El sonido del agua marca el camino en la Sierra Norte de Guadalajara. Entre la humedad del valle y las faldas rocosas del Pico Ocejón baja apacible el arroyo de la Chorrera, afluente del río Sorbe, hasta toparse con una caída abrupta: las Chorreras de Despeñalagua. Son 3 saltos de agua escalonados que alcanzan un desnivel total aproximado de entre 80 y 120 metros, según el tramo considerado.

La cascada se encuentra a tan solo dos kilómetros de Valverde de los Arroyos, uno de los pueblos más representativos de la conocida Ruta de los Pueblos Negros. Esta pequeña villa en el corazón de la sierra se encuentra a más de 1200 metros de altitud y está perfectamente integrada con la naturaleza a su alrededor. Sus casas, callejuelas y plazas están construidas con materiales extraídos del propio entorno.

A pesar de estar aislado, Valverde de los Arroyos es un destino relativamente accesible desde varias ciudades del centro peninsular. Se encuentra a unas dos horas en coche de Madrid y a poco más de una hora y media de Guadalajara capital, lo que lo convierte en una escapada habitual de fin de semana. El acceso por carretera, aunque con tramos de curvas en los últimos kilómetros, está en buen estado y permite llegar sin dificultad. No existe conexión directa en transporte público, por lo que el vehículo privado es la opción más práctica para visitar tanto el pueblo como el inicio del camino hacia la cascada.

La ruta que conecta el pueblo con los saltos de agua está muy bien señalizada, su duración aproximada es de tres horas y es fácilmente realizable para todos los públicos y perfecta para hacer en familia. El paseo, entre ida y vuelta, no suma más de seis kilómetros, con un desnivel aproximado de 150 metros.

El camino comienza en la parte más alta del pueblo, en un sendero amplio que atraviesa huertas y árboles frutales. A medida que el camino avanza, la vegetación se hace más densa, dominada por árboles bajos y helechos. Una acequia acompaña gran parte del camino, musicalizando el recorrido del caminante, si bien a veces también lo encharca, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado.

Según se va avanzando por la senda, la vegetación se cierra y se vuelve más baja, permitiendo vistas panorámicas a un anfiteatro natural de imponentes paredes rocosas. En este punto ya podemos ver la cascada en el horizonte, una imagen majestuosa.

La Chorrera de Despeñalagua se desprende brillante sobre el muro oscuro de pizarra que tiene detrás. Su caída se divide en tres escalones, que en total superan los 100 metros de altura. El agua cae con fuerza sobre las rocas creando un entorno húmedo perfecto para el crecimiento de los musgos y helechos a su alrededor.

A medida que el sendero se aproxima a la base de la cascada, su presencia se vuelve cada vez más imponente, tanto en las vistas como en el sonido. A partir de ahí, solo queda dejarse llevar: acercarse al salto de agua, contemplarlo y escucharlo. En este punto se puede hacer una pausa para comer algo, o simplemente detenerse a disfrutar del entorno. El regreso a Valverde de los Arroyos se realiza por el mismo camino, pero, como en toda ruta lineal, ofrece una perspectiva distinta e igualmente interesante del paisaje.

El entorno de la ruta está dominado por un bosque de robles que se adaptan al suelo rocoso de la zona, junto con matorrales de jara, brezo y retama. En las zonas más húmedas, destacan los fresnos, sauces y el suelo tapizado por el musgo. Durante el recorrido es habitual ver buitres planeando sobre el valle, chovas piquirrojas en los riscos o mirlos acuáticos surcando las aguas claras del arroyo. Con algo de suerte, incluso podrías cruzarte con corzos o jabalíes.

La mejor época para realizar esta ruta suele ser la primavera o el otoño, cuando el caudal fluye con mayor generosidad y la vegetación luce en todo su esplendor. Aun así, visitarla en invierno o en verano también tiene su encanto. En los meses más fríos, cuando las temperaturas descienden con fuerza, la cascada puede llegar a congelarse, ofreciendo una imagen distinta pero igualmente espectacular. En verano, aunque el caudal disminuye notablemente, el entorno sigue siendo un lugar atractivo para disfrutar de la naturaleza. En cualquier caso, se recomienda acudir temprano o a últimas horas de la tarde para evitar aglomeraciones, especialmente en fines de semana o festivos, ya que, por su belleza, es una ruta muy concurrida.

Pueblos negros de Guadalajara: Valverde de los Arroyos

Al tratarse de una ruta corta, es muy recomendable visitar con calma Valverde de los Arroyos. Esta pequeña villa, que puede recorrerse en poco tiempo, es uno de los pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara, candidatos a ser declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Construido principalmente con pizarra, madera, barro y cuarcita —materiales extraídos de su entorno natural—, presenta un aspecto compacto y uniforme gracias a las estrechas lajas de pizarra que dominan sus construcciones, integrándose a la perfección con el paisaje.

En el corazón del pueblo destaca la Plaza Mayor, donde se concentran algunas de las casas tradicionales más representativas, la iglesia de San Ildefonso —también de arquitectura negra— y una singular fuente de piedra. Merece la pena perderse por sus callejuelas para descubrir rincones con encanto y, si dispones de tiempo, visitar el Museo Etnográfico y conocer de cerca las costumbres y la historia de la zona.

Un total de 22 empresas agroalimentarias de Guadalajara participarán en la XXXIX edición del Salón Gourmets, el principal evento profesional de Europa dedicado a alimentos y bebidas de alta gama. Este encuentro internacional, que se celebrará del 13 al 16 de abril en Ifema Madrid, volverá a ser el escaparate profesional para mostrar la “riqueza y diversidad” de los productos de Guadalajara bajo el paraguas de la marca 'Alimentos de Guadalajara' y con el lema 'Lo mejor de nuestra tierra'.

Según ha informado la Diputación provincial en nota de prensa, esta participación por sexto año consecutivo consolida un modelo de trabajo conjunto que impulsa la proyección exterior del sector agroalimentario provincial, clave para el desarrollo económico y el futuro del medio rural

La Diputación de Guadalajara destina más de 95.000 euros a esta iniciativa, consolidándola como una “apuesta estratégica” para fortalecer la presencia de los productos alcarreños en mercados nacionales e internacionales. “No solo llevamos alimentos a Madrid, sino también el trabajo, la tradición y la innovación de nuestros productores”, ha destacado durante su presentación la diputada delegada de Turismo, Elena Cañeque.

La responsable del área ha indicado que “el Salón Gourmets no es solo una feria, es una oportunidad real de negocio”. “La experiencia de ediciones anteriores nos demuestra que las empresas que participan crecen, consolidan mercados y abren nuevas vías de comercialización. Esta inversión no es un gasto, sino una apuesta estratégica por el futuro de nuestra provincia”, ha añadido.

Por su parte, Antonio Torres, secretario general de APAG y director gerente de SAT Coagral, ha resaltado la importancia del Salón Gourmets como un espacio de relaciones comerciales más que de venta directa. “Nuestros productores tienen un escaparate único para relacionarse con otras empresas y comerciales de todo el mundo. Lo que prima es el contacto directo y la posibilidad de abrir nuevos mercados internacionales”, ha explicado.

Este interés creciente se refleja en que cada año más empresas de Guadalajara buscan participar, aprovechando la visibilidad que ofrece 'Alimentos de Guadalajara', una marca que, según ha apuntado Antonio Torres, agrupa actualmente más de 330 productos en 18 categorías, poniendo de manifiesto que “Guadalajara tiene una industria agroalimentaria pequeña en tamaño, pero grande y válida en calidad”.

Espacio dinámico y versatil

En esta edición, el espacio expositivo reservado para los productos de Guadalajara contará con 12 mostradores, lo que permitirá la participación de las empresas en turnos flexibles de uno, dos o tres días, facilitando así la presencia del mayor número posible de productores.

El expositor se configurará como un espacio dinámico y versátil, diseñado para favorecer el contacto comercial y la promoción de productos. Contará con zonas individualizadas para cada empresa, áreas de reuniones y espacios destinados a catas, demostraciones y presentaciones, permitiendo a productores, distribuidores y compradores interactuar de manera directa.

Allí se podrán degustar productos de calidad como mieles, aceites, vinos, quesos, embutidos y otras especialidades que reflejan la autenticidad y diversidad de la gastronomía de Guadalajara.

Las empresas que participarán en esta XXXIX edición son Guadalhor, Mariscal, La Común, Apícola Alcarreña, Fidelco, Mermeladas El Mirador, Quesería de Hita, Lavandagin, La Era, Arriaca, Trufazero, Quesería Briman, Embutidos Atienza, Despelta, Santa Rita, Río Negro, APIGU, Alto Pioz, Quesería El Recuerdo, Señorío de Molina y El Pairón.

Actividades

En cuanto a las actividades programadas, el lunes 13 de abril está prevista una presentación y degustación de quesos a cargo de Quesería de Hita a las 11.45 horas, una cata de vinos de La Era a las 12.30 horas y un showcooking con Harinas Santa Rita y el chef Sebastián Simón a las 13.15 horas.

Mientras, el martes, día 14, comenzará con una cata de quesos Briman maridada con vinos Mariscal a las 11.45 horas, un showcooking de AOVE La Común con el chef Darío Meléndez a las 12.30 horas, un showcooking de los alumnos de la Escuela de Hostelería de Guadalajara con productos de 'Alimentos de Guadalajara' a las 12.30 horas y una presentación de productos de Trufazero a las 14.00 horas.

Para el miércoles, 15 de abril, están previstas una cata de miel del Señorío de Molina a las 11.00 horas, una degustación de mantecados y dulces de Gustos de Antes a las 11.30 horas, una cata de vinos de Alto de Pioz a las 12.00 horas y una degustación de panes artesanos de Gustos de Antes acompañados de AOVE de Fidelco a las 12.45 horas.

Finalmente, el jueves 16 de abril habrá una cata de mieles de Apícola Alcarreña a las 11.30 horas.

Durante toda la feria, los visitantes podrán disfrutar de degustación de cervezas artesanas Arriaca y de embutidos de Atienza.

Brihuega, situado en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, ha ganado notoriedad en los últimos años por sus extensos campos de lavanda, que se extienden alrededor del municipio. Este lugar, apodado tanto como el Jardín de la Alcarria como la Provenza española, se encuentra a menos de una hora de Madrid, lo que facilita el acceso a quienes buscan una escapada cercana sin necesidad de viajes prolongados. El crecimiento del interés turístico se ha visto impulsado por la floración anual de estos cultivos, que transforma los alrededores del pueblo en un paisaje de tonalidades lilas y aromas característicos.

El municipio combina la presencia de campos agrícolas con un casco urbano cargado de historia. Sus calles estrechas y empedradas, herencia de la época medieval, conservan casas con tejados de teja árabe y puertas de madera que muestran la funcionalidad y sencillez de la arquitectura tradicional alcarreña. Este equilibrio entre patrimonio y naturaleza convierte a Brihuega en un destino donde la observación de la floración y el recorrido histórico pueden realizarse en un mismo viaje, sin necesidad de desplazarse entre diferentes localidades.

Campos de lavanda

El cultivo de lavanda en Brihuega se remonta a más de cuatro décadas, cuando un profesor local, tras visitar Francia durante el verano, trajo esquejes de lavandín para plantarlos en la región. Desde entonces, el término municipal ha visto crecer estos campos hasta superar las mil hectáreas, convirtiéndose en un elemento clave de la economía local y en un atractivo turístico destacado. Sin embargo, no todos los terrenos son accesibles al público; algunos pertenecen a propietarios privados, por lo que las rutas de visita se limitan a áreas señalizadas.

La floración se produce una vez al año y depende de las condiciones climáticas, por lo que su momento exacto varía. Por lo general, el pico de color y aroma se alcanza durante las dos semanas centrales de julio. Los turistas pueden conocer el estado de los campos desde junio, cuando el crecimiento de los brotes indica cuándo el espectáculo natural alcanzará su punto máximo. La siega se realiza a finales de julio o a comienzos de agosto, por lo que las visitas deben programarse antes de esa fecha.

Los campos se encuentran a las afueras del núcleo urbano, a poca distancia del centro, lo que permite acceder a ellos con facilidad. Durante la temporada de floración, los recorridos se realizan principalmente a pie y están diseñados para proteger las plantas y mantener la seguridad de los visitantes. En algunas ocasiones, se ofrecen visitas guiadas que incluyen explicaciones sobre el cultivo, los métodos de cosecha y la utilización de la lavanda en productos locales.

La producción de lavanda tiene un componente extra para Brihuega. Aceites esenciales, infusiones y otros productos derivados del cultivo son elaborados en la localidad. Además, la floración se complementa con actividades culturales como talleres y eventos vinculados al Festival de la Lavanda, que combina la observación de los campos con exposiciones, música y actividades para los visitantes.

Patrimonio de Brihuega

En 1973, el casco histórico de Brihuega fue declarado conjunto histórico-artístico, un reconocimiento que protege sus calles, plazas y edificios, y garantiza la conservación de su valor arquitectónico y cultural. El núcleo urbano conserva una estructura medieval en la que las calles sinuosas y empedradas conectan plazas, iglesias y casas tradicionales. Las construcciones reflejan la arquitectura típica de la Alcarria, con puertas de madera robusta y tejados de teja árabe que aportan uniformidad al paisaje urbano. Este patrimonio arquitectónico constituye un recorrido histórico que permite comprender la evolución de la villa a lo largo de los siglos.

Entre los monumentos religiosos, la iglesia de Santa María de la Peña destaca por su combinación de estilos románico y gótico. Construida en el siglo XIII, su interior alberga un retablo barroco que contrasta con la austeridad de la fachada. La iglesia de San Felipe, también del siglo XIII, ofrece un ejemplo de arquitectura románico-mudéjar que se mantiene en buen estado. Por su parte, la iglesia de San Miguel, situada en la zona sureste, refleja la influencia del mudéjar toledano en la primera mitad del siglo XIII.

El Castillo de Brihuega y sus murallas constituyen otro de los elementos históricos más relevantes del municipio. Parte de la muralla, que data de los siglos XI y XII, se conserva a lo largo de cientos de metros, mientras que el recinto del castillo sigue en pie y actualmente funciona como cementerio municipal. Las puertas y defensas que rodean la villa permiten observar cómo se organizaba la localidad en épocas pasadas y muestran la importancia estratégica que tuvo en la región.

El conjunto histórico se completa con casas señoriales, plazas y espacios públicos que reflejan la vida cotidiana y las actividades económicas de antaño. La plaza del Coso, por ejemplo, sigue funcionando como punto de encuentro y lugar de celebración de eventos locales. Además, los recorridos turísticos incluyen jardines y zonas verdes que complementan la experiencia cultural con contacto directo con la naturaleza urbana.

En la provincia de Guadalajara, sobre un promontorio estratégico que vigila el paso del río Tajo, se encuentra uno de los yacimientos más fascinantes de la arqueología medieval europea. De nombre Recópolis, destaca por ser la única ciudad de nueva planta construida en todo el continente durante la Alta Edad Media, rompiendo con la norma habitual de reutilizar asentamientos romanos previos. Con una extensión aproximada de 33 hectáreas, este enclave representa un hito de la ingeniería y la visión estatal del reino visigodo a finales del siglo VI. Su diseño integral demuestra una sofisticación urbanística que a menudo se ha negado a este periodo histórico, considerado tradicionalmente como una época de crisis urbana y ruralización extrema. 

Hoy en día, este enclave de la arqueología de la península permite redescubrir el esplendor de una civilización que buscó dejar una huella imborrable en el paisaje de la Alcarria. Su ubicación en el cerro de La Oliva permitía el control de importantes vías de comunicación y la explotación de fértiles recursos agrícolas en la vega fluvial. Se trata de una joya única que sobrevive como testimonio de un proyecto ambicioso que sigue vivo a través de sus piedras.

La fundación de la urbe se remonta al año 578 d. C., cuando el monarca Leovigildo decidió erigir una ciudad que sirviera como símbolo de su poder centralizado y soberanía. El nombre de Recópolis fue elegido en honor a su hijo y heredero, el futuro rey Recaredo, en un gesto que buscaba consolidar la dinastía reinante frente a la nobleza. Al levantar este centro desde sus cimientos, el soberano imitaba deliberadamente las costumbres de los emperadores bizantinos, adoptando el concepto de la imitatio imperii para su propio estado.

No se trataba simplemente de un asentamiento militar, sino de una capital administrativa que reflejaba la madurez política de un reino en plena expansión territorial. Cada elemento de la ciudad fue planificado para proyectar una imagen de prestigio, siguiendo modelos estéticos y funcionales del Mediterráneo oriental y de Constantinopla. La creación de esta urbe ex novo permitió a los arquitectos visigodos diseñar un espacio libre de las limitaciones de construcciones preexistentes. Así, el proyecto se convirtió en la mayor manifestación de autoridad real de los siglos posteriores a la caída de Roma.

El diseño urbanístico de Recópolis es un ejemplo excepcional de orden y jerarquía, ocupando una amplia meseta que otorgaba magníficas defensas naturales. Una imponente muralla de dos metros de grosor rodeaba el perímetro, jalonada por torres cuadrangulares que reforzaban su carácter monumental y su función de propaganda. En su interior, la ciudad se organizaba mediante una planificación muy cuidada que separaba nítidamente las zonas de poder de las áreas productivas y residenciales. Las puertas de entrada, como la puerta monumental de sillares de piedra caliza, conectaban el núcleo urbano con los caminos principales que recorrían la antigua Celtiberia. El trazado incluía calles pavimentadas con tierra arcillosa y cal, diseñadas para facilitar el tránsito y la vida social de sus miles de habitantes. Se estima que el recinto amurallado protegía unas 22 hectáreas del total, convirtiéndolo en un centro urbano de primer orden para los estándares altomedievales. Este planeamiento integral sitúa a los visigodos como herederos directos de la gestión del espacio ciudadano clásico.

En la zona más elevada de la ciudad se situaba el complejo palatino, el verdadero corazón administrativo y religioso del poder estatal visigodo en la región. Este conjunto monumental estaba formado por varios edificios de grandes dimensiones, destacando el palacio principal que contaba con dos plantas y rica decoración escultórica. Junto a las dependencias de gobierno se alzaba la iglesia Palatina, un templo de planta cruciforme que seguía los modelos áulicos de los templos de Bizancio. La basílica contaba con un nártex, un baptisterio y una cuidada liturgia que unía la fe cristiana con la autoridad del monarca reinante en un solo espacio. Desde esta atalaya privilegiada, las élites podían supervisar visualmente todo el territorio circundante y el cauce del Tajo, reafirmando su dominio estratégico. Los restos de capiteles y pavimentos hallados en las excavaciones sugieren una riqueza arquitectónica similar a la de las sedes episcopales más relevantes. Este espacio público servía como epicentro del sistema fiscal y de la recaudación tributaria necesaria para mantener el aparato administrativo.

La actividad económica latía con fuerza a través de una gran calle comercial que ascendía desde la puerta monumental hacia el complejo de los palacios reales. A ambos lados de esta vía se disponían talleres especializados donde se producían bienes de lujo, como el vidrio soplado y la orfebrería de alta calidad. Los hallazgos de hornos y herramientas confirman que Recópolis era un centro artesanal dinámico capaz de exportar e importar productos muy variados. En estas tiendas se comercializaban también vinos, aceites y especias procedentes de diversas zonas de la península y del norte de África. La existencia de una ceca propia para la acuñación de moneda refuerza la idea de una autonomía financiera y una identidad política estatal muy marcada. Los materiales importados del mundo bizantino demuestran que la ciudad funcionaba como una puerta de entrada para el comercio internacional de la época. 

La sofisticación de la urbe se extendía también a sus infraestructuras hidráulicas, fundamentales para el sostenimiento de una población de hasta cuatro mil personas. Recópolis contaba con el único acueducto visigodo conocido hasta la fecha, una obra de ingeniería que traía agua desde manantiales situados a varios kilómetros. Este sistema de abastecimiento se complementaba con una red de cisternas internas que garantizaban el suministro vital durante periodos de necesidad o sequía. La gestión del agua demuestra un nivel de conocimiento técnico superior al que tradicionalmente se ha atribuido a las poblaciones germanas asentadas en la península. Además, el control de los recursos naturales del entorno permitía una explotación agropecuaria intensiva que alimentaba a la creciente comunidad urbana de la Alcarria. El paisaje circundante proporcionaba los materiales necesarios, como piedra arenisca, pinos y robles, para la construcción y la vida cotidiana en la ciudad. 

Transformación cultural

Tras la caída del reino visigodo, la ciudad no desapareció, sino que experimentó una transformación cultural bajo el dominio de los nuevos pobladores musulmanes. Rebautizada como Madinat Raqquba, la urbe mantuvo su relevancia durante el siglo VIII, acogiendo a poblaciones bereberes que convivieron con la población local. Recientes prospecciones geomagnéticas han revelado que bajo el suelo podría ocultarse una edificación orientada a la Meca, posiblemente la mezquita más antigua de Europa. Este hallazgo sugiere una transición compleja entre las tradiciones locales y las nuevas estructuras religiosas traídas desde el Próximo Oriente y el Magreb. Durante esta fase, algunos edificios comerciales se dividieron para albergar viviendas más pequeñas, reflejando cambios profundos en el uso del espacio urbano andalusí. 

El declive de Recópolis coincidió con el ascenso de la cercana Zorita de los Canes, una nueva medina que terminó por sustituirla como centro regional estratégico. Durante siglos, las imponentes ruinas de la ciudad de Leovigildo sirvieron como una gigantesca cantera de piedra para la construcción de la fortaleza de Zorita. Muchos de los sillares, columnas y capiteles que hoy vemos en el castillo cercano proceden directamente de los palacios e iglesias de la urbe visigoda. Incluso los materiales de la basílica fueron reaprovechados, quedando la ciudad original sepultada bajo capas de tierra y el olvido de los siglos. Con la conquista cristiana en el siglo XII, se produjo un breve resurgir mediante la creación de una aldea mozárabe sobre los restos de la ciudad antigua. En la actualidad, apenas se ha excavado un 8% de la superficie total de Recópolis, lo que augura futuros descubrimientos de gran relevancia para la ciencia. 

La Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, está colaborando con Hostelería de España en el lanzamiento de una nueva herramienta digital destinada a facilitar a los establecimientos el cumplimiento de la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, cuyas medidas obligatorias entrarán en vigor el próximo 2 de abril de 2026 para todos los agentes de la cadena alimentaria.

Esta normativa, promovida por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene como objetivo fomentar el uso eficiente de los alimentos, impulsar la recuperación y reutilización de subproductos y promover la donación, contribuyendo así a cubrir las necesidades alimentarias de las personas más vulnerables y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Según ha señalado la Federación de Guadalajara, con el fin de facilitar la adaptación del sector hostelero, compuesto por más de 300.000 empresas en España, Hostelería de España ha desarrollado la plataforma digital www.hosteleriacircular.es, una ventanilla única que reúne toda la información y documentación necesaria para la correcta aplicación de la normativa. La Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara respalda esta iniciativa como una herramienta clave para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector en la provincia de Guadalajara.

La web ofrece contenidos detallados sobre la jerarquía de prioridades en la gestión de alimentos, una guía práctica de prevención, modelos de convenio de donación y un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Asimismo, permite a los establecimientos conocer sus obligaciones específicas y obtener certificación mediante un proceso sencillo de tres pasos, que incluye una declaración responsable.

Cabe destacar que la ley contempla excepciones para determinadas actividades de distribución alimentaria en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público igual o inferior a 1.300 m², especialmente en lo relativo a los planes de prevención y acuerdos de colaboración con entidades sociales o bancos de alimentos.

Además, desde la entrada en vigor de la ley en enero de 2025, los establecimientos de hostelería deben ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse la comida sobrante sin coste adicional (excepto en envases de plástico), así como informar de esta opción de manera clara y visible. A través de la plataforma, los negocios pueden descargar también la cartelería necesaria para cumplir con esta obligación.

La Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara destaca la importancia de esta colaboración con Hostelería de España para acompañar al sector en el cumplimiento normativo, promoviendo al mismo tiempo prácticas responsables, sostenibles y alineadas con las nuevas demandas sociales y medioambientales.

Un joven de 23 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 12 de la carretera GU-186, a su paso por el término municipal de Campillejo (Guadalajara).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 14.22 horas.

El accidente ha consistido en una salida de vía. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y una UVI.

En el Parque Natural del Alto Tajo, cualquier agradecido viajero que se deleite con el agua de un río puede hacerlo desde lo alto de una construcción que es todo un regalo para los sentidos. El puente de Peñalén se alza majestuoso sobre el cauce del río más largo de la península, integrándose de forma casi orgánica en un entorno de belleza salvaje y sobrecogedora. Los desfiladeros que lo rodean parecen custodiar este paso estrecho, donde el rumor constante de la corriente es el único sonido que rompe el silencio absoluto de este valle de la provincia de Guadalajara.

A primera vista, cualquier viajero juraría encontrarse ante una obra de ingeniería civil propia de los tiempos de la Reconquista o de la baja Edad Media. Sus formas robustas y su estética austera evocan épocas de caballeros y senderos olvidados, pero la realidad histórica esconde un giro fascinante y anacrónico. Este puente de Castilla-La Mancha, a pesar de su innegable aire antiguo, es en realidad un hijo de la modernidad, diseñado con un gusto exquisito por lo tradicional. Su estructura de sillería engaña al ojo inexperto, proyectando una sombra de siglos sobre las aguas claras.

Fue en el año 1943 cuando esta estructura vio la luz, tal y como atestigua una inscripción grabada en su propia piedra para sorpresa de los curiosos que lo visitan. También conocido popularmente como ‘el puente del tío Lucas’, debe su existencia al ingenio de un vecino de la localidad de Beteta con una mente avanzada para su tiempo. Financiado por el ayuntamiento de Peñalén gracias a los réditos del llamado “oro verde” de sus bosques, el puente fue levantado con piedra caliza del entorno. Sus dos arcos de medio punto demuestran que la técnica es una manera de honrar al pasado.

El emplazamiento se sitúa en las inmediaciones de las juntas donde el río Cabrillas tributa sus aguas al Tajo, en una zona de espectaculares cuchillos pétreos. El puente aprovecha un estrechamiento natural entre altísimas paredes rocosas que parecen querer cerrarse sobre el caminante en un abrazo de caliza. Justo por encima se elevan los imponentes picones de San Pedro, unas crestas puntiagudas que dominan el horizonte con su perfil alpino y desafiante. Este laberinto de roca kárstica confiere al lugar una atmósfera de aislamiento total en medio de un denso pinar serrano.

Este rincón del Alto Tajo está ligado al alma literaria de la comarca, siendo uno de los escenarios que José Luis Sampedro evocó en su libro “El río que nos lleva”. La obra narra la sufrida vida de los gancheros, quienes conducían las maderadas por el cauce del río sorteando peligros y desfiladeros como los de este valle. El puente sirve hoy de monumento silencioso a aquel oficio ya desaparecido de transportar troncos hasta la localidad de Aranjuez. Es un símbolo de la lucha del hombre por dominar un río que es, a un mismo tiempo, frontera y camino natural.

En la actualidad, el paraje invita a la tranquilidad, donde solo se escucha el murmullo del agua y el canto de los pájaros en plena naturaleza. Bajo la sombra de sus arcos se forman pozas cristalinas ideales para el baño, pues la estructura resguarda a los visitantes de los rayos del sol. Multitud de libélulas de colores revolotean en la orilla mientras el río discurre con algo de corriente en sus zonas más profundas. Es un sitio perfecto para el buceo con empresas autorizadas o para la práctica de la escalada deportiva en las paredes calizas que custodian el cauce.

Cómo llegar

Para alcanzar esta joya en la que se dan la mano la naturaleza y la arquitectura, el viajero debe recorrer unos seis kilómetros desde el casco urbano de Peñalén por pistas que ofrecen vistas únicas. El descenso hacia el valle por la calle de subida a la iglesia anticipa la magnitud del monumento y el relieve abrupto que lo envuelve. También es posible llegar siguiendo la pista del Tajo que conecta Poveda con Zaorejas, atravesando el espectacular estrecho de Valdepedro en el camino. Incluso existe una ruta exclusivamente peatonal paralela al río Cabrillas que permite disfrutar del entorno de los desfiladeros de forma pausada.

El puente de Peñalén representa un equilibrio perfecto entre la utilidad y la belleza, manteniéndose firme frente a las crecidas que cubren sus arcos. Visitarlo permite realizar un viaje doble: uno a través de la geología salvaje y otro hacia una nostalgia construida con sillería en el siglo XX. Es un hito imprescindible para entender la identidad de la provincia de Guadalajara, donde la piedra y el agua se fusionan con los frondosos bosques del parque. Esta preciada pieza arquitectónica, estrecha y pensada para personas o animales, sigue siendo un destino perfecto para quienes aman la historia y la vida al aire libre.

En el Parque Natural del Alto Tajo, donde el paisaje meseteño de Guadalajara se quiebra para dar paso a profundos cañones fluviales, se esconde una joya hídrica de una belleza singular. Tras recorrer sinuosas carreteras escoltadas por pinos esbeltos y sabinas centenarias, un agradecido viajero dará con una explosión de vida y color que rompe bruscamente con la sobriedad del entorno circundante. Allí, el río Tajo, todavía joven, vigoroso y lleno de energía, se precipita al vacío creando la cascada más grande de todo su curso alto, un espectáculo visual de veinte metros de altura. Este rincón, conocido popularmente como el Salto de Poveda, no es solo un capricho de la geografía, sino el resultado de un encuentro fortuito entre la ambición del hombre y la persistencia de la naturaleza.

Y es que la mencionada cascada combina historia industrial, geología kárstica y un paisaje que parece sacado de otro planeta por su viveza y su fuerza. El origen de esta impresionante caída de agua no se encuentra en una falla geológica milenaria, sino en un proyecto industrial de principios del siglo XX que aspiraba a domar la corriente. En aquel entonces, se proyectó la construcción de una central hidroeléctrica y el embalse de la Chorrera con el objetivo de abastecer de energía eléctrica a todos los municipios de la zona. Los ingenieros levantaron un imponente dique para retener las aguas del joven Tajo, confiando en que la fuerza del cauce se traduciría en progreso y luz para una comarca históricamente aislada. 

Sin embargo, los planos y las esperanzas de los promotores chocaron frontalmente con la realidad del terreno sobre el que se asentaba la infraestructura técnica. La obra nunca llegó a finalizarse debido a un problema técnico insalvable: las constantes y graves filtraciones de agua que hacían totalmente inviable el funcionamiento de la central proyectada. El terreno poroso no era capaz de retener el embalse de forma segura, y el agua encontraba siempre un camino para escapar de su encierro artificial de cemento. Ante la imposibilidad de sellar las fugas y garantizar la seguridad de la presa, los trabajos se detuvieron definitivamente y la infraestructura quedó sumida en un estado de abandono. 

Con el paso de las décadas, la fuerza erosiva del río y la falta de mantenimiento provocaron que la estructura del dique terminara por fracturarse de manera natural. Fue ese colapso parcial del muro inacabado lo que dio lugar al nacimiento del salto, transformando un fracaso de la ingeniería humana en un éxito paisajístico y ecológico absoluto para la región. Lo más fascinante de este proceso es cómo la naturaleza ha sabido integrar y rediseñar la intervención humana hasta hacerla parecer una formación completamente salvaje e indómita. La agitación del agua al caer desde la estructura rota favorece la precipitación del carbonato cálcico disuelto, creando espectaculares y raras formaciones de toba calcárea. Estas estructuras geológicas han ido recubriendo progresivamente los restos de cemento y piedra, naturalizando la caída y dotándola de una apariencia orgánica y caprichosa. 

Esta joya de Castilla-La Mancha es un ejemplo perfecto de cómo el ecosistema se reapropia de lo que fue suyo, utilizando los materiales de la construcción fallida para esculpir un monumento nuevo. El resultado final es una cascada de veinte metros de altura por diez de anchura que hoy se erige con orgullo como el gran icono visual de todo el Alto Tajo. Actualmente, contemplar el Salto de Poveda desde sus miradores o descender hasta su base es una experiencia que impresiona los sentidos por su inmensa fuerza y su frescura. El agua se precipita con un ruido ensordecedor que llena el cañón, mientras una fina bruma humedece la piel de quienes se atreven a acercarse a la misma orilla. 

Las pozas que se forman bajo la caída exhiben tonos turquesas y aguas cristalinas tan gélidas que solo los más valientes o inconscientes se aventuran a bañarse en ellas. En estas zonas de aguas profundas, algunas empresas de turismo activo ofrecen incluso la posibilidad de practicar buceo, permitiendo explorar los secretos del fondo del río. La transparencia excepcional del cauce permite seguir con la mirada el camino del Tajo mientras se oculta serpenteando entre la espesura de la vegetación de la ribera.

Restos del pasado industrial

Aunque el río ha reclamado su espacio, los ecos del pasado industrial aún son claramente visibles para el visitante atento que recorre los senderos históricos de la zona. Todavía se conservan restos significativos del antiguo dique, los aliviaderos y los tendidos eléctricos que nunca llegaron a transportar la energía eléctrica prometida. Quizá el vestigio más curioso sean los antiguos barracones donde se alojaba originalmente el personal de la obra, los cuales han sido rehabilitados como alojamiento turístico. Estas edificaciones permiten hoy que los viajeros pernocten junto a la cascada, disfrutando del rumor eterno del agua que en su día motivó su propia construcción. Es una forma de arqueología industrial viva que añade una capa de significado histórico a la ruta, recordando que este paraíso natural tiene una historia humana inacabada.

La visita al Salto de Poveda se complementa de forma natural con la cercanía de la Laguna de Taravilla, otro hito fundamental de este parque natural protegido. Situada a escasa distancia a pie, esta laguna de montaña de origen kárstico ofrece un contraste de serenidad absoluta frente al estruendo constante de la cascada. Sus aguas dulces y calmadas, retenidas por depósitos de toba, están rodeadas de espesos bosques de galería y laderas escarpadas donde habitan nutrias y aves rapaces. Ambos enclaves forman un conjunto ecológico de enorme valor, donde las parameras de sabinares y los cañones de caliza crean un refugio ideal para la biodiversidad. Cruzar la pasarela de madera que conecta ambos parajes permite al senderista sentir la energía viva del agua en todas sus formas, desde el remanso más pacífico hasta el abismo.

En 2022 los detectaron en el río Tormes, afluente del Duero, casi en la raya con Portugal; en 2023 en el Guadalquivir, en Jaén; y en 2024 en el Tajo, aguas abajo del embalse de Entrepeñas. Científicos y autoridades lo atribuyen a sueltas incontroladas, aunque nadie sabe quién hay detrás.

En junio de 2024, el paleozoólogo Marco Ansón se llevó una enorme sorpresa mientras estudiaba las aves del río Tajo. Estaba escondido al borde del agua cuando escuchó un chapoteo. Se giró, esperando ver un corzo o un jabalí, pero ante sus ojos, sumergiéndose en el cauce, había un castor. “Me voló la cabeza. No fui capaz ni de levantar la cámara de fotos, solo pude grabar con el móvil cómo se metía en el agua”, rememora Ansón, que llevaba años estudiando la rica fauna de este tramo del río como parte de “un colectivo de estudio zoológico”, el Centro de Estudios Animales.

“La persona que los está soltando por toda España escogió el punto muy correctamente. En vez de ser como la mayoría de los bosques de ribera, que están arrasados, en este tramo el bosque tiene por lo menos ocho o 14 metros, un hábitat donde podían medrar”, apunta. Allí los castores encuentran refugio y comida abundante, la corteza de árboles como chopos y sauces, y también hierbas y plantas de las que se alimentan en primavera y verano. Con una compañera, Ansón lleva año y medio estudiando metódicamente esta nueva población en los meandros del Tajo, y han detectado tres núcleos de castores –son animales familiares y muy territoriales– en unos 18 kilómetros de río. Trabajan en consultoras ambientales y lo hacen en su tiempo libre “por afán de conocimiento”.

Según la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, los técnicos y los agentes ambientales de Guadalajara conocían la presencia de castor desde 2022, aunque la noticia se mantuvo en secreto hasta que lo publicaron los expertos del Centro de Estudios Animales.

“Se pretende llevar a cabo en breve un seguimiento más exhaustivo que contempla incluso la posibilidad de captura y marcaje de ejemplares”, aseguran desde la Consejería. No saben cuántos castores hay en la región, aunque afirman que solo están en la cuenca del Tajo. En junio de este año, un animal apareció muerto muchos kilómetros aguas abajo, en la provincia de Toledo, flotando panza arriba en el río.

“Para mí es una pasada poder estudiar la aparición de una especie en un hábitat. Quizá saquemos las mismas conclusiones que en otros sitios, aunque esto es un contexto diferente, más mediterráneo”, cuenta Ansón. Aunque en ríos como el Tajo los castores europeos no hacen presas –ni las típicas casas de madera–, ya están detectando algunos cambios ecológicos. Un ejemplo es la madera muerta, por los árboles derribados por los roedores.

En España, la historia del regreso del roedor se remonta a 2003, envuelta en la bruma del valle del Ebro. En la confluencia con el río Aragón aparecieron 18 ejemplares de origen centroeuropeo, una suelta clandestina que nunca ha sido reivindicada.

La especie estaba estrictamente protegida por la legislación europea pero, al tratarse de animales sin papeles, las administraciones españolas pidieron permiso a Bruselas para acabar con ellos. Aunque La Rioja, Navarra y Aragón mataron más de 200, los castores siguieron medrando en los ríos de la cuenca del Ebro. Ya se han asentado por buena parte de ella, desde el norte de Burgos o Álava hasta algunos ríos del Pirineo. No hay datos oficiales sobre su población total: tan solo en La Rioja se estiman entre 436 y 465 ejemplares, según un censo de 2023. Ante el fracaso del plan de erradicación, en 2018 la Comisión Europea consideró que la especie debía considerarse nativa y renaturalizada en el país: su indulto final llegó en diciembre de 2020, cuando el Gobierno la protegió legalmente. Poco después, en una coincidencia temporal algo sospechosa, comenzaron a aparecer nuevas poblaciones en puntos muy alejados de la cuenca del Ebro.

El castor es un icono de la renaturalización, la teoría conservacionista que busca recuperar los procesos ecológicos a gran escala como antídoto frente a la crisis climática y de extinción de especies. Ningún otro animal, aparte del ser humano, es capaz de moldear tanto su entorno. En Norteamérica, hay presas de castor que incluso pueden verse desde el espacio, aunque sus primos europeos no son tan duchos en esas obras de ingeniería.

Como punta de lanza del rewilding, el regreso de la especie también se ha producido –en ocasiones– fuera del radar de las administraciones en otros países. Por ejemplo, en 2014, al descubrirse una familia de castores en el suroeste de Inglaterra, en Devon, una ONG logró convencer a la administración para que les dejaran quedarse, con una prueba piloto de diez años.

Junto a la Universidad de Exeter, han medido notables efectos gracias a su recuperación: tras fuertes lluvias, los humedales creados por los castores reducían hasta un 30% el caudal de los ríos, limitando las inundaciones. Al ralentizar el agua y soltarla lentamente en periodos secos, también mitigan el impacto de las sequías, y crean un oasis para multitud de especies. Murciélagos, anfibios, peces o pequeños mamíferos aumentaron su población a lo largo del experimento.

A principios de 2025, siguiendo la estela de Escocia, el Gobierno británico anunció que las poblaciones de la especie podrían seguir viviendo en libertad en Inglaterra. También ofrecerán permisos para liberar castores, a los que se celebra como “héroes climáticos” y un ejemplo de 'soluciones basadas en la naturaleza' de bajo coste.

De vuelta a España, es difícil encontrar semejante entusiasmo por la especie. El ambientólogo Jorge Echegaray, coautor de un manual de divulgación y guía para el tratamiento informativo sobre el castor, lo achaca al “pecado original” de la suelta ilegal de principios de los 2000.

¿Qué efectos puede tener la especie en los ecosistemas de la España mediterránea? “Se ha estudiado sobre todo en ambientes del norte de Europa o Norteamérica, y siempre con una intención de encontrar una valoración positiva”, plantea con cautela Jacinto Román, uno de los autores de una investigación de la Estación Biológica de Doñana sobre la fecha de extinción del castor en el país. Considera que algunas especies saldrán ganando y otras perdiendo ante la llegada del castor. “Por eso, para reintroducir cualquier animal extinto en un territorio, siempre deben hacerse estudios previos”, incide.

Para encontrar respuestas, el científico Duncan Halley, del Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza, sugiere mirar a otra zona árida donde los castores están regresando tras ser exterminados: el suroeste de Estados Unidos. En lugares como Nuevo México o California, se ha demostrado que sus presas aumentan la recarga de acuíferos e incluso actúan de cortafuegos frente a los incendios forestales. Halley, uno de los mayores conocedores sobre la especie, cree que las autoridades españolas deberían anticiparse a los posibles conflictos que surjan cuando la construcción de presas “se haga más común” y algunas choquen con intereses humanos. A fin de cuentas, compartimos con estos industriosos roedores uno de los paisajes más humanizados, las riberas y valles fluviales.

“Lograr explotaciones más competitivas, sostenibles y adaptables a desafíos actuales como el cambio climático o los retos que plantea la geopolítica” es el objetivo de la línea de ayudas a la agricultura de precisión y las tecnologías 4.0, según ha señalado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en su visita a una explotación de Sigüenza (Guadalajara).

Estas ayudas, que permiten a los agricultores mejorar la eficiencia en el uso de recursos como el agua y los fertilizantes o mejorar la toma de decisiones gracias a datos precisos, es una nueva forma de trabajar en el campo que no es solo tecnología, es una manera de rentabilizar el tiempo, de tomar mejores decisiones, de ahorrar. Por eso, desde el Gobierno de Emiliano García-Page se ha impulsado esta línea de ayudas en los últimos cuatro años “subvencionando más de 1.700 equipos con una ayuda de 46 millones de euros”, según ha manifestado el consejero.

Entre estos equipos, hay 31 cosechadoras, 30 vendimiadoras, 256 pulverizadores o atomizadores, 148 abonadoras, 230 sistemas de guiado GPS, “y lo que es más importante, 550 tractores en toda Castilla-La Mancha a través de estas cuatro convocatorias”, ha señalado la Junta en un comunicado

El consejero ha destacado que este impulso a la innovación del campo castellanomanchego ha sido posible gracias a que la Comunidad se sitúa entre las regiones con mayor nivel de ejecución del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización del sector agroalimentario, “en el que partíamos de una asignación inicial de siete millones de euros y en la que hemos ido avanzando hasta alcanzar esos 46 millones actuales al absorber fondos no ejecutados por otras regiones”, algo de lo que “estamos muy orgullosos”.

Un ejemplo claro del impacto de estas ayudas es el caso de Jesús Morencos, agricultor y ganadero de Pelegrina, pedanía de Sigüenza, cuya explotación de cultivos extensivos y pastos para su cabaña ovina ha visitado el consejero.

Gracias a la línea de agricultura de precisión ha adquirido una cosechadora dotada de autoguiado GPS, una inversión esencial para mejorar la eficiencia de sus labores diarias. La maquinaria ha contado con una ayuda equivalente al 40 por ciento del coste total, lo que ha facilitado de manera decisiva su incorporación a la agricultura de precisión.

Esta visita “muestra la capacidad de Castilla-La Mancha para ejecutar con éxito los programas vinculados al Plan de Recuperación y para absorber los recursos disponibles”, así como el compromiso de los propios agricultores que apuestan por invertir en la mejora y modernización de sus explotaciones.

Visita a la OCA de Sigüenza

Antes de conocer esta explotación, el consejero, acompañado por la alcaldesa de Sigüenza, Maria Jesús Merino, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y el delegado de Agricultura, Santos López, ha visitado la Oficina Comarcal Agraria de esta localidad, una instalación que actualmente se encuentra en un edificio público, de propiedad municipal. El traslado a estas dependencias “ha sido muy beneficioso”, no sólo porque ha evitado el pago de un alquiler, sino también por su integración física con otros servicios públicos comarcales y por la mejora de la atención a la ciudadanía, de la accesibilidad y la cercanía al medio rural.

Esta Oficina Agraria atiende a la Sierra Norte de Guadalajara, agrupando a 85 municipios, actuando Sigüenza como cabecera. Cuenta con ocho trabajadores y de ella depende la UTA (Unidad Técnica Agrícola) de Atienza. Se trata de una extensa zona rural, caracterizada por la dispersión poblacional, “lo que refuerza la importancia del servicio que prestamos a agricultores, ganaderos y ciudadanía en general”, porque a la proximidad administrativa se una la especialización técnica y las sinergias con otros servicios públicos. En resumen, “estamos dando apoyo al medio rural y contribuyendo a la cohesión territorial y a fijar población”, ha aseverado el consejero.

Castilla-La Mancha cuenta con 46 Oficinas Comarcales Agrarias que integran, además, a las 24 Unidades Técnicas Agrícolas (UTA) y Unidades Técnicas Ganaderas (UTG) que refuerzan la atención, acercando la atención técnica a las zonas rurales más dispersas y con difícil acceso.

En el extremo noreste de la provincia de Guadalajara un agradecido viajero puede disfrutar de Molina de Aragón, un lugar estratégico forjado entre inviernos gélidos y una historia fronteriza. Se trata de la localidad que alberga el castillo más grande y monumental de toda la provincia, una fortaleza que domina con majestuosidad el valle del río Gallo desde su posición. Para el viajero, la silueta de sus murallas evoca un escenario de película medieval único, siendo un conjunto que fue declarado Monumento Nacional en 1931. Es un destino, en definitiva, donde el pasado se siente vivo en cada piedra y cada rincón del casco histórico.

Resulta curioso que esta localidad luzca hoy un “apellido” aragonés estando en Castilla-La Mancha. La explicación reside en su rebelde historia y en la voluntad propia de sus ciudadanos. Antiguamente conocida como Molina de los Caballeros, su destino cambió en el siglo XIV: En 1369 el rey Enrique II entregó el Señorío a un francés, Beltrán Duguesclin, que recibió la ciudad como pago por su ayuda en el fratricidio de Montiel. Esta decisión no fue del agrado de los habitantes, que se opusieron al mando extranjero. Y es ahí cuando los molineses decidieron entregar su soberanía al rey Pedro IV del Reino de Aragón, prefiriendo cambiar de reino antes que ser gobernados por un mercenario ajeno a su tierra.

Durante seis años, Molina perteneció al Reino de Aragón y adoptó el nombre que conserva. Su regreso a la corona de Castilla fue inevitable pero el topónimo permaneció inalterado. En 1375 volvió a manos castellanas de forma definitiva siempre. Más tarde Isabel la Católica concedería el privilegio de que esta plaza fuera de Castilla pero, pese a este retorno legal, el nombre de Aragón se mantuvo como un testimonio de orgullo, representando la independencia de un pueblo que no aceptaba imposiciones de reyes lejanos. Esta identidad dual es parte del encanto de un municipio que es capital de su señorío. Rodeada de una geografía abrupta, la villa mantuvo su espíritu soberano durante siglos.

La joya indiscutible de este patrimonio es su castillo, un coloso de piedra muy imponente que se edificó sobre un antiguo castro celtíbero que aprovechaba la altura de la gran atalaya. En el siglo XI, los musulmanes levantaron allí una poderosa alcazaba de vigilancia. Este recinto fue el germen de la gran fortificación que podemos contemplar en la actualidad. Alfonso I el Batallador conquistó el territorio para la cristiandad en el año 1000 y a partir de 1129 se inició una época de reformas y de grandes ampliaciones. Bajo el mando de los señores de Lara, la fortaleza se transformó en un bastión defensivo y se reforzaron sus muros para controlar los límites entre los reinos de Castilla y Aragón.

La estructura defensiva del castillo se divide en varios recintos de gran complejidad técnica. Destaca el alcázar situado en la zona más elevada como el último reducto de defensa. El albacar tenía como destino proteger a la población si el enemigo superaba lo externo mientras que el recinto exterior, llamado Cinto, asombra por sus enormes proporciones y su gran muralla, coronada por torres de planta cuadrada que serpentean por toda la ladera. En su interior llegó a existir un barrio entero en la lejana época de la ciudad medieval. Es el conjunto fortificado más impresionante de cuantos existen en toda Guadalajara, murallas que se asientan imponentes sobre el monte que domina la población y el valle.

Separada de la fortaleza principal se encuentra la Torre de Aragón, una atalaya solitaria unida antiguamente por un camino cubierto o coracha que todavía puede verse. Esta construcción destaca por su curiosa planta pentagonal y sus tres pisos de altura, alcanzado los treinta metros de altura para vigilar cada rincón del valle desde su terraza. Originalmente de origen árabe y levantada sobre restos celtas, fue muy perfeccionada y es considerada uno de los mejores baluartes construidos en toda la península ibérica. Subir hasta ella supone un esfuerzo físico que se ve recompensado por una panorámica, una cima dede la que se comprende la importancia militar de este enclave estratégico y fronterizo.

Escenario de película

A los pies de la fortificación se despliega una villa de calles estrechas y casas antiguas. Cruzar el río Gallo por su puente románico de piedra roja es viajar hacia el pasado puro. Este puente comunica la ciudad vieja con el monasterio y la zona de la antigua morería. Cerca de la muralla se encuentra el Prao de los Judíos, un gran yacimiento arqueológico, excavaciones que han revelado nombres y vidas de quienes habitaron este barrio judío. La morería, al otro lado del río, conserva el trazado tradicional de las épocas pasadas. Estas zonas mantienen el encanto de antaño con construcciones de gruesos entramados. 

La historia de Molina de Aragón es un legado de valor que le valió el título de Ciudad en 1800. Fernando VII otorgó esta distinción por el heroísmo ante la invasión de los franceses. Hoy el viajero puede recorrer sus murallas y sentirse como un personaje de la Edad Media. Sus torres, de hecho, sirvieron incluso como escenario real para rodar la película El nombre de la rosa. Con museos en antiguos monasterios como el de San Francisco, la villa mira hacia el futuro con, además, una rica gastronomía y un patrimonio cultural incalculable. Es un destino imprescindible para quienes buscan historia pura en la raya con Aragón, una apacible localidad que sigue vigilando, impasible, el devenir de los tiempos desde su gigante fortaleza.

Pastrana ha echado el cierre de una nueva edición de su Feria Apícola Internacional, y van 45 ediciones, una muestra en la que la miel de la Alcarria ha sacado pecho y ha lucido capacidad de reinvención en un sector que se enfrenta a distintos retos, desde el acuerdo comercial con Mercosur hasta la incertidumbre provocada por la guerra en Irán y sus derivadas económicas.

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, ha explicado que tras la cita hay “mucha esperanza” en torno a una feria apuntalada y que ofrece más allá de expositores, decenas de actividades paralelas.

Un sector que se enfrenta al acuerdo de Mercosur, que “va a afectar bastante a la apicultura” ya que abre la puerta a “países muy buenos productores de miles de calidad”.

“En Brasil son grandes y potentes, puede ser un problema muy grave para el sector y nos va a afectar”, admite, añadiendo a los problemas actuales la subida del precio del gasoil. “No tenemos las colmenas en la puerta de casa”. Vaticina por tanto “un año complicado” con un contexto bélico sobrevolando el ecosistema comercial.

Es por ello que se ha felicitado por la existencia de la feria de Pastrana, resaltando la importancia de mantenerla “en un mundo rural”.

“Es fácil hacer una feria con buenas instalaciones, hay que darle valor y darle importancia al trabajo de otras personas que estuvieron aquí muchos años. Es un esfuerzo muy grande de todos”.

Miel en mil versiones

Los productores que han asistido a Pastrana han demostrado cómo el sector se mueve y diversifica productos. Javier Ramiro, de Apícola Alcarreña, ha exhibido su miel en crema, consiguiendo un producto cristalizado de manera natural y consiguiendo un producto untable muy requerido en la cita de este fin de semana.

Sergio Ramiro, de Apicultores de Guadalajara, ha colocado en su mostrador distintos licores derivados de la miel, como vermú; además de cerveza, hidromiel o vinagres, sin dejar de lado la novedad del queso a la miel.

Desde Mielería Alcarreña, Iván Moreno ha vendido, además de miel, caramelos y cremas cosméticas. “Se puede aprovechar todo lo que da la abeja”.

Mismo caso ocurre en Alcarria Natura, donde Deisy Marías ha ofrecido al público no solo licores, sino también productos de higiene y cosméticos, además de chocolate, todo ello a partir de miel de lavanda.

Afluencia

La afluencia ha sido “constante” desde la inauguración del viernes y especialmente intensa durante el sábado y el domingo, “con gran movimiento de público tanto en el recinto como en las calles del municipio”.

El concejal de Turismo, Daniel Cano, destaca que la feria vuelve a demostrar su impacto en el conjunto de la economía local. Según explica, Pastrana ha vivido “un flujo constante de visitantes”, de manera que el evento ha beneficiado no solo al sector apícola, sino también “al turismo, a la hostelería, al comercio y a la imagen del municipio”.

Tal y como informa el Ayuntamiento, la edición de 2026 ha estado marcada por el traslado del certamen al Palacio Ducal de Covarrubias, debido a las obras de rehabilitación del Convento de San Francisco. En el futuro, el convento albergará el Museo de la Miel lo que realzará, sin duda, próximas ediciones.

El cambio ha aportado a la feria una escenografía monumental y una ubicación céntrica que han sido “ampliamente valoradas por expositores y visitantes”. El cambio de sede ha obligado a adaptar el formato expositivo a las características del nuevo espacio, pero la respuesta del público y el ambiente vivido durante todo el fin de semana han consolidado la edición “como una de las más dinámicas de los últimos años”.

El alcalde de Pastrana, Carlos Largo, considera que la cita ha vuelto a demostrar la capacidad del municipio para organizar un evento de referencia internacional, poniendo en valor su identidad. El regidor subraya que en Pastrana “se ha hablado de miel, pero también de agricultura, de biodiversidad, de ciencia y de futuro para el medio rural”.

Largo ha querido destacar además el esfuerzo colectivo que hay detrás de una feria de estas dimensiones. El alcalde ha agradecido expresamente la implicación de expositores, investigadores, organización, trabajadores municipales y hosteleros, señalando que “la Feria Apícola vuelve a demostrar que el mundo rural tiene talento, conocimiento y capacidad para generar oportunidades”.

La directora de la Feria Apícola, Raquel Isidro, ha destacado además la buena respuesta del público y de los expositores en esta edición marcada por el cambio de ubicación. Según explica, la celebración en el Palacio Ducal ha permitido concentrar actividades, ponencias y zona expositiva en un mismo espacio, lo que ha contribuido a reforzar el ambiente del certamen y la experiencia de los visitantes.

La XLV edición de la Feria Apícola Internacional ha abierto este viernes sus puertas en el Palacio Ducal de Pastrana (Guadalajara) mostrando su orgullo por contar con “la mejor miel del mundo”, un producto que se podrá vender, analizar, degustar y comprar, y sobre el que se divulgará y reflexionará hasta el próximo domingo en este municipio alcarreño.

Durante el acto inaugural, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha resaltado que este es uno de los mejores escaparates para vender la miel, que ha definido como “un pasaporte” para que las empresas de la Alcarria y Guadalajara, donde hay productos “de muy alta calidad”, puedan salir fuera.

Consciente de los “vaivenes del mundo” y de las “consecuencias que están por venir”, Vega ha ofrecido a la institución que preside como aliada de los apicultores, para que la miel de la Alcarria y otros productos de la provincia “sean referente nacional y mundial”, y ha evidenciado su compromiso con la protección y conservación de este producto, incluso poniéndose “en contra de iniciativas y proyectos que vayan a mermar el desarrollo de esta comarca”.

Dicho esto, y confiando en que el buen tiempo propicie que la feria tenga muchas visitas, ha adelantado que la Diputación va reconocer a la feria y especialmente a los 45 años de “trabajo y dedicación” de la misma durante la celebración del próximo Día de la Provincia, que tendrá lugar el último fin de semana de septiembre en la localidad de Sigüenza.

“Trabajo, paciencia y conocimiento”

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco Torrubia, ha reconocido que mantener un evento así “es difícil” pero ha valorado que siga adelante tras 45 años que son “una vida”.

Torrubia ha significado que la apicultura representa perfectamente los valores del campo, ya que “es trabajo, paciencia, conocimiento” y aunque las abejas “son pequeñas” su importancia “es enorme”. “Cuando apoyamos la apicultura no solo apoyamos a un sector económico, sino al campo y nuestros pueblos”.

En este contexto, y ante “problemas” actuales como el acuerdo de Mercosur, la burocracia europea y la llegada de la avispa que está “cada vez más cerca”, ha demandado apoyo para “ir acelerando” y que la apicultura tenga futuro“. Finalmente, ha querido hacer una mención especial al trabajo del Centro Apícola de Marchamalo, ”que está considerado casi uno de los mejores del mundo“.

Por su lado, el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, ha destacado que este encuentro convierte al municipio “año tras año” en un lugar de referencia “para quienes trabajan, investigan y sienten la pasión por el mundo de la apicultura”, ya que en ella se dan cita profesionales, expertos, empresas, instituciones y aficionados “que comparten una misma convicción”.

Tras destacar el “papel fundamental” de las abejas --“cuidarlas es cuidar nuestro futuro”, el primer edil ha aseverado que la miel y los apicultores “son más que un sector productivo”, pues suponen “conocimiento y respeto por el territorio”, siendo los apicultores “guardianes de un saber profesional que ha sabido avanzar” gracias a la investigación y el intercambio de experiencias.

De hecho, Largo ha comentado cómo esta feria pone en valor una “actividad profundamente arraigada en los territorios” que abre espacio para la innovación pero también para los retos de la apicultura, entre los que ha citado el cambio climático, las enfermedades de las colmenas y la pérdida de la biodiversidad, a lo que ha sumado las dificultades que atraviesan los profesionales del campo.

“Sabiduría transmitida de generación en generación”

A continuación, en representación del Gobierno regional, la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, ha subrayado la relevancia de esta feria, “la más antigua de España y un punto de referencia y encuentro tanto nacional como internacional”, y la de la miel de la Alcarria, reconocida con Denominación de Origen en 1992, y “muy apreciada” por su calidad en todo el mundo.

Escobar ha recordado en este punto que Castilla-La Mancha es una de las principales comunidades autónomas en los que a la actividad apícola se refiere, con más de 2.500 explotaciones, más de 200.000 colmenas y una producción que se sitúa en torno a las 3.600 toneladas de miel cada año, datos que sitúan a la Comunidad Autónoma entre las cinco mejores regiones en producción de miel, con 94 industrias agroalimentarias dedicadas al envasado, transformación o comercialización de este producto en todo el territorio regional.

Un oficio curtido a base de “horas de trabajo, paciencia y sabiduría transmitida de generación en generación”, ha precisado, consciente de la necesidad de que también haya jóvenes que quieran seguir ejerciendo el oficio, lo que ha hecho que desde el Gobierno regional se hayan priorizado las ayudas a la primera instalación en el sector apícola, logrando que, en los últimos diez años, se hayan incorporado a la 187 nuevos apicultores con dichas ayudas.

Agenda de actividades

Un total de 30 expositores se darán cita hasta el domingo en esta feria, que se desarrollará en el Palacio Ducal y la Plaza de la Hora de Pastrana.

Este viernes, tras la presentación del concurso infantil de dibujo y la inauguración de la exposición del concurso de fotografía relacionada con el mundo de la apicultura, se celebrará también una cata comentada de mieles, donde los asistentes podrán degustar variedades de la Denominación de Origen Miel de la Alcarria junto a otras mieles, además de un showcooking a cargo de Jesús Pardo, chef del restaurante Dama Juana.

Durante el fin de semana, la feria continuará con jornadas técnicas, actividades divulgativas y propuestas dirigidas al público familiar, como talleres de elaboración de propóleos, visitas teatralizadas y diversas actividades infantiles en la Plaza de la Hora.

El domingo habrá un taller de elaboración de velas, showcooking a cargo de Carlos Gumiel, chef del restaurante Biosfera, y la entrega de premios de los distintos certámenes organizados durante el evento.

La localidad de Pastrana acogerá del 13 al 15 de marzo la XLV edición de la Feria Apícola Internacional, en la que tendrán un especial protagonismo las empresas españolas. Debido a las obras que se están realizando en el Convento de San Francisco, la feria se trasladará en esta ocasión al Palacio Ducal y a la Plaza de la Hora.

La diputada delegada de Turismo de la Diputación de Guadalajara, Elena Cañeque, ha destacado durante su presentación que la Feria Apícola de Pastrana es “un referente a nivel nacional y una de las más relevantes de Europa”, subrayando además su capacidad de adaptación en los últimos años, incluso en momentos complicados como la pandemia, lo que ha permitido consolidarla como una de las citas más importantes del sector.

Cañeque ha señalado que el hecho de que el recinto vuelva a estar completo refleja el interés que sigue despertando esta feria entre profesionales y empresas del sector apícola, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Asimismo, ha recordado que la Diputación participa en la organización del evento y ha incrementado su aportación económica hasta los 60.000 euros, además de mantener otras líneas de apoyo al sector, como una convocatoria de 100.000 euros en ayudas destinadas a los apicultores de la provincia.

El alcalde de Pastrana, Carlos Largo, ha destacado que alcanzar la 45 edición de esta feria es motivo de orgullo para el municipio y ha subrayado su importancia como motor económico y turístico para la localidad. Asimismo, ha señalado que el cambio de ubicación responde a las obras de rehabilitación del Convento de San Francisco, espacio que ha acogido la feria en los últimos años.

Los apicultores, protagonistas

En representación del Gobierno regional, Santos López, ha felicitado a la organización del evento y ha destacado el trabajo que se lleva a cabo desde el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, que, según ha recordado el delegado, “es un referente a nivel internacional en cuanto a investigación apícola” y algunos de cuyos investigadores van a participar con ponencias en la Feria.

Santos López ha manifestado el orgullo del Gobierno regional por la labor que se desarrolla en este centro y así como la satisfacción por contar con la Denominación de Origen Miel de la Alcarria.

El delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha detallado que el sector apícola cuenta con 980 explotaciones en la provincia, en las que hay 42.735 colmenas, lo que representa el 20% del total de la región, porcentaje que se repite en cuanto a la producción, que en Guadalajara se sitúa en 750 toneladas.

En cuanto al número de apicultores profesionales, Santos López ha especificado que la cifra asciende a 74.

Por su parte, el presidente de APAG, Juan José Laso, ha agradecido el respaldo de las administraciones y ha destacado el papel de los apicultores como “los auténticos protagonistas de esta feria”.

Laso ha señalado que el sector atraviesa momentos complejos, marcados por el incremento de costes energéticos y la incertidumbre en los mercados, y ha advertido de que acuerdos comerciales internacionales como el tratado con Mercosur podrían afectar especialmente al sector apícola europeo.

En este contexto, ha subrayado la importancia de apoyar la producción local y de calidad, recordando que “somos lo que comemos” y que la miel producida en el territorio representa un alimento de gran valor para la alimentación y para el medio rural.

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, ha detallado que el programa incluirá ponencias técnicas, catas de miel, talleres y actividades divulgativas dirigidas tanto a profesionales como al público general.

Entre las propuestas destacan catas comparativas con mieles de distintas indicaciones geográficas protegidas de España, talleres de elaboración de velas y de propóleo, así como conferencias centradas en los principales retos del sector, como las enfermedades de las abejas, el cambio climático o la amenaza de especies invasoras.

Por último, la directora de la feria, Raquel Isidro, ha explicado que el cambio de ubicación responde a las obras de mejora del antiguo recinto, donde se proyecta la creación de un Museo de la Miel y un centro de interpretación que funcionará durante todo el año.

También ha señalado que, debido a la menor capacidad del nuevo espacio, se ha tenido que realizar una selección de participantes, dando prioridad a los productores nacionales: “en total serán 30 expositores, con prácticamente la totalidad de empresas españolas y un único representante internacional procedente de Portugal”.

Programa de actividades

La feria arrancará el viernes 13 de marzo con la inauguración oficial y la apertura de las primeras actividades, que incluirán la presentación del concurso infantil de dibujo y la inauguración de la exposición del concurso de fotografía relacionada con el mundo de la apicultura.

A lo largo de la jornada se celebrará también una cata comentada de mieles, donde los asistentes podrán degustar variedades de la Denominación de Origen Miel de la Alcarria junto a otras mieles, además de un showcooking a cargo de Jesús Pardo, chef del restaurante Dama Juana.

Durante el fin de semana, la feria continuará con jornadas técnicas, actividades divulgativas y propuestas dirigidas al público familiar, como talleres de elaboración de propóleos, visitas teatralizadas y diversas actividades infantiles en la Plaza de la Hora.

La feria concluirá el domingo 15 de marzo con las últimas actividades: taller de elaboración de velas, showcooking a cargo de Carlos Gumiel, chef del restaurante Biosfera, y la entrega de premios de los distintos certámenes organizados durante el evento, que pondrán el broche final a tres días de actividades dedicadas al mundo de la apicultura, la miel y los productos derivados de las abejas.

Un joven de 27 años ha fallecido en El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) por aplastamiento tras caerle encima dos pacas de paja de 200 kilogramos cada una mientras trabajaba en una explotación agrícola.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar este martes, sobre las 20.41 horas, cuando se ha producido el incidente en una nave agrícola de la pedanía de Bocígano, perteneciente al municipio alcarreño.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil; equipos de bomberos de Azuqueca de Henares y Lozoya (Madrid), aunque la víctima había sido liberada por vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Sin embargo, los equipos sanitarios no han podido hacer nada por la víctima, fallecida en el acto.

Situada en el corazón de Castilla-La Mancha, la villa de Sigüenza es un núcleo histórico de pequeña escala, con menos de 5.000 habitantes, pero que conserva intacta su esencia medieval. Su conjunto urbano, declarado histórico-artístico el 20 de mayo de 1965, refleja siglos de evolución arquitectónica y urbanística, manteniendo un entramado que combina residencias, monumentos y espacios públicos en armonía con su entorno.

La localización de la ciudad en las proximidades del cerro de Villavieja ha sido determinante a lo largo de la historia. Desde este punto elevado, se controla el curso alto del río Henares, lo que convirtió a Sigüenza en un enclave estratégico de gran relevancia defensiva y comercial. Esta posición privilegiada favoreció el desarrollo de su muralla, castillo y principales edificaciones, cuya disposición aún evidencia la planificación urbana medieval.

El paisaje que rodea la villa añade un valor añadido a su patrimonio. La combinación de su trazado histórico con el entorno natural cercano proporciona una experiencia visual y cultural completa, en la que la historia urbana y la naturaleza se entrelazan. Este equilibrio ha sido un factor clave en la proyección de Sigüenza como candidata a ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad, reflejando la importancia de preservar tanto sus monumentos como el contexto que los rodea.

Patrimonio y entorno natural de Sigüenza

El castillo de Sigüenza, construido en el siglo XII durante la reconquista cristiana, es uno de los principales referentes históricos de la villa. Originalmente concebido como fortaleza defensiva, hoy funciona como Parador Nacional, combinando su valor histórico con la actividad turística. La catedral de Santa María, ubicada en el casco antiguo, presenta una base románico-cisterciense con acabados góticos y elementos renacentistas en el interior, reflejando la superposición de estilos a lo largo de los siglos. Las iglesias de Santiago y San Vicente completan la trama religiosa de la ciudad y destacan por sus características románicas, contribuyendo a la diversidad arquitectónica del núcleo histórico.

La muralla del siglo XI rodea el casco antiguo y delimita el conjunto histórico. Sus torres y portales conservan su función defensiva original y aportan continuidad visual al trazado urbano. La Plaza Mayor, situada en el corazón de la villa, actúa como espacio de encuentro y socialización. En un extremo se encuentra la fachada del Ayuntamiento y, en el otro, los soportales porticados, que históricamente han facilitado la organización de mercados y eventos, integrando la planificación urbana con la vida cotidiana.

Las calles estrechas conectan plazas y monumentos, generando un recorrido que permite observar la relación entre edificios civiles, religiosos y defensivos. La conservación de los materiales originales, principalmente piedra, junto con intervenciones posteriores, evidencia la evolución de la ciudad sin alterar la funcionalidad del conjunto. Este entramado sigue siendo utilizado por los residentes y permite la circulación de visitantes, reforzando la autenticidad de la villa y su coherencia histórica.

El entorno natural que rodea Sigüenza contribuye a complementar su patrimonio. A unos 14 kilómetros se encuentra el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, que ofrece diversidad biológica y paisajística, mientras que las Salinas de Imón, a 15 kilómetros, construidas en el siglo X y en funcionamiento hasta 1996, representan un ejemplo de patrimonio industrial histórico. Estos elementos muestran la interacción histórica de la villa con su paisaje y los recursos naturales, integrando el patrimonio urbano con su entorno y configurando un conjunto cultural y natural de relevancia.

Aspirante a ser Patrimonio de la Humanidad

La villa de Sigüenza prepara su candidatura para ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con la intención de presentar el expediente definitivo entre 2027 y 2028. La propuesta busca reconocer la autenticidad e integridad del conjunto histórico, incluyendo tanto el casco urbano como su entorno natural. Este reconocimiento consideraría los monumentos principales, la muralla, las plazas, las iglesias y la interacción de la villa con los paisajes circundantes.

El expediente contempla la gestión sostenible del patrimonio, integrando medidas para la conservación de los edificios y la planificación urbana, así como la participación de la comunidad local. La continuidad de uso del casco antiguo, junto con la actividad turística, permite que la villa mantenga su funcionalidad y autenticidad, dos criterios clave en la evaluación de la Unesco.

El proyecto también evalúa la relación de la villa con su entorno natural y los elementos industriales históricos cercanos. El Parque Natural del Barranco del Río Dulce y las Salinas de Imón se incluyen como parte del paisaje cultural, mostrando cómo Sigüenza ha interactuado históricamente con recursos naturales. Esta integración de patrimonio urbano, industrial y natural refuerza el valor del conjunto y su coherencia histórica, consolidando la villa como un ejemplo de asentamiento medieval con continuidad de ocupación y uso.

La preparación de la candidatura implica medidas de conservación a largo plazo, desde la protección de edificios históricos hasta la regulación del turismo y la promoción de actividades culturales. La idea es que cualquier reconocimiento internacional vaya acompañado de estrategias que aseguren la sostenibilidad del patrimonio y la integración de la villa en su contexto económico y social. Sigüenza aspira así a consolidarse como un referente cultural y turístico dentro de Castilla-La Mancha y España, destacando por la combinación de su legado histórico, urbanismo, vida cotidiana y entorno natural.

En la provincia de Guadalajara, a apenas unos kilómetros de la histórica Sigüenza, se alza la pintoresca localidad de Pelegrina. Este pequeño núcleo rural, que apenas cuenta con una veintena de habitantes, es la puerta de entrada principal al Parque Natural del Barranco del Río Dulce, río que ha esculpido durante siglos un impresionante desfiladero que hoy conforma un paisaje de gran belleza y rica biodiversidad. Pelegrina se asienta sobre un meandro del río, ofreciendo una imagen auténtica de la arquitectura tradicional castellana en un entorno privilegiado. Es un destino donde la tranquilidad rural y el contacto directo con la naturaleza se fusionan para ofrecer una experiencia única al viajero. Pasear por sus calles empedradas y limpias, decoradas con flores, permite desconectar del ruido urbano mientras se contempla el majestuoso horizonte del barranco. Esta localidad es, sin duda, una joya que todo amante del senderismo debería conocer en Castilla-La Mancha.

La historia de este pueblo se remonta al siglo XII, época en la que Alfonso VII entregó el lugar a los obispos de Sigüenza. Bajo el señorío de estos prelados, Pelegrina floreció como una residencia estival gracias a su clima y las posibilidades que ofrecía para la caza. Uno de los tesoros arquitectónicos que aún se conservan es la iglesia románica de la Santísima Trinidad, construida originalmente en esa misma centuria. El templo destaca por su ábside semicircular, su espadaña y un atrio porticado del siglo XVI que luce el escudo del obispo Fadrique de Portugal. En su interior, los visitantes pueden admirar un valioso artesonado mudéjar policromado y un retablo de la capilla mayor de gran factura artística. La estructura urbana de Pelegrina sigue manteniendo ese aire medieval, con calles estrechas que ascienden suavemente hacia la parte más alta del cerro. 

Coronando la silueta del pueblo se encuentran las imponentes ruinas del castillo de Pelegrina, una fortaleza roquera que domina todo el valle del río Dulce. Hoy todavía conserva algunos de sus antiguos torreones y permite adivinar su pasada grandeza defensiva. Este castillo sufrió graves daños a lo largo de los siglos, incluyendo un gran incendio en 1710 durante la Guerra de Sucesión. Posteriormente las tropas francesas lo destruyeron casi por completo durante su retirada en la Guerra de Independencia. Actualmente, el acceso al recinto fortificado es gratuito y se puede llegar fácilmente siguiendo un camino ascendente que parte desde el pueblo. Desde sus muros, los viajeros pueden disfrutar de vistas panorámicas espectaculares del cañón y del entorno natural que rodea a la localidad. Es un lugar ideal para la fotografía, donde las piedras centenarias parecen narrar capítulos fundamentales de la historia regional.

La fama mundial de Pelegrina está indisolublemente ligada a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Y es que fue en estos escarpados parajes donde el divulgador grabó muchos de los episodios más recordados de su serie documental “El hombre y la tierra”. La grandiosidad de los cortados y la riqueza de la fauna local convirtieron al barranco en el escenario perfecto para sus filmaciones. Gracias a su labor, muchos españoles descubrieron la belleza oculta de este rincón de la Sierra Norte de Guadalajara y su biodiversidad. Los vecinos todavía guardan un recuerdo muy vivo de aquellas jornadas de rodaje que silenciaban los bares de todo el país. Su legado sigue presente no solo en la memoria colectiva, sino también en las rutas que recorren los senderistas cada fin de semana. Es imposible caminar por esta zona sin pensar en la pasión que el naturalista sentía por los lobos y los buitres.

Para quienes deseen explorar el entorno, la ruta de senderismo por la Hoz de Pelegrina es la opción más popular y accesible de la zona. Se trata de un recorrido circular de apenas cuatro kilómetros que discurre casi en su totalidad junto a la orilla del río Dulce. El sendero es muy sencillo, carece de grandes desniveles y es apto para realizarlo en familia, incluso con niños pequeños. Al inicio de la marcha, los caminantes pueden contemplar una de las mejores perspectivas del pueblo con el castillo al fondo. A medida que se avanza, el paisaje se vuelve más agreste, con formaciones rocosas de formas caprichosas esculpidas por la erosión del agua. Resulta habitual ver buitres leonados, alimoches y águilas sobrevolando los cortados del cañón, ofreciendo un espectáculo natural inigualable. El sonido del río y el frescor de la vegetación de ribera acompañan al visitante durante todo el trayecto. 

Uno de los hitos más emblemáticos de este recorrido es la conocida como caseta de Félix Rodríguez de la Fuente. Esta pequeña construcción de piedra era utilizada por el naturalista y su equipo para guardar el material de grabación y las herramientas de trabajo. Una placa conmemorativa recuerda hoy su función histórica, convirtiéndose en un punto de parada obligatoria para todos los nostálgicos de sus programas. El tramo que conduce hasta la caseta es un sendero fluvial muy cómodo, transitable incluso con carritos de bebé en condiciones normales. La ubicación estratégica de la cabaña permitía al equipo de filmación tener acceso rápido a los nidos de las aves rapaces que habitan las paredes. Al pasar frente a ella, es fácil imaginarlo preparando sus cámaras para captar la majestuosidad del vuelo del buitre o del águila. 

La cascada y el mirador

Siguiendo el cauce del río, los senderistas se encuentran con el desvío que conduce a la espectacular Cascada del Gollorio. Este salto de agua es un afluente del río Dulce que se desploma desde lo alto de los cortados, creando una imagen de gran fuerza visual. El acceso a la cascada es algo más exigente que el resto de la ruta principal, presentando riesgos de caídas si no se tiene precaución. En los meses de invierno, el entorno puede presentar secciones heladas y una vegetación cubierta de escarcha, ofreciendo un paisaje casi irreal. Es importante señalar que el caudal de la cascada es estacional, por lo que en épocas de sequía o verano puede encontrarse completamente seca. Sin embargo, cuando el río baja con fuerza, el estruendo del agua cayendo entre las rocas se convierte en el gran atractivo del barranco. Para llegar a este punto, a veces es necesario vadear el río utilizando piedras que asoman por la superficie, lo cual añade aventura. Es el punto más recóndito de la excursión, ideal para los que buscan dificultad.

Al finalizar la caminata por el valle, es imprescindible visitar en coche el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente. Situado a pocos kilómetros del pueblo por la carretera hacia Torremocha, este balcón natural ofrece una de las vistas más famosas de España. El mirador fue construido en 1980 como un homenaje póstumo al querido naturalista. Desde esta altura, la grandiosidad de la hoz se despliega ante los ojos del visitante, permitiendo observar el meandro de Pelegrina en todo su esplendor. Es el lugar perfecto para utilizar prismáticos y observar de cerca el comportamiento de los buitres que anidan en las paredes opuestas. También es posible ver desde la lejanía la cascada del Gollorio, completando así la visión general del territorio explorado a pie. El atardecer tiñe las rocas de colores anaranjados, creando una atmósfera mágica que invita a la reflexión sobre el medio ambiente. Es, sin duda, el colofón perfecto para una jornada dedicada a descubrir los secretos naturales de Guadalajara.

El pleno de las Cortes regionales ha ratificado este jueves, con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de Vox, el convenio de colaboración entre las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha para la renovación de la utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio Regional de Transportes madrileño en los desplazamientos entre ambas comunidades autónomas en el periodo 2026-2029.

Fue a finales del pasado año cuando los consejos de Gobierno de ambas comunidades dieron el visto bueno a este convenio, que se viene suscribiendo desde el año 2001. Cuenta con una inversión estimada hasta 2029 de 86,4 millones de euros, de los que el Ejecutivo madrileño aportará el 54% -47 millones-, y el castellanomanchego el 46% restante, -39,4 millones-.

Beneficia a 105 municipios de Castilla-La Mancha

Esta iniciativa beneficia a aproximadamente 105 municipios de Castilla-La Mancha y a 35.000 personas, de las cuales 28.500 son jóvenes, que utilizan este descuento en el abono transporte de Madrid.

Del mismo modo, 39.400 residentes en Madrid viajan con frecuencia a las provincias de Toledo y Guadalajara mediante las 22 líneas que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) mantiene para conectar a los ciudadanos madrileños con más de un centenar de municipios castellanomanchegos.

Para realizar estos recorridos es necesario disponer del abono válido para la zona E, tanto en su modalidad general como en la destinada a menores de 26 años.

Se trata de títulos personales e intransferibles que permiten desplazarse sin límite por toda la Comunidad de Madrid y utilizar todos los modos de transporte público: Metro, Metro Ligero, autobuses urbanos e interurbanos y Cercanías Renfe.

La borrasca Oriana dejará aviso naranja por viento en la provincia de Albacete. Estará activo desde las seis de la mañana del viernes 13 de febrero hasta las 23:59 horas del sábado 14 de febrero.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que se alcancen vientos con rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, en las siguientes zonas: La Mancha albaceteña, las sierras de Alcaraz y Segura y la zona de Hellín y Almansa.

Por otro lado, la provincia de Albacete también estará en aviso amarillo por lluvias desde las seis de la mañana hasta las 23:59 horas del viernes 13 de febrero en las sierras de Alcaraz y Segura.

Resto de provincias en aviso amarillo por viento y lluvia

La provincia de Ciudad Real sufrirá vientos de hasta 70 kilómetros por hora, en aviso amarillo, entre las tres de la mañana y las seis de la tarde del viernes, así como durante 12 horas a partir de las seis de la mañana del sábado.

Para la provincia de Cuenca se espera aviso amarillo por viento y lluvia a partir de este viernes, entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Y el pronóstico para el sábado 14 será aviso amarillo por viento durante el mismo periodo de horas.

En el caso de Guadalajara, aviso amarillo por viento el sábado 14 de febrero desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde.

Por último, la provincia de Toledo estará en aviso amarillo por lluvias y viento hasta las seis de la tarde del viernes, y en aviso amarillo por viento durante 12 horas, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde del sábado 14.

El Ayuntamiento de Toledo ha emitido un aviso a la ciudadanía este martes alertando de un posible aumento del caudal del río Tajo a su paso por la ciudad, que ya se encuentra desde el domingo por encima del umbral rojo.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, según fuentes del consistorio, ha informado hoy a la ciudad de “un desembalse extraordinario” en la presa de El Vado, que se encuentra en la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara.

Se ha pedido “precaución” a los ciudadanos, especialmente en las proximidades de la senda ecológica, que ya está inundada en varios tramos y en las riberas del río.

La Confederación desmiente comunicación oficial al Ayuntamiento

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Tajo han explicado a elDiario.es Castilla-La Mancha que El Vado lleva desembalsando de forma extraordinaria desde el pasado 5 de febrero y desmienten que se haya producido una comunicación oficial sobre esta circunstancia al Ayuntamiento de Toledo. “No es cierto, los cauces de información y los protocolos son claros”.

Según las mismas fuentes, los cauces oficiales, según el organismo de cuenca, pasan por la notificación tanto al Servicio 112, como el área de Protección Civil del Gobierno de Castilla-La Mancha.

La presa de El Vado forma parte de la red de la Confederación Hidrográfica del Tajo pero está gestionada por el Canal de Isabel de II, del que es responsable la vecina Comunidad de Madrid. “Hay 200 kilómetros desde El Vado a Toledo, el agua circula, si va deprisa a una velocidad entre 5 y 10 kilómetros por hora”, aclaran.

El alcalde de la ciudad Carlos Velázquez hacía declaraciones después y aseguraba no descartar un crecimiento en las próximas horas del nivel del río, aunque, “si llega a suceder”, será un ascenso paulatino y no “repentino”, según las declaraciones recogidas por Europa Press.

Añadía que este lunes por la noche ha bajado el nivel del río poniendo el acento en que las previsiones meteorológicas de esta semana “son más favorables”, ya que las lluvias “van a ser menos intensas” y “el viento no va a soplar con tanta fuerza como la pasada semana”.

Sobre si Toledo tendrá que pedir la declaración de zona catastrófica, como Talavera de la Reina solicitó este lunes, ha dicho desconocer si será necesario, pues aún tienen que hacer un balance de daños.

“Hasta que no baje el nivel del río no podremos verlo”, ha afirmado Velázquez, que ha dejado claro, que, en todo caso, es “evidente” que los daños no van a llegar a la magnitud de la pasada primavera.

Del mismo modo, ha señalado que por el momento no será necesario el muro de contención que construyó la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el Hospital de Parapléjicos la pasada primavera. El Ayuntamiento hará un balance de daños en la ciudad, una vez que pasen estos fenómenos meteorológicos.