La Sierra de Toloño se extiende por el sur de Álava, dentro de Rioja Alavesa, y está atravesada por numerosos caminos que recorren bosques, zonas rocosas y espacios más abiertos. Entre ellos se encuentra una ruta circular que parte del entorno de Labastida y asciende hacia algunos de los puntos más elevados de esta parte de la sierra.

En una de sus laderas aparecen las ruinas del antiguo monasterio de Santa María de Toloño, construido en época medieval cerca de la cumbre que lleva el mismo nombre. El conjunto quedó prácticamente destruido durante el siglo XIX, pero todavía conserva parte de sus muros y algunos elementos de la antigua iglesia, integrados actualmente en el paisaje de montaña.

La excursión permite combinar la visita a este lugar histórico con una ascensión de unos 11,4 kilómetros. El itinerario acumula alrededor de 590 metros de desnivel positivo y alcanza una cota máxima de 1.277 metros. Tanto la salida como la llegada se sitúan en el área recreativa de San Ginés, en Labastida, y completar la vuelta suele llevar unas cuatro horas, aunque la duración puede variar según el ritmo y las paradas realizadas.

El antiguo monasterio de Santa María de Toloño

El monasterio de Santa María de Toloño fue levantado entre los siglos XIV y XV por la Orden de San Jerónimo. Se encontraba en el sector occidental de la Sierra de Cantabria, que en este punto recibe el nombre de Sierra de Toloño, junto a un prado y a poca distancia de algunas de las cotas más elevadas del entorno. Después de la etapa de los jerónimos, el recinto pasó a manos de la Hermandad de la Divisa, que se encargó de su gestión hasta finales del siglo XVIII. El complejo disponía de una iglesia y una hospedería, además de otras dependencias necesarias para su funcionamiento.

El episodio que determinó definitivamente su estado actual tuvo lugar en 1835. Durante la Primera Guerra Carlista, un incendio destruyó gran parte del conjunto y dejó únicamente algunas estructuras en pie. Desde entonces, el antiguo monasterio permanece en ruinas, aunque todavía pueden reconocerse distintos elementos de la construcción original. Entre ellos aparecen restos de la capilla, algunos motivos florales, partes de las bases de capiteles corintios y varios muros que ayudan a hacerse una idea de cómo estaba organizado el recinto.

La exposición continua al viento, la lluvia y las condiciones propias de la montaña hizo necesario realizar trabajos para frenar su deterioro. En 2017, los municipios de Labastida y Peñacerrada promovieron actuaciones de conservación con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, destinadas a proteger las partes que todavía permanecían en pie. El aspecto de los muros entre las rocas ha llevado además a que el lugar sea conocido popularmente como la 'Petra vasca', un sobrenombre relacionado con la imagen de las ruinas, aunque su denominación histórica continúa siendo monasterio de Santa María de Toloño.

Su ubicación hace que la visita encaje directamente dentro de la subida hacia las cotas altas de la sierra. Las ruinas aparecen en el propio itinerario que asciende desde la vertiente sur, por lo que no es necesario realizar un desvío independiente para acercarse a ellas. De esta forma, el antiguo conjunto religioso se ha convertido en uno de los principales puntos de interés de una excursión que continúa después hacia las zonas más elevadas del Toloño.

Una ruta circular por la Sierra de Toloño

La ruta comienza junto a la ermita de San Ginés, en el término de Labastida. Desde este punto, situado en la falda meridional de la sierra, el camino empieza a ganar altura de forma progresiva hasta adentrarse en terreno de montaña. Durante la subida se pasa por la ermita del Humilladero antes de alcanzar Santa María de Toloño. Las ruinas no marcan el final de la excursión, ya que desde allí el sendero continúa hacia zonas más altas, pasa por Peña Las Doce y permite llegar hasta la cima del Toloño, situada a 1.277 metros.

En total, el itinerario suma aproximadamente 11,4 kilómetros y acumula cerca de 590 metros de desnivel positivo. La duración estimada ronda las cuatro horas y su dificultad se considera moderada, aunque ese tiempo puede variar dependiendo de la preparación física, el estado del terreno y las paradas realizadas. Al tratarse de un trazado circular, la marcha termina de nuevo en el entorno de San Ginés sin necesidad de repetir por completo el camino seguido durante la subida.

Uno de los cambios más visibles a lo largo de la excursión aparece entre las dos vertientes de la sierra. En la parte meridional predominan ambientes más secos, con encinares, pinares y los viñedos de Rioja Alavesa, mientras que al superar las zonas altas y avanzar hacia el norte aumenta la humedad y los hayedos empiezan a ganar presencia. El terreno también va cambiando, con sectores más cómodos y otros donde aparecen roca y pendientes más pronunciadas.

Por este motivo, conviene utilizar calzado adecuado para montaña y prestar especial atención cuando el firme sea irregular, adaptando el ritmo a las características de cada tramo. San Ginés, la ermita del Humilladero, Santa María de Toloño, Peña Las Doce y la cumbre quedan así conectados dentro de una misma jornada. La ruta permite recorrer diferentes ambientes de la sierra y detenerse en varios puntos de interés, con las ruinas medievales como una de las paradas más reconocibles antes de completar la vuelta.

En la parte más al sur del término municipal de Jávea se encuentra la cala de la Granadella, abierta al Mediterráneo entre acantilados y relieves rocosos. Este enclave de la Marina Alta sirve además como punto de partida para varios senderos que llevan hasta el Castell de la Granadella, una pequeña fortificación construida en el siglo XVIII sobre un promontorio al sur de la ensenada. Su posición, a unos 40 metros sobre el nivel del mar, permitía controlar este tramo de costa.

La construcción, conocida también como Torre de la Granadella, fue levantada hacia 1739 y completó el conjunto de fortificaciones defensivas construidas en el litoral de Jávea. Su función era reforzar la protección frente a las incursiones. Los muros combinaban sillares de piedra con un relleno interior de mampostería y el recinto llegó a disponer de cañones. El lugar elegido, sobre una punta rocosa de acceso complicado, facilitaba la vigilancia del entorno marítimo.

El castillo se encuentra en la parte oriental del morro del Castell, un saliente rocoso situado en el lado sur de la ensenada. Este tramo del litoral está marcado por los elevados acantilados de roca calcárea característicos de la Marina Alta. Tras diferentes trabajos de limpieza y acondicionamiento, los restos de la fortificación quedaron incorporados a los itinerarios senderistas que permiten llegar hasta ellos a pie.

La cala es también uno de los principales atractivos del lugar. Tiene unos 160 metros de longitud y está formada por grava, bolos y roca. Se accede por la carretera de la Granadella, conectada con la del Cabo de la Nao, que conduce hasta la playa, el mirador y el aparcamiento desde el que comienzan los senderos. La vía termina junto a este enclave, donde arranca también el camino hacia el castillo. Aunque llegar hasta allí resulta menos directo que en otras playas del municipio, suele registrar una ocupación elevada. Sus aguas transparentes y de tonos turquesa favorecen además la práctica del buceo y el esnórquel.

Durante el verano, la playa cuenta con servicio de vigilancia y salvamento marítimo tanto por la mañana como por la tarde. También es habitual practicar actividades acuáticas como submarinismo, esnórquel, kayak, canoa o esquí acuático. Desde este mismo punto parten tres alternativas para llegar al Castell de la Granadella, con distancias de 1,6, 5,6 y 13,4 kilómetros.

Tres recorridos para llegar al Castell de la Granadella

La opción más corta conecta directamente la cala con el castillo. El trayecto tiene 1,6 kilómetros de ida, una duración aproximada de 45 minutos y dificultad media. Forma parte del PR-CV 354 y comienza en el aparcamiento situado junto a la playa. Desde allí hay que caminar en sentido contrario al mar hasta encontrar la indicación que señala el camino hacia la fortificación. El primer tramo discurre por firme asfaltado siguiendo las marcas blancas y amarillas del sendero.

Más adelante, el camino abandona el asfalto y continúa por una senda cercana al mar. A lo largo de este sector aparecen diferentes vistas de los acantilados y del Mediterráneo. Antes de alcanzar los restos de la torre hay algunos escalones, barandillas y cadenas instaladas como elementos de seguridad. Dentro de esta alternativa existe además la variante de la Teuleria, que amplía la distancia hasta los 4,8 kilómetros y acumula un desnivel de 279 metros.

La segunda posibilidad consiste en un circuito de 5,6 kilómetros que pasa por la cala, el Castell de la Granadella y el mirador de Llevant antes de regresar al lugar de salida. El tiempo estimado para completarlo es de unas dos horas y media. Algunos tramos son estrechos, por lo que se considera una ruta de dificultad media. La marcha comienza de nuevo junto al aparcamiento y gana altura durante los primeros metros por una carretera asfaltada.

Después, el trazado enlaza con una senda próxima al acantilado y continúa ascendiendo. Más adelante comienza un descenso por un tramo con escalones naturales que conduce hasta la antigua fortificación. Desde allí arranca una nueva subida hacia el mirador de Llevant, en un sector con mayor desnivel. Tras alcanzar este punto, el regreso continúa por un camino descendente y posteriormente más llano hasta terminar de nuevo junto a la cala.

La tercera alternativa es la más larga. Este circuito alcanza los 13,4 kilómetros y da una vuelta más amplia por el entorno, pasando por la cala, el castillo, Cumbre del Sol y el mirador antes de regresar al inicio. Acumula aproximadamente 460 metros de desnivel y requiere entre tres horas y media y cuatro horas. Durante todo el trayecto se sigue la señalización correspondiente al PR-CV 354.

Esta última opción permite conocer una parte más extensa del entorno y cuenta además con variantes para reducir la distancia. Las tres rutas tienen en común el paso por la antigua fortificación y permiten adaptar la excursión al tiempo disponible y al esfuerzo que se quiera realizar. Las opciones van desde una salida de menos de una hora hasta un circuito de más de 13 kilómetros, siempre con el Castell de la Granadella como uno de los principales puntos del camino.

Entre las comarcas de Osona y el Ripollès se encuentra el Bisaura, una pequeña subcomarca del interior de Catalunya formada por cinco municipios: Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Sora, Santa Maria de Besora y Vidrà. Por su territorio pasan numerosos caminos que atraviesan bosques, cursos de agua y zonas de montaña, de modo que buena parte de las posibilidades para conocer la zona están relacionadas con el senderismo.

Las rutas se distribuyen entre los diferentes municipios y ofrecen recorridos bastante distintos entre sí. Algunos caminos siguen rieras hasta llegar a cascadas, mientras que otros se adentran en zonas rocosas donde las grietas y cavidades del terreno tienen un mayor protagonismo. De esta forma, es posible elegir entre itinerarios de diferente duración y dificultad sin abandonar esta misma área geográfica.

El aspecto del paisaje también varía según la época del año. Durante los meses más cálidos, la presencia de agua y las zonas de bosque acompañan buena parte de las excursiones, mientras que en otoño la vegetación cambia de color. Ríos, arroyos, cascadas y formaciones rocosas aparecen en unos itinerarios que permiten recorrer a pie distintos rincones del Bisaura.

Dos rutas entre cascadas desde Vidrà y Santa Maria de Besora

Una de las excursiones comienza en Vidrà y lleva hasta el Salt del Molí. El punto de partida se sitúa junto al polideportivo del municipio, donde hay espacio para dejar el coche. Desde allí se avanza primero por una pista ancha que pasa cerca de una depuradora antes de continuar hacia el bosque. El camino está señalizado y las indicaciones hacia el Salt del Molí por el puente románico permiten llegar hasta uno de los puntos destacados de la ruta.

Antes de alcanzar la cascada, el itinerario cruza un pequeño puente de origen románico y pasa junto a los restos del antiguo molino, actualmente cubiertos en buena parte por la vegetación. Desde esa zona hay que superar un tramo con bastante pendiente antes de llegar al Salt del Molí, donde el agua cae desde unos 20 metros de altura. La excursión puede completarse siguiendo un trazado circular, aunque también se puede volver por el mismo camino utilizado a la ida.

Otra de las rutas relacionadas con el agua se encuentra en Santa Maria de Besora y conduce hasta el Salt del Mir. El recorrido comienza detrás de la Cabanya del Mir y llegar hasta la cascada requiere aproximadamente media hora caminando. Durante el descenso se pasa primero junto a los restos de un antiguo molino harinero antes de continuar hasta el salto.

El Salt del Mir tiene unos 35 metros de altura. Después de llegar hasta la cascada, la vuelta se hace siguiendo el mismo itinerario, por lo que toca recuperar el desnivel perdido durante el descenso. Al tratarse de una ruta más corta que otras del Bisaura, puede completarse sin necesidad de dedicarle una jornada entera, aunque las pendientes del terreno siguen siendo un aspecto a tener en cuenta.

Els Bufadors de Beví, una ruta marcada por la roca y el viento

Desde Santa Maria de Besora también se puede llegar hasta la Serra dels Bufadors, donde comienza una excursión bastante distinta a las anteriores. Para alcanzar el inicio hay que atravesar el municipio y continuar unos tres kilómetros por carretera hasta encontrar el desvío señalizado hacia Mas Veí y Sant Moí. Allí hay una zona en la que es posible dejar el vehículo antes de comenzar a caminar. La ruta completa es circular y tiene menos de seis kilómetros.

El principal atractivo del itinerario son los llamados Bufadors de Beví. En esta zona, la roca presenta numerosas grietas, huecos y cavidades por las que circula el aire. Cuando el viento atraviesa estas aberturas puede producir diferentes sonidos, una característica que distingue esta excursión de las rutas centradas en las cascadas. El camino discurre además por una zona de bosque desde la que pueden observarse de cerca estas formaciones distribuidas por la sierra.

Completar toda la vuelta requiere algo más de precaución. Según la descripción del recorrido, el tramo posterior a los Bufadors presenta una mayor dificultad, por lo que quienes hagan la excursión con niños pueden optar por regresar desde ese punto siguiendo el camino de ida. Quienes continúen por el trazado completo llegarán también a un mirador situado en la Serra dels Bufadors, aunque está junto a una caída considerable y no cuenta con elementos de protección.

Estas tres excursiones permiten conocer algunas de las características más representativas del paisaje del Bisaura a través de recorridos diferentes. El Salt del Molí pasa por una zona boscosa, restos patrimoniales y una cascada de 20 metros; el Salt del Mir conduce hasta un salto de mayor altura mediante un trayecto más corto; y los Bufadors de Beví cambian el agua por las formaciones rocosas y las corrientes de aire que atraviesan sus cavidades. Las tres opciones se reparten entre Vidrà y Santa Maria de Besora, dos de los cinco municipios que integran esta subcomarca situada entre Osona y el Ripollès.

Galicia cuenta con distintos tramos del Camino de Santiago que también pueden recorrerse como rutas senderistas sin necesidad de completar una peregrinación entera. En la provincia de Lugo, uno de ellos conecta O Cebreiro con Samos siguiendo el Camino Francés y permite atravesar en una misma jornada zonas de montaña, pequeñas aldeas y valles ligados desde hace siglos al paso de caminantes.

El itinerario comienza en uno de los puntos más conocidos de la entrada del Camino Francés en Galicia y termina junto a uno de los principales conjuntos monásticos de la comunidad. Entre ambos lugares se suceden senderos de piedra, carreteras locales, bosques de castaños y pequeños núcleos que mantienen una relación directa con la ruta jacobea y con quienes la han recorrido durante generaciones.

Completar todo el trayecto supone afrontar algo más de 32 kilómetros, por lo que no se trata de una salida corta. La distancia resulta de sumar los 22,2 kilómetros que separan O Cebreiro de Triacastela y los 10,1 que continúan desde allí hasta Samos. Los tiempos oficiales de ambos sectores alcanzan unas seis horas y 25 minutos de marcha, sin contar las paradas para descansar, comer o visitar algunos de los lugares que aparecen durante el camino.

Una ruta de algo más de 32 kilómetros por el Camino Francés

O Cebreiro se encuentra a unos 1.300 metros de altitud, entre las sierras de O Courel y Os Ancares. Desde allí, la senda continúa hacia Liñares y alcanza después el alto de San Roque, situado a 1.270 metros y reconocible por el monumento dedicado al peregrino. Más adelante pasa por Hospital da Condesa y Padornelo antes de afrontar la subida al alto do Poio, que llega a los 1.337 metros. Este primer sector combina ascensos y descensos y está considerado de dificultad media-alta.

Una vez superado ese punto comienza una bajada que conduce hacia Fonfría y O Biduedo. Desde esta última aldea, el recorrido sigue perdiendo altura por sendas pedregosas y pasa por Fillobal y Pasantes antes de llegar a Triacastela. La localidad marca el final de esta primera parte después de 22,2 kilómetros y ya aparece como una de las etapas del Camino en el Códice Calixtino. También supone el paso entre las zonas de mayor altitud y el paisaje que acompaña al río Sarria.

Al llegar a Triacastela hay que tomar la variante que conduce a Samos, ya que el Camino Francés ofrece también otra posibilidad para continuar hacia Sarria por San Xil. La opción de Samos avanza primero hasta San Cristovo do Real, situado a 4,4 kilómetros, en un tramo catalogado con una dificultad media-baja. Desde allí quedan otros 5,7 kilómetros hasta el destino. En esta parte, la senda cruza el río Sarria por dos pequeños puentes y entra después en una zona de castaños.

El último sector atraviesa Renche, Lastres y Freituxe antes de alcanzar San Martiño do Real. Desde este núcleo comienzan varios descensos que terminan llevando hasta Samos. Al sumar las distancias oficiales, la ruta completa alcanza los 32,3 kilómetros: 22,2 hasta Triacastela, 4,4 hasta San Cristovo do Real y otros 5,7 hasta la localidad monástica. Por su longitud y por los cambios de desnivel, realizarla en un solo día exige tener en cuenta la preparación física, las horas disponibles de luz y las paradas que se quieran hacer durante el recorrido.

Patrimonio y gastronomía entre O Cebreiro y Samos

El punto de partida reúne varios elementos relacionados con la historia de la montaña lucense. O Cebreiro conserva sus conocidas pallozas, construcciones tradicionales levantadas en piedra y cubiertas con materiales vegetales que forman parte del conjunto etnográfico de la aldea. Una de ellas alberga actualmente el Museo Etnográfico. También se encuentra allí la iglesia de Santa María A Real, un templo cuyos orígenes se sitúan en época prerrománica y que ha pasado por distintas reformas a lo largo de los siglos.

La gastronomía aporta otra forma de acercarse al territorio. O Cebreiro da nombre a una Denominación de Origen Protegida de queso elaborado con leche de vaca. El producto se comercializa tanto fresco como curado y, en este último caso, debe alcanzar una maduración mínima de 45 días. Su presencia permite incorporar a la jornada uno de los alimentos más vinculados a esta zona de la provincia de Lugo sin tener que desviarse del entorno por el que discurre la ruta.

La llegada a Samos pone el foco en el patrimonio religioso. El monasterio de San Xulián tiene su origen en el siglo VI y actualmente pertenece a la orden benedictina. El conjunto fue ampliándose y transformándose durante diferentes épocas, por lo que reúne elementos románicos, góticos, renacentistas y barrocos. Entre sus espacios se encuentran dos claustros y una iglesia, y el complejo está reconocido como Bien de Interés Cultural. En las proximidades se sitúa además la capilla de San Salvador, también conocida como capilla del Ciprés, una construcción prerrománica levantada entre los siglos IX y X.

La cocina tradicional de Samos añade otro elemento al final de la jornada, con productos relacionados con los cursos de agua de la zona, entre ellos las truchas y las anguilas de los ríos Oribio y Sarria. La ruta une así dos lugares con personalidad propia dentro del Camino Francés: parte de una aldea de montaña ligada a las pallozas y al queso de O Cebreiro y termina junto a un monasterio cuya historia se remonta a los primeros siglos de la Edad Media. Entre ambos queda una caminata exigente, con cambios de altitud, pequeños pueblos y un tramo final que discurre entre el valle y los castaños.

La llegada del otoño convierte los caminos en algo totalmente diferente a lo que muestran durante el resto de estaciones. El verde intenso y llamativo del verano empieza a dar paso a tonos más ocres, amarillos y marrones, que se mezclan con el verde que todavía permanece. Los bosques ganan protagonismo y las temperaturas favorecen el regreso de una actividad que muchas personas interrumpen temporalmente durante los meses más calurosos, cuando puede resultar más exigente: caminar. España ofrece en esta época multitud de recorridos para disfrutar de esta estación, desde senderos de montaña hasta antiguos caminos empedrados y rutas junto a ríos.

No hace falta detenerse siempre en las mismas rutas, normalmente las más conocidas. Hay recorridos que concentran en pocos kilómetros paisajes muy diferentes y que permiten descubrir cómo la naturaleza y la actividad humana han ido dando forma al territorio. Asturias, Balears y Castilla y León son tres ejemplos con atractivos muy diferentes y singulares. La Ruta de las Xanas atraviesa una garganta caliza en el concejo asturiano de Santo Adriano, próximo a la capital del Principado, Oviedo; el Barranco de Biniaraix se adentra en la Serra de Tramuntana entre olivos y construcciones de piedra seca; y el Cañón del Río Lobos permite caminar entre paredes de roca, pinares y sabinas en el límite entre Soria y Burgos.

Son tres planes con diferentes niveles de dificultad, adaptados a distintos tipos de público, pero con un eje común: el otoño permite disfrutarlos con otro ritmo y detenerse ante un paisaje que cambia a cada paso.

Las Xanas, un camino tallado en la roca caliza en el corazón de Asturias

En el concejo asturiano de Santo Adriano, de apenas 350 habitantes y limítrofe con Oviedo, en pleno centro de Asturias, se encuentra uno de los recorridos más singulares y conocidos del Principado: la Ruta de las Xanas, también conocida como el “mini Cares” debido a su parecido con la otra ruta asturiana. El itinerario, declarado Monumento Natural, sigue el desfiladero formado por el arroyo de Las Xanas, que desemboca en el río Trubia, y atraviesa un paisaje en el que las paredes calizas y el bosque se alternan durante buena parte del camino.

La ruta oficial tiene aproximadamente 9 kilómetros, es circular y presenta una dificultad media. El desnivel acumulado es de 437 metros y el recorrido puede completarse en unas tres o cinco horas, dependiendo del ritmo. El punto de inicio se encuentra en el área recreativa de El Molín de Las Xanas, en la capital del municipio, Villanueva. Para quienes no dispongan de coche, la ruta está conectada con Oviedo por autobús mediante la línea Oviedo-Teverga y Quirós, que parte desde la estación de autobuses de la ciudad y realiza varias paradas antes de llegar al punto de inicio. También es accesible en autobús urbano de Oviedo, mediante la línea L, bajando en la cabecera de San Andrés, aunque desde allí hay una distancia de 4 kilómetros, transitables a través de la Senda del Oso, otro enclave asturiano, para quienes quieran ampliar la experiencia.

Desde el comienzo se puede entrar poco a poco en el desfiladero. El sendero fue excavado directamente en la roca a mediados del siglo XX como parte de un antiguo proyecto para comunicar los pueblos de Pedroveya y Dosango, municipios de Quirós y Santo Adriano respectivamente, con el valle del Trubia. En algunos puntos, las paredes alcanzan alrededor de cien metros de profundidad. Cabe destacar que la ruta comienza en el concejo de Santo Adriano y termina en Quirós, a la falda de la Sierra del Aramo.

Es precisamente en otoño cuando el recorrido adquiere uno de sus mayores atractivos, ya que cuenta con numerosos árboles típicos de Asturias. El desfiladero conserva una masa forestal muy diversa y abundante, con avellanos, fresnos, tilos, arces, mostajos y olmos. En las zonas de pradería más llanas, difíciles de encontrar en la zona, aparecen hayas y alisos, mientras que también pueden encontrarse tejos, encinas y madroños.

La senda termina formando un recorrido circular que combina la garganta con prados, pueblos y panorámicas del valle. El regreso por Valdolayés cambia por completo la perspectiva y permite terminar la caminata lejos de las paredes más estrechas del desfiladero.

El nombre tampoco es casual, ya que forma parte de la cultura asturiana. Las xanas son personajes de la mitología asturiana asociados a ríos y bosques, y forman parte de la identidad tradicional de este territorio. La zona, además, permite completar la jornada con otros puntos de interés de Santo Adriano, como la iglesia de Santo Adriano de Tuñón o la Senda del Oso.

Biniaraix, entre olivos centenarios

El paisaje otoñal también puede disfrutarse junto al mar Mediterráneo. En las Illes Balears, concretamente en Mallorca, se encuentra el Barranco de Biniaraix, en el valle de Sóller, que ofrece una caminata atípica, marcada por un elemento que se repite durante todo el recorrido: la piedra.

El camino parte de la localidad de Biniaraix y se dirige hacia el barranco por la GR-221. En los primeros kilómetros, el sendero atraviesa un paisaje de olivares de montaña, con árboles centenarios asentados sobre terrazas construidas mediante la tradicional técnica de la piedra seca. Estas últimas facilitan la recogida y el cuidado de estos árboles. El conjunto forma parte de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco como paisaje cultural.

La propuesta oficial de las Illes Balears plantea un recorrido inicial de 2 kilómetros y unos 45 minutos, con dificultad media, aunque el camino permite continuar hacia L'Ofre y Cúber para quienes quieran alargar la excursión. Tras unos 45 minutos de subida por el camino empedrado se alcanza un cruce señalizado del GR-221.

El otoño resulta especialmente apropiado para descubrir este paisaje agrícola de montaña. Entre las terrazas aparecen olivos, algarrobos y almendros, mientras que el camino conserva puentes, fuentes, bancales y otras construcciones tradicionales. El propio barranco está protegido como Bien de Interés Cultural desde 1994.

Uno de los puntos singulares es Sa Madona des Barranc, un olivo de formas retorcidas situado cerca del cruce de caminos. Desde allí es posible continuar hacia L'Ofre y Cúber o regresar hacia Biniaraix por el mismo camino, disfrutando de nuevo de las terrazas y los olivares desde otra perspectiva.

Para quienes quieran realizar una ruta más larga, el itinerario entre Cúber y Biniaraix sigue el GR-221 y tiene unos 10,7 kilómetros solo de ida, con dificultad media. El recorrido parte del embalse de Cúber, atraviesa el Coll de l'Ofre y desciende posteriormente por el Barranco de Biniaraix hasta el pueblo.

El Río Lobos, un otoño entre cañones en Soria

La tercera y última propuesta lleva hasta el centro peninsular, concretamente a Castilla y León, al Parque Natural del Cañón del Río Lobos, un espacio protegido y de reserva situado entre las provincias de Soria y Burgos, al norte de la comunidad. Allí, el río ha excavado durante miles de años un profundo cañón entre paredes calizas, creando uno de los paisajes más reconocibles de esta zona de Castilla y León.

Una de las opciones es la Ruta de las Gullurías, un recorrido circular de 9 kilómetros, con 150 metros de desnivel y dificultad media, por lo que resulta accesible para todo el mundo. El itinerario parte de la Casa del Parque y permite contemplar el cañón, el castillo de Ucero y diferentes formaciones vegetales, entre ellas sabinas, pino silvestre, quejigos y gayubas.

Otra posibilidad es seguir la Senda del Río Lobos, un recorrido lineal de 25 kilómetros entre Ucero y Hontoria del Pinar. Por su longitud, la propia información turística recomienda dividirlo en varios tramos y está dirigido a participantes más experimentados. El camino sigue el cauce del río, lo que aporta frescor y mantiene un desnivel reducido, aunque en épocas de lluvia el aumento del caudal puede dificultar el paso en algunos puntos.

El otoño permite disfrutar especialmente de la combinación de roca y vegetación que caracteriza el parque. Las paredes verticales del cañón contrastan con los bosques de sabinas y pino laricio. También es un territorio de gran interés para observar una amplia variedad de fauna, con presencia de buitres leonados, águilas reales, alimoches y halcones, además de mamíferos como corzos, jabalíes, ardillas, nutrias y tejones.

El recorrido puede completarse con una visita a la ermita de San Bartolomé, uno de los elementos patrimoniales más destacados del cañón. El templo, de origen románico y fechado en el siglo XII, se encuentra integrado en el paisaje de roca y vegetación del parque.

Las tres rutas muestran que el otoño no tiene un único paisaje. En Las Xanas, la protagonista es la montaña cantábrica y el bosque que se encierra entre paredes calizas. En Biniaraix, el paisaje combina naturaleza, agricultura tradicional y arquitectura de piedra seca. Y en el Río Lobos, el agua y la roca han creado un cañón que cambia de aspecto a medida que avanza el recorrido.

Son, además, tres opciones con diferentes niveles de exigencia. Las Xanas y las Gullurías requieren cierta preparación, mientras que Biniaraix ofrece alternativas desde un paseo corto hasta recorridos de montaña más largos. En todos los casos conviene consultar las condiciones meteorológicas antes de salir y adaptar el equipamiento al terreno.

Caminar en otoño no consiste únicamente en llegar al final de un sendero. También implica detenerse a observar cómo cambia el bosque, seguir el curso de un río, atravesar un antiguo camino empedrado o descubrir un paisaje que, con la llegada de la nueva estación, parece distinto al de apenas unas semanas antes.

En el interior de la provincia de Barcelona, los caminos que atraviesan Anoia permiten recorrer en una misma jornada zonas agrícolas, masas forestales y pequeños núcleos donde todavía se conservan construcciones de origen medieval. La comarca tiene un relieve muy variado y una red de rieras que, en determinados puntos, ha ido formando barrancos y espacios húmedos dentro de un territorio en el que predominan los cultivos de secano.

Sant Martí de Tous es uno de los municipios donde mejor se aprecia esta variedad. Situado en el sector suroccidental de Anoia, su término combina campos de cultivo, bosque mediterráneo, antiguos caminos y construcciones vinculadas a diferentes etapas de su historia. Parte de este entorno puede recorrerse a pie mediante varios itinerarios que parten desde el propio pueblo y continúan por las zonas rurales de los alrededores.

Entre estas rutas se encuentra la circular del Saltant de la Fou, un recorrido de unos 11 kilómetros que conecta distintos puntos del patrimonio local con pistas forestales, zonas elevadas y el barranco formado alrededor de la riera. El trazado regresa al lugar de salida sin repetir por completo el camino de ida y concentra buena parte de sus principales referencias entre Sant Martí de Tous, Sentfores y el entorno de l'Aubareda.

La ruta circular del Saltant de la Fou

La caminata comienza en Sant Martí de Tous y va dejando atrás poco a poco el casco urbano para entrar en caminos rurales. Entre las primeras referencias aparece el castillo de Tous, documentado desde el año 960 y levantado sobre una pequeña elevación. Desde allí, la ruta sigue entre terrenos de cultivo y sectores arbolados hasta llegar al entorno de Sentfores, donde se encuentra el santuario de la Mare de Déu. El edificio actual corresponde al siglo XVII y fue construido sobre una capilla anterior documentada desde 1329.

Después de Sentfores, el itinerario continúa por pistas que van ganando altura y atraviesan zonas cada vez más abiertas. En este tramo se encuentra uno de los miradores de la ruta, desde el que pueden verse Sant Martí de Tous y parte del terreno recorrido hasta ese momento. Más adelante comienza el descenso hacia la riera y también cambia el tipo de firme: los caminos más anchos dejan paso a senderos estrechos a medida que se aproxima el barranco de la Fou.

El punto principal del recorrido es el Saltant de la Fou, alimentado por la riera de la Roqueta. El agua salva una caída de casi 20 metros entre materiales calcáreos que han ido cambiando por la acción de procesos kársticos. Su aspecto depende directamente del caudal, por lo que la cantidad de agua puede variar bastante durante el año y aumenta sobre todo después de periodos de lluvia. En los alrededores aparecen pequeñas cavidades abiertas en la roca, entre ellas la Cova del Diable, relacionada con algunas de las historias tradicionales del municipio. Desde una cota superior también puede contemplarse el barranco y apreciar mejor el desnivel de la caída.

Tras dejar atrás la Fou, la circular continúa por el entorno de l’Aubareda y enlaza con caminos que vuelven a atravesar campos y superficies forestales. La última parte del trayecto recupera poco a poco las vistas hacia Sant Martí de Tous antes de regresar al núcleo y cerrar el recorrido. El firme combina pistas anchas con algunos senderos más estrechos, especialmente en el acceso al salto, donde el terreno puede acumular humedad después de las lluvias.

Anoia, entre la Conca d'Òdena y la sierra prelitoral

Anoia se encuentra entre las Comarcas Centrales y el ámbito del Penedès y reúne zonas con características geográficas diferentes. La Conca d'Òdena ocupa el sector organizado alrededor de Igualada y del río Anoia, mientras que hacia el norte se extiende el altiplano de Calaf, con cotas más elevadas y un paisaje dominado por el secano. Al sur, el terreno se aproxima a la Serralada Prelitoral y adquiere un carácter más mediterráneo. Sant Martí de Tous se sitúa en el suroeste de la comarca, cerca ya del límite con la Conca de Barberà.

Esta posición ayuda a entender los cambios de entorno que aparecen durante la caminata. Los campos de cultivo se alternan con bosques, rieras y zonas donde el desnivel aumenta por la erosión del terreno. El Saltant de la Fou es uno de los ejemplos más claros, al formar un espacio húmedo dentro de un término en el que buena parte de la superficie agrícola corresponde al secano. Las masías repartidas por el municipio completan una organización rural que todavía puede reconocerse en muchos de los caminos utilizados para recorrer la zona.

El patrimonio medieval también está presente en diferentes puntos de Anoia. Entre los siglos X y XI se desarrolló una red de castillos y torres relacionada con el carácter fronterizo que tuvo entonces este territorio, y varias de esas construcciones siguen formando parte del paisaje de la comarca. El castillo de Tous pertenece a ese contexto y funciona como una de las referencias del inicio de la circular. El recorrido permite así conocer en una misma salida el núcleo de Sant Martí de Tous, distintos elementos históricos y un entorno rural donde se suceden terrenos agrícolas, zonas de bosque y el barranco formado por la acción del agua.

El curso escolar 2026/2027 ha comenzado este jueves en Extremadura, en general, con normalidad en las aulas y sin incidencias en las rutas de transporte escolar, según los datos de la Consejería de Educación y de la Asociación de Empresas de Autobuses Etransa.

La Consejería de Educación ha mantenido durante toda la jornada un seguimiento de la situación en los centros educativos a través de contactos con las direcciones de los colegios e institutos, las delegaciones provinciales, los servicios de inspección y las familias.

Según ha trasladado la Junta, los autobuses han salido a realizar sus rutas con normalidad y no se han registrado problemas con el transporte escolar. La situación se produce después de las dudas generadas en los últimos días por algunas rutas que todavía estaban pendientes de licitación.

Desde Etransa, su gerente, Nerea Carpintero, ha confirmado que, por el momento, la asociación no tiene constancia de incidencias en el servicio. Según ha explicado, todo apunta a que se han alcanzado acuerdos de última hora para cubrir las rutas que aún no habían sido adjudicadas.

Zahínos retrasa el inicio de las clases hasta el lunes

La principal incidencia comunicada en esta jornada se localiza en Zahínos (Badajoz), donde el inicio de las clases se ha aplazado hasta el próximo lunes debido al retraso en unas obras de eficiencia energética que se están ejecutando en el centro educativo.

La empresa responsable de los trabajos no ha terminado las actuaciones dentro del plazo previsto, lo que ha obligado a retrasar la vuelta a las aulas.

La Consejería ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando para que las clases puedan comenzar el lunes y está poniendo a disposición del centro distintos medios, entre ellos labores de limpieza. La Administración ha pedido disculpas a las familias por las molestias y el malestar que la situación haya podido ocasionar.

Etransa pide estabilidad para el transporte escolar

Aunque el servicio ha arrancado sin incidencias destacables, desde Etransa consideran que las dificultades surgidas durante el proceso de contratación deben corregirse para evitar que vuelvan a repetirse al comienzo del próximo curso.

Carpintero ha reclamado estabilidad para las empresas que prestan el servicio y ha advertido de que la solución no puede pasar por “subir precios a última hora”. La gerente de Etransa espera que este sea el último curso que comienza con incertidumbre sobre la cobertura de algunas rutas.

La asociación valora, en este sentido, que la Junta de Extremadura haya iniciado los pasos para abordar a finales de septiembre una negociación sobre las condiciones de los contratos, los servicios y los precios de cara al próximo curso.

A juicio de Etransa, contar con unas condiciones más estables permitiría a las empresas afrontar con mayores garantías las inversiones necesarias para mantener y renovar sus flotas de autobuses.

La Sierra de Gata cuenta con una red de caminos organizada en torno al río Rivera de Acebo y a otros cursos de agua que atraviesan la comarca. El Camino Natural del río Rivera de Acebo está compuesto por siete sendas conectadas entre sí que, en conjunto, suman 15 kilómetros. A través de ellas se puede acceder a zonas de baño, miradores, laderas, cauces y antiguos pasos entre localidades.

El agua tiene una presencia constante durante el recorrido. Además del propio Rivera de Acebo, los itinerarios pasan junto al arroyo de la Jara del Rey, el embalse de El Prado de las Monjas y varias piscinas naturales. Algunos tramos discurren cerca de bosques de ribera y otros atraviesan espacios incluidos en la Red Natura 2000. En las zonas más elevadas, varios caminos conducen hasta puntos desde los que se puede observar buena parte de la sierra.

El entorno cambia según la senda escogida. Hay tramos con abundante arbolado, otros donde predomina el matorral y recorridos que avanzan por el fondo de los valles. El conjunto mantiene también restos de antiguos usos del territorio, como parte del viejo camino del Puerto de Castilla, que comunicaba Acebo con El Payo, o un edificio que en su día funcionó como fábrica de luz. Cada ramal presenta, además, una longitud y un desnivel diferentes.

La distribución del Camino Natural permite combinar varios recorridos dentro de una misma salida. Cuerda Cardilla, La Encrucijada y El Balcón del Embalse actúan como puntos de conexión entre distintos trazados, mientras que desde las piscinas de El Jevero y Carreciá también se puede acceder a otros itinerarios. Las distancias van desde los 400 metros del tramo más corto hasta algo más de tres kilómetros, con tiempos orientativos de entre cinco y 55 minutos.

Siete sendas entre el río, el embalse y los miradores

El recorrido puede comenzar por la primera senda, de tres kilómetros, que parte del área recreativa de El Jevero, donde se encuentran dos piscinas naturales. Después de cruzar la pasarela situada entre ambas, el camino continúa hacia el norte por una ladera de la margen izquierda del Rivera de Acebo. Combina tramos de sendero con un sector que aprovecha la antigua pista del Molino y termina en El Balcón del Embalse. El tiempo estimado es de unos 50 minutos. A unos dos kilómetros del inicio aparece Cuerda Cardilla, punto de partida de la segunda senda.

Desde Cuerda Cardilla arranca precisamente ese segundo itinerario, de 1,2 kilómetros. El camino afronta una subida pronunciada entre brezos, piornos y jaras hasta llegar al cerro de La Ventosa, situado a 794 metros de altitud. Desde el mirador se distinguen el embalse, los valles de La Cervigona y Santa María y, hacia el oeste, el pico Jálama, que alcanza los 1.487 metros. Después continúa hasta La Encrucijada, una de las zonas más altas del conjunto y conexión con las sendas cuatro, cinco y siete.

El Balcón del Embalse marca el inicio de la tercera senda, con dos kilómetros y unos 30 minutos de duración. El trazado cruza la presa de El Prado de las Monjas y sigue por la margen derecha del embalse. Más adelante pasa por una pasarela de madera y remonta el valle por la orilla izquierda del río. En esta zona aparecen encinas, madroños y vegetación de ribera, además de alisedas consideradas hábitats de interés comunitario. El final queda cerca de la antigua fábrica de luz y de la cascada de La Cervigona, aunque las características del terreno impiden llegar directamente al salto.

Desde La Encrucijada se puede tomar la cuarta senda en dirección al mirador de La Cervigona. Son 3,2 kilómetros que se completan en unos 45 minutos y parte del recorrido sigue el antiguo camino del Puerto de Castilla. El trazado avanza por la falda del Teso de Santa María hasta alcanzar un cortafuegos en la zona de mayor altitud y después gira hacia el sur. Durante el trayecto aparece el Manantial de Santa María. Ya desde el mirador puede observarse a distancia la cascada, que alcanza los 62 metros de altura.

También desde La Encrucijada parte la quinta senda, aunque en este caso el trazado conduce hasta la piscina natural de Carreciá. Tiene 3,3 kilómetros y un tiempo orientativo de 55 minutos, además de recuperar parte del antiguo paso que comunicaba Acebo con El Payo. Si se realiza en sentido contrario, desde la zona de baño, el camino comienza junto al puente y asciende hacia el norte. Varias curvas de fuerte pendiente llevan hasta el collado de La Ventosa, donde se encuentra el área de descanso de La Encrucijada.

Mucho más breve es la sexta senda, que con solo 400 metros puede completarse en unos cinco minutos. Su función principal es comunicar las dos piscinas naturales de El Jevero con la de Carreciá siguiendo la margen derecha del Rivera de Acebo. Este pequeño tramo sirve además como enlace directo con otros itinerarios del Camino Natural desde cualquiera de sus dos extremos.

La séptima y última conexión discurre entre El Balcón del Embalse y La Encrucijada. Tiene 1,5 kilómetros y requiere aproximadamente 30 minutos. El camino asciende por la ladera junto al arroyo de la Jara del Rey y supera una pendiente pronunciada mediante varios tramos con escalones de piedra. Desde la parte superior enlaza con las sendas dos, cuatro y cinco, mientras que junto al embalse permite continuar por la primera y la tercera. Su orientación, protegida del viento, y la sombra de la vegetación permiten recorrerla en diferentes épocas del año.

En Cabezón de la Sal, un municipio situado en el corazón de Cantabria, se encuentra una maravilla natural: un majestuoso bosque de secuoyas gigantes que, en los ejemplares más llamativos, alcanzan los 40 metros de altura. Entrar en este bosque cántabro impresiona tanto por el tamaño de los árboles como por el verde que lo rodea, hasta el punto de recordar a los bosques de California, en Estados Unidos, pero sin salir de España.

Conocido formalmente como el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón, este espacio no solo constituye una rareza botánica en todo el continente, sino también un testimonio de la historia forestal de la zona, la planificación económica del siglo XX y la capacidad de la naturaleza para evolucionar con el paso del tiempo. La declaración de este enclave como espacio protegido ha permitido salvaguardar un patrimonio verde singular, aunque hay que mencionar que las plantas no son autóctonas, convirtiendo una antigua área de ensayos madereros en un espacio natural para quienes buscan desconectar de la rutina urbana.

El arbolado abarca una superficie aproximada de 2,5 hectáreas dentro del monte de Corona. Al cruzar la separación entre la flora y la vegetación características de la zona cantábrica y el territorio ocupado por las secuoyas, la percepción cambia notablemente. Las copas tupidas de estos árboles bloquean gran parte de la luz solar directa, que se filtra en haces sobre un suelo acolchado por acículas secas —hojas de los árboles que, con el paso del tiempo, se han ido desprendiendo de las ramas— y helechos autóctonos.

La secuoya roja o secuoya de California se distingue por su rápido crecimiento en sentido vertical, con fustes rectilíneos y esbeltos y una corteza fibrosa de tonos rojizos y pardos, suave al tacto y extremadamente resistente a las plagas y al fuego. Su pariente cercano recibe el nombre de Sequoiadendron giganteum, secuoya gigante cuya copa tiene forma piramidal y un tronco extremadamente ancho en su base. Estas características botánicas convierten a la secuoya roja en un árbol robusto, capaz de adaptarse a suelos profundos y húmedos como los que predominan en buena parte del norte de España, aunque hay que mencionar que cada vez llueve menos.

En este rincón de Cantabria crecen exactamente 848 secuoyas, junto a un pequeño grupo de pinos. Cuando fueron plantadas, se colocaron muy juntas entre sí para aprovechar al máximo el terreno. Esto hizo que, desde pequeñas, compitieran por conseguir la luz del sol. Para no quedar a la sombra, crecieron rápidamente hacia arriba y, al no recibir luz en las zonas inferiores, fueron perdiendo las ramas más bajas.

Por eso, hoy en día sus troncos parecen columnas lisas que se elevan rectas hacia el cielo. Tienen un ancho de entre 1 y 2 metros y alcanzan alturas de entre 35 y 40 metros. La escasa distancia entre cada ejemplar fue la causante directa de que el sotobosque —capa de vegetación que crece cerca del suelo— quedara libre de ramas bajas, dando lugar a esa estética despejada que recuerda a las naves y columnas de una gran catedral de madera.

Para comprender el origen de este paraje es clave remontarse a la década de 1940, en plena posguerra y durante el periodo de autarquía, aunque existe un antecedente en 1926, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuando ya se recomendaba la plantación de especies de rápido crecimiento. En aquella época, las autoridades buscaban conseguir independencia en la producción industrial de madera.

Tras la imposición de normativas y planes de repoblación, en la segunda mitad de los años cuarenta se decidió probar con la plantación de secuoyas en el Monte Cabezón. Sin embargo, los árboles nunca llegaron a talarse para su uso maderero, lo que permitió que la masa forestal prosperara con el paso del tiempo hasta transformarse en un espacio protegido. El cambio en las necesidades de producción y la introducción de otras especies madereras hicieron que la tala de este lote quedara pospuesta de forma indefinida, favoreciendo el desarrollo natural de estos ejemplares.

Monumento Natural

En el año 2003, el Gobierno de Cantabria declaró el lugar Monumento Natural y, de esta manera, lo integró en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la región. El nombre científico de la especie hace honor a Sequoyah, un indígena nativo de la tribu cherokee que creó un alfabeto para su pueblo. A pesar de que son árboles imponentes que alcanzan los 40 metros, se los considera ejemplares muy jóvenes, ya que se trata de una especie que puede vivir más de mil años y superar los cien metros de altura en su hábitat de origen. Algunos han llegado a alcanzar 115,55 metros en el Parque Nacional Redwood, situado al norte de San Francisco.

El parque se encuentra en la carretera que une Cabezón de la Sal con Comillas y cuenta con instalaciones para los visitantes, entre ellas un aparcamiento, un merendero y un mirador. Todo está unido por una red de caminos y por un recorrido entre los grandes troncos, además de contar con algunos tramos adaptados para personas con movilidad reducida. Monte Corona conecta, a través de sus pistas, este espacio con otras sendas naturales y miradores del Parque Natural de Oyambre, consolidando a las secuoyas como uno de los principales atractivos naturales y turísticos del norte peninsular.

La riqueza de la fauna del entorno complementa el atractivo de la ruta, siendo habitual el avistamiento de corzos, zorros y múltiples variedades de aves forestales que encuentran refugio entre las frondosas copas de la zona. Para asegurar la conservación de este ecosistema y evitar la compactación de la tierra cercana a las raíces, se han habilitado pasarelas de madera que guían el trayecto de los caminantes sin deteriorar el terreno.

La combinación de accesibilidad, valor ecológico e interés pedagógico sitúa a este rincón de Cabezón de la Sal como un destino vinculado al turismo sostenible en la cornisa cantábrica. Además, para completar la jornada, se puede acudir al pueblo de Cabezón de la Sal y recorrer sus calles, uno de los lugares conocidos de Cantabria.

El caos del transporte escolar en Extremadura está lejos de haber terminado. 25 rutas continúan sin adjudicatario después de la última ronda puesta en marcha por la Junta, mientras el sector afronta ahora una nueva fase decisiva: 265 rutas salen a concurso y las empresas tienen hasta el 9 de septiembre, a las 23.59 horas, para presentar la documentación. Estas rutas que serán prestadas mediante contratos de emergencia tienen ahora que incorporarse al nuevo sistema del acuerdo marco, un procedimiento que puede volver a modificar quién presta el servicio y en qué condiciones económicas.

La cifra procede de la última actualización del proceso. De las 27 rutas que se habían vuelto a sacar para intentar cubrirlas, únicamente cuatro han encontrado transportista, por lo que 23 continúan desiertas. Posteriormente se incorporaron otras cinco rutas, de las que tres han sido adjudicadas y dos han quedado nuevamente sin cubrir. En total, 25 rutas siguen pendientes.

Pero el escenario puede experimentar nuevos cambios en los próximos días. Las 265 rutas que no habían salido a concurso, se licitan ahora y tendrán que recibir ofertas de las empresas antes de que finalice el plazo establecido, y en el sector se da por hecho que no todas las rutas necesariamente resultarán atractivas para los transportistas.

El motivo está, en algunos casos, en la diferencia entre las cantidades que se están pagando mediante los contratos de emergencia y los precios máximos establecidos ahora en las licitaciones.

La pregunta es ¿para qué presentarse si el contrato de emergencia paga más?

Un transportista consultado explica que existe una situación paradójica. Según su testimonio, una ruta de microbús que mediante un contrato de emergencia puede alcanzar los 49.000 euros por curso escolar sale ahora a concurso con un importe máximo de 41.700 euros.

La diferencia puede hacer que algunos operadores se planteen no presentarse al concurso. La estrategia, según explica este transportista, sería asumir el riesgo de no concurrir y esperar a que la ruta vuelva a quedar desierta para continuar prestando el servicio mediante una adjudicación de emergencia en unas condiciones económicas más favorables: “Si tengo suerte y nadie la concursa, me sigo quedando en emergencia”, explica.

Pero se trata de una estrategia con un riesgo evidente: si otra empresa presenta una oferta y consigue la ruta por el procedimiento ordinario, el actual operador puede perderla. “Es un arma de doble filo”, resume el transportista.

El mismo problema se estaría produciendo en otras rutas. Como ejemplo, cita un itinerario para un vehículo de nueve plazas con capacidad para dos sillas de ruedas que actualmente se estaría prestando por unos 45.500 euros, mientras que el precio máximo fijado para el concurso sería de 41.700 euros.

Un sistema que sigue generando críticas

La nueva convocatoria se produce después de un proceso especialmente accidentado. Una parte de las rutas que se han conseguido cubrir durante estas semanas no habían salido a una licitación pública abierta en las mismas condiciones para todas las empresas. La Junta ha recurrido también a fórmulas de adjudicación directa o procedimientos de emergencia para intentar garantizar itinerarios que habían quedado desiertos.

Este sistema está siendo cuestionado por profesionales del sector, que denuncian que la forma de ofrecer las rutas puede favorecer la concentración en determinadas empresas y generar situaciones de facto de monopolio.

El procedimiento también añade incertidumbre sobre la duración de algunas de las soluciones adoptadas. Los contratos de emergencia tienen una naturaleza temporal y la sucesión de adjudicaciones, renuncias y nuevas convocatorias hace que empresas y familias no siempre tengan claro cuánto tiempo se mantendrá una determinada solución.

Ahora, además, se abre el concurso de las 265 rutas dentro del acuerdo marco y habrá que esperar al cierre del plazo, el 9 de septiembre a las 23.59 horas, para conocer cuántas reciben ofertas y cuántas pueden volver a quedar desiertas. El resultado puede alterar nuevamente el mapa del transporte escolar extremeño apenas unos días antes del inicio del curso. Porque el problema ya no es únicamente cuántas rutas quedan sin cubrir. También está en juego si las condiciones económicas de las nuevas licitaciones son suficientemente atractivas para que las empresas quieran concurrir, qué ocurrirá con las que no reciban ofertas y cuánto tiempo podrán mantenerse las soluciones de emergencia.

Mientras tanto, 25 rutas siguen sin adjudicatario y otras 265 afrontan ahora una nueva prueba de fuego.

El curso escolar, que comienza en tres días, continúa con el transporte pendiente de otra ronda de adjudicaciones y con un sector que cuestiona tanto el procedimiento como las condiciones económicas de una contratación que, lejos de estabilizarse, sigue acumulando incertidumbres.

La consejera asegura el transporte escolar

Por su parte, la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha afirmado este lunes que el 10 septiembre, cuando comienza el nuevo curso escolar, todos los alumnos extremeños “van a tener el transporte escolar asegurado” y se trabajará en los días que restan para que así sea. Según ha precisado, el 99% de las rutas de transporte escolar se van a adjudicar y el 100% de las 605 rutas tienen oferta, por lo que “quedarían muy poquitas” de las que se está esperando a revisar la documentación necesaria.

Valencia ha querido mandar “un mensaje de tranquilidad a las familias” y ha incidido en que se está trabajando desde el primer momento para que todos los alumnos estén en sus centros educativos“ el día que comienza el curso. Ha incidido en que se trata de ”un proceso muy tedioso y lento“, en el que hay que presentar las ofertas, las empresas tienen que presentar la documentación, luego hay que comprobar que esa documentación está correcta y hacer una adjudicación provisional.

No obstante, ha indicado que es “un proceso vivo”, en el que surgen nuevas rutas, dependiendo de las fluctuaciones de alumnos, ya que se está todavía con un periodo de matriculación abierto.

“Es probable que el día 10 alguna a lo mejor no esté, pero no porque no se haya planeado, sino porque ha salido nueva o hay cambios en el alumnado, pero estamos en ello y seguiremos trabajando para que sea una realidad”.

El norte de España ofrece posibilidades para hacer senderismo sin recorrer demasiados kilómetros entre un paisaje y otro. Hay rutas junto al mar, caminos que siguen ríos y recorridos por bosques o zonas de montaña. Entre ellas, los itinerarios circulares tienen una ventaja práctica: permiten empezar y terminar en el mismo punto. Además, existen opciones con distancias y dificultades diferentes, desde paseos breves hasta recorridos que ocupan parte del día.

Antes de elegir una ruta conviene fijarse en aspectos como la longitud, el desnivel, el tipo de terreno y el tiempo previsto para completarla. También es importante tener en cuenta las condiciones de cada zona y adaptar el recorrido a la experiencia de quienes vayan a hacerlo. Esta selección reúne cinco propuestas circulares repartidas por distintos puntos del norte peninsular, con alternativas en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Huesca para conocer paisajes distintos.

Cañón do Río Mao, 16 kilómetros por Ourense

La ruta del Cañón do Río Mao se encuentra en Parada de Sil y forma un circuito de 16 kilómetros, con dificultad moderada y unas seis horas de duración. El punto de inicio habitual está en la Fábrica de la Luz, una antigua central hidroeléctrica convertida en albergue. Desde allí comienza una subida pronunciada hacia San Lourenzo de Barxacova, donde se encuentra una necrópolis medieval con tumbas antropomórficas excavadas en la roca.

Tras el ascenso, la senda continúa por el cañón del Mao y después atraviesa zonas de pasto y cultivo. El recorrido pasa por Forcas y A Miranda antes de volver hacia San Lourenzo, con vistas al cañón del Sil. El descenso lleva al río Mao y conecta con una pasarela de madera que sigue el cauce hasta el punto de partida. Puede hacerse un tramo circular desde San Lourenzo para evitar el tramo de mayor desnivel entre este núcleo y la Fábrica de la Luz.

Cabo Busto, siete kilómetros por la costa asturiana

En el concejo de Valdés, cerca de Luarca, la ruta de Cabo Busto tiene unos siete kilómetros, dificultad baja y se completa en unas tres horas. Comienza junto a la capilla de San Bartolomé, en Bustu, y combina caminos agrícolas, pinares y tramos próximos a los acantilados. Desde el pueblo pasa por las escuelas, construidas en 1901 y convertidas en biblioteca, antes de continuar hacia el mirador de las Imeas.

El camino sigue hacia la playa de Bozo y el mirador Monte del Cabo, donde hay una zona de descanso. Más adelante llega al área recreativa y al faro de Busto antes de continuar hacia puntos de observación, como Cabo Busto y Punta de Arenosos. Desde algunos tramos pueden verse pequeñas playas e islotes. El recorrido termina en Bustu. En zonas, la cercanía del sendero al borde de los cortados obliga a caminar con precaución.

Fuente del Francés, junto al río Aguanaz

La ruta de la Fuente del Francés tiene unos dos kilómetros y se encuentra en Hoznayo, Cantabria. Puede completarse en una hora. El recorrido comienza en el aparcamiento de Aguas de Hoznayo y sigue el curso del río Aguanaz por un camino señalizado. Su distancia y el bajo nivel de dificultad hacen que sea una de las opciones más breves.

A pocos minutos del inicio aparece un antiguo molino. Después, el camino llega a una pequeña presa y pasa junto a las ruinas de una antigua embotelladora relacionada con el aprovechamiento del agua. Después se encuentra el antiguo balneario de la Fuente del Francés, junto a un tramo con pequeñas cascadas. Desde allí se sigue hasta el Molino del Trancar antes de completar el circuito entre vegetación de ribera, cauce y construcciones vinculadas al uso del agua.

Paseo de los Sentidos, entre hayas y abetos de Navarra

El Paseo de los Sentidos, señalizado como SL-NA 61A, tiene aproximadamente dos kilómetros y empieza y termina junto a la ermita de la Virgen de las Nieves. Se completa en unos 30 minutos y presenta poco desnivel. El recorrido atraviesa un bosque donde predominan hayas y abetos, aunque también pueden encontrarse acebos, avellanos, abedules, tilos, arces y tejos.

Durante el recorrido se cruza dos veces el río Urtxuria y parte del trazado coincide con el camino conocido como Akerreriko bidea. En la senda hay paneles con información sobre elementos naturales y culturales. También aparecen las ruinas de las Casas del Rey, fechadas en el siglo XVIII y situadas por encima de las Casas de Irati. La poca distancia y el perfil del terreno permiten completar el circuito sin afrontar grandes ascensos.

Gorgas del Alba, una vuelta junto al Ésera

El sendero botánico de las Gorgas del Alba se encuentra en el valle de Benasque, en Huesca, dentro del entorno del Parque Natural Posets-Maladeta. Tiene unos 2,5 kilómetros, dificultad baja y una duración aproximada de una hora. El recorrido comienza en Plan de Turpi, a unos tres kilómetros de Benasque, y desde allí el sendero avanza por la margen izquierda del río Ésera.

El camino gana altura de manera progresiva entre bosque, roca y vegetación variada. Durante el recorrido aparecen paneles dedicados a distintas especies de árboles y arbustos. El principal punto de interés son las Gorgas del Alba, una zona donde el Ésera forma cascadas, rápidos y pequeñas pozas entre bloques de piedra. Después de cruzar un puente, el regreso continúa por la margen derecha, pasa por el barranco de Aigües Pases y vuelve al Plan de Turpi sin repetir el camino utilizado durante la ida.

En el corazón de la comunidad autónoma de Euskadi, más allá de sus ciudades, su patrimonio histórico y su gastronomía, podemos encontrar un sinfín de rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza, las aguas de los embalses, los extensos prados verdes y la vegetación que los rodea y complementa, creando unas vistas únicas y un entorno idílico.

Este contraste entre el entorno urbano y el medio natural es precisamente uno de los mayores atractivos que sorprenden a quienes visitan el territorio alavés. A muy pocos kilómetros de los centros urbanos se despliega un mosaico paisajístico donde el color verde predomina durante todas las estaciones del año. Los arroyos, las colinas suaves y las masas forestales autóctonas crean un ambiente de tranquilidad que invita al descanso y a la práctica de diversas actividades al aire libre.

A poco más de 20 minutos de Vitoria-Gasteiz, se encuentra un enclave donde el agua y el bosque se funden en un paisaje sinuoso de robledales y humedales protegidos. Se trata del embalse más grande de agua dulce que hay en la comunidad autónoma, el embalse de Ullíbarri-Gamboa. Este no solo garantiza el abastecimiento de buena parte del territorio, sino que se ha consolidado como un referente de ocio sostenible y senderismo en el norte peninsular, para pasar un día alejado de los grandes núcleos urbanos.

En el centro de este oasis se sitúa el Parque Provincial de Garaio, una península de 116 hectáreas que se adentra en las aguas del embalse y sirve como principal punto de encuentro para bañistas, cicloturistas, amantes de la naturaleza y familias que quieren pasar un día diferente.

Este parque provincial cuenta con completas instalaciones que facilitan la estancia de los visitantes durante toda la jornada. Entre sus servicios destacan amplias áreas de aparcamiento, zonas adaptadas con mesas de pícnic, duchas, fuentes de agua potable y puntos de información ambiental. Además, la calidad de sus aguas interiores y la gestión sostenible de sus infraestructuras han permitido que las playas de Garaio ostenten de forma continuada el reconocimiento de la Bandera Azul, un distintivo que certifica la excelencia del agua y la seguridad del recinto.

Las tres rutas

La primera de ellas es la más larga, puesto que bordea todo el embalse. Se trata de una ruta circular de 43,9 kilómetros. El punto de salida y llegada es el mismo y se encuentra situado en el Centro de Información del Parque Provincial de Garaio. El desnivel es de 100 metros, lo que indica que se trata de un camino bastante plano, aunque eso no elimina la dificultad, ya que se estima que se tarda aproximadamente nueve horas y media a pie y unas cinco horas en bicicleta.

Para abordar una distancia de este calibre es muy aconsejable realizar una planificación previa adecuada. Conviene revisar la previsión meteorológica, llevar prendas adecuadas según la época del año, calzado cómodo ya utilizado previamente y una provisión suficiente de agua y alimentos energéticos. A lo largo del camino existen diversos puntos donde descansar y contemplar la panorámica, incluyendo tramos acondicionados con pasarelas de madera que permiten cruzar zonas pantanosas sin dañar la flora ni alterar el suelo.

Una vez que el senderista ha rodeado el embalse de Ullíbarri-Gamboa, el recorrido va acercándose al entorno del Parque Ornitológico de Mendixur y a las playas interiores de la provincia de Álava, situadas en los Parques Provinciales de Landa y Garaio. El espacio del parque está bordeado por suaves colinas y extensas campas con pequeños bosques. Algunos ejemplos de flora y fauna que se pueden apreciar en el lugar son los endrinos, espinos albares, majuelos, arces, fresnos, cigüeñas, petirrojos, arrendajos, carboneros, tejones o incluso erizos.

La ruta norte

La ruta norte del embalse es más corta que la anterior, pero sigue presentando dificultad. Debido a que su extensión es de 31,8 kilómetros, es necesario contar con una preparación previa, ya que se trata de un recorrido largo y, si el cuerpo no está acostumbrado a tramos de esta distancia, puede resultar complicado terminarlo. Al igual que la primera opción, es recomendable hacerla en bicicleta. De esta manera, se tarda unas tres horas, mientras que caminando el tiempo estimado es de siete horas y media.

Es una ruta circular que comienza en el Parque Provincial de Landa, situado junto al embalse de Ullíbarri-Gamboa. Se encuentra junto a la carretera A-3014 y cuenta con un aparcamiento y baños. Si se va a realizar a pie, se recomienda planificarla con suficiente antelación, puesto que caminando puede ocupar prácticamente todo el día, especialmente si a lo largo del trayecto se realizan varias paradas.

Este trayecto septentrional ofrece algunas de las estampas más fotografiadas de todo el embalse, al acercar al caminante a la zona de la presa principal y transitar por caminos flanqueados por robles centenarios. La combinación entre los tonos verdes de la vegetación, el azul del agua y la silueta de los montes de la Llanada Alavesa al fondo convierte este recorrido en una experiencia visual para cualquier aficionado a la fotografía o a la botánica.

El Parque Provincial de Landa constituye otro de los núcleos principales de la vida estival alrededor del agua dulce alavesa. Con sus extensas praderas de césped que llegan hasta la misma orilla, resulta un lugar adecuado para tomar el sol, refrescarse o practicar deportes náuticos no motorizados como el piragüismo, el kayak o el paddle surf, actividades que respetan la tranquilidad de la fauna acuática y la pureza del entorno natural.

La ruta sur

Por último, está la ruta sur: vuelta al humedal de las colas del embalse. Se trata de un recorrido pensado para pasar una mañana o una tarde, puesto que la distancia es de 12,8 kilómetros. En este caso, el inicio se encuentra en el mismo punto que la vuelta completa, en el Centro de Información del Parque Provincial de Garaio. El desnivel es de 25 metros y se tarda caminando en torno a dos horas y media, mientras que en bicicleta el tiempo aproximado es de una hora y media.

El recorrido pasa por el Parque Ornitológico de Mendixur. Es importante que, al llegar al entorno, se haga con calma para evitar alterar a las aves migratorias que se encuentran descansando. En caso de llevar perro, debe ir amarrado para evitar incidentes.

A menos de una semana del inicio del curso escolar, la Junta de Extremadura mantiene todavía 27 rutas de transporte escolar sin adjudicar, después de que la convocatoria publicada el pasado viernes sacara a concurso 36 rutas y solo nueve encontraran empresa dispuesta a asumirlas. Las otras 27 siguen vacantes y, según coinciden los transportistas, “no las quiere nadie” en las condiciones económicas actuales. Este dato contrasta con el mensaje repetido por la consejera de Educación, Sandra Valencia, que durante días aseguró que el proceso estaba “prácticamente cerrado” y que la Junta había puesto en marcha una “tercera licitación”.

La controversia, sin embargo, no se limita a estas rutas vacantes. El sector cuestiona qué procedimiento se ha utilizado para cubrir las otras 265 rutas que tampoco habían encontrado adjudicatario en el primer llamamiento y que, según aseguran, no han vuelto a salir a licitación pública. Reclaman explicaciones porque, al no haberse convocado un nuevo concurso para esas 265 rutas, no todas las empresas han tenido las mismas oportunidades para optar a ellas, pese a tratarse de servicios que quedaron igualmente desiertos.

La consejera anunció a finales de la semana pasada que la Junta había puesto en marcha una nueva licitación, que ella consideraba la tercera y los empresarios la segunda, para intentar cubrir las rutas que permanecían vacantes. No precisó inicialmente su número, aunque aseguró que eran “muy pocas” y representaban “un porcentaje muy pequeñito” del total de las más de 500 rutas existentes en Extremadura. Los empresarios situaron ese número en 36.

La preocupación del sector se centra en las otras 265 rutas: rutas que quedaron sin empresa en el primer procedimiento y que, según denuncian, han sido adjudicadas sin un proceso público de licitación, lo que abre interrogantes sobre cómo se ha resuelto su asignación y por qué no se ha garantizado un procedimiento abierto y competitivo para todas las empresas interesadas.

Un transportista consultado por elDiario.es Extremadura asegura que esas 265 rutas no fueron incluidas en una nueva licitación abierta, sino que se han ido asignando directamente a empresas. “Han dejado 27 rutas sin adjudicar pero es que otras 265 las han dado a dedo”. Explica que tenía intención de presentarse a una de esas rutas, pero no ha tenido oportunidad de hacerlo porque “ni he podido licitar ni me la han ofrecido”.

Según su versión, la Administración habría contactado directamente con empresas del sector para conocer su disponibilidad y negociar las condiciones para asumir determinadas rutas. “Habrán ido llamando y habrán negociado unos precios para unas y otros para otras porque si no, no se entiende nada”, sostiene. Los empresarios plantean una cuestión central que la Junta debería aclarar: qué procedimiento administrativo se ha utilizado para adjudicar esas 265 rutas, qué empresas las han asumido y con qué condiciones económicas.

Mayores dificultades

Mientras esas 265 rutas han quedado, según los transportistas, fuera de una nueva convocatoria abierta, las 27 que siguen sin adjudicatario son ahora las que vuelven a salir a licitación. Se trata, además, de rutas que presentan mayores dificultades para encontrar empresas interesadas, bien por su localización, bien por las características del servicio. La propia consejera ha reconocido que las rutas pendientes son aquellas de “difícil cobertura” o que tienen “unas características específicas”. Para hacerlas más atractivas, la nueva convocatoria incorpora un incremento de las tarifas y otras condiciones planteadas por las empresas del sector.

Según las fuentes consultadas, los precios se han incrementado de forma significativa respecto a las cantidades inicialmente previstas. En las rutas correspondientes a la categoría de taxis, la cuantía ha pasado de 23.000 a 25.000 euros, aproximadamente un 8,7% más. En las rutas de categoría C, correspondientes a vehículos de unas 26 plazas, el precio habría pasado de 49.000 a 54.000 euros, un incremento de alrededor del 10,2%. Y en las de categoría B, el importe habría aumentado de 41.000 a 46.000 euros, aproximadamente un 12,2%. La consejera se ha referido a este cambio como un “pequeño incremento” de los precios para intentar conseguir empresas para las rutas más complicadas, aunque los transportistas sostienen que el aumento real supera el 15% en varios casos.

El conflicto tiene una consecuencia directa para algunos pequeños transportistas. Otro de los empresarios consultados asegura que disponía de un vehículo y que estaba dispuesto a competir por una de las rutas que habían quedado sin adjudicar. En su caso, se trata de una furgoneta adaptada para transportar a dos personas usuarias de silla de ruedas. “Pensaba concursarla ahora, pero resulta que se la habrán ofrecido directamente al que la tuvo el año pasado o a alguien que en la primera convocatoria fue rechazado”, explica. La situación le deja con “un coche parado” y sin la ruta por la que tenía previsto presentar oferta. Reconoce que incluso una nueva licitación no garantizaba que hubiera conseguido la adjudicación, pero considera que la ausencia de una convocatoria abierta le impide directamente competir: “No sacarla ya está mal y favorece a las empresas grandes”.

Por su parte, Educación confía en que todo esté resuelto antes del 10 de septiembre. Defiende que el proceso está avanzando y que la segunda licitación fue“un éxito”, una segunda licitación inexistente según los interesados. Según la consejera, ese procedimiento ha permitido cerrar cerca de 300 rutas de las más de 500 existentes en Extremadura. No ha garantizado que esta vaya a ser la última licitación. “No puedo asegurar que esta ‘tercera’ licitación sea la última y definitiva”, ha reconocido. No obstante, ha asegurado que Educación todavía tiene margen hasta el 10 de septiembre, día fijado para el inicio del curso escolar, y ha transmitido “total confianza” en que todos los alumnos podrán llegar a sus centros con normalidad.

Valencia ha defendido además que su departamento lleva semanas trabajando directamente con las empresas y las asociaciones del sector. “No se ha cansado de hablar, de llamar y de tener contacto directo con todas las empresas”, ha señalado. Pero, según los transportistas, no ha sido con todas. La Junta confía en poder anunciar esta semana la cobertura total del servicio. El sector, en cambio, reclama transparencia sobre el destino de las 265 rutas que no volvieron a salir a licitación e insiste en conocer qué procedimiento permitió adjudicarlas, a qué empresas fueron asignadas y qué precios se han pactado. La respuesta a esas preguntas determinará si se trató de adjudicaciones directas conforme a alguno de los procedimientos previstos legalmente o si, como denuncian los empresarios consultados, se evitó una nueva concurrencia abierta perjudicando a muchos, sobre todo a los más modestos.

Una empresaria denuncia que el sistema empleado por la Junta de Extremadura para adjudicar las rutas durante la situación de emergencia estaría perjudicando especialmente a las pequeñas empresas y favoreciendo la concentración del servicio en manos de grandes operadores. Según relata, la Administración habría invitado a participar principalmente a las empresas que ya prestaban las rutas el año anterior y a otros operadores de fuera de la zona que saben de antemano que no van a optar, dejando al margen por ejemplo a pequeños transportistas interesados en optar a nuevos servicios. Los afectados cuestionan así que el procedimiento pueda considerarse una licitación abierta y advierten de que este modelo estaría contribuyendo a reforzar el monopolio de determinados grupos empresariales: “No sabemos si esto es legal o no, pero desde luego no es ético”.

Desde Guareña, un último transportista sentencia ante esta situación: “Parece mentira que yo siendo empresario del sector no me haya enterado de nada de cómo ha sido este proceso que se supone abierto. Todo ha sido un chanchullo detrás de otro”.

El cambio de procedimiento introducido por la Junta de Extremadura para adjudicar las rutas de transporte escolar, según empresarios y empresarias, está alterando también el equilibrio del sector. Frente al sistema de licitación pública, el nuevo mecanismo consiste en ofrecer cada ruta a tres empresas: una de ellas, generalmente próxima al itinerario y con posibilidades reales de asumir el servicio, y otras dos que pueden encontrarse a una distancia considerable y para las que, por costes y logística, la ruta resulta poco atractiva. En la práctica, las empresas con mayor capacidad para asumir estos servicios están adquiriendo un mayor peso en el proceso y cuentan con más margen para fijar sus condiciones económicas. El sector alerta de que este modelo está favoreciendo una progresiva concentración de las rutas en manos de las compañías de mayor tamaño y está provocando un incremento de los precios, en un mercado en el que cada vez tienen menos capacidad de competir las pequeñas empresas. El resultado, denuncian, es un sistema que, lejos de garantizar una competencia efectiva, puede estar abriendo la puerta a una suerte de monopolio de facto.

A medida que el verano va terminando y el calor comienza a reducirse suavemente, surge el deseo de buscar rincones para culminar la temporada estival. Espacios fluviales donde el sonido del agua es constante y parece reemplazar el ajetreo de las grandes ciudades y del día a día. En el corazón de la comarca del Somontano de Barbastro, a las puertas del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, se encuentra una de las joyas acuáticas de la provincia. A unos 55 kilómetros está la ciudad de Huesca, lo que convierte este lugar en una alternativa para quienes se alojan durante unos días en ella.

Este paraje combina la ingeniería hidráulica del siglo XVI y la fuerza del río Vero en una simbiosis que crea un paisaje marcado por la tranquilidad, una de las características que buscan quienes eligen este destino para despedirse de uno de los veranos más calurosos que ha azotado la Península Ibérica.

A diferencia de otros pozos puramente salvajes y sin intervención humana, el Salto de Pozán de Vero posee un atractivo unido a la historia humana. El elemento principal de este enclave es un azud hidráulico que se construyó en el siglo XVI y que hoy en día sigue en pie. Su altura supera los seis metros y esta gran pared se levantó originalmente para desviar el caudal del río Vero hacia la Acequia San Marcos. De esta manera, se permitía abastecer a las plantaciones de la zona y que los antiguos molinos pudieran cumplir con su trabajo.

Con el tiempo, el agua ha ido moldeando una piscina natural. La cascada cae con fuerza y forma una enorme poza de agua cristalina con tonos verdes y azules. Al romper contra las rocas, el flujo crea una brisa fría constante que, en los días de mucho calor, permite refrescarse y aliviar las altas temperaturas.

Bañarse o tomarse un descanso

Sumergirse en la poza del Salto de Pozán de Vero es una experiencia reconfortante. El río Vero nace en los cañones calcáreos de Guara y, de esta manera, presenta en este tramo una corriente más pausada y templada que en sus cursos altos, aunque conserva esa pureza cristalina tan característica. La poza, de dimensiones generosas y amplias, permite nadar con comodidad y contemplar desde el agua la majestuosidad del salto y los cortados rocosos que custodian el margen del río.

Algunos visitantes se acercan con precaución hasta la base de la cascada para sentir el agua caer sobre sus cuerpos. Mientras tanto, las orillas formadas por losas de piedra pulida y zonas de grava, sombreadas por chopos, sauces y fresnos, ofrecen espacio para tender la toalla, relajarse con la lectura de un libro o simplemente dejar pasar el tiempo mientras se escucha el sonido del agua.

También es importante conocer el acceso y las posibilidades de aparcamiento. Se puede estacionar en las zonas habilitadas dentro del casco urbano del pueblo de Pozán de Vero o en el Parking Salto de Pozán de Vero. Desde este último, la distancia es de unos cinco minutos, mientras que desde el centro del pueblo son aproximadamente quince minutos. Es recomendable utilizar escarpines o calzado específico para evitar resbalones o caídas.

El atractivo del Salto de Pozán de Vero no se limita al baño refrescante. El entorno natural que lo rodea cuenta con una amplia biodiversidad e invita al paseo y al descubrimiento de la vegetación de la zona. Para los amantes del senderismo existe un recorrido familiar y sencillo, una pequeña ruta de bajo desnivel que conecta la localidad de Pozán de Vero con Castillazuelo, discurriendo paralela al cauce del río.

Uno de los lugares más destacados junto al Salto de Pozán de Vero es el recorrido conocido como “El Jardín de las Orquídeas”. Entre la fronda del bosque de ribera y los claros de matorral mediterráneo proliferan diversas especies de orquídeas silvestres, que florecen llenando de color los márgenes de los caminos. Este ecosistema natural se mantiene gracias a la humedad que llega del río y a la suave topografía del lugar, además de albergar fauna aviar. Es habitual divisar al martín pescador, observar el vuelo del milano real sobre los cantiles o escuchar el canto de los ruiseñores entre el follaje.

Enoturismo y patrimonio

Para completar la experiencia en el Salto de Pozán de Vero también se puede conocer la gastronomía y las bebidas que caracterizan a esta tierra aragonesa. Para ello es necesario desplazarse hasta Barbastro, situado a apenas quince minutos en coche. La comarca del Somontano es mundialmente conocida por su Denominación de Origen protegida de vinos.

Tras una mañana de baños y una ruta por la naturaleza, el viajero puede visitar alguna de las bodegas familiares de la zona y realizar catas de sus blancos frescos y aromáticos, así como de tintos elaborados con uvas autóctonas como la Parraleta y la Moristel. A ello se suman quesos artesanales, aceites de oliva virgen extra de variedades locales como la Verdiella o el tomate rosa de Barbastro, muy conocido y valorado tanto por los visitantes que pasan unos días en la zona como por los propios habitantes.

Asimismo, se puede pasear por el propio pueblo y conocer su arquitectura, sus calles estrechas, sus conocidas casas con escudos nobiliarios, la Iglesia parroquial de La Asunción o la ermita de San Macario. Desde esta última es posible contemplar una panorámica del valle medio del Vero, de la Sierra de Salinas y de los viñedos.

Antes de que el calendario marque el regreso definitivo a las rutinas de la época otoñal, dedicar un día a visitar el Salto de Pozán de Vero puede ser una opción para despedir el verano. Se recomienda acudir hasta el inicio del otoño, inclusive, debido a que las temperaturas son aptas y permiten disfrutar del entorno.

Este lugar de Huesca combina su historia renacentista, reflejada en su azud, con el descubrimiento de la flora en la ruta de las orquídeas, el vino de la zona y la frescura de sus aguas turquesas, formando una alternativa para quienes buscan terminar la temporada estival en este entorno.

Una ruta de senderismo recorrerá este próximo domingo 23 algunos de los parajes más emblemáticos del municipio toledano de Miguel Esteban.

Organizada por la Asociación Cultural Ateneo Miguel Esteban, dentro del proyecto “Los Freires de Uclés en Miguel Esteban”, el recorrido tendrá carácter medieval, ya que combinará historia, naturaleza y tradición a través de antiguos caminos utilizados durante siglos por los habitantes de La Mancha.

La ruta discurrirá desde la Iglesia de San Andrés Apóstol hasta la laguna de la Bermejuela, pasando por el paraje de Mirabel, antiguo chaparral manchego.

La salida está prevista a las 7:00 horas, con punto de encuentro en la Iglesia de San Andrés Apóstol de Miguel Esteban. Las inscripciones y el pago, con un coste de 3 euros, se realizarán el mismo día en la iglesia, al inicio de la ruta. La actividad incluye seguro y una botella de agua para cada participante.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Miguel Esteban y Globalcaja.

Un lugar donde el agua, la sombra creada por la naturaleza y el bosque generan un clima adecuado para quienes deciden adentrarse en él durante los meses más calurosos del año se encuentra en la provincia de Barcelona, Catalunya. Una de las propuestas para quienes buscan caminar sin grandes desniveles y terminar la jornada junto a pozas y cascadas es la ruta circular de la Riera de Martinet hacia el Gorg de la Resclosa, situada en Aiguafreda, dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny.

El Montseny es uno de los grandes referentes naturales de Catalunya. Este macizo destaca por su biodiversidad y la variedad de ecosistemas que alberga. Según la zona en la que se encuentre el visitante, pueden observarse diferentes especies: en las áreas más bajas abundan las encinas, los alcornoques y los matorrales mediterráneos; en las zonas medias predominan las hayas, los castaños y los robles; y en las cotas más elevadas aparecen especies singulares como la viola del Montseny o la hierba de Sant Segimon. Gracias a esta riqueza natural, en 1978 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Además, se amplió en 2014 hasta alcanzar 50.166 hectáreas, tras la consulta a los 18 municipios del territorio.

En un espacio de estas dimensiones convive una gran diversidad de especies, algo poco habitual en Europa occidental. La Riera de Martinet forma parte de la red de torrentes y rieras que descienden por las laderas del Montseny y crean corredores ecológicos de gran valor natural. Además, la cercanía de Aiguafreda a Barcelona convierte este enclave en una opción accesible para una excursión de un día, un aspecto que la promoción turística del Montseny destaca como uno de los grandes atractivos del parque.

El recorrido suele comenzar en el entorno de la Font dels Enamorats, un área de acceso a la Riera de Martinet situada a poca distancia del núcleo urbano de Aiguafreda, aproximadamente a unos 20 minutos a pie y a cinco minutos en coche. Desde este punto arranca un camino señalizado que guía al visitante entre vegetación de ribera y zonas boscosas, donde la sombra de los árboles y la proximidad del agua crean un ambiente que facilita la caminata.

El sendero, de dificultad moderada, avanza por caminos de tierra y pequeños pasos junto al torrente. No presenta apenas dificultades técnicas, por lo que puede ser realizado sin grandes problemas por quienes quieran recorrerlo.

El Gorg de la Resclosa

Tras el primer tramo junto a la riera se alcanza el Gorg de la Resclosa, considerado por muchos el principal atractivo del itinerario. Su nombre hace referencia a una antigua resclosa —una pequeña presa construida para elevar el nivel del agua y crear una zona donde esta se acumula— que históricamente ayudaba a regular el curso de la riera y que hoy forma parte de un entorno natural recuperado y conservado por el Ayuntamiento de Aiguafreda y el Parque Natural del Montseny.

El resultado es una poza de aguas claras rodeada de rocas y bosque, en un rincón especialmente fresco. La sombra de los árboles y la presencia constante del agua crean un ambiente muy diferente al de muchas rutas de montaña expuestas al sol. Aunque muchos visitantes deciden bañarse al llegar, el Ajuntament de Fogars de Montclús recuerda que el baño en ríos, rieras y gorgs del Parque Natural del Montseny no está permitido con el objetivo de favorecer una mejor conservación del entorno.

Aunque no se trata de una cascada de gran altura, la caída del agua forma pequeños saltos que aportan atractivo paisajístico al lugar. La experiencia no depende de la espectacularidad del desnivel, sino de la combinación de silencio, vegetación y agua cristalina, que genera una sensación de tranquilidad entre quienes recorren la ruta.

En la zona también hay una amplia presencia de fauna. Es frecuente encontrar aves como el petirrojo, el mirlo común, el arrendajo y distintas especies de carbonero —carbonero común, carbonero garrapinos y carbonero palustre—, que aprovechan la abundancia de árboles para refugiarse. Además, también pueden verse pequeños anfibios como ranas o salamandras. En caso de encontrarse con estos animales propios de zonas húmedas, es importante no manipularlos, ya que algunas especies pueden liberar sustancias tóxicas y, además, el contacto humano puede perjudicar tanto a los propios animales como a la persona que los toque.

El Gorg de la Sort

Quienes deseen alargar la excursión pueden continuar siguiendo el curso de la Riera de Martinet hasta el Gorg de la Sort, otro de los rincones más conocidos de este sector del Montseny. El tramo entre ambos gorgs —pozas o piscinas naturales de agua cristalina— mantiene unas características similares, con un sendero sombreado, bosque cerrado y presencia constante del agua. A lo largo del recorrido aparecen pequeños rápidos, zonas de roca pulida y rincones donde detenerse a descansar.

Los tramos más cerrados de la continuación permiten experimentar una sensación de aislamiento agradable para las personas acostumbradas al ritmo de las grandes ciudades, mientras que las pequeñas aberturas que aparecen en la vegetación en ciertos puntos permiten apreciar el relieve del entorno. El municipio conserva, además, el ambiente de las poblaciones situadas en la entrada del Montseny, donde la relación entre el entorno natural y la vida local sigue siendo muy visible.

Recomendaciones

Para recorrer esta ruta con comodidad se recomienda llevar calzado que se adhiera correctamente al suelo, agua suficiente y protección solar para evitar quemaduras. A pesar de ser un recorrido de dificultad moderada, cuenta con numerosos caminos de tierra que pueden provocar pequeños accidentes, como resbalones. Además, el Parque Natural del Montseny recuerda mediante su cartelería la importancia de no dejar residuos ni productos químicos que puedan afectar al entorno.

Uno de sus principales atractivos es la cercanía con la capital catalana. La ruta puede realizarse en un día y regresar después al punto de origen sin grandes dificultades. Esto la convierte en un destino que combina naturaleza y senderismo, una actividad que comienza a ganar popularidad.

El recorrido, además, puede adaptarse al tiempo y a la capacidad de cada persona. Es posible caminar únicamente hasta el Gorg de la Resclosa y regresar al punto de inicio, mientras que otros visitantes optan por continuar hasta el Gorg de la Sort y completar un itinerario más largo por los senderos señalizados del entorno.

El norte de la provincia de Cáceres reúne pequeños pueblos que sirven como punto de partida para conocer algunos de los lugares más visitados de Las Hurdes. Uno de ellos es Ovejuela, una localidad perteneciente al municipio de Pinofranqueado, desde la que salen varios caminos relacionados con el río y con los desniveles del terreno. Entre ellos destaca la ruta que lleva hasta el Chorrituelo, una cascada de unos 70 metros situada entre laderas y a la que se llega mediante un recorrido corto desde el propio pueblo.

La localidad se encuentra en una zona de la comarca donde el agua está presente en distintos puntos. A poca distancia de las casas hay una piscina natural de grandes dimensiones, con unos 60 metros de longitud y 12 de anchura. Está situada a unos 100 metros del pueblo y suele ser una de las primeras paradas de la visita durante los meses de verano. Además de funcionar como zona de baño, este lugar marca el comienzo del camino que continúa río arriba hacia la cascada.

La ruta comienza en la plaza de Ovejuela y se dirige hacia la piscina. Tras cruzar el puente situado junto a la zona de baño, el camino deja atrás el pueblo y entra en un terreno donde abundan la pizarra y los pasos cercanos al cauce. Este material, habitual en la arquitectura tradicional de Las Hurdes, también aparece en el suelo, en varios puntos, y en las laderas del recorrido. Desde ese punto, el sendero gana altura poco a poco mientras sigue el río Ovejuela y avanza por una zona cada vez más estrecha.

El itinerario suma en total 3,8 kilómetros entre la ida y la vuelta y ha sido mejorado en los puntos que presentaban mayor dificultad. La reparación del camino y la instalación de cuatro puentes de madera han facilitado la llegada hasta la base del salto. El trazado puede hacerse en familia, sin demasiadas complicaciones, y no obliga a recorrer una distancia larga. Los pasos más complicados fueron adaptados para facilitar el tránsito, por lo que el recorrido mantiene una dificultad asequible para personas de distintas edades. Al ser una ruta de ida y vuelta, también resulta sencillo calcular el tiempo necesario para completarla.

Aunque puede hacerse durante todo el año, el aspecto del Chorrituelo cambia según la época. Después de los periodos de lluvia, el caudal suele aumentar y la cascada se aprecia mejor desde los distintos puntos del sendero. En verano, en cambio, la visita también se centra en las zonas de baño. La piscina situada junto al pueblo y la poza del final del recorrido permiten refrescarse, siempre que el estado del agua y del terreno sea adecuado. De este modo, la salida puede plantearse de forma diferente según la estación y las condiciones del entorno.

El Chorrituelo de Ovejuela, una ruta entre el río y la pizarra

Después de pasar la piscina natural, el camino continúa junto al río y atraviesa varios puntos preparados para cruzar el agua. Los cuatro puentes de madera se distribuyen a lo largo de la ruta y evitan tener que buscar pasos entre las piedras. A mitad del recorrido también hay un mirador con una zona de descanso desde la que pueden verse las curvas del cauce mientras avanza por el valle. Este punto permite hacer una parada antes de continuar por el tramo final y ayuda a reconocer con más facilidad la dirección que sigue el sendero.

La cascada no puede verse durante todo el camino. Poco antes de llegar, el último puente lleva hasta un giro a la derecha desde el que aparece por primera vez el Chorrituelo. Desde allí queda poca distancia hasta la base. El agua baja por una pared de roca de unos 70 metros y termina en una poza situada en una zona con poca luz directa. La orientación y la forma del terreno mantienen este lugar en sombra durante buena parte del día, lo que favorece su uso como zona de baño durante los meses de más calor. El camino permite acercarse a pie hasta la misma zona donde termina la caída.

La ruta es una de las más conocidas y transitadas del municipio de Pinofranqueado. Su corta distancia, la mejora de los accesos y la existencia de varios puntos de descanso permiten completarla sin preparar una caminata larga. Aun así, puede haber humedad cerca del río y de la cascada, sobre todo después de las lluvias. Por ese motivo, conviene caminar siempre con precaución por los tramos de pizarra y junto a la poza, donde el suelo mojado puede dificultar el paso. Las mejoras realizadas facilitan el recorrido, pero no eliminan por completo las condiciones habituales de un terreno situado junto al cauce.

El momento elegido depende del tipo de visita que se quiera hacer. Quienes prefieran ver la cascada con más caudal suelen encontrar mejores condiciones durante los meses posteriores a las lluvias, mientras que en verano aumenta el interés por las dos zonas de baño. En ambos casos, Ovejuela funciona como punto de inicio y final de una excursión que incluye el paso por el pueblo, el camino junto al río y la llegada a uno de los lugares más visitados de esta zona de Las Hurdes. La duración reducida permite incluir la ruta dentro de una jornada más amplia por el municipio, sin tener que dedicar el día entero solamente a este único recorrido.

La Ribeira Sacra es conocida por sus cañones excavados por los ríos Miño y Sil, por las antiguas edificaciones que permiten descubrir auténticas grandes joyas naturales del interior de Galicia, que muestran la evolución que ha tenido la comunidad. Sin embargo, entre todos los paisajes que hay en el lugar, sorprende incluso a quienes conocen la comarca de pies a cabeza, la Cascada de Augacaída, un enorme salto de agua de alrededor de 40 metros de altura que cae directamente sobre una espectacular piscina natural rodeada de roca y vegetación atlántica.

Situada en el municipio de Pantón, en la provincia de Lugo, Galicia, la cascada se ha convertido en una de las excursiones más recomendadas de la Ribeira Sacra para aquellos visitantes que buscan naturaleza, rutas de senderismo y tranquilidad en estado puro. Su nombre 'Augacaída' proviene de la lengua gallega y significa “agua caída”, una descripción sencilla para un lugar que impresiona por la fuerza con la que el arroyo se precipita hacia una poza de aguas oscuras y frías.

A diferencia de otros saltos de agua gallegos visibles desde carreteras circulares, este te exige una larga caminata. Gracias a esto, el lugar no ha perdido su encanto original. El sendero atraviesa un bosque autóctono de robles, castaños, alisos y abedules, con tramos sombríos que mantienen la humedad durante gran parte del año y crean un ambiente casi selvático en algunos puntos.

Unas dos horas de recorrido

La ruta comienza en la carretera a Marce, en el municipio de Pantón, un punto de partida habitual para varias sendas de gran interés turístico. Entre todas ellas, la más espectacular es la que conduce hasta la cascada de Augacaída y el mirador del Castro de Marce. El recorrido está considerado de dificultad media, por lo que resulta recomendable tener una mínima experiencia y caminar con precaución en los tramos de mayor pendiente. La ruta presenta un desnivel acumulado de unos 456 metros, una distancia aproximada de 2,4 kilómetros y un tiempo estimado para recorrerla de unas dos horas y cuarto, incluyendo las paradas para disfrutar del paisaje.

A medida que la ruta avanza por el bosque, el sonido del agua de la cascada va ganando terreno para anunciar la llegada de los visitantes y locales a la cascada y su idílico entorno. El último tramo del descenso desemboca en lo que visiblemente recuerda a un pequeño anfiteatro romano natural, donde el agua cae de forma casi vertical entre paredes rocosas cubiertas de musgo. La poza que se forma a sus pies, rodeada de grandes bloques de piedra y vegetación atlántica, es una de las imágenes más espectaculares de la Ribeira Sacra lucense.

Otoño y primavera son las mejores épocas para visitar Augacaída, ya que el arroyo desciende con mayor caudal y la cascada ofrece una panorámica mucho más espectacular. Durante el verano, el flujo de agua suele reducirse, mientras que en invierno las lluvias abundantes pueden dificultar el acceso y volver el sendero más resbaladizo.

La visita puede completarse con el mirador del Castro de Marce, desde donde se obtienen magníficas vistas sobre el valle del Miño y toda la flora que adorna el lugar. La combinación de bosque, cascada y panorámica sobre el río convierte esta ruta en una de las experiencias naturales más completas del municipio de Pantón.

Lejos de las grandes infraestructuras turísticas, la Cascada de Augacaída conserva una atmósfera auténtica y silenciosa que resume perfectamente la esencia de la Ribeira Sacra: naturaleza exuberante, agua, roca y un paisaje que invita a caminar sin prisas y a descubrir uno de los secretos mejor guardados del interior de Galicia.

El lugar no solo destaca por el impresionante tamaño de la cascada, también lo hace por cómo el salto de agua está integrado y mimetizado con el paisaje de la Ribeira Sacra que la rodea. El rego de Aguianza desemboca en el río Miño y a escasos metros es donde aparece la cascada de Augacaída. Hasta llegar al fin de su recorrido, el arroyo desciende entre laderas cubiertas completamente por vegetación y, en la parte baja termina formando una poza natural. El contraste entre el color oscuro de la roca, el verde intenso del bosque y el blanco de la cascada crea una imagen muy asociada al norte de España, específicamente en zonas montañosas.

La manera en que el agua cae de manera vertical por las rocosas paredes cubiertas de musgo y pequeñas plantas resistentes a la arrolladora fuerza del agua y la humedad permanente del ambiente es lo que hace particularmente atractiva a Augacaída. La corriente impacta con fuerza la base de la cascada antes de seguir su camino hacia el río Miño, produciendo un sonido inconfundible que se oye incluso antes de alcanzar el área más cercana a la caída.

La combinación de los colores blanco y azul por el fuerte choque del agua, el verde intenso de los árboles que lo rodean y los tonos grisáceos de las rocas húmedas completan la perfecta armonía del lugar. Esta combinación de elementos naturales convierte a Augacaída en una de las estampas más reconocibles de la Ribeira Sacra lucense y en un lugar especialmente atractivo para la fotografía de paisaje.

A diferencia de otras cascadas gallegas fácilmente accesibles, Augacaída conserva un entorno poco transformado por grandes infraestructuras turísticas. La presencia del bosque autóctono, la humedad permanente y la proximidad del valle del Miño refuerzan el carácter salvaje de este rincón de Pantón, donde el agua es la auténtica protagonista y donde se puede contemplar una de las experiencias naturales más espectaculares de la Ribeira Sacra.

A pocos kilómetros de las Rías Baixas, en el municipio pontevedrés de Barro, se escucha el murmullo constante de los ríos, se ve la sombra de los árboles autóctonos y las antiguas construcciones de piedra que caracterizan la zona. Un lugar que te permite escapar del calor sofocante del verano donde el agua marca el ritmo del paisaje.

La gente que se siente atraída por este lugar lo hace sobre todo por su famosa cascada, pero el entorno ofrece mucho más que una fotografía para enmarcar el recuerdo. La ruta sigue el rastro del río permitiendo conocer pozas naturales, cascadas, molinos tradicionales y un bosque frondoso y verde, formando un recorrido armónico que te incita a desconectar. El paseo es ideal para hacerlo en un día con familia, amigos o pareja.

Lejos de las playas más concurridas de la costa, este espacio natural combina senderismo accesible y baño en aguas cristalinas, una mezcla cada vez más buscada por quienes desean refrescarse sin renunciar a la tranquilidad que ofrecen lugares como este; ya no es solo la paz que te transmite el hecho de que no esté muy transitado, sino el silencio que lo rodea.

La sensación de aislamiento es una de las características que más sorprenden a quienes llegan por primera vez. Aunque el parque se encuentra relativamente cerca de núcleos urbanos importantes, con solo adentrarse unos minutos por el sendero el ruido va desapareciendo poco a poco y solo se escucha el cantar de los pájaros y el sonido del río. Ese cambio de ambiente tan repentino convierte la visita en una experiencia especialmente relajante durante los meses de verano.

La Fervenza do río Barosa forma parte del Parque da Natureza do Río Barosa. La cascada se encuentra en el río Agra, un afluente del río Umia, y desciende en varios niveles entre grandes bloques de granito, creando un conjunto de saltos. Uno de los mejores lugares para contemplarla en su máximo esplendor es la plataforma situada junto al puente de acceso a los Muíños de Abaixo. Desde allí se aprecian los saltos de agua que descienden por las piedras hasta unificarse de nuevo para seguir el caudal del Umia.

Uno de los elementos más singulares del parque es el conjunto de 17 molinos de agua tradicionales que se distribuyen a ambos lados del río. Son construcciones de piedra que se usaban para moler cereales con la fuerza del agua, y que fueron restauradas posteriormente para su conservación. El lugar se ha convertido en uno de los puntos más icónicos debido al contraste entre los molinos cubiertos de musgo, la espuma blanca de la cascada y el verde intenso de la vegetación.

Entre los molinos mejor conservados destacan los Muíños de Abaixo, situados junto a la entrada del parque, y los Muíños de Arriba, ubicados en la parte alta del sendero. Ambos conjuntos permiten observar cómo se aprovechaba el desnivel natural del río para mover las ruedas hidráulicas y distribuir el agua entre las distintas construcciones.

La ruta principal corresponde al Sendeiro dos Muíños do Barosa, un sendero homologado que atraviesa el parque siguiendo el curso del río. El recorrido comienza junto a los Muíños de Abaixo y avanza por caminos naturales de tierra, puentes y pasarelas de madera que permiten disfrutar del paisaje desde distintos puntos de vista.

El paseo se considera de dificultad baja, por lo cual no necesita una preparación física previa ni nada especial. A medida que el camino va avanzando, la cascada principal queda atrás del visitante y las aguas del río se calman, formando pequeñas pozas de agua pura y transparente que están rodeadas por vegetación autóctona.

Las piscinas naturales que se forman entre las rocas de granito permiten refrescarse en un entorno incomparable, lugares con muy poca intervención humana. El agua, fría incluso en los días más calurosos, proporciona una sensación especialmente agradable después de la caminata.

El entorno está dominado por un bosque atlántico húmedo en el que abundan robles, alisos, sauces y helechos. La vegetación crea amplias zonas de sombra que mantienen una temperatura agradable incluso durante las horas centrales del día. Los troncos cubiertos de musgo y la humedad permanente aportan al paisaje ese aspecto verde intenso tan característico de Galicia.

Además de su valor natural, la ruta tiene un importante interés cultural. El sendero permite acercarse al puente de San Breixo y a la iglesia del mismo nombre, un templo del siglo XVII situado en una posición elevada desde la que se obtienen buenas vistas del valle del Barosa. Esta combinación de patrimonio histórico y naturaleza convierte la excursión en una experiencia mucho más completa que una simple visita a una cascada.

Desde el entorno de la iglesia de San Breixo se obtiene una panorámica muy amplia del valle del Barosa y del curso del río antes de unirse al Umia. La ubicación elevada del templo permite apreciar la relación entre el paisaje fluvial, los antiguos caminos y los molinos que durante siglos formaron parte de la vida cotidiana de la zona.

La cercanía de la Fervenza do río Barosa a poblaciones como Pontevedra, Caldas de Reis y Portas hace sencillo que esta ruta forme parte de un viaje por el interior de las Rías Baixas. Gracias a su conectividad por carretera, se puede gozar de un ambiente natural y sereno sin necesidad de hacer largos viajes desde algunas de las ciudades más importantes de la comarca.

Para que el recorrido sea aún más completo, una opción a barajar es continuar la ruta hacia Caldas de Reis, lugar conocido por sus fuentes termales y su patrimonio vinculado al Camino Portugués. De esta manera, puede convertirse en una ruta más completa por el interior de Pontevedra, algo diferente y que ofrece a los visitantes una alternativa a las aglomeraciones de los núcleos urbanos.

El interior de la provincia de Segovia conserva espacios naturales que se han ido formando en torno a sus cursos de agua. Uno de ellos es el valle del Pirón, un espacio atravesado por el río del mismo nombre y por el río Viejo, que discurren entre franjas de roca caliza antes de abrirse paso hacia zonas más llanas. La acción del agua ha ido modelando este entorno, dando lugar a dos pequeños cañones y a un paisaje en el que conviven cortados, manantiales, cavidades y vegetación asociada a las orillas.

Este paisaje puede recorrerse a través de un itinerario circular que parte de Peñarrubias de Pirón y atraviesa parte de los términos de Torreiglesias y Losana de Pirón. La ruta enlaza los cauces del Pirón y del río Viejo a lo largo de 11 kilómetros, con una duración mínima estimada de cuatro horas. Está considerada de dificultad fácil, aunque el terreno combina pistas, sendas estrechas, descensos, cruces de agua y una subida más exigente en la segunda mitad del recorrido.

El interés del trazado no se limita únicamente al entorno natural. A lo largo del camino aparecen restos vinculados a antiguos usos agrícolas y ganaderos, así como construcciones relacionadas con el aprovechamiento del agua y espacios que conservan huellas de distintas etapas históricas. El molino, el caserío, la fuente y el puente de Covatillas forman uno de los conjuntos más representativos, al que se suman una ermita rupestre, varias cuevas y una torca originada por el hundimiento del techo de una cavidad subterránea.

La vegetación varía en función de la proximidad al agua y de la orientación de las laderas. En las márgenes predominan fresnos, chopos, sauces y robles, mientras que en las zonas más secas aparecen encinas, sabinas y algún enebro. El recorrido puede realizarse durante todo el año, aunque el estado de los pasos y el nivel de los arroyos pueden cambiar tras episodios de lluvia. Por ello, se recomienda llevar calzado adecuado, revisar previamente las condiciones y evitar acercarse a los bordes de las cavidades.

Una ruta circular por los cañones del Pirón y el río Viejo

La ruta comienza en Peñarrubias de Pirón. A la entrada de la localidad, en el conocido como Cerro de la Ermita, se localiza una construcción medieval que sirve como primera referencia antes de salir del casco urbano. El camino se dirige hacia el sureste y, tras unos 800 metros, desciende por un pequeño valle hasta el Pirón. En la orilla opuesta se encuentran las ruinas del Molino de Covatillas, levantado a finales del siglo XIX y ligado al movimiento comercial de las poblaciones cercanas.

Desde este punto, la senda avanza aguas arriba entre vegetación de ribera hasta alcanzar el conjunto de Covatillas. Allí se sitúan el puente, la fuente y un caserío del siglo XVIII vinculado a una familia noble relacionada con los Contreras. El escudo familiar se conserva tallado en el dintel de la compuerta que regula el nivel del manantial. El agua brota en una alberca situada al pie de los farallones calizos y sale a través de piezas de granito esculpidas con forma de cabezas de león. Su caudal y su temperatura se mantienen prácticamente constantes a lo largo del año.

El itinerario continúa junto al río hasta la ermita rupestre de Santiaguito, fechada en el siglo XVIII y situada en la base de las paredes de caliza. En sus alrededores se conservan antiguos abrigos eremíticos. Frente a este punto se abre la Cueva de la Vaquera, una cavidad en la que se han localizado restos arqueológicos prehistóricos. Cerca de su entrada surge el manantial del Chorrillo, alimentado por el curso subterráneo que recorre la galería inferior de la gruta.

Tras dejar atrás esta zona, el recorrido enlaza con el valle del río Viejo. En este tramo, el antiguo puente de madera utilizado para cruzar el arroyo se encuentra en mal estado, por lo que se aconseja buscar un paso más seguro aguas arriba. Este punto requiere especial atención, sobre todo cuando el cauce lleva mayor cantidad de agua. En un espolón rocoso se localiza la Cueva de la Mora, cuya entrada queda parcialmente oculta por una gran laja vertical. Desde su interior se abre una ventana natural hacia el cañón.

A poca distancia aparece la Torca, una depresión formada por el desplome del techo de una antigua bóveda subterránea. No resulta visible con claridad desde el fondo del valle y aparece al alcanzar la zona alta, por lo que conviene mantener distancia respecto al borde. A continuación, la senda continúa río Viejo arriba durante unos 750 metros y afronta la subida más pronunciada del recorrido hasta el Corral de Máximo.

En este último punto se conservan ruinas, plantaciones y espacios excavados en la roca por Máximo, un vecino que se instaló allí durante la década de 1950. El regreso se realiza descendiendo por los valles del río Viejo y del Pirón, principalmente por la margen derecha, hasta recuperar el puente de Covatillas. Desde allí se retoma el tramo inicial y se completa el circuito en Peñarrubias de Pirón, tras una caminata que combina paisaje fluvial, formaciones geológicas y vestigios de la actividad humana vinculada al agua.