La Costa Brava es uno de los destinos turísticos más conocidos de Catalunya por sus playas, calas y localidades abiertas al Mediterráneo. Sin embargo, esta zona de la provincia de Girona también reúne espacios de interés histórico y cultural que permiten conocer otras partes de su patrimonio. Entre ellos aparecen edificios, jardines y conjuntos que forman parte de la historia de distintos municipios y que, en muchos casos, pueden visitarse durante todo el año.

Uno de estos lugares se encuentra en Lloret de Mar, una localidad que, más allá de su actividad turística vinculada al litoral, conserva diferentes espacios relacionados con su pasado. Dentro del municipio pueden encontrarse construcciones históricas, yacimientos arqueológicos y zonas verdes integradas en su oferta cultural. Algunos de ellos se sitúan muy cerca de la costa, donde el relieve ha condicionado tanto su forma como la manera en la que se integran en el entorno.

Es el caso de los Jardines de Santa Clotilde, situados sobre un acantilado entre la playa de Fenals y la cala Boadella. El recinto fue diseñado a comienzos del siglo XX tomando como referencia la jardinería renacentista italiana y se organiza en distintos niveles unidos por escaleras y caminos. La vegetación mediterránea comparte espacio con fuentes, esculturas y otros detalles del proyecto original, mientras que varios puntos permiten contemplar el litoral desde lo alto.

Un jardín del siglo XX inspirado en el Renacimiento italiano

El origen de los Jardines de Santa Clotilde se remonta a 1919, cuando el marqués de Roviralta encargó su construcción al arquitecto y paisajista catalán Nicolau Maria Rubió i Tudurí. La intención era crear un jardín privado inspirado en los modelos italianos, donde la geometría, la simetría y el orden de los diferentes espacios tenían un papel importante.

Rubió i Tudurí fue una de las figuras destacadas del paisajismo catalán de comienzos del siglo XX y recibió una importante influencia del urbanista francés Jean-Claude Nicolas Forestier. Para el proyecto de Lloret de Mar, recurrió a principios relacionados con el novecentismo, un movimiento cultural que recuperaba referencias clásicas y daba especial importancia a la proporción, el equilibrio y la claridad de las formas.

El terreno obligó a adaptar esas ideas a una zona con bastante pendiente. En lugar de eliminar los desniveles del acantilado, el arquitecto los incorporó al diseño mediante una sucesión de terrazas conectadas por escaleras y senderos. De esta forma, cada altura pasó a formar parte del propio jardín y permitió alternar espacios abiertos con otros más cerrados por árboles y arbustos.

Fuentes, esculturas y vegetación se reparten por el recinto siguiendo esa misma idea de orden. Las referencias italianas pueden apreciarse en la forma de distribuir los espacios y en la presencia de distintos elementos decorativos, aunque el proyecto incorporó también especies propias del Mediterráneo y rasgos relacionados con la jardinería catalana de la época.

Con el paso de los años, el conjunto pasó a formar parte del patrimonio municipal de Lloret de Mar y se llevaron a cabo trabajos destinados a su conservación. Los jardines están protegidos además como Bien Cultural de Interés Nacional, con la categoría de jardín histórico, un reconocimiento ligado a su valor dentro del patrimonio paisajístico y cultural de Catalunya.

Escalinatas, esculturas y terrazas con vistas al Mediterráneo

Uno de los puntos más reconocibles es la Escalera de las Sirenas, situada junto a la explanada de la casa original. Esta escalinata funciona como uno de los principales ejes del jardín y comunica varias alturas del terreno. Los peldaños se integran con la vegetación y con distintas figuras de sirenas, que forman parte de los elementos más conocidos del conjunto.

Las esculturas aparecen también en otros puntos del recinto, acompañadas por pequeñas fuentes y estanques. Su colocación responde al diseño inicial, pensado para que arquitectura, decoración y plantas formasen parte de un mismo espacio sin que ninguno de estos elementos quedase aislado del resto.

La vegetación tiene igualmente un papel importante. Las especies mediterráneas se distribuyen por todo el jardín, mientras que árboles y arbustos acompañan algunos senderos y proporcionan sombra en determinados tramos. Las flores y plantas aromáticas aportan variedad sin romper las líneas geométricas que caracterizan buena parte del recinto.

Cerca del acceso principal se conserva también la casa original de la propiedad. El edificio presenta una planta baja formada por arcos de medio punto, una terraza y una torre de tres alturas. En la fachada sur de esta última se encuentra un panel de cerámica pintada dedicado a Santa Clotilde y fechado en 1930.

La ubicación sobre el acantilado es otro de los elementos que marcan la visita. Desde distintos puntos pueden contemplarse el Mediterráneo y varios tramos de la costa próximos a Lloret de Mar. La propia disposición del terreno permite abrir vistas hacia el exterior a medida que se avanza por el jardín, especialmente desde las zonas más elevadas.

En la actualidad, los Jardines de Santa Clotilde forman parte de los espacios culturales visitables del municipio. El recorrido permite conocer uno de los ejemplos más destacados de jardinería novecentista de la zona y observar cómo se combinaron el paisaje, la arquitectura y la vegetación en un proyecto concebido hace más de un siglo.

El temporal de lluvias que está azotando Catalunya este fin de semana ha dejado, al menos, una víctima mortal el Tordera (Barcelona). Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, que ha trasladado el pésame a la familia y ha insistido en que la situación “sigue siendo muy complicada”. Esta primera muerte ha sido causada por un mur caído en el interior de un cámping.

Otro hombre ha muerto en Montornès del Vallès; los Bomberos le han encontrado en un garaje completamente inundado. El aviso ha llegado poco después de las 7h y han trabajado cuatro dotaciones en el drenaje. Además, se está buscando a otra persona desaparecida en la riera de Pineda.

Los Bomberos de la Generalitat están rescatando a diversos conductores atrapados por el agua en Granollers y Canovelles (Barcelona). “La principal preocupación es la alerta por vehículos arrastrados por la riada; estamos sacando a personas que están en el techo de los coches”, ha explicado el jefe de intervención del cuerpo, Oriol Corbella, en declaraciones al 324.

Las lluvias de este fin de semana ya han roto todos los récords y, solo con la cantidad acumulada el sábado ya se puede decir que fue el día más lluvioso de los últimos 20 años según el observatorio del Raval en Barcelona.

Las grandes acumulaciones de agua que han caído durante la noche del sábado han inundado y obligado a cerrar una decena de carreteras del Área Metropolitana. Destacan la C-17, inundada entre Ciudad Meridiana y Montcada i Reixac; y la C-60 en la Roca del Vallès, cerrada por desprendimientos.

También están cortadas la BV-1462, entre Barcelona y Sant Cugat del Vallès; la B-500, entre Sant Fost de Campsentelles y Tiana; l'N-150 en Terrassa; la C-1413a en Sentmenat; la C-352, entre las Franqueses del Vallès y Canovelles; y la C-1415c en la Roca del Vallès. La Guàrdia Urbana de Barcelona también informa del corte de la C-16 a la altura de Plaça Borràs per desprendimientos. Las lluvias también han dejado a unas 18.500 personas sin suministro de luz alrededor de todas las zonas afectadas.

Hacia las 10:50 de la mañana, el Govern ha enviado un ES-Alert para levantar las restricciones en el Barcelonès y otras 11 comarcas: Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Ripollès, Osona y Moianès. A las 14h, se acaban las limitaciones en la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva y el Vallès Oriental.

Aun así, se prevé que la situación siga siendo complicada el Alt y el Baix Empordà, donde las restricciones seguirán vigentes hasta las 20h. De hecho, desde primera hora de la mañana, el Govern ya ha estado enviando alertas a estas comarcas para avisar de que la situación sigue siendo de riesgo debido a la previsión de las lluvias y la crecida fluvial. Estas zonas también han recibido una alerta para avisar de que las restricciones siguen vigentes. En el texto se alerta de que, si llega el agua, hay que subir a los pisos superiores y evitar sótanos, zonas bajas o cercanas al río.

La Agència Catalana del Agua (ACA) ha alertado esta mañana que el caudal del río Besós, a la altura de Santa Coloma de Gramenet está “muy crecido”, con más de 900 m³/s y con un pico máximo de 937 m³/s a las 7h. Protección Civil pide extremar la vigilancia y evitar los accesos al Parc Fluvial y otros puntos bajos.

En paralelo, los ríos Daura y Daró, en el Baix Empordà, han desbordado durante el dmingo. El río Tenes, en Lliçà de Vall, y la Riera de Mogent, en Montornès del Vallès, rozan los 200 m³/s y se encuentran en nivel de alerta por riesgo hidrológico. Por otro lado, el Llobregat va moderando su caudal en Sant Joan Despí con 330 m³/s, después de situarse en 410 m³/s a primera hora de la mañana.

Hacia las 7h de este domingo, el teléfono de emergencias había recibido un total de 5.156 llamadas relacionadas con las fuertes lluvias, con 3.598 incidentes registrados. Los municipios de Barcelona (1.568) y L'Hospitalet de Llobregat (725) son los que han registrado más avisos.

Por otro lado, las ciudades que más agua han acumulado han sido Granollers y Mataró (Barcelona), donde el temporal ha dejado 248 litros por m² y 244, respectivamente. Con todo, se han producido inundaciones en el Hospital de Granollers y afectaciones en una residencia de ancianos.

En la capital catalana se han registrado diversos incidentes en el metro: la L1 está cortada entre Catalunya y Marina, y los trenes no se paran en Rambla Just Oliveres. La L3 no tiene servicio entre Paral·lel y Lesseps y los convoyes no paran en Liceu. La L9 Sud está interrumpida entre Prat Estació i Europa Fira, y la L10 Nord, entre Bon Pastor i Llefià.

Las lluvias han afectado a unas 300 escuelas, de las cuales “casi todas” podrán hacer clases con normalidad este lunes. Igualmente, el temporal ha dejado a unos 2.000 abonados sin luz. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado que el episodio haya pasado sin dejar daños personales y ha asegurado que la ciudad “llevaba años preparándose”, en referencia a los depóstitos que se encuentran en el subsuelo. Los 15 han estado trabajando durante toda la noche, algunos, al 100% de su capacidad.

Ribes de Freser se encuentra en la comarca del Ripollès a unos 912 metros de altitud. Su emplazamiento está marcado por la confluencia de tres cursos de agua: el Freser, el Rigard y el Segadell. Los cauces atraviesan distintos puntos del núcleo y han condicionado su crecimiento, con varios puentes que comunican unas zonas con otras y caminos que parten desde el entorno urbano hacia cotas más elevadas.

Con alrededor de 1.800 habitantes, el municipio ocupa una posición intermedia entre las zonas de alta montaña y otros puntos del interior de Catalunya. Esta ubicación permite combinar en una misma estancia la visita al pueblo con desplazamientos cortos por la Vall de Ribes. Queralbs y la Vall de Núria se encuentran entre los lugares próximos más conocidos y amplían las posibilidades para una escapada de varios días.

La localidad conserva además testimonios de diferentes etapas de su historia. Restos medievales, edificios reconstruidos y huellas de su pasado industrial permiten seguir parte de una evolución que estuvo muy condicionada por los recursos naturales disponibles. A pocos kilómetros se encuentran también espacios protegidos como el Parque Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, atravesado por una amplia red de senderos.

Una localidad marcada por el Freser, el Rigard y el Segadell

La confluencia de los tres ríos es uno de los rasgos que mejor explican la forma de Ribes de Freser. Los cauces separan distintos sectores del casco urbano y los puentes permiten moverse entre ellos, formando parte del recorrido cotidiano por el pueblo. Esta disposición ha condicionado durante siglos tanto la organización urbana como la relación de sus habitantes con el agua.

Las viviendas y calles se distribuyen entre las laderas y las zonas próximas a los cursos fluviales. Desde varios puntos comienzan además senderos que ganan altura y permiten observar el núcleo desde perspectivas diferentes. Estos caminos conectan progresivamente el espacio urbano con el paisaje pirenaico que rodea la población.

Durante buena parte de su historia, esta geografía tuvo también una utilidad económica. La minería tuvo un papel relevante y los cursos de agua se aprovecharon para distintas actividades antes de la llegada de la industrialización. A finales del siglo XIX, nuevos sectores comenzaron a transformar ese modelo y a modificar la actividad local.

Del castillo de Sant Pere a la iglesia de Santa Maria

Uno de los principales restos del pasado medieval es el castillo de Sant Pere, construido en una posición elevada desde la que era posible controlar el territorio cercano. Sus vestigios se encuentran sobre el promontorio del Granòfir, una formación geológica que sobresale junto al casco urbano y constituye uno de los puntos más reconocibles de esta parte del municipio.

Muy cerca se encuentra la iglesia parroquial de Santa Maria, cuyos orígenes se remontan al siglo XI. El primer templo era de tradición románica, aunque el edificio que puede verse actualmente responde en buena medida a intervenciones posteriores. Durante la Guerra Civil quedó prácticamente destruido y tuvo que ser reconstruido una vez terminado el conflicto.

La nueva construcción mantuvo algunos restos de la iglesia anterior e incorporó formas de inspiración neorrománica. La proximidad entre ambos edificios permite acercarse a distintas etapas de la historia local en un espacio relativamente reducido, desde el periodo medieval hasta las transformaciones sufridas durante el siglo XX.

De la minería a las fábricas textiles y de papel

La actividad económica estuvo durante siglos ligada a los recursos disponibles en esta parte del Ripollès. Las explotaciones mineras tuvieron una importancia destacada y el agua se utilizó para diferentes trabajos, hasta que la industrialización introdujo cambios relevantes a finales del siglo XIX.

En esa etapa comenzaron a aparecer fábricas dedicadas a la producción de papel y colonias vinculadas al sector textil. La disponibilidad de agua resultaba especialmente útil para estas instalaciones, lo que favoreció que parte del desarrollo industrial se concentrara cerca de los cursos que atraviesan el municipio.

Los manantiales dieron lugar también a otro tipo de iniciativas. Durante el siglo XIX surgieron establecimientos y negocios relacionados con el aprovechamiento y la comercialización de aguas minerales, coincidiendo con un momento en el que estos productos fueron ganando presencia en diferentes zonas de montaña.

La cercanía de otros puntos de la Vall de Ribes permite completar la visita sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Queralbs conserva patrimonio de origen medieval y sirve como uno de los accesos hacia la alta montaña, mientras que la Vall de Núria concentra rutas y actividades vinculadas al medio natural durante diferentes épocas del año.

También se puede dedicar una jornada al Parque Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que protege una parte del Pirineo oriental. Su red de caminos incluye propuestas de diferente duración y dificultad, desde paseos más cortos hasta itinerarios pensados para pasar varias horas caminando.

Erigido de manera imponente sobre la cima basáltica de un antiguo volcán en La Selva, el Castillo de Hostalric domina estratégicamente el paso natural entre Barcelona y Girona. Las coladas de lava y las columnas del volcán sirvieron de cimiento natural a esta posición defensiva privilegiada. Ya en el lejano año 1145 existen registros documentales que atestiguan la presencia de una primera fortificación medieval en este promontorio. Bajo el dominio de los vizcondes de Cabrera, la villa se convirtió en la capital administrativa de sus dominios. La vigilancia del Camino Real transformó a este cerro en un punto neurálgico para el control comercial de Catalunya.

A finales del siglo XVII, las transformaciones en el arte de la guerra exigieron remodelaciones en las defensas. En 1695, la antigua fortaleza medieval fue abandonada y derribada por orden del duque de Noailles para evitar su captura. Años más tarde, en el contexto de la Guerra de Sucesión, se proyectó el nuevo castillo moderno bajo las directrices del ingeniero militar Francisco de Santa Cruz. Las primeras obras permanentes abaluartadas comenzaron hacia 1712 y concluyeron en 1716 por ingenieros de Felipe V. Esta fortaleza militar moderna fue concebida para adaptarse a los nuevos estándares de artillería, erigiendo un bastión inexpugnable.

La arquitectura del Castillo de Hostalric destaca por su extraordinaria adaptación al terreno irregular de la colina de piedra basáltica sobre la que se asienta. Siguiendo los célebres modelos de fortificación abaluartada de Vauban, el diseño integra recintos interiores, fosos profundos, obras exteriores y un camino cubierto de impecable factura. Entre los elementos más emblemáticos sobresale su espectacular galería subterránea a prueba de bomba, considerada uno de los espacios defensivos más singulares de Catalunya. Para sus muros se utilizaron rocas volcánicas, combinando la solidez basáltica con las técnicas militares del siglo XVIII.

A lo largo del siglo XVIII, las autoridades de la Corona mantuvieron una constante preocupación por actualizar las instalaciones bélicas de este baluarte catalán. Durante el transcurso de la Guerra Gran, entre los años 1794 y 1795, se llevaron a cabo intensas obras destinadas a dejar la fortificación en perfectas condiciones de uso operacional. Se reforzaron el Baluarte Mayor, el de Santa Bárbara y el de Santa Tecla, así como la zona del Caballero que ocupaba la vieja alcazaba. Estas mejoras dotaron al recinto de amplia capacidad defensiva con polvorines y casamatas, preparando a la plaza fuerte para los choques bélicos posteriores.

El momento de mayor dramatismo e intensidad histórica vivido en el Castillo de Hostalric aconteció durante la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX. En enero de 1810, las tropas napoleónicas cercaron por completo la villa y dieron inicio a un feroz asedio contra la guarnición atrincherada en el recinto. La fortaleza soportó heroicamente cuatro extenuantes meses de incesante bombardeo en los que cayeron más de cuatro mil bombas sobre sus baluartes. El gobernador de la plaza, el teniente coronel Manuel Estrada, rechazó rígidamente cuatro intimaciones de rendición, resistiendo tenazmente junto a sus fieles tropas.

Para mayo de 1810, la dramática situación dentro de la fortaleza sitiada se había vuelto insostenible para sus abatidos defensores. De los dos mil combatientes iniciales que custodiaban el recinto, mil doscientos permanecían en condiciones de empuñar las armas ante las bajas. Ante el inminente colapso por inanición, Estrada concibió una audaz evacuación para salvar a los supervivientes. En la noche del 12 de mayo, la guarnición realizó un contraataque nocturno abriéndose paso a bayoneta entre las líneas francesas. Al día siguiente se entregó el castillo, consagrándose como uno de los últimos reductos en capitular.

Deterioro y venta

Tras mantener su condición de plaza fuerte militar hasta bien entrado el primer tercio del siglo XX, el castillo perdió su valor estratégico defensivo. Abandonado por las autoridades militares a partir de 1929, el monumento inició una lamentable etapa de paulatino deterioro y vegetación descontrolada. Durante la Guerra Civil sirvió como almacén de munición y refugio improvisado para familias desfavorecidas. En el año 1949, el Estado español decidió desprenderse del inmueble y lo vendió formalmente al Ayuntamiento de Hostalric por la modesta suma de 18.500 pesetas, pasando la propiedad a la jurisdicción municipal de la villa.

El traspaso de la titularidad municipal sentó las bases para el progresivo rescate y revalorización de esta joya arquitectónica de La Selva. En 1963, el castillo y las murallas de Hostalric recibieron la declaración de Bien Cultural de Interés Nacional. Tras décadas de concesiones privadas en el área del Caballero, el ayuntamiento recuperó la gestión directa integral a principios del presente siglo XXI. La inauguración del Centro de Interpretación en 2015 consolidó al recinto como un espacio turístico y cultural de referencia, donde miles de visitantes recorren hoy sus galerías y baluartes sobre la roca volcánica.

Desde su aeródromo en la provincia de Girona, Pere todavía se pregunta cómo un instructor de vuelo como él acabó envuelto en un entramado que se utilizó para mandar a Rusia tecnología militar valorada en cientos de millones de euros. 

“Fue una encerrona rarísima que no entiendo ni nunca entenderé”, señala este hombre de 61 años. 

Insiste en que nunca imaginó que la empresa de Hong Kong que dirigió durante más de seis años formaba parte del engranaje ruso para evitar las sanciones internacionales y mantener el flujo de tecnología militar hacia Moscú.

“Tengo la sensación de que me han utilizado”, apunta en conversación con elDiario.es, en la primera entrevista que ofrece sobre lo que ocurrió. “He sido un hombre de paja, un testaferro, una diana en caso de que tocara disparar a alguien”.

La compañía que dirigió este catalán, llamada Pixel Devices, fue sancionada el pasado 23 de julio por el Consejo de la Unión Europea por formar parte del “complejo militar e industrial ruso”, tener vínculos comerciales con este o “contribuir indirectamente” a eludir las sanciones de la UE sobre “tecnología relevante” para el “sector de defensa del Kremlin”.

Dos años antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la empresa en su lista de compañías sancionadas. La administración estadounidense afirmó que Pixel Devices envió a Rusia productos electrónicos con uso militar por al menos 210 millones de dólares desde abril de 2022.

“Yo pregunté qué se estaba haciendo y me dijeron que suministrábamos material a cadenas comerciales tipo Mediamarkt en distintos territorios del mundo”, sostiene. “Si llego a sospechar lo más mínimo no me habría metido”.

La administración estadounidense cree que la empresa que dirigía Pere envió semiconductores y productos electrónicos de doble uso — artículos que pueden tener tanto un uso civil como militar— desde su sede en Hong Kong a una compañía rusa llamada Compliga.

Compliga, según publicó la agencia Reuters, es un proveedor de productos y equipos informáticos que importaba todos sus productos de la compañía dirigida por Pere, hasta el punto de ser su principal cliente.

¿Quién le daba instrucciones mientras estuvo al frente de la empresa? ¿En qué momento y cómo le ofrecieron el trabajo? 

No es fácil arrancarle información a Pere, que en un primer momento declinó participar en este artículo. “No quiero remover la mierda”, afirmó. 

Finalmente, accede a responder a su manera. Se va por las ramas, explica anécdotas personales de hace dos décadas y, de vez en cuando, concede algunos detalles sobre el caso en medio de largas digresiones sobre geopolítica.

“Me pareció una buena oportunidad”

“Me pareció una buena oportunidad, en 2018 no había guerra en Ucrania”, sostiene, obviando que el conflicto había empezado realmente en 2014 con la invasión rusa de Crimea. “Yo estaba picando piedra día y noche [en el aeródromo] y no me salían las cuentas”.

Explica, sin precisar demasiado, que fueron clientes del aeródromo quienes le pusieron en contacto con las personas que le hicieron la oferta laboral.

“Por conocidos de conocidos, amigos de conocidos y conocidos de amigos se me propuso un negocio que parecía interesante”, rememora. Añade que su aeródromo queda cerca de un municipio catalán con gran presencia de rusos.

Según el registro mercantil de Hong Kong, Pixel Devices fue fundada por una compañía en manos de un ciudadano ruso llamado Kirill Nosov. En el registro aparece que Pixel Devices está controlada por otra sociedad de Singapur, llamada Asia Global Neolink, propiedad a su vez de otra empresa radicada en las Islas Seychelles.

Pere, sin embargo, no solo dirigió Pixel Devices, sino que también figura en el registro mercantil de Singapur como director de la mencionada matriz, Asia Global Neolink, entre 2018 y 2024, antes de ser sustituido por un ciudadano indio al frente de esta sociedad.

“Yo iba y volvía de Hong Kong”, prosigue Pere. “Visitaba las cosas que se debían visitar, alguna reunión, alguna cosita y ya está”, añade al ser preguntado por su función dentro de la empresa. “Tenía relación básicamente con gente local”, sostiene.

El instructor de vuelo afirma que, tras las sanciones impuestas por EEUU en mayo de 2024 y la congelación de sus cuentas bancarias, él se desvinculó de la empresa y su trabajó consistió en “gestionar la retirada” e intentar recuperar para Pixel Devices los impuestos que se habían abonado por avanzado. 

Es cierto que la salida de Pere de la matriz de Singapur coincide con las sanciones de la administración de Joe Biden, pero el piloto catalán se mantuvo como director de Pixel Devices hasta su disolución, en enero de 2026, seis meses antes de que fuera sancionada por la UE y casi dos años más tarde de que lo hiciera EEUU.

La pista rusa de Pixel Devices llega incluso hasta su web, registrada por una compañía de servicios online de San Petersburgo. La página de la empresa que dirigió Pere ha sido eliminada de los servidores, pero en versiones antiguas se puede comprobar a qué se dedicaba y a quién se dirigía la empresa.

Pixel Devices vendía equipos electrónicos y de comunicación: sensores para monitorizar instalaciones a distancia, sistemas de posicionamiento, radioenlaces y piezas para fabricar aparatos de radio y microondas.

Varias de estas líneas de producto —sobre todo los sistemas de posicionamiento y los componentes electrónicos— se ofrecían explícitamente en la web al sector militar y aeroespacial.

¿Fue Pere engañado y no tenía ni idea de nada? ¿Se olía algo raro y no quiso preguntar? ¿O directamente era consciente de todo pero prefirió mirar hacia otro lado y ganar dinero?

El relato que ofrece es el de una persona a la que le tomaron el pelo, pero no quiere revelar quién le engañó. “Hay gente a la que se le calienta la sangre”, responde. “La cola no sabes hasta dónde puede llegar y si revelarlo sería muy beneficioso para mi salud e integridad física”.

Al preguntarle si ha pedido explicaciones a las personas que supuestamente le metieron en este lío, el instructor de vuelo responde que no. “Ya somos todos mayorcitos”, señala.

“No he pedido explicaciones a nadie ni he querido tirar del hilo”, concluye. “No quiero saber ni dónde acaba ni dónde empieza todo esto”.

Esta masa de agua de origen glaciar se asienta plácidamente a los pies del imponente macizo del Puigpedrós, cumbre que domina la geografía ceretana y marca la frontera entre España y nuestro país vecino. La belleza de este paraje, donde la roca viva contrasta con el bosque subalpino, atrae anualmente a miles de excursionistas. Se trata del lago de Malniu, situado a 2.910 metros de altura y rodeado de pinos y bloques de granito. De hecho, es considerado como uno de los lagos más visitados de esta zona cercana a Francia, concretamente en la comarca pirenaica de la Cerdanya.

El recorrido de acceso hacia este entorno privilegiado de la madre naturaleza comienza habitualmente en la pintoresca localidad montañosa de Meranges. Desde dicho municipio parte una pista forestal de diez kilómetros que asciende hasta alcanzar el refugio de Malniu, situado a 2.130 metros de altitud. En este punto existe una amplia zona habilitada para el aparcamiento de vehículos mediante el pago de una tasa de estacionamiento destinada a la conservación del espacio protegido del Pla de les Tarteres. Desde el refugio arranca el sendero oficial, perfectamente indicado con marcas de pintura blancas y amarillas.

Durante los primeros 500 metros, el camino comparte su trazado con la célebre ruta de gran recorrido GR 11 antes de desviarse hacia la izquierda. A partir de ese cruce, los senderistas avanzan siguiendo el apacible curso del Rec de Malniu, el arroyo que transporta las aguas procedentes del propio estanque. El trayecto cruza pequeñas pasarelas de madera y prados de pastoreo donde es habitual contemplar ganado vacuno. Progresivamente, la senda se adentra en un frondoso bosque de pino negro rodeado por tupidas alfombras de rododendro, el arbusto predominante que florece espectacularmente a finales de la primavera brindando un colorido paisaje.

A medida que se gana altitud con suavidad, la pendiente llanera anuncia la llegada inminente a la arbolada sierra del Home Mort. Un último tramo casi plano conduce directamente hasta el desagüe del lago de Malniu, situado en la cota de los 2.250 metros de altitud. Al alcanzar la orilla, la perspectiva revela una lámina de agua de aproximadamente seis hectáreas de superficie formada por la erosión helada de antiguos glaciares. La transparencia de sus frías aguas refleja las paredes rocosas circundantes y la masa forestal, creando un juego visual de espejos que cautiva a los visitantes que contemplan este circo de alta montaña.

Este destino de montaña destaca por ser una excursión lineal francamente sencilla y apta para todo tipo de públicos o familias con niños. La ruta completa consta de casi tres kilómetros entre la ida y la vuelta, acumulando un suave desnivel positivo de apenas 140 metros. El tiempo efectivo de marcha ronda una hora y cuarto en total, permitiendo disfrutar del paseo sin exigencias físicas elevadas. Durante la época primaveral de deshielo, el volumen hídrico del lago ofrece una estampa impresionante, mientras que en los meses invernales la presencia de abundante nieve permite realizar el recorrido equipado con raquetas o esquís.

Una vez en la orilla, resulta altamente recomendable recorrer a pie todo el perímetro del estanque para apreciar su belleza desde distintos ángulos. Asimismo, los excursionistas tienen la opción de prolongar la caminata siguiendo las marcas del sendero 121 hacia el pequeño y cercano Estany Mal. Otra alternativa a escasos minutos del refugio principal es el bonito Estany Sec, rodeado de frondosa vegetación acuática. La estratégica ubicación de esta cuenca permite conectar con la estación de esquí nórdico de Guils Fontanera o emprender ascensiones más exigentes hacia la cumbre del Puigpedrós, consolidando un enclave montañoso excepcional.

Un surtido de leyendas

Más allá de sus indudables atractivos geológicos y paisajísticos, el lago de Malniu alberga un fascinante poso de folclore y tradiciones populares. La memoria oral de la Cerdanya vincula ancestralmente este enclave de alta montaña con la celebración de nocturnos aquelarres y míticas reuniones de brujas. Asimismo, las leyendas locales hablan de las goges, seres femeninos mágicos que acudían a la orilla del estanque a lavar sus sábanas al amparo de la noche. Según la creencia popular, quien lograse arrebatarles una pieza de ropa sin ser visto jamás pasaría estrecheces ni moriría de hambre, añadiendo un halo místico al paraje.

El notable renombre y la elevada afluencia turística que experimenta este espacio protegido, especialmente durante el periodo estival, exigen mantener una actitud de máxima responsabilidad ambiental. Para preservar este frágil ecosistema subalpino resulta fundamental respetar la flora nativa, evitar perturbar a la fauna salvaje y mantener perfectamente intactas las orillas del estanque. La combinación única entre accesibilidad sencilla, riqueza biológica, paisajes impresionantes y leyendas centenarias convierte al lago de Malniu en un verdadero tesoro natural de los Pirineos de Girona que merece ser protegido, conservado y admirado respetuosamente.

El paisaje visual de la comarca catalana del Baix Empordà guarda una singularidad arquitectónica que atrae la mirada de cualquier visitante observador. Al recorrer sus municipios, se descubre una notable densidad de iglesias parroquiales cuyos campanarios lucen un aspecto truncado, como si un hacha gigantesca hubiera cortado repentinamente sus estructuras superiores. Lejos de ser un hecho aislado o una moda estética intencionada de la época, construcciones emblemáticas como las de Torroella de Montgrí, Ullà, Regencós, Begur, Palafrugell, Fenals d'Aro, Canapost o Vulpellac presentan torres monumentales que carecen por completo de coronamiento, cúpula o tejado.

Durante décadas, la imaginación popular y el folclore local intentaron ofrecer explicaciones ingeniosas para justificar la extraña apariencia de estos templos inacabados. La leyenda más extendida atribuía al viento, la furiosa tramuntana, la responsabilidad de haber derribado las cubiertas o de impedir que los maestros de obras coronasen las elevadas torres con seguridad. Asimismo, circuló con fuerza una creencia popular que aseguraba que los obispos y las autoridades eclesiásticas dejaban deliberadamente los campanarios a medio construir para eludir el pago de impuestos, bajo el supuesto de que las obras inacabadas estaban exentas de cargas.

Para comprender las verdaderas razones de este fenómeno es indispensable analizar el sistema de financiación de las construcciones eclesiásticas de los siglos XVII y XVIII. A diferencia de las majestuosas catedrales promovidas por monarcas o acaudalados mecenas de la alta nobleza, las iglesias parroquiales de estos pueblos dependían de las economías locales. Los proyectos se sufragaban mediante las aportaciones directas de los vecinos, las limosnas comunitarias, los diezmos recaudados y las rentas parroquiales obtenidas en el propio territorio. Como la edificación de una iglesia se ejecutaba por fases, las obras se paralizaban.

A las inevitables dificultades económicas de las zonas rurales se sumó un factor enormemente devastador: el clima de permanente beligerancia que azotó la comarca durante siglos. Por su estratégica ubicación fronteriza y de paso obligado hacia la frontera francesa, el territorio del Empordà fue escenario de constantes operaciones militares y de paso continuado de ejércitos. Conflictos de enorme magnitud como la Guerra dels Segadors, las invasiones francesas durante el reinado de Luis XIV, la Guerra de Sucesión, la Guerra Gran y la posterior Guerra del Francès arruinaron de forma recurrente las finanzas de la región.

El rastreo documental de los casos concretos en el Baix Empordà demuestra la incidencia directa de estos trágicos acontecimientos históricos sobre la arquitectura religiosa. En la iglesia de Sant Martí de Palafrugell, la ambiciosa planificación inicial contemplaba un campanario de varios niveles rematado por una elegante cúpula, pero las obras se paralizaron bruscamente y nunca volvieron a reanudarse. Un proceso casi idéntico aconteció en Sant Vicenç de Regencós, cuya edificación comenzó en 1805 y quedó interrumpida por el estallido de la Guerra del Francés en 1808, concluyendo en 1815 con la torre cortada.

¿Reanudar las obras?

Una vez alcanzada la paz y restablecida la estabilidad económica en la región, surgía un dilema sumamente pragmático para las autoridades locales y los feligreses. Reanudar las complejas obras de coronamiento exigía una inversión económica astronómica que la comunidad prefería destinar a necesidades sociales o agrícolas de mayor urgencia. Desde un punto de vista puramente funcional, el campanario en su estado inacabado ya cumplía a la perfección su cometido esencial dentro del pueblo. Las torres albergaban las campanas necesarias para convocar a los fieles a los oficios religiosos y alertar a la población.

Lo que originalmente nació como un remate provisional motivado por la urgencia y la penuria acabó transformándose, con el devenir invariable de los siglos, en una solución definitiva. Las sucesivas generaciones de habitantes del Baix Empordà crecieron contemplando las siluetas truncadas de sus iglesias y terminaron por asimilarlas como la forma natural de sus templos. De este modo, la falta de remate perdió su condición de deficiencia constructiva para convertirse en un rasgo distintivo, lleno de carácter y belleza, que define el paisaje de estos preciosos pueblos y perdura firmemente en el tiempo como un testimonio imborrable de su valiosa memoria colectiva.

En la cocina catalana, y de forma muy especial la del Empordà, el mar y la montaña se encuentran también en la mesa. Precisamente de aquí nace una de las señas de identidad de sus recetarios: el mar i muntanya, una combinación de los productos del mar con algunas carnes, embutidos u otros ingredientes del campo que aunque hoy nos resulte sorprendente, son fruto de una tradición centenaria. En este listado de platos hay algunos tan populares como las mandonguilles amb sípia —albóndigas de carne guisadas con sepia—, el pollastre amb escamarlans —pollo con cigalas—, los calamares rellenos de carne o diferentes arroces que combinan carnes y pescados o mariscos.

Pero esta mezcla de sabores no se originó con la intención de crear contrastes en los fogones, sino de la propia forma de vida de esta región, en la que durante generaciones los pescadores y los campesinos compartieron sus productos en los mercados, así como sus formas de cocinar con aquello que se tenía a mano y lo que se podía encontrar en cada temporada.

Uno de esos platos de aprovechamiento es el arròs del paraigüer, ligado a la vida de los trabajadores que se dedicaban a los oficios del bosque. Según recoge el gastrónomo Jaume Fàbrega, este arroz era típico de Tossa de Mar y lo preparaban los carboneros que trabajaban en Sant Grau. También se asociaba a la cocina de campesinos y habitantes de la zona cuando no había pescado fresco, de ahí que recibiera otro nombre: arròs del mal temps.

Al pasar mucho tiempo fuera de casa, en las cabañas del bosque, los carboneros se proveían de ingredientes duraderos como el arroz, el bacalao y a butifarra, que se podrían conservar fácilmente para preparar platos sencillos y contundentes. Esta receta a veces se enriquecía con tocino, judías, setas o espárragos.

El bacalao, aunque no es un pescado típico de la costa catalana, tenía una ventaja fundamental: salado podía conservarse durante mucho tiempo y viajar lejos de la costa. Por ese motivo, se hizo un lugar en la cocina catalana, con un encaje perfecto para aquellos que trabajaban fuera de casa por largos periodos.

La receta, paso a paso

El bacalao y la butifarra son los protagonistas de este plato de arroz humilde, de sabores intensos y muy sencillo de preparar. Anota los ingredientes para preparar la receta para cuatro personas:

Con todos los ingredientes listos, ya podemos ponernos manos a la obra y preparar este tradicional arroz. Si es la primera vez que haces esta receta, toma buena nota de los pasos para conseguir un arroz meloso, sabroso y lleno de matices.

La villa de Begur, pintoresco rincón de la provincia de Girona, se transforma por completo cada primer fin de semana de septiembre para revivir una etapa gloriosa de su historia que ha dejado una huella indeleble en su identidad. Durante tres días, esta pequeña localidad viaja en el tiempo para homenajear a los más de quinientos jóvenes aventureros que, a lo largo del siglo XIX, cruzaron el océano Atlántico en busca de fortuna en la mítica perla del Caribe, especialmente en la próspera isla de Cuba. Esta intensa conexión cultural se rememora este fin de semana mediante la tradicional Fira d’Indians, una festividad que combina patrimonio, música y tradición, convirtiendo sus calles medievales en un vibrante escenario colonial de color blanco.

Las causas de este éxodo masivo de la población begurense hacia tierras americanas se debieron a dos factores económicos determinantes que asolaron la región durante aquella época decimonónica. Por un lado, la plaga de la filoxera arruinó la agricultura local y, por otro, el precio del coral sufrió una bajada drástica debido al descubrimiento de grandes yacimientos competidores en el territorio italiano. Ante esta difícil tesitura, una cuarta parte de los habitantes decidió emprender la dura travesía marítima con la esperanza de labrarse un futuro próspero en los sectores del comercio caribeño. Años más tarde, el regreso triunfal de aquellos que se enriquecieron transformó radicalmente la vida social, económica y urbanística del pequeño municipio de Girona.

Aquellos emigrantes que lograron prosperar en sus negocios transatlánticos fueron conocidos popularmente a su regreso como americanos o indianos, y pretendieron recrear en el pueblo su lujoso estilo de vida caribeño. Con su riqueza acumulada, financiaron la construcción de majestuosas mansiones coloniales de estilo decimonónico, caracterizadas por sus elegantes galerías porticadas y exquisitas pinturas murales que aún decoran el casco histórico. Además de edificar estas suntuosas viviendas, los indianos reinvirtieron sus capitales en la floreciente industria local del corcho y de los coraleros, impulsando de este modo la economía de la comarca. Este valioso patrimonio arquitectónico se puede descubrir hoy en día a través de interesantes visitas guiadas con sistemas de audioguías gratuitas.

Para conservar y difundir este extraordinario legado histórico, el municipio cuenta con el Centro de Interpretación de los Indianos de Catalunya en Begur, de visita obligada. Este espacio ofrece una experiencia inmersiva diseñada para despertar los cinco sentidos y comprender en profundidad la estrecha relación que une a Catalunya con Cuba. La visita al centro es el punto de partida ideal para recorrer la Ruta del Patrimonio, un itinerario que discurre en medio de los palacetes más emblemáticos del casco urbano. Edificios singulares como la Casa Térmens, la Casa Can Sora o el propio ayuntamiento, sufragado en parte por las fortunas indianas, testimonian este glorioso pasado.

Durante la celebración de la feria, el centro de Begur se convierte en un bullicioso mercado de productos de ultramar donde el aroma a café, cacao, ron y especias evoca el comercio colonial de la época. Las plazas Forgas y Pella i Forgas se llenan de puestos de artesanía y de interesantes demostraciones de oficios tradicionales que permiten al público contemplar el minucioso trabajo del espartero, el herrero o el soplador de vidrio. Para las familias se programan divertidos talleres infantiles de ebanistería, caligrafía, mecanografía de época y elaboración de velas de cera de abeja, fomentando la participación de los más pequeños en este viaje temporal. La animación constante inunda cada esquina del pueblo gracias a la música de la pianola y a las divertidas recreaciones de época en las calles.

Habaneras

La música y los ritmos tropicales constituyen un pilar fundamental de la feria, aportando una gran energía caribeña que invita a bailar a todos los asistentes. Agrupaciones y cantantes aseguran el ambiente festivo en escenarios como el parque de la Arbreda y la plaza Lluís Esteva. Paralelamente, grupos de teatro representan sketches callejeros y gags teatralizados que escenifican la vida cotidiana del siglo XIX, como la llegada a la playa de Sa Tuna de la indiana Blanca López Valdès. Estas animadas representaciones teatrales, que se trasladan incluso a los balcones del pueblo, recrean de manera fidedigna la atmósfera festiva colonial.

Como broche de oro, no pueden faltar las tradicionales habaneras, un género musical que simboliza la fusión nostálgica entre la cultura marinera catalana y la influencia cubana. Cada año se suele ofrecer un concierto multitudinario en la plaza Forgas que congrega a cientos de personas para entonar estas melodías de ida y vuelta bajo el cálido cielo de septiembre. La feria concluye con la emotiva despedida de la familia indiana y la proyección de documentales, consolidando a Begur como una de las capitales indianas de Catalunya por excelencia. Visitar esta hermosa villa en sus días de fiesta es realizar un viaje sensorial que mantiene vivo el recuerdo de aquellos aventureros que unieron para siempre los destinos de Begur y Cuba.

Septiembre suele traer consigo el temido síndrome posvacacional, ese terrible bajón anímico cuando nos enfrentamos a la vuelta a la rutina. Ese choque de realidad que nos hace pensar que nuestro último viaje fue hace siglos, y no solo unos pocos días atrás. Pero ojo, porque eso no significa que haya que despedirse de las escapadas de un día para otro. De hecho, hay playas que se disfrutan mejor ahora que en pleno agosto, y de ellas te queremos hablar.

Nos referimos, sobre todo, a playas pequeñas o aquellas que durante el verano reciben tal cantidad de visitantes que acceder a ellas, aparcar cerca o simplemente encontrar un sitio para extender la toalla puede convertirse en una misión imposible. En septiembre, cuando la afluencia empieza a bajar, todo resulta bastante más fácil y cómodo.

Es el caso de lugares como Gulpiyuri, una diminuta playa escondida entre los prados de Asturias, la popular Cala Granadella en Jávea o la playa de Rodas, en las islas Cíes. También de Papagayo, Aiguablava, Bolonia o las espectaculares Platges de Comte, en Ibiza. Siete playas en las que septiembre puede ser el momento perfecto para darse ese último baño del verano o, quién sabe, quizá el penúltimo.

Playa de Gulpiyuri (Asturias)

Empezamos por una de las playas más curiosas de España. Gulpiyuri se encuentra cerca de Naves, en el concejo asturiano de Llanes, pero lo más llamativo es que desde la arena no se ve el mar. Esta pequeña playa interior está separada del Cantábrico por unos acantilados y recibe el agua a través de una cueva que comunica con el mar. Con la pleamar se convierte prácticamente en una piscina natural y cuando comienza a bajar la marea aparece de nuevo la zona arenosa. Todo ello en un espacio de apenas 40 metros de longitud y rodeado de verdes praderas.

Y precisamente sus reducidas dimensiones son una de las razones por las que septiembre es un buen momento para acercarse hasta ella. En pleno verano, un lugar tan pequeño puede quedarse rápidamente sin espacio cuando se llena de visitantes, mientras que ahora, con una afluencia menor, resulta más sencillo disfrutar del entorno. Eso sí, hay que tener en cuenta que Gulpiyuri no dispone de servicios y que el acceso es exclusivamente peatonal, bien desde Naves o bien siguiendo la senda costera desde la playa de San Antolín.

Playa de Rodas (Islas Cíes, Pontevedra)

La playa de Rodas es una de las grandes estrellas de las islas Cíes y no cuesta demasiado entender por qué. Se encuentra en pleno Parque Nacional de las Islas Atlánticas y une las islas de Monteagudo y Faro mediante un enorme arenal de arena fina y blanca. A un lado están las aguas transparentes de color turquesa y al otro, las dunas y la vegetación del archipiélago. Además, junto a la playa se encuentra un lago natural comunicado con el mar.

Aquí septiembre tiene una ventaja bastante clara. Hasta el 15 de septiembre es necesario que el visitante solicite una autorización a la Xunta. Pero a partir de esa fecha el trámite se simplifica para el viajero, ya que al contactar directamente con las navieras, ellas se encargan de gestionar el permiso, permitiendo disfrutar de este entorno natural tan exclusivo con bastante menos presión que durante los meses centrales del verano.

Playa de Papagayo (Lanzarote)

Papagayo es probablemente una de esas playas que no necesitan demasiada presentación para quienes conocen Lanzarote. Esta pequeña cala del sur de la isla está situada dentro del Monumento Natural de Los Ajaches y tiene forma de media luna, arena blanca y unas aguas transparentes de color esmeralda que suelen permanecer muy tranquilas. Es, además, un lugar especialmente apropiado para practicar esnórquel, gracias a la claridad del agua y a la riqueza de sus fondos marinos.

Pero Papagayo tiene un pequeño problema: no es precisamente grande. Sus 120 metros de longitud pueden quedarse bastante justos cuando se juntan numerosos visitantes, algo habitual durante los meses de mayor afluencia. Por eso septiembre es una buena alternativa para conocerla con más tranquilidad, aprovechando además que el sur de Lanzarote mantiene unas condiciones muy favorables para disfrutar de la playa. El acceso a la zona para vehículos motorizados es de pago y hay aparcamiento y zona de acampada en las proximidades.

Cala Granadella (Jávea, Alicante)

Cala Granadella es otro ejemplo bastante claro de que una playa espectacular no siempre es una playa cómoda en agosto. Situada al sur de Jávea, esta pequeña cala apenas alcanza los 160 metros de longitud y combina aguas cristalinas de tonos turquesa y esmeralda con una orilla formada por grava, bolos y rocas. El entorno es especialmente atractivo para practicar snorkel o submarinismo, aunque también se pueden realizar otras actividades acuáticas como kayak.

La diferencia entre agosto y septiembre se entiende todavía mejor al hablar del acceso. Durante julio y agosto el acceso en coche está restringido para controlar el aforo, de manera que quien quiera asegurarse un hueco tiene que madrugar. Con el final de la temporada alta, la situación resulta bastante más cómoda y es más fácil plantearse una escapada hasta esta cala sin convertir el acceso en la parte más complicada del día. Y ya que estamos allí, siempre se puede aprovechar para hacer alguna de las rutas del entorno, como la que lleva hasta el Castillo de Granadella.

Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz)

Bolonia es diferente a las anteriores. Aquí no hablamos de una pequeña cala en la que apenas caben unas cuantas toallas, sino de un enorme arenal de unos cuatro kilómetros de longitud y alrededor de 70 metros de anchura. Y, aun así, septiembre también es un buen momento para visitarla. Situada en el entorno del Parque Natural del Estrecho, conserva un aspecto bastante salvaje, con arena clara, aguas transparentes, pinares y la enorme duna que domina la playa.

La razón para preferir septiembre es sencilla: Bolonia es uno de los grandes reclamos del litoral gaditano y en verano la llegada de visitantes se nota especialmente a la hora de aparcar. Durante esos meses toca madrugar o armarse de paciencia para encontrar sitio. Ahora, con menos gente, es más fácil disfrutar de sus cuatro kilómetros de arena y, además, dedicar tiempo a conocer todo lo que hay alrededor. La duna de Bolonia, declarada Monumento Natural, y las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia son dos visitas que merece la pena añadir al día de playa.

Cala Aiguablava (Begur, Girona)

La Costa Brava tampoco se libra de las playas que se ponen complicadas en pleno verano. Aiguablava, en Begur, es una pequeña cala de apenas 80 metros de longitud y unos 40 de anchura, rodeada de pinos y acantilados. Sus aguas transparentes y poco profundas son uno de sus grandes atractivos y la playa cuenta además con servicios como duchas, aseos, vigilancia y accesos adaptados. También forma parte del recorrido del GR-92, por lo que es posible combinar el baño con un paseo por el camino de ronda.

El problema, una vez más, está en el tamaño. En los meses de verano hay que llegar con tiempo si queremos encontrar un hueco para colocar la toalla, algo que cambia bastante cuando disminuye la afluencia de visitantes. Septiembre permite acercarse a Aiguablava con una idea mucho más relajada del día de playa y aprovechar mejor tanto el arenal como sus aguas tranquilas. Y, si todavía quedan ganas de caminar, el entorno ofrece además la posibilidad de continuar por alguno de los caminos de ronda de esta zona de la Costa Brava.

Platges de Comte (Ibiza)

Terminamos en Ibiza, en Platges de Comte, también conocida como Cala Conta. Es uno de esos lugares que explican por qué la isla tiene tanta fama como destino de playa. El agua es transparente y de un intenso color turquesa, la arena es muy fina y la costa se divide en pequeñas zonas de baño y rincones rocosos desde los que disfrutar del mar. Frente a la playa se pueden ver varios de los islotes que forman el paisaje de la costa occidental de Ibiza, mientras que sus aguas poco profundas son muy apropiadas para practicar esnórquel.

Todo esto hace que también sea una de las playas más populares de la isla y, en temporada alta, el espacio disponible en la arena suele quedarse bastante corto. Septiembre ofrece una buena opción mucho más sencilla para ir sin las prisas de agosto y disfrutar con más tranquilidad de sus aguas, sus diferentes zonas de baño y las vistas de los islotes. Y, si esperamos hasta el final de la tarde, todavía podremos despedir el verano con una de las puestas de sol más famosas de Ibiza.

En el extremo norte de la comarca catalana de Osona, limitando con el Ripollès y la Garrotxa, los amantes de la naturaleza pueden dar con el idílico municipio de Vidrà, rincón caracterizado por sus verdes prados y que custodia uno de los senderos más bellos de la geografía de la zona. A través de una excursión circular, idónea para realizar en familia, el caminante puede sumergirse en un paraje único donde la historia, el rumor fluvial y la majestuosidad forestal se entrelazan de forma perfecta. Además y como colofón la ruta invita a descubrir el Salt del Molí, una asombrosa cascada de 20 metros de caída alimentada por el río Ges. Este hermoso paraje de montaña ofrece un deleite inigualable para grandes y pequeños.

La andadura da comienzo oficialmente en los alrededores del pabellón de Vidrà, concretamente en la pista que desciende junto a la carretera de Ciuret. Desde el primer instante, el sendero sumerge al caminante en una atmósfera rural auténtica, donde la ganadería tradicional marca el ritmo diario. El trayecto se inicia flanqueado por campos de pasto donde habitan tranquilas vacas que observan con curiosidad a los visitantes que se aventuran en su entorno. El pastoreo es una seña de identidad en Osona, por lo que el contacto cercano con los animales resulta un aliciente. Es común observar terneros pastando plácidamente en las praderas junto a sus madres, lo que regala una estampa típicamente rural.

El descenso continúa por una pista amplia y cómoda que conduce hacia la estación depuradora local, una instalación fácilmente reconocible por su llamativa puerta azul que queda a la derecha del sendero. Aquí los campos de cultivo y las granjas bovinas siguen cobrando un gran protagonismo, permitiendo observar de cerca a las vacas adultas y a los terneros que se alimentan plácidamente. Tras rebasar la depuradora, la cómoda pista finaliza y da paso a un sendero forestal más estrecho que comienza a descender entre la sombra proyectada por los árboles. La vegetación se vuelve más tupida, creando un microclima húmedo y sumamente fresco.

A medida que se avanza en dirección al cauce fluvial, los excursionistas se encuentran con una torre de alta tensión que regala de manera directa amplias vistas de los valles de Vidrà. Inmediatamente después, el camino baja de forma decidida haciendo zig-zag por un sendero frondoso, donde la sombra mitiga el calor. El rumor del agua empieza a percibirse con intensidad en el aire, guiando los pasos hacia el cauce del río Ges. Este afluente del Ter acompaña el tramo más húmedo de la travesía, donde las hayas de la comarca tapizan con maestría las orillas de la corriente. El sendero serpentea de manera armoniosa bajo el frondoso dosel verde, deleitando a los que aprecian el entorno.

Uno de los hitos más bellos de este itinerario es el Pont de Salgueda, un hermoso puente de piedra cuya estructura evoca los antiguos pasos de la zona. Aunque popularmente se le ha catalogado como románico, una fecha grabada en su propia piedra revela que su construcción data realmente de 1846, sirviendo como testimonio histórico de la ingeniería vial decimonónica. Cruzar esta pasarela sobre el río Ges es una gran experiencia que invita a detenerse y contemplar los reflejos de los árboles en las pozas de agua del paraje. Los viajeros suelen aprovechar este enclave para capturar hermosas fotografías y sentir la profunda conexión entre la obra humana y el medio.

Siguiendo el murmullo fluvial, el camino sitúa al caminante frente a las evocadoras ruinas del Molí vell y del Molí nou de Salgueda, antiguos molinos de harina que hoy se encuentran devorados por la vegetación. Estas viejas construcciones, camufladas bajo mantos de hiedra y musgo, pueden pasar inadvertidas si se va despistado, pero narran el pasado de la zona. Muy cerca, la senda desemboca en la gran atracción de la ruta, el majestuoso Salt del Molí, una cascada espectacular de 20 metros de caída que choca contra las rocas y se vierte en una poza. La gran fuerza del torrente crea una fina bruma húmeda que refresca y envuelve de manera constante este rincón mágico de la comarca.

Maquinaria harinera

El nombre de este bello rincón natural proviene directamente de la presencia del molino, cuyas ruinas descansan a pocos metros de la base de la cascada. El agua del río Ges sirvió durante siglos para hacer funcionar la maquinaria harinera, aprovechando la fuerza hidráulica de la gravedad en este relieve. El paraje que rodea el salto es de una gran belleza, especialmente en épocas con el caudal del río incrementado. En otoño también ofrece un festival cromático único gracias al cambio de hoja de los hermosos hayedos locales. Las hojas secas alfombran el suelo, dotando al entorno de gran calidez.

Para culminar la travesía circular y regresar a Vidrà, el senderista dispone de un camino que asciende por las laderas boscosas del río. Tras cruzar la corriente ayudándose de unos robustos pilones de cemento, se sube por un sendero sombreado y cubierto de raíces que conecta con los campos superiores del pueblo. Allí, el paisaje se abre para mostrar vacas, caballos y burros pastando libremente, antes de llegar al pabellón municipal donde hay un parque infantil y mesas de pícnic. En definitiva, esta sencilla ruta de cuatro kilómetros se consolida como un gran testimonio del inigualable patrimonio natural que atesoran las tierras de Osona.

Encantador y pequeño pueblo de origen medieval situado en la hermosa comarca del Baix Empordà, en la provincia de Girona, la localidad de Monells es un tranquilo rincón que destaca por su arquitectura de piedra impecablemente conservada y sus callejuelas empedradas que invitan a perderse sin prisas. Su belleza atemporal se hizo ampliamente conocida tras servir de escenario principal para la boda de la famosa película Ocho apellidos catalanes, donde representó al ficticio pueblo de Soronelles. Sin embargo, más allá de la gran pantalla, este destino ofrece al viajero una inmersión absolutamente genuina en la historia medieval catalana a través de cada rincón de su casco histórico.

Los orígenes históricos de esta pacífica localidad se remontan al lejano siglo X, época en la que comenzó a formarse alrededor de una gran fortaleza. Este importante e imponente castillo pertenecía a los señores feudales de los Vizcondes de Bas, y funcionaba como el principal núcleo de poder político de la región. Aunque el paso de los siglos y diversas guerras destruyeron la estructura original de la edificación, el pueblo ha sabido preservar su herencia. En la actualidad, los visitantes que recorren sus calles aún pueden contemplar algunos tramos y lienzos de la muralla original que protegía al castillo. Estos vestigios defensivos son visibles en áreas como la Plaza del Castillo, mostrando la relevancia que la fortificación tuvo en el pasado medieval.

Durante toda la Edad Media, Monells destacó por ser un centro comercial y de administración clave en la comarca del Empordà. Su mercado semanal, de gran relevancia regional, se celebraba originalmente en la carismática Plaza de l'Oli durante los siglos XIV y XV. Posteriormente, la actividad del mercado se trasladó a la Plaza de Jaume I, donde continuó expandiéndose con fuerza. La importancia de este mercado fue tal que el rey Jaime I de Aragón decretó la medida de Monells, conocida como la mitgera, como el patrón oficial para medir los cereales en todo el obispado de Girona. De esta forma, el comercio de granos y ganado consolidó a la población como un punto de encuentro esencial para los mercaderes y compradores que llegaban de todo el territorio catalán.

La Plaza Mayor, también llamada Plaza de Jaume I, constituye el verdadero centro neurálgico y el espacio más fotografiado y concurrido del pueblo. Este espacio destaca por su forma de rectángulo irregular y por estar rodeado de bellos edificios de piedra con majestuosos soportales de grandes arcadas. Los arcos de piedra de estos soportales protegían históricamente a los mercaderes de las inclemencias del tiempo y hoy resguardan terrazas de restaurantes. En uno de los lados de la plaza se encuentra empotrada la Pedra Mitgera, una réplica de 1818 del antiguo patrón de medida medieval. Sin duda, sentarse en sus terrazas bajo la sombra de las arcadas permite captar la esencia y la tranquilidad que definen a este maravilloso destino turístico.

Perderse por sus calles empedradas revela rincones góticos de inigualable belleza, como la pintoresca Calle dels Arcs. Esta preciosa callejuela discurre bajo varios esbeltos arcos de piedra que se cruzan sobre las cabezas de los transeúntes, flanqueada por casas antiguas muy bien conservadas. El recorrido por este pasaje techado de piedra conduce de manera directa a la Plaza de l'Oli. Este pequeñísimo rincón de Monells destaca por sus románticas arcadas de piedra, antiguos muros cubiertos por enredaderas y delicadas decoraciones florales. El ambiente íntimo y recolector de la pequeña plaza da la sensación de que el tiempo se ha detenido por completo, rodeado de un aroma puramente medieval y campestre que conquista.

El trazado urbano del pueblo se encuentra dividido de forma natural por el cauce de la riera del río Rissec, que separa los dos barrios principales. El Barrio del Castillo se conecta con el Barrio de la Riera mediante pequeños puentes que cruzan las aguas que en el pasado movían numerosos molinos de la zona. De hecho, la fuerza hidráulica de estas corrientes fluviales dio origen al propio nombre de Monells, derivado de la histórica existencia de dichos molinos. Cruzando al Barrio de la Riera, el visitante se encuentra con una atmósfera aún más apacible, donde se ubica el edificio del ayuntamiento local. Es un paseo corto, de menos de cinco minutos a pie, que revela la perfecta organización de este pequeño núcleo rural rodeado de un entorno de campos y bosques.

Gastronomía y senderismo

El monumento más sobresaliente del barrio de la Riera es la iglesia de Sant Genís, templo consagrado al patrón de la localidad. Documentada por primera vez a principios del siglo XI, presenta una hermosa mezcla de estilos arquitectónicos. Conserva su cabecera original románica, una nave y ábside de estilo gótico, y su campanario barroco. El templo, incluido en el Inventario de Patrimonio Histórico de Cataluña, ofrece un interior sobrio de recogimiento. Su ubicación en un paraje maravilloso la convierte en una parada obligada para comprender la evolución histórica de la comarca. Asimismo, el templo y el pueblo fueron testigos de notables acontecimientos durante las históricas Guerras Carlistas en el transcurso del siglo XIX.

La experiencia de visitar Monells se completa con su cocina tradicional en hoteles con encanto para un descanso idílico o en sus restaurantes locales, donde se degustan especialidades como el suquet de peix, la coca de escalivada o el recuit de drap. Para los amantes de la naturaleza, el pueblo, situado en el Paraje Natural de les Gavarres, ofrece magníficas rutas de senderismo. Estos senderos de tierra conectan con paisajes rurales y pueblos vecinos de gran atractivo como Cruïlles o Sant Sadurní de l'Heura. En definitiva, Monells es ideal para desconectar de la rutina y disfrutar de la asombrosa serenidad que ofrece este hermoso patrimonio medieval.

El Ateneu Popular de Cerdanya ha denunciado que ha recibido 2.000 euros en multas administrativas tras haber echado de un concierto en mayo a un mosso d'esquadra fuera de servicio. La conselleria de Interior ha negado el vínculo entre ambos hechos.

En una rueda de prensa este lunes, los colectivos que forman el ateneo han explicado que, en los últimos dos meses, han recibido dos multas de 1.001 euros cada una por, supuestamente, fumar dentro del local y vender bebidas sin licencia. Sin embargo, desde la asociación aseguran que nunca se ha consumido tabaco en el interior del recinto y que las bebidas únicamente se venden entre los socios, sin ánimo de lucro.

Las entidades de La Cerdanya vinculan las multas a los hechos ocurridos el 14 de mayo. Durante un concierto, militantes del Ateneu se presentaron ante el hombre, como hacen habitualmente con las personas que acuden por primera vez, y le preguntaron a qué se dedicaba. El agente, según asegura la asociación, evitó responder. Posteriormente, uno de los integrantes lo reconoció como miembro de los Mossos d’Esquadra destinado en la comisaría de Puigcerdà (Girona).

“No llegó a ser una infiltración como las que se están denunciando últimamente, simplemente se negó a dar información sobre su trabajo”, aclara Alexandra Morán, miembro del ateneo.

Desde el departamento de Interior confirman que no se trata de un caso de infiltración y que el agente acudió a la actividad fuera de su horario laboral, como cualquier otro ciudadano. Según explican, el funcionario se sintió “intimidado” cuando le invitaron a abandonar el espacio, por lo que avisó a una patrulla.

El Ateneo sostiene que la presencia del policía generó malestar entre algunos de los asistentes. Ante esta situación, explican que optaron por actuar “con la máxima cautela” y pedirle que abandonara el espacio, tras explicarle que su presencia estaba provocando incomodidad y desconfianza entre algunos participantes. Según la asociación, el mosso aceptó marcharse voluntariamente.

Posteriormente, cinco agentes acudieron al lugar para realizar “unas comprobaciones”, con una actitud que la entidad califica de “claramente intimidatoria”. Según explican, los agentes no dieron explicaciones sobre los motivos de su llegada, más allá de una supuesta discriminación hacia el policía al que acababan de pedir que se marchara. En el acto, identificaron a uno de los miembros de la entidad y solicitaron documentación relacionada con el Ateneo.

Días después, la asociación recibió el acta en la que se les acusaba de haber fumado y vendido bebidas sin licencia dentro del local. El espacio cuestiona duramente su contenido y sostiene que el documento presenta un relato de los hechos que no se corresponde con lo ocurrido durante la actividad y que, además, omite el episodio relacionado con la presencia del agente.

La entidad también denuncia diversas irregularidades y errores en el documento, entre ellos una modificación de la fecha del acta. Aunque sus responsables aseguran que se negaron a firmarla, finalmente entregaron la documentación solicitada por los agentes.

Dos meses después de los hechos, el Ateneo ha recibido dos multas por valor de 2.000 euros. La asociación considera que las sanciones constituyen una represalia por haber cuestionado la presencia del agente policial durante su actividad y las interpreta como un intento de “intimidar y debilitar un espacio de organización popular”.

“Estas multas son una demostración de abuso del poder policial y un acto represivo contra el ateneo, pero también contra todo un movimiento popular autoorganizado que desde hace unos años está surgiendo en la comarca”, denuncia la asociación.

Aunque este caso no se pueda calificar como una infiltración, el ateneo ha anunciado que no piensa normalizar lo que considera un episodio de “abuso policial”. La entidad reivindica su derecho a “expresar el malestar y la desconfianza” generados por la presencia de un agente policial en una de sus actividades y acusa a los Mossos d’Esquadra de Puigcerdà de actuar con impunidad y de utilizar las sanciones como mecanismo de presión.

La ciudad de Figueres, en Girona, es conocida por ser la ciudad natal de Dalí y sede del famoso museo que lleva su nombre. Pero el municipio ofrece otros atractivos a los visitantes, entre los que destaca un singular museo ideal para una visita en familia. Se trata del Museo del Juguete de Catalunya, espacio que alberga una de las colecciones de juegos y juguetes más importantes de España y que nos permite conocer, entre muchas otras cosas, con qué jugaba Dalí cuando era niño.

Fundado en 1982, el Museo del Juguete exhibe miles de piezas que abarcan desde la antigüedad hasta la década de 1980. En sus vitrinas están expuestas desde muñecas de diferentes épocas a meccanos y juegos de construcción, todo tipo de marionetas, coches de hojalata y juegos de mesa.

Los juguetes de los famosos

Entre las piezas más destacadas que se pueden ver, están los juguetes que pertenecieron a personalidades de la cultura catalana como los artistas Joan Miró y Joan Brossa, los escritores Terenci Moix y Quim Monzó o la actriz Núria Espert.

La estrella de la colección, porqué conecta este museo con el ciudadano más ilustre de Figueres, es un muñeco que perteneció a Salvador Dalí y su hermana Anna Maria. Se trata de un osito de trapo conocido con el nombre de Don Osito Marquina. Y más allá del interés que pueda tener el hecho de que perteneció al famoso artista surrealista, el osito por sí mismo también tiene interés como pieza de museo.

Se trata de un oso de peluche fabricado por la empresa alemana Steiff en 1910, que fue fundada en 1880 por Margarete Steiff y que se especializó en la fabricación de juguetes de alta calidad. Steiff empezó fabricando de forma artesanal unas figuras de animales de felpa que pronto se harían populares y que se exportarían a todo el mundo. El primer osito, el modelo 55PB, se creó en 1902 y destacaba por tener las piernas y brazos articulados. El oso se presentó en la Feria del Juguete de Leipzig de 1903 y allá por 1906 causaba furor en las casas de niños de toda Europa y Estados Unidos.

Don Osito Marquina

El osito que puede verse en Figueres fue comprado en París en 1910 por los tíos de Salvador Dalí, Maria Teresa y Anselm Domènech, que se lo regalaron a él y a su hermana. Los niños solían jugar a menudo con el muñeco, al que bautizaron como “El Tio Don Osito”. En 1925, Federico García Lorca pasó varias semanas con la familia Dalí en Figueres y Cadaqués, y allí conoció la historia del osito al que el poeta “rebautizó” con el nombre de “Don Osito Marquina”, en un guiño al dramaturgo y poeta Eduardo Marquina. Este es el nombre con lo que se conoce hoy en día.

Lorca le cogió tal afecto al muñeco que incluso llegó a enviar cartas des de Granada dirigidas directamente a Don Osito Marquina, algunas de las cuáles se conservan en el museo, así como una foto donde se puede ver a Anna Maria y Salvador con el muñeco.

Un viaje por la historia de los juguetes

Más allá del osito de Dalí, en el Museo del Juguete de Figueras se puede realizar un auténtico viaje por la historia de los juguetes y descubrir cómo se divertían los niños de siglos pasados. Entre los objetos más relevantes que se pueden ver, destaca un ejemplar de la primera muñeca Barbie fabricada en 1959, así como una monumental maqueta de trenes en miniatura, los populares trenes metálicos de cuerda y eléctricos de las marcas pioneras Payá y Ric, teatritos de papel del siglo XIX y principios del XX, muñecas de porcelana, terracota y cartón piedra y también una réplica de la figura de Maria, el robot de la película muda Metropolis, de Fritz Lang.

El cine nació oficialmente en 1895, cuando los hermanos Lumière presentaron en público una sorprendente invención, el cinematógrafo. Pero ese aparato no surgió de la nada. Durante siglos, la humanidad había buscado la manera de atrapar imágenes en movimiento. Y para ello, se habían desarrollado infinitud de aparatos y dispositivos que trataban de engañar el ojo y crear una ilusión visual.

El Museo del Cine de Girona permite conocer e incluso poner a prueba algunos de esos aparatos, para entender la evolución de los mecanismos ópticos que culminaron, a finales del siglo XIX, con la invención del cine. Inaugurado el 8 de abril de 1998, este museo es una institución pionera y de referencia en España en su especialidad. Pero, es, principalmente, un espacio para entender la evolución de la imagen en movimiento y como, en realidad, se basa en una ilusión.

Un fenómeno óptico

Hasta llegar a la invención del cine, muchos científicos e inventores pusieron a prueba mecanismos y aparatos que experimentaban con la óptica, la física de la luz y la anatomía de la visión humana. Para entender porque vemos imágenes en movimiento, resulta interesante conocer la llamada la persistencia retiniana y el fenómeno Phi: la capacidad del ojo y el cerebro humano para retener una imagen durante una fracción de segundo y proyectar continuidad sobre una secuencia rápida de imágenes fijas e independientes.

El Museo del Cine de Girona nos permite recorrer esta evolución científica y técnica a través de dispositivos fascinantes, como las cajas ópticas, las linternas mágicas p el zootropo, entre otros. Entre los mecanismos más antiguos, destacan las sombras Chinas y las cajas ópticas, basadas en juegos de luces y siluetas con las que se creaban narrativas visuales. Estas tecnologías primitivas evolucionaron hacia la cámara oscura, auténtica antecesora de la fotografía y el cine.

Podemos conocer también el mecanismo de las Linternas Mágicas, que fueron el primer gran espectáculo visual proyectado de la historia. Para ello, se usaban fuentes de luz y lentes, además de unas placas de vidrio con imágenes, que se proyectaban en la pared creado efectos visuales impactantes.

En el siglo XIX surgieron juguetes ópticos como el Zootropo y el Taumatropo. Eran aparatos giratorios con ranuras en los que se colocaban dibujos que, al girar, simulaban movimiento.

Todos estos aparatos sirvieron como pasos progresivos hasta llegar a la invención del Praxinoscopio y, finalmente, del Cinematógrafo, con el que finalmente se consiguieron registrar y proyectar las anheladas imágenes en movimiento.

A lo largo de la visita por el museo, no vemos estos aparatos en vitrinas, sino que tenemos la oportunidad de manipularlos, experimentar con la luz y comprobar con nuestros propios ojos como los mecanismos visuales nos engañan.

El origen de la colección

Este curioso y recomendable museo se lo debe todo a un hombre, Tomàs Mallol i Deulofeu, ingeniero, fotógrafo y publicista que convirtió su pasión en una de las actividades centrales de su vida. Nacido en 1923, con solo ocho años ya construyó su primer proyector casero. Formado como perito industrial, desarrolló su carrera en la fotografía, la publicidad y el cine amateur. Pero con lo que destacó más fue con su impresionante colección, que sirvió de base para el Museo del Cine de Girona.

A mediados de los años 1960, Mallol empezó a buscar aparatos científicos e históricos que explicaran cómo la humanidad aprendió a representar la imagen en movimiento antes y después del invento del cine. Dedicó más de 25 años a reunir todos los aparatos y mecanismos que hoy podemos ver y disfrutar en el museo. En 1994, el Ayuntamiento de Girona adquirió la Colección Tomàs Mallol, para garantizar su conservación y divulgación.

El museo dispone actualmente de casi 8.000 objetos y aparatos precinematográficos, 10.000 imágenes fijas (grabados, fotografías, carteles), 800 películas históricas y otras piezas curiosas, como la colección de cine infantil Cine NIC o aparatos de cine amateur de paso estrecho (8mm, 9.5mm, 16mm).

El candidato de ERC a la alcaldía de Girona, Marc Puigtió, ha renunciado a ser el cabeza de lista de los republicanos en la ciudad por “dignidad y responsabilidad” tras la filtración de unos audios en los que cargaba contra sus compañeros en la formación municipal.

En declaraciones a la agencia ACN, Puigtió admite que cometió un “grave error” y que asume las consecuencias, pero también señala que le preocupa la “normalización” de este tipo de prácticas en política, basadas en “grabar, editar y difundir conversaciones privadas”.

El hasta ahora candidato a la alcaldía subraya que da un paso al lado porque “el proyecto” de ERC en Girona es “más importante” que él, porque no asumió el reto de liderarlo “para aferrarse” a un cargo y porque considera que es “lo más honesto”. “Lo hago con tristeza, pero con la tranquilidad de no mirar hacia otro lado cuando las cosas se complican”, afirma.

En los audios, que se publicaron en una cuenta de Instagram vinculada a Vox, Puigtió criticaba a sus compañeros de ERC en Girona y aseguraba que los quería “echar a todos” y así “quedarse con el partido”.

Tras la filtración, Puigtió reconoció la autoría de los mensajes y pidió perdón en una carta enviada a la militancia. ERC, por su parte, abrió el miércoles un expediente para “analizar los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”.

En el norte del Ripollès, dentro de la provincia de Girona, Queralbs se encuentra en una ladera de la Vall de Ribes, a unos 1.230 metros de altitud. Desde Barcelona, el recorrido por carretera hasta el municipio puede hacerse en menos de dos horas, por lo que la localidad resulta una opción relativamente cercana para conocer el Pirineo sin afrontar un viaje excesivamente largo. Su ubicación, rodeada de montañas, influye tanto en el paisaje como en la distribución del casco urbano.

El municipio conserva el aspecto habitual de muchas poblaciones pirenaicas. Sus calles son estrechas, tienen pendientes pronunciadas y discurren entre edificios construidos principalmente con piedra. Los tejados de pizarra oscura y los balcones de madera completan una arquitectura adaptada durante generaciones a las condiciones de la zona. La combinación de estos materiales y el reducido tamaño del núcleo permiten recorrerlo con comodidad a pie y reconocer con facilidad su trazado tradicional.

Queralbs cuenta con unos 170 habitantes y se sitúa junto a los cursos de los ríos Freser y Núria, que bajan hacia el fondo del valle. En sus alrededores se encuentran montañas como el Puigmal, el Balandrau y el Torreneules. Esta ubicación hace que la visita no se limite al patrimonio del casco, ya que el pueblo también sirve como punto de partida para conocer espacios de alta montaña y llegar hasta la Vall de Núria por medio del tren cremallera.

Un casco de piedra adaptado a la pendiente

Recorrer Queralbs exige ir despacio. El desnivel se nota desde las primeras calles, donde hay escaleras, pequeños cruces y pasos estrechos entre las casas. El trazado no sigue una cuadrícula regular, sino que las vías se adaptan a la ladera y comunican las distintas alturas del núcleo. Esta distribución responde a un terreno con pocas zonas llanas y sigue siendo una de las características más visibles de la localidad.

Las viviendas presentan una estructura parecida, aunque no todas tienen el mismo tamaño ni la misma distribución. La piedra predomina en los muros exteriores, mientras que la pizarra se utiliza en muchas cubiertas. En las puertas, ventanas y balcones todavía se mantienen algunos elementos de madera que conservan el aspecto tradicional. El interés no está solo en edificios concretos, sino en la continuidad de las construcciones y en su relación con las calles del núcleo urbano.

Las dimensiones reducidas del pueblo permiten recorrer el centro sin necesidad de seguir una ruta complicada. Las cuestas forman parte del paseo y ofrecen puntos desde los que observar el entorno y las montañas cercanas. Al mismo tiempo, la ausencia de grandes avenidas o edificios de mucho volumen mantiene la estructura de un núcleo pequeño, donde el espacio urbano continúa adaptado al relieve.

Sant Jaume y el patrimonio románico

Uno de los principales lugares de interés es la iglesia de Sant Jaume, un templo románico situado dentro del casco urbano. El edificio permite conocer una parte importante de la historia local y forma parte de cualquier recorrido por el pueblo. Su elemento más conocido es el pórtico, una de las partes más reconocibles del conjunto religioso.

La iglesia se integra en el entramado urbano y no queda separada del resto de las viviendas. Esta cercanía permite incorporarla de forma sencilla al recorrido, sin necesidad de salir del centro. Su arquitectura introduce una referencia distinta a la de las casas tradicionales y ayuda a comprender la continuidad del asentamiento a lo largo de los siglos.

El patrimonio románico se suma a una arquitectura popular que ha conservado buena parte de sus materiales y formas. El valor de Queralbs no depende únicamente de un monumento, sino del conjunto formado por las casas, las calles con pendiente y los elementos históricos que todavía forman parte de la vida cotidiana del municipio.

El tren cremallera y la entrada a la Vall de Núria

La estación del tren cremallera es también uno de los puntos principales de Queralbs. La línea, inaugurada en 1931, une el pueblo con la Vall de Núria y permite superar el desnivel hasta uno de los espacios más conocidos del Pirineo oriental. El ferrocarril se ha convertido en la principal forma de acceso al valle para quienes no hacen el recorrido caminando.

Desde la estación de Queralbs, el tren sube entre montañas hasta alcanzar el santuario y el entorno de Núria. El trayecto también forma parte de la visita, ya que atraviesa una zona a la que la carretera no llega. Queralbs funciona de esta manera como enlace entre la Vall de Ribes y un espacio situado a mayor altitud, frecuentado por senderistas y visitantes.

Los ríos Freser y Núria también influyen en el paisaje del término municipal. Ambos cursos descienden con fuerza por el terreno y atraviesan una zona de montaña rodeada por cumbres que superan ampliamente la altura del casco urbano. El Puigmal, el Balandrau y el Torreneules forman parte de ese entorno y sitúan al pueblo dentro de un espacio marcado por la alta montaña.

ERC ha abierto este miércoles un expediente a su candidato en Girona, Marc Puigtió, a raíz de unos audios publicados en las redes sociales en las que el político carga contra sus compañeros en la formación municipal, de quienes asegura que desea “echarlos a todos” y “quedarse” con el partido. Puigtió ha reconocido la autoría de los mensajes, desvelados en una cuenta de Instagram vinculada a Vox, y ha pedido perdón en una carta enviada a la militancia.

La polémica comenzó cuando la cuenta Girona Perduda publicó un vídeo que contenía varios audios que reflejaban una conversación entre Puigtió y Travis Gómez, la persona que gestiona el perfil de Instagram vinculado a Vox y muy crítico con la izquierda local. “Yo te fui muy sincero y te dije cuál era mi intención con Esquerra. Mi intención era echarlos fuera a todos y quedarme Esquerra, y después poder utilizar sus recursos electorales”, se escucha decir al candidato republicano a la alcaldía de la ciudad.

En el audio Puigtió promete al influencer poderle información sobre el partido y, como muestra, revela que uno de sus compañeros de partido estaría dedicándose a gestionar una guardería “mientras está de baja en el Ayuntamiento”.

El candidato de ERC asegura además que su intención de formar Moviment Gironí, la plataforma electoral aliada de los republicanos, es “formar un proyecto nuevo”, desvinculado de su partido pero aprovechando sus derechos electorales. “Me tienen que pagar la fiesta”, asegura. Una pretensión que Puigtió admite que ha provocado el enfado entre las bases republicanas. “Por eso tengo a toda la gente de Esquerra enfadada. Porque estoy yo liderando el proyecto, un proyecto nuevo, y no quiero ninguno de los que están ahora”, resume.

En la carta enviada, Puigtió pide disculpas por las “expresiones y planteamientos que no son adecuados” y lamentan que hayan causado “malestar, decepción o desconfianza”. El candidato, sin embargo, se disculpa asegurando que el audio filtrado no corresponde a una sola conversación completa, sino que está formado por fragmentos editados de diferentes días, lo que podría trasladar una impresión diferente de la intención original.

Después de que el diario El Món se hiciera eco del audio, ERC ha optado por abrir una investigación. En un comunicado, el partido asegura que, de acuerdo con la ejecutiva local de Girona, “el responsable de cumplimiento de la formación ha decidido abrir de oficio un expediente para analizar los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”.

Según indican, “el procedimiento se seguirá con todas las garantías establecidas y respetando los derechos de las personas afectadas”. ERC rechaza hacer valoraciones o declaraciones sobre el caso.

La asamblea local de ERC designó el pasado mes de junio a Puigtió como candidato a la alcaldía de Girona, una sesión en la que también se avaló concurrir junto a Moviment Gironí, la plataforma encabezada por el propio candidato. Puigtió es considerado el hombre de Oriol Junqueras en la capital gerundense y había recibido críticas, sobre todo, de los sectores opuestos a la actual dirección de ERC.

El río Ter nace a más de 2.400 metros de altitud, en el circo de Ulldeter, en pleno Pirineo de Girona, y tras recorrer más de 200 kilómetros desemboca en el Mediterráneo, en l'Estartit, después de atravesar montañas, valles, ciudades medievales, campos agrícolas y espacios naturales de enorme valor ecológico.

Acompañando este recorrido se encuentra la Ruta del Ter, un itinerario señalizado impulsado por el Consorci del Ter que permite seguir el curso del río a pie o en bicicleta a través de una red de caminos que conecta algunos de los paisajes más diversos de Catalunya. Lejos de plantearse como una prueba deportiva, la propuesta invita a viajar despacio, descubriendo cómo el agua ha modelado el paisaje, la cultura y la vida de las comarcas gerundenses durante siglos.

La ruta de turismo activo puede recorrerse por etapas, adaptándose tanto a senderistas como a cicloturistas. Gracias a su buena señalización y a la cercanía de numerosos municipios, resulta accesible para quienes desean realizar una escapada de varios días o simplemente disfrutar de alguno de sus tramos más emblemáticos.

Del nacimiento del Ter a los grandes bosques del Ripollès

Todo comienza en la alta montaña. El nacimiento del Ter, en el entorno de Ulldeter, ofrece una de las imágenes más espectaculares de los Pirineos orientales. Entre prados alpinos, torrentes cristalinos y cumbres que superan los 2.500 metros, el río apenas es un pequeño hilo de agua que inicia un viaje hacia el mar.

Los primeros kilómetros atraviesan el Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser, un espacio protegido donde abundan los bosques de pino negro, las praderas de alta montaña y una fauna característica del Pirineo, como rebecos, marmotas o grandes rapaces. Aquí caminar significa escuchar el rumor constante del agua mientras el paisaje cambia con cada curva del valle.

Las poblaciones de Setcases, Camprodon o Sant Joan de les Abadesses permiten hacer un alto en el camino para descubrir iglesias románicas, antiguos puentes medievales y una gastronomía profundamente ligada al territorio. Es una primera parte del recorrido en la que naturaleza y patrimonio conviven con absoluta naturalidad.

Cruzar el Ter por la histórica Palanca de la Batllia

Situada en Sant Joan de les Abadesses, la Palanca de la Batllia, muy cerca de la antigua colonia Llaudet, esta pasarela colgante de madera permite salvar el río Ter mediante una estructura sencilla, perfectamente integrada en el paisaje y cargada de historia.

El puente está formado por dos tramos: un primer paso corto apoyado sobre un único pilar y un segundo tramo, mucho más largo, que queda suspendido sobre el río gracias a cinco cables de acero ocultos bajo el entarimado de madera. Al cruzarlo, el ligero balanceo acompaña el sonido constante del agua, mientras el bosque de ribera envuelve la escena. Es uno de esos lugares donde el viaje invita a detenerse, observar el cauce y comprender la estrecha relación entre el río y las comunidades que durante generaciones dependieron de él.

Esta pasarela de madera es uno de los elementos más singulares del patrimonio fluvial inventariado por la Ruta del Ter. Muy cerca aún pueden verse una antigua fuente y un lavadero, discretos testigos de la vida cotidiana que durante décadas giró alrededor del río. Cruzar el puente supone dejar atrás la carretera para adentrarse en un paisaje que conserva el ritmo pausado del Ter, ese mismo río que, unos kilómetros más adelante, seguirá su camino hacia Girona y, finalmente, hasta el Mediterráneo. Entre pueblos medievales y bosques de ribera.

A medida que el Ter abandona las montañas, el paisaje se suaviza. Los grandes desniveles desaparecen para dar paso a valles agrícolas, pequeñas huertas y bosques de ribera donde álamos, sauces, fresnos y alisos crean agradables corredores verdes.

Es también el tramo donde aparecen algunas de las localidades con mayor personalidad de Girona. Bescanó, Anglès, Bonmatí o la propia ciudad de Girona muestran cómo el río ha sido históricamente un eje de comunicación, fuente de energía y motor económico.

La capital gerundense merece una parada tranquila. Su casco antiguo, las casas de colores reflejadas sobre el río Onyar, la catedral y el entramado de callejuelas medievales convierten la ciudad en uno de los grandes atractivos del recorrido. Desde aquí, la Ruta del Ter continúa buscando nuevamente la naturaleza, dejando atrás el ambiente urbano para internarse en espacios mucho más tranquilos.

El agua como refugio de biodiversidad

Uno de los mayores valores del itinerario es la enorme diversidad ecológica que acompaña al río durante todo su recorrido. Los bosques de ribera actúan como auténticos corredores biológicos donde encuentran refugio numerosas especies de aves, anfibios, nutrias y peces.

En muchos tramos es posible observar garzas reales, martines pescadores, cormoranes o cigüeñas, especialmente durante las primeras horas del día. La vegetación cambia progresivamente conforme el río pierde altitud, reflejando la transición entre los ecosistemas pirenaicos y los ambientes mediterráneos.

Las instituciones responsables de la gestión de la Ruta del Ter insisten en la importancia de recorrer estos espacios con respeto, siguiendo siempre los caminos señalizados y minimizando el impacto sobre unos hábitats especialmente sensibles.

El tramo final: arrozales, humedales y el Mediterráneo

Los últimos kilómetros ofrecen un cambio de escenario casi inesperado. Después de abandonar los bosques interiores, el Ter alcanza la llanura del Baix Empordà y comienza a serpentear entre campos agrícolas hasta llegar a uno de los humedales más importantes de Catalunya.

La desembocadura, situada junto al Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes i el Baix Ter, constituye un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Dunas, lagunas, arrozales y marismas sirven de refugio a centenares de especies de aves migratorias, mientras el río completa el viaje iniciado días antes en las cumbres pirenaicas.

El contraste resulta extraordinario. El agua del interior termina fundiéndose con el Mediterráneo frente a amplias playas y paisajes abiertos donde el horizonte parece infinito.

Una experiencia accesible para todos

La Ruta del Ter no exige recorrer sus más de 200 kilómetros de una sola vez. Precisamente uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de adaptarla al ritmo de cada viajero. Existen etapas de montaña para senderistas experimentados, cómodos recorridos familiares por antiguos caminos fluviales y largos tramos ideales para realizar en bicicleta gracias a su escasa pendiente.

La señalización homogénea, la disponibilidad de alojamientos, la conexión con estaciones ferroviarias en algunos puntos y la existencia de servicios especializados para cicloturistas convierten el itinerario en una de las grandes propuestas de turismo sostenible de Catalunya.

A lo largo del camino aparecen antiguos molinos, canales históricos, colonias industriales, puentes centenarios, pequeñas huertas y pueblos cuya identidad sigue profundamente ligada al agua. Quizá por eso esta ruta deja una sensación distinta a la de otros grandes itinerarios senderistas. Aquí el objetivo no consiste únicamente en alcanzar un destino, sino en dejarse acompañar por el río. Caminar escuchando su rumor constante o pedalear entre árboles y tan solo seguir la corriente.

Junts sale del Gobierno municipal de Girona. A un año de las elecciones locales de 2027, la formación de Carles Puigdemont se va a la oposición y deja en minoría el Ejecutivo del que ha formado parte hasta ahora, liderado por Guanyem (la marca de la CUP en la ciudad), con el alcalde Lluc Salellas, y con la participación de ERC.

La hasta ahora vicealcaldesa Gemma Geis, líder de Junts en el consistorio, ya venía lanzando mensajes en los últimos días de que se agotaba su papel dentro del tripartito independentista que encabeza Salellas. Junts aspira a lograr unos mejores resultados electorales si compite desde la oposición, en un contexto de auge de la xenófoba Aliança Catalana.

Con la salida de los seis ediles de Junts, el Ayuntamiento quedará gobernado por tan solo once concejales de 27. Entre las carteras que ocupaban los de Geis estaban las de Promoción Económica, Innovación, Salud o Lengua Catalana.

El movimiento de Junts se ha precipitado en los últimos días. Geis dejó caer la bomba el domingo, en un artículo en El Punt Avui, titulado Se nos ha acabado la paciencia, en el que daba por superado su paso por el Gobierno. Sus socios de Guanyem y ERC ya vieron que se trataba del preludio de su salida del Ejecutivo, hecho que constataron este lunes, durante el pleno municipal, cuando la propia vicealcaldesa no despejó las dudas sobre la inminente ruptura.

Ni el alcalde ni la vicealcaldesa, que se sientan el uno al lado de la otra, se saludaron cuando llegaron al pleno. El orden del día se terminó en poco más de una hora, y en el turno de ruegos y preguntas afloró la crisis de gobierno.

“Creo que este grupo municipal tiene todo el derecho del mundo a hacer su valoración política, a querer emprender su camino diciendo que Girona merece más y reconocer las cosas que se han hecho bien en este gobierno”, afirmó Geis, dando a entender, una vez más, que se disponían a abandonar el Ejecutivo.

Por su parte, antes de dar el pleno por terminado, el alcalde Lluc Salellas intervino para defender que mantener el tripartito hubiera sido la “mejor opción” hasta las municipales de mayo de 2027. De entrada, Salellas subrayó que en el contexto actual, con “ataques y agresiones al catalán”, es bueno que Girona tenga un gobierno independentista y “claramente” republicano.

Pero no sólo, porque el alcalde también quiso poner de relieve que, más allá de la ideología, el acuerdo Guanyem-Junts-ERC permitió trabajar “por la cohesión, para que la extrema derecha no pueda crecer ni tener espacio en la ciudad y avanzar hacia una Girona que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.