Yasmina, de 25 años, soñaba con ser profesora de árabe. Para eso completó el Bachillerato en su ciudad, Nador, en Marruecos. Pero su familia tenía otros planes para ella. No iría a la universidad. Se tenía que casar con su primo, emigrado a España, porque creían que era lo mejor para ella. “Yo le dije a mi madre que no quería, que era joven. Tenía 18 años, era una niña, podía hacerlo más adelante… Pero me dijo que no”, relata. 

El matrimonio forzado se consumó a pesar de que Yasmina no lo quería. Apenas conocía a su primo más que de verlo en vacaciones. “No tenía relación con él, ni comunicación. No había amor, era muy raro”, explica. Aun así, su madre, su padre y, sobre todo, el abuelo de ambos la presionaron para que aceptara. Y acabó firmando. Al cabo de unos años, en 2021, su marido pidió el reagrupamiento familiar y Yasmina se trasladó a vivir con él a la provincia de Girona, en la Costa Brava. 

Tras más de cuatro años de reclusión doméstica, de una relación obligada y de exigencias familiares para que aguantara, Yasmina se armó de valor y contactó con una trabajadora social para que la ayudara a escapar. “Le dije que si no me ayudaba, me moría o me mataba”, rememora. 

La pusieron en contacto con una entidad con sede en Girona, Valentes i Acompanyades, que es de las pocas en España que ayudan a víctimas de matrimonios forzados. Desde entonces, vive en un piso compartido de esta asociación, con otras tres jóvenes en su misma situación. Además, ha conseguido que su ya exmarido firme el divorcio, aunque eso le haya valido durante meses el rechazo de su familia. 

“Ahora me siento mejor, mucho mejor que antes. Soy libre”, sonríe. Yasmina acepta relatar la historia de su matrimonio de conveniencia desde la sede de Valentes i Acompanyades, en Salt (Girona), para ayudar a combatir una lacra que entidades sociales y Mossos d’Esquadra reconocen más extendida de lo que se detecta. Estos enlaces, cuando se celebran bajo coacción o violencia son un delito en España, pero las denuncias solo representan una parte del alcance real de esta práctica, señalan los expertos.

En Catalunya, los Mossos d’Esquadra han registrado 241 denuncias por matrimonios forzados en los últimos 15 años (más de 100 con víctimas menores de edad). Sin embargo, una entidad como Valentes i Acompanyades atendió solo en 2025 a un total de 331 mujeres en distintos niveles de actuación, desde una mera consulta a actuaciones de emergencia. 

“En los once años que llevamos, solo el 2% ha denunciado”, señala Siham El Kafroune, técnica de Valentes i Acompanyades. Acudir a la policía supone enfrentarse a la familia, denunciar a tus propios progenitores, exponerse al rechazo de la comunidad. Algunas que tienen hermanos pequeños temen que el proceso acabe con retiradas de custodia. Este es el principal motivo por el que muchas víctimas de estos matrimonios no se atreven a buscar ayuda, resume El Kafroune.

El balance de 2025 de su entidad ha sido de seis matrimonios “neutralizados” (los que estaban en fase avanzada, pero no consumados); 10 casos en proceso de separación o con el divorcio formalizado; dos mujeres regresadas de sus países de origen, donde temían ser casadas, y 13 que han roto el contacto con su familia. 

En cuanto al perfil de las víctimas, que suelen tener entre 18 y 30 años –la entidad no puede atender a menores de edad, estos casos los deriva a servicios sociales–, la mayoría pertenecen a familias de origen extranjero. Entre las nacionalidades más habituales están la marroquí, la paquistaní, la gambiana o la senegalesa. En esos países, el matrimonio forzado está prohibido, pero persiste como práctica en algunos contextos familiares, algo que también se ha detectado en algunas comunidades emigradas en España. 

De las víctimas atendidas en Valentes, las hay nacidas y criadas en Catalunya, y empujadas a casarse quizás previo viaje al país de la familia, u otras que directamente han llegado de adultas con el matrimonio sellado, como Yasmina. En esos casos, ni siquiera es delito en España, advierten los Mossos, a no ser que se detecten evidencias de coacción o violencia una vez están aquí. 

Hacer las maletas sin mirar atrás

La imagen que proyecta Yasmina es la de una mujer risueña, optimista, sin reservas a la hora de recordar un pasado reciente en el que asegura que tocó fondo. Tras casarse en Marruecos en contra de su voluntad, aterrizó en Girona, en un municipio de la Costa Brava que prefiere no mencionar, y donde residió junto a su marido y su suegra, que era al mismo tiempo su tía. 

“Me llevó a vivir con su madre y me dejó ahí, como si hubiese venido a cuidar a mi tía”, relata. Su marido trabajaba todo el día y apenas estaba en casa, ni siquiera los fines de semana, que no sabía adonde iba. “Me tenía allí como una silla”, dice. “Cuando te ves en esta situación, es como si no tuvieras valor, no tienes derecho a decir que no, no eres nada”, describe esta joven marroquí. 

Pasaron los años y Yasmina ni siquiera salía de la localidad. Lo único positivo que pudo sacar de ese período, señala, es que estudió el Grado Superior de Administración y Finanzas, que justamente ahora está finalizando. Pero la relación con su marido empeoró. “Nunca sabía donde estaba, y su madre tampoco”, explica. “Cuando le preguntaba, me decía que no era asunto mío, que le dejara en paz”, añade. 

Con el tiempo, algunos familiares le relataron que él andaba con otras mujeres. Incluso que había dejado embarazada a otra.

“Yo le decía: si no me quieres, déjame ir. Pero me decía que no, que debía seguir”, se lamenta. Llegado un punto, y para darse un respiro, se fue a vivir temporalmente con su abuelo, que residía en el mismo municipio. Pero también él le pedía que regresase con el marido. “Todos me decían que tuviera paciencia, paciencia… ¿Qué paciencia voy a tener con él?”, se revuelve Yasmina. 

Aunque sabía que su familia le daría la espalda, explica que acudió el pasado verano a una mediadora cultural local para que la ayudara a salir. “Todo fue muy, muy rápido”, dice. La pusieron en contacto con Valentes i Acompanyades, concretamente con Siham, que le ofreció una plaza en uno de sus pisos. 

“Cogí mis cosas, las puse en las maletas y le dije a mi abuelo: ‘me voy’. ‘¿Adonde vas a ir? No tendrás más a tu abuelo’, me contestó. Pero le dije que me daba igual. Que me iba. Cogí el coche y vine aquí”, relata. Nunca antes había conducido fuera de su pueblo. Al llegar a su destino, donde Valentes dispone de sus pisos asistidos, le esperaba Siham. “Fue el peor día de mi vida. Pero al final, fue el mejor día de mi vida”, resume Yasmina. 

En los seis meses que han transcurrido hasta hoy, Yasmina ha retomado sus estudios, y espera acabar este año las prácticas para empezar a buscar empleo. Mientras tanto, comparte piso con tres jóvenes que acaban de salir de una situación similar. A diferencia de ella, hay también víctimas de violencia física. “Hemos tenido casos más graves, en los que la mujer convive con su agresor, pero aunque no haya violencia únicamente física, todas son chicas rotas por dentro y que necesitan seguimiento”, precisa El Kafroune. 

Durante este tiempo, Yasmina ha temido que su ya exmarido no quisiese firmar el divorcio. O que su abuelo se lo impidiera. También ha lidiado con su familia en Marruecos, que le proponía que regresara por un tiempo a su país. “Yo solo quería que alguien me ayudara aquí, para seguir con mi futuro”, responde la joven. 

Ahora ha roto con parte de su familia. Su abuelo le ha hecho saber que es como si estuviese muerto. Su madre la bloqueó en WhatsApp, pero después de meses de hablar con sus hermanas, han acabado retomando la relación. “Es mi madre, yo la quiero mucho y ella a mí, también. Creo que se arrepiente. No la culpo, porque es esta cultura que también la ha afectado a ella”, razona. 

Tras ese matrimonio que nunca aprobó, y con apenas 25 años y toda una vida por delante, Yasmina tiene una idea clara sobre las relaciones. “Yo quiero que cuando una mujer dice no, que la gente acepte su decisión. Al final es ella la que debe vivir con él, no la familia. La que sufre es ella. No tienes por qué tener paciencia”. 

De sabor delicado, con toques dulces, y muy tierno, un queso que se deshace desde el primer bocado, el recuit de drap es uno de los tesoros mejor guardados de las granjas más tradicionales del Empordà (Girona). Este queso, que sabe a historia, no es un lácteo cualquiera. Si viajas a Catalunya, no dejes de pedirlo en una quesería para disfrutar de esta delicia de su gastronomía, poco conocido fuera de sus fronteras al ser de caducidad breve. Recuit significa literalmente recocido y drap se refiere al trapo o tela en el que se filtra este queso, que queda espectacular con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y sal o un poquito de miel, pero que es perfecto para acompañar y elevar a otro nivel muchos otros platos, tanto dulces como salados.

Este queso, super cremoso y similar al ricotta o el requesón, sigue un proceso de elaboración artesanal que exige mimo y paciencia en el que la leche ya cuajada se deposita en un paño ligero de lino o de algodón (el drap), donde se va escurriendo durante varias horas para conseguir eliminar todo el exceso del suero. De esta forma el queso consigue su textura perfecta sin perder humedad. Esta técnica artesanal que ha ido pasando de generación en generación le da un toque especial y distinto a otros quesos frescos industriales.

Este queso hunde sus raíces en la época de la trashumancia hacia los Pirineos, cuando los pastores necesitaban alimentos frescos, nutritivos y sencillos de transportar. La leche cuajada y sin suero se conservaba en trapos para poder transportarla y consumirla.

Podemos encontrar, principalmente, tanto recuit de cabra como de vaca, y cada uno de ellos aporta unas notas distintas. El de vaca se caracteriza por tener un sabor más suave y neutro, menor contenido graso y una textura más firme, aunque no deja de mantener su cremosidad. Es ideal tanto para recetas dulces como saladas, aunque queda muy bien como postre acompañado de miel, frutas o frutos secos. El de cabra es de sabor más intenso, algo ácido, y con un mayor porcentaje tanto de proteínas como de materia grasa. También es más digestivo y una alternativa ideal para platos salados, acompañado de hierbas aromáticas, en ensaladas o simplemente, con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Anota estas tres recetas para incorporarlo a tu mesa si tienes la oportunidad de encontrar este delicioso queso.

Un clásico: recuit con miel y nueces

Esta receta resulta deliciosa, a la vez de muy simple y sencilla de montar. Es ideal para un desayuno o merienda, o como opción para postre saludable y terminar una comida o cena con un bocado dulce pero nutricionalmente interesante. Ten en cuenta que el recuit de drap contiene, de forma bastante concentrada, todas las propiedades de la leche. Según la Gastroteca de Catalunya, “sus componentes principales son las proteínas de muy alta calidad y las grasas”, además de ser fuente de fósforo, calcio y zinc y vitaminas del grupo A y B.

Para preparar este postre, solo tienes que disponer el recuit de drap en un plato y regarlo con una buena cucharada de miel, mejor si es alguna local, de la variedad que más te guste: de brezo, de castaño o de azahar, por ejemplo. Completaremos el emplatado con nueces picadas o algún otro fruto seco de tu elección, como los pistachos. Si quieres, puedes añadir también unas frambuesas para darle otro toque de color y sabor.

Tostadas con recuit, higos y jamón serrano

Estas tostadas son ideales para aprovechar durante el verano y principios del otoño la temporada de higos. Puedes tomarlas en versión dulce y salada. Si las prefieres dulces, puedes añadir un poco de miel y si las quieres saladas, unas buenas lonchas de jamón serrano. En la calidad de los ingredientes, como siempre, reside parte del secreto. Así que no escatimes con el pan y hazte con unas rebanadas de una hogaza de masa madre.

Lo primero que haremos será tostarlas ligeramente, las cubriremos con el queso, por encima colocaremos el jamón y terminaremos con unas rodajas de higos maduros. El contraste de sabores es precisamente lo que buscamos en esta combinación.

Recuit con cítricos y hierbas aromáticas

Aunque el recuit en bocados dulces es un acierto asegurado, o simplemente al natural cucharada a cucharada, también queda muy rico en versiones saladas y esta receta es una buena muestra de ello. Este plato, además, es ideal como opción de entrante para un menú de verano por sus toques refrescantes, aromáticos y cítricos. Anota los siguientes ingredientes para un par de raciones:

Colocaremos el recuit en el centro de un plato. Si está muy líquido, escúrrelo un poco. Alrededor del queso iremos colocando los gajos de la mandarina o la naranja, para que quede una bonita presentación. Los platos también nos conquistan por la vista. La ralladura del limón la espolvorearemos por encima del recuit y la fruta, al igual que las hojas frescas picadas. Coronamos todo con un buen chorro de aceite de oliva y ya estaría listo para disfrutar de esta explosión de sabores.

La Semana Santa en España está llena de diferentes tradiciones y celebraciones, lo que refleja la diversidad cultural y religiosa en las distintas provincias, que van desde las más solemnes a las más coloridas y ruidosas, lo que demuestra que esta festividad va más allá de los desfiles que estamos acostumbrados a ver.

Las Tamborradas de Semana Santa

Una de las tradiciones más arraigadas en varias regiones españolas son las tamborradas, que se celebran en distintas provincias como son Teruel, Murcia, Albacete, Valencia y Castellón, teniendo entre ellas algunas cosas en común, pero también con marcadas diferencias que forman una Ruta del Tambor y del Bombo.

El Bajo Aragón es uno de los lugares más destacados para las tamborradas que se celebran en Semana Santa en España, en localidades como Calanda, Alcañiz o Andorra, donde lo más conocido es la llamada Rompida de la Hora, que supone que todos los tambores suenan al mismo tiempo, un detalle que se tienen también en otras zonas con esta celebración como es el caso de la localidad castellonense de L’Alcora.

En la Comunidad Valenciana no solo es conocida la tamborrada de L’Alcora, sino que también es destacada la de Alzira. Si vamos hacia el sur, en Albacete son tradición en Hellín y Tobarra, esta última siendo una de las que tiene mayor participación con miles de personas tocando durante más de 100 horas de forma ininterrumpida. En Murcia tiene lugar en poblaciones como Moratalla o Mula, en esta última siendo desde la medianoche del Martes Santo hasta la tarde del Miércoles Santo.

Los Empalaos

Una de las tradiciones más curiosas de la Semana Santa en España se da en la localidad de Valverde de la Vera en Cáceres, donde durante la noche del Jueves Santo tiene lugar el desfile de los ‘Empalaos’, que son participantes que se ofrecen de forma voluntaria como acto de penitencia. Estos se atan con una cuerda de esparto al torso sin vestir, lo que forma una cruz sobre sus hombros, mientras se cubren también la cara con capucha blanca, y avanzan descalzos en procesión, en silencio, por las calles el pueblo.

La peculiaridad de la Semana Santa en Valencia

La ciudad de Valencia, que viene de celebrar sus Fallas, tiene también una Semana Santa digna de visitar. Se llama Semana Santa Marinera y se celebra en el distrito de Poblats Marítims, que incluye barrios como el Cabanyal, Canyamelar o el Grau. Una de sus peculiaridades es la tradición de ‘La Trencà de perols’, que tiene lugar en el Domingo de Resurrección, y que consiste en romper ollas y cacharros de barro desde los balcones, como un símbolo del fin del luto.

La Danza de la Muerte

Otra de las celebraciones peculiares de la Semana Santa en España es la que sucede en Verges, en Girona. Esta localidad de poco más de 1.000 habitantes celebra la llamada Danza de la Muerte durante el Jueves Santo, un desfile en el que varias personas visten un disfraz de esqueleto y bailan al sol de tambores. Un hecho que tiene orígenes medievales y se recuperó en el siglo XVII, y si bien ahora es distintiva, en su momento también se llevó a cabo en otros puntos alrededor de Catalunya como Ripoll, Cadaqués o Rupià, desapareciendo finalmente.

El entierro de Genarín

La Semana Santa en la comunidad autónoma de Castilla y León se caracteriza por su sobriedad, pero también hay lugares que llevan a cabo otro estilo de tradiciones, como es el caso de León, donde tiene lugar un hecho que mezcla lo pagano con lo religioso. Se trata del llamado ‘Entierro de Genarín’, donde no se honra a un santo, sino a un personaje histórico.

Es Genaro Blanco al que se homenajea, un bebedor local que se convirtió en una figura de leyenda después de su muerte en 1929, cuando se cuenta que fue atropellado por el que fue el primer camión de la basura de la ciudad. En León desfila con humor y sátira junto a los llamados hermanos de la cofradía.

En el corazón de la comarca de La Garrotxa, rodeado de conos volcánicos y bosques de hayas, se encuentra uno de los pueblos medievales mejor conservados de Catalunya. Santa Pau, a pocos kilómetros de Olot, es un destino donde el paisaje y la historia parecen avanzar al mismo ritmo: calles empedradas, murallas antiguas y un entorno natural marcado por volcanes apagados desde hace miles de años.

La villa se sitúa dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, un espacio protegido que concentra la mayor densidad de volcanes de la Península ibérica. En este territorio se cuentan más de cuarenta conos volcánicos y varias coladas de lava que han modelado el paisaje durante miles de años.

En medio de ese escenario natural se levanta Santa Pau, un pequeño municipio de apenas 1.600 habitantes que ha sabido conservar su identidad medieval y que hoy es uno de los pueblos más visitados de la provincia de Girona.

Origen en torno a un castillo

La historia de Santa Pau comienza en la Baja Edad Media, cuando una familia noble se instaló en una colina entre las sierras de Finestres y Sant Julià del Mont. Allí levantaron un castillo que se convertiría en el centro del poder local y alrededor del cual comenzaron a construirse las primeras viviendas.

A mediados del siglo XIII, el castillo de la Baronía de Santa Pau ya dominaba el territorio. Las familias que vivían en la zona se asentaron cerca de la fortaleza en busca de protección, dando forma a un pequeño núcleo urbano amurallado que acabaría convirtiéndose en la actual villa.

Con el paso del tiempo, el pueblo fue creciendo dentro de ese recinto amurallado. Sus calles se adaptaron a la forma irregular del terreno y las casas se construyeron unas junto a otras, formando un entramado urbano compacto que aún hoy mantiene su carácter medieval.

La importancia económica del lugar quedó consolidada cuando, en 1297, el municipio obtuvo el privilegio de celebrar mercados, lo que convirtió a Santa Pau en un pequeño centro comercial y agrícola de la zona.

Hoy el principal atractivo de Santa Pau es precisamente ese casco histórico que parece detenido en el tiempo. Conocido como la Villa Vella, conserva buena parte de su estructura medieval, con murallas, portales de entrada y callejones estrechos que serpentean entre casas de piedra.

Uno de los lugares más emblemáticos es la Plaza Mayor, conocida históricamente como Firal dels Bous. Se trata de una plaza porticada de forma irregular, rodeada de arcos desiguales que durante siglos acogieron mercados y ferias.

Este espacio sigue siendo el centro de la vida del pueblo. Bajo sus galerías porticadas se alinean restaurantes y pequeños establecimientos que mantienen el ambiente tranquilo de las plazas medievales.

Desde allí se puede continuar el paseo por calles estrechas y empedradas que conducen a antiguos portales de la muralla, miradores sobre el paisaje volcánico o pequeñas plazas donde el tiempo parece discurrir con más calma.

En lo alto del núcleo urbano se levanta el mencionado castillo de Santa Pau, una construcción robusta que durante siglos fue el corazón político de la baronía y el origen del propio pueblo.

Naturaleza volcánica alrededor del pueblo

Pero si Santa Pau atrae visitantes no es solo por su patrimonio histórico. El entorno natural que lo rodea es uno de los paisajes más singulares de Catalunya. Más del 80% del término municipal forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, un territorio donde volcanes, bosques y prados forman un mosaico natural de gran valor ecológico.

Muy cerca del pueblo se encuentran algunos de los lugares más conocidos del parque. Entre ellos destacan el volcán de Santa Margarida, cuyo cráter alberga una pequeña ermita, o el volcán Croscat, uno de los conos volcánicos más impresionantes de la zona.

También se encuentra a pocos kilómetros la Fageda d’en Jordà, un bosque de hayas que crece sobre una antigua colada de lava y que se ha convertido en uno de los paisajes más fotografiados de La Garrotxa.

Estos espacios naturales cuentan con una amplia red de senderos señalizados que permiten recorrer el territorio a pie o en bicicleta y descubrir el origen volcánico de la comarca.

Un paisaje que cambia con las estaciones

La relación entre Santa Pau y su entorno natural se percibe especialmente en los cambios de estación. En otoño, los bosques que rodean el pueblo se tiñen de tonos ocres y rojizos, mientras que en primavera los prados y caminos que atraviesan el parque natural se llenan de vegetación.

Esta diversidad paisajística es uno de los motivos por los que la Garrotxa se ha convertido en uno de los destinos de naturaleza más populares de Catalunya.

El propio pueblo funciona como una puerta de entrada a ese territorio volcánico. Desde sus calles parten caminos rurales que atraviesan campos, colinas y bosques, permitiendo descubrir un paisaje que combina geología, agricultura y patrimonio.

Los fesols de Santa Pau, icono gastronómico

La identidad de Santa Pau también se expresa a través de su gastronomía. El producto más representativo de la zona son los fesols de Santa Pau, unas pequeñas alubias blancas cultivadas en suelos volcánicos que cuentan con Denominación de Origen Protegida.

Estas legumbres se han convertido en uno de los ingredientes más apreciados de la cocina local, donde se preparan en platos tradicionales acompañadas de butifarra, bacalao o verduras.

Cada enero el pueblo celebra la Fira del Fesol, una feria gastronómica dedicada a este producto que reúne a agricultores, cocineros y visitantes para poner en valor uno de los alimentos más emblemáticos de la comarca.

Un conjunto histórico protegido

La importancia patrimonial de Santa Pau fue reconocida oficialmente en 1971, cuando su casco histórico fue declarado conjunto histórico-artístico. Esta protección ha permitido preservar la fisonomía medieval del pueblo y evitar grandes transformaciones urbanísticas. Gracias a ello, el visitante puede recorrer hoy un entramado de calles que mantiene prácticamente el mismo aspecto que hace siglos.

En cada rincón aparecen elementos que recuerdan ese pasado: portales de muralla, balcones de hierro, patios interiores o fachadas de piedra volcánica que se integran en el paisaje.

Viaje al pasado en plena naturaleza

Visitar Santa Pau es, en cierto modo, viajar a dos épocas distintas al mismo tiempo. Por un lado, la historia medieval que se conserva en su casco antiguo; por otro, un paisaje natural marcado por volcanes que se formaron mucho antes de que existiera el propio pueblo. Quizá esa combinación sea la clave de su atractivo. Mientras en muchas localidades el patrimonio y la naturaleza aparecen por separado, aquí ambos elementos se entrelazan constantemente.

Desde la plaza porticada hasta los senderos que conducen a los volcanes cercanos, todo en Santa Pau invita a recorrer el territorio con calma. Y es precisamente en esa mezcla de piedra, bosque y paisaje volcánico donde reside el encanto de esta pequeña villa medieval de La Garrotxa.

En Girona, dentro del Baix Empordà, Begur se eleva sobre un macizo que articula la relación entre su núcleo urbano y las calas del litoral. La localidad combina un casco histórico desarrollado en altura con un conjunto de calas repartidas a lo largo de su costa, una configuración que ha condicionado su crecimiento y la organización de sus calles. La disposición del terreno, con pendientes pronunciadas y zonas rocosas, ha marcado tanto la ubicación de los edificios como las rutas de acceso hacia la costa.

El municipio conserva un entramado urbano que refleja distintas etapas históricas. Sus calles estrechas y sinuosas suben hasta las ruinas del castillo medieval, mientras que en el centro se mezclan edificaciones que van desde la Edad Media hasta construcciones posteriores vinculadas al regreso de emigrantes que habían vivido en América durante el siglo XIX. Esta superposición de estilos aporta diversidad al paisaje urbano y permite observar cómo la historia, la economía y la geografía han influido en la configuración del núcleo, en el que también se integran elementos religiosos como la iglesia de Sant Pere y la ermita de Sant Ramon.

La proximidad del casco urbano con el litoral ha dado lugar a un sistema de playas y calas de dimensiones reducidas que se mantienen en gran medida intactas. Espacios como Sa Tuna, Sa Riera, Aiguablava o Illa Roja presentan características propias, vinculadas a la geología y la acción del mar, y se conectan con el núcleo urbano a través de caminos y rutas peatonales que facilitan la movilidad. Este equilibrio entre patrimonio histórico, arquitectura y litoral define la identidad de Begur y permite comprender su relevancia dentro de la Costa Brava, donde la convivencia entre el casco urbano elevado y las calas se mantiene como un rasgo distintivo.

Defensa, arquitectura y memoria histórica en el núcleo urbano

El castillo de Begur, construido en el siglo XI y reformado en periodos posteriores, desempeñó durante siglos una función defensiva. La fortificación sufrió daños importantes, especialmente durante conflictos como las guerras napoleónicas, lo que explica que en la actualidad se conserven restos de su estructura original. A pesar de ello, está reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) y continúa siendo un símbolo del municipio.

El crecimiento del pueblo se produjo alrededor de esta elevación. En este contexto, también se levantaron torres de defensa entre los siglos XVI y XVII para proteger la población de ataques procedentes del mar. Estas construcciones se sitúan en puntos estratégicos y forman parte del sistema histórico de vigilancia. Entre ellas destacan la Torre de Sant Ramon, situada en el camino hacia el castillo, y la Torre de Can Pella i Forgas, construida directamente sobre la roca. Ambas reflejan la arquitectura defensiva de la época y se han conservado como parte del patrimonio local. Su presencia permite entender el papel que tuvo la costa en la historia del municipio.

El casco antiguo también conserva ejemplos de arquitectura vinculada a los llamados indianos. Durante el siglo XIX, numerosos habitantes emigraron a América y, tras regresar, promovieron la construcción de viviendas inspiradas en los lugares donde habían residido. Estas casas introducen elementos decorativos diferenciados y forman parte del paisaje urbano actual, junto a edificaciones medievales. En este conjunto también se integran edificios como la iglesia de Sant Pere, cuyo origen se remonta al siglo XII y que fue ampliada posteriormente, o la ermita de Sant Ramon, reconstruida a mediados del siglo XX tras su deterioro. Estos espacios completan el patrimonio histórico del municipio.

Un litoral de calas conectadas por caminos y marcado por la geografía

El término municipal de Begur incluye un conjunto de calas repartidas a lo largo de su costa que constituyen uno de los principales elementos de su paisaje. A diferencia de otras zonas del litoral mediterráneo, aquí no hay grandes playas continuas, sino pequeños entrantes de mar rodeados de acantilados, rocas y vegetación. Este tipo de configuración responde a la geografía de la Costa Brava y ha condicionado tanto el acceso como la conservación de estos espacios.

Entre las zonas más conocidas se encuentran Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava o Illa Roja, cada una con características propias dentro de ese mismo entorno. En enclaves como Sa Tuna o Sa Riera se mantienen antiguas viviendas ligadas a la actividad pesquera, situadas junto a la orilla y vinculadas al uso tradicional del litoral. Estos núcleos conservan una estructura que permite entender la relación histórica entre la población y el mar.

Algunas calas presentan rasgos diferenciados derivados de su ubicación y de la acción del entorno. Aiguablava, por ejemplo, se sitúa en un espacio protegido entre formaciones rocosas que condicionan el comportamiento del agua, mientras que Illa Roja se reconoce por la presencia de una gran roca próxima a la orilla y por la tonalidad de su entorno. Estas particularidades responden a la geología de la zona y contribuyen a la diversidad del litoral dentro del municipio.

La conexión entre el núcleo urbano y estas áreas se realiza a través de carreteras adaptadas al relieve y mediante caminos que recorren la costa. Entre ellos destacan los caminos de ronda, que bordean el litoral y enlazan distintas calas, permitiendo recorrer el municipio a pie. Estas rutas, utilizadas en su origen con funciones de vigilancia, forman hoy parte de la red que articula el territorio entre el interior y el mar.

Les Planes d’Hostoles es un municipio situado en la comarca de La Garrotxa, en la provincia de Girona, que combina patrimonio histórico con entornos naturales. Su localización dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa ofrece un paisaje de origen volcánico donde bosques, ríos y formaciones rocosas se integran en recorridos accesibles para visitantes. La zona ha sido históricamente un punto de conexión entre núcleos rurales y espacios de explotación agrícola, reflejado en la presencia de estructuras como molinos y caminos que todavía se conservan.

El territorio destaca por la presencia de cursos de agua que atraviesan bosques de ribera, permitiendo la existencia de ecosistemas variados y recorridos de senderismo que conectan diferentes puntos de interés. Las rutas señalizadas permiten acceder a espacios naturales que combinan características geológicas y patrimoniales, ofreciendo una visión completa de la relación entre los asentamientos humanos y el entorno. Estas rutas suelen ser de dificultad moderada y están pensadas para un público amplio, incluyendo familias, grupos de senderistas y visitantes ocasionales.

Además de su valor natural, Les Planes d’Hostoles ha tenido relevancia cultural y audiovisual en los últimos años. Algunos de sus entornos han sido utilizados como escenarios en producciones cinematográficas recientes, lo que ha permitido que ciertos espacios del municipio ganen notoriedad fuera de Catalunya. Esta combinación de patrimonio, geografía y accesibilidad convierte al municipio en un punto de partida para explorar otros lugares de interés en La Garrotxa y sus alrededores, con rutas que incluyen volcanes, bosques y cascadas.

El Gorg del Molí dels Murris

El Gorg del Molí dels Murris se ubica a lo largo de la Riera de Cogolls y constituye uno de los espacios naturales más reconocidos del municipio. Se trata de una piscina natural formada por el salto de agua del río sobre rocas, rodeada por vegetación de ribera y formaciones de gours, estructuras creadas por la deposición de carbonato que generan pequeñas pozas escalonadas. La zona cuenta con vestigios de un molino medieval que aprovechaba la fuerza del agua para moler grano, del cual aún se conservan restos que permiten identificar su funcionamiento original.

El acceso al gorg se realiza mediante un sendero señalizado desde el centro del pueblo, con una ruta de dificultad moderada que se puede completar en aproximadamente una hora. El recorrido atraviesa bosques, arroyos y zonas de rocas escarpadas, permitiendo a los visitantes una experiencia directa con el entorno natural. La ruta también conecta con otros espacios de interés dentro de Les Planes d’Hostoles, integrando el recorrido del río con elementos patrimoniales y miradores sobre el valle, facilitando la comprensión de la geografía local y la interacción histórica entre los asentamientos y los cursos de agua.

El Gorg del Molí dels Murris tiene relevancia cultural adicional por su aparición en la película española 'Verano 1993' ('Estiu 1993'), dirigida por Carla Simón y estrenada en 2017. En la película, que está basada en la biografía de la directora, parte de la historia transcurre en Les Planes d’Hostoles, y varias escenas se desarrollan en entornos naturales como este gorg, mostrando la interacción de la comunidad con el paisaje. Esta proyección cinematográfica ha aumentado el interés de los visitantes por la zona, especialmente de quienes buscan conocer los lugares donde se desarrolló la filmación.

Un espacio protegido

El gorg forma parte de un espacio natural protegido, lo que implica normas de conservación que los visitantes deben respetar. Estas incluyen mantener el área limpia, no alterar la vegetación ni los vestigios históricos, y seguir los senderos señalizados para evitar impactos sobre los ecosistemas locales. La protección del lugar permite que tanto la flora como la fauna se mantengan estables y que los elementos patrimoniales, como los restos del molino, continúen siendo observables para las generaciones futuras.

Además de su valor histórico y ambiental, el Gorg del Molí dels Murris funciona como un punto de referencia para explorar otras áreas de La Garrotxa. La cercanía a rutas volcánicas y bosques de la comarca permite que los visitantes combinen la visita a este espacio con itinerarios más largos dentro del parque natural, ofreciendo una experiencia integral que incluye patrimonio, geología y naturaleza. La localización accesible desde los núcleos urbanos cercanos, como Girona y Barcelona, facilita que la zona se incluya en excursiones de un día y en recorridos de turismo cultural y natural, consolidando su importancia dentro del mapa de lugares de interés de la región.

En conjunto, el Gorg del Molí dels Murris representa una intersección entre patrimonio medieval, características geológicas del río y relevancia audiovisual reciente. Su recorrido permite observar la relación entre los antiguos molinos y el aprovechamiento del agua, así como la interacción del paisaje con el uso humano a lo largo del tiempo. La combinación de piscina natural, salto de agua, senderos y vestigios históricos hace que la visita ofrezca información sobre la historia, la geografía y la conservación ambiental en un solo recorrido accesible y documentado.

“Salida supeditada a la llegada del AVE 34609”. Este es el mensaje que leyeron el pasado martes en los paneles informativos de la estación de Figueres-Vilafant los usuarios de la alta velocidad que les conecta con Girona y Barcelona. El día anterior, el lunes, había ocurrido lo mismo. El convoy de las 7:53 horas no podía salir desde su origen porque el maquinista que debía conducirlo no había llegado… por el retraso de otro tren de alta velocidad. 

Los usuarios del servicio AVANT de la línea Figueres-Girona-Barcelona alertan de que este último mes, sobre todo a raíz de la crisis ferroviaria desatada con los accidentes de Adamuz y Gelida, han aumentado los retrasos en trenes de primera hora debido a que el maquinista no está disponible a la hora de salida. Algunas veces, porque no ha llegado al puesto con el tren que debe desplazarle hasta Figueres-Vilafant. Otras, porque condujo un convoy la noche anterior que acumuló retrasos y no tuvo suficiente tiempo de descanso entre turnos. 

“A menudo nos informan en la estación de que el conductor no está porque no ha descansado suficientes horas, esto ha pasado bastante este mes de febrero”, declara Pere, usuario diario de la línea Figueres-Barcelona para ir a trabajar desde hace diez años. “Otras veces dicen que el conductor está en Barcelona y que sube con el primer tren a Figueres, pero cuando este va tarde, estás perdido”, resume.

Esto último ha ocurrido varias veces a lo largo del mes de febrero, dos de ellas esta última semana con el que hace el trayecto de las 7:53 horas entre Figueres y la capital catalana. Su maquinista sale de Barcelona con un AVE que llega a ese punto a las 7:38 horas. “A veces lo vemos llegar, bajar del tren y subirse al nuestro”, describe Pere. “Entre que cruza el andén, pone en marcha el tren y hace las comprobaciones de seguridad necesarias, ya va justo, y si encima le sumas que a veces llega con retraso…”, se queja. 

El día que se acumuló más tiempo de demora por este motivo fue el lunes. 108 minutos de retraso en el trayecto Girona-Barcelona, según el recuento de los usuarios, muchos de los cuales se vieron obligados a recurrir a trenes de la línea de Rodalies para cubrir ese mismo desplazamiento. El caos en la estación de Girona indignó al alcalde, Lluc Salellas, que lo tachó de “desbarajuste” y criticó a Renfe por su gestión, más aún en una jornada en la que en Barcelona arrancaba el Mobile World Congress. 

Desde Renfe se justifican asegurando que son incidencias vinculadas a los accidentes de Gelida y Adamuz las que continúan provocando alteraciones en el servicio. En Rodalies, por ejemplo, señalan las limitaciones de velocidad, que no dejan de aumentar y actualmente afectan ya a 225 tramos. En el caso de la alta velocidad, sobre todo con el aumento en unos 30 minutos aproximadamente del trayecto Madrid-Barcelona, que tiene efectos sobre los demás. 

Desde la operadora atribuyen los problemas sobre todo a las limitaciones de velocidad que afectan a la red ferroviaria. “Nos están perjudicando mucho y, si además se da cualquier incidencia, los retrasos se agravan”, reconocen fuentes de Renfe, que aseguran que trabajan para minimizar los efectos con maquinistas de reserva y reubicando pasajeros.

Cabe destacar que la ausencia de maquinistas no es para nada una anécdota en las incidencias que afectan a los trenes. Aunque no hay datos en alta velocidad, en Rodalies elDiario.es ya desveló que esta era la segunda causa más repetida de demoras. En 2022 fueron 3.089 los trenes que no salieron a la hora a la espera de conductor, el 18% de las incidencias, y que según los propios maquinistas se explica porque están atrapados en otros retrasos que les impiden llegar a su puesto cuando deberían. 

Para los usuarios del AVANT Figueres-Barcelona, se trata de un nuevo motivo de retrasos a los ya conocidos. “Yo en un año he sufrido afectaciones de las catenarias, de las vías, de inclemencias meteorológicas… pero rara vez había retrasos por la mañana en el punto de origen. Esto es nuevo”, lamenta Albert, otro pasajero habitual. 

El lunes por la mañana, el día de mayores retrasos, dio media vuelta al ver el caos en la estación y decidió volver a su casa a teletrabajar. “Yo tengo la suerte de poder organizarme y trabajar desde casa, pero no todo el mundo puede”, constata. 

Con todo, el principal problema en cuanto a incidencias para los viajeros de esta línea es por la tarde, cuando deben regresar a Girona y Figueres desde la estación de Barcelona-Sants, al terminar la jornada laboral. Son los trenes de esas franjas horarias las que acumulan mayor retraso, especialmente los que proceden de Madrid. 

En el recuento retrasos que elaboran diariamente los usuarios, febrero ha sido un mes de récord absoluto. 555 incidencias frente a las 442 de enero o a las 277 de diciembre pasado. De forma parecida, son 15.281 minutos de exceso acumulados, más que los 13.395 de enero y a mucha distancia de los 2.927 de diciembre. “Lo que provocan estas prácticas que nos afectan, y la inacción del Gobierno ante ellas, es desafección política”, concluye Albert.

Se llama Marina y llega en un Mercedes a la sede de Girona del Instituto Catalán de Oncología (ICO). Ahí recoge muestras biológicas de pacientes y los traslada con su vehículo a otros laboratorios que tiene la entidad así como al Banco de Sangre y Tejidos (BST).

Solo entre 2022 y mediados de 2025, Marina ha facturado por estos traslados 180.000 euros al Govern. Sin concurso, sin tener una empresa de transportes, sin ninguna experiencia que la avale: siempre con contratos inferiores a 15.000 euros para evitar el preceptivo concurso público. 

Durante años el ICO, cuyo presupuesto depende del departamento de Salud de la Generalitat, ha estado fraccionando contratos para evitar licitar todo tipo de servicios que deberían haber sido contratados tras un concurso público.

Este periódico desveló en enero que el ICO había abierto un expediente a varios directivos de la entidad después de que una denuncia interna alertara de que se estaban troceando los contratos de mantenimiento y duplicando pagos a una constructora. 

Las presuntas irregularidades en la contratación, sin embargo, no acaban ahí. También el servicio de mensajería de la entidad e incluso, en ocasiones, el traslado de pacientes en ambulancia llevan años adjudicándose a dedo mediante contratos menores, según un análisis de la contratación realizado por elDiario.es.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 60% de la población adulta de Catalunya. 

Los hechos desvelados muestran el descontrol en la contratación de un organismo público cuyo presupuesto asciende a 390 millones de euros. Los contratos que se han estado adjudicando a dedo cubren servicios que le cuestan al ICO cada año cientos de miles de euros. Solo el servicio de mensajería se calcula que asciende a casi medio millón de euros anuales.

Gracias a esta práctica irregular, una persona como Marina lleva facturando alrededor de 50.000 euros al año, IVA incluido, a este ente público con una media de tres contratos a dedo al año por servicios de mensajería sin ni siquiera tener una empresa especializada.

Preguntados por elDiario.es, desde el ICO no quieren precisar por qué se le han estado adjudicando tantos contratos a esta persona. Afirman que es una autónoma y “cumple en todo momento la normativa vigente”.

Respecto al traslado de muestras biológicas en un transporte particular, afirman que “se trasladan debidamente protegidas en contenedores adecuados” y añaden que no se requiere de “un medio de transporte específico” para su traslado entre centros.

Irregularidades sin responsables

Desde el ICO admiten las irregularidades en la contratación, pero en esta ocasión no se ha abierto ningún expediente ni se sancionará a ningún directivo por haber estado fraccionando contratos durante años. 

“En 2025 se detectaron las incidencias mencionadas y se inició la preparación de una licitación”, responden desde la entidad. “Tenemos un procedimiento de análisis de la contratación iniciado por la dirección actual de manera voluntaria, a raíz de la denuncia del año pasado”, remachan. 

La licitación por el servicio de mensajería por carretera, puesta en marcha tras denunciarse el troceo de contratos, asciende a 845.000 euros por los próximos dos años y actualmente está en fase de recepción de ofertas.

La actuación de la entidad en esta ocasión contrasta con el expediente que se abrió el pasado noviembre tras una denuncia anónima. La investigación apreció una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria y administrativa por parte de algunos directivos de este organismo de referencia de la cura e investigación sobre el cáncer.

Se incoaron procedimientos contra el Jefe de Contratación administrativa, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe del Servicio Económico, el Jefe de Servicios Generales e Infraestructuras y el Jefe de Proyectos. Algunos de ellos habían abandonado el ICO durante los meses previos a la presentación de la denuncia anónima. 

Los trabajadores del ICO mostraron recientemente a la dirección su enojo por el desaguisado en la contratación de la entidad. Según fuentes presentes en la conversación, los directivos trasladaron a los empleados que en esta ocasión no se abriría ningún expediente porque no se había presentado ninguna denuncia al canal ético de la entidad.

Una persona sin hogar se encuentra en estado crítico después de que un hombre lo haya agredido este domingo en la vía pública en Girona. El agresor, un hombre de 26 años, ha sido detenido posteriormente por los Mossos.

Fuentes de la policía catalana han explicado a EFE que este suceso, que ha avanzado el Diari de Girona, ha ocurrido sobre las ocho de la mañana en el paseo de Olot de la capital gerundese. Se investigan las causas del ataque.

En esa calle, que conecta la capital con la ciudad vecina de Salt, un joven de 26 años ha comenzado a golpear con saña al hombre. Avisados los Mossos de la agresión, han acudido al citado paseo cuando el agresor todavía estaba pegando a la víctima.

Al percatase de la presencia policial, el agresor ha intentado huir y ha intentado agredir también a los agentes.

Posteriormente, los Mossos lo han detenido por los delitos de agresión a la víctima y atentado contra los agentes de la autoridad y han abierto una investigación para conocer el origen de este caso.

Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), por su parte, han atendido en primera instancia a la víctima en el paseo de Olot y luego lo han trasladado al hospital Josep Trueta de Girona, donde ha quedado ingresado en estado crítico.

“No hay billetes de AVE ni AVANT Girona-Barcelona. He cogido el Media Distancia. Renfe y el Ministerio tienen que ponerse las pilas”. Esta no es la queja de un usuario cualquiera, sino la de Manel Nadal, secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, que el pasado 3 de noviembre denunció en un mensaje en ‘X’ el déficit de plazas que sufren cientos de usuarios que van a trabajar regularmente desde Girona y también Lleida a la capital catalana. 

A Renfe y Adif se les ha abierto en los últimos meses un nuevo frente en Catalunya, más allá de la mejoría de Rodalies o la finalización de las obras de la Sagrera. Los usuarios de trenes AVANT de los trayectos Figueres Vilafant-Girona-Barcelona y Lleida-Camp de Tarragona-Barcelona denuncian que de un tiempo a esta parte es cada vez más difícil encontrar billetes, casi imposible a algunas horas si no es con semanas de antelación. Además, señalan también un aumento significativo de los retrasos, unas incidencias que años atrás eran puntuales. 

La alta velocidad permite desde hace años a cada vez más residentes de Girona y Lleida acudir a trabajar diariamente a Barcelona, con trayectos sobre el papel de unos 40 y 70 minutos, respectivamente. Con la bonificación del 50% del precio de los abonos desde 2022, y unos tiempos de desplazamiemto más rápidos que los de Rodalies (los Media Distancia y Regional), estos trenes tienen cada vez más demanda. 

Según datos de Renfe proporcionados a este diario, en 2024 usaron la línea Figueres-Barcelona 1,52 millones de pasajeros, un 12,7% más que en 2023 (1,35 millones), y un 43% más que en 2022 (1,05 millones), un año todavía pospandémico y en el que se aprobaron las bonificaciones actuales. Desde Lleida, los 488.000 pasajeros de 2024 son un 13% más que los 430.000 de 2023, y un 65% más que en 2022. De 2025 todavía no hay cifras. 

Daniel Blay es un veterano usuario de la alta velocidad entre Girona y Barcelona-Sants Estació y ha visto deteriorarse la situación en los últimos años. Para ir a trabajar, coge desde Girona el tren de las 6.34 horas, que fija su llegada a Barcelona a las 7.15 horas. Pero hay dos grandes problemas. El primero es que no es fácil sacar billete, ni para este ni para los dos siguientes. “Yo el lunes de cada semana intento reservar ya todos los billetes de la semana siguiente, porque si no te quedas sin”, advierte. Con el de las 7.25 es peor. “No hay billetes a diez días o dos semanas vista”. 

El otro gran inconveniente son los retrasos, agravados sobre todo en el último año, según los usuarios, que han empezado a elaborar sus propios recuentos. Blay es uno de los responsables de llevarlo a cabo, a partir de los datos que van actualizando hasta 550 usuarios de la línea en un grupo de Telegram que comparten para esta y otras necesidades. Solo para noviembre de 2025 han registrado 292 retrasos de más de 4 minutos. 

Algunas de esas demoras, en el trayecto de Girona a Barcelona, se deben a las obras de la Sagrera. Pero las que más escuecen a los usuarios son las de regreso a casa por la tarde, que a menudo se deben a retrasos acumulados en trayectos que proceden de Sevilla, València o Madrid. Para solventarlo, los usuarios piden que se pongan trenes lanzadera Barcelona-Girona-Figueres que no vengan de otros lugares, puesto que la gran mayoría de pasajeros suele bajar igualmente en la capital catalana. 

“Nuestra conclusión es que no hay respuesta ni voluntad de mejorar el sistema”, lamenta Blay. Los usuarios de ambas líneas, desde Girona y Lleida, se reunieron en noviembre con el secretario de Transportes e Infraestructuras, Manel Nadal, para trasladarle su descontento. Pero las competencias en horarios y frecuencias es de Renfe. 

Preguntada por este diario, la operadora no niega el aumento de los retrasos, pero lo achaca a las obras de mejora de la red ferroviaria catalana. “Está en un momento histórico de inversión que afecta al servicio”, y pone como ejemplo los trabajos de la futura estación de la Sagrera, que ralentizan la alta velocidad gerundense.

En cuanto a la falta de plazas, alegan que la oferta ha crecido progresivamente: 1,4 millones anuales en 2022, 2,2 en 2023 y 2,4 en 2024. Pero los usuarios se quejan de que no ha aumentado en hora punta, donde incluso denuncian que antes de la pandemia había una frecuencia más que ahora.

“No puedo planificar a un mes vista”

Igual que en Girona, en Lleida también existe un grupo de WhatsApp de usuarios regulares de la alta velocidad. No estaban en contacto ni se conocían mutuamente, hasta que hace unas semanas participaron en esa primera reunión con la Generalitat. Uno de los integrantes del colectivo de pasajeros leridanos es Kevin Bruque, asiduo casi a diario del trayecto Lleida-Barcelona desde hace un año y medio, y que explica que su principal problema es también de escasez de asientos disponibles. 

“Con 15 días de antelación para coger billete solo encuentras si estás de suerte”, afirma este usuario. “Entras en un juego que es un desastre”, se lamenta. Una posibilidad que tienen es reservar billetes a casi un mes vista, sumando más de un abono a veces, pero esto tiene un inconveniente: no todo el mundo tiene horarios estables ni sabe con antelación cuándo debe acudir a la oficina. “Yo no puedo planificar a un mes vista, me es muy difícil”, señala. 

Esto lleva a algunos usuarios a reservar billetes con mucha antelación y luego a anularlos poco antes. Es habitual en esos grupos de WhatsApp y Telegram que los usuarios anuncien que liberan un pasaje de un tren completo por si alguien necesitado quiere conectarse instantes después y reservarlo. 

En el caso de Lleida, se da el agravante, según sus usuarios, de que no pueden usar las plazas vacías de los AVE Madrid-Barcelona, que paran en su ciudad, porque no están “sinergiados”. Los abonados de AVANT no tienen acceso a ellos. De hecho, solo lo están cuatro frecuencias (dos con AVE y dos con ALVIA), y los pasajeros leridanos piden que se amplíe.

Un recorrido autónomo por torres y pasadizos que convierte al visitante en custodio temporal de un recinto fortificado gironés

El pueblo medieval del Pirineo catalán que enamoró a Gaudí

Hay pueblos que se visitan, y luego está Hostalric, donde directamente te dan las llaves. No es una metáfora: la Oficina de Turismo entrega un llavero real para que seas tú quien abra puertas, levante cerrojos, suba a torres y recorra un tramo excepcional de murallas medievales que todavía guardan la entrada norte a la Selva. Es una propuesta singular —y silenciosa, sin grupos ni prisas— que permite pasear por un legado fortificado que fue frontera estratégica durante siglos. Y lo mejor: se hace a tu ritmo, con una hoja de ruta y la sensación de ser el anfitrión temporal de un recinto histórico que sigue vivo.

En un momento en el que proliferan las visitas guiadas cerradas y los tours lineales, esta fórmula destaca por recuperar algo tan básico como la libertad. Aquí no sigues a nadie: avanzas cuando quieres, decides qué torre subir primero y observas Hostalric desde la perspectiva de quienes un día protegieron el paso entre Barcelona y Girona. La experiencia, bautizada como visita con llave, es ya una de las más originales del turismo Girona y un modo distinto de redescubrir un pueblo medieval que conserva casi intacto su trazado.

Un recorrido autónomo por la historia: la magia de la visita con llave

La propuesta es sencilla, pero funciona porque es profundamente narrativa: la llave no es sólo un objeto; es el permiso simbólico para entrar en un recinto que, durante siglos, permaneció cerrado a quien no tuviera permiso. Tras pasar por la Oficina de Turismo (calle Raval, 45), el visitante recibe la llave y un mapa detallado. A partir de ahí, la elección es libre.

La muralla, uno de los tramos mejor conservados de Cataluña, permite recorrer el camino de ronda, un pasillo elevado desde el que se controlaban accesos, incendios y movimientos enemigos. Hoy, el silencio es total: se escucha el eco de las pisadas sobre la piedra y la vista se abre hacia los tejados del casco histórico y los campos que rodean la villa.

El itinerario lleva también a dos piezas esenciales. La primera es la Torre dels Frares, uno de los elementos defensivos más emblemáticos, accesible gracias a la visita con llave y con un ascenso que recompensa: desde lo alto se entiende perfectamente la posición privilegiada del enclave. La segunda es la torre de Ararà, más modesta pero con un mirador igualmente atractivo. En conjunto, el recorrido ofrece una lectura clara del Hostalric medieval, un núcleo que floreció gracias al comercio, los viajeros y su papel como punto de vigilancia.

Experiencia pensada para todo el mundo

El sistema está organizado para que cualquier visitante pueda realizar el recorrido sin dificultad, incluyendo familias con niños. La entrada general cuesta 5€, con accesos reducidos para jóvenes, mayores y personas con diversidad funcional, y acceso gratuito para menores de seis años. Los suscriptores de varios diarios catalanes pueden beneficiarse del 2x1, y el pago se realiza únicamente con tarjeta, una medida implementada en 2025.

Los horarios cambian según la época del año, pero la franja de mañana —de 10 a 14 h— está garantizada todo el año. En verano, se amplía también la tarde. Conviene recordar que la venta de entradas se detiene una hora antes del cierre, y que la actividad no opera en determinadas fechas señaladas, como Navidad, Año Nuevo o el lunes de Pascua.

Esta flexibilidad horaria facilita que el viajero integre la excursión en una ruta más amplia por la comarca, pero lo interesante es que no obliga a encajarla en un horario fijo: la autonomía es parte de la gracia. No hay guías, no hay grupos y no hay tiempos límite dentro de las torres. La experiencia se adapta a quien la vive.

Un pueblo medieval que se descubre mejor en silencio

El encanto de Hostalric no termina en la muralla. El casco histórico conserva portales, restos de torres y edificios que recuerdan su importancia estratégica, vinculada al antiguo camino real. Pero la esencia de la visita está en sentirse parte del mecanismo defensivo, aunque sólo sea por un par de horas.

Es un recorrido que invita a caminar sin prisa, a abrir puertas que normalmente están cerradas al público y a mirar desde puntos de altura que pocas villas medievales conservan. Para muchos, ese es precisamente el atractivo: la experiencia es sencilla, pero genera la sensación de acceder a algo reservado.

Y aunque la llave se devuelve al final del recorrido, la imagen que deja —la de un visitante caminando solo por una fortificación que un día protegió un reino— perdura. Hostalric no es sólo un destino: es un pequeño ejercicio de imaginación histórica, construido a base de piedra, silencio y autonomía.

Nuestro país está lleno de puentes singulares por su diseño o que son relevantes por el momento histórico en el que se levantaron. Ese puede ser el caso del puente (no) romano de Cangas de Onís; del colgante de Amposta, que se hizo siguiendo el diseño del emblemático paso de Brooklyn (Estados Unidos); o del Puente Nuevo de Ronda, que necesitó dos intentos para su construcción y que se ha terminado por convertir en todo un símbolo de la ciudad. 

En la ciudad andaluza, se necesitaron dos intentos para construir un paso de casi 100 metros de altura. Sin embargo, en otras localidades se han dejado puentes a medio levantar. Es el caso de la ciudad catalana de Cardona, donde se comenzó a construir un paso que se dejó sin terminar y que ha acabado conociéndose como Puente Roto o Puente del Diablo. 

El Puente del Diablo sin acabar

Los ingenieros proyectaron un puente en la parte norte de este municipio, actualmente con menos de cinco mil habitantes. El plan era sustituir al puente de Sant Joan inundable con las riadas estacionales del río Cardener, garantizando así un paso seguro por la zona, según explican desde el consistorio. Y tenía un nombre previsto, aunque nada original pero común: Puente Nuevo. 

La construcción se inició a lo largo de la primera mitad del siglo XIV e iba a ser una de las obras más destacadas por su magnitud, según consta en escritos e instancias de la época, añaden desde el servicio de turismo de la Generalitat de Catalunya. 

Sin embargo, nada salió como se esperaba porque el puente quedó inacabado, aunque se desconocen los motivos. De los cuatro o cinco arcos que constaban en el proyecto, se construyeron los dos centrales y se iniciaron los extremos. Los arcos que sí tomaron forma miden 59,25 metros: el mayor 25,50 metros de diámetro y el menor 15,80 metros. 

Respecto a los pilares, tienen una profundidad de cinco metros y conservan los tajamares en el lado por donde bajan las aguas. Y hasta ahí llegó la construcción, que nunca llegó a acabarse. Su no conclusión también motivó el cambio de nombre, porque actualmente se le conoce como Puente Roto o Puente del Diablo, en referencia a su particular silueta. 

Pese a que nunca llegó a convertirse en una infraestructura útil, el Puente del Diablo de Cardona se ha convertido en un reclamo turístico al que muchos acuden por curiosidad o para fotografiarlo. Otros puntos de interés del municipio barcelonés son el imponente castillo medieval, la colegiata de Sant Vicenç, la iglesia de Sant Miquel o el Parque Cultural de la Montaña de Sal. 

Pals, ubicado en la comarca del Baix Empordà, forma parte del conjunto de pueblos medievales de la Costa Brava. Su núcleo histórico conserva estructuras defensivas, edificaciones religiosas y viviendas que datan de distintos períodos de la Edad Media, ofreciendo una visión completa de la evolución urbana y social de la villa. La localización del pueblo, sobre una colina cercana a la costa, permitió a lo largo de los siglos combinar funciones de vigilancia, residencia y actividad agrícola.

El casco antiguo mantiene la mayoría de sus elementos originales, incluyendo murallas, torres y calles empedradas, así como edificios emblemáticos que reflejan la vida pública y religiosa de la época. Estas características permiten que la visita al pueblo se estructure en torno a un recorrido que integra la arquitectura defensiva con los espacios culturales y los puntos de interés más destacados, facilitando la comprensión de la historia y la organización de Pals en la Edad Media.

Recinto de calles empedradas, casas de piedra y murallas medievales

El núcleo histórico de Pals se encuentra rodeado por murallas construidas entre los siglos XI y XIV. Dentro de este espacio se conservan tramos de muros, torres de vigilancia y edificaciones de piedra que reflejan la arquitectura medieval de la comarca del Baix Empordà. La disposición de estos elementos muestra la planificación defensiva de la villa y la organización del espacio urbano en la Edad Media.

Las torres circulares y secciones de muralla se distribuyen a lo largo del perímetro y permiten identificar las antiguas estrategias de vigilancia y protección. Entre ellas destacan la Torre de les Hores y la Torre d’en Ramonet, que conservan estructuras románicas y góticas y son testimonio de la línea defensiva original del recinto.

Dentro del casco antiguo también se encuentran edificios con funciones religiosas y públicas. La iglesia de Sant Pere, reconstruida con materiales del castillo, mantiene elementos románicos y barrocos que evidencian la evolución arquitectónica del templo y su continuidad en la vida comunitaria del pueblo. Estos espacios integran la historia defensiva, residencial y religiosa en un conjunto coherente.

Qué ver en Pals

La visita a Pals puede comenzar en Ca la Pruna, una casa fortificada de los siglos XV y XVI que actualmente alberga la Casa de Cultura y un espacio expositivo. Este edificio permite contextualizar la historia del municipio y su relación con los arrozales y las tradiciones agrícolas de la comarca. Desde allí se puede continuar hacia la plaza Mayor, núcleo central del casco histórico, y el Portal Gótico, antigua puerta de acceso al recinto. En esta zona se conservan casas nobles y soportales que reflejan la organización urbana y la vida pública de la villa durante la Edad Media.

El recorrido incluye la Torre de les Hores, una construcción románica de 15 metros de altura que sobrevivió al derribo del castillo en el siglo XV, y la iglesia de Sant Pere, un templo con origen en el siglo IX reconstruido con piedras del castillo, que conserva elementos románicos y barrocos en su fachada y nave. También es posible observar las tumbas medievales del Carrer Major, sepulturas antropomorfas excavadas en la roca que permanecen discretas pero auténticas, y la Torre d’en Ramonet, un elemento de vigilancia del siglo XIII que forma parte del sistema defensivo original de la villa.

Además, los visitantes pueden recorrer varios tramos de las murallas y torres circulares construidas entre los siglos XII y XIV, que permiten comprender la antigua línea defensiva del núcleo urbano. El Mirador de Josep Pla ofrece vistas al Montgrí, la llanura ampurdanesa y, en días claros, a las Islas Medes, integrando la percepción del paisaje con la experiencia histórica. Para completar la visita, el Paseo Arqueológico bordea la parte alta del recinto y facilita entender cómo se implantó la muralla sobre la colina, conectando los diferentes elementos defensivos y culturales en un recorrido coherente.

“Cuando llega el frío, hacia la Feria del Abeto”. Este dicho popular seguramente resuma el espíritu que inunda Espinelves, un pequeño pueblo catalán que se ha convertido en un referente en la producción de estos árboles, que inundan estas semanas las casas y las calles de muchas ciudades, aunque no siempre se opta por una planta natural, como la que cultivan los vecinos de esta localidad de menos de trescientos habitantes. 

Desde el 6 de diciembre, Espinelves se vuelca con su árbol por excelencia, con la celebración de la Feria del Abeto 2025, donde habrá exposiciones, talleres para niños, espectáculos, puestos artesanales y por supuesto la venta de estas plantas que se han convertido en un símbolo de la Navidad, que se termina personalizado según gustos. 

El abeto como bandera

La Feria del Abeto empezó en 1981 como un certamen interdisciplinar y nadie pensaba por aquel entonces que la localidad se convirtiera en un referente a nivel regional en su producción. En la muestra, que este año se celebra del 6 al 14 de diciembre, se exponen las diferentes variedades que se cultivan, sobre todo el abeto de Masjoan y el abeto rojo. 

La feria ha ido creciendo y ganando adeptos con el paso de los años, explican desde la Generalitat de Catalunya, que recuerda que miles de personas visitan la localidad en pocos días. No hay ferias de este estilo en la comunidad, ni seguramente a nivel nacional, que puedan rivalizar con la de Espinelves. 

A la tradicional venta de abetos, el árbol por excelencia en Navidad, se han sumado otras muchas actividades en los últimos años. Además, este municipio de la comarca de Osona (Girona) organiza actividades complementarias como exposiciones, espectáculos y se colocan puestos de productos naturales y artesanales.

Un entorno natural privilegiado

A pocos les extraña que la historia de esta localidad esté tan ligada a un árbol como el abeto. La razón: su privilegiada ubicación y su clima. Espinelves destaca por su exuberante vegetación y su rico entorno natural. De hecho, cuenta con el bosque más grande de Catalunya, en la zona del Montseny-Guilleries. 

Convive con la naturaleza de manera irremediable, porque este pequeño municipio está rodeado por bosques con robles, hayas, encinas y castaños, a lo que se le ha sumado el cultivo de abetos. Su posición en el mapa explica que la principal actividad económica haya sido la silvicultura, aunque actualmente se ha complementado con otras como la artesanía y el cultivo de árboles de Navidad, un reclamo que congrega en pocos días a miles de personas, en la que muchos consideran el hogar de los abetos en nuestro país. 

Un intento de asesinato sin motivaciones racistas. Así ha sentenciado la Audiencia de Girona el caso del apuñalamiento a un joven de padres migrantes ocurrido en las fiestas patronales de Santa Coloma de Farners (Girona) en 2022. Los jueces condenan a seis años de cárcel al autor material de las puñaladas, pero concluyen que “no profirió ningún insulto racista” a la víctima, al contrario que los otros dos acusados (que han quedado absueltos).

La sentencia de la sección 4ª de la Audiencia de Girona es un ejemplo de la labor, no exenta de dificultades, de los jueces a la hora de valorar las pruebas y los testigos en un juicio para establecer una verdad judicial.

Remarcan los jueces que sí se puede considerar probado que, antes del apuñalamiento que ha terminado en condena, dos de los acusados (distintos del autor material de las puñaladas) profirieron insultos racistas como “puto negro” o “negro” a un joven que se encontraba con sus amigos en la fiesta. Ello provocó una pelea, que se sofocó. Pero en esos momentos, el autor de las puñaladas posteriores no estaba en la pelea.

Pasados unos minutos, sí apareció por la zona el tercer acusado (el único que ha terminado condenado), y se reinició la pelea “por motivos que se desconocen”, advierte el tribunal. Además de apuñalar por dos veces a una de las víctimas en el pecho y el abdomen, el acusado Silvio A.V. hirió con el mismo arma a otro joven, también de padres de origen migrante.

No ha quedado acreditado que los dos primeros acusados ampararan o impidieran que otras personas parasen a Silvio A.V. en sus ataques, por lo que el tribunal les absuelve de los delitos por los que estaban acusados. Y como las acusaciones les señalaban por las puñaladas y no por las vejaciones racistas que, antes del ataque, profirieron, no se les puede condenar por ello pese a considerar probados los insultos.

Respecto al acusado que sí ha resultado condenado, la Audiencia de Girona lo considera autor de un delito de asesinato en grado de tentativa con las circunstancias atenuantes de trastorno mental leve agravado por el consumo de sustancias tóxicas y reparación del daño (porque ha consignado dinero para la indemnización), y le impone seis años de cárcel. No podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante 11 años.

También tendrá que pagar una multa de 600 euros como autor de un delito leve de lesiones, por la herida que hizo en el brazo al otro joven. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima del apuñalamiento con 28.875 euros y al herido con 1.400 euros.

La acusación particular de las víctimas, que ejerce el abogado Benet Salellas, ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que se imponga en los acusados la agravante de racismo.

Para ello se apoya la acusación en los informes sobre los tres atacantes confeccionados por la unidad contra los delitos de odio de los Mossos d'Esquadra. De uno de los acusados que ha quedado absuelto y que profirió insultos racistas, el análisis de la policía catalana concluyó que presentaba “datos objetivos de polarización o motivaciones de odio o discriminatorios”, ya que tiene un tatuaje de ideología neonazi y la noche de los hechos llevaba una camiseta con un lema supremacista.

La “polarización acreditada” en este acusado, remarca el tribunal, “no se puede hacer extensiva” al autor material de las puñaladas, que no tenía antecedentes policiales ni penales que denotaran su vinculación con grupos extremistas. “No ha quedado acreditado que el acusado profiera ningún insulto (tampoco racista) ni en el momento inicial del conflicto (porque no estaba) ni en los momentos previos al apuñalamiento, ni tampoco en el transcurso”, zanja la Audiencia de Girona.

Son muchos los turistas y viajeros que se dejan impresionar por el puente de Besalú, en la provincia de Girona, toda una joya arquitectónica. Pero, muy cerca de dicho puente, también se encuentra otro gran vestigio digno de admirar. Y es que se trata de un conjunto histórico y artístico medieval considerado uno de los mejor conservados de Catalunya. Se trata de baños judíos, conocidos como el mikvé, un elemento fundamental de la cultura hebrea y uno de los más interesantes que se conservan en Europa. El mikvé, que en hebreo significa “agua viva” o baños de purificación, se erigía como la joya de la ciudad, un tesoro que fácilmente nos transporta al pasado de Sefarad.

Este recinto excepcional debe su conocimiento, eso sí, a la mismísima casualidad. Y es que fue descubierto fortuitamente en 1964 por un vecino durante unas obras, cuando se pensaba que el lugar era una bodega. Para certificar su autenticidad como mikvé, tuvieron que desplazarse expertos, incluyendo al rabino Mordoc de Perpiñán y al rabino Chilli de París. El hallazgo es de gran rareza: el mikvé de Besalú fue el único recinto de baños judíos descubierto en la península Ibérica hasta 2014. Y, según la mayoría de expertos en la cuestión, es también uno de los cuatro mikvé que se conservan de este estilo en toda Europa. De ahí que el edificio esté protegido y declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

Arquitectónicamente, el mikvé es una sala subterránea de estilo románico. Está construido con piedra tallada y consta de una bóveda de cañón y una piscina central. Se cree que esta estructura data de finales del siglo XII. La estructura posee detalles técnicos cruciales para su función ritual: La cámara mide 5,5 metros por 4,5 metros, conteniendo una piscina de 2,5 metros por 1,5 metros. Para acceder a la piscina, el visitante debe descender hasta 36 escalones. La ley judía establece que el agua debe ser “totalmente libre,” es decir, no estancada, y debe provenir de una fuente natural de agua en circulación. Es por ello que se encuentra a gran profundidad. La piscina requiere una capacidad mínima de 40 sahas, y en el tercer escalón, se puede ver el agujero que canalizaba el agua.

La función esencial del mikvé es la purificación del alma o purificación espiritual a través de la inmersión completa del cuerpo. El ritual purificador consiste en descender los últimos siete escalones y sumergirse tres veces (Nayim). La inmersión es el último paso para aquellos que se convierten al judaísmo, y debe realizarse en baños íntegros que permitan la inmersión total. La ley judía, cabe recordar, determina quiénes y en qué momentos se deben utilizar estos baños rituales. Tradicionalmente, las mujeres eran obligadas a purificarse en varias ocasiones a lo largo de su vida. Esto incluía la inmersión tras la menstruación, durante el embarazo o después del parto.

La inmersión en el mikvé era un ritual íntimo de gran relevancia para las novias judías días antes de casarse. Por su parte, los hombres muy religiosos solían purificarse los viernes para preparar el sabbat (sábado), el día dedicado a Yahvé. Algunas tradiciones judías, como el baño después del sacrificio de un animal, han dejado de practicarse en la actualidad. Sea como fuere, la luz natural que entra por la estrecha ventana al este de la bóveda y sus reflejos en el agua dibujan una escena de gran belleza hipnótica.

Todo un barrio

El mikvé se encuentra en el corazón del barrio judío de la preciosa localidad gerundense, concretamente en el emplazamiento de la antigua sinagoga, el edificio más importante para la comunidad, cuyos restos del muro datan de 1264 y que era el centro de la aljama donde se realizaban la oración, el estudio y la lectura de la Torá. Los judíos habitaron el barrio junto al río Fluvià de Besalú durante más de cinco siglos y parte de su patrimonio ha perdurado hasta la fecha. Se establecieron en el Condado de Besalú a partir del siglo IX y vivieron en las calles principales, hasta que fueron obligados a residir únicamente en lo que posteriormente sería la judería y que hoy se puede visitar. El barrio judío de Besalú, que es muy atractivo para cualquiera que lo visite, llegó a albergar una parte importante de la población de la comarca de la Garrotxa, en Girona, con una comunidad que en su momento estuvo integrada por unas 160 personas. 

En definitiva, gracias al mikvé se puede ilustrar la experiencia de descender hasta el agua con una tenue iluminación natural, a través de los escalones de piedra tallada, lo que proporciona una emoción que evoca el ritual realizado siglos atrás. Aunque el mikvé es el tesoro más singular de la zona, una imagen tan icónica y recordada de Besalú es su espectacular puente. De estilo románico, con orígenes en el siglo XI, atraviesa el río Fluvià y sirve como puerta de entrada a un centro medieval único. Cruzar este puente fortificado es adentrarse en un entramado arquitectónico lleno de historia. 

Por lo tanto se puede afirmar que el conjunto de Besalú, con su mikvé y su puente, nos transporta a un mundo antiguo que celebra una presencia judía que, a pesar de su decadencia iniciada en 1391. Y hoy se puede interpretar y disfrutar gracias al poso imborrable en las calles de esta localidad de obligada visita por cualquier agradecido viajero, que encontrará la carnicería, la panadería, la cárcel, el edificio de la administración judía en callejuelas como la del Pont Vell, de Tallaferro y del Portalet, la casa Astruc o Cúria Reial o la plaza de los judíos, donde se encontraban la antigua sinagoga y la entrada al tan bien conservado baño de purificación.

A pesar de numerosas reconstrucciones a las que ha sido sometido, el puente de Besalú, en la provincia de Girona, sigue siendo el baluarte de esta pequeña localidad de Catalunya. Y es que se trata de uno de los puentes más hermosos e impresionantes de toda la geografía catalana, un puente románico que atraviesa el río Fluviá, catalogado como Bien de Interés Cultural y que es, sin duda, la imagen más emblemática de la localidad. A pesar de su estilo románico, esta edificación fortificada también contiene elementos góticos.

El puente de Besalú es, según coinciden muchos expertos, uno de los más antiguos de Catalunya. Sus primeras menciones documentales datan del año 1075, y fue referenciado nuevamente en escritos de 1284. A pesar de esta larga trayectoria, es probable que su estructura original difiera considerablemente de la actual. De hecho, hay quienes sugieren que el trazado original pudo haber sido muy diferente, basándose en restos de un pilar con sillares similares encontrados aguas arriba del río. De ahí que el puente actual sea el resultado de un vasto número de restauraciones, reformas y reconstrucciones llevadas a cabo a lo largo de los siglos.

Esta obra de ingeniería se caracteriza por su forma angular. Mide 105 metros de largo y 30 metros de alto. El diseño fundamental se ha mantenido a lo largo de su historia, basándose en arcos sobre pilares construidos directamente sobre roca. Aunque históricamente se ha descrito con siete arcos desiguales, la estructura actual está compuesta por ocho arcos desiguales agrupados en dos tramos angulados. Además, un dato curioso que no se aprecia fácilmente es el ensanchamiento de la calzada que se produce dos veces, concretamente entre los arcos cuarto y quinto y entre los arcos sexto y séptimo, respectivamente.

El puente viejo era una edificación fortificada. El portal de acceso, también fortificado, se encuentra sobrepuesto al primer pilar, cerca de la muralla. La característica más llamativa de su diseño es la torre fortificada de planta hexagonal, erigida sobre el quinto pilar. Esta torre presenta aspilleras y un arco apuntado, por un lado, y dos arcos de medio punto superpuestos por el otro. En la Edad Media, tanto las torres como el portal cumplían funciones defensivas y se utilizaban para cobrar peaje a quienes accedían a la ciudad.

La historia del puente está marcada por la destrucción y la necesidad constante de las mencionadas reparaciones. Las inundaciones recurrentes del río Fluviá causaron daños significativos, obligando a menudo a utilizar piedras del lecho del río. En un cambio notable ocurrido en 1880, las torres y el portal del puente fueron demolidos para facilitar el paso de maquinaria destinada a la industria local. El daño más reciente y grave ocurrió en 1939, durante la Guerra Civil, cuando la voladura de dos arcos dejó la estructura en muy mal estado. Los daños provocados por el ataque de 1939 tardaron en ser abordados. No fue hasta las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX que el puente fue finalmente intervenido y reconstruido por última vez. 

La restauración del puente medieval, que fue arruinado por la voladura, fue llevada a cabo por el arquitecto Francisco Pons-Sorolla Arnau. A pesar de las numerosas modificaciones a lo largo de su vida, la esencia de su diseño, con sus arcos desiguales sobre pilares rocosos, siempre se ha mantenido. En la actualidad, el puente funciona como la principal vía de acceso al casco antiguo. Para garantizar su preservación y la tranquilidad del municipio, el paso de vehículos privados está restringido mediante señalización. Justo después de cruzar el puente y girar a la izquierda, los visitantes pueden encontrar vestigios de una antigua sinagoga y, debajo de ella, los Baños Miqvé, baños judíos del siglo XII desenterrados a mediados del siglo XX.

El otro puente

Aunque la atención de cualquier viajero agradecido se centre en el icónico puente, la zona de Besalú cuenta con otra notable estructura que ayudó a resolver las carencias de comunicación en el siglo XIX. Debido a las necesidades de comunicación transversal, se desarrolló un plan de carreteras que condujo a la construcción de otro puentel el “puente moderno”. Este puente de hormigón, diseñado por el ingeniero Federico Moreno, fue inaugurado en 1926 y se encuentra a unos 200 metros aguas abajo del puente medieval. Curiosamente, la plataforma de esta moderna estructura ofrece uno de los mejores puntos para obtener fotografías del puente “viejo”.

Una vez cruzado el puente, el casco histórico de Besalú cautiva con su magnificencia, especialmente la Plaza Mayor. Otros puntos destacados incluyen el Monasterio de Sant Pere (fundado en 977) y la Iglesia de Sant Vicenç, otra joya del románico catalán. Para finalizar la visita, un paseo por el río Fluviá es una experiencia inolvidable, ofreciendo vistas únicas donde su puente y las casas del casco antiguo se tiñen de tonos dorados al amanecer y al atardecer, sobre todo en épocas como el otoño, cuando los colores de los bosques de toda la provincia se convierten en todo un regalo para quien se acerque a descubrirlos.

Ubicado en el noreste de la provincia de Girona, Besalú pertenece a la comarca de La Garrocha y destaca por conservar gran parte de su trazado medieval original. Su situación, entre los Pirineos y la llanura del Empordà, hizo que desde tiempos antiguos fuera un punto de paso importante en las rutas comerciales del interior. Con el tiempo, el pueblo creció y llegó a tener un papel relevante durante los siglos XI y XII, cuando se convirtió en el centro político y administrativo del antiguo condado de Besalú.

El patrimonio arquitectónico del municipio evidencia su continuidad histórica y el valor de sus construcciones civiles y religiosas. Las calles empedradas, los edificios de piedra y los restos de murallas permiten recorrer una villa que mantiene la estructura urbana medieval prácticamente intacta. En reconocimiento a este legado, Besalú fue declarado Conjunto Histórico Nacional en 1966, una distinción que contribuyó a reforzar las medidas de protección y conservación de su patrimonio.

El puente medieval sobre el Fluvià

El puente medieval de Besalú constituye el principal acceso al municipio y uno de los elementos arquitectónicos más representativos de la comarca de La Garrocha. La estructura, de origen románico, fue erigida entre los siglos XI y XII sobre el cauce del río Fluvià. Su diseño respondía a la necesidad de controlar el paso entre el interior de Girona y la llanura ampurdanesa, al tiempo que reforzaba la defensa del núcleo urbano. El puente mide aproximadamente 105 metros de largo y está compuesto por siete arcos desiguales que se adaptan al relieve del terreno y a las condiciones del río.

El puente de Besalú ha experimentado diferentes reconstrucciones a lo largo de su historia. Una de las más destacadas se llevó a cabo durante el reinado de Jaime II de Aragón, después de que una crecida del río Fluvià provocara su destrucción parcial. Con el paso del tiempo, la construcción sufrió nuevos desperfectos derivados tanto de las condiciones naturales del entorno como de conflictos bélicos. Tras los daños ocasionados durante la Guerra Civil Española, el arquitecto Pons Sorolla dirigió una restauración integral que permitió recuperar la forma original del puente y asegurar su estabilidad para las décadas siguientes.

Hoy continúa siendo el principal acceso al casco antiguo y uno de los puntos de partida de las rutas culturales que recorren la comarca. La administración local realiza labores de mantenimiento y señalización informativa que garantizan la preservación del monumento y su accesibilidad. Su conservación permite comprender la relación entre la estructura urbana medieval y el entorno natural del río Fluvià.

El patrimonio histórico y cultural de Besalú

El casco histórico de Besalú conserva una estructura urbana que refleja al desarrollo de la villa durante la Edad Media. Entre los espacios más relevantes se encuentra la antigua judería, ubicada junto al cauce del río Fluvià. En este sector se establecieron, a partir del siglo XI, alrededor de una veintena de familias judías que contribuyeron al desarrollo económico y social del municipio durante casi cinco siglos. Las estrechas calles del barrio, con trazado irregular y edificaciones de piedra, mantienen parte del aspecto que caracterizó a la comunidad hebrea y su integración en la vida local.

El legado de este colectivo puede apreciarse especialmente en el miqvé, un baño ritual judío descubierto en 1964 durante unas excavaciones arqueológicas. La estructura, datada en el siglo XII, está considerada el único ejemplo medieval de su tipo documentado en la península ibérica y uno de los tres conservados en Europa.

Se trata de una estancia subterránea de estilo románico cubierta con bóveda de cañón, que incluye una ventana aspillera y una piscina rectangular alimentada de forma natural por el agua del río. El espacio se utilizaba para las abluciones de purificación previas a los actos religiosos, y su conservación permite comprender la vida cotidiana y espiritual de la comunidad judía en la Besalú medieval.

Además de la judería, el patrimonio religioso de la villa incluye dos templos destacados. La iglesia de Sant Vicenç, erigida en el siglo XII, representa el románico catalán con una sola nave y un ábside semicircular decorado con capiteles escultóricos. El monasterio de Sant Pere, fundado en el año 977 por el conde-bispo Miró Bonfill, consolidó la importancia espiritual del municipio. Su iglesia abacial, consagrada en el año 1003, conserva buena parte de la estructura original.

El exfutbolista del FC Barcelona y del Sevilla, Daniel Alves, ha vuelto a ser noticia esta semana meses después de su exculpación del delito de agresión sexual por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Pero esta vez por una faceta de su vida que no tantos conocían: su fe cristiana.

El brasileño reapareció públicamente este fin de semana en una iglesia evangélica de Girona en la que, después de dejar un enfervorecido mensaje de servidumbre hacia Dios, contó su experiencia de “salvación” en la cárcel gracias al “mensajero” divino que lo apoyó. E, incluso, relató un presunto milagro.

Pero esta transformación no se ha producido de la noche a la mañana. Ya en el mes de mayo, Alves felicitaba a su esposa, Joana Sanz, por su 33 cumpleaños con varias citas bíblicas de los libros de los Proverbios, el Eclesiastés, la primera carta a los Corintios o el Evangelio de San Juan: “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.”

El amor de Alves y Sanz parece haber sido capaz de soportar incluso la denuncia que recibió por haber violado a una joven en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. La víctima denunció la violación a los pocos minutos de salir de allí. Se lo dijo a sus amigas y a los responsables del local. A los Mossos d'Esquadra que se personaron rápidamente. A los médicos que la atendieron de madrugada. En comisaría, ante la jueza de instrucción y en el juicio celebrado un año después. Pero su relato, según la sentencia que absolvió al jugador, no era fiable.

Después de una presentación por todo lo alto, en la que se le describió como alguien que ha llenado estadios y que, a partir de ahora, los va a “llenar por Cristo”, Alves arrancó su “manifestación” corriendo la banda. Literalmente. Comenzó a correr por el pasillo de la iglesia gritando “el Dios de Abraham” y pidiendo a los feligreses que pensasen en “el Dios que está ahí”. Amén.

“Puede que nosotros estemos aquí delante porque, wow, no sé, nos llevan a estar aquí delante. Pero yo quiero empezar, antes de empezar el testimonio, empezar diciendo a ustedes, oye, ustedes vinieron a buscar la presencia de Dios”, así que, bienvenidos. Y, citando a Dani Alves: “Baja su teléfono porque él está aquí. Cuando Dios está aquí no podemos estar con el teléfono. Tenemos que sentir”.

En su discurso ante esta iglesia evangélica, el exfutbolista brasileño explicó que “hay que tomar en serio las cosas de Dios” y, por supuesto, tener fe. Él es la prueba de ello, asegura. Y, acto seguido, contó su “pacto con Dios”. El pacto en cuestión consistió en que Alves prometió servir a Dios a cambio de que él cuidase de su casa. Cuando estaba en la cárcel acusado por agredir sexualmente a una joven. Dani Alves dijo también que “el amor es amar cuando uno no merece” y que eso es lo que “Cristo ha hecho” por él, “amar cuando nosotros no merecemos”.

“El Señor murió para que ustedes fueran salvados. Y ese fue el amor que yo he sentido ahí dentro, he dicho: Señor, manifiesta tu amor en mí, y el Señor me dice, sírveme, y yo cuidaré, porque lo mío ya está hecho, pero el tuyo allá es contigo. Okey, Señor, gracias. Gracias. Y un día, el Señor dice, cógelo eso y ponlo debajo de la cama. Yo cogí el pañuelito, debajo de la cama, y en una semana mi esposa estaba embarazada”.

“¿Coincidencia? Para ustedes. Coincidencia para ustedes”, asegura Alves. Para él es “poder de Dios”. Y, para prueba, “ahí está, ahí está hoy el pañuelito”. Para los incrédulos, el exconvicto aseguró que quiere seguir viendo “la gloria de Dios” porque él no es “tonto”. Y dejó allí ese pañuelito, como prueba del milagro. “Si alguien lo quiere tomar, que lo tome”, añadió.

Para terminar su discurso eclesiástico, Daniel Alves presentó a los allí congregados al “mensajero de Dios” que siempre aparece “en cada turbulencia”. Un mensajero que le recogió y le llevó “para la iglesia”. No mencionó a la letrada Inés Guardiola, que sostuvo su defensa ante el TSJ catalán y que logró que este tribunal se limitase a considerar probado que Alves y la joven “mantuvieron relaciones sexuales” en el baño del reservado de la discoteca.

Y contó como fue su primer encuentro. Le dijo: “Se me quita mi hermano, ya no me gusta lo negro... Jajajaja... Pero era con cariño.” “Le digo: sí, me gusta lo negro, me llamaban de mono. Jajajajajaja. Me tiraban un plátano. No pasa nada. Me gusta lo negro, sí, claro que me gusta lo negro...” Y remataba: “Así son las cosas del espíritu... A veces uno quiere una cosa y después quiere otra. Entonces yo lo dejo en sus manos”.

Elevado sobre un precipicio de vértigo en la comarca de la Selva, en Girona, el Santuari del Far es uno de esos lugares que deja sin aliento desde el primer vistazo. A 1.112 metros de altura, este santuario histórico parece rozar el cielo y combina un restaurante, una hospedería y un templo que ha resistido terremotos, guerras y el paso del tiempo, manteniendo intacta su devoción centenaria.

Historia y devoción en las alturas

El origen del Santuari del Far se remonta al siglo XI, aunque su estructura ha sufrido numerosas reconstrucciones, especialmente tras un fuerte terremoto en el siglo XV. Desde 1375, cuando se fundó la cofradía de devotos, el santuario se convirtió en un punto de peregrinación importante para la zona, llegando en el siglo XVII a congregar a más de mil miembros.

La iglesia de piedra alberga una imagen gótica de Santa María del siglo XV, restaurada a comienzos del siglo XX. Pese a los daños sufridos durante la Guerra Civil, la tradición de devoción se mantiene, y cada último domingo de agosto cientos de personas participan en la romería anual.

Hospedería y restaurante con vistas

El conjunto arquitectónico incluye un edificio que antiguamente albergaba a ermitaños, transformado entre 1599 y 1648 en hospedería. Hoy ofrece 16 habitaciones dobles con baño completo, junto a un restaurante con capacidad para 300 comensales, bar y cafetería. Su cocina está basada en la tradición catalana, utilizando productos locales y recetas que honran siglos de historia gastronómica de la región.

Excursiones y naturaleza alrededor del santuario

Más allá del edificio, el santuario es el punto de partida perfecto para explorar la naturaleza de la Selva. Desde allí se puede visitar la Ermita de Santa Ana, las ruinas del Castillo de Fornils, o perderse por los bosques y riscos de los alrededores. Además, desde el propio santuario se pueden contemplar panorámicas que incluyen el pantano de Susqueda, los riscos de Tavertet, las Guilleries y el Montseny, y en días despejados incluso los Pirineos y la ciudad de Girona se dejan ver.

El Santuari del Far no solo es un lugar de devoción y patrimonio, sino también un enclave que permite fusionar historia, gastronomía y naturaleza, ofreciendo una experiencia completa que va más allá de la mera visita turística.