Tras la “revolución de los claveles” de abril de 1974, que puso fin a la dictadura portuguesa, fue muy celebrada la frase de Santiago Carrillo, el entonces secretario general del Partido Comunista de España (PCE) exiliado en París, que señaló que “en España todas las comparaciones son portuguesas”. Se refería a si había opciones de que algo similar pudiera ocurrir en España, donde se endurecía la dictadura de Franco, pero a quien todavía le quedaba un año y medio de vida. La frase tuvo gran éxito porque el golpe de Lisboa fue inesperado y porque, pese a ser vecinos, los dos países nos estudiamos poco. Como si estuviéramos de espaldas, ellos mirando al Atlántico y nosotros al Mediterráneo.

Pero, además de la belleza del país y la amistad de sus gentes, la economía portuguesa tiene muchos focos de interés para nosotros. Uno de ellos es el de sus cuentas públicas y, en particular, la evolución de su deuda pública. En el Gráfico 1 presento la evolución de la ratio de deuda pública en términos del PIB a cierre de año para ambos países desde 2013. Tomo este año porque supone el punto de partida de la recuperación económica tras la crisis financiera iniciada en 2008, seguida de la crisis de deuda soberana de la eurozona, el rescate de Portugal en 2010 y el del sector financiero español en 2012. Antes de entrar en el análisis económico, conviene recordar la gestión política en ambos países en estos años: en España gobernó el PP hasta 2018, primero con mayoría absoluta y desde 2016 en minoría hasta la moción de censura, y el PSOE desde entonces, con diferentes mayorías parlamentarias. En Portugal gobernaron los conservadores hasta 2015 y los socialistas con una coalición de izquierdas hasta 2024, en que volvió a ganar la derecha. Es decir, en ambos países los partidos de izquierda han tenido una responsabilidad relevante en la gestión pública.

En 2013 la deuda pública en Portugal se mantuvo en torno al 130% del PIB, 30 puntos por encima de la española, que Rajoy había subido hasta el 100%, tras el 70% heredado del gobierno de Zapatero. Ninguno de los dos países pareció tomarse como objetivo la reducción del endeudamiento hasta 2016. A partir de ese año, Portugal, con un gobierno socialista, reduce esa ratio en 15 puntos, hasta el 116% en 2019. España apenas lo reduce en 4 puntos en ese mismo período. Después vino la pandemia y, con gobiernos socialistas en ambos países, no se escatimaron esfuerzos para hacer frente a los costes de la misma. El endeudamiento subió 18 puntos en Portugal y 21 en España, un esfuerzo comparable y avalado por las instituciones europeas y los mercados financieros.

Pero es en la pospandemia donde vuelven a repetirse las diferencias entre uno y otro país. Desde 2020 hasta 2025, último año disponible, el endeudamiento se recorta 44 puntos en Portugal y apenas 19 puntos en España. Al terminar 2022 se produce un acontecimiento histórico: la deuda pública de Portugal se sitúa por debajo de la española por primera vez desde que ambos países ingresaron en el euro en 1999. Para entender esta evolución dispar del stock acumulado de deuda conviene acudir al flujo que alimenta ese stock: el déficit público, algo que recojo en el Gráfico 2.

Desde 2013 a 2015, ambos países tenían un déficit parecido, en torno al 6% del PIB. Pero, con la llegada de los socialistas al gobierno, Portugal se embarcó en una política de reducción del déficit público, consiguiendo un saldo prácticamente cero en 2018 y un pequeño superávit en 2019. Por el contrario, España siguió manteniendo un déficit del 3%, con los últimos presupuestos prorrogados del gobierno Rajoy. Ambos países generan un déficit importante con la pandemia, en 2020, algo superior el español, pero en 2022 Portugal vuelve a enjuagar sus cuentas públicas, volviendo casi al saldo equilibrado ese año, y superávits significativos desde esa fecha, por ejemplo, el 1,1% del PIB en 2023. España esos años seguía peleando por alcanzar el déficit del 3% del PIB. En 2025, último ejercicio completo disponible, España alcanzó un déficit del 2,4% del PIB, suficiente para cumplir el objetivo de estabilidad y lograr una modesta reducción de la ratio de deuda.

Alguien puede pensar que quizás Portugal lo ha tenido más fácil que España porque su economía ha crecido más. Pero no es así. Desde 2013 a 2021 ambas economías crecieron prácticamente lo mismo en términos reales: un 11% acumulado en España y un 10,6% en Portugal. Y desde 2022 a 2025, plena expansión para los dos países, la economía española ha crecido un 16% acumulado y la portuguesa un 15%. Es decir, en términos “estructurales” o “ajustado por ciclo”, tiene un mérito adicional la evolución del déficit público de nuestros vecinos. ¿Y cómo ha conseguido Portugal reducir el déficit público? ¿Por el lado de los impuestos o el gasto? En la tabla a continuación presento un resumen de los promedios de ingresos y gastos públicos en términos de PIB para ambos países en los subperíodos considerados.

Portugal ha mantenido sus ingresos públicos constantes en relación al PIB, en torno al 43%. El esfuerzo de reducción del déficit no se ha basado en aumento de ingresos, sino en una reducción del gasto, de casi 4 puntos anuales en términos de PIB. Por el contario, España, pese a que sigue teniendo su presión fiscal por debajo de la portuguesa (al contrario de lo que muchos piensan), ha reducido su déficit público aumentando los ingresos. El gasto no sólo no se ha reducido, sino que incluso ha aumentado, un punto anual en promedio en los últimos años.

Para resumir, los socialistas en ambos países parecen asumir más protagonismo en la reducción del déficit y deuda públicos, en comparación con la inacción de los conservadores. Pero nuestros vecinos portugueses se han tomado mucho más en serio ese objetivo y han demostrado que son compatibles las políticas de izquierdas con la reducción del endeudamiento público sin subir los impuestos.

En el extremo suroccidental del Algarve, en la Costa Vicentina, hay una playa que hasta hace poco solo conocían los surfistas y los senderistas de la Ruta Vicentina. Pero este año ha dejado de ser un secreto: la organización European Best Destinations la ha nombrado la mejor playa de Europa de 2026, por delante de destinos tan fotografiados como Voutoumi (Antipaxos, Grecia) o Fteri (Cefalonia, Grecia), que ocuparon el segundo y el tercer puesto. Se trata de Praia de Monte Clérigo, un auténtico paraíso enclavado entre acantilados dorados y pequeñas dunas, que ha superado a otros parajes costeros europeos gracias a su carácter salvaje.

El primer puesto de la clasificación anual de European Best Destinations, que evalúa la belleza natural, la accesibilidad, los servicios y el ambiente general de las playas del continente, ha recaído este año en Praia de Monte Clérigo. La lista parte de una preselección de diez playas por país que se somete después a un panel internacional de viajeros y especialistas en turismo hasta reducirse a un top 30 y, finalmente, a un ganador.

La organización valoró la belleza natural, la accesibilidad, el ambiente, la conservación medioambiental y la experiencia general del visitante. Y lo hizo, sobre todo, destacando lo que Monte Clérigo no tiene: grandes resorts ni zonas balnearias sobrecargadas. En su lugar, el jurado premió los acantilados dorados que enmarcan la arena, el cordón de dunas bajas que protege el arenal, los paisajes atlánticos salvajes y los atardeceres inolvidables de esta playa integrada en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, uno de los tramos de litoral mejor conservados de Portugal.

Una playa de pescadores

Monte Clérigo está a unos diez kilómetros de Aljezur, la capital municipal, y forma parte, junto a Arrifana y, algo más al sur, Amado, cerca de Carrapateira, del trío de playas que ha convertido a esta comarca en meca surfera desde hace décadas. A diferencia de sus vecinas, Monte Clérigo ha mantenido un perfil bajo: un pequeño núcleo de casas de pescadores en la colina, un puñado de restaurantes y poco más. Ni rastro de urbanizaciones ni de cadenas hoteleras.

El arenal cuenta con fondo de arena y un cordón de dunas que separa la playa de la carretera, además de un oleaje atlántico regular que en marea baja descubre pozas naturales entre las rocas, auténticos acuarios improvisados donde asoman anémonas, estrellas de mar y cangrejos, y que, en marea alta, invita simplemente al baño. Fuera de la temporada alta, la playa queda mucho más tranquila y con menos servicios disponibles.

Un secreto a voces entre los surfistas

Para quienes buscan tabla, Monte Clérigo ocupa un lugar peculiar en el mapa de Aljezur: es la alternativa lógica cuando el viento sopla de mar a tierra o cuando el oleaje es flojo y Arrifana está demasiado concurrida. Los surfistas locales advierten de que los bancos de arena cambian con frecuencia, así que encontrar la ola perfecta aquí depende bastante de la suerte del día.

Hay además un pequeño arrecife rocoso hacia el sur de la playa, frente al núcleo del pueblo, que en días de oleaje grande puede producir olas huecas. A diferencia de otros puntos de la zona, Monte Clérigo tiene fama entre los surfistas de ser precisamente uno de los rincones menos concurridos del Algarve occidental, donde resulta más fácil encontrar sitio en el agua.

La recomendación es surfear con marea media. Con la marea alta, las olas rompen más cerca de la orilla y pierden calidad; con la marea baja y media, en cambio, suelen ser más largas y suaves, en lugar de cortas.

Cómo llegar y qué encontrar

Desde Aljezur se llega en unos diez minutos en coche. La villa cuenta con estación de autobuses con conexiones de larga distancia, aunque no hay una línea que lleve directamente hasta la arena, así que desde allí conviene contar con vehículo propio o taxi para cubrir los últimos kilómetros. El aparcamiento es gratuito, tanto detrás de la playa como en la colina, aunque conviene fijarse en la señalización, ya que existe una zona habilitada para la pernocta de autocaravanas y no está permitido hacerlo fuera de ella. La entrada a la playa no tiene coste.

Los servicios son discretos, pero suficientes: duchas, aseos, un chiringuito sobre la arena y, en temporada alta, escuela de surf. Muy cerca de la playa hay un restaurante que combina cocina internacional con producto local; en Aljezur, otro apuesta por los guisos de pescado y las caldeiradas de siempre, y en la vecina Arrifana no falta una parada obligada para quien busca marisco fresco a la brasa con vistas al mar.

Para dormir, en el propio Aljezur y su entorno inmediato hay varias opciones hoteleras, además de casas de huéspedes y algún hotel de mayor categoría; pero el grueso del alojamiento se reparte entre villas y casas rurales en las urbanizaciones de Vale da Telha, Alto da Arrifana y Espartal, todas ellas a un puñado de kilómetros de la playa.

Un pueblo con más historia de la que parece

Aljezur, con algo más de 6.000 habitantes repartidos en cuatro parroquias —Odeceixe, Rogil, Aljezur y Bordeira—, está habitado desde finales del Paleolítico y fue fundado en el siglo X por los árabes, que dejaron su huella en el castillo, en la cisterna y en el propio topónimo: Aljezur procede del árabe al-jazira, la isla, en referencia a la ribera que antaño era navegable y que llegó a albergar un pequeño puerto fluvial en la cercana playa de Amoreira.

Quienes quieran seguir explorando la zona sin alejarse demasiado tienen cerca la Praia da Amoreira, con cafetería y aparcamiento, y la Praia do Medo da Fonte Santa, una cala mucho más salvaje y prácticamente virgen. Y para los que prefieren caminar, el sendero costero de la Ruta Vicentina, más de 450 kilómetros entre acantilados, conecta Monte Clérigo con Arrifana en poco más de trece kilómetros de vistas sobre los acantilados negros del suroeste alentejano.

El Mundial 2026 entra en una nueva dimensión. Los partidos ya se convierten en decisivos y no hay empates que valgan. Y aunque, según la última valoración de Transfermarkt, Francia es la selección más valiosa del torneo, no podemos evitar colocar a España como campeona. Este lunes 6 de julio el Mundial se detiene ante uno de sus grandes platos fuertes, un duelo ibérico en el que España y Portugal se jugarán un billete a cuartos de final el próximo viernes.

El combinado de Luis de la Fuente busca dar un paso más en su sueño mundialista frente a una Portugal que también aspira a estar entre las ocho mejores selecciones del torneo. El duelo también puede suponer la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo, que disputa previsiblemente su último Mundial a los 41 años. El vencedor se medirá en cuartos de final al ganador del Estados Unidos-Bélgica, en un cruce que se disputará el próximo viernes.

Horario: ¿A qué hora es el Portugal-España del Mundial 2026 en Canarias?

El Portugal-España, partido de octavos de final del Mundial 2026, se disputa hoy lunes a las a las 20:00 horas, hora canaria, en Dallas (Texas, Estados Unidos). Tras él, la fase eliminatoria seguirá con Estados Unidos contra Bélgica, este martes a las 1:00 horas en Canarias; Argentina contra Egipto, también el martes, a las 17:00 horas, y Suiza contra Colombia, que cerrará otavos a las 21:00 horas de la noche.

Una vez finalizados, comenzará la verdadera tensión del torneo. La selección francesa inaugurará junto a Marruecos los cuartos de final el próximo jueves a las 21:00 horas. En caso de que España elimine a Portugal, el camino de la selección de Luis de la Fuente se intensifica. El rival de cuartos de final será el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, al que se enfrentaría el viernes 10 de julio a las 20:00 horas en Los Ángeles.

Noruega, que eliminó a Brasil en octavos a manos de Erling Haaland, se jugará en un partido contra Inglaterra el pase directo a seminfinales el sábado 11 de julio a las 21:00 horas. Y el domingo culminará la fase quien salga vencedor del partido entre Argentina y Egipto y entre Suiza y Colombia, a las 2:00 de la mañana.

Las semifinales echarán a rodar el martes 14 de julio a las 20:00 horas en Canarias y el miércoles 15 de julio en el mismo horario.

Calendario Mundial 2026

Lunes, 6 de julio 2026

Martes, 7 de julio 2026

Jueves, 9 de julio 2026

Viernes, 10 de julio 2026

Sábado, 11 de julio 2026

Domingo 12 de julio 2026

Octavos Mundial 2026: partidos y resultados

Dónde ver el Mundial 2026 en abierto y gratis

En España, el Mundial 2026 se puede seguir a través de RTVE y DAZN. La corporación pública ofrece en abierto una los partidos más destacados de la competición y todos los duelos de la selección española, a través de La 1 y RTVE Play. Además, la plataforma digital cuenta con una cobertura especial del torneo y con el espacio TDP Play, donde se agrupan directos, resúmenes, partidos completos, goles, mejores jugadas y programas vinculados al Mundial. Teledeporte también forma parte del dispositivo de RTVE con contenidos específicos, actualidad, análisis y programación especial, aunque la emisión principal de los partidos en abierto se concentra en La 1 y RTVE Play.

Los partidos confirmados que emitirá RTVE son Portugal-España y Argentina-Egipto, además de la gran final, el domingo 19 de julio.

Para ver el Mundial 2026 al completo en España, la opción de pago es DAZN, que cuenta con todos los partidos de la competición. La plataforma ofrece los doce encuentros restantes del torneo, tanto en directo como a la carta.

España y Portugal se reencuentran este lunes (21:00 horas) en los octavos del Mundial 2026. Un choque que llega solo un año después de la final de la Nations League que disputaron ambas selecciones y que se decidió en la tanda de penaltis tras el empate a dos en el tiempo reglamentario. El premio fue para el combinado luso, que sumó el tercer título de su historia.

Ahora, ambas selecciones se vuelven a ver las caras tras superar sus compromisos en dieciseisavos de final. España recuperó su mejor versión para superar a Austria (3-0) y presentó su candidatura al título, tras las dudas surgidas por el juego del equipo en los primeros compromisos de la fase de grupos.

Y el plantel no esconde su ambición. “Es el proceso que teníamos previsto, que pueda parecer un partido más fácil que otro es mérito del equipo. Sabemos lo que tenemos que hacer para seguir mejorando. Con el espíritu de mejorar nos vamos a encontrar siempre. Hay que mejorar en todo. Este equipo es muy ambicioso y muy insaciable”, recuerda el seleccionador Luis de la Fuente.

Con su clasificación para los octavos de final, la selección acabó con una racha nefasta que duraba 16 años: desde que conquistó su primera copa mundialista, no había superado una eliminatoria en la competición. Este lunes busca ampliar su racha contra un viejo conocido como es la Portugal dirigida por Roberto Martínez y liderada por el incombustible Cristiano Ronaldo. Ellos superaron a Croacia (2-1) en un choque más ajustado.

Un clásico entre viejos conocidos

En el camino de la selección española se vuelve a cruzar Portugal, como en la última final de la Nations League y como ocurrió también en los octavos de final del Mundial 2010, en el que se consiguió la primera estrella. El último precedente no sonríe al equipo De la Fuente, que cayó en la final de esa competición en la tanda de penaltis.

Pero el resto de precedentes sí sonríen en mayor medida a España. Desde que hay registros, se han enfrentado en 12 ocasiones en partido oficial, con un balance positivo para el cuadro nacional: seis victorias, cuatro empates y dos derrotas. En los cinco últimos compromisos: dos victorias, dos empates y una derrota.

“Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien. Va a ser un partido, en mi opinión, muy disputado y vamos a ver qué va a pasar”, aseguró Cristiano Ronaldo, en referencia a España y apuntó a que el combinado de Luis de la Fuente es uno de los favoritos al título.

El objetivo para ambos es alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026. Para los lusos sería igualar la ronda que alcanzaron en 2022. Por su parte, España no alcanza esa instancia desde 2010, edición en la que se llevó la copa. Sus dos últimas eliminaciones (2018 y 2022) fueron precisamente en octavos de final.

Horario y dónde ver el partido entre España y Portugal

El partido entre Portugal y España, correspondiente a la ronda eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026, se disputará durante este lunes, 6 de julio, a las 21:00 horas. El encuentro se podrá ver por televisión a través de La 1 de RTVE y también en la plataforma DAZN. El ganador de este enfrentamiento llegará a los cuartos de final, donde se encontrará al vencedor del Bélgica - Estados Unidos.

Luka Modric y Cristiano Ronaldo vuelven a coincidir en un terreno de juego. Tras varias temporadas defendiendo la camiseta del Real Madrid, esta vez se verán las caras como rivales, en el partido que enfrenta a Portugal y Croacia en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin duda, uno de los encuentros más atractivos de esta fase eliminatoria, que ha dejado sorpresas como la eliminación de Alemania a manos de Paraguay.

El centrocampista croata y el delantero luso están ante su última oportunidad de ganar la competición. Será última participación por su edad, porque Ronaldo ya ha cumplido 41 años y Modric lo hará el próximo mes de septiembre. Pese a su edad, ambos siguen siendo piezas claves en sus selecciones. Hasta ahora, titulares indiscutibles en ambos conjuntos. 

Precisamente Modric será fundamental en el duelo ante Portugal, según anticipa el seleccionador croata, Zlatko Dalic. El técnico asegura que la clave de la eliminatoria estará en el centro del campo: “Estoy seguro de que ahí es donde tendrá lugar la batalla”.

En la rueda de prensa previa, Dalic también restó importancia a los problemas de Portugal en la fase de grupos. “Espero un rival motivado, poderoso, de mucha calidad. Pero eso es lo que espero también de mi selección”, apuntó el seleccionador. 

A ese mismo mensaje se ha agarrado Roberto Martínez. “Comenzaremos el segundo ‌Mundial; la preparación ha sido muy ⁠importante”, afirmó, refiriéndose a ⁠los tres partidos de la fase de grupos que calificó de “difíciles” y en los que firmó una victoria, un empate y una contundente derrota ante Colombia. 

Dudas en la fase de grupos 

Portugal llegaba al Mundial 2026 con el cartel de una de las favoritas. Sin embargo, el cuadro de Martínez ha dejado más dudas de las esperadas en la fase de grupos, donde empató con RD Congo, perdió con Colombia y venció goleando a Uzbekistán. En el caso de Croacia, perdió con Inglaterra en el debut y luego encadenó dos victorias ante Panamá y Ghana.

Portugal y Croacia se han enfrentado hasta en diez ocasiones, entre amistosos y partidos oficiales, algunos de ellos en Nations League. Sin embargo, será la primera vez que se midan en un Mundial. Hasta ahora, la estadística sonríe a los lusos, con más victorias en esos enfrentamientos. El cuadro croata solo ha cosechado un triunfo y en amistoso. El desafío lo tienen en competición oficial. 

Horario y dónde ver el partido entre Portugal y Croacia

El partido entre Portugal y Croacia, correspondiente a la ronda eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputa durante la madrugada del viernes, 3 de julio. Para verlo desde España habrá que trasnochar, porque arrancará a la 01:00. El encuentro se podrá ver por televisión a través de DAZN. El ganador de este enfrentamiento llegará a los octavos de final, donde se encontrará al vencedor del España - Austria. 

Pocos en la comarca de Sanabria podían imaginar que estarían presentes en el Mundial de 2026. Aquel 3 de julio las portadas de los periódicos españoles se centraron en el caos provocado en el aeropuerto de Barajas por un fallo en el sistema informático, las consecuencias políticas de la detención de un tal Santos Cerdán o los cambios en la cúpula del Partido Popular. No llegó a las portadas el terrible suceso de la madrugada: un pinchazo a toda velocidad en la A-52, a medio camino entre Puebla de Sanabria y Mombuey provocaba el accidente que quitaría la vida a dos hermanos futbolistas: Diogo José y André Teixeira da Silva.

Diogo José, conocido futbolísticamente como Diogo Jota, tenía 28 años, tres hijos con Rute Cardoso y se había casado con ella apenas diez días antes. Estaba en su mejor momento futbolístico, tras levantar ese año la copa de la Premier League con el Liverpool y la de la Liga de Naciones de la UEFA con la selección portuguesa en la final frente a España.

Lo que siguió al siniestro después fueron decenas de homenajes en Liverpool, con calles llenas de flores, recuerdos incluso en las gradas rivales y fotos de Diogo Jota. Hubo murales en edificios de la ciudad, minutos de silencio en los partidos de Champions y recuerdos también en el Mundial femenino.

Y de Sanabria, a Houston, Texas. Portugal arrancó allí su andadura en el Mundial con una emoción difícil de contener. Los internacionales portugueses saltaron al campo en su debut frente a la República Democrática del Congo con pulseras en recuerdo a Diogo Jota. Lo explicó el centrocampista Vitinha, recién aterrizado en Estados Unidos: fue un regalo del primer ministro portugués, Luís Montenegro, a los futbolistas de la selección antes de partir. “Dejó a nuestra elección si la queríamos usar y de qué forma. Nosotros la recibimos con bastante cariño y escogimos utilizarla todos”, declaró.

La Federación Portuguesa de Fútbol también invitó a sus padres, Isabel y Joaquím Silva, al palco durante el debut. La FIFA colaboró con el homenaje proyectando en las pantallas del estadio tejano la imagen en blanco y negro de Jota, mientras las cámaras apuntaban hacia el exfutbolista y miembro de la federación Nuno Gomes, que abrazaba a una emocionada Isabel, ante la mirada de su marido. Ambos con la camiseta con el número 21 que llevó su hijo.

La selección capitaneada por Cristiano Ronaldo salió al campo con un gran impulso y antes de los seis minutos de partido ya se había adelantado en el marcador. Mientras Ronaldo fijaba a los centrales congoleños, Vitinha distribuía el balón hacia Pedro Neto y el extremo del Chelsea londinense ponía el balón en la cabeza de João Neves, que la mandaba al fondo de la red. El joven futbolista del PSG no tardó ni dos segundos en levantar primero un dedo índice, y después el otro, para dirigirlos al cielo visiblemente emocionado en homenaje a su compañero fallecido.

Desde entonces, el recuerdo de Diogo Jota no ha dejado de estar presente. Incluso cuando Portugal no logró pasar del empate ante el Congo, con el consecuente enfado de su afición. Un día antes de su segundo encuentro en el Mundial, frente a la selección de Uzbekistán, se cumplía un año de la boda entre Diogo Jota y Rute Cardoso. Su viuda, que ha mantenido desde entonces fijadas en sus redes sociales las imágenes de aquel día feliz, publicó un vídeo de las palabras que Diogo José le dedicó: “Amo-te para sempre, minha branquinha” (“Te amo para siempre, mi blanquita”).

En el partido contra Uzbekistán, que acabó en una goleada por 5-0 contra la selección asiática, de nuevo volvió a aparecer la imagen de Diogo Jota en las pantallas antes de que sonara el himno portugués. Después del partido, la iniciativa del primer ministro luso de regalar una pulsera con el nombre de los futbolistas de la selección junto al del jugador fallecido alcanzó un nuevo nivel. La Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, la institución benéfica más antigua de Portugal, junto a la fundación de la federación de fútbol y a la de una conocida cadena de supermercados, han pasado a vender estas pulseras con un objetivo benéfico: apoyar la lucha contra el cáncer.

Y Diogo Jota ha estado presente en los cánticos de la afición portuguesa durante los partidos y en las celebraciones de sus compañeros. El mediocentro Rúben Neves reconoció en una entrevista con el programa 'Alta definição' de la cadena SIC que sigue hablando con él. Recordaba que su sueño era jugar un Mundial, algo que le impidió una lesión en el año 2022, y ahora los internacionales portugueses lo tienen en la cabeza.

Entre lágrimas, Neves reveló que sigue mandando mensajes al grupo de WhatsApp que tenía con Diogo Jota y su pareja. “Todavía hablo con él. Poca gente lo sabe, pero seguimos hablando allí. Siempre que pasa algo especial, tengo las conversaciones archivadas en mi WhatsApp para poder seguir enviándole mensajes”, explicaba con la voz rota.

Según cuenta en esta entrevista, la figura de su amigo, con el que coincidió en el Wolverhampton inglés cuando ambos se marcharon a la Premier League en el verano de 2017, tuvo una gran influencia para empujarle a volver a jugar pese a estar destrozado por su pérdida: “El aspecto más importante para mí para poder jugar fue querer jugar por Diogo primero”, explicaba el futbolista, que actualmente luce el dorsal 21 en la selección lusa.

Pocos días antes del arranque del torneo, el escocés Andy Robertson, con quien Diogo Jota forjó una estrecha relación como compañeros en el Liverpool, recordaba a su amigo el día de la clasificación de Escocia para la cita mundialista leyendo la carta que había recibido de su viuda Rute y juraba que se asegurará de que “su nombre nunca caiga en el olvido”. El sueño del escocés era el mismo que el del portugués: llegar a jugar un Mundial de fútbol.

En una entrevista previa al partido frente a Colombia, el exblaugrana y futbolista del Sporting Clube de Portugal, Francisco Trincão, volvió a referirse a Jota: “Creo que nos da más fuerza. Sentimos que tenemos una fuerza de afuera, de algo diferente. Y tenemos que utilizar esto para ganar nuestros partidos”.

Portugal no logró evitar el empate a cero contra Colombia, pero su recuerdo sigue presente entre los jugadores y el cuerpo técnico. De hecho, tras el tercer partido de la fase de grupos otra triste noticia se cernió sobre la selección portuguesa. Este lunes fallecía a los 69 años el padre de Ricardo Carvalho, el antiguo defensa de equipos como el FC Porto, el Chelsea o el Real Madrid que ahora ejerce como entrenador adjunto del seleccionador Roberto Martínez y que ha tenido que viajar a Portugal para asistir al funeral.

Pese a todo, si algo ha caracterizado siempre a los portugueses es la celebración del dolor como algo inherente a la vida humana. El calendario del mundial ha querido que se enfrenten a la selección de Croacia exactamente un año después de la madrugada en que murieron Diogo Jota y su hermano André. Ahora es mata o muere. Los portugueses quieren vencer a toda costa y dedicarle a Rute y a Diogo José la victoria y, si es posible, el Mundial. En el convencimiento de que Jota en algún lugar podrá verlo.

Hay recuerdos de viaje que permanecen por un monumento y otros que lo hacen por un sabor. En la villa medieval de Óbidos ocurre algo curioso: muchos visitantes terminan asociando sus calles empedradas, sus murallas y sus casas blancas a un pequeño licor servido de una manera muy poco habitual. La ginjinha de Óbidos no solo se bebe, también puede comerse, porque tradicionalmente se sirve en una pequeña copa de chocolate que se disfruta después del último sorbo. Esa combinación ha convertido a este licor portugués en uno de los productos gastronómicos más fotografiados y buscados por quienes recorren el centro de Portugal.

La ginjinha de Óbidos, el licor portugués más famoso de la villa medieval

Óbidos es una de las localidades medievales mejor conservadas de Portugal. Situada a poca distancia de Lisboa y levantada sobre una pequeña elevación próxima al Atlántico, su importancia estratégica hizo que fuera ocupada desde épocas anteriores a los romanos. Más tarde, durante la Edad Media, el rey Dionisio la entregó como regalo a la reina Isabel en el siglo XIII, pasando a formar parte de la llamada Casa das Rainhas. Ese vínculo con la monarquía favoreció el desarrollo de la villa y explica la riqueza patrimonial que todavía hoy conserva entre sus murallas.

Según cuenta Visit Portugal, “la famosa Ginjinha de Óbidos puede degustarse en distintos lugares, preferiblemente servida en una pequeña copa de chocolate”. Esa sencilla recomendación resume una costumbre que hoy forma parte de la identidad local. Beber la ginjinha y comerse después el recipiente de chocolate se ha convertido en uno de los rituales gastronómicos más característicos de Óbidos Portugal. Aunque también puede servirse en vaso convencional, la copa de chocolate añade un contraste dulce que combina perfectamente con el intenso sabor del licor.

La ginjinha de Óbidos se elabora tradicionalmente mediante la maceración de guindas —una variedad de cereza ácida— en aguardiente, junto con azúcar y otros ingredientes aromáticos según la receta de cada productor. El resultado es un licor de color rojo intenso, ligeramente dulce y con un marcado sabor afrutado que suele servirse frío en pequeñas cantidades. Más que una bebida para consumir deprisa, la ginjinha invita a disfrutarse lentamente mientras se pasea por las calles históricas de la localidad.

Qué ver en Óbidos más allá de su famoso licor

Aunque la ginjinha de Óbidos sea uno de los grandes reclamos gastronómicos, la villa ofrece muchos otros motivos para detenerse. Dentro de sus murallas se conserva un castillo perfectamente integrado en el conjunto urbano, además de un laberinto de calles estrechas, fachadas blancas y balcones repletos de flores que parecen sacados de otra época. Pasear sin rumbo por Óbidos constituye, probablemente, la mejor manera de descubrir el encanto de una de las localidades medievales más bellas de Portugal.

Quienes buscan qué ver en Óbidos encontrarán iglesias históricas como Santa Maria, la Misericórdia o São Pedro, además del pelourinho, el acueducto y el singular santuario circular del Senhor Jesus da Pedra. También merece una visita el Museo Municipal, donde se exponen obras de Josefa de Óbidos, una de las pintoras portuguesas más relevantes del siglo XVII. La riqueza artística y arquitectónica demuestra que la fama de la villa no depende únicamente de su castillo o de su licor, sino de un conjunto histórico excepcionalmente bien conservado.

El ambiente cambia según la época del año. Entre los eventos más populares destacan el Festival Internacional del Chocolate, el Mercado Medieval y la Villa de Navidad de Óbidos, que llenan las calles de visitantes y actividades culturales. Además, desde 2015 la localidad forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO como Ciudad de la Literatura. Ese calendario convierte a Óbidos en un destino atractivo prácticamente durante todo el año, tanto para quienes buscan patrimonio como para quienes viajan por motivos culturales.

Hay ciudades que se recuerdan por un monumento, por una plaza o por una vista concreta. Aveiro, en cambio, suele quedarse en la memoria por una suma de imágenes: canales atravesados por barcos de colores, fachadas modernistas, salinas blancas al sol y un dulce de yema que aparece en escaparates, cafeterías y tiendas como si formara parte del paisaje urbano. Los ovos moles son mucho más que un souvenir gastronómico: son el gran dulce de Aveiro y uno de los bocados más reconocibles de la repostería portuguesa. Se venden en pequeñas barricas de madera o dentro de una fina oblea con formas marinas, una presentación que resume bastante bien el carácter de esta ciudad marcada por el agua.

Ovos moles: el dulce de Aveiro que nació entre azúcar y yema

Los ovos moles son un dulce tradicional elaborado con yemas de huevo y azúcar, una combinación sencilla en apariencia, pero profundamente ligada a la historia conventual portuguesa. En Aveiro, este producto se ha convertido en una seña de identidad local hasta el punto de que resulta difícil pasear por la ciudad sin encontrarlo en algún escaparate. Su textura cremosa, su sabor intenso a yema y su presentación tan particular lo convierten en uno de los grandes símbolos de la gastronomía portuguesa. No es un pastel cualquiera ni una simple golosina turística, sino una receta con historia, territorio y una estética muy reconocible.

Según cuenta Visit Portugal, “los ‘ovos moles’, dulce confeccionado con huevos y azúcar, es un emblema de la ciudad y se venden en barricas de madera o envueltos en una corteza de oblea con diversos formatos”. Esa frase explica por qué este dulce de Aveiro resulta tan especial incluso antes de probarlo. Las pequeñas barricas evocan la tradición de conservación y venta del producto, mientras que las obleas suelen adoptar formas vinculadas al mar y a la ría. En un solo bocado aparecen la dulzura conventual, la memoria marinera y la identidad de Aveiro Portugal.

La receta que recoge la propia página de Visit Portugal mantiene esa esencia básica: yemas de huevo, azúcar y agua. Para prepararlos, se elabora primero un almíbar con el azúcar y el agua, que debe cocer hasta alcanzar el punto adecuado. Después se retira del fuego y se incorporan las yemas previamente batidas, siempre con cuidado para evitar que cuajen de golpe. El secreto está en remover con paciencia hasta conseguir una crema espesa, brillante y suave, capaz de conservar todo el protagonismo del huevo sin resultar pesada. Una vez lista, puede servirse en pequeñas barricas o utilizarse como relleno de obleas finas.

Qué ver en Aveiro entre canales, moliceiros y fachadas modernistas

Quienes busquen qué ver en Aveiro descubrirán enseguida que la ciudad no vive solo de sus dulces. Su paisaje urbano está atravesado por canales donde navegan los moliceiros, embarcaciones alargadas y coloridas que antiguamente se utilizaban para recoger algas y sargazo. Hoy forman parte de la experiencia turística y permiten contemplar la ciudad desde el agua. Aveiro ha construido buena parte de su imagen alrededor de esa relación con la ría, los canales y la vida marítima. Por eso los ovos moles no parecen un producto aislado, sino una continuación dulce de ese mismo universo.

La ciudad también puede recorrerse fácilmente a pie, ya que su trazado llano facilita la visita sin grandes esfuerzos. Además, quienes prefieran pedalear pueden utilizar las bicicletas gratuitas ofrecidas por el Ayuntamiento de Aveiro, conocidas como “bugas”. En ese paseo aparecen algunos de los edificios modernistas más interesantes de la ciudad, muchos de ellos situados junto al canal principal. El modernismo de Aveiro aporta una capa elegante y colorida a una ciudad que combina tradición marinera, vida universitaria y patrimonio histórico. Esa mezcla hace que Aveiro Portugal sea una escapada especialmente agradecida para recorrer sin prisa.

Entre las visitas más destacadas figura el Museo de Aveiro, situado en el antiguo Convento de Jesús. Allí se conserva el Mausoleo de la Princesa Santa Juana y una importante decoración de talla dorada en el interior de la iglesia. También merece atención la Capilla del Señor de Barrocas y la Iglesia de la Misericordia, donde destaca su pórtico manierista. La ciudad reúne patrimonio religioso, arquitectura contemporánea y memoria conventual, tres elementos que ayudan a entender también el origen cultural de su repostería. En ese contexto, los ovos moles encajan como una pieza más del relato histórico local.

En diciembre de 2024 supimos que Donostia había sido designada candidata a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, que organizarán Marruecos, Portugal y España. Entonces, los representantes de las instituciones públicas lo celebraron: situar la ciudad en el mapa mundial, acercar un espectáculo deportivo a la ciudadanía, un supuesto logro colectivo para Donostia. La FIFA dejó en evidencia, en su informe de evaluación de 2024, que Donostia tiene graves problemas para cumplir las condiciones de este evento. Proponía contar con las plazas de alojamiento de Biarritz o Baiona y ampliar la oferta de Airbnb porque Donostia no daría abasto. Preveía el impacto del tráfico en zonas residenciales y comerciales. A ello habría que añadir estrictas medidas de seguridad, la ocupación del espacio público, la invasión de publicidad y marcas privadas, y el uso de recursos públicos.

Pero desde el principio lo dijimos claro: Donostia vive un salvaje proceso de turistificación, y el Mundial sería un enorme dispositivo para profundizar, acelerar y blanquear ese proceso. Por eso, varias asociaciones vecinales y la plataforma Bizilagunekin enviamos una carta a la FIFA para pedir que revocara la decisión. Explicamos que este evento agravaría la turistificación, empeoraría la emergencia habitacional, transformaría el espacio público en función de intereses comerciales y condicionaría la vida cotidiana de la ciudadanía. Desde las instituciones públicas, sin embargo, lo que recibimos fue desprecio hacia las preocupaciones vecinales y una negativa a abrir el debate.

Cuando en marzo de 2026 los representantes de la FIFA visitaron Donostia, las instituciones públicas volvieron a mostrarse satisfechas y optimistas ante la posibilidad de acoger el Mundial. Pero poco después, en mayo de 2026, han aparecido dudas en Donostia, han aparecido dudas en Bilbao, y ahora se nos presenta como solución una candidatura conjunta improvisada. De repente, ahora sí, parece que hay que medir los pros y los contras. Ahora sí, parece que hay que analizar los costes. Ahora sí, parece que hay que tener en cuenta la capacidad, los límites y las consecuencias para la ciudad. Bienvenidos al grupo de quienes no pensamos que todo lo que trae el turismo sea beneficioso. Pero no vamos a aceptar que quienes durante años han puesto alfombra roja al crecimiento turístico se presenten ahora como representantes de la prudencia. 

Este evento agravaría la turistificación, empeoraría la emergencia habitacional, transformaría el espacio público en función de intereses comerciales y condicionaría la vida cotidiana de la ciudadanía

El problema no es que la candidatura sea de Donostia, de Bilbao o de ambas ciudades. El problema es que se quiera organizar un macroevento como el Mundial en ciudades turistificadas, mientras empeoran las condiciones de vida de sus habitantes. 

En Donostia, el Mundial agravaría la situación. Más turistas, más presión y más viviendas destinadas al turismo en Donostia y en los municipios del entorno. Traería la masificación del espacio urbano, su ocupación y el bloqueo de la vida cotidiana. Calles, plazas, transporte y servicios públicos se adaptarían a las necesidades de un evento gigantesco. Las instituciones públicas pondrían dinero, infraestructuras, personal y capacidad de gestión al servicio del Mundial y del negocio a su alrededor. Sabemos cómo funciona: los beneficios se privatizan y los daños se cargan sobre la población además de quedarse en la ciudad pasado el evento.

Además, ha habido una grave falta de transparencia en todo el proceso. No sabemos cuánto costaría. No sabemos qué acuerdos se han alcanzado con la FIFA. Y no es una cuestión menor: estamos hablando de una organización como la FIFA, salpicada una y otra vez por la corrupción y por redes de intereses privados.

Por eso exigimos un debate transparente y honesto. Pero no meramente aparente, no un debate que sirva para blanquear decisiones previamente tomadas por las instituciones y la industria turística. Hay que valorar los pros y los contras, pero desde el punto de vista de la mayoría de las y los donostiarras que sufre la emergencia habitacional, la subida de precios, la masificación, el ruido, la precariedad laboral y la elitización de la ciudad. Los intereses de la industria turística, de las constructoras y de los especuladores inmobiliarios no pueden presentarse como si fueran los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Vivimos una situación de sobreturismo y no podemos empezar el debate desde cero ante cada nuevo evento, como si antes no hubiera pasado nada. No es momento de postureos. Para garantizar el bienestar de la mayoría, Donostia debe tomar el camino del decrecimiento turístico.

Por eso, desde la plataforma Bizilagunekin hacemos un llamamiento a las y los donostiarras a que alcen la voz contra la celebración del Mundial 2030 en Donostia. Les llamamos a organizarse en asociaciones vecinales, movimientos populares y otras organizaciones, para impulsar un cambio de modelo de ciudad y acumular fuerzas a favor del decrecimiento turístico. No permitiremos que vendan nuestra ciudad para el negocio de unos pocos. No celebraremos ningún gol en contra.

La cocina tradicional suele encontrar sus mejores recetas en la sencillez. A veces no hacen falta largas listas de ingredientes ni técnicas complejas para crear un plato capaz de representar a todo un territorio. En la isla portuguesa de Madeira existe un ejemplo perfecto de esa filosofía. Se trata de una brocheta de carne que, durante generaciones, se ha preparado utilizando una rama de laurel como soporte natural. Lo que podría parecer una simple curiosidad gastronómica es en realidad uno de los símbolos culinarios más importantes del archipiélago. La famosa espetada de Madeira no solo forma parte de la identidad local, sino que sigue siendo protagonista de reuniones familiares, romerías y celebraciones populares en toda la isla.

La espetada de Madeira, un plato nacido de la tradición

La espetada ocupa un lugar privilegiado dentro de la gastronomía de Madeira. Su presencia es habitual en fiestas populares, encuentros familiares y celebraciones religiosas. De hecho, para muchos habitantes de la isla resulta difícil imaginar una gran reunión sin que aparezcan las tradicionales brochetas asándose sobre las brasas.

Según cuenta la web de turismo de la zona, 'Visit Madeira', “la espetada regional es la verdadera esencia de Madeira: simple, auténtica e irresistible”. La definición resulta especialmente acertada porque buena parte del atractivo del plato reside precisamente en esa sencillez.

Durante siglos, la carne de vacuno no estuvo al alcance de todas las familias. Por ello, la espetada se reservaba para ocasiones especiales, especialmente celebraciones religiosas, romerías y festividades locales. Con el paso del tiempo, el crecimiento económico y la popularización de la receta hicieron que dejara de ser un lujo ocasional para convertirse en uno de los grandes emblemas culinarios de la isla.

Hoy cualquier excusa es válida para encender las brasas y compartir una espetada. La receta sigue formando parte de la vida cotidiana y continúa transmitiéndose de generación en generación como uno de los grandes tesoros de la comida típica de Madeira.

El secreto está en la rama de laurel

Lo que diferencia a esta preparación de otras brochetas de carne es el uso tradicional de ramas frescas de laurel. Los trozos de vacuno se ensartan directamente sobre ellas antes de colocarlos sobre las brasas. Durante la cocción, la madera libera aromas que impregnan la carne y contribuyen a crear un sabor muy característico.

La preparación es sorprendentemente sencilla. La carne suele condimentarse con ajo, sal y algunos ingredientes básicos que permiten que el producto conserve todo el protagonismo. Después llega el fuego, otro elemento esencial de la receta. El contacto con el carbón y el humo aporta matices imposibles de reproducir mediante otros métodos de cocción.

Muchos restaurantes utilizan actualmente brochetas metálicas por razones prácticas, especialmente cuando deben atender a un gran número de clientes. Sin embargo, los habitantes de Madeira siguen considerando que la auténtica espetada de Madeira es la que se prepara sobre una rama de laurel recién cortada.

La combinación entre carne, laurel y brasas constituye la base de una receta que apenas ha cambiado con el paso del tiempo. Esa fidelidad a los métodos tradicionales explica por qué continúa siendo una referencia dentro de los platos típicos portugueses.

Qué comer en Madeira para vivir la isla como un local

Quienes visitan el archipiélago descubren rápidamente que la espetada suele ir acompañada de otros productos tradicionales. Entre ellos destaca especialmente el milho frito, unos dados de harina de maíz frita que se han convertido en la guarnición más habitual para acompañar la carne.

En muchas celebraciones populares también aparece una bebida muy característica elaborada con vino mezclado con laranjada, un refresco producido en Madeira desde el siglo XIX. Esta combinación ayuda a suavizar el contenido alcohólico y forma parte de muchas reuniones festivas vinculadas a la gastronomía de Madeira.

Para quienes se preguntan qué comer en Madeira, la espetada ocupa siempre los primeros puestos de cualquier recomendación gastronómica. No solo por su sabor, sino porque representa una parte importante de la historia y la cultura local. Cada brocheta refleja una forma de cocinar ligada al territorio, a los recursos disponibles y a la vida comunitaria de la isla.

La importancia de esta receta trasciende incluso el ámbito culinario. La espetada funciona como un elemento de identidad colectiva, un plato capaz de reunir a familiares, vecinos y visitantes alrededor de una parrilla. En una época en la que muchas tradiciones gastronómicas han ido transformándose rápidamente, la isla ha conseguido conservar una receta que sigue preparándose de manera muy parecida a como lo hacían generaciones anteriores.

Por eso la espetada de Madeira continúa siendo mucho más que una simple brocheta de carne. Es una de las expresiones más auténticas de la comida típica de Madeira, una receta que demuestra cómo la simplicidad puede convertirse en patrimonio cultural. Y también una de las mejores respuestas para cualquier viajero que quiera descubrir realmente qué comer en Madeira más allá de los circuitos turísticos habituales.

La Ruta Vicentina, o Rota Vicentina en portugués, es uno de esos planes que permiten descubrir una cara muy distinta del país vecino. Recorre la costa suroeste portuguesa entre Sines y el Cabo de San Vicente, atravesando algunos de los paisajes más llamativos del litoral atlántico. A lo largo del camino aparecen playas tranquilas, acantilados, pequeños pueblos pesqueros y grandes espacios naturales donde el mar sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana.

Mucha gente la conoce por sus senderos. Y no es para menos. La Ruta Vicentina se ha convertido en uno de los grandes destinos europeos para caminar junto al mar. Pero limitarla al senderismo sería quedarse corto. También puede recorrerse en coche, enlazando pueblos, miradores, playas y faros a través de carreteras que avanzan muy cerca de la costa. Es una propuesta que lo mismo cautiva a quienes quieren completar etapas a pie como a quienes prefieren viajar tras el volante y detenerse donde les apetezca.

Además, el recorrido permite conocer dos regiones muy diferentes entre sí, pero igual de interesantes: el Alentejo y el Algarve. En pocos kilómetros se pasa de amplios arenales casi vacíos a localidades encaramadas sobre los acantilados, siempre con el Atlántico como telón de fondo. Y entre parada y parada tampoco faltan buenos motivos para sentarse a la mesa: pescado fresco, marisco, recetas tradicionales y platos con intenso sabor a mar.

Más de 700 kilómetros de senderos entre el Alentejo y el Algarve

La Ruta Vicentina es una de las redes de senderismo más importantes de Portugal. En total suma más de 700 kilómetros señalizados que recorren el suroeste del país entre el Alentejo y el Algarve, combinando itinerarios de larga distancia con rutas de menor recorrido. Su diseño permite tanto emprender una travesía de varios días como realizar etapas sueltas adaptadas al tiempo disponible y a la condición física de cada viajero, y hay que tener en cuenta que la red se articula principalmente en torno a dos grandes recorridos: el Camino Histórico y el Sendero de los Pescadores.

El Camino Histórico es un itinerario de 263 kilómetros que une Santiago do Cacém con el Cabo de San Vicente. Se divide en trece etapas y atraviesa algunos de los paisajes rurales más característicos del sur de Portugal. A diferencia de otros senderos costeros, aquí el protagonismo recae en caminos forestales, campos agrícolas, aldeas y pequeñas localidades con siglos de historia. Además, puede recorrerse tanto a pie como en bicicleta, una opción cada vez más popular entre quienes buscan abarcar más kilómetros en menos tiempo.

El segundo gran eje es el Sendero de los Pescadores, o Trilho dos Pescadores en portugués. Se trata del recorrido más famoso de toda la Ruta Vicentina y también el que concentra buena parte de la atención internacional. A lo largo de 226,5 kilómetros sigue antiguos caminos utilizados por pescadores para acceder a playas, acantilados y zonas de pesca, manteniéndose siempre muy cerca del océano. El itinerario, también dividido en 13 etapas, arranca en São Torpes y finaliza en Lagos, no sin antes pasar por el Cabo de San Vicente.

Aunque su distancia total es algo menor que la del Camino Histórico, muchos senderistas lo consideran más exigente. La razón es sencilla: buena parte del recorrido discurre sobre terrenos arenosos, senderos estrechos y zonas expuestas al viento atlántico. Por ese motivo está concebido exclusivamente para realizarse a pie. Ninguna de sus etapas supera los 22,5 kilómetros y todas están pensadas para completarse en una sola jornada, por lo que puedes organizar el itinerario a tu medida y seleccionar únicamente los tramos que más te interesen.

A estos dos grandes recorridos se suman otras 24 rutas circulares que en total suman cerca de 265 km, localizados entre Santiago de Cacém y Lagos. Son itinerarios más cortos que permiten descubrir algunos de los paisajes más representativos de la región sin necesidad de afrontar una travesía de varios días. Muchas de ellas resultan ideales para quienes se alojan en una localidad concreta y quieren dedicar una mañana o una jornada a recorrer los alrededores antes de continuar el viaje.

Uno de los grandes atractivos de la Ruta Vicentina es precisamente esa flexibilidad. Hay senderistas que emplean varias semanas en completar uno de los grandes recorridos de principio a fin, mientras que otros optan por caminar únicamente algunas etapas. En todos los casos, el camino permite descubrir una costa donde todavía mandan los espacios naturales, los pequeños núcleos de población y una forma de vida estrechamente vinculada al mar. Si deseas ampliar información, siempre puedes consultar la web de Rota Vicentina.

La Ruta Vicentina en coche: playas, pueblos y acantilados frente al Atlántico

No hace falta recorrer cientos de kilómetros a pie para disfrutar de la Ruta Vicentina. Si lo prefieres, también puedes descubrir esta parte de Portugal en coche, enlazando algunos de sus pueblos más interesantes y deteniéndote en playas, miradores y faros a lo largo del camino.

La ruta puede hacerse en ambos sentidos, aunque uno de los itinerarios más habituales parte de Sines y desciende hacia el sur hasta alcanzar el Cabo de San Vicente. Son poco más de 200 kilómetros de costa en los que el paisaje cambia constantemente, pero sin perder nunca la presencia del Atlántico.

Si comienzas en el extremo norte, verás que Sines es una ciudad ligada para siempre a la figura de Vasco da Gama. Su castillo, el casco histórico y el ambiente marinero ofrecen una primera toma de contacto con la costa alentejana antes de iniciar el recorrido hacia el sur.

La siguiente parada habitual es Porto Covo. Sus calles tranquilas, las casas encaladas y la cercanía de la isla de Pessegueiro la convierten en una de las localidades con más encanto de toda la ruta. Desde aquí comienzan a aparecer algunos de los paisajes que caracterizan la costa vicentina: acantilados, pequeñas calas y amplias panorámicas sobre el océano.

Siguiendo la carretera se llega a Vila Nova de Milfontes, situada junto a la desembocadura del río Mira. Es uno de los núcleos turísticos más importantes de la zona, aunque mantiene una escala muy diferente a la de otros destinos más masificados del Algarve. Su fortaleza, las playas y el agradable ambiente de sus calles justifican una parada con calma.

Más al sur aparecen algunos de los tramos más salvajes del recorrido. Lugares como Cabo do Sardão permiten contemplar impresionantes acantilados donde anidan numerosas aves, mientras que localidades como Zambujeira do Mar conservan un marcado carácter atlántico. Sus casas blancas asomadas al océano y la playa situada al pie del pueblo forman una de las imágenes más reconocibles de esta costa.

La ruta continúa hacia Odeceixe, uno de los lugares más especiales del recorrido. Aquí el río Seixe desemboca en el Atlántico creando un paisaje singular en el que conviven playa fluvial y playa marítima. Además, esta localidad marca la transición entre el Alentejo y el Algarve, dos regiones con personalidad propia pero estrechamente conectadas por la Ruta Vicentina.

Ya en territorio algarvío, verás que Aljezur es una parada imprescindible. Su castillo de origen árabe domina un entorno de colinas y valles que contrasta con la imagen más habitual del Algarve turístico. Muy cerca se encuentran algunas de las playas más conocidas de la costa occidental portuguesa, como Amoreira o Arrifana, muy apreciadas tanto por los surfistas como por quienes simplemente buscan paisajes aislados y menos urbanizados.

A medida que el viaje se acerca a su final, el protagonismo recae cada vez más en los acantilados y en la sensación de encontrarse en uno de los extremos de Europa. Sagres constituye la última gran parada antes de alcanzar el Cabo de San Vicente. Durante siglos este lugar fue considerado el fin del mundo conocido y todavía hoy conserva una atmósfera muy particular, marcada por el viento, el océano y la inmensidad del paisaje.

El faro y los acantilados del cabo ponen el broche final a un recorrido que demuestra que el sur de Portugal es mucho más que las zonas más conocidas del Algarve. Ya sea caminando por sus senderos o recorriendo la costa en coche, la Ruta Vicentina ofrece una forma diferente de acercarse al Atlántico, descubrir pueblos con personalidad propia y disfrutar de algunos de los paisajes más auténticos de Portugal.

Hay alimentos que nacen para acompañar una comida y otros que terminan convirtiéndose en la comida misma. A veces, una receta sencilla consigue trascender su función original y acaba formando parte de la identidad de un territorio. Son esos platos que aparecen en cualquier celebración, en los restaurantes más conocidos y también en las mesas familiares, capaces de resumir la historia y las costumbres de toda una región en apenas unos bocados.

Eso es precisamente lo que ocurre en Madeira con el bolo do caco, un pan que se ha transformado en uno de los grandes símbolos de la isla. Quien visite el archipiélago portugués lo encontrará en casi cualquier restaurante, servido de múltiples maneras y acompañado de diferentes ingredientes. Sin embargo, existe una forma de comerlo que sigue siendo la favorita de los propios madeirenses: recién hecho, caliente, abierto por la mitad y cubierto con mantequilla de ajo.

Se come abierto y con mantequilla de ajo

Según explica la web oficial de Turismo de Madeira, el bolo do caco es “uno de los ex libris de la gastronomía madeirense”. La forma más popular de consumirlo consiste en abrirlo por la mitad nada más salir de la plancha y untarlo generosamente con mantequilla de ajo y perejil. Por eso muchas veces ni siquiera necesita plato.

En numerosos restaurantes y tabernas de la isla se sirve directamente sobre una tabla o envuelto en papel, listo para compartir. La combinación del pan caliente con la mantequilla fundida crea una preparación sencilla pero tremendamente popular. La propia web de Turismo de Madeira destaca que, servido de esta manera, se convierte en “un manjar irresistible” presente en prácticamente cualquier mesa de la isla.

Aunque hoy pueda parecer una especialidad gastronómica sofisticada, sus orígenes son mucho más humildes. El bolo do caco nació en la vecina isla de Porto Santo como una forma de aprovechar restos de masa de pan. Con el tiempo, aquella receta sencilla acabó convirtiéndose en uno de los productos más representativos de toda la gastronomía de Madeira.

El secreto está en la piedra volcánica

Una de las características que hacen único al pan de Madeira es su método de elaboración. La web oficial explica que el elemento que terminó diferenciándolo fue su peculiar sistema de cocción. En lugar de utilizar un horno convencional, la masa se cocinaba sobre una piedra de basalto previamente calentada. Esa piedra recibía el nombre de “caco”, término que acabaría dando nombre al producto.

Gracias a esta técnica tradicional, el pan desarrollaba una textura muy particular. La superficie adquiría una corteza ligeramente crujiente mientras que el interior permanecía esponjoso y ligero. Turismo de Madeira señala que esa cocción singular es precisamente una de las razones por las que el bolo do caco continúa siendo tan apreciado en la actualidad.

La receta incorpora además otro ingrediente que contribuye a distinguirlo de otros panes portugueses: el boniato. Según explica la web oficial, la presencia de este tubérculo “aporta una textura especialmente suave y un sabor característico  capaz de conquistar qualquer um à primeira dentada”, algo que ha ayudado a convertirlo en uno de los productos más reconocibles del archipiélago.

Mucho más que un simple pan

Aunque la versión con mantequilla de ajo sigue siendo la más tradicional, el bolo do caco ha demostrado una enorme capacidad de adaptación. Actualmente puede encontrarse acompañado de chorizo, queso o diferentes rellenos, además de servir como base para algunos de los bocadillos más populares de la isla.

Entre ellos destaca el llamado “prego no bolo do caco”, un sándwich elaborado con filete de ternera que se ha convertido en otra de las especialidades imprescindibles. También suele servirse como acompañamiento de la tradicional espetada madeirense, una brocheta de carne asada muy popular en el archipiélago.

La propia web de Turismo de Madeira resume perfectamente su importancia al afirmar que el bolo do caco es mucho más que un pan. Forma parte de la identidad culinaria de la isla y representa una tradición que ha sobrevivido durante generaciones. Por eso resulta prácticamente imposible hablar de la gastronomía de Madeira sin mencionar esta receta nacida en Porto Santo y perfeccionada a lo largo de los siglos.

Hay ciudades que se reconocen por sus monumentos y otras por detalles mucho más cotidianos. A veces basta levantar la vista para identificar una catedral o una torre famosa, pero en ocasiones la verdadera personalidad de un lugar se encuentra precisamente bajo los pies. Son esos elementos que miles de personas pisan cada día sin detenerse demasiado a pensar en ellos y que, sin embargo, terminan convirtiéndose en una de las señas de identidad más poderosas de una ciudad.

Eso es exactamente lo que ocurre en Lisboa. Quien pasea por sus plazas, avenidas y barrios históricos descubre rápidamente que el suelo forma parte del espectáculo. Las calles parecen cubiertas por enormes alfombras de piedra en blanco y negro que dibujan olas, figuras geométricas, barcos o motivos decorativos. La explicación está en la calçada portuguesa, una tradición artesanal que ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes símbolos culturales del país.

Las calles de Lisboa, un mosaico

Este sistema de pavimentación utiliza pequeñas piedras colocadas manualmente para crear composiciones decorativas que recuerdan a un gigantesco mosaico urbano. Según explica la web oficial de Turismo de Lisboa, se trata del “símbolo máximo de la cultura portuguesa” y de una de las mayores atracciones de la ciudad.

La característica más reconocible de la acera portuguesa es el contraste entre el blanco de la piedra caliza y el negro del basalto o de otras rocas oscuras. Gracias a esa combinación, los artesanos han podido crear durante generaciones una enorme variedad de diseños decorativos. El resultado es una auténtica tapicería urbana que transforma calles y plazas en espacios artísticos al aire libre.

Turismo de Lisboa destaca que estos pavimentos adoquinados surgieron ya en el siglo XV, aunque fue durante la primera mitad del siglo XIX cuando la ciudad experimentó una transformación radical gracias a esta técnica. A partir de entonces comenzaron a aparecer auténticas obras de arte en los espacios públicos, una tendencia que más tarde se extendió también a otros territorios de influencia portuguesa como Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde o Macao.

El arte escondido bajo nuestros pies

Uno de los aspectos más fascinantes de la calçada portuguesa es que cada diseño es fruto del trabajo manual de los empedradores -y esclavos, cuando la esclavitud era legal en el país-. La piedra era cortada cuidadosamente para obtener las dimensiones necesarias y después colocada una a una sobre el terreno. Según explica Turismo de Lisboa, esos artesanos creaban composiciones abstractas, geométricas o figurativas donde “la imaginación era el único límite”.

La tradición fue desarrollando además una curiosa costumbre. Muchos empedradores -esclavos- escondían pequeños detalles dentro de los diseños principales como una forma de firmar sus obras, pues a menudo no se les pagaba por ello. Follajes, animales, rostros, barcos, frutos o seres mitológicos aparecían discretamente integrados entre los patrones repetitivos. De este modo, cada tramo de acera portuguesa podía contener pequeñas sorpresas para quienes observaban con atención.

Entre los ejemplos más conocidos figura el llamado Mar Ancho, situado en la plaza del Rossio. Turismo de Lisboa explica que fue uno de los primeros grandes tapices decorativos de la ciudad y que reproduce una sucesión de ondas blancas y negras como homenaje a los descubrimientos portugueses. Este patrón se convirtió con el tiempo en una de las imágenes más emblemáticas de la capital.

Una tradición que sigue viva

Durante los siglos XIX y XX, la ciudad fue cubriéndose progresivamente de estos pavimentos decorativos. Barrios como Chiado, plazas como Rossio o espacios tan conocidos como la Praça do Comércio incorporaron diseños que todavía pueden contemplarse hoy. Muchos de ellos conservan los patrones originales, permitiendo observar cómo era la Lisboa de hace más de un siglo. Pero la tradición no desapareció con la llegada de la modernidad. Turismo de Lisboa señala que acontecimientos como la Expo 98 impulsaron una nueva generación de artistas que reinterpretó la calçada portuguesa mediante diseños contemporáneos inspirados en criaturas marinas, motivos abstractos y nuevas formas de expresión artística.

Actualmente, los mosaicos lisboetas siguen siendo una de las experiencias más características para quienes buscan qué ver en Lisboa. No se trata únicamente de una solución urbanística, sino de una manifestación cultural que ha logrado sobrevivir durante siglos adaptándose a los cambios de cada época.

Castelo Novo se sitúa en plena Serra da Gardunha, dentro del municipio portugués de Fundão, en un entorno donde la pendiente, el granito y la huella medieval marcan buena parte del paisaje. Forma parte de las Aldeas Históricas de Portugal, una red de doce localidades que conservan estructuras antiguas y un patrimonio muy ligado a la evolución del interior del país. En este caso, el pueblo se despliega sobre una ladera y mantiene una conexión directa con el castillo que le da nombre, ubicado en la zona más alta y convertido en su principal referencia visual.

Recorrer Castelo Novo implica hacerlo a pie, entre calles adoquinadas, casas de granito, desniveles constantes y pequeños rincones que reflejan cómo el núcleo se fue adaptando al terreno. El trazado urbano es irregular, con manzanas de formas diversas, calles estrechas, pasos que acortan distancias y escaleras que salvan la inclinación de la sierra. Esta disposición, común en muchos enclaves medievales, explica el carácter laberíntico del casco antiguo y facilita la conexión entre la fortaleza y otros puntos de interés, como iglesias, fuentes, antiguas casas administrativas o construcciones ligadas a la vida tradicional.

El castillo templario que dio nombre al pueblo

El origen de Castelo Novo está ligado a los territorios entregados a los caballeros templarios a comienzos del siglo XIII. En 1208, Pedro Guterres donó estas tierras a la Orden de los Templarios. Estas cesiones tenían como objetivo asegurar el control de los espacios conquistados a los musulmanes y reforzar la defensa de una zona interior con valor estratégico. En ese contexto se enmarca la construcción del castillo, que ya estaba en marcha o en sus primeras fases por entonces.

La fortificación se levanta a unos 650 metros de altitud y ocupa la parte superior del núcleo, sobre un área rocosa que domina la ladera de la Serra da Gardunha. Su ubicación explica el papel que desempeñó en la organización del asentamiento: el pueblo creció bajo su protección, sin llegar a contar con una muralla propia, y se fue extendiendo por el desnivel. Desde este punto se entiende la relación entre la función defensiva original y la forma actual del casco histórico.

El nombre de la localidad procede precisamente de esta fortaleza. En la zona existía un castillo anterior, pero fue abandonado al no ofrecer buenas condiciones defensivas. La nueva construcción terminó consolidándose como referencia y acabó dando nombre al pueblo. Aunque el castillo medieval sufrió daños importantes tras el terremoto de 1755, sus restos siguen marcando la silueta de Castelo Novo y mantienen su peso dentro del conjunto histórico.

Hoy en día, la visita al castillo es más accesible gracias a pasarelas y estructuras instaladas sobre la roca, que permiten alcanzar las zonas principales del recinto. Desde la parte alta se observan la torre del reloj, la torre del homenaje, el caserío de granito y el entorno natural de la sierra. Más allá de su función como mirador, la fortificación ayuda a entender el origen de la aldea, su vínculo con los templarios y la importancia de la defensa en la configuración de este núcleo portugués.

Qué ver en Castelo Novo además de la fortaleza

El casco antiguo reúne varios espacios que completan la visita más allá del castillo. Uno de los puntos destacados es la zona de la antigua Casa da Câmara, un edificio que recuerda el pasado administrativo de la localidad y que hoy ya no cumple esa función. A su alrededor se concentra parte del patrimonio civil, con casonas señoriales y construcciones de granito que refuerzan la identidad arquitectónica del conjunto. Estos elementos muestran que el interés del pueblo no depende solo de la fortificación, sino también de la conservación de su estructura histórica.

En el Largo da Bica se encuentra una fuente del siglo XVIII con influencia barroca, uno de los elementos más reconocibles de la aldea. Este tipo de construcciones permite seguir la evolución del núcleo tras la Edad Media y entender cómo se fueron incorporando nuevos elementos con el paso del tiempo.

La arquitectura religiosa también tiene un papel relevante. La iglesia principal, dedicada a Nuestra Señora de la Gracia, se sitúa en el Largo do Adro y data del siglo XVIII. Cerca del castillo se encuentra la capilla de Santo António, atribuida a la segunda mitad del siglo XVI, mientras que la iglesia de la Misericordia corresponde a la segunda mitad del siglo XVII. Estos templos, de distintas épocas, permiten completar la lectura histórica del lugar y reflejan la consolidación de sus espacios de culto.

El recorrido puede cerrarse con elementos vinculados a los usos tradicionales y al entorno natural. Destaca el antiguo lagar de vino excavado en la roca, compuesto por dos pilones que se utilizaban para pisar la uva y recoger el mosto. A la entrada del pueblo se localiza también la playa fluvial de Castelo Novo, alimentada por la Ribeira de Alpreada. De este modo, la visita combina patrimonio histórico, arquitectura, espacios religiosos y elementos ligados al agua en una aldea marcada por la Serra da Gardunha.

Ayamonte está en el vértice exacto donde se encuentran el sur y el oeste de España. Es un destino tranquilo, de fachadas blancas y palmeras altas, que fluye al ritmo del Guadiana: ese río que funciona como frontera natural con Portugal, pero que, lejos de separar a ambos países, actúa como un lazo de unión. Es la arteria vital de la Eurociudad del Guadiana, un rincón donde la cultura andaluza y la portuguesa se funden en un territorio sin fronteras. Sus aguas bañan la ciudad antes de entregarse por completo al océano Atlántico.

Es la ciudad más antigua de Huelva. A lo largo de su historia ha sido habitada por fenicios, romanos y árabes. Hoy en día, esas capas de historia aún son palpables en sus calles: el empedrado del barrio de la Villa, los vestigios medievales que se asoman entre fachadas e incluso el propio nombre de la ciudad —de raíz árabe, Aya-munt—, que la historia decidió conservar intacto. Ayamonte habita su pasado con cotidianidad y lo muestra a quienes la visitan como parte natural de su identidad.

El corazón histórico de Ayamonte contempla el Guadiana desde lo alto. El barrio de La Villa escala una pequeña colina, desde donde sus miradores ofrecen una postal inesperada sobre el río y, más allá, sobre Vila Real de Santo António, que domina el horizonte portugués. En el centro de la ciudad, el tiempo parece avanzar despacio. Las calles, estrechas y adoquinadas, trazan un laberinto entre casas muy blancas, fuentes neobarrocas, placitas andaluzas, palmeras estiradas e iglesias de otras épocas. No es una ciudad de grandes monumentos, sino un conjunto de belleza y elegancia acumuladas entre cal y calma.

Y, si bien lo más recomendable en el barrio de La Villa es perderse sin rumbo, hay algunas paradas en las que conviene detenerse un poco más. La iglesia de las Angustias, que data del siglo XVI, es quizá uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El Salvador y San Francisco completan un triángulo de templos que delimitan el barrio. Entre medias, el castillo —hoy reducido a vestigios— recuerda desde lo más alto que esta colina fue durante siglos un puesto de vigilancia sobre el río. Desde ese mirador hacia el Guadiana, el viajero puede contemplar este enclave en su máximo esplendor.

El río: una frontera que une

Uno de los elementos que más destacan de Ayamonte es su cercanía con Portugal. Por aquí pasa un río que separa dos países: la frontera más clara posible, cada uno en su orilla. El Guadiana marca con nitidez la división, pero ese espacio físico, lejos de alejar las culturas, se ha convertido en un recurso común. Estrictamente, en un lado se habla español y en el otro portugués, pero esa frontera visible en los mapas desaparece en la vida cotidiana de quienes la habitan. El puente no es realmente un puente: es un ferry.

Es una de esas experiencias que desafían la lógica de los grandes viajes. En apenas 10 minutos, el visitante puede cruzar una frontera internacional con el pelo al viento, viendo cómo la orilla española se aleja mientras la portuguesa crece despacio. Al otro lado aguarda Vila Real de Santo António, como una prima cercana: otra ciudad de tradición marinera, diseñada por el Marqués de Pombal en el siglo XVIII con una armonía geométrica casi matemática.

Playas y luz atlántica

Al sur de la ciudad, donde el río se abre hacia el Atlántico, la Costa de la Luz llega a este enclave onubense con toda su contundencia: playas largas, arena dorada, oleaje apacible y una brisa atlántica cargada de frescura y salitre. Isla Canela es el referente más conocido, un arenal que se extiende por casi cinco kilómetros frente al océano, con el horizonte completamente despejado.

Otra opción es Punta del Moral, una versión más recogida del mismo paisaje y formada por un conjunto de casitas de pescadores. Aquí, el pescado llega a la mesa con la misma naturalidad con la que sale del mar. En ambos casos, la horizontalidad y amplitud del Atlántico impresiona a quien se acerca, especialmente durante las horas crepusculares.

Del mar al plato

La cocina está a la altura. Al ser una ciudad de tradición marinera, el pescado y el marisco llegan frescos cada mañana a las tapas y platos de bares y restaurantes. En muchos de ellos, la carta se adapta a lo que el mar haya ofrecido ese día. Destacan especialmente las gambas blancas de Huelva, que aparecen aquí en su estado más puro: a la plancha, con sal gorda y poco más.

Otros platos destacados son el atún de almadraba, la corvina y el lenguado. La única regla es que todo se despacha con esa sencillez característica de la gastronomía de kilómetro cero. La influencia portuguesa también se asoma discreta en algunos guisos, panes y postres.

Ayamonte es un destino para saborearse despacio. Sus mañanas sin prisa, sus tardes de luz, que se pueden disfrutar en una terraza de aires salados, y su singular disposición geográfica, que permite cruzar a otro país en diez minutos, definen buena parte de su atractivo. Es un lugar que invita a aflojar el paso hasta que el ritmo del Guadiana se convierte, casi sin darse cuenta, en el propio ritmo del viajero.

En el centro de Portugal, la Serra da Estrela concentra algunos de los paisajes de montaña más reconocibles del país. En este entorno se sitúa Cortes do Meio, una freguesia del municipio de Covilhã ubicada en una zona donde el relieve y el agua forman parte del día a día. La localidad, integrada en la Beira Baixa, conserva una imagen muy ligada a la arquitectura tradicional, con calles empedradas y casas de granito adaptadas a la pendiente del terreno.

Con el paso del tiempo, el pueblo se ha dado a conocer como “la capital de las piscinas naturales”, una denominación que responde a la presencia de una docena de zonas de baño repartidas a lo largo de la Ribeira das Cortes. Este arroyo, de origen semiglaciar, discurre por la vertiente sur de la Serra da Estrela y rodea la aldea, dando lugar a pozas, cascadas y espacios fluviales de agua fría y clara. No se trata de una única playa de interior, sino de un conjunto de enclaves que han acabado definiendo la identidad de Cortes do Meio.

La visita a este lugar no se limita únicamente al baño durante los meses de calor. Las pozas forman parte de un entorno de montaña declarado parque natural, con senderos que permiten recorrer el paisaje y acercarse a distintos puntos del cauce. A esto se suma el propio núcleo urbano, donde la piedra, las jardineras y las calles estrechas mantienen el carácter de una aldea serrana. Todo ello configura un destino que combina baño fluvial, rutas a pie y contacto directo con un territorio marcado por el agua.

Las piscinas naturales de Cortes do Meio

El principal atractivo de la zona se encuentra en la Ribeira das Cortes, que a lo largo de su recorrido forma hasta 12 piscinas naturales señalizadas. Entre las más conocidas figuran el Poço da Fatela, el Poço da Ponte Velha, el Poço da Monteira, el Poço das Azenhas, el Poço do Funil, el Poço do Forno Velho, el Poço da Formiga, el Poço do Combarão, el Poço do Embude, el Poço da Penha Fundeira, el Poço do Inferno y el Poço da Cascata. Cada una presenta características propias, ya sea por la profundidad, la forma de las rocas, la presencia de pequeños saltos de agua o el tipo de acceso.

De todas ellas, solo una dispone de servicios como zona de césped, baños o bar. El resto mantiene un carácter más natural, por lo que la experiencia depende en gran medida del acceso, del estado del terreno y de la precaución de quienes las visitan. Aunque los caminos están señalizados, es recomendable llevar calzado adecuado, especialmente en los tramos donde la roca puede estar mojada o el sendero presenta mayor pendiente. No se trata de un paseo urbano, sino de una visita a un entorno de montaña.

El Poço da Monteira actúa como la playa fluvial de la aldea. Se encuentra río arriba y destaca por su amplia lámina de agua, la presencia de cascadas y los servicios disponibles. Por ello, suele ser una de las opciones más accesibles para quienes buscan un baño sin alejarse de las zonas acondicionadas. Además, permite entender el papel del arroyo en la vida local, donde el agua forma parte del paisaje y del entorno cotidiano.

Otro de los puntos destacados es el Poço da Ponte Velha, una laguna de poca profundidad que suele asociarse a un uso más familiar. Por su parte, el Poço da Fatela presenta una mayor dimensión, con aguas de tonalidad esmeralda y una cascada. En el Poço das Azenhas, el entorno incorpora restos de antiguas construcciones ligadas a la actividad tradicional, lo que añade un componente patrimonial al recorrido.

A medida que se avanza por la Ribeira das Cortes aparecen otros enclaves con rasgos propios. El Poço do Funil cuenta con una pequeña cascada, mientras que el Poço do Forno Velho destaca por una superficie de agua más amplia. El Poço da Formiga se sitúa en un punto desde el que se accede al Poço do Combarão a través de un puente, y el Poço do Embude combina una poza de menor tamaño con varios saltos de agua. Más adelante se encuentran el Poço da Penha Fundeira y el Poço do Inferno en las proximidades de un refugio de pastores.

El recorrido culmina en el Poço da Cascata, situado a unos 1.400 metros de altitud. Este enclave se asocia a un salto de agua de aproximadamente 20 metros y a una laguna de aguas claras, en un tramo más elevado del itinerario. La altitud y el desnivel hacen que no todas las zonas resulten igual de accesibles. Por ello, aunque Cortes do Meio sea conocido por sus pozas, la visita implica asumir las condiciones propias de un entorno natural.

La claridad del agua es uno de los rasgos comunes en estas piscinas. En función de la luz, la profundidad y el fondo, las tonalidades varían entre verdes y azules. Este aspecto, junto al buen estado de conservación del entorno, ha contribuido a que la aldea se consolide como un punto de referencia dentro de la Serra da Estrela.

Además de las zonas de baño, el entorno permite recorrer senderos que conectan con el paisaje serrano. Estos caminos ayudan a contextualizar las piscinas dentro de un territorio más amplio, donde la roca y la vegetación forman parte del mismo conjunto. De este modo, la llamada “capital de las piscinas naturales” no se explica solo por el número de pozas, sino por la forma en la que el agua estructura el paisaje, el ocio y la identidad de esta aldea portuguesa.

En el municipio portugués de Idanha-a-Nova, en el distrito de Castelo Branco y a pocos kilómetros de la frontera con España, Monsanto se alza sobre la ladera del Cabeço de Monsanto, a 758 metros de altitud. Este enclave forma parte del interior de Portugal donde el paisaje no solo define el entorno, sino también la forma de habitarlo y de construir. En este caso, el gran protagonista es el granito: enormes bloques se integran entre calles, casas y espacios públicos hasta convertirse en una pieza esencial del casco histórico.

La imagen más característica de Monsanto nace precisamente de esa fusión entre arquitectura y roca. Las viviendas no se levantan simplemente junto a las piedras, sino que en muchos casos se apoyan en ellas, las incorporan como muros o incluso las utilizan como cubierta. Este rasgo, junto al castillo de origen templario que domina la parte alta y la presencia de varias iglesias y capillas en un espacio reducido, explica que la localidad se haya convertido en uno de los destinos más reconocibles del centro de Portugal.

Un pueblo marcado por el granito y por la Torre de Lucano

Monsanto fue nombrado en 1938 como “el pueblo más portugués de Portugal”, una distinción que todavía forma parte de su identidad. Este reconocimiento quedó simbolizado con un gallo de plata situado en la Torre de Lucano, también conocida como Torre del Reloj. Construido en 1420, este campanario es uno de los elementos más destacados de la aldea.

El casco urbano se extiende en pendiente, con calles estrechas y empinadas que invitan a recorrerlo a pie. A lo largo del paseo, las rocas no aparecen como un elemento aislado, sino como parte de la propia estructura del pueblo. En algunos tramos forman paredes naturales; en otros, se sitúan sobre las viviendas o incluso en el interior de algunos espacios. Esta manera de ocupar el terreno está relacionada con el Batolito Granítico de Penamacor, que explica la presencia de estas grandes masas de granito en torno a la villa.

Uno de los ejemplos más conocidos de esta arquitectura es la Casa de Uma Só Telha, o casa de una sola teja. Su nombre proviene de una enorme roca de granito que cubre la vivienda como si fuera un tejado. Más que un recurso decorativo, se trata de una solución práctica adaptada a un terreno complejo, donde construir implicaba aprovechar al máximo las formas naturales disponibles.

El recorrido por el núcleo histórico permite comprobar cómo esta relación entre piedra y arquitectura se repite en distintos puntos. Fachadas de piedra, pasos irregulares, desniveles y bloques encajados entre construcciones forman parte del paisaje cotidiano. El resultado es un entramado urbano donde cada calle parece seguir la lógica de la geología del monte. Por ello, más que un conjunto de monumentos aislados, Monsanto se entiende como un todo en el que el espacio urbano y el relieve funcionan casi como una única estructura.

El castillo templario y las edificaciones religiosas de Monsanto

En la parte más elevada se sitúan los restos del castillo de Monsanto, una fortificación de origen templario que data del siglo XII. Aunque gran parte del conjunto está en ruinas, todavía se conservan vestigios de algunas torres y de la muralla. Su ubicación estratégica sobre la cima permitía controlar el territorio cercano y explica su importancia defensiva durante la Edad Media. La subida hasta este punto también ofrece una vista panorámica del pueblo.

El castillo no es el único testimonio del pasado de Monsanto. La localidad cuenta con cerca de una decena de edificaciones religiosas, una concentración poco habitual para un núcleo urbano de estas dimensiones. Entre ellas se encuentran la Capilla de San Pedro de Vir à Corça —también conocida como San Pedro de Vira-Corça—, la Capilla de la Señora de la Aceña, la Capilla de la Señora del Pie de la Cruz, la Capilla de Santa María del Castillo y la Capilla de San Antonio. A estas se suman la Capilla de San José, la Capilla de San Miguel del Castillo, la Capilla de San Sebastián, la Capilla del Espíritu Santo y la Iglesia de la Misericordia de Monsanto.

Esta presencia de edificios religiosos, repartidos entre el núcleo urbano, el castillo y sus alrededores, contribuye a completar la lectura histórica del lugar. Algunas construcciones están vinculadas al ámbito defensivo, especialmente las cercanas al castillo, mientras que otras forman parte de la vida cotidiana del pueblo. En conjunto, reflejan cómo Monsanto fue incorporando espacios de culto a lo largo del tiempo, integrándolos en un entorno marcado por el granito.

Para el visitante, el recorrido combina el ascenso por las calles del pueblo, la llegada al castillo y la búsqueda de estas capillas dispersas por el entorno. No es una visita de grandes distancias, pero sí pensada para caminar con calma por un terreno irregular. En poco espacio, Monsanto reúne tres elementos que explican su atractivo: viviendas encajadas entre rocas, la herencia templaria de su fortaleza y un notable patrimonio religioso para una localidad de tamaño reducido. Esta combinación mantiene a esta villa de Castelo Branco como una escapada reconocible muy cerca de España.

Cuando alguien piensa en Aveiro, es probable que imagine primero sus famosos barcos de colores recorriendo tranquilamente los canales de la ciudad –no, no todo es Venecia–. Estas embarcaciones, conocidas como moliceiros de Aveiro, se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de Portugal y en uno de los principales atractivos para quienes buscan qué ver en Aveiro. Sin embargo, lo que muchos visitantes desconocen es que estos barcos no nacieron para pasear turistas ni para hacer fotografías.

La ciudad portuguesa se encuentra junto al océano Atlántico y la ría de Aveiro, un amplio estuario que ha condicionado históricamente la forma de vivir de sus habitantes. Según explica la web oficial de Turismo de Portugal, la ciudad está atravesada por una red de canales por los que navegan los moliceiros, estas famosas embarcaciones estrechas y alargadas. Pero lejos del turismo, su origen está estrechamente ligado a una actividad económica que durante siglos fue fundamental para la vida de la región.

El verdadero origen de los barcos de Aveiro

La propia web oficial de Turismo de Aveiro recuerda “estas embarcaciones estrechas y coloridas se utilizaban antiguamente para recoger algas y plantas marinas, y hoy se emplean para realizar paseos turísticos”. Esa sencilla frase resume siglos de historia. Los moliceiros de Aveiro fueron diseñados específicamente para navegar por las aguas poco profundas de la laguna y recoger el llamado “moliço”, una mezcla de algas y vegetación acuática que posteriormente se utilizaba como fertilizante agrícola.

Durante generaciones, esta actividad resultó esencial para las comunidades que vivían alrededor de la ría de Aveiro. Con el paso del tiempo, la recogida de moliço perdió importancia económica. Sin embargo, las embarcaciones sobrevivieron y terminaron convirtiéndose en uno de los principales símbolos culturales de la ciudad. Hoy, los barcos de Aveiro continúan navegando por los canales, aunque ya no transportan algas, sino viajeros interesados en descubrir la historia y el paisaje de la región.

Mucho más que los moliceiros de Aveiro

Aunque los canales y los barcos son la imagen más conocida de la ciudad, hay muchos otros motivos para incluir Aveiro en una ruta por Portugal. La propia oficina de turismo destaca la presencia de numerosos edificios de estilo Art Nouveau repartidos por el centro urbano. Muchas de estas construcciones se concentran junto al canal principal y ayudan a explicar la prosperidad que vivió la ciudad entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Otro de los lugares imprescindibles para quienes buscan qué ver en Aveiro es el Museo de Aveiro, situado en el antiguo Convento de Jesús. Allí se conserva el mausoleo de Santa Juana, una de las figuras religiosas más importantes de la ciudad. También destacan los retablos dorados de la iglesia conventual y otros ejemplos de arte sacro que muestran la relevancia histórica que tuvo este enclave dentro de Portugal.

Hoy, los moliceiros de Aveiro siguen recorriendo los canales igual que lo hacían hace siglos, aunque con una función muy distinta. Lo que comenzó como una herramienta de trabajo para recoger algas acabó transformándose en uno de los grandes iconos turísticos de Portugal. Subirse a uno de estos barcos permite contemplar la ciudad desde una perspectiva diferente, pero también recordar que detrás de cada postal existe una historia mucho más antigua, ligada al trabajo, al mar y a la relación que los habitantes de Aveiro han mantenido durante generaciones con su singular paisaje de agua.

Mientras la ola de extrema derecha se extendía por Europa, Portugal se presentaba como la anomalía ibérica, ajena a un fenómeno que crecía sin parar. Pero en poco más de cinco años Chega se ha convertido en la segunda fuerza política en el Parlamento luso, y el país acaba de acoger una cumbre sobre remigración organizada por grupos a la derecha de la extrema derecha, que defienden la repatriación forzosa de millones de personas por su origen étnico o cultural. “Es sorprendente, pero no deja de seguir una cierta lógica”, concede el historiador italiano Riccardo Marchi.

Afincado hace casi dos décadas en Portugal, Marchi se dedica a estudiar la evolución del radicalismo de derecha y los movimientos populistas europeos en el Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa y es profesor en la Universidad Lusófona. Desde ese doble papel, el académico analiza para elDiario.es los cambios políticos en el país y también los cambios generacionales que han amplificado el discurso identitario y supremacista en los más jóvenes, mientras en Europa cunden medidas antiinmigración como los centros de deportación fuera de la UE. “La última cumbre del Remigration Summit ha demostrado que ya no se trata de unos grupos marginales. Tienen dinero y apoyo externo”.

¿Qué pasó desde 2019 hasta hoy para explicar el crecimiento de la ultraderecha?

Creo que buena parte de la explicación reside en André Ventura, el líder de Chega. En Portugal había una fuerte demanda de populismo de protesta. Lo que no había era una oferta política capaz de ocupar ese espacio. Muchos portugueses habían dejado de votar y estaban muy descontentos con la forma en que funcionaban las instituciones democráticas.

Al mismo tiempo, los partidos de extrema derecha tradicionales no crecían porque seguían vinculados al pasado autoritario. André Ventura entendió que había una ventana de oportunidad a la derecha de donde se encontraba, con una fórmula distinta. Y así nace Chega.

Ventura entró en el Parlamento en 2019 por la mínima. 

Sí, él viene del PSD, la centroderecha clásica, y en las elecciones locales de 2017 despliega un discurso populista y polémico contra la población gitana que le da muchos votos, pero a la vez entiende que no tiene posibilidades de crecer en esa línea dentro de su partido, así que funda uno propio. Cuando en 2019 entra al Parlamento, aprovecha tanto esa posibilidad como el momento político.

Va experimentando con temas y discursos hasta encontrar los que generan mayor rentabilidad electoral. Por ejemplo, en un primer momento abrazó un ultraliberalismo económico tipo Milei, pero cuando vio que no funcionaba lo abandonó y optó por otros temas de corte identitario, que generaban más atención. Eso lo convirtió en una presencia constante en los medios. 

¿Cuánto tiene que ver el ecosistema de medios de comunicación con el ascenso de Chega? 

Más que el ecosistema, yo diría el sistema. Y eso está ampliamente demostrado por la investigación científica. Ventura entendió perfectamente la lógica mediática contemporánea, en la que se prioriza el conflicto y la controversia porque es lo que garantiza clics, y por tanto, ingresos. Por eso una afirmación polémica suele tener más cobertura informativa que una reforma legal de calado. Así, el líder de la derecha radical se convierte en una garantía de audiencia. No digo que los medios crearan el fenómeno Chega, pero amplificaron enormemente su alcance. 

Cada vez hay más votantes de centroderecha que nunca votarían a Chega, pero que ya no tienen problema con que participe en un gobierno, y eso es extensible también a España

Y así llegamos a las elecciones de 2025, en las que la ultraderecha se convierte en la segunda fuerza política del país. ¿Cree que el cordón sanitario en Portugal es sólido?

No estoy seguro de que el cordón sanitario pueda sostenerse durante mucho tiempo. Si Chega se mantiene como un partido con el 25% del electorado, será difícil excluirlo permanentemente del Gobierno. El primer ministro Luís Montenegro (PSD) gobierna con muchas limitaciones, y eso puede suponerle un enorme coste electoral de cara a los próximos comicios. Necesitará demostrar que es más que el administrador de un condominio, que puede hacer reformas, y para eso necesita pactar a su izquierda o a su derecha. Teniendo en cuenta que la derecha suma mayoría absoluta en el Parlamento, es probable que tarde o temprano puedan producirse acuerdos con Chega. 

Parte de ese ‘cordón sanitario’ se basa en el rechazo de muchos votantes de centroderecha a la derecha radical. ¿Cree que se está debilitando?

Hay un dato que me parece interesante de las últimas elecciones presidenciales. En la segunda vuelta, cuatro de cada cinco votantes de centroderecha votaron por el candidato de centroizquierda frente a la extrema derecha. Eso podría querer decir que Ventura ha alcanzado un techo, pero los electores no se comportan igual en otros comicios. Por ejemplo, ese cordón sanitario ya ha caído en muchos sitios a nivel local, como ocurre con PP y Vox. Cada vez hay más votantes de centroderecha que nunca votarían a Chega, pero que ya no tienen problema con que participe en un gobierno, y eso es extensible también a España.

¿Cree que a Chega le puede interesar enfrentarse al desgaste de participar de un gobierno de coalición o puede preferir influir desde fuera? 

Chega es un proyecto de poder. Y no dudo que Ventura, cuyo objetivo central es convertirse en primer ministro, exigiría en un pacto de Gobierno ministros de carteras importantes, como Interior, en la línea de ese 25% de votos que ha conseguido el partido. Supongo que pasaría algo parecido en un hipotético gobierno de PP y Vox. 

Los partidos se han dado cuenta de que la remigración funciona electoralmente. Utilizan esas banderas porque generan atención, y lo que quieren es que sus temas estén en el centro del debate político

¿Qué significado tiene que Portugal acogiera el pasado fin de semana una cumbre sobre remigración organizada por grupos extraparlamentarios identitarios y supremacistas? 

Creo que tiene explicación y significado. Por un lado, su situación geográfica la coloca como puente con América, y en este encuentro hubo varios representantes de Estados Unidos. Además, es un país donde la movilización antifascista es más baja y donde, desde el punto de vista social y legal, puede haber una presión menor para dificultar su realización. En cuanto al significado, creo que el Resum26 reconoce a Portugal como parte de la red internacional de la ultraderecha identitaria en la figura de Alfonso Gonçalves, que ofició de anfitrión. 

¿Quién es Alfonso Gonçalves y qué es Reconquista?

Gonçalves surge en la militancia de las redes sociales en plena pandemia, y en 2023 crea esta organización que viene a ocupar un espacio vacío en la ultraderecha extraparlamentaria portuguesa. Si hablas con él, parece claro que ha intentado, sin éxito, convertirse en un interlocutor válido para Chega, sobre la base del capital de sus miles de seguidores. Pero Ventura, que como otros dirigentes de la ultraderecha cultiva un liderazgo muy personalista, se ha cuidado de darle ese lugar. Primero, porque está fuera del partido y segundo, porque cree que puede perjudicarle. 

Sin embargo, sí compra el discurso de la remigración que surge de grupos cercanos a núcleos neonazis. ¿Cree que los partidos de la extrema derecha están siendo empujados por grupos más radicales?

Los partidos se han dado cuenta de que la remigración funciona electoralmente. Utilizan esas banderas porque generan atención, y lo que quieren es que sus temas estén en el centro del debate político. Tienen interés en surfear esa ola pero no tanto en adoptar institucionalmente esa posiciones porque pueden generar rechazo. No olvidemos que la propuesta de su máximo ideólogo, Martin Sellner, habla de deportar forzosamente no solo a solicitantes de asilo y personas en situación irregular, sino también a lo que llaman “no asimilados” [cultural o socialmente] aunque tengan pasaporte europeo. Y ahí cabe quien ellos decidan. 

Rocío de Meer, la representante de Vox en el encuentro, señaló incluso a los “migrantes que hacen uso de los servicios sociales”. 

Sí, es un clásico de la ultraderecha el discurso del “migrante parasitario” del Estado. La presencia de Vox y de AfD en la cumbre es significativa, así como la de invitados políticamente relevantes como Gregory Bovino, de la Administración Trump [excomandante general de ICE], gente del entorno de MAGA o políticos como Roberto Vannacci [líder de un nuevo partido ultra en Italia, Futuro Nazionale]. Lo que se vio en esta cumbre es que ya no son solo unos pequeños grupos marginales: el lugar elegido, la asistencia y la realización indican que hay más dinero y apoyo exterior, porque Reconquista no tiene capacidad para montar una cosa así. Estamos claramente ante otra escala de organización.

La mayoría de los ponentes del Remigration Summit tenían menos de 40 años, y muchos de ellos menos de 30. ¿Por qué el discurso identitario cala más en las nuevas generaciones? 

El discurso que escucho constantemente entre los jóvenes es: no vamos a tener futuro y nadie nos tiene en cuenta. A nuestra generación le dijeron que estudiar garantizaba una vida mejor. A esta, que aunque lo haga, es probable que viva peor que las anteriores. Repiten que se habla mucho de los derechos de distintas minorías y no de ellos. 

¿Por qué la frustración y la falta de expectativa acaban en la cuestión identitaria, en el rechazo al diferente?

En la adolescencia es natural la búsqueda de una identidad. Los chicos y chicas que yo he entrevistado que militan en la derecha y ultraderecha replican un cierto perfil: han crecido en un ambiente educativo y mediático donde se reconocen y valoran todas las identidades –étnicas, religiosas, sexuales–. Sienten que a ellos les cargan con la culpa del pasado colonialista y el racismo estructural por ser portugueses y blancos, y que el hecho de ser heterosexuales y católicos los convierte en sospechosos de ser patriarcales, homófobos o intolerantes. 

El supuesto wokismo que la ultraderecha dice que controla las escuelas no está influenciando tanto a esta generación: tienden a ser liberales, sí, pero menos progresistas

¿Cree que esa percepción tiene que ver con una característica generacional, con un error de discurso del progresismo, con una incapacidad para ver sus propios privilegios…?

La generación Z ha crecido dentro de internet, no como la anterior, que creció con internet. Y creció en un periodo de liberalismo progresista muy normativo: piensa en todas las reglas de lo políticamente correcto, tanto en la escuela como en las redes. Algunos de los primeros adolescentes que entrevisté eran gamers sin conciencia política que se radicalizaron cuando lo que llaman wokismo intentó deconstruir el mundo de los videojuegos acusándolo de machismo, violencia simbólica, racismo. 

Esa lógica funciona para todos: han crecido en sus países con pocas perspectivas de futuro, y creen que les obligan a sentirse culpables por unos supuestos privilegios que ellos nunca han sentido, y reaccionan. Obviamente no hablamos de toda la generación Z; todos los días doy clases a alumnos adolescentes que no se ha radicalizado hacia la derecha. Lo que sí veo –no tengo todavía datos empíricos de esto– es que el supuesto wokismo que la ultraderecha dice que controla las escuelas no está influenciando tanto a esta generación: tienden a ser liberales, sí, pero menos progresistas.

Allí donde no se atreven a aparecer Fratelli d'Italia, Alianza Nacional o Chega, Santiago Abascal envía a una de sus portavoces nacionales. Rocío de Meer ha participado este sábado en el Remigration Summit 26, un encuentro de líderes e influencers supremacistas, algunos de ellos investigados por la Justicia de sus países, en el que se defendió echar del continente a decenas de millones de personas por su origen (o el de sus familias) para “evitar la desaparición” de la “Europa blanca y cristiana”. Incluso a aquellos que tengan un pasaporte de la UE: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”.

De Meer, diputada en las Cortes, fue presentada como una de las políticas más destacadas del movimiento, en un evento en el que no faltaron activistas de grupos xenófobos e invitados especiales como Gregory Bovino, comandante en jefe del ICE en Estados Unidos que dirigió la represión migratoria hasta los asesinatos de Renee Nicole Good y Alex Pretti.

La primera edición de Remigration Summit fue hace un año cerca de Milán, y provocó incluso manifestaciones contra el racismo y la xenofobia. La segunda llevaba anunciándose semanas en Oporto, pero aun con los tickets agotados –las entradas iban desde los 45 hasta los 325 euros con una noche de hotel– la organización mantuvo el secreto sobre el lugar exacto del encuentro hasta pocas horas antes de que comenzara. Lo justificó como “medida de seguridad” frente a la supuesta “persecución” que sufren grupos como el Movimiento Identitario de Austria (Identitäre Bewegung Österreich) de Martin Sellner, uno de los organizadores. 

Resum26 finalmente no se produjo en Oporto si no en Figueira da Foz, una localidad costera situada a más de 130 kilómetros de distancia. El veinteañero Alfonso Gonçalves, líder del grupo ultra portugués Reconquista, ofició de anfitrión de un elenco de ponentes que desplegaron, entre apelaciones al patriotismo, la seguridad y la familia, discursos plagados de racismo cultural y biológico desde las 12 de la mañana hasta pasadas las nueve de la noche. A partir de entonces, los asistentes VIP compartieron una cena –con un coste de 150 euros– a la que se impidió el acceso a la prensa.    

“Gonçalves lleva tiempo intentando arrastrar a Chega a este terreno, y aunque su presidente André Ventura pueda apoyar el discurso, se cuida de acercarse o validar a referentes identitarios”, explica Riccardo Marchi, uno de los mayores expertos en ultraderecha de Portugal. Esta reticencia de los grandes partidos de la extrema derecha ha generado fricciones con el gran líder del movimiento, el austriaco Martin Sellner.

El ideólogo del ‘plan maestro’

“El nombre de Martin Sellner aparece junto a la palabra remigración en el diccionario”, reivindicaban días antes las redes sociales de Resum26.  En realidad, remigración es un concepto que los sociólogos han utilizado habitualmente para describir el regreso de un migrante a su país de origen, ya sea por el final de un conflicto, por decisión personal o tras la modificación de una determinada situación económica. Esta palabra, sin embargo, fue elegida como la peor del año en Alemania en 2023. El argumento de los catedráticos fue que la ultraderecha identitaria se había apropiado del término para camuflar las repatriaciones forzosas que los participantes del Resum26 se han encargado de repetir este fin de semana frente a unas 600 personas, según la organización. 

A finales de 2023, el tema de la remigración ocupó la primera plana de los periódicos en Alemania después de que una investigación periodística revelara una reunión secreta en un hotel a las afueras de Potsdam. Allí Martin Sellner presentó a empresarios y algunos políticos de AfD (e incluso de la CDU) su solución final ante la supuesta amenaza del gran reemplazo de la población “nativa europea”. Proponía repatriar no solo a solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular, sino también a aquellos que se consideraran “no asimilados”, lo que suponía la expulsión de alemanes de segundas y terceras generaciones. Esto sucedía –casualidad, o no– a unos ocho kilómetros de distancia de la mansión en la que en 1942 altos cargos nazis y líderes de las SS coordinaron la logística para exterminar a 11 millones de judíos. 

“Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró este sábado entre aplausos Lena Kotré, miembro del parlamento de Brandemburgo por Alternativa para Alemania (AfD). Kotré, de 38 años, está en la mira de las autoridades de su país por sus vínculos con neonazis y por repartir en mítines armas de defensa personal. “Son el enemigo y quieren nuestra destrucción”, acusó otro de los ponentes.   

Tanto Kotré como la analista y personalidad televisiva neerlandesa Eva Vlaardingerbroek encarnan físicamente la idea de la “Europa blanca” a la que suele referirse el movimiento identitario. Conocida como Eva Vlaar en redes sociales, esta abogada y analista política es uno de sus rostros más relevantes, y fue una de las presencias más celebradas en el Remigration Summit 26. Junto con Sellner, lanzó simbólicamente la recogida de un millón de firmas para obligar al Parlamento Europeo a discutir sobre remigración. 

“Una nueva era ha comenzado”, sentenció su compatriota Lidewij de Vos, de 28 años, que propuso “desnaturalizar a los criminales con doble pasaporte” y “financiar la remigración voluntaria incluso pagando a determinadas personas para renunciar a su pasaporte. ”Los patriotas europeos estamos orgullosos de ser señalados por los progresistas. Aquí estoy con mi bebé y mi barriga para decirles que no tengo miedo“, soltó la diputada de Forum voor Democratie desatando una ovación. 

“España puede desaparecer”

En esta misma línea, Rocío de Meer negó las acusaciones de discurso de odio. “Tratar de recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”, argumentó. “Discurso del odio es destruir el patrimonio europeo. Que España siga siendo España es un discurso de amor”, aseguró. 

De Meer, portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, ahondó en el perfil de los candidatos a ser repatriados o enviados a otros continentes. “España no puede soportar más entradas desde África o Sudamérica”. Habló de “inmediata repatriación para los ilegales y deportación de quien cometa un delito”. Esta parte del discurso es más conocida. De hecho fue la propia De Meer la que defendió en una rueda de prensa la propuesta de Vox de deportaciones masivas en 2025. Sin embargo, en esta ocasión sumó a quienes “no respetan nuestra forma de vida o hacen uso de servicios sociales”. “Están colapsados”, justificó. 

“España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana. Y necesita mujeres que no tengan que pedirle permiso a las feministas para ser madres”, espetó. “No podemos aceptar que la solución a la caída demográfica sea reemplazar a los españoles”. La diputada por Almería propuso generar un “efecto salida” allá “donde podamos” y acabó reivindicando la manida “prioridad nacional” que Vox está imponiendo al PP en los sitios en los que necesita su apoyo para gobernar: “Caridad cristiana no quiere decir desorden”.