Algo debe de tener el arte románico que gusta a todo el mundo. Desde luego no tiene la grandiosidad del gótico, pero a quien escribe su encanto le ha llevado a recorrer kilómetros y kilómetros en su búsqueda. Pienso que es el estilo que mejor adapta la historia al terreno, el que más nos hace sentir la cultura de hace siglos, tal vez modesta, de pequeñas dimensiones, pero por eso mismo más humana, más viva y real. El románico favorece esta simbiosis al estar unido a la vida rural y hacerse presente en muchos templos localizados en bosques, colinas, riscos y villas bien conservadas.

La mitad norte de la península es el territorio del románico. En algunas regiones es más abundante, en otras más brillante, pero siempre añade un toque de belleza, de recogimiento y de magia a los pueblos y a los parajes recónditos en los que se ubica. Un valle sin una ermita románica es menos valle.

De los tres territorios históricos vascos, Álava es el que más y mejores edificios románicos conserva, dados los escasos vestigios guipuzcoanos y vizcaínos. El románico alavés presenta una variedad, una riqueza y una profusión tal que sorprende a todos aquellos que se acercan a conocer mejor sus secretos. Sus más de 240 templos con elementos de ese estilo configuran todo un territorio por descubrir, disfrutar y valorar como se merece.

Y, en tierras alavesas, Arabako Lautada (Llanada Alavesa) sigue mostrando una de las mayores concentraciones de toda Europa, con una iglesia por cada 7 km². A cada paso, casi en cada aldea, nos topamos con elementos de ese estilo: un simple ventanal, una portada que ha sobrevivido a las reformas de épocas más modernas y, hasta en ocasiones, templos que han conservado buena parte de su estructura original. Se trata de un estilo normalmente muy tardío (fechable casi siempre en el siglo XIII), donde es destacable la riqueza y elegancia escultórica frente a lo arquitectónico, aunque también hay varios edificios de buena fábrica. Es frecuente, además, que muchas de estas obras se encuentren enclavadas en paisajes de gran belleza.

Y para conocer algunos de los mejores ejemplos de lo que os decimos, Euskadi Basque Country, os propone una ruta de 80 km y apenas 550 m de desnivel total, muy asequible para cualquiera que acostumbre a montar en bicicleta, en la que nos entretendremos en visitar cada una de las pequeñas joyas que nos saldrán al encuentro y podremos también degustar las buenas tapas y vinos alaveses. 

El trayecto está orientado a bicicletas de montaña o gravel, preferentemente. Habrá carriles bici, tramos asfaltados, otros de hormigón y también de tierra, pero, en la medida de lo posible, transitaremos siempre por carreteras de poco tráfico. Nosotros hemos podido realizarlo prácticamente en su totalidad en nuestras habituales bicis de carretera, pero, eso sí, equipadas con cubiertas más anchas. Tú deja de preocuparte por los baches de la carretera y celebra el viaje, amigo. Y si un paso te parece complicado, busca la alternativa adecuada más cercana, que seguro que la hay. Un par de consejos antes de ponernos en marcha. El primero: en gran parte de esos pueblos aún te puedes encontrar a algún lugareño que es el encargado de enseñar y mostrar la iglesia a todo viajero que lo desee y dar a su manera las explicaciones sobre el templo y su historia. Y el descubrir templos sorprendentes junto al trato con esa persona, normalmente ya muy mayor y que sigue resistiendo en su pueblo el paso del tiempo, hace de la visita una experiencia muy enriquecedora e inolvidable. En cualquier caso todos los lugares propuestos tienen un QR en la puerta para en el caso de estar cerrado poder hacer una visita virtual del lugar, no es lo mismo pero la tecnología nos acerca al arte.

Y el último: no se trata de pedalear para ganar a nadie, ni siquiera al tiempo, porque la vida no se mide por el número de respiraciones que tenemos, sino por los sitios y momentos que nos quitan la respiración. 

Arabako Lautada: un estuche con 11 joyas y muchas alhajas

Joya número 1. Nos damos cita a las afueras de la capital, Vitoria, en unas campas muy queridas y frecuentadas por los alaveses por estar ubicada en un lugar tan magnífico la iglesia con la advocación de su santo patrón, San Prudencio de Armentia, titular del edificio románico del siglo XII, construido sobre los restos de un templo del siglo VIII. Desde época altomedieval, este en el que nos hallamos ha sido un núcleo de gran importancia, debido en gran parte a su ubicación en una encrucijada de caminos. De hecho, por el lugar pasaba la antigua calzada romana Burdeos–Astorga, y en sus inmediaciones existió un establecimiento dedicado a la asistencia de los viajeros que circulaban por dicha vía, que pasaría siglos más tarde a configurar el Camino de Santiago. Por otra parte, el hecho de que Armentia fuera el lugar que vio nacer a San Prudencio, santo de época visigótica y que ha suscitado mucha devoción en el territorio, hizo que Armentia se constituyera como el centro espiritual más importante de Álava.

A finales del siglo XVIII se realizó una restauración que modificó para siempre su aspecto, pero sigue conservando elementos que atestiguan su antiguo esplendor. Así, en el pórtico, podemos contemplar relieves que en su día pertenecieron a dos portadas diferentes, entre los que destacan dos tímpanos (la Ascensión y el Cordero), dos representaciones del Santo Entierro y los relieves de la Anunciación y el Caballero Victorioso. Este templo es considerado uno de los más importantes ejemplos del arte medieval y declarado monumento del País Vasco.

Y desde este rompecabezas de belleza extrema es de donde comenzaremos nuestra ruta cicloturista llenando los pulmones, ya de entrada, de románico en estado puro en un marco incomparable. Adelante, amigos.

Joya número 2. Evitando en lo posible las carreteras de mucho tránsito y siempre bordeando por el sur la urbe 'gasteiztarra', atravesaremos el agradable Jardín Botánico de Olarizu, en pleno Anillo Verde de la capital vitoriana, antes de rodar durante varios kilómetros por la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, visitando varios pueblos y las viejas estaciones del antiguo 'trenico'. 

Cuando llevemos casi 15 km de ruta, abandonaremos a la altura de Andollu la 'vía estrecha' para visitar la segunda gran joya del románico alavés: el Santuario de Estíbaliz, la patrona de Álava (ya hemos rendido pleitesía a ambos patronos). Este templo del siglo XIII es el único en Euskadi con tres ábsides y muestra un sobrio interior donde destacan los capitales historiados ubicados en la cabecera y la pila bautismal. Pasear entre la quietud de sus muros y cerrar los ojos unos segundos… es viajar en el tiempo.  

Tal sobriedad del interior se rompe en su exterior con la magnífica portada Speciosa, formada por arquivoltas con decoración vegetal entre la que se ocultan figuras como un centauro lanzando sus flechas a una sirena, un Pantocrator y otros elementos inspirados en el reino animal. Además, la visita no termina en el templo, pues junto a él abre sus puertas el Centro de Interpretación del Románico de Álava con cuatro espacios expositivos que ilustran el origen, características y ubicación de los elementos de este estilo en la provincia. El centro de interpretación está gestionado por Álava Medieval, especialistas en románico y son unos guías excepcionales para conocer este y otros espacios culturales de Álava: alavamedieval.com.

Por cierto, a los pies del cerro de Estibaliz pasa también el Donejakue Bidea, el camino jacobeo en Euskadi, con el que coincidiremos en bastantes tramos de la ruta conociendo nuevas joyas románicas. Ya hemos admirado las dos más grandes, pero aún nos quedan muchas sorpresas.

Joya número 3. Tras despedirnos de la patrona de los alaveses, continuamos ruta por la Vía Verde que traíamos para, nada más pasar por Trokoniz, desviarnos un par de kilómetros, quien quiera, y conocer así uno de los pocos robledales primigenios que quedan en la Llanada Alavesa. Y ya en el exiguo caserío que es Añua conocer la parroquia de la Natividad, ligada a las peregrinaciones por el antiguo Donejakue Bidea del Interior y de interés artístico por su presbiterio y ábside del siglo XIII, que se sitúan en la transición del románico al protogótico. Llama la atención por sus características medievales, pero, sobre todo, por sus pinturas en grisalla del siglo XVI en las bóvedas. Esta 'alhaja' no está incluida en listado oficial de nuestra ruta, pero puede sacar de un apuro a aquellos que lo necesiten, porque pueden acortarla en dirección a El Burgo, con lo que la ruta propuesta quedaría reducida a 63,5 km: más asequible para los menos entrenados, aunque se quedarían sin conocer cuatro de las joyas del recorrido.

Quienes decidamos continuar llegaremos a San Andrés de Erentxun, donde la parada es casi obligada para poder contemplar uno de los pocos ejemplos de pórtico románico que se conserva en Álava y del que podemos adivinar, gracias a los restos de cornisa, su edificio original. El interior del pórtico destaca por la riqueza de su decoración con motivos vegetales en la portada.

Joya número 4. Kilómetros después, a las puertas de Uribarri-Jauregi, dejaremos al 'trenico' que prosiga su camino hacia Estella-Lizarra, y nosotros nos dirigiremos por Gereñu a conocer una nueva joya románica: la iglesia de las pinturas misteriosas, la de la Asunción en Alaitza, con las pinturas rojizas de su ábside en las que se recrean escenas muy poco propias de un lugar sagrado: enigmáticas siluetas en actitud bélica, primitivas escenas de caza y otras estampas de la cotidianeidad medieval.

Hay más detalles de Alaitza que están fuera de lo común: tiene dos naves, cuando lo habitual en el románico alavés es una sola; y asimismo elementos arquitectónicos que podrían formar parte de una reforma que se tuvo que realizar en torno al siglo XIV que no nos esperaríamos encontrar en una iglesia, como una ventana palaciega en la pared oeste.

Joya número 5. Aproximadamente a mitad de nuestra ruta por la Alta Edad Media llegaremos a Gazeo, donde nos aguarda la iglesia de San Martín de Tours, cuya advocación de resonancias jacobeas nos remite a los miles de peregrinos que han contemplado su ábside semicircular de origen románico, desvirtuado a lo largo de los siglos por diversas reformas. Su sobrio exterior, sin embargo, oculta uno de los conjuntos pictóricos más fascinantes que se han encontrado en el País Vasco hasta la fecha. Para que un tesoro pueda ser considerado tal, debe permanecer oculto a lo mortales durante un tiempo y esta joya cumplió con creces esa condición: hubieron de pasar siete siglos hasta que, en 1967, quedaron al descubierto las fantásticas pinturas góticas del ábside del templo, ocultas bajo una capa de cal. La casualidad dio paso a la sorpresa: los murales de Gazeo eran una de las mejores muestras del arte plástico del siglo XIII y se encontraban en perfecto estado de conservación. En ellos se inmortalizan con meticulosidad escenas como el misterio de la Santísima Trinidad o el inquietante Juicio de las almas. En resumen, uno de esos tesoros que no hay que perderse.

En Gazeo estaremos a un paso (tres kilómetros) de una de las mejores alhajas de la Llanada: la villa amurallada de Agurain-Salvatierra, uno de los lugares de Álava que mejor conserva la esencia de su historia entre sus murallas, palacios y las iglesias góticas de San Juan y Santa María, y la ermita románica de San Martín. Bien merece el desvío de la ruta original: hacednos caso.

Nota: Para visitar Aliza y Gazeo se pueden contactar con la Oficina de Turismo de Agurain para conocer horarios de visita.

Joya número 6. Y a apenas un par de kilómetros de Gazeo encontramos una nueva joya: la iglesia de San Román de Ezkerekotxa, un buen resumen de las diferentes épocas que ha atravesado la diminuta población, desde su primera referencia histórica en 1040, hasta el primer vestigio de su iglesia en torno al siglo XII. Este pequeño pueblo de agricultores y ganaderos fue testigo del paso de peregrinos y viajeros de distinta procedencia, recibiendo el influjo de distintas culturas y mentalidades que de alguna manera quedaron impregnadas en sus gentes y en su arquitectura. Y así, la portada románica de medio punto presenta particulares figuras y el característico ajedrezado jaqués, típico del Camino. Esta iglesia posee numerosos elementos representativos de distintas épocas y diferentes tendencias artísticas, que son una muestra del buen hacer y calidad del que hicieron gala los artistas locales en el transcurrir de los siglos, hasta conformar el edificio que hoy contemplamos.

Es en el interior donde se encuentra la joya artística más destacada de la iglesia: el retablo mayor, un retablo pétreo de estilo clasicista que conserva restos de la policromía que antaño cubría el conjunto por completo. Se desconoce quién fue su autor, pero es una muestra de cómo a través del Camino se produjo el aprendizaje de las nuevas corrientes italianas por parte de los artistas alaveses. La figura que domina el retablo es la de San Román, con hábito monacal y sentado sobre un trono. Destacan también el sagrario y los relieves que muestran con un gran detalle el martirio del santo.

Joya número 7. Al finalizar la visita tomamos dirección hacia Alegría-Dulantzi por carreteras siempre locales, sin tráfico. Pero antes de llegar quien lo desee puede desviarse fuera de la ruta diseñada, a conocer el Castro de Henaio en un cerro a nuestra izquierda. El Centro de Interpretación y dos casas a tamaño natural muestran la construcción y el ambiente interior de las viviendas del poblado durante la Edad del Bronce Final y durante toda la Edad de Hierro. 

Pero nuestra joya románica no es esa, sino la ermita de Nuestra Señora de Ayala, uno de los templos mejor conservados de la Llanada Alavesa. Su singularidad reside en disponer de un pórtico exterior y un conjunto de canecillos de gran expresividad. Las vistas, desde este punto, son un paisaje digno de admiración. Luego diremos adiós a la elegante portada de tres arcos de la que fue parroquia de la aldea homónima, actualmente desaparecida, puesto que sus habitantes se trasladaron a la vecina villa de Alegría-Dulantzi en busca de mejores condiciones de vida. Esas dos poblaciones se unieron configurando este municipio con gran patrimonio histórico, marcado por tres elementos característicos: la muralla, la iglesia parroquial y la fortaleza de los Gaona. No está en la ruta, pero merece la pena acercarse a conocerlo.

Joya número 8. Continuaremos luego por el Camino de Santiago, que nos guía en gran parte del trayecto, hasta alcanzar un pueblo deshabitado, Arrarain, del que se conserva la ermita románica de San Juan, cuyo nombre se atribuye al ya desaparecido pueblo. Lo único que se conserva del templo original es el ábside románico semicircular de sillería. Son de gran valor los canecillos que lo decoran, pues en ellos se representan personajes en su cotidianeidad, que dan información acerca de los modos de vida alaveses del siglo XII. Así, se observan dos personajes tocando instrumentos musicales de la época o un soldado que alza una espada con un brazo y en el otro porta un escudo. También destacan los capiteles de la ventana absidal románica: en uno vemos el combate de dos luchadores que están forcejeando, y en el otro se identifican tres personajes con una túnica, junto a una cruz, y dos aves. 

Tras volver a la realidad, quien lo desee puede acercarse a conocer Elburgo/Burgelu, cabeza del municipio, donde llaman nuestra atención un crucero, la semiabandonada bolera y en especial la fuente y lavadero anejo.

Joya número 9. Continuamos por la ruta jacobea hasta encontrar la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, iniciada a finales del siglo XII, que muestra una rica portada de arco apuntado con capiteles figurativos y su ventanal de medio punto con decoración vegetal. Pero es en el lado de la cabecera donde encontramos uno de los emblemas del románico de la zona: el caballero de Oreitia, probablemente reubicado, luciendo orgulloso a caballo con su lanza y su escudo sobre un gran óculo. Algunos de los pocos canecillos que se conservan son muy curiosos. Hay además en este pueblo, a un paso del santuario de Estíbaliz, algunos palacios y torres interesantes. 

Joya número 10. Nuestra siguiente parada será en Arbulu, donde su iglesia románica de San Martín de Tours nos invita a detenernos de nuevo. Aunque desde su exterior es una estructura propia del gótico tardío y renacentista, nada hace presagiar el tesoro pictórico que alberga en su interior. Tras la reciente retirada del retablo apareció un sorprendente conjunto de pintura mural roja realizado sobre el primitivo ábside de la iglesia románica, en el que se pueden ver figuras geométricas, animales y dos cruces. Las sucesivas reformas y ampliaciones del templo permiten hacer en la actualidad un completo recorrido por la historia de la pintura mural desde la Edad Media hasta el Barroco pasando por el Renacimiento. De nuevo nuestro pedaleo prosigue embelesado ante la policromía pétrea tan frecuente en Arabako Lautada. 

Joya número 11. Esto se va acabando y enseguida llegaremos a Vitoria, que bordearemos por pistas ciclables de tierra por su lado norte. Aquí nos tenemos que alejar de la ruta casi 1 km para atravesar el pueblo de Abetxuko y llegar a la iglesia de San Miguel de Atxa, identificada también como iglesia del Cristo por la imagen que se venera en ella y a quien algunos atribuyen poderes milagrosos. El templo es del s. XIII y en su muro sur se encuentra la portada románica, compuesta por tres arquivoltas apoyadas en dos columnas por cada lado con capiteles decorados con motivos vegetales. En una esquina de la antigua sacristía se halla inserto un capitel románico, con decoración de hojas de acanto. La espadaña del s. XIII es hoy la torre, con dos huecos para las campanas.

Y de nuevo en Armentia, nuestra ruta por el románico en la Llanada Alavesa, llena de historia, magia y leyendas grabadas en piedras centenarias, ha cerrado su círculo, Y nosotros acabamos convencidos, una vez más, de que no será la última que hagamos por estas tierras vascas porque, amigos, en la vida todo final es un nuevo comienzo.

La nueva ruta cicloturística

La Romanic Bike Route es la primera ruta diseñada por Euskadi Basque Country bajo el concepto de actividad cicloturística cultural. Este producto forma parte la estrategia de cicloturismo de Euskadi y es una de las rutas temáticas que diversifican la oferta turística y los objetivos del cicloturismo en Euskadi que se basan en atraer a un segmento turístico concienciado con la naturaleza y respetuoso. Es una manera de vertebrar el territorio a través de las rutas y redistribuir la riqueza que genera la actividad turística por todo el destino. Porque el cicloturismo es un producto que garantiza la sostenibilidad en sus tres vertientes, medioambiental, sociocultural y económica y que contribuye a fortalecer Euskadi como destino turístico variado y sostenible.

Este tipo de turismo favorece que se potencien otros tipos complementarios de ofertas turísticas como el turismo familiar, el turismo rural, el gastronómico, el ecoturismo o el turismo deportivo, entre otros.

En modo 'bikepacking', o simplemente salir con tu bicicleta de carretera desde cualquiera de las tres capitales vascas, a través de Euskadi Cycling podrás recorrer y saborear Euskadi de primera mano. Descubrir ciudades cosmopolitas, pueblos pesqueros o medievales. Arrancar el viaje con el olor del mar o viendo cómo se difumina la niebla mañanera sobre un valle rodeado de montañas. Saborear la reconocida gastronomía de Euskadi en un restaurante de un puerto pesquero o ver desde la terraza de una habitación de hotel cómo cae el sol en una colina de viñedos. Aún quedan rincones especiales esperando tu visita.

'The Basque Route' es una propuesta de 'bikepacking' por las carreteras y paisajes más atractivos de Euskadi. Dividida en ocho etapas, la ruta está pensada para que la persona viajera pueda disfrutar de la más completa oferta que ofrece Euskadi desde la libertad de ir en bicicleta.

1.- Bilbao a Lekeitio

En la primera etapa, tenemos una cita con el agua. Os la encontraréis junto al Guggenheim Bilbao, la seguiréis hasta un puente colgante único en el mundo y no la dejaréis marchar en todo el día. La veréis bañando playas, bailando alrededor de islas, golpeando acantilados salvajes, rodeando pueblos pesqueros o dibujando rías imposibles. Bienvenidos a la Bizkaia del Cantábrico.

Son 113 kilómetros y 1.809 metros de desnivel.

2.- Lekeitio a Zarautz

¿Listos para coquetear con la Euskadi verde? La de las montañas, la que se esconde en los pliegues de los valles, la de los caseríos solitarios. Adelante. Primero amaneceréis con el Cantábrico, seguramente comeréis en un valle, el del río Urola, oculto entre montañas y, finalmente, cenaréis cerca de una colina con forma de ratón.

Son 81 kilómetros y 1.281 metros de desnivel.

3.- Zarautz a Donostia

Estáis en Gipuzkoa. Lo sabréis por el olor a parrillada de pescado fresco, por las huellas que dejaron los romanos 2000 años atrás, por un pueblo de cuyos pintxos se enamoró el New York Times y por otro que parece Venecia pero está encerrado en un fiordo. Sí, estáis en Gipuzkoa, en la tierra de la famosa Bella Easo y esa playa de La Concha por la que todos suspiran.

Son 83 kilómetros y 1.358 metros de desnivel.

4.- Donostia a Vitoria

En Euskadi ‘hasta luego’ se dice ‘gero arte’. Así, entonad un ‘gero arte’ al mar porque os dirigís a la Euskadi de las postales, la de los prados y los hayedos, la de las sidrerías y los vasos en alto. Tendréis la suerte de conocer a un señor monte que se llama Txindoki, un par de pueblos medievales y puede que hasta algún mercado centenario. La meta es Vitoria, la ciudad ‘green’.

Son 130 kilómetros y 1.641 metros de desnivel.

5.- Vitoria a Laguardia

Hay una Euskadi que huye de los tópicos y que hoy conoceréis. ¿Estáis listos para conducir a través de amplios campos de secano? ¿Preparados para descubrir un dolmen entre girasoles? ¿Y si os dierais un ‘baño’ en un mar de viñedos? Os espera un pueblo amurallado, catas de vino en bodegas subterráneas y la arquitectura más sorprendente de nuestra tierra.

Son 105 kilómetros y 1.440 metros de desnivel.

6.- Laguardia a Orduña

No es fácil abandonar Rioja Alavesa, no lo es. Para mitigar su recuerdo obtendréis una panorámica sorprendente del valle del Ebro, conoceréis un paisaje salado y un par de cascadas de quitarse el sombrero. Veréis también el nacimiento de un río que conocisteis hace unos días: el Nervión, que se pasea por el centro de Bilbao rumbo al mar.

Son 141 kilómetros y 1.706 metros de desnivel.

7.- Orduña a Bilbao

‘El Botxo’ (así se le dice, también, a Bilbao) os espera. Pero antes, visitaréis la superficie de un rincón muy poco conocido de Bizkaia, las Encartaciones y también un subsuelo que deja huella, el del valle de Carranza. Volveréis a ver el mar y sí, por fin podréis cantar aquello de ‘Desde Santurce a Bilbao…’ porque hoy lo viviréis. Tal cual. Por toda la orilla. ¿Con la falda arremangada? Quién sabe…

Son 93 kilómetros y 1.194 metros de desnivel.

8.- Lekeitio a Vitoria

Despertaréis en Lekeitio pero soñaréis unas cuantas horas más. El menú de hoy es conocer una Euskadi mágica. Literalmente. También será un día de contrastes, dejaréis las abruptas costas de Bizkaia para marchar hacia el interior hasta llegar a un valle de secano. Durante el camino, avisamos, habrá unas dosis de misterio, un poco de mística vasca y alguna calavera.

Son 103 kilómetros y 1.486 metros de desnivel.

Tienes más información sobre la ruta en este enlace.

Los puertos míticos

Subir puertos en Euskadi es sentir ese cambio de vegetación al cruzar de la cornisa cantábrica a la mediterránea, el olor a hierba al pasar de un valle a otro, escuchar el “aupa!” al paso de otros ciclistas...

1.- Orduña

Situado entre los límites de Bizkaia y Burgos, el puerto de Orduña es uno de 'los tres grandes' junto con Urkiola y Herrera. Cabe destacar las trece ocasiones en las que se ha subido en la Vuelta Ciclista a España, siendo decisivo en las primeras ediciones, allá por 1960, donde la ronda solía finalizar en Euskadi.

Son 8 kilómetros, con 606 metros de desnivel, 902 metros de altitud y un 7,5% de pendiente media.

2.- Herrera

Situado íntegramente en territorio alavés, afrontarlo es ya un reto, y su marcada recta que va hasta el 14% nos avisa de que aquello no es broma. A un kilómetro escaso de la cima, en una pequeña bifurcación a la izquierda, se encuentra el panorámico balcón de La Rioja que no podremos dejar pasar.

Son 5,6 kilómetros, con 469 metros de desnivel, 1.101 metros de altitud y un 8,3% de pendiente media.

3.- Arrate

Ya desde 1941, corredores de la talla de Bahamontes, Poulidor, Ocaña, Roche, Indurain, Bugno, Olano, Beloki, Purito, Contador o el último vencedor, el vasco Izaguirre en la Itzulia 2022, han buscado y encontrado la gloria en esta mítica ascensión. Arrate no sólo en un santuario que da nombre a la subida, sino que lo es del ciclismo en general, siendo una de las cimas más transitadas por los cicloturistas, como así lo demuestran los datos de Strava.

Son 6,4 kilómetros, con 452 metros de desnivel, 581 metros de altitud y un 7% de pendiente media.

4.- Jaizkibel

No es de los más duros, pero sí el de mejores vistas. Mirando al mar entre las bonitas localidades de Hondarribia y Lezo, su ascensión es una auténtica delicia para el cicloturista. En el mes de agosto, Donostia-San Sebastián acoge una de las clásicas ciclistas del calendario internacional, de la que nuestro protagonista es el puerto estrella y seña de identidad.

Son 9,8 kilómetros, con 449 metros de desnivel, 453 metros de altitud y un 4,5% de pendiente media.

5.- Urkiola

Corredores de la talla de Julio Jiménez, Marino Lejarreta, Andrew Hampsten, Perico Delgado, o Claudio Chiappucci, por citar a algunos, han levantado los brazos en esta mítica ascensión situada en la provincia de Bizkaia. Un puerto de apenas 6 kilómetros con una pendiente media por encima del 9%. ¿Te atreves?

Son 6 kilómetros, con 554 metros de desnivel, 754 metros de altitud y una pendiente media del 9,2%.

6.- Oiz

Con una pendiente media del 11% el puerto de Oiz podemos decir que es la ascensión más dura de los puertos de montaña referentes en Euskadi. La victoria del canadiense Michael Woods en la decimoséptima etapa de la Vuelta 2018 quedará para la historia, al ser uno de los nueve finales inéditos de la ronda donde la gran afición vasca hizo que los corredores se sintiesen como en casa, abriéndose como una cremallera al paso de éstos. Javier Guillén —director de la vuelta— lo resumió así: “Oiz es un descubrimiento”.

Son 5,2 kilómetros, con 604 metros de desnivel, 1-019 metros de altitud y una pendiente media del 11%.

Pedalea con seguridad

Protégete y protege a los demás; estas son algunas claves:

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

El Camino de la Costa (o Camino del Norte) es una ruta histórica, una de las primeras que tomaron los peregrinos jacobeos y, sin duda, uno de los más bellos, atractivos y emocionantes Caminos de Santiago que en su mayor parte discurre entre la montaña y el impetuoso Cantábrico. Las vistas, que frecuentemente se pierden en la azul lejanía de las aguas del mar; los coloridos valles, praderas y bosques; los espectaculares acantilados, playas y bahías; el intenso verdor de las montañas adornadas con un sinfín de caseríos; las pequeñas aldeas, que parecen sacadas de un cuento; los pueblos y localidades marineras; las hermosas ciudades; la gastronomía; y finalmente la hospitalidad de sus gentes, convierten este maravilloso Camino en una experiencia inolvidable de pura diversidad para el peregrino. ¿Os animáis a recorrerlo en bicicleta?

Si nos basamos en estudios realizados por historiadores, el denominado Camino de la Costa sería una de las primitivas rutas de peregrinación a Compostela, de mayor antigüedad incluso que el Camino Francés. Mientras que las tierras navarras y castellanas que debían atravesar los peregrinos provenientes de Europa se encontraban amenazadas por los musulmanes, el Camino de la Costa era, sin lugar a duda, mucho más seguro. Fue a partir del siglo XIII cuando el también llamado Camino Interior se convirtió en el más utilizado, ya que los peregrinos se desplazaron hacia el sur por el avance de la Reconquista, por la creación de poblaciones francas con comerciantes y artesanos que habitaron las tierras ocupadas y por el favor de los monarcas con la creación de infraestructuras, albergues y hospitales. Con todo el Camino de la Costa continuó siendo transitado tanto por los peregrinos que optaban por esta vía desde Irún, como por los que desembarcaban en los puertos vascos y cántabros provenientes de otros países europeos por vía marítima. Ya desde el siglo IX hay constancia escrita de lo que decimos.

Aún a sabiendas de que todas las comparaciones son odiosas, el Camino del Norte nos parece mucho más bello en cuanto a riqueza paisajística que el Camino Francés. Asimismo, encontraremos edificios de mayor antigüedad de los que se hallan en la ruta que atraviesa la meseta castellana, ya que la ocupación islámica impedía tales construcciones, como podemos comprobar en las muestras del prerrománico en Vizcaya; otra prueba de ello es la vasta iconografía que existe en Euskadi. Y el clima también es más contenido, no dándose temperaturas tan altas en verano ni tan bajas en invierno, aunque tendremos el inconveniente de la lluvia, más habitual que en la ruta interior. Por otra parte, son menos los albergues y de menor capacidad, si bien también es cierto que no encontraremos las aglomeraciones que se dan, sobre todo en verano, en el saturado Camino Francés.

Quienes han trazado las guías de las diferentes Rutas Jacobeas han pretendido en algunos tramos sacar a los peregrinos del arcén de las carreteras, pero no es un trabajo fácil: lo que puede estar bien para los caminantes, para los ciclistas se puede convertir en un verdadero infierno. Los tremendos desniveles, las transitadas carreteras, la propia autovía del Cantábrico, las grandes urbes, las anchas rías, etc. han obligado a trazar el Camino por caminos que a veces no son aptos para la bicicleta, sobre todo cuando se viaja con alforjas. 

Existe, por supuesto, la “ruta oficial” por caminos y sendas, la que siguen los peregrinos a pie, pero que tiene muchos tramos no transitables en bici a causa del barro, las piedras y también de las fuertes subidas. La opción recomendable es seguir la ruta original siempre que sea ciclable, y, cuando no lo sea, buscar otras asfaltadas, 'bidegorris' o pistas en buen estado. Con todo, más del 90% del Camino se puede seguir sobre la bicicleta, aunque con esfuerzo, claro. El resto deberemos evitarlo por caminos o carreteras alternativas que, a veces, no tienen nada que envidiar al trazado “oficial”. Como siempre os decimos, lo aconsejable es ser flexible y no convertir las guías en dogmas de fe. Conviene dejarse llevar por el sentido común y ser nosotros mismos quienes, al estar sobre el terreno, vayamos eligiendo la ruta que se nos antoje más llevadera en cada momento, en función del estado de las pistas y también de las condiciones físicas de cada uno. Nuestro consejo es que os dejéis llevar por el camino y que decidáis en cada ocasión qué tramos tomar por pistas o sendas y cuáles por carretera. Y es que, como acabaremos por aprender, cada peregrino a Santiago hace su propio Camino.

Nosotros simplemente queremos adaptar a las ruedas más finas y al peso de las alforjas las cuatro etapas que Turismo Euskadi tienes diseñadas en su web, en las que se hace evidente, solo con ver los datos, que la 3ª jornada nos va a exigir un esfuerzo adicional. Porque si hay una palabra para definir este Camino de la Costa, esa es 'rompepiernas': las subidas y bajadas son incesantes, con pendientes intratables con la bici lastrada por el equipaje, y son varias las etapas en las que el desnivel acumulado supera los 1000 m, lo que se hace notar. ¡Cuántas veces en el transcurso de este viaje no hemos tenido que empujar la bicicleta o tumbarnos agotados! Todo eso es verdad, sí, pero al mismo tiempo esta ruta es una 'robacorazones', porque su belleza y diversidad geográfica y medioambiental recompensa el esfuerzo. 

Un último consejo introductorio. En la costa del Cantábrico hay que estar preparados a sufrir las inclemencias del tiempo, incluso en verano, aunque al final siempre encuentras un lugar resguardado para dejar de dar pedales hasta que escampe. En la ruta hay bastantes poblaciones con albergues, bares y recursos para entrar en calor y es difícil llegar a situaciones críticas por causas meteorológicas. Pero recordad el consejo. Y sin más preámbulos, vamos a ello, ¿os parece?

1.ª etapa: Irún – Zarautz: la Gipuzkoa marinera (56 km y 1150 m de desnivel)

El comienzo del Camino de la Costa no puede estar más cargado de simbolismo: arranca en el puente de Santiago, que salva la frontera natural del río Bidasoa, entre Hendaia e Irún; aunque algunos optarán por su tipismo por cruzar en barca hasta Hondarribia y unirse luego al camino irundarra. En esta primera etapa pedalearemos por la costa de Gipuzkoa en un trayecto que nos permitirá conocer pueblos marineros como Hondarribia, Pasaia u Orio, nos exigirá ascensiones a montañas litorales como Jaizkibel y Mendizorrotz y nos mostrará encantadoras ciudades costeras como la propia capital gipuzkoana y Zarautz.

Desde la misma orilla del Bidasoa podremos observar en su cauce la histórica isla de los Faisanes. Estamos entrando en Irún, ubicado en la 'muga' (frontera) con Iparralde (País Vasco francés), y que ha sido escenario de épicas batallas, que destruyeron gran parte de su patrimonio, aunque todavía conserva iglesias, ermitas y palacios de recio abolengo. Y entre ellas la de la Virgen del Juncal, patrona de la ciudad y la más antigua de Gipuzkoa.

Si hemos atravesado el río fronterizo en barca nos hallaremos en Hondarribia, bañada por las aguas de la bahía de Txingudi, a los pies del monte Jaizkibel. La villa alberga tesoros históricos que dotan a la localidad de un encanto especial. Si nos adentramos en el casco antiguo amurallado, podremos caminar por sus calles empedradas repletas de casas blasonadas y edificios singulares como el Castillo del Emperador Carlos V, convertido hoy en día en parador. Muy cerca se sitúa el barrio de La Marina, con sus coloristas casas de pescadores, restaurantes y típicos bares de 'pintxos' con terrazas. 

A mitad de camino entre ambas localidades os aconsejamos desviaros a la izquierda en el barrio de Amute para conocer las Marismas de Jaizubia, un espacio natural protegido en el que, entre cañaverales, robles, avellanos y laureles, podemos observar a las garzas, cisnes o cormoranes batiendo sus alas. Es un pequeño desvío del Camino oficial que nos agradeceréis. Y además ahí mismo se inicia la primera ascensión de la ruta jacobea, hasta llegar a la ermita de Santiagotxo, en las laderas del Jaizkibel, por donde transitaban los peregrinos jacobeos en la Edad Media. Para acceder luego a la ermita de Guadalupe, ya en la carretera general, apenas nos faltan 2 km, donde nos encomendaremos a la protectora de la localidad ante el asedio de las tropas francesas en la Guerra de los 30 años, y a la que los hondarribitarrak, agradecidos, homenajean cada año en el Alarde tradicional. Este santuario guarda la talla policromada de la patrona de Hondarribia, que dicen que procede del mascarón de proa de algún navío.

En vez de adentrarnos por las pistas de tierra del Camino oficial, os recomendamos continuar por la carretera hasta coronar el alto de Jaizkibel, desde donde la panorámica sobre el Cantábrico es de las que no se olvidan: las vistas desde el cordal montañoso nos entretendrán durante algunos kilómetros entre torreones y fuertes de la última carlistada.

Y sin desviarnos arribaremos a la bahía de Pasaia, el municipio que le da nombre, integrado por cuatro núcleos de población: San Juan y San Pedro, localidades de sabor marinero, que se encuentran en claro contraste con Pasai Antxo y Trintxerpe, de ambiente más urbano ambos. En Pasai Donibane (San Juan) llamará nuestra atención la arquitectura marinera de sus coloristas edificaciones que se sitúan alrededor de una única calle que recorre la orilla oriental de la bahía y que, en ocasiones, pasa por debajo de las casas a través de varios pasadizos. Este singular casco urbano alberga numerosos edificios civiles y religiosos de gran interés.

Podemos rodear la citada bahía pasaitarra para conocer Errentería, pero nuestro consejo ahora es que toméis la barca que atraviesa la bocana del puerto hasta Pasai San Pedro, para entrar en Donostia-San Sebastián por una larga avenida antes de desviarnos hacia la playa de La Zurriola. Luego, delante del Kursaal, atravesaremos el puente sobre el Urumea para, por un espléndido 'bidegorri', rodear el Monte Urgull y asomarnos a la inmortal Bahía de La Concha. Antes de llegar a ella, nos entretendremos en el Aquarium y el puerto y la Parte Zaharra (“Parte Vieja”) para disfrutar del sabor marinero y entrañable que aún conserva la capital guipuzcoana. Allí nos esperan las iglesias de San Vicente y de Santa María del Coro y un antiguo convento de dominicos que es hoy en día el Museo San Telmo. Estas animadas calles nos conducirán a la plaza porticada de la Constitución. La Alameda del Boulevard da entrada a la ciudad romántica, que surgió tras el derribo de las viejas murallas y así, a orillas del Urumea, divisamos el Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina, construidos en estilo neoplateresco. Y entre sus animadas calles, la Catedral del Buen Pastor.

Por los magníficos jardines de Alderdi-Eder (“lugar hermoso”) y el Ayuntamiento donostiarra, accederemos al paseo de la playa de La Concha y por él continuaremos hasta la de Ondarreta, donde nos despediremos de la espléndida bahía de la “ciudad del cine” donde “se siente la magia”. Pero no sin antes habernos desviado unos centenares de metros para ver el espectáculo que nos brinda la encarnizada lucha del Cantábrico contra El Peine de los Vientos.

Y desde ese fondo de la bahía, iniciaremos un nuevo ascenso, en este caso al Monte Igeldo, con su parque de atracciones inaugurado en 1912, y al pueblo homónimo, para coronar junto al desvío a las antenas de Mendizorrotz y por las Ventas de Orio buscar, en complicado descenso, una nueva desembocadura, la del Oria. Y allí nos recibe Orio, pequeña villa marinera que ha sido testigo del ir y venir de los peregrinos a lo largo de los siglos y que continúa estando muy ligada al Camino de Santiago. Su casco histórico, más conocido como Goiko Kale, está formado por un laberinto de calles empedradas y empinadas que nos remontan a la Edad Media. Nos veremos enseguida invadidos por el aroma de los pescados y la carne que se cocinan en las parrillas instaladas en las inmediaciones del puerto. Para otro día tendrá que ser, pero no dejéis de probar en cuanto tengáis ocasión el besugo y las angulas de su ría.

Y será mejor que no os llenéis mucho la panza, porque en la ascensión al camping de Talaimendi sufriréis de lo lindo, para disfrutar luego de las vistas sobre la urbe más turística de la provincia, Zarautz, y su extensa playa, cuyas espectaculares olas sirven de reclamo para los aficionados al surf. La inconfundible imagen de los toldos de colorines y su fina arena dorada la convierten en uno de los arenales más concurridos de la Costa Vasca. Luego daremos un paseo por su casco histórico, jalonado por edificios y monumentos de interés y una de las zonas más animadas de la villa. La comida queda en vuestras manos, pues os veréis tentados en cualquiera de sus restaurantes, empezando por el del televisivo Arguiñano. Suculento final para una espléndida jornada.

2.ª etapa: Zarautz – Markina: de las olas gipuzkoanas a los montes bizkainos (50,6 km y 1200 m de desnivel)

Esta segunda etapa del Camino de la Costa en Euskadi nos depara dos partes bien diferenciadas. En un primer tramo con sabor a salitre hasta Mutriku, seguiremos mayormente la carretera de la costa. En la segunda parte nos despediremos del mar y podremos relajar los sentidos al dejar atrás la carretera, adentrándonos en una zona más rural y abrupta que discurre entre caseríos aislados con algún pequeño tramo de ascensión que pondrá a prueba nuestras piernas… a no ser que optemos por la versión más sencilla, e incluso más atractiva, llegando hasta Ondarroa. Vamos a ello y ya decidiremos.

Comenzaremos la jornada desviándonos una vez más del camino oficial, para evitar las rampas imposibles de la subida a Santa Bárbara. Es mucho más agradable el relajado pedaleo junto a las aguas del tantas veces embravecido Cantábrico, para acercarnos a Getaria, pueblo de pescadores y de grandes navegantes como Juan Sebastián Elcano, quien, junto con sus 17 compañeros supervivientes, consiguió dar la vuelta al mundo por primera vez. Durante cientos de años la caza de ballenas tuvo una gran importancia en la economía de la localidad y es el motivo principal de los escudos de esta villa medieval amurallada, asentada en una ladera, y donde llama especialmente la atención la silueta del monte San Antón, más conocido por su peculiar forma como el “Ratón de Getaria”, que se asoma al mar. La figura del renombrado modisto Cristóbal Balenciaga también está muy presente en el municipio que le vio nacer y que le rinde homenaje en el singular Museo con una de las colecciones más importantes de moda a nivel internacional. Pero el auténtico sabor de Getaria lo descubriremos en su puerto, donde podremos degustar el pescado fresco que se cocina a la brasa en sus calles, acompañado, por supuesto, de un buen 'txakoli'.

Y avanzando por la línea costera nos toca ahora visitar Zumaia, situada en uno de los tramos más bellos del litoral guipuzcoano, en una hermosa bahía donde desemboca el río Urola. Su casco histórico, su iglesia gótica de San Pedro con el retablo de Juan de Antxieta y sus numerosos palacios nos entretienen un buen rato. Pero no podemos irnos de la villa sin ascender a la ermita de San Telmo, donde se rodaron las escenas de boda en “Ocho apellidos vascos”. Desde ese enclave mágico las vistas sobre la playa de Itzurun y en especial del 'flysch' del acantilado (superficie de abrasión originada como consecuencia de la erosión del mar y formada por diferentes láminas de rocas en forma de milhojas), serán otro de los mil momentos inolvidables de este Camino de la Costa. Y para los interesados en la pintura es inexcusable la visita al Museo Zuloaga: ni que decir tiene.

Nuestra siguiente parada, tras una nueva ascensión, la haremos para rendir el imprescindible homenaje a la imagen románica de la Amatxo de Itziar, de gran devoción entre las gentes de mar. Desde aquí continuaremos cuesta abajo por caminos vecinales del Egia auzoa (barrio) siguiendo la señalización oficial del Camino y con la precaución que merecen rampas por encima del 20% para llegar a una nueva localidad marinera, Deba, en la desembocadura del río que lleva su nombre. Esta villa destaca por sus tranquilas calas y por sus dos hermosas playas, junto a las que encontraremos agradables paseos, que nos llevarán por la ría hasta el puerto deportivo de esta turística población. En el corazón de su casco histórico se encuentra la iglesia de Santa María, joya del gótico vasco. 

Ahora tenemos dos opciones, a cuál más interesante. Nuestra propuesta, por ser más fieles al Camino original, nos lleva a la ermita del Santo Cristo del Kalbario, ubicada sobre una cima que domina la villa y puerto de Mutriku y que en el pasado servía como referencia para las embarcaciones en alta mar. Las luces del templo se divisaban de noche desde muy lejos, de manera que servían a los pescadores para orientarse hacia ese 'faro de la esperanza'.

Desde ahí y para evitar el descenso hacia el Cantábrico, tomaremos una pista asfaltada que nos conduce al barrio de Ibiri primero, y a la 'pequeña Suiza' de Olatz después. Descubrir sus cuevas, convivir con los 'betizus' (vacas semisalvajes) o probar el queso de oveja latxa, son tres de las muchas posibilidades que ofrece este valle en el que apetece perderse. Si seguimos la pista, que pronto pasa a ser de hormigón, coronaremos tras fuertes rampas en el caserío de Kostolamendi, antes de dejarnos caer, con muchísimo cuidado si hay pinocha, a otro pueblo con encanto, ya en tierras bizkainas: Larruskain. Desde ahí y en leve descenso enlazaremos con la ruta costera que os sugerimos a continuación a quienes queráis evitar las duras rampas de Olatz y Kostolamendi.

Para ello solo tenéis que seguir la línea de la costa desde Deba y conocer así el último puerto de Gipuzkoa, en la tranquila villa de Mutriku, cuna de eminentes marinos como Churruca, héroe de Trafalgar, que fue fundada a comienzos del siglo XIII y aún conserva su trazado medieval y vestigios de sus antiguas murallas. Y si pasamos por aquí el primer sábado de abril, podremos disfrutar del tradicional Berdel Eguna, una fiesta que tiene como objetivo promocionar el “desconocido” verdel y las distintas formas de preparar este sabroso pescado azul. Y justo en la muga vizcaína veremos a nuestra derecha las peñas del pescador Satur y su esposa Aran que, al no regresar su amado, prefirió ser tragada por el Cantábrico, surgiendo así las dos grandes rocas de la playa de Saturraran.

Y a un paso, en la desembocadura del Artibai, Ondarroa, primer puerto de la costa vizcaína, adonde se accede por el puente de Itsasaurre (frente al mar), diseñado por Santiago Calatrava. Pero algunos seguimos prefiriendo el tradicional Puente Viejo de esta villa de inconfundible sabor medieval y marinero. También admiraremos la Torre de Likona, del siglo XV, clásica construcción fronteriza. Y muy cerca la iglesia gótica de Andra Mari, de la misma centuria. El antiguo Ayuntamiento es otro edificio de interés, con una fachada toscana muy diferenciada del resto de las construcciones de la población. No obstante, para el que prefiera darse un buen baño, Ondarroa también dispone de una playa, la de Arrigorri, desde la cual se puede acceder a pie hasta la ya visitada playa de Saturraran.

Desde la villa costera nos dirigiremos hacia el interior de Bizkaia, remontando el río Artibai, en cuyas riberas nos encontraremos con Berriatua, donde podremos admirar la iglesia de San Pedro, edificio del siglo XII asentado sobre una pequeña cima, y antes la Etxe Pintxu o Casa Pinta, casa-palacio del siglo XVIII que llama la atención por las pinturas de su fachada. Luego seguiremos en falso llano hasta enlazar con la opción primera que viene por Larruskain.

Y en un voleo llegaremos a Markina, localidad fundada a mediados del siglo XIV, y hoy resultado de la fusión de dos núcleos de población: el de la villa y el de la anteiglesia de Xemein. Diversos palacios e iglesias constituyen el rico patrimonio de la localidad, pero nosotros os aconsejamos que busquéis la ermita de San Miguel de Arretxinaga, sorprendente templo hexagonal, cuyo altar está formado por tres grandes rocas. Al referirnos a Markina-Xemein, también estamos hablando de la cesta-punta, la modalidad más universal de la pelota vasca. En su Frontón Municipal, popularmente conocido como la Universidad de la Pelota, se doctoraron a lo largo de los años muchos pelotaris markinarrak. Si tenéis ocasión no dejéis de asistir a uno de esos vibrantes partidos y luego buscad un sitio para cenar en la misma plaza… y prontito a dormir en el albergue de peregrinos, que mañana va a ser un día aún más duro.

3.ª etapa: Markina – Bilbao: la Bizkaia rural y urbana (65,1 km y 1.400 m de desnivel)

Como venimos diciendo, hoy nos vamos a enfrentar a la etapa más dura de todo el Camino del Norte, por lo menos en su sector vasco. Para ello, salimos de Markina-Xemein con energías renovadas para transitar por pequeños pueblos de marcado carácter rural como Bolibar, Munitibar o Ajangiz en nuestro discurrir hacia Gernika-Lumo. De aquí en adelante el Camino nos depara un par de fuertes ascensiones, a los altos de Gerekiz y Aretxabalgane, antes de Larrabetzu y la aún más fuerte subida a El Vivero, si queremos alcanzar la otrora fabril Bilbao, hoy renovada y cada día más interesante capital de Bizkaia. Aunque llegaremos al “Botxo” tan cansados que seguro que su visita quedará para mañana.

En poco más de 3 km desde Markina arribaremos a una encrucijada inmemorial de caminos, Iruzubieta, un conjunto de casas con varios puentes (“los tres puentes”, significa en euskera) que separan los cauces del Artibai y su afluente Iru Erreketa, que vamos a remontar en dirección a la cuna de los antepasados del libertador de Hispanoamérica, Simón Bolivar. En el antiguo caserío Errementarikua del actual municipio de Ziortza-Bolibar, se encuentra el Museo que lleva el nombre del caudillo venezolano, país al que le unen diversos recuerdos como un busto del personaje, donación de aquel gobierno, y en la vecina iglesia de Santo Tomás, una capilla con la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, patrona del país sudamericano. 

El topónimo inicial del municipio nos llama a la siguiente visita en nuestra ruta jacobea: la emblemática colegiata de Ziortza-Zenarruza, compuesta por varios elementos: la iglesia, el claustro, la casa del abad, el hospital de peregrinos (hoy hospedería), las cercas, las casas de colonos, el Calvario y la calzada medieval, además de las puertas este y oeste. En este paraje nos sentiremos como sobrecogidos por el embrujo de uno de los enclaves religiosos y rurales más antiguos de Bizkaia. 

Si no nos importa patear un rato empujando nuestra montura metálica, podemos seguir las indicaciones del Camino oficial (flechas amarillas) que nos llevan al alto de Gontzugarai, pero más fácil nos va a resultar dejarnos caer de nuevo con nuestras bicis y sus alforjas a Bolibar y subir tranquilos por la BI-2224. El monte Oiz vigila desde sus más de 1000 m todos nuestros pasos y protege al mismo tiempo nuestro pedaleo, que desde el alto nos lleva cuesta abajo hasta Munitibar, ubicado ya en un nuevo valle, el del río Lea. El conjunto rural del municipio está compuesto por un casco urbano que gira alrededor de la iglesia parroquial, si bien los núcleos originales de población, que completan la denominación oficial del municipio, tienen preciosos ejemplos de arte religioso en la hermosa iglesia neoclásica de Santa María de Gerrikaitz, así como la citada parroquia de San Vicente de Arbatzegi. Asimismo, las numerosas ermitas con las que cuenta el municipio y los molinos de Elortza y Olatxu completan su patrimonio histórico.

Abandonamos el núcleo de Munitibar para, sin salir del municipio, enfrentarnos a una dura rampa que nos conduce al barrio de Aldaka, donde encontraremos una nueva ermita de Santiago, con una imagen del apóstol que aquí nos ha traído. Pronto nos juntamos de nuevo a la BI-2224 en el alto de Astorkigane, al que llegaremos cuesta abajo, pero enseguida nos desviaremos a la Bi-3224 para visitar nuevos pueblos siguiendo el trazado del Camino oficial, como Marmiz. El entorno natural, cubierto de bosque atlántico y encinar costero, es lo que más llama la atención a lo largo de este recorrido por la comarca de Busturialdea y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, excepcional enclave natural caracterizado por su gran diversidad paisajística y ecológica. El siguiente pueblo, Ajangiz, está emplazado en una ladera montañosa y la vista desde su plaza es espléndida, pudiéndose observar toda la vega del río Oka que continúa su curso hacia el mar dibujando diversos meandros en su desembocadura, donde alberga unas marismas muy bien conservadas en las que reposan miles de aves migratorias.

Nosotros continuamos ruta hasta llegar a la capital de las libertades vascas, Gernika, una urbe que cuenta con innumerables atractivos. En la plaza de los Fueros, presidida por la estatua de Don Tello, fundador de la villa, encontraremos el Museo de la Paz, que recuerda el trágico bombardeo de Gernika en 1937 a manos de la aviación alemana. Recomendamos también una visita al Parque de Europa y a la Casa de Juntas, donde se ubica el actual salón de plenos de las Juntas Generales de Bizkaia, con su mítico árbol, emblema de los fueros y las libertades vascas, donde juraba su cargo el Señor de Bizkaia y actualmente el lehendakari. Estamos a mitad de la etapa y es este un buen sitio para reponer fuerzas: no será por falta de establecimientos.

Para abandonar Gernika dejaremos a un lado el Camino oficial para evitar así la dureza de las pistas que bordean el Monte Billakaio, y nos dirigiremos por la carretera general al cruce de Muxika, donde tomaremos a la derecha la ruta que nos lleva al núcleo de Ugarte (“entre ríos”), donde se ubica la casa consistorial y la iglesia de San Vicente.

Después nueva subida, en este caso doble: primero hasta el alto de Gerekiz, donde visitaremos su ermita juradera de San Esteban antes de, tras breve y empinado descenso, afrontar una ascensión bastante más exigente hasta el núcleo de Andra Mari de Morga, donde se ubica la hermosa ermita de Nª Sª de los Remedios, que bien merece ser visitada además por la belleza de sus vistas. Y tras retomar la ascensión coronaremos, por fin, el alto de Aretxabalgane, asomándonos en su descenso al valle del río Asua.

El primer pueblo que nos da la bienvenida al Txorierri (“pueblo de pájaros”), nombre con el que los bizkainos denominamos a este corredor entre montañas donde se sitúa el aeropuerto de la capital del Nervión, será Larrabetzu, si bien antes de llegar al núcleo nos habremos detenido en el barrio de Goikolexea a conocer la iglesia San Emeterio y San Celedonio, que posee uno de los retablos más notables del territorio histórico. Los edificios que definen la plaza del núcleo urbano principal forman un bello conjunto arquitectónico, donde destaca el palacio de Ikaza, ubicado junto al ayuntamiento. A escasos metros se encuentra el palacio Anguleri, edificio de gran interés artístico y etnográfico por mezclar características del caserío y del palacio.

Y muy cerca otro nuevo pueblo, Lezama, que luce orgulloso su templo de Santa María, del siglo XVI, que cuenta con una hermosa fachada renacentista y cinco altares. También nos acercaremos a conocer el Humilladero del Santo Cristo, que vigilaba el que fue antiguo Camino Real de Bilbao a Gernika. Y junto a la torre de Lezama, cuna de banderizos erigida en el siglo XIV con piedra de sillería, iniciaremos la última subida de la jornada, pero la más exigente de todas ellas, para izarnos hasta el cordal de la sierra del Ganguren en el paraje que se conoce como El Vivero, área de esparcimiento muy frecuentada por los vecinos del entorno. Corría 1938 cuando los prisioneros instalados en el campo de concentración de Deusto fueron obligados a trabajar en las labores de repoblación de la zona, especialmente afectada durante la guerra. 

Tomamos luego dirección a Artxanda, el monte del ocio para los bilbaínos, pero el camino se desvía antes hasta los alrededores del Monte Avril (así, con “v”), que debe su nombre al general Jean Jacques Avril, gobernador de Bizkaia durante la ocupación francesa. Para el descenso hasta el “Botxo” deberemos extremar la precaución en las fuertes rampas del Camino. Y, cómo no, acudiremos en primer lugar a rendir homenaje a la Virgen de Begoña, que nos espera en la colina de Artagan. Luego sí, los 'pintxos' o una opípara cena en Zazpi Kaleak serán el mejor final para una maratoniana jornada.

4.ª etapa (1): Bilbao – Kobaron: los contrastes de la Ría de Bilbao (30,6 km y 300 m de desnivel)

Bien recuperados de los esfuerzos de la jornada precedente y en vista de que la etapa de hoy va a ser mucho más corta y relajada, bien podemos darnos un paseo –en bici, por supuesto- por la capital bilbaína para conocer sus barrios y edificios más emblemáticos. Y la mejor manera de hacerlo es dejarnos llevar por la Ría, esa arteria por donde llegaban los barcos en el pasado y que hoy en día sigue siendo clave en la vida de la villa. Bilbao es hoy para muchos “la ciudad del Guggenheim”, ya que desde que se construyó este original museo en 1997, se transformó para siempre y poco se adivina ya de aquel viejo “Botxo”, ciertamente un hoyo oscuro y sucio entre las montañas. Sin embargo, aquellas huellas de su pasado industrial y minero han quedado como simples reliquias y Bilbao impacta ahora por sus estructuras innovadoras creadas por prestigiosos arquitectos, convirtiéndose en toda una referencia internacional de modernidad. Aunque, curiosamente, lo que le da su carácter único es la combinación de lo vanguardista con el sabor tradicional de su Casco Viejo, lleno de encantadoras calles y bares con las barras repletas de 'pintxos' que demuestran que en Euskadi la gastronomía se vive apasionadamente.

Además del famoso museo de Frank Gehry, los bilbaínos tienen otra pinacoteca de enorme valor, su Museo de Bellas Artes, ubicado frente a un nuevo símbolo de la urbe: la Torre Iberdrola. A la apuesta por una imagen rompedora e imaginativa se unen el Palacio Euskalduna, las estaciones de metro de Norman Foster, las torres de Isozaki y Pelli, el puente Zubizuri de Calatrava o nuevos centros culturales como la Alhóndiga de Philippe Starck, construida a partir de un antiguo almacén de vinos. Por otro lado, Bilbao no puede concebirse sin su característico casco antiguo con más de 700 años de historia. Da gusto caminar por “Zazpi Kaleak” e ir encontrando edificios del pasado como el Puente de San Antón (símbolo de la villa), la Catedral o su teatro más elegante, inspirado en la Ópera de París: el Arriaga, Y como todos los bilbaínos saben, el “Funi” de Artxanda nos obsequia con las mejores vistas de todo lo que hemos conocido.

Podemos concluir que Bilbao es hoy una ciudad de contrastes, como contrastes vamos a encontrar en la etapa de hoy. Y es que, para continuar nuestro Camino del Norte, se nos presentan dos alternativas. La principal consiste en seguir la Ruta de la Costa y, en bicicleta, lo más sencillo pasa por seguir la ría de Bilbao hasta Getxo para cruzar a Portugalete usando el transbordador del Puente Bizkaia. Después habrá que pedalear por un 'bidegorri' que atraviesa la antigua Zona Minera hasta la playa de La Arena, cerca ya del límite con Cantabria. En esta etapa el Camino atravesará parajes muy diferentes a los de las jornadas previas: hasta Portugalete, los bosques más comunes serán los de cemento; los senderos más habituales, los de asfalto y baldosa; y los sonidos que nos acompañarán, los de una urbe moderna.

Salimos del Casco Viejo por la orilla derecha de la Ría, saludando al edificio consistorial y, despidiéndonos del Bilbao de siempre a la altura de La Salve, atravesaremos los barrios de Deusto y San Ignacio para cruzar el Puente de Lutxana, donde tuvo lugar la famosa batalla en la primera carlistada.

Tras este pequeño recuerdo de la insensatez de la guerra, atravesaremos la zona aluvial de la ría de Bilbao entre los ríos Udondo y Asua en la margen derecha, que fue temprana y densamente industrializada. Nos hallamos, pues, en Erandio, en concreto a uno de sus siete núcleos y el principal de todos ellos, donde se ubica su ayuntamiento: Altzaga. La tradicional unión con la orilla opuesta de la Ría la realizan los erandiotarrak en su querido bote, que pasa por auténticas dificultades para no desaparecer ante la subida de los precios del gasóleo. El gigantesco Puente de Rontegi que une por autovía ambas márgenes nunca tendrá el encanto de esta pequeña embarcación que tanta nostalgia provoca en sus vecinos. 

Y tras atravesar Astrabudua, llegaremos a Lamiako, en la zona en la que confluyen los ríos Udondo y Gobela, un pequeño testimonio del humedal que en épocas pasadas ocupó una gran extensión. Y es que esta era una zona marismeña, aunque apenas queden unos pocos vestigios. La Vega de Lamiako, que hasta principios del siglo XIX era un espacio prácticamente despoblado, a excepción de algunos caseríos aislados, ha mutado hoy en un entorno tan humanizado como el de la ría de Bilbao, donde este pequeño fragmento de marisma rellenada aún conserva parte de la vegetación de las zonas húmedas. ¿Se reunirían aquí las lamiak (brujas) para celebrar sus akelarres? Podéis estar seguros de que hoy en día no.

Y luego nos adentramos en Las Arenas-Areeta, barrio residencial de elegantes viviendas en el municipio de Getxo, con una excelente oferta comercial, un puerto de recreo y una bonita playa resguardada en El Abra por el Muelle de Churruca, agradable zona ajardinada asomada al mar, con el monumento en honor al ingeniero que planificó las obras de canalización de la ría bilbaina. Los palacios de Kai-Alde, Cristina Etxea y la iglesia de Las Mercedes nos muestran una urbe donde la alta burguesía de Bilbao ha encontrado su lugar en el mundo.

Tras alucinar con el lujo y ostentación de estas adineradas familias que competían por demostrar su poder económico en la magnificencia de sus casas, nos embarcaremos en una barca diferente, la que colgada por cables metálicos de una de las más destacadas obras de arquitectura del hierro de la Revolución industrial nos transporta a un mundo totalmente opuesto. El Puente Colgante de Bizkaia fue inaugurado en 1893 como el primer transbordador mecánico del mundo y en la actualidad sigue en servicio, habiendo sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Desembarcar en Portugalete, nos abre las puertas a un pueblo que contrasta profundamente con el de, en muchos casos, sus patronos. En las estrechas y empinadas calles de su casco histórico, de origen medieval, encontraremos algunos monumentos de interés, como la Torre Salazar del siglo XIV y la Basílica de Santa María, templo de estilo gótico-renacentista, que guarda en su interior un retablo mayor con relieves de madera. El contemplar desde esta margen izquierda de la Ría de Bilbao los lujosos edificios de la margen opuesta hace patentes los contrastes que el dinero provoca en los naturales de una misma provincia.

Ascendemos hasta el Parque de la Florida para buscar alejarnos de todo este maremágnum de asfalto y bullicio en el agradable paseo que vamos a emprender ahora hasta el final de la etapa por el 'bidegorri' que se confunde hoy con el Camino del Norte que estamos recorriendo. Y así atravesaremos la conocida como Zona Minera, donde los trabajadores de las minas y fábricas vivían miserablemente, mientras sus patronos de la Margen Derecha solo veían en ellos mano de obra para hacerse más y más ricos. Ortuella y Gallarta son dos de esos pueblos que nos hablan a las claras de las dos Bizkaias que la industrialización fue configurando desde mediados del siglo XIX. En ellos existen restos de minas en las que los obreros desempeñaban antiguamente su labor y que en la actualidad forman un paisaje realmente significativo. Todo aquel que quiera conocer de primera mano los entresijos de esta actividad, solo tiene que visitar el Museo de la Minería del País Vasco, situado en la última de ambas poblaciones.

Finalmente, recorrido ya todo el Valle de Somorrostro, llegaremos a la playa de La Arena, a caballo entre Zierbena y Muskiz, los dos pueblos que se disputan su titularidad. Por la pasarela de madera construida al efecto, pedalearemos sobre el arenal (si este nos lo permite, para evitar un largo rodeo por la carretera) y atravesaremos el puente metálico sobre el río Barbadún para llegar a una nueva zona de marismas en Pobeña, donde visitaremos la popular ermita de la Virgen del Socorro. Es una pena que con nuestras bicis no podamos subir la enorme cantidad de escalones hasta la Vía Verde de Itsaslur (“mar y tierra”), porque ese es el privilegio de los peregrinos que recorren el Camino a pie. Pero nosotros podemos acabar este Camino de la Costa por Euskadi subiendo un alto de algo más de 1 km y dejarnos caer hasta el barrio de Kobaron, desde el que volver sobre nuestros pasos por la citada Vía Verde, antigua vía de tren para la industria minera, de la cual aún se pueden encontrar vestigios sobre los espectaculares acantilados. También se pueden contemplar los restos, en forma de poleas, de otra actividad típica de la zona: la recogida de algas. En este paseo ponemos punto final al Camino de la Costa que se adentra después en tierras cántabras para continuar su recorrido a orillas del Cantábrico hasta la capital compostelana.

4.ª Etapa (2): Bilbao – Balmaseda: a orillas del Kadagua (42,2 km y 370 m de desnivel)

Tras la visita al “Botxo”, la segunda alternativa para continuar el Donejakue Bidea nos conduce hacia el interior de Bizkaia, recorriendo una de sus comarcas más desconocidas en busca del Camino Francés, ya en tierras castellanoleonesas. Es esta una ruta mucho menos transitada por los peregrinos, que últimamente se ha dado a conocer también como Camino Olvidado o Camino de la Montaña, que quedó en desuso cuando los reyes de Navarra y Castilla y León aportaron una mayor seguridad al Camino Francés. De ahí su nombre. 

En esta etapa os proponemos rescatar del olvido esta antigua variante del Donejakue Bidea. Para ello, en tierras bizkainas seguiremos los pasos que realizaron generaciones de comerciantes que transportaban sus mercancías entre Bilbao y Castilla remontando el río Kadagua a través de las Encartaciones, el territorio más occidental de Euskadi. Una vez más, al realizar nuestra particular peregrinación en bicicleta, deberemos buscar los caminos que nos permitan un pedaleo fácil, buscando siempre alternativas que nos alejen en lo posible del tráfico motorizado.

Para ello saldremos de Bilbao por la margen izquierda de la Ría, siguiendo el 'bidegorri' que desde el Casco Viejo nos lleva por Abandoibarra y el barrio Olabeaga, hasta Zorrotza, en alusión a la forma triangular “aguda” que toma ese barrio sito en la desembocadura del Kadagua en la ría bilbaina. Como gran parte de Bilbao y de su territorio histórico, los orígenes de Zorrotza están íntimamente unidos primero a la agricultura y ganadería, y posteriormente a la industria, llegando a acoger a la primera refinería del Estado y a la fábrica de los populares jabones Chimbo.

Desde aquí transitaremos por la carretera general a Balmaseda (el Corredor del Kadagua la ha dejado casi en exclusiva para uso ciclista) hasta el conocido como Puente del Diablo sobre dicho río, para acceder desde Kastresana al barrio barakaldés de Las Delicias, ya dentro del Camino oficial. Las leyendas sobre su origen son similares a otros relatos muy difundidos por toda la Europa occidental, según las cuales diversos puentes fueron construidos por el Diablo, quien ofrecía al constructor salvar las dificultades técnicas de la fabricación de la infraestructura a cambio de su alma. Su gran porte y solidez revelan la importancia de la infraestructura y de la función que cumplía dentro de una vía terrestre estratégica. Así, la monumentalidad de esta construcción se ve realzada por un notable valor histórico y simbólico.

Y pronto llegaremos a Irauregi, en el municipio de Alonsotegi, al que entraremos por un nuevo puente para retomar la ruta a la capital encartada. Estamos al pie de las montañas más emblemáticas de Bilbao y las sendas hacia las cumbres o hacia sus numerosas ermitas no pueden desviarnos de nuestro objetivo.

A la salida de Arbuio tomamos el 'bidegorri' conocido como Vía Verde del Kadagua, encarando un fuerte repecho al que sigue un largo y empinado descenso para pedalear relajados hasta el barrio de La Quadra, donde en un punto alto se alza la torre del linaje banderizo homónimo que controlaba el acceso al Valle de Salcedo, recreando una imagen sin duda bastante habitual en los momentos finales de la Edad Media.

Pronto, y siempre llaneando, entraremos durante unos centenares de metros en el municipio alavés de Okendo (algo que muchos encartados y bilbaínos ignoran), antes de llegar a Sodupe, en el lugar de encuentro de los cauces del Herrerías y el Kadagua. Es el núcleo mayor del municipio de Güeñes, al que nos dirigiremos siempre por el 'bidegorri' para descubrir la joya de la localidad: la portada plateresca de su iglesia de Santa María. Y con ella diversas villas, palacios y casas-torre dispersas por el municipio.

Y, ya que hablamos continuamente del “río que nos lleva”, deberemos hacer mención también al trazado ferroviario del tren de La Robla que comparte este tramo inicial de su recorrido hasta tierras leonesas con el de Santander, separándose ambos en el barrio al que llegamos a continuación, Aranguren, donde retomamos el 'bidegorri' por el que transitamos desde hace varios kilómetros. Estamos ya en un nuevo municipio encartado y el más poblado de todos ellos, Zalla, anteiglesia de rica historia de litigios fronterizos y antiguas ferrerías, que conserva un valioso legado histórico como el palacio barroco de los Murga del siglo XVII, actual sede del Ayuntamiento, y la parroquia San Miguel de Arcángel, fundada en el siglo XII, aunque fue ampliada en el siglo XVIII. Merece la pena salirse un poco del 'bidegorri' para visitar la ermita de San Pedro de Zarikete, ubicada a la vera del Camino Real en la ribera del río Kadagua y a la sombra de un frondoso roble, nieto del multisecular árbol de Gernika, a la que los zallucos acuden para curarse del “mal de ojo”.

Siguiendo el camino que une el municipio con la vecina villa de Balmaseda, encontramos el área recreativa de Bolunburu, un conjunto monumental formado por las ruinas de unas ferrerías y de un antiguo molino, por la preciosa ermita de Santa Ana y por la casa-torre homónima. Es un lugar ideal para hacer un alto en el camino, reponer fuerzas o disfrutar del entorno. Y en el barrio de La Herrera buscaremos de nuevo el 'bidegorri' junto a la ermita de San Antonio de La Mella, que nos aguarda agazapada en un recóndito paraje a la vera del Kadagua, justo enfrente del palacio Urrutia que conserva una fachada de sillería de finales del siglo XVII. Por aquí pasaba el antiguo Camino Real que desde Bilbao se dirigía a Balmaseda. Al otro lado del río y rodeada de un entorno rural se sitúa la Torre de Terreros, que se erige en la actualidad como una de las torres mejor conservadas de todas las Encartaciones.

Y en agradable paseo junto al río, pedalearemos en paralelo al canal de la antigua ferrería, luego hidroeléctrica de La Mella, para finalizar nuestro Donejakue Bidea en la primera villa bizkaina, Balmaseda, también atravesada por el Kadagua, sobre el que encontramos su monumento más representativo: el Puente Viejo, del siglo XIII. También son dignas de mención las iglesias góticas de San Severino y San Juan, así como el convento de Santa Clara y los palacios de Urrutia y Horcasitas en el paradigmático trazado urbano de la villa. En Semana Santa, durante dos días, se celebra una Pasión Viviente en la que participa todo el pueblo, constituyendo una de las mejores representaciones de este tipo, si no la mejor, a nivel nacional. En su gastronomía, destaca la “putxera”, un recipiente inventado por los ferroviarios del tren Bilbao-La Robla, para guisar a fuego lento unas insuperables alubias con tocino, chorizo y morcillas con las brasas de las locomotoras. Es el símbolo de Balmaseda. Y por supuesto, su 'txakoli' que se elabora desde el siglo XV. No me diréis que no es un final más que digno para las cuatro etapas del Camino del Norte o de la Costa que, tras pasar luego junto a la fábrica de boinas La Encartada y su peculiar museo, nos adentra en el burgalés Valle de Mena despidiéndonos de una experiencia inolvidable por algunos de los lugares más hermosos de Euskadi.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

Euskadi está atravesado de norte a sur por un camino ancestral, cuyo origen se remonta a tiempos del dominio romano, constituyendo desde entonces una vía de comunicación de primer orden. Los ingenieros no hicieron otra cosa que aprovechar ancestrales veredas de pastores para construir una calzada de la que aún hoy conservamos algunos, aunque escasos, vestigios. Siglos más tarde, en la Edad Media, peregrinos procedentes del suroeste de Francia aprovecharon esta calzada en su camino hacia la tumba del apóstol, como atestiguan las referencias y los templos con advocación jacobea que se encuentran a lo largo de la ruta. Ahora bien, aunque estamos hablando de uno de los caminos de peregrinación más antiguos, es evidente que posteriormente este llamado Camino Vasco del Interior o Vía de Bayona no tuvo el éxito que sí tuvieron otros caminos de peregrinación medievales, como los que cruzaban la frontera por Roncesvalles y Somport que configuraron el más popular Camino Francés.

Tras un largo periodo de silencio, el Camino Vasco del Interior ha sido rescatado del olvido por las asociaciones de Amigos del Camino y el propio Gobierno Vasco, resurgiendo cada día con más fuerza y siendo reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y es que el hecho de atravesar los territorios de Gipuzkoa y Álava le convierten en uno de los mejores espejos de Euskadi, pedaleando por un itinerario ideal para conocer en tres días un país heterogéneo y de enormes contrastes: paisajes costeros, abruptas montañas, húmedos bosques, fértiles huertas, grandes extensiones de secano, llanadas inmensas, localidades y comarcas fuertemente industrializadas, entornos rurales y un sinfín de bellas estampas más forman parte de su recorrido. De esta manera el viajero, hoy en bicicleta, podrá admirar una extraordinaria diversidad geográfica, histórica, social, económica y cultural en menos de 200 km.

Nuestro itinerario aprovecha muchas veces los llamados 'bidegorris', en euskera 'camino rojo', pues algunos tienen el pavimento de este color, segregados del tráfico rodado y acondicionados para ciclistas y viandantes, por los que podremos pedalear tranquilos en nuestras bicis de paseo o de carretera. Otras veces la ruta nos lleva por caminos de tierra o en peor estado en los que más valdrá utilizar las BTT. La 'gravel' puede ser la mejor alternativa para cualquier tipo de terreno.

El Camino de Santiago lleva, desde hace siglos, siendo una ruta recorrida por millones de peregrinos por motivos bien diversos, entre los que las promesas religiosas y los retos deportivos han ocupado un lugar preferente. Y la realidad constata que todos aquellos que lo han recorrido en parte o en su totalidad, por cualquiera de las rutas posibles, expresan que se trata de un camino lleno de encanto, de magia, de espiritualidad… Nadie termina el camino como lo empezó. Todos los caminantes reconocen haber sentido cosas, experimentado emociones y reflexionado sobre sus circunstancias vitales como nunca antes lo habían hecho. Y muchos, tras el camino, han tomado decisiones que han cambiado sus vidas.

No sabemos, amigo lector, si tus objetivos al venir a conocer el interior de Euskadi son tan ambiciosos. Pero de lo que sí estamos seguros es de que, dejándote llevar por estas líneas entresacadas de la web de Euskadi-Basque Country, vas a poder sentir, vivir y recordar para siempre una experiencia formidable recorriendo el Donejakue Bidea. 

1ª etapa: Irún – Beasain (64,5 km y 990 m de desnivel)

La Euskadi urbana e industrial

El Camino Vasco del Interior comienza en Irún, en el puente de Santiago, donde coincide brevemente con el Camino del Norte del que se separa para adentrarse en el medio rural. En la urbe fronteriza  encontraremos vestigios de la importancia jacobea de esta ciudad, ya que muchos peregrinos procedentes de Francia cruzaban la frontera por el río Bidasoa a través del citado puente. Tras contemplar la isla de los Faisanes, testigo de grandes momentos históricos, buscaremos las huellas jacobeas en la iglesia del Juncal, en las ermitas Santa Elena y San Marcial, en el Hospital Sancho de Urdanibia y en el castillo Gaztelu Zahar, antes de emprender nuestra ruta.

Ya en Oiartzun, su casco histórico alberga numerosos edificios de interés, entre los que destacan dos iglesias: la parroquia de San Esteban de Lartaun y la basílica de San Juan Bautista, antiguo hospital del siglo XVI. Y, si tenemos tiempo, visitaremos en los alrededores las minas romanas de Arditurri bajo las moles impresionantes de Aiako Harriak (Peñas de Aya).

La siguiente singladura nos lleva a Astigarraga. Pero para llegar hasta las riberas del Urumea habremos coronado, tras denodado esfuerzo, el monte de Santiagomendi, en cuya cima se encuentra una ermita dedicada al apóstol, con una inmejorable panorámica. También la parroquia de Santa María de la Asunción es lugar de visita obligada y, junto a ella, el palacio de Murgía, cuyo jardín privado hace unos años abrió sus puertas al público. Aunque Astigarraga es, sobre todo, conocida por ser “la capital de la sidra”. Los manzanales de esta zona, gracias al clima y a las buenas condiciones del terreno, hacen que hoy en día la actividad sidrera se encuentre en plena expansión y la asistencia a las sidrerías goce de gran popularidad. Los visitantes podrán degustar así el típico menú: tortilla de bacalao, bacalao frito con pimientos verdes, chuleta a la brasa y queso con membrillo y nueces. Todo ello, cómo no, regado con la deliciosa sidra recién salida de las barricas.

Y a un paso, Hernani, cuyo casco antiguo, calificado como conjunto monumental, mantiene una forma ovalada y cerrada. Antiguamente, estuvo amurallado y hoy esconde algunos tesoros: la parroquia de San Juan Bautista, la Casa Consistorial o la antigua Plaza Mayor de la villa, así como el Puente de Fagollaga, el Humilladero de Santa Cruz, el Convento de San Agustín y la casa-torre medieval de los Gentiles, todas ellas huellas significativas del Camino de Santiago en la localidad. Asimismo, en el término municipal, el Museo Chillida-Leku ofrece al visitante la posibilidad de contemplar la trayectoria del genial escultor vasco. Son innumerables los monumentos prehistóricos (dólmenes, crómlechs, etc) que se han encontrado en los alrededores de Hernani y Urnieta, prueba de que nuestros antepasados poblaron estas tierras. La cueva de Marizulo, en la última población, guardaba restos del año 3.000 a.C.

Llegados a un nuevo río, el Oria, nos recibe Andoain, emplazado en el valle de Leizaran, por donde antiguamente pasaba el tren de Plazaola entre Navarra y Gipuzkoa, convertido hoy en maravillosa vía verde. En la plaza del pueblo podemos contemplar el edificio del ayuntamiento y la iglesia San Martín de Tours, testigos ambos del paso de los años. Y en el centro de la plaza contemplaremos la estatua de Aita Manuel Larramendi, “el apologista más fervoroso de la lengua vasca”, nacido en esta localidad. No dejéis de ir al Centro Bastero, el edificio cultural por excelencia del municipio, donde tienen lugar conciertos y obras de teatro.

A partir de aquí, el Camino se encaja en el valle del Oria, un corredor natural por el que pasó primero el Camino Real, luego la carretera nacional, más tarde el ferrocarril y después la autovía. Como consecuencia aquí nacieron y crecieron los pueblos más importantes de Gipuzkoa y también sus industrias, de manera que el peregrino llegará hasta nuestra meta del día en Beasain después de atravesar un largo tramo de casas y polígonos, si bien los bidegorris facilitan y hacen completamente seguro el tránsito.

Avanzaremos siempre junto al citado río para acceder a Villabona, donde antiguamente numerosos peregrinos se detenían en su hospital. Un puente de tres ojos la separa del vecino Zizurkil, que constituye el contrapunto rural a la ribera este del Oria, exageradamente industrializada por mor del devenir histórico. Son precisamente los caseríos, alejados de los núcleos urbanos, los que mejor conservan las esencias y tradiciones del valle.

Otro puente une Anoeta con su hermana Irura, nuevos ejemplos de pueblos industrializados que mantienen sus raíces en las iglesias parroquiales, en los caseríos y en algunas casas-torre como la de Arteaga en el primero de ellos y los caseríos de Laskibar y Agerre en la población de la margen derecha.

Y así llegamos a la capital de la comarca que lleva su nombre, Tolosa, villa de gran importancia histórica, que mira con orgullo a su pasado y que bien ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos. La antigua capital de Gipuzkoa fue un lugar de paso importante en la ruta comercial que comunicaba Navarra con el Cantábrico, beneficiándose durante siglos de numerosos privilegios. De aquel glorioso pasado ha heredado un valioso casco histórico jalonado por edificios y monumentos de diversos estilos, y configurado por calles estrechas, paralelas y separadas por numerosas plazas. Destaca la iglesia parroquial de Santa María, templo del llamado “gótico vasco”, el convento de Santa Clara, el ayuntamiento barroco, varios palacios y el Archivo Provincial, así como la plaza Euskal Herria. El arte contemporáneo vasco también tiene su sitio preferente, en forma de esculturas al aire libre dispuestas en algunas calles y plazas de la villa. Si queréis vivir un ambiente festivo acudid a sus célebres Carnavales y, para llevaros un buen sabor de boca, degustad sus conocidos chuletones de buey y las famosas alubias de Tolosa acompañadas, cómo no, de las guindillas de Ibarra. Y como postre no pueden faltar los “cigarrillos” y las “tejas”, así como los “Xaxus”, típicos dulces de la localidad.

Tras el atracón deberemos ser capaces de llegar al casco histórico de Alegia, que en forma de media luna coincide con la trayectoria del río Oria. Conoceremos la iglesia parroquial de San Juan Bautista y la Casa Consistorial, con fachada porticada, situada en la amplia plaza del pueblo.

Los dos siguientes municipios, Ikaztegieta y Legorreta, ambos a orillas del río que nos lleva, lucen también sus iglesias parroquiales y algunos edificios de solera dignos de nuestra atención. En el segundo de ellos ya nos encontraremos en el Goierri y Tolosaldea habrá quedado atrás. Pronto llegaremos a Itsasondo, donde el sector minero ha tenido gran relevancia hasta hace poco, ya que antiguamente la actividad económica giraba en torno a la pizarra, como se aprecia en los tejados de muchas casas y en canteras y galerías. Este bello municipio cuenta también con características que demuestran su origen medieval: la iglesia de Santa María de la Asunción es buena muestra de ello.

La siguiente parada será en Ordizia, cuyo casco histórico luce notables edificios como la iglesia parroquial de Nª Sª de La Asunción, los palacios Zabala y Barrena, la casa-torre Muxika y el monumento de Fray Andrés de Urdaneta. Sin embargo, Ordizia es famosa por su mercado de productos típicos en la Plaza Mayor, datado desde los siglos XI y XII. Las cifras que se fijan en él cada miércoles sirven de referencia para establecer los precios de los productos agrícolas en toda Euskadi.

Y, por fin, el descanso nos llega en Beasain, cuyos primeros moradores poblaron estas tierras muchos siglos atrás, tal y como lo atestiguan diversos túmulos. El conjunto medieval de Igartza es otro de los lugares a destacar, y consta entre otros elementos de un palacio del siglo XIII, un puente, una presa de madera, una ferrería y un molino. A poca distancia, el casco urbano alberga diferentes puntos de interés turístico, como son la parroquia de Santa María de la Asunción, la basílica de San Martín de Loinatz y la ermita de Nª Sª de Loinatz. Por otro lado, Beasain es la población de mayor actividad comercial de todo el Goierri y en sus calles, repletas de tiendas y bares, se respira un inmejorable ambiente, de donde no podéis iros sin probar sus exquisitas morcillas.

2ª etapa: Beasain – Vitoria-Gasteiz (80,8 km y 920 m de desnivel)

La Euskadi rural y monumental

Esta es la etapa más larga de las tres propuestas, pero con menor desnivel acumulado que la anterior, con lo que no podemos decir tampoco que sea especialmente exigente, salvo quizás la subida al puerto de Otzaurte para los menos entrenados. Partiremos después del merecido descanso en Beasain emprendiendo el camino ascendente hacia un País Vasco totalmente diferente. Seguimos en el Goierri, pero nos vamos a adentrar en un entorno rural que nos alejará del bullicio y las prisas de la Gipuzkoa industrial que hemos recorrido hasta ahora.

Siempre Oria arriba y atravesando por última vez un nuevo polígono industrial nos acercamos a una nueva villa guipuzcoana, Segura, que en la Edad Media se convirtió en una de las ciudades más importantes de Gipuzkoa al transitar por ella la ruta comercial entre Castilla y la costa. Hoy en día, su casco histórico mantiene todo el encanto de aquella época, con su trazado en forma de óvalo y numerosas casas solariegas y palacios que reflejan la grandeza de su pasado. Entre estos monumentos, destacan los palacios Lardizabal y Jauregi, la iglesia-parroquial de Nª Sª de la Asunción, de estilo gótico-vasco y cuyo retablo barroco-rococó está calificado como monumento histórico-artístico; y las casas Gebara y Ardixarra, una vivienda-taller del siglo XVI que conserva en perfectas condiciones su estructura de madera. La villa es muy conocida por las procesiones de Semana Santa, una tradición trasmitida generación tras generación, en la que nazarenos, soldados romanos, músicos... recorren las calles del casco antiguo en Semana Santa. Si no queremos desviarnos hasta la población vecina, también aquí podremos conseguir un queso con denominación de origen Idiazabal, que toma su nombre del pueblo homónimo y sigue la receta tradicional utilizada durante siglos por los pastores vascos.

Y en 4 o 5 km llegaremos a Zegama, a los pies del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, caracterizado por abruptas crestas calizas que se elevan sobre verdes prados cubiertos de frondosos bosques. Se trata del último municipio guipuzcoano, ubicado en la cabecera del Oria que hasta aquí nos ha traído. Al llegar al núcleo urbano veremos diversos edificios que atraerán nuestra atención: la iglesia de San Martín de Tours conserva en su interior una cruz de la ermita de la cima del Aizkorri (1528 m), considerada una de las más antiguas de Gipuzkoa, y bajo el coro el mausoleo del general carlista Tomás de Zumalakarregi; o el ayuntamiento porticado y diversas casas señoriales entre las que destacamos la de Mazkiaran Barrena, donde murió el militar de Ormaiztegi. En los alrededores hay numerosas ermitas y monumentos megalíticos que hablan de un pasado que ha dejado su huella.

Desde aquí el Camino Vasco del Interior deberá atravesar la Sierra de Aizkorri, el macizo más elevado del País Vasco y límite provincial entre Guipúzcoa y Álava, que se interpone como una gigantesca pared en nuestro camino. Y para cruzarlo, si fuéramos a pie, haríamos lo mismo que hizo el ejército romano y después incontables comerciantes, aventureros, prófugos y peregrinos: aprovechar el túnel de San Adrián, un pasadizo natural excavado en la roca, al que muchos llaman la Boca del Infierno.

Pero no podemos hacer lo mismo con nuestras bicicletas, así que solo nos quedará otra opción también “infernal”, al vernos obligados a ascender el único puerto que merece tal denominación de toda esta ruta jacobea vasca: el de Otzaurte. Van a ser casi 8 km relativamente suaves, sin ninguna rampa que alcance el doble dígito, y que nos sorprenderán al enlazar dos mundos totalmente opuestos, como si de dos Euskadis diferentes se tratara: la vegetación, la orografía, el clima, el arte, el modelo económico, la arquitectura, el urbanismo, la idiosincrasia… y dicen que hasta el precio de las cañas.

Nos hemos adentrado durante unos pocos kilómetros en la Comunidad Foral de Navarra para alcanzar el valle del Arakil en la localidad burundesa de Altsasu. Entre sus monumentos destacaremos la iglesia de la Asunción, renacentista del siglo XVI; la ermita del Santo Cristo de Otadia, con una talla del Cristo al que se le atribuyen muchos milagros; varias ermitas más; el Ayuntamiento: la Torre Txiki; y una escultura, de nombre “Raíces Alsasuarras”, realizada con el antiguo nogal que se encontraba en la misma Plaza Mayor donde se ubica hoy.

La vía férrea y la autovía no nos dejan entrar en Olazagutia, en cuyo término se han encontrado vestigios arqueológicos prehistóricos y estelas funerarias de época romana.  Asimismo son de interés las ruinas de la ermita de Nª Sª de Belén y el puente sobre el río Burunda, como también se conoce al Arakil y que da su nombre a todo el valle.

Adonde sí llegaremos será a Ziordia, pueblo con tradición de buenos cocineros -ojo al dato-, y de nuevo volvemos a Euskadi en el vecino municipio de Asparrena, parte de la Cuadrilla de Salvatierra (o Arabako Lautadako Eskualdea) y formado por 10 poblaciones, algunas de las cuales conoceremos en nuestra ruta: Egino, Ilarduia y Albéniz, típicos pueblos de la Llanada Alavesa y cuna de grandes ciclistas. El más poblado de ellos es Araia, que aunque nos queda a desmano, bien merece nuestra visita, pues en él se encuentran los restos del castillo de Marutegi, uno de las escasas fortalezas medievales vascas, que controlaba el paso de viajeros por el Túnel de San Adrián, por el que atraviesan los peregrinos jacobeos que recorren el Camino Interior a pie.

Será en Zalduondo donde nuestro camino y el de San Adríán se unan y continúen juntos por la antigua vía Burdingala-Astúrica que hoy ocupan el tren y la autovía y que ha dejado multitud de huellas romanas en el territorio histórico alavés. Pero es el Palacio de los Lazarraga el monumento más valioso de la localidad albergando el Museo Etnográfico comarcal. La que nos pilla un pelín más lejos es la ermita de San Adrián a la salida del túnel del mismo nombre, pero deberemos regresar en otra ocasión a atravesar esa Boca del Infierno a pie. Dicho queda.

Antes de llegar al pueblo de Ordoñana podemos contemplar la ermita de San Millán. Debemos atravesar dicho pueblo, dejando atrás edificios emblemáticos como el antiguo hospital de San Lázaro y la Magdalena (hoy casa privada), para acceder a la bella villa de Agurain/Salvatierra, cabeza de su Cuadrilla y situada entre las sierras de Entzia e Iturrieta, en las que se esconden impresionantes hayedos. Sus primeros siglos de vida estuvieron marcados por su carácter fronterizo y las disputas de las Coronas de Navarra y Castilla. De esta época heredó un bello casco medieval amurallado, declarado conjunto histórico. La parte vieja está dividida en tres calles principales: Zapatari, Carnicería y Mayor. Esta última es la que alberga los edificios de mayor interés artístico, como las iglesias de San Juan Bautista y Santa María, ambas con retablos del siglo XVI en su interior. 

Al paso por Gazeo encontraremos la iglesia de San Martín de Tours, cuya advocación de resonancias jacobeas nos remite a los miles de peregrinos que han contemplado su ábside semicircular de origen románico, a pesar de que las transformaciones sufridas a lo largo del tiempo han desvirtuado su apariencia primitiva. Su sobrio exterior, sin embargo, oculta uno de los conjuntos pictóricos góticos más fascinantes que se han descubierto en el País Vasco hasta la fecha.

En la iglesia de San Román de Ezkerekotxa encontramos un buen resumen de todas las diferentes épocas que ha atravesado la diminuta población, desde su primera referencia histórica en 1040, hasta el primer vestigio de su iglesia en torno al siglo XII. Luego el complejo conjunto de espacios del templo fue creciendo a lo largo de las siguientes centurias hasta conformar el edificio que hoy contemplamos.

Pasaremos junto a la a ermita románica de Nª Sª de Ayala para apreciar su elegante portada de tres arcos  de la que fue parroquia de la aldea homónima, actualmente desaparecida, puesto que sus habitantes se trasladaron a la vecina villa de Alegría-Dulantzi en busca de mejores condiciones de vida. Esas dos poblaciones se unieron formando este municipio con gran patrimonio histórico, marcado por  tres elementos característicos: la muralla, la iglesia parroquial y la fortaleza de los Gaona, linaje arraigado al municipio desde su fundación. Y a 1 km del pueblo por pista de tierra, sobre un cerro, el castro de Henaio nos habla de las gentes que aquí vivieron antes de la llegada de los romanos.

Continuaremos luego por la ruta que traíamos hasta alcanzar un pueblo deshabitado, del que se conserva un templo románico, la ermita de San Juan de Arrarain. Desde aquí descenderemos a Elburgo, cabeza del municipio cuyo núcleo atravesaremos y, pasado el tramo de la vía verde que discurre por el trazado del Ferrocarril Vasco Navarro, llegaremos a un cruce. Uno de los ramales del mismo nos conduce al célebre Santuario de Nª Sª de Estíbaliz, en lo alto de una colina convertida en parque natural que guarda la joya del románico del País Vasco. Construida a mediados del siglo XII, de aquella época queda la magnífica iglesia, convertida hoy en día en un santuario en el que se aloja la talla medieval de la Virgen de Estíbaliz, patrona de Álava. Además, junto al templo podremos acceder al centro de interpretación del románico en ese territorio histórico.

Pero nosotros deberemos descender hasta Villafranca. Desde aquí, un camino agrícola nos acompañará hasta el pequeño pueblo de Argandoña, presidido por la iglesia románica de Santa Columba. El camino de Mendiluz nos ofrece la oportunidad de contemplar espectaculares vistas de la Llanada Alavesa, antes de llegar a Arkaia, lugar donde se encontró un asentamiento romano de nueva planta sobre la citada vía de Astorga-Burdeos. Muy posiblemente este asentamiento cumpliría funciones de foro, constituyéndose en el lugar de encuentro de la sociedad indígena y romana donde se lleva a cabo todo tipo de intercambios. ¡Cuánto queda aún por investigar en Euskadi!

Y el tramo definitivo de esta larga etapa nos introduce finalmente en Vitoria-Gasteiz, un innegable ejemplo de buen vivir. Y es que, la capital alavesa es una de esas ciudades que cuentan con un rico patrimonio histórico-artístico, un sinfín de zonas ajardinadas, espacios peatonales ideales para el ocio y equipamientos cívicos. Una ciudad accesible, especial, con personalidad. Uno de sus tesoros más preciados y mejor guardados es el casco antiguo, nacido en la Edad Media y único en Euskadi, en el que abundan palacetes renacentistas y edificios románicos. Es la conocida como “Almendra Medieval”, así denominada por su contorno ovalado. La catedral gótica de Santa María será visita obligada. A alguien se le ocurrió que se podían aprovechar sus largos trabajos de restauración para que turistas y amantes de la historia apreciasen mejor cómo se construyó. ¡Una idea genial! Más de un millón de visitantes han recorrido ya sus naves, atrio y murallas y autores como Ken Follett y Toti Martínez de Lezea se han inspirado en ella para ambientar sus populares novelas. La vieja Gasteiz, conjunto histórico actualmente, tiene en sus calles Cuchillería, Herrería, Pintorería, Zapatería, Correría…, nombres que recuerdan la actividad gremial que en ellas se desarrollaba. La Plaza de la Virgen Blanca es hoy el lugar de encuentro por excelencia de los vitorianos y el corazón de la ciudad. Y en sus alrededores podremos encontrar todo lo que precisemos para un buen refrigerio y un bien ganado descanso.

3ª etapa: Vitoria/Gasteiz – Briñas (51 km y 580 m de desnivel) o Miranda de Ebro (38 km y 280 m)

Entre ermitas y castillos

Saldremos de la capital alavesa con renovadas fuerzas en la que va a ser nuestra última etapa por tierras vascas. Seguimos la misma dirección que siguió la antigua calzada romana del Iter XXXIV de Burdeos a Astorga y que con los siglos ha dado paso a la N-1 en su tramo alavés. Una vez el peregrino se despide del armazón urbano e industrial de Vitoria/Gasteiz, la ruta se sumerge de nuevo entre campos de cereal, mientras atraviesa pueblos sobrios y acogedores como los de las jornadas anteriores. El arte románico practicado en este rincón de Euskadi todavía reserva alguna grata sorpresa como la que nos vamos a encontrar en San Prudencio de Armentia, edificio románico del siglo XII, construido sobre los restos de un templo del siglo VIII. Reformada varias veces, es considerado uno de los más importantes ejemplos del arte medieval y declarado monumento del País Vasco. En su interior se venera la imagen del santo patrón de los alaveses.

Un agradable trazado nos acercará a Gometxa, otro de los pequeños y tranquilos concejos que rodean Vitoria y de donde saldremos por un camino agrícola ascendente. De nuevo amplias vistas asoman ante nuestros ojos. Podremos contemplar el polígono industrial de Júndiz, situado sobre los campos en los que en 1813 tuvo lugar la batalla de Vitoria, durante la cual los hombres del Duque de Wellington vencieron a las tropas napoleónicas.

Siempre en paralelo a la N-102 de salida de Gasteiz, a la altura de Ariñez, al otro lado de la autovía, tomaremos un camino de tierra que nos conduce hacia Villodas/Billoda pasando por debajo de la A-1, pero sin llegar a dicha población, aunque el puente de origen romano que atraviesa el río Zadorra y el conjunto arqueológico de Iruña-Veleia, uno de los yacimientos romanos más importantes de Euskadi, bien merecen un pequeño desvío.

Un corto paseo nos acerca a Nanclares de la Oca/Langraiz,  cuyo apellido “de la Oca” parece deberse a los templarios que poblaron estos parajes en la Edad Media a los cuales denominaron ‘Tierra de la Oca’ por ser este el animal al que veneraban. Tras la Guerra Civil Española se construyó aquí un campo de concentración en el que se encerró a numerosos presos republicanos. A principios de los años 80, este recinto se reformó y se inauguró la prisión que hoy ha sido trasladada a otro emplazamiento. Su iglesia de La Asunción tiene origen románico y en los alrededores algunas torres levantadas por el ejército isabelino nos retrotraen a las Guerras Carlistas que tanta huella dejaron en el País Vasco.

Seguimos ruta siempre con la compañía a nuestra diestra del Zadorra hasta adentrarnos en una isla burgalesa en medio del territorio histórico alavés. Nos hallamos en el Condado de Treviño y visitaremos su enclave más poblado: La Puebla de Arganzón. Rodeada por una muralla a la que ha debido adaptarse el caserío, nos enseña el conjunto formado por el antiguo Hospital, la ermita de Nª Sª de la Antigua y sus casonas blasonadas, su puente medieval, la parroquial tardogótica de La Asunción y, en los alrededores, la Torre de Peña María, restos de un antiguo castillo que vigilaba el paso por el desfiladero de Las Conchas.

Sin salir del Condado pasamos por la población de Burgueta, donde la paz se respira en cada rincón y que pocas veces se rompe con los peregrinos que por aquí pasan. Como nosotros, que abandonamos la provincia castellana para retornar a suelo vasco y llegar a Estavillo, estratégica localidad ubicada en lo alto de un cerro que mira hacia el río Zadorra. Su papel como encrucijada de caminos explica la riqueza que alcanzó la localidad en los siglos medievales, cuando incluso rescató de la despoblación al vecino pueblo de Armiñón mediante la compra de sus tierras. Como prueba de esta prosperidad queda la imponente iglesia parroquial dedicada a San Martín de Tours.

Tras superar el pequeño alto de Lezana por una pista de tierra se llega a Berantevilla cruzando el puente sobre el río Ayuda. Este municipio presume de ser declarado Conjunto Monumental gracias a sus reliquias históricas y urbanísticas. La huella medieval del municipio se deja ver en los diversos edificios que guardan elementos de aquella época. Se conservan, a su vez, algunas casas palaciegas en las que todavía se pueden contemplar blasones y escudos. En el centro de la localidad hay que hacer un alto para contemplar la iglesia parroquial de Nª Sª de la Asunción, con su elegante torre y retablo mayor de estilo churrigueresco.

Continuamos ruta hacia el pueblo Portilla/Zabalate, el más elevado de la zona, que se nos muestra al amparo de la pequeña sierra que lleva su nombre y de su famoso castillo, que es el que aparece en el escudo provincial y cuya visita guiada es muy recomendable. Luego seguimos en descenso hacia Zambrana, pero antes de llegar a dicha localidad nos desviaremos hacia Santa Cruz del Fierro, que apenas suma 50 habitantes, pero luce algunas casonas interesantes junto a su iglesia de San Andrés.

Ocio nos queda a un paso, aunque el “descanso” deberá esperar un poco más. Esta población está enclavada en el valle del río Inglares bajo el risco de Lanos que da nombre a su castillo. Desde hace unos años luce un gran mural que lleva por título “Voces que construyen identidad”, pues refleja las cuevas y la cantera de piedra de toba del pueblo, una piedra de características especiales y de escaso peso que se utilizaba en las cúpulas de las iglesias. Es una forma de atraer al turismo y mostrarle las “cosas” del pueblo, como también han hecho sus vecinos de Portilla.

Siguiente parada en Salinillas de Buradón/Buradon Gatzaga, núcleo urbano estratégico en la frontera entre los reinos de Navarra y Castilla, en el paso entre la Llanada alavesa y La Rioja, que debe su nombre al manantial salino y al castillo de Buradón, situado en el peñasco que corona lo que se conoce como el paso de las Conchas de Haro que en tiempos actuaba como una muga natural. Su núcleo urbano destaca por la buena conservación de su muralla del siglo XIII, sus puertas de acceso y el resto de su casco histórico, en donde podremos visitar la iglesia de Inmaculada Concepción, el Palacio de los Condes de Oñate, el Hospital de Santa Ana y varias calles y plazas que conservan sabores de antaño. 

El tramo que aparece en la web que nos guía en este reportaje solo es apto para BTT: absolutamente desaconsejable para bicis de paseo. Por lo que finalmente atravesamos con precaución (y luz) el túnel de las Conchas de Haro para llegar Briñas, ya en La Rioja Alta, donde ya huele a vino y cuyo impresionante puente medieval sobre el Ebro nos aleja definitivamente de tierras vascas. Desde aquí la ruta jacobea busca el encuentro con el Camino Francés en Santo Domingo de la Calzada; pero esa es otra historia.

Con todo, algunos preferirán acortar el Camino de Roncesvalles, desviándose en Estavillo hacia Miranda de Ebro para enlazar con el camino principal en Burgos.  Enseguida llegarán a Armiñón, pueblo que cuenta con numerosos edificios y monumentos dignos de ser visitados, como la iglesia parroquial de San Andrés y el palacio de los Montoya-Urbina. Y atravesando un magnífico puente medieval sobre el Zadorra se dirigirán a la última localidad vasca que visitarán si eligen esta variante: Ribabellosa, sede del ayuntamiento la Ribera Baja alavesa y de la Cuadrilla de Añana. En su Plaza de los Fueros pueden poner punto y final al Camino Interior, tanto al de Santiago como al suyo particular. Es posible que tampoco nosotros hayamos acabado el Camino de Santiago en Euskadi como lo empezamos.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

Dice la historia que Ignacio de Loyola tardó casi dos meses (desde finales de enero de 1522 al 21 de marzo del mismo año) en recorrer lo que ahora denominamos el Camino Ignaciano, un trayecto que en su concepción inicial busca tener una relación de cierta complementariedad con el Camino de Santiago. El concepto de este moderno Camino Ignaciano nació en 2012 por iniciativa de un pequeño grupo de laicos y jesuitas que fragmentaron los 650 kilómetros de dicho trayecto en veintisiete etapas que recorren los paisajes de Euskadi, Navarra, Aragón y Catalunya, pudiendo realizarse en unos treinta días.

Aprovechando que 2022 se conmemora el 500 aniversario del peregrinaje de Ignacio de Loyola, vamos a recorrer el tramo vasco de su itinerario, transitando por las comarcas de Urola Garaia, Urola Erdia, Debagoiena, Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Rioja Alavesa. Como la ruta del Camino Ignaciano que se realiza en bicicleta y el trayecto pensado para los senderistas no siempre es coincidente habrá que andar con cierto cuidado para no equivocarse, prestando atención a las señales indicativas.

Comenzamos la ruta

La primera etapa de nuestro periplo nos llevará desde Loiola hasta Arantzazu en un recorrido de 43,2 kilómetros, con un desnivel de 1280 metros y un tiempo estimado de pedaleo de unas cuatro horas y media. Partimos tras haber visitado el Santuario de la localidad azpeitiarra y la imponente casa-torre de los Loyola, también conocida como Casa Santa, pues en ella nació Ignacio. Bajo la sombra imponente de este edificio del S.XIV iniciamos nuestro viaje. Sus primeros veintiún kilómetros transcurren por una vía verde que calca el trazado del antiguo ferrocarril del Urola, dejando a la derecha el río que dio nombre a dicha vía férrea. Y así llegamos a Azkoitia. Acabamos de comenzar a dar pedales (llevamos apenas 3,5 kilómetros de recorrido), pero el afán de conocimiento obliga y quien lo desee hará bien en detenerse a visitar el casco antiguo de este pequeño pueblo, cuna de la pelota vasca, que ofrece al viajero la posibilidad de visitar la imponente torre de Idiakez, el barroco palacio de Insausti y la iglesia renacentista de Santa María la Real. Seguimos camino por la vía verde, cruzando viaductos y túneles. Trece kilómetros más tarde llegamos a Zumárraga, villa desde 1660. Nos gusta dar pedales, pero es casi delito no visitar la ermita de Santa María, La Antigua (S. XIV), construida (según dicta la leyenda) con las piedras arrojadas por los 'jentilak', gigantes de la mitología vasca que expresaban así su desdén por el avance del cristianismo.

Salimos de Zumárraga y nos topamos con la que antaño fuese la famosa acería Orbegozo y el Polígono Industrial Mugitegi. Pedaleamos bordeando las vías del tren y hacia el kilómetro 21 de nuestra ruta se acaba el carril bici. Nos hallamos muy cerca de Legazpi, cuyo casco urbano podemos atravesar admirando la robusta presencia de la iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción, de existencia ya certificada en 1407. Tras pasar por una zona de pabellones industriales seguimos bordeando el río Urola por un paseo de aspecto más amable que nos llevará hasta la ferrería de Mirandaola, resistente indestructible de las siete que existían por estos lares en el siglo XV. A partir de aquí cambia el paisaje de nuestro recorrido. Abandonamos la denominada Ruta de los tres templos (pues permite conectar el Santuario de Loiola en Azpeitia, la ermita de la Antigua en Zumárraga y el santuario de Arantzazu en Oñati) y entramos en un tramo de carretera que nos llevará a ascender el puerto de Udana por la GI-2630, lo que supone una suave subida de 4,7 kilómetros al 2,8%. Después toca negociar un descenso de 6,9 kilómetros al 3,8% al que hay que prestar atención, pues ofrece algunas curvas cerradas que podrían darnos un susto si bajamos demasiado rápidos. Alcanzada la localidad de Oñati pasamos dos rotondas y continuamos siguiendo las señales que nos guían hacía Arantzazu. El final de etapa nos pone a prueba pues desde Oñati todo es cuesta arriba: 9 kilómetros al 5,56% que, tras el pertinente reposo, no deben impedir nuestra visita al Santuario de Arantzazu, aún incólume y atractivo pese a los tres grandes incendios, los de 1533, 1622 y 1834, que jalonan su centenaria historia.

La jornada más larga

La segunda de nuestras etapas viaja desde Arantzazu a Araia, en Álava, cubriendo un recorrido de 67 kilómetros, con un desnivel de 682 metros sensiblemente inferior al de la jornada anterior, estimándose en unas cinco horas el tiempo que podemos dedicar a hacer este trayecto de una forma un tanto relajada.

Nuestra ruta se inicia bajando hacia Oñati por la misma carretera que ascendimos en la etapa anterior. Buscamos la salida de su casco urbano en dirección Arrasate/Mondragón por un carril bici que casi bordea la carretera provincial GI 2630. Huimos, por así decirlo, de las dificultades que presenta la sierra caliza de Aizkorri-Aratz, ubicada entre las provincias de Álava y Gipuzkoa. Damos pues un rodeo y tras llegar a Arrasate/Mondragón (kilómetro 21), seguimos por las avenidas Gipuzkoa, Garibai y Araba buscando el camino vecinal que desemboca en el carril bici que nos lleva a Aretxabaleta. Pista fácil para encontrarlo es preguntar por la ubicación de la Iglesia Evangélica Bautista, pues se encuentra aledaño. Tras alcanzar Aretxabaleta (km 25) nos vemos rodeados por un entorno rural de gran verdor, belleza natural que puede complementarse visitando diversos monumentos históricos tales que la iglesia de la Asunción (S.XVII), los palacios de Arratabe (1726) y Otalora (1746) y la maciza casa-torre Galarza (S. XIV), por ejemplo.

Seguimos luego sobre el asfalto rojo que nos marca el camino hacia Eskoriatza (km 25) adonde llegaremos tras atravesar los 160 metros del ciclable y bien acondicionado túnel de Olazar. Bordeamos Eskoriatza siguiendo la estela del “bidegorri” que nos guía. Nueva tentación: bajarse de la bici y acercarse a visitar los numerosos edificios históricos de su casco urbano (la Casa Palacio de Zalbidegoitia, la iglesia de San Pedro, el Hospital del Santísimo Rosario, etc.) o quizás ser todavía más audaces buscando los túmulos de Asuntzeta, el menhir de Mugarriluze o las ruinas del medieval castillo de Atxorrotx..

Retomado nuestro pedaleo por el carril bici llegamos a un paso de cebra junto a una gran rotonda. Aquí nos despedimos del 'bidegorri' para tomar la segunda salida en dirección Vitoria-Gasteiz por la provincial GI-627. Toca extremar precauciones para pedalear por esta carretera abierta al tráfico motorizado, ascendiendo la dificultad más reseñable de la jornada, el puerto de Arlaban, de 7 kilómetros al 4% y sin rampas destacables. Coronado en el kilómetro 37 de nuestra etapa, podemos disfrutar luego de la tranquilidad que nos brinda la Vía Verde del Vasconavarro, que tomaremos a la izquierda del casi centenario restaurante que corona el alto. Siguiéndola entramos en tierras alavesas hasta llegar a la localidad de Landa (km 39,4). Abandonamos allí la Vía Verde y seguimos primero por la A-3002 y posteriormente por la A-3014 dirección Marieta/Ozaeta. Pedaleamos en las inmediaciones del pantano de Ullíbarri Gamboa, alcanzando la localidad de Marieta, llegando a un cruce en el que seguiremos por la izquierda para llegar a Ozaeta (km 49,3).

Tras atravesar su centro urbano seguimos por la carretera local A-3012. Grandes extensiones de parcelas agrícolas flanquean nuestro camino mientras vamos pasando por pueblitos pequeños con mucho encanto, tales que Hermua, Larrea, Axpuru, Narbaiza, Gordoa y Galarreta. Alcanzado Zalduondo (km 62,3), abandonamos la A-3012. Nos hallamos en un cruce de caminos ineludible del Camino de Santiago y aquí podemos dedicar parte de nuestro tiempo a visitar los varios palacios y casas señoriales (siglos XV a XVII) que dan lustre a la localidad. Buscamos la iglesia dedicada a San Saturnino de Tolosa (S. XVII), la rebasamos y tomamos un camino vecinal que surge a su izquierda. Nos dirigimos al norte y tras alcanzar el cementerio de la localidad, pasamos cerca de la ermita de San Julián y Santa Basilisa de Aistra (una de las más antiguas de la provincia, no en vano está datada entre los siglos IX y XII) destacable por los enterramientos perinatales habidos en su entorno. 

Siguiendo el camino pasamos un desvío y llegamos a un cruce, girando a la derecha en dirección a Araia, fin de nuestra jornada. 

A los pies de la sierra de Aizkorri-Aratz

De allí parte la tercera etapa de nuestro recorrido, 40 kilómetros con un desnivel de 572 metros y tiempo estimado de viaje de unas tres horas.

Partimos de Araia pedaleando por carretera, tomamos dirección Sur ignorando las marcas de Gran Recorrido (identificadas con colores blanco y rojo) que nos llevan camino de la sierra por un recorrido impracticable en bici. Siguiendo por la A-3020 cruzaremos sobre la N-1 para llegar a una rotonda en la que debemos buscar el polígono industrial Okiturri. En la siguiente rotonda continuamos por la A-3018 hacia Salvatierra de forma paralela a la N-1 hasta desembocar en la A-2128 que conduce a Opakua (km 11). Aquí nos enfrentamos al puerto del mismo nombre. Tiempo de sudar pues son 5 kilómetros al 5,9% con algunas malas rampas del 11 y hasta el 13%.

Culminado el ascenso toca bajar hacia la histórica villa de Kontrasta (1226), ya en el Valle de Arana (km 22,8). La misma carretera por la que viajamos, la A-2128 nos llevará a la localidad de Uribarri Harana en donde retomaremos la señalización del GR 120 (la ya mentada Ruta de los tres templos), y por una parcelaria alcanzamos Alda. Siguiendo las marcas blanquirojas del GR 120 llegaremos a San Vicente de Arana (km 30). Buscamos la iglesia del mismo nombre (tan bonita que es un crimen no visitarla) y tomamos por la calle Uriondo. Cuidado que aquí se bifurcan las dos opciones del GR 120 y aparecen otros itinerarios de pequeño recorrido y la senda de pastoreo GR 282. Nosotros continuamos por el denominado Camino de los Alaveses y tras marchar durante unos tres kilómetros llegamos a un cruce de caminos. Tomamos el de la izquierda y así llegamos a Orbiso (km 37,6), villa que atravesaremos para seguir pedaleando por la A-4161, desviándonos al poco por camino asfaltado que sale a nuestra derecha conduciéndonos a la carretera A-2128, encontrándonos luego con el trazado principal del Camino Ignaciano procedente de Antoñana que nos lleva al final de esta etapa tras cruzar la A-132 extremando las precauciones, dada la gran intensidad de tráfico existente en dicha zona.

La última etapa

Queda señalado que esta es la postrera jornada de nuestro Camino Ignaciano por tierras alavesas, quedando para quien lo desee continuar camino por La Rioja y llegar, quizás, a Manresa. La etapa de hoy, con salida en Santa Cruz de Campezo y meta en Navarrete, tiene un recorrido de 50 kilómetros con 689 metros de desnivel, pudiendo realizarse en poco más de cuatro horas.

Partimos por un camino de tierra conocido como senda de la Torca que discurre a los pies de la sierra de Kodes. Entramos en tierras navarras siguiendo la señalización del GR 1 que en este tramo coincide con el Camino Ignaciano. Llegados a la villa de Genevilla (km 5,4) dejamos la señalización del GR 1 y continuamos por la NA-743. Tras subir al puerto de Lapoblación llegamos más tarde al pueblo del mismo nombre (km 14), al pie mismo de la Sierra de Cantabria. Seguimos por carretera hacia Meano. Aquí nos encontramos con el Camino Ignaciano utilizado por los senderistas, camino medianamente ciclable, si bien es preferible seguir por la NA-7300 hasta Kripan (km 20,3), bonita villa rural de aparente origen romano. Continuamos rodando por carretera en dirección Elvillar – Laguardia, saliéndonos primero al encuentro la señalización del dolmen de Los Llanos y luego la del sendero blanquirojo del GR que, rodeado de viñedos, nos conduce a Laguardia (km 31,4). Inevitable hacer otro alto para visitar este municipio que conserva casi intacto su trazado medieval, custodio de las iglesias de San Juan y Santa María de los Reyes, con el imponente pórtico gótico policromado de la última de ellas.

Seguimos ruta por el mismo Camino Ignaciano que utilizan los peregrinos a pie y siguiendo la pista que conduce al este, alcanzamos un cruce en el que abandonaremos la variante GR 120.2 que se dirige a Elvillar. Cruzamos la carretera y tras pasar por las inmediaciones de las lagunas de Carralogroño y Carrabalseca (especialmente agradables de visitar en primavera y otoño por la mayor abundancia de aves) distante unos siete kilómetros de Lapuebla de Labarca (km 40,9). Atravesamos la villa por la Calle Real y cruzamos el puente sobre el Ebro. A partir de aquí el camino Ignaciano no está homologado como sendero de Gran Recorrido, por lo que habrá que estar atento a las flechas que nos indican el camino a seguir. Continuamos por la LR-251, pasando luego un puente del ferrocarril. Tomamos un camino a la izquierda y así nos unimos al GR 99, el Camino Natural del Ebro, sendero de gran recorrido que nace en Fontibre (Cantabria) y muere en Deltebre (Tarragona), permitiéndonos llegar a las inmediaciones de Fuenmayor (km 45,3).

Quedan apenas cinco mil metros para terminar nuestra etapa. Lo hacemos tomando la carretera Logroño- Vitoria, buscando un camino de tierra que parte a la derecha junto a un canal de agua. Cuando el camino llega a la carretera continuamos por el arcén, pasamos bajo la A-68 y seguimos hasta rebasar el acceso al peaje de la autopista. Tomamos un camino de tierra que parte a la izquierda y al poco de pasar junto al peaje, tomamos una parcelaria a la derecha que nos conducirá a Navarrete entre viñedos. Termina aquí nuestro viaje, pero no obligatoriamente, pues la experiencia del Camino Ignaciano puede seguir viva en su camino de 450 kilómetros con meta en Manresa. El reto está ahí para quien quiera aceptarlo.

Para saber más:

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Euskadi es un paraíso para el cicloturismo. Sus paisajes, montañas y valles hacen que cualquier ruta en bicicleta se convierta en una sucesión de postales a cada cual más hermosas. Si echamos la vista al territorio de Álava, el territorio de Euskadi con más áreas naturales protegidas, vemos que en su zona centro hay una extensión de terreno más o menos llana. Es lo que se conoce como Llanada Alavesa, y como cualquier terreno llano, para los cicloturistas que prefieren que la bicicleta no se incline demasiado, es una oportunidad para hacer muchos kilómetros sin excesivas dificultades.

Una de las rutas que los organismos promotores del turismo activo en Euskadi están dando a conocer es la Gran ruta cicloturista por la Llanada Alavesa. Es un poco larga, es cierto. Son 119 km en total, pero está pensada para poder hacerla en dos o tres días, pernoctando en algunos de los pueblos de la zona. Además, como no tiene demasiadas cuestas, salvo una zona, no va costar tanto hacer bastantes kilómetros del tirón.

Si somos ciclistas habituales, al no ser una ruta difícil, es posible hacerla perfectamente en una jornada sin prisa, parando en los lugares más bonitos y disfrutando del entorno.

En esta gran ruta se unen buena parte de las diferentes rutas que atraviesan o recorren Álava, como son: la vuelta al Anillo Verde de Vitoria, la vía verde del antiguo ferrocarril vasco-navarro, la ruta verde del embalse de Ullíbarri-Gamboa, el PR-A 13 Camino Real de las Postas y el Camino de Santiago (Camino del interior). Además de la belleza del entorno, es un recorrido que nos acerca a monumentos megalíticos, edificaciones románicas y pueblos fortaleza, a donde podemos llegar con pequeños desvíos del recorrido principal.

Vamos a analizarla aquí dividiéndola en dos etapas: una de Vitoria hasta Agurain, y la otra de regreso a Vitoria cerrando el círculo. En Agurain tenemos varios lugares donde comer y dormir, por lo que es un buen punto donde partir la ruta en dos.

Etapa 1: Ataria-Agurain, 69 km

Salimos del Centro de Interpretación de Naturaleza de Ataria, en las afueras de Vitoria para dirigirnos al norte, hacia el embalse de Ullibarri-Gamboa, al que daremos casi la vuelta completa por unos caminos y senderos tranquilos, disfrutando de la fauna y del paisaje del embalse. El camino, que se ajusta casi a la perfección a las orillas del embalse, es fácil, sin apenas cuestas, y encontramos más de un rincón en el que pararnos un momento a disfrutar del recogimiento del agua embalsada y de las numerosas aves acuáticas que nos salen al paso. Por el norte, el Gorbeia se asoma a vernos.

Tras terminar este perímetro del embalse, conectamos con el Camino Real de Las Postas. Su nombre viene de que por aquí iban los correos que durante varios siglos salían hacia Francia. A través de varias pistas, en las que nos vamos a topar con las únicas dificultades de toda la ruta en forma de cuestas, vamos hacia Galarreta y Zalduendo. Si queremos evitar estas subidas, podemos ir directamente hacia Agurain por una carretera llana sin mucho tráfico.

Entre Zalduendo y Agurain pedaleamos por un tramo fácil del Camino de Santiago interior. Ya en Agurain, podemos dormir y recuperarnos allí.

Etapa 2: Agurain-Ataria, 50 km

Esta segunda etapa es más corta y más llana que la anterior. Seguimos por el Camino de Santiago para salir de Agurain hacia Elburgo, uno de los pequeños pueblos que encontramos en la ruta. Un municipio con no pocos edificios históricos que ver, de ahí el numeroso turismo rural que lo visita. Seguimos viaje pedaleando sobre el trazado de la antigua vía romana que unía Burdeos con Astorga. Cerca del Santuario de Estíbaliz entramos en el ramal de la vía verde del ferrocarril vasco-navarro. Merece la pena desviarnos un poco de la ruta para subir a este Santuario tan querido por los alaveses y visitar su Basílica y el Centro de Interpretación del Románico, donde aprenderemos mucho sobre este estilo constructivo.

Ya en la vía verde del antiguo ferrocarril vasco-navarro, vamos a disfrutar durante unos kilómetros de un trazado fácil y llano pedaleando junto a campos de labranza que, según la época del año en la que hagamos la ruta, nos van a presentar sus diferentes y coloridas vestimentas. Ya en las afueras de Vitoria, conectamos con su afamado Anillo Verde, cuya vuelta completa suma unos 30 kilómetros de ruta tranquila. Nuestra ruta no recorre el total del Anillo ya que finaliza al llegar de nuevo al Centro de Interpretación de Naturaleza de Ataria.

Consejos:

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Construido por la Diputación de Gipuzkoa en un plazo de cinco años, el ferrocarril del Urola exigió la fabricación de 29 túneles y 20 puentes, dada la estrechez del valle por el que transcurría. Obra ardua lograda con mucho trabajo y no pocas explosiones de dinamita, también requirió su punto de finura, dado que al pasar frente al balneario de Zestoa tuvieron que calibrar, y mucho, el compuesto de nitroglicerina para no desviar las aguas del manantial subterráneo.

Contando con 36 kilómetros de vías, el ferrocarril entró en servicio un 22 de febrero de 1926 y tan importante resultó la obra en su momento que acudió a inaugurarla el rey Alfonso XIII. 

Innovador, aquel tren fue uno de los primeros ferrocarriles eléctricos de la península, doblemente sorprendente porque algunos de sus modernos coches estaban fabricados enteramente con caja metálica (producidos por la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de Beasain, que entre 2001 y 2004 proveerá de vagones al metro de Washington), frente a los anteriores en madera, encargados a Talleres de Miravalles.

En nuestros días, aquella antigua vía férrea cerrada en 1988 se muestra recuperada para otro proyecto más lúdico y saludable. Para ello se reformaron puentes y viaductos y se dotó de iluminación a sus distintos túneles, convirtiendo el viejo camino ferroviario en vía verde, La obra ganó incluso distancia, pues alcanza los 44,3 kilómetros de recorrido (4 de ellos por carretera), dado que se alarga hasta el Parque de Mirandaola, en Legazpia. Apta para recorrerse a pie o en bicicleta, la ruta puede ser abordada desde distintos puntos, presenta una dificultad media, con un desnivel positivo de 149 metros, y un firme de tierra compactada y asfalto que facilita un rodar sin sobresaltos.

Nosotros iniciamos nuestro periplo en sentido descendente, desde Mirandaola, aprovechando la ocasión para visitar su Museo del Hierro y su ferrería hidráulica del siglo XVI, dos de los numerosos lugares y monumentos de interés que hallaremos a lo largo de todo el recorrido. Al poco, en Legazpi, podemos detenernos, si gustamos, para visitar el Museo Chillida. De aquí en adelante y durante tres kilómetros, nuestra ruta calca el trazado que seguía el antiguo tren de mercancías de la impresionante factoría siderúrgica Patricio Echevarria, en su día importante y reputada proveedora de herramientas de uso agrícola y minero. Rodamos entre muros de fábricas y graffitis, extremando precauciones pues nos hallamos en un tramo de zona industrial con circulación de camiones

Ya en el kilómetro 7 de nuestra marcha llegamos a Zumárraga. Allí encontramos otra excusa para detener nuestro pedaleo, visitar la ermita medieval de Santa María (La Antigua), considerada la catedral de las ermitas vascas. Iniciada su construcción en 1366, la austeridad de su exterior no debe engañarnos, pues en su interior ofrece un magnífico artesonado en madera de roble y un complejo entramado de vigas realmente sorprendente. 

Rodamos paralelos al río Urola y en Urretxu nos deleitamos viendo el verdor del monte Irimo. Entramos en un tramo encajado entre montañas, con abundante vegetación y muchos árboles. Cruzamos por muchos puentes y aún más túneles perfectamente iluminados gracias a sensores de movimiento que se activan a nuestro paso. Alegrando nuestra vista contemplamos no pocas cascadas, presas y saltos de agua que contribuyen a refrescar el ambiente. También se ve, solitario, algún que otro antiguo poste de electrificación que nos recuerda que antaño por allí transitó el tren.

Pasamos por la localidad de Azkoitia (km 20) y visitamos los seis frontones de vanguardia (Gipuzkoa, Lapurdi, Baxenabarre, Bizkaia, Nafarroa y Araba) diseñados por Jorge Oteiza para simbolizar los siete Territorios Históricos de Euskal Herria. Seguimos camino y de nuevo nuestro deseo de conocer nos invita a parar. Ahora toca en el santuario y basílica de Loyola, complejo monumental y religioso construido alrededor del hogar del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola.

Volvemos al camino. Notamos que la ruta se va abriendo al llegar a la comarca del Urola Medio-Urola Erdia. Estamos en el centro de Gipuzkoa, en la localidad de Azpeitia, en el kilómetro 26 de nuestro recorrido. Buen momento para comer algo si viajamos con niños. También para pasear las calles del casco antiguo y visitar el Museo del Ferrocarril (uno de los más importante de su género en Europa), ubicado en el edificio de la antigua estación. En dicho Museo se ofrece una amplia visión de la historia ferroviaria de Euskadi, exhibiéndose más de sesenta vehículos (locomotoras, tranvías, trolebuses, etc.) y una amplia colección de materiales ferroviarios (relojes, uniformes, faroles, etc.).

Por cierto, fue el arquitecto Ramón Cortázar Urruzola quien diseño las trece estaciones que podemos contemplar a lo largo de esta Vía Verde. Todas de diferente factura arquitectónica, aunque en marcado estilo neovasco, adaptado a las características de los pueblos a las que entonces servían de apeadero. Hoy muchas de ellas están abandonadas o reconvertidas para diferentes usos, destacando especialmente la mencionada de Azpeitia, en donde también se nos ofrece (entre Semana Santa y el Puente de Todos los Santos) la oportunidad de viajar en un tren con locomotora a vapor, la histórica Aurrera que fuese la última de una serie construida entre 1892 y 1898, y restaurada en 1991 por los especialistas del propio Museo.

Terminado este alto en el camino, volvemos a darle a los pedales apenas por otros ocho kilómetros. En Zestoa (km. 35,7) dos citas (tanto monta, monta tanto) reclaman nuestra atención. Una, la imperdible visita teatralizada al Palacio Lili, en donde se nos narra cómo era la vida en la Gipuzkoa de hace cuatro siglos; y dos, la no menos gozosa contemplación de Ekainberri, la réplica en forma de museo de las pinturas rupestres de la cueva de Ekain, que la UNESCO declarase Patrimonio de la Humanidad en julio de 2008. 

Reanudamos la marcha un poco más sabios que antes. Hacemos mil metros en bici y ¡ojo!, que en Iraeta termina la vía verde y comienza un tramo de cuatro kilómetros en los que rodamos por una carretera de mucho tráfico por la que no recomendamos transitar debido a su peligrosidad. La buena noticia es que el comienzo de las obras de adecuación de la vía verde entre Iraeta y Narrondo es cuestión de tiempo. El proyecto ha sido aprobado en la Diputación Foral de Gipuzkoa y se espera que comiencen los trabajos  a corto plazo.

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