El planeta pudo quedar cubierto por una capa de hielo de casi un kilómetro de espesor y aun así mantener focos donde la vida no desapareció del todo. Nuevas pruebas procedentes de Escocia revelan cómo la vida se aferró a la existencia en un mundo sepultado bajo un kilómetro de hielo, una circunstancia que obliga a revisar cómo se comporta el clima cuando océanos y atmósfera parecen aislados bajo una costra helada.

Esa situación no se explica solo por la presencia de hielo, sino por la forma en que pequeñas áreas de agua abierta pudieron mantener intercambios de energía y nutrientes en medio de un entorno extremo. Entender ese mecanismo exige pruebas físicas que muestren qué ocurrió realmente en aquel periodo.

Las rocas antiguas demostraron que el sistema atmosférico no se quedó quieto durante la glaciación Sturtian

Investigadores publicaron en la revista Earth and Planetary Science Letters un estudio basado en rocas de las Garvellach Islands que identificó ciclos climáticos activos durante la glaciación Sturtian y planteó la existencia de zonas de agua libre capaces de sostener vida.

El equipo analizó depósitos formados entre hace 720 y 660 millones de años, en plena primera gran glaciación global del Criogénico, y comprobó que el sistema climático no permaneció inmóvil bajo el hielo. Esos resultados encajan con la hipótesis de que la superficie marina no estuvo sellada por completo en todo momento.

Las capas laminadas de sedimento funcionan como registros anuales, similares a los anillos de un árbol, porque cada estrato se deposita de forma sucesiva en el fondo de antiguos cuerpos de agua. Miles o millones de años después, esas láminas conservan señales químicas y físicas que permiten reconstruir cambios de temperatura y otras variaciones ambientales. En este caso, las rocas escocesas ofrecen un conjunto poco habitual de datos continuos para un periodo tan remoto, algo que casi no existe en el registro geológico profundo.

El Criogénico llevó el frío hasta los trópicos y mantuvo temperaturas cercanas a los -50°C

Entre hace 720 y 635 millones de años, durante el Criogénico, enormes masas de hielo avanzaron desde los polos hasta latitudes tropicales y las temperaturas superficiales descendieron hasta alrededor de -50°C. La superficie blanca reflejaba gran parte de la radiación solar hacia el espacio, un proceso conocido como efecto albedo, y ese reflejo ayudó a mantener el enfriamiento durante decenas de millones de años.

Muchos científicos pensaban que, con un océano cubierto por una coraza de hielo de un kilómetro, el intercambio habitual entre aire y agua quedaría casi anulado y las variaciones a corto plazo del clima se reducirían al mínimo.

El equipo examinó una secuencia de seis metros de espesor que contiene unas 2.600 capas individuales y aplicó análisis microscópicos y estadísticos para estudiar su ritmo de formación. Las láminas no presentaban una repetición uniforme, sino patrones que se repiten en escalas de pocos años y también en intervalos más largos.

Entre ellos aparecen oscilaciones comparables a las que hoy se asocian con fenómenos como El Niño, que actualmente se repite cada dos a siete años y requiere intercambio activo entre océano y atmósfera. Detectar señales de ese tipo en un mundo casi congelado cambia la idea de un clima completamente bloqueado.

Esos refugios marinos facilitaron que la vida compleja llegara viva al final de la Marinoan

Para comprobar si esos ciclos podían darse con un océano totalmente helado, los investigadores recurrieron a modelos climáticos por ordenador y variaron la proporción de superficie cubierta por hielo marino. Cuando el mar aparecía sellado en su totalidad, las oscilaciones prácticamente desaparecían en las simulaciones. En cambio, bastaba con que alrededor del 15% de la superficie oceánica permaneciera libre para que el intercambio entre aire y agua reactivara patrones similares a los observados en las rocas.

La comparación entre modelos y registro geológico sugiere que esos sedimentos documentan una franja de agua abierta en zonas tropicales, una especie de refugio en medio del hielo. Otras líneas de investigación apuntan también a la presencia parcial de mar sin congelar en ese intervalo, e incluso un estudio reciente propuso que el agua líquida podría persistir a -15°C si la salinidad fuera muy alta.

Las capas analizadas representan unos 3.000 años dentro de una glaciación que duró millones, un episodio breve que pudo funcionar como etapa intermedia con áreas más blandas de hielo. Mantener pequeños refugios marinos habría permitido que organismos multicelulares sobrevivieran hasta el final de la segunda gran glaciación, la Marinoan, y que después se produjera un aumento notable de su diversidad y abundancia cuando el hielo retrocedió.

Las tormentas suelen ser un incordio para las poblaciones afectadas, porque dejan daños en infraestructuras, inundaciones, problemas en las comunicaciones e importantes erosiones en las playas. Sin embargo, pueden convertirse en una oportunidad para descubrir el pasado de la zona o sacar a la luz yacimientos arqueológicos desconocidos. 

Eso es lo que ha ocurrido en una playa de Escocia, donde las tormentas de las últimas semanas han desenterrado unas raras huellas de 2000 años de antigüedad, unas huellas que corresponderían a las de pies humanos y animales en tiempos del apogeo del Imperio Romano (siglo I d.C.). 

“Es increíblemente raro ver un registro tan delicado, que se crea en cuestión de minutos y se destruye en horas, una instantánea de lo que hacía la gente hace miles de años. El sitio también nos cuenta cómo esta playa, ahora arenosa, fue en su día un estuario fangoso y que los humanos utilizaban este entorno, quizás para cazar ciervos o recolectar plantas silvestres como el hinojo marino”, explica Will Mills, del equipo de arqueólogos de la Universidad de Aberdeen, quien trabajó en el hallazgo. 

Huellas de animales y personas

El aviso lo dieron unos vecinos que paseaban por Lunan Bay, una playa en la región de Angus (Escocia). Ivor Campbell y Jenny Snedden caminaban junto a sus perros Ziggy y Juno por las pintorescas arenas cuando vieron que el daño causado por las tormentas de las últimas semanas había revelado una nueva capa de arcilla. Hasta ellos fueron capaces de apreciar marcas distintas. 

A partir de ahí, comenzó una carrera a contrarreloj: las tormentas habían dejado al descubierto esa capa de arcilla, pero el temporal también amenazaba el hallazgo. El equipo de arqueólogos, un grupo liderado por la Universidad de Aberdeen, se puso manos a la obra para preservar la evidencia de las huellas, pese a que tuvo que lidiar con vientos de más de 88 kilómetros por hora y bajo el impacto de la arena. 

Se habían identificado marcas similares en un pequeño número de yacimientos de Inglaterra, como el estuario del Severn, Formby en Merseyside y Happisburgh en Norfolk, pero no hay registros previos de un yacimiento similar en Escocia.

“La logística para documentar este sitio excepcionalmente frágil fue muy complicada, pero en breves periodos de calma, aprovechamos la oportunidad para volar el dron y capturar el lugar desde el aire. Las fotos nos permitieron mapear las huellas en 3D con precisión milimétrica como registro permanente, a pesar de que el sitio se terminó perdiendo”, explica Elinor Graham, otra de las especialistas que trabajó en Lunan Bay.

En paralelo, en el laboratorio seleccionaron restos vegetales preservados, hallados en depósitos justo debajo de las huellas, para su datación por radiocarbono. Esta datación confirmó que las marcas datan de hace unos 2000 años y se identificaron a humanos que habrían caminado descalzos, ciervos, corzos y otros animales.

“Es muy emocionante pensar que estas huellas fueron realizadas por personas en la época de las invasiones romanas de Escocia y en los siglos previos al surgimiento de los pictos”, añade el profesor Gordon Noble, que asegura que el hallazgo supone un “vínculo tangible con el pasado de la región”.

Dentro de poco menos de un mes se dará el estreno de la que es la última temporada de una de las series de fantasía históricas más exitosas desde su comienzo hace más de diez años, que se basa en la saga de novelas de Diana Gabaldón, creada por Ronald D. Moore, dirigida por John Dahl y Kate Cheeseman.

Se trata de ‘Outlander’, protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan como los protagonistas Claire y Jamie Fraser, junto a Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell o David Berry que completan el reparto, que regresará para la octava temporada, que será el final de la ficción.

Los fans de la serie, conscientes de que se acerca su final, han hecho que esta se haya colocado entre las más vistas del streaming en Estados Unidos a un mes del estreno de la octava temporada. En España, a lo largo de su década de longevidad, se ha situado entre las de mayor audiencia en Movistar plus, que tiene sus derechos, aunque sus capítulos se pueden ver también más tarde en Netflix.

Lo que se sabe de la temporada final de ‘Outlander’

Es el próximo 6 de marzo cuando se estrenará el primer capítulo de la octava temporada de ‘Outlander’, un episodio que lleva el título de “Alma de un rebelde” y que en España se verá al día siguiente, el 7 de marzo, a través de la plataforma Movistar plus.

Una temporada final que tendrá diez episodios en total, que se irán estrenando de forma gradual semanalmente y que tiene como base las tres últimas novelas de la saga escrita por Diana Gabaldón, siendo así su trama parte del final del octavo libro “Escrito con la sangre de mi corazón”, el noveno “Cuenta a las abejas que me fui” y la que todavía está por publicar, lo que hace que el desenlace de la serie seguramente sea distinto al literario.

La sinopsis, que ha trascendido, y de la que hemos podido ya ver un trailer, gira en torno a Jamie y Claire y de cómo descubren que la guerra los ha seguido hasta su feudo, por lo que será vital la pregunta de lo que están dispuestos a sacrificar por su hogar debido a las nuevas llegadas y los cambios mientras estaban en Escocia. A su vez, secretos familiares saldrán a la luz para amenazar su relación.

Los actores no conocen el final todavía: “Lo veremos en edición”

Un final de ‘Outlander’ del que todavía no se conoce nada, de hecho, según uno de sus actores protagonistas, Sam Heughan, ni ellos saben lo que va a suceder: “Realmente no sabemos cómo termina. Más o menos lo sabemos, pero lo veremos en la edición”. Se ha especulado que esto se debería a que el desenlace es impactante y así reducen cualquier posible filtración, incluso a familiares.

Se sabe que, para la octava temporada, la última de ‘Outlander’, se incorporarán nuevos personajes interpretados por Kieran Bew, Carla Woodcock y Frances Tomelty.

El aeropuerto de Loiu estrenará nuevas conexiones a Edimburgo, en Escocia, y a Split, en Croacia. Arrancarán en 2026, según ha informado un comunicado la compañía operadora, Vueling. La aerolínea también reforzará su presencia en rutas dentro del mercado español el próximo verano desde Bilbao a destinos como Alicante, Málaga y Sevilla, informa Europa Press.

La ruta a Edimburgo, destino al que se podrá volar a partir del 28 de marzo, contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados. Por su parte, la nueva conexión con Split, disponible a partir del 16 de junio, tendrá dos frecuencias semanales los martes y domingos.

En noviembre Loiu tuvo un balance de 526.994 pasajeros, un 9,3% más respecto al mismo mes de 2024, según ha informado Aena. Con estos datos, el organismo estatal ha subrayado que ese dato convierte el pasado mes en “el mejor noviembre de la historia de la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948”. Fueron 3.987 los movimientos de aterrizaje y despegue. En todo 2025, son 6.542.661 los pasajeros.

Las auroras boreales son, sobre todo para aquellos afortunados que han tenido la suerte de contemplarlas “en vivo y en directo”, uno de los fenómenos más mágicos y especiales de la madre naturaleza, un baile de luces y colores que ha cautivado a la humanidad durante milenios. Si bien destinos como Alaska, Noruega, Finlandia o Islandia son mundialmente célebres por ser miradores privilegiados de las Luces del Norte, también es posible ver auroras boreales en Escocia, aunque se requiere de suerte y el cumplimiento de condiciones específicas (en cierta manera igual que ocurre en los otros destinos mencionados). Hay expertos en la materia que resaltaron al Reino Unido, particularmente la escocesa isla de Skye, como destino ideal para ver auroras durante el pasado año. Y parece que este 2025 también es un año para cosechar esos momentos inolvidables. 

Aunque para contemplar postales parecidas a las que se dan en Escandinavia haya que admitir que no es tan fácil ni tan común, ya que Escocia se encuentra geográficamente más lejos del Círculo Polar Ártico que otros lugares nórdicos, sí que hay que tener en cuenta y valorar como una ventaja que el norte de Escocia comparte la misma latitud que lugares como Stavanger en Noruega o la isla Nunivak en Alaska, lo que sugiere buenas posibilidades para disfrutar de más de una aurora boreal. En definitiva, que para tener posibilidades de presenciar este espectáculo en tierras escocesas se necesita, por tanto, una conjunción de elementos quizás mayor que si decidimos viajar para verlas a Noruega. 

La mejor época para contemplarlas abarca los meses de otoño e invierno, específicamente de septiembre a marzo, cuando los días son más cortos y hay menos horas de luz. Las noches deben ser frías y el cielo tiene que estar completamente despejado de nubes, libre de contaminación lumínica y con alta actividad solar. Las horas más propicias suelen ser los momentos más oscuros de la noche, entre las 22:00 y las 02:00. Un factor clave que puede ayudarnos en la predicción es el índice Kp, un indicador que estima la intensidad de las perturbaciones geomagnéticas causadas por el viento solar, cuya interacción en los polos terrestres es el origen de las auroras. Cuanto más alto sea el índice Kp (en una escala de 0 a 9), mayores serán las probabilidades de que las luces se asomen a danzar. 

De hecho y con el avance de las tecnologías que tanto ayudan a las predicciones meteorológicas, actualmente existen aplicaciones y sitios web especializados, como Aurora Watch UK, que permiten monitorear este índice y recibir alertas, aunque la observación final no sea una ciencia 100% exacta. En todo caso, los mejores lugares en Escocia para buscar a las «alegres danzantes» (mirrie dancers o Na Fir-chlis, según el folclore escocés) son, lógicamente, los más septentrionales. El archipiélago de las islas Shetland es el territorio más al norte y un sitio privilegiado, aunque, la media tan alta de lluvias que posee entre noviembre y enero a menudo genera cielos nublados. Otros sitios excelentes son las islas Hébridas Exteriores, conocidas por sus paisajes salvajes y escasa luz artificial, destacando Port of Ness. La isla de Skye también es popular, albergando nueve Dark Sky Discovery Sites ideales para intentar ver el fenómeno.

Incluso la capital

Además del mencionado extremo norte del país, existen otros puntos recomendables. En la costa noroeste, lugares como Applecross, Lochinver y Ullapool son ideales para “cazar” auroras. En el centro del país, parajes como Rannoch Moor, Perthshire y los Cairngorms también podrían proporcionarnos un gran momento frente a la madre naturaleza. Hacia el sur, el parque forestal de Galloway destaca como ser el único parque de cielo oscuro de Escocia, es decir, un auténtico refugio contra la contaminación lumínica. En la costa este del país, sitios como Aberdeenshire, Moray Coast, Angus y Fife también han acogido en más de una ocasión este ansiado espectáculo.

Incluso en la capital de Escocia, Edimburgo, se han llegado a presenciar en alguna ocasión las auroras, aunque en este caso es un suceso bastante inusual y requiere que la aurora sea considerablemente “fuerte”. Si un viajero no va a desplazarse al norte del país y quiere probar suerte en la capital, los mejores puntos panorámicos son las colinas de la ciudad, como Calton Hill, Arthur's Seat o Blackford Hill. Las afueras, como la costa de East Lothian (playa de Dunbar), ofrecen en este caso menos contaminación lumínica y mayores posibilidades. En resumen, mientras que destinos del Círculo Polar Ártico ofrecen casi una garantía de avistamiento, para ver las auroras boreales en Escocia hay que contar con un poco de suerte, pero sí que es posible dar con este auténtico regalo de la naturaleza. 

Las auroras boreales, se produzcan donde se produzcan, son uno de los mayores espectáculos que origina la naturaleza. Se producen cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra. Dichas partículas procedentes del viento solar son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos y, cuando alcanzan nuestra atmósfera, chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitando los átomos y haciendo que estos ganen un electrón. Transcurrido un rato, al liberarse de ese electrón, devuelven la energía adquirida en forma de luz. Y lo que finalmente vemos en algunos de los mencionados lugares de Escocia es esta luz que, lógicamente, no siempre tiene la misma intensidad y longitud de onda. De ahí el color, el tamaño y la duración de la luz que admiraremos.

Cada tercer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas, que busca concienciar sobre la importancia de proteger los ecosistemas costeros en una iniciativa que surgió en 1986 de la mano del Centro de Conservación Marina de los Estados Unidos como una forma de resaltar la limpieza de las playas.

Tras ser protagonistas del verano en el hemisferio norte, mientras se preparan para serlo en el sur a partir de este diciembre, algunas de ellas lo siguen siendo en la pantalla grande con su aparición en el cine o en películas míticas.

Playa Maya Bay en Tailandia

‘La Playa’, película con Leonardo Di Caprio como protagonista y dirigida por Danny Boyle que se estrenó en el año 2000, es una de las primeras que nos vienen en mente cuando pensamos en un lugar de la costa que es protagonista en el cine y que dio lugar a que se convirtiera una zona en ícono paradisiaco.

Se trata de Maya Bay, una playa ubicada en la isla de Phi Phi en Tailandia, que se ha convertido en un referente turístico y que puso en peligro la propia zona, al perder el 80 % del coral de sus aguas y es por ello por lo que se prohibió el acceso durante más de tres años, y actualmente tiene horario de acceso restringido a 5.000 personas, 300 por turno.

Playa de La Caleta en España

Las playas españolas también han sido un aliciente para el cine y una de las imágenes más míticas en este sentido la regaló Halle Berry, cuando desde La Caleta, en Cádiz, hizo una de las salidas más reconocidas en el agua en ‘Muere otro día’ de la saga James Bond, estrenada en 2002, y donde se emuló estar en La Habana, Cuba. La playa se ubica cerca del centro histórico de la ciudad y crea piscinas naturales en sus aguas.

Playa de Zuma en Estados Unidos

En Malibú, Estados Unidos, se ubica esta icónica playa de Zuma, una de las más conocidas de Los Ángeles, también por ser una de las más grandes, y que es popular en el cine por ser lugar de rodaje de ‘El planeta de los Simios’ en 1968. Aquí fue donde se rodó uno de los momentos más recordados del coronel George Taylor, al que da vida Charlton Heston, en la película.

Playa de West Sands en Reino Unido

Si hablamos de escenas míticas en el cine en una playa no nos podemos dejar una de las más famosas, la de la icónica carrera de los atletas en 'Carros de Fuego', en 1981, con música de Vangelis de fondo, que se rodó en West Sands en Escocia, con tres kilómetros de arena y dunas naturales protegidas.

Playa de Kastani en Grecia

Otra de las películas icónicas en la costa es Mamma Mia, que en el paisaje griego rodó el conocido musical con Meryl Streep, Amanda Seyfried o Pierce Brosnan, entre otros. Uno de los escenarios más recordados es la playa de Kastani, en la isla de Skopelos, con 50 metros de largo y escarpada, con pinos y cipreses que se ubican cerca de la orilla.

Las disputas constantes entre pueblos rivales marcaron la historia de las islas británicas, y lograr que esos territorios tan fragmentados obedecieran a un mismo poder exigía una estrategia paciente y muy bien pensada. Las alianzas selladas con matrimonios reales podían garantizar apoyos puntuales, pero una victoria militar podía cambiar de inmediato ese equilibrio.

La imposición de tributos a los galeses, la intimidación a los reyes escoceses o la integración de los magnates sajones eran piezas de un tablero que nunca dejaba de moverse. Dentro de ese juego de fuerzas, Æthelstan acabó consolidando una autoridad que transformó un mosaico de reinos dispersos en un dominio que por primera vez podía reconocerse como Inglaterra.

La llegada al trono estuvo marcada por disputas familiares y alianzas frágiles

La llegada al trono de Æthelstan en 925 no estuvo exenta de tensiones, ya que parte de Wessex apoyaba a su hermanastro Aelfweard. La muerte prematura de este aclaró el camino, aunque los recelos persistieron.

La coronación en Kingston-upon-Thames simbolizó el inicio de un reinado que debía sostenerse en la firmeza de las armas y en la astucia política. En 926 selló un acuerdo con el rey danés Sithric al casar a su hermana con él, pero al fallecer este en 927, Æthelstan decidió imponerse militarmente y tomó York, forzando al sometimiento de los gobernantes de Bamburgh, Alba y Strathclyde.

Ese mismo impulso lo llevó a fijar tributos anuales a los príncipes galeses reunidos en Hereford, imponiendo su supremacía en un encuentro que quedó registrado como un paso decisivo en la ampliación de su poder. Sin embargo, la relación con Escocia se tornó conflictiva pocos años después, y en 934 encabezó una campaña que llegó hasta Dunnotar por tierra y hasta Caithness por mar, asegurando su dominio al obtener como rehén al hijo del rey Constantino.

En las crónicas de esta expedición apareció por primera vez el término Escocia, una referencia que muestra la magnitud de aquella operación.

La gran batalla de Brunanburh decidió el pulso con los ejércitos venidos de Irlanda

La mayor amenaza surgió de Irlanda, donde Olaf Guthfrithson tomó el poder en Dublín en 934 y en 937 organizó una invasión junto a Constantino de Escocia y el rey de Strathclyde. La batalla decisiva se libró en Brunanburh y supuso un choque colosal con pérdidas importantísimas en ambos bandos.

Los Anales del Ulster recogieron el resultado con palabras duras al afirmar que fue “una gran, desgraciada y cruel batalla entre los sajones y los hombres del norte, en la que un número indeterminado de estos pero que se pueden contar por miles perecieron”. La victoria de Æthelstan consolidó su poder y lo situó en la memoria como el primer rey de Inglaterra.

El reinado no solo se definió por la guerra. Æthelstan se presentó como legislador al promulgar códigos de leyes que buscaban ordenar un reino cada vez más amplio. Estableció condados, distritos y villas con la figura del reeve como representante del monarca, lo que dio origen al término sheriff en épocas posteriores.

Su corte atrajo a sabios europeos, acumuló reliquias y cultivó un paisaje donde se conjugaban devoción y curiosidad intelectual. También selló alianzas dinásticas con reinos continentales y envió tropas a conflictos en Noruega, Francia y Bretaña, mostrando la proyección internacional que alcanzó su corona.

El legado de Æthelstan quedó unido a la idea de Inglaterra como reino

El recuerdo de su figura se enriqueció con testimonios de cronistas como Guillermo de Malmesbury, que lo describieron con rasgos de energía y piedad, así como con un interés singular por el perdón hacia delincuentes jóvenes.

El historiador Thomas Williams explicó que “si Alfredo inventó la idea de Inglaterra y Eduardo empezó a darle forma, fue Æthelstan quien la convirtió en realidad y se convirtió en el verdadero primer rey de Inglaterra”. Esa afirmación resume la trascendencia de un reinado que, pese a sus sombras, consiguió dar forma a una entidad política llamada Inglaterra.

Murió en 939 en Gloucester y fue enterrado en la abadía de Malmesbury, cerrando un ciclo que había transformado por completo la geografía del poder anglosajón. Su legado quedó en la memoria no solo por la victoria en Brunanburh, sino también por la estructura administrativa, el auge cultural y la centralización de la autoridad que definieron su gobierno. En aquel siglo convulso, la mano firme y calculadora de Æthelstan consiguió lo que antes había parecido imposible.

El aclamado guionista Paul Laverty, autor habitual de los guiones de las películas de Ken Loach, ha sido detenido en Edimburgo por su apoyo a la organización Acción Palestina, prohibida en Reino Unido. El escocés enfrenta cargos de terrorismo por llevar una camiseta que reza el siguiente mensaje: “Genocidio en Palestina, es hora de actuar”. Según el periódico The National, la prenda apoya a Palestine Action (Acción Palestina), un grupo de protesta declarado como organización terrorista por el gobierno británico de Keir Starmer.

Recientemente, el mundo de la cultura de Reino Unido siguió dando muestras de apoyo a los activistas propalestinos de la organización benéfica Palestine Action (Acción Palestina). Después de la escritora Sally Rooney, el veterano cineasta inglés Ken Loach (89 años) y su guionista Laverty expresaron su solidaridad con el grupo. En una imagen compartida por la productora del director, Ken Loach Sixteen Films, se les podía apreciar a ambos acompañados de varios trabajadores de la empresa vistiendo la camiseta por la que ha sido detenido Laverty.

Desde julio, centenares de personas han sido arrestadas en el país británico acusadas de delitos de terrorismo por portar pancartas o camisetas con el nombre de la organización, una vez que esta ha sido declarada como terrorista con los votos favorables de la Cámara de los Lores. En una de las últimas manifestaciones, celebrada en Londres, hubo más de 360 detenidos.

Por su parte, Sally Rooney comentó que algunos miembros de Palestine Action irrumpieron en la RAF Brize Norton, que alberga las flotas de transporte aéreo estratégico y táctico, y rociaron pintura roja sobre dos aviones, causando daños por un valor estimado de 7 millones de libras. “En este contexto, me siento obligada a afirmar una vez más que, al igual que los cientos de manifestantes arrestados el fin de semana pasado, yo también apoyo a Palestine Action”, indicó la autora irlandesa.

Paul Laverty, marido de la cineasta española Icíar Bollaín, tendrá que ir a juicio el próximo 18 de septiembre, según ha informado el propio guionista cuando ha sido puesto en libertad. Al igual que él, la escritora Sally Rooney ya había mostrado su intención de utilizar las ganancias de su trabajo y su plataforma pública para “seguir apoyando a Palestine Action y la acción directa contra el genocidio”. El Gobierno británico la advirtió de que podría afrontar cargos relacionados con terrorismo si lo hacía.

El mundo de la cultura de Reino Unido sigue dando muestras de apoyo a los activistas propalestinos de la organización benéfica Palestine Action (Acción Palestina). Después de la escritora Sally Rooney, el veterano cineasta inglés Ken Loach (89 años) y su guionista Paul Laverty han expresado su solidaridad con el grupo este miércoles, pese a que ha sido declarado como organización terrorista por el gobierno británico de Keir Starmer.

En una imagen compartida por la productora del director, Ken Loach Sixteen Films, se les puede apreciar a ambos acompañados de varios trabajadores de la empresa vistiendo camisetas en las que se puede leer: “Genocidio en PALESTINA. Es hora de tomar ACCIÓN”, en una clara referencia a la organización prohibida en Reino Unido desde principios del mes de julio bajo el pretexto de llevar a cabo “acciones disruptivas y violentas”.

Además, varias de las personas que aparecen en la fotografía, tomada durante la celebración del Festival Internacional de Cine de Edimburgo, en Escocia, portan pancartas con el lema “no seremos silenciados”.

Desde el mes de julio, centenares de personas han sido arrestadas en el país británico acusadas de delitos de terrorismo por portar pancartas o camisetas con el nombre de la organización, una vez que esta ha sido declarada como terrorista con los votos favorables de la Cámara de los Lores. En una de las últimas manifestaciones, celebrada en Londres, hubo más de 360 detenidos.

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como “organización terrorista” en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

Esta misma semana, la escritora Sally Rooney, una de las voces literarias más importantes de su generación y reconocida por obras como Gente normal o Intermezzo, ha prometido seguir apoyando a la organización Palestine Action a pesar de su prohibición. “Si esto me convierte en una partidaria del terrorismo según la legislación británica, que así sea”, declaraba la autora al periódico irlandés Irish Times.

Ken Loach, reconocido por sus películas de realismo social y cuyos protagonistas siempre pertenecen a la clase obrera, se ha mostrado en numerosas ocasiones en favor de la causa palestina. Ya en 2009 escribió una carta en el periódico The Guardian junto a su productora Rebecca O'Brien y a su guionista Paul Laverty en la que abogaban por el boicot a los productos de Israel, después de decidir retirar su película Looking for Eric (Buscando a Eric) del Festival Internacional de Cine Melbourne al descubrir que estaba patrocinado en parte por el Estado judío.

Este sábado 9 de agosto llegó el estreno de la serie precuela de Outlander, ‘Outlander: Sangre de mi sangre’, y con ello vuelve el paisaje de las tierras altas y de Escocia a la pequeña pantalla, que en este caso recorre la historia de los padres de Claire, Henry Beauchamp y Julia Moriston, y los de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie.

La serie principal y su precuela comparten algunos escenarios, que vuelven a la luz y conectan con los paisajes que vimos en las primeras temporadas de Outlander, algunos de ellos los lugares del clan MacKenzie y en los alrededores de Inverness, en el norte de Escocia.

Algunos lugares de rodaje de ‘Outlander: Sangre de mi sangre’ en Escocia

Si nos centramos en lugares que aparecen en la serie precuela de Outlander, gran parte de las localizaciones se han rodado en la ciudad de Glasgow, con sitios como el Park District, específicamente el Park Circus y Park Gardens, situados cerca del Parque Kelvingrove, con su característica arquitectura victoriana.

Otro de los lugares destacados, en las Tierras Altas, es la Finca Luss en el Lago Lomond, en pleno corazón del Parque Nacional de Loch Lomond y los Trossachs, situado hacia el norte de Glasgow.

Sin embargo, los dos lugares más emblemáticos son el castillo Midhope y el castillo de Doune. El primero hace de Lallybroch, la residencia de los Fraser, que se ubica cerca de Queenferry, al oeste de Edimburgo, pero que no está abierto al público. Por su parte, Doune es en la serie el Castillo Leoch, sede del clan MacKenzie y que fue escenario de conflictos durante los levantamientos jacobitas.

Las localizaciones más famosas de Outlander en Escocia

Más allá de lugares que comparte la serie principal con su precuela ‘Outlander: Sangre de mi sangre’, existen otras localizaciones alrededor de Escocia, como el casco viejo de Edimburgo que ha servido de caracterización de diferentes poblaciones, como algunos de los mercados que aparecen.

Un lugar reconocible es el Palacio de Linlithgow, donde Jamie es encerrado, y que se sitúa cerca de Midhope, la residencia Fraser. No muy lejos se sitúa la casa Hopetoun, del siglo XVII en South Queensferry, cerca de Edimburgo, que es la casa señorial del Duque de Sandringham, que también sirve de fondo de escenas de calles parisinas.

Otro de ellos, si nos vamos hacia el noroeste, es el Castillo de Blackness, una fortaleza del siglo XV situada a orillas del Estuario de Forth que sirve como el cuartel de Jack Randall en Fort William.

Inverness y sus alrededores en Outlander

Pero si hay un lugar mencionado y protagonista de Outlander en Escocia es Inverness, que es recreado por el pueblo de Falkland que hace de lugar en la década de los 40 donde está el Hotel Covenanter donde Claire y Frank pasan su luna de miel, y se reconocen también la tienda de regalos de Fayre Earth o el café de Campbell, así como la fuente de Bruce.

En las proximidades de Inverness se encuentran también el campo de batalla de Culloden, que tuvo lugar en 1746 y en la que participa el personaje de Jamie en la serie, así como Cairns de Clava, que fue el lugar que inspiró Craigh na Dun, el menhir donde Claire es transportada a la Escocia del pasado.

Cientos de personas se han manifestado este sábado en las ciudades de Edimburgo y Aberdeen contra la visita a Escocia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras él jugaba al golf en su lujoso complejo de Turnberry, al suroeste de la nación histórica.

Frente al consulado estadounidense de Edimburgo, a escasos metros del Gobierno escocés, unas 1.500 personas -según los organizadores- se concentraron convocadas por la coalición Stop Trump, que agrupa a sindicatos, colectivos feministas, organizaciones climáticas y grupos de solidaridad con Palestina.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como 'Trump no es bienvenido', 'Haz que América piense otra vez', 'Detengan a Trump' o 'Donald Trump es un dictador', junto a banderas palestinas y referencias al escándalo Epstein.

Algunos llevaban disfraces satíricos, como una mujer vestida como en 'El cuento de la criada', una serie de televisión distópica y feminista.

“Esta visita 'privada' se anunció con menos de dos semanas de antelación. Aun así, hemos conseguido reunir a una coalición diversa para mostrar que Trump no es bienvenido en Escocia”, dijo a EFE Jack Nevin, uno de los organizadores.

Sobre los encuentros previstos con el primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del Gobierno escocés, John Swinney, Nevin afirmó: “Llamar a esto una visita personal estira ese término hasta el absurdo”.

Louise Brown, llegada desde Newcastle para asistir a la protesta, dijo a EFE que el líder republicano “es un delincuente convicto que no respeta los derechos de las mujeres” y criticó a Starmer, quien “cuando estaba en la oposición lo rechazaba” y “ahora lo recibe con los brazos abiertos”.

Salomé Serrano, venezolana residente en Escocia, lamentó que su familia política, refugiada en EE. UU., sigue sin poder regularizar su situación porque “Trump ha creado un sistema inestable y arbitrario que castiga a los inmigrantes”.

Menos ruido que en 2018

Al comparar la asistencia de este sábado con la masiva protesta de 2018, cuando Trump vino a Escocia por última vez durante su primer mandato, Nevin explicó que “aquella fue una visita de Estado anunciada con antelación”.

“Hoy no somos tantos, pero seguimos igual de firmes. Y en septiembre, cuando vuelva (para su segunda visita de Estado), estaremos listos otra vez”, declaró.

En Aberdeen, otra manifestación reunió a decenas de personas en el centro de la ciudad, cerca de la estatua de William Wallace, en un acto con discursos de activistas climáticos, defensores de derechos trans y la diputada de los Verdes escoceses Maggie Chapman.

Algunos portaban banderas palestinas y un manifestante iba disfrazado de Trump con una gran cabeza de cartón piedra.

Según la organización, se prevén más protestas allí hasta el martes, cuando el presidente inaugurará un segundo campo de golf en su complejo Trump International.

En esta ciudad del noreste de Escocia, la manifestante Nicola Seal subrayó que “Trump es un amoral y un inmoral” y “no debería estar aquí”. “Nos está costando millones en seguridad pública”, agregó.

Lejos de estas protestas, el mandatario fue visto jugando al golf en Trump Turnberry, escoltado por el servicio secreto, después de que la Policía inspeccionara los terrenos para garantizar su seguridad.

Aunque este viaje no es oficial, el domingo Trump recibirá en Turnberry a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien abordará un posible acuerdo arancelario.

El lunes se reunirá allí con Starmer y el martes estará en Aberdeen para inaugurar el nuevo campo de golf con su hijo Eric; y se espera que los acompañe el ministro principal del Gobierno de Escocia, John Swinney.

El líder escocés, que ha indicado que podría aportar dinero público para el Campeonato Nexo que se celebrará en Trump International en agosto, defendió la visita como una oportunidad para promover Escocia y el golf a nivel internacional, aunque su decisión ha generado críticas en la sociedad escocesa.

En febrero de 2024, las fuertes rachas de viento que azotaron la costa de Sanday, una de las islas más septentrionales del archipiélago de las Orcadas (Escocia), dejaron al descubierto unas misteriosas estructuras de madera en la playa. Un joven que corría por la zona advirtió la presencia de unas costillas de barco entre las dunas. Aquel hallazgo fortuito marcó el inicio de una investigación que ha culminado, más de un año después, con la identificación de una embarcación con casi tres siglos de historia.

Gracias al trabajo conjunto de arqueólogos marinos, científicos especializados en datación y vecinos de Sanday, se ha confirmado que los restos pertenecen muy probablemente al Earl of Chatham, un navío construido a mediados del siglo XVIII que tuvo una intensa trayectoria bélica y comercial antes de su naufragio.

Un navío con dos vidas: de fragata de guerra a ballenero

Antes de recibir su último nombre, el barco fue la HMS Hind, una fragata de 24 cañones de la Marina británica, construida en 1749 en Chichester, al sur de Inglaterra. Durante las décadas siguientes participó en episodios clave de la expansión del Imperio británico, incluyendo los asedios de Louisbourg y Quebec, así como misiones de escolta durante la guerra de Independencia de Estados Unidos.

Tras ser vendida por la Armada en 1784, fue rebautizada como Earl of Chatham y reconvertida en buque ballenero. En 1787 formaba parte de una flota de más de un centenar de barcos londinenses dedicados a la caza de ballenas en el mar de Groenlandia. Pero en 1788, cuando se dirigía de nuevo hacia el Ártico, una tormenta la hizo encallar en las costas de Sanday. Afortunadamente, los 56 tripulantes lograron sobrevivir.

La ciencia y la comunidad, claves en la identificación

La investigación para dar con la identidad del barco combinó técnicas científicas avanzadas con la pericia de los habitantes de la isla. La dendrocronología, el análisis de los anillos de crecimiento de la madera, reveló que las maderas procedían del sur de Inglaterra y databan de mediados del siglo XVIII, lo que permitió acotar el periodo de construcción del buque.

A partir de ahí, el equipo liderado por Wessex Archaeology comparó los datos con los registros históricos de naufragios en la zona. Tras descartar embarcaciones de origen europeo no británico o demasiado pequeñas, solo quedaron dos o tres posibles candidatas. El Earl of Chatham fue la que encajaba mejor con las pruebas materiales y documentales.

Una respuesta colectiva frente al patrimonio

El descubrimiento ha tenido un fuerte componente comunitario. Fueron los propios agricultores locales quienes utilizaron sus tractores y remolques para transportar las 12 toneladas de madera desde la playa hasta el centro patrimonial de Sanday. Allí, los restos se conservan en un tanque de agua dulce mientras se valoran opciones para su exhibición permanente.

“La comunidad ha sido ejemplar”, señala Ben Saunders, arqueólogo marino responsable del proyecto. “Sin su implicación, es probable que estos restos se hubieran deteriorado o incluso perdido. Gracias a ellos se ha podido proteger y estudiar este legado”.

Naufragios que emergen con el cambio climático

El caso del Earl of Chatham no es único. En las últimas décadas, la alteración de las condiciones meteorológicas y costeras asociadas al cambio climático está sacando a la luz vestigios antes enterrados bajo arena o sedimentos. Según los expertos, es probable que en los próximos años aumenten los hallazgos similares en zonas costeras del Reino Unido.

“En Sanday, el pasado está siempre presente, ya sea visible o justo bajo la superficie”, resume la investigadora local Ruth Peace. De hecho, se han documentado unos 270 naufragios en la isla desde el siglo XV, lo que refleja su importancia estratégica y su exposición a los riesgos del mar.

Se trata del único museo acreditado del Reino Unido dedicado a los relatos, la historia y los logros de las mujeres. De ahí que la Women's Library de Glasgow sea considerada como un lugar sin igual, una biblioteca de préstamo donde se pueden explorar interesantes colecciones y exposiciones y donde también se organizan actos y talleres a lo largo del año, como sus Women's Heritage Walks, que ofrecen recorridos por la ciudad para descubrir la historia de las mujeres que la forjaron.

La Biblioteca de Mujeres de Glasgow es visita obligada como museo para explorar la vida, la historia y los logros de las mujeres de la zona, que además cuenta con una biblioteca de préstamo, colecciones de archivo y un innovador programa de eventos públicos y oportunidades de aprendizaje. La colección del archivo y del museo está reconocida como Colección de Importancia Nacional.

El local del East End de la ciudad de Glasgow que alberga este museo ofrece a quienes lo visitan un maravilloso tesoro de artefactos históricos y contemporáneos y materiales de archivo, desde recuerdos de las sufragistas y patrones de confección de vestidos de los años 30 hasta raros boletines de liberación de las mujeres escocesas de los años 70. La entidad ha crecido, pasando de ser un pequeño proyecto de base a convertirse en el principal centro de información de, para y sobre las mujeres en Escocia, ofreciendo aprendizaje especializado, colecciones y archivos.

La Biblioteca de Mujeres de Glasgow es en si una organización nacional que ofrece más de 200 eventos y actividades innovadores en toda Escocia cada año, desde proyecciones de películas hasta caminatas guiadas y programas básicos que incluyen alfabetización y aritmética para adultas y proyectos para mujeres negras y de minorías étnicas. Es decir, que se ha convertido en el único recurso de su tipo en Escocia y con un amplio programa de aprendizaje y eventos.

Ese crecimiento como entidad supone que, actualmente, este pequeño proyecto comunitario se haya convertido en el principal centro de información creado por, para y sobre las mujeres escocesas con 13 empleados remunerados y más de 80 voluntarios al año, ofreciendo formación especializada, colecciones y archivos. En definitiva, un semillero de ideas y que ahora se está consolidando como una empresa social femenina pionera. Un servicio muy utilizado, acogedor y accesible para usuarias genuinamente integradas y en continuo crecimiento, desde investigadoras profesionales hasta aquellas que, por cualquier motivo, se sienten alejados de la cultura y el aprendizaje.

Sin dejar de crecer desde 1991

La Biblioteca de Mujeres de Glasgow ha recorrido un largo camino desde sus modestos inicios en Garnethill. Abrió sus puertas por primera vez en 1991 y se concibió como un espacio para celebrar el trabajo de las mujeres y apoyar a las académicas de la zona. Su camino hacia el éxito no fue nada sencillo: tuvieron que mudarse varias veces debido al crecimiento excesivo de sus colecciones y a menudo enfrentaron problemas de financiación. Sin embargo, desde entonces ha disfrutado de tres fructíferas décadas de recopilación de libros, reclutamiento de voluntarios y gestión de un impresionante archivo que ahora se materializa tanto en una biblioteca presencial meticulosamente organizada como en un enorme recurso online.

De hecho, al consultar el catálogo digital se pueden encontrar libros sobre casi cualquier tema, escritos exclusivamente por autoras. Se trata de un recurso para fines académicos, una joya escondida para la comunidad estudiantil de Glasgow. Lo que hace a esta biblioteca tan única es su arraigo, y a la vez su completa distinción, con las obras que alberga. Un vistazo rápido a su catálogo digital evoca recomendaciones de títulos clásicos, como Mística de la Feminidad, de Betty Friedan.

Esta institución, creada para celebrar la historia de las mujeres, ha forjado desde entonces una rica y rica historia propia. A lo largo de su historia estas mujeres han trabajado para impulsar un cambio positivo en la biblioteca, una institución que se ha mantenido fiel a sus raíces activistas. El archivo y su preservación se han convertido en una parte crucial de la entidad, con una función principal como es la de exhibir su historia. Esto incluye el activismo de sus fundadoras y cómo sus principios y objetivos se cumplieron y superaron, además de visibilizar otras instituciones dedicadas a las mujeres. En definitiva, una gran carta de amor a la causa original y a las personas que han hecho posible su éxito.

Un equipo multidisciplinar de científicos polacos ha arrojado nueva luz sobre los orígenes de la dinastía Piast, la primera casa real de Polonia. Gracias al análisis del ADN antiguo de miembros de la familia enterrados en la catedral de Plock, así como de datos genómicos y paleobotánicos, los investigadores sugieren que esta dinastía pudo tener orígenes exteriores a los territorios eslavos tradicionales, quizá vinculados a las islas británicas.

Los hallazgos del estudio

La investigación, liderada por el profesor Marek Figlerowicz de la Universidad de Tecnología de Poznań y del Instituto de Bioquímica Bioorgánica de la Academia Polaca de Ciencias, forma parte del proyecto Dinastía y sociedad del Estado Piast desde una perspectiva histórico-antropológica y genómica. En ella se ha examinado el ADN de más de 30 restos óseos que abarcan desde el siglo XI al XV.

Uno de los hallazgos más llamativos es que las variantes del cromosoma Y en estos restos muestran mayor afinidad con haplogrupos atlánticos, hoy presentes en Escocia e Irlanda, que con líneas eslavas más comunes en Europa Central. Esta evidencia ha abierto un intenso debate sobre si los fundadores del estado polaco eran realmente autóctonos o si procedían de migraciones nórdicas anteriores.

Además del componente genético, el equipo ha utilizado análisis de polen de los sedimentos del lago Lednica, una región clave en la formación del estado Piast. Estos análisis muestran una deforestación intensa en torno al siglo X, coincidiendo con la aparición de estructuras fortificadas, lo que sugiere una transformación acelerada del paisaje ligada al auge de una nueva élite gobernante.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, también apoyan la continuidad demográfica en la región desde la Edad de Hierro, lo que implica que, aunque la élite gobernante pudiera tener raíces foráneas, la población general era mayoritariamente autóctona. Esta combinación de continuidad local e influencia externa encaja con otras evidencias de contactos culturales y comerciales entre Europa Central y el noroeste del continente.

Otras investigaciones en la misma línea

El estudio se suma a un cuerpo creciente de investigaciones que cuestionan las narrativas nacionalistas tradicionales sobre la formación de los estados medievales. En el caso de Polonia, plantea la posibilidad de que su primer linaje real tuviera una composición híbrida, resultado de flujos migratorios y alianzas más amplias de lo que se pensaba.

El equipo de Figlerowicz planea continuar con sus investigaciones, extendiendo el análisis genético a otros enterramientos y combinando estos datos con fuentes históricas y arqueológicas. Su objetivo: reconstruir, con el mayor rigor posible, una historia de Polonia que aúne ciencia y memoria, y que asuma sin miedo las complejidades de su pasado.

Un pequeño fósil hallado en 1984 en una cantera de Escocia, el Westlothiana lizziae, ha resultado ser una pieza mucho más valiosa de lo que se pensaba. Este antiguo animal, de apenas 20 centímetros, acaba de reescribir uno de los capítulos más importantes de la evolución animal: el paso de la vida acuática a la terrestre. Y todo gracias a un análisis de alta precisión realizado cuatro décadas después de su descubrimiento.

El estudio, liderado por el geólogo Hector Garza de la Universidad de Texas, ha logrado datar por primera vez con exactitud estos fósiles mediante una compleja técnica de datación radiométrica. Contra todo pronóstico, el equipo halló cristales de circón -la clave para calcular la antigüedad de las rocas—- en los sedimentos volcánicos donde se encontraba el fósil. El resultado ha sido sorprendente: el Westlothiana vivió hace 346 millones de años, 14 millones más de lo estimado hasta ahora.

En el corazón de la brecha evolutiva

Esta nueva datación sitúa al fósil en una etapa casi sin registros paleontológicos: la llamada Romer's Gap, un periodo entre hace 360 y 345 millones de años en el que apenas se han hallado restos de animales con extremidades. Precisamente en ese vacío se dio uno de los saltos evolutivos más decisivos: el de los peces con aletas a los tetrápodos de cuatro patas, antepasados de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos actuales. “Es difícil exagerar la importancia de estos fósiles de East Kirkton”, afirma Julia Clarke, profesora de paleontología y coautora del estudio. “Entender su antigüedad nos permite saber cuándo y por qué ocurrió la transición de la vida acuática a la terrestre”.

Los restos analizados proceden de la cantera de East Kirkton, en West Lothian, una zona que hace 346 millones de años era una selva tropical con volcanes activos, un lago tóxico y una enorme biodiversidad. Las erupciones transportaban sedimentos cargados de minerales como el circón, que al depositarse en el lago permitieron la fosilización de estos primeros tetrápodos.

Garza y su equipo extrajeron y analizaron once muestras de roca, seis de las cuales contenían suficientes cristales de circón para aplicar la técnica de uranio-plomo con láser. Los análisis se realizaron en la Universidad de Houston y permitieron establecer la edad máxima de los fósiles con una precisión sin precedentes.

Ciencia a contracorriente

El hallazgo no solo desafía ideas previas sobre el calendario evolutivo, sino que también demuestra el valor de apostar por métodos considerados poco prometedores. “Muchos colegas me advirtieron de que sería un esfuerzo en vano”, reconoce Garza. Pero la perseverancia ha dado frutos: el artículo ha sido publicado en la revista PLOS ONE, con implicaciones clave para la paleontología evolutiva.

La investigación también subraya el papel que pueden jugar tanto museos como colecciones históricas. El material geológico empleado fue cedido por el Museo Nacional de Escocia, que había conservado los fragmentos originales durante décadas sin una datación precisa.

Nuevas preguntas para la evolución

Aunque el hallazgo no aporta nuevos restos fósiles, sí recontextualiza toda una era. “Saber cuándo surgieron estos animales permite investigar qué condiciones ambientales lo hicieron posible”, explica Clarke. Con un mejor conocimiento temporal, los científicos podrán explorar si cambios en el clima, la atmósfera o la vegetación influyeron en la emergencia de la locomoción terrestre.

Garza concluye que “estos fósiles no solo nos cuentan la historia de un animal, sino también la del mundo que lo rodeaba”. La evolución, como demuestra este caso, no solo avanza con nuevos hallazgos, sino también con nuevas formas de mirar lo que ya teníamos delante.

Le guste o no, Irvine Welsh (Edimburgo, 1958) siempre será recordado antes que nada por ser el padre de los personajes de Trainspotting (Anagrama, 1996), la genial novela que revolucionó en buena medida la literatura de la última década del siglo XX. Y si bien la mayor parte del público conoce más la salvaje versión cinematográfica que realizó Danny Boyle, sin duda la novela de Welsh es un compendio todavía más incisivo, brutal y descorazonador de la realidad social del lumpenproletariat edimburgués. Un libro que exigió una redefinición de la literatura social en el siglo XXI.

Tras el éxito avasallador de aquella primera novela, llegaron varias secuelas, más o menos exitosas pero también brillantes, como Acid House (1997), Las pesadillas del Marabú (1997), Cola (2003) o Porno (2006), todas ellas publicadas en España a través de Anagrama. En sus textos, el “estilo Welsh” alcanza su cenit a base de biografías desdichadas contadas con humor negro y descarnado, haciendo especial hincapié en las miserias y adicciones al alcohol, el tabaco o la heroína de sus protagonistas, vicios que muchas veces son el letal consuelo de los más desfavorecidos.

Sin embargo, en 2008 Welsh entra con Crimen de lleno en la literatura policiaca gracias a un nuevo personaje que, desde ese momento, le acompañará con frecuencia: el inspector de la policía metropolitana de Edimburgo Ray Lennox, un hombre que tras un telón de masculinidad tóxica esconde una alma frágil, herida en la infancia y siempre al borde del abismo del alcohol, el sexo desenfrenado y la cocaína. El éxito de la obra se traslada de nuevo a las pantallas, en este caso en forma de serie de televisión (Movistar+) con guion del propio autor.

Ahora llega a España una nueva entrega, Los cuchillos largos (Anagrama, 2025), una aventura todavía más brutal y violenta en la que Lennox debe enfrentarse a sus fantasmas con la pederastia, de la que él mismo fue víctima, al tiempo que intenta evitar que un oscuro criminal siga castrando a celebridades poderosas. Welsh, que también es DJ y productor musical, ha respondido las preguntas de elDiario.es por videollamada.

Los cuchillos largos resulta una novela particularmente cruda y violenta, donde queda poco espacio incluso para ese sentido del humor negro suyo tan característico de otras obras.

Bueno, yo sí creo que esta novela tiene elementos graciosos, pero probablemente tienes razón en que es una novela bastante seria en muchos sentidos, sobre todo por las temáticas que aborda. De todas formas, no creo que la gente espere tanto humor en una novela negra como en las obras de ficción; podría ser incluso una inconveniencia, así que creo que a la novela policiaca siempre hay que darle un toque más argumental. Pero que conste que a mí Ray Lennox sí me parece un personaje bastante gracioso, porque le han pasado cosas terribles en la vida y las aterriza con grandes dosis de ironía, que es algo que también da mucha tensión a su perfil.

En esta entrega, Lennox parece más un vengador que un detective en busca de justicia; tiene un gran dilema moral.

Una parte de él quiere justicia, por su trabajo como policía, pero otra, dado su pasado de abusos, busca venganza por lo que le hicieron. Pero ninguna de esas dos almas le procura satisfacción, no calma su dolor, porque tiene ese trauma y está tratando de encontrar una manera de superarlo. Lennox lo ha probado todo: terapia, drogas, represión... Nada le funciona y esa es su tragedia. La realidad es que está destinado a vivir buscando una salida de este laberinto en el que se encuentra.

¿En qué se parecen Lennox y Welsh?

No estoy seguro de que nos parezcamos demasiado... Él es hincha de los Heards [Heart of Midlothian Football Club, el equipo de fútbol mayoritario entre los protestantes de Edimburgo] mientras que yo lo soy de los Hibs [Hibernian Football Club, el equipo de fútbol mayoritario entre los católicos de Edimburgo]. Así que, contra lo que pueda parecer, no sufro en absoluto cuando pongo a Lennox en situaciones terribles, porque básicamente se lo estoy haciendo pasar mal a un jambo [hincha de los Hearts].

No sufro en absoluto cuando pongo a Lennox en situaciones terribles, porque básicamente se lo estoy hacierndo pasar mal a un hincha de los hearts

Pero vale, asumamos que siempre te dejas parte de ti en los personajes, es inevitable. Creo que todos los personajes son, hasta cierto punto, tú; cualquier personaje que describes en una novela tiene algún aspecto de ti, quizás un aspecto subestimado, pero definitivamente propio de ti. Así que no estoy seguro de qué aspectos de mí tiene Lennox. Creo que con él intento forzarme a mí mismo a ponerme en situaciones extremas, a plantearme cómo reaccionaría yo si me hubiera pasado lo que le pasó a él en la infancia. ¿Cómo gestionas eso?

Y creo que como novelista tengo el lujo de poder hacerlo sin haberlo sufrido; me refiero a que te permites actuar a través de algo que no estás experimentando, pero que intentas experimentar. Intentas un ejercicio de empatía para experimentar lo que el personaje ha vivido, al menos emocionalmente, para poder plasmarlo en la historia. Así que lo que hago al contar la historia es decir: “Creo que si yo estuviera en su lugar, si hubiera sufrido el mismo abuso que él, probablemente actuaría de forma similar”.

Lennox saltó a la televisión en 2021 con un guion suyo. ¿Qué tal fue el trabajo de adaptar Crimen a la pantalla?

La televisión es más fácil porque es más colaborativa; cuentas con la ayuda de mucha gente diferente si escribes un guion. Si escribes una novela, estás solo hasta que llega al editor y hablas del libro con él. Hasta ese momento nadie te da consejos ni instrucciones, todo procede de tu cabeza. Pero si trabajas en televisión haciendo lo mismo, tienes productores, editores de guion y quizás una sala de guionistas con otros escritores; además tienes a los actores de reparto, los protagonistas...

Escribir es como estar de vacaciones, mientras que trabajar en televisión y cine es como volver a tener un trabajo de verdad

Así que recibes mucha ayuda y asistencia y, en cierto modo, eso es muy bueno, hace que sea más colaborativo. Pero también hace que el proceso creativo sea un poco más difícil porque hay más gente en la sala y tienes que asegurarte de que tu visión de la historia termine, al menos en un porcentaje significativo y reconocible, en la pantalla. Así que todo tiene sus pros y sus contras, pero son dos formas de trabajar muy diferentes. Escribir es como estar de vacaciones, mientras que trabajar en televisión y cine es como volver a tener un trabajo de verdad [risas].

¿Por qué decide en 2008 entrar con Crimen en la novela negra tras marcar un estilo con sus libros de ambiente social y de bajos fondos?

La verdad es que en principio no veía Crimen como una novela negra. Lo pensé como un thriller existencial sobre un tipo que vive en una urbanización de Florida. Pensé en la relación entre Lennox y la joven a la que intentaba salvar. Para mí, sin duda, era un thriller existencial, porque en Miami él no tenía ninguna jurisdicción como policía. Más tarde, las historias de Los cuchillos largos y Resolución [no editada en España] surgieron durante la pandemia. El motivo fue que rodamos la primera temporada de crimen durante la pandemia y, como era evidente desde las primeras pruebas que iba a tener mucho éxito, querían algo más para después. Les di Los cuchillos largos; decidí escribirlo rápidamente como un libro durante la pandemia.

¿Cómo vivió la pandemia?

Fue una época genial. El confinamiento fue fabuloso para los escritores porque no había nada que hacer. No podías salir a casa para ir al pub; no tenías distracciones en tu trabajo. Todo lo que podías hacer era escribir libros. Creo que escribí unos tres libros durante el confinamiento. Todos mis amigos músicos se estaban volviendo locos [risas]. Decían: “No podemos hacer conciertos, no podemos ser DJ, no podemos salir de casa... ¿Qué vamos a hacer?”. Y yo les respondía: “¡Pero si esto es genial!”. Yo pensaba: “Me alegro de no ser solamente DJ, ya saldré y haré actuaciones cuando esto pase, ahora estoy tan contento de poder sentarme y escribir...”.

Usted siempre ha destacado en sus obras la reivindicación social obrera. ¿Cómo ve la situación actual?

La veo francamente mal. La pandemia dejó una situación de mucha más desigualdad, aunque esa es una tendencia que ya viene de lejos.

¿Cree que hay modo de revertir la situación?

La solución a eso no es otra que gravar a los ricos, porque son los únicos que tienen dinero. La clase trabajadora no tiene dinero; la clase media tampoco porque están endeudados y, finalmente, los gobiernos tampoco tienen dinero para hacer políticas sociales. Entonces, ¿quién tiene dinero? Está claro que lo tienen los superricos, todos ellos votantes de los tories [conservadores] y cada vez más ricos.

Todo es distracción para desviarnos del problema fundamental: que la única salida es gravar a quienes han expropiado todos los activos y la riqueza del planeta. De lo contrario, no hay nada que hacer

El único remedio a la creciente desigualdad, que está restando legitimidad a la democracia y a la socialdemocracia, consiste en gravar a quienes tienen dinero; no hay otra salida y debe hacerse ya. Esa es la única esperanza que tenemos para reconstruir una sociedad democrática. Todo lo demás, toda la palabrería de la extrema derecha es una maniobra de distracción de los imperios corporativos neoliberales: tensiones raciales, divisiones políticas y religiosas, nacionalismo, guerras, etc. Todo es distracción para desviarnos del problema fundamental: que la única salida es gravar a quienes han expropiado todos los activos y la riqueza del planeta. De lo contrario, no hay nada que hacer.

¿Por qué cree que se produce un auge de la extrema derecha entre la gente más joven de clase obrera, que tradicionalmente era izquierdista?

Porque no tienen ninguna perspectiva, cero proyectos vitales. Los jóvenes prefieren una guerra a aburrirse, ¿sabes? Si les das algo que hacer, hasta puede que se den cuenta de lo que realmente significa una guerra: regresas a casa en bolsas para cadáveres, vuelas en pedazos, destrozas a tu familia, etc. Pero si a la gente joven no le ofreces nada productivo que hacer, es muy probable que terminen matándose entre sí. Y no tenemos proyectos para ellos porque no nos atrevemos a gravar a los ricos. Ellos controlan todos los sistemas de información y nos lanzan todos esos mensajes fomentando el odio y la división. Nos apuntamos para matarnos unos a otros porque, básicamente, no queremos pagar más impuestos.

En Escocia la gente ahora se está dando cuenta de que desperdiciamos en 2014 una gran oportunidad de escapar de Reino Unido e intentar tener más control y dirección sobre nuestras vidas

¿Cómo se encuentra el sentimiento nacionalista en Escocia tras perder el referéndum de 2014?

Hay mucho desánimo porque creo que la gente ahora se está dando cuenta de que desperdiciamos una gran oportunidad de escapar e intentar tener más control y dirección sobre nuestras vidas. Yo creo que en cualquier país o región del mundo, el poder debería descentralizarse lo máximo posible. Y no me detendría en Escocia, sino que organizaría diferentes tipos de ciudades-Estado dentro de Escocia. No creo en la centralización del poder, detesto los grandes centros de poder que estén remotamente alejados de la experiencia de la gente.

Para terminar, usted siempre ha querido llevar a sus novelas el inglés de las calles de Edimburgo, su particular forma de expresarse. ¿Cómo ve este mundo globalizado donde todo, y por descontado el inglés, tiende a ser uniforme e impersonal?

Es cierto que el inglés de las calles de Escocia es un poco más funky, más fresco, más animado, más rítmico y más performativo que lo que hoy puedes oír por ejemplo en internet. En nuestras cuentas de Instagram estamos condenados a hablar con frases ingeniosas y clichés... Como bien dices, el idioma y la cultura se están comprimiendo, convirtiéndose en una especie de mecanismo de control en lugar de una forma de expresión, una forma de arte. Así que creo que tenemos que aferrarnos a todas estas hermosas diferencias y a todas estas extrañas corrientes culturales que circulan para seguir vivos.

Agentes de la Ertzaintza han detenido a un total de seis personas, cinco hombres y una mujer, tras los altercados ocurridos este pasado jueves por la noche en las inmediaciones del estadio de San Mamés a la conclusión del encuentro entre los equipos del Athletic Club y el Rangers de Glasgow. Tres de ellas están acusadas de delitos de desórdenes públicos y otras tres por atentado a agente de la autoridad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23.00 horas a la conclusión del partido y en el entorno del estadio de San Mamés. Se registraron enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos, en los que fueron detenidos tres hombres, dos procedentes de Escocia y otro local, por delitos de atentado a agente de la autoridad, informa Europa Press.

En las calles aledañas grupos de personas, algunas encapuchadas, cruzaron e incendiaron contenedores y lanzaron botellas de cristal y otros objetos a los recursos de la Ertzaintza, que tuvieron que intervenir por medio de varias cargas para tratar de contener la situación, garantizar la seguridad y restablecer la normalidad. Durante estos disturbios, una mujer y dos hombres, todos ellos locales, fueron arrestados por delitos de desórdenes públicos.

Doce agentes de la Ertzaintza han resultado contusionados y precisaron de asistencia sanitaria. Las seis personas detenidas, de edades comprendidas entre los 17 y 37 años, han sido puestos en libertad durante la noche y deberán presentarse ante la autoridad judicial.

El Ayuntamiento de Bilbao, al hilo de lo ocurrido, ha afirmado que “sobra” de las calles de Euskadi ese “pequeño grupo de alborotadores radicales”. En declaraciones a Europa Press, fuentes municipales han indicado que estos individuos “no representan los valores y el estilo del 'sentimiento Athletic', ni tampoco el de la ciudadanía vasca en su conjunto”.

Recorrer Escocia en autocaravana es el sueño de muchos. Sus paisajes y su naturaleza más pura son ideales para descubrir el país a nuestro aire, manteniéndonos en constante contacto con el entorno. Una autocaravana o una cámper se puede convertir en la mejor opción para llegar a las zonas más rurales, y disfrutar así de la Escocia más verde y auténtica, rodeados de montañas, bosques, lagos y castillos.

También sabemos, por experiencia, que organizar un viaje por Escocia en autocaravana hace surgir muchas dudas, sobre todo si va a ser la primera vez que viajemos en este tipo de vehículo. Para intentar aclararlas y ponértelo más fácil, vamos a explicar aspectos tan importantes como el alquiler de la autocaravana, cómo circular con ella, dónde se puede pernoctar y cómo localizar los puntos en los que se facilitan los servicios necesarios para darnos autonomía a lo largo de nuestro viaje. Toma nota, que hay mucha información por delante.

Alquilar una autocaravana en Escocia

Si tienes autocaravana nada te impide llegar hasta Escocia con ella. Puedes llegar a la isla británica tanto en ferry como a través del Eurotúnel, pero es cierto que la inmensa mayoría de los viajeros que quieren recorrer Escocia con este modo de transporte optan por alquilar la autocaravana directamente allí. Ya sea una gran autocaravana para varios ocupantes o una pequeña furgoneta camperizada, en el país de las Highlands hay oferta de sobra para encontrar lo que necesitas.

Puedes contactar con empresas locales, recurrir a buscadores globales o incluso a plataformas que ponen en contacto a usuarios privados que alquilan sus autocaravanas. Las opciones son diversas. Simplemente ten en cuenta que si vuelas hasta Edimburgo o Glasgow tendrás que desplazarte hasta el lugar donde se encuentre la autocaravana, y a veces no están en lugares cercanos a los aeropuertos, como sí ocurre con los coches de alquiler. Algunas compañías pueden ofrecer servicios de transporte desde y hasta el aeropuerto, consúltalo.

También es importante tener en cuenta que el carnet de conducir español es perfectamente válido para alquilar una autocaravana en Escocia y circular con ella por el país, por lo que no necesitarás ninguna documentación específica.

Circular con una autocaravana por Escocia

Una vez que ya tienes tu autocaravana llega el momento de lanzarse a la carretera, pero antes de hacerlo dedica unos minutos a comprobar que todo está en orden. Si no tienes mucha experiencia con este tipo de vehículos pide que te lo expliquen al detalle, que te muestren cómo se comprueban y vacían las aguas grises y negras, cómo se rellena el agua limpia y dónde se encuentra el gas. Cómo funciona la calefacción, el agua caliente y cómo se comprueba la batería auxiliar. Echa un ojo al garaje, que es como se llama al maletero de las autocaravanas, y comprueba que viene equipada con calzos, porque posiblemente los necesitarás para nivelar el vehículo. En definitiva, todos los entresijos de estas casas rodantes.

Evidentemente, como es un vehículo de Reino Unido, el volante está a la derecha y deberás circular por la izquierda. Y sí, en tu viaje te enfrentarás a no pocas rotondas en las que tendrás que girar al revés de como sueles hacerlo en el resto de Europa. Pero calma, si no lo has hecho nunca verás que poco a poco irás se le coge el truco. A todo esto has de sumar que las distancias no se miden en kilómetros, sino en millas, y la velocidad en millas por hora (mph).

En Escocia hay todo tipo de carreteras, desde rápidas y anchas autopistas hasta carreteras secundarias de un solo carril. Las nacionales convencionales no son especialmente anchas, y eso cuando conduces una autocaravana de gran tamaño puede imponer un poco. Aunque te pegues a la línea central de la carretera no pierdas de vista la rueda delantera izquierda, no vaya a ser que la anchura del vehículo te juegue alguna mala pasada.

Para llegar a algunos de los lugares más bonitos del país tendrás que circular por estrechas carreteras de un solo carril, y por esa vía pasarán también los otros vehículos que vengan de frente. Por lo general, los demás conductores serán bastante comprensivos y respetuosos con las autocaravanas, pero eso no quita que facilitemos el paso todo lo posible y que ajustemos nuestra velocidad. En este tipo de carreteras iremos encontrando a nuestro paso diferentes passing places, en los que la carretera se ensancha para que dos vehículos puedan cruzarse. Si a lo lejos ves que viene otro vehículo de frente y encuentras uno de estos lugares de paso ni lo dudes, detente en él antes de que que ambos os encontréis en un punto estrecho de la carretera.

Dormir con una autocaravana en Escocia

Vamos a uno de los puntos que mayores dudas suele generar al viajar en autocaravana ¿Dónde podemos aparcar para dormir? Aquí hay mucho que explicar, así que iremos punto por punto.

Para empezar diremos que la acampada libre está legalmente permitida en Escocia en los lugares públicos y no cercados. Es decir, en toda zona que no sea privada o que no esté vallada, aunque realmente cada municipio puede tener su regulación. Es importante informarse bien, pero por lo general, si en un lugar no está expresamente prohibido acampar con la autocaravana, es que sí podemos hacerlo. Si no está permitido se nos informará con una señal de 'No Overnight Parking', y esto lo encontraremos en multitud de estacionamientos; ya sean aparcamientos de espacios naturales, de monumentos o de establecimientos privados. La gran afluencia de autocaravanas que desató la pandemia de covid provocó que se pasara a prohibir la pernocta en la mayoría de los parkings de municipios o lugares de interés.

¿Significa esto que no podemos pernoctar en ningún lado libremente? Para nada, pues aunque no sean muchos, siempre podemos encontrar espacios públicos en los que pasar la noche de manera gratuita. Normalmente serán zonas de aparcamiento en las que no haya ninguna prohibición y para encontrarlas lo mejor es recurrir a alguna de las apps de las que te hablamos más adelante. Ten en cuenta que prácticamente todos los parkings de Escocia son de pago y que tendrás que pagar tanto si vas a visitar un castillo, una cascada o cualquier lugar de interés. Lo bueno es que algunos de ellos también tienen tarifas nocturnas para pasar la noche con la autocaravana.

Una apuesta segura son los campings, que están perfectamente acondicionados, suelen estar en entornos de gran belleza y ofrecen todos los servicios que podemos necesitar al viajar en autocaravana, como agua, electricidad y puntos de vaciado de aguas grises y negras. La cultura campista en Escocia está muy desarrollada y suelen ser siempre espacios familiares y tranquilos. El precio para este tipo de vehículo suele rondar los 40€ por noche, dependiendo del número de ocupantes y el tamaño del vehículo, pero es importante tener en cuenta que muchos cierran sus puertas relativamente pronto, sobre las 20.00 horas o incluso las 18.00 horas.

Una alternativa a los campings son las áreas para autocaravanas. No hay muchas, alrededor de una decena en todo el país, todas son privadas y suelen tener un precio que ronda las 10 libras (12 euros) por noche, aunque sí suelen ofrecer todos los servicios. La mayoría pertenecen a granjas, hípicas o fincas agrícolas. Son tranquilas y, para todo lo que ofrecen, económicas.

Como una opción más, conviene saber que en el Reino Unido existe una guía llamada Brit Stops a la que se acogen diferentes tipos de establecimientos como granjas, destilerías o pubs, que ponen a disposición de los viajeros en autocaravana áreas para pernoctar. Para disfrutar de esta posibilidad es necesario adquirir la guía y solicitar en su web una pegatina que deberás lucir en el parabrisas de tu vehículo.

Acceso a los servicios para autocaravanas en Escocia

Cuando viajamos en autocaravana, sea donde sea, dependemos de una serie de servicios que nos dan la independencia suficiente para ser autónomos durante unos días si lo deseamos. Es decir, necesitamos poder llenar el depósito de agua limpia, vaciar los de aguas grises y aguas negras o conectarnos a la red eléctrica.

En Escocia los campings ofrecen todos estos servicios, mientras que las áreas de autocaravanas aseguran al menos los llenados y vaciados de aguas. Si necesitamos reponer la botella de gas lo podremos hacer en las gasolineras. Pero más allá de los campings podemos encontrar sitios específicos que ofrecen estos servicios, o al menos algunos de ellos. La mayoría serán de pago, pero nos pueden sacar de un buen apuro si no queremos recurrir a un camping. Para localizarlos lo mejor es recurrir a una app específica para autocaravanas, como de las que te hablamos más abajo.

Ventajas e inconvenientes de viajar en autocaravana por Escocia

Si aún nos estamos planteando si emprender este viaje por Escocia en autocaravana o no, puede ser interesante tener en cuenta unas cuantas ventajas y algunos inconvenientes que ayuden a decidirse. La parte positiva: diremos que viajar en autocaravana nos dará libertad y flexibilidad, podemos cambiar la ruta fácilmente y llegar a sitios más remotos y menos turísticos. Alquilar una autocaravana no es barato, pero en su precio llevamos incluido el alojamiento, el transporte y la cocina, por lo que la inversión se compensa. Nos acerca plenamente a la naturaleza, permitiéndonos pernoctar lejos de la civilización y amanecer en entornos naturales espectaculares. 

Mientras tanto, en su parte negativa hemos de tener en cuenta que una autocaravana es un vehículo muy voluminoso, y que no es fácil acceder con él a según qué sitios. De hecho, visitar el centro de grandes ciudades como Edimburgo o Glasgow se complica, y deberemos dejarla aparcada a gran distancia de los cascos urbanos. Tampoco olvidemos que las restricciones de pernocta son numerosas y que es importante planear bien la ruta para no terminar el día en algún lugar donde no podamos pasar la noche. Algunas carreteras especialmente estrechas pueden suponer un pequeño desafío a los menos experimentados y también hay que planear bien el llenado y vaciado de aguas, pues los puntos preparados para ello tampoco son muy numerosos.

Consejos prácticos para viajar por Escocia

Si vas a viajar por Escocia en autocaravana por primera vez, quizá hay algunos consejos prácticos que te puede venir bien tener en cuenta para disfrutar al máximo tu experiencia. Lo primero y más importante, organiza bien tu ruta por Escocia para no perderte sus atractivos más famosos e interesantes. Las Highlands son imprescindibles, así como el lago Ness, Inverness y Culloden. También castillos como los de Urquhart, Eilean Donan o Stirling. Y si tienes tiempo, no dudes en incluir la isla de Skye. Acceder a las grandes ciudades con autocaravana no es fácil, pero Edimburgo y Glasgow tienen muchísimo que ofrecer. Si quieres, quizá, las puedes dejar para otro viaje más urbano y aprovechar la autocaravana para disfrutar de zonas más rurales.

Como sabes, Escocia es naturaleza en estado puro, está plagada de montañas, valles, bosques, ríos y lagos. En ella todo es verde. De manera que si viajas en autocaravana, aprovecha para llegar hasta los lugares más recónditos. Si encuentras un lugar para pernoctar allí donde no hay nadie, y solo unas cuantas ovejas, unas vacas peludas de las Highlands o una familia de ciervos te dan los buenos días a través de la ventanilla al amanecer, podrás decir que estás en la Escocia más auténtica.

Para localizar lugares en los que pernoctar y los servicios necesarios, como llenado y vaciado de aguas, utiliza aplicaciones móviles como CaraMaps o Park4Night. Son aplicaciones colaborativas y podemos ver los comentarios y puntuaciones de otros usuarios, lo que siempre es de gran ayuda. Podemos consultar qué servicios tienen los campings o las áreas para autocaravanas, cuáles son sus precios, así como dónde hay y cómo son los lugares de pernocta repartidos por el país, si son gratuitos o de pago, y si ofrecen algún servicio. Ten en cuenta que en lugares remotos puede no haber cobertura móvil, por lo que conviene planificar con cierta anticipación.

Otro consejo para viajar a Escocia, tanto con autocaravana como sin ella, es llevar ropa impermeable; tanto chubasquero como pantalones o calzado. Los paraguas no son muy útiles, porque la lluvia puede ser fina y con viento, así que es mejor ir cubierto de pies a cabeza. 

El que Disney haya escogido el Alcazar de Segovia como premiere del live-action de Blancanieves y los siete enanitos en Europa no ha sido casualidad. En él se basó para diseñar el castillo donde habitaba la princesa con la madrastra, una técnica de influenciarse de lugares reales alrededor del mundo que han usado en más de una ocasión desde la factoría y que ha usado España en dos ocasiones destacadas.

El Alcázar de Segovia: el castillo de ‘Blancanieves y los siete enanitos’

El estreno del live-action de Blancanieves y los siete enanitos ha vuelto a poner el foco sobre este clásico de los cuentos de hadas que fue el primer largometraje de Disney, en 1937. Y con ello, el hecho de que el castillo que aparece en esta película animada nos resulte familiar, pues sin ir más lejos, su inspiración real se encuentra en Segovia y fue residencia oficial de reyes en su punto más álgido.

El Alcázar de Segovia sirvió como referencia para crear el castillo de Blancanieves, una teoría que circuló durante mucho tiempo, pero que se confirmó en 2023, cuando por el centenario de Disney se desveló que había sido así. Esta fortaleza, que destaca por su torre del homenaje, fue construida en el siglo XII, posiblemente sobre una construcción anterior romana, y sirvió como residencia de la dinastía Trastámara.

España volvió a ser influencia para generar localizaciones de películas de la factoría cuando la Plaza de España de Sevilla sirvió para crear el planeta Naboo en Star Wars: episodio II, el ataque de los clones estrenada en 2002.

Piedras de Callanish: la Escocia de ‘Brave’

El Reino Unido, en concreto Londres, ha sido escenario de muchos clásicos Disney, como 101 Dálmatas, Peter Pan o Winnie the Pooh, pero también ha tenido como influencia otros lugares menos conocidos como son las Piedras de Callanish, en Stornoway, que aparecen como uno de los ambientes de la Escocia que recrea Brave.

Las Piedras de Callanish son un conjunto prehistórico, datados entre el 2900 y 2600 a. C., formado por 13 monolitos que crean un crómlech de 13 metros de diámetro y cuya disposición recuerda a una forma de cruz celta distorsionada. Estas fueron también modelo para el círculo de piedras de Craigh na Dun, de la serie Outlander, basada en los libros de Diana Gabaldon.

Monte Saint-Michel: el mundo de ‘Enredados’

Francia es otro de los países favoritos de Disney para sus localizaciones ficticias, con clásicos como El jorobado de Notre Dame, La Bella y la Bestia o Ratatouille ambientados en el país. Uno de los menos conocidos es el caso del lugar turístico Monte Saint-Michel, que sirvió de inspiración para crear el pueblo y castillo de la película Enredados, basada en el cuento de hadas de Rapunzel. Este pueblo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979 por su peculiar ubicación sobre una pequeña isla rocosa del estuario del río Couesnon, al noroeste de Francia. Así, es uno de los lugares más visitados del país por millones de turistas.

Dubrovnik: el pueblo de ‘La Sirenita’

Es una de las ciudades más turísticas de Europa y en parte por haber sido localización para el rodaje de la serie Juego de Tronos, pero lo que pocos saben cuándo visitan Dubrovnik es que sirvió de referencia para crear el pueblo en el que vive el príncipe Eric y el que visita Ariel al convertirse en humana en el clásico La Sirenita.

Dubrovnik, al sur de Croacia, fue influencia para las localizaciones de la zona fortificada, y cuenta con uno de los centros históricos más destacados de Europa, lo que le han hecho convertirse en un sitio de referencia a nivel turístico, pero también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por su ciudad vieja.

Cada lugar tiene su momento perfecto. Ya sea por eventos o celebraciones especiales, porque las estaciones transforman los paisajes o porque tienen lugar festividades que destilan cultura y tradición. El caso es que planificar un viaje con el calendario en mente puede ser la clave para descubrir lo mejor de cada destino. De enero a diciembre, aquí tienes una docena de propuestas para que sepas cuándo, dónde y por qué viajar en 2025.

Hemos recopilado 12 destinos muy variopintos, uno por mes, para que puedas elegir entre una amplia variedad de planes. Ya sea para llevar a cabo grandes viajes, como ir a Japón o a Islandia, o para hacer pequeñas escapadas nacionales, como descubrir por qué es famoso Acehúche, en Cáceres, o cuáles son los mejores bosques cuando llega el otoño. De manera que si eres de los que empiezan el año con la mente puesta en los futuros viajes, toma buena nota para coger nuevas ideas.

Enero: Acehúche, Cáceres – Las Carantoñas, una tradición peculiar

Acehúche, un pequeño pueblo en Cáceres, se convierte cada enero en el escenario de una de las fiestas más singulares de España: Las Carantoñas. Del 19 al 21 de enero de 2025, esta tradición ancestral rinde homenaje a San Sebastián con una peculiar procesión en la que los hombres del pueblo se visten con pieles de animales y máscaras aterradoras para representar a las fieras que protegieron al santo. La mezcla de devoción, misterio y teatralidad transforma las calles en un espectáculo único.

Además de disfrutar de esta celebración, enero es un momento perfecto para explorar el encanto rural de la región. Puedes combinar tu visita con una escapada a otros puntos de interés de la provincia, como el Parque Nacional de Monfragüe o el casco histórico de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Febrero: Venecia, Italia – El Carnaval más famoso del mundo

En febrero, Venecia despliega todo su esplendor con su célebre Carnaval. Desde el 15 de febrero hasta el 4 de marzo de 2025, la ciudad se llena de vida con desfiles, bailes de máscaras y espectáculos que evocan el romanticismo de tiempos pasados. Podrías participar en fiestas privadas en los palacios venecianos, aunque quizá te baste con pasear por los canales disfrutando del ambiente mágico que se respira en estas fechas.

Pero Venecia es mucho más que su Carnaval. Este es el momento ideal para perderte por sus callejuelas, visitar iconos como la Basílica de San Marcos o el Puente de Rialto y degustar platos locales como los bigoli in salsa o el risotto al nero di seppia. Todo ello, envuelto en la esencia de una ciudad que parece salida de un cuento.

Marzo: Dublín, Irlanda – San Patricio y su espíritu festivo

El Día de San Patricio, el 17 de marzo, convierte a Dublín en el epicentro de una celebración que trasciende fronteras. Durante esta festividad, las calles de la capital irlandesa se llenan de desfiles, conciertos y actividades culturales que culminan con la tradicional iluminación de edificios emblemáticos en verde. La Guinness Storehouse organiza eventos especiales y es el lugar perfecto para brindar por el patrón de Irlanda.

Además, marzo marca el inicio de la primavera en la isla esmeralda, lo que lo convierte en un mes perfecto para explorar otros rincones cercanos, como Howth, con sus impresionantes acantilados, o el Valle de Glendalough, un refugio natural con monasterios medievales.

Abril: Kioto, Japón – Hanami y la belleza de los cerezos

En abril, Japón vive una de sus tradiciones más hermosas: el hanami o la contemplación de los cerezos en flor. Kioto es uno de los lugares más emblemáticos para disfrutar de este espectáculo natural. El Camino del Filósofo, el Parque Maruyama o el templo Kiyomizudera son escenarios de enorme belleza donde los pétalos rosados contrastan con la arquitectura tradicional y crean una atmósfera de ensueño.

Además, esta ciudad histórica ofrece mucho más que flores. Abril es un mes ideal para visitar sus templos, porque ni hace tanto frío ya ni aún hace demasiado calor, así que apunta planes como el Pabellón Dorado (Kinkakuji), perderte en el Bosque de Bambú de Arashiyama o probar la cocina kaiseki, una experiencia culinaria que refleja la delicadeza de la cultura japonesa.

Mayo: Córdoba, España – Los Patios en flor

La primavera alcanza su máxima expresión en Córdoba durante el Festival de los Patios, celebrado este año del 5 al 18 de mayo. Las casas del casco histórico abren sus puertas para mostrar patios repletos de geranios, claveles y jazmines, en una explosión de color y fragancia que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Aprovecha la visita para recorrer la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos y el Puente Romano. Y, por supuesto, no te vayas sin degustar la gastronomía local, porque (con razón) no encontrarás un salmorejo o unos flamenquines como los que se preparan aquí. 

Junio: Islandia – Sol de medianoche y paisajes de postal

El verano en Islandia ofrece un fenómeno natural fascinante: el sol de medianoche, que ilumina el país las 24 horas del día. Ese momento en el que el sol nunca llega a ponerse y el cielo se llena de tonos rojos, rosas y púrpuras hasta las primeras horas de la mañana. Esto te permite explorar maravillas como la Cascada Gullfoss, el Parque Nacional Thingvellir o los glaciares de Vatnajökull sin preocuparte por el reloj.

Junio también es ideal para avistar frailecillos en sus colonias costeras o embarcarte en una excursión para observar ballenas en Húsavík. Y para relajarte tras un día de aventuras, nada mejor que un baño en la Laguna Azul, rodeado de un paisaje volcánico vivo.

Julio: Zermatt, Suiza – Naturaleza y el imponente Cervino

En pleno verano, Zermatt se convierte en un paraíso para los amantes de la montaña. El icónico Cervino preside este destino alpino, que ofrece rutas de senderismo con vistas panorámicas, teleféricos que te llevan hasta glaciares y una cuidada oferta gastronómica. En invierno la nieve es la gran protagonista, pero ahora, en julio, el sol nos invita a estirar las piernas.

Este mes es también un buen momento para disfrutar de eventos al aire libre, como conciertos en la montaña o mercados de productos locales. Y si buscas algo más relajado, un paseo en el Glacier Express te permitirá contemplar la majestuosidad de los Alpes desde la comodidad de un tren panorámico.

Agosto: Edimburgo, Escocia – Castillos y festivales de verano

En agosto, Edimburgo se transforma en la capital mundial del arte con festivales como el Fringe, el Festival Internacional, el Festival de Arte, el del Libro y el del Cine. La ciudad se mueve al ritmo de las actuaciones callejeras, el teatro y la música en vivo, ofreciendo un variado y completo ambiente cultural. Cuando el verano se lleva las lluvias hay que aprovechar, y en Escocia saben bien cómo hacerlo.

No te vayas sin explorar el Castillo de Edimburgo, caminar por la Royal Mile o perderte en el Jardín Botánico. Y si buscas un toque de aventura, sube a Arthur's Seat, un antiguo volcán que ofrece las mejores vistas de la ciudad.

Septiembre: Baviera, Alemania – El Oktoberfest más auténtico

Como su propio nombre indica, si vas a Múnich en septiembre pensarás que llegas al Oktoberfest antes de tiempo. Pero no, porque la celebración comienza a mediados de ese mes y dura hasta el primer domingo del siguiente, de manera que en 2025 tiene lugar entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre. En esta celebración, en la que se combina cerveza, música tradicional y gastronomía bávara en un ambiente festivo, desde las carpas de Theresienwiese hasta las calles de la ciudad, todo se llena de alegría y tradición.

Además, este mes es perfecto para explorar la región de Baviera, con sus castillos de película, como Neuschwanstein, y paisajes que parecen sacados de un cuadro.

Octubre: Bosques españoles – Otoño en todo su esplendor

El otoño tiñe los bosques con colores cálidos que invitan a perderse en la naturaleza. Y sí, podríamos viajar a Japón, a Estados Unidos o a algún país centro europeo, pero no hace falta salir de España para disfrutar de él en todo su esplendor. Lugares como la Selva de Irati, el Hayedo de Montejo o los Castañares del Bierzo ofrecen rutas de senderismo que te conectan con el entorno en su momento más mágico.

Además, esta época es ideal para disfrutar de productos de temporada, como setas o castañas, en los pequeños pueblos que rodean estos parajes. Aprovecha y date algún que otro homenaje gastronómico, que cuando baja la temperatura el cuerpo pide que lo mimes desde el estómago.

Noviembre: Yucatán, México – Día de Muertos y tradiciones mayas

En noviembre, Yucatán se llena de vida con el Hanal Pixán, la versión maya del Día de Muertos. Las calles se iluminan con altares decorados, catrinas y los sabores de la cocina tradicional para celebrar la conexión con los difuntos. Ten en cuenta que para vivirlo como es debido deberás llegar antes de que comience el mes, pues en las ciudades yucatecas el Hanal Pixán se celebra durante tres días, estando el 31 de octubre dedicado a los niños (hanal palal), el 1 de noviembre a los adultos (hanal nucuch uinicoob) y visitándose el día 2 los panteones familiares (hanal pixanoob)

Noviembre es también perfecto para visitar Chichén Itzá y tantas otras ruinas, los cenotes y las coloridas calles de Mérida o la amarillísima Izamal, sumergiéndote en una cultura que de viva herencia maya.

Diciembre: Alsacia, Francia – Pueblos de cuento y mercados de Navidad

En diciembre, la región de Alsacia se transforma en un auténtico escenario de cuento. Sus pueblos medievales se llenan de luces, adornos y la magia de los mercados navideños. Conocida como la cuna de esta tradición, Alsacia lleva siglos celebrando estas fechas con mercados que combinan productos artesanales, dulces típicos y un ambiente acogedor que cautiva a locales y visitantes. Estrasburgo, apodada como la Capital de la Navidad’, alberga uno de los mercados más antiguos de Europa, con más de 400 años de historia, situado alrededor de su imponente catedral gótica.

Independientemente de los mercados navideños, hay lugares que nunca te deberías perder. Colmar es quizá el más conocido, pero tampoco debes pasar por alto Mulhouse, Eguisheim, Turckheim, Kaysersberg, Riquewihr, Ribeauvillé u Obernai, además de la ya mencionada Estrasburgo. Verás que Alsacia siempre te dejará con ganas de volver cuanto antes.