor encaja con cada viaje.

La buena noticia es que no hace falta ser un montañero experimentado para disfrutar de unas vacaciones en la naturaleza. Empezar por un camping con todos los servicios, pasar después a un refugio o plantearse una noche de vivac cuando ya se tiene algo más de experiencia es una forma lógica de ir ganando confianza. Al final, no se trata de llegar más lejos ni de buscar la aventura más exigente, sino de elegir una opción que permita disfrutar del entorno y conseguir que toda la familia termine el viaje con ganas de repetir.

Camping: la forma más sencilla de iniciarse

Si es la primera vez que la familia se plantea unas vacaciones en plena naturaleza, el camping es sin duda la puerta de entrada más cómoda. Permite disfrutar del aire libre y dormir rodeados de bosque, montaña o playa, pero sin renunciar a servicios como duchas, baños, electricidad o un pequeño supermercado. Esa combinación de naturaleza y comodidad hace que sea una opción especialmente recomendable cuando se viaja con niños pequeños o simplemente cuando todavía no se tiene experiencia durmiendo al aire libre.

Elegir bien el camping también es fundamental. No todos ofrecen el mismo ambiente ni están pensados para el mismo tipo de viajero. Algunas familias buscan piscinas, parques infantiles y actividades organizadas, mientras que otras prefieren lugares tranquilos desde los que salir a caminar o recorrer el entorno. También es importante fijarse en aspectos como la ubicación de la parcela, si tiene sombra, si el suelo es duro o pedregoso, o si está razonablemente cerca de los baños, algo que siempre hay que tener en cuenta cuando viajamos con niños.

Otra ventaja del camping es que permite aprender sin demasiada presión. Si algo se olvida en casa o el tiempo cambia de repente, resulta mucho más sencillo adaptarse que en otros espacios naturales. Además, al disponer de un lugar fijo donde regresar cada tarde, puede convertirse en un excelente campo base para hacer pequeñas excursiones durante el día, recorrer senderos o visitar lugares de interés cercanos sin necesidad de cargar continuamente con todo el equipaje.

Refugios de montaña: una aventura con techo

Dormir en un refugio de montaña permite acercarse un poco más a la experiencia montañera sin tener que cargar con una tienda de campaña, ni con todo el material necesario para pasar la noche al aire libre. Muchos refugios guardados ofrecen literas, mantas, servicio de comidas e incluso información sobre el estado de las rutas, por lo que resultan una opción muy interesante para familias que ya disfrutan del senderismo y quieren vivir una escapada diferente.

La clave está en no fijarse únicamente en cómo es el refugio, sino también en dónde está y cómo se llega hasta él. Hay refugios a los que se accede en menos de una hora por un sendero sencillo y otros que exigen recorridos largos, con bastante desnivel o terreno más técnico. Antes de reservar conviene estudiar bien el itinerario, calcular los tiempos con margen y tener presente que caminar con niños suele implicar muchas más paradas de las que aparecen en cualquier guía.

También es recomendable informarse sobre el funcionamiento del refugio. En muchos casos es necesario reservar con bastante antelación, especialmente durante el verano, y existen unas normas de convivencia que forman parte de la experiencia, como compartir habitación con otros montañeros, respetar los horarios de descanso o preparar la mochila para llevar únicamente lo imprescindible. Lejos de ser un inconveniente, todo ello suele convertirse en una buena oportunidad para que los niños descubran otra forma de viajar, más sencilla, colaborativa y conectada con la montaña.

Vivac, pernocta y acampada: la opción más aventurera también exige la mayor planificación

Pasar la noche en plena naturaleza es, probablemente, la experiencia más intensa de las tres, pero también la que requiere una mejor preparación. Antes de planteársela, además, conviene aclarar algunos conceptos que a menudo se utilizan como si fueran sinónimos y que, desde el punto de vista legal, no significan lo mismo.

La acampada libre consiste, de forma general, en instalar una tienda de campaña u otro elemento de cobijo con intención de permanecer en un lugar, una práctica que está prohibida con carácter general en España salvo en las zonas donde esté expresamente autorizada. El vivac, por su parte, hace referencia a dormir al aire libre sin montar una tienda convencional, utilizando únicamente un saco de dormir. Entre ambos conceptos se sitúa la pernocta, que suele permitir montar una tienda ligera únicamente durante la noche, desmontándola al amanecer y siempre bajo las condiciones que establezca la normativa de cada lugar.

Precisamente ahí está una de las claves. No existe una única regulación válida para todo el país. Cada comunidad autónoma cuenta con su propia normativa y, además, muchos parques nacionales, parques naturales y otros espacios protegidos establecen reglas específicas que pueden ser diferentes incluso dentro de una misma región. Por eso, antes de preparar la ruta, lo más recomendable es consultar siempre la regulación concreta del espacio natural que se va a visitar. Solo si ese lugar no cuenta con una normativa propia tendrá sentido acudir a la legislación general de la comunidad autónoma correspondiente.

Una vez que tenemos claro el aspecto legal, llega la planificación. A diferencia de un camping o un refugio, aquí todo depende de lo que cada uno lleve en la mochila. Agua, comida, ropa de abrigo y una ruta bien estudiada dejan de ser simples recomendaciones para convertirse en cuestiones de seguridad. Cuando además se viaja con niños, conviene ser todavía más prudente, eligiendo recorridos sencillos, teniendo previstas alternativas si la meteorología empeora y asumiendo que el objetivo no es llegar más lejos, sino disfrutar del camino sin prisas.

Sea cual sea la modalidad elegida, hay una norma que nunca cambia: dejar el lugar exactamente igual que se encontró. Recoger todos los residuos, evitar alterar el entorno y enseñar a los niños a respetar la naturaleza forma parte de la aventura. Como se suele decir: “llévate únicamente recuerdos y deja solo tus huellas”.

Consejos útiles para cualquier escapada

Más allá de elegir entre camping, refugio o vivac, hay algunos consejos que ayudan a que cualquier escapada resulte mucho más cómoda y sencilla. El primero es no subestimar el tiempo. En la montaña, el calor del día puede dar paso a noches sorprendentemente frescas incluso en pleno verano, por lo que vestir por capas y llevar ropa de abrigo de sobra suele ser una decisión acertada. Si se va a dormir en un refugio, también conviene informarse previamente sobre el material recomendado. En muchos casos se utiliza una sábana saco por higiene, pero dependiendo de la altitud, la época del año o las condiciones del refugio puede ser aconsejable llevar además un saco de dormir que abrigue algo más.

Si hay una regla básica cuando se viaja con niños es aceptar que el ritmo lo marcan ellos. Habrá días en los que una excursión avance despacio porque alguien ha decidido observar un escarabajo durante diez minutos o entretenerse media hora lanzando piedras a un río. No pensemos que es tiempo perdido, suelen ser esos pequeños momentos los que terminan convirtiéndose en el mejor recuerdo del viaje.

Tampoco conviene estrenar material importante durante el viaje. Montar una tienda por primera vez cuando ya está anocheciendo o descubrir que una mochila resulta incómoda después de varios kilómetros es un claro error de falta de previsión. Lo mismo ocurre con la comida y el agua, siempre es preferible llevar algo de más que quedarse corto, especialmente cuando los pequeños gastan más energía de la prevista. Y, por supuesto, no olvides confirmar cuándo y dónde se puede usar fuego, y cuándo y dónde no.

Por último, nunca está de más contar con un plan alternativo. La previsión meteorológica puede cambiar, un sendero puede resultar más exigente de lo esperado o simplemente puede haber un día en el que los niños no tengan ganas de caminar. Al final, el verdadero éxito de unas vacaciones en familia en la naturaleza no es tachar rutas del mapa ni dormir en el lugar más remoto. Es volver a casa con la sensación de haber disfrutado de la experiencia y con los niños preguntando cuándo será la próxima escapada.

Da la sensación de que los veranos son cada vez más largos y calurosos, y salir a la calle se vuelve todo un sacrificio. Durante el día el calor es intenso y durante la noche cuesta encontrar alivio incluso con las ventanas abiertas. Es cierto que, cuando eso ocurre, la playa suele ser la primera alternativa que aparece en la mente de muchos. Pero no es la única.

Hay pueblos de montaña ideales para dormir tapados aunque sea con una sábana fina, salir a pasear después de cenar sin sentir que el aire sigue caliente o aprovechar el día sin tener que refugiarse constantemente en interiores. No es que haga frío, ni mucho menos, pero el calor al menos no lo ocupa todo.

Repartidos entre Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central o las montañas gallegas, estos pueblos tienen algo en común: altitud, agua, bosques, sombra o un microclima que ayuda a mantener las temperaturas a raya. Desde Sallent de Gállego hasta Riaño, pasando por O Cebreiro, Sotres o Espot, son destinos donde las tardes suelen ser más llevaderas y donde, cuando cae el sol, todavía hay noches que invitan a sacar una rebequita. Auténticos refugios climáticos.

Sallent de Gállego (Huesca)

Sallent de Gállego es uno de esos pueblos que parecen pensados para el verano. Situado en pleno Valle de Tena y a más de 1.300 metros de altitud, este rincón del Pirineo oscense combina montaña, agua y sombra para hacer que incluso en julio o agosto las temperaturas se vivan de otra manera. Durante el día rara vez se alcanzan registros extremos y, cuando cae el sol, el ambiente cambia lo suficiente como para volver a disfrutar de una cena al aire libre sin mirar constantemente el termómetro. A eso ayuda también la cercanía del embalse de Lanuza, que aporta una sensación de frescor muy agradecida. 

Pero Sallent no es solo un lugar donde dormir mejor. Merece la pena perderse por su casco de piedra y tejados de pizarra, cruzar el histórico Puente del Paco sobre el río Aguas Limpias y subir hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para entender la importancia que tuvo el pueblo siglos atrás. También es una buena base para caminar por el entorno, recorrer el camino junto al embalse o acercarse a algunos de los paisajes de alta montaña más espectaculares del Pirineo. 

Riaño (León)

Rodeado por las montañas de la Cordillera Cantábrica y situado a unos 1.130 metros de altitud, Riaño es una de esas escapadas donde el verano del interior parece otra cosa. Aquí el gran protagonista es el agua. El enorme embalse suaviza el ambiente y las corrientes de aire que bajan de la montaña ayudan a que el calor no llegue a hacerse tan pesado como en otras zonas de la meseta. El paisaje ha hecho que muchos hablen de los llamados “fiordos leoneses”, aunque en realidad se trate de antiguos valles inundados. 

Más allá del clima, Riaño tiene una historia que acompaña cada paseo. El actual pueblo nació después de que el antiguo quedara sumergido con la construcción del embalse en los años ochenta, junto a otros núcleos del valle. Hoy ese recuerdo convive con una nueva vida ligada al turismo de naturaleza. Se puede recorrer el embalse en barco, buscar vistas desde los miradores del entorno o hacer rutas sencillas entre bosques y montañas, siempre con la sensación de estar en uno de esos lugares donde el paisaje nos envuelve por los cuatro costados. 

O Cebreiro (Lugo)

Si hay un lugar donde el verano todavía puede venir acompañado de niebla, ese es O Cebreiro. Esta pequeña aldea lucense, situada a 1.330 metros de altitud y puerta de entrada del Camino de Santiago Francés en Galicia, tiene un clima muy particular gracias a su altura y a la influencia de los vientos atlánticos. Incluso en plena canícula es habitual encontrarse mañanas frescas y noches que obligan a taparse más de lo esperado. 

Su tamaño es pequeño, muy pequeño, pero tiene mucho que ver. El gran símbolo del pueblo son las pallozas, antiguas construcciones circulares con cubierta vegetal que muestran cómo se adaptaba la vida al clima de montaña. También merece una visita la iglesia de Santa María la Real, vinculada a leyendas y al Camino, además de los miradores sobre Os Ancares. Y si hay algo que no conviene dejar pasar es probar el queso do Cebreiro y la gastronomía local antes de seguir la ruta. 

Pola de Somiedo (Asturias)

No es el pueblo más alto de esta lista, pero sí uno de los que mejor demuestra que el frescor no depende únicamente de la altitud. Pola de Somiedo, situada a unos 700 metros, está rodeada por uno de los paisajes más verdes y mejor conservados del norte peninsular. Bosques, ríos y relieve cantábrico crean un microclima que hace que el verano aquí tenga poco que ver con el de buena parte del país. 

Además, funciona como puerta de entrada al Parque Natural de Somiedo. El pueblo se puede recorrer con calma, cruzar su puente de piedra sobre el río Somiedo o visitar el centro de interpretación para entender mejor el territorio. Desde aquí salen rutas sencillas entre hayas y robles y también se puede visitar la Casa del Oso, uno de los animales más emblemáticos de la Cordillera Cantábrica. Es un destino cómodo para quien busca naturaleza sin necesidad de grandes esfuerzos. 

Sotres (Asturias)

En pleno corazón de los Picos de Europa aparece Sotres, considerado uno de los pueblos más altos de Asturias. A unos 1.050 metros de altitud, el verano aquí cambia completamente respecto a la costa o a otras zonas del norte. Los días suelen ser suaves y las noches mantienen ese punto fresco que hace que uno vuelva a pensar en la manga larga. 

Sotres tiene además el atractivo de conservar el ambiente de los pueblos de montaña que siguen viviendo a otro ritmo. Es una base habitual para quienes quieren caminar por los Picos de Europa o acercarse al entorno del Picu Urriellu, pero también merece la pena simplemente quedarse en el pueblo, pasear al fresco sin prisas y probar el queso Cabrales en el concejo de donde toma su nombre.

Bronchales (Teruel)

A más de 1.500 metros de altitud, Bronchales lleva décadas siendo una referencia para quienes buscan escapar del calor sin salir del interior peninsular. En la Sierra de Albarracín, este pueblo turolense ha sido tradicionalmente conocido por la calidad de su aire y por sus veranos suaves. Incluso hoy sigue siendo uno de esos lugares donde por la noche una camiseta se queda corta. 

Su gran atractivo está alrededor del casco urbano. Los pinares del Puerto forman uno de los paisajes más característicos de la zona y ofrecen rutas sencillas, sombra abundante y rincones donde pasar horas sin mirar el reloj. En el pueblo también se puede visitar la iglesia parroquial o subir hasta la ermita de Santa Bárbara, aunque aquí el verdadero plan consiste en caminar, respirar y bajar revoluciones. 

Hoyos del Espino (Ávila)

En la Sierra de Gredos hay varios lugares donde refugiarse del calor, pero Hoyos del Espino es probablemente uno de los más conocidos. Situado a 1.440 metros de altitud, este pueblo abulense se convierte cada verano en campamento base para quienes buscan montaña y temperaturas mucho más amables que las del resto de Castilla. 

Desde aquí parte la carretera que lleva a la Plataforma de Gredos, punto de inicio de algunas de las rutas más conocidas del macizo, como la Laguna Grande o el Almanzor. Pero también merece la pena quedarse en el propio pueblo, recorrer sus calles, acercarse a la iglesia de Nuestra Señora del Espino o pasar por el histórico Puente del Duque junto al río Tormes. 

Tresviso (Cantabria)

Tresviso tiene algo de destino escondido. Encajado entre montañas y con poco más de 900 metros de altitud, este pequeño pueblo cántabro aprovecha la influencia de los Picos de Europa para mantener un verano mucho más llevadero.

Llegar hasta aquí ya forma parte de la experiencia. No en vano, es uno de los pueblos más aislados de Cantabria. Una vez arriba, el premio son las vistas, el ambiente tranquilo y esa sensación de haber encontrado un lugar donde el tiempo va más despacio. Es también tierra de tradición quesera, con su D.O. Picón Bejes-Tresviso, y un buen sitio para combinar caminatas cortas con sobremesas largas sin el calor como protagonista.

Rascafría (Madrid)

A poco más de una hora de la capital, aparece uno de los refugios clásicos del verano madrileño. Rascafría, en el Valle del Lozoya y a más de 1.100 metros de altitud, demuestra que no siempre es necesario huir a la costa para encontrar noches más frescas y temperaturas más suaves.

Su combinación de naturaleza y patrimonio hace que funcione muy bien para una escapada corta. Las Presillas y sus piscinas naturales siguen siendo uno de los lugares más buscados cuando aprieta el calor, mientras que el Monasterio de El Paular aporta el contrapunto histórico. Entre paseos junto al río, sombra y aire de montaña, es fácil entender por qué tantos vuelven cada verano.

Espot (Lleida)

Cerrar esta lista en Espot es hacerlo en uno de los grandes clásicos del verano de montaña. Este pueblo del Pallars Sobirà, situado a unos 1.300 metros de altitud, vive mirando al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y tiene un clima de alta montaña donde el verano suele ser suave y relativamente húmedo. 

Espot es sobre todo una puerta de entrada a uno de los paisajes más espectaculares del Pirineo. Desde aquí salen excursiones hacia el lago de Sant Maurici, rutas entre bosques y estanys y recorridos más exigentes para quienes buscan caminar durante horas. Aunque si el senderismo no va contigo y lo único que quieres es que el calor no condicione constantemente tus planes, Espot también es un acierto.