La ciudad de Berlín ofrece varias atracciones culturales, más allá de su legado histórico, y uno de sus puntos fuertes son los de casi 200 museos y galerías de arte que hay en la capital alemana, entre los que destaca la Isla de los Museos, un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Pero más allá de los que se sitúan en el ‘Museumsinsel’, la riqueza cultural de Berlín tiene también algunos diferentes como el Museo de la RDA, la Topografía del Terror o el Museo de Historia Natural, en el que se muestra la evolución del mundo, desde la formación del universo, a los dinosauros a los seres vivos que ocupan actualmente la Tierra.

Con una amplia colección de animales prehistóricos, ejemplares de aves o una selección grande de taxidermia, se puede descubrir la historia natural en un museo que está situado cerca del centro de Berlín, al que se puede acceder fácilmente desde la Hauptbahnhof o la Nordbahnhof en tranvía, metro o bus.

Pero si algo hace famoso al ‘Museum für Naturkunde’ de Berlín es que posee el mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, de más de 13 metros de altura, el llamado ‘Brachiosaurus Brancai’, que recibe a los visitantes ya tras su recepción.

El esqueleto más grande del mundo está en Berlín

Según el Libro Guiness de los Records, el mayor esqueleto de dinosaurio es el que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Berlín, el ‘Brachiosaurus Brancai’ de dimensiones de 13 metros de alto y 15 de largo.

Este pertenece a la especie actualmente conocida como ‘Giraffatitan brancai’, que vivió a finales del período Jurásico, aproximadamente entre 150 a 145 millones de años, en un lugar que habitualmente se sitúa en el continente africano, y que fueron nombrados y descritos por primera vez por el paleontólogo alemán, Werner Janensch, en 1914.

Esta especie se caracterizaba por sus patas delanteras largas y un cuello alto, que se adaptaba para poder alimentarse de la copa de los árboles. Este esqueleto que está en Berlín está descubierto en las expediciones de Tendaguru, entre 1909 y 1913, pero no fue montado por completo en el museo hasta 1937, y se hizo, además en una posición incorrecta.

Es por eso por lo que cuando pasó de ser ‘Brachiosaurus Brancai’ a oficialmente un ‘Giraffatitan’, en 2005, se desmontó el esqueleto para darle su posición correcta tras las investigaciones científicas realizadas en ese momento. Este proceso duró dos años, y desde 2007 permanece en el Museo ya correctamente.

Las otras atracciones de este museo

Además del mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, el Museo de Historia Natural de Berlín también ofrece otras atracciones interesantes como el fosil de un ave primitiva como es el Archaeopteryx, su pared de la biodiversidad con más de 3.000 especies de animales, así como una amplia colección húmeda de objetos de todos los grupos de animales detrás del cristal, lo que supone una de las colecciones de investigación más modernas del mundo.

En este museo también se puede apreciar la taxidermia, como se lleva a cabo, como se llevaba a cabo anteriormente, con muchos animales diferentes. Hay algunas de ellas realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tienen huellas de la afectación de la Segunda Guerra Mundial y del paso del tiempo, así como también hay réplicas de las que fueron estrellas del Zoo de Berlín como ‘Bobby’ el Gorila o ‘Knut’ el oso polar.

Su renovación ha durado casi dos décadas, con diez años de planificación y seis de construcción, pero desde el comienzo de marzo de 2026 ya ha abierto sus puertas y se puede visitar el que es el panteón dinástico más importante de Alemania y uno de los más grandes y relevantes de Europa.

Se trata de la cripta de los Hohenzollern, bajo la catedral de Berlín, que es una de las más grandes de Europa después de la Cripta Capuchina de Viena, las tumbas de St. Denis de París o el panteón de los reyes de San Lorenzo del Escorial.

Con un total de 91 tumbas de cinco siglos de historia, alberga varios príncipes y reyes de la casa Hohenzollern, que han protagonizado la historia de Brandeburgo y Prusia. Su renovación es accesible por primera vez, y se ha añadido pequeños detalles interactivos que complementan la visita. Sin embargo, algunos daños causados por la Segunda Guerra Mundial se han mantenido como huellas históricas.

La Cripta de los Hohenzollern: una joya histórica bajo la catedral de Berlín

Los príncipes y reyes de la casa de Hohenzollern han tenido protagonismo en la historia de la ciudad de Berlín y de la unificación alemana con Prusia como eje principal. De hecho, esta dinastía fue la que ocupó la figura de emperador tras la formación del país en el siglo XIX, y aunque los emperadores no están enterrados en esta cripta, sí que lo están sus antepasados.

Figuras relevantes en la historia como son el rey Federico I y su esposa Sofía Carlota, que dejó una huella importante en Berlín a través del palacio de Charlottenburg y el barrio que lleva el mismo nombre, así como la reina Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, consorte de Federico Guillermo II.

Durante la visita a la cripta se puede también apreciar la diferencia entre las tumbas más pomposas y majestuosas y las sencillas cajas de madera, haciendo referencia a la modestia protestante, todas ellas como muestra de la evolución del arte escultórico y funerario europeo del siglo XVI al XX. Además, en algunas también se puede ver el destrozo que generaron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y los años en los que estuvo en la intemperie, por lo que sufrieron directamente el clima o los saqueos.

Quiénes fueron los Hohenzollern

Los Hohenzollern fue una de las dinastías reales más importantes de la actual Alemania, con miembros que fueron príncipes, electores, reyes y emperadores, de diferentes lugares como Brandeburgo, Prusia, el imperio alemán o incluso otros países como Rumanía, donde reinó el último de la casa, Miguel I.

La casa de Hohenzollern tiene su origen en una familia de condes de Suabia, una zona de Baviera, entre el siglo XI y XII, cuyo nombre deriva de Zollern, un castillo del siglo XIII que poseía la familia, cerca de Stuttgart y que actualmente se conoce como castillo de Hohenzollern. Una de sus primeras figuras de especial relevancia es Federico II el Grande, rey de Prusia, con el que empieza a aumentar su poder dentro de los estados alemanes, que acabó en el imperio que coronaría a su descendiente Guillermo I tras la victoria en la guerra franco-prusiana en 1871.

Con el fin de la Primera Guerra Mundial, se estableció la República de Weimar, con lo que se puso fin al imperio y a la monarquía alemana, descendiente de la prusiana, siendo Guillermo II el último Hohenzollern del trono alemán.

Los berlineses apodaban a esta estación como la “puerta del mundo” (Tor zur Welt), algunos hablaban de ella como su “Anhalter”, que puede ser sinónimo de ‘autopista’ en alemán, aunque su nombre derivaba de su destino o su origen, depende como se mirara. Y es que aunque actualmente solo son ruinas, esta fue un importante punto de transbordo y de viajes de larga distancia para los habitantes de la ciudad durante el siglo XIX y primera mitad del XX.

Hablamos de la ‘Anhalter Bahnhof’, que fue un relevante centro de viajes de pasajeros, pero también de transporte logístico, y de la que actualmente solo queda parte de su fachada, en el barrio de Kreuzberg de la capital alemana. Los importantes daños que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, y el hecho de que su contexto cambiara al inicio de la Guerra Fría acabaron con esta estación.

Ubicada cerca de Potsdamer Platz, en la Askanischer Platz, pasó de ser centro neurálgico de la vida de Berlín, a ruinas después de que se reubicara el transporte en una ciudad dividida en dos. Y es que la estación había quedado cerca de la división, lo que la hizo quedar obsoleta hasta que se derribó el edificio en 1959 y 1961 tras llevar cerrada, sin pasajeros, desde 1952. El Museo alemán de la Tecnología exhibe algunas reliquias de la estación.

La historia de la Anhalter Bahnhof: las ruinas de una estación en Berlín

La estación de Anhalter se construyó entre 1839 y 1841 para ser una terminal de ferrocarril con destino y origen a la zona de Anhalt, actualmente dentro del estado de Sajonia-Anhalt, de la que es capital Magdeburgo y se sitúa al oeste de Brandemburgo, el estado con el que limita Berlín.

Se situaba entre Hallesches Tor y Potsdamer Tor y fue ampliando hasta ser una estación de larga distancia llegando a tener destinos como Roma o Atenas. El edificio original ya sufrió una ampliación y elevación de los terrenos entre 1876 y 1880 que se llevó por parte de Franz Schwechten.  

La fachada, que actualmente es lo visible como ruinas, era imponente y formaba parte de un edificio rectangular que tenía un vestíbulo de altos ventanales arqueados, que conducía a salas de espera. Los viajeros que entraban o llegaban eran recibidos o despedidos por andenes formados por 170 metros de largo y 60 metros de ancho, formado por seis vías. En 1939 se conectó a la red subterránea de S-Bahn, que es la que sigue en funcionamiento y que tiene varias fotografías de archivo para recordar el pasado de lo que fue la estación.

Anhalter Bahnhof fue un lugar que vio la historia de Berlín pasar, pues era un lugar donde se recibían a invitados de Estado, y también formó parte del espectáculo de propaganda por parte de Adolf Hitler, que fue donde entró como regreso tras la invasión de Francia en 1940, recibido por una gran multitud.

En la Anhalter Bahnhof, sin embargo, también fue donde se evacuó a niños al campo durante la Segunda Guerra Mundial, pero también de donde partieron refugiados al final de la contienda, así como también a partir de 1942 se deportaron a judíos a Dresden desde esta estación.

Otros famosos edificios en ruinas en Berlín

La Anhalter Bahnhof es solo un edificio más de los que ahora mismo son ruinas en Berlín, pero que otorgan la señal de la historia de la ciudad, y de lo que se llevó la guerra. Al igual que con esta estación, también hay otros ejemplos de la huella bélica como es el caso de la iglesia memorial del emperador Guillermo, que en pleno centro mantiene su torre sin restaurar, abierta, como parte del recuerdo de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Otras ruinas destacadas de Berlín son también, por ejemplo, Teufelsberg, una antigua estación de escucha de la Guerra Fría situada en una colina artificial o el Spreepark, un antiguo parque de atracciones muy popular en la época de la República Democrática Alemana (RDA) que actualmente está abandonada y donde la naturaleza ha crecido de forma natural.

Cada 27 de enero se celebra el Día internacional de la Conmemoración del Holocausto, como homenaje a las víctimas y para recordar las barbaridades de las que es capaz el ser humano. Una fecha escogida porque fue cuando se liberó el campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945.

Precisamente en memoria de los judíos asesinados en Europa se encuentra en pleno centro de Berlín un monumento formado por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas, que sorprende al visitante ya sea de forma positiva o negativa, y que recuerda el que es uno de los episodios más oscuros de la humanidad.

El Monumento Conmemorativo a los Judíos Asesinados de Europa, su nombre si nos centramos directamente en su título oficial en alemán, se sitúa en las proximidades de la Puerta de Brandeburgo y al tener sus más de dos mil bloques de hormigón en forma de cuadricula, los visitantes eligen su propio camino tanto de entrada como de salida, como si de un laberinto se tratase.

Pero el monumento va más allá y cuenta también con un centro de información subterráneo, que desde el 12 de enero hasta el 30 de abril de 2026 se encuentra cerrado de forma temporal por trabajos de renovación. Aunque parezca que a simple vista no dice gran cosa, sus diferentes alturas e inclinaciones da sensación de ola y se ve de distinta manera según la posición, lo que unido al desnivel del suelo de cemento puede generar un cierto mareo como parte del significado conceptual que tiene el memorial a las víctimas del Holocausto.

Historia del Monumento Conmemorativo a los Judíos Asesinados de Europa en Berlín

Este peculiar monumento se inauguró de forma oficial un 10 de mayo de 2005 después de haberse aprobado casi seis años antes, y contó una inversión de 25 millones de euros en la construcción tanto del campo de estelas como del punto de información subterráneo.

El Bundestag alemán había aprobado la construcción de este proyecto en junio de 1999 tras un debato de más de cuatro horas, poco antes de su traslado a Berlín, pues en esos momentos todavía se encontraba en Bonn, capital de la antigua República federal de Alemania.

Una decisión que llegaba diez años después de la iniciativa ciudadana que había comenzado con Lea Rosh como primera impulsora de un monumento que conmemorara a los judíos europeos asesinados, en la década de 1980. Un proyecto que fue ganando fuerza con la caída del muro de Berlín, cuando se creó la Asociación para la Construcción de un Monumento a los Judíos Europeos Asesinados y se propuso como lugar lo que fueron los antiguos jardines ministeriales, al norte de la que fuera Cancillería del Reich.

La idea fue apoyada tanto por la ciudad de Berlín como por el gobierno, por eso se comenzó a trabajar en el diseño desde 1994, debatiendo el significado y la ubicación del monumento, que al final diseñaría el arquitecto estadounidense Peter Eisenman. El debate del Bundestag en 1999, cuando se aprobaría, se centró en dos cuestiones fundamentales: primero, si debía dedicarse a los judíos asesinados de Europa o a todas las víctimas del nacionalsocialismo; y segundo, si el monumento debía erigirse en forma de campo de estelas cerca de la Puerta de Brandeburgo o como una advertencia bíblica: “No matarás”, como se proponía en otro diseño que no resultó el ganador.

La casa situada en Wannsee, un suburbio de la ciudad de Berlín guarda hoy actualmente uno de los lugares más simbólicos y perturbadores de la historia del siglo XX. En apariencia, se trata de una elegante mansión a orillas del lago, construida en 1915, y concebida como una agradable parada en el camino hacia Potsdam. Sin embargo, tras sus muros se llevó a cabo una reunión clave en la maquinaria del genocidio nazi.

Fue el 20 de enero de 1942, cuando quince altos funcionarios del régimen nacionalsocialista se reunieron en esta villa para coordinar la implementación de la llamada “Solución Final”. Exactamente fueron altos cargos de las SS, del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP) y de distintos ministerios del Estado alemán los participantes en una reunión que duró apenas 90 minutos, resultado de no ser improvisada ni marginal, pues representaba el consenso burocrático necesario para llevar a cabo el asesinato sistemático de los judíos europeos.

La reunión estuvo presidida por Reinhard Heydrich, segundo al mando de las SS tras Heinrich Himmler y director de la Oficina Central de Seguridad del Reich, quien convocó el encuentro con un objetivo claro, el de implicar a los ministerios clave, como Asuntos Exteriores y Justicia, cuya colaboración administrativa y legal era indispensable para el exterminio.

Durante la conferencia no se debatió si debía ejecutarse el genocidio, sino cómo hacerlo de manera eficaz y coordinada. La “Solución Final” era el nombre en clave utilizado por los nazis para referirse a la destrucción deliberada y meticulosamente planificada del judaísmo europeo, presentada eufemísticamente como la resolución del llamado “problema judío” que mencionaba el propio Adolf Hitler.

Heydrich informó a los asistentes de que aproximadamente once millones de judíos serían finalmente sometidos a esta política de exterminio. Para determinar quién debía ser considerado judío, se tomarían como base las Leyes de Núremberg, un entramado legal que demostraba hasta qué punto el genocidio se apoyaba en procedimientos administrativos y jurídicos aparentemente normales.

La casa en Wannsee donde se planificó la “Solución final”

La villa Am Großen Wannsee fue el escenario de aquella reunión, un símbolo de esa banalidad del mal: un lugar cómodo y hermoso donde se tomaron decisiones de consecuencias catastróficas, lejos de campos de concentración o frentes de guerra, organizado el asesinato masivo en un ambiente de despacho, con lenguaje técnico y burocrático.

Tras la guerra, durante décadas, este lugar no fue inmediatamente reconocido como espacio de memoria. Fue en 1965 cuando el historiador y superviviente del Holocausto, Joseph Wulf, propuso convertir la mansión en un monumento conmemorativo y centro de investigación, con una iniciativa que, sin embargo, encontraría entonces resistencia política y social en una Alemania todavía reticente a enfrentarse plenamente con su pasado.

De hecho, Wulf recibió amenazas de muerte y, desilusionado por la falta de voluntad estatal para perseguir los crímenes nazis, perdió la esperanza de ver su proyecto realizado, lo que hizo que en 1974 se suicidara sin llegar a presenciar la transformación de la villa en el espacio de memoria que había imaginado.

Y es que no fue hasta casi dos décadas después cuando se hizo realidad este proyecto. En concreto, el 20 de enero de 1992, exactamente cincuenta años después de la Conferencia de Wannsee, fue cuando se inauguró oficialmente la Casa de la Conferencia como museo y centro educativo dedicado al Holocausto, con una exposición permanente que no se limita a narrar la reunión, sino que analiza el papel de la burocracia, el lenguaje administrativo y la responsabilidad individual.

Actualmente, la Casa de Wannsee ofrece también talleres dirigidos a profesionales como policías o personal médico, invitándolos a reflexionar sobre qué hacían sus predecesores mientras el pueblo judío era exterminado, con el objetivo de mostrar cómo ciertos mecanismos administrativos y formas de obediencia siguen presentes, y cómo la memoria histórica es esencial para prevenir que atrocidades similares vuelvan a repetirse.

La NBA vuelve a disputar partidos regulares en Europa y lo hace este jueves 15 de enero y el domingo 18 de enero en Berlín y Londres respectivamente, que vivirán dos duelos entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies, en un movimiento que podría aprovechar también para ir cerrando su futura competición europea.

Este jueves será la primera vez en la historia que la ciudad de Berlín albergue un partido de temporada regular, y lo hará en el Uber Arena de la capital alemana que se antoja tendrá una gran entrada para ver a los hermanos Wagner, Franz y Moritz, como principales reclamos, ambos jugadores de Orlando Magic.

Franz Wagner llega en máxima expectación no solo por ser una de las principales estrellas del baloncesto alemán, sino también porque podría ser cuando regrese a las canchas después de su lesión en el tobillo izquierdo que tuvo lugar a principios de diciembre y que lo ha tenido semanas de baja.

Su hermano Mo Wagner, sin embargo, ya fue de la partida en el último encuentro de Orlando Magic en Estados Unidos ante Indiana Pacers, después de 238 días lesionado de gravedad con rotura del ligamento cruzado en su rodilla en diciembre de 2024. Junto a los hermanos Wagner estará también otro alemán, Tristan da Silva, también en la plantilla de los Magic, por lo que la franquicia se sentirá como en casa.

En el caso de Londres, no es la primera vez que acoge un partido oficial de NBA, sino que ha sido sede nueve veces antes en temporada regular, siendo el primero un duelo entre Toronto Raptors y New Jersey Nets, que terminó con un 103-116 el 4 de marzo de 2011, en el que se superaron los 18.000 espectadores.

De hecho, en uno de esos encuentros ya jugó Orlando Magic, hace diez años, el 14 de enero de 2016, ante Toronto Raptors, cayendo finalmente 106-103, con prórroga incluida. Sin embargo, el primer partido en Londres fue un Orlando Magic vs Atlanta Hawks, pero de pretemporada, un 30 de octubre de 1993.

Cómo llegan Memphis Grizzlies y Orlando Magic

Ambos equipos llegan a estos partidos NBA en Europa con la racha de una victoria, aunque con distinta situación general. Orlando Magic es actualmente sexto en Conferencia Este con un balance de 22 victorias y 18 derrotas, y vienen de ganar a Indiana Pacers por 135-127.

Por su parte, Memphis Grizzlies tiene peor clasificación, siendo décimo en la Conferencia Oeste con un balance de 17 victorias y 22 derrotas, tras ganar 103-98 a Brooklyn Nets, en el que fue un duelo español entre el entrenador Jordi Fernández y el jugador Santi Aldama, que llega a los partidos europeos en un gran momento de forma, por ejemplo, en su último partido anotó 15 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 3 asistencias, con 33 minutos totales en pista.

Entradas y dónde ver los partidos NBA en Europa

Las entradas para estos partidos NBA en Europa se publicaron en octubre y tenían unos precios entre 100 y 2000 euros, siendo de 85 y 1.750 libras en el caso de Londres, con billetes VIP desde 2.600 libras y 3.000 euros.

Si eres uno de los que no ha podido conseguir entradas, estos dos partidos entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies en Berlín y Londres se pueden ver a través de Prime Video, que es una de las plataformas que tiene los derechos esta temporada en España. El primer partido, en Berlín, es el jueves 15 de enero a las 19:30 horas y el segundo, en Londres, se puede seguir el domingo 18 de enero a las 17:30 horas.

El episodio final de ‘Stranger Things’ acumuló casi 60 millones de visualizaciones y ha cerrado casi una década de una de las series más exitosas de Netflix en toda su historia, además lo ha hecho con una banda sonora de los 80 que ha congregado a nombres ilustres como Prince, Iron Maiden o David Bowie.

Precisamente ha sido ‘Heroes’ de David Bowie la que ha cerrado el final de ‘Stranger Things’, coronando a la perfección el mensaje que quiere transmitir la ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, que han revelado también la razón de esta decisión.

Ross Duffer, en declaraciones a Netflix Tudum, contó que la elección de ‘Heroes’ fue una sugerencia del actor Joe Keery, quien da vida en la serie a Steve Harrington: “En cuanto Joe lo propuso, supimos que era la canción perfecta. Es, en cierto modo, un himno para ‘Stranger Things’. Usar la versión original de Bowie nos pareció lo más adecuado para el cierre”.

La historia de ‘Heroes’ de David Bowie

Un mensaje que se entiende mucho más al conocer la historia detrás de esta canción, que forma parte del tercer tema del álbum homónimo y que es la tercera piedra de la llamada ‘Trilogía de Berlín’ porque conformó el material que compuso y grabó durante el tiempo que vivió en la actual capital de Alemania, de 1976 y 1978, cuando buscaba desintoxicarse del consumo de drogas.

Por difícil que parezca por el ambiente que lo rodeaba, Bowie lo consiguió y logró una de sus etapas más prolíficas y creativas. Así, nos remontamos al verano de 1977, cuando escribió y grabó ‘Heroes’ junto a Brian Eno en los Hansa Studios, a apenas 150 metros del Muro de Berlín.

Situado en la Köthener Strasse 38, cerca de Potsdamer Platz, este estudio fue en el pasado un salón de baile que acogía las fiestas de los nazis durante el Tercer Reich, y en el que más tarde grabaron también música Depeche Mode o U2. Sentado mirando a la ventana, David Bowie pidió que lo dejaran solo y fue cuando, según aseguró él mismo, observó una escena que lo inspiró.

La letra habla de dos amantes, estos son Tony Visconti, el coproductor de la canción y entonces casado, y Antonia Mass, quien grababa con su grupo de jazz también es Hansa Studios en ese momento. Ambos estaban entonces en la calle, se dieron un abrazo y luego se besaron, algo que vio Bowie, que aprovechó para dejarlo escrito en el tema que componía.Uno de los protagonistas, Visconti, la describe como “la historia de unos alcohólicos”, aunque se ha convertido con el tiempo en un relato de amor en plena Guerra Fría, que dio como resultado un tema de más de 6 minutos, que tuvo un éxito discreto en sus comienzos, sin superar el número 24 en la lista del Reino Unido y ni apareciendo en las de Estados Unidos.

Cómo “Heroes” hizo de David Bowie un héroe en Berlín

El paso del tiempo y su trascendencia son las que le dieron su sitio en la historia de la música, que ahora se conecta también con ‘Stranger Things’, una de las series insignia de Netflix. Parte de culpa de su relevancia la tiene el hecho de que Berlín la reconozca como el himno de la ciudad durante los años del Muro y la Guerra Fría.

Esto se debe también al concierto que dio David Bowie en 1987 frente al Reichstag, donde al interpretar ‘Heroes’ ante 70.000 personas dijo: “Enviamos nuestros mejores deseos a nuestros amigos que están al otro lado del Muro”, que se sintió al otro lado debido a unos altavoces que estaban orientados al este, y que propició también la detención de varios jóvenes de la RDA por la Stasi al gritar “abajo el Muro”.

De hecho, esto le valió ser homenajeado como un héroe por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania tras su fallecimiento en 2016 debido un cáncer, al reconocer su impacto cultural: “Ahora estás entre los héroes. Gracias por contribuir a derribar el Muro ”.

La Navidad es también una de las épocas que muchos prefieren para viajar, aprovechando las vacaciones que ofrecen los días festivos para disfrutar de las ciudades decoradas con luz y color, y para elegir destino una de las atracciones que se antoja clave es la visita y el disfrute de los mercados navideños, que son tradicionales en Alemania, Austria y otros países de Europa, así como Londres

Mercados de Navidad en Londres

La capital del Reino Unido es uno de los destinos preferidos en Europa para disfrutar de la Navidad y ver otra de las caras que ofrece la ciudad en invierno. Más allá del frío, los distintos mercados navideños repartidos por la localidad son uno de los sitios para visitar preferidos, siendo algunos de ellos más tradicionales y otros con experiencias más alternativas u originales.

Así, seguramente el mercado de Navidad en Londres más conocido es el Winter Wonderland, que desde el 14 de noviembre hasta el 1 de enero llega en Hyde Park con puestos de comida típica, lugares de cerveza o vino caliente, así como una pista de hielo o cabañas de karaoke. Su entrada es gratuita en horas de poca afluencia, con entradas que van desde las 5 libras hasta las 7,50 libras cuando hay mayor asistencia.

Si se quiere escapar de la multitud y visitar otros mercados de Navidad en Londres, otras opciones son en Leicester Square, hasta el 4 de enero y que incluye actuaciones en vivo y también una pista de hielo, así como el mercado de South Bank no lejos de London Eye, en Convent Gardent, el mercado de Borough o Trafalgar Square.

Los mercados de Navidad más destacados de Viena

En Centroeuropa, los mercados de Navidad son una tradición muy arraigada y un punto de atracción para la celebración del adviento y las fiestas. No es menos la capital de Austria, Viena, que tiene varios que merecen una visita como el que acoge en la Rathausplatz, llamado Christkindlmarkt, con puestos de comida, dulces, bebidas o así adornos hechos a mano. Otro de los destacados es el que se sitúa en las proximidades del Palacio de Schönbrunn, con mucha variedad de artesanía tradicional, así como incluso joyería artesanal y elementos decorativos de estilo rústico.

Mercados de Navidad para disfrutar en Praga

Medios como el USA Today han llegado a decir que los mercados de Navidad más bonitos de Europa estaban en Praga, en la capital de la República Checa, y es que los puestos distribuidos por la ciudad añaden colorido y tradición a los ya interesantes edificios y panorama en la localidad.

El mercado de Navidad de Praga más grande y popular se encuentra en la Plaza de la Ciudad Vieja, donde además de puestos de comida también se ofrecen distintas bebidas calientes, así como productos nacionales, adornos artesanales o dulces. Otros interesantes para visitar se encuentran en la Plaza Venceslao, bajo el Museo Nacional, en la mayor plaza de Europa, en la Plaza de Carlos o cerca de la joya de estilo secesionista, la Casa Municipal de Praga, ubicada en la Plaza de la República.

Mercados de Navidad para visitar en Berlín

Alemania es uno de los primeros países en los que se piensa cuando se quiere visitar mercados de Navidad en Europa, y uno de los destinos principales se ubica en su capital, Berlín, que ofrece diferentes ubicaciones con amplia oferta, que se unen a otros conocidos en Múnich, Hamburgo o Colonia.

Uno de los mercados más destacados e interesantes en Berlín se sitúa frente al palacio de Charlottenburg, que ofrece una ubicación histórica y bonita, con puestos de comida, dulces, cerveza y artesanía y bisutería, además con casetas que incluyen calefacción, y abierto hasta el 28 de diciembre. Otros que se pueden visitar son el WeinachstsZauber en la Gendarmenmarkt, cuya entrada no es gratuita, el Winterwelt de Potsdamer Platz o el que se sitúa frente al Rotes Rathaus, en pleno centro y cerca de la conocida Alexanderplatz.

Si hubiera que traducir su nombre al castellano, lo más literal sería algo así como: “La montaña arbolada”. Pero Berghain (el club del que todos hablan gracias al primer single de Rosalía) no nace de un paraje natural sino de la conjunción de dos barrios que flanquean los lados norte y sur del edificio en el que se encuentra la discoteca: Kreuzberg (en lo que fuera el Berlín Occidental) y Friedrichshain (Berlín Oriental). Berghain, antes de convertirse en uno de los clubs techno más emblemáticos —de la capital alemana, primero; del mundo occidental, después— era una central eléctrica de mediados del siglo XX.

Una central, de arquitectura brutalista, ubicada a pocos metros de la principal estación de tren de lo que fue el antiguo Berlín Oriental y que, tras la caída del muro y la desindustrialización de la zona en los noventa, vivió el mismo destino que muchas otras viejas factorías: el abandono. Al menos hasta 2004, cuando Norbert Thormann y Michael Teufele fundaron el club para sustituir a Ostgut (1998-2003), una discoteca nacida de su fiesta itinerante Snax, que mezclaba techno y liberación sexual gay.

Ostgut, que estaba erigida sobre un antiguo almacén ferroviario que acabó por demolerse, se había convertido en el centro neurálgico de la subcultura techno de Berlín y celebró su despedida el 6 de enero de 2003 con una rave de 30 horas. Un año después, el emblemático club renació con otro nombre y en otra ubicación.

“Yo llegué a conocer Ostgut”, cuenta a elDiario.es Tatiana Romero, mexicana de 41 años que se mudó a Berlín en 2003, recién cumplida la mayoría de edad. “Imagínate con dieciocho añitos, que estás llena de energía y te quieres comer el mundo”, recuerda Romero, que empezó a asistir a las fiestas de Berghain porque un amigo de su expareja era camarero ahí dentro. “Era un lugar de liberación para la gente queer, donde podías ser tu misma y pasarlo bien sabiendo que estabas en un entorno seguro”, continúa para decir que ella, en Berghain, ha follado mucho.

“Las habitaciones oscuras eran espacios de anonimato donde podías ser tú misma sin tapujos, donde quienes aún no habían salido del todo del armario podían explorar su sexualidad”, explica para asegurar que muchas personas que llegaron muy jóvenes a la cultura techno alemana pudieron vivir su sexualidad de manera más libre que en otros lugares que se promocionan abiertamente queer. “Aquello era mucho más liberador que las fiestas que pueda haber en Mallorca o Ibiza hoy”, insiste la mexicana. “El techno está muy enfocado en el disfrute corporal, sin palabras. Esa música no te da hueco a que hables, a que estés de cháchara. O sea, tú vas a bailar y punto. O vas a follar y punto”.

La construcción de un mito 

Los cuartos oscuros, la arquitectura del edificio, la prohibición de hacer grabaciones o fotos en su interior, el código de vestimenta, las colas de varias horas y el estricto portero (Sven Marquardt), que interroga a los aspirantes a asistente antes de decidir si les deja pasar o no, ha contribuido a que, con los años, Berghain, además de ser una discoteca, se convierta en un mito.

“Berghain se tiene que leer dentro del contexto propio de Berlín. Apareció como un espacio del underground que, poco a poco, recogió todo el auge del techno en Alemania y le ha acabado pasando lo que le ocurre a todo Berlín con la gentrificación. Y, claro, toda su política que antes funcionaba bien ha quedado subsumida. El sistema liberal se apropia de las cosas que son nicho. Hay muchos memes que se ríen de lo que es Berghain ahora”, apunta a este periódico Carolina Jiménez, comisaria en Hangar (Centro de investigación y producción artística de Barcelona), y que ha explorado la cultura techno y la pista de baile como espacios políticos y estéticos, un interés que consolidó durante los años en los que vivió en Berlín.

Berghain se tiene que leer dentro del contexto propio de Berlín. Apareció como un espacio del underground y le ha acabado pasando lo que le ocurre a toda la ciudad: la gentrificación

Berghain, hoy, está localizada junto a lo que se denomina la Eastside Gallery, una serie de murales sobre una sección de 1316 metros en la cara este del muro que fueron salvados de su derribo. Se considera la galería de arte al aire libre de mayor longitud y duración del mundo. A su lado se encuentran empresas como Google o Zalando.

“Empezó teniendo una política de acceso muy restringida y eso al final se ha convertido en una disfunción”, critica Jiménez para señalar que es común la broma de que si te pillan hablando español o italiano en la cola no te dejan entrar y que la deriva del club, que ha ido subiendo los precios de todo, está muy clara: hacia el dinero. 

“Yo entré mil veces, aunque sí que es verdad que a los españoles en Alemania no se les mira muy bien”, apunta Romero, que acudió a la discoteca por última vez en 2010. Para ella, no es una cuestión de racismo sino de xenofobia. “Los españoles son muy ruidosos, siempre tienden a ir en grupo y a hacer fotos cuando se les dice que no lo hagan. Yo entiendo que esas cosas no caen muy bien para conseguir entrar en Berghain”, explica.

La turistificación

Rosalía no ha sido la primera española en utilizar la discoteca alemana en su trabajo (Berghain es el título del primer single de su último álbum, LUX). El cineasta Rodrigo Sorogoyen rodó un capítulo de la serie Los años nuevos (2024) en la que su pareja protagonista iba a la legendaria fiesta de 52 horas que celebra el club en año nuevo.

Ana y Óscar, el dúo protagonista interpretado por Francesco Carril e Iria del Río, van nerviosos y acompañados por un par de colegas alemanes que les ayudan a colarse y poder entrar. Visten de cuero y de negro, van maquillados como les han dicho que lo hagan e intentan que no les oigan hablar español. Sorogoyen no pudo grabar el capítulo en la propia Berghain y tuvo que emular su esencia en la también famosa Tresor.

Como Ana y Óscar, Lidia consiguió entrar en Berghain con su entonces pareja a fines de agosto de 2024. Tenía 26 años y era jueves. “No tuvimos que hacer demasiada cola, aunque es verdad que fuimos muy pronto, sobre las ocho de la tarde, por si teníamos que esperar mucho para entrar”, relata la española que tiene muchos amigos que han intentado entrar en varias ocasiones y a los que no dejaron pasar. “Un amigo que sí consiguió hacerlo nos dijo que era muy importante ponernos ropa negra, que si teníamos algo de cuero nos lo pusiéramos también y que nos maquilláramos ambos” relata para señalar que también se puso un collar de cuero.

Aquel día solo estaba abierta una parte del edificio, lo que llaman ‘Panorama Bar’. Un espacio más pequeño en el piso de arriba que está decorado con fotografías del fotógrafo y artista Wolfgang Tillmans a gran escala y presenta ventanas altas con vistas al este de Berlín. 

“Me había informado muy bien de lo que había que hacer en estos sitios para entrar, porque a mí esta etiqueta de tener que saber el lineup de quien va a pinchar o llevar un determinado tipo de ropa me parece un poco loco”, opina Lidia que admite haber flipado ante el cuestionario del portero. “Es típico que te pregunten cosas en este tipo de sitios, pero en Berghain es muy estricto, parece la Selectividad”, bromea para admitir que no se podían creer que, finalmente, los dejaran pasar. “Quizás no fuimos el día con mayor afluencia, pero solo por el edificio merece la pena entrar”, opina.

El silencio ante el genocidio 

Carolina Jiménez cuenta que Berghain es algo más que un club, es una institución cultural en Alemania. Una institución que expresó públicamente su apoyo a Ucrania cuando estalló la invasión rusa y que calló ante el genocidio palestino convirtiéndose, desde entonces, en objeto de boicot desde buena parte de la sociedad berlinesa y varios círculos del ámbito cultural asociados al mundo del techno y la electrónica. “Me resulta muy llamativo que Rosalía haya decidido titular Berghain a su último trabajo teniendo en cuenta la situación sociopolítica que vive el club, que está señalado”, observa Jiménez.

En marzo de 2024 se lanzó una campaña de boicoteo promulgada por colectivos como Ravers for Palestine o DJs Against Apartheid, motivados por el silencio de la discoteca. Entre las críticas que hicieron públicas en distintos medios y en varias cartas abiertas se señala que el club habría presionado o participado en la supresión de expresiones de solidaridad con Palestina dentro de su programación.

Ravers for Palestine lanzó la primera carta abierta desde octubre de 2023 y convocó públicamente a clubs y artistas a posicionarse. Cosa que ha ocurrido: varios DJs reconocidos han dicho que dejarán de pinchar en Berghain. Nombres como Josey Rebelle, Beatrice M. han renunciado a pisar la discoteca. Otros, como Arabian Panther o WTCHCRFT, han denunciado que se cancelara su participación en los eventos programados de la misma.

“Hay muchas cosas que han sido increíbles. Berghain ha sido una pasada, pero todo va evolucionando y a lo mejor no tiene por qué recuperarse y volver a ser lo que era. Ya llegarán nuevos lugares, nuevos espacios para reivindicarnos”, finaliza Jiménez.

Berlín es una ciudad de capas, de contrastes y de heridas que se transformaron en arte. Una capital que ha sabido reinventarse tantas veces que cuesta seguirle el ritmo. Entre los restos del Muro y los rascacielos de cristal, entre clubes techno y museos centenarios, cada barrio (o Kiez, como los llaman los berlineses) ofrece una cara distinta de la misma ciudad.

Si vas a visitarla por primera vez, conviene orientarse: Berlín no tiene un único centro, sino varios. Aquí va un recorrido rápido por sus zonas más emblemáticas para entender dónde late su historia, dónde se baila hasta el amanecer y dónde se respira calma junto al Spree.

Mitte: el Berlín monumental

Mitte —que significa literalmente “centro”— es el punto de partida lógico para descubrir Berlín. Aquí se concentran los grandes iconos: la Puerta de Brandeburgo, el Reichstag, el Memorial del Holocausto, la Isla de los Museos y el majestuoso bulevar Unter den Linden.

Es una zona que combina lo solemne con lo moderno: entre los palacios prusianos y los edificios gubernamentales florecen cafeterías minimalistas, boutiques de diseño y galerías contemporáneas. Si tu idea de Berlín incluye historia, cultura y arquitectura, este es tu territorio.

Friedrichshain-Kreuzberg: el alma alternativa

Separados por el río Spree y unidos por el icónico puente Oberbaum, estos dos barrios representan la esencia más vibrante y rebelde de Berlín. En Kreuzberg, las fachadas cubiertas de grafitis, los bares bohemios y los puestos de kebab conviven con locales de música en directo y una vida nocturna que nunca se apaga.

Al otro lado del río, Friedrichshain conserva un aire algo más industrial y underground. Aquí está la East Side Gallery, el tramo más largo que se conserva del Muro, convertido en galería al aire libre. También es el barrio de los antiguos almacenes reconvertidos en centros culturales, de los mercados vintage y de los clubes legendarios.

Neukölln: el Berlín multicultural

Neukölln es el mejor reflejo de la mezcla que define a la capital alemana. Lo que antes fue un barrio obrero se ha transformado en un laboratorio urbano de creatividad, diversidad y energía joven. Aquí conviven cafés veganos, tiendas de segunda mano, terrazas en azoteas y mercados turcos junto al canal.

El más popular es el mercado de Maybachufer, donde se cruzan los aromas del Mediterráneo con los del Medio Oriente. De noche, el barrio se enciende: bares, coctelerías improvisadas y pequeños clubes reúnen a músicos, artistas y estudiantes en busca de algo distinto.

Charlottenburg-Wilmersdorf: elegancia y tradición

Si el este berlinés mira hacia el futuro, Charlottenburg-Wilmersdorf mira al pasado con orgullo. Este distrito, símbolo del antiguo Berlín occidental, conserva la elegancia de la era imperial: avenidas arboladas, cafés históricos y boutiques de lujo.

El imponente Palacio de Charlottenburg, rodeado de jardines, es su joya arquitectónica. También aquí se encuentra la Kurfürstendamm (o Ku’damm), una de las avenidas comerciales más famosas de Europa. Todo en este barrio invita a la calma: es un Berlín más clásico, pero no por ello menos encantador.

Prenzlauer Berg y Pankow: el Berlín familiar y creativo

Prenzlauer Berg, al norte de Mitte, fue el refugio de artistas y bohemios tras la caída del Muro. Hoy, pese a su gentrificación, mantiene ese aire relajado de barrio con alma: calles adoquinadas, cafés con encanto, mercados ecológicos y librerías independientes.

Más al norte, Pankow ofrece una cara todavía más tranquila. Aquí predominan los parques amplios, las antiguas villas y un ambiente residencial perfecto para desconectar sin salir de la ciudad. Es la opción ideal para quienes buscan un Berlín más pausado y cotidiano.

Treptow-Köpenick: la naturaleza dentro de la ciudad

Sí, Berlín también tiene playas, bosques y lagos. El distrito de Treptow-Köpenick, al sureste, es el pulmón verde de la capital. Aquí puedes navegar por el río Spree, pasear por el Parque Treptower o darte un baño en el lago Müggelsee, el más grande de la ciudad.

En medio de tanto paisaje, sobreviven joyas arquitectónicas como el Castillo de Köpenick, que parece salido de un cuento barroco. Es el Berlín que no muchos turistas ven, pero que todo berlinés ama.

Un hombre de unos 40 años ha sido detenido en el sur de Inglaterra en relación con el supuesto ataque informático que el pasado fin de semana afectó a varios aeropuertos europeos, informó este miércoles la Agencia Nacional del Crimen (NCA, en inglés) de Reino Unido.

La NCA indicó que el varón fue arrestado la noche del martes en el condado de West Sussex bajo sospecha de delitos contra la Ley de uso indebido de computadoras, y está ahora en libertad condicional mientras continúa la investigación.

“Si bien esta detención es un paso positivo, la investigación de este incidente se encuentra en sus primeras etapas y continúa en curso”, declaró en un comunicado el jefe de la Unidad Nacional de Delitos Informáticos de la NCA, Paul Foster.

El ciberataque, que afectó a los aeropuertos de Heathrow (Londres), Bruselas y Berlín-Brandeburgo, tuvo por objetivo a la compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de aeropuertos de Europa, Collins Aerospace.

La Agencia Europa de Ciberseguridad señaló en un comunicado enviado a Reuters el lunes que los atacantes, que no habían sido identificados, exigían un rescate por restaurar el servicio, empleado para la facturación automática de maletas y cuya caída obligó a las aerolíneas a echar mano de papel y bolígrafos.

El aeropuerto de Bruselas cambia de sistema para prevenir ataques

El aeropuerto de la capital belga ha informado en un comunicado de que a partir del próximo lunes empezará a implantar un nuevo sistema que le permitirá evitar ataques como el de la semana pasada.

Este instrumento requiere nuevos servidores y 500 nuevas estaciones de trabajo y se espera que, a partir del lunes, las areolíneas puedan conectarse de manera paulatina, aunque en condiciones normales el sistema suele llevar semanas de preparación.

“Continuaremos evaluando la situación diariamente, en línea con el progreso de la implementación del nuevo sistema”, asegura la nota del aeropuerto.

He llegado a Berlín. Entré a la RFA (¡Éramos tan jóvenes cuando el nombre de Alemania eran siglas y el corresponsal estaba en Bonn!) por Baviera, procedente de Insbruck y, en seguida, me engulleron sus bosques de abetos enormes y los prístinos carriles para bicicletas que los atraviesan. 

En una de esas sombreadas rectas infinitas se me apareció la imagen de Publio Quintilio Varo y sus legiones, avanzando pesadamente y casi en fila de a uno por la densa arboleda de Teotoburgo. Atraído por el querusco Arminio (Hermann), hasta ese momento aliado de Roma, Varo condujo a sus tropas a una catástrofe que disuadió para siempre a los imperiales de penetrar en las inmensidades de Germania. ¡Quintilio Varo, devuélveme mis legiones!, dicen que estuvo sollozando de desesperación durante meses el divino Augusto, aterrado porque los bárbaros invadieran la Galia y la propia Italia.

Con estos antecedentes, y superando mi justificado temor de latino y orgulloso heredero de Roma, penetré en el Barbaricum confiando en que, al ingresar mucho más al este que Varo, mi suerte sería distinta. Caí en la cuenta de que ya llevaba un par de días transitando por él (desde el Tirol del Sur) y que hasta entonces, esa gente ruda y salvaje de las crónicas romanas me había tratado exquisitamente, sobre todo los conductores, mucho más respetuosos con los ciclistas que los hispanos, galos y cisalpinos de las jornadas precedentes.

El alemán, al volante o al manillar, es paciente y cumplidor de la norma. Tal vez por eso, a sus planificadores urbanos no les ha hecho falta recurrir a la omnipresente, colonizadora de espacio y afrancesada moda de la rotonda, tan en boga en España e Italia. En Alemania, el tradicional semáforo continúa siendo chic y el no va más en tendencias viales. Y eso que, a veces, en intersecciones de múltiples calles de doble sentido, las esperas son largas. Que sus conductores aguarden a la luz verde con mayor asiduidad y duración no ha hecho, y que me desmientan la OCDE o el FMI, que Alemania haya visto reducida su productividad. Si las rotondas —urbanas o rurales— fueran esas minas de oro intangible que es el tiempo, España e Italia serían los países más cool y competitivos del mundo. 

En Baviera, la vida parece relajada (al menos en fin de semana), como en Austria, a la que atravesé en menos de un día por esa protuberancia occidental, que linda con Suiza y que los vencedores de la Gran Guerra le dejaron cual cola de ratón en el proceso de descuartizamiento imperial de Versalles posterior a la gran carnicería.

Como en la onda de una piedra en el agua, los colosos alpinos van dando paso a montañas que sirven de envoltorio a idílicos lagos. Poco a poco, de sur a norte, el paisaje se transforma en colinas sucesivas que preceden a crestas cada vez más suaves. Llegando a Turingia, la llanura es casi total. 

Ya en Sajonia, vislumbro a lo lejos la aguja de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, en cuya puerta, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó (o no) las decisivas 95 tesis que cambiaron la Historia para siempre.

Tres días antes, en Ratisbona, había recordado la célebre conferencia que pronunció Benedicto XVI en 2006 en esa ciudad bávara, maliciosamente interpretada por algunos líderes de países musulmanes para dar a entender que el Papa acusaba al islam de ser una religión basada en la conversión forzosa y la violencia.

Ambos momentos coincidieron con el nacimiento de nuevos medios de comunicación. Con Lutero y la Reforma, la imprenta de Gutenberg dio el primer estirón; cuando el discurso pontificio, las redes sociales de Zuckerberg y otros empezaban a ensuciar sus primeros pañales. Hoy, la mierda ya rebosa hasta haberse convertido en amenaza para la salud pública. El invento de los tipos móviles ha demostrado con creces su utilidad y capacidad liberadora; al de los tipos duros, dopados de esteroides, testosterona y algoritmos trucados, aún le queda mucho que demostrar.    

En Wittenberg me asaltó de nuevo la idea de la maravillosa pero también inquietante capacidad performativa de las palabras, del discurso como acción de Hannah Arendt y su fuerza tanto para inspirar e imaginar un mundo mejor como para desatar tempestades sociales y políticas. Tuve Núremberg a tiro de piedra pero pasé de largo. A la vista de los pensamientos que me asaltan en cada escala de mi camino, creo que acerté evitando la histérica antesala oratoria del infierno en la Tierra. 

Más allá de ser cunas del protestantismo, lo que llama la atención de Sajonia y Brandeburgo es la huella arquitectónica de la RDA. Es la más evidente para un transeúnte que circula a 20 kilómetros por hora. Los bloques de paralelepípedos habitados por la clase predestinada a esculpir el mundo según las leyes inexorables de la Historia van apareciendo hasta en las pequeñas poblaciones. Hoy, esa misma clase, o al menos muchos de los parias de la Tierra que habitan tales colmenas humanas, votan a Alternativa por Alemania (AfD).

Pedaleando entre antiguos campamentos de colonias de los Pioneros y hoteles con forma de hexaedro perfectamente liso, donde se alojaban los Héroes del Trabajo estajanovista que estaban construyendo el nuevo orden para el hombre nuevo, a este flaneur de la Revolución lo iba invadiendo esa ostalgie del que nunca experimentó ni las ventajas ni los rigores de aquel sistema.

Uno proyecta en La vida de los otros lo que hubiera podido ser la suya y se identifica con el gris funcionario obediente que espía, a veces con displicencia, a veces con envidia, la existencia íntima de los más atractivos, brillantes y, por tanto, disolutos y disolventes elementos de una sociedad esquizofrénica, que fomenta la excelencia hasta que se torna incontrolable y debe segarse o arrancarse de raíz.

Un régimen así tenía que colapsar a la fuerza. Y colapsó; no lo hundieron desde fuera, por mucho que lo intentaran. En cualquier caso, todos los sistemas acaban hundiéndose cuando los supuestos cimientos de granito degeneran en pies de barro. El Imperio Persa de Ciro y Darío duró 200 años y Roma, casi un milenio (o dos, si incluimos a Bizancio); Egipto perduró 30 siglos. 

Aunque tengo ojeras por el cansancio, ahora que aquí no quedan muros (mientras se construyen en tantos lugares), me encuentro francamente bien en Berlín Este

Hoy, Europa está cercada y los Estados Unidos viven sus horas más oscuras. China se enseñorea desde el Extremo Oriente, que pronto dejará de serlo, cuando el Imperio Celestial se erija en el centro del mundo y, en consecuencia, en el meridiano desde el que divisar y decretar por dónde para el oeste y por dónde, el este.

Yo he llegado al oriente alemán y aquí me quedaré unos cuantos días, más allá de la Puerta de Brandeburgo y de Alexanderplatz. Me acoge y pasea por esta ciudad de los prodigios una de mis mejores amigas, que vive en Rigaer Strasse, a un paso de Karl-Marx-Allee, la gran avenida surgida de los escombros de la guerra y que, entre 1952 y 1961, se llamó Stalinallee. Ya empieza a refrescar pero todavía no ha llegado la nieve. Aunque tengo ojeras por el cansancio, ahora que aquí no quedan muros (mientras se construyen en tantos lugares), me encuentro francamente bien en Berlín Este.

Los aeropuertos comerciales de Berlín y Bruselas, y la terminal de Heathrow de Londres, continúan afectadas por el ciberataque que sufrió el viernes Collins Aerospace, una compañía que presta servicios de facturación y de embarque para la mayoría de vuelos europeos. El ataque informático, de origen desconocido, ha afectado a decenas de miles de pasajeros. Provocó retrasos y cientos de cancelaciones en los tres aeropuertos. Todos ellos siguen sufriendo demoras y anulaciones de viaje, según han informado las terminales en redes sociales, que han aconsejado a los usuarios que comprueben el estado de su vuelto antes de salir de casa.

El aeropuerto de Buselas se vio obligado a cancelar este domingo 44 de los 257 vuelos programados para salir desde la ciudad, además de otros 28 viajes de llegada, pese a que el aeropuerto de la capital belga desplegó a personal adicional. El operador ha solicitado a las compañías aéreas susppender algunos de los viajes de este lunes y ha avisado a los pasajeros de que las operaciones también se van a ver interrumpidas durante el día de hoy. “Consulte el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto”, piden.

Mensajes parecidos han publicado los aeropuertos de Londres y Berlín. “Continúan los trabajos para resolver y recuperarse de la interrupción del sistema de Collins Aerospace que ha afectado la facturación. Pedimos disculpas a quienes han sufrido retrasos” dicen desde Heathrow. En la terminal londinense agradecen sin embargo la colaboración a las aerolíneas, que ha permitido seguir operando la mayoría de vuelos. “Recomendamos a los pasajeros que comprueben el estado de su vuelo antes de viajar a Heathrow y que lleguen no antes de tres horas para vuelos de larga distancia y de dos horas para vuelos de corta distancia”, informan.

“El ciberataque sigue teniendo repercusiones”, comunica el aeropuerto Berlín-Brandeburgo. “Los pasajeros deberán esperar tiempos de espera más largos al comienzo de la semana”, indica.

De momento, se ignora el origen del ciberataque, que no ha sido reivindicado. La incidencia en Collins Aerospace supuso que las operaciones de check-in y embarque tuvieran que hacerse de manera manual, lo que originó largas colas en los mostradores de los tres aeropuertos. Al tratarse de un problema de un tercero, sin embargo, el impacto ha sido diferente dentro de cada aeródromo y solo había afectado a las aerolíneas que utilizaban el sistema de la empresa afectada.

Los aeropuertos europeos de Heathrow (Londres), Berlín-Brandeburgo y Bruselas, afectados por un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque, Collins Aerospace, continúan este domingo y por segundo día consecutivo sufriendo alteraciones del tráfico aéreo. Según la Comisión Europea, el impacto se limita a los sistemas de facturación y embarque y no compromete la seguridad en el aire. Hasta el momento, se desconoce el origen o las causas detrás de este ataque informático.

Según los datos de FlightRadar24, en Bruselas, los viajeros sufren retrasos medios de 53 minutos el domingo, en Berlín, de unos 30 minutos; y en Heathrow, de unos 27 minutos.

El más afectado sigue siendo el de Bruselas, con la cancelación de 44 vuelos cuya salida estaba prevista y de otros 28 de llegada, además de redirigir a otros seis con destino a la capital belga, según recoge EFE. Así, prosiguen las largas colas en los mostradores de facturación y los retrasos que afectaron a otros vuelos, pese a que el aeropuerto bruselense ha desplegado a personal adicional, debido a que el ataque informático ha obligado a hacer manualmente las operaciones de 'check-in' y embarque.

Ante esta situación, en un comunicado publicado en su web, el aeropuerto aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de llegar y que sólo acudan si está confirmado. Por el momento se prevé que las alteraciones continúen este domingo, y se desconoce si el problema en el sistema de facturación y embarque podrá solventarse de cara a una normalización de las operaciones el lunes, según señalaron fuentes del aeropuerto y de las aerolíneas operadoras.

En Heathrow, se han cancelado 10 vuelos el domingo, de los cuales cuatro corresponden a vuelos de British Airways con origen o destino en Berlín y otros dos con destino a Bruselas. En su última comunicación en redes sociales sobre la incidencia el sábado por la noche y en un mensaje anclado en su web, el aeropuerto londinense insiste en que continúan “los trabajos para resolver y recuperarse de la interrupción del viernes en un sistema Collins Aerospace”. “Recomendamos a los pasajeros que comprueben el estado de su vuelo antes de viajar a Heathrow y que lleguen no antes de tres horas para vuelos de larga distancia y de dos horas para vuelos de corta distancia”, detallan.

Por su parte, el aeropuerto de Berlín amaneció este domingo con algunos problemas derivados de este ciberataque, aunque movilizó personal para minimizar el impacto. Según reconocieron a EFE desde la empresa responsable del aeropuerto, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, puede haber “algunos problemas” en los procesos de facturación, dado que deben realizarse aún de forma manual tras el ciberataque de origen desconocido a la firma Collins Aerospace.

Esta situación puede dar lugar a retrasos, pero en el aeropuerto de Berlín, según sus responsables, la situación era este domingo fluida. “Los procesos desde el mediodía del sábado se estabilizaron, y ahora tenemos una situación relativamente tranquila y fluida para el 'check in', algunas aerolíneas usan ahora material añadido para realizarlo”, indicaron desde la compañía, que animó a los usuarios a que empleen las máquinas de autoservicio para facturar maletas.

Además, desde el aeropuerto se habló de una “movilización” del personal para hacer frente a la situación, algo que empezó este domingo a dar sus frutos. Este domingo y el lunes, sin embargo, el aeropuerto espera una ola de viajeros de salida de la capital alemana tras celebrarse la maratón de Berlín, un evento deportivo internacional que convoca a decenas de miles de aficionados al deporte. Se espera que la carrera reúna a un total de 80.000 personas de 160 nacionalidades diferentes, según estimaciones de la radiotelevisión de los estados federados de Berlín y Brandeburgo 'RBB'.

Según Aena, en los aeropuertos españoles no hay incidencias, salvo en los vuelos con origen o destino en Heathrow, Berlín-Brandeburgo y Bruselas.

La Comisión Europea pide invertir en preparación ante las “reales y complejas” amenazas actuales

El ciberataque se produjo en la tarde-noche del viernes, según informó el aeropuerto de la capital belga, y afectó al proveedor de servicios externos especializado en el procesamiento de datos en el sector de la aeronáutica Collins Aerospace, filial del grupo estadounidense de defensa RTX (anteriormente conocido como Raytheon).

El sábado a última hora, la comisaria europea de Emergencias y Preparación de Crisis, Hadja Lahbib, llamó a la Unión Europea (UE) a invertir en preparación ante las “reales y complejas” amenazas actuales, tras este ciberataque. “El ciberataque, que ha paralizado los aeropuertos de toda Europa, demuestra lo reales y complejas que son las amenazas actuales. Nuestra estrategia de la Unión de Preparación refuerza la coordinación y apoya a los Estados miembros. Debemos invertir en preparación para garantizar que estamos preparados para cualquier eventualidad”, dijo Lahbib a través de un mensaje en redes sociales. 

No subí al Alpe d’Huez; y no por falta de ganas ni de fuerzas. Creo haber superado la frustración de no avanzar al ritmo previsto, pero no me puedo dormir en los laureles y escalar cumbres por capricho. Debo llegar a Berlín en un tiempo razonable, y una digresión hacia el puerto más icónico del ciclismo me hubiera supuesto más de medio día de retraso.

Me he impuesto una disciplina digna de Ulises. Porque, no es solo el Alpe d’Huez; llegando a Bourg d’Oisans, tuve que esquivar los sensuales cantos del Glandon y la Croix-de-Fer que, como sirenas alpinas, me reclamaban amorosamente. 

Acto seguido ascendí el alto de Lautaret por la carretera que me conducía hacia Briançon. Allí arriba, entre la niebla, pude vislumbrar las sinuosidades del Galibier, otra sirena que quiso encandilarme como Marlene Dietrich en El ángel azul.  

No fue esta la última melodía seductora de mi periplo por el departamento de los Altos Alpes. Hice noche a las puertas de Briançon y desayuné con una bella cicloturista vienesa, a quien me referiré como Mademoiselle Serre Chevalier, que la tarde anterior había aterrizado en mi alojamiento desde el Galibier y que me tentó a seguirla en su ascensión al Col d’Izoard. 

A punto estuve, como los acompañantes de Odiseo, de atarme al cuadro de mi bicicleta para no pedalear tras sus alforjas. Desde la muralla de la ciudad fortificada la vi descender grácilmente el valle del río Durance mientras me aprestaba a escalar el menos célebre Col de Montgenèvre, la puerta de entrada al Piamonte, en la frontera con Italia.

En mi opinión de randonneur aficionado, existen dos tipos de puertos de montaña. El más habitual consiste en un camino que bordea un río y va ascendiendo el valle hasta un punto en que se obliga a superar una cota donde se produce el cambio de vertiente. En la cima, o mucho antes, ya no se vislumbra el comienzo. 

El otro tipo es especial. Suele ser más duro, porque la carretera está excavada en la roca de la ladera de la montaña. No asciende; escala mediante curvas de herradura con la base siempre a la vista. Así son el Coll de Sóller en Mallorca y el Coll de Rates en la Marina, y también el de Montgenèvre, que crucé en mi trayecto hacia Turín; y, por encima de todos, el Alpe d’Huez y sus gloriosas 21 curvas.

Así se entiende que su ascensión resulte tan tentadora como la sola presencia de las ninfas olímpicas. Turgentes como un Monte de Venus, atraen por su contundencia. Tienen tobillos, rodillas, cintura, pechos y, en la cima, un rostro radiante desde donde avizorar el lugar del que partimos. A la altura del vientre, la vista ya es clara y profunda, como la que Miguel Hernández evocó en el de Josefina Manresa. Desde ese punto, el mundo deja de ser confuso, baldío o turbio.

Los creyentes tenemos nuestros propios héroes: esos que se encaraman a sus voluptuosas faldas a la velocidad del rayo

Por eso, los creyentes tenemos nuestros propios héroes: esos que se encaraman a sus voluptuosas faldas a la velocidad del rayo. ¿Y qué, si se chutan con alguna poción mágica para alcanzar antes el clímax? ¿O acaso Hércules, Aquiles o Eneas no iban puestísimos en el momento de enfrentarse a sus trabajos, batallas y conquistas?

Los simples mortales penamos mientras, con el corazón balbuciente, alcanzamos la cumbre para postrarnos respetuosamente ante la belleza de la ninfa. Los híbridos de dios y humano están obligados a forzar los límites hasta la antesala del cataclismo. Para eso viven y, a veces, mueren. Alabados sean. 

Escribo esta columna en la habitación de un hotel de Uña situado en la ribera de su célebre laguna. He acudido a este pintoresco paraje de la provincia de Cuenca, relativamente cercano al lugar donde nació el abuelo que me legó el primer apellido, para encontrarme con una amiga que vive en una isla mediterránea.

La mayor parte de mis mejores amigas han emigrado, algunas hace mucho tiempo y a lejanas tierras. Por eso, estoy dedicando buena parte de mi largo y cálido veraneo a visitarlas allá donde se encuentren. Acudo siempre en bicicleta, una costumbre que conlleva una cierta planificación y mucho esfuerzo físico, que quedan sobradamente compensados por la maravilla de muchos de los paisajes atravesados a un ritmo que permite percibir esos matices que se pierden con el automóvil.

No voy de excursión sino que viajo, pues tengo un rumbo y un objetivo. Esta es mi segunda incursión en Cuenca en dos semanas. En la primera me recibe una amiga que trabaja en las tripas de la gobernación de España, el lugar que todo lo engulle, todo lo digiere y todo lo expele.

Hay un hecho en ella que me maravilla; como se dice de algunos altos funcionarios, tiene el Estado en su cabeza, no tanto a un nivel administrativo como político. Platicando con ella tengo por momentos la sensación de estar ante un Maquiavelo, un Talleyrand o un Fouché, todo en una misma persona que, además, es buena persona, y no solo conmigo, con sus otros amigos o con un perrito desamparado que encuentre por la calle, sino en general y de verdad. Su mera existencia y proceder desmienten el lugar común según el cual la política es un ambiente tóxico donde nadie se salva de acabar paranoico o el tópico de que para llegar alto hay que escalar sobre cadáveres. En todo caso, lo que hay que hacer es subirse a hombros de gigantes.

Sobre ellos posado me siento, por un instante, mientras atravieso la Serranía en la parte que alguien bautizó, y con razón, como Montes Universales. Allí veo nacer ríos que después regarán o anegarán mi país o se verterán amplios y caudalosos en el Océano Atlántico. Apenas fuentes o charcas, irán creciendo, captando aguas por sus dos riberas y atravesando comarcas e incluso fronteras. Aquí el Guadalaviar (más tarde Turia) y a su lado, el Tajo, ajeno aún a su futuro toledano y lisboeta. Unos pocos cientos de metros más allá, el Cabriel y en su cercanía, el Júcar, por cuyo valle desciendo casi sin pedalear desde Tragacete.

Mi llegada a Uña, en plenas fiestas, me ha unido de nuevo, aunque brevemente, a otra amiga a quien alguna vez he calificado (nunca en su presencia) como mi alma gemela. No nos parecemos en nada, pero lo compartimos casi todo. Profesional sanitaria de gran prestigio, tuvo un papel crucial en la puesta en marcha de los análisis masivos de Covid-19 en el hospital de referencia de la comunidad autónoma donde reside.

Con ella hice mi primer Camino de Santiago y muchos más después. Con ella sigo caminando cada día en la distancia, pero siempre en paralelo y sin perdernos de vista. A veces, acelero un poco para ganar la ventaja justa que me permita fumar un cigarrillo mientras la observo llegar a mi altura para continuar juntos.

Tengo amigas que son ya carne de mi carne, que me convocan, me esperan y, en el colmo de la generosidad, se alegran de verme

Mi siguiente periplo me llevará hasta la capital de Alemania. Como ya expliqué en otra columna, allí me espera una vieja amiga que ha tomado Berlín al asalto y que, no lo duden, podría tomar Manhattan si se lo propusiera. La visita es impostergable porque su afán aventurero y conquistador podría llevarla en cualquier momento a otra gran capital o al fin del mundo.

Escribo esta columna con orgullo, como para darme importancia. Tengo amigas que son ya carne de mi carne, que me convocan, me esperan y, en el colmo de la generosidad, se alegran de verme. Somos, o al menos así lo siento yo, como esos ríos que nacen cerca y que luego emprenden su diáspora para acabar confluyendo en el gran océano de la vida. Yo me limito a acudir a su llamada, como el fiel que sabe qué hacer cuando oye el canto del muecín. A veces me demoro, a veces llego con algo de retraso, pero peregrino siempre con la confianza ciega de que en su casa y en su corazón tengo un hogar. Ya sé que es mucho decir y por eso lo digo.

En un pueblo de la provincia de Siena, San Casciano dei Bagni, en la región italiana de la Toscana, a 60 kilómetros de la ciudad de Perugia y a 100 de la propia Siena, fueron encontradas una serie de esculturas de bronce, en un estado de conservación excepcional debido a las propiedades de las aguas termales y que es uno de los grandes hallazgos arqueológicos de la última década.

Los bronces de San Casciano dei Bagni, encontrados en dos fases entre 2022 y 2024, son un conjunto de piezas que ofrecen, además, detalles de los rituales de curación y prácticas religiosas tanto de la cultura etrusca como romana, y que se pueden visitar temporalmente este verano en la Galería James Simon de Berlín, en Alemania.

Los excepcionales bronces de San Casciano dei Bagni que las aguas termales conservaron en gran estado

Las esculturas de bronce ya de por sí son únicas y excepcionales, por un material que se ha fundido para usar en la fabricación de armas y otros materiales, por lo que muchas del mundo antiguo fueron destruidas, pero que en Italia tienen otro ejemplo en los bronces de Riace, en este caso griegas y de gran altura, ubicados en Reggio Calabria, en el sur.

Los primeros bronces de San Casciano dei Bagni fueron descubiertos en otoño de 2022, conservadas en un estanque de agua justo al lado de una fuente termal activa, en una zona que revivió en el Renacimiento de la mano de los Medici.

En diciembre de 2024 se encontraron cuatro nuevas estatuas de bronce junto a otro tipo de materiales y una colección amplia de monedas de diferentes etapas romanas que van desde la República hasta la época imperial, también de buen estado de conservación debido al lodo y aguas termales.

Ofrendas de rituales de curación en las termas etruscas y romanas

La gran cantidad de objetivos y esculturas de bronce eran ofrendas que los visitantes ofrecían para buscar la curación de las aguas termales y como protección divina, en muchos casos dirigidos a los niños y por eso se adentraban dentro de una de las fuentes de las termas.

Es por eso por lo que al tratarse de ofrendas de rituales han permitido conocer detalles de las prácticas religiosas y espirituales tanto de la época etrusca y romana, que además se ha podido separar claramente en dos fases temporales debido a antigua destrucción y reconstrucción en sus 500 años de uso.

Uno de los detalles que destaca es la cantidad de serpientes de bronce encontradas, una de ellas de hasta un metro de largo, que desvela como este animal se consideraba protector del manantial y que poseía un papel relevante en las prácticas adivinatorias, como también muestran los textos antiguos.

El próximo proyecto de un museo en San Casciano dei Bagni

Actualmente las esculturas de bronce se encuentran expuestas de forma temporal dentro de la Galería James Simon de Berlín, en Alemania, en la isla de los museos, después de exposiciones en Roma, Nápoles y Reggio Calabria.

Todo esto antes de que se lleve a cabo el plan que tiene el ministerio de cultura de Italia de un Museo Arqueológico Nacional de San Casciano dei Bagni en el Palacio del Arciprestazgo y la creación de un Parque Arqueológico termal alrededor del Bagno Grande.

La NBA ha anunciado este miércoles los próximos partidos de la liga de baloncesto que tendrán lugar fuera de Estados Unidos, con seis encuentros planteados en diferentes ciudades europeas como son Berlín, Londres, Manchester y París, de 2026 a 2028, y en el que, de momento, se queda fuera España.

Los partidos NBA en Europa tendrán lugar en 2026 se disputarán el 15 de enero en el Uber Arena de Berlín y el 18 de enero en el The 02 de Londres, ambos entre Memphis Grizzlies y Orlando Magic, y que llegan tras un acercamiento al mercado europeo que se dará también después del acuerdo con FIBA para crear una nueva competición en el continente.

Memphis Grizzlies y Orlando Magic disputarán los partidos NBA en Berlín y Londres en 2026

Memphis Grizzlies y Orlando Magic se enfrentarán en liga regular fuera de Estados Unidos, primero en Berlín el 15 de enero y luego en Londres en 18 de enero, que serán la decimocuarta y la decimonovena ocasión respectivamente en la que estas ciudades acogen partidos de jornada regular de la NBA.

De esta forma, el español Santi Aldama, que firmó recientemente su renovación con los Grizzlies, será uno de los que forme parte de los partidos fuera del continente americano, que tendrán también varias iniciativas de divulgación comunitaria dentro del programa NBA Cares que se dedica a programas de baloncesto juvenil, de desarrollo de entrenadores o actividades interactivas con aficionados.

El partido de Berlín del 15 de enero de 2026 en el Uber Arena será especial para Moritz y Franz Wagner, los dos hermanos alemanes que juegan en los Orlando Magic y que crecieron en la cantera del ALBA Berlin, así como para Tristan Da Silva, el otro compatriota que juega en el equipo.

París y Manchester también acogerán partidos NBA

La NBA también ha anunciado la disputa de partidos NBA en 2027 y 2028, y si bien sí que se conoce las ciudades, todavía no se sabe los equipos que los jugarán ni las fechas en las que tendrán lugar. Así en 2027 serán Manchester y París, y en 2028 repiten la capital francesa y Berlín.

España sin partidos NBA de momento

En el anuncio de los encuentros NBA de liga regular en Europa no se ha mencionado ninguna ciudad española, que ha acogido varios partidos, un total de 23, desde la década de los 50 cuando en 1956 los Syracuse Nationals disputaron un encuentro ante la Selección Catalana.

El último partido disputado de NBA en España fue un encuentro amistoso que midió al Real Madrid con los Dallas Mavericks, entonces con Luka Doncic en su plantilla, el pasado 10 de octubre de 2023.

En julio de 1825 se plantó la primera piedra del actual Museo Antiguo (Altes Museum) en Berlín, que cumple dos siglos de historia como uno de los edificios principales acompañado con cinco más que conforman la actual Isla de los Museos (Museuminseln) en pleno centro de la capital alemana.

Este singular conjunto forma un grupo único de edificios le ha valido ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999 y agrupa más de 6.000 años de historia entre sus paredes, con arte y monumentos que comprenden desde la Antigua Mesopotamia y Egipto, así como la Grecia y Roma clásicas y los nombres más destacados de la pintura.

El Altes Museum, germen de la isla de los museos, celebra 200 años

Debido a los dos siglos que cumple la Isla de los Museos de Berlín, que es uno de los planes más atractivos que ofrece la capital de Alemania, se ha preparado una programación especial que tiene como su punto más destacado una exposición titulada ‘Fundado en la Antigüedad’, que estará abierta desde el 10 de julio hasta el 3 de mayo de 2026 y que muestra alguna de las piezas de la primera exposición como son esculturas, jarrones, bronces y terracotas.

Pero en esta exposición en el Altes Museum de Berlín también se abordan los retos que llevaron a cabo con su construcción tanto a nivel arquitectónico como también estructurales y de presupuesto, con el entonces rey Federico Guillermo III pidiendo austeridad y ahorro.

Actualmente a ese Altes Museum se le suman el James-Simon-Galerie, la Antigua Galería Nacional (Alte Nationalgalerie), el Museo de Pergamo, el Museo Nuevo (Neues museum) y el museo Bode (Bode-Museum) para conformar lo que se conoce como la Isla de los Museos, en las proximidades de Unter den Linden, a pocos minutos de Alexanderplatz o la Puerta de Branderburgo en pleno centro de la ciudad.

Los inicios del Altes Museum de Berlín: el primer museo de la ciudad

El Museo Antiguo de Berlín comenzó su construcción un 9 de julio de 1825 de un edificio que fue diseñado por Karl Friedrich Schinkel y que abriría sus puertas un 3 de agosto de 1830 y se convertiría en el primer museo público de Prusia, imperio del que formaba parte por entonces la ciudad.

En este museo se exponía la colección de antigüedades de la región mediterránea que había amasado hasta entonces la monarquía prusiana y que había comenzado a exhibir en sus palacios para trasladar luego a este edificio que se convertiría en uno de los más destacados del estilo artístico del clasicismo.

La construcción del Altes Museum de Berlín fue más allá de su labor cultural y de ser el primer museo de Prusia, sino que además fue la primera vez que se concibió un edificio exclusivamente como museo de arte, y esto influiría en el diseño de futuros museos a lo largo del mundo.

El diseño planteado por Karl Friedrich Schinkel se basó e imitó a la arquitectura de los templos de la Antigua Grecia, con un gran pórtico formado por dieciocho columnas jónicas, además de incluir una rotonda interior decorada con estatuas de los diferentes dioses de la mitología clásica, diseñada a semejanza del Panteón de Roma.

En la actualidad el Altes Museo de Berlín basa su colección permanente en la antigüedad clásica, dividido por las distintas épocas, tanto de Grecia como de Roma, y ha desarrollado la idea de abrir un museo público que fuera institución educativa y también de ilustración, que tenían tanto el rey Federico Guillermo III y Alexander von Humboldt.

A tan solo 40 minutos en tren aproximadamente desde Berlín, Potsdam es una joya cultural que es una de las visitas más agradables para desconectar de la bulliciosa y energética capital alemana, con un patrimonio histórico de gran relevancia, así como un lugar tranquilo para degustar la gastronomía local y de un café entre bonita arquitectura.

La capital del estado de Brandeburgo tiene centro histórico vibrante, plagado de palacios, jardines y un pasado que la ha colocado por méritos propios en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, gracias en parte al que es su principal reclamo turístico.

El Palacio de Sanssouci: principal joya de Potsdam

Hablamos del Palacio de Sanssouci, una residencia de verano que se construyó por orden del rey de Prusia Federico II el Grande, que data del siglo XVIII, y que se ha etiquetado como el Versalles alemán por su extravagancia y su deslumbrante arquitectura rococó.

Pero el Palacio de Sanssouci, cuyo nombre hace referencia a “sin preocupaciones”, también maravilla gracias a sus jardines geométricos, terrazas de viñedos y una galería de arte que alberga en su interior obras de Rubens, Caravaggio o Van Dyck.

Las más de 300 hectáreas de esta residencia real albergan también el Palacio Nuevo (Neues Palais), la Casa China o la Orangerie, que ofrecen un paseo del gusto de la aristocracia europea entre los siglos XVIII y XIX y que es una de las visitas más agradables de una Potsdam que ofrece mucho más.

La Conferencia de Potsdam y qué más ver en la visita

De hecho, la ciudad también es reflejo de la historia de la corte prusiana, con un casco antiguo que se restauró de forma cuidada, con plazas y calles tranquilas, y donde destaca el Barrio Holandés, un conjunto de más de 130 casas de ladrillo rojo del siglo XVIII que fueron construidas por emigrantes neerlandeses.

Además de su legado histórico a nivel de edificios, este también se aprecia al haber sido la ciudad el lugar donde tuvo lugar uno de los eventos más relevantes del siglo XX, la Conferencia de Potsdam, tuvo lugar entre el 17 de julio y 2 de agosto de 1975 y en ella Truman, Stalin y Churchill se reunieron en el Palacio Cecilienhof para negociar el orden mundial tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

En esta Conferencia de Potsdam se discutieron algunas cuestiones como la desnazificación de Alemania, así como las reparaciones de la guerra o el futuro de Polonia, y se considera que tuvo un momento de inflexión en el comienzo de la Guerra Fría al ser cuando el presidente de USA, Truman, informó a Stalin, presidente de la URSS sobre la exitosa bomba atómica.

El Palacio Cecilienhof se puede visitar, incluidas las salas donde se reunieron, conservando muebles de la época en un edificio al estilo casa de campo inglesa, que añade paneles informativos que permiten hacer un recorrido sobre la conferencia en la que se vivió una importante tensión, al mismo tiempo que diplomacia y se debatieron elementos fundamentales de la política internacional de después de la Segunda Guerra Mundial.

En Potsdam se encuentra también el Babelsberg Film Studio, uno de los estudios de cine más antiguos del mundo que continúa aún en funcionamiento, que fue cuna del cine alemán desde la época del expresionismo y lugar de rodaje de superproducciones internacionales. Actualmente, este complejo se puede visitar parcialmente, y cuenta con un parque temático en su interior.