Hay proyectos a los que después de marear mucho la perdiz se les va tanto la fuerza que acaban quedando en agua de borrajas. El Ferrocarril Santander Mediterráneo es un buen ejemplo de ellos. Pretendía unir el Mediterráneo con el Cantábrico, pero arrancó y paró tantas veces que al final se quedó a medias. Hoy, en su nueva vida, pretende convertirse en la vía verde más larga de España para disfrute de ciclistas. Hemos optado por recorrer un tramo, el sector norte de esta flamante vía verde, desde Burgos hasta Cidad Dosante, aunque queremos llegar a Santander, como debía hacerlo el ferrocarril proyectado. La mayor dificultad orográfica, la Cordillera Cantábrica, la salvaremos por los puertos de La Magdalena y Matanela, un epílogo perfecto para el tramo burgalés. Más allá de la frontera cántabra, la ruta se adentra en los valles pasiegos y la Vía Verde del Pas nos brinda la oportunidad de recorrer este coqueto territorio con la calma que se merece. El trazado de este antiguo ferrocarril nos llevará a El Astillero, en el extremo sur de la bahía de Santander. Los carriles bici urbanos o quizás la barcaza que cruza la bahía nos dejarán en el mismo puerto de Santander ¿A que suena bien?

Tramo Burgos-Oña: paisajes de Far West y románico en La Bureba

Burgos es una de estas ciudades que engatusan y piden quedarse un poquito más. En el puente Santa María, la entrada más sugerente al casco histórico, no nos resistimos a cruzar el Arco de Santa María para admirar una vez más la catedral. Una agradable “obligación” cada vez que visitamos la ciudad.

Tenemos más de 220 km para pedalear durante cuatro días, de manera que sin más preámbulos tomamos al carril bici del Arlanzón que lleva al campus universitario. En el puente de las Rebolledas cruzamos el río para enganchar la vía ciclista que nos saca de la aglomeración. Al final del polígono industrial de Villalonquéjar comienza realmente el tramo acondicionado del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo. Es el kilómetro 259,5 de la antigua vía de tren (el 0 está en Calatayud). Levantamos la vista y vemos por delante un estupendo viaje cicloturista.

Rodamos con fluidez. El piso es de gravilla y el trazado prácticamente llano. Las últimas lluvias han hecho crecer la maleza, que solo deja un estrecho caminito por el que casi no caben las bicis con alforjas. Pasamos como podemos. 

Los apeaderos y casillas guardabarreras se suceden. La mayoría languidece sin que nada frene el progresivo deterioro que arrastran desde hace cuatro décadas. La llanura cerealista parece interminable. En el horizonte solo despuntan las espadañas de las iglesias. Nos acercamos a ver la de Villaverde-Peñahorada, románica de origen.

Al fondo, la barrera caliza del desfiladero de la Hoz marca el límite entre la cuenca hidrográfica del Duero y la del Ebro. El río de la Hoz ha excavado un pequeño cañón que no tiene más de 3 km. Los cortados rocosos sustituyen el horizonte infinito. Lo hacen a la perfección, aunque con algo de brusquedad, generando un paisaje pétreo, muy diferente a las estepas cerealistas anteriores. Las trincheras se suceden y también un par de túneles. El de La Hoz tiene 84 m y el de El Callejón un poco más. con sus 200 m de longitud nos saca de este universo vertical. 

Los kilómetros van cayendo uno tras otro ayudados por la pendiente. Apenas hay que pedalear. Molina de Ubierna, Cobos Junto a La Molina, Quintanarruz surgen silenciosos como apartados del mundo. Son pueblos despoblados que únicamente mantienen vida los fines de semana y en verano. La fuente de Lermilla está a pie del camino natural, es parada obligada para rellenar los bidones. Poco después el trazado se interna en la comarca de La Bureba. El paisaje cambia radicalmente, la erosión lo ha modelado de manera ilógica creando un entorno con mucho carácter. En los cerros se combinan las tonalidades blanquecinas de los yesos con los rojizos de las areniscas ferruginosas. Nos recuerdan los badlands fuertemente arañados por las escorrentías y la falta de vegetación. Junto a la vía surgen pequeños cañones, cárcavas, pináculos y algunas incipientes chimeneas de hadas. 

Subimos a la iglesia de Arconada de Bureba para tomar un poco de altura y poder contemplar en toda su plenitud este valle con aires de película del oeste. También nos salimos de la vía verde para acercarnos a Lences de Bureba, la portada románica de su iglesia es el plato fuerte y las razones saltan a la vista. La verdad es que cada uno de estos caseríos apellidados de Bureba es una invitación a dejar la vía para descubrir sus rincones. 

A la altura de Terminón comenzamos a divisar los Montes Obarenes, una gran muralla natural que pone fin a La Bureba dando paso a Las Merindades. La comarca encajonada entre viejos reinos visigodos fue el germen de Castilla. La estampa del monasterio de Oña no tarda en aparecer. Después de una jornada de pedaleo, nos tomamos un descanso en la plaza Mayor a la que se asoman el monasterio y la Casa Consistorial.

Tramo Oña-Puentedey: desfiladeros e interminables llanadas

Los edificios de la antigua estación de Oña están rehabilitados, y con buen gusto. Se sitúan justo a la entrada de un desfiladero tan estrecho, que apenas deja sitio para que corra el aire. Es el desfiladero del Oca, un auténtico embudo natural donde ferrocarril, carretera y río comparten espacio. Tres túneles y un viaducto ayudan a solventar estas estrecheces. La antigua vía de tren progresa entre cantiles y bosques frondosos y cuando el paisaje se abre entramos en la finca La Santé. Una propiedad que durante unos años fue como una china en el zapato para la reconversión de la línea férrea en vía verde. Finalmente ciclistas y senderistas podemos atravesarla y contemplar su magnífico palacete decimonónico. 

La vía traza una amplia curva para cambiar de rumbo y entramos en el túnel más largo de este tramo. Agradecemos la iluminación porque no vemos la salida. El túnel nos ha impedido asistir a la confluencia del Oca con el Ebro que fluye caudaloso y se abre paso de forma natural creando el desfiladero de la Horadada, mucho más pétreo y vertiginoso que el anterior. Tras un impresionante viaducto sobre el Ebro, el trayecto cambia decididamente de rumbo para remontar la cuenca del río Nela, artífice de una gran llanura que el cordal de la Sierra de la Tesla limita por el sur durante cerca de 25 km.

A partir de la estación de Trespaderne prevalecen larguísimas rectas. Se rueda que da gusto y los kilómetros vuelan con la compañía del río Nela que recoge las aguas de los numerosos arroyos serranos. Las estaciones se suceden, algunas bien arregladas al estar habitadas y otras muy estropeadas, por no decir en ruinas. Nofuentes, Pradolamata, Moneo, Bustillo, nos sirven de referencia hasta alcanzar la de Medina de Pomar. Aprovechamos su cercanía para acercarnos a la antigua capital de Las Merindades. Nos guían los dos torreones del alcázar, levantados a finales del siglo XIV. El Arco de la Cadena, da paso a las callejuelas del centro histórico donde las manzanas del arte callejero se han colado y recuerdan que Medina es también la ciudad de las manzanas.

El camino natural continúa hacia Cigüenza y penetra en un valle paisajísticamente atractivo. Salvando los meandros del río Nela supera las estaciones de Tubulla, Escanduso, Escaño y Brizuela en un bello escenario entre abruptas montañas calizas. Los relieves vuelven a ganar protagonismo. A lo lejos divisamos las características “muelas” de la Sierra de Dullas, una gran muralla calcárea donde los buitres leonados y alimoches encuentran sus atalayas. Puentedey no tarda en aparecer. El encanto de este pueblo está servido. Basta con desviarse unos metros para tener la panorámica del puente natural de piedra caliza que sostiene al pueblo y deja pasar al río Nela. Poco espacio, pero suficiente para dos edificios notables, la iglesia y el palacio. Comprobamos que ya hemos alcanzado los relieves montañosos del norte de Burgos que anticipan los desafíos del siguiente tramo.

Tramo Puentedey-Ontaneda: el desafío montañés

Justo antes de un gran viaducto sobre el río Nela, la línea férrea se divide en dos. Por la izquierda va a la estación de Dosante/Cidad, final de la vía. Por el viaducto se llega al túnel de la Engaña. Un tramo que nunca vio pasar el tren, ni siquiera se llegaron a tender los raíles. Queremos alcanzar la boca norte de este emblemático túnel, tanto por su longitud como por su historia. Haremos el recorrido de ida y vuelta. A partir de la estación de Pedrosa de Valdeporres, la vía verde se interna en una verdadera jungla forestal. El bosque se cierra y se lo traga todo, incluida la boca del túnel. Aunque los edificios están en ruinas, se distingue con claridad la capilla, la estación, los andenes y los barracones donde vivían los trabajadores, la mayoría presos políticos. Con sus 6.976 metros, el túnel continúa siendo una obra de ingeniería icónica, aunque hoy esté devorada por la vegetación y los derrumbes.

El tren llegaba a Cidad y Dosante, donde nos dirigimos ahora. Dejamos el río Engaña que nace muy cerca del límite con Cantabria. Salvamos por novena y última vez el río Nela que nace en uno de estos barrancos. Tras un túnel llegamos a la última estación. Está destrozada, el techo se ha hundido tanto en el edificio de viajeros como en el almacén. Lleva 40 años abandonada, el último tren hizo su entrada el 31 de diciembre de 1984. Un hito ferroviario marca el kilómetro 365,0. Lo que significa que hemos podido recorrer sin interrupciones 106,5 kilómetros del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo. Seguro que dentro de unos años podremos hacerlo desde Valencia ¿te lo imaginas?

En este punto dejamos la placidez de la vía verde y empieza lo serio. Damos un pequeño rodeo para conectar con la carretera que nos sube a Ahedo de las Pueblas. 

El pueblo está situado en un entorno privilegiado, rodeado de verdes pastos y frondosos bosques. Las casas son de piedra y varias de porte señorial. Con el repicar de las campanas de fondo comenzamos la siguiente ascensión. Disfrutamos entre jadeos del bucólico paisaje. La pista asfaltada termina bajando a la nacional. La seguimos durante unos pocos kilómetros, casi no tiene tráfico. 

Un cartel en la BU-574 nos da la bienvenida a los Valles Pasiegos. Comienza la subida al puerto de La Magdalena. Un puerto facilón sin rampas duras ni sorpresas. La niebla comienza a velar el paisaje, algo relativamente habitual en esta zona de transición entre la meseta y el norte cantábrico. Por momentos vemos caballos en el borde de la carretera. Nos parecen fantasmas ¿Son de verdad? El alto de La Matanela aparece casi sin darnos cuenta. Niebla y silencio es lo único que percibimos. La gravedad empieza a ser nuestra aliada y la bajada nos va dejando helados poco a poco ¿Demasiado larga? Ya lo sabíamos. La vertiente norte de esta cordillera es mucho más abrupta. Llegamos a Ontaneda empapados. En la primera pastelería que vemos “cae” una quesada pasiega con un café que nos reconcilia con la vida.

Tramo Ontaneda-Santander: la recta más llana de Cantabria

En el parque de Alceda cogemos la Vía Verde del Pas. Esta modesta línea de tren trasladaba, desde Santander hasta Astillero, minerales y pasajeros a los balnearios de Puente Viesgo y Ontaneda-Alceda. Reconvertida en vía verde, actualmente es un carril asfaltado cómodo de rodar. El puente de Hierro de Ontaneda con suelo de madera atraviesa el río Pas, que da nombre a los conocidos Valles Pasiegos. El río nace de diversos manantiales de los montes de Vega de Pas y, tras 60 km, desemboca en el mar. Bajo el puente, el río se deja oír a pesar de haberse instalado en la placidez de la madurez y en su recorrido se asoma a las praderas y pueblos pasiegos como si fuera consciente de la necesidad de admirar la bella comarca por la que pasa.

A lo largo de la vía se conservan pintorescas y bien conservadas estaciones, como la Santiurde, la de Corvera de Toranzo y especialmente la de Puente Viesgo donde decidimos parar. La estación luce todavía su histórico reloj de andén y una locomotora a vapor, La Reyerta, que parece lista para ponerse en marcha. El sol acompaña y las terrazas están casi repletas. Decidimos cruzar el Puente Romano, un icono arquitectónico que une las dos orillas del Pas y que, como muchos otros, recibe un nombre un tanto generoso, ya que se desconoce si su origen se remonta a la época del 'imperium'. 

La vía se va alejando del río Pas y de la serenidad de su valle. El ruido de la autopista y nacional atosiga y enerva. Bordeamos de Pomaluengo, La Cuesta, La Penilla y Sarón hasta que ponemos rumbo norte y por fin podemos escapar del ajetreo urbano. 

Después de una suave subida que nos lleva al alto de Sobarzo nos dejamos caer hasta alcanzar El Astillero, al sur de la bahía de Santander. Decidimos rodear la bahía por la senda litoral y acercarnos a Somo donde cogeremos la lancha de los peregrinos. La senda, acondicionada con puentes de madera, caminos enlosados y observatorios de aves, resultó ser un sube y baja constante no muy recomendable para un final de viaje. 

Datos prácticos

En la Sierra de Albarracín, encontrar sitios donde refrescarse en verano no siempre implica ir a grandes zonas de baño o espacios acondicionados. En algunos puntos de Teruel, el alivio frente al calor aparece ligado a ríos, barrancos y pequeños saltos de agua que forman parte del propio entorno. Uno de esos lugares está en El Vallecillo, un municipio rodeado de monte, caminos y cauces, donde el río Cabriel marca buena parte de las rutas que se pueden recorrer en la zona.

La Cascada del Molino de San Pedro, también conocida como Cascada de El Vallecillo, es uno de los puntos más frecuentados cuando suben las temperaturas. El salto, de unos seis metros de altura, cae junto al antiguo molino que da nombre al paraje y forma una poza natural de agua fría. No es una zona de baño urbana ni un espacio acondicionado como una piscina, sino un rincón natural al que conviene acudir con respeto, evitando dejar residuos y sin alterar el cauce ni la vegetación que lo rodea.

El Vallecillo, un pueblo ligado al agua y al senderismo

El Vallecillo se sitúa en la provincia de Teruel, dentro de la Sierra de Albarracín. Es un núcleo pequeño, de carácter rural, que mantiene una relación muy directa con el paisaje que lo rodea. Su interés no se centra tanto en un conjunto monumental como en el acceso a distintos recorridos por la naturaleza, con el agua como elemento común. En los alrededores aparecen surgencias, tramos del Cabriel y varias cascadas que convierten el municipio en un buen punto de partida para caminar y pasar unas horas al aire libre.

El pueblo conserva el ambiente de los núcleos serranos de esta parte de Aragón, con un ritmo tranquilo y un entorno donde el senderismo tiene bastante protagonismo. Desde sus alrededores salen rutas que permiten acercarse al río Cabriel y a diferentes enclaves naturales sin necesidad de grandes esfuerzos ni desniveles exigentes. Esta combinación explica que El Vallecillo se haya convertido en una parada habitual para quienes recorren la Sierra de Albarracín más allá de los itinerarios centrados en la ciudad histórica.

Uno de los rasgos que más define este entorno es la presencia constante de agua en una zona interior donde, durante el verano, cualquier rincón fresco gana importancia. Los caminos cercanos permiten llegar a los Ojos del Cabriel, unas surgencias naturales que alimentan el río, y también a otros saltos como la Cascada de la Herrería. Junto a esta última todavía se conservan restos de una antigua herrería, un detalle que recuerda el uso que tuvieron estos cursos de agua en otros momentos.

Esa conexión entre naturaleza y antiguos aprovechamientos también aparece en la Cascada del Molino de San Pedro. El nombre no es casual: junto al salto se encuentran las ruinas del molino que da identidad al lugar. La visita, por tanto, no se limita a una escapada para refrescarse, sino que también permite entender un paisaje donde el agua impulsó actividades tradicionales y donde hoy sigue marcando algunos de los recorridos más conocidos del municipio.

La Cascada del Molino de San Pedro

La Cascada del Molino de San Pedro es el principal atractivo natural de la zona. El agua del Cabriel cae junto al antiguo molino y desemboca en una poza natural rodeada de roca y vegetación. En verano, este punto se convierte en un refugio frente al calor gracias a la sombra, la humedad y la temperatura del agua, aunque la visita requiere cierta precaución. El baño, cuando es posible, debe hacerse respetando el entorno, sin asumir que se trata de un espacio vigilado o acondicionado.

El acceso puede hacerse de varias formas. Existe la opción de acercarse en coche hasta las proximidades, pero una de las alternativas más recomendables es seguir las rutas que parten desde El Vallecillo y discurren junto al Cabriel. Así, la cascada deja de ser una parada aislada y pasa a formar parte de un recorrido más completo por el entorno. El itinerario más habitual ronda los ocho kilómetros entre ida y vuelta, con poco desnivel.

La ruta permite enlazar varios puntos de interés en una misma salida. Desde El Vallecillo se puede caminar hacia los Ojos del Cabriel, donde el agua aflora y refuerza el caudal del río, y continuar después hacia otros saltos cercanos. Entre ellos está la Cascada de la Herrería, de menor tamaño y menos concurrida que la del Molino de San Pedro. Este segundo salto se encuentra en un entorno donde aún quedan restos de una antigua instalación relacionada con el trabajo del hierro, lo que aporta contexto al recorrido sin hacerlo más complejo.

El tramo final conduce hasta la Cascada del Molino de San Pedro, donde el antiguo edificio, la caída de agua y la poza explican su popularidad. Es un lugar apropiado para una excursión de verano, pero su atractivo depende en gran medida de que se conserve como espacio natural. Por eso conviene llevar calzado adecuado, agua suficiente, revisar el recorrido con antelación y evitar comportamientos que puedan deteriorar el entorno. En un municipio pequeño como El Vallecillo, la cascada resume bastante bien lo que ofrece esta zona de la Sierra de Albarracín: senderos accesibles, presencia constante del Cabriel y un paisaje donde el agua sigue marcando la experiencia.

El Caminito del Rey cuenta desde el 10 de junio con un nuevo paso suspendido que cambia el tramo final de una de las rutas más conocidas de Málaga. La estructura, de unos 110 metros de longitud, se sitúa en el Desfiladero de los Gaitanes, dentro del recorrido que atraviesa los términos de Ardales, Álora y Antequera. Su puesta en marcha introduce una alternativa en la salida del itinerario y convierte este punto en el lugar con el puente colgante de mayor longitud en España dentro de su categoría.

La pasarela se ha colocado en la zona previa al puente de hierro del tren y al túnel de El Chorro. Este punto corresponde al último tramo del recorrido, donde hasta ahora era necesario afrontar un descenso por terreno irregular antes de abandonar el paraje. Con esta incorporación, el trayecto recorta cerca de un kilómetro de bajada en ese sector, aunque el camino habitual seguirá disponible para quienes opten por mantener el recorrido anterior.

El entorno donde se ha llevado a cabo esta actuación explica buena parte del atractivo del Caminito del Rey. El itinerario discurre por el desfiladero excavado por el río Guadalhorce y alterna senderos con pasarelas ancladas a la roca. La altura, la estrechez en algunos tramos y el carácter lineal del recorrido han hecho de esta ruta uno de los referentes del senderismo regulado en Andalucía, siempre condicionado por normas de acceso y medidas de seguridad.

El origen del Caminito del Rey no estuvo ligado al turismo. A comienzos del siglo XX, servía de paso para los trabajadores de las centrales hidroeléctricas de la zona, que necesitaban desplazarse por el desfiladero. Con el paso del tiempo, el camino se deterioró y permaneció durante años en mal estado. Su rehabilitación permitió reabrirlo al público en 2015 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los principales atractivos de interior de la provincia de Málaga.

El nuevo puente del Caminito del Rey

La nueva estructura alcanza una longitud aproximada de 110 metros y una altura máxima de 50 metros. La anchura útil de paso es de 1.2 metros, una medida acorde al tipo de recorrido y al tránsito peatonal controlado que caracteriza esta ruta. El suelo es metálico y los laterales están protegidos con cable de acero y malla, una solución pensada para garantizar el paso en una zona expuesta del cañón.

El puente tiene un peso cercano a las 17 toneladas. Si se considera el conjunto de la actuación, la cifra se sitúa en torno a las 38 toneladas. Estos datos reflejan la complejidad técnica de una intervención ejecutada en un entorno condicionado por la pendiente, la altura y las dificultades de acceso. La instalación se ha llevado a cabo en un terreno exigente, donde cada actuación requiere compatibilizar el montaje con las condiciones de seguridad propias de un espacio natural abierto al tránsito.

La intervención no se limita al paso suspendido. Las obras han incorporado alrededor de 300 metros de nuevo sendero y contemplan también barandillas, cámaras de vigilancia y una caseta de control. Estos elementos forman parte de la adaptación necesaria para integrar la infraestructura en el funcionamiento habitual del Caminito del Rey, donde el flujo de visitantes debe organizarse de forma precisa por la configuración del desfiladero y las características del trazado.

La ubicación del puente es uno de los puntos clave del proyecto. Al situarse justo antes del entorno del puente ferroviario y del túnel de El Chorro, funciona como una alternativa en la salida del recorrido. No se plantea como un acceso independiente ni como una visita separada, sino como una incorporación dentro del itinerario existente. De esta forma, quienes realizan la ruta pueden utilizar este nuevo tramo para evitar una parte del descenso más irregular.

El sendero tradicional seguirá abierto como opción para los visitantes que prefieran continuar por el trazado habitual. La coexistencia de ambos recorridos permite conservar el camino original y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa más directa en el tramo final. Esta medida también contribuye a repartir mejor el tránsito en una zona donde la orografía condiciona los movimientos y donde cualquier modificación debe adaptarse al terreno.

La apertura del puente se enmarca en la evolución del Caminito del Rey desde su recuperación hace más de una década. El recorrido mantiene su base original, vinculada a las antiguas infraestructuras hidroeléctricas, pero ha ido incorporando mejoras orientadas a ordenar la visita y reforzar la seguridad. La nueva pasarela se suma a este proceso con una actuación visible en uno de los puntos de salida, sin modificar el carácter lineal del itinerario.

El resultado es una nueva conexión sobre el cañón que amplía las opciones en el tramo final del Caminito del Rey. Su longitud, su altura y su ubicación explican la atención que ha generado esta intervención en esta zona de Málaga. A partir de ahora, quienes completen la ruta podrán elegir entre seguir por el sendero tradicional o cruzar el nuevo puente antes de alcanzar el entorno de El Chorro.

Cada vez hay más viajeros que se plantean cambiar hoteles y horarios cerrados por una forma distinta de moverse: viajar con la casa a cuestas. La idea resulta tentadora, porque supone una forma totalmente distinta de viajar. Ir a tu ritmo, improvisar más, detenerte donde te apetezca y tener siempre a mano una cama, una cocina y todo lo necesario para el viaje. Pero, entre la imagen idealizada que solemos tener y la experiencia real, hay unos cuantos detalles que conviene conocer antes de lanzarse.

Porque irse de vacaciones en 'camper', o en autocaravana, no consiste simplemente en recoger las llaves y empezar a conducir. Elegir el vehículo adecuado, entender cómo funcionan el agua o la electricidad, saber dónde se puede dormir realmente o aprender a organizar el espacio cambia mucho la experiencia. Y la buena noticia es que casi todo eso se aprende rápido si llegas con unas nociones básicas.

Si estás pensando en probar por primera vez, esta guía es para ti. Empezamos por lo esencial, para entender qué tipo de vehículo encaja mejor contigo, qué consejos merece la pena tener en cuenta antes de salir y qué normas básicas te evitarán errores de principiante. Y terminamos con algunas rutas por España, especialmente recomendables para estrenarse en esto de viajar sobre ruedas.

Antes de reservar: caravana, 'camper' o autocaravana

La primera decisión llega antes incluso de arrancar. Aunque muchas veces usamos todos estos términos como si fueran lo mismo, no lo son, y elegir bien puede marcar bastante la experiencia.

La caravana es la opción clásica. Tan clásica, quizá, que cada vez se ve menos, ya que es un remolque que necesita otro vehículo para desplazarse. Tiene la ventaja de poder dejarla instalada y seguir moviéndote con el coche, pero también exige cierta soltura al conducir y maniobrar. En marcha el conjunto no es ágil, por lo que quienes optan por ella suelen dejarla instalada en algún lugar durante un largo periodo de tiempo.

La camper suele ser la puerta de entrada para muchos principiantes. En esencia, hablamos de una furgoneta adaptada para poder dormir y hacer vida dentro. Se conduce de una forma más parecida a un coche convencional, suele ser más compacta y resulta práctica para rutas con movimiento constante, aunque el espacio interior también es más limitado.

La autocaravana, en cambio, está diseñada desde el principio para vivir dentro de ella. Suele ofrecer más comodidad, más almacenaje y más equipamiento, pero también ocupa más, consume más y requiere algo más de atención al volante, ya que su volumen puede ser elevado.

¿Nuestro consejo si es la primera vez? Alquila antes de comprar. Un viaje corto suele bastar para descubrir si esta forma de viajar encaja contigo y qué tipo de vehículo te resulta más cómodo.

Lo que conviene saber antes del primer viaje

En una camper o una autocaravana, menos suele ser más. El error más habitual es cargar el vehículo como si no fueras a volver a encontrar una tienda, una lavandería o una gasolinera en días. La realidad es que el espacio se llena rápido y cuanto más ordenado viajes, más cómoda será la experiencia. Lleva ropa práctica, guarda cada cosa siempre en el mismo sitio y evita los “por si acaso”.

Antes de salir, dedica un rato a conocer el vehículo. No hace falta convertirte en experto, pero sí saber dónde están los depósitos, cómo se controla el nivel de agua, cómo funciona la batería auxiliar o dónde se guarda el gas. También conviene comprobar neumáticos, luces y documentación, tal y como harías en cualquier coche de alquiler.

Otro consejo, aunque pueda parecer contradictorio, es que planifiques, pero no demasiado. Parte de la gracia está en improvisar, aunque merece la pena salir con una ruta aproximada y algunos lugares donde pasar la noche ya localizados. Sobre todo en temporada alta.

Y hay una diferencia importante respecto a viajar en coche: los ritmos cambian. Aunque conduzcas menos kilómetros, las maniobras son más lentas, las carreteras estrechas exigen más atención y las pausas se agradecen más. Mejor hacer etapas cortas y disfrutar del camino.

Para el equipaje, hay algunos básicos que nunca están de más, como una linterna, un pequeño botiquín, una batería externa, cargadores y recipientes plegables. Además, si alquilas la camper o autocaravana, asegúrate de que te ofrecen unas cuñas elevadoras para poder nivelar el vehículo cuando el terreno no está completamente plano.

La duda que tenemos todos al empezar: dónde puedes dormir

Esta suele ser la gran pregunta del primer viaje y también donde aparecen más confusiones. Antes de nada, lo primero que debemos de tener claro es que estacionar no es lo mismo que acampar.

Cuando una camper o autocaravana está correctamente estacionada, es decir, sin ocupar más espacio del que tendría circulando y sin sacar elementos al exterior, dormir dentro suele estar permitido igual que ocurre con cualquier otro vehículo. Por tanto, pernoctar no implica necesariamente estar acampando.

La situación cambia cuando el vehículo empieza a extenderse hacia fuera. Sacar mesas, desplegar un toldo, colocar sillas o utilizar elementos que ocupen espacio exterior ya entra dentro de la acampada, y ahí las normas dependen de cada lugar y suelen ser bastante más restrictivas. 

Las áreas específicas para autocaravanas suelen ser una solución cómoda porque permiten llenar agua, vaciar depósitos y pasar la noche con servicios básicos. Los campings siguen siendo la alternativa más completa si buscas duchas, electricidad o simplemente una primera experiencia más sencilla. Aunque también existen parkings habilitados para pernoctar.

Y hay una regla que debemos recordar siempre: deja el lugar igual o mejor de como lo encontraste. Gestionar bien el agua, los residuos y respetar el entorno forma parte del viaje, y del futuro de las propias campers y autocaravanas.

Cinco aplicaciones que te harán la vida mucho más fácil

A la hora de viajar en camper o autocaravana, el móvil termina convirtiéndose en una herramienta casi tan importante como el depósito de agua. Es fundamental saber dónde hay estaciones para autocaravanas, sitios para pernoctar y demás servicios útiles cuando viajas con la casa a cuestas, por lo que hay algunas aplicaciones que no debemos perder de vista.

Cuatro rutas fáciles para estrenarte en España

Cabo de Gata (Almería)

Si nunca has hecho un viaje de este tipo, cuesta encontrar una ruta más agradecida para empezar. Hay buenas carreteras, distancias razonables y muchos lugares donde parar sin necesidad de grandes desvíos.

Puedes combinar pueblos como Mojácar o Carboneras con playas como la de los Muertos y pequeñas calas escondidas. Además, fuera de temporada alta el ritmo suele ser tranquilo y muy cómodo para una primera experiencia.

Asturias entre costa y montaña

Asturias encaja especialmente bien para estrenarse porque permite cambiar continuamente de paisaje sin recorrer grandes distancias.

La idea aquí no es verlo todo, sino ir alternando paradas: Llanes, Ribadesella, Lastres, Cudillero o alguna escapada hacia el interior para acercarse a Covadonga o Cangas de Onís. Una ruta flexible y muy fácil de adaptar.

Costa da Morte (Galicia)

Hay lugares que parecen hechos para recorrer sin prisas y parando cada dos por tres en una camper, y este es uno de ellos.

La carretera va acompañando el litoral y permite detenerse constantemente. Pueblos marineros, faros, playas abiertas y rincones donde quedarse todo el rato que quieras. Malpica, Camariñas, Ézaro o Finisterre son algunas de esas paradas que encajan especialmente bien en un viaje sobre ruedas.

Costa Brava fuera de temporada

En verano puede ser más complicada, pero fuera de los meses de mayor afluencia se convierte en una ruta muy agradecida para empezar.

Desde Lloret de Mar hasta Portbou, el recorrido permite combinar pueblos costeros, calas y algunos desvíos hacia el interior. Tossa de Mar, Palamós, Begur, Roses o Cadaqués son algunos de los nombres que suelen aparecer en cualquier itinerario… y por algo será.

Pocas ciudades europeas pueden presumir de tener un volcán en pleno núcleo urbano. Lo habitual es asociar estos paisajes a parques naturales remotos, islas volcánicas o grandes cadenas montañosas alejadas de los centros de población. Sin embargo, en el corazón de la comarca de la Garrotxa existe una excepción sorprendente. Desde cualquier punto de la ciudad puede verse una colina perfectamente cónica que domina el paisaje y recuerda constantemente el origen volcánico del territorio. Lo más curioso es que no hace falta coger un coche ni recorrer largas rutas de montaña para alcanzarla. Basta con caminar unos minutos desde el centro histórico de Olot para subir a uno de los volcanes más singulares de Catalunya.

El volcán Montsacopa, un cono volcánico en medio de la ciudad

Olot es conocida por ser la capital de la zona volcánica más importante de la Península Ibérica. En su entorno se conservan más de cuarenta conos volcánicos y numerosas coladas de lava que han modelado el paisaje durante miles de años. Sin embargo, ninguno resulta tan llamativo como el volcán Montsacopa. Situado prácticamente dentro de la ciudad, este cono volcánico constituye uno de los grandes símbolos de Olot. Su silueta domina el casco urbano y se ha convertido en una referencia visual para vecinos y visitantes. A diferencia de otros volcanes de la comarca, rodeados de bosques o zonas rurales, el Montsacopa aparece integrado directamente en el tejido urbano.

Según cuenta Turismo de Olot, “tiene la morfología típica de un volcán, con un cono de escorias y un cráter circular en lo alto, desde donde disfrutará de las mejores panorámicas a 360º sobre Olot y comarca”. Esa descripción explica por qué se trata de uno de los lugares más visitados de la ciudad. La subida permite observar de cerca algunos de los materiales expulsados durante las antiguas erupciones. Cenizas, lapillis, escorias y bloques volcánicos aparecen distribuidos por distintos puntos del recorrido, convirtiendo el paseo en una auténtica lección de geología al aire libre.

Uno de los volcanes de Catalunya más fáciles de visitar

La accesibilidad constituye una de las grandes ventajas del volcán Montsacopa. Mientras que muchos espacios volcánicos requieren desplazamientos largos o rutas exigentes, aquí el visitante puede iniciar el recorrido prácticamente desde el centro urbano. La ruta propuesta por Turismo de Olot parte de la oficina de turismo y permite alcanzar la cima en un paseo relativamente corto. El recorrido completo ronda los 1,45 kilómetros y supera apenas unos 100 metros de desnivel, lo que lo convierte en una actividad apta para la mayoría de los visitantes.

Durante la ascensión aparecen varios elementos históricos que enriquecen la experiencia. En la parte superior se conservan dos torres defensivas y un fuerte construido durante las guerras carlistas. También destaca la iglesia de Sant Francesc, situada dentro del recinto fortificado y convertida en uno de los puntos más característicos de la cima. La combinación entre patrimonio histórico y paisaje volcánico convierte al Montsacopa en una propuesta muy diferente a la de otros volcanes de Catalunya. Aquí no solo se observa geología, sino también siglos de historia vinculada a la defensa de la ciudad.

Desde la parte superior se obtiene una de las mejores panorámicas de la comarca. El visitante puede contemplar Olot a sus pies y reconocer muchos de los conos volcánicos que forman parte del paisaje de la Garrotxa, una de las regiones geológicamente más singulares de Europa occidental.

La singularidad del volcán Montsacopa radica precisamente en esa convivencia entre naturaleza y ciudad. Mientras otros conos volcánicos permanecen aislados en entornos rurales, este se ha convertido en parte inseparable de la identidad urbana de Olot. Su perfil aparece en fotografías, postales y panorámicas de la ciudad porque representa mejor que ningún otro elemento la relación entre la población y el paisaje volcánico que la rodea.

Por eso el Montsacopa sigue siendo uno de los grandes emblemas de la Garrotxa y una parada imprescindible para cualquier persona interesada en el turismo volcánico. Pocas veces resulta tan sencillo pasar del centro de una ciudad al borde de un cráter volcánico perfectamente conservado. Y probablemente esa sea una de las razones por las que continúa sorprendiendo a quienes lo descubren por primera vez.

Hay paisajes que muestran siempre la misma cara y otros que dependen por completo del estado de la naturaleza. Un bosque sigue ahí haga sol o llueva, una montaña conserva su silueta durante siglos y una playa apenas cambia de un día para otro. Sin embargo, existen lugares cuyo mayor atractivo solo aparece en momentos muy concretos. En este caso, deben casarse el viento, las mareas y el agua. Estos tres pilares naturales se deben alinear para ofrecer un espectáculo imposible de garantizar con exactitud.

Eso es precisamente lo que ocurre en algunos puntos de la costa asturiana, donde el mar es capaz de transformar simples grietas en la roca en auténticas fuentes gigantes. Los protagonistas son los Bufones de Pría, uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Asturias y una de las experiencias más espectaculares para quienes buscan lugares diferentes dentro de las propuestas de qué ver en Asturias.

Los Bufones de Pría que parecen géiseres

La respuesta a la pregunta del titular tiene una explicación geológica. Aunque muchas personas los comparan con géiseres, los Bufones de Pría no están relacionados con actividad volcánica ni con aguas termales. Según explica la web oficial de Turismo de Asturias, se trata de fenómenos naturales originados por la erosión del mar y de la lluvia sobre la roca caliza.

Con el paso de miles de años, el agua fue creando grietas, conductos y chimeneas naturales que conectan el mar con la superficie terrestre. Cuando las olas golpean el pie de los acantilados, el aire contenido en esas galerías subterráneas se comprime y busca una salida. En jornadas tranquilas apenas se percibe el fenómeno, pero cuando el Cantábrico se embravece la situación cambia por completo.

Turismo de Asturias narra que durante los episodios de fuerte oleaje “el aire y el agua escapan al exterior a alta presión mediante chorros que alcanzan grandes alturas”. Esa es la razón por la que muchos visitantes los describen como géiseres marinos. La diferencia es que aquí la fuerza no procede del calor del subsuelo, sino de la energía del mar chocando contra la costa.

Cuando el Cantábrico “se enfada”

La expresión 'enfadarse' tiene todo el sentido si asumimos que los Bufones de Pría ofrecen su mejor versión precisamente cuando el mar está más agitado. Durante los días de temporal, las columnas de agua pueden elevarse varios metros por encima de los acantilados y generar un estruendo que se escucha desde una gran distancia.

La propia web oficial de Turismo de Asturias destaca que “en los días en los que el mar está bravo el espectáculo es increíble”. En esas jornadas, el agua sale disparada por las chimeneas naturales acompañada de fuertes silbidos provocados por la presión del aire. De hecho, el nombre “bufón” procede precisamente de ese sonido característico que recuerda a un resoplido o bufido. Por este motivo, muchos viajeros consultan el estado del mar antes de acercarse hasta la zona. Aunque el paisaje merece la visita en cualquier época del año, contemplar el fenómeno en pleno funcionamiento multiplica el atractivo del lugar. Eso sí, siempre es importante mantener una distancia prudente y respetar las indicaciones de seguridad, especialmente durante los temporales.

Una de las rutas más espectaculares de la costa asturiana

Los bufones más conocidos de Asturias se encuentran en la localidad de Llames, dentro del concejo de Llanes. Desde allí parte un recorrido que permite disfrutar tanto del fenómeno natural como de algunos de los paisajes más impresionantes del litoral cantábrico. Turismo de Asturias recomienda dejar el vehículo en el pueblo y continuar caminando por los acantilados. La ruta circular que ofrecen “presenta una dificultad baja y tiene una duración aproximada de cuatro horas”, afirman. Además, a lo largo del recorrido se suceden los miradores naturales sobre el mar, los prados costeros y las panorámicas abiertas sobre una de las zonas más salvajes de la costa asturiana.

Incluso cuando los bufones no están activos, las vistas justifican el desplazamiento. Los acantilados ofrecen una perspectiva privilegiada del Cantábrico y permiten comprender la enorme fuerza que el mar ha ejercido durante siglos sobre estas rocas calizas. Cuando coinciden la marea alta y el fuerte oleaje, el espectáculo se vuelve todavía más impresionante.

El agua quieta refleja los colores del cielo. Las bateas mejilloneras flotan apacibles sobre la ría y, en el horizonte, la silueta del Monte Xiabre domina el paisaje. Mar y montaña conviven en una tregua permanente. Vilagarcía de Arousa sabe de eso, lo vive cada día. Es una de las localidades costeras más grandes y activas de la Ría de Arousa, pero no presume de ello. Su perfil es el de una ciudad que ha sabido crecer manteniendo su carácter marinero. En sus alrededores, este enclave ofrece atractivos para todos los públicos: el paseo marítimo más largo de las Rías Baixas, playas con Bandera Azul, rutas de senderismo y pazos históricos escondidos entre jardines centenarios.

Vilagarcía de Arousa es la ciudad más importante de la ría que le da nombre, en la comarca de O Salnés. Su ubicación la convierte en un atractivo destino para visitantes de distintos puntos de Galicia. Se encuentra a 29 kilómetros de Pontevedra (unos 35 minutos en coche), a 46 kilómetros de Santiago de Compostela (unos 42 minutos en coche) y a 53 kilómetros de Vigo (unos 47 minutos en coche). A Coruña es la más alejada de las ciudades gallegas, situada a unos 117 kilómetros (aproximadamente una hora y veinte minutos en coche). La localidad también cuenta con estación de tren propia, bien conectada a la red ferroviaria. En cualquiera de los casos, la visita merece el desplazamiento.

Arenales frente a la ría

En total, el municipio de Vilagarcía cuenta con ocho playas que suman casi cuatro kilómetros de fina arena blanca y aguas calmadas. Sorprendentemente, estos arenales no suelen encontrarse entre los más concurridos de la región; más bien al contrario. Son playas de afluencia moderada, perfectas para desconectar y relajarse. Esto es una rareza en el litoral gallego, que durante el verano suele concentrar grandes cantidades de visitantes. Entre las ocho playas, dos lucen año tras año el distintivo de Bandera Azul: Compostela y O Campanario.

La primera, A Concha-Compostela, se lleva buena parte del protagonismo. Son casi dos kilómetros de arenal que se extienden entre los núcleos urbanos de Vilagarcía y Carril, unidos por el paseo marítimo. Durante los meses de verano, esta playa atrae no solo a vecinos del municipio, sino también a visitantes de otros puntos del interior de Galicia, que se acercan a disfrutar de su infraestructura —duchas, quioscos, servicio de socorrismo y limpieza diaria— y de su tranquilo ambiente de ría, alejado de la fuerza del Atlántico.

La segunda, O Campanario, situada entre Vilagarcía y Catoira, cuenta con una personalidad propia y muy diferente a la de A Concha-Compostela. Se trata de una playa fluvial donde las aguas dulces del río se mezclan con la influencia marina. Es una orilla tranquila, mucho menos concurrida que Compostela, perfecta para disfrutar con niños pequeños.

El reconocimiento de Bandera Azul no se concede en vano. Se otorga únicamente a aquellas playas que cumplen estrictos criterios de calidad del agua, accesibilidad, servicios y sostenibilidad, incluyendo equipos de socorrismo y primeros auxilios. Son entornos especialmente cuidados para una visita sin sobresaltos.

Los caminos del Monte Xiabre

Las playas muestran la cara más amable de la región. El Monte Xiabre, por el contrario, exhibe su vertiente más natural. Se trata de un macizo rocoso que supera los 600 metros sobre el nivel del mar y que se reparte entre tres municipios: Caldas de Reis, Catoira y Vilagarcía de Arousa. Es la montaña más alta de la zona y, aunque el ascenso requiere esfuerzo, la recompensa desde la cima es una de esas panorámicas difíciles de olvidar: los valles interiores de O Salnés, los meandros del Ulla, la península de Barbanza, la desembocadura de la ría de Arousa y, en los días despejados, las islas de Cortegada, Sálvora y Ons.

El monte ofrece diferentes alternativas de senderismo que permiten descubrir sus distintas vertientes. Todas parten desde los alrededores de Vilagarcía de Arousa y están adaptadas a distintos niveles y tiempos. Los caminantes más experimentados pueden optar por la Ruta del Monte Xiabre, un recorrido circular de 8,6 kilómetros de alta dificultad. Por otro lado, quienes buscan vistas destacadas en menos tiempo pueden recorrer los 3,6 kilómetros que conducen a la Cruz de Xiabre y su mirador de 360 grados. Para familias o principiantes, el Mirador de Bamio ofrece un paseo de 1,5 kilómetros entre pinares y áreas de descanso. Como alternativa llana junto al mar, la Vía Verde do Salnés aprovecha una antigua vía ferroviaria totalmente accesible para peatones y ciclistas.

Los pazos: cuando la historia no necesita museos

Normalmente, la historia se cuenta en museos o en libros. Aquí no. Aquí se descubre al aire libre, entre jardines centenarios y fachadas de piedra que nunca dejaron de estar habitadas. En los alrededores de Vilagarcía se conservan diferentes pazos que mantienen, en la mayoría de los casos, todo el porte de épocas pasadas. La localidad ha trazado su propia Ruta de los Pazos para recorrerlos con calma.

El más destacado de todos es, sin duda, el Pazo de Rubiáns, residencia del único señorío de Galicia. Este enclave llama la atención por sus jardines de camelias y por su bodega del siglo XVI. La ciudad también alberga el Pazo-Convento de Vista Alegre, declarado Monumento Histórico-Artístico, además de A Golpelleira y O Rial, completando una ruta patrimonial que complementa la oferta de playas y espacios naturales del municipio.

En el norte de España abundan esos territorios donde la naturaleza sigue siendo protagonista: montañas cubiertas de bosques, desfiladeros configurados por los ríos, antiguos caminos de peregrinación y senderos que conectan pueblos que parecen resistirse al paso del tiempo.

Desde Asturias hasta Cantabria, pasando por Gipuzkoa, existen rutas para todos los niveles. Algunas pueden disfrutarse en familia durante una jornada tranquila; otras exigen varios días de marcha y una cierta preparación física. Pero todas tienen algo en común, una manera diferente de acercarse a algunos de los paisajes más bellos de la conocida como España Verde.

Camino Lebaniego: del mar a las montañas verdes de Cantabria

Hay pocas rutas capaces de condensar tantos paisajes distintos en apenas unos días. El Camino Lebaniego, reconocido como itinerario cultural y de peregrinación, conecta la costa cantábrica con el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, uno de los lugares santos del cristianismo.

La ruta principal arranca en San Vicente de la Barquera, junto al mar, y se dirige hacia el interior atravesando algunos de los rincones más hermosos de Cantabria. Según la información oficial del Camino Lebaniego, el recorrido permite transitar cerca de 70 kilómetros divididos habitualmente en varias etapas que conducen hasta el valle de Liébana, a los pies de los Picos de Europa.

Lo más fascinante es la transformación constante del paisaje. El viajero abandona las marismas y las vistas al mar Cantábrico para adentrarse en valles verdes, bosques atlánticos y pequeños pueblos rurales donde todavía se conservan tradiciones centenarias. A medida que se aproxima el final del camino, las grandes montañas de los Picos de Europa comienzan a dominar el horizonte.

La llegada al monasterio tiene algo especial. No importa si se emprende la ruta por motivos religiosos, culturales o simplemente deportivos. El último tramo, con las cumbres elevándose sobre el valle, transmite esa sensación de culminación que solo ofrecen los grandes caminos históricos.

Dificultad: Media-alta.

Ideal para: senderistas que buscan una experiencia de varios días (tres o cuatro) combinando naturaleza, patrimonio e historia.

Ruta del Queso Idiazabal entre caseríos de Gipuzkoa

Lejos de las rutas más conocidas del norte de España existe un sendero que permite descubrir la esencia rural de Euskadi. Se trata de la tercera etapa del sendero GR-283 o Ruta del Queso Idiazabal, un itinerario promovido por la Red de Espacios Naturales de Gipuzkoa que atraviesa algunos de los paisajes más representativos del interior guipuzcoano.

El recorrido une las localidades de Lizarrusti y Ordizia atravesando zonas de enorme valor natural vinculadas al Parque Natural de Aralar. El sendero discurre entre bosques autóctonos, praderas de montaña y explotaciones ganaderas donde todavía se produce el famoso queso Idiazabal -Denominación de Origen Protegida- siguiendo métodos tradicionales.

Caminar por esta ruta significa descubrir un paisaje modelado durante siglos por la convivencia entre el ser humano y la naturaleza. Los caseríos aparecen dispersos entre colinas verdes, los rebaños pastan en las laderas y los caminos históricos siguen conectando pequeños núcleos rurales.

La etapa permite además disfrutar de amplias panorámicas sobre las sierras de Aralar y Aizkorri, dos de los grandes referentes montañosos de Euskadi. En primavera y verano, el verde parece multiplicarse hasta el horizonte. En otoño, los bosques se transforman en una paleta de ocres y dorados que convierten la caminata en una experiencia especialmente fotogénica. Es, en definitiva, una ruta que invita a detenerse, observar y comprender cómo la cultura pastoril ha contribuido a modelar uno de los paisajes más característicos del norte peninsular.

Dificultad: Media.

Ideal para: amantes de la naturaleza, la gastronomía (especialmente los quesos) y los paisajes rurales.

Senda del Oso, una aventura para todos los públicos en Asturias

No todas las grandes rutas exigen largas jornadas de montaña. La Senda del Oso, en Asturias, demuestra que algunas de las experiencias senderistas más memorables pueden disfrutarse a un ritmo tranquilo.

Considerada una de las Vías Verdes -antiguos recorridos ferroviarios reconvertidos en senderos- más populares de España, este recorrido aprovecha el trazado de un antiguo ferrocarril minero que atravesaba los valles centrales asturianos. Hoy se ha convertido en una senda perfectamente acondicionada que permite caminar o pedalear entre montañas, túneles excavados en la roca, desfiladeros y bosques de ribera.

La ruta atraviesa los concejos de Santo Adriano, Proaza, Teverga y Quirós, siguiendo el curso de los ríos y ofreciendo una perspectiva privilegiada de algunos de los paisajes más bellos del interior asturiano. El itinerario supera los 40 kilómetros si se realiza completo, pero puede recorrerse por tramos adaptados a diferentes niveles físicos.

Uno de los grandes atractivos del recorrido es su accesibilidad. Las pendientes son suaves y el firme resulta cómodo, lo que permite que familias con niños, ciclistas y senderistas poco experimentados puedan disfrutar del entorno sin grandes dificultades.

Durante el trayecto aparecen puentes, antiguas infraestructuras ferroviarias, pueblos tradicionales y espectaculares paredes calizas que recuerdan la proximidad de la alta montaña asturiana. Además, el recorrido está estrechamente vinculado al programa de conservación del oso pardo cantábrico, uno de los símbolos de la fauna del norte de España.

La combinación de patrimonio industrial, naturaleza y facilidad de acceso explica por qué la Senda del Oso se ha convertido en una de las excursiones más recomendables para quienes desean descubrir Asturias caminando.

Dificultad: Fácil.

Ideal para: familias, ciclistas y senderistas ocasionales.

Tres formas distintas de descubrir la España Verde

Estas tres rutas representan tres maneras diferentes de acercarse al norte de España. El Camino Lebaniego invita a vivir la experiencia del viaje lento a través de un histórico itinerario de peregrinación. La Ruta del Queso Idiazabal permite descubrir el paisaje rural que ha dado forma a buena parte de la identidad vasca. Y la Senda del Oso ofrece una inmersión accesible en algunos de los escenarios más bellos del interior asturiano.

Tres territorios, tres niveles de dificultad y tres formas de caminar. Pero todas comparten algo esencial: la capacidad de mostrar una naturaleza que todavía conserva buena parte de su autenticidad.

El aumento de las temperaturas ha hecho su trabajo: la nieve es ahora agua. Y el agua baja. No es un descenso fácil, los arroyos tienen que abrirse paso entre el accidentado relieve de Sierra Nevada, cuyos desniveles forman incontables saltos y cascadas. El sol derrite el blanco que antes teñía la montaña por completo, y lo reemplaza por verdes primaverales y grises rocosos. El entorno presenta entonces un escenario idílico para quienes disfrutan de las caminatas largas entre paisajes montañosos, en donde los únicos sonidos son aquellos de la naturaleza: el canto de algún ave, el viento que susurra o el burbujeo de los afluentes.

Es la mejor de las épocas para los senderistas, que pueden descubrir todo tipo de paisajes por tiempo limitado: las caprichosas formaciones de calizas y pizarras; las cascadas que solo existen durante algunos meses; el nacimiento de ríos y arroyos; las lagunas de agua de montaña. Pero el parque completo es inabarcable, el Espacio Natural de Sierra Nevada se extiende 1.718,29 kilómetros cuadrados, que se reparten entre las provincias de Granada y Almería. Por esta razón, en este artículo se sugieren tres rutas que permiten explorar la parte más estética del deshielo de este conjunto montañoso.

Los Cahorros de Monachil: el desfiladero en el que el río esculpe su propio camino

Un sobrecogedor sendero que discurre entre gigantes paredes de caliza, largos puentes colgantes y bosques fluviales. El paso lo marca el río Monachil, que ha excavado en la roca un espectacular desfiladero durante milenios. Se encuentra en las últimas estribaciones de Sierra Nevada, a escasos ocho kilómetros de la ciudad de Granada, factor que facilita su acceso y la convierte en la más frecuentada de toda la sierra andaluza.

De las tres rutas, esta es la más accesible. Cuenta con diversas opciones para realizarla, entre las que destacan especialmente dos versiones —ambas pasan por los parajes más espectaculares—. La primera opción es una ruta lineal, cuyo recorrido — entre ida y vuelta— se extiende unos 8 kilómetros con un desnivel que no pasa los 200 metros. Se puede recorrer en un tiempo de aproximadamente tres horas. La segunda opción es un itinerario circular de unos 10 kilómetros y un desnivel acumulado de más de 300 metros. El tiempo para realizar este trayecto asciende a unas cuatro o cinco horas, dependiendo del ritmo y la condición física del caminante. El punto de inicio para ambas rutas es en la pequeña localidad de Monachil, en Granada.

La ruta comienza entre la sombra fresca de los árboles y el murmullo constante del río Monachil. A medida que el caminante avanza, el sendero se estrecha entre paredes de roca que custodian el entorno como gigantes milenarios de más de 50 metros de altura, mientras el aroma húmedo de la vegetación envuelve el camino. Llegado un punto, el paso se eleva a más de 15 metros sobre el caudal del río, en puentes colgantes de hasta 60 metros de longitud. En la parte final del itinerario, el desfiladero te abraza con su silencio mineral, antes de decidir si el senderista vuelve sobre sus pasos o sigue hacia la variable circular para obtener otro punto de vista desde las alturas montañosas.

Vereda de la Estrella: el antiguo camino de las minas que se abre a las tres cumbres

La Vereda de la Estrella se construyó en 1890 como pista de acceso a las minas de galena y pirita. Con el final de la actividad del tranvía, quedó abandonada, pero fue recuperada como ruta para los senderistas. A día de hoy, su riqueza boscosa y sus imponentes vistas hacia las caras norte del Mulhacén y la Alcazaba, la han convertido en uno de los recorridos más emblemáticos de Sierra Nevada y, sin duda, uno de los más bellos.

No es una ruta sencilla. Entre ida y vuelta, el recorrido alcanza 18 kilómetros, con un desnivel acumulado de 800 metros. En este sentido, aunque está clasificada como de dificultad media, sí demanda una condición física buena y una preparación previa. El trayecto se puede realizar en un tiempo estimado de entre seis a siete horas, dependiendo del ritmo. El punto de inicio es el Barranco de San Juan, en Güéjar Sierra (Granada).

La Vereda de la Estrella avanza entre el cauce cristalino del río Genil y la sombra fresca de robles y encinas centenarias. El aire huele a tierra húmeda, resina y flores silvestres en un entorno de zarzas y matorrales. A cada paso emergen restos que recuerdan el pasado minero, cubiertos por el tiempo, ocultos entre bosques de ribera y laderas escarpadas. El paisaje alterna la suavidad del verde con el gris áspero de la roca, creando una caminata donde naturaleza e historia se entrelazan constantemente.

Lavaderos de la Reina: el anfiteatro glaciar donde el deshielo alcanza su máximo esplendor

“Si una reina viniera a lavar aquí, ganaría en nobleza”: habría dicho la reina Fabiola de Bélgica sobre este lugar, de acuerdo con la leyenda. A más de 2.500 metros de altitud, un anfiteatro natural de origen glaciar con cimas de alta montaña presenta un entorno natural más propio de latitudes nórdicas que de una región andaluza: chorreras estruendosas, neveros resistentes, prados reverdecidos por la primavera y lagunas heladas.

De las tres rutas que se sugieren, los Lavaderos de la Reina es la que presenta mayor dificultad. Son aproximadamente 20 kilómetros de recorrido circular, que llega a acumular un desnivel de hasta 900 metros. La dificultad es alta, por lo que se recomienda realizarla en época de deshielo, cuando además de presentar su cara más estética, es más accesible para el caminante al no haber tanta nieve. El trayecto total supera las ocho horas, por lo que si no se quiere terminar de noche, es mejor iniciarlo temprano. La ruta parte del pueblo granadino de Güéjar Sierra

El sendero arranca en las alturas, a más de 2.000 metros. A medida que el caminante asciende, el agua se anuncia antes de verse: el estruendo de las chorreras del arroyo Covatillas crece con cada curva del camino, mientras los prados verdes se abren entre los últimos retazos de nieve. Al alcanzar el anfiteatro glaciar, el paisaje cambia de escala: paredes de roca oscura se cierran en semicírculo, con hilos de agua que descienden por doquier. El regreso transcurre por la Loma de los Cuartos, desde donde la vista abarca las cuatro grandes cumbres de Sierra Nevada y, allí abajo, el circo glaciar completo: una perspectiva que convierte en pequeño todo lo que pareció monumental durante el ascenso.

Tierra adentro, entre las regiones de Minho y Trás-os-Montes de Portugal, se encuentra Mondim de Basto, una villa que destaca por su entorno natural y su herencia histórica. Se trata de un destino especialmente atractivo para los amantes del ciclismo y el senderismo, con numerosas rutas que combinan ríos, montañas y cultura.

Ubicada en el corazón del norte de Portugal, en el distrito de Vila Real, la localidad se sitúa a relativa proximidad de ciudades como Oporto o Braga. Sin embargo, ha sabido conservar su autenticidad, algo que se percibe con facilidad al recorrer sus calles empedradas, contemplar las casas de estilo colonial o adentrarse en el entorno natural que la rodea.

El alma de Mondim de Basto reside en su centro histórico, un entramado de trazado medieval cuyas viviendas conservan la memoria del periodo de los ‘brasileiros’. Estos emigrantes, tras regresar de América, enriquecieron el paisaje urbano con una arquitectura inspirada en estilos de ultramar. Entre sus calles se respira tradición, ya sea en tabernas tradicionales o en rincones como la Capela do Senhor, un pequeño templo barroco. Se trata, en general, de un pueblo tranquilo, cuya calma solo se ve alterada por los numerosos eventos deportivos que acoge.

Monte Farinha, la montaña que parece un volcán

Al alzar la vista desde cualquier punto del pueblo, un imponente macizo rocoso de forma cónica —que bien podría confundirse con un volcán— domina el horizonte. Se trata del Monte Farinha, uno de los grandes atractivos turísticos de este enclave. Y no pasa desapercibido: se eleva a más de 900 metros sobre el nivel del mar con una presencia imponente.

En la cima de este ‘no volcán’ se alza el Santuario de Nossa Senhora da Graça, un centro de peregrinación erigido en su forma actual en 1775, aunque sus orígenes se remontan a cultos paganos milenarios. Desde las alturas, el santuario vigila la comarca con una autoridad casi sagrada.

El acceso al recinto se realiza a través de una empinada carretera serpenteante, muy transitada por ciclistas que ven recompensado su esfuerzo al alcanzar el mirador situado en la cima. Desde este punto, el visitante puede disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados sobre montañas, valles y viñedos. La experiencia se intensifica al ascender al campanario, donde el viento sopla sin obstáculos y el paisaje se extiende hasta perderse en el horizonte.

La historia del Monte Farinha no se limita a su cima. En sus laderas, este coloso granítico alberga restos de civilizaciones de la Edad de Hierro. Allí se conserva el Castro de Castroeiro, un antiguo poblado celta en el que todavía se pueden observar vestigios de murallas y viviendas circulares, testigos de quienes habitaron estas cumbres en otra época. Sus grabados rupestres y petroglifos completan un relato que se remonta a milenios atrás.

El rugido del agua: El Parque Natural do Alvão

Mondim de Basto actúa también como puerta de entrada a uno de los espacios naturales más impresionantes del norte de Portugal: el Parque Natural do Alvão. Se trata de un entorno protegido que se extiende a lo largo de más de 70 kilómetros cuadrados de relieve montañoso, atravesado por ríos que moldean el paisaje rocoso.

Es precisamente la interacción entre el relieve y el agua la que da lugar a uno de los rasgos más característicos del parque: sus cascadas. Los cursos fluviales se enfrentan a una topografía irregular y, en muchos casos, abrupta, lo que genera numerosos saltos de agua de distintas formas y tamaños. Entre todos ellos destaca la indiscutible ‘joya de la corona’: las Fisgas do Ermelo, una de las cascadas más espectaculares de la península, con un conjunto de caídas que alcanzan cerca de 300 metros a lo largo de su recorrido.

La fuerza de esta cascada se percibe incluso antes de verla. El sonido del agua domina el entorno y se intensifica a medida que el visitante se aproxima, hasta convertirse en un estruendo constante que resuena entre las montañas. Una presencia natural que convierte este enclave en parada imprescindible en cualquier ruta por Mondim.

El parque alberga, además, una amplia variedad de cascadas de menor escala. Para quienes buscan espacios más recogidos, el río Cabrão ofrece, en el paraje de las Cascadas de Bilho, un entorno propicio para la contemplación, con pequeños saltos de agua y pozas cristalinas en las que el curso fluvial se remansa antes de continuar su descenso.

La mejor forma de comprender la magnitud de este paisaje es recorrerlo a pie. Por ello, Mondim de Basto se ha consolidado como un destino de referencia para los aficionados al senderismo, con numerosos eventos que aprovechan las rutas que atraviesan su relieve accidentado.

Existen itinerarios que discurren entre bosques de pinos y formaciones graníticas hasta alcanzar miradores desde los que contemplar las Fisgas do Ermelo en toda su magnitud. Estos senderos permiten descubrir una montaña silenciosa y abrupta, donde el sonido del agua acompaña al visitante durante buena parte del recorrido. Un paisaje que sintetiza la esencia de Mondim de Basto: naturaleza salvaje, tradición y una forma pausada de entender el norte de Portugal.

En algunos rincones del Pirineo, el territorio pesa casi tanto como la historia. Hay pueblos que no se explican solo por el municipio al que pertenecen, sino por los valles que los envuelven y por las carreteras que, en la práctica, permiten alcanzarlos. Os de Civís es uno de esos casos singulares. Pertenece a Catalunya, dentro de Les Valls de Valira, en la comarca del Alt Urgell, pero se llega por carretera desde Andorra. Esa circunstancia ha hecho que a menudo se describa como un pueblo-isla: no por estar rodeado de agua, sino porque su conexión habitual con el exterior pasa por otro territorio.

El núcleo se asienta en un valle de montaña, rodeado de laderas, cursos de agua y zonas de bosque. Su tamaño y su ubicación han ayudado a conservar una imagen muy ligada a la arquitectura pirenaica, con casas de piedra, tejados de pizarra negra y calles estrechas que se adaptan a la pendiente. Desde aquí parten distintas rutas que permiten recorrer el entorno del río Salòria, alcanzar collados naturales o plantear una subida más exigente hasta la cumbre más alta del Alt Urgell. Son propuestas variadas, pero todas comparten un mismo punto de partida: un enclave fronterizo conectado a los caminos de montaña.

Tres rutas desde Os de Civís entre prados, bosques y collados

La opción más breve es la ruta entre Os de Civís y la Borda Cremada, una excursión moderada dentro del Parque Natural del Alt Pirineu. El recorrido suma 5,44 kilómetros y 433 metros de desnivel positivo, lo que permite conocer el entorno más próximo sin afrontar una jornada larga. Parte del propio pueblo y avanza hacia el collado de Muntaner, en la cresta que marca el límite con Andorra.

Tras dejar atrás las primeras casas, el itinerario se desvía y cruza el torrente de Montaner. A partir de ese punto, el sendero se adentra en una zona boscosa antes de abrirse a los prados de la Borda Cremada. Desde allí se obtiene una vista amplia del pico de Salòria y del collado de Conflent, que durante años ha sido la vía directa de comunicación con el resto de Catalunya. De regreso, la caminata puede completarse con la visita a la iglesia románica de Sant Pere y al Centro de Información del Parque.

Una segunda alternativa es el recorrido circular hasta el collado de Conflent. Tiene menos de 10 kilómetros y sigue el curso del río Salòria hasta alcanzar este paso natural que conecta el valle de Os de Civís con el de Santa Magdalena. El itinerario arranca en una curva de la pista de la Obaga de Os de Civís y asciende junto al agua antes de ganar altura entre bosque mixto y prados subalpinos. Desde la collada, bordea el Bony de Trescui y el Bony de la Costa hasta llegar a Servellà, desde donde desciende de nuevo por la Obaga de Os.

La tercera propuesta es la subida al pico de Salòria, una ruta más exigente. El recorrido circular desde Os de Civís alcanza los 11,77 kilómetros y acumula 1.141 metros de desnivel positivo. Comienza en el aparcamiento del Hotel Os de Civís y asciende hacia una de las cumbres de referencia de esta zona del Pirineo. El Salòria, con sus 2.789 metros de altitud, es la montaña más alta del Alt Urgell. Por su desnivel y el tipo de terreno, es una opción pensada para personas acostumbradas a caminar en montaña.

Un pueblo de piedra marcado por la frontera y la montaña

Os de Civís no destaca solo por las rutas que parten de su entorno, sino también por su propia configuración. La antigua villa medieval se levantó sobre un peñón y mantiene una estructura adaptada al relieve, con calles empedradas, casas de piedra y tejados preparados para el clima invernal. Su población ronda los 70 habitantes, una cifra que ayuda a entender la escala del lugar.

Su singularidad geográfica se explica por el concepto de periclave. Aunque es territorio español, el acceso por carretera se realiza desde Sant Julià de Lòria, en Andorra. En la práctica, para llegar en coche hay que entrar primero en el Principado y continuar después hasta el valle donde se ubica el pueblo, ya de regreso en Catalunya. Esta situación ha reforzado su sensación de aislamiento y ha contribuido a preservar tanto su trazado como su arquitectura tradicional.

El núcleo presenta una forma triangular y se sitúa en la confluencia de los ríos Setúria y Salòria. En la parte alta se alza la iglesia de Sant Pere y Santa Margarida, de origen románico y construida sobre un antiguo castillo. El templo, situado a más de 1.600 metros de altitud, llegó a albergar en su interior un mural gótico pintado al fresco, trasladado posteriormente al Museo Diocesano de la Seu d’Urgell. En las viviendas aparece además un elemento ligado a la tradición popular: las carlinas colocadas en los dinteles de algunas puertas, utilizadas según la leyenda como protección frente a las brujas.

Os de Civís resume bien esa idea de lugar condicionado por su geografía, donde la frontera no solo marca mapas, sino también la forma de llegar, de vivir y de conservar su identidad. Entre caminos de montaña, arquitectura de piedra y un acceso que obliga a cruzar otro país, el pueblo mantiene un equilibrio poco común entre aislamiento y atractivo, convertido en punto de partida para explorar el Pirineo con otra perspectiva.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha programado para este fin de semana dos nuevas actividades interpretativas dentro de ‘Pasea La Rioja’, con propuestas gratuitas dirigidas a acercar a la ciudadanía el patrimonio natural, cultural y paisajístico de diferentes espacios de la región.

El programa continúa reforzando su colaboración con entidades y proyectos vinculados al ámbito ambiental y cultural riojano. En esta ocasión, las actividades se desarrollarán junto a Cruz Roja y el festival rural Sierra Sonora, consolidando así una red de iniciativas que promueven el conocimiento y la conservación del territorio desde una perspectiva participativa y divulgativa.

La programación comenzará el sábado, 30 de mayo, con el recorrido interpretativo ‘Paseo por las Huertas del Iregua’, organizado junto a Cruz Roja. La actividad permitirá descubrir el entorno de la desembocadura del río Iregua como un espacio de gran valor natural, histórico y cultural, donde el agua, la tierra y la actividad humana han modelado el paisaje y la identidad de la zona.

Durante el recorrido, las personas participantes conocerán la riqueza ecológica del ecosistema de ribera y la evolución de distintos enclaves emblemáticos, como la ribera de Logroño, la desembocadura del Iregua, la finca de La Fombera, Puente Madre, la Vía romana, Villamediana o las huertas de Alberite.

El domingo, 31 de mayo, en colaboración con el festival rural Sierra Sonora, se propone el paseo interpretativo ‘La Sierra resuena en Sierra Sonora’, una ruta entre Viniegra de Abajo y Ventrosa centrada en las tradiciones y la cultura del Alto Najerilla.

La actividad invita a recorrer este paisaje de montaña a través de la memoria del pastoreo y la trashumancia, con una conexión directa con su patrimonio inmaterial. Durante el itinerario se presentarán instrumentos tradicionales de los pastores, como el rabel, flautas, caramillos, albogue y cuerno, y el recorrido finalizará en la Casa del Maestro de Ventrosa. Como cierre, Diego López y Judith Larumbe ofrecerán una explicación e interpretación de danzas tradicionales y de la gaita de bota.

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 26, de la licitación del servicio de mejora de la red de senderos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, los senderos de largo recorrido GR 93 Sierras de La Rioja y GR 190 Altos Valles Ibéricos, y cuatro senderos de Ezcaray, con el objetivo de fomentar y ordenar el turismo de naturaleza en nuestra región. 

La licitación, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, cuenta con un presupuesto de 497.083 euros y los trabajos tienen un plazo de ejecución de 36 meses.

Estos senderos forman parte de la red de rutas que gestiona el Gobierno de La Rioja y que en la actualidad cuenta ya con más de 685 kilómetros de longitud entre senderos y rutas. En los últimos años, la administración medioambiental está desarrollando un trabajo de puesta a punto, señalizándolos y acondicionándolos para hacer más fácil su localización y recorrido y también, en muchos casos, para ayudar a descubrir a los caminantes las características y los hitos más significativos de cada itinerario. 

Dentro de esta red de senderos de La Rioja se encuentran el GR 93 Sierras de La Rioja, el GR 190 Altos Valles Ibéricos, la red de senderos del Parque Natural Sierra de Cebollera y los cuatro senderos de Ezcaray objeto de este contrato. Se trata de senderos con características muy similares por lo que se ha decidido gestionar de forma conjunta las labores de acondicionamiento y mejora de los mismos. Todos ellos tienen firme natural, señalización y obras de drenaje similares, y las labores de conservación en cuanto a trabajos de desbroce, poda y limpieza son muy parecidas ya que todos ellos son senderos que discurren por zonas forestales y con unas longitudes que sobrepasan los 60 kilómetros. 

En este contexto, el proyecto que ahora se pone en marcha, de 438,27 kilómetros, tiene por objetivo favorecer el uso público del medio natural riojano a través del mantenimiento y mejora de estos senderos, asegurando su accesibilidad, transitable y una correcta señalización e interpretación que permita el disfrute de la naturaleza por las personas en las condiciones adecuadas.

Los trabajos a realizar incluyen una inspección anual de los senderos para detectar posibles deterioros y programar las actuaciones a realizar; las labores de desbroce y poda necesarias; la apertura del sendero en los casos en los que se haya perdido el trazado; la colocación de estructuras de contención (empalizadas) en caso necesario; la retirada de árboles, ramas, o material acumulado de distinto tipo que dificulte el tránsito; la construcción de escalones en los puntos donde la pendiente lo aconseje; o la construcción de pasos, cunetas y otras obras de drenaje de pequeña envergadura en zonas con problemas de encharcamiento. 

Junto a esto, se repararán, sustituirán o incluirán elementos de mobiliario que estén en mal estado o que se crean necesarios, incluyendo pasarelas y puentes, y se repondrán tramos de vallado. Finalmente, se acondicionará o renovará según las necesidades la señalización de los senderos, tanto la señalización horizontal (marcas de pintura), como la señalización vertical (balizas de seguimiento, señales verticales indicadoras de dirección y paneles informativos). 

Nuevos senderos en el Parque Natural de Cebollera

El contrato incluye asimismo la incorporación a la red de dos nuevos senderos en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, para tratar de satisfacer la creciente demanda de equipamientos de uso público en este espacio. 

Uno de ellos llevará por nombre ‘Sendero de la Pescadora’, nombre del arroyo junto al que discurre, y se trata de un sendero circular de 13,18 kilómetros y 587 metros de desnivel positivo, que parte desde la localidad de Villoslada de Cameros. El nuevo itinerario, de dificultad media, recupera una antigua senda utilizada probablemente por pastores y transcurre a media ladera por un bosque mixto de gran valor, atravesando también alguna disecada y zonas de pradera. 

La otra ruta que se va a acondicionar dentro de este proyecto se denominará ‘Sendero del Desmán’, un corto itinerario circular de 2 kilómetros, ideal para hacer con niños por la gran biodiversidad que concentra en poco espacio. La ruta comparte parte del trazado con el sendero del Achichuelo, y luego discurre paralelo al río Iregua, pasando por una zona recreativa, y un hayedo, para terminar en el área recreativa de la Blanca.

Contramapas pondrá el broche final a su tercera edición este domingo 31 de mayo con una intensa jornada cultural y artística en El Hierro. El sábado los participantes habrán completado la ruta a pie del sendero GR131 que une La Graciosa con el Faro de Orchilla a través de todo el archipiélago canario. 

El domingo se reunirán en La Restinga diversas propuestas artísticas llegadas desde tres continentes, desde Senegal a Colombia, pasando por Euskadi y Canarias. 

La programación arrancará a las 12:00 horas con la acción artística Puertas al Mar, del creador colombiano Santiago Vélez, una propuesta de gran carga simbólica vinculada a las migraciones y al mar como espacio de tránsito, memoria y frontera. Reconocido por desarrollar intervenciones que dialogan con el espacio público, la memoria colectiva y los movimientos humanos, Vélez presentará en El Hierro una pieza concebida específicamente para conectar el sentido del viaje de Contramapas con la realidad migratoria del Atlántico. La intervención abrirá un bloque institucional que incluirá las intervenciones de las autoridades y un acompañamiento musical a cargo de Et Incarnatus Orkestra, del proyecto vasco Urmuga, colectivo que contará con un espacio destacado dentro del cierre bajo el nombre ‘Urmuga x Contramapas’. 

Ya por la tarde, a partir de las 18:00 horas, el protagonismo recaerá en la música con un programa que convertirá el municipio de El Pinar en un punto de encuentro de la multiculturalidad. Et Incarnatus Orkestra, procedente de Euskadi, ofrecerá un concierto especial en el que, además de interpretar parte de su repertorio, invitará al escenario a los músicos senegaleses de Benabas, al músico canario Rogelio Botanz y a las Percuteras de Garaldea, generando un diálogo artístico entre tradiciones, territorios y sonoridades.

La jornada también incluirá la proyección de dos cortodocumentales vinculados a las migraciones y la memoria atlántica. Por un lado, la pieza ‘Nos-Otros’, del cineasta herreño Alexis W., centrada en los vínculos históricos entre Canarias y América y en los movimientos migratorios entre El Hierro, Cuba y Venezuela. Por otro, el cortometraje ‘Inshallah’, cuya guionista y directora creativa, Andrea Febles, participará en el encuentro compartiendo el proceso creativo y la reflexión social detrás de la obra.

El cierre musical correrá a cargo de Arife, proyecto que fusiona el folclore canario con músicas del norte de África. La propuesta servirá como clausura de una jornada que pretende trascender el formato de festival para convertirse en una experiencia de convivencia, reflexión y celebración comunitaria.

El director de Contramapas, Manuel Cabezudo, destaca que el evento “resume perfectamente el espíritu de esta edición, donde el territorio, la educación, la memoria migratoria y la cultura se han ido entrelazando a lo largo de todo el recorrido”. Cabezudo subraya que resulta “importante que el cierre esté a la altura de todo lo vivido durante este mes caminando Canarias y que además pueda generar un espacio de encuentro entre artistas y comunidades muy distintas unidas por el Atlántico”.

La tercera edición de Contramapas está recorriendo durante todo el mes de mayo el sendero GR131 desde La Graciosa hasta El Hierro, integrando caminatas educativas con ocho centros de Secundaria del archipiélago dentro del proyecto Aula GR131: Senderos que conectan, iniciativa impulsada junto a la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. El proyecto ha convertido el sendero en un aula viva a través de talleres, encuentros y experiencias compartidas con alumnado y comunidades locales.

El encuentro, patrocinado por la Fundación Pluralismo y Convivencia -entidad dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes-, cuenta también con el apoyo de Casa África, y está concebido como un homenaje a las víctimas de la ruta migratoria canaria y como una celebración colectiva del territorio, la memoria y las conexiones culturales entre pueblos. También cuenta con el apoyo del Cabildo de El Hierro y del Ayuntamiento de El Pinar.

El oriente de Asturias concentra algunos de los espacios naturales mejor conservados del norte de España, con áreas protegidas que combinan valor ecológico, paisajístico y turístico. Dentro de este contexto, el concejo de Ponga se ha consolidado como uno de los enclaves más representativos, tanto por su biodiversidad como por su oferta de rutas de senderismo.

Ubicado en el sureste del Principado y en contacto directo con la provincia de León, este municipio forma parte de una red de espacios protegidos que incluye el Parque Natural de Ponga. Su territorio, además, cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como Reserva de la Biosfera desde 2018, lo que refuerza su importancia ambiental a nivel internacional y garantiza la conservación de sus ecosistemas.

El concejo limita con otros municipios asturianos como Piloña, Parres, Amieva y Caso, además de compartir frontera con León. Esta localización le permite integrar paisajes de montaña, valles y bosques en un entorno que mantiene un alto grado de conservación y una presencia humana relativamente baja en comparación con otras zonas del norte peninsular.

En este escenario, el turismo activo ha ido ganando peso en los últimos años, especialmente a través de propuestas vinculadas al senderismo y a la observación de la naturaleza. Entre todas ellas, destaca el recorrido por el bosque de Peloño, una de las zonas más conocidas del parque natural y un ejemplo representativo de los ecosistemas forestales de la región.

La ruta del bosque de Peloño

El itinerario por el bosque de Peloño se sitúa dentro del Parque Natural de Ponga y permite recorrer uno de los hayedos más extensos y mejor conservados de Asturias. Se trata de un entorno forestal de gran valor ecológico, caracterizado por la continuidad de su masa arbórea y por la presencia de especies propias de estos bosques.

La ruta puede abordarse desde diferentes accesos, entre ellos Cangas de Onís o la localidad leonesa de Oseja de Sajambre, aunque uno de los puntos de inicio más utilizados es el mirador de Les Bedules. Este enclave ofrece una vista amplia del valle de Ponga y, en sentido opuesto, de las cumbres de los Picos de Europa. Además, dispone de una pasarela adaptada que facilita el acceso a personas con movilidad reducida en este primer tramo.

Desde este punto arranca una pista forestal que sigue el trazado de un antiguo camino tradicional utilizado por arrieros para el transporte de mercancías entre valles. El recorrido se caracteriza por un firme cómodo y un trazado amplio, lo que facilita la progresión a lo largo del bosque incluso en jornadas largas. La señalización existente permite seguir la ruta sin dificultad.

A medida que se avanza, el entorno queda dominado por hayas de gran tamaño que generan un ambiente sombreado y húmedo durante buena parte del año. Este tipo de bosque favorece una temperatura más estable, lo que hace que la caminata resulte más llevadera en épocas cálidas. En este entorno es habitual la presencia de aves forestales como los pájaros carpinteros o los arrendajos.

Tras aproximadamente tres kilómetros se alcanza el collado de Granceno, donde existe una fuente que sirve como punto de descanso habitual para los senderistas. Desde este lugar parte un pequeño desvío que conduce hasta un ejemplar de haya de gran antigüedad, considerado uno de los elementos singulares del recorrido por su tamaño y longevidad.

El paisaje va cambiando progresivamente a medida que se continúa la marcha. Las hayas van dando paso a robles dispersos hasta llegar al conocido Roblón de Bustiello, un roble albar de grandes dimensiones que destaca por su porte y que se ha convertido en uno de los puntos más reconocibles de la ruta dentro del parque.

El itinerario prosigue hasta la collada de Guaranga, situada en el límite norte del hayedo. En esta zona se conservan restos de posiciones defensivas de la Guerra Civil, concretamente antiguos nidos de ametralladoras, que aportan un componente histórico al recorrido. Desde este punto también se obtiene una vista directa hacia el pico Sen de los Mulos y otras elevaciones cercanas.

Para quienes decidan continuar, el camino permite llegar hasta la vega de Arcenorio, un área de pastos de montaña ubicada bajo la Peña Ten. En este enclave se encuentra una pequeña ermita junto a varias construcciones ganaderas tradicionales que reflejan el uso histórico de estos espacios. También es una zona donde pueden observarse especies vegetales propias de alta montaña.

El recorrido completo, entre ida y vuelta, alcanza aproximadamente los 28 kilómetros, lo que lo convierte en una ruta exigente si se realiza en su totalidad. No obstante, el trazado permite adaptarse a diferentes niveles de preparación física, ya que es posible recorrer solo una parte del camino y regresar por el mismo itinerario sin perder los principales atractivos del bosque.

Esta flexibilidad, unida a la calidad del entorno y a la accesibilidad del primer tramo, hace que el bosque de Peloño sea una opción frecuente tanto para senderistas habituales como para quienes buscan una experiencia más tranquila en contacto con la naturaleza, sin necesidad de afrontar recorridos de alta dificultad.

“[En este mundillo] Todo es relativamente caro, pero hay algunos [coches en concreto] que son ridículamente caros”, cuenta Evandro Gueiros, dueño de un Porsche 911 de 1970, sobre la flota aparcada frente a uno de los hoteles más famosos de Navarra, el Tres Reyes. No todos los días se pueden ver en Pamplona un Bentley de 1928 o un Ferrari Dino de 1972. Tampoco el primer modelo del Ford Mustang —fabricado entre 1964 y 1970—, que cualquier amante del cine le recordará a la mítica persecución de Steve McQueen por las calles de San Francisco.

Sin embargo, para sorpresa de los amantes del motor, y en especial de los coches clásicos, hoy han desfilado por la capital navarra casi medio centenar de bólidos que se han dejado ver durante su 'pit stop' en el ecuador del 'rally' de Londres a Lisboa de 2026.

El 'rally', en el que participan 47 vehículos fabricados entre 1928 y 1988 y pilotos de 17 nacionalidades distintas —la mayoría británicos—, comenzó el pasado 19 de mayo en Weybridge, una pequeña localidad situada a 40 kilómetros de Londres, y finalizará dentro de cinco días en Lisboa. Los conductores y sus acompañantes llegaron en la tarde del domingo a Pamplona. En el aparcamiento del hotel Tres Reyes, donde se alojan todos los participantes, varios curiosos se han acercado para contemplar cómo los propietarios mimaban sus auténticas joyas sobre cuatro ruedas.

Mike Ellis, “abogado defensor de criminales” —que describe su actividad laboral como “sacar a gente de la cárcel”— y dueño de un Ford Mustang de 1964, lleva toda la mañana acicalando su máquina de cuatro ruedas. Nivel de aceite, revisión de fusibles y limpieza de los manguitos. Recomienda “hacerle el mantenimiento a los 5.000 kilómetros, cada ruta o rally”. La mujer de Ellis, de origen japonés, “compró hace dos años el coche” y solo lo han usado “un par de veces”. La primera en “una ruta por el desierto del Sáhara”, cuenta mientras limpia facilmente la chapa del vehículo con un paño mojado gracias al “tratamiento de baño de cera” que le puso hace poco y mientras charla con un compañero de viaje. Ante la risa de su camarada por esos pluses de belleza, Ellis señala el Porsche 991 de la década de 1970 de este y le reprocha que “la mejor manera de saber si un hombre es vago es viendo [si limpia] su coche”.

El dueño del Porsche 911 de más de medio siglo que luce una fina capa de polvo, Evandro Gueiros, portugués de origen brasileño, jubilado y sin acompañante, pues su mujer “se rompió el brazo poco antes de emprender la ruta”, narra cómo se organizan estos rallys. “Es una empresa que organiza muchos rallys y 'aplicas' al evento que te interesa. Un amigo de un amigo me dijo: 'Mira, ¿te gusta?'. Así que empecé con Pekín-París, también hice el Ginebra-Biarritz”. Preguntado por el coste de este 'hobbie', responde que “todo es relativamente caro”. “Sale más barato tener un barco”, pone como ejemplo, y, observando minuciosamente el resto de coches aparcados en bateria, admite que algunos de ellos “son ridículamente caros”. “Hay de todo, unos más caros que otros. Ese Volvo costará unos 7.500 euros, pero hay otros como el Ferrari o el Bentley que pueden valer 500.000”, calcula. Por lo visto, en estos viajes “lo importante” no es el coste de la máquina, sino “divertirse y fanfarronear”.

El Chrisler 75 Roadster de 3000 centímetros cúbicos sería uno de esos coches que no destacaría entre el grupo, pero su dueño se siente orgulloso porque, a pesar de “no lucir como el resto”, “conserva todas sus piezas originales”. Su propietario, Pieck van Hoven, un neerlandés cuya mujer ha aprovechado la parada en la ciudad de los Sanfermines para “ir a hacer turismo”, reparte a los curiosos que se acercan a su vehículo una tarjeta de presentación donde se puede leer en inglés su filosofía: “Este coche no está restaurando, está preservado. Cada marca cuenta una historia, cada milla añade una nueva”. El hombre afirma presumir de dos cosas, de lo que “es original”: las piezas viejas bajo el capó y el óxido de la chapa, y del tulipán que lleva en una de las ruedas de repuesto, porque “enseñar su tierra”.

Otros de los vehículos que han hecho noche en Pamplona, pero no se han podido ver frente al hotel al estar estacionados en otros aparcamientos o por estar siendo paseados por sus propietarios, son un Aston Martin DB2/4 Mk2 1956 —un elegante gran turismo británico muy asociado a la estética clásica de James Bond—, el BMW 328 de 1938 —una leyenda del automovilismo anterior a la Segunda Guerra Mundial— o el Fiat 2300S Coupé de 1965 —diseñado por Ghia, una de las más famosas firmas italianas de diseño—, tal y como se puede ver en la lista oficial de participantes.

Esta ha sido la primera parada que el rally London-Lisboa hace en España. Un descanso de dos noches tras la “jornada más larga” desde que el grupo partió desde Toulouse para alojarse en capital navarra, de la que partirán el próximo martes por la mañana. La última parada antes de entrar a Portugal es A Coruña, pasando por Burgos y León.

Asturias es su naturaleza. En sus cerca de 11.000 kilómetros cuadrados, picos rocosos, bosques tupidos, valles verdes y costas abruptas conviven en un equilibrio casi irreal y compiten por albergar el paisaje más espectacular. No en vano la llaman paraíso natural. Y lo que esta tierra ofrece es un privilegio tanto para quien la visita como para quien la habita: la posibilidad de calzarse unas botas, salir a caminar y sumergirse en las infinitas posibilidades de la naturaleza.

Este territorio cuenta con una de las redes de espacios protegidos más completas de toda España: cinco parques naturales, un parque nacional —el mítico Picos de Europa—, siete reservas naturales, 39 monumentos naturales y dos paisajes protegidos. Una oferta sin fin que garantiza que prácticamente cada rincón de la provincia merezca una visita.

Dentro de esta diversidad, hay opciones para todos los perfiles: desde montañeros experimentados hasta caminantes ocasionales. Todos encuentran en Asturias un entorno natural para respirar aire limpio y dejarse envolver por el paisaje. Las tres rutas sugeridas están pensadas para quienes buscan una escapada esporádica y sin mayores complicaciones: senderos accesibles, con buena señalización y con una recompensa paisajística que nada tiene que envidiar a otras travesías más duras.

Ruta del Alba

La ruta del Alba (PR-AS 62) es uno de los senderos más conocidos del Parque Natural de Redes. Fue declarada Monumento Natural en 2001. Con una distancia total de casi 14 kilómetros entre ida y vuelta, esta ruta lineal se puede completar en un tiempo estimado de cinco horas. El itinerario no presenta mayor dificultad, con un desnivel acumulado de poco más de 400 metros.

La ruta parte desde el pintoresco pueblo de Soto de Agües, que destaca por sus casas tradicionales con corredores de madera, hórreos centenarios y la gran tranquilidad de un entorno de bosques de hayas, robles y castaños. Desde ahí, una senda ancha y de fácil tránsito acompaña el curso del río Alba hacia las profundidades montañosas. El caminante pasará por caserías, bosques y laderas verdes, siempre acompañado por el sonido del agua que corre.

Poco a poco, la ruta se estrecha y el visitante se acerca a la entrada de las Foces de Llaímo: un espectacular desfiladero natural entre paredes verticales de cuarcita y caliza que bordea un arroyo con cascadas, rápidos y pozas. La garganta rocosa se abre y desemboca en la Cruz de los Ríos. El paisaje se abre de golpe, dando paso a grandes praderas dominadas por los hayedos de Llaímo. Ese es el punto de retorno. El regreso se hace por el mismo camino, revelando una nueva cara de los parajes anteriormente recorridos.

Si bien se trata de una ruta accesible, no hay que subestimar el suelo húmedo del desfiladero, sus piedras resbaladizas y los desniveles. El uso de calzado de senderismo es imprescindible. También se debe llevar agua, pues no hay avituallamiento. Para evitar la masificación en los fines de semana de primavera y verano, es recomendable salir antes de las diez de la mañana. La mejor cara de este entorno natural se ve en otoño, por lo que se recomienda visitar este enclave principalmente en octubre.

Senda del Río Guadamía

La Senda del Río Guadamía (PR-AS-264) es una de las rutas más sencillas y agradables de Asturias. Está ubicada en el oriente de la región, entre los concejos de Llanes y Ribadesella, y completa un circuito de unos cuatro kilómetros, que se puede recorrer en menos de dos horas. Es una ruta prácticamente llana: apenas 65 metros de desnivel acumulado.

La ruta comienza a unos 800 metros del aparcamiento, en un desvío señalizado. Un puente romano reformado en la Edad Media, que cruza el río Guadamía, marca el inicio del recorrido. Desde ese punto, un bosque de ribera denso y húmedo abraza el camino, con el susurro constante del afluente marcando el paso. En el camino se pueden ver molinos harineros, saltos de agua, pozas y canalizaciones abandonadas, que recuerdan la historia de actividad vecinal de este enclave.

A partir del Molino del Picu —el mejor conservado del recorrido—, una sucesión de pasarelas de madera y pequeños puentes van cruzando el río de orilla en orilla, convirtiendo el trayecto en un laberinto natural. El último tramo deja atrás el bosque y llega a la arena, anunciando la cercanía del Cantábrico. En la desembocadura del Guadamía se forma el fiordo de La Xatera, desde donde, con marea baja, se puede caminar hasta la Playa de Guadamía. La ruta, circular y sencilla, regresa a Llames de Pría con vistas a las sierras cercanas.

Aunque no requiere gran esfuerzo físico, el terreno tiene raíces, rocas y zonas húmedas, por lo que se aconseja llevar calzado con buen agarre y consultar las mareas antes de ir. La primavera es la mejor época para recorrer la ruta en su estado más verde y vivo.

Desfiladero de las Xanas

El Desfiladero de las Xanas se encuentra en el corazón de la zona centro de Asturias, a menos de 25 kilómetros de Oviedo, por la carretera AS-360. Declarado Monumento Natural en 2002, es conocido como el “mini Cares”: un recorrido más corto que la senda más famosa del paisaje asturiano, pero que muchos consideran igual de bello y bastante menos masificado. La ruta es lineal, con unos 8 kilómetros entre ida y vuelta, que se completan en unas tres horas. El inicio está en el área recreativa del Molín de las Xanas, en el concejo de Santo Adriano, y cuenta con aparcamiento propio.

Desde allí, un breve tramo de carretera da paso al sendero. El camino se adentra en una ligera pendiente hacia el interior de la garganta, con tramos excavados en la propia roca de la montaña, túneles en la piedra y puentes sobre el arroyo de las Xanas. La senda fue construida en los años cincuenta para comunicar los pueblos de Pedroveya, Rebollada y Dosango con el valle del Trubia, aunque las obras nunca llegaron a terminarse, dejando un camino que hoy disfrutan los senderistas. Pasado el desfiladero, el entorno se abre a un bosque frondoso que acompaña hasta Pedroveya, donde la iglesia de San Antonio marca el punto de retorno.

Se recomienda extremar la precaución en los tramos más abruptos, donde las caídas pueden superar varias decenas de metros. Un calzado con buen agarre es imprescindible. Al estar encajada entre paredes rocosas orientadas al norte, la garganta mantiene la humedad y la sombra incluso en verano, lo que la convierte en una opción especialmente recomendable en los meses de más calor.

En los valles prepirenaicos del este de Navarra, a unos cuarenta kilómetros de la ciudad de Pamplona, se encuentra un enclave natural que cautiva a todo aquel que lo visita. La imponente Foz de Lumbier es una joya geológica que ha sido esculpida pacientemente por las aguas del río Irati a lo largo de millones de años. Este estrecho desfiladero, declarado Reserva Natural en el año 1987, ofrece un paisaje de paredones escarpados donde la naturaleza se manifiesta en su estado más puro. El sonido constante del agua y el majestuoso planear de las aves rapaces crean una atmósfera única de paz y asombro para los senderistas. 

Actualmente es uno de los destinos más buscados por quienes desean sumergirse en la biodiversidad de Navarra. Su proximidad a la sierra de Leyre le otorga un valor paisajístico añadido que sorprende gratamente a los viajeros. Este rincón es un testimonio vivo del poder erosivo de la naturaleza en las rocas calizas. La vegetación singular que cuelga de sus paredes completa un inolvidable cuadro natural, una parada obligatoria para los amantes del turismo activo y la fotografía de exteriores.

La magnitud visual de esta garganta se define principalmente por sus paredes verticales de 150 metros de altura, que dominan el paisaje con sus tonalidades ocres y rojizas. Estas formaciones de roca caliza presentan formas caprichosas y grietas profundas que han sido modeladas por la erosión directa del río y los cambios de temperatura. En las zonas más estrechas del barranco, la verticalidad de los riscos resulta sobrecogedora, dejando apenas espacio para que el cauce del Irati se abra paso entre la piedra. Es precisamente este aislamiento geológico lo que ha permitido que la flora y la fauna locales se conserven casi intactas durante siglos. El contraste entre el cielo azul y el gris de la caliza ofrece una estampa fotográfica inigualable en cualquier época del año.

Las riberas del río están pobladas por bosques de álamos, sauces y fresnos que marcan la entrada y salida de la foz. En el interior, arbustos como el tomillo y el espliego consiguen sobrevivir colándose por las grietas de las paredes calizas más expuestas. La luz del sol incide de manera variable creando juegos de sombras que resaltan el relieve de los acantilados. Explorar este entorno permite comprender la inmensidad de los procesos geológicos que han dado forma a la geografía del Pirineo navarro.

Una curiosidad de esta esta ruta es que su trazado principal aprovecha el camino del que fue el primer tren eléctrico de la península ibérica. Conocido popularmente como el tren de “El Irati”, esta línea férrea de vía estrecha unía las localidades de Pamplona y Sangüesa a lo largo de 58 kilómetros. Funcionó activamente entre los años 1911 y 1955, rompiendo el histórico aislamiento de la región y facilitando tanto el transporte de pasajeros como de madera. Aunque originalmente se proyectó para mover la explotación forestal del monte Irati, su impacto social fue enorme al modernizar las comunicaciones navarras. Hoy en día, seis kilómetros de aquellas antiguas vías han sido acondicionados como una Vía Verde accesible para el disfrute de todos los visitantes. 

Caminar por este trazado histórico permite imaginar la época en la que el convoy atravesaba estos parajes de difícil acceso. Los restos de los antiguos postes de cemento y soportes de hierro oxidados aún son visibles en algunos puntos del recorrido. Esta infraestructura ferroviaria es la que permite hoy que el paseo sea llano y sin desniveles pronunciados para el público. La reconversión de la vía ha transformado una antigua obra de ingeniería en un recurso turístico y natural de primer orden.

Al recorrer este sendero llano y cómodo, el visitante debe atravesar dos espectaculares túneles excavados directamente en la roca viva de la montaña. El primer túnel tiene una longitud de 167 metros, mientras que el segundo alcanza los 206 metros y presenta una ligera curva que dificulta la visibilidad interior. Debido a que carecen de iluminación artificial, es fundamental llevar una linterna o usar la luz del teléfono móvil para cruzarlos con seguridad. Estos pasadizos oscuros añaden un toque de aventura a la excursión, permitiendo a los caminantes sentirse como auténticos exploradores. Al salir de la oscuridad de la piedra, la vista de la garganta abierta y el río fluyendo bajo los pies resulta siempre una experiencia impactante. 

De hecho, los túneles fueron una obra de ingeniería necesaria para que el tren pudiera sortear los enormes cortados verticales de la foz. En su interior, la temperatura desciende y el silencio solo se rompe por el goteo ocasional del agua filtrada a través de la caliza. Cruzar estas galerías es una de las partes favoritas del trayecto para los niños, quienes disfrutan de la breve oscuridad. El contraste entre la penumbra del túnel y la explosión de luz a la salida realza la belleza cromática del desfiladero.

La Foz de Lumbier es reconocida internacionalmente como un santuario para las grandes rapaces, que encuentran en sus riscos el refugio ideal para nidificar. El animal más representativo de este espacio es el buitre leonado, contando con una colonia establecida de algo más de 200 parejas que pueden verse fácilmente. No es raro observar también el vuelo elegante de alimoches, halcones peregrinos, águilas reales o el quebrantahuesos sobrevolando los cortados. El espectáculo ornitológico se complementa con los gritos de las chovas piquirrojas y el rápido aleteo de los vencejos reales que habitan en las grietas. Se recomienda encarecidamente llevar prismáticos para apreciar los detalles de estas aves en su hábitat natural mientras descansan en las repisas. La observación de estas especies es especialmente gratificante desde los miradores estratégicos situados a lo largo del sendero interpretativo de la zona. 

Un puente y una leyenda

En el tramo final del recorrido, cerca de la salida del segundo túnel, se encuentran los restos del legendario Puente del Diablo. Esta estructura del siglo XVI fue destruida por los soldados franceses en 1812 durante la Guerra de la Independencia, quedando hoy solo sus ruinas. Una misteriosa leyenda local afirma que su constructor, ante la dificultad de la obra, pidió ayuda al diablo para poder finalizar el arco sobre el río. El puente se eleva unos quince metros sobre el cauce del río Irati, mostrando la pericia de los constructores de la época moderna.

Para los que buscan algo más de reto, existe una ruta circular opcional que rodea la foz por las laderas circundantes ofreciendo panorámicas más amplias. Esta variante tiene un mayor desnivel y requiere un calzado adecuado para caminar por senderos locales de montaña. Sin embargo, la ruta lineal por la antigua vía del tren sigue siendo la opción preferida por la mayoría de los turistas. El ambiente familiar es una de las señas de identidad de este paraje durante los fines de semana de buen tiempo. Visitar la Foz de Lumbier es, en definitiva, descubrir un tesoro escondido que enamora a quien busca la esencia más salvaje de las tierras navarras.

Hoy aparece en casi cualquier lista sobre qué ver en Málaga. Miles de personas recorren cada año sus pasarelas suspendidas mientras hacen fotos del paisaje, miran hacia el vacío o intentan controlar el vértigo en mitad del desfiladero. Pero el origen del Caminito del Rey no tiene nada que ver con el turismo, las excursiones ni las experiencias extremas que hoy llenan las redes sociales.

De hecho, durante décadas ni siquiera fue un lugar pensado para visitantes. Aquella estructura colgada sobre la roca nació por una necesidad mucho más práctica: conectar dos saltos hidroeléctricos en un entorno donde moverse era casi imposible.

La historia empieza en el impresionante Desfiladero de los Gaitanes, situado en la parte occidental de la Cordillera Bética. Allí, el río Guadalhorce ha ido perforando la roca durante siglos hasta formar un cañón estrecho y vertical que, en algunos puntos, supera los 300 metros de altura. Hay zonas donde el paso apenas alcanza diez metros de anchura y la sensación de encierro resulta tan impactante como el propio vacío.

Tal y como dice la Plataforma Oficial del Caminito del Rey, el desfiladero cuenta con “paredes de más de 300 metros de altura y anchuras menores a 10 metros”, una descripción que ayuda a entender por qué levantar allí un camino suspendido a principios del siglo XX parecía una auténtica locura.

El Caminito del Rey nació como un paso para trabajadores

Según la misma web, con un apartado donde detallan su historia, las obras comenzaron en 1901 y terminaron en 1905. La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro necesitaba una conexión entre el Salto del Gaitanejo y el Salto del Chorro para facilitar el traslado de materiales, la vigilancia y el paso de los operarios encargados del mantenimiento.

La solución fue construir una senda aérea incrustada en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes. Un camino estrecho, colgado a unos cien metros sobre el río y con tramos que apenas alcanzaban un metro de ancho. Nada de miradores turísticos ni rutas de aventura: aquello era pura ingeniería funcional.

El recorrido comenzaba junto a las vías del tren y atravesaba el desfiladero conectando ambos lados de la garganta. Durante años, el camino tuvo únicamente esa utilidad industrial. El nombre por el que hoy todo el mundo lo conoce todavía no existía.

Fue en 1921 cuando Alfonso XIII visitó la zona para inaugurar la presa del Conde del Guadalhorce y cruzó aquella pasarela previamente construida. A partir de entonces, los vecinos empezaron a llamar al lugar Caminito del Rey, un nombre que terminó quedándose para siempre. Resulta curioso pensar que uno de los grandes símbolos del actual turismo en Andalucía surgiera simplemente porque un rey atravesó una infraestructura creada para trabajadores.

Con el paso del tiempo, además, la pasarela suspendida se convirtió en una imagen icónica de cualquier ruta en Málaga. Desde abajo, el camino parecía imposible: una línea estrecha pegada a la roca, flotando sobre el vacío y cruzando uno de los paisajes más abruptos de Andalucía.

Del abandono a punto negro del turismo en Andalucía

Décadas después, el problema llegó con el deterioro. La falta de mantenimiento, el abandono y el paso del tiempo fueron destruyendo buena parte de la estructura original. Desaparecieron barandillas, el pavimento quedó dañado y en muchos tramos solo permanecían visibles las vigas de soporte.

Precisamente esa peligrosidad terminó aumentando su fama. El Caminito del Rey comenzó a atraer excursionistas y escaladores fascinados por el riesgo de recorrer una pasarela medio derruida sobre el abismo. La mezcla entre paisaje espectacular y peligro extremo convirtió el lugar en una especie de mito dentro del turismo en Andalucía.

La propia plataforma oficial reconoce que la fama del enclave creció debido a “su peligrosidad” y a su relación con la escalada. Durante años, numerosos aventureros acudieron hasta El Chorro atraídos por la leyenda negra del camino.

Sin embargo, esa fama también tuvo consecuencias trágicas. Entre 1999 y 2000 murieron cuatro excursionistas en distintos accidentes, lo que llevó a la Junta de Andalucía a cerrar los accesos y desmontar parte del recorrido para impedir el paso.

Durante mucho tiempo, entrar allí significaba asumir un riesgo enorme. Y aun así, la leyenda no dejó de crecer. Quizá porque el Caminito del Rey seguía transmitiendo algo especial: la sensación de caminar por una cicatriz humana incrustada en mitad de la montaña. Finalmente, en 2014 comenzó el proceso de restauración impulsado por la Diputación de Málaga y, en marzo de 2015, el camino reabrió convertido ya en una de las grandes experiencias de qué ver en Málaga.

La ruta hacia la cascada de Aitzondo se adentra en el Parque Natural de Peñas de Aia, en un entorno húmedo y boscoso donde el sonido del agua gana presencia a medida que avanza el recorrido. El camino combina tramos entre robles, zonas cubiertas de musgo y pasos próximos al cauce, hasta alcanzar uno de los saltos de agua más destacados de Gipuzkoa.

Se trata de un itinerario circular en el entorno natural de Irún, en Euskadi. El itinerario completo no sobrepasa los seis kilómetros de distancia y tiene una duración estimada de entre una hora y media y dos horas. Está catalogado como sencillo o de dificultad baja, lo que lo hace ideal incluso para recorrer con niños.

La ruta está señalizada con las marcas blancas y verdes del SL-GI 1006. Comienza en el aparcamiento de la sidrería Ola, que cuenta con numerosas plazas y no tiene coste alguno. Es un circuito, por lo que el caminante puede decidir en qué dirección realizarlo.

En este caso, se sugiere comenzar la ruta en dirección hacia los hornos mineros de Irugurutzeta, ya que, de esta manera, el tramo con cuestas más abruptas se hace de subida, evitando posibles resbalones en época de lluvias. Así, el caminante que parte del aparcamiento debe seguir por el camino asfaltado y tomar la desviación a la izquierda cuando el camino se bifurca.

Los hornos mineros ocultos en el bosque

Al poco tiempo de caminata, el sendero alcanza los hornos, conservados prácticamente por completo. Son colosos de piedra y fuego: una estructura industrial de los siglos XIX y XX que emerge imponente entre el bosque húmedo. Su función era calcinar carbonato de hierro extraído de Aiako Harria y convertirlo en óxido para su exportación.

Desde este punto, las marcas blancas y verdes presentes en toda la ruta indican el camino. En este tramo, el terreno presenta un desnivel de unos 65 metros en apenas 200 metros. Es una subida corta, pero exigente. La senda ancha se abre paso entre robles frondosos y vegetación de la zona.

Al terminar la subida, el recorrido avanza por un sendero llano, acompañado por el sonido del río a la izquierda de quien lo transita. La planicie queda interrumpida por el segundo desnivel considerable de la ruta, un trecho peculiar entre rocas y vegetación escarpada, con una cuesta que serpentea sobre la montaña. Este tramo está equipado con herrería y cables que actúan como barandillas, pensadas para ayudar al senderista durante el paso.

Tras la subida en zigzag, la pista presenta un poste con la opción de ir hacia la izquierda o hacia la derecha. La señalización de la cascada dirige al caminante a la izquierda, siguiendo el sonido cada vez más intenso de la enorme caída de agua que espera a continuación. Antes, sin embargo, el camino pasará por unas ruinas mineras cerradas por riesgo de desprendimiento.

Junto a los restos industriales, grandes rocas permiten cruzar el río sin mojarse, como si fueran un puente natural para alcanzar el otro lado de la ribera, desde donde continúa el camino. Desde aquí, el sendero sigue el ascenso del afluente hasta la cascada de Aitzondo, la joya de la ruta. Es la cascada más alta de Gipuzkoa y quizá una de las más impactantes del País Vasco.

La cascada más alta de Gipuzkoa

Se desprende majestuosa, con 140 metros de caída vertical divididos en diferentes cortinas de agua que bañan la roca oscura y cargan el ambiente de una energía purificadora. El estruendo del agua domina por completo el paisaje sonoro, con una fuerza natural estremecedora. El aroma a musgo y tierra mojada completa una atmósfera de bosque fluvial que bien podría estar sacada de un cuento.

Para el regreso, el visitante debe volver sobre sus pasos hasta encontrar nuevamente el poste de información que lo dirigió hacia la cascada y seguir la indicación que marca el camino hacia Ibarla. Es un tramo que avanza por una pista ancha y llana, de pasto y tierra, que se transita con facilidad. En la primera bifurcación, se debe tomar el camino de la izquierda hasta llegar nuevamente a una pista con cemento. Aquí comienza el descenso más claro.

Las marcas verdes y blancas guían el camino entre construcciones rurales y cabañas aisladas. El paisaje se vuelve cada vez más abierto, con vistas panorámicas a los valles circundantes y a la cordillera Jaizkibel. A partir de este punto, todo el camino está cementado y resulta sencillo.

Todos los giros están correctamente señalizados por las marcas de pintura verde y blanca, que llevan directamente al aparcamiento donde se inició la ruta. Para disfrutar de este recorrido, ideal para familias, se recomienda llevar agua desde el inicio o rellenar en las fuentes naturales del camino, además de utilizar calzado con buen agarre, especialmente en la zona rocosa de la cascada, donde se debe extremar la precaución con tiempo húmedo.

Esta ruta no exige experiencia ni una gran preparación, pero su recompensa sorprende a veteranos y primerizos por igual. La cascada de Aitzondo detiene a cualquiera en seco: obliga a levantar la vista, guardar silencio y escuchar únicamente la fuerza del agua.