Parece que la gastronomía de Portugal vive eternamente a la sombra del bacalao y de los pastéis de nata. Y sí, ambos son espectaculares, pero quedarse ahí es como ver solo la portada de un libro que merece leerse entero. Porque si hay algo que define al país vecino —aunque se mencione menos— es su tradición quesera, profundamente ligada al territorio, al pastoreo y a una forma de entender la cocina que mezcla sencillez y carácter.

Hablar de quesos portugueses es hablar de producto, de leche cruda, de cuajos vegetales y de una diversidad que sorprende en cada región. Y si eres de los que viajan con hambre —o con curiosidad—, hay cinco nombres que conviene no perder de vista.

El cremoso Azeitão

El Azeitão es uno de esos quesos que no se olvidan fácilmente. De pequeño tamaño y elaborado con leche cruda de oveja, tiene una textura extremadamente cremosa, casi líquida cuando alcanza su punto óptimo de maduración.

Su sabor es intenso, ligeramente picante y con ese punto salvaje que tienen los quesos que no se han domesticado del todo. Se puede abrir por la parte superior y comerlo untado, como si fuera una mantequilla con carácter. No es casualidad que tenga Denominación de Origen Protegida y que acumule premios internacionales año tras año.

Serra da Estrela

Si hay un queso que representa la esencia del país, ese es el Serra da Estrela. Su origen se remonta, según muchas fuentes, a tiempos romanos, y su producción documentada aparece ya en la Edad Media en la región de Beira Interior.

Es un queso elaborado con leche de oveja y cuajo vegetal, lo que le aporta una textura cremosa pero más compacta que otras tortas similares. Su sabor es suave en comparación con otros quesos de oveja, pero con una acidez marcada que le da personalidad. Es de esos quesos que parecen tranquilos al principio, pero que se quedan contigo después.

Terrincho

En la región de Trás-os-Montes aparece el Terrincho, un queso menos conocido fuera de Portugal pero con un carácter muy definido. Elaborado con leche de oveja terrincha, su proceso de curación puede alargarse hasta varios meses, dando lugar a versiones más intensas conocidas como “velho”.

Una de sus particularidades es su curación en contacto con centeno, lo que le aporta notas tostadas muy reconocibles. Es un queso que marida prácticamente con todo y que encaja a la perfección en la gastronomía portuguesa, donde el sabor directo y sin artificios es una constante.

Évora

Si te gustan los quesos con personalidad fuerte, el Évora es una apuesta segura. Este queso alentejano, elaborado con leche de oveja merina y cuajo vegetal, destaca por su textura firme y su sabor potente, ligeramente salado y con un punto picante que no pasa desapercibido.

Su maduración puede superar el año, lo que intensifica aún más su perfil. No es un queso para todos los públicos, pero quienes entran en su juego suelen quedarse. Es el típico caso de amor a primera mordida… o rechazo absoluto. No hay término medio.

Rabaçal

Cerca de Coimbra, en un entorno de praderas que parecen sacadas de otra época, se elabora el Rabaçal, uno de los grandes secretos del país.

Este queso mezcla leche de oveja y cabra, lo que le da un equilibrio muy interesante entre suavidad y carácter. Es mantecoso, ligeramente picante y con un toque aromático que proviene de la hierba Santa María, una planta silvestre de la zona.

Es, probablemente, el más accesible de todos los de esta lista, el que funciona con cualquier paladar y el que mejor acompaña a un vino verde bien frío. Si tienes que elegir uno para empezar, este es el candidato perfecto.

Un país que también se entiende a través del queso

Al final, descubrir estos quesos es otra forma de viajar a Portugal. Porque más allá de los platos más conocidos, está esa red invisible de tradiciones que siguen vivas en pequeños productores, en mercados locales y en mesas donde el queso no es un acompañamiento, sino un protagonista.

Y ahí está la gracia. En descubrir que Portugal no solo sabe a bacalao, sino también a leche cruda, a pasto y a tiempo. A ese tiempo que hace falta para que un queso pase de ser un alimento a convertirse en identidad.

Escondida en medio del Atlántico, Porto Santo destaca por su belleza árida y sus paisajes volcánicos rodeados por el azul intenso del mar. Son apenas once kilómetros de largo y seis de ancho: una isla de un tamaño que permite conocerla a fondo en poco tiempo. Su fuerza natural, sin embargo, es superlativa. Su mayor distintivo es una playa larga, muy larga, y que a pesar de no ser tan conocida, se cuela todos los años en los listados de las mejores playas de Europa.

La Playa de Porto Santo se extiende más allá de lo que la vista alcanza: nueve kilómetros de arenas brillantes y aguas turquesa. Esta inmensa franja costera es la razón fundamental por la cual el archipiélago recibe el sobrenombre de 'Isla Dorada'. Cuando el sol se postra sobre la costa, el reflejo crea un efecto visual de oro brillante que consolida la identidad geográfica y turística de la isla.

Porto Santo es parte del archipiélago portugués de Madeira, se encuentra a unos 40 kilómetros al noreste de su 'hermana mayor': la isla de Madeira, mundialmente reconocida por su abrupta orografía y su vegetación tropical exuberante. En este sentido, la geología y naturaleza de la 'Isla Dorada' emergen como un contrapunto radical: un territorio con relieve más bien suave y clima semidesértico. A pesar de su proximidad con el bullicio de Funchal —capital de Madeira—, Porto Santo ha logrado preservar una atmósfera de aislamiento privilegiado.

Es un destino perfecto principalmente para dos tipos de viajeros: quienes buscan relajarse y a quienes les gusta explorar. Paisajes para caminar y contemplar. Moverse por la isla es bastante sencillo. Alojarte cerca de la playa no te aleja de los espectaculares senderos que conducen a los picos volcánicos que la coronan. Es así que la isla ofrece el entorno perfecto para combinar baños de sol y de mar con rutas cuyas vistas cautivan a cualquiera.

Mucha gente que viaja a Madeira aprovecha su cercanía con Porto Santo para conocerla en una excursión de un día, que si bien es realizable, no es lo ideal. Principalmente, para quienes quieren desconectar y realmente disfrutar de sus playas, piscinas naturales o senderos, un día no es suficiente.

Porto Santo es el resultado de un proceso geológico de millones de años. Su actividad volcánica cesó hace más de ocho millones de años, por lo que en la actualidad la isla ocupa apenas un tercio de su extensión inicial. La superficie de la isla está mayormente aplanada, con picos altos en sus extremos que se alzan con fuerza. Este contraste es perfecto para obtener perspectivas diferentes de la isla.

Los imperdibles de Porto Santo

La playa Dorada

El mayor atractivo de la isla. Nueve kilómetros de arena clara y delgada, bañada diariamente por aguas turquesa cuyas temperaturas varían entre los 17 y los 20 grados centígrados según qué época del año. Sus aguas y arenas son ricas en yodo, calcio y magnesio, lo que las hace muy beneficiosas para el tratamiento del reumatismo y de las dolencias óseas.

La Fenda de Dona Beja

Una estrecha fractura entre enormes formaciones rocosas producida por la actividad volcánica y los movimientos tectónicos a lo largo de la historia. Según la tradición local, el nombre evoca historias de refugio y misterio. Se accede por un sendero rocoso desde Porto dos Frades.

Pico de Ana Ferreira: El ‘piano’ de basalto

Es, sin duda, el monumento geológico más espectacular de la isla. Uno de esos lugares en los que la naturaleza se comportó como diseñadora –aunque más bien es al revés. Una serie de columnas verticales en forma de prisma formadas con el enfriamiento del magma hace millones de años. Se les conoce como el ‘piano’ debido a su gran parecido con un teclado.

Zimbralinho

El sueño de los amantes del mundo submarino. Una pequeña cala de cantos rodados y aguas de brillo eléctrico con una visibilidad transparente. Bajo la superficie, las formaciones rocosas esconden una amplia biodiversidad observable. Eso sí, la llegada no es fácil: Zimbralinho está flanqueada por altos acantilados que la protegen del viento, por esto mismo, para acceder hay que seguir un sendero serpenteante y retador que no es para cualquiera.

Ilhéu de Cima

Este islote, situado al sureste de la isla principal, es una reserva natural con acceso restringido, santuario para aves marinas y flora endémica. Se puede apreciar desde diferentes senderos y picos de Porto Santo, desde donde su silueta domina el horizonte. El islote se identifica con facilidad por su faro, punto de referencia para las embarcaciones que llegan de la Europa continental.

Miradouros: Flores y Portela

La isla se entiende mejor desde las alturas, y estos dos miradores ofrecen perspectivas complementarias. Por un lado, el Miradouro das Flores está situado al oeste de la isla, es el balcón privilegiado para contemplar los islotes (Ilhéu de Ferro, de Baixo y de Cima) y la inmensidad del océano. Es el lugar perfecto para ver los atardeceres morados sobre el Atlántico. Por otro, el miradouro da Portela es famoso por sus icónicos molinos de viento de madera y ofrece la postal más clásica de la isla: una vista panorámica de los nueve kilómetros de playa dorada contrastando con el azul turquesa del mar y el puerto de abrigo al fondo.

En la portuguesa sierra de Acor un curioso y agradecido viajero puede descubrir toda una joya que parece detenida en el tiempo: la aldea histórica de Piódão. Este pequeño asentamiento medieval es un testimonio vivo de la resistencia humana y la armonía con la naturaleza, donde la arquitectura se funde con la montaña. Con apenas doscientos habitantes, el pueblo se despliega en una ladera empinada, ofreciendo una estampa que muchos comparan con un pesebre o un portal de Belén tradicional. La magia de este lugar radica en su autenticidad y en el silencio que solo se rompe por el murmullo del agua que fluye por sus canales. Es un destino al que se acude con la intención clara de descubrir un refugio de paz absoluta.

Situada a dos horas de la frontera española desde zonas como Ciudad Rodrigo, llegar a esta localidad de Portugal requiere recorrer una carretera serpenteante que regala vistas espectaculares de valles y riscos. La ruta atraviesa paisajes de una belleza virgen antes de revelar, de manera casi mágica, el anfiteatro de casas grises que conforman el casco urbano de la aldea. Piódão forma parte de la prestigiosa red de las doce Aldeas Históricas de Portugal, un grupo de poblaciones con un inmenso valor patrimonial y cultural. El aislamiento que sufrió durante siglos ha sido su mejor aliado para conservar un trazado urbano irregular y estrecho que cautiva a los viajeros. A pesar de su difícil acceso, la recompensa visual al divisar el pueblo desde los miradores cercanos justifica cada curva del camino.

La arquitectura de Piódão es un ejemplo magistral del uso de los recursos locales, donde la pizarra y el esquisto son los materiales absolutos de construcción. Cada vivienda, cada muro y hasta el pavimento de sus empinadas callejuelas están hechos de esta piedra oscura que abunda en toda la región del centro luso. Esta uniformidad de tonos grisáceos y marrones confiere al pueblo una homogeneidad visual que lo integra perfectamente en el entorno boscoso y pedregoso de la sierra. Las casas se apilan unas sobre otras, como si se protegieran mutuamente de las inclemencias del clima de montaña que caracteriza a esta zona. Este diseño orgánico y funcional ha permitido que la estructura del pueblo permanezca casi intacta frente al paso de los siglos y la erosión.

El elemento más distintivo y curioso de este paisaje de piedra es, sin duda, el intenso color azul que adorna las puertas y las ventanas de las viviendas. Según cuenta la tradición popular y los relatos de sus habitantes, este rasgo estético no nació de una búsqueda artística, sino de una necesidad puramente práctica. Debido al aislamiento extremo del pueblo, la única tienda de suministros de la zona solo disponía de pintura azul en sus existencias durante un largo periodo. Al no poder desplazarse con facilidad a otras localidades debido a la dificultad de los antiguos caminos, los vecinos optaron por utilizar este único color disponible. Con el tiempo, este contraste cromático entre el gris del esquisto y el azul añil se convirtió en la seña de identidad más famosa de Piódão.

Fundada originalmente en 1521, la aldea permaneció prácticamente desconectada del mundo exterior durante más de cuatrocientos años, lo que forjó su carácter indómito y misterioso. Hasta la construcción de un camino real en el siglo XIX que la unió con Coímbra, el acceso solo era posible a pie o a lomos de caballerías. Increíblemente, la carretera asfaltada y la llegada de los primeros automóviles no se produjeron hasta el año 1971, marcando el fin de un aislamiento histórico prolongado. Esta soledad secular convirtió a Piódão en el escondite perfecto para fugitivos de la justicia, como Diego López Pacheco, implicado en la muerte de Inés de Castro. Hoy, esa misma lejanía que una vez fue una dificultad se ha transformado en el mayor atractivo para quienes buscan escapar de la masificación.

Una iglesia muy peculiar

En el centro de este laberinto pétreo, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción destaca como un paréntesis arquitectónico de un blanco nuclear sorprendente. Construida originalmente en el siglo XVII y remodelada profundamente a finales del XIX, este templo neobarroco rompe la monotonía con sus detalles en azul celeste. Sus cuatro torres cilíndricas rematadas en chapiteles cónicos le confieren un aire que muchos visitantes asocian con la estética de un castillo Disney. La plaza central, donde se ubica el templo, es el punto de encuentro principal de la comunidad y el lugar donde mejor se aprecia este choque visual. Es una construcción que, de forma deliberada, se aleja de la sencillez del esquisto para proclamar su importancia espiritual y social en la aldea.

El entorno natural que rodea a la población es igualmente interesante, destacando especialmente los bancales que escalan las laderas como si fueran terrazas de arroz asiáticas. Estos campos de cultivo demuestran la ingeniosa adaptación de los agricultores lusitanos al terreno accidentado de la sierra de Acor. Muy cerca del casco urbano, los visitantes pueden disfrutar de una playa fluvial de aguas cristalinas que cuenta con el distintivo de Bandera Azul por su calidad. Para los amantes del senderismo, existen rutas bien señalizadas que conectan Piódão con pequeñas aldeas vecinas como Foz de Égua o Chãs de Égua. Estos senderos atraviesan bosques de pinos y castaños, ofreciendo una experiencia de inmersión total en la biodiversidad protegida de la región.

La gastronomía local es otro de los pilares que definen la experiencia en esta remota aldea de Portugal, con platos contundentes diseñados para combatir el clima serrano. El plato estrella es la chanfana, un guiso tradicional de carne de cabra cocinado a fuego lento que deleita a los paladares más exigentes. También destaca el bucho de porco recheado y postres caseros como la tigelada, que reflejan el uso sostenible de los recursos ganaderos de la comarca. Junto a la oferta culinaria, el Museo de Piódão ofrece una visión etnográfica profunda sobre los antiguos útiles de labranza y las tradiciones de sus gentes. En las pequeñas tiendas todavía es posible adquirir artesanía local como jerséis de lana y miniaturas de las casas de esquisto.

El paisaje habitual de la costa onubense ha mudado su piel esta semana para hablar, casi exclusivamente, portugués. Lo que antaño nació como una serie de escapadas de fin de curso sin mayor pretensión, se ha consolidado en este 2026 como 'La Punta': un gigante del ocio para estudiantes que ya se sitúa como la cita de referencia para la juventud lusa antes de dar el salto a la Universidad.

Punta Umbría no solo acoge una fiesta; gestiona un rito de iniciación que ha pasado de las precarias carpas junto a la carretera a una infraestructura de lujo totalmente integrada en el entorno.

De la improvisación a la madurez turística

El festival ha recorrido un largo camino desde aquellos tiempos del 'Festival Village'. La organización ha aprendido que menos es más: para esta edición se han convocado a unos 6.500 asistentes, una cifra sensiblemente inferior a los récords de otros años, pero que responde a una estrategia clara de sostenibilidad y orden. La clave del éxito actual radica en la profesionalización: se han desmantelado las ruidosas carpas exteriores para trasladar el corazón de la fiesta a los complejos de la cadena hotelera Barceló y a la propia arena de la playa. Esta integración busca que el evento sea una experiencia de calidad para el visitante y, sobre todo, una convivencia menos traumática para el vecino.

El pulmón financiero de la primavera

Las cifras que maneja el municipio explican por qué Punta Umbría se vuelca con este evento. Se calcula que el paso de los estudiantes dejará unos cuatro millones de euros de beneficio directo. Es una suerte de “precuela” del verano que permite a la hostelería y al comercio local hacer caja en un mes tradicionalmente valle. Pero el impacto real se mide en nóminas: solo para atender las necesidades del festival, se han tramitado unas 1.000 contrataciones extraordinarias, permitiendo que muchos trabajadores locales adelanten su incorporación a la campaña turística. Además, el sector hotelero ve en estos jóvenes a sus clientes del futuro; el estudiante que hoy descubre la ría de Huelva de fiesta, es el adulto que volverá en unos años con su familia.

Un escaparate digital hacia Portugal

No se puede entender 'La Punta' sin mirar a la pantalla del móvil. El festival se ha convertido en un producto de consumo masivo en redes sociales, impulsado por una treintena de influencers lusos que proyectan la imagen de Punta Umbría hacia todo Portugal. La importancia es tal que su aplicación oficial suele encabezar los rankings de descarga en el país vecino durante estos días, posicionando la marca Huelva de una forma que ninguna campaña de marketing tradicional conseguiría. En lo musical, la cita ya no tiene complejos. Este miércoles, el foco estará sobre el brasileño Pedro Sampaio, cuya escala en Punta Umbría dentro de su gira internacional eleva el listón del festival a la categoría de gran evento de conciertos.

Seguridad sin fronteras y el desafío del cielo

La gestión de la seguridad también ha roto moldes. Para que la mediación sea efectiva, la Guardia Civil cuenta con el apoyo directo de patrullas de la GNR portuguesa. Ver a agentes de ambos países trabajando juntos es ya una estampa habitual que facilita el control preventivo y evita que la barrera del idioma sea un obstáculo en situaciones de tensión. El gran enemigo de esta edición, sin embargo, no será el desorden, sino la meteorología. Con un pronóstico que anuncia lluvias y frío a partir de este martes, la organización ha tenido que activar sus “planes B”. Los amplios salones de los hoteles se transformarán en zonas de juego (gaming) y escenarios cubiertos para que el temporal no arruine una semana que ya es, por derecho propio, el motor económico de la primavera onubense.

Ovar es una villa ubicada en el distrito de Aveiro, en el norte de Portugal, a unos 40 kilómetros de Oporto. Su territorio combina un centro urbano con un amplio litoral atlántico, donde playas extensas y dunas se alternan con pinares y zonas de pesca tradicional. La localidad se encuentra entre núcleos urbanos de alto tránsito turístico, lo que le permite recibir visitantes interesados tanto en patrimonio cultural como en actividades costeras. La estructura urbana de Ovar refleja siglos de historia, donde la arquitectura, la planificación de sus calles y la disposición de plazas ofrecen una visión de la evolución de la villa desde tiempos medievales hasta la actualidad.

El principal rasgo distintivo de la villa es la gran cantidad de fachadas recubiertas de azulejos, que le han valido el reconocimiento como la “ciudad del azulejo” dentro de Portugal. Más de 800 edificios presentan este tipo de revestimiento, desde viviendas particulares hasta edificaciones públicas, formando un conjunto continuo que recorre gran parte del centro urbano. Esta concentración de azulejos no se limita únicamente a motivos decorativos; también refleja la tradición artística portuguesa en la que la cerámica pintada se convirtió en un elemento característico de la identidad local y regional.

A este patrimonio urbano se suma la presencia de templos y capillas que datan de los siglos XVII y XVIII, muchos de ellos con fachadas y espacios interiores completamente revestidos con azulejería. Estas construcciones permiten conocer no solo la arquitectura religiosa de la región, sino también la evolución de los estilos decorativos en diferentes periodos. La combinación de calles con azulejos y edificaciones religiosas crea un paisaje urbano singular que se mantiene vivo y accesible al público, integrando historia y cultura en la vida cotidiana de Ovar.

Patrimonio urbano de Ovar

El centro de Ovar concentra gran parte de las más de 800 fachadas cubiertas de azulejos. Esta presencia continua de cerámica decorativa se extiende desde casas particulares hasta edificios públicos, generando un efecto de museo al aire libre que permite recorrer la villa mientras se observan patrones geométricos, motivos figurativos y composiciones coloridas. Entre los templos destacados se encuentra la Igreja Matriz de Ovar, de origen medieval, que conserva siete retablos construidos entre los siglos XVII y XX, ofreciendo un recorrido histórico dentro de su interior. Aunque no es tan llamativa como otras iglesias de la región, su valor reside en la preservación de elementos históricos y en la integración de estilos de distintos periodos.

A pocos kilómetros del centro, la freguesia de Válega alberga la Igreja de Nossa Senhora do Amparo, iniciada en 1746. Este templo se distingue por la cantidad de azulejos policromados que cubren tanto la fachada como el interior, convirtiéndola en un referente de la cerámica decorativa aplicada a la arquitectura religiosa. Al norte de Ovar, la freguesia de Cortegaça destaca por la Igreja Matriz de Santa Marinha, cuya fachada y decoración mantienen los clásicos azulejos en azul y blanco, representando un contraste con la policromía de Válega y preservando la tradición de la azulejería clásica portuguesa. Otras iglesias como la de San Cristóbal de Ovar también forman parte del conjunto histórico y cultural, sumando valor patrimonial a la villa y ofreciendo una diversidad de estilos para quienes recorren la ciudad.

Estas construcciones no solo cumplen una función religiosa, sino que también permiten documentar la evolución artística de la región. La conservación de fachadas y retablos se ha realizado en colaboración con entidades locales, garantizando que los elementos arquitectónicos y decorativos se mantengan visibles y accesibles. La densidad de azulejos y la presencia de templos históricos reflejan la importancia de Ovar como un espacio donde la tradición artística se integra al paisaje urbano y a la vida cotidiana de sus habitantes.

Playas en la costa de Ovar

Más allá del patrimonio urbano y religioso, Ovar es también un destino de costa dentro de la Región Centro de Portugal. Sus playas se caracterizan por extensiones de arena fina y por recibir la bandera azul en varias zonas, lo que indica la calidad de sus aguas y servicios. La Praia do Furadouro es la más cercana al centro de la villa y recibe una afluencia constante de visitantes gracias a su accesibilidad y servicios disponibles. Junto a ella se encuentra la Praia do Torrão do Lameiro, también conocida como Praia dos Marretas, un área con dunas y pinares, donde es común observar embarcaciones varadas y la práctica de la pesca tradicional mediante el método de la xávega, que consiste en introducir redes con ayuda de barcos directamente en el océano.

Hacia el norte, las playas de Cortegaça y Maceda amplían la oferta de litoral, proporcionando un entorno más natural y menos urbanizado que permite a los visitantes disfrutar de recorridos por dunas y pinares. Estas áreas combinan elementos naturales con la actividad humana tradicional, conservando prácticas de pesca y facilitando el acceso a espacios de recreo al aire libre. La proximidad del océano Atlántico y la diversidad de entornos costeros contribuyen a consolidar a Ovar como un destino que combina patrimonio urbano con recursos naturales, integrando la historia de la villa con la actividad turística contemporánea.

El litoral de Ovar, junto con sus fachadas azulejadas y templos históricos, configura un recorrido que permite observar la interacción entre la vida urbana, la tradición artística y el paisaje natural. La villa se presenta como un ejemplo de cómo la cultura material y los recursos costeros pueden coexistir, ofreciendo un contexto de estudio y disfrute para visitantes que buscan patrimonio, historia y contacto con el océano en un mismo destino.

El timón giró hacia el oeste y la flota dejó atrás la ruta prevista mientras el mar empujaba las naves lejos de África. Pedro Álvares Cabral navegaba hacia la India cuando sus barcos acabaron frente a una costa que no esperaban ver.

Los marineros avistaron tierra al atardecer y las embarcaciones se acercaron hasta fondear frente a lo que hoy se conoce como Porto Seguro. Cabral ordenó bajar a tierra, levantar una cruz de varios metros y celebrar una misa, actos que fijaban la posesión del territorio en nombre de la Corona portuguesa. Aquel contacto con la costa brasileña no formaba parte del plan original y dejó abierta una duda que sigue presente.

El viaje a Asia terminó con una llegada inesperada a otro continente

La expedición de Cabral rumbo a la India alcanzó la costa de Brasil en 1500 tras desviarse en el Atlántico y formalizó la toma de posesión para Portugal. Según La Brújula Verde, el viaje tenía objetivos comerciales y estratégicos en Asia, y la llegada a América se produjo durante esa travesía.

La flota partió de Lisboa el 9 de marzo con trece navíos y unos 1.500 hombres, y el 22 de abril ya se encontraba frente a tierra. Cabral midió la posición del territorio para comprobar que quedaba dentro de la zona asignada a Portugal por el Tratado de Tordesillas, lo que permitió justificar la reclamación.

La atribución del descubrimiento ha generado discusión desde hace siglos. La historiografía portuguesa defiende a Cabral porque desembarcó, habló con los habitantes y realizó los rituales de posesión. Sin embargo, existen referencias a navegantes que llegaron antes y dejaron constancia de ello.

El debate recuerda al caso de Colón y los vikingos, donde la prioridad cronológica no coincide con el reconocimiento histórico. En este caso, la clave no fue solo llegar, sino actuar sobre el territorio y reclamarlo de forma oficial.

También aparece el nombre de Duarte Pacheco Pereira, cuya expedición se mantiene envuelta en dudas. El rey Manuel I le encargó explorar hacia el oeste, pero apenas hay documentos que confirmen su recorrido. En un texto atribuido a él se describe una gran tierra con islas y población abundante, lo que algunos interpretan como una referencia a Brasil.

Aun así, no se anunció ese hallazgo al regresar, algo que choca con la costumbre de comunicar descubrimientos para asegurar derechos. Esa falta de pruebas ha llevado a muchos historiadores a poner en duda que realmente pisara la costa.

Los españoles Vicente Pinzón y Diego de Lepe sí dejaron rastros más claros. Pinzón llegó el 26 de enero de 1500 a la zona de Pernambuco, tres meses antes que Cabral, y registró el viaje en crónicas de la época. Después navegó por la desembocadura del Amazonas y continuó explorando la costa. De fora paralela, Diego de Lepe partió poco después y recorrió parte del litoral sin detenerse en algunos puntos.

Ambos precedieron a la expedición portuguesa, pero la Corona de Castilla no reclamó esas tierras porque el Tratado de Tordesillas ya las situaba en la zona portuguesa, así que no había nada que hacer en Brasil.

La travesía hacia Asia terminó con pérdidas y enfrentamientos en varios puertos

Cabral procedía de una familia noble con vinculaciones con la Corona. Nació en Belmonte entre 1467 y 1468 y entró en la corte siendo un niño. Recibió educación acorde a su posición y obtuvo una renta junto con su ingreso en la Orden de Cristo. A pesar de ese entorno, no era un navegante con experiencia destacada cuando el rey Manuel I le puso al frente de la flota. Tenía unos 32 años y contaba con el respaldo de su familia, que ocupaba puestos en el Consejo Real.

Tras dejar Brasil, la expedición siguió hacia la India y tuvo varios problemas. Una tormenta hundió varios barcos cerca del cabo de Buena Esperanza y dispersó la flota. Los navíos que lograron continuar llegaron a Calicut el 13 de septiembre de 1500.

Allí establecieron una factoría, pero los comerciantes locales reaccionaron y atacaron el asentamiento, causando decenas de muertos. Cabral respondió tomando barcos enemigos y bombardeando la ciudad durante una jornada, antes de dirigirse a otros puertos como Cochín, donde acordó nuevas relaciones comerciales.

El regreso también resultó complicado. Algunas naves encallaron o desaparecieron y solo parte de la expedición logró volver a Lisboa el 21 de julio de 1501. A pesar de las pérdidas, el cargamento de especias generó grandes beneficios para la Corona.

El regreso dejó beneficios pero frenó la carrera del comandante

En ese mismo viaje, Cabral pasó por Europa, América, África y Asia, convirtiéndose en la primera persona documentada que recorrió cuatro continentes en una sola expedición. El navegante recibió recompensas económicas, pero no volvió a dirigir otra gran expedición. Las tensiones en la corte y las críticas por las pérdidas limitaron su carrera.

Con el paso del tiempo, Cabral se retiró a Santarém, donde vivió afectado por una enfermedad que le causaba temblores y fiebre. Murió hacia 1520 y fue enterrado en un convento de la ciudad. Durante mucho tiempo apenas se habló de él, mientras seguía en el aire la misma duda que ya circulaba en su época sobre si llegó a la costa de Brasil porque quiso desviarse o porque el viento lo empujó hasta allí.

Si buscas una ruta de esas en las que se contempla más de lo que se camina, seguramente acertarás con esta. En la ruta de los Siete Valles Colgantes, en el Algarve, el sendero avanza pegado a los acantilados, siempre con el Atlántico a la vista, enlazando miradores naturales desde los que cuesta no pararse cada pocos minutos. Aquí no hay grandes desniveles ni pasos complicados, lo que realmente engancha es el paisaje.

El nombre no es casual. Los llamados valles colgantes son antiguas salidas de agua hacia el mar, cada valle colgante estaba asociado a la desembocadura de un arroyo, y con el paso del tiempo, quedaron suspendidas sobre la línea de costa por la erosión. Ese proceso ha ido modelando un relieve muy reconocible, con paredes de roca caliza, arcos naturales, cuevas y pequeñas calas encajadas entre acantilados. Es un terreno cambiante, donde en pocos minutos se pasa de zonas más verdes a tramos de roca desnuda, casi blanquecina.

La ruta, de unos 6 kilómetros entre la Praia da Marinha y la de Vale Centeanes (el doble si se hace ida y vuelta), se puede completar en unas tres horas sin contar paradas. Pero lo normal es alargarla bastante más. Entre fotos, desvíos hacia las playas y algún baño, acaba siendo una experiencia tranquila para todo el día. Además, el recorrido es sencillo y bien marcado, lo que la convierte en una opción accesible para casi cualquiera que tenga ganas de caminar sin prisa y con buenas vistas.

Tramo 1. Praia da Marinha, el arranque entre arcos de roca

Empezar en la Praia da Marinha es hacerlo por todo lo alto. No solo porque es una de las playas más conocidas del Algarve, sino porque aquí el paisaje ya deja claro a qué has venido. Antes incluso de caminar, las vistas desde arriba anticipan lo que vendrá después: roca ocre, agua turquesa y formaciones naturales que parecen esculpidas a propósito.

El sendero arranca bordeando los acantilados y, en pocos minutos, aparecen los primeros arcos naturales. Son uno de los iconos de esta zona y también uno de los puntos más fotografiados. A partir de aquí, veremos que la dinámica de la ruta consiste en avanzar unos metros, parar, mirar, seguir, volver a parar, volver a mirar, y así una y otra vez.

Este primer tramo es cómodo y muy agradecido. No exige demasiado, pero ofrece mucho desde el inicio. Es, probablemente, el mejor lugar para entender el ritmo de la ruta, pues pronto comprenderás que, si venías a caminar, las vistas en realidad te van a pedir detenerte más de lo previsto.

Tramo 2. Benagil y la cueva más famosa del Algarve

A medida que se avanza, el sendero sigue fiel a la línea de acantilados. El mar queda siempre cerca, pero lo que cambia es el tipo de formaciones que van apareciendo. Empiezan a ser más frecuentes las cavidades en la roca, los llamados algares. Esas aberturas que conectan la superficie con el interior de las cuevas, como si de claraboyas naturales se trataran.

El punto más conocido de este tramo es, sin duda, Benagil. Primero aparece la playa, más abierta y con ambiente casi siempre animado, y poco después, uno de los grandes iconos del Algarve: su famosa cueva. Desde el camino se puede ver la abertura superior, pero el interior queda oculto desde arriba.

Este es uno de esos lugares donde apetece parar un rato, ya sea para descansar, acercarse a la playa o simplemente asomarse a los miradores. También es un buen punto intermedio si no quieres hacer la ruta completa.

Tramo 3. Praia do Carvalho, la cala escondida

Después de Benagil, el recorrido sigue enlazando pequeñas calas y tramos de acantilado hasta llegar a uno de los rincones más especiales de la ruta: la Praia do Carvalho. Aquí el paisaje cambia ligeramente de escala y se vuelve más recogido.

Parte de su encanto está en el acceso. Para llegar a la arena hay que atravesar un túnel excavado en la roca, con escaleras incluidas, que desemboca directamente en la playa. Es un paso corto, pero lo suficientemente llamativo como para convertir la llegada en algo distinto.

Una vez abajo, el entorno queda protegido por paredes de roca bastante verticales, lo que crea una sensación más íntima que en otras playas del recorrido. Es un buen sitio para parar, descansar o darse un baño si el día acompaña.

Tramo 4. Del paisaje lunar al Faro de Alfanzina

En el último tramo, el paisaje vuelve a cambiar. La vegetación pierde protagonismo y la roca aparece más desnuda, más clara, creando una sensación casi lunar en algunos puntos. Es un terreno más abierto, donde las formas del relieve se aprecian con más claridad.

En esta zona se encuentra el entorno del Faro de Alfanzina, uno de los puntos de referencia de la ruta. Desde aquí, las vistas vuelven a abrirse hacia el Atlántico y permiten ver bien cómo la costa se fragmenta en entrantes y salientes.

Cerca de este tramo también circula una leyenda local, la de una princesa mora que, según cuentan, lloró la muerte de su amado sobre la roca del Leixão do Ladrão hasta que sus lágrimas quedaron marcadas en la piedra. La verdad es que el paisaje se presta a fábulas y mitos.

Ver los Siete Valles desde el agua: el plan que lo completa todo

La ruta está pensada para hacerse a pie, pero verla también desde el mar completa a la perfección la experiencia.

Desde abajo, todo cambia. Los acantilados ganan altura, las cuevas se entienden mejor y los arcos naturales se ven en perspectiva. Lugares como la cueva de Benagil solo se pueden visitar por agua, ya sea en kayak o en barco, así que es una buena manera de añadir algo distinto al recorrido.

Si crees que esta opción te cuadra, se puede reservar una excursión corta o alquilar un kayak en zonas como Benagil o alrededores. Si encaja en el plan, sin duda es un extra que marca la diferencia entre una ruta muy buena y una experiencia mucho más completa.

Guía práctica para recorrer la Ruta de los Siete Valles Colgantes

La ruta discurre entre la Praia da Marinha y la Praia de Vale Centeanes, en la zona central del Algarve. Es un recorrido lineal, así que lo más habitual es hacer ida y vuelta por el mismo camino, aunque también se puede organizar con dos coches o volver en taxi desde uno de los extremos.

En total son unos 6 kilómetros por sentido, con una duración aproximada de tres horas solo ida. Aun así, como decimos, lo normal es tardar más. Entre paradas, fotos y algún baño, es fácil que se alargue hasta medio día o incluso una jornada completa.

El terreno es sencillo, con caminos de tierra y algunos tramos algo pedregosos, pero sin complicaciones técnicas. Eso sí, conviene llevar calzado cerrado y cómodo, porque hay subidas y bajadas constantes, aunque no muy exigentes.

Uno de los puntos clave a tener en cuenta es el clima. Apenas hay sombra en todo el recorrido, así que es importante evitar las horas centrales del día, sobre todo en verano. Llevar agua, protección solar y gorra no es opcional aquí.

También merece la pena plantearse a qué hora empezar. A primera hora de la mañana o por la tarde la luz es más suave, hay menos gente y la caminata se hace más llevadera. Y si la idea es parar en alguna playa, conviene tener en cuenta las mareas, ya que algunas calas reducen bastante su espacio cuando sube el nivel del mar.

Por último, aunque el sendero está bien marcado y no tiene pérdida, hay que moverse con sentido común. Se camina muy cerca de acantilados y zonas abiertas, así que es fundamental respetar las señales y evitar salirse del camino, especialmente en los miradores más expuestos.

La gastronomía del norte tiene una buena fama indiscutible, pero su recetario tradicional o lo apetitoso de sus materias primas no implica solo 'comida rica', sino un pasaporte para mejorar la salud integral y ayudar en la prevención de enfermedades. Mucho más desconocida que la dieta mediterránea, la dieta atlántica tiene mucho que enseñarnos. Comencemos por definirla adecuadamente.

“Es el patrón alimentario característico de los países bañados por el océano Atlántico, con su máximo exponente en Galicia y en el norte de Portugal, lo que se conoce según algunos autores como la dieta atlántica del sur de Europa”, explica Rosaura Leis, vicepresidenta de la Fundación Dieta Atlántica y presidenta del Comité Científico de esta misma organización. 

Este patrón tiene varios puntos en común con su prima mediterránea: es tradicional, saludable y sostenible y está basada en el consumo de alimentos frescos, mínimamente procesados, de temporada y de cercanía.

La pirámide de la dieta atlántica: mucho mar, patata, fruta, verdura y queso

Según explica Rosaura Leis, seguir una dieta atlántica implica el consumo a diario de cereales —fundamentalmente integrales, de menor índice glucémico y más riqueza en fibra—, patata, frutas y verduras —más frecuentemente del género Brassica, el de las coles y repollos—; lácteos —especialmente queso— y aceite de oliva, “tanto para aliñado como para cocinado”.

Además, en la parte relativa a las proteínas, la dieta atlántica bebe del mar (y del río): su aporte proteico procede sobre todo de pescado, moluscos y crustáceos. También incluye tres o cuatro raciones semanales de carne, especialmente cerdo y ternera, pero con una composición nutricional característica —son terneras amamantadas y no de cebamiento—. Por último, pero no menos importante, las legumbres, como las lentejas y los garbanzos, también tienen un gran peso en los menús diarios, así como los frutos secos, encabezados por castañas y nueces.

La forma en que se preparan estos alimentos importa y mucho. “Mucho más vapor, cocción, plancha y guisado que fritura”, destaca en cuanto a la técnica culinaria Rosaura Leis, también catedrática de Pediatría, coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la AEP y coordinadora de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Tampoco hay que olvidarse del papel del agua, procedente en Galicia y Portugal “de importantes y numerosos manantiales”.

Al ampararse en el consumo de alimentos de proximidad y temporada, el planeta es otro gran beneficiado, ya que son ingredientes con una huella de carbono más reducida. “Por otra parte, la huella hídrica es también baja, ya que es poca en el pescado, un alimento principal en nuestra dieta”, anota Leis, poniendo de manifiesto que numerosos estudios han evidenciado que la dieta atlántica no solo es saludable para el individuo, sino también para el medio ambiente.

El impacto positivo de los menús atlánticos

“Las principales causas de enfermedad y de muerte actualmente se asocian con estilos de vida no saludables, entre los que la dieta juega un importante papel. Abandonar el consumo de alimentos ricos en grasa saturada y trans y en azúcares simples, y adherirse a la dieta atlántica, consumir alimentos de alta densidad nutricional, con un aporte importante de ácidos grasos omega-3, vitaminas, minerales y componentes funcionales, supone una mejor salud cardiometabólica”, recuerda Rosaura Leis.

Hay varios estudios realizados en el norte de Portugal, donde se evidencia que la adherencia a la dieta atlántica del sur de Europa (descrita por nueve componentes) se asocia a menor riesgo de infarto agudo de miocardio.

Leis apunta a que en Galicia merece una mención especial el estudio GALIAT, primer ensayo clínico realizado con dieta atlántica en familias de una población fundamentalmente rural y desde la atención primaria, y cuyos resultados se han publicado en revistas científicas de alto impacto. Destaca que la intervención durante seis meses se asocia a mejoría del índice de masa corporal —indicador indirecto de adiposidad u obesidad, del HDL-c y de biomarcadores del metabolismo de los hidratos de carbono, como la resistencia a la insulina—.

Otra investigación relevante al respecto es el NUTRIAGE, un estudio realizado en Galicia y norte de Portugal, en el que se analizan los efectos que la dieta atlántica tiene sobre la salud de los mayores institucionalizados, observándose que un elevado índice de masa corporal y el déficit de determinados nutrientes se asocia con un mayor deterioro neurológico.

Y cabe mencionar otro estudio realizado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) y publicado en Advances in Science, que concluye cuáles son los principios esenciales de la dieta atlántica que impactan positivamente en la epigenética, la función cardiovascular y la longevidad. Cabe citar la hidratación, una gastronomía balanceada con alto valor biológico de las comidas —de las que están ausentes las grasas ultraprocesadas y dulces, con gran protagonismo del huerto y el mar—, estilo de vida activo, bienestar psicológico y compañía. Sentarse alrededor de una mesa, saborear los alimentos, compartir y charlar también es clave en la ecuación.

En resumen, siguiendo la dieta atlántica, se tiene un menor riesgo de sobrepeso y/u obesidad, de un perfil lipídico más aterogénico, de hipertensión y de resistencia a la insulina, mientras que se ganan papeletas para un envejecimiento más saludable, “libre de enfermedad y con mejor calidad de vida, al disminuir la fragilidad”, realza la investigadora. La Fundación Española del Corazón también la recomienda como opción cardiosaludable.

Empieza por la cocina de la abuela

Si estás perdido y no sabes cómo empezar a implementar esta dieta, mira hacia tus mayores. “Si eres gallego, acércate a la cocina de la abuela, es salud para ti”, apunta Rosaura Leis, remarcando que la cocina atlántica es sencilla, ya que sus procesos culinarios respetan la composición nutricional de los alimentos. “Por ejemplo, una merluza a la gallega se prepara con cachelos —patata cocida, muchas veces con monda— y ajada, una salsa elaborada con aceite de oliva, ajo y pimentón”.

Llena tu cesta de la compra de pescados, legumbres y mariscos, verduras del género Brassica —recuerda, la familia de las coles—, castañas, ternera gallega y patata–, y pon algún recetario tradicional en el estante de tu cocina. A carón do lume. El alma de la cocina gallega (Mónica Prego), El gran libro de la cocina gallega del programa Larpeiros de la Televisión de Galicia —con 500 platos regionales, incluyendo aperitivos, legumbres, pescados, carnes y postres— o Cocina gallega tradicional de Matilde Felpeto Lagoa son algunos ejemplos de biblias culinarias que llevarán la magia atlántica a tus fogones. El propio grupo de investigación de Rosaura Leis también ha elaborado recetarios como Menús saludables en el comedor escolar.

Para terminar, cabe destacar una preocupante pérdida de adherencia de los países atlánticos a esta dieta en todas las edades, un fenómeno paralelo a lo que sucede en el caso de la dieta mediterránea y de lo que ya advertía la FAO en 1970. “Se están consumiendo alimentos ricos en azúcares simples, grasa saturada y trans, y se observa un descenso del consumo de pescado y otros alimentos característicos de nuestro patrón, de elevada densidad nutricional”, advierte Leis, citando como ejemplo el estudio ALSALMA en más de 1.700 niños, el cual pone de manifiesto que alrededor del 50% no consumían dos raciones de pescado a la semana. 

Por su parte, el estudio ESNUPI, realizado recientemente en niños de 1 a 10 años, observa que un porcentaje importante presenta un consumo excesivo de grasa saturada, a la vez que no se cumple la ingesta recomendada de grasa poliinsaturada. “Es el momento para la acción: se hace necesario establecer estrategias de promoción de la adherencia a nuestro patrón alimentario tradicional atlántico, ya desde los primeros momentos de la vida”, concluye.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias que juzgó y condenó a Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en Avilés, a una pena de ocho años de cárcel y a su inhabilitación absoluta para contratar con las administraciones públicas o entidades del sector público durante ocho años, ha emitido un informe desfavorable a la petición de indulto instada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y a la que se adhirieron otras 70 personas.

Los magistrados de la Sección Tercera consideran que no concurren motivos de “equidad, justicia o conveniencia” que hagan aconsejable su concesión.

La fuga, penaliza

Eldiario.es Asturias ha accedido al informe donde la Sala estima que la fuga que protagonizó el ex director general para eludir su ingreso en prisión debe jugar en su contra a la hora de obtener esta medida de gracia.

En este informe, el tribunal se opone a la concesión de un posible indulto al mantener que “ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado”.

Al expediente tramitado, del que se dio traslado a las partes, se incorporaron tanto un informe de conducta de la Delegación del Gobierno en Madrid como un informe negativo del Ministerio Fiscal.

“No cumple los requisitos de la ley”

La Fiscalía argumenta que Natalio Grueso no cumple los requisitos establecidos en la Ley de 18 de junio de 1870 por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto.

Entre otras razones, aduce que no ha estado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, una de las excepcionalidades recogidas en la legislación para ser susceptible de ser indultado.

La huida del país

Natalio Grueso huyó del país al ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo (TS) por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y un delito continuado societario.

Durante más de dos años permaneció fugado de la Justicia a raíz de que el alto tribunal declarara la firmeza de la sentencia condenatoria y se decretara su inmediato ingreso en prisión.

Busca y captura

En la causa consta que el ex director general del Niemeyer se sustrajo a la acción de la Justicia hasta en dos ocasiones.

“En el Procedimiento Abreviado se dictó con fecha 14 de septiembre de 2018 auto acordando su prisión provisional comunicada y sin fianza ante la imposibilidad de citarle para el acto del juicio, habiendo estado privado de libertad desde el 18 de septiembre hasta el 24 de octubre de 2018”, señala la Audiencia Provincial.

“En ejecución de sentencia se emitió orden requisitoria de busca, detención e ingreso en prisión con fecha 9 de agosto de 2023 para la ejecución de la pena privativa de libertad. Dicha orden -añade- se mantuvo en vigor hasta la detención del penado por las Fuerzas de Seguridad de la República Portuguesa en virtud de Orden Europea de Detención y Entrega, y su puesta a disposición de las autoridades españolas”.

Localizado y detenido en Portugal

Como medida cautelar, se le había retirado el pasaporte por lo que había dos opciones: por un lado, podría haber huido a un país donde no hiciera falta este tipo de documentación o bien que se hubiera refugiado en un país donde estuviera utilizando un pasaporte con identidad falsa.

La duda se resolvió el pasado mes de diciembre cuando fue localizado y posteriormente detenido en la localidad portuguesa de Olhão, un pueblo costero situado en la región del Algarve, en el extremo sur del país luso, tal y como adelantó este periódico.

A continuación reproducimos el vídeo que fue difundido, en diciembre de 2025, por la Guardia Civil, donde se puede apreciar cómo Natalio Grueso estaba haciendo vida normal, ajeno a la operación policial que se iba a poner en marcha minutos después para su arresto.

Unas imágenes que también se publicaron a través del perfil oficial del instituto armado, entre otros, en este post de la red social X.

De la cárcel de Badajoz a la de Aranjuez

Natalio Grueso mostró su deseo de que el cumplimiento de los ocho años de cárcel se realizara en una prisión de Madrid, ya que alegó a las autoridades portuguesas que es “en la capital española donde se encuentra su vida personal”.

Tras su entrega a las autoridades españolas, fue trasladado al Centro Penitenciario de Badajoz y actualmente se encuentra internado en el Centro Penitenciario Madrid VI Aranjuez, donde cumple la pena de prisión con fecha de inicio 15 de diciembre de 2025 y cumplimiento el 25 de octubre de 2033.

El impacto de la gestión

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas de diversos ámbitos culturales nacionales e internacionales que consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural es “desproporcionada”.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas, entre otros el cineasta Woody Allen. Consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural del Niemeyer es desproporcionada

La indemnización

Entre otras razones, alegan que Natalio Grueso ya había abonado la indemnización de 78.819 euros; cantidad en la que los tribunales de justicia cuantificaron el delito de malversación de caudales.

“Un perjuicio ciento de veces menor que el impacto derivado de la gestión global realizada por Don Natalio -exponen- si consideramos solamente el valor de marca internacional generado, según una consultora especializada, o las derivadas del incremento de afluencia turística derivado de las actividades culturales llevadas a cabo una vez inaugurado el Centro Niemeyer”.

Adhesiones a la medida de gracia

El escrito con la petición de indulto se presentó en 2023 ante la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia, en Madrid, y va acompañado de otro documento que está respaldado, entre otras personalidades del mundo cultural, por el director de cine estadounidense Woody Allen, artistas como India Martínez, Juan Echanove o Aitana Sánchez-Gijón y el exministro Manuel Pimentel

En el documento se adjuntan las firmas, entre otros, del exembajador de España en los Emiratos Árabes y exembajador en Nicaragua Manuel Piñeiro, el entonces presidente del Patronato del Centro Niemeyer durante cuyo mandato se produjeron los hechos Manuel Ángel Díaz y el exdirector del Banco de Inglaterra, Robert Morrison Gibb Brown.

Artistas nacionales e internacionales

Entre los artistas “de reputación nacional e internacional” citan expresamente a los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Javier Gurruchaga, el actor Pedro Ruíz, el presidente de la Asociación de Intérpretes Luis Cobos, el director del estudio de arquitectura Niemeyer Jair Rojas, así como a varios periodistas de los principales grupos de comunicación del país.

Entre otros aspectos, se destaca en estos escritos que prácticamente todos los espectáculos que se programaron con motivo de las funciones que desarrollaba en la Fundación Niemeyer consiguieron una aceptación popular que “desbordó todas las previsiones”.

La proyección del Niemeyer

Entre otras, se cita expresamente cómo la labor de promoción y difusión que llevó a cabo durante su etapa logró la participación de figuras “de la categoría mundial de Brad Pitt, Kevin Spacey, Paulo Coelho, Jessica Lange, Paco de Lucía, Bárbara Hendricks y Yo Yo Ma . Entre sus logros se incluye la presentación del programa de Educación de la ONU, el encuentro del G8 de la cultura y estrenos mundiales de películas y obras teatrales, entre otras actividades.

Otro apartado con el que justifican el indulto es, en opinión de los firmantes, el papel de la Fundación como productora de contenidos, un capítulo donde Natalio Grueso tuvo un papel destacado con la exposición “Luz” del director de cine Carlos Saura, en este caso por su faceta como fotógrafo, o la obra de la bailaora y premio Princesa de Asturias de las Artes María Pagés dedicada a Óscar Niemeyer y el Ricardo III de Sam Mendes, en colaboración con otros productores de diversos países.

Los magistrados declararon probado que durante su etapa, desde 2006 hasta 2012, Natalio Grueso generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer en el tiempo que duró su relación laboral, disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, "como si de su propiedad fueran", en detrimento de la Fundación Niemeyer

Los hechos probados

La sentencia declaró como hechos probados que Natalio Grueso, que permaneció en el cargo de director general desde 2006 hasta 2012, generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

El coacusado José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, al que le unía una relación de amistad, ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación Niemeyer o por conceptos ficticios, según consta en la sentencia del alto tribunal.

Las penas impuestas

El Tribunal Supremo ratificó la pena de ocho años de prisión impuesta en 2020 a Natalio Grueso, los dos años de cárcel al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena a José María Vigil por los delitos de malversación, falsedad y estafa.

La exmujer de Natalio Grueso, Judith Pereiro, y el exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, que también fueron juzgados en este procedimiento, habían sido absueltos por la Audiencia Provincial de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación respectivamente.

Hay lugares en los que el paisaje parece concentrar siglos de geología, silencio y agua en un solo instante. Uno de ellos está escondido en el noroeste de la provincia de Salamanca, en el límite donde la meseta empieza a quebrarse en profundos cañones antes de llegar al río Duero. Allí, entre los pueblos de Masueco y Pereña de la Ribera, el río Uces se precipita de repente por una pared de granito y crea uno de los espectáculos naturales más sorprendentes de Castilla y León: el Pozo de los Humos.

La cascada debe su nombre al fenómeno que aparece cuando el agua cae con fuerza desde lo alto. Tras salvar un desnivel cercano a los 50 metros, el torrente choca contra la poza inferior y levanta una nube de vapor que, vista desde lejos, parece una columna de humo flotando entre los cortados del valle. Ese 'humo' es el que da identidad al lugar y convierte la visita en algo casi hipnótico, especialmente cuando el caudal del río es abundante.

Este rincón forma parte del Parque Natural de Arribes del Duero, un territorio de cañones profundos excavados durante millones de años por los ríos que descienden hacia la frontera con Portugal. La cascada del Pozo de los Humos es uno de sus grandes iconos, pero también una excusa perfecta para recorrer un paisaje de encinas, robles, jaras y cortados graníticos donde no es raro ver planear buitres leonados o águilas sobre el cielo del oeste salmantino.

Para llegar hasta ella hay dos caminos diferentes, dos rutas sencillas que parten de pueblos vecinos y que ofrecen perspectivas completamente distintas de la cascada. Muchos viajeros, de hecho, optan por hacer ambas en una misma jornada.

El camino desde Masueco: acercarse a la fuerza del agua

La ruta más conocida comienza en el pequeño municipio de Masueco, situado en la provincia de Salamanca. Desde el pueblo se puede conducir hasta un aparcamiento señalizado y, a partir de ahí, continuar a pie por una pista que se adentra en el paisaje de Arribes.

El sendero desciende suavemente durante unos tres kilómetros entre matorral mediterráneo y pequeñas zonas arboladas. No es un recorrido exigente, pero sí lo bastante largo como para ir percibiendo cómo cambia el ambiente a medida que se acerca el río. Primero aparece el sonido del agua, luego el rumor más profundo del salto y finalmente el mirador.

La vista desde este lado es cercana y poderosa. Desde la pasarela situada junto al mirador de Masueco, el visitante puede contemplar el río Uces justo antes de que se precipite por el cortado. El agua se divide ligeramente en el último momento y forma una cortina blanca que se desploma hacia el fondo del cañón. A pocos metros de distancia, el vapor se eleva en espirales, creando la sensación de que el paisaje respira.

Cerca de la caída principal existe además otro salto menor conocido como Pozo de las Vacas, asociado a una antigua leyenda que cuenta cómo un carro de bueyes cargado de grano se despeñó en el lugar siglos atrás.

Este acceso permite sentir la cascada casi desde dentro: el sonido es constante, el aire húmedo y la sensación de profundidad del cañón se vuelve evidente al asomarse al borde del mirador.

El camino desde Pereña de la Ribera: la vista panorámica

El segundo camino parte desde Pereña de la Ribera, al otro lado del valle. En este caso, la ruta es algo más larga —unos cuatro kilómetros— y se recorre en aproximadamente una hora y media de caminata tranquila.

La perspectiva cambia por completo. Mientras que desde Masueco el visitante observa la cascada casi desde arriba, el sendero de Pereña conduce hasta un mirador natural frente al salto de agua. Desde aquí la caída se contempla de frente, con todo el cañón del río Uces abierto ante los ojos.

La imagen es amplia y monumental: la pared de granito, la cascada cayendo en vertical y el vapor elevándose lentamente entre las rocas. Desde esta distancia se entiende mejor la escala del paisaje y la razón por la que este rincón se ha convertido en uno de los más fotografiados de la región.

También es un lugar privilegiado para observar aves. Los cortados de Arribes del Duero sirven de refugio a numerosas rapaces y no es raro ver buitres planeando sobre el valle mientras el agua sigue cayendo con un ruido sordo y constante.

Un paisaje que cambia con las estaciones

El Pozo de los Humos no siempre tiene el mismo aspecto. Su espectacularidad depende en gran medida del caudal del río Uces, que aumenta especialmente durante los meses de lluvia. Por eso la mejor época para visitarlo suele ser entre el invierno y la primavera, cuando las precipitaciones alimentan el salto de agua y el 'humo' se vuelve más visible.

En verano, en cambio, el río puede reducir su fuerza e incluso quedarse en un hilo de agua. Aun así, el paisaje de Arribes conserva su belleza: los cañones, el silencio y la sensación de estar en un territorio poco alterado por el turismo masivo siguen presentes.

Esa mezcla de naturaleza abrupta y tranquilidad rural explica por qué este rincón del oeste salmantino se ha convertido en una escapada cada vez más popular para quienes buscan paisajes espectaculares sin salir de Castilla y León.

Una cascada que resume el espíritu de Arribes

El Pozo de los Humos es, en cierto modo, una síntesis de todo lo que caracteriza a las Arribes del Duero: ríos que se abren paso entre rocas antiguas, pueblos pequeños que miran hacia Portugal y senderos que conducen a miradores inesperados.

Los dos caminos que llegan hasta la cascada —el de Masueco y el de Pereña de la Ribera— no son solo rutas de senderismo. Son dos formas distintas de descubrir un mismo espectáculo natural: una desde la cercanía y el estruendo del agua, otra desde la distancia que permite entender la magnitud del paisaje.

Quizá por eso muchos viajeros deciden recorrer ambos. Porque solo así, combinando las dos perspectivas, se comprende de verdad la fuerza con la que el río Uces ha esculpido este rincón de granito en el corazón de Castilla y León.

Y porque cuando el agua cae con fuerza y el vapor asciende lentamente por el cañón, el Pozo de los Humos parece algo más que una cascada: parece un pequeño milagro geológico escondido entre los desfiladeros del oeste salmantino.

España y Portugal se alían para combatir la crisis climática cuyos efectos se dejan notar de forma especialmente aguda en la península ibérica. Ambos países se han comprometido este viernes a cooperar en una “acción climática ambiciosa” como una manera de “proteger a sus ciudadanos y sus ecosistemas”, según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

España y Portugal son dos países especialmente vulnerables a los impactos ya constatados del cambio climático en el sur de Europa como las sequías más agudas, las lluvias más violentas, las inundaciones y los incendios forestales. La dana de Valencia y la oleada de fuegos del verano pasado son dos ejemplos recientes y devastadores de la nueva realidad climática que cruza ambos estados.

Este acuerdo, adelantado por El País y confirmado por elDiario.es, se celebra entre un gobierno progresista en España y otro conservador en Portugal. El primer ministro luso, Marcelo Rebelo de Sousa, es aliado político del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo que se ha negado a incorporarse al Pacto de Estado sobre cambio climático promovido por el Ejecutivo. Es más, el PP se ha acercado a las posturas más abiertamente negacionistas de la ultraderecha que, en España, son impulsadas por Vox.

La alianza hispano-lusa que se firma este viernes apuesta decididamente por las energías renovables frente a los combustibles fósiles como el petróleo o el gas. “Son pilares esenciales”, explican en el Ejecutivo para garantizar la transición energética junto con la integración de las redes española y portuguesa y la conexión con el resto de Europa.

También se planea coordinar respuestas conjuntas frente a los riesgos que conlleva el cambio climático. Por un lado, destacan fuentes del Gobierno, una gestión del agua de las cuencas compartidas, planes integrados para prevenir y combatir los incendios forestales a la vez que se restauran los ecosistemas degradados por la acción humana.

Ambos estados coinciden en que sea el conocimiento científico el que dirija las políticas públicas climáticas e incluso han incorporado al acuerdo “una acción coordinada contra la desinformación”, aseguran en el Gobierno español.

Al mismo tiempo, España y Portugal se comprometen a interconectar sus servicios de emergencia e información climática para reforzar la protección de la salud de los ciudadanos frente a los efectos del cambio climático.

Por último, los gobiernos español y portugués explican en que hay que “reforzar el multilateralismo” como bastión esencial para conseguir unas respuestas coordinadas y eficaces frente a las amenazas y daños que ya está provocando la crisis climática generada por las emisiones de CO₂ de las actividades humanas.

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad, informó a EFE un portavoz de la editorial Leya, donde están varios de sus libros publicados. Lobo Antunes era uno de los mayores escritores de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia con más de tres decenas de títulos publicados.

Su gran explosión llegó en 1979 con la publicación de su primer libro, Memoria de elefante, que fue un éxito literario rotundo. Su obra bebe muchísimo de su experiencia como médico militar, explorando la memoria humana, el trauma y la complejidad de la historia portuguesa.

Nacido el 1 de septiembre de 1942 en el barrio de Benfica, en Lisboa, creció en el seno de una familia de la alta burguesía. Su padre fue un destacado neurólogo (asistente del también neurólogo y Nobel portugués António Egas Moniz) y varios de sus hermanos forjaron brillantes carreras en la medicina. Cumpliendo con esa tradición familiar, se licenció en Medicina por la Universidad de Lisboa.

Sin embargo, el guion de su vida dio un giro drástico cuando fue destinado como médico militar a la guerra colonial portuguesa en Angola, entre los años 1971 y 1973. La crudeza de las trincheras y el horror del conflicto marcaron un antes y un después en su trayectoria, convirtiéndose más tarde en el motor central de buena parte de su obra literaria.

A su regreso a Portugal, completó su especialidad en psiquiatría y comenzó a ejercer. En 1979, el éxito de Memoria de elefante le dio el impulso definitivo para abandonar la práctica psiquiátrica.

A partir de ahí, construyó un auténtico imperio narrativo publicando 29 novelas y cinco volúmenes recopilatorios de sus crónicas periodísticas. Títulos como El culo de Judas (1979), Conocimiento del infierno (1980), Las naves (1988) o Manual de los inquisidores (1996) diseccionaron de forma magistral la memoria humana, el dolor y la historia reciente de Portugal.

En 2007 recibió el premio Camões, el más importante en lengua portuguesa. En 2018, su obra fue incorporada a la prestigiosa colección francesa Bibliothèque de la Pléiade, siendo el segundo escritor portugués, después de Fernando Pessoa, en ingresar en tan selecto club, y uno de los pocos escritores vivos en figurar en dicha colección.

En el oeste de Salamanca y Zamora, en la frontera con Portugal, hay un tramo del río Duero en el que el paisaje cambia por completo. La llanura deja paso a cañones profundos, carreteras estrechas y pueblos pequeños que aparecen medio escondidos. Es la zona conocida como las Arribes del Duero, o los Arribes del Duero, un territorio desconocido para muchos y, sin embargo, uno de los más llamativos del interior de Castilla y León.

Todo este entorno está protegido como Parque Natural de Arribes del Duero y forma parte también de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. El responsable de este paisaje es el propio Duero, que durante millones de años ha ido excavando la roca hasta formar cañones con grandes desniveles. Eso, además, ha creado un microclima propio en el fondo del valle, donde es habitual ver cultivos raros de encontrar en estas latitudes

Hoy, recorrer las Arribes es sobre todo ir enlazando miradores, acercarse a pueblos con mucha historia, hacer alguna ruta sencilla o visitar lugares tan conocidos como el Pozo de los Humos. Además, siempre es interesante navegar por el propio cañón para contemplarlo con una perspectiva totalmente diferente, y así completar una escapada llena de paisajes para descubrir uno de los entornos más singulares de toda Castilla y León.

Un paisaje modelado por el Duero

Para entender qué son las Arribes hay que fijarse en el río. Durante millones de años, el Duero ha ido erosionando la roca hasta crear un cañón que, en algunos puntos, alcanza varios cientos de metros de profundidad. Lo más curioso es que todo esto sucede en plena meseta, en un entorno que, unos pocos kilómetros antes, es prácticamente llano.

Ese desnivel tan acusado hace que el paisaje cambie mucho en poco tiempo. Desde arriba, lo que se ve es una sucesión de cortados y barrancos. Desde abajo, el río queda encajonado entre paredes de roca y la sensación es completamente distinta, porque además el fondo del cañón tiene temperaturas más suaves y ha permitido tradicionalmente el cultivo de viñedos, olivos y almendros. No es raro ver bancales en pendientes muy pronunciadas, aprovechando cada metro de terreno disponible.

Al recorrer la zona y ver cómo el terreno se rompe de forma brusca, es cuando aparecen muchos de los lugares más interesantes de la visita.

Miradores: las vistas más espectaculares

Una de las mejores formas de descubrir las Arribes es acercarse a sus miradores. Hay muchos y la mayoría son accesibles en coche, con pequeños caminos o paseos cortos hasta el punto desde el que se obtiene la panorámica.

Uno de los más conocidos es el mirador del Picón de Felipe, cerca de Aldeadávila de la Ribera. Desde aquí se ve el cañón en toda su dimensión y también la presa, una de las infraestructuras hidroeléctricas más importantes del Duero. Muy cerca está el mirador del Fraile, otro de los imprescindibles, con una vista abierta del río encajonado entre paredes de roca.

También merece la pena parar en el mirador del castillo de Fermoselle, que permite ver el Duero desde una posición elevada, o acercarse a algunos de los miradores de la zona de Mieza, que ofrecen perspectivas diferentes del cañón. Y si se cruza a Portugal, el mirador de Penedo Durão es uno de los más recomendables, con vistas amplias y frecuentes avistamientos de aves.

Lo bueno es que no hace falta hacer grandes rutas para disfrutar de estas vistas, pues en muchos casos basta con desviarse unos minutos de la carretera.

Pueblos con historia y tradición

Además del paisaje, una parte importante del viaje está en los pueblos. Son pequeños, tranquilos y conservan bastante bien su arquitectura tradicional.

El más conocido es Fermoselle, considerado uno de los núcleos históricos más importantes de la zona. Sus calles son estrechas, con casas de piedra, y bajo muchas de ellas se esconden bodegas excavadas en la roca. Pasear sin rumbo fijo es la mejor forma de conocerlo, asomándose también a sus miradores y parando en alguna de sus plazas.

Otro pueblo interesante es San Felices de los Gallegos, con un centro histórico bien conservado y un castillo que recuerda su importancia estratégica en el pasado. También Aldeadávila de la Ribera es una buena base para explorar la zona, sobre todo por su cercanía a varios de los miradores más conocidos y a la presa.

En cualquiera de ellos no hacen falta excusas para parar a comer y probar algunos productos locales, como embutidos, quesos o vinos con Denominación de Origen Arribes, que se elaboran desde hace siglos aprovechando las condiciones especiales del terreno.

Y si apetece ampliar el recorrido, siempre se puede cruzar fácilmente a Portugal para conocer Miranda do Douro, que solo por su casco histórico y sus vistas al río, ya merece una visita. 

Senderismo y el Pozo de los Humos

Las Arribes son también un buen destino para caminar. Hay muchas rutas señalizadas, de distinta longitud y dificultad, que permiten recorrer el parque natural con calma.

Uno de los lugares más visitados de las Arribes es el Pozo de los Humos, una cascada de más de 40 metros de altura que se forma en el curso del río Uces, uno de los afluentes del Duero. Podemos llegar desde Masueco a través de una ruta de senderismo corta, con pasarelas y miradores, y también desde Pereña de la Ribera, que nos ofrecerá una vista un poco más alejada pero de la cascada completa. Dependiendo de la época del año y del caudal, la imagen cambia bastante, pero siempre es una de las visitas más recomendables, sobre todo en invierno y primavera.

Para caminatas más largas, una de las rutas más conocidas es el Camino de Hierro, un recorrido que sigue el trazado de una antigua línea de tren y que atraviesa túneles y puentes hasta llegar al Duero. Es una ruta larga, de 17 km, pero muy interesante por el entorno por el que pasa.

También tienes el GR-14 y su variante GR-14.1, que cruzan el Parque Natural de norte a sur y puedes aprovechar algunos de sus tramos, todos señalizados. Aunque si lo prefieres, hay senderos más cortos y sencillos, muchos de ellos conectando miradores o descendiendo hacia el río. El sendero de las Merchanas, en Bermellar, o el que lleva al mirador de las Barrancas, en Fariza, son fácilmente accesibles y muy recomendables. 

En estos recorridos es fácil ver algunas de las especies más características de la zona. En el cielo, es habitual observar buitres leonados planeando, y con algo de suerte también otras aves como la cigüeña negra o el águila perdicera. A tu alrededor irás dejando encinas, olivos y almendros, especialmente en las zonas más resguardadas del cañón.

El Duero desde el agua

Otra forma diferente de descubrir las Arribes es navegando por el propio río. Desde Miranda do Douro tienes el Crucero Ambiental, de la Estación Biológica Internacional, que te lleva por el Duero durante una hora y finaliza con degustación de vinos de Oporto, y desde el entorno de Fermoselle puedes optar por otros cruceros fluviales, normalmente de dos horas de duración, o incluso más.

Durante el trayecto se avanza entre las paredes de roca, permitiéndonos ver el paisaje desde abajo y entender mejor su tamaño. Además, es habitual ver aves en las zonas altas del cañón sobrevolando las cabezas. Es una actividad sencilla, apta para todo tipo de visitantes, y una buena manera de completar la escapada con una perspectiva distinta.

El archipiélago de Azores, situado en el océano Atlántico, está formado por nueve islas de origen volcánico que presentan una gran diversidad geográfica. Entre ellas destaca São Miguel, la más extensa, que combina relieves montañosos, llanuras costeras y zonas de interés natural que atraen a visitantes por su paisaje y biodiversidad. La isla ofrece un marco donde la geología volcánica se combina con la presencia de núcleos urbanos, playas y espacios protegidos.

Frente a la costa sur de São Miguel se encuentra el islote de Vila Franca do Campo, una formación natural que ha despertado interés por su configuración y entorno. Esta pequeña isla emergida es parte del paisaje costero y se integra en la dinámica de protección de recursos naturales del archipiélago, sirviendo como punto de referencia dentro de los recorridos turísticos y como ejemplo de la relación entre el relieve volcánico y el océano Atlántico.

São Miguel combina patrimonio, naturaleza y ocio en un espacio reducido, donde los visitantes pueden explorar tanto entornos urbanos como paisajes naturales. La isla ofrece itinerarios variados, que incluyen zonas protegidas, miradores, playas y espacios históricos, proporcionando una experiencia completa que combina observación de la geografía volcánica con cultura, historia y actividades al aire libre.

El 'Anillo de la Princesa'

Frente a Vila Franca do Campo, a cerca de un kilómetro de la costa sur de São Miguel, se sitúa el Islote de Vila Franca do Campo, una formación de unas seis hectáreas que corresponde a la parte emergida de un antiguo volcán submarino. Su origen se remonta a una erupción ocurrida hace aproximadamente 4.000 años. Con el paso del tiempo, la acción del Atlántico y los procesos erosivos fueron transformando el cono volcánico hasta configurar una estructura casi circular, conocida como el 'Anillo de la Princesa', que hoy se percibe como un anillo de tierra rodeando una lámina de agua.

La morfología actual es consecuencia del colapso parcial del cráter y de la erosión marina sobre sus bordes. Los restos del cono delimitan dos sectores diferenciados —conocidos como islote grande e islote pequeño— entre los que se abre un estrecho canal orientado al norte, en dirección a la isla principal. Esta abertura, excavada en roca basáltica, permite la entrada y salida del agua y reduce el impacto directo del oleaje en el interior.

En el centro se forma una laguna de alrededor de 150 metros de diámetro. Las paredes naturales del cráter actúan como barrera frente a la agitación del océano, lo que genera condiciones de mayor estabilidad en comparación con el exterior. La transparencia habitual de las aguas en las Azores se aprecia también en este espacio protegido, que durante la temporada estival se destina al baño y a actividades como el snorkel y el buceo.

El islote fue declarado Reserva Natural en 1983 y desde 2008 está integrado en el Parque Natural de São Miguel. El acceso está regulado y solo puede realizarse en temporada mediante embarcaciones autorizadas desde el puerto de Vila Franca do Campo. Durante los meses de mayor afluencia se establece un cupo máximo diario de visitantes con el fin de preservar un entorno donde conviven vegetación adaptada al sustrato volcánico, aves marinas y especies que encuentran refugio en la laguna interior. Además de su uso recreativo, el enclave ha acogido La Red Bull Cliff Diving World Series, el campeonato mundial de saltos desde acantilados que se celebra en los alrededores de la isla.

Patrimonio y paisaje en Vila Franca do Campo

La visita al islote suele completarse con un recorrido por São Miguel, en particular por Vila Franca do Campo, el núcleo urbano situado frente a la formación volcánica. Fundada en el siglo XV, es la localidad más antigua de la isla y fue su primera capital. Su origen pesquero sigue visible en la actividad del puerto y en la marina, que actúa como punto de partida de las embarcaciones hacia la reserva natural.

La historia del municipio estuvo marcada por el terremoto de 1552, que destruyó gran parte del asentamiento y provocó el traslado de la capital insular a Ponta Delgada. Tras la reconstrucción, la villa mantuvo su relevancia histórica, conservando un casco antiguo donde se concentran varios edificios religiosos y civiles de distintas épocas. Entre ellos destaca la iglesia matriz, levantada en el siglo XVI tras el seísmo, así como otros templos y construcciones vinculadas a órdenes religiosas.

A unos cuatro kilómetros del centro urbano, en una elevación que domina la costa sur, se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Paz. El templo es anterior a 1522 y fue reconstruido en el siglo XVIII. Una escalinata monumental conduce hasta el santuario y funciona como mirador sobre la villa y el litoral. Desde ese punto se aprecia la relación entre el relieve volcánico y el océano que caracteriza a esta parte de la isla.

El casco histórico incluye también espacios ajardinados como el Jardim António da Silva Cabral, el jardín Antero de Quental y el Parque da Vila, que articulan el recorrido urbano. Vila Franca do Campo es conocida además por la elaboración de las “queijadas da Vila”, un dulce tradicional asociado a la localidad.

La isla de São Miguel está repleta de playas, algunas de las que se pueden visitar en Vila Franca do Campo son: Praia da Vinha da Areia, Praia Corpo Santo y Praia do Poço Largo, que complementan la oferta de patrimonio y naturaleza del municipio. La combinación de historia, paisaje costero y espacios de baño convierte a esta zona en una parada habitual dentro de los itinerarios por São Miguel.

Aunque los mapas del tiempo de la península ibérica en las televisiones españolas muestren un Portugal estanco, sin sol ni lluvia, la historiadora Raquel Varela (Cascais, 1978) ha dedicado buena parte de su carrera a señalar la porosa evolución histórica de los dos Estados ibéricos y sus movimientos obreros. Del siglo XIX al acceso a la Unión Europea, la retroalimentación es constante, según ha documentado.

Varela se ha dedicado a derribar varios de los lugares comunes que rodean a la Revolución de los Claveles de 1974, empezando por su carácter pacífico, que solo cabe afirmar, según explica, prescindiendo del trasfondo colonial. Doctora en Historia Política e Institucional, investigadora del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa —donde coordina el Grupo de Estudios sobre Trabajo y Conflictos Sociales— e investigadora del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, coordina también el proyecto Historia de las relaciones laborales en el mundo de habla portuguesa.

También es una avezada comentarista política en su país, crítica del ascenso de la extrema derecha, que entiende facilitado por las contemplaciones de la burguesía política y mediática. Sus dos últimas obras en castellano son Historia popular de la Revolución de los Claveles, que aborda desde el punto de vista académico, y El pueblo es quien más ordena, en formato cómic junto al dibujante Robson Vilalba (ambos en Verso Libros).

Hay factores de los que usted ha hablado respecto de la Revolución de los Claveles que en España no son tan conocidos. Primero, que la revolución no fue realmente un proceso sin muertos, sino que hubo muchos fallecidos en las guerras coloniales.

En los 19 meses del proceso revolucionario murieron unas 16 personas (en España fueron muchos más [las víctimas] en la transición pacífica). Lo que pasa es que la revolución portuguesa no empieza el 25 de abril, sino hacia el final de 1960 y el inicio de 1961, con las huelgas de los trabajadores forzados contra el imperio [portugués], cuando empiezan las revoluciones anticoloniales. El Ejército portugués habla de 19.000 muertos en sus filas, pero los estudios señalan que hubo unos 100.000 muertos del lado de Angola, Mozambique y Guinea-Bisáu. Estos son de los movimientos de liberación, los partidos-ejército y las poblaciones civiles.

La revolución portuguesa era una 'fiesta soviética' con los consejos de trabajadores, que son miles de consejos autogestionados, como en Catalunya en 1936-37, o en la situación revolucionaria rusa de 1917

La revolución portuguesa era una fiesta soviética con los consejos de trabajadores, que son miles de consejos autogestionados, como en Catalunya en 1936-37, o en la situación revolucionaria rusa de 1917. Aunque no hay una coordinadora general de los consejos, estos son generalizados, [se cuentan por] miles. Esta fiesta democrática de base solo fue permitida porque el Ejército estaba quebrado por las revoluciones anticoloniales. Si no, la contrarrevolución habría supuesto lo que en España en el 36, un baño de sangre.

Hubo un riesgo real de violencia que finalmente no se produjo.

La violencia siempre es un riesgo real porque, así como los trabajadores hacen las revoluciones, la burguesía hace contrarrevoluciones armadas. En todas las revoluciones del siglo XX, cuando los trabajadores intentan tomar el poder, ejercer el poder democrático del pueblo, la burguesía emprende movimientos de guerra civil, bonapartistas, y llegados al extremo, fascistas, para retomar el poder. Lo que pasó es que la contrarrevolución portuguesa no era posible porque el ejército estaba quebrado por 13 años de guerra colonial.

¿Se puede decir que la revolución tuvo un componente anarcosindicalista fuerte? ¿Entiende que eso es algo nuevo, que es propio de esa experiencia portuguesa, o es común a otras revoluciones?

Es algo más mixto. No es exactamente el anarcosindicalismo, porque este, que estuvo muy desarrollado, fue aplastado tras la derrota de la revolución española en los 30. Lo que hay en la revolución portuguesa es un desarrollo masivo de la huelga y de la comisión de trabajadores como centro organizativo de lucha y de cambio. Y eso es generalizado. Hablamos de casi 1.000 empresas autogestionadas. Las que no están autogestionadas, se encuentran bajo control obrero. Hay un movimiento generalizado de decenas de miles de huelgas. Pero al mismo tiempo, y este es también un poco su problema, no hay un movimiento político de disputa del Estado y de la política. Es un movimiento diseminado en locales de trabajo y vecindarios, pero no un movimiento político de dirección del Estado.

Dice que la transición portuguesa y española forman parte de un todo. ¿Lo dice en el contexto de la Guerra Fría o se refiere al proceso interno?

Uno de los problemas que tenemos es que hay una visión nacionalista de la historia del Estado español y el portugués que ignora que, desde el punto de vista de las clases trabajadoras y del movimiento obrero, la península ibérica funciona como un todo. Y eso se ve en las revoluciones y movimientos sociales y restauraciones reaccionarias del siglo XIX, pero también del siglo XX. Las dictaduras de Franco y Salazar funcionaron como un único proceso y la Revolución de los Claveles abrió la transición española, por el temor de las clases dirigentes españolas al contagio.

Es un poco contraintuitivo, pero creo que es fundamental. En Portugal y España había un proyecto socialista de una Federación Ibérica. Ese proyecto socialista es un proyecto internacionalista contra sus estados y burguesías. Es dominante en los proyectos socialistas del XIX, en los intelectuales de la literatura, como Antero de Quental, muchos otros también en España, y es dominante en el anarcosindicalismo; la Federación Anarquista se llama Federación Anarquista Ibérica. Con la ascensión de Stalin al poder y con la entrega de la socialdemocracia a los chovinismos en la I Guerra Mundial, se extingue el último aliento internacionalista de la Revolución Española.

La visión nacionalista de la historia del Estado español y el portugués ignora que, desde el punto de vista de las clases trabajadoras y del movimiento obrero, la península ibérica funciona como un todo

Pero el movimiento social no se mueve solamente así, sino que es un poco como el agua y el viento. No conoce las fronteras. La revolución de 1868 empieza en España y pasa a Portugal. La sección portuguesa de la Primera Internacional es fundada a partir de cuadros dirigentes de Madrid y Barcelona. Los dirigentes de Madrid y Barcelona se exiliaban en Portugal y los de Portugal en Barcelona, Madrid, o Euskadi. Incluso en la revolución portuguesa de 1974 hay vascos y movimientos radicales exiliados en Lisboa. Y hay huelgas de solidaridad entre Sevilla y Lisboa hasta el inicio del siglo XX.

Y después lo que vemos es que la burguesía también actúa conjuntamente defendiendo sus Estados. Franco protege a Salazar y viceversa. Pero cuando empieza la revolución portuguesa, el movimiento social es imparable. Y ahí está documentado. Nosotros escribimos un libro que aún no está traducido en español que se llama Una historia popular de Portugal, que es una historia popular de la Portugal ibérica. Porque documentamos de forma muy detallada como los movimientos de España dependen de los portugueses y al revés. Tras la revolución portuguesa cunde el pánico en las elites dirigentes, que dicen: “Tenemos que empezar una transición pacífica, o si no vamos a tener una revolución ibérica y no solamente portuguesa”. Al mismo tiempo, los pactos de La Moncloa ayudan a consolidar la contrarrevolución en Portugal.

Después la revolución del 25 de abril llega al momento del 25 de noviembre [de 1975], menos conocido en España.

Es una contrarrevolución ibérica. Al contrario que en Chile, la burguesía portuguesa no podía enviar a su Ejército [a reprimirla] porque el Ejército estaba quebrado; parte estaba con los trabajadores. El 25 de noviembre es un golpe de Estado de derechas que manda a la cárcel a más de 100 oficiales revolucionarios del ejército; miles de soldados se van a casa sin derechos. Al mismo tiempo, es una contrarrevolución que es una transición negociada con el Partido Comunista y el Partido Socialista, con una constitución liberal, pero de capitalismo protegido. Este es el significado de la Constitución aprobada en 1976, que va a ser la inspiración de la Constitución Española y de los pactos de la Moncloa.

Al mismo tiempo, la burguesía portuguesa va a comenzar a desmantelar la autoorganización de los trabajadores; por ejemplo, aprueba una ley para retirar poder a los consejos obreros y acabar con la reforma agraria y la gestión democrática de los hospitales. Esa consolidación de la contrarrevolución ibérica se va a terminar en 1986 con la adhesión de ambos países a la Comunidad Económica Europea con una negociación que va a abrir las puertas a la nueva fase del capitalismo.

¿Cuál fue el papel de las potencias, EEUU y URSS?

Esta cuestión está muy bien documentada por historiadores portugueses y españoles. Hay un trabajo hecho inicialmente por Encarnación Lemus López. Se llama En Hamelin, la Transición Española más allá de la frontera (Septem Ediciones, 2001), que ha trabajado mucho la documentación externa.

Estados Unidos y la OTAN tuvieron un papel esencial en garantizar que Portugal fuese capitalista y que la revolución fuese derrotada. Pero lo que también está muy documentado —yo hice mi tesis doctoral sobre esto— es el papel del Partido Comunista, que tampoco quería una revolución. Quería un capitalismo regulado, pero no una revolución, porque el Partido Comunista era fiel al orden de Yalta y Potsdam de Stalin [al fin de la Segunda Guerra Mundial. A una división de la Guerra Fría en la que Portugal y España estaban de lado de la OTAN. En nuestro último libro, que se llama Del 25 de noviembre a nuestros días (sin edición española), recorremos esa historia de la contrarrevolución. Queda muy claro el papel de la OTAN y de la Unión Soviética. Nadie quería la revolución portuguesa.

También había el riesgo de que se extendiera por el Mediterráneo, por Grecia.

Claro. Estaba asumidísimo por las fuerzas políticas diplomáticas americanas. Incluso en EEUU la diplomacia decía “nuestro mayor problema es Portugal después de Vietnam, porque si la revolución de Portugal no termina y se extiende a España, perdemos el control del Mediterráneo”. Esto está claramente planteado en la conferencia de Helsinki de 1975.

En todo caso, era un mundo estructurado. Había dos grandes potencias, había unas normas internacionales, que podían ser o no respetadas. Pero 50 años después estamos en una situación casi de anarquía imperial, por así decirlo.

Estamos en un proceso abierto de imperialismo de guerra. De Siria a Libia, Ucrania o Gaza.

¿Cómo pueden reaccionar los países de la periferia de Occidente?

Lo que voy a decir puede parecer un poco panfletario, pero no lo es, porque tiene un resultado político obvio: solo podemos combatirlo organizando a la clase trabajadora y la población desde abajo. Nuestros Estados no van a combatirlo, por más progresistas que sean los gobiernos. La prueba mayor es el impacto de la huelga general en Italia en el fin de alto fuego palestino. La clase obrera organizada —no hablo solo de producción y transportes, sino de la clase trabajadora en un sentido amplio— puede parar la guerra.

La Constitución portuguesa tiene referencias mucho más a la izquierda que la española, como esa mención a “abrir la senda hacia una sociedad socialista”.

Este preámbulo tiene una simbología, porque en Portugal hay una revolución en la que el Estado entra en profunda crisis. En España, no; las clases dominantes siguen con capacidad de dirigir la negociación con el Partido Comunista y el socialista. En Portugal hay un proceso revolucionario más avanzado y se queda esa mención al socialismo en el preámbulo. Pero no en el articulado. El núcleo de la Constitución es la defensa de la propiedad privada, y eso no es diferente de España. Se trata de un pacto entre clases sociales, no de una victoria de la revolución.

¿Cree que la conciencia democrática es más fuerte en Portugal que en España por las diferencias entre sus procesos?

Portugal tuvo la revolución obrera anarcosindicalista (de 1910 a 1926) que fue de carácter jacobino, y eso cerró la cuestión monárquica en Portugal. Pero al mismo tiempo, siento que en España la conciencia republicana es mayor. Por ejemplo, hay más [implicación de la] sociedad civil contra el Estado. Hay más pelea política. Hay más afirmación de los derechos, libertades y garantías, porque en España hay más tensión, hay más lucha de clases. Es verdad que hay una extrema derecha más organizada que en Portugal, porque la Falange y la extrema derecha en España tiene una base social, y en Portugal, no. Es muy fuerte electoralmente, no socialmente.

En España, no. El fascismo es fuerte socialmente. Pero al mismo tiempo, el antifascismo republicano, radical, también es fuerte. Hay más tensión. Yo diría que en Portugal hay una vida civil política más débil. Quizás porque hay mayor confianza en el Estado, probablemente por las conquistas de la revolución. Hay una izquierda que es más estatal, menos ciudadana.

¿Cómo define el fenómeno de Chega en Portugal?

Se trata de un fenómeno financiado por las grandes capitalistas portugueses con mucho apoyo financiero de la extrema derecha internacional y con un apoyo aplastante de la burguesía portuguesa en los medios de comunicación. Cuando el líder de Chega era su único diputado, ocupaba el tercer lugar en el palco mediático, después del presidente de la República y del primer ministro. Un diputado. No hay semana en la que no tenga una gran entrevista en el horario estrella, a las 9 de la noche.

En Portugal hay una vida civil política más débil que en España. Quizás porque hay mayor confianza en el Estado, probablemente por las conquistas de la revolución

Pero cuando Chega quiere hacer una manifestación en la calle, lo máximo que logra son 200 o 300 personas. Este es un fenómeno mediático-electoral creado por la burguesía para perseguir a los inmigrantes y rebajar su sueldo criminalizándolos. Para avanzar con el paquete laboral que este gobierno quiere aprobar para prohibir la huelga de facto. Eso es lo que está encima de la mesa en este momento. La huelga pasa a tener servicios mínimos en todo sector, en todas la huelgas. [También propone] que los dirigentes sindicales no puedan ir a las empresas a reunirse con los trabajadores si no están sindicalizados.

Pero no es un fenómeno nuevo. Chega tiene mucha penetración en las fuerzas armadas, la policía, en el Estado. Es un fenómeno de Estado, no es un fenómeno con fuerza social.

Pero en todas las sociedades de Europa hay fuerzas de esta índole que con apoyo creciente de la población, ¿no hay algo común en todos los países que influya también en Portugal?

Sí, claramente. Creo que hay un fenómeno internacional de extrema derecha que tiene muchísimo dinero para formar cuadros, abrir sedes. Hay una nueva burocracia de extrema derecha que es financiada internacionalmente. Es un factor, pero no sería posible sin el dominio mediático de Chega en las televisiones y periódicos portugueses. En realidad, el periodismo liberal ha sido el portavoz de la extrema derecha.

¿Cómo interpreta el resultado de las elecciones presidenciales [en las que el candidato de Chega, André Ventura, perdió frente al socialista Antonio José Seguro con el 33% de los votos frente al 67%]? ¿Qué representa para la izquierda? ¿La amenaza ha sido neutralizada?

La derrota del partido fascista Chega no nos ha garantizado ni la democracia ni los derechos sociales, porque una parte importante de la derecha ha apoyado a Seguro, que es un europeísta liberal, pero tiene un plan de mantener los recortes sociales, restringir el derecho de huelga, aumentar la jornada laboral a 50 horas semanales y permitir los despidos sin causa justificada. Este paquete laboral es muy semejante al de Milei en Argentina o al de Grecia y que en Portugal provocó una huelga general en diciembre que apoyaron tres millones de personas. El fascismo se derrota con autoorganización en los locales de trabajo y en los vecindarios. La derrota de Chega es una buena noticia, pero no es suficiente.

¿Cree que el legado de la revolución del 74 está en riesgo hoy en día, que se puedan perder las conquistas?

No creo. Con las celebraciones de Estado del 25 de noviembre, con un desfile militar, no sacaron ni a una persona a la calle, mientras que en las manifestaciones del 25 de abril salieron 600.000. Lo que tenemos es una lucha de clases que se intensifica y hay quien defiende la revolución y quien defiende la contrarrevolución: hay una división creciente en la sociedad portuguesa. Pero gran parte de los derechos de la revolución fueron destruidos en los 80, no ahora. La de ahora es una pelea por la memoria.

También por la sanidad pública, un debate que incluso llevó a la ruptura de uno de los gobiernos de la llamada geringonça por las diferentes formas de abordar el problema. El Gobierno actual apuesta por favorecer la privatización sanitaria.

El gobierno actual está cerrando maternidades de los hospitales, cerrando las urgencias. Es un gobierno de demolición. La solución es la organización de los sindicatos. Nosotros fundamos recientemente un periódico de intelectuales de izquierda y sindicatos independientes que se llama Maio y en 48 horas logramos miles de suscripciones. Creo que esta adhesión también es un reflejo de que la sociedad empieza a cambiar, a reaccionar, a organizarse. Una sociedad con mayores conflictos, lo que es normal en el capitalismo. Lo que es anormal es el pacto social.

Hay un aumento de la migración en Europa que está siendo también capitalizado por la derecha, e incluso mucha izquierda se ve tentada de asumir planteamientos de la derecha para no perder apoyos. ¿Cómo se responde a ese discurso?

La izquierda solo puede reaccionar de una forma: hay que organizar a los trabajadores migrantes conjuntamente con los trabajadores nativos. Si vienen desorganizados, hay competencia. Pero si los migrantes vienen y se organizan como ha hecho por ejemplo la central sindical SI Cobas en Italia, los trabajadores nativos ganan mucha más fuerza. De lo contrario, en el mercado de trabajo se pelean por los suelos.

En el corazón de la frontera entre Extremadura y el Alentejo portugués se halla una estructura que desafía la magnitud habitual de los pasos fronterizos internacionales. Se trata del puente de El Marco, una pequeña construcción que ostenta el título de ser, seguramente, el puente internacional más corto del mundo. Ubicado específicamente en la provincia de Badajoz, este paso no solo es una curiosidad geográfica, sino un punto de encuentro vital que une a dos naciones mediante un recorrido que se puede completar en apenas un par de zancadas. Su presencia en la aldea homónima de El Marco, dentro del municipio de La Codosera, lo ha convertido en un destino singular para aquellos viajeros que buscan rincones atípicos.

Las dimensiones de este ‘viaducto’ son realmente asombrosas para su estatus oficial, pues mide solamente 3,2 metros de longitud y cuenta con una anchura de 1,45 metros. Esta infraestructura cruza el angosto cauce del arroyo Abrilongo, un afluente del río Gévora que sirve de frontera natural entre los dos países ibéricos. Debido a su reducido tamaño, el tránsito motorizado está estrictamente prohibido, permitiéndose únicamente el paso a peatones o ciclistas que transitan entre las dos orillas. Es un lugar donde la frontera se diluye físicamente, permitiendo que un ciudadano pase de España a Portugal en cuestión de segundos y sin esfuerzo alguno.

La historia de este cruce se remonta siglos atrás, cuando los propios vecinos de las inmediaciones idearon formas rudimentarias para salvar el arroyo que separaba sus comunidades. Originalmente, el puente consistía simplemente en unos tablones de madera colocados de manera informal, los cuales debían ser repuestos con frecuencia debido a las crecidas del río. Durante las temporadas de lluvias intensas, la corriente arrastraba con facilidad estas maderas, obligando a los habitantes de ambos lados a trabajar conjuntamente para restablecer la conexión. Este esfuerzo vecinal constante sentó las bases de una convivencia armónica que ha perdurado a pesar de las divisiones políticas impuestas por los tratados históricos.

No fue hasta el año 2008 cuando el precario paso de madera fue sustituido por una estructura estable y moderna gracias a una iniciativa del ayuntamiento portugués de Arronches. El proyecto de remodelación integral fue financiado con fondos europeos y ejecutado por trabajadores de ambos países, simbolizando un alto grado de cooperación transfronteriza. La construcción actual cuenta con una pasarela reforzada y un pasamanos de seguridad que impide que las futuras crecidas del Abrilongo vuelvan a dejar aisladas a las aldeas. Esta renovación transformó el antiguo apaño casero en una verdadera obra de ingeniería que, pese a su pequeñez, garantiza la comunicación permanente entre España y Portugal.

Durante gran parte del siglo XX, este rincón de La Raya fue escenario de una intensa actividad de contrabando y estraperlo favorecida por la proximidad de ambas poblaciones. En los años dorados de El Marco, la aldea llegó a contar con una decena de tiendas donde se intercambiaban productos estrella como el café y el tabaco luso. Desde el lado español, la demanda se centraba en artículos como las vajillas de Duralex, el vino y diversos tipos de vasijas que cruzaban el arroyo clandestinamente. Estos intercambios no solo eran económicos, sino que forjaron un lenguaje común y vínculos sociales profundos entre las familias que habitaban las dos orillas del Abrilongo.

La firma del Tratado de Schengen y la posterior adopción del euro supusieron un cambio radical en la dinámica diaria de este diminuto puente internacional. Con la entrada en vigor de la libre circulación de personas y mercancías, el contrabando perdió su razón de ser, dando paso a una decadencia comercial en la zona. No obstante, el puente de El Marco sobrevivió a estos cambios transformándose en un potente símbolo de la unidad europea y la amistad entre vecinos. Lo que antes era un paso furtivo para mercancías prohibidas es hoy una ruta turística y cultural que atrae a visitantes interesados en la historia de la frontera luso-española.

Cambio de huso horario

Una de las peculiaridades más fascinantes de este cruce es que, al atravesarlo, no solo se cambia de país, sino también de huso horario. Mientras que en el lado de Badajoz rige la hora de Europa Central, en el extremo portugués se sigue el horario del Meridiano de Greenwich. Esto permite que un viajero pueda retroceder o adelantar una hora en el tiempo con solo dar un paso sobre la estructura de madera y metal. Para señalar el límite geográfico, se instalaron discretos mojones de piedra en los extremos donde están talladas las letras “E” de España y “P” de Portugal. Sin barreras ni controles aduaneros, estas letras son el único recordatorio del carácter internacional de este paso.

La identidad cultural de la zona se manifiesta en el uso del “portuñol”, una mezcla lingüística que demuestra que el idioma nunca fue un obstáculo para los habitantes de La Raya. Anualmente, se celebra una “ruta contrabandista” organizada por el municipio de La Codosera, donde los mayores comparten anécdotas de los tiempos del estraperlo en este dialecto híbrido. Este evento cultural mantiene viva la memoria histórica de un lugar donde las fronteras físicas son mínimas, pero las historias compartidas son inmensas. El puente de El Marco actúa así como una conexión física y simbólica que refuerza los lazos sociales y culturales que han unido a estas comunidades por generaciones. Un pequeño puente que es mucho más que una cifra o un récord: una frontera que une en lugar de separar.

Todavía hay cuentos de hadas políticos. El triunfo de este domingo del socialista António José Seguro es la mayor victoria de un presidente de la República en Portugal en número absoluto de votos. Un éxito que representó la unión de un amplio campo político —que va desde los comunistas hasta los liberales— en torno a un candidato que se enfrentaba al líder de la extrema derecha y a la amenaza más clara para la democracia que los portugueses han construido desde 1974.

El ganador de la segunda vuelta electoral había estado alejado del foco mediático durante la última década. António Costa dijo que el Partido Socialista (PS) de Seguro había ganado por “muy poco” las elecciones europeas de 2014 —solo obtuvo 123.000 votos más que la coalición de derecha que había aplicado la austeridad— y decidió dar un paso adelante para destituirlo de la dirección. En unas elecciones primarias sin precedentes, abiertas a todos los militantes y simpatizantes, Seguro fue destituido tras obtener el 31% de los votos, se dedicó a dar clases en la universidad y rehabilitó casas para convertirlas en alojamientos turísticos en su localidad natal, Penamacor, en la frontera con Extremadura. No tuvo la oportunidad de presentarse a las elecciones legislativas como cabeza de lista del PS y, “para no dividir”, estuvo 11 años fuera del espacio mediático, no concedió entrevistas ni asumió un puesto de tertuliano en la televisión, algo muy tradicional en la política portuguesa para los antiguos líderes de los partidos.

Este alejamiento de la política activa le permitió acumular un importante capital político: no se dejó debilitar por los años de desgaste acumulado que sufrieron Costa y quienes formaban parte de sus gobiernos. Al no estar presente, Seguro se volvió completamente inmune a todos los casos que dañaron la imagen de los socialistas. Y así se convirtió en transversal.

Cuando se presentó a estas elecciones, una primera encuesta le dio un 6%. Ahora, ha ganado las presidenciales con un 67% de los votos. Es un ascenso que, hasta hace unas semanas, nadie podía prever. Durante los últimos 20 años, ningún candidato de izquierda había conseguido ganar unas elecciones presidenciales y, en un país que nunca había estado tan a la derecha, ha sido una victoria que muestra que los votantes siguen apostando por el equilibrio de poderes entre los dos principales partidos de la historia democrática del país. Seguro ha logrado este triunfo apelando “a todos los demócratas y a todos los humanistas” contra un adversario al que calificó de “peligro para la democracia”, mostrándose como una voz de compromiso, estabilidad y moderación.

Seguro comenzó esta carrera solo, con el apoyo de unos pocos amigos y alcaldes socialistas, pero terminó rodeado de personas de todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha. Frente a una política acelerada y de extremos, ha ganado el candidato que puso el diálogo en el centro. A pesar de no haber sido la primera opción del Partido Socialista, el aspirante dio alegría y esperanza a la izquierda, demostrando que las elecciones se ganan hablando a la gente y mostrando que pueden confiar en los políticos. 

El premio de consolación

La extrema derecha consigue un premio de consolación: obtiene un mayor porcentaje de votos que los que obtuvieron los partidos del gobierno (una coalición de dos partidos de derecha) en las últimas elecciones legislativas. Ventura también consigue 300.000 votos más que el resultado de su partido en esos comicios y en total cosecha un 33% de los apoyos. En su discurso de la noche, el líder ultra hizo lo que ya se esperaba: se autoproclamó “líder de la derecha” y afirmó que está cada vez más cerca de gobernar Portugal.

Ventura nunca quiso ser presidente de la República. En Portugal, esta figura política no tiene capacidad de gobierno, sino que actúa únicamente como representante del país y árbitro del régimen. El líder de Chega solo quería el tiempo de antena que le daba una candidatura. Al final, gracias a él y a la división que creó en la derecha, el país va a tener un presidente de izquierdas. 

De los dos millones de votos en disputa procedentes de candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, el ultra solo consiguió 400.000

El objetivo de Ventura es el mismo de siempre: no salir nunca de la agenda mediática. La prueba de que está funcionando es que, en las encuestas de opinión, más personas saben quién es el líder del partido de extrema derecha que quién es el primer ministro.

El resultado de este domingo es también un claro indicador del índice de rechazo de la extrema derecha. Dos de cada tres votantes no votaron a un populista. Es una extraña paradoja a la que se enfrenta el líder de Chega: si, para mantener a un tercio de los portugueses fieles a su partido, tiene que seguir gritando contra las personas migrantes y gitanas o contra las subvenciones, por otro lado, hay dos tercios de los portugueses que rechazan firmemente esta forma de hacer política. Ventura quizá no tenga más margen de crecimiento si no cambia de enfoque. 

De los dos millones de votos en disputa procedentes de candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, el ultra solo consiguió 400.000.

Desacelerar el ciclo político

Seguro ha demostrado estar por encima de los partidos. Frente a un candidato que dijo que “no quería ser el presidente de todos”, afirmó querer tratar a todos por igual, con una “cultura de compromiso con las soluciones”.

Dirigiéndose a Ventura, Seguro afirmó: “Como presidente de la República, a partir de esta noche dejamos de ser adversarios”. Alejando las crisis políticas, Seguro habla de un ciclo de tres años sin elecciones y garantiza “no ser oposición [al Gobierno], sino exigencia”. Esto fue música para los oídos del primer ministro conservador, Luís Montenegro, y también da margen al Partido Socialista para reorganizarse y prepararse con tiempo para las próximas elecciones. 

En contraste con el actual presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, el objetivo de António José Seguro es desacelerar el vertiginoso ciclo político que ha dado lugar a sucesivas convocatorias electorales que han llevado al auge de la extrema derecha.

Las cifras de la victoria aún no son definitivas, ya que 37.000 votantes solo podrán votar el próximo domingo. Se trata de electores de localidades afectadas por el mal tiempo, como Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, donde, durante la jornada electoral, la atención se centró en la recuperación de las casas destruidas y las vías de acceso. Pero el regreso de António José Seguro es la mayor victoria de la moderación frente al populismo extremista, y ya nadie le puede quitar eso al candidato socialista.

António José Seguro se ha impuesto este domingo a André Ventura en las elecciones presidenciales portuguesas y será el nuevo jefe de Estado del país vecino sustituyendo al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, quien termina así sus diez años de mandato. Con el 99% de los colegios electorales escrutados, António José Seguro obtiene el 66,82% de los votos y el apoyo en las urnas de casi tres millones y medio de portugueses frente al 33,18% de Ventura.

Seguro, candidato a presidente apoyado por el Partido Socialista de Portugal y quien fuera líder del grupo parlamentario socialista o viceprimer ministro con António Guterres (actual secretario general de la ONU), lograría así infligir una dura derrota al líder de la ultraderecha portuguesa, André Ventura, por segunda vez después de lograr la primera posición en la primera vuelta y gracias a un apoyo mayoritario de los portugueses, que han acudido a las urnas pese a la borrasca Marta en un número similar al del 18 de enero.

El candidato socialista obtiene más del doble de votos que hace tres semanas y supera el resultado histórico de Mário Soares en 1986 cuando recibió 3.010.756 votos para imponerse a Diogo Freitas do Amaral en la única segunda vuelta que se había celebrado hasta ahora en Portugal desde la Revolución de los Claveles. Aunque no logra superar en porcentaje el histórico resultado de Soares en 1991, cuando el también socialista obtuvo más del 70% de apoyos, se convierte en el presidente electo que más votos ha obtenido: 3.482.481.

“Esta victoria no es solo mía. Los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia”, ha exclamado António José Seguro frente a los asistentes al Centro Cultural y de Congresos de Caldas da Rainha, donde reside el presidente electo, que también se ha dirigido a su adversario este domingo, André Ventura, al que ha pedido trabajar “por un Portugal más desarrollado y más justo”.

Seguro ha prometido no aceptar “burocracias” respecto de los apoyos anunciados por el Ejecutivo para las regiones afectadas por las borrascas y sus primeras palabras han sido para los 15 fallecidos en las dos últimas semanas y de “condolencias y solidaridad” para sus familias y para quienes “se han quedado sin casa o sin empresa”. El socialista ha destacado que “la solidaridad de los portugueses ha sido heroica” pero que “no puede nunca sustituir la responsabilidad del Estado”.

El nuevo presidente portugués se ha presentado ante los ciudadanos como el presidente “de todos, todos, todos los portugueses” y ha declarado que esta victoria es de “cada persona que creyó y tiene esperanza en un país mejor”. Repitió también una de sus frases que más han marcado la campaña: “Soy libre, vivo sin amarras”. E insistió en esta idea: “Mi libertad es la garantía de mi independencia”, tras volver a prometer lealtad y cooperación institucional al Gobierno, insistiendo en que “jamás” será un contrapoder, sino que será un presidente “exigente con las soluciones y con los resultados”.

No hablaré por todo y por nada sino que, cuando hable, será para defender el interés público, garantizar la independencia nacional y asegurar las condiciones del ejercicio de nuestra soberanía

Y ha dejado claras sus intenciones como presidente: “Conmigo no se quedará todo igual”, ha prometido. “Le debemos eso a los portugueses. Estaré vigilante. Haré las preguntas difíciles y exigiré las respuestas que el país necesita. Y en Belém, los intereses se quedan a la puerta. La transparencia y la ética son innegociables”, se ha comprometido ante los aplausos de los asistentes.

“No hablaré por todo y por nada sino que, cuando hable, será para defender el interés público, garantizar la independencia nacional y asegurar las condiciones del ejercicio de nuestra soberanía”, ha declarado Seguro, quien se ha referido también a la difícil situación internacional. “Portugal ya ha vencido tormentas peores. Tenemos la resiliencia y el coraje para levantarnos de nuevo”, ha dicho el presidente electo, quien ha insistido en su mensaje de esperanza: “La esperanza no es ignorar los problemas, es creer que tenemos capacidad para resolverlos juntos y unidos. Unidos seremos siempre más fuertes delante de las incertidumbres, de las guerras y del ejercicio del poder por la fuerza”.

António José Seguro también ha destacado en su discurso que el futuro se construye con “lucidez” y “confianza en nuestras capacidades, en nuestros jóvenes y en nuestras empresas”. Ha rechazado “la narrativa de la decadencia” y ha añadido que “el miedo paraliza, es la esperanza la que construye”.

Unas horas antes, en declaraciones a los periodistas tras abandonar su vivienda camino del auditorio, Seguro ha dicho que esta es una victoria “que tiene un sabor muy especial porque es una elección a presidente de la República”. “El pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo. Excelente. Es de una responsabilidad cívica enorme y de un apego a los valores de nuestra democracia”, ha dicho António José Seguro tras preguntarle los periodistas si esta era “la legitimidad reforzada que buscaba” en esta segunda vuelta.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha querido felicitar a António José Seguro por su victoria de este domingo y ha asegurado que el gobierno demostrará al presidente electo “toda la disponibilidad y cooperación” para servir a los portugueses. Ha añadido que la colaboración entre la Presidencia y el Gobierno será “la nota dominante que garantizará la estabilidad política en Portugal”.

El candidato perdedor, André Ventura, ha reconocido su contundente derrota —apenas ha logrado imponerse en dos de los 300 concelhos del país— y ha señalado que “tenemos diferencias de opiniones, de ideas, tenemos diferencias de forma de vida, tenemos ideas diferentes para Portugal pero, cuando el pueblo habla, el pueblo es soberano”. Y ha añadido que “si el pueblo ha escogido a António José Seguro, es él quien será presidente y espero que sea un buen presidente”.

Eso sí, el ultraderechista ha vuelto a tratar de convertir una nueva mala gestión de las expectativas en otro anhelo de esperanza para sus seguidores, asegurando que su partido ya lidera la derecha en Portugal y que va a gobernar el país “en breve”. “No vencimos, pero estamos en el camino de esa victoria”, ha aseverado, tras lo que ha afirmado que el resultado les da “estímulo” para gobernar Portugal.

Por su parte, el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha informado en un comunicado que ha mantenido conversaciones telefónicas con los dos candidatos, ha saludado la “aportación al proceso institucional” del candidato de Chega y ha felicitado a António José Seguro por su victoria deseándole “los mayores éxitos en el mandato que los portugueses le han atribuido y que se iniciará el 9 de marzo”.

El presidente portugués ha manifestado a Seguro “toda la disposición para garantizar la transición institucional” e iniciará el proceso de transición de la jefatura de Estado este lunes recibiendo al presidente electo en el Palacio de Belém a primera hora de la tarde.

A su vez, el secretario general de los socialistas portugueses José Luís Carneiro ha descrito la victoria de su compañero de partido como “una gran alegría para los socialistas de todo el país” y ha destacado que “cerca de dos tercios de los portugueses se han mostrado a favor de la estabilidad constitucional y de los valores constitucionales.

El presidente electo de Portugal ha comenzado a recibir felicitaciones por su victoria de líderes internacionales esta misma noche, con el presidente francés, Emmanuel Macron, entre los primeros. Macron le ha propuesto trabajar juntos al servicio de una Unión Europea “que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte”.

“Trabajaremos juntos para fortalecer los lazos entre Portugal y Francia y dar vida a nuestro Tratado de Amistad y Cooperación firmado en Oporto durante mi visita hace casi un año. ¡Al servicio de los franceses y de los portugueses, y de una Europa que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte!”, ha escrito en un mensaje en sus redes sociales en francés y en portugués.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó este domingo al ganador de las elecciones presidenciales y celebró que “la voz de Portugal en defensa de nuestros valores europeos compartidos sigue siendo firme” y destacó la “notable resiliencia democrática” demostrada por los portugueses.

También ha felicitado a Seguro el que será su homólogo en Brasil, el presidente Lula da Silva, quien describió como “contundente” su victoria en la segunda vuelta de las elecciones y como un “triunfo” para la democracia. En un mensaje publicado en sus redes sociales destacó que “las elecciones, celebradas pacíficamente representan una victoria para la democracia en un momento tan importante para Europa y el mundo”.

Un final de campaña marcado por el temporal

En los últimos días de campaña ha quedado patente la existencia de un consenso democrático en torno al candidato que venció la primera vuelta. António José Seguro ha sumado apoyos y promesas de voto de casi todo el espectro político, desde el Partido Comunista hasta los más liberales y conservadores. Seguro ha llegado a recibir los apoyos de Ramalho Eanes, primer presidente elegido democráticamente tras la Revolución, o de Cavaco Silva, el jefe de Estado más conservador que ha tenido el país.

De presentar una candidatura sin apoyos en junio de 2025 y pese a las dudas iniciales de su propio partido, el PS, de empujar su salto hacia la presidencia, Seguro ha terminado por aunar en ella los anhelos democráticos del pueblo portugués con una campaña en la que ha defendido su independencia, el consenso democrático o el diálogo frente al populismo ultraderechista de André Ventura.

Entretanto, el tren de borrascas que ha afectado en los últimos días a la península ibérica ha ocupado los últimos momentos de la campaña electoral, con críticas más o menos directas de ambos candidatos a la gestión del Ejecutivo liderado por el conservador Luís Montenegro (PSD - Partido Social Democrata) tras un temporal que deja seis muertos en Portugal.

De hecho, la situación catastrófica en numerosos municipios, algunos aún sin electricidad o agua corriente, ha obligado a postergar la fecha electoral hasta el próximo 15 de febrero en un total de 20 freguesías de ocho concelhos (el equivalente portugués a los municipios en España), entre ellos el de Leiria, uno de los más afectados pero en el que apenas no se ha votado en una freguesía. En total representaban apenas un 0,3% de los electores llamados a las urnas (36.852 personas inscritas) en unas elecciones en las que se han tenido que modificar los lugares de votación para un total de 66 colegios electorales, según ha informado el portavoz de la Comisión Nacional de Elecciones André Wemans esta mañana

El exministro socialista aseguró el viernes en el cierre de campaña que, con él en la presidencia, “no habrá ninguna pregunta sin respuesta” sobre la gestión de los temporales. Señaló además que el Estado portugués “tiene la obligación de estar preparado, dada la información que posee”, y que “sería inaceptable” si no lo estuviera. Pidió también acudir a votar pese a que la mayoría de encuestas auguraban una victoria aplastante de su candidatura sobre la de la ultraderecha.

Por su parte, el líder de Chega André Ventura cerró su campaña recurriendo de nuevo al populismo que le caracteriza desde su etapa como comentarista deportivo y acudió a la localidad de Alcácer do Sal, una de las localidades más afectadas por la borrasca Leonardo y situada en el distrito de Setúbal, donde su partido se ha establecido como el más votado en sustitución del voto tradicional al Partido Comunista de Portugal.

Durante el acto, que fue criticado ampliamente por distintas fuerzas políticas por convertir un reparto de asistencia en un acto de campaña, habló con voluntarios y ayudó a descargar algunas cajas de varios vehículos asegurando que quería “estar al lado de la gente”. Más tarde se desplazó a Camarate en busca de nuevas apariciones públicas junto a los bomberos para aprovechar las últimas horas de campaña.

Pese a la visibilidad que la campaña presidencial ha ofrecido a Ventura, no logró ser el candidato más votado en la primera vuelta, como señalaban la mayoría de encuestas, y tampoco ha logrado imponerse a António José Seguro en esta segunda votación en la que el pueblo portugués vuelve a colocar 20 años después un presidente de izquierdas en el Palacio de Belém.

En estos días existe un consenso atípico en torno a un candidato a las elecciones presidenciales en Portugal, cuya segunda vuelta se celebra este domingo. António José Seguro suma apoyos y promesas de voto procedentes de casi todo el espectro político, desde el Partido Comunista hasta los más liberales. El hombre que presentó su candidatura en junio del año pasado sin apoyos, y que en octubre sumó el apoyo natural del Partido Socialista —ya que era su antiguo líder—, ha visto en las últimas semanas cómo decenas de personalidades de la derecha salían en defensa de su candidatura.

La razón es simple: al otro lado está el líder de la ultraderechista Chega, André Ventura, que promete “sacudir el sistema y cambiarlo desde dentro”.

La transformación de António José Seguro de antiguo líder del Partido Socialista a figura de consenso institucional que trasciende las fronteras de su propio campo partidista no sorprende. La derecha moderada, que actualmente gobierna el país en minoría, se ha dado cuenta de que la estabilidad de las instituciones depende de un presidente que actúe como un árbitro predecible y no como un elemento provocador de crisis constantes. La propia posición de la derecha moderada estaría en peligro si el candidato de extrema derecha obtuviera este domingo un resultado significativo en las urnas.

El expresidente de la República y primer ministro elegido por el partido de centroderecha PSD, Aníbal Cavaco Silva; diputados y antiguos líderes de la derecha; el primer presidente elegido en democracia, Ramalho Eanes, y diputados del partido liberal ya han declarado públicamente que votarán al candidato de centroizquierda.

A pesar de las discrepancias ideológicas, sabemos que António José Seguro no atentará contra los valores democráticos y humanistas

Carta abierta de personalidades vinculadas a la derecha

Incluso aquellos que se opusieron a Seguro cuando era líder de los socialistas, entre 2011 y 2014 –como el antiguo vice primer ministro conservador, Paulo Portas–, apoyan ahora al aspirante “moderado y defensor de la estabilidad y la democracia”. Todos los principales candidatos a las elecciones presidenciales que no pasaron a la segunda vuelta también anunciaron su voto para António José Seguro.

Una carta abierta publicada hace poco más de una semana suma más de 6.500 firmas de personalidades vinculadas a la derecha. “A pesar de las discrepancias ideológicas, sabemos que António José Seguro no atentará contra los valores democráticos y humanistas, ni contra los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos”, dicen. Y eso basta para romper las barreras ideológicas.

En el campo del candidato de extrema derecha, son pocos los que han salido en su defensa. De hecho, prácticamente solo los militantes del partido ultra admiten públicamente apoyar a André Ventura.

El candidato ultra aprovechó el hecho de no contar con el apoyo de figuras destacadas para autodenominarse “el candidato del pueblo contra las élites”, difundiendo por todo el país carteles con el mensaje en el que se podía leer: “Cuando todos están en contra de un hombre es porque él va por el camino correcto”.

Ventura ha pedido este jueves el retraso de la segunda vuelta de las elecciones las inundaciones y daños causados por los temporales que han azotado Portugal. “Francamente, creo que no estamos en condiciones de tener elecciones”, ha afirmado, agregando: “Votar es un deber, pero podemos prescindir [de él] una semana”.

Lo que está en juego

Portugal elige este domingo al presidente de la República para los próximos cinco años, en una segunda vuelta inédita en 40 años, entre un candidato moderado de centroizquierda y el líder de la extrema derecha, que ha acumulado candidaturas a diversos cargos en los últimos años para aumentar su tiempo en antena: concejal, diputado, eurodiputado y ahora, por segunda vez, presidente de la República, Ventura se ha presentado a todos los puestos.

Tras conocerse, el 18 de enero, los dos nombres que pasaron a la segunda ronda, estas parecían unas elecciones sin historia y con un ganador desde el principio, pero hay mucho más en juego este domingo, en particular, el futuro del Gobierno y de la propia derecha en Portugal.

A pesar del apoyo recibido por parte de la derecha, el primer ministro, Luís Montenegro, no ha manifestado su apoyo de forma explícita. Los analistas políticos atribuyen el silencio del líder del Gobierno al hecho de que Montenegro necesita al partido de extrema derecha Chega para garantizar la estabilidad gubernamental hasta el final de la legislatura.

Un eventual apoyo al aspirante socialista podría romper las relaciones con Chega hasta el punto de precipitar la celebración de elecciones anticipadas, pero algunos miembros destacados del PSD critican que la decisión de Montenegro de mantenerse al margen de esta segunda vuelta de las presidenciales no se haya debatido dentro de su partido. En la primera ronda, el candidato apoyado por el Gobierno, Luís Marques Mendes, quedó en quinto lugar con solo el 11% de los votos.

El contraste entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta no podía ser más evidente. Ventura ha basado su campaña en una promesa de ruptura, comprometiéndose a utilizar todos los poderes constitucionales para forzar una recomposición del sistema político; mientras que António José Seguro se posiciona como garante de la estabilidad y el diálogo entre partidos.

El gran objetivo del líder ultra nunca ha sido ser elegido presidente de la República, sino conseguir el apoyo popular suficiente para hacer daño al Gobierno y poder ganar unas elecciones generales

Cuando los fuertes vientos de la tormenta Krisitin destruyeron la ciudad de Leiria, en el centro de Portugal, la noche del 28 de enero, Seguro estuvo sobre el terreno varios días, mostrándose cercano a la población. Públicamente, los pocos momentos de campaña estuvieron marcados por la contención y las peticiones de apoyo para las personas que sufrieron la tormenta. A modo de ejemplo, el presidente del Ayuntamiento de Figueira da Foz y antiguo primer ministro elegido por el conservador PSD, Pedro Santana Lopes, dijo, en los primeros días de la tormenta, que nadie del Gobierno le había llamado para preguntarle si necesitaba ayuda para su municipio y que solo lo había hecho Seguro.

Por su parte, André Ventura se grabó cargando media docena de palés de agua en un pequeño coche que se dirigía a Leiria, en un momento que el alcalde de Leiria consideró “una puesta en escena”. Ventura ha aprovechado para desgastar al Gobierno asegurando que las ayudas a las poblaciones y empresas afectadas “son insuficientes” y ha criticado “la respuesta descoordinada” a la catástrofe, ya que, más de una semana después de la tormenta, 76.000 hogares siguen sin electricidad.

Ventura quiere ser “líder de la derecha”

En estos días, figuras de la derecha moderada trabajan discretamente para movilizar a su electorado que, aunque descontento con los bajos salarios y con el deterioro de los servicios públicos, teme aún más la incertidumbre de un mandato disruptivo liderado por una figura radical.

Para Ventura, una victoria este domingo significaría obtener más del 31% que obtuvieron los partidos de derecha en las elecciones legislativas de 2025. El gran objetivo del líder ultra nunca ha sido ser elegido presidente de la República, sino conseguir el apoyo popular suficiente para hacer daño al Gobierno y poder ganar unas elecciones generales.

Si termina con más del 31% de los votos el domingo, Ventura querrá salir de estas elecciones con la imagen de “líder de la derecha”, después de haber forzado la imagen de “líder de la oposición” tras los comicios generales de 2025, a pesar de haber obtenido menos votos que el Partido Socialista –aunque tenga dos diputados más en la Asamblea–.

Al menor error del Gobierno, la extrema derecha se prepara para hacer caer al Gobierno, forzar elecciones e intentar ganarlas: ese es el objetivo de Ventura desde que abandonó la derecha democrática y lanzó su proyecto político en 2019.

Por su parte, el candidato socialista, que solo necesita el 50% de los votos (sin contar los votos en blanco ni los nulos), pide un voto reforzado para dar una “legitimidad reforzada” a su elección.

Por mucho que el candidato de extrema derecha haya intentado decir que estas elecciones eran entre “un socialista y todos los que no se identificaban con el espacio socialista”, la encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Universidad Católica publicada este miércoles muestra que la mayoría de los portugueses ven estas elecciones como una disputa entre “un moderado y un extremista”. Y, en esa elección, el 67% no tiene dudas en elegir al candidato moderado António José Seguro.

Aun así, el principal reto del candidato socialista es garantizar que sus votantes no se desmovilicen ante una victoria casi segura, en particular aquellos que no pertenecen a su espacio político. Con el mal tiempo que ha marcado las últimas semanas en Portugal, la participación es una de las grandes incógnitas de estas elecciones y la abstención puede dar lugar a algún tipo de sorpresa. Entre un político ultra y otro moderado, más de 11 millones de portugueses están llamados a elegir este domingo al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa. 

Lo que comenzó con unos cálculos “a ojo” en un “papelito” durante una asamblea de trabajadores –en la que se anunció el despido colectivo y el cierre de la empresa que publicaba más de una decena de revistas–, se convirtió en un movimiento de resistencia sin precedentes en el periodismo portugués. Una iniciativa que recaudó más de 200.000 euros en nueve días. Hoy, un grupo de periodistas intenta mantener a flote la popular revista Visão con un objetivo en el horizonte: crear un proyecto sostenible y financiado por quienes lo leen.

Entre estos resistentes está Margarida Davim, que explica a elDiario.es que la decisión de luchar por la revista surgió en un momento crítico. “Hablé con el director [Rui Tavares Guedes] y le pregunté: '¿Qué te parece si llamo a un abogado y le pido ayuda para intentar frenar la liquidación de la revista en los tribunales?”.

Tras la pandemia, la caída de las ventas en quioscos, la disminución de la publicidad y el aumento del coste del papel llevaron al extremo la situación de Trust in News, la empresa propietaria de Visão, que fue acumulando deudas imposibles de pagar, en una espiral que se agravó con los salarios atrasados y la incapacidad de pagar a los proveedores. La empresa dejó de poder enviar las revistas por correo a los suscriptores y fue haciendo recortes, pero todo ello fue insuficiente y, en julio del año pasado, un tribunal decretó el cierre de las revistas y la liquidación de los activos que quedaban.

Al rescate de una revista histórica

Actualmente, solo 12 periodistas producen la publicación, sin personal administrativo ni comercial en el grupo. Lo hacen a pesar de los salarios atrasados, trabajando exclusivamente desde casa desde que fueron desalojados de las instalaciones de la revista a finales de julio de 2025. Entre reuniones a distancia y mucha perseverancia, lograron mantener Visão en los quioscos gracias a una autorización judicial especial que les dio esperanzas de otro desenlace para la revista. 

Debido a la insolvencia de la empresa que tenía los derechos de publicación de más de una docena de revistas, el cese de la actividad y la venta de activos era un requisito judicial para que los acreedores de la empresa pudieran recuperar parte del dinero que el grupo Visão les debía. El antiguo accionista intentó recuperar la compañía, pero el plan fue rechazado por la Justicia porque se consideró inviable. Para evitar un largo período de espera en los tribunales hasta que se resolviera la liquidación de la empresa y la venta de los títulos en subasta, a algunos de los periodistas que trabajaban en la revista se les ocurrió proponer la continuación de la publicación de Visão.

El objetivo de seguir publicándola era evitar que el histórico título de la prensa portuguesa, que saca una revista semanal desde 1993, perdiera su valor. Cada uno desde su casa hacen una revista que nunca ha dejado de salir a los quioscos y que ahora vende más que antes de la crisis que afectó a la empresa. Aunque no tiene cifras exactas, Davim habla de unas ventas de “alrededor de 10.000 ejemplares por edición”, un éxito para el panorama mediático portugués.

Después de garantizar que la revista nunca dejara de publicarse, aún faltaban las condiciones para iniciar la nueva fase del proyecto: una estructura que permitiera empezar de nuevo, sin deudas y con la garantía de que la revista Visão pudiera seguir siendo elaborada por los periodistas que ayudaron a construir ese medio de comunicación.

A través de una campaña de crowdfunding lanzada este mes de enero, la docena de periodistas pidió a los lectores que no “cerraran los ojos”. El objetivo era recaudar 200.000 euros, suficientes para cubrir los gastos de los primeros meses, comprar material informático y licencias, garantizar la impresión y adquirir el título en la subasta que aún debe celebrar el tribunal. Este grupo de periodistas ya ha recaudado unos 250.000 euros, procedentes de casi 6.000 donaciones. 

Nadie asegura que no vayan a aparecer más interesados en comprar Visão —incluso puede aparecer alguien que pague más y que no tenga ningún interés en seguir publicándola—, pero con la campaña intentan asegurarse de que cuentan con el dinero suficiente para garantizarse que los derechos de publicación de la revista sigan en manos de los periodistas que la hacen cada semana.

Un modelo financiado por quienes lo leen

El equipo que mantiene viva Visão quiere que su nueva estructura pase por una sociedad de periodistas, creada desde cero y blindada contra los intereses externos de los propietarios de los grandes grupos empresariales y mediáticos del país. Margarida Davim subraya que el proyecto que han ideado es financieramente sostenible, respaldado por un plan de negocio a 10 años diseñado con la ayuda de expertos financieros. El objetivo es crecer, contratar a más periodistas, hacer más reportajes y volver a publicar algunas de las revistas que tuvieron que dejar de existir, como Visão Júnior, la única revista de información en Portugal dirigida al público juvenil. Todo ello sin renunciar a la edición en papel.

La publicación puede estar a la venta, pero el equipo que la elabora no está y los lectores tampoco

Margarida Davim — Periodista de 'Visão'

“El título debe pertenecer a los periodistas y, sobre todo, blindar la cuestión editorial y la cuestión de la dirección”, dice Margarida Davim, quien apostilla que el grupo no acepta la participación de “capitalistas con agendas ocultas”.

El futuro de la revista depende ahora de una subasta por carta cerrada que solo se llevará a cabo tras una evaluación oficial de los títulos. Este proceso de evaluación está en curso y, según Davim, “deberá tardar entre un mes y un mes y medio”. Hasta ese momento, el crowdfunding continúa, lo que mantiene al grupo con la esperanza de conseguir conservar el derecho a publicarla. Sobre todo porque, como recuerda Margarida Davim, “la publicación puede estar a la venta, pero el equipo que la elabora no está y los lectores tampoco”. 

La periodista explica que la estrategia está “inspirada en modelos como Le Monde, The Guardian o elDiario.es” y consiste en recuperar la relación con los miles de suscriptores y demostrar que el periodismo especializado y de profundidad, “especialmente en papel”, sigue teniendo un papel fundamental en la democracia. En Portugal solo hay dos revistas semanales de actualidad. Sin Visão, el país perdería otro título histórico en una agonía que ha reducido al mínimo el sector de la prensa.