En el municipio portugués de Idanha-a-Nova, en el distrito de Castelo Branco y a pocos kilómetros de la frontera con España, Monsanto se alza sobre la ladera del Cabeço de Monsanto, a 758 metros de altitud. Este enclave forma parte del interior de Portugal donde el paisaje no solo define el entorno, sino también la forma de habitarlo y de construir. En este caso, el gran protagonista es el granito: enormes bloques se integran entre calles, casas y espacios públicos hasta convertirse en una pieza esencial del casco histórico.

La imagen más característica de Monsanto nace precisamente de esa fusión entre arquitectura y roca. Las viviendas no se levantan simplemente junto a las piedras, sino que en muchos casos se apoyan en ellas, las incorporan como muros o incluso las utilizan como cubierta. Este rasgo, junto al castillo de origen templario que domina la parte alta y la presencia de varias iglesias y capillas en un espacio reducido, explica que la localidad se haya convertido en uno de los destinos más reconocibles del centro de Portugal.

Un pueblo marcado por el granito y por la Torre de Lucano

Monsanto fue nombrado en 1938 como “el pueblo más portugués de Portugal”, una distinción que todavía forma parte de su identidad. Este reconocimiento quedó simbolizado con un gallo de plata situado en la Torre de Lucano, también conocida como Torre del Reloj. Construido en 1420, este campanario es uno de los elementos más destacados de la aldea.

El casco urbano se extiende en pendiente, con calles estrechas y empinadas que invitan a recorrerlo a pie. A lo largo del paseo, las rocas no aparecen como un elemento aislado, sino como parte de la propia estructura del pueblo. En algunos tramos forman paredes naturales; en otros, se sitúan sobre las viviendas o incluso en el interior de algunos espacios. Esta manera de ocupar el terreno está relacionada con el Batolito Granítico de Penamacor, que explica la presencia de estas grandes masas de granito en torno a la villa.

Uno de los ejemplos más conocidos de esta arquitectura es la Casa de Uma Só Telha, o casa de una sola teja. Su nombre proviene de una enorme roca de granito que cubre la vivienda como si fuera un tejado. Más que un recurso decorativo, se trata de una solución práctica adaptada a un terreno complejo, donde construir implicaba aprovechar al máximo las formas naturales disponibles.

El recorrido por el núcleo histórico permite comprobar cómo esta relación entre piedra y arquitectura se repite en distintos puntos. Fachadas de piedra, pasos irregulares, desniveles y bloques encajados entre construcciones forman parte del paisaje cotidiano. El resultado es un entramado urbano donde cada calle parece seguir la lógica de la geología del monte. Por ello, más que un conjunto de monumentos aislados, Monsanto se entiende como un todo en el que el espacio urbano y el relieve funcionan casi como una única estructura.

El castillo templario y las edificaciones religiosas de Monsanto

En la parte más elevada se sitúan los restos del castillo de Monsanto, una fortificación de origen templario que data del siglo XII. Aunque gran parte del conjunto está en ruinas, todavía se conservan vestigios de algunas torres y de la muralla. Su ubicación estratégica sobre la cima permitía controlar el territorio cercano y explica su importancia defensiva durante la Edad Media. La subida hasta este punto también ofrece una vista panorámica del pueblo.

El castillo no es el único testimonio del pasado de Monsanto. La localidad cuenta con cerca de una decena de edificaciones religiosas, una concentración poco habitual para un núcleo urbano de estas dimensiones. Entre ellas se encuentran la Capilla de San Pedro de Vir à Corça —también conocida como San Pedro de Vira-Corça—, la Capilla de la Señora de la Aceña, la Capilla de la Señora del Pie de la Cruz, la Capilla de Santa María del Castillo y la Capilla de San Antonio. A estas se suman la Capilla de San José, la Capilla de San Miguel del Castillo, la Capilla de San Sebastián, la Capilla del Espíritu Santo y la Iglesia de la Misericordia de Monsanto.

Esta presencia de edificios religiosos, repartidos entre el núcleo urbano, el castillo y sus alrededores, contribuye a completar la lectura histórica del lugar. Algunas construcciones están vinculadas al ámbito defensivo, especialmente las cercanas al castillo, mientras que otras forman parte de la vida cotidiana del pueblo. En conjunto, reflejan cómo Monsanto fue incorporando espacios de culto a lo largo del tiempo, integrándolos en un entorno marcado por el granito.

Para el visitante, el recorrido combina el ascenso por las calles del pueblo, la llegada al castillo y la búsqueda de estas capillas dispersas por el entorno. No es una visita de grandes distancias, pero sí pensada para caminar con calma por un terreno irregular. En poco espacio, Monsanto reúne tres elementos que explican su atractivo: viviendas encajadas entre rocas, la herencia templaria de su fortaleza y un notable patrimonio religioso para una localidad de tamaño reducido. Esta combinación mantiene a esta villa de Castelo Branco como una escapada reconocible muy cerca de España.

Cuando alguien piensa en Aveiro, es probable que imagine primero sus famosos barcos de colores recorriendo tranquilamente los canales de la ciudad –no, no todo es Venecia–. Estas embarcaciones, conocidas como moliceiros de Aveiro, se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de Portugal y en uno de los principales atractivos para quienes buscan qué ver en Aveiro. Sin embargo, lo que muchos visitantes desconocen es que estos barcos no nacieron para pasear turistas ni para hacer fotografías.

La ciudad portuguesa se encuentra junto al océano Atlántico y la ría de Aveiro, un amplio estuario que ha condicionado históricamente la forma de vivir de sus habitantes. Según explica la web oficial de Turismo de Portugal, la ciudad está atravesada por una red de canales por los que navegan los moliceiros, estas famosas embarcaciones estrechas y alargadas. Pero lejos del turismo, su origen está estrechamente ligado a una actividad económica que durante siglos fue fundamental para la vida de la región.

El verdadero origen de los barcos de Aveiro

La propia web oficial de Turismo de Aveiro recuerda “estas embarcaciones estrechas y coloridas se utilizaban antiguamente para recoger algas y plantas marinas, y hoy se emplean para realizar paseos turísticos”. Esa sencilla frase resume siglos de historia. Los moliceiros de Aveiro fueron diseñados específicamente para navegar por las aguas poco profundas de la laguna y recoger el llamado “moliço”, una mezcla de algas y vegetación acuática que posteriormente se utilizaba como fertilizante agrícola.

Durante generaciones, esta actividad resultó esencial para las comunidades que vivían alrededor de la ría de Aveiro. Con el paso del tiempo, la recogida de moliço perdió importancia económica. Sin embargo, las embarcaciones sobrevivieron y terminaron convirtiéndose en uno de los principales símbolos culturales de la ciudad. Hoy, los barcos de Aveiro continúan navegando por los canales, aunque ya no transportan algas, sino viajeros interesados en descubrir la historia y el paisaje de la región.

Mucho más que los moliceiros de Aveiro

Aunque los canales y los barcos son la imagen más conocida de la ciudad, hay muchos otros motivos para incluir Aveiro en una ruta por Portugal. La propia oficina de turismo destaca la presencia de numerosos edificios de estilo Art Nouveau repartidos por el centro urbano. Muchas de estas construcciones se concentran junto al canal principal y ayudan a explicar la prosperidad que vivió la ciudad entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Otro de los lugares imprescindibles para quienes buscan qué ver en Aveiro es el Museo de Aveiro, situado en el antiguo Convento de Jesús. Allí se conserva el mausoleo de Santa Juana, una de las figuras religiosas más importantes de la ciudad. También destacan los retablos dorados de la iglesia conventual y otros ejemplos de arte sacro que muestran la relevancia histórica que tuvo este enclave dentro de Portugal.

Hoy, los moliceiros de Aveiro siguen recorriendo los canales igual que lo hacían hace siglos, aunque con una función muy distinta. Lo que comenzó como una herramienta de trabajo para recoger algas acabó transformándose en uno de los grandes iconos turísticos de Portugal. Subirse a uno de estos barcos permite contemplar la ciudad desde una perspectiva diferente, pero también recordar que detrás de cada postal existe una historia mucho más antigua, ligada al trabajo, al mar y a la relación que los habitantes de Aveiro han mantenido durante generaciones con su singular paisaje de agua.

Mientras la ola de extrema derecha se extendía por Europa, Portugal se presentaba como la anomalía ibérica, ajena a un fenómeno que crecía sin parar. Pero en poco más de cinco años Chega se ha convertido en la segunda fuerza política en el Parlamento luso, y el país acaba de acoger una cumbre sobre remigración organizada por grupos a la derecha de la extrema derecha, que defienden la repatriación forzosa de millones de personas por su origen étnico o cultural. “Es sorprendente, pero no deja de seguir una cierta lógica”, concede el historiador italiano Riccardo Marchi.

Afincado hace casi dos décadas en Portugal, Marchi se dedica a estudiar la evolución del radicalismo de derecha y los movimientos populistas europeos en el Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa y es profesor en la Universidad Lusófona. Desde ese doble papel, el académico analiza para elDiario.es los cambios políticos en el país y también los cambios generacionales que han amplificado el discurso identitario y supremacista en los más jóvenes, mientras en Europa cunden medidas antiinmigración como los centros de deportación fuera de la UE. “La última cumbre del Remigration Summit ha demostrado que ya no se trata de unos grupos marginales. Tienen dinero y apoyo externo”.

¿Qué pasó desde 2019 hasta hoy para explicar el crecimiento de la ultraderecha?

Creo que buena parte de la explicación reside en André Ventura, el líder de Chega. En Portugal había una fuerte demanda de populismo de protesta. Lo que no había era una oferta política capaz de ocupar ese espacio. Muchos portugueses habían dejado de votar y estaban muy descontentos con la forma en que funcionaban las instituciones democráticas.

Al mismo tiempo, los partidos de extrema derecha tradicionales no crecían porque seguían vinculados al pasado autoritario. André Ventura entendió que había una ventana de oportunidad a la derecha de donde se encontraba, con una fórmula distinta. Y así nace Chega.

Ventura entró en el Parlamento en 2019 por la mínima. 

Sí, él viene del PSD, la centroderecha clásica, y en las elecciones locales de 2017 despliega un discurso populista y polémico contra la población gitana que le da muchos votos, pero a la vez entiende que no tiene posibilidades de crecer en esa línea dentro de su partido, así que funda uno propio. Cuando en 2019 entra al Parlamento, aprovecha tanto esa posibilidad como el momento político.

Va experimentando con temas y discursos hasta encontrar los que generan mayor rentabilidad electoral. Por ejemplo, en un primer momento abrazó un ultraliberalismo económico tipo Milei, pero cuando vio que no funcionaba lo abandonó y optó por otros temas de corte identitario, que generaban más atención. Eso lo convirtió en una presencia constante en los medios. 

¿Cuánto tiene que ver el ecosistema de medios de comunicación con el ascenso de Chega? 

Más que el ecosistema, yo diría el sistema. Y eso está ampliamente demostrado por la investigación científica. Ventura entendió perfectamente la lógica mediática contemporánea, en la que se prioriza el conflicto y la controversia porque es lo que garantiza clics, y por tanto, ingresos. Por eso una afirmación polémica suele tener más cobertura informativa que una reforma legal de calado. Así, el líder de la derecha radical se convierte en una garantía de audiencia. No digo que los medios crearan el fenómeno Chega, pero amplificaron enormemente su alcance. 

Cada vez hay más votantes de centroderecha que nunca votarían a Chega, pero que ya no tienen problema con que participe en un gobierno, y eso es extensible también a España

Y así llegamos a las elecciones de 2025, en las que la ultraderecha se convierte en la segunda fuerza política del país. ¿Cree que el cordón sanitario en Portugal es sólido?

No estoy seguro de que el cordón sanitario pueda sostenerse durante mucho tiempo. Si Chega se mantiene como un partido con el 25% del electorado, será difícil excluirlo permanentemente del Gobierno. El primer ministro Luís Montenegro (PSD) gobierna con muchas limitaciones, y eso puede suponerle un enorme coste electoral de cara a los próximos comicios. Necesitará demostrar que es más que el administrador de un condominio, que puede hacer reformas, y para eso necesita pactar a su izquierda o a su derecha. Teniendo en cuenta que la derecha suma mayoría absoluta en el Parlamento, es probable que tarde o temprano puedan producirse acuerdos con Chega. 

Parte de ese ‘cordón sanitario’ se basa en el rechazo de muchos votantes de centroderecha a la derecha radical. ¿Cree que se está debilitando?

Hay un dato que me parece interesante de las últimas elecciones presidenciales. En la segunda vuelta, cuatro de cada cinco votantes de centroderecha votaron por el candidato de centroizquierda frente a la extrema derecha. Eso podría querer decir que Ventura ha alcanzado un techo, pero los electores no se comportan igual en otros comicios. Por ejemplo, ese cordón sanitario ya ha caído en muchos sitios a nivel local, como ocurre con PP y Vox. Cada vez hay más votantes de centroderecha que nunca votarían a Chega, pero que ya no tienen problema con que participe en un gobierno, y eso es extensible también a España.

¿Cree que a Chega le puede interesar enfrentarse al desgaste de participar de un gobierno de coalición o puede preferir influir desde fuera? 

Chega es un proyecto de poder. Y no dudo que Ventura, cuyo objetivo central es convertirse en primer ministro, exigiría en un pacto de Gobierno ministros de carteras importantes, como Interior, en la línea de ese 25% de votos que ha conseguido el partido. Supongo que pasaría algo parecido en un hipotético gobierno de PP y Vox. 

Los partidos se han dado cuenta de que la remigración funciona electoralmente. Utilizan esas banderas porque generan atención, y lo que quieren es que sus temas estén en el centro del debate político

¿Qué significado tiene que Portugal acogiera el pasado fin de semana una cumbre sobre remigración organizada por grupos extraparlamentarios identitarios y supremacistas? 

Creo que tiene explicación y significado. Por un lado, su situación geográfica la coloca como puente con América, y en este encuentro hubo varios representantes de Estados Unidos. Además, es un país donde la movilización antifascista es más baja y donde, desde el punto de vista social y legal, puede haber una presión menor para dificultar su realización. En cuanto al significado, creo que el Resum26 reconoce a Portugal como parte de la red internacional de la ultraderecha identitaria en la figura de Alfonso Gonçalves, que ofició de anfitrión. 

¿Quién es Alfonso Gonçalves y qué es Reconquista?

Gonçalves surge en la militancia de las redes sociales en plena pandemia, y en 2023 crea esta organización que viene a ocupar un espacio vacío en la ultraderecha extraparlamentaria portuguesa. Si hablas con él, parece claro que ha intentado, sin éxito, convertirse en un interlocutor válido para Chega, sobre la base del capital de sus miles de seguidores. Pero Ventura, que como otros dirigentes de la ultraderecha cultiva un liderazgo muy personalista, se ha cuidado de darle ese lugar. Primero, porque está fuera del partido y segundo, porque cree que puede perjudicarle. 

Sin embargo, sí compra el discurso de la remigración que surge de grupos cercanos a núcleos neonazis. ¿Cree que los partidos de la extrema derecha están siendo empujados por grupos más radicales?

Los partidos se han dado cuenta de que la remigración funciona electoralmente. Utilizan esas banderas porque generan atención, y lo que quieren es que sus temas estén en el centro del debate político. Tienen interés en surfear esa ola pero no tanto en adoptar institucionalmente esa posiciones porque pueden generar rechazo. No olvidemos que la propuesta de su máximo ideólogo, Martin Sellner, habla de deportar forzosamente no solo a solicitantes de asilo y personas en situación irregular, sino también a lo que llaman “no asimilados” [cultural o socialmente] aunque tengan pasaporte europeo. Y ahí cabe quien ellos decidan. 

Rocío de Meer, la representante de Vox en el encuentro, señaló incluso a los “migrantes que hacen uso de los servicios sociales”. 

Sí, es un clásico de la ultraderecha el discurso del “migrante parasitario” del Estado. La presencia de Vox y de AfD en la cumbre es significativa, así como la de invitados políticamente relevantes como Gregory Bovino, de la Administración Trump [excomandante general de ICE], gente del entorno de MAGA o políticos como Roberto Vannacci [líder de un nuevo partido ultra en Italia, Futuro Nazionale]. Lo que se vio en esta cumbre es que ya no son solo unos pequeños grupos marginales: el lugar elegido, la asistencia y la realización indican que hay más dinero y apoyo exterior, porque Reconquista no tiene capacidad para montar una cosa así. Estamos claramente ante otra escala de organización.

La mayoría de los ponentes del Remigration Summit tenían menos de 40 años, y muchos de ellos menos de 30. ¿Por qué el discurso identitario cala más en las nuevas generaciones? 

El discurso que escucho constantemente entre los jóvenes es: no vamos a tener futuro y nadie nos tiene en cuenta. A nuestra generación le dijeron que estudiar garantizaba una vida mejor. A esta, que aunque lo haga, es probable que viva peor que las anteriores. Repiten que se habla mucho de los derechos de distintas minorías y no de ellos. 

¿Por qué la frustración y la falta de expectativa acaban en la cuestión identitaria, en el rechazo al diferente?

En la adolescencia es natural la búsqueda de una identidad. Los chicos y chicas que yo he entrevistado que militan en la derecha y ultraderecha replican un cierto perfil: han crecido en un ambiente educativo y mediático donde se reconocen y valoran todas las identidades –étnicas, religiosas, sexuales–. Sienten que a ellos les cargan con la culpa del pasado colonialista y el racismo estructural por ser portugueses y blancos, y que el hecho de ser heterosexuales y católicos los convierte en sospechosos de ser patriarcales, homófobos o intolerantes. 

El supuesto wokismo que la ultraderecha dice que controla las escuelas no está influenciando tanto a esta generación: tienden a ser liberales, sí, pero menos progresistas

¿Cree que esa percepción tiene que ver con una característica generacional, con un error de discurso del progresismo, con una incapacidad para ver sus propios privilegios…?

La generación Z ha crecido dentro de internet, no como la anterior, que creció con internet. Y creció en un periodo de liberalismo progresista muy normativo: piensa en todas las reglas de lo políticamente correcto, tanto en la escuela como en las redes. Algunos de los primeros adolescentes que entrevisté eran gamers sin conciencia política que se radicalizaron cuando lo que llaman wokismo intentó deconstruir el mundo de los videojuegos acusándolo de machismo, violencia simbólica, racismo. 

Esa lógica funciona para todos: han crecido en sus países con pocas perspectivas de futuro, y creen que les obligan a sentirse culpables por unos supuestos privilegios que ellos nunca han sentido, y reaccionan. Obviamente no hablamos de toda la generación Z; todos los días doy clases a alumnos adolescentes que no se ha radicalizado hacia la derecha. Lo que sí veo –no tengo todavía datos empíricos de esto– es que el supuesto wokismo que la ultraderecha dice que controla las escuelas no está influenciando tanto a esta generación: tienden a ser liberales, sí, pero menos progresistas.

Allí donde no se atreven a aparecer Fratelli d'Italia, Alianza Nacional o Chega, Santiago Abascal envía a una de sus portavoces nacionales. Rocío de Meer ha participado este sábado en el Remigration Summit 26, un encuentro de líderes e influencers supremacistas, algunos de ellos investigados por la Justicia de sus países, en el que se defendió echar del continente a decenas de millones de personas por su origen (o el de sus familias) para “evitar la desaparición” de la “Europa blanca y cristiana”. Incluso a aquellos que tengan un pasaporte de la UE: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”.

De Meer, diputada en las Cortes, fue presentada como una de las políticas más destacadas del movimiento, en un evento en el que no faltaron activistas de grupos xenófobos e invitados especiales como Gregory Bovino, comandante en jefe del ICE en Estados Unidos que dirigió la represión migratoria hasta los asesinatos de Renee Nicole Good y Alex Pretti.

La primera edición de Remigration Summit fue hace un año cerca de Milán, y provocó incluso manifestaciones contra el racismo y la xenofobia. La segunda llevaba anunciándose semanas en Oporto, pero aun con los tickets agotados –las entradas iban desde los 45 hasta los 325 euros con una noche de hotel– la organización mantuvo el secreto sobre el lugar exacto del encuentro hasta pocas horas antes de que comenzara. Lo justificó como “medida de seguridad” frente a la supuesta “persecución” que sufren grupos como el Movimiento Identitario de Austria (Identitäre Bewegung Österreich) de Martin Sellner, uno de los organizadores. 

Resum26 finalmente no se produjo en Oporto si no en Figueira da Foz, una localidad costera situada a más de 130 kilómetros de distancia. El veinteañero Alfonso Gonçalves, líder del grupo ultra portugués Reconquista, ofició de anfitrión de un elenco de ponentes que desplegaron, entre apelaciones al patriotismo, la seguridad y la familia, discursos plagados de racismo cultural y biológico desde las 12 de la mañana hasta pasadas las nueve de la noche. A partir de entonces, los asistentes VIP compartieron una cena –con un coste de 150 euros– a la que se impidió el acceso a la prensa.    

“Gonçalves lleva tiempo intentando arrastrar a Chega a este terreno, y aunque su presidente André Ventura pueda apoyar el discurso, se cuida de acercarse o validar a referentes identitarios”, explica Riccardo Marchi, uno de los mayores expertos en ultraderecha de Portugal. Esta reticencia de los grandes partidos de la extrema derecha ha generado fricciones con el gran líder del movimiento, el austriaco Martin Sellner.

El ideólogo del ‘plan maestro’

“El nombre de Martin Sellner aparece junto a la palabra remigración en el diccionario”, reivindicaban días antes las redes sociales de Resum26.  En realidad, remigración es un concepto que los sociólogos han utilizado habitualmente para describir el regreso de un migrante a su país de origen, ya sea por el final de un conflicto, por decisión personal o tras la modificación de una determinada situación económica. Esta palabra, sin embargo, fue elegida como la peor del año en Alemania en 2023. El argumento de los catedráticos fue que la ultraderecha identitaria se había apropiado del término para camuflar las repatriaciones forzosas que los participantes del Resum26 se han encargado de repetir este fin de semana frente a unas 600 personas, según la organización. 

A finales de 2023, el tema de la remigración ocupó la primera plana de los periódicos en Alemania después de que una investigación periodística revelara una reunión secreta en un hotel a las afueras de Potsdam. Allí Martin Sellner presentó a empresarios y algunos políticos de AfD (e incluso de la CDU) su solución final ante la supuesta amenaza del gran reemplazo de la población “nativa europea”. Proponía repatriar no solo a solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular, sino también a aquellos que se consideraran “no asimilados”, lo que suponía la expulsión de alemanes de segundas y terceras generaciones. Esto sucedía –casualidad, o no– a unos ocho kilómetros de distancia de la mansión en la que en 1942 altos cargos nazis y líderes de las SS coordinaron la logística para exterminar a 11 millones de judíos. 

“Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró este sábado entre aplausos Lena Kotré, miembro del parlamento de Brandemburgo por Alternativa para Alemania (AfD). Kotré, de 38 años, está en la mira de las autoridades de su país por sus vínculos con neonazis y por repartir en mítines armas de defensa personal. “Son el enemigo y quieren nuestra destrucción”, acusó otro de los ponentes.   

Tanto Kotré como la analista y personalidad televisiva neerlandesa Eva Vlaardingerbroek encarnan físicamente la idea de la “Europa blanca” a la que suele referirse el movimiento identitario. Conocida como Eva Vlaar en redes sociales, esta abogada y analista política es uno de sus rostros más relevantes, y fue una de las presencias más celebradas en el Remigration Summit 26. Junto con Sellner, lanzó simbólicamente la recogida de un millón de firmas para obligar al Parlamento Europeo a discutir sobre remigración. 

“Una nueva era ha comenzado”, sentenció su compatriota Lidewij de Vos, de 28 años, que propuso “desnaturalizar a los criminales con doble pasaporte” y “financiar la remigración voluntaria incluso pagando a determinadas personas para renunciar a su pasaporte. ”Los patriotas europeos estamos orgullosos de ser señalados por los progresistas. Aquí estoy con mi bebé y mi barriga para decirles que no tengo miedo“, soltó la diputada de Forum voor Democratie desatando una ovación. 

“España puede desaparecer”

En esta misma línea, Rocío de Meer negó las acusaciones de discurso de odio. “Tratar de recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”, argumentó. “Discurso del odio es destruir el patrimonio europeo. Que España siga siendo España es un discurso de amor”, aseguró. 

De Meer, portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, ahondó en el perfil de los candidatos a ser repatriados o enviados a otros continentes. “España no puede soportar más entradas desde África o Sudamérica”. Habló de “inmediata repatriación para los ilegales y deportación de quien cometa un delito”. Esta parte del discurso es más conocida. De hecho fue la propia De Meer la que defendió en una rueda de prensa la propuesta de Vox de deportaciones masivas en 2025. Sin embargo, en esta ocasión sumó a quienes “no respetan nuestra forma de vida o hacen uso de servicios sociales”. “Están colapsados”, justificó. 

“España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana. Y necesita mujeres que no tengan que pedirle permiso a las feministas para ser madres”, espetó. “No podemos aceptar que la solución a la caída demográfica sea reemplazar a los españoles”. La diputada por Almería propuso generar un “efecto salida” allá “donde podamos” y acabó reivindicando la manida “prioridad nacional” que Vox está imponiendo al PP en los sitios en los que necesita su apoyo para gobernar: “Caridad cristiana no quiere decir desorden”.

Tierra adentro, entre las regiones de Minho y Trás-os-Montes de Portugal, se encuentra Mondim de Basto, una villa que destaca por su entorno natural y su herencia histórica. Se trata de un destino especialmente atractivo para los amantes del ciclismo y el senderismo, con numerosas rutas que combinan ríos, montañas y cultura.

Ubicada en el corazón del norte de Portugal, en el distrito de Vila Real, la localidad se sitúa a relativa proximidad de ciudades como Oporto o Braga. Sin embargo, ha sabido conservar su autenticidad, algo que se percibe con facilidad al recorrer sus calles empedradas, contemplar las casas de estilo colonial o adentrarse en el entorno natural que la rodea.

El alma de Mondim de Basto reside en su centro histórico, un entramado de trazado medieval cuyas viviendas conservan la memoria del periodo de los ‘brasileiros’. Estos emigrantes, tras regresar de América, enriquecieron el paisaje urbano con una arquitectura inspirada en estilos de ultramar. Entre sus calles se respira tradición, ya sea en tabernas tradicionales o en rincones como la Capela do Senhor, un pequeño templo barroco. Se trata, en general, de un pueblo tranquilo, cuya calma solo se ve alterada por los numerosos eventos deportivos que acoge.

Monte Farinha, la montaña que parece un volcán

Al alzar la vista desde cualquier punto del pueblo, un imponente macizo rocoso de forma cónica —que bien podría confundirse con un volcán— domina el horizonte. Se trata del Monte Farinha, uno de los grandes atractivos turísticos de este enclave. Y no pasa desapercibido: se eleva a más de 900 metros sobre el nivel del mar con una presencia imponente.

En la cima de este ‘no volcán’ se alza el Santuario de Nossa Senhora da Graça, un centro de peregrinación erigido en su forma actual en 1775, aunque sus orígenes se remontan a cultos paganos milenarios. Desde las alturas, el santuario vigila la comarca con una autoridad casi sagrada.

El acceso al recinto se realiza a través de una empinada carretera serpenteante, muy transitada por ciclistas que ven recompensado su esfuerzo al alcanzar el mirador situado en la cima. Desde este punto, el visitante puede disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados sobre montañas, valles y viñedos. La experiencia se intensifica al ascender al campanario, donde el viento sopla sin obstáculos y el paisaje se extiende hasta perderse en el horizonte.

La historia del Monte Farinha no se limita a su cima. En sus laderas, este coloso granítico alberga restos de civilizaciones de la Edad de Hierro. Allí se conserva el Castro de Castroeiro, un antiguo poblado celta en el que todavía se pueden observar vestigios de murallas y viviendas circulares, testigos de quienes habitaron estas cumbres en otra época. Sus grabados rupestres y petroglifos completan un relato que se remonta a milenios atrás.

El rugido del agua: El Parque Natural do Alvão

Mondim de Basto actúa también como puerta de entrada a uno de los espacios naturales más impresionantes del norte de Portugal: el Parque Natural do Alvão. Se trata de un entorno protegido que se extiende a lo largo de más de 70 kilómetros cuadrados de relieve montañoso, atravesado por ríos que moldean el paisaje rocoso.

Es precisamente la interacción entre el relieve y el agua la que da lugar a uno de los rasgos más característicos del parque: sus cascadas. Los cursos fluviales se enfrentan a una topografía irregular y, en muchos casos, abrupta, lo que genera numerosos saltos de agua de distintas formas y tamaños. Entre todos ellos destaca la indiscutible ‘joya de la corona’: las Fisgas do Ermelo, una de las cascadas más espectaculares de la península, con un conjunto de caídas que alcanzan cerca de 300 metros a lo largo de su recorrido.

La fuerza de esta cascada se percibe incluso antes de verla. El sonido del agua domina el entorno y se intensifica a medida que el visitante se aproxima, hasta convertirse en un estruendo constante que resuena entre las montañas. Una presencia natural que convierte este enclave en parada imprescindible en cualquier ruta por Mondim.

El parque alberga, además, una amplia variedad de cascadas de menor escala. Para quienes buscan espacios más recogidos, el río Cabrão ofrece, en el paraje de las Cascadas de Bilho, un entorno propicio para la contemplación, con pequeños saltos de agua y pozas cristalinas en las que el curso fluvial se remansa antes de continuar su descenso.

La mejor forma de comprender la magnitud de este paisaje es recorrerlo a pie. Por ello, Mondim de Basto se ha consolidado como un destino de referencia para los aficionados al senderismo, con numerosos eventos que aprovechan las rutas que atraviesan su relieve accidentado.

Existen itinerarios que discurren entre bosques de pinos y formaciones graníticas hasta alcanzar miradores desde los que contemplar las Fisgas do Ermelo en toda su magnitud. Estos senderos permiten descubrir una montaña silenciosa y abrupta, donde el sonido del agua acompaña al visitante durante buena parte del recorrido. Un paisaje que sintetiza la esencia de Mondim de Basto: naturaleza salvaje, tradición y una forma pausada de entender el norte de Portugal.

La Policía de Portugal ha detenido a Emilio Vázquez Blanco, exsecretario de Organización del PSOE en A Coruña y exparlamentario autonómico en Galicia en el marco de una presunta trama de corrupción que involucra a un exasesor del Partido Socialista (PS) portugués y que está relacionada con la adjudicación de contratos irregulares en municipios del país vecino. Según fuentes del medio luso 'Observador' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas, uno de los cuatro detenidos por la trama de corrupción es Vázquez Blanco, radicado desde hace algunos años en Portugal y con vínculos con el PS.

Vázquez Blanco, dueño de una empresa de marketing político llamada Cecubometrics, está acusado de supuestamente ser cómplice de Duarte Moral -exasesor del ex primer ministro António Costa y actual asesor del secretario general socialista, José Luís Carneiro- en la supuesta manipulación de contratos. En concreto, el citado medio apunta a que Cecubometrics facturó cuatro contratos mensuales de 24.600 euros cada uno, entre marzo y junio de 2019, cuando Duarte Moral trabajaba para el PS en el marco de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Según un informe elaborado la Entidad de las Cuentas y Financiación Política, en dichos contratos no figuran “los honorarios, número de personas del equipo, número de horas y respectivo valor unitario por hora”.

La Policía ejecutó en la víspera, en total, 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas como parte de una investigación por delitos que van desde la prevaricación o la falsificación de documentos hasta el fraude fiscal agravado. Emilio Vázquez Blanco entró en el Parlamento de Galicia como diputado autonómico del PSdeG en 2015 y fue durante esa etapa secretario de Organización del PSOE de A Coruña. En 2016 se traladó a vivir a Portugal, abandonado su participación en la primera línea política gallega.

La ciudad de Badajoz será escenario los próximos 26 y 27 de mayo del Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones, una iniciativa impulsada por la Asociación Española de Fundaciones junto a entidades portuguesas con el objetivo de fomentar la cooperación entre fundaciones de ambos países y consolidar el espacio ibérico de colaboración social, cultural y filantrópica.

El encuentro reunirá a representantes de fundaciones, profesionales del tercer sector, personas expertas y agentes sociales de España y Portugal en un foro de diálogo y trabajo conjunto centrado en los desafíos compartidos a ambos lados de la frontera. Entre los temas que se abordarán destacan la innovación social, la cooperación transfronteriza, el impacto social de las fundaciones, la sostenibilidad, la digitalización y el fortalecimiento de redes de colaboración.

La elección de Badajoz como sede responde a su papel estratégico como punto de conexión entre España y Portugal y al creciente impulso de las relaciones de cooperación entre ambos territorios, especialmente en el ámbito social y fundacional. El evento tendrá lugar en la sede de la Fundación Magdalena Moriche el día 26 de mayo, y en la sede de la Fundación CB el día 27.

Desde la organización destacan que este encuentro pretende convertirse en un espacio estable de intercambio de experiencias, generación de alianzas y reflexión conjunta sobre el papel que desempeñan las fundaciones en la construcción de sociedades más cohesionadas, inclusivas y sostenibles.

La Asociación Española de Fundaciones, principal referente del sector fundacional en España, agrupa actualmente a más de mil fundaciones y trabaja para fortalecer el impacto social de estas entidades y promover la colaboración entre organizaciones de distintos ámbitos.

El programa del Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones incluirá mesas de debate, ponencias y espacios de networking orientados a compartir buenas prácticas y explorar nuevas vías de cooperación entre fundaciones españolas y portuguesas.

La celebración de este foro en Extremadura refuerza además el papel de la región como territorio de encuentro y cooperación ibérica, consolidando los vínculos históricos, culturales y sociales entre ambos países.

La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura y Beira Baixa (ATE) ha sacado a la calle a cientos de personas para reclamar el inicio “sin más excusas” de las obras de la autovía entre Moraleja y Castelo Branco y ha exigido a España y Portugal un calendario concreto para completar la conexión entre Madrid y Lisboa antes de 2030.

La movilización ha reunido a unas 600 personas, según la organización, entre representantes institucionales, empresarios, colectivos sociales y ciudadanos de España y Portugal en lo que ATE ha calificado como la primera concentración ibérica convocada para exigir esta conexión viaria.

El portavoz de la plataforma, Francisco Martín, ha asegurado al inicio de la movilización celebrada en la frontera hispano-portuguesa que esta reivindicación se mantiene “desde el siglo pasado” y ha señalado que el proyecto acumula “más de 25 años” de tramitación.

Martín ha reclamado que el convenio para la construcción del nuevo puente internacional sobre el río Eljas “no puede ser una excusa para el inicio de las obras” y ha pedido que los trabajos comiencen “a finales de este año” en el tramo extremeño entre Moraleja y la frontera portuguesa. Además, ha defendido que Portugal inicie las obras de su primer tramo “en el segundo semestre de 2027”.

La plataforma también ha anunciado una reunión el próximo 28 de mayo en Lisboa con grupos parlamentarios portugueses para reclamar que la conexión Madrid-Lisboa “esté finalizada antes de 2030”. En este sentido, Martín ha pedido que los presupuestos de la Junta de Extremadura incluyan partidas económicas para los ejercicios 2026 y 2027 y ha reclamado una reunión entre la presidenta extremeña, María Guardiola, y representantes del Gobierno central para abordar el convenio del puente internacional.

“No vamos a parar hasta escuchar el ruido de las máquinas”, ha afirmado el portavoz de la ATE, que ha definido la infraestructura como “un gran corredor logístico, industrial y turístico”.

Durante su intervención, Martín ha vinculado además la construcción de la autovía con la lucha contra la despoblación y ha denunciado la pérdida de habitantes en la provincia de Cáceres. Según ha indicado, la provincia ha perdido 34.000 habitantes, una cifra que ha equiparado “al cierre de 113 pueblos”.

El portavoz de la plataforma ha defendido asimismo que la reivindicación responde a una demanda de “igualdad de oportunidades” y ha reclamado que se cumplan los principios europeos de cohesión territorial.

La movilización ha reunido a unas 600 personas, según la organización, entre representantes institucionales, empresarios, colectivos sociales y ciudadanos de España y Portugal en lo que la organización ha calificado como la primera concentración ibérica convocada para exigir esta conexión viaria. 

El interior de Portugal guarda muchas escapadas interesantes para quienes cruzan desde Extremadura y buscan un destino tranquilo sin necesidad de llegar hasta Lisboa ni acercarse a la costa. Una de ellas es Abrantes, una ciudad del distrito de Santarém situada junto al río Tajo, en un entorno donde el paisaje y el patrimonio histórico aparecen profundamente unidos.

El atractivo de Abrantes no depende únicamente de un gran monumento, sino de la combinación de varios elementos: su casco histórico, su castillo, las vistas abiertas hacia el Ribatejo y la calma de una ciudad que puede recorrerse sin prisas. Todo forma parte de una escapada de interior cómoda y accesible para quienes viajan desde Badajoz.

La ciudad se asienta sobre una ladera y cuenta con una zona elevada desde la que se domina buena parte del territorio que la rodea. Esa ubicación explica la importancia estratégica que tuvo durante siglos, ya que desde allí se controlaba el paso del Tajo y se vigilaban áreas conectadas con la Beira Baixa, el Ribatejo y el Alentejo. No fue, por tanto, un emplazamiento elegido al azar: la altura y la presencia del río daban a Abrantes un claro valor defensivo y militar.

Hoy, esa herencia histórica sigue muy presente en una ciudad que conserva una identidad muy ligada al centro de Portugal y que merece una visita organizada en torno a sus principales monumentos, las calles del núcleo antiguo y su estrecha relación con el Tajo.

Una fortaleza sobre el Tajo y un casco histórico para recorrer a pie

El Castillo de Abrantes es el gran símbolo de la ciudad. Situado en la parte más elevada, funciona como un magnífico mirador natural sobre el casco urbano y el paisaje que lo rodea. Su origen se remonta al siglo XII, aunque antes de la construcción cristiana ya existía aquí una fortificación musulmana. Tras la conquista del enclave, el primer rey de Portugal tomó la fortaleza y posteriormente la entregó a la Orden Religiosa y Militar de Santiago de Espada con el objetivo de reforzar la defensa y consolidar la ocupación del territorio.

El recinto actual es el resultado de distintas etapas históricas. En un primer momento, tuvo rasgos vinculados al románico y más tarde, durante el reinado de D. Dinis en el siglo XIII, fue reformado con elementos más próximos a la arquitectura militar gótica. Aun así, parte de las estructuras anteriores se conservaron, por lo que el castillo refleja distintas épocas y necesidades defensivas acumuladas con el paso de los siglos.

La fortaleza también quedó vinculada a episodios más recientes. Durante las invasiones napoleónicas del siglo XIX, la región fue saqueada y ocupada por tropas francesas durante cerca de cuatro años. La retirada llegó después de una resistencia en la que participó la población local junto al apoyo de tropas británicas. Ese episodio añadió una nueva dimensión histórica a un lugar que ya había desempeñado un papel importante durante la Edad Media.

Junto al recinto se encuentra el Jardín del Castillo, abierto como jardín público a finales del siglo XIX. Además de ser uno de los rincones más agradables para pasear, es también uno de los mejores puntos para comprender la posición estratégica de Abrantes. Desde allí se contemplan el casco histórico, el curso del Tajo y la llanura del Ribatejo que se extiende al otro lado del río. En muy pocos metros, la parte alta de la ciudad concentra murallas, jardines, miradores y una parte esencial de la memoria urbana local.

La visita también pasa por algunos de sus edificios religiosos más destacados. Entre ellos aparecen las iglesias de São João Baptista, São Vicente y Santa Maria do Castelo. Esta última mantiene una relación directa con el entorno fortificado, mientras que São Vicente está clasificada como Monumento Nacional desde 1926. Son lugares que permiten ampliar el recorrido más allá del castillo y muestran cómo el patrimonio histórico de Abrantes aparece repartido por distintos puntos del casco antiguo.

El centro urbano tiene en la Plaza Raimundo José Soares Mendes uno de sus espacios principales. Allí se encuentra el Ayuntamiento y desde esa zona resulta fácil continuar el paseo por calles estrechas y tranquilas, rodeadas de casas blancas, una de las imágenes más reconocibles de la localidad. Las flores en balcones y fachadas aportan todavía más carácter a un centro histórico que invita a caminar sin necesidad de seguir una ruta demasiado marcada.

La gastronomía también forma parte de cualquier escapada a Abrantes. Entre sus especialidades más conocidas destacan las tigeladas y la Palha de Abrantes, dos dulces tradicionales elaborados principalmente con huevo y azúcar. Son productos muy vinculados a la identidad local y completan una visita que combina historia, miradores, patrimonio religioso y la tranquilidad de una pequeña ciudad portuguesa junto al Tajo.

Abrantes se presenta así como una opción cercana y muy completa para quienes buscan una escapada de interior desde Badajoz. Su interés está en la combinación de una fortaleza medieval, un casco histórico fácil de recorrer, varios edificios históricos y un paisaje dominado por el río, todo ello en una ciudad tranquila que puede descubrirse cómodamente a pie.

Hágase una cumbre con Portugal si es necesario. Hablen, acuerden y dejen de marear la perdiz. Cada cual que cargue con sus penitencias por acción u omisión y asuma el resultado de las urnas, en la eterna construcción de la denominada Autovía de la Esperanza.

No nos vengan con campañas de 'Habla, Extremadura', 'Fulanito te escucha' y similares. El movimiento social lleva clamando en el desierto desde hace muchos años. En esta ocasión, el relato y la razón ya los ha ganado una reclamación ciudadana: la movilización del 20 de mayo en Monfortinho. Una llamada de atención para que, desde las atalayas de los despachos —y especialmente desde quienes deberían haberla impulsado— se apueste por adivinar el futuro. Es hora de que la política forme parte del proceso y de su final. El mejor relato son los hechos, con presupuesto y calendario.

La terminación de la autovía entre Moraleja y Castelo Branco ha entrado, por fin, en foco. Seis meses para formar gobierno deberían ser suficientes para plantear sin tibieza esta prioridad. Para esta parte de Extremadura, la prioridad está clara: solo 18 kilómetros, que deberían haberse contemplado en cualquiera de los presupuestos autonómicos de la última década.

Estamos tan focalizados en el AVE Madrid–Lisboa que somos incapaces de conjugarlo, copulativamente, con otras demandas de infraestructuras que necesita nuestra comunidad. Apenas queda un doce por ciento de autovía por concluir entre territorio portugués y español en un enlace internacional Madrid–Lisboa pasando por Monfortinho. No se trata solo de reducir tiempos por ferrocarril entre las dos capitales, también por carretera.

Un diario extremeño señalaba recientemente cómo, en la capital regional, el cruce entre la A‑5 y la A‑66 está generando sinergias logísticas, empresariales y de empleo. Pues bien, el norte de Extremadura reclama —no por capricho— favorecer con la encrucijada A‑66 y Ex‑A1 las mismas oportunidades para un territorio que necesita conexiones con Portugal, en una zona transfronteriza donde la densidad de población se reduce a pasos agigantados, agravado por el envejecimiento demográfico.

Hay que celebrar la petición de reunión de Álvaro Cotrina a la presidenta María Guardiola. Sería deseable que, más allá del protocolo, permitiera un marco de entendimiento sobre la movilidad de los extremeños, donde tanto el gobierno central como la comunidad autónoma tienen responsabilidades. Algo similar a lo que fue en su día el Pacto Social y Político por el Ferrocarril, arropado por todos los partidos de la Asamblea. Extremadura nunca ha conocido un incremento tan notable de inversiones como el que trajo aquel pacto. Sobran razones para proponer y apoyar un pacto por las infraestructuras que se mantenga en el tiempo, gobierne quien gobierne.

Las infraestructuras son esenciales en la lucha contra la despoblación. El Instituto Nacional de Estadística predice para 2050 una caída demográfica del 3,6% en Extremadura, mientras que España crecerá un 10,5%. Puede que haya llegado el momento de plantear, como región, la concreción del pago de la deuda histórica en forma de inversiones e infraestructuras.

Menos hablar de la España vaciada y más obras para evitar la Extremadura a vaciar. Resulta incomprensible que, en un contexto de fondos europeos destinados a generar movilidad en zonas fronterizas, 18 kilómetros de autovía supongan una amenaza para políticos miopes, instalados en tacticismos partidarios. ¿O nos están diciendo que Moraleja, Coria, Plasencia o Ambroz, Gata y Hurdes pertenecen a una división regional sin preferencia? O quizá los dioses que habitan en Emérita Augusta se hayan vuelto locos y nos quieran ciegos, mudos y emigrados.

Como diría José Sacristán: “Lo importante es antes”.

“La Raya” —o “A Raia” en portugués— es la línea fronteriza más larga y antigua de Europa. Separa Portugal y España, y se extiende desde el río Miño hasta el Atlántico, uniendo culturas y paisajes de la península ibérica. A lo largo de sus más de 1.200 kilómetros, esta línea divisoria cuenta con una red de carreteras de diferentes tipos que conectan las poblaciones de ambos países. Pero hay un fragmento que destaca especialmente.

Se trata del tramo de carretera que va desde Alcañices hasta Fermoselle, dos pueblos fronterizos con estética medieval y rodeados de un entorno de praderas verdes y frondosos bosques de robles, encinas y pinos. Una ruta entre dos tierras que se extiende por un centenar de kilómetros y que, si bien discurre por completo en territorio español, late con un espíritu compartido que va más allá de cualquier mapa.

Alcañices: donde nació la frontera más antigua de Europa

El recorrido comienza en Alcañices, un encantador pueblo enclavado en la comarca de Aliste, en la provincia de Zamora. Su posición fronteriza ha influido en su cultura y tradición a lo largo de la historia, convirtiéndolo en un punto de conexión entre España y Portugal. Aquí se firmó el trascendental Tratado de Alcañices en 1297, el acuerdo que fijó los límites de estos dos reinos y dio origen a la frontera más antigua de Europa. La historia del pueblo se respira entre las callejuelas de su casco histórico de piedra y granito. En ellas, el visitante podrá descubrir iglesias medievales y su emblemática Torre del Reloj.

El entorno natural de Alcañices, integrado en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, llama la atención por sus bosques de ribera y zonas de baño naturales. En su conjunto, este pueblo de apenas un millar de habitantes es un destino idóneo para una parada breve, llena de historia y naturaleza de la región.

Sayago: la comarca donde la piedra es el idioma

A medida que la carretera desciende hacia el sur, la comarca de Aliste cede el testigo a la fuerza geológica de Sayago. El cambio lo anuncia el paisaje: las praderas onduladas dejan paso a una penillanura de granito cuya diversidad paisajística sorprenderá al visitante. Destacan especialmente los imponentes macizos de piedra y sus formas caprichosas, cuya presencia aumenta a medida que se mira hacia el oeste, hacia Portugal.

Los pueblos de Sayago conservan una arquitectura tradicional propia e inconfundible, en la que la piedra juega un papel protagonista. No hay ostentación aquí. Caminar por aldeas como Fariza, Mámoles o Gamones es, para el visitante, una muestra de una forma de vida que apenas ha cambiado con el paso de los siglos.

Uno de los elementos que más llaman la atención son sus cortinas de piedra: largos kilómetros de paredes construidas con rocas de la región que sirven para delimitar las fincas. Estas estructuras de ingeniería básica cubren el entorno rural y funcionan como elemento diferenciador de la cultura sayaguesa.

Bermillo de Sayago, capital comarcal, es también un cruce de caminos entre Zamora, Salamanca y Portugal, y una buena excusa para detenerse a reponer fuerzas antes del tramo final. Más adelante, ya en las proximidades de Fermoselle, aparecen dos pueblos que también pueden merecer una parada: Pinilla y Fornillos de Fermoselle. Desde sus miradores, conocidos como los “balcones al Duero”, se asoman algunas de las vistas más impactantes de todo el recorrido.

Fermoselle: el balcón de piedra sobre el Duero

El destino final de la travesía es Fermoselle, una pintoresca villa medieval enclavada sobre un enorme peñón de piedra y rodeada de un impresionante paisaje natural. Ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico por la Comisión de Patrimonio. En sus calles empinadas y sinuosas, el granito se integra en las fachadas de las casas e iglesias, y esconde bajo el subsuelo un laberinto de bodegas milenarias excavadas hace cientos de años, algunas incluso hace más de mil.

Desde sus numerosos miradores, como el del Torrejón o las Escaleras, se puede contemplar la unión de los ríos Tormes y Duero en el paraje de Ambasaguas, donde los profundos cañones fluviales sirven de frontera natural y ofrecen una panorámica sobrecogedora.

Un parque natural tallado por el tiempo

Este pueblo antiguo ocupa una posición privilegiada, abrazado por dos ríos y rodeado por completo por el Parque Natural de Arribes del Duero: un espectacular espacio natural protegido que abarca más de 1.000 kilómetros cuadrados en territorio español y cerca de 900 kilómetros más en territorio portugués.

Este ecosistema está formado por una serie de profundos cañones y acantilados que el río Duero ha tallado durante millones de años, con paredes graníticas que superan los 200 metros de altura y sirven de refugio para grandes rapaces como el buitre leonado y la esquiva cigüeña negra. En el fondo de estas grietas abruptas se genera un microclima casi mediterráneo, donde prosperan cultivos de olivos, vides y naranjos, desafiando la dureza del clima castellano que domina en los alrededores.

Un reciente estudio ha revelado un dato fundamental para la lucha contra la crisis climática en la península ibérica. Y es que, según todas una serie expertos, las praderas marinas y las marismas costeras de España y Portugal consiguen retener una cantidad de carbono que equivale al 25% de las emisiones anuales totales de ambos países. Este hallazgo subraya la importancia crítica de proteger estos ecosistemas litorales, no solo para salvaguardar la biodiversidad local, sino también para asegurar su función como sumideros activos que evitan el retorno del gas a la atmósfera. La investigación ha sido impulsada de forma pionera por el Grupo Español de Expertos en Ecosistemas de Carbono Azul (G3ECA), una red liderada desde el centro CEAB-CSIC.

El objetivo principal de este trabajo es generar un conocimiento científico integrado que permita apoyar la gestión pública y la acción climática efectiva en toda la región. Estos resultados plantean un cambio de paradigma en la forma en que se perciben las costas ibéricas dentro de las estrategias de mitigación nacionales vigentes. Este primer inventario conjunto destaca por su exhaustividad al analizar tanto la biomasa viva de las plantas, como sus hojas y tallos, como el carbono depositado en los sedimentos marinos. La investigación integra cálculos detallados sobre dos tipos de hábitats esenciales conocidos como ecosistemas de carbono azul: los sumergidos y los parcialmente inundados. 

De este modo, se han evaluado las praderas marinas y las marismas de las costas peninsulares lusas y españolas, incluyendo también los territorios insulares del Estado español. La metodología empleada no se limitó a una campaña de campo puntual, sino que recopiló y procesó toda la información científica disponible hasta el momento actual. El equipo revisó un total de sesenta publicaciones previas e informes técnicos, sumando datos inéditos aportados por los propios investigadores participantes en el proyecto. Esta base de datos resultante ha permitido alcanzar una de las evaluaciones con mayor resolución publicadas a nivel internacional hasta la fecha.

Las cifras que arroja el estudio son impresionantes y demuestran el potencial de los 1.976 kilómetros cuadrados de ecosistemas litorales analizados. Se estima que estos espacios retienen 95 teragramos de dióxido de carbono equivalente, una cifra cercana a la cuarta parte de las emisiones conjuntas registradas en el año 2022. Además de la reserva estática, se calcula que estos sumideros naturales siguen capturando carbono a un ritmo medio de 0,15 teragramos anuales. Este proceso de acumulación constante convierte a las costas en toda una fuerza ecológica, aliadas dinámicas frente al calentamiento global provocado por las actividades humanas industriales. 

El inventario utiliza modelos avanzados para estimar cómo se ha producido esta acumulación de carbono a lo largo del tiempo histórico. Los autores insisten en que estas cantidades, expresadas en unidades estándar de comparación, validan la eficiencia de los procesos biológicos marinos. El estudio ofrece así una fotografía precisa de la capacidad de absorción de nuestro entorno costero más inmediato. El liderazgo científico de esta investigación recae en figuras como Nerea Piñeiro-Juncal, de la Universidad de Vigo, y Miguel Ángel Mateo, perteneciente al CEAB-CSIC. El trabajo es el resultado de una colaboración masiva que incluye la firma de decenas de investigadores de diversas instituciones científicas de España y Portugal. 

Según los autores principales, este estudio permite evaluar de forma conjunta el papel climático del litoral por primera vez en la historia regional. La relevancia de los hallazgos trasciende el ámbito académico para convertirse en una base científica común necesaria para las futuras políticas estatales. El mensaje de los expertos es claro: la conservación y restauración de estos hábitats deben ser reforzadas con urgencia máxima. Se espera que este inventario sirva como guía para iniciativas de acción climática basadas íntegramente en el carbono azul.

No obstante, el estudio también lanza una advertencia seria sobre las consecuencias de la degradación de estos hábitats críticos para el equilibrio del planeta. La investigación calcula que la pérdida de extensión de estos ecosistemas durante el último siglo ya ha liberado entre 11 y 27 teragramos de CO2. Si la tendencia actual de destrucción continúa, se prevén emisiones adicionales de hasta 5,6 teragramos en los próximos treinta años. Este escenario de riesgo refuerza la necesidad de intensificar los esfuerzos de protección para evitar que el carbono almacenado regrese al aire. La capacidad de almacenamiento puede revertirse rápidamente cuando los hábitats desaparecen, transformando un sumidero beneficioso en una fuente de emisiones dañina. 

Con todo ello, los científicos subrayan que evitar la degradación actual es una prioridad mucho más eficaz que intentar restaurar zonas dañadas. La destrucción de estos hábitats no solo anula su capacidad futura, sino que destruye reservas acumuladas durante mucho tiempo. Dentro del conjunto de ecosistemas estudiados, las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo ocupan un lugar de especial relevancia por su enorme capacidad. Esta especie endémica destaca por albergar algunas de las mayores reservas de carbono de toda la región gracias a su estructura biológica única. Estos bosques sumergidos tienen la capacidad excepcional de retener el carbono orgánico durante siglos e incluso milenios en sus sedimentos profundos. 

Una herramienta de bajo coste

Sin embargo, la degradación de estos hábitats milenarios es un proceso cuya recuperación resulta extremadamente difícil y lenta para los seres humanos. Perder estas praderas no solo implica liberar carbono antiguo, sino también poner en riesgo la biodiversidad y la protección natural de la línea de costa. El proceso de captación se realiza mediante la fotosíntesis, fijando el dióxido de carbono atmosférico en los tejidos vegetales y el suelo marino. La protección de la Posidonia se convierte así en un pilar estratégico para la resiliencia climática del arco mediterráneo peninsular.

Los autores defienden que conservar praderas y marismas no es solo una cuestión de ecología o de belleza del paisaje natural. Se trata de una herramienta tecnológica natural clave para frenar el calentamiento global de manera eficiente y a un bajo coste relativo. La integración de estos datos en los inventarios nacionales de emisiones permitiría a ambos países cumplir con sus objetivos internacionales de forma sólida. El estudio confirma que el litoral ibérico posee un tesoro invisible que trabaja incansablemente para mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero. Es fundamental que la gestión pública adopte estas evidencias científicas para priorizar la salud de nuestros humedales y praderas costeras. El futuro de la acción climática en la región depende, en gran medida, de nuestra capacidad para proteger estos sumideros azules.

Pocos lugares representan tan bien el pulso cotidiano de Oporto como el Mercado do Bolhão. Entre puestos tradicionales, comerciantes históricos y fachadas de aire monumental, este mercado lleva décadas convertido en uno de los espacios más reconocibles de la ciudad portuguesa. Sin embargo, mucha gente desconoce que su nombre no tiene relación con ningún apellido, barrio o personaje histórico, sino con algo bastante más inesperado: una enorme burbuja de agua.

El origen del nombre “Bolhão” se remonta al siglo XIX, mucho antes de la construcción del edificio actual. En aquella zona existía un arroyo que atravesaba un terreno embarrado entre las calles de Rua Formosa y Rua de Fernandes Tomás. El agua acumulada generaba una gran bolsa o burbuja visible en el terreno, algo que terminó dando nombre al lugar, según narra la web del Porto Historic Market, en la sección sobre su historia y evolución.

No obstante, para entender cuánta importancia tiene este mercado en el corazón de la que para muchos es la ciudad más bonita de Portugal, se debe entender su recorrido desde su inauguración hace un par de siglos.

Un mercado nacido en el siglo XIX

Los orígenes del mercado de Bolhão se sitúan a mediados del siglo XIX, cuando el Ayuntamiento de Oporto decidió construir un gran espacio comercial en unos terrenos adquiridos a la Iglesia. El objetivo era concentrar buena parte de los mercados existentes de la ciudad en un único punto.

El primer proyecto conocido data de 1837 y fue diseñado por el arquitecto Joaquim da Costa Lima Júnior. La idea original planteaba una plaza rectangular dividida en cuatro bloques interiores rodeados de árboles y conectados mediante una escalera hacia el norte. Además, el proyecto contemplaba una gran cubierta metálica sobre el patio central, aunque finalmente nunca llegó a construirse.

Lo más llamativo de la historia del mercado sigue siendo precisamente el origen de su nombre. Tal y como menciona la web oficial del Mercado do Bolhão, “el nombre ‘Bolhão’ proviene de la existencia de un arroyo que, al atravesar una llanura embarrada entre las calles Rua Formosa y Rua de Fernandes Tomás, formaba una enorme burbuja de agua”.

Además, en las inmediaciones ya existía un manantial conocido como Fonte do Bolhão, algo que terminó consolidando definitivamente el nombre de la zona.

El edificio monumental que hoy conoce Oporto

Aunque el mercado empezó a funcionar oficialmente en 1839, el edificio actual no llegaría hasta décadas más tarde. La construcción monumental que hoy caracteriza al Bolhão comenzó en 1914 bajo el diseño del arquitecto António Correia da Silva.

El proyecto coincidió además con los años de la Primera Guerra Mundial y buscaba dar una imagen mucho más sólida y representativa al antiguo mercado abierto que existía previamente. Con el tiempo se fueron incorporando nuevas estructuras, escaleras y mejoras interiores que ayudaron a transformar el espacio en uno de los grandes símbolos urbanos de Oporto.

La importancia histórica y arquitectónica del Mercado do Bolhão terminó llevando a su reconocimiento institucional. Primero fue clasificado como inmueble de interés público y posteriormente, en 2013, pasó a ser considerado Monumento de Interés Público.

La propia documentación patrimonial portuguesa lo define como “uno de los espacios colectivos más icónicos de la ciudad”, algo que resulta fácil de entender viendo el peso cultural y cotidiano que sigue teniendo dentro de Oporto. Una visita sin duda indiscutible si viajas a la ciudad del vino portuguesa.

Pocas cosas representan tanto a Portugal como esos pequeños dulces de hojaldre y crema que aparecen en prácticamente todas las cafeterías del país. Mucha gente los llama indistintamente “pasteles de nata”, pero en realidad existe una diferencia importante que suele pasar desapercibida para la mayoría de turistas: no todos son auténticos Pastéis de Belém.

Aunque visualmente puedan parecer iguales, el Pastel de Belém original posee una historia, una receta y hasta una elaboración exclusiva que lo diferencian claramente del resto de pasteles de nata portugueses. De hecho, solo un establecimiento concreto de Lisboa puede utilizar oficialmente ese nombre y seguir elaborándolos según una receta secreta que permanece prácticamente intacta desde 1837.

Todo empezó junto al Monasterio de los Jerónimos

El origen del Pastel de Belém está profundamente ligado al Monasterio de los Jerónimos, uno de los grandes símbolos históricos de Lisboa. A comienzos del siglo XIX existía junto al monasterio una refinería de azúcar conectada a una pequeña tienda donde empezó a venderse este dulce nacido originalmente dentro del entorno monástico.

La situación cambió completamente en 1834, cuando la revolución liberal portuguesa provocó el cierre de conventos y monasterios en todo el país. Muchos religiosos y trabajadores vinculados a esas instituciones quedaron sin recursos y, según cuenta la tradición, alguien relacionado con el monasterio comenzó a vender aquellos pequeños pasteles de crema como forma de supervivencia económica.

El éxito fue inmediato. Aunque en aquella época Belém todavía quedaba relativamente alejado del centro de Lisboa, los visitantes que acudían a contemplar el monasterio y la cercana Torre de Belém terminaron asociando rápidamente la zona con aquellos dulces recién horneados.

Una receta secreta que sigue guardándose hoy

La verdadera diferencia entre un pastel de nata convencional y un auténtico Pastel de Belém está precisamente en la receta. En el artículo “Pastéis de Belém” de la web oficial de turismo de Lisboa se explica claramente que “esa receta secreta permanece inalterada hasta hoy y solo la conocen los maestros pasteleros que elaboran los pasteles artesanalmente en la ‘sala secreta’”.

Esa fórmula original empezó a utilizarse oficialmente en 1837 dentro de las instalaciones anexas a la antigua refinería y desde entonces ha pasado únicamente de generación en generación entre un número muy reducido de pasteleros encargados de preservar el secreto. Por eso, aunque en Portugal existan miles de pasteles de nata distintos, técnicamente solo los elaborados en la histórica fábrica de Pastéis de Belém pueden llamarse así.

Para asegurarse de registro, la web oficial de Pastéis de Bélem, afirma que “como consecuencia de la Revolución Liberal ocurrida en 1820, todos los conventos de Portugal se cerraron en 1834, expulsando a todos los trabajadores y el Clero. En una tentativa de supervivencia, alguien del Monasterio puso a la venta, en aquella pequeña tienda de comercio, unos pasteles llamados Pastéis de Belém®”, añadiendo el símbolo de marca registrada a este mítico pastel de nata portugués.

Entonces, ¿qué cambia realmente?

A simple vista las diferencias parecen mínimas: hojaldre crujiente, crema pastelera ligeramente tostada y azúcar o canela por encima. Sin embargo, quienes defienden los auténticos Pastéis de Belém aseguran que la textura de la crema, el equilibrio del hojaldre y la intensidad del sabor son distintos gracias a esa receta original y a la selección concreta de ingredientes. Además, el proceso sigue realizándose de manera muy artesanal, manteniendo métodos tradicionales que forman parte de la identidad histórica del dulce.

Con el paso del tiempo, el Pastel de Belém terminó convirtiéndose en uno de los grandes iconos gastronómicos portugueses, hasta el punto de que hoy forma parte casi obligatoria de cualquier visita a Lisboa. Lo curioso es que muchos turistas prueban primero versiones genéricas antes de descubrir que existe una diferencia histórica y cultural bastante importante detrás del nombre. Porque al final, aunque todos los Pastéis de Belém sean pasteles de nata, no todos los pasteles de nata pueden convertirse en auténticos Pastéis de Belém.

Para no estar tan lejos, las Azores tienen la sorprendente capacidad de hacernos sentir en un lugar remoto, sin realmente serlo. Nueve islas volcánicas en mitad del Atlántico donde el paisaje cambia constantemente entre lagunas, bosques húmedos, cascadas, carreteras rodeadas de hortensias y miradores que aparecen y desaparecen entre la niebla. En definitiva, un lugar perfecto para quienes disfrutan viajando despacio y pasando más tiempo en la naturaleza que en las ciudades.

Aunque las Azores pertenezcan a Portugal y no estén tan apartadas del continente, sí conviene ir preparado. El tiempo cambia constantemente, moverse entre islas requiere cierta planificación y hay algunos detalles que pueden hacer que la experiencia cambie por completo: ¿Cuándo es mejor ir? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Qué meto en la maleta? En Azores no basta con reservar un vuelo y llegar, es mucho más recomendable saber a dónde vamos y qué debemos tener en cuenta antes de ir. 

Cuántos días dedicar, qué islas elegir, cómo moverse, qué comer, qué ropa llevar o cuáles son los lugares imprescindibles que no deberías perderte. En esta guía reunimos los consejos más útiles para organizar un viaje a Azores con calma y aprovechar al máximo uno de los grandes paraísos naturales del Atlántico.

Cuándo viajar a Azores (y cuándo no)

El clima de Azores es probablemente una de las cosas más importantes que conviene entender antes del viaje. Aquí el tiempo cambia constantemente y es perfectamente normal vivir sol, niebla y lluvia en el mismo día, especialmente en las zonas altas y en algunos miradores.

Aun así, hay épocas claramente más recomendables. Entre junio y septiembre suele llegar el tiempo más estable, con temperaturas agradables, menos lluvia y mejores condiciones para disfrutar de senderos, piscinas naturales o excursiones en barco. Pero claro, también es la temporada alta y cuando más suben los precios.

La primavera y el inicio del otoño suelen ser el punto más equilibrado: menos turistas, paisajes especialmente verdes y un clima todavía bastante agradable. Entre septiembre y octubre, de hecho, es uno de los momentos favoritos de muchos viajeros habituales del archipiélago.

En invierno las Azores siguen siendo visitables, pero conviene asumir más lluvia, viento y posibles cancelaciones de ferris o actividades marítimas.

Y un consejo a tener muy en cuenta cuando ya estés allí: para saber el tiempo que hace en la zona a la que vas a ir, en Azores funcionan mejor las webcams en directo que muchas aplicaciones meteorológicas.

Cuántos días dedicar y cómo organizar la ruta

Uno de los errores más habituales es intentar ver demasiadas islas en pocos días. Aunque sobre el mapa parezcan cercanas, los desplazamientos consumen tiempo y dependen mucho del estado del mar y del tiempo.

Para un primer viaje, entre cinco y siete días suelen ser suficientes para recorrer São Miguel con calma. Es la isla más grande y también la más completa, con lagunas volcánicas, termas, senderos, miradores, cascadas, plantaciones de té y pueblos tranquilos repartidos por toda la isla.

Si el viaje dura entre diez y quince días ya merece la pena combinar varias islas. Algunas de las opciones más habituales son Terceira, con un ambiente más histórico y cultural; Pico, perfecta para senderismo y paisajes volcánicos; y Flores, mucho más salvaje y centrada en la naturaleza.

Aquí, quien mucho abarca, poco aprieta, por lo que la mejor recomendación está clara: menos islas y más tiempo en cada una. Azores es uno de esos destinos que se disfrutan mucho más sin prisas.

Cómo llegar a Azores

La principal puerta de entrada al archipiélago es Ponta Delgada, en la isla de São Miguel. Desde España, lo más habitual sigue siendo volar vía Lisboa u Oporto, aunque en verano pueden aparecer algunas conexiones directas desde ciudades como Madrid o Barcelona.

También existen vuelos a otras islas como Terceira o Faial, aunque suelen ser menos frecuentes y dependen bastante de la temporada.

Al organizar la ruta merece la pena revisar los billetes multidestino. En algunos casos puede ser más práctico entrar por una isla y regresar desde otra distinta, evitando desplazamientos internos innecesarios.

Cómo moverse por Azores

Si hay algo realmente recomendable en Azores es alquilar coche. Gran parte de los miradores, senderos, termas o piscinas naturales están alejados de las ciudades y el transporte público tiene frecuencias bastante limitadas. Además, conducir aquí forma parte del viaje. 

Eso sí, conviene reservar el coche con bastante antelación, especialmente en verano y en las islas pequeñas, donde la oferta es mucho más limitada.

Para moverte entre islas puedes recurrir a dos opciones: el avión, más rápido y práctico; y el ferri, especialmente útil en el grupo de islas centrales. En ambos casos conviene dejar margen en el itinerario, porque el tiempo puede provocar retrasos o cancelaciones.

Documentación, sanidad y aspectos prácticos

Para viajar a Azores desde España basta con llevar el DNI o el pasaporte en vigor. No hace falta visado y la moneda es el euro. Aunque haya que ir en avión, a efectos prácticos es como cruzar a la vecina Portugal.

Respecto al huso horario, ten en cuenta que son dos horas menos que en la España peninsular, algo que no podemos olvidar al organizar vuelos o excursiones.

En cuanto a la sanidad, la Tarjeta Sanitaria Europea funciona con normalidad, aunque contratar un seguro de viaje sigue siendo recomendable, sobre todo por posibles retrasos o cancelaciones.

Otro detalle práctico importante es que el roaming funciona igual que en Portugal continental, por lo que se puede usar el móvil normalmente con la mayoría de tarifas españolas.

Y sí, los enchufes son los mismos que en España. Así que Azores, por muy pintoresco que sea, es un destino especialmente cómodo en muchos sentidos.

Alojamiento: dónde dormir y qué tener en cuenta

Azores no es un destino de grandes resorts ni de turismo masivo. Lo más habitual son pequeños hoteles, apartamentos, alojamientos rurales o casas integradas en plena naturaleza.

En São Miguel, muchos viajeros utilizan Ponta Delgada como base para recorrer la isla cómodamente. En Terceira suele ocurrir algo parecido alrededor de Angra do Heroísmo.

Las islas pequeñas, en cambio, tienen una oferta mucho más limitada. En lugares como Flores, Pico o São Jorge merece la pena reservar alojamiento con bastante antelación durante el verano.

También suele ser mejor evitar cambiar constantemente de hotel. Las distancias no son enormes y explorar cada isla desde una o dos bases tranquilas suele resultar mucho más cómodo.

Dinero, precios y presupuesto

En general, viajar por Azores tiene precios bastante similares a los de Portugal continental. Comer fuera suele ser razonable y muchas de las mejores experiencias del viaje, como los miradores, senderos, piscinas naturales o rutas panorámicas, son completamente gratuitas.

Lo que más puede encarecer el presupuesto es el coche de alquiler, los vuelos internos y los alojamientos en temporada alta. Por eso merece la pena reservar con tiempo, especialmente si se viaja entre junio y septiembre.

Idioma y comunicación

El idioma oficial es el portugués, aunque en muchas zonas turísticas es relativamente fácil comunicarse en inglés.

Aun así, aprender algunas palabras básicas siempre ayuda y suele ser bien recibido:

Qué comer en Azores

La cocina azoriana es sencilla, contundente y muy ligada al producto local. Aquí el pescado, la carne y los quesos tienen mucho protagonismo, con platos bastante distintos a los que muchos viajeros esperan encontrar en Portugal continental.

Uno de los más famosos es el cozido das Furnas, cocinado lentamente bajo tierra gracias al calor volcánico de São Miguel.

También merece la pena probar los quesos artesanales, especialmente el de São Jorge; el atún y el pulpo; las lapas y otros mariscos atlánticos; o las piñas cultivadas en São Miguel.

Y sí, en Azores también hay té. De hecho, las islas albergan las plantaciones de té más antiguas de Europa.

Qué llevar en la maleta

Hacer la maleta para Azores implica asumir que probablemente vas a vivir varias estaciones en un mismo día.

Aunque viajes en verano, hay algunas cosas que conviene llevar siempre:

También merece la pena descargar mapas offline antes del viaje, especialmente si se van a recorrer zonas rurales o senderos con poca cobertura.

Y un detalle curioso que muchos viajeros descubren demasiado tarde: algunas aguas termales pueden teñir los bañadores claros debido al hierro, como las del Parque Terra Nostra, en São Miguel. 

Imprescindibles que no te puedes perder

Cada isla tiene su propia personalidad, pero hay algunos lugares y experiencias que suelen aparecer en casi cualquier ruta por Azores.

En São Miguel destacan lugares como:

En otras islas, algunos de los grandes imprescindibles son:

Pero más allá de los nombres concretos, parte del encanto de Azores está en todo lo demás. Conducir entre hortensias gigantes, detenerse en un mirador junto a la carretera, bañarse frente al Atlántico o salir al océano en busca de ballenas y delfines. Porque si algo tienen las Azores es precisamente esa capacidad de hacer que el viaje no dependa solo de los lugares, sino también de la manera de recorrerlos.

El Parque Nacional da Peneda-Gerês ocupa un lugar singular dentro del norte de Portugal. Situado junto a la frontera con Galicia, se extiende por una amplia zona de montaña repartida entre los distritos de Viana do Castelo, Braga y Vila Real. Su territorio supera los 700 kilómetros cuadrados y mantiene una condición que lo diferencia del resto de espacios protegidos del país: es el único parque nacional portugués.

El relieve marca buena parte de su identidad. Peneda-Gerês reúne sierras, valles, cursos fluviales y áreas boscosas que han convertido este enclave en una de las grandes referencias naturales del país vecino. La presencia constante del agua es una de sus características más visibles, con ríos y arroyos que bajan por zonas de roca, forman pozas y dan lugar a numerosos saltos de agua. Ese paisaje no funciona como un escenario aislado, sino como parte de un territorio habitado, con aldeas, caminos tradicionales y zonas de acceso regulado.

La proximidad con España también ayuda a entender el papel de este parque. Al otro lado de la frontera se encuentra el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, en la provincia de Ourense, con el que comparte continuidad geográfica, valores ambientales y una parte importante del paisaje de montaña. Ambos espacios forman parte de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, reconocida por la UNESCO en 2009, una figura que subraya la relación natural entre las dos vertientes de la frontera.

El interés de Peneda-Gerês no se limita a su paisaje. En el interior del parque y en su entorno se conservan restos vinculados a distintas etapas históricas, entre ellos tramos de la antigua calzada romana que comunicaba Astorga con la actual Braga. Esa vía atravesaba un territorio que ya entonces funcionaba como paso entre áreas interiores del noroeste peninsular. Hoy, ese legado convive con pequeñas poblaciones, zonas agrícolas, recorridos de senderismo y espacios naturales donde la conservación condiciona cualquier visita.

La fauna es otro de los elementos que explican la relevancia del parque. En este territorio viven especies asociadas a la montaña y al bosque atlántico, entre ellas el corzo, el lobo ibérico o los garranos, caballos de pequeño tamaño presentes en varias zonas del norte portugués. La vegetación también cambia según la altitud, la orientación y la humedad del terreno, con bosques de ribera, robledales, matorrales y zonas abiertas. En ese contexto, las cascadas no son solo puntos de baño o fotografías, sino parte de una red natural marcada por el agua, el desnivel y el estado de los caminos.

Las cascadas y pozas que dibujan el paisaje del Peneda-Gerês

Recorrer el Peneda-Gerês cambia mucho según la zona del parque que se visite. No todas las cascadas están junto a una carretera ni todas se alcanzan con el mismo nivel de esfuerzo. Algunas forman parte de rutas muy conocidas; otras aparecen cerca de aldeas, senderos secundarios o pequeños caminos de montaña. Muchas combinan saltos de agua con pozas naturales donde el paisaje y el agua se convierten en los grandes protagonistas. Esa distribución dispersa hace que el parque se entienda mejor como un territorio amplio y diverso, atravesado por valles y cursos de agua, más que como un itinerario cerrado que pueda completarse en un solo día.

Entre los lugares más buscados destaca Poço Azul, uno de los enclaves más asociados a las pozas naturales del Gerês. También sobresalen las Cascadas do Tahiti, nombre con el que se conoce popularmente a Fecha de Barjas. Aquí el agua desciende entre grandes rocas y forma zonas de baño que, especialmente en verano, atraen a numerosos visitantes. Muy cerca se encuentra la Cascada do Arado, probablemente una de las más conocidas del parque, además de la Cascada do Rajada, vinculada a los cursos de agua que atraviesan el entorno de Ermida.

El recorrido continúa hacia otros paisajes del norte de Portugal donde el agua comparte protagonismo con la montaña. El Puente de Misarela y su cascada combinan naturaleza y patrimonio: la caída de agua discurre junto al histórico puente sobre el río Rabagão, creando uno de los rincones más singulares del parque. En la zona de Montalegre aparece la Cascada Cela Cavalos, integrada en un paisaje dominado por la piedra y el agua. También destaca la Cascada Pitões das Júnias, situada junto a una de las aldeas más conocidas del Peneda-Gerês por su ubicación en una zona de mayor altitud.

A esta red de cascadas se suman otros enclaves menos concurridos, pero igualmente ligados al carácter natural del parque. La Cascada de Ribeiro de Gemesura, la Cascada de Leonte y la Cascada de São Miguel atraviesan áreas de bosque, roca y caminos de montaña. La Cascada de Pitões vuelve a dirigir la mirada hacia el entorno de Pitões, mientras que la Cascada de Peneda amplía el recorrido hacia otra de las zonas que dan nombre al parque. En las Lagunas de Travanca, el interés se desplaza hacia las pequeñas lagunas y pozas naturales formadas por el agua, en un paisaje donde el relieve y los cursos fluviales marcan constantemente el recorrido.

Más allá de cada salto de agua concreto, el atractivo de estas cascadas está en cómo permiten descubrir el Peneda-Gerês por partes, siguiendo ríos, desniveles y senderos de montaña. Todas ellas reflejan un parque definido por valles húmedos, cursos de agua cortos y una naturaleza muy ligada al relieve. En cualquier visita conviene comprobar previamente los accesos, respetar las normas del espacio protegido y extremar la precaución en zonas de roca mojada o en tramos donde el caudal puede cambiar con rapidez.

Las fachadas cubiertas de azulejos portugueses siguieron marcando durante siglos la forma de entender el poder en Brasil. Salvador de Bahía y Río de Janeiro crecieron mirando al Atlántico porque el comercio colonial dependía de los puertos y de la salida rápida de mercancías hacia Europa.

Esa organización dejó una concentración política y económica pegada a la costa, mientras enormes zonas del interior quedaban lejos de las decisiones del Estado. También creó una relación desigual entre las ciudades administrativas y el resto del territorio, ya que buena parte de las infraestructuras, los servicios públicos y las inversiones se dirigían hacia las áreas costeras.

Salvador había sido el primer gran centro político del país y Río tomó después ese papel con una imagen más moderna y ligada al crecimiento industrial. Aun así, las dos capitales seguían arrastrando símbolos y estructuras nacidas durante el dominio portugués. Ese pasado empujó décadas más tarde la búsqueda de una capital levantada lejos del mar.

Lucio Costa dibujó Brasilia con forma de avión

Brasil construyó Brasilia a finales de los años 50 en apenas tres años, según recoge BBC World, con el propósito de desplazar el centro político hacia el interior del país y dejar atrás la importancia histórica de Salvador de Bahía y Río de Janeiro.

El presidente Juscelino Kubitschek impulsó el proyecto en 1956 después de una crisis política que había dividido Brasil. Antônio Carlos Carpintero, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Brasilia, explicó a BBC Mundo que el plan tenía un sentido “simbólico y militar” porque buscaba ocupar el interior y proteger mejor la capital ante posibles ataques o revoluciones. Kubitschek también quería presentar una imagen de unidad nacional y conectar regiones muy alejadas entre sí.

El urbanista Lucio Costa diseñó el llamado Plano Piloto a partir de una cruz arqueada que desde el cielo acabó pareciendo un avión. En uno de los ejes colocó las zonas residenciales y en el otro situó el eje monumental con los edificios públicos creados por Oscar Niemeyer.

Costa aplicó ideas inspiradas en la arquitectura moderna europea y repartió la ciudad según funciones distintas para vivir, trabajar, circular o pasar el tiempo libre. El jurado internacional que eligió el proyecto en 1957 lo describió como “simple pero muy innovador”. Costa defendía además que la nueva capital debía funcionar como un monumento capaz de ordenar la sociedad de una forma más eficiente.

La expansión real de la ciudad cambió pronto esos planes. Antes incluso de la inauguración oficial ya habían aparecido asentamientos como Candangolândia y Núcleo Bandeirante, donde residían trabajadores y empleados ligados a las obras. Taguatinga nació dos años antes de que Brasilia quedara terminada para alojar a nuevos migrantes.

Sylvia Ficher, especialista en historia de la arquitectura de la Universidad de Brasilia, explicó a BBC Mundo que los responsables del proyecto pensaron de forma “muy poco realista” al imaginar que los obreros abandonarían la zona cuando acabaran las construcciones. La necesidad de dar vivienda a miles de personas empujó después la creación de más ciudades satélite y nuevos barrios periféricos.

Los superbloques de Costa acabaron siendo caros

Los llamados superbloques buscaban reunir edificios rodeados de vegetación y zonas abiertas para facilitar la convivencia vecinal. Costa quería además que altos funcionarios y empleados con menos recursos vivieran cerca unos de otros. La construcción acelerada cambió ese propósito.

Carpintero señaló a BBC Mundo que muchos edificios quedaron más estandarizados y con menos apartamentos, una situación que redujo la diversidad social y aumentó la segregación. Los superbloques terminaron siendo caros por el coste de la construcción y del mantenimiento, de modo que solo una parte reducida del Plano Piloto llegó a desarrollarse por completo.

La división extrema de Brasilia en sectores también generó dificultades cotidianas. Algunas áreas quedaban vacías durante buena parte del día porque cada espacio tenía una función demasiado delimitada. Costa llegó a admitir décadas después que no tenía sentido insistir tanto en esa separación rígida de usos. Ficher resumió el problema con otra frase dirigida a BBC Mundo. “Se pensaba que el control era bueno”.

El coche ocupó desde el principio el centro de la planificación urbana. Brasilia se llenó de autopistas amplias, pasos rápidos y largas avenidas sin semáforos ni cruces tradicionales. Carpintero explicó que la ciudad parecía “una especie de comercial publicitario del automóvil” porque coincidía con el crecimiento de la industria automovilística brasileña.

Ese diseño perjudicó a quienes dependían del transporte público y obligó a muchos peatones a caminar grandes distancias bajo el calor de la meseta central. El crecimiento de la población también provocó más tráfico del esperado y complicó la circulación incluso para los coches.

La expansión periférica rodeó el diseño original de Brasilia

El Plano Piloto tiene hoy poco más de 220.000 habitantes y representa alrededor del 7,3% de la población total del Distrito Federal. El resto vive repartido en 33 regiones administrativas y ciudades satélite que acabaron dando forma a una metrópoli mucho mayor que la imaginada en los años 50.

La UNESCO declaró el Plano Piloto Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad a finales de los 80, una protección que limita muchos cambios urbanísticos. Ficher cree que la ciudad original terminó convertida en una especie de centro histórico rodeado por una expansión imposible de contener. Aun así, Brasilia acabó haciendo justo aquello que Kubitschek perseguía desde el principio: acercar el interior del país al resto de Brasil.

Hay nombres que generan desconfianza antes incluso de poner un pie en el lugar, y el del llamado “mercado de los ladrones” en Lisboa es uno de esos casos que obligan a levantar la ceja. Sin embargo, basta con acercarse para comprobar que no hay nada que temer, más allá de la tentación constante de comprar algo que no tenías pensado. La Feira da Ladra de Lisboa es, en realidad, uno de los espacios más auténticos de la ciudad, un mercadillo que mezcla antigüedades, objetos curiosos y ese punto de caos ordenado que tanto engancha.

La clave está en entender de dónde viene el nombre, porque sí, el mercado de los ladrones de Lisboa tiene un origen que no es precisamente simbólico. Tal y como explicaba el guía turístico Joao Gabriele Rodrigues durante una visita por la ciudad, la historia de este mercado está directamente vinculada a la venta de objetos robados en épocas pasadas. Y ahí es donde empieza todo.

Historia Feira da Ladra: un pasado poco legal que explica su nombre

La historia Feira da Ladra se remonta a la Edad Media, lo que la convierte en el mercadillo más antiguo de Lisboa. En sus orígenes, este espacio funcionaba como un punto de intercambio donde no siempre se podía garantizar la procedencia de los objetos, algo que acabó marcando su identidad y, por extensión, su nombre.

El término “ladra” no deja demasiado margen a la interpretación, y aunque hoy pueda sonar a reclamo turístico, durante siglos reflejó una realidad bastante más cruda. Según la explicación de Joao Gabriele Rodrigues durante un tour por la ciudad, guía turístico nacido en Brasil -de familia portuguesa- que lleva residiendo más de siete años en la capital, era habitual que en este mercado se vendieran artículos sustraídos, lo que lo convirtió en un lugar conocido por quienes buscaban gangas… y por quienes intentaban recuperar lo perdido. “Tranquilos, no te van a robar. El nombre del mercadillo tiene su historia”, explica.

Con el paso del tiempo, el mercado fue regularizándose y adaptándose a nuevas normativas, pero el nombre se mantuvo como una especie de recuerdo de su origen. “Hoy, esa herencia forma parte de su atractivo, porque convierte la visita en algo más que un simple paseo entre puestos”, cuenta Rodrigues.

Mercado de los ladrones Lisboa: qué encontrarás hoy en día

Lejos de su pasado más turbio, el actual mercado de los ladrones de Lisboa es un espacio donde predominan los objetos de segunda mano, las antigüedades y las piezas con historia. Pasear por la Feira da Ladra de Lisboa es encontrarse con muebles antiguos, cerámicas, libros, discos, cámaras de fotos o incluso pequeños objetos decorativos que parecen sacados de otra época.

También hay espacio para la ropa, la bisutería y las creaciones artesanales, donde conviven puestos improvisados con vendedores más establecidos. En ese equilibrio entre lo informal y lo organizado está buena parte de su encanto, porque no todo está ordenado ni preparado para el visitante, lo que obliga a mirar con atención y a tomarse el tiempo necesario.

Para quienes buscan qué ver en el barrio de Alfama, este mercado es una parada casi obligada, no solo por lo que se vende, sino por el ambiente que se genera a su alrededor. Ubicado en el Campo de Santa Clara, junto al Panteón Nacional y cerca de la iglesia de São Vicente da Fora, se integra perfectamente en un recorrido por uno de los barrios más históricos de la ciudad.

Mercadillos Lisboa horarios: cuándo ir para verlo en su máximo esplendor

Si hay algo importante que tener en cuenta al visitar la Feira da Ladra de Lisboa es que no funciona todos los días, algo que explica por qué muchos viajeros llegan y no encuentran absolutamente nada. Dentro de los horarios de los mercadillos lisboetas, este tiene una particularidad clara: se celebra únicamente los martes y los sábados por la mañana.

Es en esos días cuando el espacio se llena de vida, con decenas de puestos que ocupan la plaza y sus alrededores, creando ese ambiente que ha convertido al mercado de los ladrones de Lisboa en una referencia. El resto de la semana, la plaza recupera su normalidad, lo que puede llevar a pensar, erróneamente, que el mercado ha desaparecido o que nunca existió.

Por eso, si alguien se pregunta por qué no ha visto nada, la respuesta es simple: ha ido en el día equivocado. La clave está en ajustar la visita a esos días concretos en los que la ciudad muestra una de sus caras más auténticas.

Qué ver en Alfama Lisboa: una experiencia más allá del mercado

Más allá de la compra, lo interesante de este mercadillo es la experiencia en sí misma. No se trata solo de adquirir objetos, sino de perderse entre puestos, negociar precios y descubrir piezas que no encontrarías en una tienda convencional. Es, en cierto modo, una forma de conectar con la ciudad desde otro lugar, más cercano a lo cotidiano.

Integrar este mercado dentro de un recorrido por qué ver en el barrio de Alfama permite entender mejor la vida del barrio, sus ritmos y su relación con la historia. Y aunque el nombre pueda seguir generando cierta inquietud, lo cierto es que hoy no hay ladrones, al menos no en el sentido literal.

En definitiva, la historia Feira da Ladra demuestra que hay lugares que evolucionan sin perder su esencia, manteniendo vivo un pasado que, lejos de ocultarse, se convierte en parte de su identidad. Y en ese equilibrio entre lo que fue y lo que es, este mercado sigue siendo uno de los rincones más interesantes de Lisboa.

El paso de petroleros por una franja estrecha decide cada día cuánto crudo llega al resto del mundo. El estrecho de Ormuz funciona como ese grifo que conecta la producción del Golfo con el mercado global y, cuando se interrumpe, los precios reaccionan y el suministro se resiente. La situación actual gira en torno a la guerra en Irán, que ha llevado a un cierre casi total de esta vía y ha reducido el tránsito marítimo en una zona que ya vivía bajo tensión.

El control militar del área, anunciado por autoridades iraníes, ha convertido el paso en un espacio vigilado donde cada movimiento depende de decisiones estratégicas. Ese bloqueo no solo afecta al petróleo, también altera rutas comerciales y obliga a desviar barcos, lo que encarece el transporte y ralentiza las entregas. El problema no se limita al presente, porque este mismo lugar ya condicionó el comercio mundial siglos atrás.

La Corona española controló el enclave tras unirse con Portugal

El estrecho de Ormuz formó parte de la Monarquía Hispánica durante algo más de cuatro décadas tras la unión con Portugal, lo que convirtió a la Corona en dueña de un punto decisivo del comercio entre Asia y Europa. Ese control permitió supervisar el tráfico marítimo y cobrar tasas a las embarcaciones que cruzaban la zona, lo que generó ingresos elevados y consolidó su valor estratégico.

La incorporación del enclave a una red que unía América, Europa y Asia hizo que dejara de ser solo un puerto. Ormuz, de esta manera, pasó a tener relevancia en rutas de larga distancia y en decisiones políticas que tenían efecto en varios continentes.

El valor del estrecho no surgió de la nada. Su posición en la entrada del Golfo Pérsico lo convirtió en paso obligado para mercancías de alto valor, desde especias hasta metales preciosos. Quien controlaba ese punto podía intervenir en el flujo de bienes entre Oriente y Occidente y decidir qué rutas seguían activas. Esa capacidad de intervención explica por qué distintas potencias lo consideraron un objetivo prioritario en el siglo XVI.

Los Habsburgo heredaron el enclave tras la unión dinástica

La conquista portuguesa en 1515 marcó el inicio de ese dominio europeo. Afonso de Albuquerque tomó la isla, instaló un rey local bajo su autoridad y levantó una fortaleza que permitía vigilar el tráfico marítimo. Desde ese momento, cada barco que cruzaba debía pagar derechos, lo que convirtió el enclave en una aduana de gran rendimiento económico. El control de la ruta de las especias dependía en parte de esa posición.

Con la unión de las coronas en 1580, el enclave pasó a manos de los Habsburgo. La Monarquía Hispánica heredó así una red de posiciones estratégicas en Asia y mantuvo en Ormuz una guarnición portuguesa para defender sus intereses frente a corsarios y rivales. Ese crecimiento territorial aumentó la presión sobre la gestión del imperio, ya que cada punto requería recursos, coordinación y decisiones rápidas desde Europa.

Nuevas potencias europeas presionaron el dominio ibérico

El equilibrio empezó a romperse con la aparición de nuevos competidores. Las Provincias Unidas, tras su consolidación durante la Tregua de los Doce Años, reforzaron su presencia naval y potenciaron su Compañía de las Indias Orientales. Según recoge el libro La huella de España en Flandes, esa expansión convirtió a los neerlandeses en una amenaza real para los intereses portugueses en Asia. A la vez, Inglaterra buscó su propio espacio comercial en la región, lo que aumentó la presión sobre el control hispano.

La vida en la isla añadía otra dificultad. Joan-Pau Rubiés explicó en su trabajo que “era un lugar bastante inhóspito”, con falta de agua y condiciones duras que obligaban a depender de suministros externos. Aun así, las rentas de las aduanas compensaban el esfuerzo de mantenerla. En ese entorno convivían comerciantes de distintos orígenes y también misioneros, como los jesuitas enviados por Francisco Javier y los agustinos que disputaban influencia en la zona.

Las fuerzas persas tomaron el enclave con apoyo inglés

El desenlace llegó en 1622. El sah Abbas I de Persia decidió atacar el enclave con apoyo inglés, tras años de tensiones y negociaciones fallidas con la Monarquía Hispánica. La estrategia se centró en aislar la isla, tomar puntos cercanos y cortar el suministro de agua.

La defensa portuguesa, dirigida por Rui Freire de Andrade, resistió durante semanas, pero el bloqueo naval y el asedio acabaron imponiéndose. La retirada hacia Mascate marcó el final del dominio hispano en la zona.

La caída cambió el equilibrio regional. El comercio se desplazó hacia Bandar Abbás, una ciudad que pasó a concentrar el tráfico de mercancías bajo control persa. La noticia tardó un año en llegar a Madrid, lo que muestra la distancia entre los centros de decisión y los territorios lejanos. Las prioridades de la Monarquía se centraron en otros frentes y la recuperación de Ormuz quedó descartada, lo que dejó claro que mantener un imperio tan extenso exigía elegir qué territorios defender.

Hay países que se entienden mejor a través de sus quesos, y Grecia es uno de ellos. Su geografía, marcada por montañas, islas y pastos irregulares, ha dado lugar a una tradición quesera profundamente ligada al territorio, donde cada región produce variedades con carácter propio. Viajar por Grecia no es solo descubrir templos y playas, sino también adentrarse en una cultura gastronómica donde el queso ocupa un lugar central, tanto en platos cotidianos como en recetas festivas. Porque sí, todos conocemos la feta. Pero quedarse solo ahí es como visitar Atenas y no salir del Acrópolis.

Más allá de la feta

Hablar de quesos griegos es hablar de diversidad. La combinación de leche de oveja, cabra —y en menor medida vaca— junto con métodos tradicionales que han pasado de generación en generación, ha dado lugar a un catálogo sorprendente.

La estrella indiscutible es la feta, ese queso blanco conservado en salmuera que muchos conocen como “oro blanco”. Su textura firme pero desmenuzable y su sabor ligeramente ácido la convierten en un básico absoluto. La versión curada en barril, típica del Peloponeso o Tesalia, ofrece un perfil más intenso, mientras que la feta en salmuera resulta más suave y aromática, siendo la más habitual fuera del país. Pero Grecia no vive solo de feta, ni mucho menos.

De la graviera al kefalotyri

Si hay un queso que compite en popularidad con la feta, ese es la graviera. Se trata de un queso duro, de color amarillo dorado, con pequeños ojos y un sabor que puede ir desde notas dulces y mantecosas hasta matices más intensos según su curación.

La graviera de Creta destaca por ese punto caramelizado que la hace inconfundible, mientras que la de la isla de Naxos, elaborada con leche de vaca, ofrece un perfil más suave y delicado. Es uno de esos quesos que funcionan igual de bien en tabla que en cocina.

En una línea más potente aparece el kefalotyri, considerado uno de los quesos más antiguos del país. Su sabor es más salado y ligeramente picante, con una textura firme que lo hace perfecto para rallar sobre platos calientes o acompañar con vino. Es un queso que no busca agradar a todo el mundo, pero cuando encaja, lo hace de verdad.

Tradición y evolución en cada queso

Dentro de la gastronomía griega, también hay espacio para quesos que nacen de la mezcla o la evolución de otros. Es el caso de la kefalograviera, una variedad relativamente reciente —del siglo XX— que combina lo mejor del kefalotyri y la graviera.

El resultado es un queso duro, equilibrado, que mantiene ese punto salino pero con mayor suavidad. Su versatilidad lo ha convertido en un habitual tanto en cocina como en tablas, especialmente en regiones como Macedonia o Epiro, donde cuenta con denominaciones de origen protegidas.

Aquí se ve claramente cómo la tradición no es algo estático, sino que evoluciona sin perder su esencia.

El lado más delicado

No todo en Grecia son quesos intensos. También hay espacio para elaboraciones mucho más suaves, como el anthotyro, cuyo nombre significa literalmente “queso florecido”.

Este queso, elaborado con leche y suero de oveja o cabra, destaca por sus aromas herbáceos y su textura delicada. En su versión fresca es suave y ligeramente dulce, ideal para combinar con miel o frutas, mientras que en su variante seca gana intensidad y se utiliza más en platos salados. Es, probablemente, uno de los mejores ejemplos de cómo los quesos típicos de Grecia pueden adaptarse tanto a recetas dulces como saladas sin perder identidad.

Al final, lo interesante de todo esto no es solo la variedad, sino lo que representa. Cada queso cuenta una historia: la de un territorio, la de una forma de vida y la de una relación muy directa con el entorno. Por eso, viajar a Grecia sin probar sus quesos es quedarse a medio camino. Porque más allá de la postal, está el sabor. Y ahí es donde de verdad se entiende el país.