En un acto cargado de emoción y reconocimiento, Comisiones Obreras (CCOO) ha celebrado hoy un homenaje a la figura de Juan Antonio Mata Marfil, exsecretario regional del sindicato y pieza clave en la historia reciente de Albacete y de toda la comunidad autónoma.

El evento ha congregado a a unas 600 personas que han recordado el legado de un hombre cuya trayectoria es inseparable de “la lucha por las libertades” en este país, definiéndole como un “soñador y luchador” que no se amilanó ante la dictatura.

Entre los presentes estaban Remedios Toboso, su esposa; Aurora Mata y Clara Mata, sus hijas; y sus cuatro nietas, Lucía, Inés, Alba y Emma, y también 'la familia sindical', representada por los secretarios generales de CCOO en Albacete, Paco Gómez; en Castilla-La Mancha, Javier Ortega; y en España, Unai Sordo, que ha participado a través de un vídeo. También han acudido representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales de Albacete y Castilla La Mancha.

El homenaje ha servido no solo para recordar a un dirigente con visión estratégica que “se adelantó a su tiempo”, sino para reivindicar el diálogo social como la herramienta fundamental para el entendimiento, un legado que, según sus allegados, permanece vivo en el corazón de los trabajadores de Castilla-La Mancha.

“Representa a una generación de compañeros y de compañeras, de hombres y mujeres muy valientes y muy jóvenes en ese momento, que dieron un paso adelante para crear las libertades y la democracia que ahora mismo estamos disfrutando”, ha manifestado Ortega al inicio del acto, celebrado en el Paraninfo universitario de Albacete.

Su familia ha expresado un “orgullo máximo” por los valores de justicia y dignidad que les inculcó. Han definido a Comisiones Obreras como su propia “casa” y “familia”, agradeciendo el inmenso cariño recibido por parte de la ciudadanía y los trabajadores.

RemediosToboso ha calificado que es “un día de muchísimo orgullo, de reencuentro de muchísimos compañeros de lucha y de trabajo”, agradeciendo a la sociedad de Albacete, a los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha, “todo el calor”.

Además, se ha recordado la excelente y cercana relación que Mata mantenía con los medios de comunicación, incluso en periodos de huelga general, demostrando siempre “una gran calidad humana”.

Por su parte, Paco Gómez lo ha recordado como “un luchador” cuando “luchar estaba perseguido en este país, cuando luchar costaba incluso la integridad física y la libertad personal”. “Fue un gran sindicalista, fue un sindicalista de los de antes, de los de siempre, una persona que convencían con la palabra, pero que también convencía con sus actos”.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, lo ha definido como “una figura imprescindible en esta tierra, que ha dejado una huella imborrable”. Además, ha subrayado la apuesta de Juan Antonio Mata por el consenso y el diálogo como herramientas claves para la resolución de conflictos.

Por su lado, la concejala del equipo de gobierno albaceteño Gala de la Calzada ha asegurado que es “justo” recordar y rendir homenaje “a una personal que dedicó toda su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Albacete y de toda la región”. “Su compromiso con la sociedad y su altura de miras fue fundamental para la mejora de condiciones laborales, ya desde la Transición, lo que sin duda ha contribuido al desarrollo económico de nuestra tierra”, ha agregado.

Al acto han acudido también el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, o el exdelegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, entre otros. 

La dilatada trayectoria de un activo de la democracia

Nacido en 1949 en Benajarafe (/Málaga), aunque su familia se trasladó a Albacete cuando él tenía 8 años, Juan Antonio Mata adquiriró desde muy joven una conciencia de clase que le llevó a jugar un papel muy activo en la lucha social y política contra el franquismo, y a participar en la creación de las primeras Comisiones Obreras en Albacete, antes incluso de la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista.

Formó parte de la famosa asamblea fundacional de CCOO Albacete en La Marmota, en julio de 1976, y fue detenido en 1977 durante la manifestación prohibida del Primero de Mayo.

Fue concejal del Partido Comunista en Albacete en las primeras elecciones democráticas municipales y secretario general de CCOO Albacete entre 1985 y 1995. Posteriormente, asumió la Secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta 2004. Desde 1976 hasta entonces, fue miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.

En 2005, Juan Antonio Mata fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, puesto que ejerció hasta que el organismo fue suprimido en 2011. Volvió entonces a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete. De 2018 a 2022, representó a CCOO en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CCOO de Castilla-La Mancha destaca su papel fundamental en las luchas y conquistas de la clase trabajadora de la región, siendo protagonista en multitud de conflictos y momentos clave, como la huelga general del 14D, y una figura esencial en la construcción del diálogo social en una joven comunidad autónoma.

El yacimiento arqueológico de Ercávica, situado en el municipio de Cañaveruelas, en la provincia de Cuenca, representa uno de los mejores testimonios del pasado romano en la actual Castilla-La Mancha. Esta antigua urbe se alza majestuosa sobre un promontorio que hoy domina las aguas del embalse de Buendía, ofreciendo una estampa que combina historia y naturaleza de forma excepcional. Su origen se remonta a la época celtibérica, pero fue tras su rendición ante Tiberio Sempronio Graco en el año 179 a.C. cuando inició su verdadera transformación. El historiador Tito Livio la describió entonces como una ciudad noble y poderosa, calificativo que justificó con creces durante su posterior desarrollo bajo el dominio de Roma.

La planificación de la Ercávica romana destaca por seguir fielmente los cánones clásicos del urbanismo de la época, con un trazado ortogonal que todavía resulta perfectamente reconocible para el visitante actual. Sus calles se organizan en una cuadrícula regular donde los ejes principales, conocidos como el cardo maximus y los decumani, estructuran el espacio en manzanas o insulae de forma armónica. Este diseño no fue fruto del azar, sino de una voluntad deliberada de proyectar la civilización romana en el interior de la península ibérica de manera permanente. El pavimento empedrado de sus vías y la presencia de soportales en los márgenes demuestran la sofisticación de una urbe que buscaba la funcionalidad sin renunciar a la estética. Esta organización interna permitía una circulación fluida y una distribución lógica de los edificios.

Rodeando este complejo entramado urbano se alza un imponente sistema defensivo que constituye uno de los escasos ejemplos de arquitectura militar tardorrepublicana conservados en Hispania. La muralla, que se extiende a lo largo de casi tres kilómetros siguiendo el perímetro irregular del terreno, fue construida en el siglo I a.C. para proteger a sus habitantes. Sus lienzos presentan una técnica constructiva robusta basada en un doble paramento de piedra con un núcleo relleno de tierra y rocas menores de gran solidez. Aunque en los tramos rectos se prescindió de las torres, estas sí flanqueaban de manera monumental las puertas de acceso, como la conocida puerta sur de la ciudad. Este conjunto no solo cumplía una función militar evidente, sino que también actuaba como un potente símbolo de identidad.

El corazón de la vida social, política y administrativa de la ciudad palpitaba en su foro, una gran plaza rectangular que ocupaba una posición central y axial en la trama urbana. Este espacio público estaba rodeado por elegantes pórticos y albergaba edificios esenciales para el funcionamiento del municipio, como la curia o sede del Senado local. En el lado sur se situaba la basílica, una construcción monumental de tres naves destinada a la administración de justicia y a las transacciones comerciales más importantes de la zona. Los restos arqueológicos hallados en esta área, como retratos marmóreos de la familia imperial, atestiguan la riqueza decorativa que una vez engalanó el lugar de reunión. Además, en los laterales se distribuían locales comerciales o tabernae, que convertían al foro en el punto de encuentro inevitable.

En cuanto a la arquitectura doméstica, Ercávica sobresale por albergar viviendas que siguen el refinado modelo de la casa romano-itálica, adaptadas a las necesidades de la élite local. Entre ellas destaca la denominada Casa del Médico, llamada así por el instrumental quirúrgico hallado en su interior, que se organiza en torno a un atrio central con un impluvium para recoger el agua. Otras residencias, como las conocidas Domus tres y cuatro, contaban con hermosos peristilos o patios columnados que proporcionaban luz y frescura a las estancias interiores de la casa. Mención especial merece la Domus Aterrazada, cuya singular estructura se adapta al pronunciado desnivel de la ladera mediante diferentes niveles, ofreciendo vistas espectaculares del entorno. Estas viviendas conservan todavía restos de pinturas murales que permiten imaginar la vida.

Uno de los elementos más sorprendentes y exclusivos de este yacimiento es, sin duda, su sauna subterránea, integrada dentro del complejo de las termas que servían a la ciudad. Se trata de una estructura excepcional construida íntegramente con grandes sillares de piedra, que presenta una planta rectangular y una robusta bóveda de cañón de gran factura. Este espacio estaba diseñado para el aseo y el bienestar físico, contando con un banco corrido tallado en la piedra donde los ciudadanos podían sentarse a disfrutar del intenso calor. El ingenio arquitectónico de los romanos queda patente en la forma en que aprovecharon el desnivel del terreno para situar estas dependencias y las cisternas necesarias para su abastecimiento. Entrar en esta cámara subterránea permite conectar hoy con la intimidad y el refinamiento del pasado.

Sede episcopal

El ocaso de la Ercávica romana no significó el fin de la ocupación del lugar, pues el enclave mantuvo su relevancia durante la época visigoda como una destacada sede episcopal. Fuera del recinto amurallado, se puede visitar una necrópolis excavada directamente en la roca, vinculada históricamente a la figura del abad Donato y al Monasterio Servitano. Este cementerio cuenta con numerosas sepulturas y una cueva eremítica que se convirtió en un importante centro de peregrinación y culto tras el entierro del abad en el lugar. Además, en las cercanías se halla la Fuente del Pocillo, una antigua fuente romana que fue reutilizada como baptisterio durante este periodo cristiano. Estos restos demuestran la capacidad de adaptación de la ciudad a los nuevos tiempos, manteniendo su importancia religiosa y social.

Actualmente, Ercávica es un destino imprescindible para los amantes del turismo arqueológico que deseen profundizar en la huella de Roma en la provincia de Cuenca. Declarado Bien de Interés Cultural, este yacimiento permite comprender la magnitud de lo que una vez fue esta noble y poderosa ciudad peninsular. Aunque solo se ha excavado una pequeña parte de su superficie total, la calidad de los restos visibles, desde sus murallas hasta sus lujosas casas, garantiza una experiencia cultural inolvidable. El silencio que hoy envuelve el cerro, solo roto por el viento y la proximidad del agua, invita a la reflexión sobre la grandeza de las civilizaciones, un lugar donde la piedra todavía dialoga con el presente, narrando historias de planificación y arte que han sobrevivido.

Estimado Emiliano García-Page:

Leemos con auténtica preocupación sus declaraciones en el marco del acto institucional del Día Mundial del Agua que se celebró el 22 de marzo. Usted no está de acuerdo con los primeros planteamientos de los planes de cuenca, no quiere ajustes con el agua, quiere poder realizar personalmente parte de la gestión de las confederaciones hidrográficas porque quiere seguir despilfarrando el agua que nos pertenece a todos los habitantes de Castilla La Mancha.

Le recomendamos que cambie de asesores y se rodee de científicos e hidrogeólogos si de verdad quiere mejorar la vida de los habitantes de esta maltratada comunidad autónoma. Le vamos a aportar datos para reflexionar y para preguntarse dónde vamos con el actual despilfarro de un recurso vital imprescindible para la vida como usted mismo dice.

El agua, en contra de su personal creencia de abundancia infinita, es un recurso escaso. La mayor parte del agua en nuestro planeta es salada, el 97,5 % y tan sólo un 2,5 % del agua es dulce. Según datos de la FAO: disponemos de 9-14 millones de hm3 en el mundo disponibles para uso humano (es decir <0,04% del agua dulce). España, debido a su alto consumo actual en función del agua real de la que disponemos, es un país con estrés hídrico severo (Sanchez Gómez con datos de la FAO).

La mayor parte de los estudios de modelización sobre cambio climático realizados por la AEMET y el IPCC (panel intergubernamental para el cambio climático) muestran el arco mediterráneo como una zona “caliente” dónde el cambio climático va a tener un efecto importante. El IPCC muestra en un escenario de emisiones medias, con aumento de temperatura y variación en las precipitaciones una disminución de la escorrentía para finales de siglo, en el arco mediterráneo, entre un 30%-40%. España que actualmente tiene un estrés hídrico severo puede pasar a finales de siglo a estrés hídrico extremo.

Es una realidad basada en la Ciencia, que a pesar de que estos dos últimos años ha llovido abundantemente dándonos un respiro, que las modelizaciones realizadas sobre los efectos globales del cambio climático y los estudios de tendencias muestran que en España cada vez llueve menos; en la cabecera del Tajo, estudios realizados por la Universidad de Alcalá (UAH) comparando las precipitaciones en la zona en los periodos 1951-1980 y 1980-2022 demuestran que hemos tenido una disminución de lluvias de un 16%, un aumento de temperatura de 1º C lo que ha provocado una disminución en escorrentía de un 48% (efecto multiplicador). Los resultados de los estudios y tesis doctorales llevadas a cabo por la UAH muestran que en la cuenca del Tajo para finales de siglo, la escorrentía podrá variar entre un 25% y un 50% de media, pero con gran variabilidad dependiendo de las regiones (Tesis Doctoral Alejandro Sánchez Gómez, 2026).

Ante estos datos científicos, un buen gestor evitaría despilfarrar el agua y pondría en prioridad absoluta la resiliencia del territorio para poder abastecer de agua (ahora y a finales de siglo) a los habitantes de la comunidad autónoma: abastecimiento y calidad del agua respetando los caudales ecológicos para conservar nuestros ríos y humedales. Somos una comunidad y un país con estrés hídrico severo y todos nuestros esfuerzos deberían centrarse en conservar nuestros acuíferos y embalses evitando consumos por encima de nuestras posibilidades reales.

Sin embargo, se siguen impulsando nuevos proyectos bajo el mantra del crecimiento ilimitado: más regadíos, pero, sobre todo, nuevas industrias electro intensivas como son las fábricas de hidrógeno y los centros de datos, que acaparan todos los recursos hídricos y de energía eléctrica allí donde se instalan y que se caracterizan por su falta de transparencia de sus consumos de agua y energía (Valdivia, 2024).

En Guadalajara ya existen centros de datos en marcha, como el de Torija, y otros previstos en la capital y en Cifuentes, que van a multiplicar el “consumo de territorio” al requerir nuevos macroproyectos de renovables (eólica y fotovoltaica, subestaciones y líneas de alta tensión) para alimentarlos, expoliando campos agrarios, masas forestales y aumentando las expropiaciones de terreno.

Pero lo más preocupante es el ingente aumento de consumo de agua. Según su administración, dichos centros no tienen un consumo de agua significativo porque refrigeran sus instalaciones con aire seco las 24 horas. Sin embargo, tal afirmación no se ampara en ningún dato creíble: como es conocido a nivel internacional, cualquier instalación o raks que supere los 30Kw precisa un enfriamiento basado en agua debido al enorme calentamiento de los servidores. En consecuencia, los datos reales de consumo de agua multiplican escandalosamente las cifras anunciadas por las empresas, tal y como señalan diversos estudios: los nuevos centros de datos de Google, Microsoft, Meta y Apple tienen un gasto de agua superior en un 662% a las declaradas oficialmente (O´Brian, 2025). Sin embargo, las administraciones no están cuestionando estas previsiones, mientras las compañías eluden evaluaciones ambientales más exigentes al ubicarse en polígonos industriales, sin valorar el impacto real sobre los acuíferos subterráneos y embalses de los que pretenden abastecerse, incluidas las Confederaciones Hidrográficas, que deberían estar poniendo el grito en el cielo.

La experiencia internacional también debería servir de advertencia. Países con bastantes menos problemas hídricos que España, como los Países Bajos, ya han restringido la instalación de nuevos centros de datos precisamente por su elevadísimo consumo de agua. En otros lugares donde estas infraestructuras ya se han implantado, se han detectado impactos preocupantes como la desecación del territorio, el avance de la desertificación y tensiones crecientes en el suministro eléctrico.

Señor Emiliano García-Page, en los territorios rurales estamos saturados y hartos de proyectos que enriquecen a unos pocos mientras comprometen la calidad de vida y el futuro de nuestros pueblos. Si de verdad apuesta por una buena gestión, es el momento de priorizar la conservación del agua, proteger nuestros paisajes, apoyar la agricultura y la ganadería sostenibles e impulsar energías renovables a pequeña escala y comunidades energéticas. En definitiva, es el momento de apostar por un desarrollo que cuide el territorio que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos.

Cine con trasfondo social que mezcla el suspense con la comedia negra para denunciar la lacra de la violencia de género. El cortometraje Killjote, con guion y dirección de Ángel Villahermosa (Ciudad Real, 2001) acaba de ganar el premio principal del certamen The Core en el Festival de Málaga, la codiciada Biznaga, donde la crítica y el jurado destacaron, entre otras cosas, la “excelencia técnica”.

Es un reconocimiento que al director castellanomanchego le ha pillado “por sorpresa”, confiesa durante una conversación telefónica, sobre todo “cuando uno trabaja con la precariedad de su propio bolsillo y con gente que lo da todo por amor al arte”.

El corto, que dura 11 minutos, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Almagro (Ciudad Real) en agosto de 2025 y desde entonces ha cosechado varios éxitos. “Fue un estreno muy manchego, pero yo iba entonces muy precavido porque es la historia de dos mujeres lesbianas que matan a sus maridos. No sabía cómo iban a recibirlo, pero se rieron mucho”. Hasta con la versión feminista de una de las canciones populares más conocidas, A la Mancha, manchega, un guiño más a su lugar de origen.

La historia arranca con la imagen de varias mujeres sentadas en la calle, de tertulia, a la puerta de casa en una noche de verano. Salir al fresco es una tradición estival en lugares como Bolaños de Calatrava, el pueblo de Ángel Villahermosa.

Espantar el calor, socializar al anochecer e incluso combatir la soledad rural intercambiando chascarrillos y vivencias es una costumbre arraigada en la Mancha, que el joven guionista y director compartía con su abuela Lola y las vecinas cuando era pequeño. “Estaba muy a gusto y creo que tenía que ver con estar en un entorno muy femenino y libre. Entonces yo estaba descubriendo que la masculinidad tradicional no iba conmigo. Ellas me dejaron mi espacio, sin ser conscientes”.

Un mundo femenino que quiere seguir explorando. “Me interesa mucho el personaje de señora, con mayúsculas. Quiero que esté en lo que yo haga, toda la vida. Ya pueden ser hombre, mujer o algo entremedias, pero que sea una auténtica señora”.

Quizá por eso la primera escena del corto la protagonizan ellas. “Son vecinas del pueblo que tienen un grupo de teatro y que charlan sin guion. Nadie podía hacerlo mejor que ellas”, comenta. Una escena que recoge cómo desde la charla y el cotilleo nocturno intrascendente se abre la puerta a la realidad de la violencia de género.

La cinta es una mezcla de comedia y terror que aborda también la temática LGTBI en el medio rural. “Me gusta encontrar el punto en el que el espectador no sabe si reírse o ponerse tenso. Es una ambigüedad que me gusta”.

La casa de la abuela Lola fue el lugar de rodaje para el equipo con Natalia L. Guillén como directora de fotografía en un trabajo que al jugar con la luz también buscó rozar lo esperpéntico. “El reconocimiento técnico tiene que ver con Natalia. Ha hecho magia con los pocos recursos que teníamos”.

Un corto que será película y un nuevo trabajo sobre la guerra civil

Para el que supone su segundo corto Ángel Villahermosa ha contado con dos grandes de la interpretación nacional. “La templanza y el porte de Consuelo Trujillo dio al corto la solemnidad que le faltaba al guion. Y después está la gran compenetración con Luisa Gavasa y su voz”. Ambas trabajaron juntas en La novia –una adaptación de Bodas de Sangre de Lorca– con la que Gavasa se llevó el Goya a la mejor actriz. “Era muy divertido ver cómo interactuaban entre ellas durante el corto”.

¿Por qué abordar este tema? “Es algo que me preguntó la actriz Consuelo Trujillo cuando le propuse el proyecto. No es algo que haya vivido de cerca, pero conozco la violencia y es algo que está en todos mis trabajos”. El joven creador se atreve con temas complejos “sin adoctrinar a nadie”, subraya, pero “lo hago de manera incómoda, casi esperpéntica para que puedan llegar a la gente de otra manera. No busco el discurso más habitual, que es necesario, sino uno distinto a través del humor satírico y lo sutil”.

Lo hará así en su próximo trabajo, un nuevo corto esta vez ambientado en la guerra civil española. Asesinado por el cielo está basado en un poema de Federico García Lorca. Espera iniciar el rodaje el próximo mes de junio con financiación de la Junta de Andalucía y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura. El mismo que también ha ayudado a que Killjote se vaya a convertir en película.

“Estamos escribiendo y esperamos que sea pronto una película: una especie de historia de Thelma y Louise por la Ruta del Quijote”. Reconoce que también recuerda a Volver, la película de su admirado paisano Pedro Almodóvar, uno de sus referentes, junto a Alex de la Iglesia o “la forma de retratar la violencia de Tarantino”.

“En Castilla-La Mancha hay ayudas pero son pequeñitas”

A punto de cumplir 25 años, a Ángel Villahermosa el gusanillo del cine le picó “de manera banal”, tras un trabajo de instituto. “Nos pidieron hacer una película y, de repente, la profesora de inglés que yo creía que me odiaba, puso mi peli en clase diciendo que era un ejemplo de cómo hacer las cosas. Los compañeros me paraban por los pasillos… Ahora es algo muy tierno visto desde la distancia del tiempo”.

Aquello que disfrutaba haciendo con sus amigos ha terminado por marcar su trayectoria personal y profesional. “Siempre fui un chaval bastante invisible: el mediano de cuatro hermanos”, comenta. Si mira al futuro a medio y largo plazo confía en poder quedarse “mucho tiempo” en un sector con mucha competencia y poca financiación.

José Luis Cuerda, Pedro Almodóvar, Pedro Solís, Arturo Menor, los hermanos Carlos y Roberto Valle, Julián Lominchar o Alberto Torres, son algunos de los nombres de cine vinculados a Castilla-La Mancha con proyección nacional o internacional. “Dicen que el cine castellanomanchego está de moda y ojalá lo estuviera más, teniendo en cuenta la figura de Almodóvar. Hay que irse a otros sitios para financiar. Aquí hay algunas ayudas pero son muy pequeñitas”.

Castilla-La Mancha ha dado algunos pasos relacionados con la industria cinematográfica más allá de las ayudas, ofreciendo a la comunidad autónoma como plató de rodajes, hay ayudas para que las salas de cine no cierren y varios festivales han logrado colarse como referentes de cara a posicionar propuestas en los Goya, aunque el camino es todavía muy incipiente.

Cuando preguntamos al joven creador sobre proyectos como el de la futura Ciudad del Cine de Toledo, dice desconocer la iniciativa. “Es una buena noticia, tan cerca de Madrid”.

Galletas de pistacho, chocolate Dubai, helados con este fruto seco, cafés que añaden sirope de ese sabor, bizcochos o cruasanes rellenos de crema verde. En los últimos meses, se han multiplicado los productos que contienen, en mayor o menor medida, ese fruto con cáscara que vive un momento dulce en cuanto a su producción en España, porque muchos agricultores lo han visto como una alternativa con más rentabilidad a futuro que cultivos más tradicionales, como la vid o el olivo, aunque no es oro todo lo que reluce. Un cultivo que, además, está en pleno foco del conflicto bélico en Oriente Medio porque Estados Unidos es el primer productor de pistacho del mundo, por delante de Irán.

Una de las claves de este 'boom' del pistacho es el denominado 'chocolate Dubai', que nació después de la pandemia, ligado en su origen a una pastelería de Emiratos Árabes, que fue ganando popularidad al calor de las redes sociales. La receta: una tableta de chocolate con leche relleno de una gruesa capa de crema pistacho que también puede llevar otro tipo de ingredientes, como el tahini. 

En España, el despegue del pistacho ha sido progresivo a lo largo de los últimos años y está concentrado, sobre todo, en Castilla-La Mancha, donde las condiciones son especialmente buenas.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de la producción de pistacho en España.

De hecho, hay agricultores que han decidido sustituir otro tipo de cultivos en favor de este fruto seco, que ha demostrado ser resistente al cambio climático y a condiciones hídricas severas. “Mi explotación era de viñedo y cereal, pero este último, con los rendimientos que tiene, no es rentable, por la sequía y las temperaturas”, explica Alejandro García-Gasco, agricultor y miembro de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), quien decidió apostar por este fruto seco.

Recalca que no es oro todo lo que reluce y que con el pistacho hay que tener bastante paciencia. “Se necesita una alta inversión y tienes que esperar siete años para empezar a producir. Lo tienes que mimar, guiar, llevar de la mano. Es como un niño pequeño”, argumenta. “Y, una vez recogido, el peso se queda en la mitad. No es tan real la idea de que es el 'oro verde”, asevera García-Gasco. “Yo no conozco a ningún agricultor que se haya hecho rico con él. Tienes que aguantar siete años sin producir nada”.

En el siguiente gráfico se ve cómo Castilla-La Mancha concentra el 65% de la producción de pistacho en España.

También en Castilla y León se han dado pasos similares. “Planté el pistacho en 2011, para buscar alternativas a los cereales”, indica Aurelio González, productor y también miembro de UPA. En su caso, empezó con tres hectáreas de regadío. De nuevo, recalca que al pistacho hay que cuidarlo. “Conozco gente que vino de la ciudad y puso pistachos porque pensaba que era plantarlos y volver a los siete años y esto no va así. Conlleva trabajo, poda, cuidar los árboles, abonar, regar”, enumera. También explica que la recolección, la limpieza y el secado se tienen que hacer rápido, en un solo día, para que el fruto no se estropee. 

En este gráfico se ve cómo Castilla-La Mancha ha ido ganando terreno con el pistacho en los últimos años.

No apto para todos los suelos

El pistacho tiene futuro en parte de España porque está demostrando ser resistente en condiciones hídricas adversas, aunque no en todas partes. “Yo estoy en una zona donde mi abuelo ya sabía que hiela poco, porque había viñas, pero donde hiela no se puede poner, tampoco admite zonas de arcilla que se encharquen, necesita un terreno que filtre bien”, apunta Aurelio González.

“Aquí se adapta bien”, afirma García-Gasco, en referencia a Castilla-La Mancha. “Creo que es uno de los cultivos que mejor se adapta al clima que tenemos, pero se necesita profesionalización”, añade. “Ahora estamos defendiendo la Indicación Geográfica Protegida”, que tiene que conceder la Unión Europea. “Hay dos en Italia y, si lo logramos, sería la tercera en Europa. Estamos demostrando que tenemos una trayectoria con el pistacho y que tiene características distintas”. 

“En la última década, sobre todo en los últimos seis años, ha habido una expansión fuerte de hectáreas y productores, porque se comporta bien y porque es rentable”, explica Mario González, productor de pistacho y director técnico de Pistacho Pro, una plataforma de difusión de información sobre este fruto seco. Crece la apuesta por este fruto seco mientras los productores señalan que lo cultivado en España se vende fuera, donde se paga mejor, mientras aquí se importa de otros mercados, sobre todo, apuntan, de Estados Unidos. Y puede que llegue el punto de saturación si la producción crece demasiado rápido. 

“En el pistacho no hay 'marca España', cada uno está haciendo la guerra por su cuenta y hay mucho desconocimiento. Eso puede derivar en que haya una criba, porque se trata de una industria compleja, que tiene costes muy altos”, añade Mario González. “También puede haber un cuello de botella cuando entren en marcha todas las producciones” teniendo en cuenta, como se ha mencionado, que en la recogida “hay 24 horas críticas para la limpieza y el secado. No hay demasiada unión en el sector, sobra capacidad de procesado, cuando entren en producción, no sé si va a dar tiempo a trabajar todo”.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de las hectáreas de pistacho en España, con una ligera caída en los últimos años, a la espera de ver ese previsible aumento en los próximos ejercicios, según los datos que publica el Ministerio de Agricultura.

Una de los grupos que ha apostado por el pistacho es Dcoop, la mayor cooperativa de aceite de oliva. En su caso, en el último año, produjo 600 toneladas de pistacho, en un año que fue positivo tras un 2024 que califica como “pésimo” porque el clima y las condiciones de cultivo no fueron las adecuadas. Esas 600 toneladas aún están lejos de las 32.000 que alcanza con la almendra. 

Una producción centrada en Estados Unidos e Irán

La producción de pistacho también está en el foco geopolítico. El primer país productor es Estados Unidos –sobre todo, el Estado de California– por delante de Irán. Y las exportaciones de este último país se han frenado en seco por la situación bélica y el cierre del estrecho de Ormuz. 

“Con la situación mundial hay una ventana de oportunidad a medio plazo”, asegura Mario González. “El cierre de Ormuz está haciendo que la oferta de pistacho iraní esté casi anulada. No sabemos qué va a pasar”, añade. “En EEUU, la principal zona de producción, San Joaquín, en California, va a haber una restricción hídrica, se van a abandonar cultivos y se va a reducir la producción. Tenemos una oportunidad”, recalca. Sin embargo, ese cierre de Ormuz, de momento, no se ha trasladado a una subida de precios.

“Con la guerra en Irán no sabemos qué va a pasar”, indica el productor Aurelio González. “El año pasado”, con el 'boom' del pistacho y el chocolate Dubai, “hasta se pagaba bien por el pistacho cerrado, para helados o para repostería. Ha servido para darle salida”, concluye.

La asociación cultural Acrilya ha anunciado la constitución oficial de los jurados y la designación de los finalistas de los Premios de la Crítica Acrilya 2026, en sus categorías de Poesía y Narrativa, un proyecto cultural que nace con el objetivo de “poner en conexión las cinco provincias de Castilla La Mancha, tradicionalmente dispersas en el ámbito literario”.

En la categoría de Poesía, el jurado ha ha ratificado como finalistas las siguientes obras:

• El gran amor, de Andrés García Cerdán

• La memoria, de Valentín Carcelén

• Último retrato del autor, de José Luis Jover

• Escribir, de Miguel Ángel Curiel

El jurado de esta categoría está compuesto por Alfonso González Calero (Toledo), Miguel Galanes (Ciudad Real), Jesús Aparicio González (Guadalajara), Francisco Mora (Cuenca) y Arturo Tendero López (Albacete), secretario con voz y voto

En la modalidad de Narrativa, los finalistas, igualmente elegidos por votación libre de los miembros de la asociación, son:

• Recochura, de Rosa Navarro (Bala perdida)

• El baile de las que sobran, de Fermina Cañaveras (Espasa)

• La señorita, de Jesús López Maestre (Almud)

• París no era un sueño, de Diego Bris (Ediciones B)

En la categoría de Narrativa, el Jurado del Premio de la Crítica Acrilya 2026 está compuesto por Sonia García Soubriet (Ciudad Real), Antonio Illán (Toledo), Gloria García Álvarez (Guadalajara), Alejandro Dolz (Cuenca), Nani García de León (Albacete) y Antonio Galán Gall (Ciudad Real), secretario con voz pero sin voto.

La entrega de premios, el 15 de junio en Albacete

Los finalistas de cada categoría han sido seleccionados mediante votación libre de los 40 miembros de la asociación Acrilya, entre los libros publicados durante el año 2025 por autores y autoras de Castilla-La Mancha. Este proceso participativo refuerza la legitimidad de los premios y garantiza una pluralidad real de criterios y miradas críticas sobre la creación literaria de la región.

A efectos de estos premios, se entiende por autores y autoras castellanomanchegos tanto a quienes han nacido en la comunidad como a quienes han arraigado en su territorio, desarrollando en él una parte significativa de su trayectoria vital o literaria.

Aunque los premios no son en metálico, sino honoríficos, la asociación considera que juntarse para la entrega es uno de los factores que pueden contribuir a estrechar lazos. En esta edición de 2026, los Premios de la Crítica Acrilya se entregarán el 15 de junio, en el Auditorio de la Diputación de Albacete. La asociación ha establecido que la sede de entrega del premio sea de carácter rotatorio, con el fin de reforzar la presencia cultural de Acrilya en todas las provincias de Castilla La Mancha y consolidar el carácter vertebrador del proyecto.

¿Qué es Acrilya?

Acrilya es una asociación independiente integrada por escritoras, escritores, críticas, críticos y agentes culturales de Castilla La Mancha, que persigue tejer una red estable de reconocimiento y diálogo literario entre Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

“Este espíritu vertebrador ha guiado tanto la composición de la asociación como la configuración de los jurados, cuidando expresamente que todas las provincias estén representadas de forma equilibrada”, aseguran sus impulsores. De hecho, subrayan que estos Premios de la Crítica “no son solo un reconocimiento literario, sino una herramienta activa para combatir la dispersión cultural de Castilla-La Mancha” y por eso se pone el acento en que las cinco provincias estén representadas de manera equilibrada, tanto en la composición de la asociación como en los jurados de cada premio.

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha asegurado este jueves que en torno a la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en tramitación en el Congreso de los Diputados, “ya no hay tanta incertidumbre lamentablemente”. “Yo creo que está en una situación de muerte clínica”.

“Creo que hemos estado en una incertidumbre durante unos meses, producto de haber confiado en que lo que salía de Castilla-La Mancha se iba a respetar en Madrid”, ha admitido Bellido a preguntas de los medios antes de inaugurar en Toledo el XXXVI Seminario de Estudios Autonómicos.

Sin embargo, no cree que el texto “se pueda aprobar en este momento”, salvo que el PP “retire la confianza a quien ha traicionado la palabra dada” y se pueda reactivar “con un actor que respete lo que dice”, ha argumentado, precisando que el PSOE esperaba que cuando el texto acordado en Castilla-La Mancha llegase a Madrid “se respetase lo que se nos había dicho”.

“Ahora mismo veo francamente que la situación es límite”, ha admitido el dirigente socialista, quien ha querido dejar claro que, a nivel personal, opina que “lo más razonable” sería “retirar el Estatuto”, antes de “dejarlo inerte en la Comisión, esperando a que haya una mayoría parlamentaria distinta, que encima lo pueda deteriorar más, empeorar más y menoscabar más los intereses de esta tierra”.

Brihuega, situado en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, ha ganado notoriedad en los últimos años por sus extensos campos de lavanda, que se extienden alrededor del municipio. Este lugar, apodado tanto como el Jardín de la Alcarria como la Provenza española, se encuentra a menos de una hora de Madrid, lo que facilita el acceso a quienes buscan una escapada cercana sin necesidad de viajes prolongados. El crecimiento del interés turístico se ha visto impulsado por la floración anual de estos cultivos, que transforma los alrededores del pueblo en un paisaje de tonalidades lilas y aromas característicos.

El municipio combina la presencia de campos agrícolas con un casco urbano cargado de historia. Sus calles estrechas y empedradas, herencia de la época medieval, conservan casas con tejados de teja árabe y puertas de madera que muestran la funcionalidad y sencillez de la arquitectura tradicional alcarreña. Este equilibrio entre patrimonio y naturaleza convierte a Brihuega en un destino donde la observación de la floración y el recorrido histórico pueden realizarse en un mismo viaje, sin necesidad de desplazarse entre diferentes localidades.

Campos de lavanda

El cultivo de lavanda en Brihuega se remonta a más de cuatro décadas, cuando un profesor local, tras visitar Francia durante el verano, trajo esquejes de lavandín para plantarlos en la región. Desde entonces, el término municipal ha visto crecer estos campos hasta superar las mil hectáreas, convirtiéndose en un elemento clave de la economía local y en un atractivo turístico destacado. Sin embargo, no todos los terrenos son accesibles al público; algunos pertenecen a propietarios privados, por lo que las rutas de visita se limitan a áreas señalizadas.

La floración se produce una vez al año y depende de las condiciones climáticas, por lo que su momento exacto varía. Por lo general, el pico de color y aroma se alcanza durante las dos semanas centrales de julio. Los turistas pueden conocer el estado de los campos desde junio, cuando el crecimiento de los brotes indica cuándo el espectáculo natural alcanzará su punto máximo. La siega se realiza a finales de julio o a comienzos de agosto, por lo que las visitas deben programarse antes de esa fecha.

Los campos se encuentran a las afueras del núcleo urbano, a poca distancia del centro, lo que permite acceder a ellos con facilidad. Durante la temporada de floración, los recorridos se realizan principalmente a pie y están diseñados para proteger las plantas y mantener la seguridad de los visitantes. En algunas ocasiones, se ofrecen visitas guiadas que incluyen explicaciones sobre el cultivo, los métodos de cosecha y la utilización de la lavanda en productos locales.

La producción de lavanda tiene un componente extra para Brihuega. Aceites esenciales, infusiones y otros productos derivados del cultivo son elaborados en la localidad. Además, la floración se complementa con actividades culturales como talleres y eventos vinculados al Festival de la Lavanda, que combina la observación de los campos con exposiciones, música y actividades para los visitantes.

Patrimonio de Brihuega

En 1973, el casco histórico de Brihuega fue declarado conjunto histórico-artístico, un reconocimiento que protege sus calles, plazas y edificios, y garantiza la conservación de su valor arquitectónico y cultural. El núcleo urbano conserva una estructura medieval en la que las calles sinuosas y empedradas conectan plazas, iglesias y casas tradicionales. Las construcciones reflejan la arquitectura típica de la Alcarria, con puertas de madera robusta y tejados de teja árabe que aportan uniformidad al paisaje urbano. Este patrimonio arquitectónico constituye un recorrido histórico que permite comprender la evolución de la villa a lo largo de los siglos.

Entre los monumentos religiosos, la iglesia de Santa María de la Peña destaca por su combinación de estilos románico y gótico. Construida en el siglo XIII, su interior alberga un retablo barroco que contrasta con la austeridad de la fachada. La iglesia de San Felipe, también del siglo XIII, ofrece un ejemplo de arquitectura románico-mudéjar que se mantiene en buen estado. Por su parte, la iglesia de San Miguel, situada en la zona sureste, refleja la influencia del mudéjar toledano en la primera mitad del siglo XIII.

El Castillo de Brihuega y sus murallas constituyen otro de los elementos históricos más relevantes del municipio. Parte de la muralla, que data de los siglos XI y XII, se conserva a lo largo de cientos de metros, mientras que el recinto del castillo sigue en pie y actualmente funciona como cementerio municipal. Las puertas y defensas que rodean la villa permiten observar cómo se organizaba la localidad en épocas pasadas y muestran la importancia estratégica que tuvo en la región.

El conjunto histórico se completa con casas señoriales, plazas y espacios públicos que reflejan la vida cotidiana y las actividades económicas de antaño. La plaza del Coso, por ejemplo, sigue funcionando como punto de encuentro y lugar de celebración de eventos locales. Además, los recorridos turísticos incluyen jardines y zonas verdes que complementan la experiencia cultural con contacto directo con la naturaleza urbana.

En la provincia de Guadalajara, sobre un promontorio estratégico que vigila el paso del río Tajo, se encuentra uno de los yacimientos más fascinantes de la arqueología medieval europea. De nombre Recópolis, destaca por ser la única ciudad de nueva planta construida en todo el continente durante la Alta Edad Media, rompiendo con la norma habitual de reutilizar asentamientos romanos previos. Con una extensión aproximada de 33 hectáreas, este enclave representa un hito de la ingeniería y la visión estatal del reino visigodo a finales del siglo VI. Su diseño integral demuestra una sofisticación urbanística que a menudo se ha negado a este periodo histórico, considerado tradicionalmente como una época de crisis urbana y ruralización extrema. 

Hoy en día, este enclave de la arqueología de la península permite redescubrir el esplendor de una civilización que buscó dejar una huella imborrable en el paisaje de la Alcarria. Su ubicación en el cerro de La Oliva permitía el control de importantes vías de comunicación y la explotación de fértiles recursos agrícolas en la vega fluvial. Se trata de una joya única que sobrevive como testimonio de un proyecto ambicioso que sigue vivo a través de sus piedras.

La fundación de la urbe se remonta al año 578 d. C., cuando el monarca Leovigildo decidió erigir una ciudad que sirviera como símbolo de su poder centralizado y soberanía. El nombre de Recópolis fue elegido en honor a su hijo y heredero, el futuro rey Recaredo, en un gesto que buscaba consolidar la dinastía reinante frente a la nobleza. Al levantar este centro desde sus cimientos, el soberano imitaba deliberadamente las costumbres de los emperadores bizantinos, adoptando el concepto de la imitatio imperii para su propio estado.

No se trataba simplemente de un asentamiento militar, sino de una capital administrativa que reflejaba la madurez política de un reino en plena expansión territorial. Cada elemento de la ciudad fue planificado para proyectar una imagen de prestigio, siguiendo modelos estéticos y funcionales del Mediterráneo oriental y de Constantinopla. La creación de esta urbe ex novo permitió a los arquitectos visigodos diseñar un espacio libre de las limitaciones de construcciones preexistentes. Así, el proyecto se convirtió en la mayor manifestación de autoridad real de los siglos posteriores a la caída de Roma.

El diseño urbanístico de Recópolis es un ejemplo excepcional de orden y jerarquía, ocupando una amplia meseta que otorgaba magníficas defensas naturales. Una imponente muralla de dos metros de grosor rodeaba el perímetro, jalonada por torres cuadrangulares que reforzaban su carácter monumental y su función de propaganda. En su interior, la ciudad se organizaba mediante una planificación muy cuidada que separaba nítidamente las zonas de poder de las áreas productivas y residenciales. Las puertas de entrada, como la puerta monumental de sillares de piedra caliza, conectaban el núcleo urbano con los caminos principales que recorrían la antigua Celtiberia. El trazado incluía calles pavimentadas con tierra arcillosa y cal, diseñadas para facilitar el tránsito y la vida social de sus miles de habitantes. Se estima que el recinto amurallado protegía unas 22 hectáreas del total, convirtiéndolo en un centro urbano de primer orden para los estándares altomedievales. Este planeamiento integral sitúa a los visigodos como herederos directos de la gestión del espacio ciudadano clásico.

En la zona más elevada de la ciudad se situaba el complejo palatino, el verdadero corazón administrativo y religioso del poder estatal visigodo en la región. Este conjunto monumental estaba formado por varios edificios de grandes dimensiones, destacando el palacio principal que contaba con dos plantas y rica decoración escultórica. Junto a las dependencias de gobierno se alzaba la iglesia Palatina, un templo de planta cruciforme que seguía los modelos áulicos de los templos de Bizancio. La basílica contaba con un nártex, un baptisterio y una cuidada liturgia que unía la fe cristiana con la autoridad del monarca reinante en un solo espacio. Desde esta atalaya privilegiada, las élites podían supervisar visualmente todo el territorio circundante y el cauce del Tajo, reafirmando su dominio estratégico. Los restos de capiteles y pavimentos hallados en las excavaciones sugieren una riqueza arquitectónica similar a la de las sedes episcopales más relevantes. Este espacio público servía como epicentro del sistema fiscal y de la recaudación tributaria necesaria para mantener el aparato administrativo.

La actividad económica latía con fuerza a través de una gran calle comercial que ascendía desde la puerta monumental hacia el complejo de los palacios reales. A ambos lados de esta vía se disponían talleres especializados donde se producían bienes de lujo, como el vidrio soplado y la orfebrería de alta calidad. Los hallazgos de hornos y herramientas confirman que Recópolis era un centro artesanal dinámico capaz de exportar e importar productos muy variados. En estas tiendas se comercializaban también vinos, aceites y especias procedentes de diversas zonas de la península y del norte de África. La existencia de una ceca propia para la acuñación de moneda refuerza la idea de una autonomía financiera y una identidad política estatal muy marcada. Los materiales importados del mundo bizantino demuestran que la ciudad funcionaba como una puerta de entrada para el comercio internacional de la época. 

La sofisticación de la urbe se extendía también a sus infraestructuras hidráulicas, fundamentales para el sostenimiento de una población de hasta cuatro mil personas. Recópolis contaba con el único acueducto visigodo conocido hasta la fecha, una obra de ingeniería que traía agua desde manantiales situados a varios kilómetros. Este sistema de abastecimiento se complementaba con una red de cisternas internas que garantizaban el suministro vital durante periodos de necesidad o sequía. La gestión del agua demuestra un nivel de conocimiento técnico superior al que tradicionalmente se ha atribuido a las poblaciones germanas asentadas en la península. Además, el control de los recursos naturales del entorno permitía una explotación agropecuaria intensiva que alimentaba a la creciente comunidad urbana de la Alcarria. El paisaje circundante proporcionaba los materiales necesarios, como piedra arenisca, pinos y robles, para la construcción y la vida cotidiana en la ciudad. 

Transformación cultural

Tras la caída del reino visigodo, la ciudad no desapareció, sino que experimentó una transformación cultural bajo el dominio de los nuevos pobladores musulmanes. Rebautizada como Madinat Raqquba, la urbe mantuvo su relevancia durante el siglo VIII, acogiendo a poblaciones bereberes que convivieron con la población local. Recientes prospecciones geomagnéticas han revelado que bajo el suelo podría ocultarse una edificación orientada a la Meca, posiblemente la mezquita más antigua de Europa. Este hallazgo sugiere una transición compleja entre las tradiciones locales y las nuevas estructuras religiosas traídas desde el Próximo Oriente y el Magreb. Durante esta fase, algunos edificios comerciales se dividieron para albergar viviendas más pequeñas, reflejando cambios profundos en el uso del espacio urbano andalusí. 

El declive de Recópolis coincidió con el ascenso de la cercana Zorita de los Canes, una nueva medina que terminó por sustituirla como centro regional estratégico. Durante siglos, las imponentes ruinas de la ciudad de Leovigildo sirvieron como una gigantesca cantera de piedra para la construcción de la fortaleza de Zorita. Muchos de los sillares, columnas y capiteles que hoy vemos en el castillo cercano proceden directamente de los palacios e iglesias de la urbe visigoda. Incluso los materiales de la basílica fueron reaprovechados, quedando la ciudad original sepultada bajo capas de tierra y el olvido de los siglos. Con la conquista cristiana en el siglo XII, se produjo un breve resurgir mediante la creación de una aldea mozárabe sobre los restos de la ciudad antigua. En la actualidad, apenas se ha excavado un 8% de la superficie total de Recópolis, lo que augura futuros descubrimientos de gran relevancia para la ciencia. 

Los gancheros del Alto Tajo protagonizaron durante siglos una de las epopeyas humanas más fascinantes de la historia de Castilla-La Mancha, transportando madera por el extenso río. Este oficio, hoy extinguido, consistía en conducir troncos sueltos de pinos talados desde las zonas altas del Tajo hasta destinos lejanos como Aranjuez o incluso Toledo. Eran conocidos como los auténticos “pastores de un bosque flotante” que dominaban las aguas bravas con una pericia y un equilibrio verdaderamente inigualables. Su labor no solo era un medio de subsistencia, sino que se convirtió en una seña de identidad fundamental para los pueblos ribereños. 

Geográficamente, esta actividad se desarrollaba en el actual Parque Natural del Alto Tajo, un entorno de cañones y hoces impresionante. Este trabajo nómada se realizaba principalmente entre la primavera y el final del verano para complementar los escasos ingresos agrícolas de las familias. El origen de esta actividad maderera se remonta documentalmente al siglo XVI, aunque su práctica tradicional pudo ser mucho más antigua en la zona. Durante casi quinientos años, la industria maderera dependió del sustento y el esfuerzo de estos hombres especializados en el dominio del río. Localidades como Priego, Cañizares, Poveda de la Sierra y Peralejos de las Truchas vivieron intensamente por y para la ganchería. La madera transportada era altamente apreciada para sectores estratégicos como la construcción, la industria ferroviaria y la marina naviera española. 

En una época donde los accesos terrestres eran casi intransitables, el cauce del Tajo era la única vía viable para mover grandes troncos. Las expediciones solían durar entre tres y seis meses, dependiendo siempre de la generosidad de los caudales anuales. Así, generaciones enteras de castellano-manchegos forjaron su cultura y carácter en torno a la maderada fluvial. Esta labor representaba el motor económico y social de toda la comarca serrana durante siglos.

El equipo del ganchero era minimalista pero muy eficaz, destacando por encima de todo el uso del gancho o bichero. Esta herramienta consistía en una larga pértiga de madera de avellano con una punta de lanza y una garra de hierro acerado. Con ella, los trabajadores debían demostrar un equilibrio prodigioso mientras caminaban sobre los troncos inestables que bajaban por el río. El oficio era extremadamente arriesgado, cobrándose numerosas víctimas debido a las crecidas inesperadas y los pasos fluviales muy comprometidos. Además de la destreza física, se requería un valor excepcional para afrontar las gélidas temperaturas y la dureza del clima serrano. Los gancheros debían domar la fuerza del agua y el peso de los troncos de forma simultánea y precisa. 

De hecho, no solo luchaban contra la corriente, sino también contra inviernos crudos y primaveras lluviosas que dificultaban su tarea. Su valentía les otorgó un merecido respeto y admiración entre los habitantes de las orillas. La organización de una maderada seguía una estructura piramidal perfecta y jerarquizada que garantizaba el éxito del transporte fluvial. Al frente se situaba el Maestro o Jefe del río, quien ejercía como capitán absoluto y líder de toda la expedición. Por debajo de él, los mayorales y cuadrilleros coordinaban a grupos distribuidos estratégicamente para cubrir todo el trayecto de los troncos. 

La expedición se dividía en tres secciones clave denominadas delantera, centro y zaga, cada una con funciones muy críticas. La delantera realizaba complejas obras de ingeniería con los propios maderos, como encauzamientos y tabladas, para superar obstáculos y presas. El grupo del centro custodiaba el grueso de la madera para evitar que los troncos se trabaran peligrosamente en el cauce. Finalmente, la zaga desmontaba las construcciones temporales y recogía los maderos rezagados en las orillas. Era una coordinación milimétrica que permitía mover miles de troncos simultáneamente.

El ciclo anual de la maderada comenzaba en marzo, aprovechando el deshielo y las lluvias primaverales que aumentaban el caudal. Los troncos, previamente descortezados y secados para asegurar su flotabilidad, eran arrojados al cauce desde los denominados aguaderos. Una maderada importante podía ocupar más de treinta kilómetros de longitud en el río, ofreciendo un espectáculo visual sin igual. El paso de este enorme convoy de madera por los pueblos ribereños congregaba a multitudes curiosas en las márgenes. Los gancheros aprovechaban estos momentos para exhibir con orgullo su pericia y dominio absoluto sobre la corriente del Tajo. La logística diaria incluía también a los guisanderos, encargados de suministrar la comida a sus compañeros desde tiendas volantes. Al caer la noche, los gancheros buscaban sitios estrechos donde formar “tijeras” para detener la madera y poder descansar. Recorrer las cuarenta leguas hasta Aranjuez suponía un viaje de esfuerzo incesante contra la naturaleza.

Declive y recuperación

A diferencia de otras regiones peninsulares, en el Tajo los troncos se transportaban siempre sueltos por la corriente. Esto se debía a la sinuosidad y estrechez de su cauce inicial, que impedía totalmente el uso de balsas atadas. El dominio del río exigía un lenguaje no verbal propio para comunicarse efectivamente a través del estruendo de las aguas. Los trabajadores no solo eran navegantes, sino también constructores que modificaban temporalmente el lecho fluvial según la necesidad. Utilizaban técnicas ingeniosas como el “asnao” para retener la madera o los “adobos” para salvar desniveles pronunciados. Cada tramo del río Tajo o sus afluentes presentaba desafíos geológicos únicos que ponían a prueba su gran ingenio. La pericia del ganchero consistía en saber leer el agua y anticipar los movimientos de la madera flotante. 

El declive imparable del oficio comenzó a finales de los años 40 con el inicio de la modernización española. La consolidación del transporte por carretera y la mejora de los camiones hicieron que el río fuera menos rentable. Asimismo, la construcción de grandes embalses en el curso del Tajo interrumpió definitivamente la libre circulación de la madera. La última gran maderada llegó a las orillas de Aranjuez en 1936, marcando simbólicamente el final de una era. En la década de los 60, el oficio se consideró oficialmente extinguido, dejando un gran vacío en la serranía. Sin embargo, el conocimiento técnico no desapareció, sino que se refugió en la memoria colectiva de los hijos gancheros. Los antiguos pastores del río se convirtieron en figuras legendarias de un pasado que se resistía al olvido. Dicho legado ha florecido hoy en forma de reconocimiento internacional y una vibrante festividad popular. La UNESCO incluyó este transporte fluvial de madera en su prestigiosa Lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Además, en Castilla-La Mancha, el oficio y su fiesta están protegidos legalmente como Bien de Interés Cultural. Y cada último fin de semana de agosto, los pueblos del Alto Tajo celebran de forma rotativa la Fiesta de los Gancheros, un acto profundo de unidad y orgullo por los antepasados.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria del programa Adelante Inversiones 2026, con 40 millones de euros, para acompañar a las pymes y autónomos en sus procesos de crecimiento, de modernización y de generación de empleo.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, aunque fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que deslizó dicho acuerdo este pasado martes en Talavera de la Reina.

“En esta convocatoria apoyamos inversiones reales que tienen que ver con la maquinaria, la ampliación de instalaciones, la incorporación de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Además, ampliamos el límite de la inversión subvencionable. Antes, los proyectos que se podían financiar eran hasta 900.000 euros y lo ampliamos a 1.200.000 euros, para dar cobertura a proyectos cada vez más ambiciosos”, ha detallado Padilla.

Según ha explicado, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la inversión, en el caso de las medianas empresas, y hasta el 50%, en el de las pequeñas empresas y las personas autónomas.

Este martes 31 de marzo se cumplen siete años desde que miles de personas llenaran el centro de Madrid para exigir un Pacto de Estado contra la despoblación, la llamada Revuelta de la España Vaciada, que ha perdido parte del impulso político que logró situar al reto demográfico en el centro del debate nacional. La caída del apoyo electoral a partidos como Soria ¡Ya! o Teruel Existe abre ahora la incógnita de si este problema ha dejado de movilizar a los votantes o ha perdido espacio en una agenda marcada por la “polarización”.

El 31 de marzo de 2019, entre 50.000 y 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno y los organizadores, marcharon por el centro de Madrid para denunciar décadas de “abandono” territorial y reclamar “igualdad de oportunidades” entre el medio rural y las ciudades. Convocada por Soria ¡Ya! y Teruel Existe, la manifestación reunió a más de 80 plataformas ciudadanas y convirtió la despoblación en una cuestión de Estado. Aquella movilización abrió una ventana política inédita para las candidaturas territoriales, capaces de trasladar al Parlamento y a varios gobiernos autonómicos una reivindicación hasta entonces periférica.

Sin embargo, el contexto actual es distinto. En los últimos ciclos electorales autonómicos, varias de estas formaciones han perdido representación o respaldo ciudadano en paralelo a un escenario político dominado por el voto útil y la confrontación entre bloques ideológicos, que ha reducido el espacio de los partidos centrados en el reequilibrio territorial.

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, vincula este retroceso al desplazamiento del debate hacia claves estatales. Según explica, la formación ha pasado de rozar el 43% del voto en su primera cita autonómica a situarse en torno al 20%. “Supimos transmitir en 2022 una emoción de protesta frente al abandono histórico de Soria, pero ahora esa emoción se ha visto contrarrestada por el voto en clave nacional”, señala. A su juicio, la presencia constante de líderes nacionales durante la campaña electoral en provincias como Soria buscaba “polarizar el mensaje y no dejar espacio a lo territorial”.

En ese contexto, Ceña critica además la escasa ejecución de las políticas públicas frente al reto demográfico y sostiene que las 130 medidas aprobadas por el Gobierno “no han servido de nada”, recordando que el Tribunal de Cuentas detectó que solo el 37% de los fondos previstos llegaron a núcleos despoblados.

Tomás Guitarte, del Congreso a las Cortes de Aragón

En esta línea, el diputado de 'Teruel Existe' en Aragón, Tomás Guitarte, coincide en señalar la polarización como uno de los factores decisivos para explicar el cambio de escenario. “Se está consiguiendo polarizar la situación política y da igual que estés en un territorio u otro: lo importante es si el voto es anti-Sánchez o anti-Vox”, afirma.

Según advierte Guitarte, esta dinámica ha relegado a un segundo plano los problemas estructurales del medio rural y ha contribuido a una progresiva “invisibilización” del fenómeno. “Cuando un problema no se quiere resolver, lo que se intenta es que no aparezca”, sostiene.

Sin embargo, el politólogo Pablo Simón introduce otro elemento a la lectura: el auge electoral de estas plataformas también respondió a un momento político “excepcional difícilmente reproducible”. A su juicio, muchas de estas formaciones nacieron como partidos “nicho”, articulados en torno a una única reivindicación, lo que “limita” su consolidación si no logran traducirla en resultados visibles. “En el momento en que no son capaces de revertir una situación tan estructural como la despoblación, los electores abandonan”, explica.

Parte de ese voto 'protesta', añade el politólogo, se ha desplazado hacia otras opciones políticas en un contexto de mayor confrontación electoral. “Una parte está yendo hacia Vox y otra retorna a las formaciones tradicionales”, apostilla. Con todo, Simón subraya que el movimiento sí logró un objetivo político relevante: instalar la despoblación en la agenda pública. “Los partidos grandes han absorbido ese discurso y eso también es un éxito, aunque no sea electoral”, sentencia.

Pérdida del foco mediático

El desplazamiento del debate hacia conflictos nacionales e internacionales también ha reducido la visibilidad mediática del reto demográfico. Así lo apunta el catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín, que sitúa el cambio de prioridades informativas como una de las claves del actual escenario. “Las cuestiones que han estado en el centro del debate han sido la tensión entre gobierno y oposición, no la despoblación”, admite Vallespín.

En este contexto, añade, algunas formaciones como Vox han logrado canalizar parte del malestar del medio rural mediante discursos centrados en el abandono del campo o la ganadería. “Para algunos votantes, apoyar a Vox también es una forma de visibilizar los problemas locales”, señala.

La pérdida de peso electoral de las plataformas de la España Vaciada no implica, sin embargo, una mejora sustancial de la situación demográfica, según coinciden algunos expertos.

Desde una perspectiva económica, Vicente Pinilla, catedrático en Economía en la Universidad de Zaragoza e investigador especializado en el sector agrario, el comercio internacional, la despoblación y las migraciones, advierte de que en Aragón, por ejemplo, las localidades de menos de 5.000 habitantes siguen reduciendo residentes mientras crecen los núcleos urbanos de mayor tamaño. “No puede decirse que esté habiendo una vuelta al campo”, apunta. El principal obstáculo sigue siendo el empleo cualificado, seguido del acceso a la vivienda y la movilidad, aunque la red de servicios públicos presenta actualmente niveles “bastante razonables”. La dependencia del vehículo privado continúa siendo, en todo caso, un factor limitante.

Un “punto de inflexión”

En esta línea, el investigador Juan Antonio Lobato introduce un matiz: aunque la tendencia no se ha revertido, sí detecta una desaceleración del ritmo de pérdida poblacional. España, explica, se encuentra en un “punto de inflexión”, aunque advierte de que cualquier cambio estructural requiere décadas de políticas sostenidas. “La despoblación no se va a solucionar de forma inmediata, pero vivimos en una sociedad que exige soluciones inmediatas”, lamenta Lobato.

Siete años después de la Revuelta de la España Vaciada, el reto demográfico ha perdido centralidad política, pero no urgencia territorial. La movilización que llevó el problema al corazón de Madrid en 2019, no ha encontrado aún una respuesta capaz de revertirlo.

Hace ya décadas que cambió radicalmente nuestra forma de vida. Mucha gente del rural emigró a las ciudades en busca de un futuro mejor, empujados por el paro y la mecanización de las tareas agrícolas. Castellanomanchegos y castellanomanchegas, que no sabían ni que lo eran, construyeron lo que serían los barrios obreros de Madrid y Barcelona.

Desde entonces, vivimos en una España de dos velocidades. A las ciudades ha llegado antes el agua corriente, la luz, el internet y las oportunidades. Llegaban antes allí por un criterio muy razonable para muchos: la rentabilidad. El dinero dibujo fronteras que no podemos ver como vemos la valla de Melilla, pero que están ahí, y que sentimos. Los pueblos, especialmente en los últimos veinte años han ido perdiendo servicios: han cerrado bancos, escuelas y centros de salud.

Pero algo está cambiando en esa España olvidada. La tierra tan despreciada durante décadas vuelve a ser foco de interés, económico por supuesto.

Los que manejan el dinero no tienen más ideología que seguir acumulándolo. Por eso, en este nuevo tiempo, en el que la justa prioridad es descarbonizar nuestra economía y producir energía de manera soberana y menos contaminante, los que manejan el dinero también encuentran su oportunidad de negocio.

Esta vez han fijado el foco en nuestros pueblos, y se ayudan de gobernantes que les ponen alfombra roja sin echar cuentas, sin planificar y sin poner límites. ¿Les suena?

El gobierno de García-Page presentó hace unos meses el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha. Aprobación, que no estuvo exenta de polémica, puesto que la empresa que lo redactó es la misma que diseña, construye y opera las plantas de biogás. Lo que viene siendo un conflicto de intereses de manual.

Pero hay más, el pago por este servicio de consultoría se hizo en dos facturas que casualmente tienen el importe límite para no tener que sacar el servicio a concurso público.

¿Se acuerdan de lo que decíamos de la España olvidada? ¿La de la segunda marcha? Resulta que esa España está llenita de pueblos, de pequeñas comunidades resistentes empeñadas en no aceptar el frenesí urbanita y de no contaminarse con la sensación de que aburrirse, es estar perdiéndose algo.

No quiero idealizar la España rural, que sin duda sigue teniendo infinitos retos propios como la integración de la diversidad étnica o sexual. Pero que también tiene infinitas cosas que proteger, como las noches al fresco, el contacto con la naturaleza, las pausas, los “Marí, me he quedado sin huevos para la tortilla” o el trabajar a 10 minutos de casa.

Pues esa España, la de la resistencia rural, la de familias que sacan adelante sus explotaciones agrarias, pero también las cooperativas, también la de las mujeres rurales, y la de la innovación y la ciencia, y la que sufre el sexilio, esa España, está en pie de guerra.

Y lo está porque ya no es la misma que hace 40 años. Hoy en nuestros pueblos vive gente que no quiere dinero rápido a cambio de hipotecar su futuro. Quiere garantías, quiere participación y quiere decidir.

Sin embargo, el Plan de Biometanización va justo en la dirección contraria. No plantea un modelo público, ni comunitario, ni descentralizado. No pone la energía en manos de la gente. Lo que propone es un modelo extractivista de manual: grandes inversiones privadas, grandes instalaciones y beneficios que se van fuera del territorio.

El esquema es sencillo: las empresas ponen el capital, la administración facilita los trámites—y, si hace falta, acompaña con subvenciones—, se construyen las plantas y los beneficios terminan en las cuentas de los inversores.

Mientras tanto, el territorio asume los impactos: el tráfico pesado, los olores, la presión sobre suelos y acuíferos, y un modelo productivo que no se cuestiona, sino que se refuerza.

Porque ese es otro de los grandes problemas del plan: no reduce los residuos, los necesita. No cambia la ganadería intensiva, la hace rentable. Convierte los purines en negocio, y con ello se corre el riesgo de incentivar aún más el modelo que está en el origen del problema.

Se nos vende como economía circular lo que, en muchos casos, es simplemente dar una vuelta más al mismo sistema. Además, incluso, algunos expertos cuestionan la viabilidad de las explotaciones tal y como están planteadas.

Y todo ello, además, con una promesa de empleo muy limitada. Mucho capital, pero poca mano de obra. Mucha inversión, pero poco retorno social.

Castilla-La Mancha tiene una oportunidad histórica: liderar una transición energética justa, democrática y arraigada al territorio. Apostar por cooperativas energéticas, por plantas de pequeña escala, por modelos donde la energía sea de la gente y los beneficios se queden en los pueblos.

Pero el gobierno regional ha elegido otro camino, el de siempre, el de convertir el territorio en un recurso. El de llenar la España rural de proyectos que se deciden fuera, se ejecutan desde fuera y cuyos beneficios se marchan fuera.

Frente a eso, cada vez más gente lo tiene claro: la transición ecológica debe ser justa y democrática. La transición energética debe ser nuestra prioridad, hay que apretar el acelerador, y más en el contexto internacional en el que nos encontramos, pero eso no está reñido con que por primera vez aprovechemos la oportunidad para que gane la gente común.

Este sábado, la Asociación Campos del Paraíso ha organizado una manifestación para protestar contra las plantas de niogás que pretenden instalar en Carrascosa del Campo con el lema “Ni en tu pueblo ni en el mío”.

Este pequeño municipio de menos de 600 habitantes de la provincia de Cuenca se ha movilizado con un extraordinario éxito congregando a unas 2.000 personas, pero no es el único. Son muchos los municipios que se están organizando contra estas políticas. Por poner un ejemplo, el pasado día de la región en Albacete, también estuvo marcado por las protestas de manifestantes a la entrada del acto institucional. Nosotros estuvimos con ellos, pero el presidente Page no fue capaz de acercarse y simplemente saludar.

Nuestros pueblos no están dispuestos a volver a ser el lugar donde otros vienen a hacer negocio. Y nosotros, Movimiento Sumar, tampoco. Estaremos en las calles, con la gente, escuchando y haciendo propuestas para que en un futuro, cercano, podamos cambiar el rumbo y que esta transición no sirva para llenar los bolsillos de unos pocos sino para garantizar unos pueblos limpios y soberanos donde merezca la pena vivir.

En el Parque Natural del Alto Tajo, cualquier agradecido viajero que se deleite con el agua de un río puede hacerlo desde lo alto de una construcción que es todo un regalo para los sentidos. El puente de Peñalén se alza majestuoso sobre el cauce del río más largo de la península, integrándose de forma casi orgánica en un entorno de belleza salvaje y sobrecogedora. Los desfiladeros que lo rodean parecen custodiar este paso estrecho, donde el rumor constante de la corriente es el único sonido que rompe el silencio absoluto de este valle de la provincia de Guadalajara.

A primera vista, cualquier viajero juraría encontrarse ante una obra de ingeniería civil propia de los tiempos de la Reconquista o de la baja Edad Media. Sus formas robustas y su estética austera evocan épocas de caballeros y senderos olvidados, pero la realidad histórica esconde un giro fascinante y anacrónico. Este puente de Castilla-La Mancha, a pesar de su innegable aire antiguo, es en realidad un hijo de la modernidad, diseñado con un gusto exquisito por lo tradicional. Su estructura de sillería engaña al ojo inexperto, proyectando una sombra de siglos sobre las aguas claras.

Fue en el año 1943 cuando esta estructura vio la luz, tal y como atestigua una inscripción grabada en su propia piedra para sorpresa de los curiosos que lo visitan. También conocido popularmente como ‘el puente del tío Lucas’, debe su existencia al ingenio de un vecino de la localidad de Beteta con una mente avanzada para su tiempo. Financiado por el ayuntamiento de Peñalén gracias a los réditos del llamado “oro verde” de sus bosques, el puente fue levantado con piedra caliza del entorno. Sus dos arcos de medio punto demuestran que la técnica es una manera de honrar al pasado.

El emplazamiento se sitúa en las inmediaciones de las juntas donde el río Cabrillas tributa sus aguas al Tajo, en una zona de espectaculares cuchillos pétreos. El puente aprovecha un estrechamiento natural entre altísimas paredes rocosas que parecen querer cerrarse sobre el caminante en un abrazo de caliza. Justo por encima se elevan los imponentes picones de San Pedro, unas crestas puntiagudas que dominan el horizonte con su perfil alpino y desafiante. Este laberinto de roca kárstica confiere al lugar una atmósfera de aislamiento total en medio de un denso pinar serrano.

Este rincón del Alto Tajo está ligado al alma literaria de la comarca, siendo uno de los escenarios que José Luis Sampedro evocó en su libro “El río que nos lleva”. La obra narra la sufrida vida de los gancheros, quienes conducían las maderadas por el cauce del río sorteando peligros y desfiladeros como los de este valle. El puente sirve hoy de monumento silencioso a aquel oficio ya desaparecido de transportar troncos hasta la localidad de Aranjuez. Es un símbolo de la lucha del hombre por dominar un río que es, a un mismo tiempo, frontera y camino natural.

En la actualidad, el paraje invita a la tranquilidad, donde solo se escucha el murmullo del agua y el canto de los pájaros en plena naturaleza. Bajo la sombra de sus arcos se forman pozas cristalinas ideales para el baño, pues la estructura resguarda a los visitantes de los rayos del sol. Multitud de libélulas de colores revolotean en la orilla mientras el río discurre con algo de corriente en sus zonas más profundas. Es un sitio perfecto para el buceo con empresas autorizadas o para la práctica de la escalada deportiva en las paredes calizas que custodian el cauce.

Cómo llegar

Para alcanzar esta joya en la que se dan la mano la naturaleza y la arquitectura, el viajero debe recorrer unos seis kilómetros desde el casco urbano de Peñalén por pistas que ofrecen vistas únicas. El descenso hacia el valle por la calle de subida a la iglesia anticipa la magnitud del monumento y el relieve abrupto que lo envuelve. También es posible llegar siguiendo la pista del Tajo que conecta Poveda con Zaorejas, atravesando el espectacular estrecho de Valdepedro en el camino. Incluso existe una ruta exclusivamente peatonal paralela al río Cabrillas que permite disfrutar del entorno de los desfiladeros de forma pausada.

El puente de Peñalén representa un equilibrio perfecto entre la utilidad y la belleza, manteniéndose firme frente a las crecidas que cubren sus arcos. Visitarlo permite realizar un viaje doble: uno a través de la geología salvaje y otro hacia una nostalgia construida con sillería en el siglo XX. Es un hito imprescindible para entender la identidad de la provincia de Guadalajara, donde la piedra y el agua se fusionan con los frondosos bosques del parque. Esta preciada pieza arquitectónica, estrecha y pensada para personas o animales, sigue siendo un destino perfecto para quienes aman la historia y la vida al aire libre.

En el Parque Natural del Alto Tajo, donde el paisaje meseteño de Guadalajara se quiebra para dar paso a profundos cañones fluviales, se esconde una joya hídrica de una belleza singular. Tras recorrer sinuosas carreteras escoltadas por pinos esbeltos y sabinas centenarias, un agradecido viajero dará con una explosión de vida y color que rompe bruscamente con la sobriedad del entorno circundante. Allí, el río Tajo, todavía joven, vigoroso y lleno de energía, se precipita al vacío creando la cascada más grande de todo su curso alto, un espectáculo visual de veinte metros de altura. Este rincón, conocido popularmente como el Salto de Poveda, no es solo un capricho de la geografía, sino el resultado de un encuentro fortuito entre la ambición del hombre y la persistencia de la naturaleza.

Y es que la mencionada cascada combina historia industrial, geología kárstica y un paisaje que parece sacado de otro planeta por su viveza y su fuerza. El origen de esta impresionante caída de agua no se encuentra en una falla geológica milenaria, sino en un proyecto industrial de principios del siglo XX que aspiraba a domar la corriente. En aquel entonces, se proyectó la construcción de una central hidroeléctrica y el embalse de la Chorrera con el objetivo de abastecer de energía eléctrica a todos los municipios de la zona. Los ingenieros levantaron un imponente dique para retener las aguas del joven Tajo, confiando en que la fuerza del cauce se traduciría en progreso y luz para una comarca históricamente aislada. 

Sin embargo, los planos y las esperanzas de los promotores chocaron frontalmente con la realidad del terreno sobre el que se asentaba la infraestructura técnica. La obra nunca llegó a finalizarse debido a un problema técnico insalvable: las constantes y graves filtraciones de agua que hacían totalmente inviable el funcionamiento de la central proyectada. El terreno poroso no era capaz de retener el embalse de forma segura, y el agua encontraba siempre un camino para escapar de su encierro artificial de cemento. Ante la imposibilidad de sellar las fugas y garantizar la seguridad de la presa, los trabajos se detuvieron definitivamente y la infraestructura quedó sumida en un estado de abandono. 

Con el paso de las décadas, la fuerza erosiva del río y la falta de mantenimiento provocaron que la estructura del dique terminara por fracturarse de manera natural. Fue ese colapso parcial del muro inacabado lo que dio lugar al nacimiento del salto, transformando un fracaso de la ingeniería humana en un éxito paisajístico y ecológico absoluto para la región. Lo más fascinante de este proceso es cómo la naturaleza ha sabido integrar y rediseñar la intervención humana hasta hacerla parecer una formación completamente salvaje e indómita. La agitación del agua al caer desde la estructura rota favorece la precipitación del carbonato cálcico disuelto, creando espectaculares y raras formaciones de toba calcárea. Estas estructuras geológicas han ido recubriendo progresivamente los restos de cemento y piedra, naturalizando la caída y dotándola de una apariencia orgánica y caprichosa. 

Esta joya de Castilla-La Mancha es un ejemplo perfecto de cómo el ecosistema se reapropia de lo que fue suyo, utilizando los materiales de la construcción fallida para esculpir un monumento nuevo. El resultado final es una cascada de veinte metros de altura por diez de anchura que hoy se erige con orgullo como el gran icono visual de todo el Alto Tajo. Actualmente, contemplar el Salto de Poveda desde sus miradores o descender hasta su base es una experiencia que impresiona los sentidos por su inmensa fuerza y su frescura. El agua se precipita con un ruido ensordecedor que llena el cañón, mientras una fina bruma humedece la piel de quienes se atreven a acercarse a la misma orilla. 

Las pozas que se forman bajo la caída exhiben tonos turquesas y aguas cristalinas tan gélidas que solo los más valientes o inconscientes se aventuran a bañarse en ellas. En estas zonas de aguas profundas, algunas empresas de turismo activo ofrecen incluso la posibilidad de practicar buceo, permitiendo explorar los secretos del fondo del río. La transparencia excepcional del cauce permite seguir con la mirada el camino del Tajo mientras se oculta serpenteando entre la espesura de la vegetación de la ribera.

Restos del pasado industrial

Aunque el río ha reclamado su espacio, los ecos del pasado industrial aún son claramente visibles para el visitante atento que recorre los senderos históricos de la zona. Todavía se conservan restos significativos del antiguo dique, los aliviaderos y los tendidos eléctricos que nunca llegaron a transportar la energía eléctrica prometida. Quizá el vestigio más curioso sean los antiguos barracones donde se alojaba originalmente el personal de la obra, los cuales han sido rehabilitados como alojamiento turístico. Estas edificaciones permiten hoy que los viajeros pernocten junto a la cascada, disfrutando del rumor eterno del agua que en su día motivó su propia construcción. Es una forma de arqueología industrial viva que añade una capa de significado histórico a la ruta, recordando que este paraíso natural tiene una historia humana inacabada.

La visita al Salto de Poveda se complementa de forma natural con la cercanía de la Laguna de Taravilla, otro hito fundamental de este parque natural protegido. Situada a escasa distancia a pie, esta laguna de montaña de origen kárstico ofrece un contraste de serenidad absoluta frente al estruendo constante de la cascada. Sus aguas dulces y calmadas, retenidas por depósitos de toba, están rodeadas de espesos bosques de galería y laderas escarpadas donde habitan nutrias y aves rapaces. Ambos enclaves forman un conjunto ecológico de enorme valor, donde las parameras de sabinares y los cañones de caliza crean un refugio ideal para la biodiversidad. Cruzar la pasarela de madera que conecta ambos parajes permite al senderista sentir la energía viva del agua en todas sus formas, desde el remanso más pacífico hasta el abismo.

En 1912, Antonio Machado publicó Campos de Castilla, una obra que va mucho más allá de la poesía paisajística. En sus versos no solo hay descripciones de campos, ríos o pueblos: hay una radiografía emocional de España. Una España seca, silenciosa, golpeada por la historia y atrapada entre el pasado y la necesidad de cambio.

Machado encontró en Castilla el símbolo perfecto de ese país. No porque fuera el único territorio representativo, sino porque condensaba una forma de vida, una mentalidad y una realidad social que, para él, definían lo español.

La España del paisaje: sobriedad y abandono

Uno de los rasgos más reconocibles de Campos de Castilla es su capacidad para convertir el paisaje en un reflejo del estado del país. Machado no describe la naturaleza como algo bello en sí mismo, sino como un espejo de la realidad.

En el poema “A orillas del Duero”, escribe:

“Castilla miserable, ayer dominadora,

envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.“

Aquí no hay romanticismo ni idealización. Castilla aparece como una tierra empobrecida, anclada en el pasado y desconfiada ante cualquier cambio. El paisaje, seco y austero, acompaña esa visión. No es casual: Machado utiliza la geografía como metáfora de un país que ha perdido el rumbo.

En otro momento del mismo poema, insiste en esa imagen de decadencia:

“Por tierras de España, el Duero va

recorriendo viejos pueblos y viejas tierras.“

El paso lento del río refuerza esa sensación de tiempo detenido, de historia que pesa más que el presente.

Una crítica desde dentro: amor y desencanto

Aunque su mirada es crítica, Machado no escribe desde el desprecio, sino desde una profunda implicación emocional. Su obra se sitúa en la órbita de la Generación del 98, pero su tono es más contenido, más íntimo.

En Campos de Castilla hay una tensión constante entre el amor por el país y la decepción por su realidad. Esa dualidad se percibe con claridad en versos como:

“Españolito que vienes

al mundo te guarde Dios.

una de las dos Españas

ha de helarte el corazón.“

Este fragmento, uno de los más citados de su obra, resume el conflicto interno de España: una nación dividida, incapaz de reconciliar sus propias contradicciones. Machado no señala culpables concretos, pero sí evidencia una fractura profunda que atraviesa la sociedad.

Castilla como símbolo de España

Más allá de lo geográfico, Castilla funciona en la obra como una representación del conjunto del país. Sus campos, sus pueblos y sus gentes condensan una forma de entender la vida marcada por la austeridad, la tradición y, en muchos casos, la resignación.

En el poema “El mañana efímero”, Machado lanza una advertencia sobre el futuro de España:

La España de charanga y pandereta,

cerrado y sacristía,

devota de Frascuelo y de María,

de espíritu burlón y alma inquieta.

Aquí aparece una crítica más directa a ciertos rasgos culturales que, según el poeta, dificultan el progreso. No se trata solo de una cuestión económica o política, sino también de mentalidad.

Un retrato que sigue interpelando

Más de cien años después, Campos de Castilla sigue siendo una obra vigente. No porque describa exactamente la España actual, sino porque plantea preguntas que aún resuenan: sobre la identidad, sobre el peso del pasado y sobre la dificultad de avanzar sin romper con ciertas inercias.

Machado no ofrece soluciones, pero sí algo más valioso: una mirada honesta. Su poesía invita a observar sin filtros, a reconocer tanto la belleza como las carencias.

En el Día Mundial de la Poesía, volver a Campos de Castilla es, en el fondo, volver a preguntarse qué queda de aquella España que el poeta retrató. Y, sobre todo, cuánto de ella sigue todavía entre nosotros.

Entre las provincias de Albacete y Ciudad Real se encuentra el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, un oasis que rompe con la sobriedad del paisaje manchego configurando un ecosistema de aguas turquesas único en la Península. Este espacio natural, que se extiende por casi 3.772 hectáreas, es mucho más que un simple conjunto de láminas de agua; es un sistema complejo donde la geología y la historia se entrelazan. De hecho, su valor es innegable desde hace décadas: ya en 1931 fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional, aunque no fue hasta 1979 cuando se consolidó su protección oficial como Parque Natural.

Más allá de su atractivo visual, lo que hace especial a Ruidera es que representa un paisaje casi único en Europa, y no solo por sus famosas cascadas. Es un refugio de la biodiversidad tan importante que en 1981 fue integrado en la Reserva de la Biosfera y, posteriormente, en 1988, se reconoció como zona de especial protección para las aves (ZEPA). Este blindaje ambiental permite cuidar su vegetación y a las más de 250 especies de vertebrados que conviven en este rincón, garantizando que el tesoro natural que vemos hoy se mantenga intacto.

Como punto de partida fundamental, se recomienda visitar uno de los Centros de Visitantes —ubicados en la localidad de Ruidera o en la Laguna Colgada— donde se ofrece una visión global de los valores del parque antes de lanzarse a la aventura. Este entorno no solo invita al paseo, sino que despliega un abanico de turismo activo y ecoturismo, con opciones que van desde el baño y la pesca deportiva hasta visitas a bodegas y queseras locales, garantizando una estancia sensorial completa y respetuosa con el medio ambiente.

Tras el invierno, si ha sido lluvioso, sus 15 cascadas escalonadas se llenan de agua, renacen y se convierten en un espectáculo de la naturaleza. Al acumularse las precipitaciones, el agua empieza a fluir hasta brotar por las cascadas y activarlas de nuevo tras los períodos de sequía. Este fenómeno se produce al filtrarse el agua de las lluvias por el acuífero y emerger al cabo de unos días por las lagunas, lo que genera impresionantes saltos de agua y cascadas. Pero si el año no ha sido muy lluvioso, no se “despiertan” todas las conexiones.

Si estás pensando en hacer una escapada, no descartes este oasis de interior, que este año se encuentra en uno de sus mejores momentos. La intensidad de las lluvias de los últimos meses ha activado las cascadas del Parque, algo que irá a más en las próximas semanas, puesto que el sistema se va recargando poco a poco con el agua del acuífero.

Si te decides a visitar las Lagunas de Ruidera, anota estas cinco paradas imprescindibles en la ruta:

Ruta hacia el Castillo de Peñarroya

Es posible recorrer el grueso de ese paraje natural a pie, en una ruta que tiene como primera parada la Cascada del Hundimiento y que muere en el Castillo de Peñarroya. Se trata de un recorrido de veinte kilómetros y que se puede recorrer en bicicleta. El punto de salida se encuentra a la salida de Ruidera, junto al cementerio local. Se trata de un trazado bien señalizado, marcado con estacas. Tras esto, el recorrido discurre prácticamente en línea recta, con un total de cinco paradas programadas.

La primera parada se encuentra en la cascada del Hundimiento, la frontera entre las lagunas altas y bajas del entorno. En el recorrido pasaremos junto a la laguna Cueva Morenilla, la laguna Coladilla y la laguna del Cenagal. Veremos cómo el canal de riego trazado a finales del siglo XVIII ha promovido la proliferación de encinas y coscojas, que nos acompañarán en este recorrido. El camino eventualmente se abrirá paso hasta el Embalse de Peñarroya, y más adelante el recorrido finaliza en El Castillo.

Los consejeros de Salud de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias, de PNV, PSOE y Coalición Canaria, han enviado de forma conjunta a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, una carta en la que proponen una mediación independiente para desbloquear la huelga médica estatal motivada por los desacuerdos sobre el Estatuto Marco, según ha informado el Gobierno vasco este viernes. En el caso vasco, también se había pedido la cesión de competencias a las comunidades autónomas para que puedan regular de manera autónoma las demandas del colectivo de facultativos.

Los firmantes, Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón, respectivamente, plantean la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico y desbloquear la huelga de ámbito estatal motivada por los desacuerdos en torno al Estatuto Marco. En la misiva, los responsables autonómicos de Salud de estas tres comunidades proponen valorar la designación de una figura de mediación independiente que actúe como marco neutral para el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga. Esta figura tendría como objetivo “abrir un espacio de negociación constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los y las pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos”, informa Europa Press.

A título propositivo, la carta señala que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser “una entidad adecuada para ejercer este papel mediador, dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general”. En cualquier caso, los consejeros subrayan que la elección concreta de la figura mediadora corresponde al ámbito estatal, insistiendo en “la urgencia de activar cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación”.

Los consejeros de Salud recuerdan que la huelga de profesionales médicos y médicas en toda España está motivada por los desacuerdos entre el colectivo y el Ministerio de Sanidad en torno al Estatuto Marco. Aunque se trata de un conflicto de alcance estatal, la carta advierte de que las consecuencias “recaen directamente en los pacientes y en los servicios sanitarios autonómicos, que están soportando una tensión creciente”. Según señalan, el impacto asistencial en el conjunto comunidades autónomas “ya es muy relevante, con una presión añadida sobre los sistemas de salud autonómicos”. Por ello, consideran imprescindible “avanzar hacia una solución dialogada que garantice la continuidad y la calidad de la atención sanitaria”.

La carta traslada a la ministra la “gran preocupación” de los Gobiernos autonómicos por la falta de “avances significativos” en el diálogo entre el Ministerio y el colectivo médico e insisten en que la apertura de un canal de mediación independiente puede “contribuir a un escenario de mayor entendimiento”. Finalmente, los responsables autonómicos de Salud se ponen a disposición del Ministerio para “trabajar conjuntamente en una resolución positiva del conflicto, en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía”. En el caso vasco, según los datos oficiales facilitados, el lunes y miércoles tuvo más impacto esta protesta que la huelga general celebrada este martes.

Un 20% de las personas ocupadas en Castilla-La Mancha están vinculadas al trabajo autónomo. No es un porcentaje desdeñable. Se sabe que la mayoría de quienes se decantan por el autoempleo tienen edades que oscilan entre los 46 y los 65 años. O que los menores de 25 años representan, tan solo, el 3,21% de este colectivo. “Eso nos dice que necesitamos relevo generacional”, reconoce la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona.

La buena noticia es que las personas más jóvenes que salen de la universidad o de la FP ahora apuestan más por crear su propio negocio como opción laboral. “Hay una clara tendencia en los jóvenes por el empleo autónomo. Se está rompiendo el estándar. No todos quieren ser funcionarios, como se ha dicho tantas veces. Hay cada vez más jóvenes y más mujeres que se acercan al mundo del autónomo. Y muchos dejan las ciudades para irse al medio rural”.

Emprender ya no es lo mismo y la motivación también ha cambiado. “Está surgiendo una cultura emprendedora en jóvenes y en mujeres muy significativa”, señala. La mentalidad es diferente. “Ahora se ve más como posibilidad, no tanto como necesidad”. Una transformación que, dice, “quizá” tenga que ver con el cambio en la estructura laboral: más teletrabajo, mayores cotas de flexibilización, reducciones de jornada, avance de la conciliación personal y profesional…

Este cambio ha condicionado la forma de hacer políticas de empleo. Hace apenas unos días se oficializó la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha (2026-2030), que da relevo a la anterior “hoja de ruta” iniciada en 2022. Han pasado apenas cuatro años, “con buenos resultados porque se han ejecutado más del 98% de las medidas”, presume Ana Carmona, pero lo cierto es que el panorama es ahora muy distinto.

Con los aranceles y la guerra de Irán estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar

De entrada, se han puesto sobre la mesa 100 millones de euros contando con el “consenso y la colaboración” de los agentes sociales y de las asociaciones que representan al colectivo. “Es un documento flexible al que se pueden ir sumando medidas”. Incluso las que puedan llegar derivadas de los conflictos internacionales, ya sean económicos o bélicos, como la guerra en Irán o la imposición de aranceles por parte de EEUU.

¿Habrá medidas paliativas para los autónomos, por ejemplo los transportistas o el sector agrario para amortiguar posibles impactos?, preguntamos. En este aspecto Ana Carmona se remite a las palabras del presidente regional, Emiliano García Page, que puso en manos del análisis que pueda hacer el recién creado Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, por un lado, y por otro a las posibles medidas que este mismo viernes pueda anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar. Evidentemente va mucho más allá de la propia estrategia de la que estamos hablando”.

De momento, esa estrategia incorpora seis retos, cuatro objetivos y 70 medidas que incluyen la creación de un Observatorio del Emprendimiento y un nuevo Portal de Emprendimiento. Al reto de seguir fomentando la cultura de emprender se suma asesorar a este tipo de profesionales. “Queremos seguir reforzando la ‘Red Acompaña’, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso a los instrumentos financieros”.

Crece el número de autónomos en el ámbito técnico y científico

El colectivo de los autónomos tiene un notable peso en el tejido económico castellanomanchego, copando sectores como el relacionado con los Servicios. Hay un 21,84% de trabajadores autónomos en el sector comercio. En la agricultura y ganadería el porcentaje llega al 22,15%. Mientras, en la construcción el 13,47% de personas empleadas son autónomas y en hostelería lo son un 8,47%.

“El mayoritario es el conjunto del sector Servicios, con más de un 61% de autónomos, pero también sube la cifra en el ámbito de las profesiones técnicas o científicas”, comenta Ana Carmona. En este último campo ya hay más de un 6% de autónomos. “Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados”.

Si hablamos de provincias, Toledo se lleva la palma al aglutinar casi un 34% del total regional.

Otro dato relevante es la elevada consolidación de los negocios relacionados con el autoempleo. En buena medida, las iniciativas resisten con el paso del tiempo. “Dos de cada tres autónomos acumulan más de cinco años de antigüedad y un 46% de ellos supera los diez años en activo”.

El año 2025 cerró con un total de 150.459 autónomos y autónomas en Castilla-La Mancha. Es una cifra que ha variado poco en una década: en 2015 había 148.806. Ha crecido incluso con la crisis de la COVID-19 de por medio que amenazó con que muchos negocios se viesen obligados a echar el cierre.

“Hay más autónomos, pero son más pobres”. Toda una paradoja que UPTA ponía de manifiesto a principios del pasado mes de febrero y que la directora general rechaza. “No tenemos esa percepción en la comunidad autónoma”.  Sobre otro dato de esa misma asociación, que apunta que el 90% del nuevo empleo autónomo corresponde a personas migrantes, Ana Carmona dice que en Castilla-La Mancha el 91,4% de quienes optan por el autoempleo tienen nacionalidad española, pero reconoce que se está detectando que “cada vez más estos negocios los están impulsando personas migrantes”.

Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados

Con cifras del año pasado solo un 33,23% de las mujeres optan por el autoempleo, aunque lo cierto es que ellas son las que más están emprendiendo en los últimos años. “Son datos objetivos”, señala Ana Carmona, aludiendo a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) que ha crecido de manera notable en las mujeres, cerrando la brecha de género en el emprendimiento en la región en el entorno del 7,2, según el Informe GEM 2024-2025 en Castilla-La Mancha.

En la estrategia hay hasta siete medidas que tienen que ver con la igualdad para, entre otras cosas facilitar el liderazgo femenino, favorecer la conciliación con ayudas directas o poner en marcha un Plan de Emprendimiento Femenino.

Los impuestos, la Tarifa Plana y la Tarifa Plana Plus

Entre las medidas de la nueva estrategia, que todavía habrá que ‘aterrizar’ y desarrollar, están las diferentes modalidades de la llamada ‘Tarifa Plana’, con cuatro líneas distintas. “Se busca en particular dinamizar las zonas rurales y el autoempleo en mujeres, jóvenes y mayores de 52 años”.

Son ayudas directas que se convocaron por primera vez el año pasado. “Han funcionado muy bien y son compatibles con las distintas líneas de financiación. Están además abiertas a los autónomos que trabajan dentro de empresas”, explica. Se recibieron cerca de 10.500 solicitudes. Ahora acaba de salir la convocatoria de 2026, abierta hasta el 15 de julio, y ya hay 3.547 peticiones.

¿Y los impuestos que pagan los autónomos? UPTA ha denunciado de forma reciente que pagan hasta 14 puntos más de tipo medio efectivo que los grandes grupos empresariales. Es una cuestión que no aborda la estrategia, por ejemplo en lo que tiene que ver con el tramo autonómico de la Renta. Además, la Comisión Europea acaba de multar a España por no trasponer la directiva que les exime de pagar IVA si su facturación no supera los 85.000 euros anuales. Las comunidades autónomas reciben una parte de esta cuota que les deriva el Estado, aunque lo cierto es que no tienen competencias sobre este impuesto.

Eso sí, una de las novedades es la reciente colaboración abierta con asesorías y gestorías, colegios de abogados o expertos en relaciones laborales. “Nos hemos dado cuenta de la importancia de trabajar con quienes actúan como intermediarios con el autónomo. Estamos programando todos los meses con ellos diversos webinars con temas que puedes interesarles, con la propia estrategia. El siguiente es ese viernes 20 de marzo y tenemos 360 personas apuntadas”.

La estrategia de trabajo autónomo trata también de captar o de recuperar “talento”, con dos medidas que llevan un tiempo funcionando: el Bono Talento Rural o el programa de Retorno del Talento. “Queremos también acelerar la innovación de proyectos incipientes”, dice Carmona, sin olvidar que hay que afrontar el relevo generacional. “Hay un envejecimiento claro del colectivo”, remarca, para avanzar que esta cuestión será objeto de análisis en colaboración con la universidad. Existe una desconocida página web sobre esta cuestión que no se publicita lo suficiente, según reconoce la propia estrategia como necesidad.

Además, la seguridad y salud laboral del colectivo está muy presente en esta hoja de ruta. “Vamos a trabajar de forma directa con el nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral, para adaptar la cultura preventiva a la realidad del trabajador por cuenta propia”.

En el extremo noreste de la provincia de Guadalajara un agradecido viajero puede disfrutar de Molina de Aragón, un lugar estratégico forjado entre inviernos gélidos y una historia fronteriza. Se trata de la localidad que alberga el castillo más grande y monumental de toda la provincia, una fortaleza que domina con majestuosidad el valle del río Gallo desde su posición. Para el viajero, la silueta de sus murallas evoca un escenario de película medieval único, siendo un conjunto que fue declarado Monumento Nacional en 1931. Es un destino, en definitiva, donde el pasado se siente vivo en cada piedra y cada rincón del casco histórico.

Resulta curioso que esta localidad luzca hoy un “apellido” aragonés estando en Castilla-La Mancha. La explicación reside en su rebelde historia y en la voluntad propia de sus ciudadanos. Antiguamente conocida como Molina de los Caballeros, su destino cambió en el siglo XIV: En 1369 el rey Enrique II entregó el Señorío a un francés, Beltrán Duguesclin, que recibió la ciudad como pago por su ayuda en el fratricidio de Montiel. Esta decisión no fue del agrado de los habitantes, que se opusieron al mando extranjero. Y es ahí cuando los molineses decidieron entregar su soberanía al rey Pedro IV del Reino de Aragón, prefiriendo cambiar de reino antes que ser gobernados por un mercenario ajeno a su tierra.

Durante seis años, Molina perteneció al Reino de Aragón y adoptó el nombre que conserva. Su regreso a la corona de Castilla fue inevitable pero el topónimo permaneció inalterado. En 1375 volvió a manos castellanas de forma definitiva siempre. Más tarde Isabel la Católica concedería el privilegio de que esta plaza fuera de Castilla pero, pese a este retorno legal, el nombre de Aragón se mantuvo como un testimonio de orgullo, representando la independencia de un pueblo que no aceptaba imposiciones de reyes lejanos. Esta identidad dual es parte del encanto de un municipio que es capital de su señorío. Rodeada de una geografía abrupta, la villa mantuvo su espíritu soberano durante siglos.

La joya indiscutible de este patrimonio es su castillo, un coloso de piedra muy imponente que se edificó sobre un antiguo castro celtíbero que aprovechaba la altura de la gran atalaya. En el siglo XI, los musulmanes levantaron allí una poderosa alcazaba de vigilancia. Este recinto fue el germen de la gran fortificación que podemos contemplar en la actualidad. Alfonso I el Batallador conquistó el territorio para la cristiandad en el año 1000 y a partir de 1129 se inició una época de reformas y de grandes ampliaciones. Bajo el mando de los señores de Lara, la fortaleza se transformó en un bastión defensivo y se reforzaron sus muros para controlar los límites entre los reinos de Castilla y Aragón.

La estructura defensiva del castillo se divide en varios recintos de gran complejidad técnica. Destaca el alcázar situado en la zona más elevada como el último reducto de defensa. El albacar tenía como destino proteger a la población si el enemigo superaba lo externo mientras que el recinto exterior, llamado Cinto, asombra por sus enormes proporciones y su gran muralla, coronada por torres de planta cuadrada que serpentean por toda la ladera. En su interior llegó a existir un barrio entero en la lejana época de la ciudad medieval. Es el conjunto fortificado más impresionante de cuantos existen en toda Guadalajara, murallas que se asientan imponentes sobre el monte que domina la población y el valle.

Separada de la fortaleza principal se encuentra la Torre de Aragón, una atalaya solitaria unida antiguamente por un camino cubierto o coracha que todavía puede verse. Esta construcción destaca por su curiosa planta pentagonal y sus tres pisos de altura, alcanzado los treinta metros de altura para vigilar cada rincón del valle desde su terraza. Originalmente de origen árabe y levantada sobre restos celtas, fue muy perfeccionada y es considerada uno de los mejores baluartes construidos en toda la península ibérica. Subir hasta ella supone un esfuerzo físico que se ve recompensado por una panorámica, una cima dede la que se comprende la importancia militar de este enclave estratégico y fronterizo.

Escenario de película

A los pies de la fortificación se despliega una villa de calles estrechas y casas antiguas. Cruzar el río Gallo por su puente románico de piedra roja es viajar hacia el pasado puro. Este puente comunica la ciudad vieja con el monasterio y la zona de la antigua morería. Cerca de la muralla se encuentra el Prao de los Judíos, un gran yacimiento arqueológico, excavaciones que han revelado nombres y vidas de quienes habitaron este barrio judío. La morería, al otro lado del río, conserva el trazado tradicional de las épocas pasadas. Estas zonas mantienen el encanto de antaño con construcciones de gruesos entramados. 

La historia de Molina de Aragón es un legado de valor que le valió el título de Ciudad en 1800. Fernando VII otorgó esta distinción por el heroísmo ante la invasión de los franceses. Hoy el viajero puede recorrer sus murallas y sentirse como un personaje de la Edad Media. Sus torres, de hecho, sirvieron incluso como escenario real para rodar la película El nombre de la rosa. Con museos en antiguos monasterios como el de San Francisco, la villa mira hacia el futuro con, además, una rica gastronomía y un patrimonio cultural incalculable. Es un destino imprescindible para quienes buscan historia pura en la raya con Aragón, una apacible localidad que sigue vigilando, impasible, el devenir de los tiempos desde su gigante fortaleza.