La verbena de Sant Joan no es una noche más de verano, sino que se trata de una jornada llena de costumbres y tradiciones. Y la mayoría de ellas pasan por la playa, los baños en el mar, la música, las hogueras, los petardos y los dulces como la coca, una torta de bizcocho tradicionalmente ovalada muy popular en comunidades como Catalunya.

Desde hace mucho, la coca de Sant Joan se ha convertido en la reina gastronómica de la noche. Un bocado al que pocos se resisten y con el que muchos ponen el colofón a su cena, paso previo a una noche larga en varios puntos del país, aprovechando que el 24 de junio es festivo en su comunidad autónoma. 

Parte de esa fiesta se ha vivido por adelantado, con la celebración de la VIII edición del concurso La Mejor Coca de Sant Joan, una iniciativa impulsada por el Gremio de panaderos de la provincia de Barcelona (Gremipa) y que pretende poner en valor un producto que se ha convertido en un “símbolo de la tradición catalana”.

De fruta o de chocolate

En la categoría de coca de llardons, el jurado ha otorgado el primer premio al postre elaborado por el Forn El Sagà de Granollers. Este mismo establecimiento ha obtenido la máxima puntuación en la categoría de coca de crema y piña, seguida de la propuesta del Forn i Pastisseria Arenas Molins (Molins de Rei). 

El Forn El Sagà de Granollers no es el único que ha hecho doblete en esta octava edición de La Mejor Coca de Sant Joan. Pastisseria Tornés (Girona) se ha llevado el reconocimiento a la mejor coca de frutas tradicional y ha obtenido el segundo puesto en la categoría de pastel de chocolate. De los pocos establecimientos fuera de la provincia de Barcelona que se han llevado alguna distinción.

En el caso de la coca creativa, los especialistas han premiado la propuesta de la Pastelería Hofmann de Barcelona, que ha apostado por una mezcla innovadora que incluye pistachos y cítricos. La medalla de plata ha sido para La Boulangerie (Barcelona). 

Clasificación final de la VIII edición de La Mejor Coca de Sant Joan:

Primer premio: Forn Saga (Granollers)

Segundo premio: Pastisseria Faixat (Barcelona)

Primer premio: Hofmann (Barcelona)

Segundo premio: La Boulangerie (Barcelona)

Primer premio: Pastisseria Tornés (Girona)

Segundo premio: Alejandro Pastisser (Mataró)

Primer premio: Forn Saga (Granollers)

Segundo premio: Arenas Molins (Molins de Rei)

Primer premio: Forn de Cabrianes (Artés)

Segundo premio: Pastisseria Tornés (Girona)

En cualquier caso, la organización ha destacado el nivel de las propuestas de esta octava edición. “Tuvimos trescientes pasteles presentados, un nivel excepcional y una increíble exhibición del talento artesanal de la panadería y repostería catalana”, aseguran a través de su cuenta de Instagram.

Hace más de 900 años, erigido sobre un imponente promontorio de granito a 334 metros de altitud, el Castillo de Sobroso ya se alzaba como el guardián de piedra de las Rías Baixas. Con su maciza muralla exterior, su robusta Torre del Homenaje y un cuerpo residencial de dos plantas, esta fortaleza no era solo una joya de la arquitectura medieval, sino un enclave estratégico cuyas vistas de 360 grados permitían vigilar la antigua tierra de Toroño y las rutas que conectaban el interior con la ciudad de Tui. A día de hoy, tras una rehabilitación de ocho meses y 210.000 euros, este gigante de Mondariz vuelve a abrir sus puertas a los visitantes que buscan una escapada de historia y paisaje combinados.

El castillo está situado en el municipio de Mondariz, dentro de la provincia de Pontevedra. Desde Vigo, la ciudad más cercana, el castillo está a unos 35 kilómetros —menos de 40 minutos en coche por carretera sin tráfico—, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan una mañana diferente y de fácil acceso desde la capital olívica. Santiago de Compostela, por su parte, queda a unos 118 kilómetros y aproximadamente hora y media de trayecto, un recorrido un poco más largo pero también realizable para aquellos más aficionados al medievo. La fortaleza está enclavada en un triángulo geográfico muy interesante turísticamente hablando: entre las Rías Baixas, el Camino de Santiago y la frontera portuguesa.

El aire está cargado de suspenso. El bosque de alcornoques —o sobreiros en gallego; de donde nace el nombre del castillo— envolvía al castillo en una atmósfera de misterio que contribuyó al amplio imaginario de leyendas del que es escenario. Pero antes de las leyendas, estaba la estrategia: Sobroso fue construido para controlar las comunicaciones entre el interior gallego y la ciudad de Tui, y funcionaba como un sistema defensivo que protegía la 'tierra de Toroño' durante el medievo.

Reinas, linajes y leyendas: la historia del castillo

La fecha exacta de su fundación es incierta, pero ya aparece como protagonista de los documentos que relatan la vida de la reina Doña Urraca. Se relata que a principios del siglo XII, la reina fue sitiada entre los muros de Sobroso por su propia hermana, Teresa de Portugal y el conde Don Pedro Froilaz de Traba, quien la forzó a huir hacia León. La leyenda añade que escapó a través de un pasadizo subterráneo que desembocaba en el río Tea.

Durante los siglos siguientes, el castillo fue objeto de deseo y codicia entre grandes linajes gallegos —Traba, Castro, Sarmiento, Sotomayor— en una lucha constante y de varios capítulos. Uno de los más célebres es aquel en el que Pedro Madruga apuntó con su espada al cuello de García Sarmiento para exigir la rendición de la fortaleza, sin conseguirla. A todos estos relatos se suma la leyenda más oscura: la de un capitán sarraceno de Almanzor que degolló a un mendigo ciego que entonaba una cantiga al son de la zanfona frente a sus muros, y cuya triste melodía, dicen, aún resuena cuando se avecina alguna tragedia sobre Galicia.

Al pasar los siglos, la fortaleza que alguna vez fue objeto de disputa fue perdiendo su función cuando los nobles gallegos abandonaron sus castillos para vivir en la corte. Sobroso pasó poco a poco a convertirse en ruina durante el siglo XIX, hasta que en 1923, Alejo Carrera, periodista, político y filántropo de Vilasobroso, lo compró y convirtió su reconstrucción en la empresa de su vida. Hoy en día, el castillo se mantiene en pie por su intervención.

Quien quiera profundizar en estas y otras historias que viven dentro de sus murallas, cuenta con un museo en los propios salones de Sobroso. Este centro detalla el rol de la fortaleza y de sus habitantes durante diferentes periodos de la Edad Media, de su restauración y sus leyendas. Todo esto dentro del propio castillo, que permite imaginar cómo era la vida intramuros, con espacios casi inalterados, pero cargados de imágenes, sonido e iluminación que garantizan una experiencia multisensorial. Todo queda rematado por una gran terraza abierta, que deja a quien la visita unas increíbles vistas panorámicas a los alrededores naturales.

Más allá del castillo

Terminada la visita al castillo, el propio recinto invita a completar la visita principalmente volteando a ver hacia su naturaleza: el bosque que rodea la fortaleza conserva sendas para recorrer el entorno natural que, según el imaginario local, lleva siglos habitado por criaturas de la mitología gallega. Bajando del castillo hacia el pequeño núcleo urbano de Vilasobroso —un pueblo de apenas 300 habitantes—, merece una parada la iglesia parroquial de San Martiño, una sólida y centenaria construcción de granito que preside el pueblo. Para quien prefiera el exterior, el río Tea ofrece otra dimensión del municipio: una senda circular de 12 kilómetros que discurre junto a playas fluviales como la de Riofrío o la Praia do Val.

Pasadas las 10 de la noche, las últimas luces de un día ardiente se han extinguido en el horizonte, el adoquín de granito del paseo marítimo aún guarda algo de calor. De pronto, una sutil brisa entra desde el el mar y refresca toda la bahía. Los faroles de luz se combinan con la luna llena para alumbrar el camino y sacar algo de brillo blanco a las aguas quietas del mar.

Las jornadas marcadas por el calor son cada vez más frecuentes. Las noches de más de 20 grados empiezan a convertirse en la norma. La vegetación que la primavera pintó de verde comienza a ceder ante el dorado veraniego. Son señales inequívocas, la estación más esperada del año está a la vuelta de la esquina. El interior de la península comenzará a vaciarse progresivamente en busca de un aliado contra el calor. El aliado de todos los tiempos. El mar.

Y el mar, en España, no solo se baña. Se pasea. De norte a sur, en el Atlántico o en el Mediterráneo, las ciudades costeras guardan un secreto que los veraneantes descubren cada año y los locales conocen de toda la vida: el alma de sus paseos marítimos cuando cae la noche. Son espacios para quienes buscan desconectar del bullicio —o acompañarlo, según el lugar—; para quienes escapan de habitaciones sofocantes; para quienes esperan a que el calor afloje antes de sacar al perro; y para quienes, sencillamente, encuentran allí una forma de estar. Aquí se sugieren cinco ciudades, cinco paseos marítimos con una personalidad propia para disfrutar de un paseo por el litoral cuando el sol deja de apretar.

San Sebastián: la bahía más elegante del norte

El Paseo de la Concha es, quizás, el paseo marítimo más conocido de toda España. Lo acompaña una barandilla de hierro elegante, sus faroles que se repiten con precisión, y claro, la bahía, con su forma circular casi perfecta y que refleja la noche como si de un espejo se tratase. Delimitando la entrada de agua a la bahía, la Isla de Santa Clara, el monte Igueldo y el monte Urgull dominan el paisaje nocturno como tres gigantes silenciosos.

El ruido de la ciudad se queda atrás en cuanto el caminante nocturno se adentra en la arena de la playa. Para los locales es un ritual común, casi familiar. Los visitantes, en cambio, suelen detenerse más de la cuenta, maravillados por la belleza del paisaje urbano y natural combinado. Nadie los culpa.

Santander: el corazón marítimo del norte

Para cualquier santanderino, su bahía es la más hermosa del mundo. Su paseo marítimo tiene la seguridad tranquila de quien sabe lo que vale sin necesidad de anunciarlo. Es parte del Paseo de Pereda, la arteria principal de la ciudad, que discurre junto a un gigantesco estuario abierto, que en una noche oscura podría parecer infinito de no ser por las luces de Pedreña y Somo, dos villas icónicas al otro lado de la bahía.

De noche, el ambiente aquí es el más cotidiano de los cinco. Menos turístico, más verdadero. Incluso en la noche, la gente habita este paseo: algunos que se ejercitan, otros que se sientan a disfrutarlo, el resto que lo recorren en calma. El Cantábrico, incluso en el sosiego máximo de la bahía, recuerda que está ahí: en el olor, en la brisa, en una ciudad que se debe completamente a él.

Palma: la catedral, el mar y la noche mediterránea

Hay una imagen que se queda en la cabeza de quienes caminan junto al Mediterráneo mallorquín por la noche: la silueta de la Catedral de Santa María iluminada, dominante sobre el cielo oscuro y reflejada en las aguas tranquilas de la bahía. La Seu, como la llaman los mallorquines, no necesita el día para impresionar.

El Paseo Marítimo palmesano tiene un carácter distinto al del norte. Aquí el Mediterráneo susurra. El ambiente es más cálido, más lento, con ese ritmo insular que invita a alargar la sobremesa y a no mirar el reloj. Los veleros amarrados mecen sus mástiles con pereza. Las terrazas se resisten a cerrar. Y el caminante, casi sin darse cuenta, lleva más tiempo del previsto frente al mar. Así funciona Palma de noche.

Cádiz: caminar sobre el Atlántico

Hay pocas sensaciones en España comparables a la de caminar de noche por el paseo marítimo de Cádiz. El océano no está a un lado: está en todos lados. Es una ciudad construida sobre una lengua de tierra rodeada de agua y eso, de noche, se siente con una intensidad especial. El Atlántico aquí no susurra como el Mediterráneo. Ruge, empuja, recuerda quién manda.

La brisa cargada de sal llega sin avisar y los faroles la resisten con voluntad firme. Al fondo, la Catedral Nueva emerge blanca e iluminada como un faro urbano. El paseo gaditano destaca por su Alameda Apodaca: un espacio fresco junto al mar, entre árboles, jardines y azulejos.

Alicante: el paseo más vivo del Mediterráneo

Si los otros cuatro paseos invitan a la contemplación, el de Alicante invita a la celebración. La Explanada de España, con su inconfundible mosaico de mármol en blanco, negro y rojo que ondula bajo los pies como una ola petrificada, es probablemente el paseo más animado y festivo de esta selección. Aquí nadie viene a estar solo con sus pensamientos.

Las palmeras que flanquean el recorrido y el castillo de Santa Bárbara, iluminado en lo alto del Benacantil como una fortaleza suspendida en el aire, completan un escenario que los alicantinos aprovechan hasta bien entrada la madrugada. El Mediterráneo aquí es cómplice de la fiesta: tranquilo, templado, generoso. Un mar hecho para quedarse.

Hay edificios famosos por su tamaño, otros por su belleza y algunos por aquello que nunca llegaron a ser. La historia de la arquitectura está llena de proyectos interrumpidos, obras que quedaron a medias por falta de financiación, cambios de planes o circunstancias inesperadas. Sin embargo, en ocasiones esas construcciones inacabadas terminan adquiriendo una relevancia incluso mayor que muchos edificios terminados, precisamente porque permiten observar el proceso creativo de algunos de los grandes genios de la historia.

Eso es lo que sucede con la Cripta de la Colònia Güell, una de las obras más fascinantes de Antoni Gaudí y, al mismo tiempo, una de las menos conocidas por el gran público. Situada en Santa Coloma de Cervelló, a pocos kilómetros de Barcelona, esta construcción representa mucho más que una iglesia inacabada. Para muchos especialistas constituye el auténtico laboratorio donde Gaudí desarrolló las soluciones arquitectónicas que más tarde aplicaría en la Sagrada Família.

La iglesia que nunca llegó a construirse

La iglesia proyectada por Antoni Gaudí para la Colònia Güell nunca llegó a completarse y únicamente se construyó la cripta inferior. El arquitecto había diseñado un templo de grandes dimensiones que debía convertirse en el centro religioso de esta colonia industrial impulsada por el empresario Eusebi Güell a finales del siglo XIX.

Según explica la Generalitat de Catalunya, Güell decidió levantar la colonia en 1890 para trasladar sus industrias textiles fuera de Barcelona. El conjunto funcionaba como una auténtica pequeña ciudad, con viviendas para los trabajadores, equipamientos culturales, escuelas y espacios religiosos. Dentro de ese proyecto, Gaudí recibió el encargo de diseñar una iglesia que debía convertirse en uno de los elementos más destacados del complejo.

Sin embargo, la construcción nunca pasó de su primera fase. Diversos problemas económicos y la paralización del proyecto provocaron que únicamente llegara a ejecutarse la parte inferior del edificio. Lo que hoy conocemos como Cripta de la Colònia Güell es, en realidad, la base de una iglesia mucho más ambiciosa que jamás llegó a levantarse.

El laboratorio secreto de la Sagrada Família

Precisamente esa condición de obra inacabada es la que ha convertido a la Cripta de la Colònia Güell en una pieza fundamental para comprender la evolución de Antoni Gaudí. Muchos historiadores consideran que fue aquí donde el arquitecto puso a prueba algunas de las ideas más revolucionarias que posteriormente desarrollaría en la Sagrada Família.

La importancia del edificio reside en que Gaudí pudo experimentar con estructuras, materiales y formas arquitectónicas completamente innovadoras para la época. Los arcos inclinados, las columnas oblicuas, las superficies curvas y la integración de elementos inspirados en la naturaleza aparecen ya claramente definidos en este proyecto. Por eso se habla a menudo de la cripta como un “laboratorio”. Antes de aplicar determinadas soluciones constructivas en la gran basílica barcelonesa, Gaudí las ensayó en la Colònia Güell, comprobando su comportamiento estructural y perfeccionando conceptos que más tarde alcanzarían su máxima expresión en la basílica de Barcelona –recientemente santificada por el Papa–.

La relevancia de esta obra fue reconocida internacionalmente cuando la UNESCO declaró la cripta Patrimonio Mundial en 2005, considerándola una de las contribuciones más importantes del arquitecto catalán al patrimonio universal. La Colònia Güell conserva hoy gran parte de la esencia que la convirtió en uno de los proyectos industriales más avanzados de su tiempo. La Generalitat destaca que el conjunto incorporaba las innovaciones constructivas más modernas del momento y reunía a algunos de los mejores arquitectos vinculados al modernismo catalán.

Además de la obra de Gaudí, pueden contemplarse edificios diseñados por figuras como Joan Rubió o Francesc Berenguer. Entre ellos destacan la escuela, la cooperativa, la casa parroquial y diversas viviendas que muestran el uso innovador del ladrillo, el hierro y el mosaico cerámico.Especial atención merecen construcciones como Ca l'Espinal o Ca l'Ordal, cuyas fachadas demuestran que la arquitectura obrera podía combinar funcionalidad y riqueza estética. Todo ello convierte la colonia en uno de los conjuntos modernistas más interesantes para quienes buscan qué ver cerca de Barcelona más allá de los circuitos turísticos habituales.

Hay pueblos que se hacen famosos por un monumento concreto, otros por un paisaje espectacular y algunos por una historia tan peculiar que termina eclipsando todo lo demás. A veces basta una frase ingeniosa para despertar la curiosidad de miles de viajeros y convertir una localidad en una parada obligatoria. Sin embargo, detrás de esos lemas populares suele esconderse una realidad mucho más rica y compleja que merece ser descubierta con calma.

Eso es precisamente lo que ocurre con Santillana del Mar, una de las localidades más visitadas de Cantabria. Quien escucha hablar de ella por primera vez suele encontrarse con un apodo tan llamativo como famoso: la villa de las tres mentiras. Una expresión que se ha repetido durante décadas y que ha contribuido a hacer todavía más conocida una población que, mucho antes de convertirse en un reclamo turístico, ya era uno de los grandes referentes históricos y culturales del norte de España.

La villa de las tres mentiras

Así lo recoge la propia web oficial de Turismo de Cantabria. Es allí donde se explica que Santillana del Mar es conocida como “la villa de las tres mentiras” porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar:

Sin embargo, reducir Santillana del Mar a su famoso apodo sería injusto. Turismo de Cantabria la define como una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España, hasta el punto de afirmar que prácticamente todo en ella puede considerarse monumento. El origen de la población actual se remonta al siglo IX, cuando ya existía el Monasterio de Santa Juliana. Posteriormente, durante el siglo XII, se levantó la actual colegiata de Santa Juliana, considerada uno de los mejores ejemplos del arte románico de Cantabria. En torno a este edificio fue creciendo un núcleo urbano que alcanzó una notable prosperidad económica durante la Edad Media.

Ese esplendor todavía puede apreciarse hoy en las numerosas casonas, palacios y torres nobiliarias que se conservan en sus calles empedradas. Entre las construcciones más destacadas figuran las torres de Don Borja y del Merino, consideradas algunas de las edificaciones civiles más antiguas de la localidad. A ellas se suman palacios como los de Velarde, Barreda o Tagle, que ayudan a explicar la importancia histórica que alcanzó la villa. Recorrer el centro histórico a pie es una de las experiencias más recomendables para quienes buscan qué ver en Cantabria. Las calles conservan gran parte de su trazado medieval y ofrecen una de las imágenes urbanas mejor preservadas del norte peninsular.

La sombra de la Cueva de Altamira

Hablar de Santillana del Mar implica también hablar de la Cueva de Altamira, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Turismo de Cantabria recuerda que esta cavidad alberga algunas de las pinturas rupestres más famosas del planeta y que ha sido descrita en numerosas ocasiones como la “Capilla Sixtina” del arte prehistórico.

Su descubrimiento a finales del siglo XIX provocó una auténtica revolución científica. Durante años, muchos investigadores se resistieron a aceptar que aquellas pinturas pudieran tener más de 14.000 años de antigüedad. Hoy constituyen una de las grandes referencias del patrimonio mundial y uno de los principales atractivos culturales de Cantabria. Para garantizar su conservación, la cueva original permanece protegida y el público puede visitar la conocida Neocueva, una reproducción inaugurada en 2001 que permite contemplar con enorme fidelidad las pinturas y comprender mejor la importancia histórica del yacimiento.

Por todo ello, Santillana del Mar es mucho más que la villa de las tres mentiras. Es un lugar donde conviven patrimonio medieval, arte románico, historia prehistórica y tradición cántabra. Un pueblo que juega con su famoso apodo, pero que en realidad guarda algunas de las mayores verdades culturales y patrimoniales de toda España.

Hay lugares cuya belleza no depende únicamente de los edificios que albergan, sino también de la ruta necesaria para llegar hasta ellos. A menudo, los rincones más especiales aparecen alejados de las grandes carreteras y de los itinerarios más transitados, ocultos entre bosques, montañas o valles que parecen haber quedado al margen del paso del tiempo. Son espacios donde el paisaje y la historia terminan formando una misma realidad difícil de separar.

Eso es precisamente lo que ocurre en la Ribeira Sacra, una de las comarcas más singulares de Galicia. Entre viñedos en terrazas, profundos cañones fluviales y extensos bosques de castaños se encuentra Santa Cristina de Ribas de Sil, un monasterio que durante siglos permaneció prácticamente escondido en el soto de Merilán y que todavía hoy conserva parte de la atmósfera de aislamiento que marcó su historia.

Un monasterio que nació hace once siglos

Santa Cristina de Ribas de Sil se encuentra rodeado por uno de los paisajes forestales más característicos de la Ribeira Sacra, un entorno dominado históricamente por los castañares que los propios monjes ayudaron a cultivar durante siglos. La ubicación no fue casual. Los monasterios medievales buscaban lugares apartados que favorecieran la vida religiosa, pero también territorios fértiles que permitieran garantizar su autosuficiencia.

Según explica la web oficial de Turismo Ribeira Sacra, “el monasterio benedictino tiene su origen en el siglo X. Primero fue un monasterio independiente y después de la reforma del siglo XVI, queda como priorato dependiente del monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, al igual que el de San Vicente de Pombeiro en tierras de Pantón”; fue entonces cuando llegó a convertirse en uno de los centros monásticos más importantes de toda la comarca. Su relevancia durante la Edad Media queda reflejada en las antiguas vías de comunicación que todavía se conservan en los alrededores y que conectaban este enclave con otros puntos estratégicos del territorio.

Los monjes dedicaron buena parte de su actividad al cultivo de la vid y del castaño, dos elementos fundamentales para la economía tradicional de la Ribeira Sacra. Durante siglos, el monasterio actuó como un centro religioso, agrícola y económico en una zona donde la vida cotidiana estaba profundamente vinculada al aprovechamiento del paisaje.

Uno de los grandes ejemplos del románico gallego

El edificio que hoy contemplan los visitantes corresponde principalmente a las etapas de mayor esplendor del monasterio. La joya principal es su iglesia, una construcción románica levantada entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. Se trata de uno de los ejemplos más destacados del románico gallego conservados en el interior de Galicia.

La cabecera presenta tres ábsides semicirculares, mientras que la fachada destaca por su gran rosetón calado, uno de los elementos más reconocibles del conjunto. La portada muestra varias arquivoltas decoradas con motivos geométricos y capiteles donde predominan las formas vegetales. En el interior se conserva una estructura sobria que combina elementos románicos con intervenciones posteriores realizadas durante el Renacimiento.

Entre las piezas más interesantes figuran las pinturas murales del siglo XVI conservadas en el ábside central. En ellas aparecen representadas figuras como la Virgen, San Juan, Santo Domingo o Santa Lucía. También se conserva un altar románico en una de las capillas laterales, uno de los escasos ejemplos de este tipo que han llegado hasta nuestros días dentro del complejo.

¿Qué queda hoy de Santa Cristina de Ribas de Sil?

La historia del monasterio cambió profundamente tras la reforma monástica del siglo XVI. Fue entonces cuando dejó de ser una institución independiente para convertirse en priorato dependiente de Santo Estevo de Ribas de Sil. Durante esa etapa se reformó el claustro y se realizaron muchas de las intervenciones artísticas que todavía pueden observarse.

La posterior desamortización provocó el abandono definitivo del conjunto monástico. Gran parte de las dependencias donde residían los monjes desaparecieron con el paso del tiempo y actualmente solo se conservan algunos restos del claustro renacentista. Aun así, el conjunto mantiene una enorme fuerza patrimonial gracias a la iglesia, la torre campanario y diversos elementos arquitectónicos distribuidos por el recinto.

Para quienes buscan qué ver en Ribeira Sacra, pocos lugares combinan de manera tan perfecta patrimonio y paisaje. Santa Cristina de Ribas de Sil no solo destaca por su arquitectura románica, sino también por su ubicación en pleno corazón de los castañares que ayudaron a moldear la identidad de esta comarca. Un monasterio nacido hace más de mil años que continúa escondido entre bosques, exactamente igual que cuando los primeros monjes eligieron este rincón para levantarlo.

Muchas de las tradiciones más populares tienen orígenes solemnes, religiosos o vinculados a acontecimientos históricos de gran importancia. Otras, en cambio, nacen de manera completamente inesperada. A veces basta una casualidad, una ocurrencia colectiva o incluso un momento de caos para poner en marcha costumbres que terminan sobreviviendo durante generaciones. Con el paso del tiempo, esas historias se transforman en parte de la identidad de un lugar y acaban atrayendo a miles de personas llegadas desde todos los rincones del planeta.

Eso es precisamente lo que ocurrió en Buñol, una localidad valenciana de poco más de nueve mil habitantes que cada verano se convierte en el escenario de una de las celebraciones más conocidas del mundo. Hoy, la tomatina reúne a miles de participantes que se lanzan toneladas de tomates durante una batalla multitudinaria. Sin embargo, el origen de esta peculiar fiesta fue mucho más improvisado de lo que muchos imaginan.

¿Cómo nació la tradición de lanzar tomates?

La celebración que conocemos hoy en día viene de episodio ocurrido durante las fiestas patronales de Buñol en 1945. Según la versión más contada y recogida, todo comenzó durante un desfile festivo conocido como desfile de gigantes y cabezudos. En medio de la celebración se produjo una pelea o altercado entre varios jóvenes que participaban en el evento.

Durante el enfrentamiento, algunos de ellos comenzaron a coger tomates de un puesto cercano de verduras para lanzárselos unos a otros. Lo que empezó como una discusión acabó convirtiéndose en una improvisada batalla de tomates en plena calle. La situación llamó la atención de vecinos y autoridades, que pusieron fin al incidente cuando lograron recuperar el control de la situación.

Sin embargo, lejos de quedar como una simple anécdota, el episodio dejó huella entre los participantes. Al año siguiente, varios jóvenes decidieron repetir la experiencia de manera voluntaria y acudieron al mismo lugar llevando tomates desde sus casas. Aquella segunda batalla ya no fue fruto de una pelea espontánea, sino una recreación consciente de lo ocurrido el año anterior. Así comenzó realmente la tradición de lanzar tomates que acabaría dando origen a la tomatina.

De una broma local a una de las grandes fiestas de España

Las autoridades no siempre vieron con buenos ojos aquella costumbre. De hecho, la web oficial de la festividad narra que “la policía disolvió en sucesivos años la reciente tradición, los chicos, sin saber nada, habían hecho historia. La Tomatina fue prohibida a principios de los 50. Esto no disuadió a sus participantes que llegaron a ser, incluso, detenidos. Pero el pueblo habló y la fiesta volvió a permitirse, uniéndose más participantes y tornándose cada vez más frenética. La fiesta fue, de nuevo, cancelada hasta 1957”. Sin embargo, la popularidad del evento siguió creciendo entre los vecinos de Buñol, que continuaron defendiendo la celebración como una parte cada vez más importante de sus fiestas.

Con el paso de las décadas, la tradición terminó consolidándose y obtuvo reconocimiento oficial. Lo que había comenzado como un incidente improvisado acabó transformándose en una de las fiestas de España más conocidas dentro y fuera del país. La singularidad de la celebración atrajo primero a visitantes nacionales y posteriormente a turistas internacionales fascinados por la idea de participar en una gigantesca batalla de tomates.

Hoy, cada edición moviliza decenas de miles de personas y toneladas de tomates especialmente destinados al evento. Durante aproximadamente una hora, las calles del centro de Buñol se convierten en un auténtico mar rojo donde los participantes se lanzan tomates maduros siguiendo una serie de normas destinadas a garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Poner a Buñol en el mapa

La dimensión alcanzada por la tomatina ha transformado completamente la imagen internacional de la localidad. Aunque Buñol cuenta con otros atractivos patrimoniales y naturales, para millones de personas su nombre está inevitablemente asociado a esta singular celebración. Cada último miércoles de agosto, visitantes procedentes de decenas de países llegan al municipio para participar en una fiesta que apenas dura una hora, pero cuya repercusión mediática se extiende por todo el mundo. La imagen de miles de personas cubiertas de pulpa de tomate se ha convertido en una de las estampas más reconocibles del calendario festivo español.

La Ruta Vicentina, o Rota Vicentina en portugués, es uno de esos planes que permiten descubrir una cara muy distinta del país vecino. Recorre la costa suroeste portuguesa entre Sines y el Cabo de San Vicente, atravesando algunos de los paisajes más llamativos del litoral atlántico. A lo largo del camino aparecen playas tranquilas, acantilados, pequeños pueblos pesqueros y grandes espacios naturales donde el mar sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana.

Mucha gente la conoce por sus senderos. Y no es para menos. La Ruta Vicentina se ha convertido en uno de los grandes destinos europeos para caminar junto al mar. Pero limitarla al senderismo sería quedarse corto. También puede recorrerse en coche, enlazando pueblos, miradores, playas y faros a través de carreteras que avanzan muy cerca de la costa. Es una propuesta que lo mismo cautiva a quienes quieren completar etapas a pie como a quienes prefieren viajar tras el volante y detenerse donde les apetezca.

Además, el recorrido permite conocer dos regiones muy diferentes entre sí, pero igual de interesantes: el Alentejo y el Algarve. En pocos kilómetros se pasa de amplios arenales casi vacíos a localidades encaramadas sobre los acantilados, siempre con el Atlántico como telón de fondo. Y entre parada y parada tampoco faltan buenos motivos para sentarse a la mesa: pescado fresco, marisco, recetas tradicionales y platos con intenso sabor a mar.

Más de 700 kilómetros de senderos entre el Alentejo y el Algarve

La Ruta Vicentina es una de las redes de senderismo más importantes de Portugal. En total suma más de 700 kilómetros señalizados que recorren el suroeste del país entre el Alentejo y el Algarve, combinando itinerarios de larga distancia con rutas de menor recorrido. Su diseño permite tanto emprender una travesía de varios días como realizar etapas sueltas adaptadas al tiempo disponible y a la condición física de cada viajero, y hay que tener en cuenta que la red se articula principalmente en torno a dos grandes recorridos: el Camino Histórico y el Sendero de los Pescadores.

El Camino Histórico es un itinerario de 263 kilómetros que une Santiago do Cacém con el Cabo de San Vicente. Se divide en trece etapas y atraviesa algunos de los paisajes rurales más característicos del sur de Portugal. A diferencia de otros senderos costeros, aquí el protagonismo recae en caminos forestales, campos agrícolas, aldeas y pequeñas localidades con siglos de historia. Además, puede recorrerse tanto a pie como en bicicleta, una opción cada vez más popular entre quienes buscan abarcar más kilómetros en menos tiempo.

El segundo gran eje es el Sendero de los Pescadores, o Trilho dos Pescadores en portugués. Se trata del recorrido más famoso de toda la Ruta Vicentina y también el que concentra buena parte de la atención internacional. A lo largo de 226,5 kilómetros sigue antiguos caminos utilizados por pescadores para acceder a playas, acantilados y zonas de pesca, manteniéndose siempre muy cerca del océano. El itinerario, también dividido en 13 etapas, arranca en São Torpes y finaliza en Lagos, no sin antes pasar por el Cabo de San Vicente.

Aunque su distancia total es algo menor que la del Camino Histórico, muchos senderistas lo consideran más exigente. La razón es sencilla: buena parte del recorrido discurre sobre terrenos arenosos, senderos estrechos y zonas expuestas al viento atlántico. Por ese motivo está concebido exclusivamente para realizarse a pie. Ninguna de sus etapas supera los 22,5 kilómetros y todas están pensadas para completarse en una sola jornada, por lo que puedes organizar el itinerario a tu medida y seleccionar únicamente los tramos que más te interesen.

A estos dos grandes recorridos se suman otras 24 rutas circulares que en total suman cerca de 265 km, localizados entre Santiago de Cacém y Lagos. Son itinerarios más cortos que permiten descubrir algunos de los paisajes más representativos de la región sin necesidad de afrontar una travesía de varios días. Muchas de ellas resultan ideales para quienes se alojan en una localidad concreta y quieren dedicar una mañana o una jornada a recorrer los alrededores antes de continuar el viaje.

Uno de los grandes atractivos de la Ruta Vicentina es precisamente esa flexibilidad. Hay senderistas que emplean varias semanas en completar uno de los grandes recorridos de principio a fin, mientras que otros optan por caminar únicamente algunas etapas. En todos los casos, el camino permite descubrir una costa donde todavía mandan los espacios naturales, los pequeños núcleos de población y una forma de vida estrechamente vinculada al mar. Si deseas ampliar información, siempre puedes consultar la web de Rota Vicentina.

La Ruta Vicentina en coche: playas, pueblos y acantilados frente al Atlántico

No hace falta recorrer cientos de kilómetros a pie para disfrutar de la Ruta Vicentina. Si lo prefieres, también puedes descubrir esta parte de Portugal en coche, enlazando algunos de sus pueblos más interesantes y deteniéndote en playas, miradores y faros a lo largo del camino.

La ruta puede hacerse en ambos sentidos, aunque uno de los itinerarios más habituales parte de Sines y desciende hacia el sur hasta alcanzar el Cabo de San Vicente. Son poco más de 200 kilómetros de costa en los que el paisaje cambia constantemente, pero sin perder nunca la presencia del Atlántico.

Si comienzas en el extremo norte, verás que Sines es una ciudad ligada para siempre a la figura de Vasco da Gama. Su castillo, el casco histórico y el ambiente marinero ofrecen una primera toma de contacto con la costa alentejana antes de iniciar el recorrido hacia el sur.

La siguiente parada habitual es Porto Covo. Sus calles tranquilas, las casas encaladas y la cercanía de la isla de Pessegueiro la convierten en una de las localidades con más encanto de toda la ruta. Desde aquí comienzan a aparecer algunos de los paisajes que caracterizan la costa vicentina: acantilados, pequeñas calas y amplias panorámicas sobre el océano.

Siguiendo la carretera se llega a Vila Nova de Milfontes, situada junto a la desembocadura del río Mira. Es uno de los núcleos turísticos más importantes de la zona, aunque mantiene una escala muy diferente a la de otros destinos más masificados del Algarve. Su fortaleza, las playas y el agradable ambiente de sus calles justifican una parada con calma.

Más al sur aparecen algunos de los tramos más salvajes del recorrido. Lugares como Cabo do Sardão permiten contemplar impresionantes acantilados donde anidan numerosas aves, mientras que localidades como Zambujeira do Mar conservan un marcado carácter atlántico. Sus casas blancas asomadas al océano y la playa situada al pie del pueblo forman una de las imágenes más reconocibles de esta costa.

La ruta continúa hacia Odeceixe, uno de los lugares más especiales del recorrido. Aquí el río Seixe desemboca en el Atlántico creando un paisaje singular en el que conviven playa fluvial y playa marítima. Además, esta localidad marca la transición entre el Alentejo y el Algarve, dos regiones con personalidad propia pero estrechamente conectadas por la Ruta Vicentina.

Ya en territorio algarvío, verás que Aljezur es una parada imprescindible. Su castillo de origen árabe domina un entorno de colinas y valles que contrasta con la imagen más habitual del Algarve turístico. Muy cerca se encuentran algunas de las playas más conocidas de la costa occidental portuguesa, como Amoreira o Arrifana, muy apreciadas tanto por los surfistas como por quienes simplemente buscan paisajes aislados y menos urbanizados.

A medida que el viaje se acerca a su final, el protagonismo recae cada vez más en los acantilados y en la sensación de encontrarse en uno de los extremos de Europa. Sagres constituye la última gran parada antes de alcanzar el Cabo de San Vicente. Durante siglos este lugar fue considerado el fin del mundo conocido y todavía hoy conserva una atmósfera muy particular, marcada por el viento, el océano y la inmensidad del paisaje.

El faro y los acantilados del cabo ponen el broche final a un recorrido que demuestra que el sur de Portugal es mucho más que las zonas más conocidas del Algarve. Ya sea caminando por sus senderos o recorriendo la costa en coche, la Ruta Vicentina ofrece una forma diferente de acercarse al Atlántico, descubrir pueblos con personalidad propia y disfrutar de algunos de los paisajes más auténticos de Portugal.

El Castillo de If fue levantado en un pequeño islote homónimo perteneciente al archipiélago de Frioul, frente a la costa de Marsella. Esta fortaleza inexpugnable nació bajo el reinado de Francisco I, quien reconoció la importancia estratégica del puerto tras el asedio de 1524 por el Sacro Imperio. El monarca buscaba una posición defensiva que evitara invasiones marítimas y protegiera los arsenales reales de una ciudad con alma independiente. La construcción masiva se situó en la ruta de acceso a la cala de Lacydon para garantizar un férreo control real sobre el próspero Mediterráneo.

Aunque la isla era conocida desde la Antigüedad por su abundancia de caza, no fue hasta 1516 cuando se proyectó la estructura militar. Los habitantes de Marsella, celosos de su autonomía, no colaboraron inicialmente en la obra, llegando a llamar al recinto como “la Malvoisine” por su imposición. A pesar de las reticencias locales, el castillo se terminó finalmente en 1531, cumpliendo su misión defensiva con gran éxito durante los ataques posteriores. En 1536, las defensas resultaron tan disuasorias que las tropas de Carlos V prefirieron intentar la toma de la ciudad por tierra firme.

Con el paso del tiempo, la función militar de centinela costero fue dejando paso a una nueva misión como temible e inviolable prisión de Estado. Rodeada por las olas del Mediterráneo y azotada por el viento Mistral, la fortaleza se convirtió en un lugar del que era imposible escapar con éxito. Los prisioneros que soñaban con la libertad debían romper cadenas, escalar altos muros y nadar más de un kilómetro entre corrientes traicioneras para huir. Esta fama de lugar siniestro e inexpugnable se forjó durante casi cuatro siglos, ganándose el apodo de la versión francesa de la isla de Alcatraz.

La vida dentro de los muros de If estaba marcada por una jerarquía brutal basada en el estatus y la riqueza de cada detenido. Los reclusos más humildes se hacinaban en los oscuros y húmedos “culs de tour”, donde la falta de luz y la suciedad reducían drásticamente la esperanza de vida. Por el contrario, aquellos con recursos podían alquilar las “pistoles”, habitaciones en las plantas superiores con chimeneas y ventanas que daban al mar. Estas dependencias, antiguas celdas de oficiales, permitían una estancia mucho más llevadera a cambio de pagos constantes de dinero a la guarnición.

El castillo acogió a una gran variedad de personajes históricos, desde opositores al régimen hasta protestantes perseguidos durante las sangrientas Guerras de Religión. Entre sus muros sufrieron cautiverio figuras como el marqués de Sade, el revolucionario Mirabeau o el célebre anarquista Auguste Blanqui, autor de “Ni Dieu ni Maître”. Incluso el general Kléber permaneció allí de forma póstuma, ya que Napoleón ordenó custodiar su cuerpo en la isla para evitar disturbios. Los grafitis grabados en el patio por republicanos y hugonotes son hoy testimonios mudos de aquellos largos años de cruel encierro.

La historia real de la prisión se fusionó irremediablemente con la ficción gracias a la pluma magistral del escritor francés Alejandro Dumas. En su inmortal novela “El conde de Montecristo”, el autor eligió este escenario infernal para encarcelar injustamente a su protagonista, el joven Edmond Dantès. La desesperación del personaje en las profundidades del castillo y su posterior amistad con el abate Faria otorgaron al lugar un halo legendario. A través de la literatura, el Castillo de If dejó de ser una simple roca militar para transformarse en un símbolo universal de la justicia y la venganza.

Atractivo literario

El impacto de la obra de Dumas fue tan profundo que la tradición popular comenzó a buscar las huellas de Dantès entre los muros reales. Aunque el héroe es un personaje ficticio, la prisión hoy exhibe celdas que rememoran su cautiverio y el túnel excavado para su fuga junto al abate Faria. El relato de cómo Edmond escapó oculto en la mortaja del abate fallecido se ha convertido en la historia más conocida vinculada a este islote. Gracias a esta narrativa, la fortaleza atrae a miles de entusiastas literarios que buscan el lugar donde se gestó la gran fortuna del futuro conde.

Declarado Monumento Histórico en 1926, el castillo es hoy uno de los puntos turísticos más visitados de Marsella y parte del Parque Nacional de las Calanques. Sus torres ofrecen panorámicas impresionantes del archipiélago de Frioul, de Notre-Dame de la Garde y de todo el litoral rocoso que rodea a la ciudad. Los visitantes pueden acceder mediante ferries desde el puerto viejo, siempre que las condiciones meteorológicas y el viento Mistral lo permitan. Así, el antiguo centinela de Francisco I sigue vigilando el Mediterráneo, ahora como un puente eterno entre la historia y la leyenda.

Hay ciudades que se reconocen por sus monumentos y otras por detalles mucho más cotidianos. A veces basta levantar la vista para identificar una catedral o una torre famosa, pero en ocasiones la verdadera personalidad de un lugar se encuentra precisamente bajo los pies. Son esos elementos que miles de personas pisan cada día sin detenerse demasiado a pensar en ellos y que, sin embargo, terminan convirtiéndose en una de las señas de identidad más poderosas de una ciudad.

Eso es exactamente lo que ocurre en Lisboa. Quien pasea por sus plazas, avenidas y barrios históricos descubre rápidamente que el suelo forma parte del espectáculo. Las calles parecen cubiertas por enormes alfombras de piedra en blanco y negro que dibujan olas, figuras geométricas, barcos o motivos decorativos. La explicación está en la calçada portuguesa, una tradición artesanal que ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes símbolos culturales del país.

Las calles de Lisboa, un mosaico

Este sistema de pavimentación utiliza pequeñas piedras colocadas manualmente para crear composiciones decorativas que recuerdan a un gigantesco mosaico urbano. Según explica la web oficial de Turismo de Lisboa, se trata del “símbolo máximo de la cultura portuguesa” y de una de las mayores atracciones de la ciudad.

La característica más reconocible de la acera portuguesa es el contraste entre el blanco de la piedra caliza y el negro del basalto o de otras rocas oscuras. Gracias a esa combinación, los artesanos han podido crear durante generaciones una enorme variedad de diseños decorativos. El resultado es una auténtica tapicería urbana que transforma calles y plazas en espacios artísticos al aire libre.

Turismo de Lisboa destaca que estos pavimentos adoquinados surgieron ya en el siglo XV, aunque fue durante la primera mitad del siglo XIX cuando la ciudad experimentó una transformación radical gracias a esta técnica. A partir de entonces comenzaron a aparecer auténticas obras de arte en los espacios públicos, una tendencia que más tarde se extendió también a otros territorios de influencia portuguesa como Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde o Macao.

El arte escondido bajo nuestros pies

Uno de los aspectos más fascinantes de la calçada portuguesa es que cada diseño es fruto del trabajo manual de los empedradores -y esclavos, cuando la esclavitud era legal en el país-. La piedra era cortada cuidadosamente para obtener las dimensiones necesarias y después colocada una a una sobre el terreno. Según explica Turismo de Lisboa, esos artesanos creaban composiciones abstractas, geométricas o figurativas donde “la imaginación era el único límite”.

La tradición fue desarrollando además una curiosa costumbre. Muchos empedradores -esclavos- escondían pequeños detalles dentro de los diseños principales como una forma de firmar sus obras, pues a menudo no se les pagaba por ello. Follajes, animales, rostros, barcos, frutos o seres mitológicos aparecían discretamente integrados entre los patrones repetitivos. De este modo, cada tramo de acera portuguesa podía contener pequeñas sorpresas para quienes observaban con atención.

Entre los ejemplos más conocidos figura el llamado Mar Ancho, situado en la plaza del Rossio. Turismo de Lisboa explica que fue uno de los primeros grandes tapices decorativos de la ciudad y que reproduce una sucesión de ondas blancas y negras como homenaje a los descubrimientos portugueses. Este patrón se convirtió con el tiempo en una de las imágenes más emblemáticas de la capital.

Una tradición que sigue viva

Durante los siglos XIX y XX, la ciudad fue cubriéndose progresivamente de estos pavimentos decorativos. Barrios como Chiado, plazas como Rossio o espacios tan conocidos como la Praça do Comércio incorporaron diseños que todavía pueden contemplarse hoy. Muchos de ellos conservan los patrones originales, permitiendo observar cómo era la Lisboa de hace más de un siglo. Pero la tradición no desapareció con la llegada de la modernidad. Turismo de Lisboa señala que acontecimientos como la Expo 98 impulsaron una nueva generación de artistas que reinterpretó la calçada portuguesa mediante diseños contemporáneos inspirados en criaturas marinas, motivos abstractos y nuevas formas de expresión artística.

Actualmente, los mosaicos lisboetas siguen siendo una de las experiencias más características para quienes buscan qué ver en Lisboa. No se trata únicamente de una solución urbanística, sino de una manifestación cultural que ha logrado sobrevivir durante siglos adaptándose a los cambios de cada época.

Hay paisajes que muestran siempre la misma cara y otros que dependen por completo del estado de la naturaleza. Un bosque sigue ahí haga sol o llueva, una montaña conserva su silueta durante siglos y una playa apenas cambia de un día para otro. Sin embargo, existen lugares cuyo mayor atractivo solo aparece en momentos muy concretos. En este caso, deben casarse el viento, las mareas y el agua. Estos tres pilares naturales se deben alinear para ofrecer un espectáculo imposible de garantizar con exactitud.

Eso es precisamente lo que ocurre en algunos puntos de la costa asturiana, donde el mar es capaz de transformar simples grietas en la roca en auténticas fuentes gigantes. Los protagonistas son los Bufones de Pría, uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Asturias y una de las experiencias más espectaculares para quienes buscan lugares diferentes dentro de las propuestas de qué ver en Asturias.

Los Bufones de Pría que parecen géiseres

La respuesta a la pregunta del titular tiene una explicación geológica. Aunque muchas personas los comparan con géiseres, los Bufones de Pría no están relacionados con actividad volcánica ni con aguas termales. Según explica la web oficial de Turismo de Asturias, se trata de fenómenos naturales originados por la erosión del mar y de la lluvia sobre la roca caliza.

Con el paso de miles de años, el agua fue creando grietas, conductos y chimeneas naturales que conectan el mar con la superficie terrestre. Cuando las olas golpean el pie de los acantilados, el aire contenido en esas galerías subterráneas se comprime y busca una salida. En jornadas tranquilas apenas se percibe el fenómeno, pero cuando el Cantábrico se embravece la situación cambia por completo.

Turismo de Asturias narra que durante los episodios de fuerte oleaje “el aire y el agua escapan al exterior a alta presión mediante chorros que alcanzan grandes alturas”. Esa es la razón por la que muchos visitantes los describen como géiseres marinos. La diferencia es que aquí la fuerza no procede del calor del subsuelo, sino de la energía del mar chocando contra la costa.

Cuando el Cantábrico “se enfada”

La expresión 'enfadarse' tiene todo el sentido si asumimos que los Bufones de Pría ofrecen su mejor versión precisamente cuando el mar está más agitado. Durante los días de temporal, las columnas de agua pueden elevarse varios metros por encima de los acantilados y generar un estruendo que se escucha desde una gran distancia.

La propia web oficial de Turismo de Asturias destaca que “en los días en los que el mar está bravo el espectáculo es increíble”. En esas jornadas, el agua sale disparada por las chimeneas naturales acompañada de fuertes silbidos provocados por la presión del aire. De hecho, el nombre “bufón” procede precisamente de ese sonido característico que recuerda a un resoplido o bufido. Por este motivo, muchos viajeros consultan el estado del mar antes de acercarse hasta la zona. Aunque el paisaje merece la visita en cualquier época del año, contemplar el fenómeno en pleno funcionamiento multiplica el atractivo del lugar. Eso sí, siempre es importante mantener una distancia prudente y respetar las indicaciones de seguridad, especialmente durante los temporales.

Una de las rutas más espectaculares de la costa asturiana

Los bufones más conocidos de Asturias se encuentran en la localidad de Llames, dentro del concejo de Llanes. Desde allí parte un recorrido que permite disfrutar tanto del fenómeno natural como de algunos de los paisajes más impresionantes del litoral cantábrico. Turismo de Asturias recomienda dejar el vehículo en el pueblo y continuar caminando por los acantilados. La ruta circular que ofrecen “presenta una dificultad baja y tiene una duración aproximada de cuatro horas”, afirman. Además, a lo largo del recorrido se suceden los miradores naturales sobre el mar, los prados costeros y las panorámicas abiertas sobre una de las zonas más salvajes de la costa asturiana.

Incluso cuando los bufones no están activos, las vistas justifican el desplazamiento. Los acantilados ofrecen una perspectiva privilegiada del Cantábrico y permiten comprender la enorme fuerza que el mar ha ejercido durante siglos sobre estas rocas calizas. Cuando coinciden la marea alta y el fuerte oleaje, el espectáculo se vuelve todavía más impresionante.

Existen paisajes tan integrados en una ciudad que cuesta imaginar cómo serían las calles sin ellos. Con el paso de los siglos, algunos elementos naturales terminan convirtiéndose en parte de la identidad colectiva de un lugar, hasta el punto de que habitantes y visitantes los perciben como algo inseparable de su historia. Sin embargo, detrás de muchos de esos paisajes aparentemente naturales se esconden siglos de intervención humana, ingeniería y adaptación al territorio.

Eso es precisamente lo que ocurre con el Palmeral de Elche, uno de los espacios naturales más singulares de la Comunidad Valenciana. A primera vista parece un inmenso bosque de palmeras que rodea la ciudad alicantina, pero la realidad es muy distinta. Se trata de un paisaje agrícola construido por el ser humano hace más de mil años y que hoy constituye el mayor conjunto de palmeras del continente europeo.

El Palmeral de Elche no es un bosque natural

La respuesta a la pregunta del titular es clara: aunque contemplado desde lejos pueda parecer una gran masa forestal, el Palmeral de Elche no surgió de manera espontánea. La propia web oficial de Visit Elche explica que “aunque contemplado desde cierta distancia puede parecer un bosque, en realidad es una plantación realizada con fines agrarios”. Esa es la gran diferencia que convierte este lugar en un paisaje único.

Actualmente existen más de 200.000 palmeras de Elche, a las que se suman decenas de miles de ejemplares cultivados en viveros municipales. Sin embargo, estas palmeras no se distribuyen al azar. Fueron organizadas siguiendo un modelo agrícola muy concreto. Las parcelas, conocidas tradicionalmente como huertos, están delimitadas por alineaciones de palmeras que crean una estructura geométrica perfectamente reconocible desde el aire. En el interior de esas cuadrículas se cultivaban diferentes productos agrícolas aprovechando la sombra y la protección que proporcionaban las datileras.

La importancia histórica de este sistema es enorme. Según Visit Elche, el palmeral histórico constituye el corazón de un sistema de regadío desarrollado por los fundadores islámicos de la ciudad hace aproximadamente un milenio. No hablamos únicamente de árboles, sino de un complejo modelo agrícola adaptado a un entorno semiárido que permitió aprovechar de forma eficiente los recursos hídricos disponibles.

El legado andalusí que transformó el paisaje

La expansión definitiva del Palmeral de Elche se produjo tras la fundación de la ciudad islámica en su ubicación actual durante los siglos VIII y IX. Los nuevos pobladores desarrollaron una extensa red de acequias y canales que permitía distribuir el agua por todo el territorio agrícola. Lo más sorprendente es que buena parte de ese sistema hidráulico continúa funcionando en la actualidad.

La web oficial de Visit Elche destaca que uno de los valores reconocidos por la UNESCO fue precisamente la conservación de este modelo de agricultura de oasis. Gracias a esa red de regadío, las palmeras pudieron integrarse en un sistema productivo que durante siglos abasteció a la población local y configuró un paisaje completamente diferente al de otras ciudades mediterráneas.

Aunque las datileras ya estaban presentes en la zona mucho antes de la llegada de los árabes, fueron ellos quienes impulsaron la gran transformación del territorio. La importancia de estas palmeras puede rastrearse incluso en épocas anteriores. Visit Elche recuerda que los “dibujos de palmas y palmeras en cerámicas iberas de La Alcudia (siglo III al I a.C.) demuestra la relevancia de las datileras ya en aquella época”.

Un Patrimonio de la Humanidad vivo

Hoy el Palmeral de Elche mantiene sobre todo una función paisajística, cultural y patrimonial. En el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que reconoció su carácter excepcional como ejemplo de transferencia de técnicas agrícolas entre distintas culturas y como testimonio vivo del legado andalusí en Europa.

La ciudad ofrece numerosos espacios para descubrir este paisaje. Entre los más conocidos destacan el Huerto del Cura, el Museo del Palmeral, la Ruta del Palmeral y diversos miradores desde los que se observan las cuadrículas históricas formadas por las palmeras de Elche. También existen senderos específicos que permiten recorrer parte de los antiguos huertos y comprender cómo funcionaba este singular sistema agrícola.

Actualmente, la actividad económica vinculada al palmeral se concentra principalmente en la producción de palma blanca para el Domingo de Ramos, una tradición profundamente arraigada en la ciudad. A ello se suma una producción limitada de dátiles y diversos proyectos de conservación y reproducción de ejemplares.

Para quienes buscan qué ver en Elche, el Palmeral de Elche ofrece mucho más que una imagen espectacular. Es la demostración de cómo la intervención humana puede crear un paisaje capaz de sobrevivir durante más de mil años y seguir definiendo la identidad de toda una ciudad. Un bosque que, en realidad, nunca fue un bosque, sino una extraordinaria obra de ingeniería agrícola convertida hoy en uno de los paisajes culturales más importantes de Europa.

Hay lugares que impresionan por lo que muestran a simple vista y otros que guardan lo más extraordinario bajo tierra. A menudo, los paisajes más espectaculares permanecen ocultos durante miles o incluso millones de años, modelados lentamente por el agua, la roca y el tiempo. En el norte de España existen varios ejemplos de esta naturaleza invisible, espacios donde la verdadera dimensión del paisaje solo se comprende cuando uno se adentra en sus entrañas.

Uno de esos lugares se encuentra en la provincia de Burgos. Allí, entre montañas, bosques y pequeños pueblos de piedra, se extiende Ojo Guareña, uno de los sistemas subterráneos más importantes de Europa. Declarado Monumento Natural, este enclave destaca por albergar la principal red de galerías subterráneas de España, un complejo geológico que combina patrimonio natural, arqueología, historia y turismo de aventura en un mismo espacio.

Uno de los grandes tesoros subterráneos de España

La respuesta está precisamente bajo tierra: Ojo Guareña es un enorme complejo kárstico formado por más de 110 kilómetros de galerías conocidas, una cifra que lo convierte en la principal red subterránea de España. La propia web oficial del monumento destaca que “merece una visita para conocer la principal red de galerías subterráneas de España, con más de 110 km de longitud”.

El sistema se ha formado gracias a la acción continuada del agua sobre las rocas calizas durante millones de años. Ríos como el Guareña, el Trema o el arroyo de Villamartín han ido excavando lentamente el subsuelo hasta crear un entramado de cuevas, simas, galerías y cavidades de enormes dimensiones. Lo singular es que el relieve visible en superficie continúa bajo tierra, formando un paisaje geológico único que sigue evolucionando en la actualidad.

Pero Ojo Guareña no es únicamente un fenómeno geológico. Las cavernas conservan restos arqueológicos y manifestaciones humanas que abarcan desde el Paleolítico hasta épocas recientes. La web oficial recuerda que existen muestras de arte rupestre y restos humanos repartidos por distintas cavidades, convirtiendo el lugar en uno de los yacimientos históricos más importantes del norte peninsular.

La ermita excavada dentro de una cueva

Uno de los espacios más visitados del conjunto es la Cueva Ermita de San Bernabé, una visita que permite acercarse al interior del sistema sin necesidad de conocimientos espeleológicos. El recorrido atraviesa aproximadamente 400 metros de galerías y permite observar de cerca las formas creadas por la disolución de la roca caliza, el proceso geológico responsable de la formación del complejo kárstico.

La visita incluye además la singular ermita de San Tirso y San Bernabé, excavada directamente en la entrada de la cueva. En su interior se conservan pinturas murales datadas entre los siglos XVIII y XIX que representan milagros y episodios relacionados con el santo. También puede verse la llamada Sala del Ayuntamiento, utilizada todavía hoy para actos representativos y celebraciones tradicionales de la zona.

La combinación de patrimonio natural y religioso convierte este espacio en uno de los rincones más curiosos de las cuevas de Burgos. Pocos lugares permiten contemplar una iglesia construida dentro de una cavidad natural mientras se recorren galerías modeladas durante millones de años por la acción del agua.

Turismo de naturaleza en el Monumento Natural

Para quienes buscan una experiencia más aventurera existe la posibilidad de visitar la Cueva Palomera, una de las principales entradas al sistema. En este caso, el recorrido se realiza mediante un espeleopaseo y requiere una condición física razonable. La cavidad no está acondicionada como una cueva turística convencional y mantiene buena parte de su aspecto natural.

La temperatura interior oscila entre los 7 y los 9 grados durante todo el año, motivo por el que la organización recomienda acudir con ropa de abrigo incluso durante el verano. Además, existen restricciones destinadas a proteger el entorno, como la prohibición de fumar, comer o realizar fotografías durante el recorrido.

Por eso, para quienes buscan qué ver en Burgos más allá de sus monumentos más conocidos, Ojo Guareña ofrece una experiencia difícil de encontrar en otros puntos de España. Sus más de 110 kilómetros de galerías, sus ermitas excavadas en la roca y su condición de Monumento Natural convierten este enclave en una de las grandes joyas ocultas de Castilla y León, un lugar donde el verdadero paisaje comienza precisamente cuando desaparece la luz del exterior.

Picos de Europa es un universo en sí mismo. Más de 600 kilómetros cuadrados de extensión geológica: piedra caliza moldeada por milenios de lluvia, nieve, viento y sol. No son montañas dóciles, sino una fuerza antigua y sobrecogedora. Este macizo rocoso ofrece a quien camina sus senderos una experiencia de inmersión y contemplación difícilmente comparable.

Este escenario, repartido entre Asturias, Cantabria y León, es el primer parque nacional de España, declarado en 1918, y fue uno de los pioneros en la protección ambiental europea. El parque se divide en tres macizos: el Occidental o Cornión, el Central o los Urrieles y el Oriental o de Ándara. Entre sus agrestes parajes de picos elevados y desfiladeros abruptos, los albergues de montaña dejan de ser simples alojamientos para convertirse en auténticos refugios. Son los únicos lugares donde el visitante puede dormir a más de 2.000 metros de altura con la seguridad de tener un techo sobre su cabeza.

Cabaña Verónica: el “ovni” del Macizo Central

El entorno que se recorre en la caminata para llegar a Cabaña Verónica bien podría ser de otro planeta. Es un paraje desértico de paredes verticales talladas sobre caliza grisácea, donde las aristas afiladas del Tesorero y la Torre de Horcados Rojos eliminan cualquier rastro de vegetación. En medio de este paisaje lunar, a 2.325 metros de altura, se sitúa una estructura que rompe toda lógica montañera: una cúpula metálica brillante que parece una cápsula espacial accidentada. Ese es el refugio. Se trata de una pieza militar reciclada, la cúpula de una batería antiaérea que pertenecía a un portaaviones estadounidense.

Fue instalada en Picos de Europa en 1961, cuando un ingeniero, Conrado Sentíes, y un arquitecto, Luis Puey, decidieron utilizar los restos metálicos para crear una cúpula adaptada a la alta montaña que sirviera de descanso para los caminantes de Picos de Europa. Las piezas llegaron hasta su destino, a miles de metros sobre el nivel del mar, a lomos de un caballo.

Pese a su llamativo aspecto exterior, el interior de esta cápsula cuenta con lo justo. Es un ejercicio de minimalismo y supervivencia. El refugio, cuyas dimensiones no superan los 10 metros cuadrados, puede albergar a seis pernoctantes como máximo. Únicamente se puede utilizar desde Semana Santa hasta octubre. Ofrece desayunos, comidas y cenas, así como refrescos y bebidas calientes. También cuenta con un sistema de radio para emergencias. Es fundamental reservar con mucha antelación, ya que su capacidad es la más limitada de Picos.

El acceso a este peculiar refugio es uno de los más transitados y espectaculares de Cantabria. El punto de partida más cercano para empezar la caminata es el teleférico de Fuente Dé, que ahorra al visitante un desnivel de más de 700 metros en apenas cuatro minutos de trayecto. Una vez en la estación superior, El Cable, a 1.823 metros, se inicia una ruta de unos seis kilómetros —unas dos horas de marcha— por una pista evidente que se interna en el macizo. El sendero, bien señalizado como parte del PR-PNPE 23, asciende de forma sostenida entre los Joyos de Lloroza hasta alcanzar la desviación final que trepa hacia el refugio.

Refugio Collado Jermoso: el balcón infinito

Si Cabaña Verónica es un paraje lunar, Collado Jermoso es un balcón hacia la tierra. Ubicado a 2.064 metros de altura, al suroeste del Macizo Central, este refugio descansa sobre un abismo vertical de casi mil metros. La fama de sus puestas de sol no es gratuita: desde su mirador de piedra, se puede contemplar el que posiblemente sea el atardecer más impresionante de toda la cordillera Cantábrica, incendiando valles y montañas en el horizonte.

Se inauguró en 1942, después de que Diego Mella, un montañés de Castilla y León, visualizara un refugio aparentemente imposible al borde de este colosal acantilado. Jermoso ofrece una infraestructura sólida, con capacidad para dar refugio a una treintena de personas en habitaciones compartidas con literas. Cuenta con un acogedor comedor de madera, que ofrece servicio de barra, desayunos, comidas y cenas. Pernoctar en este balcón infinito tiene un coste aproximado de 18-20 euros por persona.

Para llegar a Collado Jermoso, el visitante debe estar bien preparado físicamente. El acceso más icónico y directo parte del pueblo de Cordiñanes (León). Es un trayecto exigente que se abre paso a través de la conocida como Vía de la Rienda. El senderista debe superar un desnivel de 1.200 metros en una ruta de unas cuatro horas que incluye pasos aéreos tallados en la roca y canales de fuerte pendiente.

Refugio de Vega de Urriellu: a los pies del gigante

Situado a 1.960 metros de altitud, Vega de Urriellu descansa literalmente a los pies de la cara oeste del Picu Urriellu, el mítico Naranjo de Bulnes. Este gigante de roca, con una pared vertical de 500 metros que se pinta de naranja brillante con la última luz del día, domina un paisaje de escala sobrecogedora.

Es la instalación más amplia del Parque Nacional, con capacidad para 96 plazas en literas compartidas. El refugio ofrece servicios más robustos que los anteriores: un comedor espacioso con desayunos, comidas y cenas, además de baños y agua corriente. Las duchas de agua fría dependen de la disponibilidad estacional del agua. La tarifa de pernocta ronda los 18-22 euros. Al ser el destino más emblemático y deseado de Picos de Europa, la reserva previa a través de su central online es prácticamente obligatoria durante casi todo el año.

El camino más transitado para alcanzar esta vega se inicia cerca del pueblo de Sotres (Asturias). Desde el Collado de Pandébano parte un sendero de unos seis kilómetros que salva un desnivel de 900 metros en aproximadamente tres horas de marcha constante. El trayecto es un despliegue de praderías que poco a poco ceden el paso a la caliza bruta. Aunque el sendero está muy marcado, el repecho final por la Canal del Ampriu pone a prueba la resistencia. La recompensa es colosal: al girar el último recodo, la silueta imponente del Naranjo alzándose sobre el refugio ofrece uno de los momentos más catárticos de la montaña española.

Cuando llegan los meses más calurosos del año, no todo el mundo sueña con playas abarrotadas o grandes destinos turísticos. Cada vez más viajeros buscan rincones donde el agua siga marcando el ritmo del paisaje, donde el sonido de los coches desaparezca y donde la sombra de los árboles haga olvidar durante unas horas las altas temperaturas. En España todavía existen lugares capaces de ofrecer esa sensación de refugio natural, pues muchos viajeros buscan refugio en bosques, ríos y montañas.

En el norte de Burgos existe un lugar que reúne los tres elementos. Se trata de la Cascada de las Pisas, un rincón natural situado en la comarca de Las Merindades que, durante los meses de mayor caudal, ofrece uno de los espectáculos de agua más impresionantes de toda la provincia. Rodeada de vegetación y escondida entre pequeños pueblos de montaña, esta cascada se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza y temperaturas más agradables durante el verano.

La propia web oficial de Las Merindades la define como “uno de los lugares con más encanto de la comarca”. El enclave se encuentra entre el Valle de Valdebezana y Valdeporres, en un entorno donde el río Gándara desciende formando una sucesión de saltos y pequeñas cascadas que rompen el silencio del bosque. El resultado es un paisaje que parece sacado de un cuento y que contrasta con la imagen más conocida de la provincia de Burgos.

El gran espectáculo de agua de Burgos

Esto, entre otras cosas, tiene mucho que ver con el tamaño y la singularidad del enclave. No hablamos de una única caída de agua, sino de un conjunto escalonado de cascadas que aprovechan los desniveles naturales del terreno. Cuando llegan las lluvias o el deshielo, el caudal aumenta notablemente y transforma el lugar en uno de los rincones más espectaculares de las cascadas de Burgos. 

La mejor época para contemplarla coincide precisamente con esos periodos de abundancia hídrica. La web oficial de Las Merindades señala que la temporada ideal corresponde a las épocas de lluvias y deshielo, cuando el río muestra toda su fuerza. Durante esos meses, el agua cae con intensidad entre las rocas y multiplica el atractivo visual del recorrido. 

Además, el entorno juega un papel fundamental. La cascada aparece rodeada por un bosque donde predominan hayas, robles, avellanos y acebos. Esta combinación de agua y vegetación genera un microclima especialmente agradable durante los días más calurosos del verano. Por eso, para muchos viajeros, acercarse hasta la Cascada de las Pisas es una de las mejores formas de refrescarse en el norte de Castilla y León sin necesidad de acudir a playas o grandes embalses. 

Un paseo sencillo entre bosques de Las Merindades

Uno de los grandes atractivos del lugar es que resulta relativamente accesible. La ruta más popular parte desde las inmediaciones de Villabáscones de Bezana y permite llegar a la cascada mediante un recorrido corto y asequible. La web oficial de Las Merindades calcula una distancia aproximada de 3 kilómetros ida y vuelta y una dificultad media, por lo que puede realizarse sin grandes exigencias físicas. 

Durante el recorrido, los senderistas atraviesan uno de los paisajes forestales más atractivos de la comarca. Senderos de Las Merindades destaca la presencia de extensos hayedos acompañados por robles, avellanos y acebos, una mezcla vegetal que aporta color y sombra durante buena parte del año. A medida que se avanza por el camino, el sonido del agua se hace cada vez más intenso hasta anunciar la proximidad de la cascada. 

La ruta forma parte además de una zona especialmente rica en patrimonio natural. El río Ebro y sus afluentes han modelado durante siglos buena parte del paisaje de Las Merindades, creando valles, desfiladeros y saltos de agua que convierten la comarca en uno de los grandes paraísos del senderismo del norte peninsular. 

Para quienes buscan qué ver en Burgos más allá de la capital, la Cascada de las Pisas representa una alternativa perfecta. No solo ofrece uno de los paisajes más fotogénicos de la provincia, sino también una oportunidad para escapar del calor y disfrutar de un entorno donde el agua, el bosque y la tranquilidad siguen siendo los auténticos protagonistas. En una provincia repleta de patrimonio histórico, este rincón demuestra que algunas de las joyas más sorprendentes de Burgos se encuentran lejos de los monumentos y escondidas en plena naturaleza. 

Si en España hablamos de rosas tenemos una clara ganadora –fecha y lugar–, y es Barcelona el 23 de abril, durante Sant Jordi. Las calles se engalanan con esas flores rojas, el aroma a la primavera y libro nuevo. No obstante, si cruzamos el charco –y es necesario para contar cuál es, en América, la ciudad de las rosas– encontramos una realidad muy diferente. Cuando se habla de ella, es habitual encontrar referencias a algunos de sus sobrenombres más conocidos.

Durante décadas fue identificada como la Perla de Occidente, una expresión que destacaba su importancia económica, cultural y urbana dentro del país. Sin embargo, existe otro apodo menos conocido fuera de México que todavía forma parte de la identidad local: Guadalajara (México) es, para muchos, la ciudad de las rosas. Lejos de tratarse de una leyenda o de una referencia poética sin fundamento, este nombre tiene un origen muy concreto relacionado con la imagen que proyectaba la ciudad durante buena parte del siglo XX.

La historia de Guadalajara comenzó mucho antes. Según recuerda la web oficial Guadalajara Ciudad de las Rosas, la ciudad fue fundada de manera definitiva el 14 de febrero de 1542 en el Valle de Atemajac, después de varios intentos previos, “lo que la marcaría desde su origen como una metrópoli que festeja cada año su fundación, precisamente en el día que se celebra la amistad”. Aquella fundación fue, asimismo, el nacimiento de la que acabaría convirtiéndose en la capital de la antigua Nueva Galicia, uno de los territorios más importantes del virreinato español en América. Con el paso de los siglos, la ciudad creció hasta transformarse en una de las grandes metrópolis mexicanas.

¿Por qué Guadalajara es 'la ciudad de las rosas'?

Hay ciudades cuyo apodo nace de un acontecimiento histórico, otras lo reciben por su riqueza económica y algunas terminan siendo conocidas por una imagen que acaba definiendo su personalidad durante generaciones. Estos sobrenombres suelen decir mucho más de un lugar de lo que parece a primera vista: hablan de cómo era, de cómo la veían quienes la visitaban y de aquello que la hacía diferente del resto. En ocasiones, incluso sobreviven durante décadas después de que aquello que los originó haya desaparecido.

No está relacionada con una gran producción de flores ni con una tradición agrícola específica. Según explica la propia web oficial Guadalajara Ciudad de las Rosas, el sobrenombre nació durante un encuentro internacional relacionado con el programa de Ciudades Hermanas. En aquella visita participó una delegación procedente de la ciudad estadounidense de Downey, cuyos miembros quedaron impresionados por el estado de los espacios verdes de Guadalajara.

La página recoge el testimonio de Jorge Agnesi Daessle, ex vicepresidente municipal de Guadalajara, benefactor social y empresario notable, quien explicó que “los jardines de Guadalajara estaban muy bien cuidados y con rosas”. Según ese mismo relato, los visitantes comentaron: “Esta es la ciudad de las Rosas”. A partir de entonces comenzó a extenderse una denominación que acabaría integrándose en la identidad de la ciudad. Es decir, Guadalajara recibió ese apodo por la abundancia de rosales y por el excelente estado de conservación de sus jardines, parques y camellones urbanos.

Una gran metrópoli mexicana

La web oficial también recuerda la imagen que proyectaba Guadalajara durante los años sesenta. Según uno de los textos recopilados por la plataforma, aquella fue una época especialmente recordada por muchos habitantes debido al crecimiento económico y al esplendor urbano que vivía la ciudad. La publicación describe una Guadalajara “limpia, bella, florida, con parques, jardines y camellones llenos de rosales que perfumaban y embellecían a la pujante aspirante a metrópoli”.

Aquella etapa reforzó todavía más la popularidad del sobrenombre. La ciudad combinaba entonces dos identidades complementarias. Por un lado, seguía siendo conocida como la Perla de Occidente, reflejo de su peso económico y cultural. Por otro, la imagen de sus jardines permitió consolidar la denominación de ciudad de las rosas.

Hoy, Guadalajara (México) es una de las mayores áreas metropolitanas del país y uno de los principales centros económicos y culturales de América Latina. Sin embargo, la memoria de aquellos años sigue presente en muchos rincones de la ciudad y en algunos de sus sobrenombres más populares. Para quienes buscan qué ver en Guadalajara, conocer el origen de esta denominación permite descubrir una faceta menos conocida de una urbe cuya historia comenzó en la antigua Nueva Galicia y que terminó convirtiéndose en una de las grandes ciudades del continente.

La próxima vez que alguien mencione a Guadalajara ciudad de las rosas, conviene recordar que el nombre no nació porque la ciudad esté envuelta en este tipo de flores –probablemente será un disclaimer a remarcar por si cabe alguna duda–. Surgió gracias a la impresión que causaron sus jardines repletos de rosales a los visitantes americanos durante el siglo XX, una imagen que durante siglos ayudó a construir la personalidad de una ciudad que todavía hoy conserva con orgullo ese singular apodo.

A simple vista, el Fuerte de San Cristóbal parece una vieja fortaleza militar más. Se alza en la cima del monte Ezkaba, a pocos kilómetros de Pamplona, dominando la cuenca desde una posición privilegiada. Construido entre finales del siglo XIX y comienzos del XX para defender la ciudad, nunca llegó a cumplir la función para la que fue concebido. Sin embargo, su historia acabaría tomando un rumbo muy distinto.

Durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista, este enorme complejo militar se convirtió en una prisión por la que pasaron miles de presos republicanos. Entre sus muros estuvieron recluidas más de 7.000 personas en unas condiciones especialmente duras, y fue allí donde tuvo lugar uno de los episodios más conocidos de la historia penitenciaria española: la fuga masiva del 22 de mayo de 1938, cuando 795 presos intentaron escapar en dirección a la frontera francesa.

Hoy, más de ocho décadas después, el fuerte sigue siendo uno de los lugares con más carga histórica de Navarra. Declarado Bien de Interés Cultural y convertido recientemente en Lugar de Memoria Democrática, se encuentra inmerso en un proceso que permitirá su apertura progresiva a la ciudadanía mediante visitas guiadas y la creación de un futuro centro de interpretación. Una oportunidad para acercarse a un espacio que durante décadas permaneció cerrado y que conserva algunas de las páginas más significativas de la historia contemporánea española.

Una gigantesca fortaleza construida para defender Pamplona

Para entender la historia del Fuerte de San Cristóbal hay que remontarse a las guerras carlistas. Tras el último conflicto, el ejército concluyó que Pamplona era especialmente vulnerable a los ataques de artillería desde el monte Ezkaba, la elevación que domina la ciudad por el norte. La respuesta fue levantar allí una gran fortaleza capaz de proteger la capital navarra.

Las obras comenzaron en 1878 y se prolongaron durante más de cuatro décadas. El resultado fue una construcción monumental conocida oficialmente como Fuerte de Alfonso XII, considerada una de las mayores fortalezas poligonales del Pirineo. Su posición estratégica permitía controlar visualmente toda la cuenca de Pamplona, una ventaja que sigue siendo evidente para cualquiera que ascienda hoy hasta la cima del Ezkaba.

Sin embargo, la fortificación nació prácticamente obsoleta. La rápida evolución de la artillería y el desarrollo de la aviación durante las primeras décadas del siglo XX hicieron que este tipo de construcciones perdieran buena parte de su utilidad militar. Cuando el fuerte estuvo terminado, ya había dejado de ser una pieza decisiva para la defensa de la ciudad. Paradójicamente, nunca sería recordado por la función para la que fue construido.

La prisión por la que pasaron miles de republicanos

La historia que convirtió al Fuerte de San Cristóbal en un lugar único comenzó en la década de 1930. En 1934, tras la Revolución de Asturias, empezó a utilizarse como prisión para prisioneros asturianos y eibarrenses. Después, durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista, se transformó en uno de los principales centros de reclusión de presos republicanos.

A lo largo de aquellos años pasaron por sus galerías más de 7.000 personas procedentes de distintos puntos de España. El hacinamiento, las enfermedades y las duras condiciones de vida marcaron el día a día de muchos de los internos, convirtiendo el antiguo complejo militar en un símbolo de la represión franquista.

La huella de aquella etapa sigue presente en distintos puntos del entorno. Uno de los más conocidos es el llamado Cementerio de las Botellas, situado junto al fuerte. Recibe ese nombre porque los presos fallecidos eran enterrados con una botella que contenía sus datos identificativos, una práctica que permitía registrar quién y por qué razón descansaba en cada sepultura.

Hoy, gran parte del valor histórico y patrimonial del recinto está ligado precisamente a esa memoria. Más allá de la arquitectura militar, el fuerte se ha convertido en un lugar asociado al recuerdo de las miles de personas que estuvieron encarceladas entre sus muros.

La fuga que convirtió San Cristóbal en un lugar histórico

Si hay un episodio que ha hecho mundialmente conocido al Fuerte de San Cristóbal es la fuga del 22 de mayo de 1938.

Aquel día, aprovechando una situación favorable dentro de la prisión, cientos de internos pusieron en marcha un plan de evasión que llevaba tiempo gestándose. La intención era escapar del fuerte y alcanzar la frontera francesa atravesando las montañas navarras.

La magnitud de la operación fue extraordinaria. Un total de 795 presos consiguieron abandonar el recinto, convirtiendo la evasión en una de las mayores fugas carcelarias registradas en Europa durante el siglo XX.

Sin embargo, la libertad estuvo muy lejos de convertirse en una realidad para la mayoría. Los fugados tuvieron que enfrentarse a un territorio que apenas conocían, sin apenas recursos y perseguidos por las fuerzas encargadas de su captura. La búsqueda se extendió por montes, bosques y pueblos de la zona.

Muchos fueron detenidos en los días posteriores. Más de 200 murieron durante la persecución. Y al final, solo tres hombres lograron alcanzar Francia.

La historia de aquella fuga sigue muy presente en Navarra. De hecho, existe una ruta senderista señalizada, el GR-225, que recuerda el recorrido realizado por los presos que intentaron alcanzar la frontera. Si te van las rutas por la naturaleza, es una buena forma de conectar el paisaje con uno de los episodios más impactantes ocurridos en este lugar.

Qué queda hoy del Fuerte de San Cristóbal

Tras dejar de funcionar como prisión en 1945, el recinto tuvo distintos usos militares hasta que fue abandonado definitivamente por el Ejército en 1987 y se mantuvo un pequeño retén de vigilancia hasta 1991. Desde entonces, el paso del tiempo ha dejado una huella evidente sobre muchas de sus estructuras.

Aun así, el conjunto conserva una enorme presencia. Su tamaño, su ubicación y las vistas sobre Pamplona siguen sorprendiendo a quienes llegan hasta la cima del monte Ezkaba. En 2001 fue declarado Bien de Interés Cultural, un reconocimiento que puso de relieve tanto su valor arquitectónico como su relevancia histórica.

Aunque el acceso al interior ha estado muy restringido durante años, teniendo que solicitar la visita al Gobierno Militar de Pamplona, los alrededores del fuerte son un destino habitual para senderistas y visitantes que buscan conocer uno de los lugares más singulares de la cuenca de Pamplona.

Del encierro a la memoria

La última gran transformación del Fuerte de San Cristóbal está ya en marcha. Recientemente, el Estado lo declaró oficialmente Lugar de Memoria Democrática, un reconocimiento que busca preservar y difundir la historia vinculada a la prisión y a las personas que pasaron por ella. La medida forma parte de un proyecto conjunto entre el Gobierno de Navarra y la Administración General del Estado para recuperar este espacio y hacerlo accesible a la ciudadanía.

El plan contempla la apertura progresiva del recinto mediante visitas guiadas y la creación de un centro de interpretación que permitirá conocer tanto la historia de la fortaleza como su etapa como prisión. Para ello todavía será necesario realizar trabajos de conservación y adecuación, pero el objetivo es transformar un espacio marcado durante décadas por el encierro en un lugar dedicado a la divulgación, el conocimiento y la memoria.

Más de un siglo después de que finalizara su construcción en 1919, el Fuerte de San Cristóbal se prepara así para una nueva etapa. Una en la que su historia dejará de permanecer tras los muros para poder ser conocida por quienes se acercan hasta el monte Ezkaba con la intención de comprender uno de los episodios más significativos de la historia reciente de España.

Es considerada una de las ciudades más felices del mundo, según el ranking de Institute for Quality of Life, debido a puntos como la sostenibilidad, la educación y la calidad de vida, pero es también una de las más caminables del mundo, solo superada por Milán en la lista más reciente al respecto.

Hablamos de Copenhague, capital de Dinamarca, que fue uno de los puertos más importantes del mar Báltico para el comercio del arenque, de lo que proviene su nombre que significa “puerto del comercio” en danés. Fundada en el siglo X, la gran mayoría de los edificios que conforman la ciudad datan del siglo XVIII en adelante, en parte porque los incendios eran habituales en la localidad y destruyeron las infraestructuras anteriores.

Si bien no es la ciudad con mayor zona peatonal de Europa, un hito que ostentan localidades como Liubliana, Venecia o la española Pontevedra, es pionera histórica del peatonalismo y tuvo durante décadas la calle peatonal más larga del mundo (actualmente en Bulgaria), lo que la hace ideal para recorrerla a pie, sin necesidad de coche ni transporte público.

Strøget: la principal calle comercial

Fue durante años la calle peatonal más larga del mundo y vertebra el centro de Copenhague, extendiéndose desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza Kongens, con más de un kilómetro de tiendas, cafés y restaurantes. Inaugurada en 1962, en su día se pensó que arruinaría comercios y que no querrían pasear por ella por el frío, pero resultó equivocado, pues explotó el ambiente de la zona.

El puerto de Nyhavn

La principal postal de Copenhague y su vista más explotada es sin duda el puerto de Nyhavn con sus casas de colores, además de tener un ambiente animado en la ciudad. Entre todas ellas destaca la número 20, que fue hogar del escritor Hans Christian Andersen y fue donde escribió cuentos como ‘La Sirenita’.

La escultura de la Sirenita

De la que fue casa de Hans Christian Andersen a la pequeña escultura de bronce que representa a uno de sus personajes más famosos, ‘La Sirenita’, situada en el paseo marítimo de Langelinie y que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Fue un regalo del cervecero Carl Jacobsen, fundador de la marca Carlsberg, a la ciudad en 1913, y ha sido objeto de vandalismo en varias ocasiones, aunque siempre ha acabado siendo restaurada.

Tivoli: el parque de atracciones más antiguo

En los jardines de Tivoli se encuentra el que es uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo, ya que abrió sus puertas en 1843, convirtiéndose en otro de los iconos de la ciudad, que también es una de las visitas más atractivas para los que visitan Copenhague, sin importar la época del año.

Rosenborg, Amalienborg y Christiansborg: palacios y castillos

Uno de los grandes atractivos de Copenhague son sus edificios históricos como los palacios y castillos. Uno de los más destacados es el Castillo de Rosenburg, que fue residencia de la familia real danesa hasta 1710 y que se construyó a principios del siglo XVII de estilo renacentista. Se puede visitar sus interiores, así como los Jardines del Rey, el parque más antiguo. Otro de los lugares relacionados con la realeza es Amalienborg, el hogar de la familia real actualmente y que es un palacio que consta de cuatro edificios idénticos alrededor de una plaza octogonal y donde se puede presenciar el cambio de guardia.

Además, tampoco se puede dejar pasar Christianborg, un palacio situado en la pequeña isla de Slotsholmen que es hogar actualmente del Parlamento, Oficina del Primer Ministro y Corte Suprema de Dinamarca. Se puede visitar de forma gratuita y desde su torre, la más alta de la localidad, ofrece la vista panorámica más impresionante.

Visitas diferentes: Nyboder Mindestuer o Christiania

Copenhague, sin embargo, ofrece mucho más y algunas de sus visitas más peculiares son el Nyboder Mindestuer, un conjunto de casas históricas construidas en el siglo XVII donde vivían marineros y sus familias, con un distintivo color amarillo y habitadas actualmente algunas de ellas. Aunque la más curiosa es Christiania, la ‘ciudad libre’ de Copenhague, fundada en 1971 sobre una antigua zona militar y que es una comunidad autosuficiente que opera de forma independiente y según sus propias reglas. En algunas zonas no se pueden realizar fotos.

En plena Villa Borghese, uno de los pulmones verdes y visita imprescindible en la ciudad de Roma, se encuentra una pequeña joya histórica y cultural que pasa desapercibida para muchos visitantes, a pesar de que ostenta un récord Guinness, el de ser el cine más pequeño del mundo.

Se trata del Cinema dei Piccoli, una sala de cine enfocada principalmente al cine infantil y a la difusión entre los más pequeños del séptimo arte con talleres educativos, además de que es un lugar habitual para cinéfilos en plena capital italiana durante sus sesiones vespertinas.

Un cine que nació inspirado en Mickey Mouse

Cerca del Viale Goethe y la Casa del Cinema en la Villa Borghese, en Roma, se sitúa el Cinema dei Piccoli, cuya historia se remonta a marzo de 1934 cuando nació como un lugar de entretenimiento para niños, en el que se proyectaban dibujos animados, pero también comedias.

La sala de cine infantil fue creada por Alfredo Annibali inspirada en Mickey Mouse, un personaje al que era aficionado, por eso el primer nombre que tuvo fue el de ‘Casa di Topolino’ (nombre en italiano del mítico personaje Disney). Sin embargo, Walt Disney avisó al propietario de que no podía utilizar el nombre y se eliminó la inscripción, aunque el letrero permaneció hasta principios de la década de 1970 y el nombre ha quedado en la memoria de muchos en Roma, que todavía se refieren a él como ‘Cinema Topolino’.

Precisamente en la década de los 70, el cierre al tráfico de Villa Borghese supuso una pequeña crisis para el cine, lo que obligó al entonces gerente, Giuliano, hijo del fundador, recurrir a colaboradores externos y comenzaron a pasar filmes de autor por las noches para aumentar su público. Sin embargo, en los 80 la dirección cambió y la asumieron Roberto Fiorenza y Caterina Roverso, que todavía lo dirigen actualmente.

Fiorenza y Roverso llevaron a cabo una restauración del edificio y comenzaron a proyectar importantes películas de la Cineteca Nazionale, además de instaurar itinerarios educativos para los colegios, combinando el visionado de cine junto a talleres o actividades en el parque. La pandemia del Covid-19 propició su cierre forzoso más largo de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial, aunque no afectó a un cine que todavía sigue abierto y que en 2021 incorporó un proyector digital de nueva generación, pues hasta entonces solo se pasaban filmes en formato 35 milímetros.

El cine más pequeño del mundo y entre los 100 mejores del mundo

Actualmente, Cinema dei Piccoli cuenta con tan solo una sala de 63 butacas y una pantalla de 5 metros de ancho y 2,5 metros de alto, pero que mantiene viva la historia de un lugar icónico en la escena cultural romana, especialmente para los más pequeños.

Cinema dei Piccoli en Roma es, además, uno de los cien mejores cines del mundo según el ranking de Time Out recogido por periodistas especializados de todo el mundo, que destacan sus valores educativos y su larga trayectoria.

Los acantilados de Albuñol, en la Costa Tropical granadina, guardan entre sus paredes secretos que no todos conocen. A escasos metros de la carretera, la arena oscura y el Mediterráneo tropical crean entornos de desconexión y relajación: la Playa del Ruso y La Playilla. Ambas están custodiadas por paredes de roca y se caracterizan por su serenidad y su acceso caprichoso. La primera, marcada para siempre por la historia de un desertor soviético que encontró en ella su hogar. La segunda, un rincón íntimo y no muy conocido.

La Cala del Ruso

Aquí lo único que suena es el agua contra la roca. Pequeños manantiales se escurren sobre la superficie pedregosa de los impresionantes acantilados hasta encontrarse con el mar al llegar abajo. Durante su recorrido, el agua dulce libra una batalla constante contra el salitre mediterráneo, que también lucha por impregnarse en las formaciones calizas que custodian la Playa del Ruso. No hay sombrillas de colores, ni chiringuitos, ni el runrún de la música de fondo que persigue al bañista de costa en costa. Solo la inmensidad quieta del Mediterráneo.

Y no es difícil entender por qué el ruso eligió este enclave como hogar: aguas cristalinas y arena oscura en un entorno casi virgen, resguardado por enormes paredes a sus espaldas, que dotan a esta playa de una atmósfera sobrecogedora. Mide unos 200 metros de largo y unos 24 de ancho —dependiendo de las mareas—. Está ubicada en el municipio de Albuñol, en la Costa Tropical granadina, a escasos kilómetros de La Rábita.

Llegar a la Playa del Ruso requiere esfuerzo, y precisamente eso es lo que la mantiene a salvo de la masificación. El acceso a pie se realiza desde la carretera de acceso a La Rábita, en la zona alta, junto a un chalet, siguiendo un sendero accidentado que no es para cualquiera. La alternativa a la caminata es acceder directamente desde el mar, a bordo de alguna embarcación. Se encuentra a unos 800 metros de navegación al oeste de la playa de La Rábita. En cualquier caso, la playa no cuenta con aparcamiento para coches, por lo que habrá que buscar plaza en los alrededores.

Sus aguas transparentes y tropicales son ideales para observar la vida submarina. El fondo está repleto de formaciones rocosas que, combinadas con las aguas cálidas del Mediterráneo, convierten esta playa tranquila y poco frecuentada en un recinto natural ideal para una enorme cantidad de especies acuáticas. Quienes practiquen esnórquel podrán divisar con facilidad diferentes bancos de peces, pulpos y rica flora marina de la Costa Tropical. En este sentido, se recomienda preparar gafas y tubo antes de visitar la playa, ya que, por su propio carácter virgen, no cuenta con ningún establecimiento de alquiler en la zona.

La Playilla

El descenso lo anuncia todo. Desde el sendero, incluso antes de llegar a la arena oscura, el Mediterráneo ya brilla azulísimo entre los acantilados. El salitre llega primero, con la brisa fresca que ayuda a soportar el ardor sureño que abraza durante el camino; luego, el sonido, amortiguado por las paredes de roca que ciñen la cala por los flancos. Al llegar a la arena, la sensación es de estar en un lugar borrado de los mapas: La Playilla.

A unos pocos metros de El Ruso está la conocida como La Playilla. Y, si su vecina ya es un lugar aislado y cuyo carácter destaca por la calma, La Playilla lo lleva a otra dimensión. La clave de su poca concurrencia radica en que el camino que la descubre no está bien señalizado. Es un tramo sin mayores dificultades, pero que recompensa a quien lo encuentra con una playa prácticamente virgen.

La playa mide unos 300 metros de largo y su anchura varía según el tramo, aunque ronda entre los 15 y los 25 metros. También está completamente rodeada de grandes acantilados y cuenta con cuevas naturales cavadas sobre la propia roca. La arena que la forma es oscura, casi negra, fruto de la erosión de los propios muros rocosos que la flanquean. Es un enclave sin ningún tipo de servicio. A lo natural.

Visitar estas dos calas implica descubrir algo que la Costa Tropical lleva desde siempre intentando conservar sin demasiado éxito: el silencio. Aquí, quienes llegan se integran y forman parte de la quietud del paisaje. El silencio no es literal —el mar nunca calla del todo—; es más bien una cuestión del entorno, de la ausencia de ruido. Ninguna de estas dos calas cuenta con hamacas de alquiler o banderas de colores. Tienen lo mismo que tenían cuando las encontró el músico y militar ruso: agua, rocas y arenas negras.