Bailén, una localidad de la provincia de Jaén, fue escenario de uno de los acontecimientos militares más importantes de la Guerra de la Independencia española. El 19 de julio de 1808, las tropas dirigidas sobre el terreno por el general Teodoro Reding, bajo el mando superior de Francisco Javier Castaños, derrotaron al ejército francés del general Pierre Dupont. Fue la primera gran derrota de las fuerzas napoleónicas en una batalla campal, un resultado que cuestionó su reputación de invencibilidad y tuvo consecuencias más allá de Andalucía. La capitulación francesa, formalizada tres días después, precipitó la salida de José I de Madrid y abrió una nueva fase del conflicto, en la que Napoleón acabaría interviniendo personalmente en la Península.

El enfrentamiento se produjo apenas dos meses después del levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra la ocupación francesa. En Andalucía, la Junta de Sevilla había organizado un ejército compuesto por militares profesionales y voluntarios, al que se incorporaron efectivos procedentes de Granada. Su propósito era enfrentarse a las fuerzas imperiales e impedir que pudieran retirarse sin obstáculos hacia el norte. Mientras tanto, Dupont había recibido la misión de avanzar hacia el sur para proteger y rescatar a la escuadra francesa bloqueada en Cádiz. Sin embargo, la rendición de aquellos buques y las noticias sobre la concentración de tropas españolas modificaron sus planes. Después de avanzar hasta Córdoba, el general francés regresó a Andújar, donde esperaba reunir sus efectivos.

La estrategia española consistía en ejecutar una maniobra envolvente para dificultar la retirada francesa. Castaños avanzó hacia Andújar, mientras Reding operaba por el sector de Mengíbar, donde rechazó a las tropas enemigas que defendían los pasos del Guadalquivir. Estos movimientos llevaron al general francés Dufour a interpretar que los españoles pretendían cortar las comunicaciones por Despeñaperros, por lo que decidió desplazar sus fuerzas hacia el norte y dejó Bailén desguarnecido. Vedel, enviado para reforzar aquella posición, tampoco permaneció en la localidad y continuó hacia La Carolina. Cuando Dupont emprendió la retirada desde Andújar, encontró el camino ocupado por las tropas de Reding y del marqués de Coupigny, que habían establecido sus posiciones en las inmediaciones de Bailén.

El calor y la falta de agua, factores decisivos

La batalla comenzó alrededor de las tres de la madrugada del 19 de julio, cuando las avanzadillas francesas se encontraron con las posiciones españolas. Durante las horas siguientes, Dupont intentó abrirse paso mediante sucesivos ataques de infantería y caballería, pero la resistencia organizada por Reding impidió que rompiera las líneas defensivas. La artillería española, situada en posiciones estratégicas y dotada de piezas de mayor alcance y potencia que buena parte de las francesas, desempeñó un papel fundamental. El ejército de Dupont, por su parte, tuvo que iniciar sus ofensivas sin disponer de todos sus efectivos reunidos y bajo la amenaza de que las fuerzas de Castaños aparecieran por su retaguardia.

A medida que avanzaba la jornada, las elevadas temperaturas de julio agravaron las dificultades de los soldados. La disponibilidad de agua se convirtió en una ventaja para el ejército español, que recibía suministros desde Bailén tanto para sus hombres como para refrigerar las piezas de artillería. Los franceses, en cambio, comenzaron a sufrir los efectos de la sed, el cansancio y las bajas acumuladas. Hacia las doce y media del mediodía, Dupont lanzó un último ataque que volvió a fracasar ante las posiciones españolas y solicitó la suspensión de las hostilidades para negociar su rendición. La batalla, sin embargo, todavía no había terminado por completo: las tropas francesas de Vedel llegaron posteriormente a la retaguardia de Reding, atacaron las posiciones españolas y ocuparon el Cerro del Ahorcado. Dupont acabó ordenándoles que suspendieran la ofensiva y se reanudaron las conversaciones.

La capitulación se firmó el 22 de julio en una casa de postas situada entre Bailén y Andújar, cerca de Villanueva de la Reina. Sus condiciones afectaron también a las unidades francesas de Vedel y Dufour, que no habían participado en los combates principales contra Dupont. La derrota supuso la rendición de miles de soldados y tuvo importantes repercusiones políticas y militares. José Bonaparte abandonó Madrid y se retiró hacia Vitoria, mientras las fuerzas francesas retrocedían hacia el norte. La victoria española también reforzó la necesidad de establecer una autoridad común que coordinara la resistencia, un proceso que desembocó en la constitución de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino.

María Bellido y la memoria de la batalla

La participación de los habitantes de Bailén ocupa un lugar destacado en el recuerdo de aquel enfrentamiento. Una de las figuras más conocidas es María Bellido, protagonista de una historia transmitida por la tradición local. Según este relato, la mujer llevaba agua a los soldados españoles cuando una bala francesa atravesó el cántaro con el que estaba dando de beber al general Reding. Lejos de abandonar su tarea, continuó abasteciendo a los combatientes. El episodio quedó incorporado a la simbología del municipio, cuyo escudo incluye un cántaro agujereado y un águila francesa representada boca abajo. Más allá de esta tradición, el suministro de agua por parte de la población constituyó una ayuda importante para las tropas españolas durante el combate.

Más de dos siglos después, Bailén conserva la memoria de aquella jornada a través de su Museo de la Batalla, situado en el número 19 de la calle Pérez Galdós. El espacio ofrece una exposición permanente distribuida en cuatro plantas, con reproducciones de uniformes, armas, documentos y objetos relacionados con los protagonistas del enfrentamiento. Entre sus piezas destaca una maqueta del campo de batalla con cerca de un millar de soldados de plomo pintados a mano, cedida por el Museo del Ejército. La localidad también celebra actos conmemorativos en julio y recreaciones históricas bienales en octubre. Estas iniciativas permiten conocer tanto el desarrollo de la batalla como sus consecuencias, en el contexto de una guerra que todavía se prolongaría hasta 1814.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, será la número uno al Congreso en lugar de Juan Francisco Serrano “para propiciar la paridad” en las listas andaluzas. Un “pequeño cambio”, con el intercambio de puestos entre ambos con respecto a la propuesta de candidatura hecha por el Comité Provincial del partido, del que ha informado este jueves la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el pleno de la Comisión Ejecutiva Regional, ha explicado que uno de los puntos del día es la la propuesta para la elevación de estas listas al Comité Federal, “el último órgano” que “aprueba el nombre de los compañeros y de las compañeras” que optarn a representarán al partido tras las próximas elecciones del 29 de noviembre.

“Este elemento es extraordinariamente importante para el partido y para las provincias y, por tanto, ha habido unos días previos en donde en todos los órganos provinciales se han ido siguiendo los pasos que se marcan en los estatutos”, ha afirmado.

“Es una obligación”

Con respecto a la propuesta de la dirección del PSOE-A, se plantea “elevar las que provincialmente se han propuesto por parte de las diferentes direcciones provinciales, a excepción de un pequeño cambio en la lista de Jaén”. En concreto, en la candidatura al Congreso, “el número dos (Uceda), pasará al número uno (para el que se había planteado a Serrano) para propiciar la paridad”.

La secretaria general ha destacado que “la paridad en las listas es una obligación” y “una vocación del Partido Socialista”, de manera que “los números uno al Congreso y al Senado cumplen en su globalidad esta paridad”.

“Y esto, a pesar de que en algunas provincias eso no ha sido posible porque tengan algún ministro que, como saben, si el ministro que se decide venir por esa provincia, por el Gobierno de España, el género del ministro lo pone el ministro. Y esto implica que a partir de ahí no se le imputa a la provincia. Ocurre en este caso y ocurre con algún compañero que también ha sido propuesto por la Dirección Federal”, ha comentado.

Junto a la también diputada provincial Isabel Uceda y el diputado y secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal, Juan Francisco Serrano, la lista del PSOE de Jaén al Congreso está formada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa; la concejala de Cazorla y secretaria de Medio Rural, Ainoa Caravaca, y el alcalde de Navas de San Juan, Joaquín Requena.

De esta forma, y pese lo previsto inicialmente, renueva su cabeza de lista a la Cámara Baja con respecto a las elecciones generales de julio de 2023. Entonces, Serrano fue el número uno y obtuvo representación junto a la exdelegada del Gobierno andaluz Ana Cobo, que fue en segunda posición. En cuanto al Senado, repite José Latorre en el primer puesto de la candidatura del PSOE de Jaén (único que obtuvo representación en 2023), seguido de Carmen Domínguez y Luis Romero.

La Iruela es un pequeño municipio de la provincia de Jaén situado a 932 metros sobre el nivel del mar, en el entorno de la Sierra de Cazorla. Su término municipal forma parte del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España. Alrededor del núcleo se extienden zonas de olivar, mientras que las primeras elevaciones de la sierra aparecen muy cerca de las viviendas y marcan buena parte del paisaje.

El relieve ha condicionado también la forma del pueblo. Las casas de fachadas blancas se reparten entre calles estrechas y con pendiente que van ascendiendo hasta llegar a la zona monumental. Allí se encuentra el castillo de La Iruela, levantado sobre un gran promontorio rocoso que sobresale por encima del casco urbano y que fue aprovechado como parte de la propia fortificación.

El conjunto tiene origen árabe y medieval y conserva estructuras correspondientes a diferentes etapas de su historia. Junto a los elementos defensivos aparecen las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos y un teatro al aire libre incorporado posteriormente. En un espacio relativamente reducido conviven así restos vinculados a usos militares y religiosos junto a una zona que actualmente acoge actividades culturales.

Un castillo adaptado a la roca

El castillo de La Iruela está formado por tres recintos amurallados distribuidos de forma escalonada sobre el peñasco. Cada uno ocupa una cota distinta y sigue la pendiente natural de la montaña. Esta disposición permitió aprovechar la propia forma de la roca como un elemento más del sistema defensivo.

En el punto más elevado se encuentra la Torre del Homenaje, una de las construcciones principales de la fortaleza. Se levanta directamente sobre la piedra y domina el resto de dependencias desde una posición superior. Antes de llegar hasta ella se pasa por un nivel inferior en el que todavía se conserva un aljibe rodeado por muros, utilizado para almacenar agua dentro del espacio fortificado.

También se mantiene la torre-puerta del siglo XV, que sigue funcionando como entrada al complejo. Desde este punto se aprecia cómo los diferentes elementos tuvieron que ajustarse a una superficie irregular. Los tramos de muralla, los pasos entre unas zonas y otras y los cambios de nivel responden a las características del lugar elegido para levantar el castillo.

Dentro del mismo espacio se encuentran las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos. El templo fue construido en el siglo XVI en honor al patrón de La Iruela e incorporó una función religiosa a un lugar que durante siglos había estado relacionado principalmente con la defensa. Sus restos forman hoy parte del recorrido por la zona monumental.

La fortaleza recibió protección patrimonial en 1985. Más adelante, una actuación de rehabilitación permitió incorporar un teatro al aire libre con una distribución similar a la de los escenarios clásicos. Este espacio se utiliza para actividades artísticas, representaciones y otros acontecimientos culturales, lo que ha dado un nuevo uso público a una parte del antiguo complejo.

La posición del castillo permite además contemplar las viviendas situadas a menor cota y buena parte del territorio que rodea La Iruela. Desde allí pueden distinguirse las extensiones de olivar y el paisaje de la Sierra de Cazorla, una panorámica que ayuda a entender la importancia que tuvo este punto desde la etapa medieval.

La Iruela, a los pies de la fortaleza

La Iruela tiene menos de 2.000 habitantes y su casco urbano se desarrolla alrededor de la base del promontorio. Esta disposición hace que muchas de sus calles asciendan o bordeen la formación sobre la que se encuentra el castillo. Las cuestas y los pasos estrechos son habituales en un núcleo donde los desniveles forman parte del trazado cotidiano.

Las fachadas blancas son uno de los rasgos más visibles de las viviendas tradicionales. Entre ellas aparecen calles empedradas y caminos que comunican las áreas más bajas con el entorno monumental. El paseo por el casco permite observar cómo las construcciones se han ido adaptando a la pendiente y cómo las vías siguen la forma de una superficie en la que apenas hay tramos completamente llanos.

El término municipal está integrado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Esta ubicación sitúa a La Iruela en un territorio donde las zonas de montaña conviven con las extensiones de olivar características de esta parte de Jaén. Desde algunos puntos del pueblo puede apreciarse con claridad el cambio entre ambos paisajes.

La cercanía entre las viviendas y la fortaleza hace que el castillo esté presente durante buena parte del recorrido por La Iruela. A medida que se avanza por sus calles, la construcción aparece desde diferentes perspectivas hasta alcanzar la zona superior, donde se concentran los principales restos históricos del municipio.

Han tenido que pasar 54 años para que los jiennenses puedan volver a cruzar sus puertas. La iglesia de Santa Catalina Mártir, perteneciente al antiguo Convento de Santo Domingo, deja atrás más de medio siglo de cierre después de una rehabilitación de tres millones de euros, ejecutada por la Diputación de Jaén con fondos europeos procedentes del Gobierno de España, que recupera para la ciudad uno de los espacios históricos más desconocidos de su casco antiguo.

El presidente de la Diputación, Juan Latorre, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, participaron este martes en la inauguración del templo, cerrado desde 1972 y situado en un enclave especialmente rico desde el punto de vista patrimonial.

Su recuperación permite incorporar un nuevo espacio visitable a un entorno en el que se encuentran los Baños Árabes del Palacio de Villardompardo y el antiguo Hospital de San Juan de Dios, reforzando así uno de los principales núcleos monumentales de la capital.

El presidente de la Diputación, Juan Latorre, califica la reapertura como un “día histórico” para Jaén y para el conjunto de la provincia después de más de cinco décadas con el edificio cerrado.

“Ponemos al servicio de la ciudadanía, de la cultura y de los operadores turísticos” un inmueble hasta ahora inaccesible, destaca Latorre, quien incide en las posibilidades que ofrece su incorporación al patrimonio visitable de la capital.

Para Julio Millán, la apertura tiene además un componente personal. El alcalde recuerda su vinculación con unas calles que ha recorrido desde niño sin haber tenido hasta ahora la oportunidad de conocer el interior del inmueble.

“Yo me he criado en este entorno y han sido cerca de cincuenta años los que llevo paseando y jugando por estas calles y nunca hemos podido disfrutar de este patrimonio tan importante que recoge todos los pasos de la historia de Jaén”, señala.

El regidor defendió que la actuación trasciende la recuperación arquitectónica del edificio y puede contribuir a la revitalización de esta zona de la ciudad. “Recuperamos patrimonio, lo ponemos en valor y de esta forma también se revaloriza nuestro casco antiguo”, afirma.

Millán vinculó este tipo de intervenciones con la generación de nuevas oportunidades para el barrio, tanto desde el punto de vista cultural y turístico como por su capacidad para favorecer la actividad económica.

Tres millones para devolverle su esplendor

La rehabilitación ha contado con una inversión de tres millones de euros procedentes del Gobierno de España. Los trabajos han abordado diferentes problemas acumulados durante décadas y han permitido recuperar elementos de especial valor artístico y arquitectónico.

La intervención ha incluido actuaciones en las cubiertas y carpinterías del inmueble, así como el tratamiento de las humedades. También se han restaurado cúpulas, pinturas murales, frescos y diferentes elementos ornamentales que vuelven ahora a ser visibles tras el prolongado cierre del templo.

A ello se suman los hallazgos derivados de la intervención arqueológica, que ha permitido sacar a la luz restos vinculados al antiguo palacio almohade, añadiendo una nueva dimensión histórica a un espacio en el que se superponen distintas etapas del pasado de Jaén.

Pedro Fernández puso precisamente el foco en el valor que la recuperación tiene más allá de la arquitectura. “No solo se recupera un patrimonio arquitectónico, sino también un patrimonio emocional, que nos identifica y que une a todos los jiennenses con su territorio y también con sus antepasados”, manifiesta el delegado del Gobierno.

Su ubicación refuerza además el valor de todo el entorno. La iglesia de Santa Catalina Mártir se encuentra junto a los Baños Árabes del Palacio de Villardompardo y el antiguo Hospital de San Juan de Dios, de manera que su reapertura suma una nueva pieza a un enclave que concentra buena parte de la historia de Jaén.

El contenido de esta información ha sido elaborado con la colaboración de la Diputación de Jaén.

La recuperación de uno de los espacios patrimoniales de Jaén sirvió este martes como escenario para reconocer cuatro iniciativas vinculadas al deporte, el turismo, la artesanía y la gastronomía de la provincia. La iglesia de Santa Catalina Mártir, del antiguo convento de Santo Domingo, acogió los Premios Jaén Paraíso Interior 2026 apenas unos minutos después de su inauguración tras permanecer cerrada desde 1972.

La Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, el hotel El Curro de Burunchel, la Asociación de Artesanos de Úbeda y el documental Decían que aquí no había ná recibieron los galardones en un acto organizado por la Diputación Provincial de Jaén.

La ceremonia coincidió así con la reapertura del templo después de más de cinco décadas sin uso, convirtiendo la jornada en una doble cita en torno al patrimonio y a algunas de las iniciativas que contribuyen a la promoción de la provincia.

25 años del hotel El Curro

María del Mar Oliver, directora del hotel El Curro, recordó los 25 años de trayectoria de un establecimiento surgido como un proyecto familiar en Burunchel, en pleno entorno de la Sierra de Cazorla. “Mis padres querían que el hotel fuese la casa de los que vienen a visitar la Sierra de Cazorla”, explicó Oliver. Una filosofía que, según señaló, se ha mantenido con el paso de los años: “Los que vienen a casa como clientes son nuestra familia”.

La Asociación de Artesanos de Úbeda también recibió uno de los reconocimientos. Su presidente, Alfonso Góngora, aprovechó la entrega para reivindicar el papel de los oficios tradicionales. “Somos cultura de Jaén, cultura en este caso también de Úbeda”, afirmó. La asociación ha mostrado el trabajo de los artesanos jiennenses en lugares como París y en diferentes puntos de España. Góngora expresó su deseo de que el galardón contribuya a seguir “luchando para que la tradición siga en pie, luchando por nuestro oficio”.

La Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón fue distinguida después de más de cuatro décadas ligada a la capital jiennense y a la celebración de las tradicionales lumbres de enero. El alcalde de Jaén, Julio Millán, recogió el reconocimiento junto a Pepe Montané, al que definió como “alma mater” de una prueba que combina deporte, tradición y participación popular. Millán destacó la dimensión que ha adquirido la carrera con el paso de los años y señaló que ha trascendido el ámbito de la capital hasta alcanzar proyección nacional e internacional.

La transformación económica, en documental

El cuarto reconocimiento recayó en Decían que aquí no había ná, un documental producido por la navarra Visual Comunicación que aborda la evolución de la gastronomía jiennense y el crecimiento experimentado por la alta cocina de la provincia. El punto de partida del proyecto fue la concentración de restaurantes con estrellas Michelin en Jaén y el contraste que sus responsables apreciaron entre ese reconocimiento gastronómico y la repercusión exterior de la provincia.

Sus creadores explicaron durante la gala que el documental terminó ampliando su mirada más allá de la cocina para convertirse en un recorrido por Jaén y sus recursos. “Parece que nos pagan por hablar bien de Jaén”, bromearon, antes de asegurar que el proceso de elaboración del trabajo los ha convertido en “embajadores de una provincia que nos tiene enamorados”.

Respaldo institucional

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, vinculó los galardones con la promoción de los recursos de la provincia y destacó su patrimonio, sus espacios naturales y la evolución de la gastronomía jiennense.

“Tenemos una provincia para estar orgullosos”, afirmó Latorre durante una ceremonia celebrada en un espacio que acababa de recuperar su actividad después de 54 años cerrado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, centró su intervención en reconocer el trabajo desarrollado por personas, asociaciones y colectivos de la provincia. A su juicio, los cuatro premiados representan valores relacionados con la hospitalidad, la tradición, el talento, el aprendizaje y la creatividad.

El contenido de esta información ha sido elaborado con la colaboración de la Diputación de Jaén.

Deporte y tradición, turismo rural, artesanía y gastronomía confluyen este año en los Premios Jaén Paraíso Interior. La Diputación Provincial ha elegido como galardonados de 2026 a la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, el hotel restaurante El Curro de Burunchel, la Asociación de Artesanos de Úbeda y el documental Decían que aquí no había ná.

Los reconocimientos, con los que la Administración provincial distingue desde 1998 la contribución de personas, empresas y entidades a la promoción de Jaén, se entregarán el 29 de septiembre en la Iglesia de Santa Catalina Mártir del antiguo convento de Santo Domingo de Jaén.

La Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón llega a estos premios después de 43 ediciones. La cita ha reunido a lo largo de su trayectoria a corredores de élite nacionales e internacionales y a miles de participantes populares, en una noche marcada también por las tradicionales lumbres y la presencia de público en las calles de la capital.

La prueba cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, destaca especialmente su capacidad para combinar deporte, cultura y tradición y la repercusión turística que alcanza cada año.

Un cuarto de siglo de El Curro, en Burunchel

Otro de los reconocimientos recae en el hotel restaurante El Curro, situado en Burunchel, en el término municipal de La Iruela y a las puertas del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El establecimiento cumple 25 años de trayectoria como empresa familiar liderada por mujeres. La Diputación pone el acento en su vinculación con el territorio y en un modelo de atención al visitante basado en la cercanía y el trato directo.

El legado artesano de Úbeda

La Asociación de Artesanos de Úbeda figura igualmente entre los cuatro distinguidos. El colectivo desarrolla una labor orientada a conservar y difundir la tradición alfarera de la ciudad y a reunir y dar visibilidad a diferentes oficios artesanales.

Exposiciones colectivas y actividades divulgativas forman parte de un trabajo con el que la asociación pretende favorecer la continuidad de unas técnicas y oficios estrechamente vinculados al patrimonio cultural ubetense.

Cinco estrellas Michelin llevadas al cine

Completa los galardones el documental Decían que aquí no había ná, producido por Visual Comunicación. La película recorre los orígenes y las trayectorias de los cocineros relacionados con los cinco restaurantes jiennenses que han conseguido una estrella Michelin.

La producción suma este reconocimiento después de conseguir la Biznaga de Plata al mejor largometraje de la sección oficial Cinema Cocina del 29º Festival de Málaga.

Los cuatro premiados se incorporan así a una relación de distinciones que, desde su creación en 1998, ha reconocido a nombres y acontecimientos vinculados a distintos ámbitos de la provincia, entre ellos Raphael, David Broncano, Juan Eslava Galán, Pedro Duque, Belin, Etnosur, BluesCazorla y la romería de la Virgen de la Cabeza.

El contenido de esta información ha sido elaborado con la colaboración de la Diputación de Jaén

Marcos Valsera nunca se rinde. A sus 14 años, este jiennense se ha convertido en el campeón de España de tenis de mesa más joven en la categoría para deportistas con síndrome de Down y ya tiene claro es su próximo objetivo: “Ser campeón del mundo”.

Lo dice con la confianza de quien ha crecido superando barreras. Con ocho años prácticamente no llegaba a la mesa. Hace tres se rompió la cadera y tuvo que pasar 40 días sin apoyar un pie en el suelo. Convive además con más de diez dioptrías en cada ojo, hipotiroidismo e hipotonía muscular. Pero Marcos insiste: “Mi frase es no me rindo”.

El problema es que su mayor rival no está en la pista. “Marcos compite en desventaja y no por tener un cromosoma de más”, sostiene su padre, Javier Valsera. Este verano tenía la oportunidad de hacer historia como el primer deportista español con síndrome de Down en disputar un Campeonato de Europa de tenis de mesa. Tras meses de gestiones por parte de su familia, consiguió la licencia internacional y fue convocado para representar a España. Sin embargo, al no contar con ayudas públicas que cubrieran los costes, la familia tuvo que renunciar.

“El talento no entiende de discapacidad, pero las oportunidades sí entienden de recursos”, resume su padre desde Jaén. Javier está convencido de que “el talento lo tenemos, solo necesitamos apoyo para que siga creciendo”. Esa es la otra cara de esta historia. La de una familia que no quiere ponerle límites a su hijo, pero que se encuentra con que seguir avanzando no depende únicamente de su esfuerzo.

Un reto que traspasa el deporte

Cuando Marcos empezó a jugar, sus padres no imaginaban hasta dónde podría llegar ni que la mayor dificultad que se iban a encontrar durante el camino sería el dinero. El tenis de mesa empezó casi como una extensión de su vida familiar. Sus padres estaban vinculados al club y Marcos comenzó a asomarse a los entrenamientos. Pronto descubrió allí algo más que una mesa, una pala y una pelota: le gustaba competir, entrenar y, sobre todo, “estar con la gente”.

Desde sus inicios, destacó por su alto nivel de coordinación. Pese a las limitaciones físicas con las que convive, demostraba una capacidad de movimiento y de reacción que podía marcar la diferencia frente a otros jugadores. Hace tres años empezó a tomarse en serio los entrenamientos, alentado por los ánimos de su entorno. La evolución fue rápida, aunque no estuvo exenta de obstáculos. A los pocos meses se rompió la cadera, pero la lesión no frenó su progresión.

Pronto empezó a competir y los resultados confirmaron lo que ya intuían quienes lo habían acompañado durante los entrenamientos. En 2024, con solo 12 años, terminó quinto de España. Un año después se subió al podio como tercero. Y este 2026 empezó el verano proclamándose campeón en un campeonato absoluto en el que se enfrenta a jugadores de todas las edades.

A lo largo de ese camino también apareció una de sus principales virtudes: “la resiliencia” que destaca su hermano mayor Samuel: “Tiene talento, pero lo mejor es esa capacidad de no rendirse y esa energía que le lleva a poder estar horas jugando al tenis de mesa”, asegura. A ello se le suma que tiene “mucho amor propio”, como añade su padre, quien recuerda que ha ganado algunos partidos después de llegar al quinto set, en un deporte en el que la concentración y la gestión de la frustración pueden ser tan determinantes como la técnica.

De hecho Marcos no solo ha trabajado el saque o el revés, sino que ha tenido que aprender a perder, a esperar, a gestionar sus emociones y a seguir intentándolo cuando las cosas no salen como le gustaría. Y ahí es donde el tenis de mesa empieza a trascender el terreno de juego. Para su familia, el deporte ha supuesto un impulso enorme para su autoestima, su capacidad de concentración y sus habilidades sociales. También le ha permitido viajar, relacionarse y enfrentarse a retos que, fuera de la pista, tienen la misma importancia que cualquier trofeo.

Eso es lo que muestran sus redes sociales, gestionadas por sus padres, donde junto a sus medallas y logros deportivos comparte pequeñas conquistas cotidianas como aprender a atarse los cordones. “Necesitamos que la sociedad los entienda y vea que las personas como él también pueden, sin visibilidad no se pueden cambiar las cosas ni conseguir avances”, defiende su padre en nombre de toda la familia, que es también un equipo.

Siguiente objetivo: ampliar el equipo

Para Marcos y su familia el Campeonato de España no era una meta, sino el punto de partida. El siguiente objetivo pasa por cruzar la frontera, pero también por abrir un camino que hasta ahora prácticamente no existe para los jugadores con síndrome de Down en el tenis de mesa español. “Nosotros como padres podríamos conformarnos ya, pero vemos los beneficios que tiene para él y queremos que siga creciendo en este deporte mientras la salud se lo permita, ¿por qué tenemos que ser nosotros quienes le pongamos límites?”, se pregunta Javier.

De ahí que se pusieran en marcha para gestionar los trámites con distintas federaciones y conseguir que Marcos representara por primera vez a España en el Campeonato de Europa, celebrado este verano en Polonia. Aunque lograron la licencia, el coste económico hizo imposible el viaje. “El problema es que no existe categoría paralímpica para síndrome de Down en tenis de Mesa y Marcos no recibe ayudas del Estado, mientras que otros países como Portugal, Francia, Inglaterra o Polonia sí ayudan a sus deportistas con síndrome de Down”, explica su padre.

El resultado es que este joven jiennense —pese a ser Campeón de España y a tener la pasión y el nivel necesarios para dar el salto internacional— “se queda fuera de esos campeonatos por falta de recursos”. Y eso “da mucha rabia”, como expresa el padre de la familia Valsera Cobos. “Las instituciones, la estructura del mundo, agotan porque no encuentras facilidades y al final todo se reduce al dinero”, reconoce Javier con la mirada empañada de impotencia.

“Es triste porque la andadura es ilusionante, pero a la vez frustrante y más allá de las dificultades que tiene Marcos, al final el mayor hándicap que encontramos es el dinero”, apostilla. Pero si algo han aprendido de Marcos es precisamente a no rendirse. Y esa actitud, reconoce su hermano, acaba contagiándose al resto. “Ante las dificultades, hay que luchar, y si lo haces en equipo es mejor”, reflexiona Samuel, que siempre acompaña a su hermano en los partidos.

Ese equipo en su familia ya existe. Ahora necesitan ampliarlo. Para ello buscan patrocinadores y han lanzado un crowdfunding con el que poder afrontar las próximas competiciones internacionales, con la mirada puesta en el Campeonato de Europa y el Mundial en Egipto de 2027. En el fondo, no se trata únicamente de financiar un viaje: quieren sostener un proyecto deportivo que lleva tres años creciendo y que aspira a seguir abriendo camino.

Ya como deportista de alto rendimiento reconocido por la Junta de Andalucía, Marcos sigue entrenando tres días a la semana para acercarse a su sueño de ser campeón del mundo. Mientras tanto, su familia seguirá haciendo lo que ha hecho desde que empezó esta aventura: acompañarlo, porque no están dispuestos a detenerse. “Vamos a pelearlo todo lo que podamos y no nos vamos a cansar porque en esta casa somos peleones”, garantiza Javier. Y, si quedaba alguna duda, Marcos tiene clara la respuesta: “Yo nunca me rindo”.

Este sábado, la Vuelta a España se sigue adentrando en Andalucía, con una destacada etapa con final en alto en Jaén, en concreto en el punto más elevado de la provincia, y que aspira a reivindicarse como un destino turístico a nivel deportivo. Con 1.872 metros sobre el nivel del mar, el Alto de la Pandera, en la Sierra sur de Jaén, es uno de los lugares con mejores vistas de la zona, pudiéndose ver la capital provincial, pero también los olivares, sus campos, e incluso Sierra Nevada o Sierra Cazorla.

El Alto de la Pandera: de lugar inaccesible en la Guerra Fría a reclamo turístico

El punto alto de la Sierra de la Pandera fue durante muchos años un lugar en el que no podía acudir el público en general, debido a que en ella se asentó una base militar de los Estados Unidos durante la década de los 50, cuando llegaron a un acuerdo con la España franquista. En ella, se estableció un sistema militar para vigilancia aérea a través del uso de radares, en pleno contexto de la Guerra Fría entre EE.UU y la URSS.

En esta base militar se construyeron edificios grandes, barracones, helipuertos, así como puestos de vigilancia contra incendios, que, sin embargo, pasó a abandonarse una vez se marchó el ejército norteamericano cuando pasó a ser propiedad del ejército español, aunque su gran antena de radas continuó operativa, aunque con control remoto.

El hecho de que fuera un lugar inaccesible generó historias, mitos y leyendas entre los habitantes de la zona, siendo una de las más populares y desarrolladas la de que desde allí manipulaban el clima, por eso se les culpó de la sequía, y se llegó a correr voz que un grupo de agricultores llegó a asaltarla para acabar con ese invento que acababa con sus cosechas.

Aunque uno de los hechos que sí que se ha extendido es que en esta base del Alto de la Pandera es donde se pudo generar el programa estadounidense de HAARP: High Frenquency Active Auroral Research Program (Programa de investigacion de aurora activa de alta frecuencia).

Sea así o no, lo que queda en lo más alto de la Sierra Sur de Jaén es una base militar que es también un vestigio de lo que supuso la Guerra Fría en la zona y en España, y que aspira a ser un atractivo turístico para la Pandera. Aunque son veinte años los que se lleva planteando el desarrollo de un proyecto, que, aunque ha conseguido la reforma de la base militar, esta sigue sin tener uso estable, todo ello a pesar de las reivindicaciones que se hacen desde hace años.

Un paraíso para senderistas, ciclistas y aficionados a la astronomía

Pero la historia alrededor de la base militar no es la única atracción que tiene la Sierra de la Pandera, que, al ser el punto más alto de Jaén y un pulmón natural de la provincia, es un lugar ideal para la práctica deportiva de senderismo, montañismo o ciclismo, donde ha ido ganando en relevancia dentro de este deporte debido a su aparición en la Vuelta a España, como en este 2026.

Aunque uno de sus grandes atractivos es que es un lugar emblemático en la zona para la observación del firmamento, debido a que existe junto a la base una gran explanada en su cima donde se han reunido desde hace años aficionados de la astronomía, y también por su facilidad de acceso, cerca de la ciudad de Jaén.

A su vez, su cercanía a la ciudad hace que su horizonte norte sea impracticable para la observación astronómica, pero es mirando hacia el este y sur donde se encuentra el lugar ideal, pues no solo ofrece condiciones de oscuridad, sino también buenas condiciones de ‘seeing’ debido a su altura, que lo hace uno de los mejores puntos para la observación y fotografía del planeta.

El mes de agosto en Andalucía se despide con un aumento de las temperaturas, de manera que sitúa el comienzo de septiembre por encima de los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y el Valle del Genil a partir de este miércoles --provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén y Granada concretamente--.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado de que las temperaturas aumentarán en la comunidad y alcanzarán hasta los 42 y 43 grados en las provincias de Córdoba y Sevilla durante el jueves con avisos por altas temperaturas.

Asimismo, las temperaturas nocturnas también subirán y se situarán entre los 24 y 25 grados, lo que convertirá las noches en noches tropicales. No obstante, se espera que los termómetros disminuyan ligeramente a finales de la semana.

En este sentido, por detrás de este ascenso en las temperaturas se sitúan diversos factores como un anticiclón desde el Atlántico que cruzará la península y mantendrá los cielos despejados y el viento escaso. Finalmente, también entrará aire africano por el sur peninsular mayoritariamente e influirá en el incremento térmico en esa zona del país.

Tres de las seis universidades públicas -Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada, Sevilla y Málaga- con presencia en el ránking de Shanghái han salido en su última edición. Es el caso de Córdoba (UCO), Cádiz (UCA) y UJA (Jaén). En el resto de España, son cinco las universidades que salen del ránking por lo que “la repercusión es sensiblemente mayor en Andalucía que en el conjunto del territorio nacional”.

Así lo destaca la UJA, que enmarca su salida “en una tendencia sistémica de fuerte incremento presupuestario para la generación de conocimiento e innovación: no puede competir en la élite científica mundial con presupuestos de subsistencia”.

“La salida del ránking de Shanghái (ARWU) no obedece a una bajada en la calidad ni en la productividad investigadora de la institución, las cuales se mantienen en niveles elevados. Responde a la confluencia de varios factores: un cambio de escala global -fuerte empuje de universidades asiáticas y anglosajonas, que funcionan con presupuestos mucho mayores-; un sesgo metodológico propio de ARWU que margina la docencia y la transferencia local; y, fundamentalmente, a un problema de infrafinanciación estructural, es decir, a la evidente falta de recursos económicos que destinan las administraciones públicas”, arguye la UJA.

“Competir en la élite científica internacional exige inversión. La UJA mantiene su nivel de excelencia pero su capacidad se ve mermada por la escasez de recursos económicos. La institución cuenta con excelentes investigadores, docentes y grupos de investigación; pero la excelencia no puede sostenerse únicamente sobre el esfuerzo individual de quienes trabajan en la universidad. Necesita también de recursos y condiciones institucionales que la hagan posible”, explican fuentes de la UJA a Europa Press.

“Financiación justa”

El Rectorado jiennense también apunta a las “limitaciones” y el “sesgo metodológico” del ránking. “Esta clasificación evalúa prioritariamente la producción bibliométrica pura, premios Nobel/Fields e investigadores con citaciones masivas en grandes áreas de salud e ingeniería; ignora métricas fundamentales como la calidad docente, la empleabilidad, la inclusión y la transferencia directa al territorio. Esa circunstancia se traduce en una alta volatilidad en la cola de la clasificación: en los tramos finales (800-1000), las variaciones dependen de centésimas o fluctuaciones puntuales de citaciones”.

“La Universidad de Jaén seguirá exigiendo a todas las administraciones públicas una financiación justa y acorde con sus misiones docentes e investigadoras, es decir, recursos que garanticen su suficiencia financiera. De este modo, se podrían reforzar los programas específicos de captación de talento y de impacto científico. Es un buen momento para que, como sociedad, se abra un periodo de reflexión conjunta sobre la coyuntura actual del Sistema Universitario Público Andaluz”, concluye la institución.

Desde la UCA, explican que su salida del ránking era “un escenario previsible, dado que este tipo de clasificaciones refleja tendencias acumuladas y los indicadores ya apuntaban a cierta contracción de la producción científica”. “En todo caso, es importante contextualizar el dato: la producción científica de la UCA se ha reducido menos de un 1% respecto al año anterior”, ha apuntado la UCA que, además, recuerda que “otras siete universidades españolas han salido también del listado en esta edición”. “Por tanto, no hablamos de un descenso significativo de la actividad investigadora, sino de una evolución de los indicadores y de la posición relativa de las universidades en un ranking internacional altamente competitivo”, subrayan.

Utilidad de las clasificaciones

Desde Córdoba, la universidad señala que “para las universidades españolas de nuestra dimensión y escala, incorporarse y abandonar este ránking de forma intermitente en su listado general es el escenario esperable dada la estructura y los indicadores sobre los que se construye”.

“Cuando estén disponibles los resultados por áreas de trabajo se podrá analizar nuestro resultado, siendo conscientes de que, incluso los años en que ascendemos o nos incorporamos en áreas nuevas, no dejan de ser resultados relativos en un número fijo de 1.000 universidades a escala mundial, en el que, entre otros factores en los últimos años, la arrolladora actividad de universidades de China afecta enormemente la permanencia de universidades como la nuestra, las españolas de nuestra escala o, como también se ha visto, bastantes portuguesas”, argumenta la UCO.

“El interés del debate es cuán útiles son en nuestra realidad práctica estas clasificaciones y qué información relevante podemos, no obstante, como institución extraer para analizar y reflexionar estrategias de éxito científico, que es en el fondo lo realmente trascendente”, concluye.

Shanghai

Para elaborar el ranking de Shanghai global 2026, la consultora ShanghaiRanking Consultancy clasifica las 2.500 universidades puntuando los valores alcanzados por cada una de ellas en seis indicadores de forma ponderada. La calidad de la docencia (10%) se mide con el número de exalumnos de una institución que han sido premios Nobel o medallas Field en matemáticas. La calidad del profesorado se mide con el número de profesores que han obtenido premios Nobel o medallas Field en matemáticas (20%) y con el número de autores clasificados a nivel internacional como 'Highly Cited Researcher' (HCR altamente citados) (20%).

La producción científica se evalúa con el número de artículos publicados en las prestigiosas revistas Nature y Science (20%) y con el volumen de sus publicaciones dentro del grupo de producción de alta calidad indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index (20%). Por último, se hace una valoración del rendimiento per cápita en función del número de profesores (10%). En la valoración por disciplinas publicada por el mismo ranking a finales del año 2025, la Universidad de Sevilla destacó en el TOP100 en el área de Automation & Control y en el TOP100-150 en Agricultural Sciences, seguidas de Electrical & Electronic Engineering, Food Science & Technology y Instruments Science & Technology en TOP 151-200.

Granada ha registrado un enjambre de terremotos en la mañana de este martes, siendo el pico un seísmo de magnitud 4.8, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con epicentro en Gójar y a ras del suelo después de que se registrara un primer movimiento de 4.6 en Alhendín. El primer seísmo se ha producido a las 10.37 horas y ha durado apenas unos segundos, habiendo en los minutos consecutivos varias réplicas. El temblor ha sido sentido en localidades de Granada, Málaga, Jaén, Almería y Córdoba.

El fuerte seísmo se ha dejado sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía ha visto el temblor de las paredes y techos de los inmuebles. Además, los vecinos han salido de sus viviendas y se han concentrado en las calles, atemorizados por el suceso. Por seguridad, se ha procedido al cierre de de la Alhambra, al igual que los edificios públicos del Ayuntamiento de Granada, a suspender la actividad diurna no esencial del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, también, de la Catedral.

Según los datos revisados del IGN, ha habido una cadena de seísmos por encima de la magnitud 4.0, como a las 10.53 en Churriana de la Vega (4.0), otro a las 11.34 horas en Alhendín (4.2); así como en Armilla (4.0). Junto a ello, ha habido otros de menor proporción, como en Las Gabias (magnitud 2.6) o en Padul (2.9). Tras una hora de gran intensidad y con una breve pausa de por medio, el último registrado ha sido en Alhendín fue a las 12.41 horas, esta vez de 4.0 y con una profundidad de cinco kilómetros.

Emergencia

La Junta de Andalucía mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 4.8 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín. Además, la alcaldesa de Granada ha elevado la situación de emergencia a fase 1 en vista de la imprevisibilidad de estas sacudidas terrestres.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, se trasladará a Granada, donde se desarrollará una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia. “Vamos a visitar diferentes zonas y vamos a evaluar daños, en este caso en determinadas calles, tanto de zonas de Granada capital como de municipios del área metropolitana”, ha expuesto. Por el momento, hay tres heridos, uno de ellos hospitalizados, y una docena de casos atendidos por los sanitarios, aparte de unas 500 llamadas atendidas en el servicio de emergencias 112.

Córdoba y Málaga

Según la actualización del IGN, el movimiento sísmico ha alcanzado una intensidad máxima de V en la escala macrosísmica europea (EMS) en varios puntos de la provincia de Granada. La mayor intensidad, V EMS, se ha registrado en Anzola (Pinos Puente), Armilla, Barrio de la Vega (Monachil), Churriana de la Vega, El Lance (Rubite) y Santa Juliana (Armilla). En otros municipios del área metropolitana granadina, como Cájar, Cúllar Vega, Gójar, La Zubia, Pinos Puente o Las Gabias, la intensidad se sitúa entre IV y V EMS.

En Córdoba capital, el IGN sitúa la intensidad en II EMS. También se ha registrado intensidad II en Cabra. En la provincia de Jaén, el movimiento ha sido percibido en localidades como Jaén capital, Linares, Úbeda, Andújar, Bailén, Jódar, Quesada, Sabiote, Mengíbar o Alcalá la Real, entre otras.

Por su parte, en la provincia de Málaga, el terremoto se ha sentido, entre otros puntos, en Málaga capital, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Nerja, Torrox y Cártama. En Almería, el listado incluye la capital y municipios como Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Alcolea, Canjáyar o Vícar.

Un total de 432 seísmos desde el día 14

El episodio sísmico de Granada y su área metropolitana, que incluye desde el día 14 de agosto los dos terremotos de magnitud 4.8 Mw -el del sábado 15 y el de este martes- y 432 eventos en total, recoge 45 seísmos sentidos por la población. Estos temblores se han llegado a notar en 500 localidades tanto en Granada y Andalucía central y oriental, como en Región de Murcia, Castilla La Mancha y sur de la comunidad de Madrid.

Así lo recoge el informe actualizado este martes del Instituto Geográfico (IGN), que describe que desde el pasado viernes 14 de agosto se está registrando una serie de terremotos superficiales en el entorno de las localidades de Alhendín, Gójar, La Zubia al sur de la ciudad de Granada.

En cuanto a las réplicas, el IGN señala que las mayores registradas hasta el momento son tres terremotos de magnitudes 3,9, 4,2 y 4 este martes entre 15 minutos y dos horas después del terremoto de 4,8 y localizados al sur de Churriana de la Vega, norte de Alhendín y noreste de Gójar, respectivamente.

Sierra Morena, en la provincia de Jaén, alberga un gran aliciente natural como es el Paraje Natural de la Cascada La Cimbarra. Este enclave destaca por un espectacular salto de agua de 40 metros de altura que se origina gracias a una falla transversal en el cauce del río Guarrizas, situado en la localidad de Aldeaquemada. El entorno ofrece un paisaje de contrastes, donde la dureza de la roca vertical se mezcla con la frescura de las lagunas y pozos erosionados por el paso constante del tiempo. Es un destino ideal para aquellos que buscan conectar con la naturaleza. Curiosamente la belleza del paraje es tan imponente que los lugareños usan el término cimbarra para sus saltos.

La geología de este lugar es una ventana abierta a un pasado remoto de hace 500 millones de años. La pared vertical de la cascada está formada por cuarcita armoricana, una roca muy resistente. En la superficie de estos estratos es posible observar fósiles y rizaduras u olas petrificadas. Estas marcas, conocidas como ripples, revelan que toda esta zona estuvo cubierta por el mar. Es sorprendente imaginar cómo el oleaje marino moldeó lo que hoy es un desfiladero interior. Esta riqueza geológica se extiende a zonas cercanas como Despeñaperros o el paraje de Los Órganos.

Al elevar la vista hacia los escarpados farallones de roca, el cielo se llena de alas majestuosas. El paraje es un refugio vital para una extensa población de buitres leonados y buitres negros. Además, es posible avistar águilas imperiales y reales que anidan en las grietas de los desfiladeros. Debido a esta gran diversidad, el espacio ha sido declarado Zona de Especial Protección para las Aves. El búho real también encuentra aquí un hábitat perfecto entre los riscos y el matorral mediterráneo. La fauna no se limita al aire, pues en los ríos habitan nutrias y especies de peces autóctonos. Incluso se han documentado animales más esquivos como el zorro, la gineta y la cabra montesa.

Sin embargo, el valor de la ruta no es solo biológico, sino también un legado humano milenario. El paraje alberga una veintena de yacimientos de arte rupestre que son Patrimonio de la Humanidad. Estas muestras de la prehistoria se encuentran en abrigos de roca como la famosa Tabla de Pochico. Otros puntos de gran interés arqueológico son los abrigos de Monuera y la zona de la Desesperada. Las pinturas representan escenas y símbolos que conectan directamente con los primeros pobladores. Muchos de estos dibujos son difíciles de ver a simple vista si no se conoce la ubicación exacta. La UNESCO reconoció estos sitios por su excepcional importancia para la historia de la humanidad.

La flora que rodea el cauce del río Guarrizas es tan variada como los paisajes que atraviesa. Abundan los bosquetes de encinas y alcornoques, típicos del denso matorral mediterráneo local. En las áreas más sombrías persisten bosques de roble melojo, reliquias de épocas mucho más frías. A orillas del agua crecen fresnos, alisos y chopos, formando un aromático bosque de ribera. Existen especies vegetales únicas y amenazadas en la zona, como el singular jaramago de roca. En las grietas de los desfiladeros asoman helechos como la doradilla, con su envés de color oro. También hay plantaciones de pino piñonero y negral que aportan un aroma característico al lugar.

Aunque la Cascada de la Cimbarra es la protagonista, existen otros saltos de agua cercanos. Siguiendo el arroyo Martín Pérez se llega al Cimbarrillo, una cascada de singular y serena belleza. Más adelante aparece el Charco del Negrillo, cuya laguna es incluso más grande que la principal. Este último rincón destaca por su ambiente mágico, rodeado de grandes moles de piedra caídas. También existe la cascada de María Antonia, otro secreto oculto entre los pliegues del terreno. Para visitar estas joyas secundarias es necesario recorrer senderos como el del Arroyo Martín Pérez. Estos recorridos permiten descubrir molinos antiguos y ruedas de piedra abandonadas junto al agua.

Baño prohibido

La historia moderna del lugar está ligada a la fundación de Aldeaquemada en el siglo XVIII. Fue una de las Nuevas Poblaciones creadas por Carlos III bajo la supervisión de Pablo de Olavide. La villa conserva un trazado colonial y tradiciones que mezclan influencias andaluzas y centroeuropeas. Los colonos alemanes y suizos traídos entonces dejaron una huella imborrable en la cultura local. Hoy, el municipio es la puerta de entrada perfecta para explorar todo el paraje natural de la zona. En el pueblo se pueden encontrar servicios de alojamiento, gastronomía típica y guías expertos. Incluso existe un centro de interpretación dedicado a la figura histórica de Pablo de Olavide.

Para disfrutar de esta ruta se recomienda planificar la visita tras épocas de lluvias intensas. La cascada principal se sitúa a solo dos kilómetros de Aldeaquemada por un camino bien señalizado. Existe un sendero circular de 1,2 kilómetros que permite ver el salto de agua en unos 30 minutos. Hay dos opciones principales: ir a la Plaza de Armas para una vista frontal o bajar a la laguna. Es vital recordar que, aunque el agua invite al chapuzón, no es una zona habilitada para el baño. El terreno puede ser resbaladizo, por lo que se exige calzado adecuado y mucha precaución. Al ser un espacio protegido, se debe respetar la normativa para conservar este paraíso natural. La visita a la Cimbarra promete una aventura inolvidable que une geología, fauna y arte rupestre.

Cuando el termómetro empieza a rondar los 40 grados, la cocina andaluza saca sus ingredientes más eficaces contra el calor: los platos fríos, ligeros y de cuchara que no necesitan fogón. Junto al gazpacho o el salmorejo, hay una receta menos conocida fuera de sus fronteras, pero igual de arraigada: la pipirrana de Jaén. Una ensalada de tomate, pimiento, huevo y atún que en muchas casas jienenses sigue haciéndose exactamente igual que hace cincuenta años, con el mismo utensilio de siempre: el dornillo.

La pipirrana pertenece a esa familia de platos andaluces que parten de los mismos ingredientes de la huerta de verano —tomate maduro, pimiento verde, ajo, aceite de oliva— pero que, a diferencia del gazpacho, no se trituran. Aquí todo se pica a cuchillo, en dados pequeños, y se liga con un majado de yema de huevo cocido, ajo y aceite que hace las veces de aliño espeso. El resultado es una ensalada con textura, jugosa, en la que el propio tomate suelta su agua y se mezcla con el majado hasta formar un caldillo que pide pan para disfrutarlo al máximo.

Aunque el plato tiene variantes por buena parte de Andalucía —Málaga, Granada y Almería tienen las suyas—, y también se prepara en Murcia y en algunas zonas de Castilla-La Mancha como Ciudad Real, en Jaén capital la receta se considera casi una seña de identidad. Allí se elabora tradicionalmente en el dornillo, un recipiente de madera o barro donde se maja el ajo con sal antes de incorporar el resto de ingredientes, un gesto que aporta un sabor distinto al que se consigue con una simple ensaladera.

Los ingredientes de la pipi

La lista de la compra es corta y barata, lo cual explica en parte por qué este plato ha sobrevivido generación tras generación en las cocinas familiares:

Algunas familias añaden media cebolleta, y hay quien se atreve con un toque de pepino, aunque no es lo habitual en la versión jienense. La clave, en cualquier caso, no está tanto en la lista como en las proporciones: la pipirrana es, por tradición, un plato a ojo, que cada casa ajusta a su gusto.

Paso a paso

1. Cocer los huevos. Se hierven durante diez o doce minutos, se enfrían, se pelan y se separan las yemas de las claras. Ambas partes se aprovechan, pero en momentos distintos de la receta.

2. Preparar el majado. En el dornillo o, en su defecto, en un mortero, se machaca un diente de ajo con un poco de sal gorda, que ayuda a que el ajo no resbale. Algunas versiones añaden en este punto un trozo de pimiento verde.

3. Incorporar las yemas. Una vez conseguida una pasta homogénea de ajo y sal, se añaden las yemas cocidas y se sigue majando hasta integrarlas por completo.

4. Emulsionar con aceite. Se va añadiendo el aceite de oliva virgen extra poco a poco, sin dejar de mover, hasta lograr una crema espesa. Este majado es, en realidad, el alma del plato: concentra buena parte del sabor característico de la pipirrana.

5. Picar las verduras. Se pelan los tomates y se cortan en dados pequeños, aprovechando todo el jugo que suelten. El pimiento verde restante se pica finamente. Todo se incorpora a un bol o al propio dornillo.

6. Añadir las claras. Las claras de huevo cocidas se pican toscamente y se suman al resto de ingredientes, mezclando bien para que se integren todos los sabores.

7. Dejar reposar en frío. La pipirrana necesita nevera: al menos una hora, aunque lo habitual es dejarla entre dos y cuatro horas, e incluso de un día para otro. El reposo es lo que permite que el tomate termine de soltar su jugo y que los sabores se asienten.

8. Añadir el atún y servir. El toque final es el atún escurrido, que muchas familias incorporan justo antes de servir para que no se deshaga en la mezcla. Se sirve bien fría, acompañada siempre de pan para mojar en el caldillo que queda en el fondo.

Un plato para comer con cuchara y con pan

La pipirrana no es solo una ensalada: en Jaén se come con cuchara, y el pan cumple una función casi tan importante como cualquiera de los ingredientes, porque el objetivo final es rebañar ese jugo espeso que deja el majado mezclado con el tomate. Puede servirse como entrante, como guarnición de guisos tradicionales de la provincia —los andrajos, por ejemplo— o incluso como plato único en una cena ligera de verano.

Para quienes prefieran prescindir del atún, la receta admite perfectamente una alternativa vegetal, ya que su papel es más de acompañamiento que de ingrediente estructural. Lo que no suele faltar en ninguna versión es el aceite de oliva virgen extra de calidad, a ser posible de la propia provincia, considerado por muchas familias jienenses como el verdadero responsable de que la pipirrana sepa a Jaén.

En una época en la que el calor extremo se instala cada vez más pronto en el calendario, recetas como esta —sin fuego, con productos de temporada y pensadas para conservarse en frío— vuelven a cobrar sentido. La pipirrana no necesita reinventarse: solo un buen tomate, un dornillo —o un mortero cualquiera— y algo de paciencia para dejarla reposar.

Con más de 50 años de historia, Escayescos es una empresa especializada en la fabricación de placas de yeso laminado y productos complementarios para sistemas de construcción en seco. Jorge Juan Peláez, su CEO, señala que el objetivo es “ofrecer soluciones que contribuyan a una construcción más eficiente, sostenible y de mayor calidad”.

Con sede en el municipio jiennense de Alcaudete y rodeado de olivares, Escayescos controla todas las fases de producción en sus instalaciones, desde la extracción de yeso de sus tres canteras, hasta la venta final al cliente. Por otro lado, realizan “una importante inversión en I+D, sostenibilidad y desarrollo de nuevas soluciones que responden a las necesidades del mercado”, afirma Peláez.

Sus pilares son calidad, innovación, sostenibilidad y compromiso con el cliente, lo que les permite mantener una “trayectoria ascendente” con presencia tanto en el mercado nacional, como en el internacional. “Creemos que una empresa solo puede crecer si ofrece productos fiables, mantiene una escucha activa del mercado y actúa con responsabilidad hacia las personas y el medio ambiente”, señala Peláez.

Un presente sostenible

Para conseguir este crecimiento, Escayescos considera importante mantener una relación estrecha con distribuidores, instaladores y prescriptores, a los que ofrece asesoramiento y formación para “asegurar la correcta aplicación de nuestros sistemas”. Además, colaboran de forma paralela con arquitectos e ingenieros que “buscan soluciones de alto rendimiento para sus proyectos” de forma independiente. 

Como empresa industrial, se enfrentan a “la volatilidad del precio de las materias primas y de la energía, la creciente competencia nacional e internacional o la evolución constante de las exigencias medioambientales”. Sin embargo, para hacerle frente, cuenta con una plantilla de más de 100 personas, donde el 60% son mujeres, “una cifra muy superior a la media de la industria”, destaca Peláez.

Con el objetivo de realizar una construcción más sostenible, cuentan con certificaciones medioambientales como las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP), BREEAM, LEED, Certificación Verde y la certificación AENOR N Sostenible, lo que “avalan nuestro compromiso con la reducción del impacto ambiental”. Por otro lado, también participan en iniciativas solidarias y de apoyo porque entienden que “una empresa también debe aportar valor a la comunidad”.

La herencia de un padre 

Pese a tener unos comienzos complicados, el padre de Jorge Juan Peláez y sus socios pusieron en marcha Escayescos como una oportunidad de entrar en un sector, como es el de los materiales de construcción basados en yeso, con un gran potencial de crecimiento. “Mirando atrás, aquellos inicios fueron el fundamento de una empresa que hoy continúa evolucionando, pero manteniendo el mismo espíritu emprendedor con el que nació”, señala Peláez.

Gracias a la constancia, la capacidad de adaptación y la apuesta por la calidad, la empresa creció de forma sostenida hasta conseguir sus logros actuales. “Desde el principio tuvieron -su padre y los socios- la convicción de que el éxito pasaba por ofrecer productos fiables, un servicio cercano y una mejora continua, valores que siguen formando parte del ADN de Escayescos”, destaca Peláez.

Su hoja de ruta pasa por seguir creciendo de forma sostenible, reforzando su presencia en mercados internacionales y ampliando la oferta de soluciones constructivas. “Queremos continuar desarrollando nuevos productos con mayores prestaciones técnicas y medioambientales, impulsar la automatización de nuestros procesos y fortalecer nuestra posición como fabricante de referencia”, afirma Peláez, por lo que continuarán trabajando en la formación de profesionales y desarrollando soluciones que contribuyan a una construcción más eficiente, rápida y sostenible.

Quesada se sitúa en el cuadrante sureste de la provincia de Jaén, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Gran parte de su término municipal queda integrada en este espacio protegido, donde los paisajes naturales conviven con vestigios de distintas épocas históricas. Además del núcleo principal, el municipio incluye las pedanías de Tíscar, Belerda, Don Pedro, Collejares-Cortijuelo y Los Rosales, repartidas por un territorio en el que se mantienen monumentos, tradiciones y enclaves ligados a la sierra.

El recorrido puede arrancar en el casco urbano, formado por calles estrechas y empinadas, pavimento de piedra y viviendas encaladas decoradas con plantas. En este entramado aparecen antiguas puertas de la fortaleza, edificios religiosos y espacios culturales, mientras que en el entorno destacan el Santuario y el Castillo de Tíscar, la Cueva del Agua, el Pilón Azul y el nacimiento del Guadalquivir. El municipio reúne así las huellas de las diferentes civilizaciones que pasaron por la zona junto a un paisaje marcado por el agua y la montaña. La visita no se concentra en un solo punto, sino que se reparte entre el núcleo principal y varias aldeas conectadas por elementos históricos, religiosos y naturales.

Las huellas históricas del casco urbano

Dos de los elementos que evocan el pasado defensivo de Quesada son el Arco de los Santos y el Arco de la Manquita de Utrera. El primero es una puerta gótica del siglo XIV que daba acceso al recinto amurallado y conserva una estela funeraria romana reutilizada en su estructura. El segundo, también conocido como Puerta de Úbeda o Arco del Mesón, tiene su origen en una torre-puerta almohade del siglo XII. Ambos accesos forman parte de un casco antiguo en el que todavía se reconoce la configuración histórica de la localidad.

Entre los edificios religiosos destaca la iglesia de San Pedro y San Pablo, construida en el siglo XVIII sobre restos de un templo visigodo y una mezquita. Presenta planta de cruz latina con tres naves, bóveda de crucero y pinturas en el altar, mientras que bajo la torre campanario se conserva una capilla gótica del siglo XIV. Su nombre recuerda la conquista de Quesada, fechada el 29 de junio de 1310. A este templo se suma la iglesia de la Purísima Concepción, una construcción barroca del siglo XVII conocida también como iglesia del Hospital por el antiguo centro que se ubicaba junto a ella. Su fachada presenta influencia mudéjar toledana y el interior está cubierto por una bóveda de cañón con media cúpula sobre el altar.

La presencia humana en la sierra se remonta a la Prehistoria, con una primera ocupación situada en el segundo milenio antes de Cristo. Así lo reflejan las pinturas rupestres de estilo levantino y esquemático, junto a materiales cerámicos y de piedra hallados en la zona. Estas manifestaciones fueron incluidas en la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1998. Las primeras representan animales, figuras humanas y escenas relacionadas con la caza, la agricultura o la lucha, mientras que las segundas recurren a formas más simples. El recorrido cultural se completa con el Museo Zabaleta, dedicado al pintor Rafael Zabaleta, y con el espacio anexo centrado en el poeta Miguel Hernández, dos referencias que amplían la visita hacia la pintura y la literatura.

El agua y la montaña alrededor de Quesada

Uno de los principales enclaves del término municipal es la Cañada de las Fuentes, situada a 1.450 metros de altitud y vinculada al nacimiento del Guadalquivir, el río más importante de Andalucía. A pocos kilómetros se encuentra el Valle de los Tejos, donde se conservan 16 ejemplares. Entre ellos destaca el conocido como Tejo Milenario, al que se le atribuyen más de 2000 años y cuyo tronco supera los nueve metros de perímetro. Ambos espacios forman parte del entorno serrano que rodea la localidad y reflejan la relevancia natural de esta zona del municipio.

Entre las aldeas de Tíscar y Belerda se localiza la Cueva del Agua, declarada Monumento Natural de Andalucía. El río Tíscar atraviesa esta cavidad caliza y cruza la roca del Monte del Caballo, dando lugar a una garganta con estalactitas, estalagmitas, saltos, cascadas, pilones y manantiales. El agua continúa su recorrido hacia el Pilón Azul, situado cerca de Belerda y convertido en otro de los puntos naturales destacados del municipio. Este conjunto conecta varias pedanías con algunos de los paisajes más reconocibles del término.

El Puerto de Tíscar conserva también el Torreón del Infante Don Enrique, situado a 1.183 metros de altitud junto al Castillo de Peña Negra. Se trata de una construcción cilíndrica de carácter defensivo, levantada con mampostería y sillarejo, que cuenta con un cuerpo inferior macizo y una entrada elevada. Su función era vigilar el paso de tropas por el camino hacia el reino nazarí de Granada. El santuario, el castillo y esta torre completan un recorrido que une el patrimonio medieval con los paisajes de Tíscar y el resto de pedanías de Quesada.

La Guardia Civil investiga a dos hombres de 25 y 28 años como presuntos autores de un delito contra la fauna y otro de maltrato animal después de enviaran por mensajería una serpiente pitón bola y una culebra real de California, una especie que sólo tiene presencia en Estados Unidos, México e Islas Canarias. Los investigados se corresponden con el remitente del paquete, vecino de Pulianas (Granada), y el destinatario, vecino de Alicante.

La actuación se inició tras el aviso recibido desde una empresa de transporte de paquetería de La Carolina (Jaén), cuyos trabajadores localizaron una serpiente de grandes dimensiones entre los envíos almacenados en sus instalaciones.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que el animal, una pitón de aproximadamente un metro y medio de longitud, había salido de una caja de cartón que presentaba una rotura. En el interior del paquete localizaron dos recipientes de plástico, uno de ellos contenía una serpiente de pequeñas dimensiones y el otro presentaba la tapa fracturada, circunstancia que habría permitió la salida de la pitón.

Los dos ofidios fueron intervenidos y trasladados al Aula de Interpretación de Especies Exóticas Invasoras, ubicada en el municipio de Alcalá la Real (Jaén), donde fueron identificados como un ejemplar de Python Regius (pitón bola) y otro de Lampropeltis Californiae (culebra real de California), quedando depositados en la sala de cuarentena del centro a disposición de la autoridad judicial.

Especies exóticas amenazadas

Las gestiones practicadas permitieron comprobar que la pitón bola está incluida en el convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y que tanto esta especie como la culebra real de California figuran en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, no teniendo la consideración de animales de compañía y estando prohibidas su tenencia, transporte y comercialización.

Asimismo, se verificó que los animales no iban acompañados de la documentación necesaria para acreditar su procedencia legal. También se constató que ambos ejemplares eran transportados en condiciones inadecuadas para su bienestar, pudiendo comprometer su estado físico e incluso su supervivencia durante el transporte.

Desde la empresa de transporte se manifestó que desconocía que el paquete contenía animales vivos, al no haber sido informada de esta circunstancia por el remitente.

Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Orcera, situado en la provincia de Jaén, dentro de la Sierra de Segura y en pleno entorno del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, es un municipio marcado por el relieve, los cursos de agua, los bosques y los olivares. Su ubicación permite combinar en una misma escapada el contacto con la naturaleza, el baño en espacios acondicionados y un paseo tranquilo por un casco urbano muy ligado a la historia de esta parte de Andalucía.

El paisaje que rodea al pueblo está estrechamente relacionado con el olivar. Los campos forman parte de la estampa habitual del lugar y ayudan a entender el peso que tiene el aceite de oliva en la vida diaria, en la gastronomía y en la economía local. Este entorno agrícola convive con un paisaje de sierra que ofrece rutas, miradores y espacios naturales cercanos, por lo que Orcera encaja tanto en una visita veraniega como en una escapada de fin de semana centrada en el senderismo o el turismo rural.

Uno de los puntos que más interés despierta es la piscina natural de Amurjo. Este espacio de baño, ubicado en un paraje rodeado de vegetación, aprovecha el agua procedente del entorno fluvial de Orcera y se ha consolidado como uno de los principales atractivos del municipio. Su valor no está solo en refrescarse, sino en el tipo de plan que propone: una jornada sencilla, en contacto con el entorno y sin necesidad de alejarse demasiado del núcleo urbano.

Un baño natural en plena Sierra de Segura

La piscina natural de Amurjo es el lugar más reconocible de Orcera durante el verano. Se trata de una zona de baño amplia, formada a partir del encauzamiento del agua en un entorno de sierra. A diferencia de una piscina convencional, su interés radica en la conexión directa con el medio natural, ya que el agua procede del entorno cercano y el espacio mantiene una relación evidente con el paisaje que lo rodea.

El paraje permite pasar el día en un entorno preparado para el baño y, al mismo tiempo, cercano a otros rincones naturales del municipio. Los pinares y la presencia constante del agua convierten Amurjo en un refugio habitual frente a las altas temperaturas de la provincia. No es un lugar improvisado ni una poza aislada, sino un espacio integrado dentro de la oferta turística de Orcera y vinculado al uso recreativo durante el verano.

La visita puede completarse con paseos por los alrededores o con rutas de baja dificultad, en función del tiempo disponible y de la condición física de cada persona. El municipio forma parte de un territorio con numerosos caminos y enclaves naturales, lo que permite organizar una escapada más amplia sin centrarla únicamente en el baño. La Sierra de Segura ofrece un paisaje de transición entre el olivar y la montaña, con zonas de sombra, barrancos, cauces y miradores.

Este entorno se integra en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, uno de los espacios protegidos más importantes de España por su extensión y su valor ambiental. Además, cuenta con el reconocimiento de Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves. Para Orcera, esto supone un atractivo añadido, ya que la visita no se limita a una piscina natural, sino que se amplía a un entorno adecuado para caminar, observar el paisaje y conocer un área de alto interés ecológico.

Patrimonio local, aceite y memoria histórica

Más allá de Amurjo, Orcera conserva varios elementos patrimoniales que ayudan a entender su papel dentro de la Sierra de Segura. Uno de los más destacados es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo cuya construcción se inició en el siglo XVI y que ha pasado por distintas fases a lo largo del tiempo. Fue reconstruida en 1817 tras los daños sufridos durante la ocupación napoleónica y restaurada nuevamente en 1939.

Otro punto de interés son las Torres de Santa Catalina, un conjunto de tres construcciones defensivas situadas en una loma entre los ríos Trujala y Orcera. Su origen se remonta al periodo musulmán y se sitúa entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, en época almohade. Su ubicación responde a funciones de control del territorio y permite añadir a la visita una lectura histórica del paisaje, más allá de su valor natural.

El Centro de Interpretación Provincia Marítima aporta una referencia poco habitual en un municipio de interior. Este espacio explica la historia de la Provincia Marítima, activa entre 1733 y 1836, y reúne materiales relacionados con esa etapa, como herramientas, vestuario, mobiliario y una recreación vinculada a los barcos que se fabricaban con madera procedente de los montes de la zona. Se trata de una parada que conecta el pasado forestal de la sierra con usos históricos que no siempre resultan evidentes en una primera visita.

La gastronomía completa la experiencia con una presencia clara del aceite de oliva y de platos tradicionales ligados al entorno rural. Todo ello refuerza la idea de un destino de interior en el que el baño en Amurjo puede ser el punto de partida del viaje, pero no el único motivo para alargar la visita unas horas más.

Hay monumentos que sorprenden por su tamaño, otros por su antigüedad y algunos porque permanecieron ocultos durante siglos sin que casi nadie sospechara su existencia. En pleno centro histórico de Jaén existe uno que reúne las tres características. Bajo el Palacio de Villardompardo se conservan unos baños árabes construidos en el siglo XI que permanecieron escondidos durante cientos de años bajo los cimientos del edificio renacentista. Con una superficie cercana a los 450 metros cuadrados, constituyen probablemente el mayor conjunto de baños andalusíes visitables de España y uno de los grandes tesoros patrimoniales de Andalucía.

Quien recorre el palacio difícilmente imagina que, varios metros más abajo, permanece intacta una parte importante de la ciudad islámica medieval. Descender hasta los Baños Árabes de Jaén supone viajar casi mil años atrás para descubrir cómo funcionaban estos espacios de higiene, encuentro social y descanso durante la época andalusí.

Los Baños Árabes de Jaén quedaron ocultos bajo un palacio durante siglos

Según cuenta Diputación de Jaén, “construidos en el siglo XI, los Baños Árabes están ubicados en los sótanos del Palacio de Villardompardo. Cuentan con una extensión de 450 metros cuadrados, lo que los convierte probablemente en los más grandes de cuantos se pueden visitar en España”. Su tamaño resulta excepcional, pero aún más sorprendente es la historia que permitió su conservación hasta nuestros días.

Tras la conquista de Jaén por Fernando III en 1246, los baños continuaron utilizándose durante los primeros años del dominio cristiano. Sin embargo, entre los siglos XIV y XV dejaron de cumplir su función original y fueron transformados en tenerías. Todavía hoy pueden observarse restos de aquellas instalaciones en algunas de las salas, un testimonio de cómo los edificios históricos cambian de uso a lo largo del tiempo. Lejos de desaparecer, el conjunto fue adaptándose a nuevas necesidades hasta quedar definitivamente oculto.

El momento decisivo llegó a finales del siglo XVI, cuando Fernando de Torres y Portugal, conde de Villardompardo y virrey del Perú, ordenó levantar su palacio sobre el antiguo hammam. Los baños quedaron enterrados entre sótanos y cimentaciones, circunstancia que, paradójicamente, terminó garantizando su conservación durante los siglos siguientes. Lo que parecía condenarlos al olvido acabó protegiéndolos del paso del tiempo y de muchas transformaciones urbanísticas posteriores.

Un descubrimiento que devolvió a la luz un monumento medieval

A comienzos del siglo XX el Palacio de Villardompardo pasó a formar parte del patrimonio de la Diputación Provincial de Jaén. Poco después, durante una inspección realizada en 1913 para elaborar el Catálogo Monumental de Jaén, Enrique Romero de Torres descubrió una pequeña parte de los antiguos baños. Aquel hallazgo marcó el inicio de una larga historia de investigaciones y restauraciones que permitirían recuperar uno de los monumentos más importantes del legado andalusí español.

Tan solo cuatro años después, el arqueólogo Manuel Gómez-Moreno propuso su declaración como Monumento Nacional, reconocimiento que llegó oficialmente en 1931. Las primeras obras de restauración comenzaron en 1936 bajo la dirección de Leopoldo Torres Balbás y del arquitecto jiennense Luis Berges Martínez, aunque la Guerra Civil obligó a interrumpir los trabajos. La recuperación definitiva no llegaría hasta varias décadas después, cuando nuevas campañas arqueológicas permitieron sacar a la luz la mayor parte del conjunto.

Entre 1970 y 1984 se desarrollaron distintos proyectos de restauración dirigidos por Luis Berges Roldán que permitieron descubrir prácticamente todas las salas visitables en la actualidad. La calidad de esa intervención fue reconocida internacionalmente cuando Europa Nostra concedió en 1984 su Medalla de Honor a la restauración de los Baños Árabes de Jaén. El premio confirmó la importancia patrimonial de una actuación que devolvió a la ciudad uno de sus monumentos más valiosos.

Qué ver en Jaén bajo el Palacio de Villardompardo

El recorrido por los Baños Árabes de Jaén permite comprender perfectamente cómo funcionaban estos complejos públicos durante la Edad Media. La visita comienza en el vestíbulo o al-bayt al-maslaj, una sala alargada cubierta por bóveda de cañón e iluminada por dieciocho luceras estrelladas. Originalmente, el suelo estaba revestido de mármol blanco y las paredes decoradas con arquerías pintadas en rojo sobre fondo blanco. La cuidada ornamentación demuestra que estos espacios eran mucho más que simples instalaciones para el baño.

A continuación aparecen la Sala Fría, la impresionante Sala Templada y la Sala Caliente, cada una diseñada para cumplir una función concreta dentro del recorrido termal. La Sala Templada constituye probablemente el espacio más espectacular del conjunto, con un gran salón cuadrado cubierto por una cúpula sostenida mediante arcos de herradura apoyados sobre ocho columnas. La combinación de cúpulas, bóvedas y luceras crea un ambiente que todavía hoy transmite la sofisticación de la arquitectura andalusí.

La Sala Caliente conserva además algunos de los elementos técnicos más interesantes del edificio. Situada junto a las antiguas calderas, disponía de un ingenioso sistema de calefacción mediante aire caliente que circulaba bajo el pavimento gracias a una red de pequeños pilares de ladrillo. Los muros incorporaban chimeneas ocultas por donde ascendía el calor, calentando tanto el suelo como la estancia. Este sistema recuerda al hipocausto romano y demuestra el elevado conocimiento técnico alcanzado por los constructores medievales.

Quienes buscan qué ver en Jaén encontrarán en el Palacio de Villardompardo una visita imprescindible, no solo por el edificio renacentista, sino por el extraordinario monumento que permanece bajo él. Los Baños Árabes de Jaén constituyen un ejemplo excepcional de cómo distintas épocas históricas pueden superponerse sobre un mismo espacio sin borrar completamente el pasado. Bajo los cimientos de un palacio del siglo XVI sigue latiendo un hammam construido cinco siglos antes, convertido hoy en uno de los grandes monumentos de Jaén y en una de las visitas más sorprendentes del turismo en Jaén.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 19 de junio, avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, con máximas que oscilarán entre los 39º y 40º grados de máxima.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, la campiña cordobesa estará bajo aviso amarillo por este fenómeno meteorológico desde las 13:00 horas hasta las 21:00 horas, con una temperatura máxima de 39º grados, aunque localmente se podrán alcanzarse los 40 °C.

En cuanto a la provincia de Jaén, se mantendrá activado el nivel amarillo en las comarcas del Valle del Guadalquivir, y de Morena y Condado entre las 13:00 horas y las 21:00 horas, franja en la que los termómetros alcanzarán máximas de 39 °C e incluso los 40 °C a nivel local.

Por último, las altas temperaturas también azotarán a la provincia de Sevilla, concretamente en la campiña sevillana donde se activará el aviso amarillo durante la jornada de este viernes en la misma franja horaria que en el resto de las localizaciones mencionadas. De hecho, también se prevé que se lleguen a los 39 grados de máxima y localmente pueden alcanzarse los 40 grados.

Respecto al resto de la región, este viernes se espera en Andalucía cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, y nubosidad de evolución en las sierras. Aun así, no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables por la tarde en las sierras orientales.

Por otro lado, se espera que las temperaturas registren ligeros cambios, además de que soplen vientos flojos variables, con intervalos moderados por la tarde. Así, el Levante será moderado en el Estrecho y el litoral almeriense.

El próximo 20 de junio a las 11:30 horas, la plaza de España de Alcázar de San Juan se convertirá en el epicentro de una nueva gran movilización social para defender el llamado Tren de la Mancha.

Bajo el lema 'Defendemos el progreso de nuestra tierra', la Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (PFCM), junto a la plataforma por la parada en Mora-Orgaz, han convocado esta manifestación para exigir infraestructuras ferroviarias que consideran vitales para el futuro de Castilla-La Mancha.

Antes, esta misma semana, mantendrán una reunión en la Consejería de Fomento con la directora general de Transportes y Movilidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Lucía Balmaseda.

No es la primera movilización, y ahora la protesta arrecia, tras anunciar el ministro de Transportes, Óscar Puente, que la opción de su departamento pasa por un baipás en Montoro (Córdoba) alejando la opción por Alcázar de San Juan, en la futura línea del AVE Madrid-Jaén.

La movilización, dicen los convocantes, no solo busca una mejora puntual, sino un cambio estratégico en el mapa ferroviario del centro peninsular y en sus reivindicaciones detallan un hasta siete objetivos irrenunciables.

Por un lado la construcción del tramo Mora-Orgaz-Alcázar de San Juan, que incluiría una estación de viajeros para la comarca de Madridejos y Consuegra, estas dos últimas en la provincia de Toledo. El compromiso fue aprobado por el Ministerio de Fomento en el año 2008, ratificando así un convenio con la Junta de Castilla-La Mancha en 2001.

Por otro, paralizar el baipás ferroviario por Montoro, una obra que las plataformas consideran perjudicial para la línea tradicional, así como un nuevo acceso ferroviario por el sur a Toledo, conectando de forma más eficiente la capital regional.

También reclaman la recuperación de la parada del tren en Mora-Orgaz, el mantenimiento y mejora de todos los servicios en la línea completa Madrid-Alcázar-Jaén o la creación de una Plataforma Logística Intermodal en Alcázar de San Juan para potenciar el transporte de mercancías. En definitiva, “la vertebración definitiva de Castilla-La Mancha a través del ferrocarril”, señalan.

Reducción drástica de los tiempos de viaje

Uno de los argumentos centrales de la protesta es la ineficiencia de los tiempos actuales frente a lo que permitirían las mejoras solicitadas. Según los datos que manejan las plataformas, los trayectos podrían reducirse de forma significativa.

Por ejemplo, un viaje desde Alcázar de San Juan a Madrid-Atocha, que actualmente oscila entre 1hora y 18 minutos y 1hora y 36 minutos, podría completarse en tan solo 46 minutos con la nueva infraestructura.

En el caso de Jaén, el tiempo de viaje a la capital se reduciría de las casi cuatro horas actuales a menos de 3 horas (2 horas y 48 minutos).

Localidades como Valdepeñas o Manzanares también verían recortados sus tiempos en aproximadamente 40 minutos respecto a la situación actual.

Sin conexiones directas, “falta de oportunidades para los jóvenes”

Los organizadores enfatizan que esta no es solo una cuestión de transporte, sino de supervivencia económica y social. “Defendemos un transporte moderno, seguro y sostenible que sea un derecho ciudadano”, reza el manifiesto

La falta de conexiones directas y eficientes se señala como una de las causas principales de la pérdida de población y de “la falta de oportunidades para los jóvenes en la región”.

Además, la plataforma denuncia que la actual situación obliga a muchos ciudadanos de la zona a desplazarse por carretera hacia Madrid o Toledo, aumentando los costes y la huella de carbono, cuando la infraestructura ferroviaria debería ser la columna vertebral de la movilidad regional.

Un nexo logístico estratégico

La propuesta también pone el foco en la capacidad industrial de la zona. La creación de la Plataforma Logística Intermodal en Alcázar de San Juan se presenta como una oportunidad para convertir a la comarca en un nodo de conexión de mercancías a nivel nacional, aprovechando su ubicación privilegiada.

Las plataformas han hecho un llamamiento masivo a todos los vecinos de las comarcas afectadas —incluyendo Mora, Madridejos, Consuegra, Villacañas, Quero y Manzanares, entre otras— para que se sumen a la protesta y exijan “un tren que nos una y que traiga el progreso que nuestra tierra merece”