La magia de Harry Potter se fraguó en Edimburgo. La ciudad escocesa sirvió de inspiración a la británica J.K. Rowling, que escribió gran parte de la saga allí y se inspiró en muchos de sus rincones históricos para crear la saga del joven mago, seguramente el más famoso de la historia. Para el Callejón Diagon, el sitio de compras habitual, la escritora se fijó en las fachadas y en la forma de Victoria Street. La escuela de Hogwarts fue una realidad (en la ficción) gracias a George Heriot's School, un histórico colegio del siglo XVII. 

Los momentos más tristes y tensos de la saga también salieron de Edimburgo. Hablamos de la escena que ocurre en un cementerio durante Harry Potter y el cáliz del fuego, la cuarta entrega. El mago, que participa contra su voluntad en el Torneo de los Tres Magos, aparece en un cementerio de forma involuntaria, llevado ahí por un traslador. Se reencuentra con Lord Voldemort, que termina reviviendo gracias a la colaboración de sus seguidores y contra la voluntad de Harry, atrapado en la tumba de la familia Riddle. 

Las tumbas y el lugar que aparecen la ficción están inspirados en Greyfriars, un céntrico cementerio escocés al que no le faltan atributos: ahí descansan algunos ciudadanos con más renombre del país, el lugar tiene fama de estar embrujado, es único por sus monumentos góticos y renacentistas y está rodeado de vegetación. A su lado, se encuentra Greyfriars Kirk, una histórica iglesia construida entre 1602 y 1620. 

Greyfriars sirvió como fuente de inspiración para J.K. Rowling. Tanto por su arquitectura como por los apellidos de las personas que están ahí enterradas. Seguramente el más llamativo sea el Riddell, casi idéntico al apellido del malvado de la saga literaria y cinematográfica: Tom Marvolo Riddle. 

Harry Potter, Bobby y Mackenzie

Greyfriars se inauguró como cementerio municipal en 1562, en el lugar que ocupaba un antiguo convento franciscano. Además de por Harry Potter, es célebre por la historia de Greyfriars Bobby, un perro que se hizo conocido en Edimburgo en el siglo XIX por permanecer junto a la tumba de su dueño, John Gray, hasta su muerte el 14 de enero de 1872. En honor del can, se enterró ahí y se colocó una lápida. También se levantó una estatua, que se encuentra del lado opuesto de la puerta del cementerio, en el cruce del puente George IV. 

El cementerio de Greyfriars le debe su fama a otros eventos, como la firma del Pacto Nacional (National Covenant) en 1638, un histórico acuerdo que supuso un entendimiento entre parte de la población civil y de la nobleza escocesa para defender la autonomía de la Iglesia frente a los intentos de imposición de la corona inglesa. 

Greyfriars también tiene fama de estar embrujado. De hecho, se le vincula con el abogado escocés George Mackenzie, principal responsable de la política persecutoria de Carlos II en Escocia contra los Covenanters Presbiterianos. De ahí, que se le conociese como El sangriento. Fue enterrado allí en 1691 y se ha vinculado su nicho con numerosos fenómenos paranormales, lo que explica que se haya convertido en un punto de peregrinación para curiosos.

El 17 de octubre de 1346, una batalla librada a las afueras de Durham, en el noreste de Inglaterra, terminó con una contundente derrota escocesa y la captura de su monarca, David II. El enfrentamiento, conocido como la batalla de Neville's Cross, dejó hasta 2.000 soldados escoceses muertos y permitió a Inglaterra consolidar su posición militar frente a su vecino del norte. Pese a sus consecuencias para las relaciones entre Inglaterra, Escocia y Francia, se trata de un episodio mucho menos conocido que otros grandes enfrentamientos medievales, según explica el historiador Alex Brown en un artículo publicado en The Conversation.

El origen de la batalla se encuentra en la guerra de los Cien Años, que enfrentó a las coronas inglesa y francesa entre 1337 y 1453. En 1346, Eduardo III de Inglaterra había reunido un ejército de unos 15.000 hombres para invadir Francia. El rey francés, Felipe VI, intentó aprovechar esa circunstancia y solicitó ayuda a su aliado escocés. En junio y julio escribió a David II para instarlo a atacar Inglaterra, asegurándole que la ausencia del monarca inglés y de buena parte de sus nobles había dejado el territorio prácticamente indefenso. Sin embargo, aquella valoración resultó equivocada.

David II cruzó la frontera inglesa el 7 de octubre al frente de aproximadamente 12.000 soldados. Durante su avance, las tropas escocesas asaltaron la fortificación de Liddell, obtuvieron un rescate de Carlisle y saquearon la abadía de Hexham, antes de establecer su campamento en Bearpark, cerca de Durham, el 16 de octubre. Los ingleses, lejos de encontrarse desprotegidos, habían reunido una fuerza de unos 6.000 hombres gracias a la movilización de los nobles del norte Henry Percy y Ralph Neville, junto con el arzobispo de York. La presencia de este ejército frustró las expectativas de los invasores, que habían confiado en encontrar una resistencia mucho menor.

Una batalla que terminó con la captura del rey de Escocia

Antes del amanecer del 17 de octubre, las fuerzas inglesas avanzaron hacia Bearpark con la intención de sorprender a los escoceses. Durante la marcha encontraron a un grupo de incursión dirigido por William Douglas, que regresó para advertir a David II de la presencia enemiga. Según dos cartas contemporáneas, escritas por el prior de Durham y Thomas Sampson, el ejército inglés llegó al campo de batalla alrededor de las nueve de la mañana. Ambos bandos permanecieron frente a frente durante unas cinco horas, hasta que los arqueros ingleses abrieron fuego hacia las dos de la tarde. El combate se prolongó hasta aproximadamente las cinco, cuando las tropas escocesas fueron derrotadas y abandonaron el campo.

Aunque los movimientos exactos de los ejércitos resultan difíciles de reconstruir, algunos historiadores sugieren que el combate cuerpo a cuerpo tuvo mayor importancia en la victoria inglesa que la intervención de los arqueros. Las crónicas medievales describen enfrentamientos tan intensos que los soldados llegaron a interrumpir la lucha para descansar apoyados en sus armas. David II recibió dos heridas de flecha y fue capturado por John de Coupland, un escudero de Northumberland. Una leyenda local sostiene que el monarca intentó ocultarse bajo un puente y fue descubierto por su reflejo en el agua, pero la mayoría de las crónicas contemporáneas lo describen combatiendo con valentía. Una crónica escocesa posterior relata incluso que consiguió romper dos dientes a su captor antes de ser reducido.

Una derrota que dejó a Escocia debilitada durante décadas

La derrota tuvo consecuencias devastadoras para Escocia. Junto al rey fueron apresados cuatro condes y más de una docena de importantes barones, mientras que entre los fallecidos figuraban los condes de Moray y Strathearn, además de varios altos cargos del reino. Las pérdidas inglesas fueron considerablemente menores, según el testimonio del prior de Durham. Al año siguiente, las fuerzas de Inglaterra consiguieron ocupar prácticamente todo el territorio escocés situado al sur de los ríos Forth y Clyde. Escocia tardaría décadas en recuperar las posiciones perdidas, mientras que John de Coupland recibió el título de caballero banneret y una importante renta anual como recompensa por la captura del monarca.

Las consecuencias de una victoria que favoreció a Inglaterra frente a Francia

David II permaneció prisionero en Inglaterra durante once años, hasta que aceptó pagar un rescate de 100.000 marcos para recuperar su libertad, una cantidad equivalente a algo más de 39 millones de libras de 2017, según la estimación recogida por Brown. Sin embargo, las repercusiones de Neville's Cross fueron más allá del cautiverio del rey escocés. La victoria aseguró la frontera septentrional de Eduardo III durante el resto de su reinado y facilitó la continuidad de sus operaciones militares en Francia. El monarca inglés pudo reunir unos 30.000 hombres para el asedio de Calais, la mayor fuerza inglesa movilizada durante la guerra de los Cien Años.

Brown plantea que una victoria escocesa podría haber obligado a Eduardo III a levantar el sitio de Calais y regresar a Inglaterra para defender su territorio. El desenlace evitó esa posibilidad y condicionó las relaciones entre las tres monarquías durante los años posteriores. Pese a su importancia, Neville's Cross no alcanzó la notoriedad de batallas como Agincourt o Bannockburn. El historiador señala que, a diferencia de otros enfrentamientos, no fue inmortalizada por Shakespeare, no se convirtió en un símbolo central de identidad nacional ni protagonizó grandes producciones cinematográficas. Su escasa presencia en la memoria popular contrasta así con las consecuencias que tuvo para el equilibrio militar y político entre Inglaterra, Escocia y Francia.

Escocia es uno de esos destinos que dan mucho juego a la hora de organizar un viaje. Puedes dedicar unos días a conocer Edimburgo y Glasgow, recorrer castillos con siglos de historia o salir a la carretera para descubrir lagos, montañas, bosques y pequeños pueblos. Y si tienes tiempo para adentrarte en las Highlands o llegar hasta la isla de Skye, encontrarás algunos de los paisajes más conocidos del país.

Lo bueno es que hay muchas formas de conocer Escocia y no necesitas hacer un viaje larguísimo para disfrutarlo. Eso sí, conviene organizar bien la ruta, porque las distancias pueden engañar y algunas carreteras son más lentas de lo que parecen en el mapa. También hay que contar con un tiempo bastante cambiante, reservar alojamiento con antelación en las zonas más visitadas y decidir cómo te vas a mover, especialmente si quieres recorrer el país por tu cuenta.

Para ayudarte a preparar el viaje, hemos reunido algunos consejos que merece la pena tener en cuenta antes de salir. Veremos cuál es la mejor época para ir, cuántos días necesitas, qué opciones tienes para moverte y qué debes saber si te planteas viajar en autocaravana. También hablaremos de la documentación, el presupuesto, qué llevar en la maleta y cómo lidiar con los midges, esos pequeños mosquitos que pueden convertirse en una auténtica lata cuando pasas tiempo al aire libre. Con todo esto bajo control, será mucho más fácil disfrutar del que sin duda es uno de los países que más enamora cuando lo visitas.

Cuándo viajar a Escocia

Entre mayo y septiembre encontrarás días más largos y más horas de luz para recorrer el país, algo que se agradece si quieres conocer las Highlands o hacer rutas a pie. Julio y agosto son meses muy concurridos, así que el alojamiento puede salir más caro y conviene reservar con tiempo.

La primavera y el otoño también son buenas opciones, aunque el tiempo puede cambiar bastante. En invierno hay menos horas de luz y algunos lugares turísticos reducen sus horarios o cierran por temporada. Vayas cuando vayas, lleva ropa impermeable y vístete por capas. En Escocia puedes empezar el día con sol y acabar buscando refugio de la lluvia, así que mejor no confiarse.

Cuántos días necesitas para conocer Escocia

Con una semana puedes combinar Edimburgo con una primera toma de contacto con las Highlands. Si tienes diez días para conocer Escocia, podrás plantearte una ruta más completa por Inverness, el lago Ness, Glencoe, el castillo de Eilean Donan y la isla de Skye. Con dos semanas tendrás más margen para explorar las Tierras Altas o añadir alguna isla, como Mull o Arran.

Lo importante es no querer abarcar demasiado. Las distancias engañan y algunas carreteras son estrechas, por lo que un trayecto que parece corto puede llevarte más tiempo del previsto. Calcula bien los desplazamientos y deja hueco para las paradas. Al fin y al cabo, no querrás pasarte el viaje mirando el reloj en lugar de disfrutar del paisaje.

Cómo moverse por Escocia

Si quieres descubrir zonas rurales y parar donde te apetezca, alquilar un coche es una opción muy práctica. Recuerda que se conduce por la izquierda y que las distancias se indican en millas. En algunas carreteras estrechas de las Highlands encontrarás passing places, ensanchamientos que permiten que dos vehículos se crucen. Conduce con calma y evita, si puedes, hacer muchos kilómetros de noche.

También puedes moverte en tren y autobús entre ciudades como Edimburgo, Glasgow, Stirling e Inverness. Es una buena alternativa si prefieres no conducir, aunque llegar a algunos castillos y espacios naturales puede requerir conexiones o excursiones organizadas. Para visitar determinadas islas tendrás que coger un ferri. En verano, comprueba los horarios y reserva con antelación si vas a embarcar con tu vehículo.

Viajar por Escocia en autocaravana

Si te gusta viajar con la casa a cuestas, Escocia puede ser un destino estupendo para recorrer en autocaravana o cámper. Lo más habitual si llegas en avión es alquilarla allí, pero comprueba dónde se recoge porque no siempre está cerca del aeropuerto. Antes de salir, pide que te expliquen cómo funcionan los depósitos de agua, el vaciado de aguas residuales, la calefacción y el resto del equipamiento. Ten en cuenta que conducir un vehículo grande por la izquierda y por carreteras estrechas requiere cierta atención, especialmente si no tienes experiencia.

Y ojo con la pernocta, porque no puedes dar por hecho que está permitido dormir en cualquier aparcamiento. Comprueba las normas locales y busca campings o áreas para autocaravanas, donde además podrás encontrar servicios como agua, electricidad y puntos de vaciado. Aplicaciones como Park4Night o CaraMaps ayudan a localizar lugares para pasar la noche y consultar opiniones de otros viajeros, aunque conviene verificar siempre la información. La autocaravana te da libertad, pero tendrás que planificar algo más la ruta y los servicios. Para visitar Edimburgo o Glasgow, suele ser más cómodo dejarla aparcada fuera del centro.

Los midges, los pequeños mosquitos que pueden darte la lata

Si viajas a Escocia entre finales de primavera y comienzos del otoño, hay algo que quizá esperarías encontrar en un país más tropical pero no aquí: los midges. Son insectos diminutos que pueden aparecer en grandes cantidades y cuyas picaduras resultan bastante molestas. Suelen dar más guerra en zonas húmedas y resguardadas del viento, así que pueden complicarte una caminata o una parada junto a un lago.

La solución es ir preparado. Lleva repelente y utiliza ropa que cubra brazos y piernas. El viento dificulta que vuelen, por lo que los lugares más expuestos suelen ser más agradables que los rincones protegidos. No dejes que te quite las ganas de viajar, pero acuérdate de ellos al preparar la mochila.

Documentación, sanidad y seguro de viaje

Para viajar desde España al Reino Unido necesitas un pasaporte en vigor y una autorización electrónica de viaje conocida como ETA (Electronic Travel Authorisation), obligatoria en Reino Unido desde 2025 y que debes tramitar antes de salir. Comprueba los requisitos actualizados en la web oficial del Gobierno británico y solicita la autorización por sus canales oficiales. Así evitarás páginas intermediarias que cobran más por hacer el trámite.

En cuanto a la sanidad, lleva tu Tarjeta Sanitaria Europea, que permite acceder a la asistencia sanitaria pública necesaria durante una estancia temporal si cumples los requisitos. Eso sí, no sustituye a un seguro de viaje, que puede cubrir gastos que la tarjeta no contempla, como la repatriación o incluso problemas con el equipaje.

Dinero y presupuesto

La moneda es la libra esterlina y podrás pagar con tarjeta en muchos sitios. Antes de viajar, revisa si tu banco aplica comisiones por pagar o sacar dinero en otra moneda. Para hacerte una idea, calcula aproximadamente entre 100 y 180 libras por persona y día para un viaje con alojamiento, comidas, transporte y algunas visitas de pago. Es una estimación orientativa para organizar las cuentas, ya que el gasto puede variar bastante según la época, el tipo de alojamiento y si te mueves en transporte público o alquilas un coche.

Dónde alojarse en Escocia

Elige el alojamiento según la ruta, en lugar de intentar visitar todo el país desde una sola base. Edimburgo y Glasgow son buenas opciones para unos días de turismo urbano, pero para recorrer las Highlands, te convendrá repartir las noches entre distintas localidades. En verano reserva con antelación, especialmente en Skye y otros lugares populares. Si viajas en autocaravana, comprueba también dónde puedes pernoctar.

Qué comer en Escocia

Aprovecha para probar algunos platos típicos, como el haggis, que suele servirse con neeps and tatties (nabo y patata), el Scotch broth o el clásico fish and chips. Para algo dulce, busca el cranachan o prueba el shortbread, unas galletas de mantequilla muy populares.

Ten en cuenta que se cena bastante antes que en España, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Si terminas una excursión a última hora, comprueba los horarios para no quedarte sin opciones.

Internet, móvil e idioma

Consulta las condiciones de tu tarifa móvil para el Reino Unido, porque el roaming puede no estar incluido como en los países de la Unión Europea. Si los datos salen caros, puedes valorar una eSIM o una tarjeta local. Descarga también mapas para utilizarlos sin conexión, sobre todo si vas a recorrer zonas rurales donde la cobertura puede fallar.

El idioma habitual es el inglés, aunque en algunas zonas también se habla gaélico escocés. Los acentos pueden costar un poco al principio, pero te acostumbrarás. Y si alguna conversación se te resiste, una aplicación de traducción siempre puede echarte una mano.

Qué llevar en la maleta

No te compliques, pero ve preparado para la lluvia. Mete una chaqueta impermeable, ropa de abrigo incluso si viajas en verano y calzado cómodo, mejor si es resistente al agua. Añade un adaptador para los enchufes británicos de tipo G y una mochila pequeña para las excursiones. Si viajas en los meses de mayor presencia de midges, no te olvides del repelente.

Qué lugares incluir en la ruta

Si es tu primera visita, empieza por Edimburgo, con su castillo, la Royal Mile y el casco histórico. Glasgow merece también un hueco si te interesan los museos, la arquitectura y la vida cultural. Fuera de las ciudades, Stirling es una parada interesante por su castillo y su historia, mientras que Glencoe ofrece algunos de los paisajes más conocidos de las Highlands.

Si tienes tiempo, añade Inverness y el lago Ness, con las ruinas del castillo de Urquhart a orillas del agua. Y, si puedes alargar el viaje, reserva unos días para la isla de Skye y una parada en el castillo de Eilean Donan. No hace falta verlo todo de una vez, simplemente elige los lugares que mejor encajen con tus días disponibles y disfruta también del camino.

Un conjunto de hallazgos arqueológicos en la isla de Lismore, en el oeste de Escocia, ha aportado evidencias materiales sustanciales sobre la importancia del monasterio que, según las fuentes históricas, fundó san Mo Luóc en el siglo VI. Las excavaciones han identificado un extenso cementerio altomedieval, restos de construcciones y una zona especializada en trabajos artesanales de gran calidad. El estudio, publicado en la revista Antiquity, sostiene que las evidencias permiten considerar Lismore como un destacado centro eclesiástico del noroeste de las islas británicas y ayudan a reconstruir su papel dentro de las redes cristianas del reino de Dál Riata.

Hasta hace pocos años, la existencia de este monasterio se sustentaba fundamentalmente en referencias históricas y tradiciones locales. Mo Luóc (también conocido actualmente como Moluag) aparece en las crónicas irlandesas, que sitúan su muerte hacia los años 593 o 594. Su actividad coincidió con una importante expansión del monacato en las regiones de lengua celta durante la segunda mitad del siglo VI, el mismo contexto en el que surgieron otros centros como Iona, fundado por Columba alrededor del año 563. A finales del siglo VII, Lismore formaba parte de Dál Riata, un territorio de habla gaélica que comprendía Argyll, gran parte de las Hébridas y una zona del actual norte de Irlanda.

La ubicación exacta del monasterio se había situado tradicionalmente bajo la posterior catedral medieval de Clachan, pero durante mucho tiempo las pruebas fueron escasas. Se conocían algunos fragmentos de cruces altomedievales y tres alfileres de los siglos VII y VIII, mientras que excavaciones realizadas a mediados de la década de 2000 solo localizaron materiales de épocas posteriores. La Lismore Historical Society inició en 2016 una nueva investigación arqueológica, centrada inicialmente en la nave y las estructuras asociadas de la catedral medieval. Los resultados llevaron después a ampliar los trabajos para estudiar la posibilidad de que aquel edificio se hubiera levantado sobre el emplazamiento del antiguo complejo de Mo Luóc.

Un cementerio utilizado durante siglos

Una de las principales evidencias apareció en un cementerio olvidado al sureste de la iglesia, cuya existencia fue confirmada arqueológicamente en 2018. Bajo capas que contenían numerosos huesos humanos desplazados por actividades posteriores, los investigadores localizaron al menos seis enterramientos conservados en su posición original, principalmente de adultos. Las dataciones por radiocarbono sitúan el más antiguo entre los años 650 y 780 y el más reciente entre 900 y 1040. El espacio estaba delimitado por un muro de piedra caliza y en él apareció también un fragmento de una cruz de piedra de época altomedieval.

Las campañas posteriores ampliaron considerablemente ese escenario. En 2021 aparecieron nuevos enterramientos alrededor de una cruz de granito rota conocida como Sanctuary Stone, con restos de adultos, adolescentes y niños. La evaluación inicial indica que todos los esqueletos adultos identificados en esta zona son masculinos, mientras que algunos individuos jóvenes presentan indicios de infecciones y enfermedades metabólicas. Las evidencias muestran que esta parte del cementerio fue utilizada repetidamente durante el periodo altomedieval, con restos óseos desplazados y enterramientos que se cruzaban entre sí. También se documentaron tumbas revestidas y cubiertas con piedra y un fémur con un traumatismo provocado por un objeto cortante, posiblemente una espada o un hacha.

Un taller especializado en metales preciosos

Pero una de las pruebas más reveladoras sobre la categoría del enclave procede de su actividad artesanal. Las excavaciones descubrieron una estructura ovalada de unos ocho metros de diámetro, con un grueso muro construido en seco y el suelo pavimentado con losas de piedra caliza. Junto a ella aparecieron sucesivas capas ricas en carbón que contenían cientos de fragmentos de moldes de arcilla y crisoles. Las dataciones sitúan la actividad artesanal entre los siglos VII y IX, mientras que los depósitos asociados al edificio abarcan aproximadamente desde el siglo VIII hasta el X.

En total, los arqueólogos recuperaron más de un millar de fragmentos relacionados con el trabajo de metales no ferrosos, entre ellos crisoles, tapas y moldes. Estos últimos demuestran que allí se fundieron al menos dos tipos de broches penanulares y otros objetos rectangulares que podrían haber sido hebillas. Los análisis mediante fluorescencia de rayos X muestran que las aleaciones de cobre fueron las más utilizadas, pero algunos crisoles contienen concentraciones elevadas de plata y oro, una evidencia poco habitual de fundición de metales preciosos. Los investigadores señalan además que algunos de los tipos de crisoles encontrados tienen paralelos en conjuntos metalúrgicos de otros enclaves de elevado estatus.

El taller no se dedicaba únicamente al metal. Entre sus restos se localizaron ocho piezas trabajadas de hueso y asta, incluidas dos con delicados diseños entrelazados tallados, cuya función no se conoce con certeza. Los investigadores consideran probable que pudieran utilizarse como piezas de práctica para diseños destinados a objetos metálicos o como moldes para dar forma a láminas de oro empleadas en la decoración de piezas de metal. Las condiciones de humedad conservaron además materiales orgánicos que raramente sobreviven en yacimientos de la misma época, como madera, asta y cuerno. El análisis preliminar ha identificado aros de tejo pertenecientes a recipientes construidos con duelas, parte de una posible caja del mismo material y otros restos que apuntan a que estos objetos también se fabricaban allí.

Un centro monástico de gran relevancia

La magnitud y calidad de estos materiales permiten comprender mejor la relevancia alcanzada por Lismore durante la Alta Edad Media. El conjunto de moldes y crisoles para metales no ferrosos es el más numeroso localizado después del de Dunadd, mientras que no se conocen en Escocia otras piezas con motivos tallados de una calidad comparable a las recuperadas en Lismore. Los fragmentos de cruces de piedra encontrados durante las excavaciones incluyen además formas ornamentales que hasta ahora no se habían documentado en la Escocia altomedieval.

Las evidencias arqueológicas todavía no han permitido localizar la iglesia que Mo Luóc habría establecido en el siglo VI, ya que los testimonios materiales conocidos corresponden principalmente a los siglos VII-X. Los autores consideran, sin embargo, que los hallazgos refuerzan la posibilidad de que el entorno de la actual iglesia parroquial corresponda al emplazamiento de aquel establecimiento. El cementerio, la metalurgia de metales preciosos y otros trabajos artesanales dibujan la existencia de una comunidad monástica próspera, con una considerable riqueza y sofisticación artística comparable a la de grandes centros insulares como Iona y Portmahomack y con una influencia regional y posiblemente supraregional. Las próximas investigaciones tratarán de delimitar la extensión completa del recinto monástico, explorar la parte superior del cementerio y reconstruir el dominio eclesiástico más amplio asociado a Lismore.

Hay quien siempre se sienta en el mismo lugar del restaurante y pide el mismo plato, la misma bebida, un día tras otro. No se cansa, satisfecho en su rutina previsible. Otros, en cambio, no dudan en probar una nueva receta en cuanto la ven en el menú. No les asusta el riesgo; de hecho, los estimula. Se dejan sorprender y con cada bocado descubren otra faceta de sí mismos. Puede que alguna vez ese plato les resulte un tanto picante, dulzón o amargo, pero no por ello dejan de acudir al local ni de arriesgar. Porque ganan mucho más de lo que pierden. Y porque confían en el cocinero.

La experiencia de leer a determinados escritores es algo así: el lector no sabe qué puede esperar de cada libro, porque no son de los que repiten siempre la misma fórmula; pero confían en él, en su genio creativo. A veces se estampan, es cierto; ahora bien, cuando el experimento sale bien, resplandecen como nadie. Así es la obra de la escocesa Ali Smith (Inverness, 1962), intrépida y con un diálogo constante con el presente. En España se la conoce sobre todo por su Cuarteto estacional (2016-2020), un ciclo de novelas escritas en tiempo real sobre el Reino Unido del brexit. Ahora acaba de publicar Glifo (Nórdica, 2026, trad. Magdalena Palmer), que conforma un díptico de libros independientes pero complementarios con su anterior trabajo, Gliff (2024).

Glifo está protagonizado por las hermanas Petra y Patch, que se reencuentran siendo ya adultas después de llevar unas vidas bastante alejadas. El primer tramo, no obstante, se centra en un recuerdo infantil, uno de esos códigos compartidos de cuando eran niñas que pierden su sentido fuera de contexto. Todo comenzó cuando escucharon unas historias de mucho tiempo atrás: la historia de un soldado de la Gran Guerra, antiguo mozo de cuadra, y de un caballo que se quedó ciego; y la historia de una mujer que, a finales de la Segunda Guerra Mundial, vio algo horrible que no ha podido olvidar.

Con esa capacidad de asombro de los niños, las hermanas desarrollaron una especie de juego, en el que aseguraban comunicarse con un ser llamado glifo, que bebe de esos relatos tan macabros como reales. Nadie sabe si el glifo existe o solo es producto de la imaginación de las niñas, pero lo que importa es su función, el papel que representa en la dinámica familiar; algo así como la válvula por la que las chiquillas canalizan el trauma, el miedo, la desviación, la incertidumbre. Es la seguridad ante el aullido del lobo. Y un poderoso lazo entre ellas, que a la vez las aísla (¿o protege?) de los demás.

Glifo es distinta a cualquier otra novela de Ali Smith y al mismo tiempo comparte con ellas uno de sus atributos más característicos: esa suerte de navegación entre dos orillas, sin llegar a anclar en ninguna. La imaginación y la realidad, lo efímero y lo permanente, la actualidad y la memoria, la ausencia y el espíritu, la inocencia y la madurez, la risa y la muerte. La experiencia de leerla es también algo así: uno asume que no terminará de entenderla, que hay algo inaprensible en sus palabras, algo que solo alcanza a intuirse, a sospecharse, más un murmullo que una voz clara. Y no importa, porque la literatura va también de que cada lector complete el cuadro, o sencillamente disfrute con sus huecos.

Esto suena muy serio, y sin duda la literatura de Ali Smith va muy en serio, pero lo hace con mucho desparpajo, en forma de una novela que se sustenta sobre el diálogo, la frase breve, rápida, y el humor, humor a raudales, humor del que surge en momentos críticos porque la ligereza es lo que alienta el hecho de vivir. Tiene mucho en común con otras dos grandes renovadoras de la literatura británica, Jeanette Winterson y Rachel Cusk; y, como es costumbre en su obra, abunda en juegos metaliterarios y alusiones a las nuevas tecnologías y la situación sociopolítica; es una de las autoras más atentas al presente, una realidad que enlaza en todo momento con el hilo elástico pero firme de la Historia.

En la segunda parte, las hermanas son adultas y entra en escena una adolescente, la hija en acogida de la hermana pequeña, que se convierte en la tercera pata de esta familia tan disfuncional como cualquiera. A la cuerda tensada que es la relación entre las hermanas se añade la inquietud de una joven con muchas preguntas y aún más descaro. Y, bajo la coraza de la conversación, una fragilidad se extiende a las tres, la de esa tela descosida y remendada con parches que es la familia, otro de los temas clave de la novela: “La familia no siempre es fácil, pero es innegociable”, “la familia nunca es un caso cerrado”, “la familia casi siempre implica que hay alguien que se queda fuera”.

Detrás de su tono liviano en apariencia, se cuelan reflexiones que tocan de pleno (y con inteligencia) los debates contemporáneos, con sutileza y sin maniqueísmos: “¿Cómo te sientes sobre el rumbo que lleva el mundo ahora mismo?”, se pregunta la joven. “Estoy empezando a pensar que el diálogo quizá sea lo más importante en el mundo en los tiempos que corren y, sobre todo, no quiero ser inadecuada. Siempre quiero ser, y me interesa mucho ser, alguien que responde de forma adecuada a las cosas”.

Quizá esto último sea lo que la propia Ali Smith hace a través de su literatura: responder a la realidad a su manera, tal y como se espera de un buen creador. Se suele decir que el cometido de todo escritor consiste en captar los efluvios de su tiempo, y pocos lo hacen con tanto ingenio como ella, que revienta los moldes clásicos para encontrar una forma que se adapte al sentir del momento (la fragmentación, la confusión, la intrascendencia de lo que hace ruido) y exprese con gracia y hondura una sinuosa verdad. Toda obra es una declaración de intenciones, y Glifo es una llamada de atención hacia lo importante, lo que nos humaniza, lo que permanece, lo auténtico.

El separatismo escocés se mueve. Una semana después de la declaración de Cardiff firmada por los líderes independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, el Parlamento escocés aprobó este martes una declaración política para proclamar que su territorio es “una nación que tiene el derecho a decidir su propio futuro”.

El texto, aprobado con 91 votos a favor y 12 en contra, es simbólico y no cambia su estatus actual, pero es el preludio para pedir al Gobierno de Londres que acepte un nuevo mecanismo legislativo permanente para poder convocar un referéndum sobre la independencia si las encuestas detectan una mayoría favorable a la separación. La opinión pública está dividida sobre la cuestión, pero el independentismo ha aumentado desde el Brexit.

John Swinney, el primer ministro escocés –el equivalente a un presidente autonómico en España–, defendió antes de la votación el derecho de Escocia a “elegir ser una nación-Estado” y a “ser miembro de la Unión Europea”. Durante el debate, habló de la libertad de viajar por la UE y la inversión en servicios públicos que, según él, recuperaría una Escocia independiente.

Los independentistas del Partido Nacional Escocés, que tiene mayoría en el Parlamento, los laboristas y los verdes votaron a favor de la moción. Swinney quiere que se celebre un referéndum en los próximos cinco años, es decir durante la actual legislatura escocesa. El líder escocés estima que habrá entonces más de un millón de votantes que no habían nacido o no podían votar en 2014.

La posibilidad de convocar entonces una consulta dependería en gran medida de quién gane las elecciones generales en el Reino Unido, previstas en principio para 2029.

La mayoría de los escoceses quiere que se celebre un referéndum sobre la independencia en la próxima década “o antes”, según una nueva encuesta, aunque el resultado sería ahora incierto.

El líder del Partido Laborista de Escocia, Michael Marra, recién elegido, se estrena con el apoyo a esta declaración, si bien la posición oficial de los laboristas sigue siendo contraria a la independencia y a la convocatoria de una consulta. “Quiero ver una Escocia más fuerte dentro de un Reino Unido más fuerte”, dijo Marra, que insistió en que el partido gobernante se centre más en políticas de empleo y vivienda.

El líder laborista sostiene en todo caso que es la responsabilidad del Partido Nacional Escocés demostrar que “la voluntad” de los escoceses no ha quedado clara con el referéndum de 2014. Su partido también añadió una enmienda a la declaración para pedir que el Gobierno de Escocia forme una comisión para luchar contra la pobreza infantil.

Los parlamentarios del Partido Conservador y de Reform criticaron reabrir un debate resuelto, según ellos, en 2014. Los diputados de la ultraderecha se salieron de la cámara antes del final del debate a modo de protesta.

La fórmula de Irlanda del Norte

El primer ministro británico, Andy Burnham, sugirió durante una sesión de control de la Cámara de los Comunes este mes que el criterio para convocar un referéndum en Escocia podría ser el mismo que para Irlanda del Norte, donde, según el acuerdo de paz de 1998, el Gobierno británico puede convocar una consulta si detecta que ya no existe una mayoría clara en el territorio para seguir siendo parte del Reino Unido. Después, Burnham aseguró que un referéndum en el caso de Escocia “no está encima de la mesa”, pero el Partido Nacional Escocés utiliza ahora sus palabras para pedir el cambio legislativo. 

El referéndum de 2014, en el que los escoceses rechazaron la independencia por 10 puntos, se convocó después de una transferencia temporal de competencias del Parlamento británico al escocés. El Tribunal Supremo dictó en 2022 que sólo valía para ese caso y que el poder de convocar una consulta sigue residiendo en Londres.

Ahora el Partido Nacional Escocés pide que se adapte la legislación para que funcione como en el caso de Irlanda del Norte. Entretanto, en realidad, el Gobierno de Irlanda se queja ahora de que la ley de 1998 que permitiría a Irlanda del Norte votar es demasiado vaga en el punto de cuándo convocar una consulta.

La declaración de Cardiff

La votación en el Parlamento escocés de este martes se planteaba más como el apoyo al derecho a decidir que el respaldo a la independencia. Pero el contexto estaba claro después de que Swinney firmara en Cardiff una declaración de defensa de la autodeterminación con sus colegas del Plaid Cymru galés, Rhun ap Iorwerth, y del Sinn Féin norirlandés, Michelle O’Neill. También firmó el texto la presidenta del Sinn Féin en Irlanda y líder de la oposición de Dublín, Mary Lou McDonald.

El texto pide expresamente al Gobierno británico que “planifique y facilite el cambio constitucional”. La declaración incide, en particular, en el deseo de volver a la Unión Europea. 

Siempre el Brexit

“El Brexit ha sido un factor que ha impulsado el crecimiento del apoyo público a la independencia en Escocia”, explica Emily Gray, la directora de la encuestadora Ipsos en Escocia a elDiario.es. El 62% de los escoceses votó en contra del Brexit en el referéndum de 2016 (se aprobó con el 52% del apoyo en el país, marcado por el peso de Inglaterra). “Después del Brexit, hubo un aumento del apoyo a la independencia en Escocia, lo que según la entonces primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, era un mandato fuerte para un segundo referéndum sobre la independencia”. 

En todo caso, el apoyo a la independencia es más alto ahora que hace 25 años, según señala Gray. Su última encuesta sobre la independencia, en mayo, mostraba que el 48% votaría “sí” a la separación del resto del país y un 52% votaría “no”. 

¿Cuáles son las dos peores cosas que le pueden pasar a un país que se llame Reino Unido, independientemente de su historia y de su importancia? Que deje de ser una monarquía y que tres de las cuatro naciones que la componen quieran separarse. Esa posibilidad no es tan descabellada ahora en el horizonte político del Reino Unido. Hace unos días, los jefes de gobierno de Gales, Escocia e Irlanda del Norte firmaron en Cardiff, la ciudad galesa, una declaración política conjunta en la que apuntan a la independencia de sus territorios, salir del Reino Unido y volver a la Unión Europea. Inglaterra se quedaría sola con su corona y su ultraderecha antieuropea. 

Con María Ramírez, corresponsal Internacional de elDiario.es y residente en Inglaterra desde hace varios años, analizamos qué significa este movimiento político, otra repercusión más del Brexit, por qué se produce y qué posibilidades hay de que el Reino Unido siga existiendo de aquí a diez años. 

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Más de la mitad de los británicos cree que el Reino Unido sí seguirá existiendo dentro de cinco años. Pero solo el 35% lo tiene claro cuando la pregunta es qué pasará en diez años: el resto contesta que no habrá Reino Unido como tal o no lo sabe. Menos de un cuarto de la población cree que la unión de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte pervivirá en su forma actual dentro de dos décadas.

Estos datos de la encuestadora Ipsos recién publicados muestran un creciente escepticismo y una brecha en aumento entre Inglaterra y el resto del país, incluso más allá de las regiones tradicionalmente independentistas. 

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron este lunes en Cardiff, en Gales, para firmar un memorando de cooperación y proclamar su intención de luchar juntos por la independencia de sus territorios, cada uno a su ritmo y por su camino, pero con la misma intención de separarse del Reino Unido y volver a la Unión Europea. La declaración de Cardiff es solo un acuerdo político, sin efectos legales, pero refleja una corriente en la opinión pública.

A corto plazo, menos personas creen que el Reino Unido se va a romper que las que lo creían en 2019, en plena crisis política y negociaciones infructuosas entonces sobre la salida del país de la Unión Europea. Pero ahora la incertidumbre pensando en el futuro es mayor. “El panorama a largo plazo parece más preocupante para Andy Burnham y el Gobierno del Reino Unido”, explica Emily Gray, directora de Ipsos en Escocia. “Solo el tiempo dirá hasta qué punto, visto en perspectiva, la declaración de Cardiff es un acontecimiento que aceleró la ruptura de la unión o no”.  

Tres casos distintos

Después de las elecciones de mayo, los tres territorios –que en el Reino Unido se denominan naciones– están gobernados por primera vez por partidos nacionalistas independentistas. 

El Partido Nacional Escocés volvió a ganar las elecciones pese al descontento ciudadano y los repetidos escándalos de corrupción. En Gales, el partido nacionalista y europeísta Plaid Cymru ganó los comicios y le arrebató por primera vez el poder a los laboristas, que habían gobernado allí desde siempre. En el caso de Irlanda del Norte, el Sinn Féin gobierna con los unionistas dentro del delicado acuerdo de reparto de poder derivado del acuerdo de paz de Viernes Santo. 

Las reivindicaciones son diferentes, pero van en la misma dirección: Escocia, que rechazó en referéndum la independencia en 2014, ha planteado su deseo de volver a hacer una consulta popular debido al Brexit, contra el que los escoceses votaron por amplia mayoría; en Gales, hay menos apoyo a la independencia y los nuevos líderes creen que no es el momento del referéndum, pero sí de reivindicaciones de un reparto diferente de financiación; en Irlanda del Norte, la reclamación es la reunificación con Irlanda y depende de un cambio notable en la opinión pública que permita celebrar una votación.  

El líder del Partido Nacional Escocés, John Swinney, que gobierna Escocia, dijo este lunes que Andy Burnham será “el último primer ministro del Reino Unido” como tal. El mandato del laborista llega hasta 2029 mientras su partido no decida sustituirlo o el primer ministro no convoque antes elecciones generales. Burnham rechazó esta idea y se declaró firme creyente en la unión.

Cómo se convoca un referéndum

El acuerdo firmado por los nacionalistas John Swinney, Rhun ap Iorwerth, de Gales, y Michelle O’Neill, de Irlanda del Norte, no tiene consecuencias legales. Se trata de un pacto político rubricado como líderes de sus partidos y no de sus gobiernos. 

La ruptura del país requiere el consenso político para permitir celebrar los referendos y depende, en gran medida, de la decisión de quien esté en el poder en Londres. 

La única consulta prevista expresamente por la legislación es la de Irlanda del Norte, pero incluso en ese caso hay un margen de discrecionalidad. La legislación de 1998, cuando se firmó el acuerdo de paz, establece que Irlanda del Norte podría dejar de ser parte del Reino Unido si lo decide la mayoría de la población en una consulta. El ministro para Irlanda del Norte es quien tiene que decidir convocar un referéndum si le “parece probable” que la mayoría de la población ya no acepta ser parte del Reino Unido.

Algunas de las actuales encuestas ya indican una mayoría a favor de la reunificación de Irlanda, especialmente en el contexto del Brexit. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, le va a pedir a Burnham en una reunión en los próximos días que haya más claridad sobre cuál es el criterio para convocar esa consulta. 

El político irlandés, del partido de centro-derecha Fianna Fáil, criticó la participación del Sinn Féin en la reunión de Cardiff, porque, según él, no es una buena estrategia unir el debate irlandés al de la independencia de Escocia y Gales. “Nosotros nunca hemos metido a Irlanda del Norte en los líos de la política británica. Siempre hemos identificado el norte como un asunto excepcional y en términos de la partición de Irlanda”, dijo este martes.

En el caso de Escocia, Burnham dijo la semana pasada durante la sesión de control en la Cámara de los Comunes que el mismo criterio que se aplica a Irlanda del Norte sobre el estado de la opinión pública podría valer para los escoceses, si bien eso no está incluido en ninguna ley y no ha sido hasta ahora la política oficial del Gobierno británico.

Los escoceses rechazaron en 2014 la independencia por el 55% de votos, pero el Partido Nacional Escocés ha repetido desde entonces que el Gobierno de David Cameron alteró sustancialmente las circunstancias del país al convocar dos años después el referéndum de salida de la UE. El 62% de los escoceses votó en contra del Brexit. Irlanda del Norte también lo rechazó. Gales lo aprobó, pero el principal empujón para salir de la UE vino de Inglaterra.

“El Brexit ha sido un factor que ha impulsado el crecimiento del apoyo a favor de la independencia de Escocia”, explica a elDiario.es Emily Gray, la directora de Ipsos en Escocia. “Después del Brexit hubo una subida del apoyo a la independencia de Escocia. ”El Partido Nacional Escocés argumenta que la independencia es el único camino realista para que Escocia recupere los beneficios de la pertenencia a la Unión Europea“.

En la declaración de este lunes en Cardiff hay un párrafo específico dedicado a la impopular salida de la UE. “El Brexit ha dañado nuestras economías, y ha limitado las oportunidades para nuestra gente. Europa es nuestra casa común, y creemos que el futuro de nuestras naciones está dentro de la Unión Europea”, dice el texto.

En todo caso, el Parlamento escocés no puede legislar por su cuenta para convocar otro referéndum, según sentenció el Tribunal Supremo en 2022. La consulta de 2014 se hizo transfiriendo temporalmente la competencia al Parlamento escocés para que pudiera celebrar la votación después de un acuerdo político entre los gobiernos de Escocia y Reino Unido.

En el caso de Gales, el nuevo líder, Rhun ap Iorwerth, defiende la independencia, pero cree que antes de convocar un referéndum es necesario tener una conversación pública más a fondo y no planea pedir autorización a Westminster en su primer mandato. Aun así, también nota que el respaldo a la mayor autonomía e incluso ruptura con Inglaterra está creciendo en este territorio empobrecido e históricamente discriminado.

Gales no tiene ahora mismo una manera para pedir un referéndum y cualquier consulta necesitaría un acuerdo como el de Escocia.

No es Kosovo

El acuerdo entre partidos políticos tampoco puede en sí mismo “crear una norma que sea reconocida como práctica habitual entre los Estados o un derecho unilateral derivado de un tratado”, según explica Edmarverson A. Santos, analista de derecho internacional y quien ha considerado también precedentes de declaraciones unilaterales que han puesto a prueba las normas, en particular el caso de Kosovo.

“La importancia del memorando de Cardiff viene de la coordinación política que representa: tres partidos nacionalistas ahora defienden una reivindicación democrática común sobre el estatus constitucional mientras que siguen sometidos a distintos marcos legales nacionales e internacionales”, escribe. 

Inglaterra y los demás

Uno de los aspectos más claros es el apoyo ciudadano a que los territorios fuera de Inglaterra cooperen entre ellos. En Escocia, donde la población está partida sobre la independencia (en mayo, el 48% estaba a favor y el 52% en contra, según Ipsos), hay más ganas de que su gobierno trabaje con el de Gales, en particular, y el de Irlanda del Norte, que con las autoridades de Londres. El principal factor de esta cercanía es el deseo de independencia.

“Los datos de la encuesta sobre las actitudes sociales en Escocia de los últimos 25 años no muestran en general que la opinión pública y las identidades en Escocia se hayan distanciado de manera significativa de otros lugares en el Reino Unido. El apoyo a favor de la independencia, sin embargo, es más alto ahora que hace 25 años”, explica Gray.

Lo que puedan alcanzar estos territorios en los próximos años depende en gran medida de que haya consenso más allá de sus regiones y, ahora mismo, es improbable que el Gobierno laborista de Burnham dé pasos en esa dirección. Su prioridad es descentralizar el poder, si bien se ha referido en particular a dar más competencias a las ciudades de Inglaterra.

En casa, varios líderes de los partidos nacionalistas afrontaron críticas por la cumbre. La viceprimera ministra del partido unionista de Irlanda del Norte, Emma Little-Pengelly, le recordó a O'Neill que no tenía autorización para firmar ningún documento sobre el futuro de la región y que no representaba a Irlanda del Norte en esa reunión.

También en el Parlamento de Gales, Rhun ap Iorwerth escuchó críticas de Reform, el partido de ultraderecha que ha entrado ahora en el Parlamento galés y que pidió que el líder deje de “conspirar con el Sinn Féin” porque no tiene “mandato” para ello. Él contestó que su misión es defender los intereses de Gales y que la mejor manera de hacerlo es tener “más voz”. Se refirió también al actor Matthew Rhys, que ganó dos premios Emmy y en el discurso de la victoria mencionó a su Gales natal: “Somos una nación pequeña, pero matona”. “Hay que ser más como Matthew”, dijo ap Iorwerth.

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se comprometieron este lunes a luchar juntos por la independencia de sus territorios y pidieron al Gobierno laborista de Andy Burnham que ceda más competencias en un esfuerzo conjunto por separarse de Inglaterra. Por primera vez, los tres territorios están gobernados por partidos independentistas. 

En una declaración conjunta, John Swinney, del Partido Nacional Escocés, Rhun ap Iorweth, del Plaid Cymru de Gales, y Michelle O’Neill, del Sinn Féin, reclaman que el Parlamento británico “prepare y facilite el cambio constitucional”. “La corriente está a favor de nuestros movimientos, creemos que va a llegar un cambio constitucional”, dice la declaración, que también subraya que el futuro de sus territorios está dentro de la Unión Europea.

“El Brexit ha dañado nuestras economías, y ha limitado las oportunidades para nuestra gente. Europa es nuestra casa común, y creemos que el futuro de nuestras naciones está dentro de la Unión Europea”, dice el texto. En el referéndum del Brexit de 2016, los votantes de Escocia e Irlanda del Norte apoyaron quedarse en la UE por amplia mayoría. Gales respaldó el Brexit igual que Inglaterra.

Los líderes aspiran a celebrar referendos sobre la independencia y la reunificación de Irlanda, algo que tiene que autorizar Downing Street y que no pidieron expresamente en su declaración.

Su posición ahora es que cada uno tiene que determinar su futuro “a su manera y a su tiempo”, pero que los pueblos que representan tienen “el derecho a la autodeterminación”. “Ningún gobierno de Westminster tiene el derecho de bloquear la democracia o dinamitar el principio de que nuestra gente decidirá sobre su propio futuro”, dice la declaración.

En la rueda de prensa, ninguno de los líderes le quiso poner fecha a la potencial independencia, pero Swinney, el líder de Escocia, dijo creer que Burnham será “el último primer ministro del Reino Unido”. El mandato del actual primer ministro británico llega, en principio, hasta 2029.

En respuesta a la declaración de este lunes, un portavoz de Burnham dijo que el primer ministro “cree profundamente en la unión” y que el país funciona mejor cuando sus líderes buscan “solucionar problemas” en lugar de “división”.

Trump en Irlanda

Los tres líderes de los partidos mayoritarios fuera de Inglaterra se reunieron en Cardiff, en Gales, unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en Irlanda que le “encantaría” ver una isla “unida”.

La reunión en Gales ya estaba prevista. Los tres actuaban como líderes de sus partidos y no de sus gobiernos, entre otras cosas porque Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte, no tenía la autorización para firmar un documento de ese tipo de la viceprimera ministra de Irlanda del Norte, del partido unionista, con la que comparte el poder según el delicado acuerdo político que gobierna el territorio. 

Al ser interrogada en rueda de prensa por los comentarios de Trump, O'Neill dijo que “el debate está muy vivo” y que su partido no “monopoliza” la conversación. Mary Lou McDonald, la presidenta del Sinn Féin en Irlanda y también presente en la reunión, dijo que los comentarios de Trump muestran que “el sistema” está cambiando en Estados Unidos.

En el caso de Irlanda del Norte, según el acuerdo de paz del Viernes Santo, se podrá celebrar una consulta si se detecta un cambio en la mayoría en la opinión pública a favor de la reunificación de Irlanda. Burnham sugirió la semana pasada en la sesión de control en la Cámara de los Comunes que el mismo criterio podría valer para Escocia. 

En el caso de Irlanda del Norte, el estado de la opinión pública depende de la encuesta y de la pregunta. El apoyo más claro a la reunificación de la isla se detecta en relación con el Brexit. En un sondeo de junio, al preguntar por la posibilidad de una Irlanda dentro de la UE, más del 60% se mostraba a favor.

La valoración de estas encuestas depende, sin embargo, del ministro para Irlanda del Norte del Gobierno británico. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, pedirá a Burnham en un encuentro previsto en unos días un marco que establezca con más claridad cuándo se puede convocar un referéndum sobre la reunificación. 

En el caso de Escocia, las encuestas todavía parecen favorecer la permanencia en el Reino Unido si bien la opinión pública no es firme. Una encuesta en mayo de YouGov mostraba un empate entre las dos opciones, aunque la última de este verano indica una mayoría en contra de la separación. En la media de las encuestas de Politico, sí se muestra más apoyo a favor de que se celebre un referéndum sobre la independencia en cualquier caso. En 2014, el 55% de los escoceses rechazaron la independencia frente al 45% que la apoyaron. 

El nuevo líder de Gales, que ganó las elecciones en mayo y se convirtió en el primer líder no laborista del Parlamento autónomo, pide más poderes y financiación para su territorio, pero no planea solicitar un referéndum sobre la independencia en su primer mandato. Cree que todavía tiene que haber “una conversación” pública en Gales, donde el 32% apoya la independencia, según una encuesta de este mes.

Descentralización para Inglaterra

El nuevo primer ministro laborista, Andy Burnham, ha asegurado que una de sus prioridades es la descentralización, pero se ha referido sobre todo a Inglaterra, para dar más poderes y financiación a las ciudades. Su posición con el resto del país está menos clara.

Después de sugerir en el Parlamento que un referéndum sería posible en Escocia si se detectara un cambio en la opinión pública, como en Irlanda del Norte, un portavoz aclaró que una nueva consulta está “fuera de la mesa”.

Un Gobierno laborista abierto a ceder competencias puede frenar las ansias de independencia, que, en cambio, podrían subir con el avance de la ultraderecha euroescéptica de Nigel Farage.

Emily Gray, la directora de la encuestadora Ipsos en Escocia, explicaba en mayo que el ascenso de Reform podría empujar aún más el deseo de separarse de Inglaterra, la región más conservadora del país: “Eso podría marcar la diferencia en el apoyo a la independencia. Un Gobierno de Reform hace más probable que los escoceses voten sí en el caso de un referéndum”.

El histórico castillo de Dunvegan está construido sobre una roca a orillas del Loch Dunvegan, un lago de agua salada en el noroeste de Escocia. Considerada la fortaleza habitada más antigua del país, ha sido el hogar ancestral del clan MacLeod durante más de 800 años. Su ubicación estratégica en un puerto natural facilitaba el acceso a las islas occidentales y su playa de suave pendiente era ideal para encallar pequeñas embarcaciones. Por ello, el sitio fue fortificado a principios del siglo XIII por Leod, fundador del clan, quien construyó un muro defensivo alrededor de la roca.

Hoy en día, la fortaleza sigue perteneciendo a los descendientes del linaje, combinando su rica historia con la vida familiar contemporánea en las plantas superiores. La arquitectura de Dunvegan es de gran importancia y muestra el trabajo de al menos diez períodos de construcción diferentes a lo largo de los siglos. Detrás de su fachada se esconde una estructura compleja formada por cinco edificios independientes, cada uno con su propio carácter y leyendas particulares.

Y es que hacia el año 1350, Malcolm, tercer jefe del clan, erigió una gran fortaleza de cuatro pisos en el extremo noreste del perímetro para proporcionar un alojamiento seguro y ostentar su estatus de nobleza. Las obras continuaron en los siglos posteriores con el añadido de la famosa Torre de las Hadas en 1500, y un ala de apartamentos de estado construida en 1623 por el jefe Ruairidh Mor.

Durante el siglo XVIII, la necesidad defensiva del castillo disminuyó, lo que permitió realizar reformas orientadas a la comodidad residencial. En 1748 se abrió un acceso terrestre por primera vez desde su fundación, eliminando el aislamiento histórico de la roca y facilitando el tránsito diario. Un diseño sustancial de estilo georgiano se completó en 1790 bajo la supervisión de Walter Boak, quien transformó la antigua fortaleza en un gran salón. La apariencia baronial actual nació a mediados del siglo XIX gracias a una ambiciosa reconstrucción ideada por Robert Brown de Edimburgo, con un coste superior a ocho mil libras esterlinas, que unificó la silueta con elegantes torreones y almenas en el tejado.

El vínculo entre el castillo de Dunvegan y el clan MacLeod es uno de los ejemplos más singulares de la historia escocesa, caracterizado por su continuidad absoluta. A diferencia de otras fortalezas feudales que cambiaron de manos o cayeron en el abandono, esta propiedad ha permanecido bajo el mismo linaje durante 800 años. Aunque mantener este monumento en un ambiente de extrema humedad costera requiere una enorme inversión financiera anual en constantes obras de restauración, el clan asume el compromiso. El jefe actual y su familia aún residen en las plantas superiores, aportando un aire real y doméstico al recorrido de un edificio donde el pasado medieval y el presente conviven bajo el mismo techo señorial.

El tesoro más célebre que alberga la fortaleza es la famosa Fairy Flag o bandera de las hadas, un trozo de seda venerado por el clan con devoción. Este objeto mide unos 46 centímetros, muestra un tono amarillento y se conserva protegido bajo un cristal debido a su fragilidad. Según la leyenda, un antiguo jefe de los MacLeod se casó con un hada que, después de veinte años, debió regresar a su mundo. Al despedirse en el Puente de las Hadas, ella le entregó la bandera prometiendo que si la hacía volar en momentos de extremo peligro, el clan recibiría ayuda mágica. Los miembros de la dinastía ya la han usado con éxito en dos batallas históricas, reservando un último uso milagroso para el futuro.

Además de la bandera mágica, las estancias custodian reliquias de incalculable valor histórico que definen la identidad de las Highlands. Entre ellas destaca la Copa de Dunvegan, un vaso ceremonial de madera de 1493, decorado con plata y apoyado sobre cuatro patas con zapatos. Otro objeto singular es el Rory Mor's Horn, un gran cuerno de toro del siglo X que perteneció a un célebre jefe del clan. Según la tradición, cada heredero varón debe probar su hombría bebiéndose el cuerno lleno de vino de Burdeos de una sola vez. En la planta baja, una exposición muestra la dura vida de los colonos en el remoto archipiélago de Saint Kilda, conectando al público con la cultura gaélica.

Cascadas, estanques y puentes

Los terrenos que rodean la fortaleza albergan un exuberante oasis botánico de dos hectáreas que asombra por su variedad de flores y aromas fragantes. Estos espectaculares jardines se diseñaron en el siglo XVIII a partir de un bosque nativo y fueron transformados a mediados del siglo XX por el jefe del clan. Hoy en día, están divididos en hermosas áreas como el Water Garden, el Rose Garden y el pintoresco Walled Garden. Entre sus senderos, los visitantes descubren cascadas, estanques serenos y puentes de madera rodeados de plantas exóticas traídas de diversos rincones del mundo. Este vergel ofrece un gran contraste visual frente a la severidad de la roca, siendo el espacio ideal para pasear y desconectar en un entorno idílico.

La visita al castillo de Dunvegan se complementa con diversas actividades al aire libre que permiten disfrutar de la bahía y de su entorno natural. Desde el pequeño muelle de la propiedad se organizan paseos en barco de 25 minutos para observar de cerca la mayor colonia de focas de la isla de Skye. Además, la fotogénica estampa de la fortaleza y la belleza de la playa de Claigan Coral Beach han servido de escenario para el rodaje de famosas producciones. En sus alrededores se filmaron escenas de películas célebres de la historia del cine. Dunvegan combina así de manera perfecta su legado medieval con un marco natural incomparable que cautiva a todo aquel que lo contempla de cerca.

Era una cálida tarde en Fuengirola, en la Costa del Sol, el año pasado, cuando dos hombres escoceses encontraron un final violento.

Los clientes del bar Monaghans, situado frente al mar, apenas habían terminado de ver la final de la Champions, el 31 de mayo, cuando un coche se detuvo frente al local. Un pistolero enmascarado salió del vehículo y se dirigió a la mesa de Eddie Lyons Jr., de 46 años, disparándole a quemarropa. El asesino apuntó con el arma al amigo de Lyons, el dueño del bar, Ross Monaghan, de 43 años, pero se encasquilló.

Las imágenes borrosas de las cámaras de seguridad captaron a Monaghan corriendo hacia el interior del bar, perseguido por el pistolero, y cayendo al suelo, donde recibió tres disparos mientras se arrastraba a gatas. El tirador huyó del lugar y, supuestamente, también del país.

Este doble asesinato en un lugar público fue la culminación de 25 años de sangrientas disputas entre dos familias de Glasgow y sus aliados en el crimen organizado: la banda más intocable de Escocia, los Lyons, y sus acérrimos rivales, los Daniels.

A principios de este mes, la policía informó haber notado una disminución de la violencia en el mundo del crimen organizado. ¿Podría haber terminado la guerra criminal más mortífera de Escocia?

Tras un periodo particularmente desagradable de seis meses de ataques y atentados incendiarios en toda Escocia, se ha producido una clara y evidente disminución de la actividad, según la Policía.

“La causa de esta disminución fue, sin duda, multifactorial, incluyendo la resolución de diferencias dentro de la comunidad del crimen organizado”, escribió la policía. El cuerpo no se pronuncia sobre si intervino para mediar entre los grupos, aunque esta es una táctica policial habitual.

Karyn McCluskey, pionera de la Unidad de Reducción de Violencia de Escocia, afirma que en este caso era más probable que las bandas hubieran cambiado su estrategia en respuesta a la presión policial. “Si eres un grupo del crimen organizado bueno, no cometes actos violentos, porque eso es precisamente lo que provoca la intervención policial”, declara.

Según el informe de la Policía de Escocia, en menos de un año se detuvo a un total de 64 personas tras 84 incidentes violentos. Mediante órdenes de registro y detención se incautaron siete armas de fuego y “armas diversas” y se implementaron más de 90 planes de protección para salvaguardar a los miembros vulnerables de la población afectados por la disputa.

La policía también recibió un importante impulso cuando, entre marzo y junio de 2020, agentes de 13 países europeos lograron infiltrarse en un servicio de comunicaciones encriptadas llamado EncroChat, utilizado por jefes del crimen organizado y sus subordinados en todo el mundo. Esta intrusión permitió investigar a figuras clave del hampa, observándolos ordenar drogas, armas o asesinatos en tiempo real.

Hasta 2023, el ataque informático había provocado 6.558 detenciones en todo el mundo, incluidas más de 3.000 en Reino Unido. Los acusados siguen compareciendo ante los jueces mes tras mes basándose en las pruebas recabadas en EncroChat.

Orígenes de la disputa

El inicio de esta disputa tan particular se remonta a 25 años atrás y se ha comparado con la trama de una película de gánsteres, a medio camino entre El Padrino y Lock, Stock and Two Smoking Barrels, de Guy Ritchie. En 2001, asociados de la familia Lyons robaron un alijo de drogas valorado en 20.000 libras esterlinas perteneciente al clan Daniel y se sospecha que entre ellos estaban los jóvenes Monaghan y Eddie Lyons Jr.

Esto no le sentó nada bien al patriarca de los Daniels, Jamie Daniel, un chatarrero muy territorial que se dedicó al tráfico de heroína, llegando a construir un imperio criminal. Era un hombre con el que nadie se atrevía a meterse. Se le relacionó con palizas y el asesinato a tiros de un narcotraficante rival, un crimen que técnicamente sigue sin resolverse.

“Tenía fama de ir siempre un paso por delante de la policía y de ser prácticamente intocable”, declaró el exinspector de policía David Moran en un documental de 2018.

Fue Kevin “Gerbil” Carroll quien hizo gran parte del trabajo sucio a Daniel, y su creciente arrogancia comenzó a echar leña al fuego. Alrededor de 2005, en medio de una ola de asesinatos entre bandas, Glasgow fue catalogada como la capital del crimen del Reino Unido. La policía emitía decenas de advertencias de muerte, conocidas como 'advertencias Osman' —alerta oficial emitida por la policía dirigida a una persona cuando la información de inteligencia apunta a un riesgo real e inmediato para su vida, pero no hay pruebas suficientes para detener al sospechoso—, a miembros de bandas y sus familias cada año.

Gerbil, yerno y principal ejecutor de Jamie Daniel, era volátil y conocido por su método de secuestro y tortura, en el que sus víctimas solían ser encontradas por la noche heridas y en ropa interior, afirmando no recordar nada de lo sucedido.

En 2006, en venganza por haber sido disparado, Gerbil profanó la tumba del hijo de ocho años de Eddie Lyons Sr., un acto que pareció cruzar un límite.

Solo unas semanas después, dos sicarios de Daniel, con máscaras de goma que los hacían parecer ancianos, llevaron a cabo una emboscada a plena luz del día en un taller mecánico, asesinando a un miembro inocente de la familia Lyons, Michael Lyons, de 21 años.

Un juez describió el ataque como una “ejecución premeditada y a sangre fría”, antes de imponer a los responsables las penas de prisión más largas de la historia judicial escocesa: 32 y 35 años.

Temiendo por su vida, Steven Lyons, hijo de Eddie Lyons Sr. y hermano de Eddie Lyons Jr., huyó al extranjero, dirigiendo los negocios desde España y haciéndose cargo poco a poco de la empresa familiar.

Posteriormente, se produjo un asesinato tan audaz que causó repercusiones en el mundo del crimen organizado escocés, cuyas consecuencias aún se sienten hoy en día. En enero de 2010, Gerbil, sicario de los Daniels, fue asesinado a tiros por dos hombres enmascarados en el aparcamiento de un concurrido supermercado Asda en Robroyston. Él iba en la parte trasera de un Audi de tres puertas, y sus cómplices, que iban en los asientos delanteros, huyeron, dejándolo a merced del tiroteo –le dispararon 13 veces en la cabeza y el pecho.

William “Buff” Paterson se convirtió en el principal sospechoso y, durante el juicio, su defensa leyó una lista de 99 personas que tenían motivos para desear la muerte de Gerbil. A pesar de ello, fue declarado culpable del asesinato.

Un sucesor incómodo

Cuando el patriarca Jamie Daniel falleció de cáncer en 2016 sin dejar un sucesor claro, el liderazgo de la mafia recayó —con cierta incomodidad, según algunos— sobre los hombros de su sobrino, Steven “Bonzo” Daniel, quien se convirtió en un objetivo primordial para la familia Lyons.

Bonzo es conocido por las distintivas cicatrices en su rostro, causadas por un ataque con machete y cuchillo de carnicero en 2017 tan grave que le desprendió la mandíbula, casi le seccionó la nariz y le destrozó la lengua. Se dice que sobrevivió solo porque el ataque ocurrió cerca de un hospital.

Asumió el liderazgo en un momento de grandes cambios en el crimen organizado. Las bandas comenzaron a adentrarse en territorio desconocido, trasladando sus operaciones a la web oscura y forjando nuevas alianzas en el extranjero. A diferencia de las generaciones anteriores, que vivían con relativa modestia y llevaban a cabo sus negocios de forma semiprivada, estos gánsteres, afines a TikTok, llevaban una vida ostentosa y mostraban fotos en lugares exóticos, con bótox y tratamientos dentales turcos.

Steven Lyons expandía el negocio familiar desde España y, posteriormente, desde Dubái, estableciendo vínculos con la banda más grande de Irlanda, los Kinahan, a través de su socio, Ross “Miami” McGill. McGill, antiguo líder de los ultras “Union Bears” del Rangers, ahora dirige una joven banda de matones escoceses llamada Tamo Junto (jerga portuguesa que significa “estamos juntos”). Actualmente se encuentra prófugo.

Miembros de Tamo Junto y un grupo afín a Daniel, autodenominado Equipo A, publicaron videos anónimos en TikTok ridiculizando las muertes de figuras del crimen organizado como Gerbil, Monaghan y Eddie Jr. Se lanzaron amenazas en forma de memes mientras perpetraban actos de violencia, filmando ataques y atentados incendiarios y publicándolos en línea.

Los vínculos de Steven Lyons con el cártel de Kinahan serían su perdición. Los detectives que trabajaban con la información obtenida durante la filtración de EncroChat se centraron en el administrador financiero de los Kinahan, Johnny Morrissey, y como resultado reunieron suficientes pruebas contra Steven Lyons para arrestarlo a él, a su esposa y a más de una docena de otras figuras clave a principios de este año. Steven fue extraditado a España el pasado mes de junio

El arresto de Steven Lyons y el asesinato en España de su hermano y de Monaghan representaron una “decapitación” de la poderosa banda de los Lyons, según declaró el exsuperintendente de la policía escocesa, Martin Gallagher. La disminución de la violencia observada por la policía representa un cambio de mentalidad entre quienes aún permanecen en la zona.

“Las cosas se están acomodando a lo que será la nueva normalidad”, dice Gallagher. “Aunque para el público en general no parezca que se estén cometiendo delitos —nadie está incendiando una casa ni estrellando un camión contra la puerta de alguien, como ha ocurrido—, eso significa que se están centrando en lo que quieren hacer para ganar dinero: importar drogas”.

“Sigue habiendo delitos, solo que no son tan evidentes y ya no intentan eliminarse entre ellos”, sostiene.

Hace unos días la policía encontró un alijo de cocaína valorado en 1,7 millones de libras en Moodiesburn, un pueblo en las afueras de Glasgow. Un hombre de 34 años ha sido acusado.

Graeme Pearson, expolicía y miembro del Parlamento escocés por el Partido Laborista, dijo: “El negocio es demasiado lucrativo como para desaparecer de repente. Es como explotar una veta de oro. Si sabes que el oro está ahí, seguirás explotándolo”.

El grupo de Bobbie Gillespie, Primal Scream, publica este viernes 7 de agosto una nueva edición de su clásico disco Vanishing Point (1997) remasterizada y ampliada. El formato es un doble elepé de color. Será el primero de lo que ha llamado The Bunker Trilogy, y que se completa con XTRMNTR (2000), que se publicará el 4 de septiembre, y Evil Heat (2002), el 30 de octubre.

“Los álbumes que conforman The Bunker Trilogy representaban la antítesis absoluta de todo lo que estaba ocurriendo en la música británica de los años noventa”, ha explicado Bobbie Gillespie en unas declaraciones distribuidas este viernes por su sello discográfico, Sony Music. “Estábamos haciendo música pop y rock experimental, agresiva y sin concesiones, con letras sobre la desorientación psíquica, la adicción, la alienación, la depresión, el cuestionamiento de nuestra propia existencia y la documentación del lado más oscuro y sórdido de la cultura juvenil británica”.

Nunca fuimos Britpop. Queríamos quemar la bandera, no agitarla

Bobbie Gillespie — Cantante de Primal Scream

El Britpop abrazó, y en cierta manera representó, el Gobierno laborista de Tony Blair (1997 - 2007) en el Reino Unido. Pero los escoceses Primal Scream no quisieron formar parte de eso. “Desconfiábamos del Nuevo Laborismo y de sus políticas neoliberales, que considerábamos un caballo de Troya, y fuimos premonitorios al anticipar el resurgimiento del fascismo, el militarismo y el imperialismo que marcaría el siglo XXI. Nunca fuimos Britpop. Queríamos quemar la bandera, no agitarla”, prosigue Gillespie.

“Mientras el resto de la escena musical y cultural británica se enamoraba de sí misma, convencida de su propia genialidad y sumergida en una orgía permanente de narcisismo y cocaína, nosotros ya habíamos vivido nuestra etapa de pensamiento utópico al comienzo de la década y entonces nos sentíamos profundamente decepcionados tanto con nosotros mismos como con el mundo”, explica.

Es de ese “estado de reflexión” del que surgen estos tres grandes álbumes que se reeditan ahora y que fueron grabados en el estudio londinense del grupo, llamado The Bunker. “Estamos discretamente eufóricos de que estos álbumes hayan sido remasterizados y vuelvan a publicarse junto con las correspondientes caras B de la época. Nos entusiasma que vuelvan a estar disponibles porque se trata de una obra de la que nos sentimos enormemente orgullosos”. Cada disco, remasterizado por Matt Colton en Metropolis Studios —bajo la supervisión de Bobby Gillespie y Andrew Innes— e incluye nuevas mezclas del productor Brendan Lynch, material inédito, caras B y nuevas notas interiores.

John Douglas, guitarrista y vocalista secundario de la banda escocesa de indie rock Trashcan Sinatras, ha fallecido a los 63 años este lunes 3 de agosto tras una haber sufrido una enfermedad. El propio grupo ha confirmado el fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales: “Hemos perdido a nuestro querido amigo y hermano John en paz, rodeado de sus seres queridos y con sus canciones llenando la habitación”, así se despedían sus compañeros de banda Stephen, Davy, Paul y Frank.

La noticia llega apenas tres días después de que la formación lanzara su último disco Ever The Optimist, que se convierte en su trabajo de despedida. Este lanzamiento ha sido el primer álbum de estudio publicado por el grupo tras diez años de parón, dejando tras de sí un legado musical impecable. Douglas había publicado su primer disco en solitario en 2023, al que había seguido una intensa gira con la banda en 2024.

La banda nació en 1986 en Irvine (Escocia), rápidamente llamó la atención del sello Go! Discs a finales de los ochenta. Su debut oficial llegó en 1990 con Cake, un disco considerado obra de culto gracias a temas inolvidables como Obscurity Knocks, Only Tongue Can Tell o Circling The Circumference.

Definidos por un sonido de gitarras elegante, armonías vocales y letras escritas con ingenio, Trashcan Sinatras se convirtieron en un referente del pop británico.

Aunque nunca alcanzaron un éxito entre las masas, la técnica y sensibilidad para crear melodías los llevaron a ser comparados con referentes del calibre de The Smiths o Aztec Camera, compartiendo reconocimiento con otros grupos escoceses de su generación, como The Orchids, The Delgados o Belle and Sebastian.

La lectura de documentos antiguos asociados a figuras polémicas suele generar dudas sobre si un escrito puede demostrar por sí mismo la participación en un crimen, especialmente cuando el tiempo ha alterado su contexto original. La interpretación de ese tipo de pruebas depende de cómo se leen, quién las presenta y qué intereses rodean su aparición, lo que convierte cualquier conclusión en algo frágil y discutido.

Las acusaciones contra María Estuardo se apoyaron en esos escritos

El conjunto conocido como las Cartas del Cofre se ha entendido durante siglos como parte de un episodio en el que se intentó atribuir a María Estuardo la implicación en la muerte de su esposo Enrique Estuardo, más conocido como Lord Darnley, aunque su valor como demostración directa sigue siendo objeto de controversia histórica.

Estos documentoscontienen, según las copias que han llegado hasta hoy, tres tipos de textos: cartas personales, sonetos amorosos y contratos de matrimonio. Todo gira en torno a una idea muy delicada: una relación íntima entre María Estuardo y James Hepburn, conde de Bothwell, mientras su esposo, Lord Darnley, seguía vivo.

En el entorno político de la época, estos escritos fueron utilizados para sostener que la reina y el conde estaban compinchados para acabar con el monarca y casarse después, algo que sí sucedió, aunque su lectura nunca cerró de forma definitiva la cuestión de la responsabilidad.

Todo comenzó tras la caída de María en 1567, cuando un cofre de plata dorada fue incautado por el conde de Morton a un sirviente de Bothwell. El objeto fue llevado ante el Consejo Privado escocés en Edimburgo y abierto por la fuerza para examinar su contenido, aunque no quedó registro claro de lo que se encontró en ese momento. Ese vacío documental permitió que, poco después, el contenido atribuido al cofre adquiriera un peso político enorme.

Su utilización en el conflicto político quedó reforzada cuando se presentaron como pruebas de una relación y de una supuesta conspiración, lo que amplificó su alcance más allá del ámbito privado en el que habrían surgido. La carga que adquirieron no dependió solo de su contenido, sino también del momento en que fueron mostradas y de la interpretación que se hizo de ellas en espacios de decisión política.

George Buchanan impulsó una versión concreta del conflicto

La difusión pública de las acusaciones llegó en 1571, cuando George Buchanan publicó un libro que recogía el contenido atribuido a esas cartas. El texto describía una trama de asesinato, adulterio y matrimonio concertado que presentaba a María como responsable de la muerte de su marido. Esa publicación amplificó el impacto de unas pruebas que ya circulaban en círculos políticos y contribuyó a fijar una imagen negativa de la reina.

Sin embargo, las dudas sobre la autenticidad de las cartas han acompañado al caso desde el principio. La ausencia de firmas, fechas o direcciones, junto a inconsistencias en los hechos narrados, debilitaba su credibilidad. Además, el material procedía de James Stuart, conde de Moray y rival político de María, lo que alimentó la sospecha de manipulación.

Por lo tanto, el debate sobre su autenticidad se mantiene abierto desde entonces, con posiciones que señalan la posible manipulación del contenido y otras que defienden que reflejan, al menos en parte, materiales reales reinterpretados.

El historiador John Guy considera que una parte importante del contenido fue alterada con fines políticos. En su análisis sostiene que “las Cartas del Cofre fueron un montaje de los enemigos de María para destruirla”, lo que apunta a una operación diseñada para influir en la percepción pública.

Otros especialistas van más allá y plantean que todo el conjunto pudo ser una falsificación completa, lo que deja abierta la pregunta que sigue sin respuesta clara: si esas cartas reflejaban una conspiración real o una historia construida para justificar la caída de una reina.

Hay platos que representan a un país entero. Ocurre con la paella en España, la pizza en Italia o el sushi en Japón. En Escocia, ese papel lo desempeña el haggis, una receta que despierta tanta curiosidad como debate entre quienes la descubren por primera vez. Su aspecto no suele aparecer en las listas de los platos más fotogénicos del mundo y su origen puede resultar sorprendente para muchos viajeros. Sin embargo, pocas preparaciones están tan ligadas a la identidad nacional de un territorio. El haggis escocés no solo forma parte de la historia culinaria del país, sino también de su literatura, sus tradiciones y sus celebraciones más populares.

El plato nacional de Escocia nació como una receta de aprovechamiento

La historia del haggis escocés se remonta a una época en la que desperdiciar alimentos simplemente no era una opción. Como ocurrió en muchas regiones rurales de Europa, las familias aprovechaban prácticamente todas las partes del animal tras la matanza. Los órganos internos, que se deterioraban con rapidez, debían cocinarse pronto y dieron lugar a diferentes recetas tradicionales.

La versión más conocida del haggis se elaboraba mezclando vísceras de oveja, especialmente corazón, hígado y pulmones, con cebolla, avena, especias y grasa animal. Una vez preparada la mezcla, esta se introducía en un estómago de oveja que actuaba como envoltorio natural antes de someterse a una larga cocción. Aunque hoy muchas versiones utilizan envoltorios modernos, la imagen tradicional del plato sigue asociada a este método de elaboración.

Lejos de considerarse una rareza gastronómica, esta receta se convirtió con el tiempo en un símbolo nacional. Su popularidad creció especialmente entre las clases trabajadoras y las comunidades rurales, donde era apreciada por su capacidad para alimentar a familias enteras durante los fríos inviernos escoceses.

Actualmente, el plato nacional de Escocia sigue formando parte habitual de la oferta gastronómica del país. Restaurantes tradicionales, pubs y establecimientos especializados lo sirven acompañado de puré de patatas y nabos, una combinación conocida popularmente como “neeps and tatties”. Para muchos visitantes, probarlo forma parte imprescindible de la experiencia de qué comer en Escocia.

La relación entre el haggis escocés y el poeta Robert Burns

Pocas recetas gastronómicas pueden presumir de haber sido inmortalizadas por uno de los escritores más importantes de su país. El caso del haggis es una excepción. A finales del siglo XVIII, el poeta escocés Robert Burns escribió el célebre poema Address to a Haggis, una composición que elevó el plato a la categoría de símbolo nacional. Según cuenta la web Visit Scotland, “Robert Burns llamó al haggis el 'jefe de la raza de los pudines'”. Aquella definición acabaría convirtiéndose en una de las frases más famosas de la cultura escocesa y consolidó definitivamente la relación entre el escritor y la receta.

Cada año, el 25 de enero, Escocia celebra el Burns Night, una jornada dedicada a conmemorar el nacimiento del poeta. Durante estas cenas, conocidas como Burns Suppers, el haggis ocupa el centro absoluto de la ceremonia. El plato entra en la sala acompañado por música tradicional mientras alguien recita fragmentos del poema antes de cortar ceremoniosamente el haggis frente a los asistentes.

La celebración combina literatura, música, gastronomía y tradición popular. Para muchos escoceses constituye uno de los eventos culturales más importantes del año, comparable a otras grandes festividades nacionales. Esta conexión explica por qué el haggis escocés ha trascendido el ámbito culinario para convertirse en un elemento central de la identidad cultural del país.

¿Qué comer en Escocia?

Para quienes visitan el país por primera vez, el haggis suele generar reacciones muy diferentes. Algunos viajeros se muestran intrigados por sus ingredientes, mientras que otros llegan con cierta cautela debido a la fama que lo acompaña. Sin embargo, gran parte de quienes finalmente lo prueban descubren un sabor mucho más suave de lo que imaginaban. La mezcla de avena, especias y carne genera una textura característica y un perfil gustativo que encaja perfectamente con el clima y las tradiciones de la gastronomía escocesa. Además, muchos cocineros contemporáneos han incorporado el haggis a recetas innovadoras que ayudan a acercarlo a nuevas generaciones y a visitantes internacionales.

Visit Scotland también juega con una de las bromas más famosas del país: la falsa creencia de que el haggis es un pequeño animal salvaje que habita en las Highlands. Durante años, esta historia ha servido para sorprender a turistas desprevenidos y forma parte del folclore humorístico asociado al plato.

Hoy el plato nacional de Escocia continúa siendo un símbolo de orgullo para buena parte de la población. Su origen humilde, ligado al aprovechamiento de los recursos disponibles, refleja una forma de entender la cocina basada en la practicidad y la tradición. Al mismo tiempo, su presencia en celebraciones culturales demuestra hasta qué punto la gastronomía puede convertirse en una herramienta para preservar la memoria colectiva.

Por eso, cuando alguien se pregunta qué comer en Escocia, el haggis aparece inevitablemente entre las primeras respuestas. Más allá de sus ingredientes o de su peculiar historia, representa una parte esencial de la identidad del país. Y aunque hoy ya no siempre se cocine dentro de un estómago de oveja como ocurría originalmente, sigue conservando el espíritu de una receta que ha alimentado a generaciones enteras y que continúa ocupando un lugar privilegiado dentro de la gastronomía escocesa.

Llega unos minutos tarde a la entrevista porque se ha entretenido de camino haciendo algunas fotos de la ciudad y propone retratarse junto a la escultura de una madre sosteniendo a su hija en el céntrico campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Angela O'Hagan (Glasgow, 1966) ha venido a la capital murciana esta semana con credenciales poco habituales: es profesora emérita de Igualdad y Políticas Públicas en la Universidad Caledonia de Glasgow (GCU), preside desde 2024 la Comisión Escocesa de Derechos Humanos y lleva décadas construyendo marcos teóricos para medir si un presupuesto público respeta o vulnera derechos. Su tesis doctoral comparó el análisis presupuestario con perspectiva de género en Escocia, Andalucía y Euskadi. Conoce España, por tanto, desde dentro y, prácticamente, no recurre en ningún momento de la conversación a otra lengua que no sea el castellano.

La investigadora ha participado en el I Simposio Internacional organizado por la Universidad de Murcia en el marco de la red EuWIGeN —conformada por once universidades europeas— con una ponencia en la que conecta los derechos humanos con algo tan concreto como ir al médico, pagar el alquiler o acceder a un servicio de dependencia.

La entrevistamos mientras Belfast vive días de disturbios racistas -el mismo patrón que vivió Torre Pacheco hace menos de un año- y el gobierno laborista de Keir Starmer gestiona la tensión entre su discurso de derechos y una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a investigar los derechos humanos desde la vida cotidiana?

Llevo toda mi carrera profesional trabajando en el ámbito de la igualdad, siempre con un enfoque de género. Las mujeres y los hombres tenemos experiencias distintas de los servicios públicos, del espacio público, de los recursos públicos. Las mujeres usamos el transporte para llevar a los críos, hacer la compra, acompañar a la suegra, y volver a un trabajo de tiempo parcial. Los hombres, en general, van directamente a su trabajo. Eso parece obvio una vez que lo ves, pero el sistema económico y social lo refuerza sin pensarlo, a veces sin mala intención, y así se repite el círculo. Lo que hacemos con la investigación es precisamente romperlo: ver qué produce desigualdad y actuar sobre ello.

Lo que me interesa ahora es cómo enlazar esa vida cotidiana con los marcos normativos de derechos humanos. Tendemos a pensar que los derechos humanos son cosas de guerras, cárceles o crisis humanitarias. Pero los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en los convenios internacionales hablan de comida, transporte, educación, vivienda, agua. De las cosas de las cuales dependemos todos en la vida cotidiana.

¿Puede poner un ejemplo concreto?

En el norte y oeste de Escocia, una zona de belleza natural inmensa, pero con una población muy dispersa, hemos investigado el acceso a servicios de maternidad. Si vives muy al norte y estás embarazada, tienes un viaje de cuatro horas en coche para llegar al hospital, porque no hay autobús. Y si vives en una isla y es tu primer embarazo, tienes que salir seis semanas antes de la fecha probable de parto porque no hay servicios de maternidad en las islas más pequeñas. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso: de que todo el mundo tenga acceso a un servicio de calidad, accesible y apropiado dentro de su entorno. Eso es lo que exigen las normas internacionales.

En la Región de Murcia y en otras comunidades, las listas de espera en dependencia llevan años enquistadas. ¿Cuándo deja de ser un problema de gestión y se convierte en vulneración de derechos?

Es una cuestión de valores: qué valoramos como sociedad. La economía del cuidado —lo que se llama la economía informal— no recibe el mismo valor que la economía de fabricar o construir cosas, aunque tiene un coste individual y económico enorme. Sin invertir en infraestructura de cuidado, creamos un bloqueo en todo el sistema social y económico. Tenemos una población que envejece, un trabajo cada vez más precario, y un sistema que lleva décadas apoyándose en el cuidado gratuito de las mujeres. Eso frena sus oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

La dependencia recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. ¿Es un fallo del sistema o una vulneración de derechos?

Ambas cosas. Es un problema estructural, tradicional, que llevamos generaciones reproduciendo con el rol supuestamente aceptado de las mujeres como cuidadoras. El sistema económico, social y cultural ha llegado a este punto. Y resulta en brechas de derechos claras: reduce la posibilidad económica, social y cultural de quienes se encuentran más apartados del mercado laboral porque tienen que cuidar de los demás, precisamente porque no hay servicios públicos suficientes.

Usted ha contribuido al concepto de Wellbeing Gender Budgeting. ¿Cómo lo explicaría a alguien sin formación en políticas públicas?

Las finanzas públicas son de todos. Todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero el beneficio de esos recursos no llega a todos de la misma manera. Presupuestar con perspectiva de género no significa gastar más en mujeres que en hombres. Significa preguntarse: ¿qué impacto va a tener esta decisión de gasto? ¿Va a aumentar el bienestar de mujeres y hombres por igual, o va a reproducir la desigualdad estructural que ya existe? Con más inversión en servicios de cuidado, el impacto para las mujeres sería mayor que para los hombres, no porque sean privilegiadas, sino porque cargan con más de esa necesidad. Eso es lo que hay que corregir.

Se ha presentado en el simposio el WIGI Index, un indicador que mide el impacto de las infraestructuras en el bienestar desde una perspectiva de género. ¿Qué aporta que no recogieran los indicadores anteriores?

Es una de las innovaciones más interesantes de este proyecto. Con una base de datos nacionales de toda España y el conocimiento acumulado sobre presupuestación con perspectiva de género y sobre cómo hombres y mujeres experimentan los servicios públicos de forma diferente, se ha construido un índice que puede decirle a quienes toman decisiones políticas dónde invertir para producir un impacto más igualitario. Es una herramienta de análisis para mejorar la política pública con evidencia, no con intuición.

Torre Pacheco en 2025, Belfast esta semana. El patrón es similar, que consiste en una agresión atribuida a un migrante, bulos y vídeos falsos que se viralizan y disturbios racistas en la calle. En Belfast, y también en Torre Pacheco, la propia familia de la víctima ha pedido que no se instrumentalice su tragedia. ¿Estamos ante una manifestación minoritaria de la xenofobia o ante unos prejuicios mucho más extendidos de lo que queremos reconocer?

Es una experiencia que tenemos en común en muchos países de Europa, y también en Estados Unidos. Hay un impulso político claro, pero yo lo relaciono también con la crisis del coste de vida y los años de austeridad que seguimos viviendo. La gente que tiene menos, para quienes llegar a fin de mes es difícil, está muy frustrada y busca a quien echarle la culpa. Y es muy fácil señalar a las personas inmigrantes, porque algunas voces políticas y algunos medios fomentan la idea de que la falta de recursos en la vida cotidiana es culpa del Estado por haber invertido en ellos. Pero no es así. Estos recursos tienen que ser para todo el mundo. Y tenemos que pensar en por qué hay tanta inmigración: las guerras, el cambio climático, que están forzando a la gente a moverse porque su tierra ya no da de sí.

Además, hay una campaña activa de desinformación. Se dice que los inmigrantes reciben cantidades enormes de dinero al día, que tienen acceso a vivienda, a móviles. No es verdad. Tenemos la responsabilidad de contrastar esa desinformación.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha denunciado un “clima de miedo” con personas expulsadas de sus casas por el color de su piel. ¿Qué obligación tiene el Estado más allá de condenar?

Tiene obligaciones concretas bajo el Convenio contra la Discriminación Racial: proteger y actuar para prohibir la discriminación que estamos viendo. La libertad de expresión es un privilegio, pero está limitada: no se puede expresar de una manera que amenace o incite a la violencia. El Estado tiene que hacer cumplir ese límite. Está bien condenar, pero también hay que actuar.

El laborismo británico o los socialdemócratas alemanes atraviesan una crisis de apoyo. En España, el CIS ha revelado recientemente que el 44,6% de los españoles apoya la “prioridad nacional” de Vox, que ya figura en algunos pactos de gobierno regionales con el PP. ¿La socialdemocracia ha perdido ese debate porque abandonó los derechos sociales como marco?

Tenemos una responsabilidad, quienes estamos en instituciones públicas, en la prensa, en la docencia: hacer ver con claridad que la estabilidad social, el bienestar democrático, depende de que las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una concepción muy extendida y muy equivocada de que los derechos humanos son una carga innecesaria para el Estado. No: son una manera de ampliar y mejorar las decisiones de política pública, porque empiezan con un principio fundamental que es la dignidad y el respeto para todos. Si empezamos desde ahí, se abre el abanico de lo posible.

En el Reino Unido hay un debate sobre si salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El laborismo no lo ha descartado. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien en Belfast o Glasgow?

Lo que parecía un debate destinado a debilitar el Convenio ha terminado siendo lo contrario. Los 46 países miembros del Consejo de Europa han reafirmado su confianza en la Convención y en el Tribunal de Estrasburgo. Y tienen razón: los derechos que recoge el Convenio están en toda parte de la vida cotidiana. Vienen de un contexto histórico —la posguerra— pero sus valores fundadores siguen plenamente vigentes. Lo que empezó como un cuestionamiento se ha convertido en una reafirmación. Eso es importante.

No suceden grandes cataclismos en las novelas de Eva Moreda. Su trama, tenue como tenue es la trama de la vida, no depende de giros sensacionalistas ni de hallazgos truculentos. Tampoco de protagonistas decisivos en episodios históricos de cartón piedra. Su prosa atmosférica, en tono menor, cuidadísima, levanta un mundo cotidiano y, así, preñado de extrañeza. El crítico Javier Gómez habló de “poética del anticlímax”. Las distancias -físicas, emocionales-, los opacos lazos familiares, la entrada en la vida adulta, el amor como pasión pequeña e inexplicable, las servidumbres existenciales del trabajo inevitable, puntúan Hortensias, camelias, palmeiras (en gallego, Aira, 2025) y Conventículo (en gallego, Aira, 2026), sus dos últimos libros. Conforman la mitad de una serie -serán cuatro títulos en total- situada entre la Galicia del norte y Gran Bretaña y cuyo personaje central se llama Teresa y estudia para dedicarse a la música.

Moreda (1981), asturiana de nacimiento -aun en zona de habla gallega, A Veiga- pero criada en Galicia desde los tres años, es profesora de musicología en la Universidad de Glasgow (Escocia). Más allá de la espinosa y ubicua etiqueta de autoficción, las coincidencias no son, obviamente, casuales. “A poco que alguien sepa de mi vida, es inevitable asociarla con mi obra”, admite en conversación con elDiario.es, “pero lo importante es que yo quería hablar de temas que conozco bien y, a partir de ahí, trabajar en las atmósferas, en los puntos de vista. No quería perder la concentración buscando documentación”. Lucián es el nombre que, en las novelas, adopta la villa de A Mariña donde Teresa forma parte del coro, estudia en el instituto al tiempo que se forma como pianista y de donde parte hacia Europa a la procura de salidas primero académicas y después profesionales.

Con esos materiales y una perspectiva distanciada de los usos más habituales en la literatura gallega, Moreda se embarcó en un cuarteto que, según su propia opinión, explora las relaciones familiares pero desde ángulos no tan frecuentados en, de nuevo, la literatura gallega. “Sí aparecen los vínculos de pareja, por ejemplo. Cuando aparecen los lazos familiares es a menudo en contexto de conflicto obvio, la Guerra Civil o el franquismo”, desarrolla, “está muy bien, lo entiendo, pero quería intentar otra cosa. Parece que todo conflicto se sustenta en una diferencia de opinión política y no es el caso”. Una cierta frialdad domina los sentimientos de Teresa hacia su padre y su segunda mujer, Esther, con la que tuvo a A Nena, su media hermana. Pero no hay melodrama, las cosas suceden como a menudo suceden en la realidad, una mezcla de inercias, decisiones implícitas y silencios cómodos. “No sé si en la literatura gallega existe cierto pudor a criticar los lazos familiares. Tal vez pese esa idea de que somos más rurales que otras sociedades y, según esa idealización, más respetuosos con los mayores”, aventura, “tampoco soy una especialista en literatura gallega y a lo mejor sí existen esos libros. Yo no los conozco”.

El mito de que todo iba a ir mejor

Sí hay, sin embargo, política. La crisis de 2008 y sus consecuencias sobre todo generacionales planean sobre Conventículo. “Fue la caída de ese mito de nuestros padres según el que todo iba a ir a mejor”, explica. El neoliberalismo desembridado truncó sus propias promesas, ese es el paisaje de fondo, y empujó a miles de jóvenes a buscarse la vida fuera de Galicia. Teresa acaba siendo una de ellas, finalizados los estudios no le ve sentido a regresar a un país en el que no encuentra lugar. Moreda retrata esa migración intraeuropea con su escritura atenta al detalle y que huye de grandes dramatismos. “Por mi personalidad literaria, no soy dada a ellos”, considera, “yo quería recoger esos primeros momentos en la emigración en que no haces grandes cosas, no vas a visitar el Big Ben, sino que acabas de cenar y piensas 'ahora qué hago, ¿veo una película?' Eso también es la emigración”.

Precisamente un filme, del cineasta gallego Eloy Domínguez Serén, No Cow on the Ice (2015), le ayudó a construir la voz de sus novelas, recuerda la escritora. Habían coincidido en unas jornadas de la Universidad de Saint Andrews -también en Escocia- sobre las imágenes culturales de la diáspora gallega. “Domínguez Serén había emigrado a Suecia y la película trata sobre eso. También filma su casa natal con un registro anticlimático que me interesó mucho”, señala. Como le interesó otro referente confeso de la serie que comenzó en Hortensias, camelias, palmeiras, la autora modernista británica Dorothy Richardson. Su obra más reconocida, apenas traducida a las lenguas del Estado, son las 13 novelas semiautobiográficas de Pilgrimage [Peregrinación] publicadas entre 1915 y 1967. “Me fascinan sus experimentos con el monólogo interior y como maneja otra manera de acercarse a la dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo”, dice.

Obsesionada con la oralidad

Eva Moreda reside lejos de su país natal, y por lo tanto del contexto social de su idioma literario, desde hace casi dos décadas. ¿Cómo se arregla la escritora para trabajar con una lengua a distancia? “Cuando empezaba a publicar no le daba importancia. No era una estilista”, se extiende, “pero en 2012 sufrí una gran crisis. La lengua de mis libros me parecía forzada, y llevaba ya seis o siete años fuera de Galicia. Empecé a obsesionarme por la oralidad. Me parecía que en gran parte de la literatura gallega la lengua estaba encorsetada”. El gallego de sus libros dio así un giro a partir de la novela Para toda a vida (Aira, 2020), sobre el retorno de una profesora universitaria a su casa natal. “No tengo contacto diario con el gallego, tiro mucho de memoria. Y me apasiona su uso en las redes sociales. Esa es la base de la lengua que utilizo al escribir”, sostiene.

Eso y su profesión, la investigación y la docencia en musicología. “Influye en mi obra porque es parte de mi vida”, reconoce, “hay además aspectos internos de la música que están presentes en lo que escribo. La connotación en vez de la representación, por ejemplo”. La música, añade, no es mimética y ella quiere exportar esa condición a la escritura. “En la novela O raposo na fronde (Morgante, 2024) hay animales que aparecen recurrentemente. No son símbolos, sino elementos evocadores, como motivos musicales”, asegura.

La distancia física le sirve también para observar la escena literaria con escepticismo. Escribe crítica con asiduidad en la página web Biosbardia -“últimamente menos, por falta de tiempo”- y su objetivo es “ver si es posible desarrollar una mirada sobre la literatura gallega no influida por las modas”. A su juicio, lo que denomina sistema literario gallego tiene un tamaño idóneo para distribuir la atención entre el centro y los márgenes. “Pero copia dinámicas de los sistemas grandes, la dependencia de los premios y la ley del más fuerte. El libro que recibe diez reseñas, recibe otras diez”, lamenta, celosa por salvaguardar una “posición independiente”. Su literatura, desde luego, lo hace.

El tercer título de la serie que comenzó en Hortensias, camelias, palmeiras será Os muíños do demo y saldrá a inicios del año que viene.

La Piedra del Altar de Stonehenge, uno de los bloques más enigmáticos del monumento prehistórico británico, continúa planteando preguntas sobre cómo llegó hasta la llanura de Salisbury. Un nuevo estudio publicado en Journal of Quaternary Science aporta nuevas pistas sobre su procedencia y su recorrido, reforzando la hipótesis de que este megalito de unas seis toneladas se originó en el noreste de Escocia, a unos 700 kilómetros de distancia, pero poniendo en duda que los glaciares fueran los únicos responsables de su desplazamiento hasta el sur de Inglaterra.

La investigación se centra en la denominada Piedra del Altar, una gran losa de arenisca situada en el centro de Stonehenge y distinta tanto de los famosos bloques de sarsen como de las conocidas bluestones procedentes de Gales. Estudios anteriores ya habían propuesto que esta piedra pertenecía a la cuenca de Orcadia, una extensa formación geológica que ocupa parte del noreste de Escocia. Sin embargo, todavía quedaba por resolver qué zona concreta de esa región fue su lugar de origen y de qué manera pudo recorrer una distancia tan extraordinaria para una sociedad neolítica.

La pista conduce a Caithness

Para intentar responder a estas cuestiones, los autores combinaron dos líneas de investigación. Por un lado, analizaron la edad de los circones presentes en la roca, unos minerales que funcionan como una especie de huella geológica capaz de identificar el lugar de procedencia de los sedimentos. Por otro, emplearon modelos informáticos para reconstruir los movimientos de los hielos durante la última glaciación y evaluar si una roca de estas características podría haber sido transportada de forma natural hacia el sur.

Los resultados apuntan con fuerza hacia la región de Caithness, en la costa septentrional de Escocia continental. Entre las muestras analizadas, la procedente de Sarclet mostró la mayor coincidencia con la firma geológica de la Piedra del Altar a partir del análisis de los circones detríticos. Otros afloramientos cercanos también presentan similitudes significativas, mientras que varias áreas situadas más al sur, que habrían facilitado un transporte glaciar hacia Inglaterra, quedaron descartadas por sus diferencias geológicas. Esta conclusión refuerza la idea de que la piedra se originó en el sector septentrional de la cuenca de Orcadia y no en otras regiones escocesas consideradas anteriormente.

La segunda parte del trabajo examinó una hipótesis debatida desde hace décadas: que los glaciares pudieran haber transportado el megalito durante miles de años y acercarlo progresivamente a Stonehenge. Los modelos muestran que el movimiento del hielo durante la última glaciación habría desplazado rocas de esta región principalmente hacia el norte y el este. No obstante, los investigadores identifican un escenario posible, aunque condicionado por circunstancias muy concretas, en el que algunos bloques podrían haber sido conducidos hacia el sureste hasta la zona actualmente ocupada por Dogger Bank, una elevación submarina situada en el mar del Norte que permaneció emergida durante parte de la prehistoria.

El problema de Dogger Bank

Según los investigadores, ese escenario reduciría la distancia que los seres humanos habrían tenido que recorrer con la piedra desde unos 700 kilómetros hasta aproximadamente 400. Sin embargo, la hipótesis presenta un importante problema cronológico. Dogger Bank quedó inundado por la subida del nivel del mar miles de años antes de que la Piedra del Altar fuera erigida en Stonehenge. Para que esta explicación funcionara sería necesario asumir una cadena de acontecimientos prolongada y compleja: primero el transporte glaciar, después la conservación de la piedra durante milenios en otro emplazamiento y, finalmente, su traslado hasta el monumento neolítico.

Esa complejidad lleva a los autores a cuestionar que una explicación basada únicamente en procesos naturales pueda resolver el enigma. Los modelos desarrollados para el estudio no muestran ninguna trayectoria glaciar capaz de depositar directamente la Piedra del Altar en la llanura de Salisbury. Además, investigaciones recientes sobre los sedimentos de la zona tampoco han encontrado rastros geológicos compatibles con una llegada directa de grandes bloques desde el noreste de Escocia mediante el hielo. Todo ello apunta a que, incluso si los glaciares desempeñaron algún papel en una fase intermedia del viaje, la intervención humana siguió siendo imprescindible.

Las conclusiones del trabajo no resuelven definitivamente el misterio, pero sí delimitan mejor las posibilidades. El estudio sostiene que la procedencia más probable de la Piedra del Altar se encuentra en el noreste continental de Escocia y que un transporte parcial mediante glaciares no puede descartarse por completo. Sin embargo, también subraya que ninguna explicación basada únicamente en procesos naturales resulta suficiente para justificar su presencia en Stonehenge. Tanto si recorrió los 700 kilómetros completos como si parte del trayecto fue facilitado por el hielo, el traslado del bloque habría requerido una notable capacidad de organización, planificación y movilidad por parte de las comunidades prehistóricas que levantaron uno de los monumentos más célebres del mundo.

Un grupo de arqueólogos de la asociación National Trust for Scotland han descubierto un antiguo refugio utilizado para la destilación ilegal de whisky en la Reserva Natural Nacional de Ben Lawers, en las Tierras Altas escocesas. Entre los restos, encontraron una pieza de un alambique de cobre, lo que confirmó que la estructura de piedra excavada había sido utilizada como una “bothy” (cabaña) para fabricar esta bebida alcohólica.

La pieza recuperada, un collar cónico de aleación de cobre, habría formado parte del sistema de destilación y servía para conectar distintas secciones del alambique. En el yacimiento también se encontraron otros elementos que evidenciaron el uso industrial del lugar, como una estructura con restos de combustión, un sistema de drenaje de piedra bajo el suelo y restos de una estructura de madera que sostenía el techo.

La destilación privada sin licencia fue una práctica común en Escocia durante siglos, especialmente en las zonas rurales de las Tierras Altas, hasta que fue prohibida y declarada ilegal en la década de 1780. En lugar de pagar impuestos, los destiladores y contrabandistas optaron entonces por trasladar sus alambiques ilegales a zonas remotas de montaña para así evitar que las autoridades los pillaran. 

Lo que revela este refugio

El arqueólogo Derek Alexander, jefe de Arqueología del National Trust for Scotland, explicó el contexto histórico del hallazgo señalando que “a principios del siglo XIX, la destilación ilegal de whisky en estas colinas se convirtió en una auténtica batalla de ingenio entre los funcionarios de impuestos y los destiladores”.

En este sentido, añadió que “quienes destilaron aquí eligieron cuidadosamente la ubicación para asegurarse de estar bien escondidos”. Alexander destacó que el sitio estaba “bien oculto en una hondonada del arroyo, protegido tanto de la vista aguas arriba como aguas abajo”, lo que sugiere que los destiladores planificaron muy bien dónde construir esta “bothy”. 

Asimismo, el arqueólogo cree que el alambique nunca llegó a ser encontrado por las autoridades pues, en tal caso, este “habría sido confiscado y destruido”. “El hecho de que hayamos encontrado esta pieza clave sugiere que el alambique fue desmontado con prisa y sus componentes retirados rápidamente por los contrabandistas. Es posible que la pieza se olvidara por las prisas”. 

Este hallazgo forma parte de un proyecto más amplio que ha identificado ya unos 30 sitios de destilación ilegal en Escocia. Según los investigadores, este tipo de descubrimientos permite comprender mejor una actividad que, en palabras del equipo, “era vista por muchos como un acto de resistencia comunitaria”.

Los mapas costeros cambiaron en varios países del golfo Pérsico cuando comenzaron a aparecer barrios enteros levantados sobre terreno ganado al mar. En Emiratos Árabes Unidos, Catar o Baréin, esas obras obligaron a transportar enormes cantidades de arena y roca, además de reorganizar puertos, accesos y líneas de suministro para crear suelo donde antes solo había agua.

Las grandes islas artificiales modernas suelen asociarse a hoteles, urbanizaciones o centros financieros, aunque detrás de ellas hay también decisiones políticas y una enorme capacidad para coordinar trabajadores, materiales y maquinaria durante años. Ese tipo de construcciones alteró incluso la forma de entender el paisaje costero en algunas regiones, porque muchas pasaron de tener una línea de costa sencilla a contar con penínsulas y superficies nuevas diseñadas desde cero.

Las islas artificiales tampoco son un invento reciente. Muchas sociedades antiguas ya modificaban lagos y zonas inundadas para crear espacios apartados del territorio habitual, aunque con técnicas mucho más rudimentarias y objetivos distintos a los actuales.

La Universidad de Southampton situó un islote escocés en el Neolítico

Un estudio publicado en Advances in Archaeological Practice y recogido por la Universidad de Southampton reveló que bajo el crannog de Loch Bhorgastail, en las Hébridas Exteriores de Escocia, existe una plataforma de madera construida hace más de 5.000 años.

El equipo trabajó junto con la Universidad de Reading y descubrió que la pequeña isla rocosa visible en la actualidad ocultaba una estructura circular levantada con troncos y ramas varios siglos antes de algunas de las fases más conocidas de Stonehenge. Las dataciones por radiocarbono situaron la primera construcción entre el 3500 y el 3300 antes de Cristo. Ese resultado cambió la cronología habitual de los crannogs escoceses, asociados durante décadas a la Edad del Hierro y a periodos medievales.

Los investigadores explicaron que la estructura original medía unos 23 metros de diámetro y descansaba bajo varias capas añadidas mucho tiempo después. La existencia de un crannog neolítico tan antiguo abrió la posibilidad de que otras islas artificiales de Escocia también tengan orígenes anteriores a los calculados hasta ahora. El trabajo señala además que aquellas comunidades no levantaban solo tumbas o monumentos ceremoniales, ya que también modificaban lagos completos para crear superficies separadas de la vida cotidiana en tierra firme.

El fondo del lago guardó vasijas usadas en reuniones colectivas

La parte más reveladora del yacimiento apareció alrededor de la isla y no sobre ella. Los arqueólogos recuperaron cientos de fragmentos de cerámica neolítica del fondo del lago, entre ellos restos de cuencos y vasijas que todavía conservaban señales de hollín y restos de comida. La acumulación de materiales llevó al equipo a pensar que los recipientes fueron arrojados deliberadamente al agua después de ser utilizados.

Los investigadores relacionaron esos hallazgos con reuniones comunitarias y con posibles actividades rituales desarrolladas alrededor del crannog. Stephanie Blankshein, arqueóloga de la Universidad de Southampton responsable del proyecto, explicó que “los crannogs son pequeñas islas artificiales que suelen tener miles de años”.

La isla tampoco permaneció igual durante toda su historia. Aproximadamente 2.000 años después de la primera construcción, otras comunidades añadieron nuevas capas de ramas y piedra durante la Edad del Bronce Media. Más adelante hubo otra fase de actividad en la Edad del Hierro.

Ese uso repetido durante milenios indica que el lugar mantuvo una función especial para grupos humanos muy distintos. Los arqueólogos localizaron además una calzada de piedra hoy sumergida que conectaba el islote con la orilla del lago y permitía acceder al lugar de forma organizada.

El equipo adaptó cámaras especiales para trabajar junto a la orilla

El estudio presentó también un problema técnico poco habitual. Las zonas de aguas poco profundas dificultan el trabajo arqueológico porque los métodos terrestres dejan de funcionar más allá de la orilla y muchos equipos submarinos están preparados para mayor profundidad.

Esa franja intermedia suele quedar fuera de numerosos registros arqueológicos. Para resolverlo, el equipo desarrolló un sistema portátil de estereofotogrametría adaptado a esas condiciones. La técnica permitió generar modelos digitales tridimensionales a partir de fotografías tomadas desde distintos ángulos. Las imágenes submarinas se unieron después con registros captados mediante drones y trabajos realizados en tierra hasta formar un único modelo continuo del yacimiento.

La investigación sobre los crannogs neolíticos de las Hébridas Exteriores comenzó en 2009, cuando Loch Bhorgastail fue identificado por primera vez. Tres años después, Chris Murray, vecino de Lewis y antiguo buceador de la Marina Real, encontró cerámica neolítica muy bien conservada en otro lago cercano a varios islotes artificiales.

Aquellos fragmentos impulsaron nuevas campañas arqueológicas y terminaron abriendo una línea de trabajo que ahora apunta a la existencia de más estructuras ocultas bajo los lagos escoceses. Muchas siguen cubiertas por agua y apenas muestran desde la superficie unas pocas piedras oscuras.