No suceden grandes cataclismos en las novelas de Eva Moreda. Su trama, tenue como tenue es la trama de la vida, no depende de giros sensacionalistas ni de hallazgos truculentos. Tampoco de protagonistas decisivos en episodios históricos de cartón piedra. Su prosa atmosférica, en tono menor, cuidadísima, levanta un mundo cotidiano y, así, preñado de extrañeza. El crítico Javier Gómez habló de “poética del anticlímax”. Las distancias -físicas, emocionales-, los opacos lazos familiares, la entrada en la vida adulta, el amor como pasión pequeña e inexplicable, las servidumbres existenciales del trabajo inevitable, puntúan Hortensias, camelias, palmeiras (en gallego, Aira, 2025) y Conventículo (en gallego, Aira, 2026), sus dos últimos libros. Conforman la mitad de una serie -serán cuatro títulos en total- situada entre la Galicia del norte y Gran Bretaña y cuyo personaje central se llama Teresa y estudia para dedicarse a la música.

Moreda (1981), asturiana de nacimiento -aun en zona de habla gallega, A Veiga- pero criada en Galicia desde los tres años, es profesora de musicología en la Universidad de Glasgow (Escocia). Más allá de la espinosa y ubicua etiqueta de autoficción, las coincidencias no son, obviamente, casuales. “A poco que alguien sepa de mi vida, es inevitable asociarla con mi obra”, admite en conversación con elDiario.es, “pero lo importante es que yo quería hablar de temas que conozco bien y, a partir de ahí, trabajar en las atmósferas, en los puntos de vista. No quería perder la concentración buscando documentación”. Lucián es el nombre que, en las novelas, adopta la villa de A Mariña donde Teresa forma parte del coro, estudia en el instituto al tiempo que se forma como pianista y de donde parte hacia Europa a la procura de salidas primero académicas y después profesionales.

Con esos materiales y una perspectiva distanciada de los usos más habituales en la literatura gallega, Moreda se embarcó en un cuarteto que, según su propia opinión, explora las relaciones familiares pero desde ángulos no tan frecuentados en, de nuevo, la literatura gallega. “Sí aparecen los vínculos de pareja, por ejemplo. Cuando aparecen los lazos familiares es a menudo en contexto de conflicto obvio, la Guerra Civil o el franquismo”, desarrolla, “está muy bien, lo entiendo, pero quería intentar otra cosa. Parece que todo conflicto se sustenta en una diferencia de opinión política y no es el caso”. Una cierta frialdad domina los sentimientos de Teresa hacia su padre y su segunda mujer, Esther, con la que tuvo a A Nena, su media hermana. Pero no hay melodrama, las cosas suceden como a menudo suceden en la realidad, una mezcla de inercias, decisiones implícitas y silencios cómodos. “No sé si en la literatura gallega existe cierto pudor a criticar los lazos familiares. Tal vez pese esa idea de que somos más rurales que otras sociedades y, según esa idealización, más respetuosos con los mayores”, aventura, “tampoco soy una especialista en literatura gallega y a lo mejor sí existen esos libros. Yo no los conozco”.

El mito de que todo iba a ir mejor

Sí hay, sin embargo, política. La crisis de 2008 y sus consecuencias sobre todo generacionales planean sobre Conventículo. “Fue la caída de ese mito de nuestros padres según el que todo iba a ir a mejor”, explica. El neoliberalismo desembridado truncó sus propias promesas, ese es el paisaje de fondo, y empujó a miles de jóvenes a buscarse la vida fuera de Galicia. Teresa acaba siendo una de ellas, finalizados los estudios no le ve sentido a regresar a un país en el que no encuentra lugar. Moreda retrata esa migración intraeuropea con su escritura atenta al detalle y que huye de grandes dramatismos. “Por mi personalidad literaria, no soy dada a ellos”, considera, “yo quería recoger esos primeros momentos en la emigración en que no haces grandes cosas, no vas a visitar el Big Ben, sino que acabas de cenar y piensas 'ahora qué hago, ¿veo una película?' Eso también es la emigración”.

Precisamente un filme, del cineasta gallego Eloy Domínguez Serén, No Cow on the Ice (2015), le ayudó a construir la voz de sus novelas, recuerda la escritora. Habían coincidido en unas jornadas de la Universidad de Saint Andrews -también en Escocia- sobre las imágenes culturales de la diáspora gallega. “Domínguez Serén había emigrado a Suecia y la película trata sobre eso. También filma su casa natal con un registro anticlimático que me interesó mucho”, señala. Como le interesó otro referente confeso de la serie que comenzó en Hortensias, camelias, palmeiras, la autora modernista británica Dorothy Richardson. Su obra más reconocida, apenas traducida a las lenguas del Estado, son las 13 novelas semiautobiográficas de Pilgrimage [Peregrinación] publicadas entre 1915 y 1967. “Me fascinan sus experimentos con el monólogo interior y como maneja otra manera de acercarse a la dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo”, dice.

Obsesionada con la oralidad

Eva Moreda reside lejos de su país natal, y por lo tanto del contexto social de su idioma literario, desde hace casi dos décadas. ¿Cómo se arregla la escritora para trabajar con una lengua a distancia? “Cuando empezaba a publicar no le daba importancia. No era una estilista”, se extiende, “pero en 2012 sufrí una gran crisis. La lengua de mis libros me parecía forzada, y llevaba ya seis o siete años fuera de Galicia. Empecé a obsesionarme por la oralidad. Me parecía que en gran parte de la literatura gallega la lengua estaba encorsetada”. El gallego de sus libros dio así un giro a partir de la novela Para toda a vida (Aira, 2020), sobre el retorno de una profesora universitaria a su casa natal. “No tengo contacto diario con el gallego, tiro mucho de memoria. Y me apasiona su uso en las redes sociales. Esa es la base de la lengua que utilizo al escribir”, sostiene.

Eso y su profesión, la investigación y la docencia en musicología. “Influye en mi obra porque es parte de mi vida”, reconoce, “hay además aspectos internos de la música que están presentes en lo que escribo. La connotación en vez de la representación, por ejemplo”. La música, añade, no es mimética y ella quiere exportar esa condición a la escritura. “En la novela O raposo na fronde (Morgante, 2024) hay animales que aparecen recurrentemente. No son símbolos, sino elementos evocadores, como motivos musicales”, asegura.

La distancia física le sirve también para observar la escena literaria con escepticismo. Escribe crítica con asiduidad en la página web Biosbardia -“últimamente menos, por falta de tiempo”- y su objetivo es “ver si es posible desarrollar una mirada sobre la literatura gallega no influida por las modas”. A su juicio, lo que denomina sistema literario gallego tiene un tamaño idóneo para distribuir la atención entre el centro y los márgenes. “Pero copia dinámicas de los sistemas grandes, la dependencia de los premios y la ley del más fuerte. El libro que recibe diez reseñas, recibe otras diez”, lamenta, celosa por salvaguardar una “posición independiente”. Su literatura, desde luego, lo hace.

El tercer título de la serie que comenzó en Hortensias, camelias, palmeiras será Os muíños do demo y saldrá a inicios del año que viene.

La Piedra del Altar de Stonehenge, uno de los bloques más enigmáticos del monumento prehistórico británico, continúa planteando preguntas sobre cómo llegó hasta la llanura de Salisbury. Un nuevo estudio publicado en Journal of Quaternary Science aporta nuevas pistas sobre su procedencia y su recorrido, reforzando la hipótesis de que este megalito de unas seis toneladas se originó en el noreste de Escocia, a unos 700 kilómetros de distancia, pero poniendo en duda que los glaciares fueran los únicos responsables de su desplazamiento hasta el sur de Inglaterra.

La investigación se centra en la denominada Piedra del Altar, una gran losa de arenisca situada en el centro de Stonehenge y distinta tanto de los famosos bloques de sarsen como de las conocidas bluestones procedentes de Gales. Estudios anteriores ya habían propuesto que esta piedra pertenecía a la cuenca de Orcadia, una extensa formación geológica que ocupa parte del noreste de Escocia. Sin embargo, todavía quedaba por resolver qué zona concreta de esa región fue su lugar de origen y de qué manera pudo recorrer una distancia tan extraordinaria para una sociedad neolítica.

La pista conduce a Caithness

Para intentar responder a estas cuestiones, los autores combinaron dos líneas de investigación. Por un lado, analizaron la edad de los circones presentes en la roca, unos minerales que funcionan como una especie de huella geológica capaz de identificar el lugar de procedencia de los sedimentos. Por otro, emplearon modelos informáticos para reconstruir los movimientos de los hielos durante la última glaciación y evaluar si una roca de estas características podría haber sido transportada de forma natural hacia el sur.

Los resultados apuntan con fuerza hacia la región de Caithness, en la costa septentrional de Escocia continental. Entre las muestras analizadas, la procedente de Sarclet mostró la mayor coincidencia con la firma geológica de la Piedra del Altar a partir del análisis de los circones detríticos. Otros afloramientos cercanos también presentan similitudes significativas, mientras que varias áreas situadas más al sur, que habrían facilitado un transporte glaciar hacia Inglaterra, quedaron descartadas por sus diferencias geológicas. Esta conclusión refuerza la idea de que la piedra se originó en el sector septentrional de la cuenca de Orcadia y no en otras regiones escocesas consideradas anteriormente.

La segunda parte del trabajo examinó una hipótesis debatida desde hace décadas: que los glaciares pudieran haber transportado el megalito durante miles de años y acercarlo progresivamente a Stonehenge. Los modelos muestran que el movimiento del hielo durante la última glaciación habría desplazado rocas de esta región principalmente hacia el norte y el este. No obstante, los investigadores identifican un escenario posible, aunque condicionado por circunstancias muy concretas, en el que algunos bloques podrían haber sido conducidos hacia el sureste hasta la zona actualmente ocupada por Dogger Bank, una elevación submarina situada en el mar del Norte que permaneció emergida durante parte de la prehistoria.

El problema de Dogger Bank

Según los investigadores, ese escenario reduciría la distancia que los seres humanos habrían tenido que recorrer con la piedra desde unos 700 kilómetros hasta aproximadamente 400. Sin embargo, la hipótesis presenta un importante problema cronológico. Dogger Bank quedó inundado por la subida del nivel del mar miles de años antes de que la Piedra del Altar fuera erigida en Stonehenge. Para que esta explicación funcionara sería necesario asumir una cadena de acontecimientos prolongada y compleja: primero el transporte glaciar, después la conservación de la piedra durante milenios en otro emplazamiento y, finalmente, su traslado hasta el monumento neolítico.

Esa complejidad lleva a los autores a cuestionar que una explicación basada únicamente en procesos naturales pueda resolver el enigma. Los modelos desarrollados para el estudio no muestran ninguna trayectoria glaciar capaz de depositar directamente la Piedra del Altar en la llanura de Salisbury. Además, investigaciones recientes sobre los sedimentos de la zona tampoco han encontrado rastros geológicos compatibles con una llegada directa de grandes bloques desde el noreste de Escocia mediante el hielo. Todo ello apunta a que, incluso si los glaciares desempeñaron algún papel en una fase intermedia del viaje, la intervención humana siguió siendo imprescindible.

Las conclusiones del trabajo no resuelven definitivamente el misterio, pero sí delimitan mejor las posibilidades. El estudio sostiene que la procedencia más probable de la Piedra del Altar se encuentra en el noreste continental de Escocia y que un transporte parcial mediante glaciares no puede descartarse por completo. Sin embargo, también subraya que ninguna explicación basada únicamente en procesos naturales resulta suficiente para justificar su presencia en Stonehenge. Tanto si recorrió los 700 kilómetros completos como si parte del trayecto fue facilitado por el hielo, el traslado del bloque habría requerido una notable capacidad de organización, planificación y movilidad por parte de las comunidades prehistóricas que levantaron uno de los monumentos más célebres del mundo.

Un grupo de arqueólogos de la asociación National Trust for Scotland han descubierto un antiguo refugio utilizado para la destilación ilegal de whisky en la Reserva Natural Nacional de Ben Lawers, en las Tierras Altas escocesas. Entre los restos, encontraron una pieza de un alambique de cobre, lo que confirmó que la estructura de piedra excavada había sido utilizada como una “bothy” (cabaña) para fabricar esta bebida alcohólica.

La pieza recuperada, un collar cónico de aleación de cobre, habría formado parte del sistema de destilación y servía para conectar distintas secciones del alambique. En el yacimiento también se encontraron otros elementos que evidenciaron el uso industrial del lugar, como una estructura con restos de combustión, un sistema de drenaje de piedra bajo el suelo y restos de una estructura de madera que sostenía el techo.

La destilación privada sin licencia fue una práctica común en Escocia durante siglos, especialmente en las zonas rurales de las Tierras Altas, hasta que fue prohibida y declarada ilegal en la década de 1780. En lugar de pagar impuestos, los destiladores y contrabandistas optaron entonces por trasladar sus alambiques ilegales a zonas remotas de montaña para así evitar que las autoridades los pillaran. 

Lo que revela este refugio

El arqueólogo Derek Alexander, jefe de Arqueología del National Trust for Scotland, explicó el contexto histórico del hallazgo señalando que “a principios del siglo XIX, la destilación ilegal de whisky en estas colinas se convirtió en una auténtica batalla de ingenio entre los funcionarios de impuestos y los destiladores”.

En este sentido, añadió que “quienes destilaron aquí eligieron cuidadosamente la ubicación para asegurarse de estar bien escondidos”. Alexander destacó que el sitio estaba “bien oculto en una hondonada del arroyo, protegido tanto de la vista aguas arriba como aguas abajo”, lo que sugiere que los destiladores planificaron muy bien dónde construir esta “bothy”. 

Asimismo, el arqueólogo cree que el alambique nunca llegó a ser encontrado por las autoridades pues, en tal caso, este “habría sido confiscado y destruido”. “El hecho de que hayamos encontrado esta pieza clave sugiere que el alambique fue desmontado con prisa y sus componentes retirados rápidamente por los contrabandistas. Es posible que la pieza se olvidara por las prisas”. 

Este hallazgo forma parte de un proyecto más amplio que ha identificado ya unos 30 sitios de destilación ilegal en Escocia. Según los investigadores, este tipo de descubrimientos permite comprender mejor una actividad que, en palabras del equipo, “era vista por muchos como un acto de resistencia comunitaria”.

Los mapas costeros cambiaron en varios países del golfo Pérsico cuando comenzaron a aparecer barrios enteros levantados sobre terreno ganado al mar. En Emiratos Árabes Unidos, Catar o Baréin, esas obras obligaron a transportar enormes cantidades de arena y roca, además de reorganizar puertos, accesos y líneas de suministro para crear suelo donde antes solo había agua.

Las grandes islas artificiales modernas suelen asociarse a hoteles, urbanizaciones o centros financieros, aunque detrás de ellas hay también decisiones políticas y una enorme capacidad para coordinar trabajadores, materiales y maquinaria durante años. Ese tipo de construcciones alteró incluso la forma de entender el paisaje costero en algunas regiones, porque muchas pasaron de tener una línea de costa sencilla a contar con penínsulas y superficies nuevas diseñadas desde cero.

Las islas artificiales tampoco son un invento reciente. Muchas sociedades antiguas ya modificaban lagos y zonas inundadas para crear espacios apartados del territorio habitual, aunque con técnicas mucho más rudimentarias y objetivos distintos a los actuales.

La Universidad de Southampton situó un islote escocés en el Neolítico

Un estudio publicado en Advances in Archaeological Practice y recogido por la Universidad de Southampton reveló que bajo el crannog de Loch Bhorgastail, en las Hébridas Exteriores de Escocia, existe una plataforma de madera construida hace más de 5.000 años.

El equipo trabajó junto con la Universidad de Reading y descubrió que la pequeña isla rocosa visible en la actualidad ocultaba una estructura circular levantada con troncos y ramas varios siglos antes de algunas de las fases más conocidas de Stonehenge. Las dataciones por radiocarbono situaron la primera construcción entre el 3500 y el 3300 antes de Cristo. Ese resultado cambió la cronología habitual de los crannogs escoceses, asociados durante décadas a la Edad del Hierro y a periodos medievales.

Los investigadores explicaron que la estructura original medía unos 23 metros de diámetro y descansaba bajo varias capas añadidas mucho tiempo después. La existencia de un crannog neolítico tan antiguo abrió la posibilidad de que otras islas artificiales de Escocia también tengan orígenes anteriores a los calculados hasta ahora. El trabajo señala además que aquellas comunidades no levantaban solo tumbas o monumentos ceremoniales, ya que también modificaban lagos completos para crear superficies separadas de la vida cotidiana en tierra firme.

El fondo del lago guardó vasijas usadas en reuniones colectivas

La parte más reveladora del yacimiento apareció alrededor de la isla y no sobre ella. Los arqueólogos recuperaron cientos de fragmentos de cerámica neolítica del fondo del lago, entre ellos restos de cuencos y vasijas que todavía conservaban señales de hollín y restos de comida. La acumulación de materiales llevó al equipo a pensar que los recipientes fueron arrojados deliberadamente al agua después de ser utilizados.

Los investigadores relacionaron esos hallazgos con reuniones comunitarias y con posibles actividades rituales desarrolladas alrededor del crannog. Stephanie Blankshein, arqueóloga de la Universidad de Southampton responsable del proyecto, explicó que “los crannogs son pequeñas islas artificiales que suelen tener miles de años”.

La isla tampoco permaneció igual durante toda su historia. Aproximadamente 2.000 años después de la primera construcción, otras comunidades añadieron nuevas capas de ramas y piedra durante la Edad del Bronce Media. Más adelante hubo otra fase de actividad en la Edad del Hierro.

Ese uso repetido durante milenios indica que el lugar mantuvo una función especial para grupos humanos muy distintos. Los arqueólogos localizaron además una calzada de piedra hoy sumergida que conectaba el islote con la orilla del lago y permitía acceder al lugar de forma organizada.

El equipo adaptó cámaras especiales para trabajar junto a la orilla

El estudio presentó también un problema técnico poco habitual. Las zonas de aguas poco profundas dificultan el trabajo arqueológico porque los métodos terrestres dejan de funcionar más allá de la orilla y muchos equipos submarinos están preparados para mayor profundidad.

Esa franja intermedia suele quedar fuera de numerosos registros arqueológicos. Para resolverlo, el equipo desarrolló un sistema portátil de estereofotogrametría adaptado a esas condiciones. La técnica permitió generar modelos digitales tridimensionales a partir de fotografías tomadas desde distintos ángulos. Las imágenes submarinas se unieron después con registros captados mediante drones y trabajos realizados en tierra hasta formar un único modelo continuo del yacimiento.

La investigación sobre los crannogs neolíticos de las Hébridas Exteriores comenzó en 2009, cuando Loch Bhorgastail fue identificado por primera vez. Tres años después, Chris Murray, vecino de Lewis y antiguo buceador de la Marina Real, encontró cerámica neolítica muy bien conservada en otro lago cercano a varios islotes artificiales.

Aquellos fragmentos impulsaron nuevas campañas arqueológicas y terminaron abriendo una línea de trabajo que ahora apunta a la existencia de más estructuras ocultas bajo los lagos escoceses. Muchas siguen cubiertas por agua y apenas muestran desde la superficie unas pocas piedras oscuras.

Los arqueólogos llevan años enfrentándose a un problema técnico que aparece justo en la frontera entre la tierra y el agua. Las herramientas habituales de prospección terrestre dejan de funcionar al llegar a la orilla, mientras que muchos sistemas utilizados bajo el agua pierden precisión en profundidades inferiores a un metro. Un nuevo estudio desarrollado en Escocia propone ahora un método para documentar con alta precisión estos entornos de aguas extremadamente someras, una zona que los investigadores describen como una “franja blanca” por la ausencia de registros continuos y por las dificultades metodológicas para obtener datos en ese espacio intermedio.

La investigación, publicada en la revista Advances in Archaeological Practice, presenta un sistema de fotogrametría diseñado para registrar y reconstruir yacimientos arqueológicos situados en lagos, costas y márgenes fluviales donde las técnicas convencionales encuentran importantes limitaciones. El trabajo se ha desarrollado a partir de una década de excavaciones y prospecciones en unas islas artificiales construidas entre el Neolítico y la Edad Media en lagos de Escocia e Irlanda.

El problema de la “franja blanca”

Según los autores, estas zonas han desempeñado un papel central en la historia humana, pero siguen siendo especialmente difíciles de estudiar por la combinación de agua, sedimentos, vegetación y distorsiones ópticas. En aguas poco profundas, incluso pequeñas ondulaciones o cambios de luz pueden alterar las imágenes y dificultar la reconstrucción precisa del terreno. A esto se suma que las señales GNSS —empleadas en sistemas de posicionamiento— no penetran bajo el agua, lo que complica integrar los registros submarinos con los terrestres y mantener una georreferenciación precisa entre ambos entornos.

Para superar estas limitaciones, el equipo desarrolló un flujo de trabajo que combina fotogrametría estereoscópica, cámaras GoPro montadas sobre una estructura fija y puntos de control georreferenciados mediante sistemas RTK-GNSS. El sistema permite generar modelos tridimensionales de alta resolución tanto dentro como fuera del agua e integrar los distintos conjuntos de datos en reconstrucciones espaciales coordinadas del yacimiento, aunque los propios investigadores reconocen que todavía persisten ciertas limitaciones en la integración completa entre entornos terrestres y subacuáticos.

El caso de estudio en un crannog neolítico escocés

El caso de estudio principal fue el crannog neolítico de Loch Bhorgastail, en la isla escocesa de Lewis. Allí, los investigadores aplicaron el método para registrar estructuras sumergidas y áreas excavadas en condiciones especialmente complejas. Las imágenes obtenidas permitieron reconstruir depósitos sedimentarios, plataformas de madera neolíticas y elementos de piedra tanto emergidos como sumergidos, generando modelos digitales, ortomosaicos y perfiles estratigráficos con un nivel de precisión y detalle comparable al alcanzado en otros sistemas de documentación arqueológica terrestre de alta resolución.

El estudio sostiene que uno de los principales avances del sistema es su capacidad para mantener una elevada precisión interna incluso en entornos visualmente inestables. Los resultados obtenidos muestran márgenes de error de apenas unos milímetros en la estructura interna de los modelos y desviaciones georreferenciadas que, aunque mayores, se mantienen dentro de rangos compatibles con estándares arqueológicos de alta precisión. Los investigadores destacan además que el método logró mantener niveles elevados de repetibilidad incluso bajo condiciones ambientales variables.

Reconstrucciones 3D para investigación y divulgación

Además de su utilidad científica, el método permite generar representaciones tridimensionales pensadas para divulgación y visualización pública. Los investigadores utilizaron los modelos para crear reconstrucciones integradas del paisaje acuático y del yacimiento, facilitando tanto el análisis arqueológico como la producción de materiales interactivos destinados a exposiciones y proyectos de difusión. El trabajo también señala que los modelos obtenidos pueden utilizarse para crear representaciones ligeras y visualmente accesibles destinadas a iniciativas de divulgación y participación pública.

Los autores consideran que este enfoque puede ayudar a reducir la brecha metodológica existente entre la arqueología terrestre y la subacuática. Aunque reconocen que siguen existiendo dificultades derivadas de la vegetación, la turbidez, las distorsiones ópticas o la integración completa de modelos capturados en distintos entornos, sostienen que el sistema ofrece un método accesible, reproducible y adaptable para documentar espacios situados en el límite entre tierra y agua. Según concluyen, este tipo de herramientas puede facilitar reconstrucciones espaciales más continuas y precisas en zonas donde tradicionalmente han existido importantes vacíos de información arqueológica.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se juega su puesto y el futuro del Gobierno laborista en las próximas horas. Su mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes está intacta, pero el descontento ciudadano en un país que no levanta cabeza cuestiona su posición y el sistema de los dos grandes partidos.

El Partido Laborista perdió en las elecciones locales de este jueves en Inglaterra más de un millar de concejales en el peor resultado para el partido al menos desde los comicios de 1968. Los laboristas casi han desaparecido en el parlamento autónomo de Gales, que habían gobernado desde su creación en 1999. En Escocia, donde seguirán gobernando los nacionalistas, el líder laborista culpó al primer ministro y al “estado de ánimo nacional”.

La repercusión de estas elecciones va más allá del resultado por la realidad que reflejan del país, que ahora ha favorecido a los partidos emergentes a izquierda y derecha, pero pinta un rompecabezas incierto a medio plazo.

“Es un cambio histórico en la política británica”, dijo este viernes Nigel Farage, el líder de Reform, el antiguo partido del Brexit centrado ahora en la lucha contra los migrantes, los extranjeros y la energía renovable. Reform es el partido que ha conseguido ganar más concejales en Inglaterra, más de 1.200 de los 5.000 en juego según los datos parciales del escrutinio, que terminará este sábado. El partido se ha convertido en la segunda fuerza política en Gales, donde laboristas y conservadores se han desplomado. En un panorama cada vez más fragmentado y pese a la impopularidad de su líder, Reform encabeza la intención de voto nacional. Las elecciones generales no están previstas hasta 2029.

Starmer aseguró este viernes por la mañana, cuando todavía quedaban la mayoría de votos por contar, que no dimitirá y varios ministros le apoyaron durante el día, pero el futuro inmediato del actual Gobierno laborista depende ahora de los movimientos de los principales rivales del primer ministro para liderar el partido y el país: el alcalde de Manchester, Andy Burnham, la ex viceprimera ministra, Angela Rayner, y el ministro de Sanidad, Wes Streeting. 

Burnham, el más popular según las encuestas, tendría que ser diputado para poder presentarse a líder, pero sus aliados aseguran que hay laboristas dispuestos a dimitir para que se presente a su escaño. Cualquiera que quiera retar a Starmer necesita el apoyo de al menos otros 80 parlamentarios. Unas de las opciones que barajan algunos políticos laboristas en privado es pactar con Starmer un calendario de salida para los próximos meses.

Quién sube

Las derrotas de los laboristas en Gales, pero también en Leeds, Sunderland, Birmingham y partes de Londres son especialmente simbólicas.

En el norte de Inglaterra, el principal beneficiario del hundimiento de los laboristas y los conservadores ha sido Reform. Pero los de Farage también han avanzado en Gales y en partes de Londres, que sigue gobernando la izquierda. Los verdes han ganado casi 300 concejales en Inglaterra, sobre todo en Londres.

El alcalde de la ciudad, el laborista Sadiq Khan, no tiene elecciones hasta 2028, pero ha perdido concejales por todos los ayuntamientos de los barrios de la capital, en particular a favor del Partido Verde de Inglaterra y Gales liderado por Zack Polanski. La verde Zoë Garbett será la primera alcaldesa del partido en un barrio de Londres, Hackney, y el partido ha ganado concejales a costa de los laboristas hasta en Camden, en la zona de la capital donde vive Starmer y que representa como diputado.

“La nueva política es el Partido Verde contra Reform. El sistema de dos partidos no sólo está muriendo. Está muerto y enterrado”, aseguró Polanski.

Los verdes avanzaron por todo el sur de Inglaterra, especialmente en centros urbanos tradicionalmente más a la izquierda y donde los laboristas tenían mayoría, como Oxford. El Partido Laborista sigue siendo aquí el más votado, pero no tiene la mayoría, y el Partido Verde es el que más concejales ha sumado y ahora reclama renegociar el gobierno de la ciudad donde no hay ningún representante ni del Partido Conservador ni de Reform.

Avance nacionalista

En Escocia y en Gales, los partidos ganadores son los nacionalistas, que podrían volver a empujar el debate sobre la independencia.

El SNP escocés lleva casi dos décadas gobernando la región y aunque ha perdido apoyos tras varios escándalos de corrupción sigue siendo el partido más votado. Su líder sugiere que reabrirá el debate sobre la independencia y pedirá un nuevo referéndum.

La derrota laborista en Gales a favor de los nacionalistas de Plaid Cymru es especialmente notable: ha perdido su escaño hasta la líder de Gales, la laborista Eluned Morgan, después de un siglo dominado aquí por políticos de su partido.

El descontento en el país es, en todo caso, generalizado, aunque no haya consenso sobre las causas y la dirección para repararlo.

El descontento

En el norte de Inglaterra, los vecinos se quejan de la prosperidad y el tren que no llega mientras la riqueza se concentra en Londres y culpan de parte de sus males a una inmigración que consideran descontrolada. En los barrios más jóvenes de la capital, se repiten las quejas de que el Gobierno de Starmer no sube los impuestos a los ultrarricos, que no ha cortado la relación con Israel o que limita la libertad de protesta. A las afueras más conservadoras, el primer ministro es pintado como un “amigo” de los ayatolás de Irán que no defiende a las comunidades judías de las agresiones antisemitas.

Por todo el país, el motivo de descontento que se repite es el declive que se refleja en los locales cerrados o decrépitos del centro de las ciudades y en los agujeros y parches en las calles plagadas de baches. 

Starmer promete relanzar su Gobierno con un mensaje de esperanza, que tiene previsto detallar en un discurso programado para el lunes 11. Pero la receta de hacia dónde ir no es sencilla porque el descontento va en direcciones contradictorias. 

“El Partido Laborista está perdiendo por la derecha, la izquierda y el centro”, explica Luke Tryl, director de la encuestadora More in Common en el Reino Unido. Sus encuestas previas a la votación mostraban que el mismo porcentaje de antiguos votantes laboristas, alrededor de un 11%, se estaban pasando a Reform y al Partido Verde. “Se parece mucho a lo que pasó con los votantes tories”, explica, en referencia al hundimiento del Partido Conservador entre 2022 y 2024, y que ha continuado en estas elecciones.

Tryl, que hace entrevistas en grupos de votantes con un debate abierto y público para entender mejor sus motivaciones, explica que le ha sorprendido en los últimos meses ver cómo se repite el patrón de las quejas de personas de distintos lugares y con diferentes circunstancias e inclinaciones políticas: “La sensación de que se ha roto el contrato social, de que hacer las cosas bien no significa progresar y que otros se están beneficiando”. Lo que suele cambiar es la percepción de quiénes son esos “otros”: según los votantes más inclinados a la izquierda, los otros son los millonarios protegidos por los políticos; según los votantes más a la derecha, los otros son los extranjeros y las personas que no trabajan y subsisten con ayudas públicas. “Hay un sentimiento contra el partido que gobierna”, dice Tryl.

El país que odia a sus políticos

El escepticismo de los votantes hacia la política no hace más que crecer: los líderes de los partidos son muy impopulares, en particular Starmer y Farage, pero incluso está subiendo el rechazo contra el emergente líder de los verdes, el último en llegar. Paradójicamente, la actual líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, está mejor valorada en las encuestas, pero eso tampoco se traduce en más votos para los tories.

Starmer sigue confiando en poder relanzar su Gobierno y pasará este fin de semana intentando ajustar su mensaje y convencer a sus rivales de que no es el momento de abrir una carrera por el liderazgo y acabar como los tories, que tuvieron tres primeros ministros entre 2022, cuando Boris Johnson fue forzado a dimitir por su partido, y 2024, cuando obtuvieron el peor resultado de su historia en las elecciones generales que ganó Starmer.

Varios ministros del Gobierno Starmer han repetido que no hay que hacer “doomscrolling” (deslizarse compulsivamente por malas noticias en redes sociales) por los primeros ministros como hizo el Partido Conservador.

Pero esperan a que Starmer haga cambios notables que se vean. “Asumo la responsabilidad. Cuando los votantes mandan un mensaje como este, debemos reflexionar y debemos responder”, dijo Starmer durante un encuentro con militantes laboristas en una iglesia metodista de Londres este viernes.

El primer ministro no especificó cómo será esa respuesta y aseguró que tiene “la determinación” de seguir para “cumplir con el cambio” que prometió. Una reportera de Sky News le preguntó después a Starmer si iba a dimitir y el primer ministro replicó: “No, no voy a abandonar y llevar al país al caos. Fuimos elegidos para lidiar con estos retos y eso es lo que vamos a hacer”.

Dos años después de llegar al Gobierno con una mayoría parlamentaria abrumadora, el laborista Keir Starmer se enfrenta a la peor derrota electoral de su partido en décadas. El Partido Conservador, ya hundido a niveles nunca vistos, puede dejar de tener representación en regiones enteras. El principal beneficiario, Reform, está liderado por uno de los políticos más detestados del país. Las alternativas por la izquierda pueden cosechar éxitos, pero sus jefes despiertan dudas.

Las elecciones locales y regionales de este jueves en Inglaterra, Gales y Escocia apuntan a la misma fragmentación de los últimos meses y sobre todo reflejan el imparable descontento ciudadano que se puede llevar a otro primer ministro por delante. 

En las municipales en Inglaterra, el Partido Laborista puede perder más de 1.500 concejales de los 5.000 que están en juego en ciudades que incluyen Londres, Manchester, Birmingham, Leeds y Newcastle. Los principales beneficiarios de las caídas laboristas son la extrema derecha de Reform y, por la izquierda, el Partido Verde y los liberaldemócratas.

“Las elecciones en Inglaterra son unas elecciones de ruptura, con el derrumbe total de los dos principales partidos, y el rechazo de la gente al statu quo, con la idea de que ninguno de los dos supone gran diferencia para sus vidas”, explica Luke Tryl, director de la encuestadora More in Common en el Reino Unido, especializada en grupos de entrevistas conjuntas con ciudadanos para comentar sus preocupaciones. “En Escocia, son unas elecciones que se podrían resumir en 'bah'. En Gales son las elecciones del cambio”.

En la votación al Parlamento de Gales, el Partido Laborista puede perder el Gobierno por primera vez desde la creación de la asamblea autónoma galesa, en 1999, y después de un siglo siendo la primera fuerza política en la región. La competición en Gales está ahora entre el partido nacionalista galés, Plaid Cymru, y Reform.

En los comicios para el Gobierno en Escocia, el hundimiento de los laboristas ayudará a que el partido nacionalista escocés SNP siga en el poder después de dos décadas y pese a los escándalos de corrupción de los últimos años. O, como dice Tryl, las elecciones del aburrido “bah”.

En todo caso, considerando las estimaciones disponibles, los resultados pueden estar “entre los peores de la historia para el Partido Laborista”, según explica Tryl, que pone como marca de referencia el derrumbe en las elecciones locales de los conservadores en 1995, cuando perdieron unos 2.000 concejales dos años antes de la llegada de Tony Blair al poder. “Puede sobrepasar eso”.

Carrera laborista

Los rivales en el Partido Laborista de Starmer ya se están preparando para una posible sustitución del primer ministro que, en teoría, fue elegido por los ciudadanos hasta 2029. 

En un artículo este domingo en el semanario The Observer, Starmer pidió unidad para evitar que “las luchas internas” hundan al Gobierno como sucedió con los conservadores. Esto coincide con movimientos explícitos de los aspirantes a sucederle dentro del partido y, por lo tanto, según las reglas parlamentarias, al frente del ejecutivo.

Los aliados de Andy Burnham, el popular alcalde de Manchester, aseguran que puede volver pronto a ser diputado, requisito necesario para ser candidato al liderazgo del partido, ya que algún parlamentario está dispuesto a dimitir para que él pueda presentarse en cuestión de semanas. Los partidarios de Angela Rayner, la ex viceprimera ministra que dimitió por una investigación sobre sus impuestos aun sin resolver, y el ministro de Sanidad, Wes Streeting, aseguran tener listo el apoyo de los 80 diputados necesarios para desafiar a Starmer. 

El primer ministro Starmer y algunos ministros leales piden a los laboristas que no caigan en el caos de los tories, que pasaron por tres primeros ministros en dos años hasta llevar a su partido al abismo del descontento.

Starmer asegura que cumplirá con su mandato, pero según el nivel de catástrofe del resultado este jueves puede verse presionado para diseñar una estrategia de salida ordenada de aquí a finales de septiembre, cuando se celebra el congreso del Partido Laborista en Liverpool. 

Varios ministros, según el diario The Guardian, llevan días intentando calmar los ánimos de los diputados y contrarrestar los movimientos de algunos rivales de Starmer, aunque reconocen que todo es posible ante los malos resultados y la impopularidad del primer ministro.

“Los que estamos en nuestro sano juicio no queremos en realidad ninguna carrera por el liderazgo ni un calendario de salida para Keir que debilite la posición del partido, pero reconocemos que, cuando el ambiente está crispado, las cosas pueden descontrolarse”, dice un ministro al diario.

El ex primer ministro conservador, John Major, desaconsejó hace unos días la rebelión contra Starmer por la experiencia de su propio partido: “No creo que sea una buena idea seguir cambiando de primer ministro”, dijo en la BBC. “La mayoría de los problemas del país son a largo plazo”.

Impopulares políticos

Starmer es ya tan impopular como Boris Johnson, Rishi Sunak y Liz Truss. Apenas el 19% de los ciudadanos tiene una opinión favorable sobre él, según Ipsos, y la mitad de la población quiere que dimita. Entre sus rivales laboristas, sólo Burnham destaca ligeramente para bien aunque la mayoría prefiere a “ninguno”. 

El otro político más detestado del país es Nigel Farage pese a ser el líder del partido que tiene la intención de voto más alta en las encuestas generales, Reform, antes llamado Partido del Brexit. La mayoría de los británicos tienen una opinión negativa sobre Farage: además de Starmer, sólo otro político británico tiene una valoración tan negativa, Jeremy Corbyn, el exlíder del Partido Laborista. Cuando se da a elegir entre Farage y Starmer para liderar el país suele ganar el laborista igual que entre un gobierno laborista en lugar de uno de Reform.

“La aprobación de Farage está en caída constante desde otoño del año pasado”, explica Tryl, de More in Common. “El principal asunto es su relación con Trump. Pero también estamos viendo en grupos de ciudadanos inclinados a la derecha que empiezan a percibirlo como parte del establishment y a dudar de que realmente vaya a hacer algo diferente”.

También comenta que la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, tiene ahora mejor valoración que otros políticos, pero eso no se ha notado en la intención de voto de su partido. “Tiene menos valoraciones negativas, es percibida como más auténtica... Pero mucha gente no está dispuesta a mirar a los tories de nuevo después de los últimos 14 años”.

Sólo hay un político que es más impopular y detestado que todos estos en el Reino Unido, pero no es británico: Donald Trump. Starmer, de hecho, se había recuperado algo en las encuestas por su oposición a la guerra de Irán y su resistencia a las demandas de Trump, pero ha vuelto a caer por la gestión del nombramiento de Peter Mandelson, el exembajador británico en Washington y quien sigue investigado por la policía por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. 

Además, la última ola de protestas contra Starmer ha sido de la comunidad judía tras el apuñalamiento de dos hombres judíos en un ataque investigado como terrorismo en Golders Green, un barrio al norte de Londres. 

Después del ataque, Starmer fue recibido en el barrio entre gritos y pancartas que lo acusaban de odiar a los judíos o de ser un “ayatolá”. La esposa de Starmer es judía practicante y, aunque el primer ministro no se identifica con ninguna religión, acude con ella a una sinagoga en Londres.

En todo caso, el mayor motivo del descontento de los británicos es económico visto el nimio crecimiento del país tocado en cada crisis más que otros vecinos europeos y renqueante por los daños del Brexit, con precios disparados de la comida, la energía y la vivienda. La valoración de la economía está en la peor marca en 48 años, según los datos de Ipsos. El pesimismo ha aumentado en los últimos meses: cinco de las diez peores marcas de la historia han pasado durante este Gobierno laborista. 

Descontento general

Las alternativas no terminan de convencer a los ciudadanos. Los verdes están desafiando a los laboristas en algunos barrios de Londres, aunque el alcalde del partido de Starmer, Sadiq Khan, sigue siendo popular y eso puede ayudar a los concejales de su partido (las elecciones a alcalde son aparte y no se celebran hasta 2028).

El líder verde, Zack Polanski, ha pasado los últimos días dando explicaciones sobre una crítica suya a la policía durante el arresto del asaltante en Golders Green entre otras polémicas. Polanski ha recibido críticas en su propio partido por no ser más contundente frente a los comentarios de algunos candidatos verdes a favor de Hamás o del incendio de sinagogas y que el líder sí condenó. El líder verde asegura que se trata de casos aislados y se queja de que él mismo, que es judío, ha sido objeto de una viñeta que considera antisemita en The Times.

En la última semana, Polanski ha bajado unos 14 puntos en el nivel de aprobación, según los datos de More in Common, en parte porque han subido las opiniones desfavorables sobre él y en parte porque algunos de votantes jóvenes –esencial para su base– han pasado a tener una opinión de positiva a “neutral” sobre él. Sigue siendo poco conocido, pero uno de los datos de su biografía que ha calado, según las encuestas, es su pasado como terapeuta que utilizaba la hipnosis y lo sugirió para una paciente (en realidad, periodista del tabloide The Sun) que quería aumentar sus pechos.

Los verdes lograron una victoria simbólica importante en Manchester este febrero, en un escaño históricamente laborista. En todo caso, el principal problema de Polanski es que hay más personas que desconocen quién es de las que tienen una opinión favorable o desfavorable sobre él, que espera consolidarse como la alternativa de gobierno por la izquierda a los laboristas en los próximos dos años. El partido está reescribiendo su programa para eliminar ideas como la abolición de la monarquía o bajar el límite de velocidad en las carreteras, según Politico.

El Partido Liberaldemócrata ha sido habitualmente la alternativa a los laboristas más próxima por ideología en las elecciones locales, pero tiene las mismas dificultades que los demás para entusiasmar a la población. Su líder, Ed Davey, que ha destacado por su oposición vehemente a Trump, ha mejorado a ojos de los ciudadanos en las últimas semanas, pero la opinión pública sigue dividida sobre él y los vecinos son escépticos en los ayuntamientos que gobierna su partido.

Cuando se interroga a los ciudadanos sobre qué partido puede liderar mejor su ayuntamiento, escuchar a los vecinos, establecer el nivel correcto de impuestos o hacer la ciudad un lugar mejor para vivir, la respuesta más habitual es que ninguno, según las encuestas de Ipsos, con datos de este abril. 

Incluso en lugares donde se espera más claramente un cambio, como en Gales, los ciudadanos no tienen esperanza de que haya una diferencia significativa en el rumbo de los servicios o la vida pública. La respuesta más repetida entre los galeses es que ningún partido conseguirá mejorar la sanidad pública, hacer que la economía local crezca, contener los precios o reducir la inmigración. El partido nacionalista galés es el favorito para representar los intereses de Gales, y apenas el 13% cree que los laboristas merezcan ser reelegidos. 

En Escocia, aunque le vayan a votar, la mayoría de los ciudadanos creen que el Gobierno del SNP liderado por John Swinney no va a conseguir mejorar sus vidas en ningún aspecto. Las expectativas están especialmente bajas en la reducción del coste de la vida. 

“Nadie convence a la mayoría”, explica Gideon Skinner, el director del área de política británica de Ipsos, en la presentación de la encuesta. “Lo que se ve con más claridad es una caída clara de los laboristas y conservadores desde las elecciones generales de 2024 mientras que hay una subida del 10% de Reform y los verdes, con lo que el resultado es un entorno político fracturado y multipolar”. 

Fragmentación

En las elecciones locales ya es habitual que haya más partidos representados más allá de los dos que se han repartido el poder nacional durante más de un siglo. Pero la fragmentación a izquierda y derecha se está pareciendo cada vez más a la de España y otros países europeos.

“La gran pregunta que ha estado planeando sobre el Reino Unido desde 2024 es, ¿estamos presenciando el final del sistema bipartidista?”, explica John Curtice, el gurú de las encuestas de la BBC y catedrático de la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, Escocia. “El desafío es si Reform y los verdes representan un cambio duradero en lugar de una burbuja temporal y pueden consolidarse dentro del sistema político del país”, dice Curtice, que también recuerda cómo construir una estructura local es la clave para movilizar la base de cualquier partido, ya que los concejales suelen ser los principales activistas en el terreno.

Cree que ambos están avanzando en ese sentido, como ya demuestran sus candidaturas: Reform, que en otras elecciones ha tenido dificultades para encontrar candidatos, se ha presentado en el 99% de las circunscripciones, más que cualquier otro partido, y los verdes, en el 90%, más que los liberaldemócratas, que suelen ser los más activos en las elecciones locales y la alternativa habitual a los laboristas.

“El hecho de que tantos candidatos estén dispuestos a presentarse es una señal de que están empezando a construir una base activa”, explica Curtice. “Si el Partido Verde y Reform logran obtener un número significativo de concejales, podrían convertirse en los partidos con la base de activistas más fuerte. Si consolidan ese progreso, conservadores y laboristas podrían sufrir un daño serio, y el sistema bipartidista tendría muchas menos probabilidades de recuperarse”.

El futuro de la Unión

Emily Gray, la directora de Ipsos en Escocia, también recuerda que con este panorama de descontento y fractura, el futuro de la Unión también está en disputa. Los nacionalistas van a gobernar en Gales y en Escocia, y es posible que también suceda en las elecciones en Irlanda del Norte en 2027.

El partido nacionalista escocés ya ha dicho que si gana volverá a pedir un referéndum, que tendría que autorizar el Parlamento nacional, ahora algo improbable. 

La independencia en Escocia divide a la población y ha perdido apoyo en la última década, pero eso podría cambiar si hay un Gobierno nacional donde esté la extrema derecha. “Eso podría marcar la diferencia en el apoyo a la independencia”, explica Gray. “Un Gobierno de Reform hace más probable que los escoceses voten sí en el caso de un referéndum”. 

Edwyn Collins ha sobrevivido a un ictus, al rechazo de la industria, al éxito y al olvido. Después de casi cincuenta años haciendo música, ha decidido, como él dice, “colgar las botas”. Lo hace con una gira española que comienza el próximo día 29 en Bilbao y pasará por Madrid, València, San Sebastián, Barcelona, Zaragoza y otras ciudades españolas. Una despedida en la que sonarán canciones de Orange Juice, su primera banda, y de su repertorio en solitario.

“Se acabaron las giras, eso fue lo que me dijo Grace, tienes que retirarte”. La Grace a la que se refiere Edwyn Collins está a su lado y ríe con él. Además de ser su esposa y la madre de su hijo Will, Grace Maxwell lleva gestionando su carrera desde hace más de cuarenta años. Y desde hace veinte, a partir del doble derrame cerebral que su marido sufrió en 2005, también ejerce como apoyo durante las entrevistas. Las conversaciones con los dos suelen ser muy divertidas, más aún si, como en este caso, son por videollamada.

Juegan a hacer ver que se pasan la vida discutiendo, pero lo que reflejan sus bromas es otra cosa. Para quienes no estén familiarizados con su nombre, explicar que el escocés Edwyn Collins fue uno de los artífices de eso que los británicos, allá muy a finales de los setenta, denominaron indie. Un término que no tiene nada que ver con lo que musicalmente representa esa misma palabra ahora en España.

El indie inglés era una corriente pop que sonaba anémica y apresurada a la vez. No era más que una reformulación del pop de toda la vida, pero hecho tal como se empezó a hacer la música después de 1977, después del punk. El indie eran Josef K, The Go-Betweens, Aztec Camera y, por supuesto, Orange Juice, el grupo con el que Collins se dio a conocer. Con ellos intentó que el rock olvidara los prejuicios y se abriera a la música negra.

En cuanto a lo de las giras, han llegado a su fin porque Edwyn está cansado. La enfermedad le dejó secuelas, pero siguió grabando discos, algunos de ellos excelentes, como Losing Sleep (2010) y Understated (2013), también realizó algunas giras. Pero, cercano ya a cumplir los 67, esta que en breve le traerá por España y que ha sido bautizada como Testimonial Tour, será la que marque su despedida de los escenarios. “De todos modos, nunca fui una persona de grandes giras”, añade Collins.

“En 1995, cuando A Girl Like You se convirtió en un éxito mundial, estuve dando conciertos durante un año y medio”. “¿Y qué dijiste al terminar la gira?”, interviene Grace. “Nunca más”, responde su marido riendo. “Después de visitar España voy a colgar las botas —añade él— y me voy a dedicar a vivir tranquilamente en esta casa, en el pueblo donde nació mi abuelo. 600 habitantes. Es perfecto”.

Grace entonces explica que, para que pudieran dejar su residencia en Londres, tuvieron que construir en la casa de las Highlands un estudio de grabación. Edwyn ha estado registrando alguna canción con su hijo Will, que quizá esté en su próximo álbum. “Ya no hace falta sacar álbumes, ahora basta con subir una canción a Internet. Estás anticuado, Edwyn”. Los dos vuelven a reír.

Hace poco más de un año que publicó su último disco, Nation Shall Speak Unto Nation. Una de sus canciones, la que apareció como sencillo y que lleva los cromosomas de sus mejores creaciones, suena en Testimonial Tour. Se llama Knowledge (traducible aquí como entendimiento) y su estribillo dice: “El entendimiento es mi amigo / Primero lo perdí y ahora lo he encontrado / El entendimiento es mi amigo / Aun así es difícil capturarlo”. “Pasé seis meses en el hospital. Tuve que pelear mucho para recuperar el entendimiento. A veces me cuesta mucho acordarme de las cosas, y eso dificulta la comunicación”, cuenta Collins.

Grace y él se conocieron en 1984, cuando Orange Juice daba ya sus últimos coletazos. Collins nunca fue un artista dócil y la industria quería sacarle el máximo provecho a una banda que había tenido éxitos locales como Rip It Up. Cada vez que veía a las fans gritar de emoción, él sentía más reticencias hacia la fama.

The Orange Juice, el tercer álbum, apareció a finales de aquel año. Una despedida sellada unos meses más tarde, cuando participaron, junto a Aztec Camera y Everything But the Girl, en un concierto de apoyo a los mineros que plantaron cara a las políticas de Thatcher con una huelga general. Ese día anunciaron su disolución. Edwyn siempre fue un insumiso y un cabezota que se negaba una y otra vez a pasar por el aro de las discográficas. Convertida en su mánager, Grace le apoyó para que se mantuviera fiel a sus principios. “Me contrataste como mánager del grupo y un año después, el grupo ya no existía. Un gran comienzo”, comenta ella riendo una vez más.

De repente, surge una anécdota que explica muy bien a Edwyn Collins. Poco después de que Grace empezara a trabajar para Orange Juice, asistieron a una reunión con un ejecutivo de Polydor, la discográfica que los había contratado en 1981. Por aquel entonces, la formación del grupo se limitaba a Edwyn y el batería Zeke Manyika, un emigrante de Rodesia que en aquel momento no tenía sus papeles en regla. Salir de Inglaterra habría imposibilitado que pudiera volver a entrar en el país. Y el ejecutivo en cuestión insistía en que, para consolidarse como banda, tenían que salir a actuar por Europa. “Si no haces eso jamás tendrás una carrera”, insistía aquel tipo.

Entonces Collins se levantó de la silla, se inclinó hacia él, acercó su rostro al suyo y le dijo: “Ni se te ocurra seguir presionándome”. “Hoy en día soy una persona mucho más amistosa”, afirma él sonriendo. “Lo que ocurrió —termina de explicar Grace— es que dejaron de apoyarnos. Pero aprendimos a salir adelante por nuestros propios medios”. La carrera en solitario comenzó en un sello que montó Alan McGee en paralelo a Creation, aunque no era exactamente una independiente. Elevation estaba financiada por Warner, por eso la aventura duró muy poco. Collins publicó allí dos singles, Don’t Shilly Sally y My Beloved Girl que merecían mucho más éxito del que tuvieron. La primera sonará en sus conciertos españoles.

Después de dos álbumes en solitario, Hope & Despair (1989) y Hellbent On Compromise (1990), llegó el éxito inesperado. De manera espontánea, A Girl Like You se convirtió en una de las canciones estrella de 1995 y también en un clásico del pop de todos los tiempos. “Sin duda fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Aquello me proporcionó mucha independencia”, dice Collins. Grace interviene: “A veces algún periodista le pregunta si esa canción no se ha convertido en una carga. Lo primero de todo, es una gran canción. Y no hay por qué avergonzarse del éxito. Fue muy importante que un artista independiente tuviera semejante repercusión, eso le permitió poder hacer muchas otras cosas”.

A Girl Like You es, además de una composición sublime, la síntesis de todo aquello que conforma el talento de Collins. Melodía, imaginación, conocimiento enciclopédico del pop, magnetismo, buen gusto. Si le preguntas si es consciente de cuánto ha influido en generaciones posteriores de músicos —de Johnny Marr a Franz Ferdinand—, él responde con humildad: “¿Seguro que no te estás equivocando de persona?”.

Al poco de salir elegido Primer Ministro del Reino Unido, Kier Starmer fue invitado a un programa de radio para hablar de los discos que se llevaría a una isla desierta. Entre las canciones elegidas estaba Falling And Laughing, uno de los primeros singles de Orange Juice. “Nos conocimos en 2017 —explica Edwyn— y nos contó que había ido a verme en directo varias veces. Parece uno de los buenos. En noviembre nos invitó a visitarle en Downing Street. Había comprado entradas para los conciertos de despedida en Londres, para al final no pudo asistir por culpa de algún asunto de Estado. Nos escribió disculpándose, diciendo que lo sentía de verdad. Son cosas que ocurren cuando eres primer ministro”. Y son cosas que ocurren cuando eres Edwyn Collins y has patentado una manera de hacer música pero te resistes a dormirte en los laureles, a dejar de avanzar, de seguir al instinto, de crear estupendas canciones.

El planeta pudo quedar cubierto por una capa de hielo de casi un kilómetro de espesor y aun así mantener focos donde la vida no desapareció del todo. Nuevas pruebas procedentes de Escocia revelan cómo la vida se aferró a la existencia en un mundo sepultado bajo un kilómetro de hielo, una circunstancia que obliga a revisar cómo se comporta el clima cuando océanos y atmósfera parecen aislados bajo una costra helada.

Esa situación no se explica solo por la presencia de hielo, sino por la forma en que pequeñas áreas de agua abierta pudieron mantener intercambios de energía y nutrientes en medio de un entorno extremo. Entender ese mecanismo exige pruebas físicas que muestren qué ocurrió realmente en aquel periodo.

Las rocas antiguas demostraron que el sistema atmosférico no se quedó quieto durante la glaciación Sturtian

Investigadores publicaron en la revista Earth and Planetary Science Letters un estudio basado en rocas de las Garvellach Islands que identificó ciclos climáticos activos durante la glaciación Sturtian y planteó la existencia de zonas de agua libre capaces de sostener vida.

El equipo analizó depósitos formados entre hace 720 y 660 millones de años, en plena primera gran glaciación global del Criogénico, y comprobó que el sistema climático no permaneció inmóvil bajo el hielo. Esos resultados encajan con la hipótesis de que la superficie marina no estuvo sellada por completo en todo momento.

Las capas laminadas de sedimento funcionan como registros anuales, similares a los anillos de un árbol, porque cada estrato se deposita de forma sucesiva en el fondo de antiguos cuerpos de agua. Miles o millones de años después, esas láminas conservan señales químicas y físicas que permiten reconstruir cambios de temperatura y otras variaciones ambientales. En este caso, las rocas escocesas ofrecen un conjunto poco habitual de datos continuos para un periodo tan remoto, algo que casi no existe en el registro geológico profundo.

El Criogénico llevó el frío hasta los trópicos y mantuvo temperaturas cercanas a los -50°C

Entre hace 720 y 635 millones de años, durante el Criogénico, enormes masas de hielo avanzaron desde los polos hasta latitudes tropicales y las temperaturas superficiales descendieron hasta alrededor de -50°C. La superficie blanca reflejaba gran parte de la radiación solar hacia el espacio, un proceso conocido como efecto albedo, y ese reflejo ayudó a mantener el enfriamiento durante decenas de millones de años.

Muchos científicos pensaban que, con un océano cubierto por una coraza de hielo de un kilómetro, el intercambio habitual entre aire y agua quedaría casi anulado y las variaciones a corto plazo del clima se reducirían al mínimo.

El equipo examinó una secuencia de seis metros de espesor que contiene unas 2.600 capas individuales y aplicó análisis microscópicos y estadísticos para estudiar su ritmo de formación. Las láminas no presentaban una repetición uniforme, sino patrones que se repiten en escalas de pocos años y también en intervalos más largos.

Entre ellos aparecen oscilaciones comparables a las que hoy se asocian con fenómenos como El Niño, que actualmente se repite cada dos a siete años y requiere intercambio activo entre océano y atmósfera. Detectar señales de ese tipo en un mundo casi congelado cambia la idea de un clima completamente bloqueado.

Esos refugios marinos facilitaron que la vida compleja llegara viva al final de la Marinoan

Para comprobar si esos ciclos podían darse con un océano totalmente helado, los investigadores recurrieron a modelos climáticos por ordenador y variaron la proporción de superficie cubierta por hielo marino. Cuando el mar aparecía sellado en su totalidad, las oscilaciones prácticamente desaparecían en las simulaciones. En cambio, bastaba con que alrededor del 15% de la superficie oceánica permaneciera libre para que el intercambio entre aire y agua reactivara patrones similares a los observados en las rocas.

La comparación entre modelos y registro geológico sugiere que esos sedimentos documentan una franja de agua abierta en zonas tropicales, una especie de refugio en medio del hielo. Otras líneas de investigación apuntan también a la presencia parcial de mar sin congelar en ese intervalo, e incluso un estudio reciente propuso que el agua líquida podría persistir a -15°C si la salinidad fuera muy alta.

Las capas analizadas representan unos 3.000 años dentro de una glaciación que duró millones, un episodio breve que pudo funcionar como etapa intermedia con áreas más blandas de hielo. Mantener pequeños refugios marinos habría permitido que organismos multicelulares sobrevivieran hasta el final de la segunda gran glaciación, la Marinoan, y que después se produjera un aumento notable de su diversidad y abundancia cuando el hielo retrocedió.

Las tormentas suelen ser un incordio para las poblaciones afectadas, porque dejan daños en infraestructuras, inundaciones, problemas en las comunicaciones e importantes erosiones en las playas. Sin embargo, pueden convertirse en una oportunidad para descubrir el pasado de la zona o sacar a la luz yacimientos arqueológicos desconocidos. 

Eso es lo que ha ocurrido en una playa de Escocia, donde las tormentas de las últimas semanas han desenterrado unas raras huellas de 2000 años de antigüedad, unas huellas que corresponderían a las de pies humanos y animales en tiempos del apogeo del Imperio Romano (siglo I d.C.). 

“Es increíblemente raro ver un registro tan delicado, que se crea en cuestión de minutos y se destruye en horas, una instantánea de lo que hacía la gente hace miles de años. El sitio también nos cuenta cómo esta playa, ahora arenosa, fue en su día un estuario fangoso y que los humanos utilizaban este entorno, quizás para cazar ciervos o recolectar plantas silvestres como el hinojo marino”, explica Will Mills, del equipo de arqueólogos de la Universidad de Aberdeen, quien trabajó en el hallazgo. 

Huellas de animales y personas

El aviso lo dieron unos vecinos que paseaban por Lunan Bay, una playa en la región de Angus (Escocia). Ivor Campbell y Jenny Snedden caminaban junto a sus perros Ziggy y Juno por las pintorescas arenas cuando vieron que el daño causado por las tormentas de las últimas semanas había revelado una nueva capa de arcilla. Hasta ellos fueron capaces de apreciar marcas distintas. 

A partir de ahí, comenzó una carrera a contrarreloj: las tormentas habían dejado al descubierto esa capa de arcilla, pero el temporal también amenazaba el hallazgo. El equipo de arqueólogos, un grupo liderado por la Universidad de Aberdeen, se puso manos a la obra para preservar la evidencia de las huellas, pese a que tuvo que lidiar con vientos de más de 88 kilómetros por hora y bajo el impacto de la arena. 

Se habían identificado marcas similares en un pequeño número de yacimientos de Inglaterra, como el estuario del Severn, Formby en Merseyside y Happisburgh en Norfolk, pero no hay registros previos de un yacimiento similar en Escocia.

“La logística para documentar este sitio excepcionalmente frágil fue muy complicada, pero en breves periodos de calma, aprovechamos la oportunidad para volar el dron y capturar el lugar desde el aire. Las fotos nos permitieron mapear las huellas en 3D con precisión milimétrica como registro permanente, a pesar de que el sitio se terminó perdiendo”, explica Elinor Graham, otra de las especialistas que trabajó en Lunan Bay.

En paralelo, en el laboratorio seleccionaron restos vegetales preservados, hallados en depósitos justo debajo de las huellas, para su datación por radiocarbono. Esta datación confirmó que las marcas datan de hace unos 2000 años y se identificaron a humanos que habrían caminado descalzos, ciervos, corzos y otros animales.

“Es muy emocionante pensar que estas huellas fueron realizadas por personas en la época de las invasiones romanas de Escocia y en los siglos previos al surgimiento de los pictos”, añade el profesor Gordon Noble, que asegura que el hallazgo supone un “vínculo tangible con el pasado de la región”.

Dentro de poco menos de un mes se dará el estreno de la que es la última temporada de una de las series de fantasía históricas más exitosas desde su comienzo hace más de diez años, que se basa en la saga de novelas de Diana Gabaldón, creada por Ronald D. Moore, dirigida por John Dahl y Kate Cheeseman.

Se trata de ‘Outlander’, protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan como los protagonistas Claire y Jamie Fraser, junto a Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell o David Berry que completan el reparto, que regresará para la octava temporada, que será el final de la ficción.

Los fans de la serie, conscientes de que se acerca su final, han hecho que esta se haya colocado entre las más vistas del streaming en Estados Unidos a un mes del estreno de la octava temporada. En España, a lo largo de su década de longevidad, se ha situado entre las de mayor audiencia en Movistar plus, que tiene sus derechos, aunque sus capítulos se pueden ver también más tarde en Netflix.

Lo que se sabe de la temporada final de ‘Outlander’

Es el próximo 6 de marzo cuando se estrenará el primer capítulo de la octava temporada de ‘Outlander’, un episodio que lleva el título de “Alma de un rebelde” y que en España se verá al día siguiente, el 7 de marzo, a través de la plataforma Movistar plus.

Una temporada final que tendrá diez episodios en total, que se irán estrenando de forma gradual semanalmente y que tiene como base las tres últimas novelas de la saga escrita por Diana Gabaldón, siendo así su trama parte del final del octavo libro “Escrito con la sangre de mi corazón”, el noveno “Cuenta a las abejas que me fui” y la que todavía está por publicar, lo que hace que el desenlace de la serie seguramente sea distinto al literario.

La sinopsis, que ha trascendido, y de la que hemos podido ya ver un trailer, gira en torno a Jamie y Claire y de cómo descubren que la guerra los ha seguido hasta su feudo, por lo que será vital la pregunta de lo que están dispuestos a sacrificar por su hogar debido a las nuevas llegadas y los cambios mientras estaban en Escocia. A su vez, secretos familiares saldrán a la luz para amenazar su relación.

Los actores no conocen el final todavía: “Lo veremos en edición”

Un final de ‘Outlander’ del que todavía no se conoce nada, de hecho, según uno de sus actores protagonistas, Sam Heughan, ni ellos saben lo que va a suceder: “Realmente no sabemos cómo termina. Más o menos lo sabemos, pero lo veremos en la edición”. Se ha especulado que esto se debería a que el desenlace es impactante y así reducen cualquier posible filtración, incluso a familiares.

Se sabe que, para la octava temporada, la última de ‘Outlander’, se incorporarán nuevos personajes interpretados por Kieran Bew, Carla Woodcock y Frances Tomelty.

El aeropuerto de Loiu estrenará nuevas conexiones a Edimburgo, en Escocia, y a Split, en Croacia. Arrancarán en 2026, según ha informado un comunicado la compañía operadora, Vueling. La aerolínea también reforzará su presencia en rutas dentro del mercado español el próximo verano desde Bilbao a destinos como Alicante, Málaga y Sevilla, informa Europa Press.

La ruta a Edimburgo, destino al que se podrá volar a partir del 28 de marzo, contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados. Por su parte, la nueva conexión con Split, disponible a partir del 16 de junio, tendrá dos frecuencias semanales los martes y domingos.

En noviembre Loiu tuvo un balance de 526.994 pasajeros, un 9,3% más respecto al mismo mes de 2024, según ha informado Aena. Con estos datos, el organismo estatal ha subrayado que ese dato convierte el pasado mes en “el mejor noviembre de la historia de la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948”. Fueron 3.987 los movimientos de aterrizaje y despegue. En todo 2025, son 6.542.661 los pasajeros.

Las auroras boreales son, sobre todo para aquellos afortunados que han tenido la suerte de contemplarlas “en vivo y en directo”, uno de los fenómenos más mágicos y especiales de la madre naturaleza, un baile de luces y colores que ha cautivado a la humanidad durante milenios. Si bien destinos como Alaska, Noruega, Finlandia o Islandia son mundialmente célebres por ser miradores privilegiados de las Luces del Norte, también es posible ver auroras boreales en Escocia, aunque se requiere de suerte y el cumplimiento de condiciones específicas (en cierta manera igual que ocurre en los otros destinos mencionados). Hay expertos en la materia que resaltaron al Reino Unido, particularmente la escocesa isla de Skye, como destino ideal para ver auroras durante el pasado año. Y parece que este 2025 también es un año para cosechar esos momentos inolvidables. 

Aunque para contemplar postales parecidas a las que se dan en Escandinavia haya que admitir que no es tan fácil ni tan común, ya que Escocia se encuentra geográficamente más lejos del Círculo Polar Ártico que otros lugares nórdicos, sí que hay que tener en cuenta y valorar como una ventaja que el norte de Escocia comparte la misma latitud que lugares como Stavanger en Noruega o la isla Nunivak en Alaska, lo que sugiere buenas posibilidades para disfrutar de más de una aurora boreal. En definitiva, que para tener posibilidades de presenciar este espectáculo en tierras escocesas se necesita, por tanto, una conjunción de elementos quizás mayor que si decidimos viajar para verlas a Noruega. 

La mejor época para contemplarlas abarca los meses de otoño e invierno, específicamente de septiembre a marzo, cuando los días son más cortos y hay menos horas de luz. Las noches deben ser frías y el cielo tiene que estar completamente despejado de nubes, libre de contaminación lumínica y con alta actividad solar. Las horas más propicias suelen ser los momentos más oscuros de la noche, entre las 22:00 y las 02:00. Un factor clave que puede ayudarnos en la predicción es el índice Kp, un indicador que estima la intensidad de las perturbaciones geomagnéticas causadas por el viento solar, cuya interacción en los polos terrestres es el origen de las auroras. Cuanto más alto sea el índice Kp (en una escala de 0 a 9), mayores serán las probabilidades de que las luces se asomen a danzar. 

De hecho y con el avance de las tecnologías que tanto ayudan a las predicciones meteorológicas, actualmente existen aplicaciones y sitios web especializados, como Aurora Watch UK, que permiten monitorear este índice y recibir alertas, aunque la observación final no sea una ciencia 100% exacta. En todo caso, los mejores lugares en Escocia para buscar a las «alegres danzantes» (mirrie dancers o Na Fir-chlis, según el folclore escocés) son, lógicamente, los más septentrionales. El archipiélago de las islas Shetland es el territorio más al norte y un sitio privilegiado, aunque, la media tan alta de lluvias que posee entre noviembre y enero a menudo genera cielos nublados. Otros sitios excelentes son las islas Hébridas Exteriores, conocidas por sus paisajes salvajes y escasa luz artificial, destacando Port of Ness. La isla de Skye también es popular, albergando nueve Dark Sky Discovery Sites ideales para intentar ver el fenómeno.

Incluso la capital

Además del mencionado extremo norte del país, existen otros puntos recomendables. En la costa noroeste, lugares como Applecross, Lochinver y Ullapool son ideales para “cazar” auroras. En el centro del país, parajes como Rannoch Moor, Perthshire y los Cairngorms también podrían proporcionarnos un gran momento frente a la madre naturaleza. Hacia el sur, el parque forestal de Galloway destaca como ser el único parque de cielo oscuro de Escocia, es decir, un auténtico refugio contra la contaminación lumínica. En la costa este del país, sitios como Aberdeenshire, Moray Coast, Angus y Fife también han acogido en más de una ocasión este ansiado espectáculo.

Incluso en la capital de Escocia, Edimburgo, se han llegado a presenciar en alguna ocasión las auroras, aunque en este caso es un suceso bastante inusual y requiere que la aurora sea considerablemente “fuerte”. Si un viajero no va a desplazarse al norte del país y quiere probar suerte en la capital, los mejores puntos panorámicos son las colinas de la ciudad, como Calton Hill, Arthur's Seat o Blackford Hill. Las afueras, como la costa de East Lothian (playa de Dunbar), ofrecen en este caso menos contaminación lumínica y mayores posibilidades. En resumen, mientras que destinos del Círculo Polar Ártico ofrecen casi una garantía de avistamiento, para ver las auroras boreales en Escocia hay que contar con un poco de suerte, pero sí que es posible dar con este auténtico regalo de la naturaleza. 

Las auroras boreales, se produzcan donde se produzcan, son uno de los mayores espectáculos que origina la naturaleza. Se producen cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra. Dichas partículas procedentes del viento solar son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos y, cuando alcanzan nuestra atmósfera, chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitando los átomos y haciendo que estos ganen un electrón. Transcurrido un rato, al liberarse de ese electrón, devuelven la energía adquirida en forma de luz. Y lo que finalmente vemos en algunos de los mencionados lugares de Escocia es esta luz que, lógicamente, no siempre tiene la misma intensidad y longitud de onda. De ahí el color, el tamaño y la duración de la luz que admiraremos.

Cada tercer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas, que busca concienciar sobre la importancia de proteger los ecosistemas costeros en una iniciativa que surgió en 1986 de la mano del Centro de Conservación Marina de los Estados Unidos como una forma de resaltar la limpieza de las playas.

Tras ser protagonistas del verano en el hemisferio norte, mientras se preparan para serlo en el sur a partir de este diciembre, algunas de ellas lo siguen siendo en la pantalla grande con su aparición en el cine o en películas míticas.

Playa Maya Bay en Tailandia

‘La Playa’, película con Leonardo Di Caprio como protagonista y dirigida por Danny Boyle que se estrenó en el año 2000, es una de las primeras que nos vienen en mente cuando pensamos en un lugar de la costa que es protagonista en el cine y que dio lugar a que se convirtiera una zona en ícono paradisiaco.

Se trata de Maya Bay, una playa ubicada en la isla de Phi Phi en Tailandia, que se ha convertido en un referente turístico y que puso en peligro la propia zona, al perder el 80 % del coral de sus aguas y es por ello por lo que se prohibió el acceso durante más de tres años, y actualmente tiene horario de acceso restringido a 5.000 personas, 300 por turno.

Playa de La Caleta en España

Las playas españolas también han sido un aliciente para el cine y una de las imágenes más míticas en este sentido la regaló Halle Berry, cuando desde La Caleta, en Cádiz, hizo una de las salidas más reconocidas en el agua en ‘Muere otro día’ de la saga James Bond, estrenada en 2002, y donde se emuló estar en La Habana, Cuba. La playa se ubica cerca del centro histórico de la ciudad y crea piscinas naturales en sus aguas.

Playa de Zuma en Estados Unidos

En Malibú, Estados Unidos, se ubica esta icónica playa de Zuma, una de las más conocidas de Los Ángeles, también por ser una de las más grandes, y que es popular en el cine por ser lugar de rodaje de ‘El planeta de los Simios’ en 1968. Aquí fue donde se rodó uno de los momentos más recordados del coronel George Taylor, al que da vida Charlton Heston, en la película.

Playa de West Sands en Reino Unido

Si hablamos de escenas míticas en el cine en una playa no nos podemos dejar una de las más famosas, la de la icónica carrera de los atletas en 'Carros de Fuego', en 1981, con música de Vangelis de fondo, que se rodó en West Sands en Escocia, con tres kilómetros de arena y dunas naturales protegidas.

Playa de Kastani en Grecia

Otra de las películas icónicas en la costa es Mamma Mia, que en el paisaje griego rodó el conocido musical con Meryl Streep, Amanda Seyfried o Pierce Brosnan, entre otros. Uno de los escenarios más recordados es la playa de Kastani, en la isla de Skopelos, con 50 metros de largo y escarpada, con pinos y cipreses que se ubican cerca de la orilla.

Las disputas constantes entre pueblos rivales marcaron la historia de las islas británicas, y lograr que esos territorios tan fragmentados obedecieran a un mismo poder exigía una estrategia paciente y muy bien pensada. Las alianzas selladas con matrimonios reales podían garantizar apoyos puntuales, pero una victoria militar podía cambiar de inmediato ese equilibrio.

La imposición de tributos a los galeses, la intimidación a los reyes escoceses o la integración de los magnates sajones eran piezas de un tablero que nunca dejaba de moverse. Dentro de ese juego de fuerzas, Æthelstan acabó consolidando una autoridad que transformó un mosaico de reinos dispersos en un dominio que por primera vez podía reconocerse como Inglaterra.

La llegada al trono estuvo marcada por disputas familiares y alianzas frágiles

La llegada al trono de Æthelstan en 925 no estuvo exenta de tensiones, ya que parte de Wessex apoyaba a su hermanastro Aelfweard. La muerte prematura de este aclaró el camino, aunque los recelos persistieron.

La coronación en Kingston-upon-Thames simbolizó el inicio de un reinado que debía sostenerse en la firmeza de las armas y en la astucia política. En 926 selló un acuerdo con el rey danés Sithric al casar a su hermana con él, pero al fallecer este en 927, Æthelstan decidió imponerse militarmente y tomó York, forzando al sometimiento de los gobernantes de Bamburgh, Alba y Strathclyde.

Ese mismo impulso lo llevó a fijar tributos anuales a los príncipes galeses reunidos en Hereford, imponiendo su supremacía en un encuentro que quedó registrado como un paso decisivo en la ampliación de su poder. Sin embargo, la relación con Escocia se tornó conflictiva pocos años después, y en 934 encabezó una campaña que llegó hasta Dunnotar por tierra y hasta Caithness por mar, asegurando su dominio al obtener como rehén al hijo del rey Constantino.

En las crónicas de esta expedición apareció por primera vez el término Escocia, una referencia que muestra la magnitud de aquella operación.

La gran batalla de Brunanburh decidió el pulso con los ejércitos venidos de Irlanda

La mayor amenaza surgió de Irlanda, donde Olaf Guthfrithson tomó el poder en Dublín en 934 y en 937 organizó una invasión junto a Constantino de Escocia y el rey de Strathclyde. La batalla decisiva se libró en Brunanburh y supuso un choque colosal con pérdidas importantísimas en ambos bandos.

Los Anales del Ulster recogieron el resultado con palabras duras al afirmar que fue “una gran, desgraciada y cruel batalla entre los sajones y los hombres del norte, en la que un número indeterminado de estos pero que se pueden contar por miles perecieron”. La victoria de Æthelstan consolidó su poder y lo situó en la memoria como el primer rey de Inglaterra.

El reinado no solo se definió por la guerra. Æthelstan se presentó como legislador al promulgar códigos de leyes que buscaban ordenar un reino cada vez más amplio. Estableció condados, distritos y villas con la figura del reeve como representante del monarca, lo que dio origen al término sheriff en épocas posteriores.

Su corte atrajo a sabios europeos, acumuló reliquias y cultivó un paisaje donde se conjugaban devoción y curiosidad intelectual. También selló alianzas dinásticas con reinos continentales y envió tropas a conflictos en Noruega, Francia y Bretaña, mostrando la proyección internacional que alcanzó su corona.

El legado de Æthelstan quedó unido a la idea de Inglaterra como reino

El recuerdo de su figura se enriqueció con testimonios de cronistas como Guillermo de Malmesbury, que lo describieron con rasgos de energía y piedad, así como con un interés singular por el perdón hacia delincuentes jóvenes.

El historiador Thomas Williams explicó que “si Alfredo inventó la idea de Inglaterra y Eduardo empezó a darle forma, fue Æthelstan quien la convirtió en realidad y se convirtió en el verdadero primer rey de Inglaterra”. Esa afirmación resume la trascendencia de un reinado que, pese a sus sombras, consiguió dar forma a una entidad política llamada Inglaterra.

Murió en 939 en Gloucester y fue enterrado en la abadía de Malmesbury, cerrando un ciclo que había transformado por completo la geografía del poder anglosajón. Su legado quedó en la memoria no solo por la victoria en Brunanburh, sino también por la estructura administrativa, el auge cultural y la centralización de la autoridad que definieron su gobierno. En aquel siglo convulso, la mano firme y calculadora de Æthelstan consiguió lo que antes había parecido imposible.

El aclamado guionista Paul Laverty, autor habitual de los guiones de las películas de Ken Loach, ha sido detenido en Edimburgo por su apoyo a la organización Acción Palestina, prohibida en Reino Unido. El escocés enfrenta cargos de terrorismo por llevar una camiseta que reza el siguiente mensaje: “Genocidio en Palestina, es hora de actuar”. Según el periódico The National, la prenda apoya a Palestine Action (Acción Palestina), un grupo de protesta declarado como organización terrorista por el gobierno británico de Keir Starmer.

Recientemente, el mundo de la cultura de Reino Unido siguió dando muestras de apoyo a los activistas propalestinos de la organización benéfica Palestine Action (Acción Palestina). Después de la escritora Sally Rooney, el veterano cineasta inglés Ken Loach (89 años) y su guionista Laverty expresaron su solidaridad con el grupo. En una imagen compartida por la productora del director, Ken Loach Sixteen Films, se les podía apreciar a ambos acompañados de varios trabajadores de la empresa vistiendo la camiseta por la que ha sido detenido Laverty.

Desde julio, centenares de personas han sido arrestadas en el país británico acusadas de delitos de terrorismo por portar pancartas o camisetas con el nombre de la organización, una vez que esta ha sido declarada como terrorista con los votos favorables de la Cámara de los Lores. En una de las últimas manifestaciones, celebrada en Londres, hubo más de 360 detenidos.

Por su parte, Sally Rooney comentó que algunos miembros de Palestine Action irrumpieron en la RAF Brize Norton, que alberga las flotas de transporte aéreo estratégico y táctico, y rociaron pintura roja sobre dos aviones, causando daños por un valor estimado de 7 millones de libras. “En este contexto, me siento obligada a afirmar una vez más que, al igual que los cientos de manifestantes arrestados el fin de semana pasado, yo también apoyo a Palestine Action”, indicó la autora irlandesa.

Paul Laverty, marido de la cineasta española Icíar Bollaín, tendrá que ir a juicio el próximo 18 de septiembre, según ha informado el propio guionista cuando ha sido puesto en libertad. Al igual que él, la escritora Sally Rooney ya había mostrado su intención de utilizar las ganancias de su trabajo y su plataforma pública para “seguir apoyando a Palestine Action y la acción directa contra el genocidio”. El Gobierno británico la advirtió de que podría afrontar cargos relacionados con terrorismo si lo hacía.

El mundo de la cultura de Reino Unido sigue dando muestras de apoyo a los activistas propalestinos de la organización benéfica Palestine Action (Acción Palestina). Después de la escritora Sally Rooney, el veterano cineasta inglés Ken Loach (89 años) y su guionista Paul Laverty han expresado su solidaridad con el grupo este miércoles, pese a que ha sido declarado como organización terrorista por el gobierno británico de Keir Starmer.

En una imagen compartida por la productora del director, Ken Loach Sixteen Films, se les puede apreciar a ambos acompañados de varios trabajadores de la empresa vistiendo camisetas en las que se puede leer: “Genocidio en PALESTINA. Es hora de tomar ACCIÓN”, en una clara referencia a la organización prohibida en Reino Unido desde principios del mes de julio bajo el pretexto de llevar a cabo “acciones disruptivas y violentas”.

Además, varias de las personas que aparecen en la fotografía, tomada durante la celebración del Festival Internacional de Cine de Edimburgo, en Escocia, portan pancartas con el lema “no seremos silenciados”.

Desde el mes de julio, centenares de personas han sido arrestadas en el país británico acusadas de delitos de terrorismo por portar pancartas o camisetas con el nombre de la organización, una vez que esta ha sido declarada como terrorista con los votos favorables de la Cámara de los Lores. En una de las últimas manifestaciones, celebrada en Londres, hubo más de 360 detenidos.

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como “organización terrorista” en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

Esta misma semana, la escritora Sally Rooney, una de las voces literarias más importantes de su generación y reconocida por obras como Gente normal o Intermezzo, ha prometido seguir apoyando a la organización Palestine Action a pesar de su prohibición. “Si esto me convierte en una partidaria del terrorismo según la legislación británica, que así sea”, declaraba la autora al periódico irlandés Irish Times.

Ken Loach, reconocido por sus películas de realismo social y cuyos protagonistas siempre pertenecen a la clase obrera, se ha mostrado en numerosas ocasiones en favor de la causa palestina. Ya en 2009 escribió una carta en el periódico The Guardian junto a su productora Rebecca O'Brien y a su guionista Paul Laverty en la que abogaban por el boicot a los productos de Israel, después de decidir retirar su película Looking for Eric (Buscando a Eric) del Festival Internacional de Cine Melbourne al descubrir que estaba patrocinado en parte por el Estado judío.

Este sábado 9 de agosto llegó el estreno de la serie precuela de Outlander, ‘Outlander: Sangre de mi sangre’, y con ello vuelve el paisaje de las tierras altas y de Escocia a la pequeña pantalla, que en este caso recorre la historia de los padres de Claire, Henry Beauchamp y Julia Moriston, y los de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie.

La serie principal y su precuela comparten algunos escenarios, que vuelven a la luz y conectan con los paisajes que vimos en las primeras temporadas de Outlander, algunos de ellos los lugares del clan MacKenzie y en los alrededores de Inverness, en el norte de Escocia.

Algunos lugares de rodaje de ‘Outlander: Sangre de mi sangre’ en Escocia

Si nos centramos en lugares que aparecen en la serie precuela de Outlander, gran parte de las localizaciones se han rodado en la ciudad de Glasgow, con sitios como el Park District, específicamente el Park Circus y Park Gardens, situados cerca del Parque Kelvingrove, con su característica arquitectura victoriana.

Otro de los lugares destacados, en las Tierras Altas, es la Finca Luss en el Lago Lomond, en pleno corazón del Parque Nacional de Loch Lomond y los Trossachs, situado hacia el norte de Glasgow.

Sin embargo, los dos lugares más emblemáticos son el castillo Midhope y el castillo de Doune. El primero hace de Lallybroch, la residencia de los Fraser, que se ubica cerca de Queenferry, al oeste de Edimburgo, pero que no está abierto al público. Por su parte, Doune es en la serie el Castillo Leoch, sede del clan MacKenzie y que fue escenario de conflictos durante los levantamientos jacobitas.

Las localizaciones más famosas de Outlander en Escocia

Más allá de lugares que comparte la serie principal con su precuela ‘Outlander: Sangre de mi sangre’, existen otras localizaciones alrededor de Escocia, como el casco viejo de Edimburgo que ha servido de caracterización de diferentes poblaciones, como algunos de los mercados que aparecen.

Un lugar reconocible es el Palacio de Linlithgow, donde Jamie es encerrado, y que se sitúa cerca de Midhope, la residencia Fraser. No muy lejos se sitúa la casa Hopetoun, del siglo XVII en South Queensferry, cerca de Edimburgo, que es la casa señorial del Duque de Sandringham, que también sirve de fondo de escenas de calles parisinas.

Otro de ellos, si nos vamos hacia el noroeste, es el Castillo de Blackness, una fortaleza del siglo XV situada a orillas del Estuario de Forth que sirve como el cuartel de Jack Randall en Fort William.

Inverness y sus alrededores en Outlander

Pero si hay un lugar mencionado y protagonista de Outlander en Escocia es Inverness, que es recreado por el pueblo de Falkland que hace de lugar en la década de los 40 donde está el Hotel Covenanter donde Claire y Frank pasan su luna de miel, y se reconocen también la tienda de regalos de Fayre Earth o el café de Campbell, así como la fuente de Bruce.

En las proximidades de Inverness se encuentran también el campo de batalla de Culloden, que tuvo lugar en 1746 y en la que participa el personaje de Jamie en la serie, así como Cairns de Clava, que fue el lugar que inspiró Craigh na Dun, el menhir donde Claire es transportada a la Escocia del pasado.

Cientos de personas se han manifestado este sábado en las ciudades de Edimburgo y Aberdeen contra la visita a Escocia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras él jugaba al golf en su lujoso complejo de Turnberry, al suroeste de la nación histórica.

Frente al consulado estadounidense de Edimburgo, a escasos metros del Gobierno escocés, unas 1.500 personas -según los organizadores- se concentraron convocadas por la coalición Stop Trump, que agrupa a sindicatos, colectivos feministas, organizaciones climáticas y grupos de solidaridad con Palestina.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como 'Trump no es bienvenido', 'Haz que América piense otra vez', 'Detengan a Trump' o 'Donald Trump es un dictador', junto a banderas palestinas y referencias al escándalo Epstein.

Algunos llevaban disfraces satíricos, como una mujer vestida como en 'El cuento de la criada', una serie de televisión distópica y feminista.

“Esta visita 'privada' se anunció con menos de dos semanas de antelación. Aun así, hemos conseguido reunir a una coalición diversa para mostrar que Trump no es bienvenido en Escocia”, dijo a EFE Jack Nevin, uno de los organizadores.

Sobre los encuentros previstos con el primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del Gobierno escocés, John Swinney, Nevin afirmó: “Llamar a esto una visita personal estira ese término hasta el absurdo”.

Louise Brown, llegada desde Newcastle para asistir a la protesta, dijo a EFE que el líder republicano “es un delincuente convicto que no respeta los derechos de las mujeres” y criticó a Starmer, quien “cuando estaba en la oposición lo rechazaba” y “ahora lo recibe con los brazos abiertos”.

Salomé Serrano, venezolana residente en Escocia, lamentó que su familia política, refugiada en EE. UU., sigue sin poder regularizar su situación porque “Trump ha creado un sistema inestable y arbitrario que castiga a los inmigrantes”.

Menos ruido que en 2018

Al comparar la asistencia de este sábado con la masiva protesta de 2018, cuando Trump vino a Escocia por última vez durante su primer mandato, Nevin explicó que “aquella fue una visita de Estado anunciada con antelación”.

“Hoy no somos tantos, pero seguimos igual de firmes. Y en septiembre, cuando vuelva (para su segunda visita de Estado), estaremos listos otra vez”, declaró.

En Aberdeen, otra manifestación reunió a decenas de personas en el centro de la ciudad, cerca de la estatua de William Wallace, en un acto con discursos de activistas climáticos, defensores de derechos trans y la diputada de los Verdes escoceses Maggie Chapman.

Algunos portaban banderas palestinas y un manifestante iba disfrazado de Trump con una gran cabeza de cartón piedra.

Según la organización, se prevén más protestas allí hasta el martes, cuando el presidente inaugurará un segundo campo de golf en su complejo Trump International.

En esta ciudad del noreste de Escocia, la manifestante Nicola Seal subrayó que “Trump es un amoral y un inmoral” y “no debería estar aquí”. “Nos está costando millones en seguridad pública”, agregó.

Lejos de estas protestas, el mandatario fue visto jugando al golf en Trump Turnberry, escoltado por el servicio secreto, después de que la Policía inspeccionara los terrenos para garantizar su seguridad.

Aunque este viaje no es oficial, el domingo Trump recibirá en Turnberry a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien abordará un posible acuerdo arancelario.

El lunes se reunirá allí con Starmer y el martes estará en Aberdeen para inaugurar el nuevo campo de golf con su hijo Eric; y se espera que los acompañe el ministro principal del Gobierno de Escocia, John Swinney.

El líder escocés, que ha indicado que podría aportar dinero público para el Campeonato Nexo que se celebrará en Trump International en agosto, defendió la visita como una oportunidad para promover Escocia y el golf a nivel internacional, aunque su decisión ha generado críticas en la sociedad escocesa.

En febrero de 2024, las fuertes rachas de viento que azotaron la costa de Sanday, una de las islas más septentrionales del archipiélago de las Orcadas (Escocia), dejaron al descubierto unas misteriosas estructuras de madera en la playa. Un joven que corría por la zona advirtió la presencia de unas costillas de barco entre las dunas. Aquel hallazgo fortuito marcó el inicio de una investigación que ha culminado, más de un año después, con la identificación de una embarcación con casi tres siglos de historia.

Gracias al trabajo conjunto de arqueólogos marinos, científicos especializados en datación y vecinos de Sanday, se ha confirmado que los restos pertenecen muy probablemente al Earl of Chatham, un navío construido a mediados del siglo XVIII que tuvo una intensa trayectoria bélica y comercial antes de su naufragio.

Un navío con dos vidas: de fragata de guerra a ballenero

Antes de recibir su último nombre, el barco fue la HMS Hind, una fragata de 24 cañones de la Marina británica, construida en 1749 en Chichester, al sur de Inglaterra. Durante las décadas siguientes participó en episodios clave de la expansión del Imperio británico, incluyendo los asedios de Louisbourg y Quebec, así como misiones de escolta durante la guerra de Independencia de Estados Unidos.

Tras ser vendida por la Armada en 1784, fue rebautizada como Earl of Chatham y reconvertida en buque ballenero. En 1787 formaba parte de una flota de más de un centenar de barcos londinenses dedicados a la caza de ballenas en el mar de Groenlandia. Pero en 1788, cuando se dirigía de nuevo hacia el Ártico, una tormenta la hizo encallar en las costas de Sanday. Afortunadamente, los 56 tripulantes lograron sobrevivir.

La ciencia y la comunidad, claves en la identificación

La investigación para dar con la identidad del barco combinó técnicas científicas avanzadas con la pericia de los habitantes de la isla. La dendrocronología, el análisis de los anillos de crecimiento de la madera, reveló que las maderas procedían del sur de Inglaterra y databan de mediados del siglo XVIII, lo que permitió acotar el periodo de construcción del buque.

A partir de ahí, el equipo liderado por Wessex Archaeology comparó los datos con los registros históricos de naufragios en la zona. Tras descartar embarcaciones de origen europeo no británico o demasiado pequeñas, solo quedaron dos o tres posibles candidatas. El Earl of Chatham fue la que encajaba mejor con las pruebas materiales y documentales.

Una respuesta colectiva frente al patrimonio

El descubrimiento ha tenido un fuerte componente comunitario. Fueron los propios agricultores locales quienes utilizaron sus tractores y remolques para transportar las 12 toneladas de madera desde la playa hasta el centro patrimonial de Sanday. Allí, los restos se conservan en un tanque de agua dulce mientras se valoran opciones para su exhibición permanente.

“La comunidad ha sido ejemplar”, señala Ben Saunders, arqueólogo marino responsable del proyecto. “Sin su implicación, es probable que estos restos se hubieran deteriorado o incluso perdido. Gracias a ellos se ha podido proteger y estudiar este legado”.

Naufragios que emergen con el cambio climático

El caso del Earl of Chatham no es único. En las últimas décadas, la alteración de las condiciones meteorológicas y costeras asociadas al cambio climático está sacando a la luz vestigios antes enterrados bajo arena o sedimentos. Según los expertos, es probable que en los próximos años aumenten los hallazgos similares en zonas costeras del Reino Unido.

“En Sanday, el pasado está siempre presente, ya sea visible o justo bajo la superficie”, resume la investigadora local Ruth Peace. De hecho, se han documentado unos 270 naufragios en la isla desde el siglo XV, lo que refleja su importancia estratégica y su exposición a los riesgos del mar.