A menos de dos horas en coche desde la ciudad de Ourense se encuentra uno de los secretos mejor guardados del norte de Portugal: Terras de Bouro. Ubicado en el entorno del Parque Nacional da Peneda-Gerês y atravesado por el río Homem, este municipio se presenta como una escapada para quienes buscan desconectar en plena naturaleza entre valles profundos, miradores panorámicos y láminas de agua turquesa. Aunque el núcleo urbano está bastante edificado y cuenta con pequeñas carreteras, los alrededores están repletos de naturaleza.

El corazón urbano de Terras de Bouro

Antes de adentrarse en sus frondosas sierras o en la inmensidad de sus embalses, el viaje comienza en el propio núcleo urbano de la villa, Moimenta, sede administrativa del concelho de Terras de Bouro. Esta localidad recibe al visitante con un ambiente tranquilo, caracterizado por sus calles apacibles y su arquitectura tradicional de piedra. Esto ocurre principalmente en las calles más céntricas, ya que, al alejarse de esa zona, aparecen numerosas casas individuales y chalets característicos de la periferia.

En el centro del pueblo cobra relevancia el Parque Verde Urbano de Moimenta (Parque da Vila), una cuidada área recreativa y zona ajardinada que ejerce como pulmón del núcleo urbano. Este espacio conecta la vida urbana con la naturaleza y ofrece zonas para pasear, áreas infantiles para acudir con niños y espacios de sombra ideales para leer un libro sin recibir directamente el calor más intenso o, simplemente, para sentarse con amigos o familiares y desconectar.

Dentro del propio patrimonio cultural del municipio destaca el Museo Etnográfico de Terras de Bouro. Este espacio es clave para conocer la identidad de la región, ya que conserva y exhibe el legado de la comarca y permite observar cómo ha evolucionado el estilo de vida con el paso de los años. Se centra, sobre todo, en las tradiciones agrícolas, la artesanía y la memoria de la antigua aldea comunitaria de Vilarinho das Furnas, entre las que destacan las pinturas, una forma de conocer cómo era antiguamente la vida en la zona.

Una red de senderos entre restos romanos y bosques milenarios

Partiendo de la propia villa y extendiéndose por todo el término municipal, Terras de Bouro despliega un entramado de rutas peatonales que atraviesan robledales milenarios, pasarelas de madera y vestigios de la Antigüedad, mostrando el paso del tiempo en un entorno natural.

Desde la carretera N205-3, a poco más de un cuarto de hora caminando, se encuentran los Passadiços do Rio Homem. Estas pasarelas de madera bordean el cauce del río y ofrecen caminatas llanas, accesibles y rodeadas de vegetación autóctona, sin entrañar dificultad técnica, por lo que resultan adecuadas para un paseo matutino en solitario, acompañado o con mascota. A este paseo fluvial se suma uno de los grandes tesoros históricos del municipio: la Geira Romana, también conocida como la antigua Vía XVIII, que unía Bracara Augusta, lo que hoy se conoce como Braga, con Asturica Augusta, Astorga, en Castilla y León. En el tramo que atraviesa Terras de Bouro y bordea el bosque de la Mata da Albergaria, el camino conserva una colección de miliarios romanos: grandes columnas de piedra talladas entre los siglos I y III d.C. que todavía permanecen en pie a los lados de la calzada.

La oferta de rutas y paseos se complementa además con senderos peatonales homologados de pequeña ruta, entre los que destaca el denominado Trilho da Águia do Sarilhão (PR5) —antes de realizarlo es importante comprobar si permanece abierto o está cerrado debido a obras—, un itinerario circular con inicio y fin en la parroquia de Campo do Gerês. Este trazado permite descubrir antiguos caminos de pastoreo, cercas tradicionales y miradores sobre la vertiente alta de las montañas.

Asimismo, existen rutas de senderismo y BTT —rutas para realizar en bicicleta— que se dirigen hacia recónditos saltos de agua y pozas de montaña cristalinas. La más famosa es la Fecha de Barjas, conocida por visitantes y vecinos como cascada de Tahiti, donde los arroyos de la sierra forman toboganes naturales de piedra y pozas de un intenso tono verde turquesa.

El relieve escarpado de Terras de Bouro permite encontrar miradores panorámicos por todo el entorno, gracias a las cumbres que hacen posible contemplar el paisaje desde diferentes puntos. Algunos de los más conocidos son el miradouro de Pedra Bela, situado a más de 800 metros de altitud y desde el que se contempla una de las panorámicas más conocidas de la zona, con la Albufeira da Caniçada, las crestas montañosas y los ríos; el miradouro de Junceda, situado entre cortados graníticos y desde el que se dominan las profundidades del valle del río Gerês; y el miradouro das Rocas, una atalaya elevada adecuada para contemplar la vegetación autóctona, realizar fotografía de paisaje o practicar el avistamiento de aves rapaces.

Devoción religiosa en las montañas y la importancia del agua

Más allá de sus atractivos puramente paisajísticos, la cultura de Terras de Bouro está íntimamente ligada a la devoción religiosa. Se trata de un lugar con una importante tradición creyente y, por ello, se ha convertido en un punto habitual de peregrinación. Dos santuarios destacados entre los cientos que existen a lo largo del país son el Santuário de São Bento da Porta Aberta, situado dentro de la parroquia de Rio Caldo, que tras el conocido Santuario de Fátima se considera el segundo más visitado. Las cifras varían según el año, aunque se mantiene la llegada de personas que acuden a cumplir sus promesas. Por otro lado, se encuentra el Santuário de Nossa Senhora da Abadia, ubicado en lo más profundo de un valle rodeado de frondosa vegetación y considerado uno de los santuarios más antiguos de la Península Ibérica.

El protagonismo del agua cobra importancia tanto en las inmediaciones del casco urbano como en las grandes masas de agua navegables del sur del término municipal. Cerca del centro urbano y con conexión directa con el parque verde, los visitantes pueden acudir a la Praia Fluvial do Rio Homem, una zona de baño acotada que cuenta con espacios de sombra y áreas para bañarse, adecuadas para quienes visiten el lugar a finales de primavera o durante el verano.

Hay una alternativa a media hora en coche para contemplar el agua en otro entorno, un lugar donde el paisaje queda dominado por la Albufeira da Caniçada, un gran embalse rodeado de pendientes arboladas que sirve de epicentro para el turismo náutico. Otra opción, situada a una distancia similar, es la Praia Fluvial do Alqueirão, adecuada para practicar deportes acuáticos o acudir a bañarse en familia. La temperatura del agua suele situarse en torno a los 25 °C, por lo que no suele estar demasiado fría.

Fue “una figura mayor de las artes y las letras portuguesas” y además uno de sus más decididos militantes por acercarse a Galicia, a su literatura y a su cultura. José Viale Moutinho, escritor prolífico en todos los géneros, traductor, editor y periodista, murió este 22 de septiembre a los 81 años. Su partido, el comunista, mostró “profundo pesar” por el fallecimiento y destacó su papel en “la lucha contra el fascismo y en defensa de los valores de Abril [la Revolução dos Cravos que echó abajo la dictadura portuguesa en 1974]”.

Viale Moutinho había nacido en Funchal, en las Ilhas Madeira, en 1945. Sus estudios universitarios lo llevaron a la carrera de Historia, pero durante casi 40 años trabajó como periodista en el Jornal de Noticías, República o Diário de Notícias. Escribió novelas y libros de poemas -por el conjunto de su poesía recibió el premio D. Dinís-, una enorme lista de obras para niños y jóvenes, teatro y crónica, investigaciones históricas, recopiló cuentos populares, leyendas y adivinanzas, tradujo al Che Guevara, Santiago Carrillo, Nicolás Guillén o Paco Ignacio Taibo II a su idioma. Y se esforzó por difundir en Portugal a algunos de los nombres ineludibles de la literatura gallega del XX: Castelao, Xosé Neira Vilas, Manuel María o Méndez Ferrín.

El vínculo de Viale Moutinho con Galicia había comenzado en los años de la resistencia contra las dictaduras. En 1978 se encargó de elaborar De foice erguida. Antologia de poesia galega de combate y en aquellos años estableció relaciones con la izquierda nacionalista gallega. Fue asiduo, como recitador y como audiencia, del veterano Festival de Poesía do Condado, en Salvaterra de Miño (Baixo Miño, Pontevedra). Y en 2008 entró como miembro honorario de la Real Academia Galega, pero renunció cinco años después en solidaridad con Ferrín, que había dimitido como presidente tras denunciar “una campaña de acoso y derribo”.

“En esta hora valoramos la persona solidaria y fraterna. Recordamos al hombre con coraje, a veces implacable, a veces paradójicamente afable, poético, militante. Saludamos al hombre libre defensor de la libertad y la democracia, visceralmente intolerante ante la de las dictaduras y los dictadores”, señaló en un comunicado la sección madeirense del Partido Comunista Portugués, “destacamos al hombre de las letras y de las artes y de la exigente escuela camiliana [en referencia a Camilo Castelo Branco, escritor portugués del siglo XIX a quien Viale Moutinho dedicó varios trabajos”.

El municipio portugués de Portimão, situado en la desembocadura del río Arade dentro de la franja occidental del Algarve, se despliega como un destino emblemático que combina extensas playas de arena fina, majestuosos acantilados esculpidos por el Atlántico y un inconfundible aroma a sardinas asadas. Esta ciudad costera ha sabido transformar su perfil geográfico en un marco privilegiado donde la calma del estuario fluvial convive en perfecta armonía con el dinamismo oceánico. A lo largo de su historia, la localidad ha mantenido un vínculo indestructible con el océano, atrayendo a visitantes que buscan tanto el sosiego de sus calas protegidas como la calidez marinera.

La evolución histórica de Portimão hunde sus raíces en el desarrollo del puerto pesquero y comercial establecido a orillas del Arade desde tiempos remotos. Durante los siglos XIX y XX, el municipio experimentó una transformación económica sin precedentes impulsada por el florecimiento de la industria conservera de sardina y atún, convirtiéndose en uno de los centros de producción alimentaria más prominentes del territorio nacional. La proliferación de grandes fábricas a lo largo del frente marítimo redefinió el tejido urbano y la vida social, generando un próspero ecosistema obrero que abastecía a múltiples mercados de exportación.

En el corazón de esta herencia fabril destaca el Museo de Portimão, ubicado en la emblemática instalación que albergó la antigua fábrica de conservas Feu Hermanos. Distinguido con el prestigioso premio al Museo del Año del Consejo de Europa en 2010, este espacio cultural ofrece un recorrido riguroso por la identidad social, arqueológica e industrial del territorio. Las salas de la exposición permanente muestran de manera minuciosa las distintas fases de la cadena de montaje tradicional, conservando la maquinaria original, los instrumentos de enlatado y una valiosa colección fotográfica que rinde homenaje a los antiguos trabajadores del mar.

Lejos de la vertiente meramente industrial, el casco antiguo de Portimão revela un entramado de calles empedradas y plazas arboladas donde perdura la arquitectura tradicional portuguesa. En la parte más alta de la colina urbana se erige la iglesia matriz de Nossa Senhora da Conceição, un templo edificado originalmente en el siglo XV que conserva su icónico portal gótico a pesar de los severos daños sufridos durante el terremoto de 1755. Al pasear por las arterias comerciales y la céntrica Praça da República, es posible admirar fachadas recubiertas de azulejos históricos, balcones de hierro forjado y comercios centenarios de tradición.

La defensa estratégica del estuario del río Arade propició la construcción de la fortaleza de Santa Catarina en el siglo XVII, un bastión de piedra erigido para salvaguardar la costa y la población frente a las incursiones de piratas y corsarios. Ubicada en una posición elevada con vistas directas al Atlántico y a la Praia da Rocha, la fortificación cruzaba fuego defensivo con el vecino Castillo de San Juan de Arade, situado justamente en la orilla opuesta sobre Ferragudo. En la actualidad, este recinto defensivo funciona como un privilegiado mirador desde el cual se contempla el atardecer de tonos dorados de la costa marítima.

El litoral marítimo de este precioso rincón de Portugal se extiende a lo largo de un desfile de playas de arena fina enmarcadas por imponentes acantilados de arenisca y formaciones rocosas moldeadas por la erosión. Destaca entre todas la célebre Praia da Rocha, cuyo arenal de más de un kilómetro y medio de longitud constituye una de las estampas turísticas más reconocidas de Europa por sus espacios amplios y sus aguas serenas. Hacia el oeste, la costa depara parajes de belleza singular como la Praia dos Três Castelos, distinguida por sus islotes rocosos que emergen del mar, así como la Praia do Vau y los recónditos abrigos naturales de João d'Arens.

Sardinas, el gran plato

La gastronomía de la ciudad constituye una manifestación directa de su tradición marinera, teniendo como eje indiscutible a la sardina asada a las brasas de carbón vegetal. En la animada zona de la Ribeirinha, junto a las estructuras portuarias y el muelle tradicional, numerosos restaurantes sirven este emblemático plato acompañado de patatas cocidas, ensalada de pimientos y pan rústico, atrayendo a multitud de comensales durante los meses de verano. La relevancia cultural de esta especialidad culinaria es tal que el municipio celebra anualmente un multitudinario festival gastronómico dedicado en exclusiva a la sardina en las orillas del Arade.

A pesar de la intensa expansión del sector turístico en la región del Algarve, Portimão ha sabido consolidar un modelo de desarrollo equilibrado que preserva su auténtico carácter portugués. Su moderno puerto deportivo y las infraestructuras de ocio conviven de manera armónica con la vida cotidiana de un núcleo urbano activo durante todas las estaciones del año. La recuperación de sus espacios públicos ribereños y la revalorización de su patrimonio industrial han permitido proyectar la ciudad hacia el futuro sin renegar de su pasado obrero y pesquero, manteniendo la esencia marinera que la distingue en el sur.

“Cuando yo sea presidente de Castilla-La Mancha, no saldrá ni una sola gota de agua hasta que no haya regado el último agricultor y haya bebido el último animal de cada una de nuestras explotaciones ganaderas”. El líder del PP en la comunidad autónoma Paco Núñez respondía así al embate en los últimos días sobre cuál es su postura relacionada con el agua en la región. “Eso no lo ha hecho el Partido Socialista en 11 años, pero le puedo garantizar a todos los agricultores y ganaderos de esta tierra que yo sí haré”.

El PSOE le afeaba en las últimas horas su silencio, después de que el presidente de la Región de Murcia, su compañero de partido Fernando López Miras, se descolgase con unas declaraciones asegurando que cuando Alberto Núñez Feijóo presida el Gobierno de España se eliminarán las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Un sistema de reglas, todavía en proceso de aprobación, que debe modificarse para cumplir con el imperativo legal de que el río Tajo tenga caudales ecológicos, es decir, agua suficiente y de calidad, en particular en su curso medio, es decir, entre Madrid y Toledo.

El propio Feijóo evitaba pronunciarse al respecto esta semana durante una visita a la Feria de Albacete y tampoco lo hacía el propio Paco Núñez que hoy, sin embargo, sí se ha referido a la cuestión en Tomelloso (Ciudad Real). El presidente de los 'populares' se ha referido a su homólogo murciano para justificar su postura. “Lo que hace el presidente de Murcia es defender los intereses de Murcia”.

Después ha acusado al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, de “defender los intereses de Portugal”, porque, desde su punto de vista, “están llevando el agua de Castilla-La Mancha a Portugal y están regando los agricultores portugueses”, aseguraba, en un argumento difundido ampliamente por Vox.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a estas afirmaciones tachándolas de “tonterías”, teniendo en cuenta que el río Tajo desemboca, siguiendo su curso natural, en el vecino país de Portugal.

Què tenen a veure una ciutat de vacances construïda pel franquisme a Marbella i una colònia de vacances aixecada durant l’Estado Novo portuguès a Caparica? Per a l’artista eivissenca Irene de Andrés (Eivissa, 1986), totes dues formen part d’una mateixa història que arrenca a la Itàlia de Mussolini i travessa els projectes turístics de les dictadures europees: la del turisme com a eina política, com a promesa de benestar i, finalment, com a indústria capaç de transformar radicalment els territoris que ocupa. A l’exposició Por un lugar en el sol, inaugurada a la Galeria Juan Silió en el marc d’Apertura Madrid Gallery Weekend, la creadora confronta arxius, propaganda, fotografies, vídeos i souvenirs per seguir l’evolució dels dos complexos des del seu naixement sota règims autoritaris fins al present.

El projecte prolonga una investigació desenvolupada des del 2018 al voltant de l’oci, el turisme i les arquitectures que el fan possible, des de les discoteques abandonades d’Eivissa fins als grans resorts i creuers. El punt de partida va ser un treball sobre Prora, el gegantesc complex turístic que l’Alemanya nazi va començar a construir el 1936 a l’illa de Rügen com a ciutat de vacances per a treballadors i que, dècades després, va acabar convertit en apartaments de luxe. En la seva nova exposició individual a Madrid, l’artista connecta Marbella i Caparica, dues ciutats de vacances aixecades sota dictadures que van sobreviure a la Segona Guerra Mundial i que compartien una concepció nacionalcatòlica de l’oci.

“Volia saber com actua el turisme, més enllà del que coneixem avui”, explica De Andrés, que el defineix com “una terraformació del lloc, de l’imaginari, que acaba substituint la història d’un lloc amb una postal que funciona com un bé de consum”. Així, el projecte mostra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, aixecada durant el franquisme, i la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construïda durant l’Estado Novo. Separades per més de 700 quilòmetres, van néixer d’una lògica comuna. “Ambdues ciutats de vacances estan pensades per a les famílies de classe treballadora, en llocs on la principal font d’ingressos des de fa anys és el turisme”, resumeix l’artista.

El projecte mostra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, aixecada durant el franquisme, i la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construïda durant l’Estado Novo. Separades per més de 700 quilòmetres, van néixer d’una lògica comuna

L’origen d’aquest model es remunta, segons la creadora, a la Itàlia de Mussolini i l’Opera Nazionale Dopolavoro, que l’Alemanya nazi replicaria amb el programa Kraft durch Freude. Portugal va desenvolupar la seva pròpia versió a través de la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho i Espanya mitjançant l’Obra Sindical de Educación y Descanso. Tots aquests organismes responien, en part, a una conquesta prèvia del moviment obrer: el dret al descans, la reducció de la jornada laboral i les vacances pagades. “Els règims dictatorials no podien ignorar aquestes conquestes, però sí apropiar-se’n i organitzar-les des de l’Estat. Era una propaganda molt potent”, resumeix la creadora.

El model no es va desenvolupar, a més, de manera aïllada a cada país. L’artista assenyala que els organismes portuguès i espanyol van mantenir durant anys intercanvis, una circulació d’idees i experiències que permet entendre aquestes ciutats de vacances com a part d’una xarxa més àmplia de polítiques d’oci sota les dictadures. L’objectiu no era només facilitar el descans: també organitzar el temps lliure i oferir una determinada forma de vida sota el paraigua de l’Estat. Després de la Segona Guerra Mundial, aquesta dimensió obertament adoctrinadora va començar a diluir-se, segons l’artista, a mesura que els règims intentaven adaptar-se i mantenir-se en el poder, però les infraestructures i el model turístic van romandre.

Els règims dictatorials no podien ignorar les conquestes [socials], però sí apropiar-se'n i organitzar-les des de l'Estat. Era una propaganda molt potent

Irene de Andrés — Artista

Església, turisme i famílies

En aquestes colònies, la família nuclear i catòlica ocupava, a més, un lloc central. De Andrés aborda aquesta qüestió des de les teories de la reproducció social: “Tenien aquest interès per mantenir la família unida, la família nuclear, nacional i catòlica, i al final és una forma també de continuar reproduint treballadors”. El període vacacional permetia, a més, una pausa en les tasques reproductives que requeien fonamentalment sobre les dones: “Allà podien descansar perquè normalment també altres dones s’encarreguessin d’alimentar la seva família”. La presència de capelles i altres elements religiosos formava part d’aquesta concepció dels complexos. “En estar construït en aquella època, era un element que havia de ser-hi. Al final, són com una mena de pobles on anar de vacances”, assegura De Andrés.

El període vacacional permetia una pausa en les tasques reproductives que requeien fonamentalment sobre les dones: "Allà podien descansar perquè normalment també altres dones s’encarreguessin d’alimentar la seva família", afirma l’artista

La Ciudad Residencial de Marbella es va construir, a més, en paral·lel als anomenats pobles de colonització franquistes, dissenyats per intentar frenar l’èxode rural de la població espanyola. “Es creen en paral·lel als pobles de colonització que s’estaven construint per al treball dels agricultors que mai no anirien a aquells altres pobles”, explica l’artista. La pròpia lògica d’aquells desplaçaments tenia, a més, un revers turístic: mentre uns territoris expulsaven població rural cap a les ciutats i les zones costaneres en expansió, d’altres començaven a rebre aquests treballadors per construir els hotels i les infraestructures del nou sector turístic. La relació entre tots dos models li interessa precisament perquè uns organitzaven la vida laboral i els altres el temps de descans: “És força similar”.

Però aquelles vacances tampoc no estaven obertes indiscriminadament a tota la classe treballadora. A Marbella, els principals usuaris eren funcionaris de l’Estat i treballadors d’empreses vinculades a l’Instituto Nacional de Industria. “No necessàriament eren franquistes, però eren treballadors més emparats per l’Estat”, matisa l’artista. Precisament per això Por un lugar en el sol no s’atura en la caiguda de les dictadures, sinó que segueix què passa després. “Jo he triat alguns dels models que han continuat en funcionament, perquè em semblava especialment interessant estudiar aquesta evolució, que també forma part de l’evolució de la pròpia història del turisme, i no m’interessava estudiar-los com a ruïna, sinó quina ha estat aquesta transformació d’aquest ús social d’aquests espais”, afirma la creadora.

A Marbella, els principals usuaris eren funcionaris de l’Estat i treballadors d’empreses vinculades a l’Instituto Nacional de Industria. "No necessàriament eren franquistes, però eren treballadors més emparats per l’Estat", matisa l’artista

Vacances socials a la ciutat del luxe

A Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre va sobreviure a la Transició i va mantenir durant dècades una funció de turisme social. Amb la transferència de les estructures de patrimoni sindical, va passar a mans de Comisiones Obreras i UGT i va continuar oferint vacances de baix cost, inclosos viatges de l’Imserso i programes per a persones amb discapacitat. “Són unes vacances de baix cost en un lloc com Marbella, que té aquesta connotació també de turisme una mica luxós”, assenyala l’eivissenca. En plena Marbella, aquella arquitectura funcionava com una anomalia: un lloc on les vacances continuaven sent accessibles per a aquells que no podien assumir els preus de la resta de la ciutat.

Fins que va deixar de fer-ho. De Andrés ha investigat a l’Arxiu de Comissions i a l’Arxiu Històric de Sevilla l’evolució del complex i recull les denúncies dels seus propis treballadors. “Recentment, per exemple, la de Marbella ha estat privatitzada, i ja denunciaven els propis treballadors de la ciutat residencial la desinversió, una mica com estaven deixant morir una mica aquell espai per després tenir l’excusa de la privatització”.

Durant la pandèmia, les seves instal·lacions van arribar, a més, a posar-se a disposició de treballadors sanitaris que no es podien desplaçar. Per a l’artista, el deteriorament no era inevitable. “Em sembla que ja que hi ha aquesta arquitectura i que hi ha aquesta infraestructura, el que tocava era mantenir-la, no deixar d’invertir-hi. Perquè, és clar, arriba un moment en què el cost de la reforma excedeix el que suposadament es pot pagar, però això es podia haver evitat”, reivindica De Andrés.

A Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre va acabar en mans dels sindicats i va continuar oferint vacances de baix cost fins que ha estat privatitzada

D’altra banda, el cas portuguès ofereix una evolució diferent. La FNAT va ser substituïda per l’Instituto Nacional de Aprovechamiento de los Tempos Libres, INATEL, que manté una activitat vinculada al turisme social i gestiona el complex de Caparica. La mateixa artista hi ha estat com a usuària: “Ara pots ser soci, pots no ser soci, i jo hi he anat com a usuària”. Dos edificis nascuts sota dictadures sobreviuen, per tant, de formes diferents als règims que els van construir. Aquesta transformació també apareix a l’exposició, on imatges d’arxiu, postals, materials publicitaris i fotografies turístiques es barregen amb vídeos realitzats durant els seus recorreguts.

La metodologia d’Irene de Andrés busca precisament posar en relació aquestes diferents capes temporals. “Intento treballar amb moltes capes i dades temporals. No m’interessa quedar-me en el passat, en on i com es va construir, sinó quina ha estat l’evolució”, assegura la creadora. Per fer-ho combina documents d’arxiu amb imatges preses durant els seus propis recorreguts, entrevistes a persones que hi van passar les seves vacances i materials turístics contemporanis, des de fotografies de TripAdvisor fins a postals que adquireix i digitalitza. El resultat evita convertir aquests complexos en simples restes d’un passat autoritari i els presenta com a espais la història dels quals continua escrivint-se.

La promesa turística a Eivissa

La investigació connecta amb el lloc d’origen d’Irene de Andrés, Eivissa, on la promesa turística de prosperitat ha transformat completament l’illa. “Hi ha en aquests llocs els qui serveixen i els qui són servits, però per a qui és aquest lloc al sol, per a qui és aquesta promesa d’un lloc al sol”, planteja l’artista. El desenvolupament turístic hi va suposar el pas d’una economia pràcticament de subsistència a una altra basada en el turisme, però també ha dificultat que molts dels treballadors que sostenen aquesta indústria puguin viure a l’illa. “Potser el cambrer que t’està servint el xampany està vivint en una tenda de campanya. A mi això em sembla una vergonya”, critica la creadora.

Potser el cambrer que t’està servint el xampany està vivint en una tenda de campanya. A mi això em sembla una vergonya

Irene de Andrés — Artista

De Andrés recorda també el cas de Can Rova I i Can Rova II, on persones que vivien en assentaments “estaven pagant per un tros de terra sense accés a llum elèctrica”. “És a dir, això està passant a Eivissa”, denuncia. Així mateix, rebutja que la solució passi simplement per substituir el turisme de masses per un suposat “turisme de qualitat” si això significa reservar determinats territoris a qui té més poder adquisitiu: “Que unes persones són de qualitat o no pel seu poder adquisitiu? Tornarem a fer que només els súper rics puguin viatjar. Doncs tampoc no és això”. La seva alternativa passa per “trobar un equilibri” mitjançant “una regularització de l’habitatge” i “un repartiment just dels recursos”.

Aquest és, en darrer terme, el recorregut de Por un lugar en el sol: de les vacances com a dret conquerit a les vacances com a instrument polític i, finalment, al turisme com una de les grans indústries contemporànies. Una història que parteix de les arquitectures de les dictadures europees, però acaba plantejant una pregunta molt present: qui pot viure als llocs convertits en destinacions, qui pot permetre’s gaudir-ne i qui treballa perquè altres ho puguin fer.

¿Qué tiene que ver una ciudad de vacaciones construida por el franquismo en Marbella y una colonia de vacaciones levantada durante el Estado Novo portugués en Caparica? Para la artista ibicenca Irene de Andrés (Eivissa, 1986), ambas forman parte de una misma historia que arranca en la Italia de Mussolini y atraviesa los proyectos turísticos de las dictaduras europeas: la del turismo como herramienta política, como promesa de bienestar y, finalmente, como industria capaz de transformar radicalmente los territorios que ocupa. En la exposición Por un lugar en el sol, inaugurada en la Galería Juan Silió en el marco de Apertura Madrid Gallery Weekend, la creadora confronta archivos, propaganda, fotografías, vídeos y souvenirs para seguir la evolución de ambos complejos desde su nacimiento bajo regímenes autoritarios hasta el presente.

El proyecto prolonga una investigación desarrollada desde 2018 en torno al ocio, el turismo y las arquitecturas que lo hacen posible, desde las discotecas abandonadas de Eivissa hasta los grandes resorts y cruceros. El punto de partida fue un trabajo sobre Prora, el gigantesco complejo turístico que la Alemania nazi comenzó a construir en 1936 en la isla de Rügen como ciudad de vacaciones para trabajadores y que, décadas después, acabó convertido en apartamentos de lujo. En su nueva exposición individual en Madrid, la artista conecta Marbella y Caparica, dos ciudades de vacaciones levantadas bajo dictaduras que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y que compartían una concepción nacionalcatólica del ocio.

“Quería saber cómo actúa el turismo, más allá de lo que conocemos hoy”, cuenta De Andrés, quien lo define como “una terraformación del lugar, del imaginario, que acaba sustituyendo la historia de un lugar con una tarjeta postal que funciona como un bien de consumo”. Así, el proyecto muestra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, levantada durante el franquismo, y la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construida durante el Estado Novo. Separadas por más de 700 kilómetros, nacieron de una lógica común. “Ambas ciudades de vacaciones están pensadas para las familias de clase trabajadora, en lugares donde la principal fuente de ingresos desde hace años es el turismo”, resume la artista.

El proyecto muestra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, levantada durante el franquismo, y la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construida durante el Estado Novo. Separadas por más de 700 kilómetros, nacieron de una lógica común

El origen de este modelo se remonta, según la creadora, a la Italia de Mussolini y la Opera Nazionale Dopolavoro, que la Alemania nazi replicaría con el programa Kraft durch Freude. Portugal desarrolló su propia versión a través de la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho y España mediante la Obra Sindical de Educación y Descanso. Todos estos organismos respondían, en parte, a una conquista previa del movimiento obrero: el derecho al descanso, la reducción de la jornada laboral y las vacaciones pagadas. “Los regímenes dictatoriales no podían ignorar esas conquistas, pero sí apropiárselas y organizarlas desde el Estado. Era una propaganda muy potente”, resume la creadora.

El modelo no se desarrolló, además, de forma aislada en cada país. La artista señala que los organismos portugués y español mantuvieron durante años intercambios, una circulación de ideas y experiencias que permite entender estas ciudades de vacaciones como parte de una red más amplia de políticas de ocio bajo las dictaduras. El objetivo no era solo facilitar el descanso: también organizar el tiempo libre y ofrecer una determinada forma de vida bajo el paraguas del Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, esa dimensión abiertamente adoctrinadora comenzó a diluirse, según la artista, a medida que los regímenes intentaban adaptarse y mantenerse en el poder, pero las infraestructuras y el modelo turístico permanecieron.

Los regímenes dictatoriales no podían ignorar las conquistas [sociales], pero sí apropiárselas y organizarlas desde el Estado. Era una propaganda muy potente

Irene de Andrés — Artista

Iglesia, turismo y familias

En estas colonias, la familia nuclear y católica ocupaba además un lugar central. De Andrés aborda esta cuestión desde las teorías de la reproducción social: “Tenían ese interés por mantener a la familia unida, la familia nuclear, nacional y católica, y al final es una forma también de seguir reproduciendo trabajadores”. El periodo vacacional permitía, además, una pausa en las tareas reproductivas que recaían fundamentalmente sobre las mujeres: “Allí podían descansar para que normalmente también otras mujeres se encarguen de alimentar a su familia”. La presencia de capillas y otros elementos religiosos formaba parte de esa concepción de los complejos. “Al estar construido en esa época, era un elemento que tenía que estar ahí. Al final, son como una especie de pueblos donde viajar de vacaciones”, asegura De Andrés.

El periodo vacacional permitía una pausa en las tareas reproductivas que recaían fundamentalmente sobre las mujeres: 'Allí podían descansar para que normalmente también otras mujeres se encarguen de alimentar a su familia', afirma la artista

La Ciudad Residencial de Marbella se construyó además en paralelo a los llamados pueblos de colonización franquistas, diseñados para intentar frenar el éxodo rural de la población española. “Se crean en paralelo a los pueblos de colonización que se estaban construyendo para el trabajo de agricultores que nunca iban a ir a esos otros pueblos”, explica la artista. La propia lógica de aquellos desplazamientos tenía, además, un reverso turístico: mientras unos territorios expulsaban población rural hacia las ciudades y las zonas costeras en expansión, otros empezaban a recibir a esos trabajadores para construir los hoteles y las infraestructuras del nuevo sector turístico. La relación entre ambos modelos le interesa precisamente porque unos organizaban la vida laboral y otros el tiempo de descanso: “Es bastante similar”.

Pero aquellas vacaciones tampoco estaban abiertas indiscriminadamente a toda la clase trabajadora. En Marbella, los principales usuarios eran funcionarios del Estado y trabajadores de empresas vinculadas al Instituto Nacional de Industria. “No necesariamente eran franquistas, pero eran trabajadores más amparados por el Estado”, matiza la artista. Precisamente por eso Por un lugar en el sol no se detiene en la caída de las dictaduras, sino que sigue qué ocurre después. “Yo he elegido algunos de los modelos que han seguido en funcionamiento, porque me parecía especialmente interesante estudiar esa evolución, que también es parte de la evolución de la propia historia del turismo, y no me interesaba estudiarlos como ruina, sino cuál ha sido esa transformación de ese uso social de esos espacios”, afirma la creadora.

En Marbella, los principales usuarios eran funcionarios del Estado y trabajadores de empresas vinculadas al Instituto Nacional de Industria. 'No necesariamente eran franquistas, pero eran trabajadores más amparados por el Estado', matiza la artista

Vacaciones sociales en la ciudad del lujo

En Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre sobrevivió a la Transición y mantuvo durante décadas una función de turismo social. Con la transferencia de las estructuras de patrimonio sindical, pasó a manos de Comisiones Obreras y UGT y siguió ofreciendo vacaciones de bajo coste, incluidos viajes del Imserso y programas para personas con discapacidad. “Son unas vacaciones de bajo coste en un lugar como Marbella, que tiene esa connotación también de turismo un poco lujoso”, señala la ibicenca. En plena Marbella, aquella arquitectura funcionaba como una anomalía: un lugar donde las vacaciones seguían siendo accesibles para quienes no podían asumir los precios del resto de la ciudad.

Hasta que dejó de hacerlo. De Andrés ha investigado en el Archivo de Comisiones y en el Archivo Histórico de Sevilla la evolución del complejo y recoge las denuncias de sus propios trabajadores. “Recientemente, por ejemplo, la de Marbella ha sido privatizada, y ya denunciaban los propios trabajadores de la ciudad residencial la desinversión, un poco cómo estaban dejando morir un poco ese espacio para luego tener la excusa de la privatización”.

Durante la pandemia, sus instalaciones llegaron además a ponerse a disposición de trabajadores sanitarios que no podían desplazarse. Para la artista, el deterioro no era inevitable. “Me parece que ya que está esa arquitectura y que está esa infraestructura hubiese sido lo suyo mantenerlo, no dejar de invertir. Porque, claro, llega un momento en el que ya el coste de la reforma excede lo que supuestamente se puede pagar, pero eso se podía haber evitado”, reivindica De Andrés.

En Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre acabó en manos de los sindicatos y siguió ofreciendo vacaciones de bajo coste hasta que ha sido privatizada

Por otro lado, el caso portugués ofrece una evolución diferente. La FNAT fue sustituida por el Instituto Nacional de Aprovechamiento de los Tempos Libres, INATEL, que mantiene una actividad vinculada al turismo social y gestiona el complejo de Caparica. La propia artista ha estado allí como usuaria: “Ahora puedes ser socio, puedes no ser socio, y yo he ido allí como usuaria”. Dos edificios nacidos bajo dictaduras sobreviven, por tanto, de formas distintas a los regímenes que los construyeron. Esa transformación también aparece en la exposición, donde imágenes de archivo, postales, materiales publicitarios y fotografías turísticas se mezclan con vídeos realizados durante sus recorridos.

La metodología de Irene de Andrés busca precisamente poner en relación esas diferentes capas temporales. “Intento trabajar con muchas capas y datos temporales. No me interesa quedarme en el pasado, en dónde y cómo se construyó, sino cuál ha sido la evolución”, asegura la creadora. Para ello combina documentos de archivo con imágenes tomadas durante sus propios recorridos, entrevistas a personas que pasaron allí sus vacaciones y materiales turísticos contemporáneos, desde fotografías de TripAdvisor hasta postales que adquiere y digitaliza. El resultado evita convertir estos complejos en simples restos de un pasado autoritario y los presenta como espacios cuya historia continúa escribiéndose.

La promesa turística en Eivissa

La investigación conecta con el lugar de origen de Irene de Andrés, Eivissa, donde la promesa turística de prosperidad ha transformado por completo la isla. “Hay en esos lugares quienes sirven y quienes son servidos, pero para quién es ese lugar en el sol, para quién es esa promesa de un lugar en el sol”, plantea la artista. El desarrollo turístico supuso allí el paso de una economía prácticamente de subsistencia a otra basada en el turismo, pero también ha dificultado que muchos de los trabajadores que sostienen esa industria puedan vivir en la isla. “Igual el camarero que te está sirviendo el champán está viviendo en una tienda de campaña. A mí eso me parece una vergüenza”, critica la creadora.

Igual el camarero que te está sirviendo el champán está viviendo en una tienda de campaña. A mí eso me parece una vergüenza

Irene de Andrés — Artista

De Andrés recuerda también el caso de Can Rova y Can Rova II, donde personas que vivían en asentamientos “estaban pagando por un pedazo de tierra sin acceso a luz eléctrica”. “O sea, esto está pasando en Ibiza”, denuncia. Asimismo, rechaza que la solución pase simplemente por sustituir el turismo de masas por un supuesto “turismo de calidad” si eso significa reservar determinados territorios a quienes tienen mayor poder adquisitivo: “¿Que unas personas son de calidad o no por su poder adquisitivo? Vamos a volver a que solo los súper ricos puedan viajar. Pues tampoco es eso”. Su alternativa pasa por “encontrar un equilibrio” mediante “una regularización de la vivienda” y “un reparto justo de los recursos”.

Ese es, en último término, el recorrido de Por un lugar en el sol: de las vacaciones como derecho conquistado a las vacaciones como instrumento político y, finalmente, al turismo como una de las grandes industrias contemporáneas. Una historia que parte de las arquitecturas de las dictaduras europeas, pero acaba planteando una pregunta muy presente: quién puede vivir en los lugares convertidos en destinos, quién puede permitirse disfrutarlos y quién trabaja para que otros puedan hacerlo.

A una hora de Lisboa se encuentra Óbidos, una localidad portuguesa que mantiene buena parte de la estructura que ha marcado su historia. El casco antiguo sigue protegido por un sistema de fortificaciones formado por la muralla, la cerca y el castillo. Esta disposición permite reconocer todavía la organización medieval del núcleo, con accesos definidos, calles estrechas y construcciones concentradas dentro del perímetro. El conjunto defensivo fue declarado Monumento Nacional en 1910, una protección que incluye los principales elementos que han dado forma a la villa.

Una vez dentro, el recorrido continúa por calles empedradas, viviendas encaladas y fachadas en las que aparecen detalles en azul y amarillo. Las flores de balcones y muros, junto con las casas de paredes blancas, forman parte de la imagen habitual del centro histórico. También pueden verse elementos correspondientes a distintas etapas arquitectónicas, con ejemplos relacionados con el gótico, el Renacimiento y el barroco. Esta combinación ayuda a entender por qué Óbidos es uno de los núcleos históricos más conocidos de Portugal y por qué su patrimonio sigue teniendo un papel destacado en la localidad.

La visita puede hacerse a pie desde la entrada principal hasta el castillo, siguiendo el eje que atraviesa buena parte del casco antiguo. A lo largo de este trayecto aparecen algunos de los lugares más representativos, como la Porta da Vila, la Rua Direita y varias iglesias y capillas construidas o reformadas con el paso de los siglos. La cercanía entre estos puntos permite recorrer el centro sin grandes desplazamientos y conocer cómo se distribuyen los principales edificios dentro del antiguo recinto. Su inclusión entre las Siete Maravillas de Portugal reforzó además la proyección de un conjunto que mantiene buena parte de su configuración histórica.

De la Porta da Vila al castillo por la Rua Direita

La Porta da Vila es la entrada principal al centro histórico y uno de los primeros puntos que aparecen al acceder al recinto. Su estructura cuenta con un doble acceso y en el interior incorpora un revestimiento de azulejos portugueses, además de una pequeña capilla dedicada a Nossa Senhora da Piedade, patrona de la localidad. Más allá de su función original como puerta de entrada, este lugar sirve actualmente como punto de partida para uno de los recorridos más habituales por Óbidos.

Desde allí comienza la Rua Direita, la calle principal del casco antiguo y el eje que comunica la entrada con el castillo. A ambos lados aparecen viviendas y otros edificios que reflejan las diferentes transformaciones experimentadas por la localidad. Aunque el trazado mantiene su configuración histórica, las construcciones corresponden a distintas épocas. En muchas fachadas predominan las paredes blancas, combinadas con franjas o detalles de color, mientras que balcones y exteriores incorporan flores que forman parte de la imagen característica de la zona.

El recorrido termina en el entorno del castillo, integrado dentro de las antiguas defensas que rodean la villa. La fortaleza forma parte, junto con la cerca y la muralla, del conjunto declarado Monumento Nacional a comienzos del siglo XX. Su ubicación permite entender el papel que tuvo este tipo de construcciones en la protección de Óbidos y la importancia que adquirieron dentro de la organización del asentamiento.

La muralla permite observar también cómo se distribuía el antiguo núcleo. Su trazado alrededor del casco separa claramente la zona histórica del espacio exterior y mantiene visible una estructura urbana organizada a partir de accesos concretos y un interior compacto. Esta configuración sigue condicionando la forma de recorrer la localidad y explica que buena parte de los principales puntos de interés se encuentren a poca distancia unos de otros.

Iglesias y huellas de distintas etapas históricas

El patrimonio religioso tiene también una presencia destacada dentro de Óbidos. La villa conserva varias iglesias y capillas, aunque muchas fueron modificadas a lo largo del tiempo y su aspecto actual no coincide por completo con el de sus primeras etapas. Las sucesivas reformas introdujeron cambios en fachadas, interiores y elementos decorativos, por lo que estos edificios permiten conocer periodos diferentes y no únicamente el pasado medieval de la localidad.

Entre ellos se encuentra la iglesia de Santa María, considerada la más antigua de Óbidos. Fue construida en el siglo XII en un espacio que anteriormente había acogido un templo visigodo y que, durante la ocupación musulmana, funcionó como mezquita. Esta sucesión de usos muestra las distintas etapas por las que pasó el lugar antes y después de la formación del reino portugués.

También destaca la iglesia de San Pedro, cuyo origen se sitúa en el siglo XIII. Sin embargo, de aquella primera construcción se conserva poco debido a las reformas realizadas posteriormente, especialmente a partir del siglo XVI. El edificio actual es, por tanto, resultado de diferentes intervenciones y no una conservación completa del templo medieval original. Este proceso se repite en otros espacios religiosos de la localidad, donde las modificaciones fueron incorporando nuevos estilos y elementos arquitectónicos.

Esta variedad permite conocer Óbidos más allá del castillo y de las antiguas defensas. El interés del casco histórico está también en sus calles, viviendas y edificios religiosos, que muestran cómo fue cambiando la localidad con el paso de los siglos. Su proximidad a Lisboa facilita una visita breve por un núcleo concentrado, donde todavía pueden reconocerse distintos elementos relacionados con la evolución de esta villa portuguesa.

El Estado portugués ha consumado la compra a Pontegadea, la sociedad de inversión del fundador de Inditex, Amancio Ortega, del 13,7% de Redes Energéticas Nacionais (REN), gestora de las redes de electricidad y gas de Portugal, por un importe que medios lusos sitúan en unos 380 millones de euros.

La operación supone el regreso del Estado al capital de una compañía considerada estratégica para Portugal y la salida completa de Pontegadea de REN, según la información comunicada por la empresa al mercado.

Pontegadea transmitió a la empresa pública Parpública 91.723.676 acciones de REN, equivalentes al 13,7 % de su capital, con lo que la sociedad de Ortega ha pasado a tener el 0 % de los derechos de voto, de acuerdo con la comunicación de participación cualificada publicada por REN.

La transacción culmina el contrato de compraventa suscrito el pasado 14 de agosto entre Pontegadea y Parpública, que estaba condicionado al visto previo del Tribunal de Cuentas portugués.

REN comunicó este lunes al mercado que se había verificado la condición suspensiva establecida para completar la operación.

El precio no figura en las comunicaciones oficiales de REN consultadas por EFE ya que no ha sido divulgado oficialmente.

El diario portugués Jornal Económico informó en agosto de que asciende a 380 millones de euros, según el contrato remitido al Tribunal de Cuentas, una cifra que posteriormente han recogido otros medios portugueses y españoles.

Doce años después

La adquisición devuelve al Estado portugués al accionariado de REN doce años después de que vendiera en 2014 el último 11% que conservaba en la compañía, según consta en la información corporativa de la propia REN.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, defendió en agosto que la entrada del Estado responde a razones estratégicas y de seguridad energética y descartó que el objetivo sea renacionalizar la empresa.

El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, justificó posteriormente la existencia de una prima sobre la cotización por la dimensión e influencia que otorga una participación del 13,7% y por la reducida liquidez bursátil de REN, aunque entonces remitió al Ministerio de Finanzas para conocer el precio definitivo de la operación.

REN gestiona infraestructuras esenciales de transporte de electricidad y gas en Portugal. Pontegadea se convirtió en accionista de REN en 2021. En julio de ese año, pocos días antes de comprar un 12% en REN, el holding del fundador y máximo accionista de Inditex se convirtió en socio de Redeia, la empresa que gestiona la red de alta tensión eléctrica en España al adquirir un 5% del capital.

El principal accionista de REN es la estatal china State Grid, con un 25% del capital, mientras que la participación adquirida por Parpública convierte al Estado portugués en su segundo mayor accionista.

El exmagnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha sido detenido este lunes en el aeródromo de Tires, en la localidad portuguesa de Cascais, después de que agentes de aduanas portugueses le hayan incautado una escopeta tras aterrizar en el aeropuerto en su avión privado procedente de Suiza.

El británico portaba una escopeta de tiro deportivo sobre la que no portaba ningún tipo de documentación, por lo que tras ser detectada en una operación rutinaria de Aduanas, fue detenido durante varias horas, según informaba el diario portugués Correio da Manhã y ha confirmado después el propio Ecclestone al británico Daily Mail.

En declaraciones recogidas por el diario británico, Ecclestone afirma que la policía portuguesa le sometió a un trato “irritante” aunque ha admitido a este medio que viajó con el arma de fuego sin la documentación necesaria y que su mujer, Fabiana Flosi, está intentando “rectificar” la situación

“Tenía un arma que estaba trayendo desde Suiza a Portugal para tiro al plato. Es tan simple como esto. Tengo armas en casa que tienen licencia”, ha declarado Ecclestone, quien ha llegado a afirmar al Daily Mail que había pasado la Aduana portuguesa al llegar y que todo estaba correcto, asegurando que conoce a los agentes. “Después un policía pidió registrar la bolsa. Podría haber sido la caña de pescar de Ace [su hijo de seis años] por lo que parecía, pero no lo era”, ha dicho.

Al serle solicitada la documentación del arma de fuego, Ecclestone respondió a los agentes de aduanas que “nunca” viaja con documentos “como estos”, tras lo que fue detenido y posteriormente liberado.

Bernie Ecclestone ya fue detenido en un incidente similar en mayo de 2022 en Brasil por portar ilegalmente un arma al embarcar en un avión privado. En aquel momento reconoció ser el propietario del arma y afirmó que no era consciente de que estuviera en su equipaje.

Ecclestone fue entonces liberado y se le permitió viajar a Suiza, donde reside habitualmente, tras pagar una fianza. Después describió el incidente como un caso “pequeño” y sin importancia, afirmando que le causó un gran problema cuando trataba de salir de São Paulo junto a su familia.

Así mismo negó que hubiera sido formalmente arrestado, como ha ocurrido también en esta ocasión, pese al comunicado oficial de la Oficina estatal de Seguridad Pública de São Paulo que confirmó que un empresario sin identificar fue detenido por posesión de armas sin licencia en el aeropuerto de Campinas.

Bernie Ecclestone, que lideró la Fórmula 1 hasta el año 2017, tiene ahora 95 años y divide su residencia entre Suiza y Portugal, donde posee varios inmuebles, así como en Brasil. La vivienda de la que dispone en la ciudad portuguesa de Cascais, a pocos kilómetros de la capital, Lisboa, fue adquirida al empresario portugués Marco Galinha, está valorada en 40 millones de euros y representa la mayor venta privada de la historia de una vivienda en Portugal.

El faro de Vila Real de Santo António está situado en la desembocadura del río Guadiana, en la frontera líquida que separa España y Portugal. Con su esbelta silueta circular blanca, coronada por una llamativa linterna roja y decorada con franjas grises, esta estructura de 40 metros de altura guía a los navegantes desde 1923. Su estratégica ubicación le otorga un rol geopolítico singular como embajador del mar, iluminando simultáneamente las aguas de ambas naciones. Desde su posición en el margen derecho del río, frente a la vecina Ayamonte, en la provincia de Huelva, sus señales rítmicas sirven como un faro de cooperación internacional inigualable.

La gestación de esta mítica torre de luz estuvo marcada por una larga planificación que se extendió durante casi cuatro décadas. El primer antecedente formal se remonta a 1758 con un decreto del Marqués de Pombal para iluminar la costa portuguesa, aunque en Vila Real no se concretó ningún trabajo. Sería en 1884 cuando los ingenieros Ricardo Peyroteu y Domingos Tasso de Figueiredo redactaron la primera memoria descriptiva del proyecto. Sin embargo, la construcción se vio retrasada de manera indefinida por controversias técnicas entre las autoridades. El principal escollo radicaba en las características geológicas del terreno, pues el faro debía asentarse sobre un lecho arenoso e inestable. Los expertos temían que los movimientos de la arena y los socavones del río Guadiana comprometieran la estabilidad estructural del edificio.

Para superar los obstáculos del terreno arenoso y asegurar la durabilidad de la obra, el ingeniero José Joaquim Peres diseñó un proyecto alternativo más liviano y económico en 1916. Los trabajos comenzaron ese mismo año utilizando una técnica de cimentación avanzada consistente en levantar la torre sobre una sólida base de hormigón armado. Los ingenieros decidieron reducir la profundidad de la cimentación a seis metros y fijar la base de la estructura a 3,66 metros por encima del nivel del mar. Se emplearon piedras extraídas directamente de las márgenes del río para la base de hormigón hidráulico, mientras que los ladrillos se fabricaron en el vecino pueblo de Castro Marim. Esta cuidada selección de materiales locales y el uso del cemento hidráulico garantizaron la estabilidad final de la esbelta torre circular.

Durante la edificación, la comunidad local y los obreros sufrieron un trágico y doloroso acontecimiento que quedaría grabado para siempre en la memoria. En 1921, los andamios de madera que sostenían la pesada estructura superior cedieron repentinamente, provocando el fallecimiento de 16 trabajadores. Esta terrible catástrofe desencadenó una histórica ola de solidaridad y apoyo comunitario en toda la región del Algarve. Los ciudadanos se organizaron de forma altruista para recaudar fondos destinados a socorrer de inmediato a las afligidas familias de las víctimas. Entre estas iniciativas destacó la agrupación musical conocida como la Concertina, que recorrió numerosos pueblos dando conciertos benéficos. Asimismo, se realizaron rifas y eventos benéficos que demostraron el profundo lazo humano que unía a los habitantes de esta comarca costera.

El faro entró en funcionamiento definitivo en enero de 1923, sustituyendo al precario farolillo de hierro que operaba anteriormente en la desembocadura. En sus inicios, la fuente de luz se obtenía mediante incandescencia por vapor de petróleo, alcanzando una visibilidad de 33 millas náuticas. La verdadera joya del faro es su magnífico aparato óptico lenticular Fresnel de tercer orden, con una longitud focal de 500 milímetros, fabricado en París por Barbier y Fenestre. Este sofisticado sistema de lentes de precisión concentraba el haz luminoso de forma sumamente eficiente para guiar la navegación nocturna. En la actualidad, el ciclo de luz sigue un patrón específico de destellos que se repite rítmicamente cada 6,5 segundos. El mantenimiento de este sistema óptico original, que sigue operativo tras un siglo de servicio, constituye un invaluable patrimonio de la ingeniería naval.

Faro sin farero

A lo largo de su historia, las instalaciones del faro experimentaron un continuo proceso de modernización para adaptarse a los avances técnicos del siglo XX. Se electrificó el sistema mediante la incorporación de generadores que funcionaban con aceite y se conectó finalmente a la red eléctrica pública, sustituyendo la antigua maquinaria de relojería por modernos motores eléctricos y una bombilla de tres mil vatios. En 1957 se instaló un ascensor en el interior de la torre para facilitar el acceso a la cámara de luz. Esta gran mejora tecnológica eliminó la dura tarea diaria de subir los 220 escalones de piedra para realizar el mantenimiento del sistema.

La transformación más profunda de la estructura ocurrió en 1989 con su automatización total, prescindiendo por completo de la figura presencial del farero. Hoy en día, el faro es gestionado por la Autoridade Marítima Nacional de Portugal a través de su Dirección de Faros. El imponente edificio se encuentra rodeado por el exuberante entorno natural de la Mata Nacional de las Dunas de Vila Real de Santo António, un bosque de pinos que protege la costa. Aunque las dependencias de los antiguos fareros ya no están habitadas, el faro continúa siendo un destino turístico muy valorado que se puede visitar en días seleccionados. Su silueta blanca con franjas y su destello nocturno siguen uniendo visualmente a España y Portugal.

Cáceres acogerá el próximo mes de octubre un curso dirigido a mujeres que quieran aprender a construir bóvedas de ladrillo con técnicas tradicionales. La iniciativa pretende recuperar un conocimiento muy ligado a la arquitectura popular de Extremadura y Portugal y, al mismo tiempo, facilitar la entrada de más mujeres en un sector de la construcción todavía mayoritariamente masculino.

El curso se celebrará del 19 al 23 de octubre y tendrá 16 plazas. Durante cinco días, las participantes recibirán 30 horas de formación, con especial protagonismo de la práctica: trabajarán directamente en la construcción de bóvedas y aprenderán los métodos utilizados históricamente por los maestros albañiles de Extremadura y Portugal.

La formación tendrá lugar en el Centro de Innovación y Calidad de la Edificación (EDEA CICE) y en el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE). El programa combinará explicaciones sobre la técnica con el conocimiento del patrimonio y contará con profesionales especializados en este tipo de construcción.

También habrá una visita a edificios patrimoniales de Cáceres para conocer sobre el terreno ejemplos de bóvedas realizadas con esta técnica.

Las incripciones pueden realizarse aquí.

Un oficio que se quiere evitar que desaparezca

La bóveda tabicada es un sistema constructivo tradicional que utiliza ladrillos para crear estructuras abovedadas. Aunque forma parte de la arquitectura tradicional extremeña y portuguesa, sus conocimientos y formas de ejecución corren el riesgo de perderse si dejan de transmitirse.

Por eso, el curso pretende que las participantes no solo conozcan la técnica desde el punto de vista teórico, sino que aprendan a ejecutarla con sus propias manos. La recuperación de estos métodos puede tener además aplicación en la rehabilitación de edificios antiguos y en nuevas formas de construcción más sostenibles.

Los organizadores defienden que el uso de técnicas tradicionales y materiales locales puede contribuir también a reducir el impacto ambiental de la construcción, especialmente en trabajos de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios.

Mujeres para un sector todavía masculinizado

La otra pata del proyecto es aumentar la presencia femenina en la construcción. El curso está organizado por Ella Construye, una empresa de impacto social que trabaja para facilitar la incorporación de mujeres al sector mediante formación práctica y colaboración con empresas e instituciones.

Además de las 16 participantes del curso, las jornadas de apertura y clausura serán accesibles al público general en la sede del COADE de Cáceres. En ellas intervendrán los expertos Manuel Fortea y José Carlos Salcedo.

La iniciativa está coordinada por el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC) y forma parte del proyecto europeo FEENERT, centrado en la rehabilitación energética y la recuperación de técnicas tradicionales en la zona transfronteriza entre España y Portugal.

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 y cuenta también con la colaboración de la Junta de Extremadura, el COADE y PYMECON.

Portugal ha dado un nuevo impulso a uno de los proyectos de infraestructuras más reclamados desde Extremadura: la conexión por carretera de alta capacidad entre Castelo Branco y la frontera española. El Gobierno portugués considera que el corredor IC31-EX A1 es una prioridad estratégica nacional y se ha comprometido a avanzar en su desarrollo junto a España.

Así se lo ha trasladado este miércoles el secretario de Estado de Infraestructuras portugués, Hugo Espírito Santo, al consejero extremeño de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, durante una reunión celebrada en Lisboa. Según ha informado la Junta de Extremadura, el encuentro se ha desarrollado en un clima de colaboración y con la voluntad de ambos gobiernos de coordinar los trabajos necesarios para hacer avanzar el proyecto.

El objetivo es conectar Castelo Branco con la frontera extremeña mediante una vía de alta capacidad que enlazaría con la autovía autonómica EX A1. De esta manera, el corredor permitiría reforzar la conexión por carretera entre Lisboa y Madrid atravesando el norte de Extremadura, una reivindicación que la comunidad autónoma lleva años defendiendo como una infraestructura fundamental para mejorar sus comunicaciones con Portugal.

Espírito Santo ha explicado que el IC31 está incluido entre las cuatro grandes inversiones estratégicas de la Región Centro portuguesa. Su ejecución supondría una nueva conexión internacional de alta capacidad desde Portugal hacia Extremadura y, de ahí, hacia el centro de la Península.

El reconocimiento de esta infraestructura como una prioridad por parte de Portugal no significa todavía que exista una fecha definitiva para su construcción. Precisamente, uno de los asuntos abordados durante la reunión ha sido la búsqueda de fórmulas de financiación y de mecanismos de cooperación que permitan acompasar los plazos de ejecución a ambos lados de la frontera.

La Junta considera que la conexión puede tener un impacto relevante no solo sobre la movilidad, sino también sobre las relaciones económicas y comerciales entre Extremadura y Portugal. El Gobierno extremeño lleva tiempo reclamando que las infraestructuras transfronterizas tengan un mayor peso en las inversiones de ambos países.

El tren de alta velocidad, con horizonte en 2034

La reunión también ha permitido conocer los planes portugueses para otra de las grandes conexiones pendientes con Extremadura: la línea de alta velocidad entre Lisboa y Caia, en la frontera de Badajoz.

El secretario de Estado portugués ha trasladado a la delegación extremeña el calendario previsto por su Gobierno, que sitúa en 2034 el horizonte para completar este tramo ferroviario. El objetivo último es que la alta velocidad permita conectar Lisboa con Madrid pasando por Extremadura.

La conexión ferroviaria se suma así al proyecto de carretera como una de las grandes apuestas para reforzar las comunicaciones entre Portugal y España a través de la región extremeña.

A estas dos infraestructuras se añade el futuro puente internacional sobre el río Erjas, otro proyecto pendiente para mejorar las conexiones entre ambos países. Portugal ha mostrado su voluntad de avanzar en el acuerdo bilateral con España necesario para su construcción y prevé abordar esta cuestión en la próxima Cumbre Hispano-Lusa.

Por ahora, los tres proyectos avanzan en distintos grados de definición y con calendarios diferentes. El próximo paso será concretar cómo se financia y ejecuta la conexión por carretera entre Castelo Branco y Extremadura, mientras Portugal mantiene 2034 como horizonte para su tramo ferroviario hasta Caia y ambos países preparan el acuerdo necesario para el nuevo puente sobre el Erjas.

El Palacio Nacional da Pena, situado en lo alto de una colina de la Sierra de Sintra, es considerado la máxima expresión del estilo romántico del siglo XIX en Portugal y uno de los mayores exponentes de esta corriente en toda Europa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995, este monumento de cuento es por méritos propios una de las principales joyas turísticas y culturales del territorio luso. Su espectacular silueta, caracterizada por una explosión de colores vibrantes y detalles arquitectónicos de ensueño, corona el paisaje forestal a poco más de 25 kilómetros de Lisboa, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan maravillarse ante su belleza.

Esta imponente edificación sirvió como una de las residencias oficiales de la familia real portuguesa durante el siglo decimonónico, consolidándose hoy en día como el símbolo indiscutible de Sintra. Pero la historia de este mágico emplazamiento se remonta al siglo XII, época en la que existía en la cumbre una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de la Peña. Posteriormente, el monarca Manuel I mandó construir en este escarpado saliente rocoso el Real Monasterio de Nuestra Señora de la Pena, destinado a la Orden de San Jerónimo. Este santuario medieval, situado en una elevación aislada a 480 metros sobre el nivel del mar Atlántico, proporcionaba a los monjes un espacio idóneo para el recogimiento y la oración silenciosa.

Durante más de dos centurias, el complejo religioso albergó a los frailes jerónimos en un entorno caracterizado por su inaccesibilidad y la espectacularidad de sus vistas panorámicas. El convento original se estructuraba en torno a dependencias sencillas que incluían un claustro manuelino de dos plantas y una capilla dedicada al culto de la virgen. El destino de la edificación cambió drásticamente en 1755, cuando el devastador terremoto que asoló Lisboa dejó el monasterio prácticamente en ruinas. El violento temblor destruyó la mayor parte de las celdas y los espacios comunes de los frailes jerónimos, provocando el abandono progresivo de la propiedad por parte de la orden religiosa.

De aquella magnífica estructura medieval, únicamente la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Peña y parte del claustro central consiguieron sobrevivir al desastre natural sin sufrir alteraciones severas. Durante las décadas siguientes, las ruinas de piedra y los terrenos circundantes quedaron sumidos en el olvido, cubiertos por la vegetación silvestre de la montaña. Esta atmósfera melancólica y solitaria de los restos del convento fue la que, años más tarde, cautivó los ojos del romanticismo decimonónico.

La gran transformación del recinto comenzó en 1836, cuando la reina María II contrajo matrimonio con el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, futuro rey Fernando II de Portugal. Enamorado profundamente del paisaje montañoso y el clima templado de Sintra, el monarca consorte, conocido popularmente como el Rey-Artista, decidió adquirir las ruinas del monasterio jeronimita y los terrenos aledaños de la montaña. El propósito del soberano era levantar un palacio de ensueño que sirviera como residencia estival para la familia real, además de obsequiar a su esposa con un monumento incomparable.

Fernando II asumió la responsabilidad de expandir y revitalizar el deteriorado patrimonio edificado, integrando los vestigios antiguos en un ambicioso proyecto de reconstrucción de carácter puramente romántico. La dirección de la majestuosa obra recayó sobre el arquitecto de origen alemán Wilhelm Ludwig von Eschwege, quien proyectó un castillo ecléctico de gran fantasía. El diseño fusionó de manera magistral elementos neogóticos, neorrenacentistas, neoislámicos y mudéjares, junto con una visión pseudomanuelina. Esta obra incorpora influencias que el autor recopiló en sus viajes por Asia y África, logrando una amalgama sin igual.

El palacio se dividió claramente en dos secciones diferenciadas: la estructura del antiguo monasterio restaurado y el sector denominado Palacio Nuevo, coronado por torres almenadas y cúpulas de azulejos. Se considera que el monumento luso es el primer gran palacio de estilo romántico construido en el continente europeo, finalizado en 1854, unos treinta años antes de la edificación del célebre castillo de Neuschwanstein en Baviera.

Paralelamente, Fernando II diseñó un impresionante parque natural de 200 hectáreas que rodea el palacio. El Rey-Artista mandó plantar especies exóticas de todos los continentes, incluyendo cedros, secuoyas, rododendros y enormes helechos arbóreos. Este magnífico vivero botánico, surcado por senderos sombríos, lagos ornamentales con puentes y miradores escondidos, transformó la ladera desprovista de vegetación en un denso y misterioso bosque romántico. Asimismo, destacan en las inmediaciones la Estatua del Guerrero y el hermoso Jardín de Helechos de la Reina, espacios rodeados de una atmósfera inigualable.

Apertura al público

Los senderos permiten ascender a la Cruz Alta, que constituye el pico más elevado de la sierra a 603 metros de altura, o visitar el idílico chalet de madera y corcho construido en el bosque por la segunda esposa del monarca, la condesa de Edla. El interior, organizado alrededor del claustro de los monjes, se ha restaurado con mimo para mostrar el aspecto que presentaba a principios del siglo XX. Las habitaciones privadas, tales como el comedor de banquetes con su vajilla de porcelana, los salones de ocio y las cocinas tradicionales llenas de vasijas, conservan su mobiliario original de época. Estas estancias presenciaron el devenir de los últimos monarcas portugueses hasta que la mañana del 5 de octubre de 1910 la familia real se vio obligada a huir precipitadamente de la revolución republicana, dejando sus tazas de café a medio tomar sobre las mesas de los salones.

Tras la abolición de la monarquía y el exilio de la familia real, el palacio pasó a manos del Estado luso y abriéndose al público. Declarado monumento nacional, el suntuoso castillo se convirtió en un museo vivo que conserva intacta la atmósfera mágica, histórica y artística de su creación decimonónica. En 1996 el palacio fue sometido a un extenso proyecto de restauración que devolvió a sus muros exteriores los vivos colores originales que se habían ido destiñendo. Hoy en día, la imponente edificación se sitúa como el monumento más visitado de toda la nación portuguesa, cautivando a miles de turistas que recorren sus coloridas terrazas y sus murallas fortificadas.

Carlota Senín Gómez-Cornejo es una niña asturiana de cuatro años que transmite alegría y es la imagen viva de la felicidad. Es muy sociable y se relaciona bien con sus amigos “del cole”. Cuando tenía un año y medio y daba sus primeros pasos, sus padres Kike y Adriana notaron cierta “inestabilidad” en su forma de caminar. En la guardería también se caía. Tras varias consultas a los médicos para saber a qué respondía esa falta de equilibrio ya disponen de un diagnóstico: su hija tiene el síndrome de Cockayne tipo B, una enfermedad ultrarrara, degenerativa y multisistémica que afecta a uno de cada dos millones de recién nacidos.

La insistencia de Kike y Adriana para poner nombre a los síntomas que empezaban a ver en su hija ha sido clave para tener el diagnóstico precoz de cara a conocer el tratamiento que requiere.

Sin embargo, superado el primer obstáculo, todavía les queda camino que recorrer ya que necesitan reunir cuanto antes dos millones de euros para que la pequeña Carlota pueda acceder cuanto antes a una terapia génica. Tienen la esperanza de llegar a tiempo y, para lograrlo, necesitan la colaboración y solidaridad de la sociedad.

Los primeros síntomas

Kike Senín relata para elDiario.es Asturias todo lo que están viviendo él y su esposa desde que empezaron a buscar información especializada sobre este síndrome.

“Carlota es una maravilla de niña, ¡qué voy a decir yo de ella, si soy su padre!”, responde cuando se le pide que describa a su hija.

La niña “corría raro” y se caía

Kike reconoce que él y su mujer incluso han tenido suerte de que los síntomas que presenta la niña son muy sutiles.

“Su madre y yo veíamos que la niña corría raro, con cierta dificultad y hasta en la guardería nos decían que perdía el equilibrio. Ahora que ya sabemos qué enfermedad tiene, pensamos que hemos tenido suerte -relata- porque ella come sola, controla esfínteres, te pide las cosas, te contesta y aunque se ve cierta inmadurez para la edad que tiene, somos afortunados porque en otros casos como el suyo los menores están con sonda y Carlota, no”.

La niña es muy alegre, sonríe mucho y está “muy integrada con el grupo de peques con los que va al cole”, ratifica el padre.

Las pruebas médicas

La familia vive en Mieres y su primer reacción al ver los primeros síntomas que aparecían en la niña fue dirigirse al hospital Vital Álvarez-Buylla, ubicado en esta localidad asturiana, para que le hicieran las primeras pruebas. Desde el hospital mierense fue derivada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo/Uviéu.

Una resonancia magnética detectó la existencia de una alteración en la sustancia blanca del cerebro. A raíz de esta prueba, le hicieron un estudio de su genoma y encontraron dos mutaciones genéticas que llevaron al diagnóstico definitivo: síndrome de Cockayne tipo B.

La terapia génica

El siguiente paso no podía ser otro que investigar todo lo posible sobre esta enfermedad ultrarrara, del que la familia solo tiene constancia oficialmente de la existencia en España de otro caso igual que afecta a un niño de seis años que reside en la provincia de Lugo, en Galicia.

Una vez que ya disponían del diagnóstico, lo siguiente era buscar cómo tratar este síndrome y descubrieron que existe una terapia génica para el síndrome de Cockayne tipo B.

El ensayo clínico

“Nuestro objetivo es reunir los dos millones de euros para dar el salto desde la fase preclínica hasta el inicio del ensayo clínico con el que tratar no solo a Carlota sino también otros casos de niños españoles porque aunque oficialmente solo sabemos el del niño gallego creemos que debe haber más”, explica Kike.

Actualmente hay dos grupos de trabajo: la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos (EEUU) y el centro ABC-RI de Portugal, con más de 3,5 millones de euros ya invertidos por otras familias e instituciones.

Falta tiempo y dinero

Falta fabricar el medicamento con calidad farmacéutica, pasar por las dos agencias reguladoras de medicamentos y productos sanitarios más importantes del mundo: la FDA (Food and Drug Administration; en español, Administración de Alimentos y Medicamentos) y la EMA (European Medicines Agency; en español, Agencia Europea de Medicamentos) y poner en marcha el ensayo. De ahí que falta dinero y tiempo, ya que las conversaciones con las agencias ya han comenzado.

Impulsar la investigación

Kike y Adriana han fundado la Asociación Cockayne B España (ACBE), una entidad sin ánimo de lucro creada para impulsar la investigación y acelerar el desarrollo de nuevas terapias para el síndrome de esta enfermedad genética ultrarrara.

La asociación trabaja para movilizar recursos y crear alianzas entre investigadores, hospitales, fundaciones, empresas y administraciones públicas, conectando a todas las partes que pueden ayudar a que los avances científicos recorran el camino desde el laboratorio hasta los pacientes.

La junta directiva está formada por siete personas: Kike Senín (presidente), María Jesús Hernández Macarrón (abuela materna de Carlota, como vicepresidenta), Sergio Lago Rodríguez (secretario), Adriana Gómez-Cornejo Hernández (madre de la niña y tesorera), y María Soledad Tamariz-Martel Moreno, María de las Nieves Martín Carabel y Juan Vigón Fuente como vocales.

'El Camino de Carlota'

Su principal iniciativa es 'El Camino de Carlota', un movimiento de sensibilización y captación de fondos creado para apoyar el desarrollo de una terapia génica para Cockayne tipo B y contribuir a que los proyectos de investigación actualmente en marcha puedan avanzar hacia una fase clínica.

“La asociación nace también con el compromiso de dar visibilidad al síndrome de Cockayne, defender los intereses de las personas afectadas y acompañar a sus familias, creando una comunidad capaz de sumar conocimiento, colaboración y recursos”, resalta Kike Senín.

La transparencia de las cuentas

La asociación ha puesto en marcha una campaña de donaciones y se compromete a publicar las cuentas de forma periódica y accesible para que se sepa el destino de cada euro. El compromiso se extiende a la difusión de la información de cada paso de la investigación “incluso cuando no haya buenas noticias”, ratifica.

Entre tanto han ido surgiendo iniciativas populares para apoyar a la niña. La comisión organizadora de las fiestas de Soto de Llanera ha impulsado una marcha a pie o en bicicleta para el próximo sábado 5 de septiembre para recaudar fondos para 'El Camino de Carlota'.

Las iniciativas solidarias

La marcha partirá a las 12.45 horas de las piscinas del Sector 1 y finalizará en la carpa de las fiestas. Además, se instalará un stand solidario, en el que se podrán adquirir pulseras realizadas con la ayuda de Carlota y conocer su historia y el proyecto de investigación.

Las aportaciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la organización o a través de Bizum, utilizando el código 14716 y la opción de donación a ONG. Los fondos se destinan a apoyar la campaña de 'El Camino de Carlota'.

Portugal siempre es un buen plan. Y sí, además de Lisboa, Oporto o el Algarve, hay mucha más vida si miramos al interior del país. En el centro, entre montañas, bosques y carreteras tranquilas, se esconde una red de pequeñas aldeas construidas con esquisto, una roca parecida a la pizarra que durante siglos se utilizó para levantar las casas, las calles y buena parte de los edificios de la zona. ¿El resultado? Pueblos que se integran en el paisaje.

Las Aldeias do Xisto son 27 aldeas repartidas entre las sierras de Lousã, Açor, Zêzere y Tejo-Ocreza. Todas comparten esa arquitectura de piedra tan característica, pero también una historia marcada por la despoblación. A finales del siglo XX muchas de ellas perdieron habitantes y llegaron a quedar casi abandonadas, hasta que un ambicioso proyecto de recuperación devolvió la vida a estos pequeños núcleos y puso en valor un patrimonio que estuvo cerca de perderse.

Hoy recorrer este territorio es una buena excusa para hacer una escapada de cuatro o cinco días desde España. No hace falta visitar las 27 aldeas para entender qué las hace especiales. Basta con pasear por lugares como Talasnal, Cerdeira, Candal o Casal de São Simão, recorrer alguno de sus senderos, darse un baño en una playa fluvial o probar una cocina muy ligada a las recetas tradicionales para descubrir una de las zonas menos conocidas de Portugal.

Un paisaje marcado por el esquisto

El esquisto está presente en todas partes. Es la roca que da nombre a estas aldeas y el material con el que durante siglos se construyeron las viviendas, las calles, los muros y hasta las fuentes. Por eso, al recorrer cualquiera de estos pueblos da la sensación de que forman parte de la propia montaña.

Las 27 aldeas se distribuyen por cuatro zonas diferentes del centro de Portugal: las sierras de Lousã y Açor, el valle del río Zêzere y la comarca de Tejo-Ocreza. Aunque cada una tiene su personalidad, todas comparten el mismo entorno de montañas, bosques y ríos, un paisaje que invita a recorrer la zona sin prisas, enlazando pueblos y haciendo paradas por el camino.

El agua también tiene un papel importante. Ríos como el Zêzere o el Ceira atraviesan este territorio y han dado lugar a numerosas playas fluviales y pequeñas cascadas, acompañados de senderos que hacen que la visita vaya mucho más allá de pasear entre casas de piedra.

Un ejemplo de cómo recuperar el mundo rural

Hace apenas unas décadas, muchas de estas aldeas estaban prácticamente vacías. La falta de oportunidades hizo que buena parte de sus habitantes se marchara a las ciudades y numerosas viviendas quedaron abandonadas. Como ocurrió en muchas zonas rurales de la península ibérica, el futuro no parecía demasiado prometedor.

Todo cambió con la creación de la red Aldeias do Xisto, un proyecto que apostó por restaurar las viviendas tradicionales, conservar la arquitectura popular y dar un nuevo impulso económico a estos pueblos a través del turismo y la recuperación de los oficios y productos locales.

El resultado es un modelo de recuperación que ha conseguido atraer visitantes sin perder la identidad del territorio. Hoy es fácil encontrar pequeños alojamientos, talleres artesanos, actividades culturales y negocios ligados al entorno, pero sin que las aldeas hayan dejado de ser pueblos donde sigue habiendo vida más allá del turismo.

Las aldeas que merece la pena conocer

Aunque la red está formada por 27 pueblos, en una escapada de cuatro o cinco días conviene seleccionar algunos y recorrerlos con calma. La mayoría se concentran en la Serra da Lousã, una de las zonas más accesibles y también donde se encuentran varias de las aldeas más conocidas.

La primera parada suele ser Talasnal, la imagen más reconocible de las Aldeias do Xisto. Sus calles estrechas, las casas restauradas con esquisto y el entorno boscoso que la rodea la convierten en una visita imprescindible. Además, desde aquí parten varios senderos que permiten descubrir otros rincones de la sierra.

Muy cerca están Cerdeira y Candal. La primera destaca por su apuesta por la artesanía y los talleres creativos instalados en antiguas viviendas tradicionales. La segunda, situada junto a la carretera que atraviesa la sierra, es una buena parada para pasear entre calles empedradas y disfrutar de algunos de los miradores de la zona.

Si quieres salir un poco de la Serra da Lousã, merece la pena acercarse a Casal de São Simão, una pequeña aldea situada junto a las Fragas de São Simão. Además de pasear por sus calles, es un buen lugar para combinar la visita con un baño en su playa fluvial o con una caminata por el desfiladero.

Otra parada interesante es Janeiro de Cima, a orillas del río Zêzere. Aquí el protagonismo lo tienen la tradición del lino y los antiguos telares, que todavía ayudan a entender cómo era la vida en esta parte del interior portugués hace no tantos años. Si dispones de algún día más, también puedes acercarte a Fajão, en la Serra do Açor, otra de las aldeas más representativas de la red.

Mucho más que un recorrido entre pueblos

Aunque las aldeas son el principal reclamo, buena parte del viaje transcurre fuera de ellas. Este es un destino pensado para disfrutar del entorno, así que merece la pena reservar tiempo para caminar, acercarse a los ríos o simplemente recorrer sin prisas las carreteras que conectan unos pueblos con otros.

Una buena opción son los Caminhos do Xisto, una red de senderos señalizados que atraviesa bosques, montañas y valles, enlazando muchas de las aldeas. Hay rutas de diferentes niveles, por lo que es fácil encontrar un recorrido que encaje tanto si buscas un paseo tranquilo como una caminata de varias horas.

En verano, las playas fluviales se convierten en otro de los grandes atractivos. Las hay repartidas por todo el territorio y muchas cuentan con zonas de baño, merenderos o pequeños embarcaderos para practicar actividades como el piragüismo. Si prefieres moverte sobre dos ruedas, también encontrarás rutas de bicicleta de montaña, mientras que los miradores repartidos por las sierras son una buena excusa para hacer paradas durante el recorrido.

Una gastronomía muy ligada al territorio

La cocina de las Aldeias do Xisto refleja muy bien el carácter de esta región. Son recetas tradicionales, elaboradas con productos locales y pensadas para aprovechar lo que ofrece el entorno.

Entre los platos más conocidos está la chanfana, un guiso de cabra cocinado lentamente en vino tinto. También son habituales el maranho, preparado con carne, arroz y embutidos, o el cabrito asado, muy presente en las cartas de los restaurantes de la zona.

A todo ello se suman quesos de cabra y oveja, embutidos, miel, aceite de oliva, pan cocido en horno de leña y dulces tradicionales que siguen elaborándose de forma artesanal. Sentados a la mesa, es una buena manera de comprobar que la recuperación de estas aldeas no solo ha servido para conservar su arquitectura, sino también muchas de las tradiciones que forman parte de su identidad.

Vila Nova de Milfontes se encuentra en un punto particular del litoral del Alentejo, dentro del municipio de Odemira y junto a la desembocadura del río Mira. La localidad forma parte del Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, un espacio protegido que ocupa buena parte del suroeste portugués y donde se combinan playas, dunas, acantilados, matorrales y cursos de agua. En esta zona, la unión entre el río y el Atlántico condiciona tanto el paisaje como la distribución del núcleo urbano.

El entorno cambia en pocos kilómetros a medida que se avanza desde la costa hacia el interior. Cerca del mar predominan los arenales, los tramos rocosos y la vegetación adaptada a las condiciones del litoral, mientras que tierra adentro aparecen las llanuras características del Alentejo, con una presencia importante de alcornoques. Entre ambos paisajes queda el valle del Mira, que también forma parte del parque natural. Esta variedad permite encontrar, en una distancia relativamente corta, zonas fluviales, playas abiertas al océano y caminos que recorren la costa.

La localidad mantiene además una relación muy estrecha con el agua. El Mira desemboca junto al casco urbano, las playas quedan a poca distancia de sus calles y la pesca ha formado parte durante mucho tiempo de la identidad local. Vila Nova de Milfontes también es conocida como “la tierra de las tres mentiras”, un apodo popular construido a partir de su nombre y que hace referencia a la idea de que ni sería villa, ni nueva, ni tendría mil fuentes. Más allá de este sobrenombre, uno de sus principales rasgos es el entorno natural que rodea la desembocadura.

El Mira, las playas y la costa protegida

El estuario del Mira es uno de los elementos que mejor ayudan a entender la forma de este paisaje. Se adentra unos 32 kilómetros hacia el interior y, en la zona próxima a la desembocadura, los fondos arenosos crean bancos que quedan al descubierto durante la bajamar. Este proceso forma canales y modifica el aspecto del cauce a lo largo del día, sobre todo en los puntos donde la influencia del océano se mezcla con el agua del río.

En la margen norte se encuentra la Praia da Franquia, la más cercana al centro y una de las principales zonas de baño vinculadas al Mira. Muy cerca aparece la Praia do Farol, situada ya en la desembocadura. A lo largo del litoral de Odemira también se encuentran otros arenales conocidos, como Malhão, Alteirinhos y Almograve. En conjunto, estas playas muestran distintas formas de contacto con el Atlántico, desde zonas más protegidas por el estuario hasta espacios completamente abiertos al mar.

El litoral y el valle del Mira forman parte del Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina. En este territorio aparecen acantilados, matorrales asentados sobre arenas consolidadas, pequeñas líneas de agua y lagunas temporales. Las aves son uno de los elementos más destacados de este espacio, especialmente por el paso de especies migratorias a lo largo de la costa. La protección de esta franja permite conservar distintos tipos de hábitat alrededor de Vila Nova de Milfontes.

La zona también puede recorrerse a pie a través del Trilho dos Pescadores, una de las rutas incluidas en la Rota Vicentina. Milfontes funciona como punto de llegada de la etapa que parte de Porto Covo y, al mismo tiempo, como inicio del tramo que continúa hacia Almograve. El itinerario sigue buena parte de la línea costera y atraviesa zonas de dunas, playas y acantilados, conectando distintos puntos del parque natural sin alejarse demasiado del Atlántico.

Un núcleo histórico junto a la desembocadura

La relación con el río también está presente en la parte histórica de la localidad. El casco de Vila Nova de Milfontes se desarrolla muy cerca del Mira y conserva varios elementos históricos en torno a la desembocadura. Uno de los más visibles es el Forte de São Clemente, conocido popularmente como Castelo de Milfontes. La fortificación se encuentra frente al cauce y es uno de los principales puntos de referencia del frente urbano orientado hacia el estuario.

A poca distancia está el Largo da Igreja, uno de los espacios del núcleo antiguo. Allí se encuentra la Igreja de Nossa Senhora da Graça, un templo cuyos orígenes se sitúan entre los siglos XVI y XVII. Su arquitectura es sencilla y conserva elementos correspondientes a fases anteriores del edificio, entre ellos algunos rasgos góticos. En etapas posteriores recibió también influencias de estilo rococó, fruto de las diferentes transformaciones realizadas con el paso del tiempo.

Las calles empedradas y las casas encaladas completan esta parte de la localidad, donde varios puntos permiten observar el río antes de que llegue al océano. La poca distancia entre el casco urbano, el estuario y las playas hace que el paso del pueblo al entorno natural sea muy rápido. Franquia y Farol quedan cerca de las zonas habitadas, mientras que otros arenales se reparten a lo largo de la costa hacia el norte y el sur.

Vila Nova de Milfontes reúne en un mismo entorno el valle del Mira, el estuario, el litoral atlántico y distintos espacios protegidos. La combinación de playas, dunas, acantilados, rutas costeras y elementos patrimoniales ayuda a entender por qué el río y el mar siguen siendo las principales referencias de la localidad. Su ubicación dentro del parque natural la convierte además en uno de los puntos desde los que se puede recorrer esta parte de la costa del Alentejo.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, ha enviado una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitar una reunión bilateral “a la mayor brevedad posible”. El objetivo del Ejecutivo autonómico es analizar el estado de las actuaciones pendientes en la región y fijar un calendario preciso de ejecuciones, compromisos e inversiones.

La petición surge como seguimiento a la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada el pasado 28 de julio. Ramírez ha subrayado que la iniciativa “no responde a ningún gesto político”, sino a la urgencia de resolver deficiencias que “condicionan las posibilidades de desarrollo económico, industrial y logístico” de la comunidad.

“Llevamos años esperando, meses solicitando reuniones y trasladando propuestas. Extremadura necesita pasar de las declaraciones a los compromisos y de los compromisos a los calendarios de ejecución”, ha subrayado, con la expectativa de que la misiva sea atendida en cuanto el ministro reanude su actividad tras el periodo vacacional.

De las mejoras en el tren de Extremadura a las autovías con Portugal

En el ámbito ferroviario, la Junta exige información detallada sobre los plazos reales de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura y los retrasos acumulados, así como la presentación del Plan Director del Corredor Atlántico. Entre las peticiones destacan adelantar la ejecución del tramo internacional Badajoz-Elvas (incluida la estación internacional de la EUROBEC), avanzar en la electrificación de los trazados Mérida-Puertollano y Mérida-Zafra, y presentar el estudio de viabilidad para la reapertura de la Ruta de la Plata. Asimismo, solicitan un ramal ferroviario de 16 kilómetros en ExpacioMérida para evitar el paso de mercancías por el casco urbano de Mérida.

Respecto al transporte aéreo, la Consejería reclama estudiar el déficit inversor acumulado en el Aeropuerto de Badajoz, conocer las previsiones de Aena para el periodo 2027-2031 y ampliar su horario operativo para mejorar su funcionalidad y atraer nuevas conexiones.

En materia de carreteras, el Gobierno regional urge actuaciones en la autovía Cáceres-Badajoz, la EX-A1 y las carreteras nacionales N-430, N-432 y N-435. Además, califica de estratégica la mejora de los enlaces por carretera con el país vecino mediante la firma de un acuerdo con Portugal para la construcción de un nuevo puente internacional y la integración de la vía en el corredor Madrid-Lisboa.

Ramírez ha concluido afirmando que la región mantendrá una postura de “lealtad institucional, pero también de exigencia”, recalcando que Extremadura no demanda “privilegios”, sino “las mismas oportunidades, infraestructuras modernas y una planificación seria”.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, mantendrá el próximo 2 de septiembre una reunión en Lisboa con el ministro portugués competente con el objetivo de coordinar el trazado internacional de la autovía EX-A1. La cita busca forzar al Gobierno central a que desbloquee de forma definitiva la prolongación de la vía hasta la frontera.

“No podemos seguir esperando indefinidamente una decisión que depende del Gobierno de España. Extremadura ha cumplido y ahora exigimos al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla también con su responsabilidad”, ha reprochado Ramírez este martes, tras reclamar a Madrid “una respuesta, un calendario y financiación” para garantizar la conexión por alta capacidad entre ambos países.

Más de 7,8 millones en la carretera EX-108

El anuncio se ha producido en el marco de una visita de inspección a los trabajos que la Junta mantiene en ejecución en la carretera EX-108, un eje estratégico para el tránsito con Portugal y la movilidad del norte de Cáceres donde la Administración autonómica moviliza más de 7,8 millones de euros.

La actuación de mayor alcance se desarrolla entre la glorieta de la EX-A1 en Moraleja y el puente sobre el río Erjas. La obra, con una inversión de 6,9 millones de euros financiados con fondos europeas FEDER y ejecutada por la UTE Araplasa-Sendin Pav y Abast, sobrepasa el 40% de su desarrollo. Las labores contemplan el reasfaltado de dos tramos, la reorganización del cruce de Vegaviana (CC-150), nueva señalización y la colocación de balizamiento con sistemas para ahuyentar a la fauna silvestre.

De forma paralela, la Consejería ultima los trabajos de emergencia iniciados en el punto kilométrico 93 de la propia EX-108 a causa de los desprendimientos registrados a finales de febrero. Las intensas lluvias provocaron el movimiento de tierras en un terraplén de 13 metros de altura, amenazando la estabilidad de la calzada.

La intervención, adjudicada a Aglosan por un importe de 938.000 euros, alcanza ya el 99,1 % de ejecución tras el levantamiento de un muro de escollera para asentar el talud y evitar nuevos colapsos en la carretera.

El incendio forestal declarado de forma intencionada la madrugada del viernes al sábado en la frontera del municipio zamorano de Hermisende con Portugal se ha dado por sofocado en territorio luso, el más afectado por ese incendio que obligó a evacuar unas horas las poblaciones zamoranas de San Ciprián y Castromil, limítrofes con Portugal y Ourense.

El incendio, que tuvo cinco focos de inicio distintos pasadas las cinco y media de la madrugada del pasado sábado día 15, se ha dado por sofocado este lunes de madrugada en territorio luso, donde mayor extensión se ha quemado, más de 1.900 hectáreas, según la estimación de Protección Civil de Portugal.

Ese organismo, encargado de la gestión de los incendios forestales en el país vecino, ha dado por concluido el operativo de extinción pasadas las dos y media de la madrugada de este lunes tras intervenir en las últimas horas hasta 176 efectivos, 60 medios terrestres y uno aéreo.

En la parte española, ese incendio que se inició en el anejo de La Tejera, está en nivel uno en el índice de gravedad potencial del operativo de extinción de la Junta de Castilla y León, pese a que todos los frentes están estabilizados, el perímetro acotado y no hay llama.

En la jornada del sábado, el incendio se vio agravado por las condiciones climatológicas adversas y las tormentas que provocaron cambios de viento que hacían que la cola del fuego pasase a ser la cabeza y eso hizo que tuvieran que ser evacuados durante unas cinco horas 190 personas de dos localidades.

En lo que va de verano, Hermisende ha registrado una quincena de incendios intencionados que han originado preocupación e indignación entre los vecinos de ese municipio sanabrés de poco más de 200 habitantes.

En el extremo occidental de la provincia de Huelva, Encinasola forma parte de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El municipio limita al norte con Extremadura y al oeste con Portugal, una circunstancia que ha influido durante siglos en su evolución histórica. Esa cercanía se refleja en su patrimonio defensivo, pero también en antiguos caminos y obras civiles que facilitaron la comunicación con los territorios próximos.

El casco urbano conserva construcciones de distintas etapas, desde restos vinculados a periodos prehistóricos y romanos hasta edificios medievales y de siglos posteriores. Entre los elementos más destacados se encuentran el castillo, las fortificaciones de San Juan y San Felipe, la iglesia de San Andrés y la ermita de la Virgen de las Flores. En conjunto, permiten conocer parte de la historia local y comprender la importancia que tuvo la defensa en esta zona.

Fuera del núcleo urbano, el paisaje está dominado por dehesas de encinas y alcornoques y por el paso del río Múrtigas. Allí se encuentra el Puente de los Cabriles, una obra de ingeniería civil construida entre los siglos XV y XVI para cruzar el cauce dentro del antiguo Camino Real que comunicaba Encinasola con los terrenos de La Contienda. Su existencia permite entender la importancia de estos pasos en una zona donde el relieve complicaba los desplazamientos.

El Puente de los Cabriles, un paso histórico sobre el Múrtigas

El Puente de los Cabriles fue levantado para asegurar el paso sobre el Múrtigas dentro de la ruta que conectaba Encinasola con la zona de Las Contiendas. Formaba parte del antiguo Camino Real y facilitaba tanto el desplazamiento de personas como el transporte de mercancías, algo especialmente útil en un territorio donde disponer de un cruce estable mejoraba las conexiones con los alrededores.

La construcción está realizada en mampostería y se sostiene sobre cinco arcos. Su diseño responde a una función concreta: atravesar el cauce y dar continuidad al camino. Más allá de su utilidad original, el puente es hoy uno de los ejemplos de ingeniería civil histórica que se conservan en esta parte de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La obra permite comprobar cómo se resolvían estas comunicaciones antes de la llegada de las carreteras actuales.

Su ubicación también ayuda a entender la relación de Encinasola con el territorio. El Múrtigas atraviesa una zona donde predominan las dehesas, con amplias superficies de encinas y alcornoques. La proximidad a Extremadura y Portugal hizo que las antiguas rutas de comunicación tuvieran durante siglos un papel importante en la vida de la localidad. Estos caminos servían para conectar el pueblo con áreas de paso, terrenos de aprovechamiento y poblaciones situadas al otro lado de los límites actuales.

El puente forma parte de un antiguo recorrido relacionado con La Contienda y no puede entenderse como una construcción aislada. Su conservación permite identificar una infraestructura creada para mantener abierto el paso sobre el río y acercarse hasta este punto ayuda a conocer cómo se organizaban las conexiones entre Encinasola y las zonas próximas.

Encinasola y su patrimonio fronterizo

La cercanía con Portugal también dejó una huella visible dentro del casco urbano. El castillo medieval terminó integrado entre las construcciones del pueblo y formó parte del sistema defensivo de la localidad. A este conjunto se añadieron después las fortificaciones de San Juan y San Felipe, levantadas para reforzar la protección de Encinasola ante posibles incursiones y controlar diferentes accesos al núcleo.

El Fuerte de San Felipe fue construido en el siglo XVII, entre 1645 y 1650, y se sitúa al este de la población, junto a la Peña de los Murillos. Es una torre artillera de planta circular, levantada con argamasa de cal y con 14 metros de diámetro exterior. El Fuerte de San Juan quedó incorporado a la trama urbana. Está construido en mampostería y ladrillo y cuenta con un recinto exterior en forma de estrella de cuatro puntas y una torre cilíndrica central de tres plantas.

Dentro del patrimonio religioso destaca la iglesia de San Andrés, un edificio exento del siglo XVI que también tuvo una función defensiva al formar parte de la primera línea situada frente a Portugal. A ella se suma la ermita de la Virgen de las Flores, de construcción más sencilla. Estos edificios, junto con las fortificaciones, permiten conocer diferentes etapas de la evolución de Encinasola y muestran cómo los espacios religiosos y defensivos llegaron a convivir en una localidad marcada por su posición fronteriza.

El entorno natural completa el recorrido por el municipio. La Sierra de Aracena y Picos de Aroche cuenta con caminos que atraviesan las dehesas próximas, mientras que el Múrtigas forma parte de la geografía local. Desde el casco urbano hasta el Puente de los Cabriles, Encinasola reúne fortificaciones, edificios religiosos y obras civiles de distintas épocas. Todo ello permite conocer parte de su historia a través de un territorio situado entre la sierra onubense, Extremadura y Portugal. La visita puede hacerse combinando el paseo por el centro con desplazamientos hacia el entorno rural, donde se mantienen algunos de los caminos y paisajes asociados a esa evolución histórica.