El próximo 12 de agosto no será una tarde cualquiera. España se convertirá en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar el esperadísimo eclipse total de sol que tanto da que hablar estos días, un fenómeno excepcional que atraerá a miles de personas dispuestas a recorrer unos cuantos kilómetros con tal de vivir ese pequeño espacio de tiempo en el que el día se transforma en noche.

Pero para disfrutarlo de verdad no basta con estar dentro de la franja de totalidad. También hay que elegir bien el lugar desde el que verlo. Como el eclipse alcanzará su punto álgido poco antes de la puesta de sol, en torno a las 20:30 h, con pequeñas variaciones según la ubicación, será imprescindible buscar un horizonte completamente despejado hacia el oeste, sin montañas, edificios o bosques que oculten los últimos momentos del día.

Precisamente por eso, esa tarde habrá mucho movimiento en las carreteras. Los puntos más conocidos para observar el eclipse recibirán una gran afluencia de visitantes, pero incluso lugares menos populares podrían llenarse antes de lo previsto. La recomendación es clara: llegar con varias horas de antelación, asumir que habrá tráfico y no confiarse porque el destino parezca poco frecuentado. Por tanto, además de unas gafas homologadas para ver el eclipse, en la mochila deberemos meter también grandes dosis de paciencia.

Para quienes prefieran disfrutar de la experiencia sin embarcarse en un gran viaje, hemos seleccionado cinco escapadas de ida y vuelta desde Madrid, Oviedo, Gijón, Santander, Pamplona, A Coruña y Lugo. Lugares que, además de ser buenas opciones para contemplar el eclipse con un horizonte despejado, merecen la visita por el paisaje, el entorno o los planes que permiten completar un día muy especial.

Bardenas Reales, desde Pamplona

Si hubiera que diseñar sobre un mapa un lugar perfecto para contemplar un eclipse al atardecer, probablemente se parecería bastante a las Bardenas Reales. Este inmenso paisaje semidesértico, situado a poco más de una hora de Pamplona, reúne tres ventajas difíciles de igualar: un horizonte de prácticamente 360º, la ausencia de grandes relieves que oculten el sol y una amplia red de pistas que permite repartir a los visitantes por distintos puntos, reduciendo la sensación de masificación.

Pero las Bardenas son mucho más que un buen observatorio astronómico. Declaradas Reserva de la Biosfera, sus más de 42.000 hectáreas esconden un paisaje moldeado durante miles de años por el viento y el agua, donde destacan formaciones tan conocidas como Castildetierra. Recorrer alguna de las rutas autorizadas antes de que empiece el eclipse es una buena forma de completar la excursión, siempre respetando las normas del espacio protegido y evitando salir de los caminos señalizados.

Mirador del Puerto de la Puebla, desde Madrid

Aunque muchos aficionados tienen la vista puesta en la Sierra de Guadarrama, existen alternativas mucho más tranquilas para disfrutar del eclipse. Una de ellas es el Mirador del Puerto de la Puebla, en la Sierra Norte de Madrid, una de las pocas zonas de la comunidad donde el eclipse será total. Situado aproximadamente a una hora y media de la capital, ofrece una panorámica muy abierta hacia el oeste y apenas tiene vegetación alta que pueda entorpecer la visión del sol cuando esté cerca de ocultarse. Eso sí, como el aparcamiento es reducido, conviene llegar con mucha antelación.

Si el mirador termina llenándose, tampoco será necesario dar media vuelta. Toda esta zona de la Sierra Norte cuenta con otros altos y puertos desde los que también se puede seguir el eclipse en buenas condiciones, como Somosierra, Navafría o Peña Quemada. Además, la escapada permite descubrir algunos de los pueblos más agradables de la comarca, como Puebla de la Sierra o La Hiruela, dos destinos perfectos para completar la experiencia.

Cabo Vidio, desde Oviedo o Gijón

Cuando el eclipse coincide con el atardecer, pocos escenarios ofrecen tantas garantías como el mar. Cabo Vidio, a unos 50 minutos de Oviedo y unos 45 de Gijón, mira directamente al Cantábrico y proporciona un horizonte completamente limpio hacia el oeste, sin montañas que oculten los últimos rayos de sol. Además, aunque sus acantilados son cada vez más conocidos, sigue siendo un lugar menos concurrido que otros puntos emblemáticos de la costa asturiana. El propio faro o el cercano mirador del Sablón son dos excelentes opciones para instalarse con tiempo y disfrutar del espectáculo.

La excursión merece la pena incluso si no hubiera eclipse. Los acantilados, que superan en algunos puntos los 90 metros de altura, ofrecen algunas de las vistas más impresionantes del litoral asturiano, mientras que un sencillo paseo permite recorrer los alrededores del faro y acercarse a varios miradores naturales desde los que contemplar la costa. Conviene extremar la precaución, ya que en algunas zonas no existen vallas de protección, especialmente si se viaja con niños. Y, si sobra algo de tiempo, Cudillero queda a apenas unos minutos en coche.

Mirador del Monte Cincho, desde Santander

Muchos visitantes pensarán automáticamente en Santillana del Mar para pasar la tarde del eclipse. Sin embargo, quienes busquen mejores vistas y algo más de tranquilidad tienen una alternativa muy interesante a apenas 40 minutos de Santander. El Mirador del Monte Cincho domina el terreno desde una posición elevada, con un horizonte despejado hacia el mar que resulta ideal para seguir el ocaso. Si aun así prefieres asegurarte un horizonte completamente limpio, siempre queda la opción de acercarse al cercano y colorido Faro de Ajo.

El acceso al Mirador del Monte Cincho requiere caminar unos dos kilómetros por una pista forestal de subida moderada, un pequeño esfuerzo que ayuda a mantener este lugar lejos de las grandes aglomeraciones. Desde lo más alto del mirador, ya por encima de las copas de los árboles, la panorámica de 360º nos deja marismas, playas, montañas y mar abierto, en un entorno muy poco alterado. No hay servicios ni fuentes, así que conviene llevar agua, algo de comida y calzado cómodo para afrontar la caminata sin prisas.

Estaca de Bares, desde A Coruña o Lugo

Pocos lugares pueden presumir de una ubicación tan privilegiada como Estaca de Bares. Situado en el punto más septentrional de la península Ibérica, este gran cabo se adentra en el mar separando las aguas del Atlántico y el Cantábrico y ofrece un horizonte completamente abierto hacia el oeste, una condición ideal para seguir un eclipse que llegará cuando el sol casi toque el horizonte. Desde A Coruña o Lugo se tarda alrededor de una hora y cuarenta minutos, aunque conviene tener en cuenta que los últimos kilómetros discurren por una carretera estrecha, por lo que es recomendable salir con margen.

Una vez allí, la espera resulta cualquier cosa menos aburrida. El faro, los acantilados y los miradores convierten este rincón en uno de los paisajes costeros más espectaculares del norte de España. Además, Estaca de Bares es uno de los principales observatorios de aves de Europa y muy cerca se encuentran lugares como Porto do Barqueiro o la desembocadura del río Sor, perfectos para completar una jornada en la que el día tendrá dos noches.

En pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se encuentra una localidad que, al margen de tener un casco urbano catalogado como Bien de Interés Cultural, es un auténtico vergel serrano. Galaroza, con sus calles estrechas y empedradas, flanqueadas por casas blancas con techos de teja, refleja la arquitectura típica de esta comarca. Rodeado de montañas imponentes, el pueblo ofrece una atmósfera acogedora ideal para quienes buscan escapar del bullicio de las grandes ciudades. La ubicación estratégica de la localidad la convierte en el punto de partida perfecto para explorar la naturaleza, un paisaje de extraordinaria belleza que combina tradición e historia local, un entorno perfecto para disfrutar de la gastronomía y la cultura de este rinconcito de la provincia de Huelva.

El entorno natural de Galaroza destaca por su gran vegetación compuesta principalmente por extensos bosques de encinas, alcornoques y castaños centenarios que, junto al monte bajo, conforman un ecosistema único que ha sido declarado Reserva de la Biosfera por su excelente estado de conservación. La orografía se caracteriza por suaves elevaciones y valles secretos que en tiempos pasados sirvieron de refugio a bandoleros de la zona. Numerosos arroyos y cauces de agua, como el río Múrtiga, surcan este territorio aportando una frescura constante incluso en verano. El rumor del agua es una constante que acompaña al viajero, creando una deliciosa banda sonora natural absolutamente inigualable. Es en este escenario de plena naturaleza donde el cerdo ibérico encuentra las condiciones ideales para su crianza en libertad. La dehesa se convierte así en un lienzo vivo donde la biodiversidad convive armoniosamente.

La versatilidad de este territorio permite descubrir sus rincones mediante diversas modalidades de turismo activo adaptadas a todos los niveles. Los senderos tradicionales pueden recorrerse cómodamente a pie, disfrutando del ritmo pausado que exige la observación detallada de la flora. Aquellos que prefieran la velocidad encontrarán en los carriles serranos rutas espectaculares para la práctica de la bicicleta de montaña. Además, la rica cultura ecuestre de la zona ofrece la oportunidad de realizar excursiones a caballo por parajes incomparables. La amplia red de caminos, que suma cientos de kilómetros, garantiza que cada jornada de exploración sea emocionante. Galaroza es un paraíso para los amantes del deporte al aire libre en contacto real con la naturaleza.

Entre todos los recorridos disponibles, destaca la famosa Ruta del Bosque Encantado que une Fuenteheridos con Galaroza. Este sendero es uno de los más populares del parque natural debido a su moderada longitud de seis kilómetros. Transcurre mayoritariamente bajo la sombra de frondosos castaños, encinas y alcornoques, lo que lo hace perfecto para realizarlo en familia. Durante el trayecto es común encontrarse con animales domésticos como burros, ovejas y cerdos que pastan tranquilamente. Elementos arquitectónicos curiosos, como la antigua Casa Monteblanco o la fuente de las Cañas, salpican este camino lleno de magia.

Más allá del Bosque Encantado, existen múltiples alternativas para caminantes experimentados como el exigente sendero que llega desde Cortelazor. Esta ruta de 15 kilómetros ofrece vistas panorámicas impresionantes y atraviesa puntos de interés como el barranco del Dundún. Por otro lado, itinerarios circulares como el Rumor del Agua permiten disfrutar del entorno fluvial del río Múrtiga. Las conexiones con pueblos vecinos como Castaño del Robledo, Jabugo o La Nava amplían las posibilidades de travesía. Estos caminos tradicionales, perfectamente señalizados, recuperan viejas rutas comerciales que comunicaban las pequeñas aldeas de la sierra. El caminante puede elegir entre paseos relajados junto a la ribera o subidas pronunciadas con recompensas visuales. La diversidad de paisajes asegura que tanto principiantes como expertos encuentren siempre su camino ideal.

Para los interesados en el turismo ecuestre, se organizan excursiones guiadas que permiten conocer la sierra desde una perspectiva noble a lomos de caballos. Los animales están perfectamente adaptados al terreno serrano, siendo ejemplares fuertes y entrenados para garantizar la total seguridad. No es necesario poseer una gran experiencia previa para participar en estas rutas, pues existen opciones para todos los niveles. Los jinetes atraviesan densos helechales y dehesas de encinas siguiendo antiguos senderos que conectan los pueblos blancos.

Patrimonio y gastronomía

La experiencia en Galaroza no estaría completa sin dedicar tiempo a su rico patrimonio monumental y a su reconocida gastronomía. Tras una jornada de deporte, el visitante puede admirar la iglesia de la Purísima Concepción o la ermita de Santa Brígida. Estas construcciones religiosas se sitúan en puntos elevados ofreciendo miradores naturales sobre el valle del río Múrtiga. En los bares y restaurantes locales el protagonismo absoluto lo ostenta el jamón ibérico de bellota y los embutidos. También destacan los platos elaborados con setas de temporada y los quesos artesanales producidos en las aldeas cercanas. Degustar estos manjares es el complemento perfecto para reponer fuerzas tras haber recorrido los senderos de la zona.

Iniciativas locales buscan acercar este patrimonio natural a un mayor número de visitantes, promoviendo el senderismo como motor económico. La gratuidad de algunas actividades guiadas permite que participantes de todas las edades descubran los tesoros de la Sierra de Huelva. Galaroza se reafirma como un preciado destino para el turismo rural y de naturaleza en el sur peninsular. La combinación de paisajes vírgenes, aire puro y hospitalidad serrana garantiza una estancia inolvidable para cualquier viajero. Ya sea caminando entre helechos o pedaleando por pistas forestales, la magia de este rincón onubense siempre cautiva.

Budva se ha convertido ya en uno de los destinos de moda de Montenegro: playas de aguas transparentes, vida nocturna que se prolonga hasta el amanecer y una ribera hotelera que ha convertido la ciudad en un referente del verano balcánico. Pero detrás de esa imagen de destino turistico actual se esconde una de las ciudades habitadas ininterrumpidamente más antiguas de toda la costa adriática. Y es que la primera mención escrita de Budva es del siglo V a.C., y desde entonces, seis civilizaciones distintas han dejado su huella en esta pequeña península de piedra caliza asomada al Adriático.

La lista de quienes han controlado Budva a lo largo de los siglos es, por sí sola, un resumen de la historia del Mediterráneo: ilirios, griegos, romanos, bizantinos, venecianos y austrohúngaros. La República de Venecia dominó la ciudad entre 1420 y 1797, trescientos setenta y siete años que explican la arquitectura del casco histórico con más precisión que cualquier guía turística. Hay además un dato geológico curioso que pocos conocen: se cree que la ciudad vieja era originalmente una isla que se unió al continente a través de una lengua de arena natural, formando la pequeña península amurallada que es hoy el Stari Grad.

El terremoto que destruyó la ciudad y los planos que la salvaron

El 15 de abril de 1979, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter golpeó la costa de Montenegro. El epicentro estaba en el mar Adriático y Budva fue una de las ciudades más afectadas: el seísmo mató a 101 personas en el país, dejó a más de 100.000 sin hogar y dejó el casco antiguo de Budva prácticamente destruido. Lo que ocurrió después es lo más sorprendente: la reconstrucción de la ciudad se llevó a cabo siguiendo minuciosamente los planos y mapas conservados en los archivos históricos austriacos, los mismos que habían documentado la ciudad durante el período del Imperio Austrohúngaro. El resultado actual es un casco histórico de aspecto veneciano impecable que, en realidad, fue reconstruido por completo hace menos de medio siglo.

El seísmo tuvo además una consecuencia inesperada para el patrimonio: al derribar las estructuras modernas, permitió a los arqueólogos excavar a fondo la gran necrópolis antigua de la ciudad, cuyos primeros indicios se habían descubierto en 1938. El hallazgo de miles de restos y piezas arqueológicas obligó a consolidar el Museo de la Ciudad de Budva, convirtiendo la tragedia del terremoto, paradójicamente, en la mayor oportunidad arqueológica de la historia de la región.

La bailarina, los amantes y la isla de cinco euros

El símbolo oficial de Budva son dos peces entrelazados, y su origen está en una de las leyendas más conocidas de la ciudad: la de Marko y Jelena, dos jóvenes que se arrojaron al mar desde las murallas para poder estar juntos y se convirtieron instantáneamente en peces. Cuenta la leyenda que los testigos afirmaron escuchar una voz desde el fondo del mar que exclamaba en su idioma: “Kojedno nek budu dva” (“Que los dos sean como uno solo”). De las últimas palabras de esa frase (“budu dva”, que significa “serán dos”), derivó el nombre actual de la ciudad: Budva.

El monumento más fotografiado de la ciudad es la Estatua de la Bailarina, también llamada la Niña de Budva, situada sobre las rocas frente al mar, al final de un sendero que bordea los acantilados. Los relatos locales cuentan dos versiones: la historia de una gimnasta que se ahogó y la de la novia de un marinero que esperaba su regreso.

La isla de Sveti Nikola, conocida popularmente como el “Hawái de Montenegro” debido al intenso azul turquesa de sus aguas, es la isla más grande de toda la costa adriática montenegrina, con una superficie de 47 hectáreas y una longitud de 2 kilómetros. Destaca por sus escarpados acantilados grises, sus frondosos bosques de pinos que sirven de refugio a ciervos y muflones, y alberga también la pequeña iglesia de San Nicolás, cuyos orígenes se remontan al siglo XI. La isla es accesible en barco desde los muelles del casco antiguo de Budva por aproximadamente 5 euros el trayecto de ida y vuelta.

Por su parte, la playa de Becici, ubicada inmediatamente al sur de la ciudad, tiene una longitud de casi 2 kilómetros y está rodeada por un anfiteatro de montañas calcáreas. Su arena fina y sus guijarros multicolores fueron reconocidos internacionalmente en 1935, cuando ganó el prestigioso premio “Grand Prix” en París como la playa natural más bella de Europa.

Budva también se encuentra a unos 22 kilómetros de Kotor, unos 30 a 40 minutos en coche a través de la carretera costera y el túnel de Vrmac. Un buen punto de partida para explorar la Riviera de Montenegro, permitiendo alternar fácilmente entre el ambiente de playas y vida nocturna con la belleza de la Bahía de Kotor.

Los lagos de montaña tienen algo que los hace diferentes. No basta con aparcar el coche y acercarse hasta la orilla, porque casi siempre hay que caminar un rato entre bosques, cruzar praderas o salvar algún desnivel antes de que aparezcan ante nosotros. Precisamente ahí está parte de su encanto. La ruta forma parte de la experiencia y el paisaje recompensa con creces el esfuerzo.

Eso sí, conviene ir con la idea correcta. Aunque el agua invite a acercarse, muchos de estos lagos se encuentran dentro de parques nacionales y espacios naturales protegidos donde el baño está prohibido para preservar unos ecosistemas especialmente frágiles. Aquí el verdadero atractivo está en la caminata, en el paisaje y en la sensación de llegar a un lugar privilegiado. Hay rutas para todos los niveles, desde paseos sencillos hasta excursiones algo más exigentes, pero todas comparten esa recompensa final.

De los Pirineos a la Cordillera Cantábrica, pasando por la Sierra de Urbión o el Sistema Central, estos siete lagos de montaña ofrecen algunos de los paisajes más espectaculares de los que podemos disfrutar en España. El Estany de Sant Maurici, los lagos de Covadonga, la Laguna Negra, el Ibón de Plan, el Lago del Valle, el Ibón de Estanés y la Laguna Grande de Gredos son destinos en los que el agua es solo una parte del espectáculo. El resto lo ponen las montañas, los bosques y el camino hasta llegar a ellas.

Estany de Sant Maurici (Lleida)

Hablar de lagos de montaña en España es hablar del Estany de Sant Maurici. Situado en el corazón del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, este lago de origen glaciar es uno de los paisajes más reconocibles del Pirineo catalán. Lo rodean extensos bosques de pino negro y, al fondo, se alzan las inconfundibles agujas de Els Encantats, una silueta que se ha convertido en uno de los grandes iconos de la montaña española.

La excursión suele comenzar en Espot, desde donde se puede acceder caminando o utilizando los taxis todoterreno autorizados que acercan a los visitantes hasta las inmediaciones del lago. A partir de ahí, las opciones son muchas. Quien busque un paseo tranquilo puede recorrer los alrededores o acercarse hasta la cascada de Ratera, mientras que los senderistas con ganas de seguir caminando pueden enlazar con algunos de los estanys situados a mayor altitud.

Lagos de Covadonga: Enol y Ercina (Asturias)

Pocos lugares representan tan bien la montaña asturiana como los lagos de Covadonga. El Enol y el Ercina, ambos de origen glaciar, forman uno de los paisajes más emblemáticos del Parque Nacional de los Picos de Europa, donde las praderas, las cumbres y el agua dibujan una estampa que cada verano atrae a miles de visitantes. A pesar de su popularidad, basta alejarse unos minutos de la carretera para disfrutar del entorno desde otra perspectiva.

La ruta más conocida es un sencillo recorrido circular que conecta ambos lagos y varios miradores, por lo que resulta apta para prácticamente cualquier persona acostumbrada a caminar. Durante el verano el acceso está regulado para reducir la presión sobre el parque, de modo que es necesario utilizar el servicio de autobuses habilitado desde los puntos autorizados. Conviene recordar, además, que el baño está prohibido para proteger este valioso espacio natural.

Laguna Negra de Urbión (Soria)

Rodeada por paredes de granito y espesos pinares, la Laguna Negra es uno de esos lugares que parecen envueltos en un halo de misterio. El color oscuro de sus aguas, unido a las leyendas populares que la rodean desde hace siglos, la han convertido en uno de los paisajes naturales más conocidos de Castilla y León. Se encuentra dentro del Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión y constituye una magnífica puerta de entrada a la sierra soriana.

Hay que tener en cuenta que durante los meses de verano el acceso está regulado para evitar la masificación. Los vehículos deben quedarse en el aparcamiento del Paso de la Serrá y desde allí es posible completar los últimos kilómetros caminando o utilizando el autobús lanzadera. Una vez junto a la laguna, quienes quieran alargar la excursión pueden continuar hacia las lagunas superiores y los Picos de Urbión, donde el paisaje gana todavía más amplitud.

Ibón de Plan o Basa de la Mora (Huesca)

En Aragón los lagos de montaña reciben el nombre de ibones, y pocos son tan conocidos como el de Plan, también llamado Basa de la Mora. Escondido entre los bosques del valle de Chistau, este lago de origen glaciar combina un entorno espectacular con una de las leyendas más populares del Pirineo, la de la princesa mora cuyo espíritu, según la tradición, sigue apareciendo en sus aguas la noche de San Juan.

Buena parte del recorrido puede hacerse utilizando la pista forestal regulada que parte desde Saravillo, aunque el último tramo obliga a caminar durante unos 45 minutos por un sendero sencillo. El esfuerzo es moderado y verás que la recompensa merece la pena, porque llegarás a un lago rodeado de bosque y montañas. Precisamente por tratarse de un entorno muy delicado, es importante respetar siempre la señalización y las normas de conservación que pueda haber en cada momento.

Lago del Valle (Asturias)

Aunque los lagos de Covadonga suelen llevarse buena parte de la fama, el Lago del Valle es otra de las grandes joyas de la montaña asturiana. Situado en el Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera, es el mayor lago natural de toda la Cordillera Cantábrica. Su origen glaciar se aprecia con claridad en la forma del valle y en las morrenas que todavía hoy contienen sus aguas, formando un paisaje abierto y muy diferente al de otros lagos de montaña.

La ruta parte del pueblo de Valle de Lago y es una de las excursiones más agradecidas de la zona. Son unos 12 kilómetros entre ida y vuelta, sin grandes dificultades técnicas, por lo que resulta una buena opción para quienes estén acostumbrados a caminar en la montaña. Además, el sendero permite elegir tramos más soleados o más sombríos según el día, un detalle que se agradece especialmente durante el verano.

Ibón de Estanés (Huesca)

Muy cerca de la frontera con Francia, el Ibón de Estanés sorprende por su enorme lámina de agua y por el paisaje de praderas y montañas que lo rodea. A diferencia de otros ibones más encajonados entre grandes paredes rocosas, aquí el entorno es más abierto, lo que permite disfrutar de amplias vistas durante buena parte del recorrido. Es una excursión muy popular entre senderistas de ambos lados de los Pirineos.

La opción más habitual consiste en iniciar la caminata desde Sansanet, ya en territorio francés, aunque también puede alcanzarse desde Candanchú siguiendo itinerarios algo más largos. En ambos casos, la ruta discurre por senderos bien marcados y de dificultad moderada, con la posibilidad de observar marmotas y otras especies propias de la alta montaña. Como ocurre en el resto de espacios protegidos, conviene respetar siempre la normativa y permanecer en los caminos señalizados.

Laguna Grande de Gredos (Ávila)

La Laguna Grande de Gredos es uno de los grandes clásicos del senderismo en España. Situada al pie del imponente circo glaciar de Gredos y presidida por la silueta del Almanzor, la montaña más alta del Sistema Central, ofrece uno de esos paisajes que justifican por sí solos una escapada. El contraste entre el granito, el agua y las grandes cumbres convierte esta ruta en una de las más espectaculares de la península.

El itinerario comienza en la Plataforma de Gredos y asciende hasta el mirador de Los Barrerones, desde donde aparece de golpe una de las mejores panorámicas del circo glaciar antes de descender hasta la laguna. Es un recorrido perfectamente señalizado y muy frecuentado durante el verano, en el que además es habitual cruzarse con las cabras montesas que habitan la sierra.

Una nueva ola de calor se cierne sobre la Península Ibérica, con muchas localidades con máximas que superan los 35 grados, alcanzando los 40 en algunas zonas y con mínimas que hacen difícil ‘pegar ojo’ por la noche, por lo que, en pleno comienzo del mes de agosto, se busca una escapada que permita un ligero respiro de las temperaturas altas, algo que todavía es posible sin salir del continente europeo, con varias visitas fácilmente accesibles desde aeropuertos españoles.

Dublín (Irlanda)

Con una temperatura media en verano que se sitúa entre los 15 y 20 grados de forma habitual, tiene un paisaje verde y vibrante que la hace perfecta para una escapada en la que se quiere combinar visita urbana con naturaleza impactante con excursiones a la costa de Howth o los Acantilados de Moher.

En la ciudad de Dublín se pueden visitar atractivos interesantes como la universidad Trinity College, el Castillo, la Catedral de San Patricio y la de Christ Church, además de la fábrica Guinness o tomar una cerveza en el mítico Temple Bar o disfrutar de naturaleza en el Phoenix Park. Tiene facilidad de vuelos directos desde múltiples aeropuertos españoles.

Brujas (Bélgica)

A menos de una hora de Bruselas, siendo uno de los principales aeropuertos en el que llegar desde España, en el norte de Bélgica se sitúa una de las joyas medievales de Europa, Brujas. Con visitas imprescindibles como son uno de los edificios hospitalarios más antiguos, la Torre Belfort, la Iglesia de Nuestra Señora con una obra de Miguel Ángel, además de que se puede degustar en la localidad el tradicional chocolate belga, cervezas artesanas o los gofres, el dulce típico del país.

Salzburgo (Austria)

Si bien las temperaturas en Europa Central están siendo más altas de lo habitual, todavía son más frescas que en gran parte de las ciudades españolas en verano, y es por eso por lo que Austria es todavía un destino ideal, y más si se escoge una localidad cercana a los Alpes. Salzburgo, localidad natal de Wolfgang Amadeus Mozart y donde se rodó la clásica ‘Sonrisas y lágrimas’.

La ciudad austríaca tiene monumentos interesantes como la fortaleza de Hohensalzburg, su Catedral o la Casa natal de Mozart, además de palacios y jardínes como el de Mirabell o Hellbrunn, así como naturaleza en la Colina de Mönchsberg. A ella se puede llegar desde España desde los aeropuertos de Viena o Múnich, para luego viajar en tren.

Edimburgo (Escocia)

La temperatura media de esta ciudad del Reino Unido suele estar por debajo de los 20 grados y es uno de los principales destinos históricos con sus grandes atracciones y ser donde nacieron leyendas de la cultura popular, en parte por su destacado casco antiguo medieval en el que se sitúan la Royal Mile, el castillo, Victoria Sreet, la catedral St. Giles, los Closes o el cementerio de Greyfriars. Aunque uno de sus atractivos son los miradores, como el de Calton Hill, Arthur’s Seat o Dean Village, un antiguo pueblo molinero. Se puede llegar también fácil en vuelo directo desde varios aeropuertos españoles.

Hamburgo (Alemania)

El norte de Alemania sigue siendo un refugio climático, a pesar también de vivir temperaturas más altas de lo habitual, pero con medias que se sitúan entre los 14 y 22 grados. En esta región una visita interesante es la ciudad de Hamburgo, siendo una encantadora localidad llena de canales, con más puentes que Venecia y Ámsterdam juntas, parques e incluso playas fluviales. Tiene conexión directa con varios aeropuertos españoles.

Estocolmo (Suecia)

Del norte de Alemania a Escandinavia, un destino clásico para escapar de las altas temperaturas del verano, con grandes diferencias. Son varias las localidades que se pueden visitar, entre ellas la capital de Suecia, Estocolmo, que tiene varias atracciones destacadas como su casco antiguo (Gamla Stan), el palacio real o su catedral (Storkyrkan), aunque la joya es la isla de Djurgården, donde se sitúan los museos de la ciudad y que es su pulmón verde. Allí se encuentra el museo Vasa, donde está el buque de guerra hundido en el siglo XVII o también el museo ABBA, que repasa la historia del mítico grupo pop.

Reikiavik (Islandia)

Si pensamos en escapar del calor y en frío, seguramente la primera opción sea viajar a uno de los países más remotos de Europa como es Islandia. Una idea es visitar su capital Reikiavik, que se puede recorrer de forma fácil y que combina arquitectura moderna con icónicos como la iglesia Hallgrímskirkja o el Harpa Concert Hall con la sensación de estar cerca de naturaleza salvaje. En verano hay vuelos directos desde Madrid o Barcelona, aunque son de duración de más de 4 horas.

A pocos kilómetros de las Rías Baixas, en el municipio pontevedrés de Barro, se escucha el murmullo constante de los ríos, se ve la sombra de los árboles autóctonos y las antiguas construcciones de piedra que caracterizan la zona. Un lugar que te permite escapar del calor sofocante del verano donde el agua marca el ritmo del paisaje.

La gente que se siente atraída por este lugar lo hace sobre todo por su famosa cascada, pero el entorno ofrece mucho más que una fotografía para enmarcar el recuerdo. La ruta sigue el rastro del río permitiendo conocer pozas naturales, cascadas, molinos tradicionales y un bosque frondoso y verde, formando un recorrido armónico que te incita a desconectar. El paseo es ideal para hacerlo en un día con familia, amigos o pareja.

Lejos de las playas más concurridas de la costa, este espacio natural combina senderismo accesible y baño en aguas cristalinas, una mezcla cada vez más buscada por quienes desean refrescarse sin renunciar a la tranquilidad que ofrecen lugares como este; ya no es solo la paz que te transmite el hecho de que no esté muy transitado, sino el silencio que lo rodea.

La sensación de aislamiento es una de las características que más sorprenden a quienes llegan por primera vez. Aunque el parque se encuentra relativamente cerca de núcleos urbanos importantes, con solo adentrarse unos minutos por el sendero el ruido va desapareciendo poco a poco y solo se escucha el cantar de los pájaros y el sonido del río. Ese cambio de ambiente tan repentino convierte la visita en una experiencia especialmente relajante durante los meses de verano.

La Fervenza do río Barosa forma parte del Parque da Natureza do Río Barosa. La cascada se encuentra en el río Agra, un afluente del río Umia, y desciende en varios niveles entre grandes bloques de granito, creando un conjunto de saltos. Uno de los mejores lugares para contemplarla en su máximo esplendor es la plataforma situada junto al puente de acceso a los Muíños de Abaixo. Desde allí se aprecian los saltos de agua que descienden por las piedras hasta unificarse de nuevo para seguir el caudal del Umia.

Uno de los elementos más singulares del parque es el conjunto de 17 molinos de agua tradicionales que se distribuyen a ambos lados del río. Son construcciones de piedra que se usaban para moler cereales con la fuerza del agua, y que fueron restauradas posteriormente para su conservación. El lugar se ha convertido en uno de los puntos más icónicos debido al contraste entre los molinos cubiertos de musgo, la espuma blanca de la cascada y el verde intenso de la vegetación.

Entre los molinos mejor conservados destacan los Muíños de Abaixo, situados junto a la entrada del parque, y los Muíños de Arriba, ubicados en la parte alta del sendero. Ambos conjuntos permiten observar cómo se aprovechaba el desnivel natural del río para mover las ruedas hidráulicas y distribuir el agua entre las distintas construcciones.

La ruta principal corresponde al Sendeiro dos Muíños do Barosa, un sendero homologado que atraviesa el parque siguiendo el curso del río. El recorrido comienza junto a los Muíños de Abaixo y avanza por caminos naturales de tierra, puentes y pasarelas de madera que permiten disfrutar del paisaje desde distintos puntos de vista.

El paseo se considera de dificultad baja, por lo cual no necesita una preparación física previa ni nada especial. A medida que el camino va avanzando, la cascada principal queda atrás del visitante y las aguas del río se calman, formando pequeñas pozas de agua pura y transparente que están rodeadas por vegetación autóctona.

Las piscinas naturales que se forman entre las rocas de granito permiten refrescarse en un entorno incomparable, lugares con muy poca intervención humana. El agua, fría incluso en los días más calurosos, proporciona una sensación especialmente agradable después de la caminata.

El entorno está dominado por un bosque atlántico húmedo en el que abundan robles, alisos, sauces y helechos. La vegetación crea amplias zonas de sombra que mantienen una temperatura agradable incluso durante las horas centrales del día. Los troncos cubiertos de musgo y la humedad permanente aportan al paisaje ese aspecto verde intenso tan característico de Galicia.

Además de su valor natural, la ruta tiene un importante interés cultural. El sendero permite acercarse al puente de San Breixo y a la iglesia del mismo nombre, un templo del siglo XVII situado en una posición elevada desde la que se obtienen buenas vistas del valle del Barosa. Esta combinación de patrimonio histórico y naturaleza convierte la excursión en una experiencia mucho más completa que una simple visita a una cascada.

Desde el entorno de la iglesia de San Breixo se obtiene una panorámica muy amplia del valle del Barosa y del curso del río antes de unirse al Umia. La ubicación elevada del templo permite apreciar la relación entre el paisaje fluvial, los antiguos caminos y los molinos que durante siglos formaron parte de la vida cotidiana de la zona.

La cercanía de la Fervenza do río Barosa a poblaciones como Pontevedra, Caldas de Reis y Portas hace sencillo que esta ruta forme parte de un viaje por el interior de las Rías Baixas. Gracias a su conectividad por carretera, se puede gozar de un ambiente natural y sereno sin necesidad de hacer largos viajes desde algunas de las ciudades más importantes de la comarca.

Para que el recorrido sea aún más completo, una opción a barajar es continuar la ruta hacia Caldas de Reis, lugar conocido por sus fuentes termales y su patrimonio vinculado al Camino Portugués. De esta manera, puede convertirse en una ruta más completa por el interior de Pontevedra, algo diferente y que ofrece a los visitantes una alternativa a las aglomeraciones de los núcleos urbanos.

La Sierra de O Courel, situada en la provincia de Lugo, es un lugar que parece que avanza a otro ritmo. Esta sierra montañosa es considerada como uno de los espacios naturales más valiosos de Galicia. En él se combinan bosques autóctonos repletos de hayas, robles, castaños, abedules, acebos y tejos; aldeas tradicionales, el río Lor atravesando el entorno y unas zonas geológicas excepcionales que se han convertido en un referente para los senderistas y viajeros que buscan desconexión de las grandes aglomeraciones de las ciudades.

La Ruta do Courel recorre algunos de los paisajes más representativos del territorio gallego y está situada entre los profundos valles y laderas cubiertas por árboles autóctonos de la zona. O Courel forma parte de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel y destaca entre las demás por albergar una de las mayores diversidades vegetales de Galicia, con especies conviviendo entre ellas y creando un lugar idóneo para una escapada.

Hay muchos rincones a destacar: Seceda, Seoane do Coure, la Fervenza de Vieiros y Campodola, aunque una ruta muy recomendable puede centrarse en tres lugares destacados: Froxán, A Devesa da Rogueira y A Seara. Aunque sean diferentes, tienen una relación muy cercana que combina la naturaleza y la vida de la montaña lucense.

Froxán

La primera parada lleva a los visitantes a Froxán, una pequeña aldea perteneciente al municipio de Folgoso do Courel. Para llegar, el recorrido está repleto de pequeñas y estrechas carreteras que serpentean entre las montañas y los bosques, lo cual ya anticipa cómo va a ser el lugar que se ha decidido visitar: aislado y especial.

Ha sido reconocido por su labor de conservación del paisaje tradicional y de los soutos, los extensos bosques de castaños que durante generaciones acompañaron el día a día de sus habitantes, y en ciertos momentos fueron sustento económico de la zona. En otoño, cuando las hojas adquieren el tono ocre característico, el entorno se convierte en uno de los escenarios más fotogénicos y bucólicos de Galicia.

Recorrer la aldea permite descubrir las casas de piedra con tejados de pizarra, hórreos —graneros elevados del suelo usados para conservar alimento— y antiguos caminos empedrados que conservan su esencia a pesar del paso del tiempo. Aquí no hay grandes monumentos ni un turismo masivo; el atractivo está en la tranquilidad.

Desde Froxán parten varias rutas de montaña que permiten observar los caminos rurales que atraviesan soutos, los cuales han moldeado el paisaje y la cultura local. Muchos de estos árboles son centenarios y siguen produciendo fruto, y la recogida de las castañas continúa siendo una actividad importante entre los habitantes de la zona.

El silencio es un gran protagonista. Solo se escucha el viento atravesando las ramas haciéndolas sonar, el canto de los pájaros y, en algunas ocasiones el ruido del agua de los arroyos cercanos que desciende por la ladera. Es un lugar ideal para comenzar el recorrido y entender por qué está considerado uno de los últimos grandes refugios naturales gallegos, sin ruidos artificiales ni masificación.

A Devesa da Rogueira

Un enclave que simboliza la riqueza natural y es obligatorio parar, ese es A Devesa da Rogueira. Situada en las proximidades de Moreda, está rodeada por los picos del Alto del Coto y de Formigueiros y se considera la reserva botánica más importante de Galicia, debido a que se conserva en condiciones magníficas y no ha perdido su encanto natural.

El acceso habitualmente se realiza a través de rutas de senderismo; en este caso, de dificultad media, ya que ascienden progresivamente por el valle del río Rogueira. En el transcurso de la ruta el paisaje cambia constantemente, ofreciendo una sucesión de diferentes árboles: robles, hayas, acebos, tejos, avellanos y abedules, todo esto sumado a una fauna que incluye corzos, gatos monteses, martas o jabalíes.

Lo excepcional es que reúne más de un centenar de especies arbóreas y arbustivas, algunas poco frecuentes en la Península Ibérica. La combinación del terreno ha permitido la convivencia entre especies autóctonas atlánticas y la influencia de algunas mediterráneas.

Durante la primavera y el verano todo es verde, mientras en otoño se convierte en una paleta de colores, combinando los tonos fríos con los cálidos. Los senderos atraviesan zonas muy húmedas que favorecen el crecimiento del musgo y los helechos.

Un punto muy concurrido por los visitantes es el mirador natural sobre el valle de Moreda, desde donde se puede apreciar la orografía de O Courel: montañas enormes, valles y praderas. Además de su valor paisajístico, este lugar ha sido el terreno de numerosos estudios botánicos y ecológicos para así poder comprender la evolución de la naturaleza en su entorno natural, sin modificaciones humanas. Para los visitantes, sin embargo, caminar por este bosque es sumergirse en un entorno que conserva su salvajismo original.

A Seara

La tercera parada de esta ruta conduce a A Seara, una de las aldeas de montaña que se encuentra en la Sierra de O Courel. Situada a más de 1.000 metros de altitud, está rodeada de extensos prados y de cumbres que otorgan un aspecto único, que muestra la otra cara de la Galicia costera.

El pequeño núcleo conserva la arquitectura tradicional: casas de piedra y tejados de pizarras. Pasear por sus estrechos caminos permite ver cómo en estos lugares se han adaptado a las duras condiciones de vida de la alta montaña. Es uno de los principales puntos de partida para acceder a la Laguna de Lucenza, situada a 1.400 metros de altura, una laguna de origen glaciar considerada uno de los espacios naturales más emblemáticos de O Courel.

La ruta atraviesa largas praderas, pequeños riachuelos de agua y laderas cubiertas plenamente por vegetación, ofreciendo vistas espectaculares sobre los valles que rodean el río Lor. Sin realizar la excursión, merece la pena detenerse en los alrededores del pueblo y acercarse al río Selmo, donde las aguas contrastan con los prados abiertos.

Esta ciudad recibe entre 7 y 8 millones de visitantes anuales, aunque tiene menos de 120.000 habitantes permanentes, pero el hecho de ser una de las localidades con arquitectura medieval mejor conservadas del mundo y tener varios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO la hace muy atractiva para el turismo.

Se trata de Brujas, en el norte de Bélgica, que, si bien su nombre original ‘Brugges’ nada tiene que ver con el significado que podríamos pensar con su denominación en español, pues hace referencia a la palabra ‘brug’ que significa muelle o puente en neerlandés, y que en español sencillamente se optó por adaptarla de forma fonética entre los siglos XVI y XVII. Sus calles medievales, sus puentes, canales y edificios históricos invitan a recorrerla y perderse, aunque con visitas que no se pueden dejar de lado.

Plaza Brug y Torre Belfort: en el corazón de Brujas

La visita más imprescindible en la ciudad de Brujas es la plaza Brug, que es el corazón de la localidad, su centro de poder y autoridades, con el ayuntamiento como uno de los edificios más destacados, de estilo gótico del siglo XIV y que se puede visitar de forma gratuita en su interior, con algunos de sus salones más históricos y grandes.

En esta plaza de gran ambiente, sin embargo, la joya de la corona es el campanario, la Torre Belfort, un edificio que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que se construyó entre el siglo XIII y XV y que es el símbolo del poder, de la prosperidad de la localidad durante siglos y de su libertad. Se pueden subir sus 366 escalones para llegar a lo más alto, a sus 83 metros para ver las mejores vistas de la ciudad, una curiosidad es que al llegar aquí se pide cuidado a los visitantes asegurando que es una torre “más vieja que la Torre Eiffel o la Torre de Pisa”, otros lugares turísticos icónicos.

La Iglesia de Nuestra Señora: con obra de arte de Miguel Ángel

Uno de los monumentos más históricos de Brujas es la que es considerada la segunda torre de ladrillo más alta del mundo, la de la Iglesia de Nuestra Señora (O.L.V-kerk Museum), que se puede visitar de forma general con entrada gratuita, pero con sus lugares más emblemáticos necesitando pagar para verlos.

Y es que alberga en su interior varias joyas, aunque tuvo un origen modesto en la segunda mitad del siglo IX con un templo de madera, que tras un incendio se convirtió en el edificio actual entre 1210 y 1230. Pasando por diferentes etapas, incluso vendida durante la Revolución Francesa, cuando también se saqueó su gran obra: la ‘Virgen con Niño’ de Miguel Ángel, que es una de las pocas que salieron de Italia en vida del artista, pedida y adquirida por una familia de comerciantes. En su interior están también las tumbas de Carlos el Temerario y la reina María de Borgoña, madre de Felipe el Hermoso, marido de Juana I de Castilla.

Uno de los hospitales más antiguos, su catedral y el ‘lago del amor’

Además de estas visitas, hay más que son también imprescindibles en la ciudad de Brujas, siendo una de ellas la de un museo dentro lo que fue el Hospital de San Juan, que es uno de los edificios hospitalarios más antiguos y mejor conservados de Europa. En el museo se puede pasar por la historia de este lugar, de la medicina y sus avances, de forma interactiva, además de que tiene obras de Hans Memling y una farmacia antigua.

Otro de los lugares más antiguos de Brujas es también la Catedral de San Salvador, que también alberga huellas históricas de la ciudad, originaria del siglo XII, con un órgano destacado, tumbas medievales, tapices procedentes de Bruselas y también una rica colección de arte flamenco de los siglos XIV y XVIII.

Si se llega a Brujas en tren, uno de los primeros lugares que se encuentran en la ciudad es ‘Minnewater’, un parque junto a un canal que es uno de sus paisajes más románticos, también llamado como el ‘Lago del Amor’, del que se decía que era donde vivían los espíritus del agua, pero también tiene sus trágicas leyendas de amor. Junto a él se encuentra el Beguinaje (Beginhof), fundado en 1245 y que es un lugar de edificios blancos donde vivían las beguinas, mujeres emancipadas y laicas que vivían aquí una vida tranquila y de celibato y donde siguen viviendo mujeres solteras y monjas de la orden de San Benito. Debido a su singularidad, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

En la provincia de Zaragoza, la Comarca de las Cinco Villas ofrece unos de los paisajes más especiales y singulares de Aragón para combinar el turismo cultural y la observación astronómica. Entre las extensas llanuras, las suaves sierras prepirenaicas y los pequeños núcleos de piedra que parecen detenidos en el tiempo, este rinconcito de la región reúne una gran cantidad de restos romanos, grandes castillos medievales y pueblos que se conservan casi en su estado original. Gracias a un horizonte despejado, combinado con la baja densidad urbana de las localidades cercanas, las Cinco Villas son un lugar privilegiado para poder disfrutar del eclipse solar el próximo 12 de agosto.

El entorno está condicionado por la Depresión del Ebro, la zona que se encuentra rodeada por los Pirineos y el Sistema Ibérico. Las carreteras que unen Sádaba, Layana o Sos del Rey Católico atraviesan extensos campos de cultivos que en pleno verano adquieren una gama de tonos dorados y ocres, creando una imagen de muy alta calidad y característica del interior de la península ibérica.

A medida que el terreno se aproxima a las primeras elevaciones prepirenaicas, el paisaje va cambiando, pero sin perder su esencia. Aparecen encinares mediterráneos, carrascas, coscojas y matorrales, especialmente abundantes en zonas más secas. En las zonas más húmedas asociadas a barrancos y cursos de agua sobreviven chopos, sauces y fresnos, que aportan manchas de vegetación verde incluso durante los meses más calurosos.

Layana y el yacimiento de Los Bañales

La pequeña localidad de Layana se extiende en un entorno de suaves ondulaciones agrícolas que caracterizan buena parte de las Cinco Villas. Su reducido casco urbano conserva la esencia de los pueblos de colonización medieval. Lo que hace especial a este lugar en concreto es su relación con el territorio.

Las ruinas no se encuentran rodeadas por un entorno urbano, sino en una plataforma elevada rodeada de los campos de la comarca. Entre los restos que se conservan de las termas, columnas y muros de piedra, se puede intuir la importancia que tuvo esta ciudad para los romanos hace aproximadamente 2000 años, puesto que data del año I d.C.

El silencio del lugar impresiona a los visitantes. Cuando llega el conocido cierzo —viento frío que azota de manera violenta la provincia de Zaragoza—, atraviesa los cultivos rompiendo la pausa de un paisaje detenido en el tiempo, un contraste entre la antigüedad, lo que representó hace siglos, y el presente, cómo se encuentra conservado el lugar. Desde las zonas más elevadas del yacimiento, la vista panorámica es completamente abierta al oeste y el sureste, lo que convierte a Los Bañales en un punto excepcional para observar el eclipse.

La combinación de ruinas romanas y cielo despejado ofrece una imagen difícil de igualar: la sombra de un fenómeno astronómico avanzando sobre un escenario que ya contemplaba el mismo sol en tiempos del Imperio romano.

Sádaba

A pocos kilómetros surge Sádaba, dominada por uno de los castillos medievales más imponentes de la provincia de Zaragoza. La fortaleza, construida en el siglo XIII, se alza sobre una suave elevación que sobresale apenas unos metros sobre la gran llanura cerealista.

Su silueta robusta, de líneas sobrias y torres compactas, contrasta con la horizontalidad del paisaje circundante. Desde las inmediaciones del castillo, la vista abarca una inmensa extensión de campos cultivados donde el horizonte apenas encuentra interrupciones. Cuando avanza la tarde, El Castillo cuando cae la tarde adquiere unos tonos rojizos causados por la caída del sol.

Esa amplitud convierte Sádaba en uno de los mejores lugares de toda la comarca para seguir el eclipse solar. Las explanadas próximas a la fortaleza permiten observar cómodamente las distintas fases del fenómeno y disfrutar de una perspectiva privilegiada del cielo occidental.

Castiliscar

A escasa distancia de Sádaba se encuentra el pueblo Castiliscar, un pequeño núcleo con raíces medievales que aún mantiene la originalidad de sus antiguos asentamientos defensivos de las Cinco Villas. Su trazado urbano y sus adoquines del suelo tan característicos de los romanos ascienden progresivamente hacia la antigua fortificación, de la que actualmente se conservan algunos vestigios integrados en el entorno de la zona.

El paisaje que rodea Castiliscar se compone de extensiones de cultivo, ondulaciones discretas y áreas de vegetación mediterránea dispersa, configurando un tránsito natural entre la gran llanura del valle del Ebro y las primeras estribaciones prepirenaicas. La baja altitud de los relieves próximos favorece una línea visual muy abierta hacia el entorno, algo especialmente valioso para la observación del cielo.

Los alrededores del viejo recinto defensivo y las pistas rurales aledañas son lugares especialmente apropiados para disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto. Desde ellos, se observa el paisaje de manera amplia y continua, con poca luz artificial y sin elementos que dificulten la observación hacia el poniente. Esto posibilita un seguimiento del fenómeno astronómico a priori muy óptimo.

Sos del Rey Católico

La ruta culmina en Sos del Rey Católico, probablemente la villa más emblemática de las Cinco Villas. Ubicada en la zona fronteriza con Navarra, conserva un conjunto medieval de extraordinaria autenticidad.

Cruzar sus puertas es entrar en un entramado de calles empedradas, plazas porticadas, casas nobiliarias y murallas que mantienen intacto el carácter de la antigua frontera medieval. La iglesia de San Esteban y las viejas defensas recuerdan la importancia histórica de la localidad, cuna de Fernando el Católico.

Sos del Rey Católico no solo destaca por su patrimonio perfectamente conservado. Su posición elevada lo convierte en una auténtica atalaya natural sobre las extensas y cálidas llanuras aragonesas de las Cinco Villas. Desde los miradores situados junto a las murallas las vistas panorámicas del territorio son inigualables.

Para la observación del eclipse, Sos del Rey Católico ofrece una combinación idónea: buena altitud, cielos limpios con apenas nubosidad, baja contaminación y espacios muy abiertos próximos al casco histórico.

La Unesco acaba de ampliar su prestigiosa lista de Patrimonio Mundial, un catálogo que reconoce sitios culturales, naturales o mixtos con un valor excepcional. Y en ese grupo ahora hay sitio para los teatros de ópera de la Amazonía brasileña, un conjunto arquitectónico compuesto por el Teatro Amazonas (Manaos) y el Theatro da Paz (Belém).

Estos dos edificios simbolizan la riqueza de la llamada Belle Époque, que también caló en la mayor selva tropical del mundo. Durante este periodo, el país sudamericano vivió un importante proceso de modernización y también una fuerte influencia de la cultura francesa.

No es un reconocimiento cualquiera. El presidente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, Deyvesson Israel Alves Gusmão, asegura que se trata de un “logro histórico”, porque habla de la Amazonía como productora de culturas, memorias e identidad y no solo como un tesoro natural y ambiental.

Tanto el Teatro Amazonas como el Theatro da Paz son reconocidos ahora por la Unesco como Patrimonio Mundial, pero su historia se remonta décadas atrás. Los edificios fueron proyectados durante la controvertida fiebre del caucho, un periodo de rápida expansión económica. Sin embargo, esta tuvo efectos devastadores en la región amazónica, dejando una profunda huella de riqueza en ciudades como Manaos y un grave genocidio de pueblos indígenas.

Radiografía del Teatro Amazonas

El Teatro Amazonas está ubicado en Largo de São Sebastião, en el centro de Manaos, capital del extenso estado brasileño de Amazonas. El edificio fue proyectado durante la fiebre del caucho y fue inaugurado, no sin dificultades, el 31 de diciembre de 1896.

Según detalla el ejecutivo brasileño, el estilo arquitectónico es renacentista, con detalles eclécticos. Hay muchos rincones en los que reparar. Sin embargo, destaca su exuberante cúpula, compuesta por 36.000 piezas con los colores de la bandera brasileña, importadas de Alsacia (Francia).

Otra particularidad del Teatro Amazonas: el material empleado. La mayoría fue importado de Europa: las paredes de acero, de Glasgow; y las 198 lámparas de araña, el mármol de Carrara de las escaleras, estatuas y columnas, de Italia. En su interior, se pueden observar cuatro pinturas creadas en París por la prestigiosa Casa Carpezot. No es el único tesoro que guarda en su interior. Otros especialistas destacan su telón, realizado en 1894 por el artista brasileño Crispim do Amaral y que representa la confluencia de los ríos Negro y Solimões.

El auditorio tiene capacidad para 684 personas, distribuidas entre la platea y tres niveles de palcos. Todo un monumento cultural que fue Declarado Monumento Histórico Nacional en 1966 y que ahora recibe un nuevo reconocimiento internacional, esta vez, de manos de la Unesco.

Cuando suben las temperaturas en verano, la costa suele ser la opción más evidente para pasar el día cerca del agua. Sin embargo, el interior de Cádiz también cuenta con espacios acondicionados para el baño que evitan trayectos más largos y ofrecen una alternativa dentro de la propia sierra. Arcos de la Frontera reúne uno de esos enclaves junto al embalse del río Guadalete, a pocos kilómetros del casco urbano.

El municipio forma parte de la comarca de la Sierra de Cádiz y concentra buena parte de su atractivo en el casco histórico, la gastronomía y el entorno que rodea la localidad. A esa oferta se suma, durante los meses más cálidos, una zona recreativa conocida por los vecinos como la 'Playita'. Aunque su aspecto recuerda al de un pequeño arenal, no está vinculada al mar, sino que ocupa una parte acondicionada de la orilla del pantano.

Este enclave se integra en el Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos, un espacio marcado por la vegetación de ribera y la presencia de numerosas aves acuáticas. Desde la arena se contempla la superficie tranquila del lago, sin oleaje ni mareas, mientras el perfil del pueblo queda al fondo. La combinación de baño, instalaciones deportivas y naturaleza ha convertido este punto en uno de los más visitados durante la temporada estival.

La zona nació ligada a la práctica del piragüismo y, con el paso del tiempo, fue ampliando sus usos hasta consolidarse como un área de ocio. La playa artificial se creó en 2014 tras varias actuaciones municipales en el lago. Fue la segunda instalación de estas características abierta en la provincia, después de la de Arroyomolinos, en Zahara de la Sierra, también dentro de esta comarca gaditana.

La 'Playita' de Arcos, un arenal interior junto al pantano

La franja acondicionada tiene alrededor de 250 metros de longitud y cuenta con arena fina a lo largo de buena parte de la ribera. El acceso es gratuito y su actividad se concentra en verano, cuando el recinto recibe a quienes buscan pasar unas horas al aire libre sin tener que ir al litoral. A lo largo del terreno crecen varios árboles que aportan sombra natural y facilitan encontrar un lugar para descansar o comer de pícnic.

El baño se realiza dentro de un sector delimitado y separado del área destinada a las actividades deportivas. Desde la orilla, la parte autorizada se adentra unos 20 metros en el agua. Los primeros cinco metros presentan poca profundidad, mientras que el punto más hondo alcanza aproximadamente 2,40 metros. Esta distribución permite diferenciar con claridad el espacio ocupado por los bañistas del que utilizan las embarcaciones y los usuarios del Club Náutico.

La ausencia de corrientes propias del mar y de cambios de marea genera una superficie por lo general tranquila. Aun así, se trata de un entorno acuático y deben seguirse las indicaciones del personal, especialmente cuando se acude con menores. El recinto cuenta con vigilancia y servicio de socorrismo, además de duchas, aseos y labores diarias de mantenimiento. Junto a la entrada hay también un aparcamiento amplio en el que se puede dejar el vehículo durante la jornada.

La oferta no se limita a permanecer en la arena. En el agua se pueden alquilar tablas de pádel surf, kayaks y pequeñas embarcaciones a pedales. También existe la posibilidad de practicar vela, remo o esquí acuático, según la disponibilidad de cada actividad. El Club Náutico de Arcos se encuentra junto al arenal y concentra buena parte de estas propuestas, mientras que la separación mediante boyas ayuda a compatibilizar el uso recreativo con las disciplinas náuticas.

Fuera de la lámina del pantano, las instalaciones incluyen pistas de vóley-playa y un área con barras para hacer ejercicio. Estas opciones permiten organizar una jornada que combine el baño con otras actividades, aunque durante episodios de altas temperaturas conviene evitar los esfuerzos físicos en las horas centrales, buscar las zonas cubiertas por los árboles y mantenerse hidratado.

Otro de los rasgos del lugar es su relación directa con el espacio protegido que lo rodea. La Cola del Embalse constituye un hábitat utilizado por especies residentes y migratorias. Patos y gansos pueden verse en las inmediaciones, mientras que en otros puntos del paraje aparecen distintas aves vinculadas a los humedales. Entre las citadas en la zona se encuentra el águila pescadora, cuya presencia puede observarse en determinados momentos del año.

En las proximidades existen observatorios habilitados para contemplar la fauna sin internarse en las áreas más sensibles. Estos puntos permiten completar la visita con una actividad distinta al baño y acercarse a la riqueza ornitológica del pantano. Para no alterar el entorno, resulta necesario mantener la distancia con los animales, no alimentarlos, evitar ruidos innecesarios y retirar todos los residuos antes de abandonar el recinto.

La 'Playita' funciona así como una zona de baño interior integrada en uno de los principales espacios naturales de Arcos de la Frontera. Su cercanía al casco urbano facilita combinar la estancia junto al lago con un recorrido por el municipio. Durante las jornadas de calor, el arenal ofrece una alternativa a las playas marítimas, con servicios básicos, propuestas deportivas y áreas de sombra dentro de la Sierra de Cádiz.

El Parque Natural Sierra de Grazalema, ubicado en la provincia de Cádiz, es uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Andalucía. Este lugar, primer espacio declarado Reserva de la Biosfera en España por la UNESCO en el año 1977, engloba municipios de gran valor histórico y arquitectónico, como Grazalema, El Bosque o Benaocaz, pero también impresionantes joyas para los amantes de la naturaleza.

En esta zona, se pueden disfrutar de diferentes senderos, como el Río Majaceite, que une las localidades de El Bosque y Benamahoma siguiendo el curso del río entre un frondoso bosque de ribera, o el Sendero del Pinsapar, que recorre uno de los bosques de pinsapo mejor conservados del mundo. Pero ahora que aprieta el calor, merece la pena encontrar alternativas más refrescantes a las típicas rutas de montaña.

Es el caso del sendero Arroyo Bocaleones, una de las experiencias más singulares de las que se puede disfrutar en la Sierra de Grazalema, concretamente en el municipio de Zahara de la Sierra. Aunque existe un sendero de baja dificultad que permite recorrer por tierra el entorno, la fama de Bocaleones se debe sobre todo a su tramo acuático.

En esta ruta, los senderistas avanzan directamente por el cauce del arroyo, disfrutando de pozas de aguas cristalinas e impresionantes formaciones rocosas a su paso. En algunos puntos el agua apenas cubre los tobillos, mientras que en otros alcanza una profundidad suficiente como para obligar a nadar algunos metros.

A diferencia de otras rutas de senderismo que ofrece la provincia de Cádiz, aquí buena parte del recorrido transcurre dentro del agua, por lo que el arroyo de Bocaleones se presenta como una actividad perfecta para refrescarse en verano. La ruta, que cuenta con una longitud estimada de unos 6 kilómetros, tiene una dificultad baja-media, y puede completarse en un tiempo estimado de tres horas.

Qué se necesita para recorrerlo

Como buena parte del itinerario trascurre por el propio cauce del río, conviene acudir con el equipamiento adecuado. El calzado es uno de los elementos más importantes, y debe ser de montaña o pensado para actividades acuáticas, con una suela que ofrezca un buen agarre en superficies mojadas. El uso de chanclas o zapatillas con suela lisa no es recomendable, ya que aumentan el riesgo de resbalones.

También es aconsejable vestir ropa deportiva ligera y que se seque rápido, además de llevar bañador si se prevé hacer alguna parada para refrescarse durante el recorrido. Para proteger los objetos personales, como el teléfono móvil, la documentación o las llaves, lo más práctico es utilizar una mochila estanca o una bolsa impermeable.

Pero lo más importante es el permiso. Debido a la fragilidad del entorno y a que parte de él se adentra en la Zona de Reserva del Parque Natural, es necesario obtener una autorización administrativa del Parque Natural Sierra de Grazalema para poder recorrer este sendero al completo. El permiso puede obtenerse en la página web de la Junta de Andalucía.

Entre las escarpadas montañas de los Picos de Europa y los verdes prados de los Valles Pasiegos se extiende una de las grandes rutas queseras del norte de España. Cantabria cuenta con cerca de 40 variedades de queso, fruto de una larga tradición ganadera. En este recorrido, locales y forasteros pueden visitar pequeñas queserías, conocer de cerca la elaboración tradicional y degustar algunos de los quesos, mantequillas y postres más destacados de Cantabria, que aún hoy se siguen elaborando de forma artesanal.

La primera parada conduce a la comarca de Liébana, una zona donde las queserías artesanas están plenamente integradas en el entorno de los Picos de Europa, los valles y los extensos pastos de montaña. Desde hace generaciones, el ganado y la elaboración de mantequilla y queso forman parte de la vida cotidiana, y, en su mayoría, las pequeñas explotaciones familiares continúan elaborando sus productos de manera artesanal.

Visitar estos lugares permite conocer de cerca la elaboración de cada queso y descubrir el trabajo de quienes mantienen vivo el legado de un oficio centenario, estrechamente ligado al territorio. Los Quesucos de Liébana y el Queso Picón Bejes-Tresviso son dos de las tres Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Cantabria, junto al queso nata de Cantabria.

Los Quesucos de Liébana son la mejor carta de presentación de la tradición quesera del lugar. Se elaboran con leche cruda o pasteurizada de vaca, oveja, cabra o una combinación de ellas, tanto en formato curado, como fresco o ahumado, siempre siguiendo el pliego de las condiciones de una Denominación de Origen Protegida. Las elaboraciones y su pequeño formato hacen que cada productor ofrezca diferentes perfiles de textura y sabor. Estos sellos protegen a las queserías de la comarca y aseguran que tanto la elaboración como el curado se hagan dentro de la zona geográfica protegida.

La Quesería Río Deva, situada en Camaleño, en pleno corazón de Liébana, elabora desde hace más de cuatro décadas quesos artesanales inspirados en las antiguas técnicas de los pastores de los Picos de Europa. Además de los Quesucos de Liébana, también destacan los quesos curados y el Azuluco, un queso azul elaborado con leche de vaca. Producen también uno elaborado con la mezcla de leche de cabra, oveja y vaca.

En la siguiente parada sin abandonar Liébana se encuentra la Quesería Pendes. Fundada en 1987, fue una de las primeras en adaptar sus instalaciones a la normativa europea y en abrir sus puertas al público. Durante la visita, sus responsables ofrecen una explicación sobre la historia de la quesería, además de mostrar el proceso de elaboración de los distintos productos, y para finalizar con una cata y degustación de los diferentes quesos, teniendo la posibilidad de adquirirlos en la propia quesería. También permite, gracias al recorrido, observar todo el proceso de elaboración a través de una galería acristalada.

Los Valles Pasiegos, lugar del queso y mantequilla

Dejando atrás las montañas de Liébana, la ruta pueden continuar en los Valles Pasiegos, un lugar donde la tradición láctea sigue vigente hoy en día y forma parte de su identidad. Además de conocer la elaboración de quesos, como sucede en Liébana, aquí existe la oportunidad de participar en experiencias únicas que ponen en valor la cultura pasiega y la transformación de la leche en productos representativos.

El queso nata de Cantabria, la tercera Denominación de Origen Protegida de la comunidad, se elabora con leche pasteurizada de vaca de raza frisona y se caracteriza por su cremosa textura y suave sabor. Se desarrolla en distintas queserías inscritas en la DOP consolidándose como uno de los productos más representativos de la tradición quesera cántabra.

Una de las paradas obligatorias de esta ruta podría ser también la Quesería Artesanal Tres Valles Pasiegos. El público tiene la oportunidad de acercarse a las queserías tradicionales, ya que han convertido sus instalaciones en el lugar en el que realizan diversas actividades. Entre estas ofrecen la oportunidad de hacer una visita guiada y conocer su infraestructura, además de ver el proceso de elaboración de sus quesos, para finalizar con una degustación de quesos, mantequillas y otros productos elaborados por la propia empresa.

La quesería también organiza talleres de elaboración de mantequilla, en los que los participantes preparan su propia mantequilla artesanal. Se organizan experiencias en las que los asistentes elaboran su propia mantequilla siguiendo el método tradicional. Esta actividad viene acompañada de un desayuno y de otra opción que combina el taller de mantequilla, la visita a la quesería y una degustación comentada de sus quesos artesanos.

Otra alternativa muy habitual para los amantes del queso en Cantabria conduce hasta La Jarradilla, en Tezanos de Villacarriedo. Entre sus propuestas, organizan habitualmente un taller en el que los participantes elaboran su propio queso pasiego, acompañado de una explicación sobre la tradición quesera de la comarca y una cata de sus productos. Otra opción es que cada participante haga su propia mantequilla o la clásica visita guiada de toda la infraestructura. Entre las especialidades de La Jarradilla destacan el Divirín, una queso de vaca, con un corte blanco; el queso fresco, el queso pasiego y el Braniza, queso elaborado con leche de vaca pasteurizada, a los que se suman la mantequilla pasiega y la mantequilla fermentada.

También en las montañas pasiegas se encuentra la Lleldería, ubicada en Merilla, San Roque de Riomiera. Este lugar combina el trabajo tradicional con nuevas formas de elaborar quesos. El lugar se puede visitar, pero lo que hace que sea único no es eso, sino la posibilidad de finalizar el recorrido con modalidades de cata muy diferentes, desde una clásica degustación de quesos hasta una experiencia completa con productos de los Valles Pasiegos. Entre sus elaboraciones destacan el Lolo, madurado durante 60 días en cava y elaborado con leche cruda; el Siso, queso de pasta blanda y cremosa madurado en un cubíu pasiego; y el Origen, elaborado con leche de roja pasiega, raza autóctona de la zona.

Recorrer esta ruta es más que degustar algunos de los mejores tipos de quesos, mantequillas o postres que se hacen en Cantabria. En cada parada el visitante tiene la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de estas queserías, conversar con aquellos que mantienen vivo el oficio y ver la transformación de la materia prima en productos muy diferentes en función del territorio. Las visitas guiadas, las catas y los talleres permiten comprender el esfuerzo que hay detrás de todos los que siguen manteniendo vivos estos oficios. Desde los Quesucos de Liébana hasta la mantequilla tradicional de los Valles.

Es conocida por su catedral gótica, una de las más altas del mundo y Patrimonio de la Humanidad, además de por situarse a orillas del río Rin y tener varios vestigios medievales, que dan ejemplo de su importancia como centro de poder en el Sacro Imperio Romano Germánico.

Sin embargo, pocos conocen que la ciudad de Colonia, al oeste de Alemania, tiene unos orígenes que se remontan al imperio romano, siendo el lugar donde Trajano recibió la noticia de ser designado emperador de manos de su sobrino Adriano.

Museo Romano-Germánico, la mejor manera de conocer los orígenes de Colonia

Las huellas romanas de la ciudad alemana las encontramos en distintos puntos de la localidad, pero ya tenemos una pista en el nombre en español de Köln, Colonia, que viene del nombre que tuvo como parte del imperio, ‘Colonia Claudia Ara Agrippinensium’ en honor a la esposa del emperador Claudio.

Su fundación data de los años 54 y 53 a.C cuando Julio César extendió sus fronteras hasta el Rin al formar una alianza con la tribu germánica de los ubios, que se asentaron en la margen izquierda del río Rin bajo autorización del general Agripa, yerno de Augusto. Así nació ‘Oppidum Ubiorum’ en el 38 a.C, que en el año 50 obtendría los derechos de colonia romana por parte del emperador Claudio debido a que era el lugar de nacimiento de su mujer Julia Agripina.

La mejor manera de descubrir el pasado romano de la ciudad de Colonia es el Museo Romano-Germánico, cuyo emplazamiento original se sitúa sobre los restos de una antigua villa romana, ubicado cerca de la Catedral, aunque actualmente se encuentra en obras, que durarán previsiblemente hasta 2028. Sin embargo, la buena noticia es que parte de la colección permanente está en la Belgisches Haus.

En este museo se encuentra la que es la mayor colección de vidrios romanos del mundo, en parte vasos con decoración de filigrana, que fue uno de los motores económicos de la colonia romana al exportarlo a todo el imperio, siendo una de sus piezas más relevantes una diatreta del siglo IV. En este sentido también destaca un pequeño busco de Augusto de 4,7 cm de cristal negro y recubierto de un color verde turquesa.

Además de todo esto, el museo romano-germánico de Colonia en su ubicación temporal incorpora piezas interesantes y poco habituales de ver como juegos, máscaras de teatro y también alberga bustos de distintos emperadores. Su colección más antigua, sin embargo, datan de la prehistoria y época prerromana.

Los tesoros romanos de Colonia actualmente no se pueden visitar, pero se podrán ver tras la finalización de la reforma en 2028, como son el Mosaico de Dionisio del 220 d.C que formaba parte de la villa romana sobre la que se sitúa el emplazamiento original del museo y la tumba del legionario Lucio Poblicio, un monumento funerario de piedra del año 40 d.C y que destaca por su excelente estado de conversación y gran tamaño.

Otras huellas romanas de la ciudad

Además del museo, Colonia alberga también diferentes restos de su pasado romano, como un fragmento de calzada romana de 33 metros de largo que se sitúa en la calle Roncalliplatz, o el Praetorium, la residencia del Pretor que se sitúa en la Kleine Budengasse (actualmente cerrado temporalmente) y que se considera donde Trajano fue proclamado emperador.

Por toda la localidad, hay restos de puertas y murallas romanas, como la puerta del norte, Lysolphturm, ruinas del Acueducto Romano de Eifel, el fuerte romano de Divitia o la Cámara funeraria de Weiden.

En el extremo suroriental de la Península, dentro de la provincia de Almería, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar reúne un territorio donde conviven el mar, las áreas semiáridas y un relieve marcado por antiguos procesos volcánicos. Ramblas, acantilados, domos, arrecifes y cerros se suceden junto a una franja marina protegida, mientras el paisaje pasa en pocos kilómetros de un interior condicionado por la escasez de agua a calas, humedales y antiguos núcleos pesqueros.

Esta variedad de ambientes favorece la presencia de especies adaptadas a condiciones muy diferentes y permite conocer tanto el patrimonio natural como las actividades desarrolladas históricamente en la zona.

El parque cuenta además con varias figuras de reconocimiento y protección. Fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1997, recibió en 2003 la consideración de Zona de Especial Protección para las Aves y desde 2015 forma parte de la red de Geoparques Mundiales de la UNESCO. Estas designaciones reflejan la relevancia ambiental y geológica de un espacio marítimo-terrestre que puede recorrerse a través de playas, miradores, salinas y pequeñas localidades.

Mónsul, la huella volcánica junto a San José

La playa de Mónsul se encuentra en el municipio de Níjar, a poco más de cuatro kilómetros de San José. Su emplazamiento, apartado de construcciones y núcleos urbanizados, permite observar uno de los tramos costeros donde resulta más evidente el origen volcánico de Cabo de Gata. El arenal mide aproximadamente 300 metros de longitud y cerca de 50 de anchura.

El elemento que identifica este enclave es la conocida como Peineta de Mónsul, una formación de lava erosionada que divide visualmente la playa. En la parte posterior se levanta una duna móvil de arena más clara, mientras que los extremos quedan delimitados por paredes volcánicas. La combinación de estos elementos explica que Mónsul sea uno de los puntos más representativos de la geología del parque.

Cala de Enmedio, formaciones erosionadas frente a Agua Amarga

Cala de Enmedio se localiza en el término municipal de Níjar, cerca de Agua Amarga. No existe una carretera que llegue directamente hasta la playa, por lo que el tramo final del trayecto debe completarse caminando por caminos de tierra. Esta dificultad de acceso ha contribuido a que sus inmediaciones se mantengan sin construcciones ni servicios.

La ensenada tiene unos 130 metros de longitud y alrededor de 35 de anchura. En sus dos extremos aparecen formaciones claras de arena consolidada que se prolongan hacia el agua y han sido modeladas por la erosión. En algunas zonas se han creado pequeñas cavidades en las que penetra el mar. Desde la orilla también se divisan Agua Amarga y, más allá de la bahía, el relieve de Mesa Roldán.

El arrecife de las Sirenas, restos volcánicos frente al faro

El arrecife de las Sirenas está formado por varias estructuras rocosas que emergen verticalmente del Mediterráneo. Estos peñascos son los restos erosionados de una antigua chimenea volcánica, originada por el enfriamiento y la solidificación del magma. Sus perfiles afilados y su proximidad a la costa muestran parte de los procesos geológicos que dieron forma al entorno.

La perspectiva más completa se obtiene desde el mirador situado junto al faro de Cabo de Gata. La construcción entró en funcionamiento en 1863 y se levantó sobre el emplazamiento de una antigua fortificación costera, conocida como San Francisco de Paula. Desde este punto pueden observarse el arrecife, los acantilados y el tramo marítimo que rodea el cabo.

La Amatista, una vista sobre las sierras y los acantilados

El mirador de la Amatista se encuentra en la carretera que comunica La Isleta del Moro con Rodalquilar. Su posición elevada permite contemplar cómo los relieves volcánicos del interior descienden hasta el mar y forman una costa compuesta por paredes abruptas, pequeñas calas y laderas con vegetación adaptada a la falta de precipitaciones.

Desde allí se distingue el Cerro de los Frailes, que alcanza los 493 metros y constituye la mayor elevación del parque natural. Sus dos cumbres también son conocidas como Las Teticas o Las Hermanicas. La panorámica incluye acantilados que llegan a aproximarse a los 200 metros y zonas de palmitos que crecen entre los materiales volcánicos.

Los Muertos, una playa abierta entre relieves rocosos

La playa de los Muertos ocupa un tramo de costa situado entre Carboneras y Agua Amarga, en una zona sin edificaciones junto a la orilla. Se extiende al pie de varias elevaciones rocosas y presenta un suelo compuesto principalmente por pequeños cantos y grava clara, en lugar de la arena fina habitual en otros puntos del litoral.

Su nombre se ha relacionado tradicionalmente con los cuerpos de marineros naufragados que las corrientes arrastraban hasta esta parte de la costa. El acceso requiere realizar a pie el último tramo desde el área de estacionamiento, mediante un sendero con desnivel. La ausencia de urbanización y la presencia de acantilados determinan la configuración del entorno.

Las Salinas, un espacio de interés ornitológico

Las Salinas de Cabo de Gata se extienden junto a la franja litoral y mantienen la actividad dedicada a la obtención de sal. El recinto está dividido en balsas conectadas entre sí, por las que circula el agua marina hasta alcanzar la concentración necesaria para su cristalización. Esta explotación convive con un humedal integrado en el espacio protegido.

Las charcas son utilizadas por numerosas aves como zona de descanso, alimentación o reproducción. Entre las especies que pueden observarse se encuentran flamencos, garzas y charranes, aunque su presencia varía según la época del año. El perímetro dispone de observatorios desde los que seguir la avifauna sin entrar en las áreas de producción ni alterar el funcionamiento del humedal.

El litoral de Lugo se situará en la zona de totalidad del eclipse solar previsto para el 12 de agosto de 2026, que tendrá lugar al final de la jornada. El fenómeno comenzará a apreciarse de forma parcial hacia las 19:30 y alcanzará su momento de máxima ocultación entre las 20:27 y las 20:28. La última fase terminará poco después de las 21:22, cuando el astro estará muy cerca de la línea del horizonte, una circunstancia que favorecerá la observación desde puntos despejados con vistas hacia el océano.

A lo largo de A Mariña se suceden zonas elevadas, puntas costeras, balcones naturales y sectores de acantilados que ofrecen amplias perspectivas sobre el Cantábrico. Municipios como Ribadeo, Foz o Viveiro registrarán más de un minuto y medio de oscuridad total, aunque el tiempo exacto presentará pequeñas diferencias dependiendo de la ubicación concreta.

El valor de estos parajes no se limita, sin embargo, a la celebración del acontecimiento celeste. La acción continuada del oleaje ha configurado cortados, formaciones pétreas, salientes y calas de reducidas dimensiones en diferentes puntos del territorio lucense. La cita permitirá acercarse a varios de ellos con un objetivo definido: localizar una vista abierta hacia la parte occidental del firmamento, dirección en la que el Sol irá perdiendo altura antes de desaparecer al término del día.

El entorno de Ribadeo

Ribadeo registrará la mayor duración prevista entre los tres municipios. El principal referente de su frente marítimo es As Catedrais, un tramo integrado en la rasa cantábrica donde el oleaje ha ido abriendo cavidades y pasadizos en la roca. Los arcos, columnas y bóvedas naturales se reparten entre los arenales de Augasantas y Carricelas, bajo una plataforma litoral que prolonga las vistas sobre el mar.

La parte superior permite seguir el perfil de los cantiles y la sucesión de formaciones que han dado nombre al espacio. Hacia el este, la costa continúa por Os Castros y Rinlo, donde el terreno mantiene su carácter rocoso y el núcleo marinero se asoma al Cantábrico. Este conjunto aporta varias perspectivas del horizonte y ayuda a situar As Catedrais no como un punto aislado, sino como pieza de un corredor costero más amplio.

Otro lugar reconocible es el entorno de Illa Pancha, junto a la entrada de la ría de Ribadeo. La isla alberga los dos faros del municipio y puede verse desde el mirador de la costa, con la bocana de la ría y el mar abierto al fondo. La combinación de ese saliente, el perfil de las torres y la amplitud marítima ofrece una composición distinta a la de las paredes de As Catedrais para seguir el avance del fenómeno.

Foz, entre el paseo marítimo y Punta do Castro

En Foz una de las referencias del núcleo urbano es el mirador de Tamaniña, integrado en el paseo que enlaza A Rapadoira con Llas. Desde este tramo se observa el oleaje contra pequeñas paredes rocosas, mientras la senda discurre junto al borde costero y conecta dos de los arenales más conocidos de la localidad.

El recorrido continúa hacia Peizás y otros sectores donde se suceden playas y salientes. Esa secuencia permite variar de perspectiva sin abandonar el frente marítimo. A Rapadoira abre la vista desde el entorno de la ría, mientras que Llas y Peizás miran de frente al Cantábrico, con un paisaje más expuesto y una línea costera menos urbana.

Más al oeste aparece el castro de Fazouro, levantado sobre un promontorio conocido como Punta do Castro y situado junto a Arealonga. El enclave conserva restos de un asentamiento ocupado entre los siglos I y III y añade una referencia arqueológica al paisaje. Desde esta plataforma, el arenal queda enmarcado por el cabo y por los acantilados de Mosteiro y Punta do Mógaro, que cierran el entorno por el lado opuesto.

Viveiro, miradores sobre la ría y el Cantábrico

Viveiro, a diferencia de Ribadeo y Foz, donde buena parte de los puntos señalados se sitúan junto al borde del litoral, en este caso destacan varios altos desde los que se domina la ría. El monte Faro alcanza 198 metros y dispone de una senda hacia Punta Faro, la entrada oriental de la ensenada, con vistas sobre Portonovo, la costa de Xove y varias islas próximas.

Desde su cumbre también se distinguen las playas de Area y Covas, el puerto de Celeiro y el interior de la ría. Esta posición elevada permite reunir en una misma panorámica los arenales, las laderas que rodean la desembocadura y el mar abierto. La baliza de Punta Faro marca, además, uno de los extremos de la entrada marítima a Viveiro.

Más al sur, el monte de San Roque se eleva hasta los 353 metros. Su mirador abarca el casco urbano, los puertos de Viveiro y Celeiro, Covas y la desembocadura del Landro antes de unirse con el Cantábrico. Frente a los arcos pétreos de Ribadeo o al promontorio de Fazouro, este enclave ofrece una lectura más amplia del territorio: la ría completa, las elevaciones que la delimitan y la franja de cielo sobre la que avanzará el eclipse al final de la tarde.

El litoral de la provincia de A Coruña concentra espacios muy distintos en pocos kilómetros. En algunos tramos predominan los arenales abiertos al Atlántico, mientras que en otros la presencia de rías y estuarios genera zonas más resguardadas. Cabanas se incluye en este segundo grupo y cuenta con un frente costero ligado a la desembocadura del Eume, donde agua, vegetación y casco urbano quedan reunidos en un entorno de fácil acceso.

Dentro de este municipio se encuentra A Magdalena, también conocida como A Madalena o playa de Cabanas. El arenal ocupa una franja situada en la parroquia de San Martiño de Porto y se extiende junto al dique que canaliza la salida del río. Su posición en la parte norte del estuario favorece unas condiciones menos expuestas al viento y a las corrientes que las de otros puntos del litoral gallego.

La cercanía del núcleo urbano permite llegar caminando desde distintos lugares de la localidad. También dispone de aparcamientos próximos con capacidad para más de un centenar de vehículos. A esta accesibilidad se suman varios servicios vinculados a la temporada estival y una oferta hostelera situada en los alrededores, de modo que resulta sencillo organizar una jornada completa sin alejarse demasiado de la costa.

El paisaje no se limita a la orilla. Junto a la arena se extiende un pinar que forma parte de la identidad de Cabanas y que invita a alternar el baño con paseos o descansos a la sombra. A poca distancia aparecen además caminos costeros, elementos ligados a la comunicación con Pontedeume y accesos hacia espacios naturales del entorno del Eume, lo que amplía las posibilidades de una visita más allá de pasar unas horas frente al agua.

La playa de A Magdalena

A Magdalena tiene unos 1.100 metros de longitud y una anchura media cercana a los 50 metros. La superficie está formada por arena blanca y fina, mientras que el agua suele mantenerse tranquila debido a la protección que ofrece el estuario. El fondo poco profundo y el carácter resguardado de este tramo permiten disfrutar de un baño con menor exposición al oleaje, siempre en función de las condiciones de cada jornada y de las indicaciones de seguridad.

Desde la orilla se abren vistas hacia la ría de Ares y hacia el entorno de Pontedeume, situado al otro lado de la desembocadura. La presencia del dique marca buena parte de la configuración del arenal y ayuda a entender su relación con el Eume. No se trata de una playa aislada, sino de un espacio integrado en una zona semiurbana, conectado con el paseo marítimo y con varios establecimientos de hostelería situados en las inmediaciones.

Durante el verano dispone de servicio de socorrismo. También cuenta con accesos adaptados para personas con movilidad reducida, una infraestructura que facilita el trayecto desde el paseo hasta la franja de arena. Estos equipamientos se suman a la proximidad de bares y restaurantes, de manera que los visitantes pueden encontrar opciones para comer o descansar sin abandonar el entorno más cercano.

Uno de sus rasgos más reconocibles es el pinar contiguo, formado por más de un millar de ejemplares. Predominan variedades como el Pinus pinaster y el Pinus radiata, acompañadas por otras especies, entre ellas el alcornoque. La masa arbolada incorpora mesas y bancos distribuidos en diferentes puntos, por lo que funciona como merendero y como zona de estancia protegida del sol. Los árboles altos generan además una separación natural entre el paseo, el área recreativa y la parte destinada al baño.

Esa proximidad facilita organizar el día sin limitarlo a la línea de costa. Desde A Magdalena parte una ruta de senderismo de algo más de cuatro kilómetros que llega hasta el arenal de Chamoso. Otro itinerario continúa en dirección a Río Castro, enlazando varios puntos del litoral de Cabanas. Ambos recorridos amplían las opciones para quienes prefieren combinar la visita con una caminata por los alrededores.

La estancia puede vincularse también con otros elementos próximos. Entre Cabanas y Pontedeume se sitúa el puente ferroviario levantado a comienzos del siglo XX, una infraestructura que forma parte del paisaje de la desembocadura y mantiene la conexión entre ambas localidades. Hacia el interior, el término municipal se relaciona con el Parque Natural das Fragas do Eume y con su entorno de bosque atlántico.

Esta cercanía entre costa, estuario y masa forestal define buena parte del carácter del municipio. A Magdalena concentra esa relación en un mismo punto: un arenal amplio, protegido por la configuración de la ría y acompañado por una zona arbolada que amplía los usos del lugar. La facilidad de acceso desde el centro, la existencia de servicios y la posibilidad de continuar la jornada por senderos próximos convierten este tramo costero en una opción para conocer Cabanas sin reducir la visita únicamente al baño.

Los grandes humedales del interior peninsular desempeñan un papel clave para numerosas especies de aves que recorren Europa a lo largo del año. En estos espacios encuentran zonas de descanso, alimento y refugio durante desplazamientos que pueden superar los miles de kilómetros. Además, algunos de estos enclaves muestran una imagen muy distinta según la estación, el nivel del agua o la presencia de fauna, lo que los convierte en destinos habituales para el turismo de naturaleza y la observación de aves.

En Aragón, uno de los lugares que mejor refleja esta relación entre paisaje y biodiversidad se sitúa entre las comarcas de Campo de Daroca y Jiloca. Allí, sobre una amplia altiplanicie ubicada en torno a los 1.000 metros de altitud, se extiende una cuenca salina de gran tamaño. Su superficie, el aislamiento y las condiciones ambientales del entorno han favorecido la presencia de distintas especies, especialmente en épocas de migración.

La grulla común es la especie más reconocible. Cada año, numerosos bandos hacen parada en este territorio durante sus recorridos estacionales, ocupan los campos cercanos y utilizan la zona como lugar de descanso. Su llegada transforma el entorno en determinadas jornadas: las formaciones cruzan el cielo y sus sonidos se expanden por la llanura, dando lugar a uno de los fenómenos naturales más característicos de esta zona de Aragón.

La Laguna de Gallocanta, un humedal salino de referencia

La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta se distribuye entre los municipios de Bello, Berrueco, Las Cuerlas, Gallocanta, Santed y Tornos. El espacio protegido abarca 1.924 hectáreas y ocupa una cuenca de unos 7,5 kilómetros de largo por 2,5 de ancho. En los periodos de mayores precipitaciones, la profundidad puede superar los dos metros, aunque el volumen de agua varía de forma notable según las condiciones meteorológicas.

El humedal se encuentra en una zona formada por una depresión cerrada donde el agua no tiene salida al mar. Esta configuración favorece la acumulación de sales y explica buena parte de las características del ecosistema. La elevada salinidad impide la presencia de peces en la laguna, aunque no evita que el entorno mantenga una fauna variada. En los arroyos y balsas cercanas aparecen anfibios y reptiles, mientras que las sierras y montes próximos sirven de hábitat para diferentes mamíferos.

La altitud también condiciona el clima de la cuenca, con temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. Estas variaciones, junto con los cambios en el nivel del agua, modifican el aspecto del paisaje a lo largo del año. La laguna está considerada el principal humedal salino de Europa occidental y uno de los espacios naturales más representativos de Aragón por su extensión, su estado de conservación y el valor de los hábitats asociados.

Su relevancia ambiental queda reflejada en las figuras de protección que reúne. Forma parte de la Red Natura 2000, está catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves y cuenta con el reconocimiento de Humedal de Importancia Internacional. A ello se suma su condición de reserva natural. Estas categorías responden tanto a la singularidad de la cuenca como al papel que desempeña para las aves acuáticas y migratorias, entre las que destaca la grulla común.

Gallocanta, un pueblo ligado al paisaje de la laguna

La localidad de Gallocanta pertenece a la comarca de Campo de Daroca y mantiene una relación directa con el espacio natural que lleva su nombre. La cercanía del núcleo urbano a la cuenca ha convertido al municipio en uno de los principales puntos de acceso para conocer el humedal y observar el movimiento de las aves. Durante los periodos migratorios, la presencia de grullas concentra buena parte de la actividad turística y de las visitas vinculadas a la naturaleza.

Más allá del entorno natural, el municipio conserva varios edificios de interés histórico. Entre ellos destaca la iglesia de San Pedro Apóstol, construida a comienzos del siglo XVIII. El templo responde al estilo barroco, presenta una planta de tres naves y cuenta con una torre que quedó sin finalizar en uno de sus lados. Su volumen sobresale dentro del conjunto urbano y forma parte de los elementos patrimoniales más reconocibles de la localidad.

A unos dos kilómetros del núcleo urbano se encuentra la ermita de la Virgen del Buen Acuerdo. El edificio se sitúa sobre una pequeña elevación desde la que se domina parte de la llanura y está considerado una de las manifestaciones más meridionales del románico aragonés. Su ubicación permite vincular el patrimonio religioso con el paisaje que rodea la laguna y con los caminos que atraviesan esta zona del municipio.

La visita a Gallocanta permite así combinar la observación de aves con un recorrido por un pueblo vinculado desde hace siglos a la cuenca que lo rodea. El paso de las grullas continúa siendo el principal atractivo, pero el territorio conserva además una red de paisajes agrícolas, montes, balsas y construcciones históricas que ayudan a entender la identidad de este enclave aragonés.

Desde las aguas termales de La Hermida hasta las piscinas naturales escondidas en los bosques del interior de Cantabria, hay lugares para refugiarse del calor. Ríos de aguas cristalinas, largos senderos y cascadas atraviesan robledales y hayedos. Esto convierte a estas pozas en una alternativa única para dejar atrás el bullicio de las ciudades.

Cantabria se enorgullece de sus 284 kilómetros de costa y sus amplias playas a lo largo del litoral de la comunidad. Sin embargo, cuando las temperaturas suben y las playas comienzan a llenarse, muchos residentes locales y visitantes se dirigen al interior de la región en busca de un ambiente más tranquilo.

Valles, bosques y amplios desfiladeros esconden pozas naturales impresionantes, formadas por el paso de ríos a lo largo de la historia. A menudo, estas permanecen ocultas entre la vegetación y pocos conocen su existencia. Otras son más fáciles de encontrar, ya que están al final de rutas de senderismo de baja dificultad, lo que permite descubrir antiguos caminos, cascadas y paisajes únicos.

Las cascadas de Lamiña

El pequeño pueblo de Lamiña, en el municipio de Ruente, data de la Edad Media y atrae a muchos turistas gracias a sus impresionantes cascadas y su vegetación de aspecto salvaje. Esto, para los aficionados a la naturaleza y a la fotografía, es un verdadero paraíso.

Además de todo el entorno natural, el núcleo urbano del pueblo conserva el estilo tradicional de un pueblo de la zona, rodeado por extensos prados y bosques. Las casas de piedra y madera mantienen la imagen de la arquitectura rural montañesa que caracteriza a las viviendas de la zona.

Situado en pleno valle del Saja, es conocido porque representa una de las sendas más populares de la comunidad: un recorrido sencillo, con un nivel de dificultad bajo, siguiendo el flujo del arroyo Barcenillas, el cual forma una sucesión de cascadas y pozas naturales que acompañan la senda. Durante el verano, las pozas se convierten en un lugar ideal para darse un baño tras la caminata.

La poza de Viaña

El Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria destaca este lugar como uno de los mejores ejemplos de paisaje fluvial de la comunidad. Situado en Cabuérniga, el arroyo de Viaña desciende entre alisos, sauces y avellanos, formando a su paso cascadas y pozas. Este lugar destaca por su entorno preservado, donde la vegetación autóctona acompaña el flujo del agua. El río se encuentra situado en un estrecho valle formado sobre areniscas, calizas y conglomerados silíceos.

Protegido como Reserva Natural Fluvial, esto se debe a que así se mantiene con una escasa intervención humana, preservando su valor paisajístico y consagrándose como uno de los enclaves mejor conservados del valle del Saja. La ausencia de alteraciones en el entorno ha permitido conservar un ecosistema fluvial de gran interés ecológico.

Las pozas termales de La Hermida

En medio del desfiladero de La Hermida, considerado uno de los más largos de España, el río Deva atraviesa un estrecho tramo rodeado de inmensas paredes de roca, que en algunos puntos alcanzan los 600 metros de desnivel. Este paisaje es la puerta a la comarca de Liébana y, además, uno de los puntos preferidos por los visitantes que eligen una escapada rural.

A los pies del conocido Balneario de La Hermida brotan aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública desde principios del siglo XX, con diversas propiedades terapéuticas. Junto al puente que cruza el Deva pueden encontrarse unas pequeñas aguas termales que se mezclan de pleno con la corriente del río. Aunque este lugar se trata de un espacio natural y no forma parte de las instalaciones del balneario, las pozas son de libre acceso, convirtiéndose en un rincón muy concurrido debido a que es el punto de partida, o el lugar de paso, de muchas rutas.

La Fuente del Francés

Un histórico manantial situado junto al río Aguanaz, a la altura de Hoznayo. Una leyenda vincula la figura de un abate francés que llegó a la región a finales del siglo XVIII huyendo de la Revolución francesa. Según cuentan, este hombre se dio cuenta de sus propiedades, haciendo que comenzara a ganar reconocimiento en su época entre los habitantes.

La popularidad adquirida durante el paso de los años llevó en 1870 a la creación del balneario, impulsado por Genaro Cagigal Toca, con el objetivo de obtener beneficios de las propiedades de sus aguas. Debido a un declive de la actividad balnearia, el lugar terminó cerrando, aunque se siguió comercializando el agua con el nombre de Aguas de Hoznayo hasta la década de los años 80.

Actualmente, la Fuente del Francés forma parte del patrimonio natural e histórico de Entrambasaguas. Para acceder es necesario hacer una ruta sencilla, la cual muestra el entorno del río, desde la densa vegetación hasta elementos relacionados con el agua, como molinos o antiguas instalaciones.

Lo más atractivo de lugares como estos es la forma en la que están cuidados, sin apenas intervención humana; para ello se requiere una responsabilidad de aquellos que deciden visitarlos. Las pozas, cascadas, sendas y riberas de los ríos forman parte de un ecosistema que debe preservarse y no ser manipulado, ya que una pequeña acción negativa puede tener consecuencias nefastas y hacer que poco a poco pierdan su encanto.

Además, antes de acudir a estos sitios para bañarte, debes tener en cuenta que son entornos naturales sin ningún tipo de vigilancia, donde las condiciones climáticas varían dependiendo de la época del año. Es fundamental actuar con precaución: el caudal de los ríos y la profundidad de las pozas pueden cambiar y es importante priorizar la seguridad.

En verano, a causa de la subida constante de las temperaturas, estos lugares se convierten en una alternativa para quienes buscan huir del calor sin renunciar al contacto con la naturaleza.

La imagen que aparece en la mente de los visitantes cuando se habla del verano andaluz son las largas playas, pueblos costeros y atardeceres espectaculares. Sin embargo, hay otra forma de conocer el litoral de la comunidad, y es siguiendo el rastro de construcciones que, durante generaciones, han guiado a los marineros y se han convertido en parte imprescindible de los paisajes costeros. Además de tener una utilidad como es guiar a los barcos que se acercan a la costa, los faros también representan un valioso patrimonio histórico y cultural que permite conocer la franja de tierra que se encuentra junto a los mares y océanos.

Desde las playas atlánticas de Huelva hasta los acantilados de Almería, estos guardianes dibujan en un recorrido muy transitado por embarcaciones y que representan enclaves muy particulares en el sur de España. Cada uno posee su historia y características en un entorno único que permite contemplar unas vistas privilegiadas.

Faro del Picacho

La ruta puede comenzar en Huelva, la provincia situada más al oeste: el Faro de Picacho se encuentra alzado en Mazagón, dentro del municipio de Moguer. Situado sobre un montículo de arena en el litoral onubense, este faro es una gran referencia para la navegación debido a su situación estratégica en el océano Atlántico.

Su ubicación, muy cercana al Espacio Natural de Doñana, convierte la visita en una oportunidad única: es posible descubrir los paisajes excepcionales que ofrece la provincia, donde las extensas playas conviven con pinares y múltiples dunas de arena. Lejos del bullicio, el medio mantiene su esencia natural sin masificación y ofrece una calma especial que se puede completar con los atardeceres.

El Faro de Isla Cristina

Sin abandonar la provincia se encuentra otro de los grandes símbolos del litoral onubense: el Faro de Isla Cristina. Su historia se debe al crecimiento que ha experimentado el puerto y al desarrollo pesquero que, desde hace décadas, ha impulsado a la zona debido a que mantiene una intensa actividad vinculada al mar.

El faro lo que hace es facilitar la entrada de las embarcaciones al puerto, además de constituir uno de los elementos más representativos del paisaje marítimo de Isla Cristina. No solo es el interés patrimonial; sus alrededores permiten descubrir las marismas y espacios naturales que llevan años atrayendo a nuevos viajeros, un lugar donde la observación de aves, los paseos junto al agua y la gastronomía basada en productos del mar locales completan una experiencia muy enriquecedora.

Faro de Trafalgar

Ahora la ruta conduce a Cádiz, donde el Faro de Trafalgar ocupa un enclave histórico en todo el litoral a nivel nacional. Construido sobre un cabo con el mismo nombre, este lugar es reconocido por ser el escenario de la Batalla de Trafalgar, librada en 1805 entre las flotas británicas y franco-española.

Más allá de esta batalla, el Tómbolo de Trafalgar está protegido como Monumento Natural y destaca por su valor paisajístico. El faro, que está ubicado en una costa de arena, dunas y aguas abiertas, se ha vuelto uno de los mejores lugares para observar la puesta del sol en Andalucía. La visita se convierte así en un recorrido por diversas etapas de la historia, ya que en sus alrededores también hay restos arqueológicos de la época romana.

Faro de Tarifa

Pocos faros tienen una ubicación tan privilegiada como la del Faro de Tarifa. Situado en la Isla de las Palomas, marca el punto más meridional de la Europa continental y vigila uno de los pasos marítimos más transitados del mundo, el estrecho de Gibraltar.

Desde este enclave es posible contemplar, si el día lo permite, la costa africana mientras las aguas del océano Atlántico y el mar Mediterráneo conviven entre ellas frente al faro. Esta posición estratégica ha otorgado históricamente una enorme importancia a la zona, tanto a nivel marino como turístico y militar. Hoy continúa siendo uno de los principales puntos de atracción turística de la costa gaditana, que atrae además por las playas, el viento y el ambiente.

Faro de Chipiona

El Faro de Chipiona fue inaugurado en 1867 y levantado con piedra ostionera y sillería de arenisca, alcanza los 62 metros de altura y cerca de 69 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el faro más alto de España y en uno de los más altos de Europa. Fue construido para mejorar la seguridad de la navegación en un tramo de costa especialmente peligroso por la presencia de bajos y arrecifes, marcando la entrada a la desembocadura del río Guadalquivir y guiando a los barcos que se dirigen hacia los puertos de Sevilla o Cádiz.

Ascender sus 344 escalones permite disfrutar de una panorámica del litoral gaditano, con vistas a Sanlúcar de Barrameda, las extensas playas y la desembocadura del Guadalquivir. Su foco de luz es visible a 40 kilómetros de distancia, siguiendo con su papel de guía de navegación.

Torrox, entre el Mediterráneo y la historia romana

El recorrido concluye en la provincia de Málaga con el Faro de Torrox, situado junto al paseo marítimo de Torrox Costa. Su característica más distintiva es su convivencia con un yacimiento arqueológico romano, donde aún pueden contemplarse restos de antiguas factorías de salazón, termas y otras construcciones que muestran la importancia que tuvo este lugar miles de años atrás.

Faro de Cabo de Gata

El Faro de Cabo de Gata, inaugurado en 1863 sobre el antiguo Castillo de San Francisco de Paula, situado en Almería, continúa guiando a las embarcaciones que atraviesan este tramo del Mediterráneo. A sus pies se extiende el Arrecife de las Sirenas, un conjunto de formaciones rocosas de origen volcánico. El entorno combina diferentes escenarios: acantilados, salinas y aguas cristalinas, todo esto muestra el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Lejos de ser simples torres con iluminación, los faros son testigos del paso del tiempo. En el pasado han orientado a generaciones de navegantes y hoy en día siguen haciendo. Han sobrevivido a temporales, en algunos casos a batallas y transformaciones en el literal, convirtiéndose de este modo en lugares útiles y turísticos. Esto permite conocer Andalucía de una manera diferente, desde la naturaleza que los rodea hasta lo que representan en los libros de historia.