El castillo de Guadamur acogerá este jueves 11 de junio el encuentro 'Castillos de la provincia de Toledo: ¿Un presente sin futuro?', organizado por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT) y en el que participarán especialistas como el catedrático Juan Carlos Castillo Armenteros (Universidad de Jaén), uno de los mayores especialistas españoles en arqueología defensiva medieval, según informa la RABACHT en un comunicado.

El encuentro, que incluirá mesas redondas en las que participarán representantes de todas las administraciones, ha sido organizado por la RABACHT debido a su preocupación tras el derrumbe de una de las torres del castillo de Escalona, a mediados del pasado mes de marzo.

Programación de la jornada

La jornada comenzará con una presentación por parte de Eduardo Sánchez Butragueño, director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, estudioso de la fotografía histórica toledana y responsable del blog Toledo Olvidado.

A continuación comenzará la mesa redonda 'Un tiempo de retos y oportunidades', moderada por el historiador Miguel F. Gómez Vozmediano, profesor de la UCLM y vicedirector de la RABACHT. En ella participarán los medievalistas Jesús Molero García y David Gallego Valle, así mismo profesores de la UCLM y especialistas en el ámbito de las fortificaciones medievales. Juan José Fondevila Aparicio, por otra parte, es arquitecto y técnico en patrimonio histórico de la Junta de Andalucía.

Posteriormente se producirán las intervenciones de Juan Carlos Castillo Armenteros, catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén, y de María Victoria Gutiérrez Calderón. Les seguirán los arquitectos Fernando Olmedilla Lacasa y Yanira Huertas de Maya (ARQOH), así como Ventura Leblic García, de la Asociación Cultural Montes de Toledo, también miembro de la RABACHT.

Por la tarde, tras una visita al castillo de Guadamur, se celebrará la mesa redonda “Entre la desolación y la esperanza”, moderada por Ricardo Izquierdo Benito, catedrático de Historia Medieval, que fue decano de la Facultad de Humanidades de Toledo y también forma parte de la RABACHT.

Le acompañarán, en representación de la Diputación Provincial de Toledo, Joaquín Romera García; Elena González Mejide y Andrea Espada Ballesteros, quienes presentarán las líneas del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del Ministerio de Cultura; el profesor de la Facultad de Humanidades de Toledo Jesús Nicolás Torres Camacho y José María Sadia, periodista especializado en patrimonio.

En el municipio portugués de Idanha-a-Nova, en el distrito de Castelo Branco y a pocos kilómetros de la frontera con España, Monsanto se alza sobre la ladera del Cabeço de Monsanto, a 758 metros de altitud. Este enclave forma parte del interior de Portugal donde el paisaje no solo define el entorno, sino también la forma de habitarlo y de construir. En este caso, el gran protagonista es el granito: enormes bloques se integran entre calles, casas y espacios públicos hasta convertirse en una pieza esencial del casco histórico.

La imagen más característica de Monsanto nace precisamente de esa fusión entre arquitectura y roca. Las viviendas no se levantan simplemente junto a las piedras, sino que en muchos casos se apoyan en ellas, las incorporan como muros o incluso las utilizan como cubierta. Este rasgo, junto al castillo de origen templario que domina la parte alta y la presencia de varias iglesias y capillas en un espacio reducido, explica que la localidad se haya convertido en uno de los destinos más reconocibles del centro de Portugal.

Un pueblo marcado por el granito y por la Torre de Lucano

Monsanto fue nombrado en 1938 como “el pueblo más portugués de Portugal”, una distinción que todavía forma parte de su identidad. Este reconocimiento quedó simbolizado con un gallo de plata situado en la Torre de Lucano, también conocida como Torre del Reloj. Construido en 1420, este campanario es uno de los elementos más destacados de la aldea.

El casco urbano se extiende en pendiente, con calles estrechas y empinadas que invitan a recorrerlo a pie. A lo largo del paseo, las rocas no aparecen como un elemento aislado, sino como parte de la propia estructura del pueblo. En algunos tramos forman paredes naturales; en otros, se sitúan sobre las viviendas o incluso en el interior de algunos espacios. Esta manera de ocupar el terreno está relacionada con el Batolito Granítico de Penamacor, que explica la presencia de estas grandes masas de granito en torno a la villa.

Uno de los ejemplos más conocidos de esta arquitectura es la Casa de Uma Só Telha, o casa de una sola teja. Su nombre proviene de una enorme roca de granito que cubre la vivienda como si fuera un tejado. Más que un recurso decorativo, se trata de una solución práctica adaptada a un terreno complejo, donde construir implicaba aprovechar al máximo las formas naturales disponibles.

El recorrido por el núcleo histórico permite comprobar cómo esta relación entre piedra y arquitectura se repite en distintos puntos. Fachadas de piedra, pasos irregulares, desniveles y bloques encajados entre construcciones forman parte del paisaje cotidiano. El resultado es un entramado urbano donde cada calle parece seguir la lógica de la geología del monte. Por ello, más que un conjunto de monumentos aislados, Monsanto se entiende como un todo en el que el espacio urbano y el relieve funcionan casi como una única estructura.

El castillo templario y las edificaciones religiosas de Monsanto

En la parte más elevada se sitúan los restos del castillo de Monsanto, una fortificación de origen templario que data del siglo XII. Aunque gran parte del conjunto está en ruinas, todavía se conservan vestigios de algunas torres y de la muralla. Su ubicación estratégica sobre la cima permitía controlar el territorio cercano y explica su importancia defensiva durante la Edad Media. La subida hasta este punto también ofrece una vista panorámica del pueblo.

El castillo no es el único testimonio del pasado de Monsanto. La localidad cuenta con cerca de una decena de edificaciones religiosas, una concentración poco habitual para un núcleo urbano de estas dimensiones. Entre ellas se encuentran la Capilla de San Pedro de Vir à Corça —también conocida como San Pedro de Vira-Corça—, la Capilla de la Señora de la Aceña, la Capilla de la Señora del Pie de la Cruz, la Capilla de Santa María del Castillo y la Capilla de San Antonio. A estas se suman la Capilla de San José, la Capilla de San Miguel del Castillo, la Capilla de San Sebastián, la Capilla del Espíritu Santo y la Iglesia de la Misericordia de Monsanto.

Esta presencia de edificios religiosos, repartidos entre el núcleo urbano, el castillo y sus alrededores, contribuye a completar la lectura histórica del lugar. Algunas construcciones están vinculadas al ámbito defensivo, especialmente las cercanas al castillo, mientras que otras forman parte de la vida cotidiana del pueblo. En conjunto, reflejan cómo Monsanto fue incorporando espacios de culto a lo largo del tiempo, integrándolos en un entorno marcado por el granito.

Para el visitante, el recorrido combina el ascenso por las calles del pueblo, la llegada al castillo y la búsqueda de estas capillas dispersas por el entorno. No es una visita de grandes distancias, pero sí pensada para caminar con calma por un terreno irregular. En poco espacio, Monsanto reúne tres elementos que explican su atractivo: viviendas encajadas entre rocas, la herencia templaria de su fortaleza y un notable patrimonio religioso para una localidad de tamaño reducido. Esta combinación mantiene a esta villa de Castelo Branco como una escapada reconocible muy cerca de España.

Los daños al patrimonio guanche continúan en Tenerife. El colectivo Imastanen denuncia los grafitis y rayones que han afectado a diversos grabados aborígenes del Macizo de Teno, un amplio parque natural con caseríos protegido del noroeste de la Isla. El grupo ha sido testigo de estas acciones y vuelve a culpar a las administraciones por su “negligencia absoluta al carecer de catálogos de protección actualizados”, exigiendo también que acabe “la frivolización mediática y el intercambio de ubicaciones en redes sociales que desprotege los vestigios guanches” y denunciando los hechos al Cabildo tinerfeño.  

A juicio del colectivo, se trata de otro claro caso de “impunidad y desidia institucional. En esta ocasión, la barbarie se ha cebado con una estación de grabados rupestres de factura guanche localizada en el Macizo de Teno, en el municipio de Buenavista, que ha sufrido daños severos consistentes en rayones, grafitis con nombres y fechas recientes, así como burdas réplicas contemporáneas que imitan los grabados y destrozan el soporte original”. Según subraya Imastanen, se trata de un conjunto arqueológico que destaca por “su altísimo valor cultural y científico, dado su singular emplazamiento y su tipología formal”. Además, remarca que “había logrado sobrevivir en un anonimato relativo durante siglos. Sin embargo, su reciente asimilación y difusión descontrolada en redes sociales ha servido de reclamo definitivo para el vandalismo. Como venimos advirtiendo en reiteradas denuncias presentadas en este y otros municipios tinerfeños, los yacimientos arqueológicos se encuentran en un estado de desamparo absoluto”.

El grupo lamenta que se hayan dado estos ataques a un conjunto que sí está catalogado por el Cabildo de Tenerife, “pero que sobre el terreno carece de cualquier tipo de señalización, vallado o medida disuasoria que garantice su integridad. Recordamos que, según la ley, los primeros responsables en la cadena administrativa de custodiar, proteger y preservar los bienes arqueológicos son los ayuntamientos”, subraya.

Así lo contempla la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, “que estableció un mandato inequívoco y obligatorio, otorgando un plazo improrrogable de tres años para que los ayuntamientos redactaran y aprobasen sus respectivos Catálogos de Protección de Bienes Culturales Municipales. Sin embargo, a mediados de 2026 la totalidad de las corporaciones locales en la Isla sigue incumpliendo flagrantemente la ley en lo referente a sus bienes arqueológicos. Es intolerable que, aun existiendo partidas presupuestarias solicitadas y concedidas en diversos ejercicios, dichos fondos terminen desviándose sistemáticamente hacia la conservación del patrimonio urbano colonial, cuando no desapareciendo en la nebulosa burocrática de oficinas técnicas que ignoran por completo su paradero, perpetuando una realidad lamentable para el patrimonio guanche”.

En este sentido, el colectivo critica que “este grave episodio no constituye un hecho aislado, sino que agrava una tendencia en auge. La moda actual de compartir de manera irresponsable la ubicación exacta de yacimientos arqueológicos en plataformas digitales -mostrando muchas veces detalles explícitos del paisaje circundante que permite identificar estos frágiles lugares- está ejerciendo una presión destructiva sin precedentes sobre unos vestigios que se mantuvieron a salvo gracias al respeto y la discreción reverencial que la población local profesaba hacia los espacios sacralizados por sus antepasados. Esta frivolización mediática despoja a los yacimientos de su dimensión sagrada e histórica, convirtiéndolos en meros escenarios de consumo estético y masificación turística”.

Ante la gravedad de los daños detectados, el colectivo ha comunicado los hechos al área de Patrimonio del Cabildo Insular de Tenerife, “desde donde se nos ha confirmado que efectivamente los grabados afectados ya estaban registrados en el catálogo insular, por lo que exigimos de manera inmediata la asunción de responsabilidades políticas y técnicas por parte del Ayuntamiento de Buenavista y del resto de administraciones concurrentes”. A juicio de Imastanen, “urge articular una coordinación efectiva e interinstitucional que aplique sistemas de vigilancia activa, un régimen de sanciones firmes y ejemplarizantes para los infractores y, sobre todo, el desarrollo de políticas específicas dirigidas a promover una verdadera cultura de respeto, custodia y preservación comunitaria en el seno del pueblo canario. Y lo peor es que Tenerife ocupa el último lugar en todo el Archipiélago en este sentido, sin contar aún, siquiera, con un parque arqueológico ni un centro de interpretación oficial”.

Un precedente muy parecido en una zona próxima a Teno hace cuatro meses

Los miembros del grupo alertan también de que hace apenas cuatro meses ya denunciaron unos hechos muy similares en una zona cercana a Teno, “con una preocupante analogía formal y contextual, si bien sobre un risco de características topográficas diferentes”. “Entonces ya poníamos el acento en el modus operandi de los agresores patrimoniales, quienes no se limitan a realizar rayones o la incisión de fechas, sino que, en ocasiones, persiguen la réplica o imitación burda de los motivos indígenas sobre los paneles originales, erosionando de forma irreversible la pátina milenaria y el valor estratigráfico del grabado rupestre original. Con esto se pierde la valía científica que estos grabados puedan arrojar a los investigadores, por no hablar del gran perjuicio cultural que supone la desintegración de estos vestigios ancestrales que confieren raíz y sentido a nuestra genuina identidad cultural”. 

También en este caso, consideran que “la inacción de las administraciones locales ante el aviso de febrero habla de la absoluta falta de interés hacia la cuestión. Desinterés que, por otro lado, resulta común en todo el territorio insular, con responsables políticos municipales que en la mayoría de los casos no poseen la menor formación y, por tanto, interés en todo aquello que tenga que ver con nuestra cultura milenaria ínsulo amaziq. Esta ausencia de voluntad política se traduce en una escasez de medios técnicos que, a su vez, impide el correcto ejercicio de funciones por parte del personal técnico. Toda esta apatía y dejadez supone un catalizador para la repetición de estas prácticas vandálicas en toda la Isla, y muy particularmente en esta zona tan rica en valores arqueológicos y etnográficos, administrada por el Ayuntamiento de Buenavista”.

Dos nuevos bienes del patrimonio cultural y arquitectónico de Guadalajara acaban de entrar en la Lista Roja de Hispania Nostra, lo que sitúa a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad con más elementos en riesgo.

Se trata del Palacio de la Encomienda del Collado, en Berninches, y la Casa fuerte del Marqués de Santa Coloma, en Chera, una pedanía del municipio de Prados Redondos. De ambos se señala su “preocupante estado de conservación” y el “riesgo de pérdida de sus valores históricos, arquitectónicos y patrimoniales”.

Ambos inmuebles, situados en la provincia de Guadalajara, reflejan la riqueza y diversidad del patrimonio histórico castellanomanchego, desde las antiguas estructuras vinculadas a las órdenes militares hasta las casas fortificadas del Señorío de Molina.

Estas incorporaciones forman parte de la última actualización de la Lista Roja, que suma nuevos bienes en riesgo de diferentes comunidades autónomas y refuerza la necesidad de proteger este patrimonio amenazado

El Palacio de la Encomienda del Collado se localiza en el antiguo despoblado de El Collado, una aldea fundada en el siglo XII por la Orden de Calatrava y abandonada en el siglo XIV por los efectos de la peste negra. Del enclave solo se conservan la iglesia románica de la Virgen del Collado, hoy ermita de Berninches, y esta casona, heredera de la antigua casa fuerte que servía como residencia del comendador.

La construcción actual, del siglo XVIII, responde a la tipología de casona alcarreña, levantada en mampostería de piedra caliza, con dos plantas y tejado a cuatro aguas. Uno de sus elementos más singulares es el balcón interior que comunicaba la vivienda con el ábside de la ermita, permitiendo seguir los oficios religiosos desde el propio edificio.

Mientras la ermita fue restaurada y se conserva en buen estado, la casona permanece en manos privadas, sin protección específica y en situación de abandono. El deterioro de su cubierta, actualmente en proceso de caída, amenaza con acelerar de forma irreversible la degradación del inmueble.

La Casa fuerte del Marqués de Santa Coloma, situada en Chera, pedanía de Prados Redondos, formaba parte del sistema de casas fortificadas del Señorío de Molina, desarrollado entre los siglos XIII y XVI como red de control jurisdiccional, económico y militar del territorio tras la consolidación cristiana del área.

El inmueble, asociado tradicionalmente al marqués de Santa Coloma, se emplaza en un paraje próximo a la ribera del río Gallo y conserva elementos que permiten reconocer su antigua función como residencia fortificada señorial. Entre ellos destacan el muro meridional de sillería, con puerta de arco apuntado y escudo nobiliario; restos del patio de armas, con vestigios de un gran arco semicircular con arquivolta, y la base de la que debió ser su torre principal defensiva.

Aunque está protegido como Bien de Interés Cultural por el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de castillos españoles, el conjunto se encuentra en estado de ruina progresiva. Solo conserva restos parciales de su estructura y, pese a algunas intervenciones puntuales, continúa presentando un deterioro generalizado que compromete su conservación.

142 elementos en riesgo en toda la región

Con estas nuevas incorporaciones, Castilla La Mancha alcanza un total de 142 elementos patrimoniales en riesgo. Por provincias, Toledo concentra el mayor número de bienes incluidos en la Lista Roja, con 50, seguida de Guadalajara con 42, Ciudad Real con 19, Cuenca con 18 y Albacete con 13.

Con esta actualización, la Lista Roja de Hispania Nostra supera ya los 1.630 bienes en riesgo repartidos por todo el país. La cifra refleja la vulnerabilidad de numerosos elementos del patrimonio cultural y natural español, afectados por el abandono, el deterioro o la falta de intervenciones que aseguren su conservación.

Creada por Hispania Nostra, la Lista Roja es una iniciativa que identifica y visibiliza aquellos bienes patrimoniales cuya preservación está amenazada. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad y promover la implicación de administraciones, propietarios y ciudadanía para impulsar su protección y recuperación.

La Lonja de la Seda de València es uno de los monumentos más importantes de su ciudad y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Según la web oficial de la Lonja de la Seda de València, “construida entre los siglos XV y XVI, la Lonja fue el escenario de transacciones, acuerdos y encuentros que marcaron el destino económico de Valencia y del Mediterráneo”. Situada en pleno centro histórico, la Lonja refleja el momento en que la ciudad se convirtió en uno de los principales centros comerciales de Europa occidental. Su arquitectura la ha convertido además en uno de los ejemplos más sobresalientes del gótico civil europeo y en un símbolo de la prosperidad que alcanzó la capital valenciana durante los últimos siglos de la Edad Media.

Durante los siglos XV y XVI, Valencia vivió una etapa de extraordinario crecimiento económico. Su puerto mantenía conexiones constantes con numerosos territorios mediterráneos y el intercambio de mercancías convirtió la ciudad en un importante centro financiero. Entre todos esos productos destacó especialmente la seda, una materia prima que generó riqueza, impulsó la actividad artesanal y favoreció el desarrollo de una poderosa burguesía mercantil. En ese contexto nació la Lonja de la Seda de València, un edificio concebido para transmitir poder, estabilidad y confianza a quienes acudían allí para hacer negocios.

El lugar donde se cerraban los grandes acuerdos del comercio de la seda

Según cuentan en la propia web oficial, el espacio más conocido del conjunto es el Salón Columnario o Sala de Contratación. Se trata de una gran sala dividida en varias naves y presidida por ocho impresionantes columnas helicoidales de piedra que se elevan hasta las bóvedas como si fueran palmeras de piedra. Aquí se realizaban contratos, acuerdos mercantiles y operaciones económicas de gran importancia. En este mismo espacio tuvo también su sede la histórica Taula de Canvis, considerada una de las primeras instituciones bancarias públicas de Europa y una pieza fundamental para el funcionamiento del comercio valenciano.

La majestuosidad de esta sala no era casual. Los comerciantes que entraban en ella debían percibir que estaban en un lugar donde reinaban la seguridad jurídica y la confianza entre las partes. La arquitectura se convirtió así en una herramienta para reforzar el prestigio de la ciudad y garantizar la credibilidad de las operaciones económicas. Todavía hoy, el Salón Columnario continúa siendo el espacio más espectacular de la Lonja de la Seda de València y una de las imágenes más reconocibles de todo el patrimonio valenciano.

Otro de los espacios destacados es la Capilla, que conserva una bóveda de crucería estrellada decorada con escudos, ángeles músicos y símbolos de los evangelistas. También llaman la atención sus ventanas góticas, donde aparecen dragones, criaturas fantásticas y otros elementos decorativos que reflejan la riqueza artística del edificio. La presencia de una capilla dentro del conjunto recuerda además la estrecha relación existente entre la vida económica y la religión durante aquella época.

Del Consulado del Mar al Patrimonio de la Humanidad

El conjunto incluye además el Torreón, reconocible desde el exterior por su altura. En su interior se encuentra la famosa escalera de caracol diseñada por Pere Compte, maestro de obras responsable de buena parte del edificio. Esta estructura constituye una de las piezas arquitectónicas más admiradas del monumento y demuestra el elevado nivel técnico alcanzado por los constructores valencianos de finales del siglo XV.

Junto al Torreón se levanta el Pabellón del Consulado, sede del antiguo Consolat del Mar, considerado el primer tribunal de comercio marítimo de España. Desde estas dependencias se resolvían conflictos relacionados con la navegación, los seguros y las actividades comerciales desarrolladas en el Mediterráneo. En su interior destaca especialmente la Cámara Dorada, donde se conserva un espectacular artesonado dorado y policromado procedente de la antigua Casa de la Ciudad. Este espacio constituye uno de los mejores ejemplos de decoración civil conservados en la Comunitat Valenciana.

La visita concluye en el Patio de los Naranjos, un espacio abierto que ofrece una imagen muy distinta al resto del conjunto. Rodeado por los principales edificios de la Lonja, este rincón aporta tranquilidad y permite contemplar la armonía arquitectónica del monumento desde una perspectiva diferente. Los naranjos, además de dar nombre al patio, refuerzan el carácter mediterráneo de un lugar que durante siglos estuvo vinculado al dinamismo económico de la ciudad.

La UNESCO reconoció en 1996 el valor universal de este conjunto al incluirlo en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La organización destacó que la Lonja de la Seda de València representa de forma excepcional el poder y la riqueza de una gran ciudad mercantil del Mediterráneo durante los siglos XV y XVI. Hoy sigue siendo una de las principales respuestas a la pregunta sobre qué ver en València, no solo por su belleza arquitectónica, sino porque permite comprender una época en la que el comercio de la seda ayudó a convertir la ciudad en uno de los grandes motores económicos de Europa.

El Papiol, en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat, ofrece a quien lo visita historia local y agricultura, que se entrelazan de forma armoniosa y constante. En 1983, una cosecha de cerezas excepcionalmente abundante cambió el destino de este municipio para siempre, marcando un hito. La Agrupación Sardanista decidió entonces agradecer a la tierra sus frutos, dando inicio a una tradición que ya suma décadas. Lo que comenzó como un sencillo agradecimiento se ha convertido en la actual y gran Fiesta de la Cereza que se celebra este fin de semana.

El paisaje agrícola del municipio no siempre estuvo dominado por el rojo intenso de los cerezos que ahora cubren sus montes. Antiguamente, las viñas eran el motor principal de la economía, pero la plaga de la filoxera a finales del siglo XIX obligó a los agricultores a buscar alternativas para subsistir. Fue entonces cuando la cereza emergió como el nuevo tesoro de la zona, adaptándose perfectamente al terreno y al clima. Este cambio histórico salvó buena parte de la economía del pueblo.

Este año, El Papiol celebra la 44ª edición de esta fiesta, consolidándose como un referente en la región. El evento ha evolucionado de ser una reunión de campesinos a una feria moderna que atrae a miles de visitantes curiosos. El Ayuntamiento y la Asociación de Pagesos trabajan juntos para ofrecer un programa que combina la tradición con el ocio. Se busca promocionar el turismo y los productos de proximidad sin perder la esencia humilde de la fruta que vio nacer este gran encuentro. Cada rincón de la villa se prepara para recibir la gran feria.

La Asociación de Pagesos del Papiol lleva ya 25 años liderando la organización de este evento con gran dedicación. A pesar de que el número de agricultores ha ido disminuyendo, su compromiso con la tierra de Collserola sigue muy firme: defienden un modelo de agricultura de proximidad que garantiza la calidad nutricional y el respeto al medio ambiente. La fiesta es el momento ideal para poner en valor su trabajo y agradecer el paisaje verde que mantienen para toda la gente. El apoyo ciudadano es vital para que esta labor no desaparezca.

El imponente castillo medieval del siglo XII preside los actos principales de la fiesta, ofreciendo unas vistas inmejorables. En su interior se organiza la exposición de cerezas, donde los mejores frutos de la temporada se exhiben con orgullo local. La cultura popular también tiene un papel muy protagonista, con el baile de las sardanas y los siempre espectaculares ‘castells’. La música llena las calles del casco antiguo creando un ambiente festivo que invita a pasear y a descubrir. El patrimonio histórico se fusiona así con la alegría del pueblo.

Para todos los gustos

El programa de actividades para las familias es muy variado e incluye el famoso concurso de lanzamiento de huesos de fruta. Los más pequeños disfrutan de talleres creativos y juegos que les enseñan la importancia del campo y de la cocina tradicional. Para los adultos, las catas de vinos y el maridaje son citas obligadas que resaltan los sabores más auténticos de la zona. La cena popular en la plaza de la Iglesia fomenta la unión de todos los vecinos en un ambiente relajado bajo las estrellas. La gastronomía local es, sin duda, la gran estrella de la cita.

Situado a los pies de la sierra de Collserola y cerca del río, El Papiol ofrece un entorno natural ideal para el senderismo. Los visitantes pueden explorar las famosas Escletxes o subir al Puig Madrona para contemplar las mejores vistas de la llanura. Este enclave privilegiado combina la tranquilidad de la montaña con una excelente conexión de transporte hacia la gran ciudad. El clima mediterráneo acompaña a los turistas, haciendo que cada paseo sea agradable. Es un destino perfecto para una escapada familiar de proximidad.

Mirando hacia el futuro, la Fiesta de la Cereza se enfrenta a los grandes retos del cambio climático y la evolución económica. Sin embargo, el amor de los papiolencs por su fruto más preciado asegura que la tradición continúe viva por muchos años más. Cada edición es una victoria para la agricultura local y para la preservación de la identidad histórica de este pequeño pueblo y su joya rojiza.

En la comarca de Las Merindades, al norte de la provincia de Burgos, se esconde un rincón donde el tiempo parece haberse detenido entre el murmullo constante del agua. Tobera, perteneciente al municipio de Frías desde el año 1489, se presenta ante el viajero como un escenario de cuento tallado en roca caliza. Este enclave privilegiado se encuentra integrado en el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, ofreciendo un paisaje donde la geología, la historia y la naturaleza caminan de la mano. 

Las aguas del río Molinar han esculpido durante milenios una estrecha garganta que divide la localidad en dos sectores diferenciados, otorgándole una personalidad visual única en toda la región burgalesa. Pasear por sus senderos permite desconectar del ruido urbano para sumergirse de lleno en una sinfonía natural de piedra y agua cristalina que cautiva a todo aquel que decide visitarlo.

Al llegar a los pies del desfiladero, el visitante se topa con un conjunto monumental de gran belleza y que sirve de antesala al núcleo urbano de Tobera. Este espacio está presidido por la ermita románica de Santa María de la Hoz, una construcción del siglo XIII que se alza protegida por las imponentes paredes rocosas de la zona. Junto a este templo gótico-románico se sitúa el Humilladero del Santo Cristo de los Remedios, una edificación más pequeña datada en el siglo XVII que añade un aire místico al entorno. Un puente de origen romano y factura medieval completa esta estampa histórica, cruzando las aguas del río Molinar justo antes de que estas se precipiten hacia el valle. La armonía entre estas estructuras arquitectónicas y el entorno natural de los Montes Obarenes constituye uno de los puntos más fotografiados y emblemáticos de toda la provincia de Burgos.

La historia de Tobera está íntimamente ligada a la fe y al tránsito de caminantes, pues este desfiladero fue durante siglos una vía de comunicación vital hacia los puertos del norte. La ermita de Santa María de la Hoz no era solo un centro de oración, sino que cumplía la función esencial de hospedería para los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. En sus muros, que guardan frescos coloridos en su interior, encontraban refugio y descanso aquellos que buscaban llegar a la tumba del apóstol atravesando las tierras de Castilla. Este papel de refugio espiritual y físico ha dejado una huella imborrable en el carácter hospitalario de la zona, recordando la importancia de este paso de montaña en la red de comunicaciones romanas y medievales. Aunque actualmente la ermita suele estar cerrada al público, su sola presencia bajo el abrigo de la roca evoca un pasado de encuentros y travesías milenarias.

Entre las piedras de Tobera también habitan leyendas que dotan al lugar de un aura de misterio, especialmente vinculadas al Humilladero del Santo Cristo de los Remedios. En el interior de este pequeño templo, protegida por una vitrina, se conserva la talla de una gran serpiente que atrae la curiosidad de todos los visitantes. La tradición popular narra que un joven cartero real fue atacado en este mismo punto por un reptil gigante que hizo desbocar a su montura en mitad del camino. Tras encomendarse al Cristo con fervor y lograr que la criatura desapareciera, la reina decidió levantar la ermita para conmemorar el milagroso suceso y advertir de los peligros de la ruta. Esta figura del reptil, visible desde el exterior a través de la reja, sirve como recuerdo tangible de los mitos que han pasado de generación en generación entre los vecinos de estas tierras.

El verdadero protagonista de Tobera es, eso sí, sin lugar a duda, el río Molinar, cuyo nombre rinde homenaje a los antiguos molinos y batanes que poblaban sus orillas. Estas infraestructuras aprovechaban la fuerza hidráulica para producir papel que abastecía a la ciudad de Burgos ya en el siglo XVI, demostrando una temprana actividad industrial. 

La fuerza del agua ha erosionado el terreno calizo para formar saltos espectaculares y pozas de tonos turquesas que invitan a la contemplación y al descanso en la naturaleza. Al descender desde los Montes Obarenes, el caudal se acelera por la fuerte pendiente del desfiladero, creando un microclima fresco que se agradece especialmente durante los meses más calurosos del verano. Es este discurrir constante el que ha modelado no solo el paisaje geológico, sino también la fisonomía urbana de un pueblo que vive literalmente asomado a sus cascadas.

Dos paradas obligatorias

Para disfrutar plenamente de este espectáculo acuático, se recomienda realizar el conocido Paseo del Molinar, un recorrido circular de apenas un kilómetro de longitud. La ruta comienza en el aparcamiento junto al conjunto monumental y desciende por la orilla derecha siguiendo un sendero empedrado de fácil acceso para todas las familias. Durante el camino, el viajero encontrará varios miradores metálicos y de piedra que ofrecen vistas privilegiadas del primer gran salto de agua de la localidad. La denominada Cascada I es una maravilla natural donde el agua cristalina se desliza sobre un fondo verde de vegetación antes de caer en una poza profunda y sugerente. El sonido ensordecedor del agua precipitándose al vacío domina el ambiente, creando una sensación de inmersión total.

El río continúa su festival de saltos entre las casas de piedra. Allí se encuentra la Cascada II, un rincón mágico escondido en un pequeño circo natural tapizado de hiedra y musgo que mantiene un verde intenso todo el año. Lo más sorprendente de este segundo salto es que se puede bordear por el interior, permitiendo al caminante pasar por detrás de la cortina de agua. El río atraviesa el pueblo con pequeños rápidos y recovecos, uniendo los distintos barrios a través de puentes pintorescos que integran la arquitectura popular con el cauce fluvial. En definitiva, recorrer estas calles y senderos supone un viaje a través de los sentidos donde el agua turquesa, la piedra milenaria y las leyendas se entrelazan de manera inseparable y armoniosa.

Las históricas vidrieras de Santa Clara, San Francisco y San Pascual, ubicadas en la fachada sur del Monasterio de San Juan de los Reyes, que datan del siglo XV, tienen “roturas y deformaciones” provocadas por la acción del viento. Es el motivo por el que el Ministerio de Cultura ya ha realizado en los últimos años diferentes proyectos de mantenimiento y restauración para su preservación.

Ahora, la Junta de Contratación del Ministerio va a acometer un nuevo programa de rehabilitación que ya ha sacado a licitación para que puedan presentarse las empresas interesadas en realizarlo. La fecha límite es hasta el 22 de junio, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el presupuesto base de licitación es de 105.000 euros.

Estas piezas de gran valor forman parte del conjunto de vitrales del templo toledano, Bien de Interés Cultural (BIC) y uno de los más emblemáticos de la ciudad. Las tres figuras representan los pilares de la Orden Franciscana. Al estar en la zona sur, reciben una gran cantidad de luz natural, con el objetivo de bañar de luminosidad el interior del edificio gótico.

Porque fueron estos santos quienes inspiraron a la reina Isabel de Castilla para ordenar la construcción del Monasterio de San Juan de los Reyes como futuro panteón real, confiando su traza al arquitecto Juan Guas.

La importancia de estas composiciones quedó inmortalizada en el siglo XIX a través de la serie editorial ‘Monumentos Arquitectónicos de España’, pero dada su antigüedad y su exposición directa a las inclemencias meteorológicas, el conjunto vidriero ha querido importantes proyectos de mantenimiento.

También hay “suciedad generalizada”

Según detalla la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural, los daños que sufren las vidrieras se deben a la alteración del tinglado de plomo y a la falta de varillas de refuerzo, con “colapso” del registro inferior de Santa Clara y de los vitrales de San Francisco y San Pascual.

Junto a ello, este departamento ha apreciado “suciedad generalizada” en forma de depósitos de contaminantes ambientales, detritus de aves, y salpicaduras o manchas de intervenciones antiguas.

Aprovechando la necesidad de intervenir en estos vitrales, el proyecto prevé igualmente evaluar el estado de conservación del resto de vitrales de la iglesia para documentarlas gráficamente, así como identificar patologías y definir futuras necesidades de conservación y restauración.

En el documento base de licitación, el Ministerio señala que en todo momento se respetarán los principios de mínima intervención, retratabilidad y estabilidad de los productos, sin alterar sus características físicas y estéticas.

La naturaleza de la intervención hace preciso, añade, que para la prestación de este servicio se contrate a una empresa especializada en la conservación y restauración del Patrimonio Cultural.

En la provincia de Salamanca uno puede acercarse hasta uno de los legados más trascendentales de la Guerra de la Independencia Española a través de sus senderos históricos. El escenario donde se libró la batalla de los Arapiles, el 22 de julio de 1812, hoy se ha transformado en un espacio de paz y naturaleza. Mediante el concepto de rutas verdes, antiguos trazados ferroviarios en desuso han cobrado una nueva vida para el disfrute de senderistas y ciclistas. Estas infraestructuras combinan la sostenibilidad ecológica con la funcionalidad del transporte y la recuperación del patrimonio. En este contexto, el sitio histórico de los Arapiles se erige como un hito fundamental para comprender el fin de la hegemonía napoleónica.

Recorrer estos caminos permite al visitante sumergirse en una experiencia que une el deporte con la memoria viva de un conflicto decisivo. La declaración de este espacio como Sitio Histórico en 1994 subraya su indudable valor geológico y cultural para la región. El Camino Natural Vía Verde de la Plata, en su tramo salmantino, ofrece un recorrido de algo más de veinte kilómetros llenos de contrastes. Esta ruta aprovecha el antiguo trazado de la línea férrea que unía Plasencia con Astorga para conectar diversos municipios emblemáticos. El itinerario comienza en Carbajosa de la Sagrada y se extiende hasta la villa histórica de Alba de Tormes, atravesando varias localidades rurales. Municipios como Terradillos, Calvarrasa de Arriba y la propia localidad de Arapiles forman parte de este tejido vial perfectamente señalizado. La orografía del terreno es suave, lo que permite que sea transitada por personas de todas las edades sin grandes dificultades. 

La reconversión de estas vías representa un esfuerzo por dinamizar el turismo sostenible en las zonas rurales de Castilla. Actualmente, España cuenta con más de 3.200 kilómetros de estas redes que fomentan el tráfico peatonal y ciclista. Es una oportunidad para descubrir los secretos de los campos desde una perspectiva muy activa y saludable. En este caso, el paisaje que envuelve al viajero a lo largo de este camino es una muestra excepcional de la biodiversidad de la dehesa salmantina. Durante el trayecto, se pueden contemplar las llanuras típicas de los campos de Castilla, donde el verde se mezcla con tierras en barbecho. Los contrastes cromáticos son espectaculares, variando desde los tonos dorados del cereal hasta el gris de las encinas y el ganado bravo.

El Campo Charro se despliega con todo su esplendor, ofreciendo horizontes anchos y cielos despejados que invitan a la contemplación pausada. Además de las zonas de cultivo, la ruta permite conocer diversos ecosistemas, incluyendo zonas de monte bajo y vegetación ribereña. Lugares como la Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes, actúan como auténticos pulmones verdes con sus 14 hectáreas. La observación de aves, como rapaces en vuelo o especies acuáticas junto al río Tormes, añade un valor ecológico destacado. Es un entorno donde la mano del hombre y la naturaleza han convivido creando un mosaico paisajístico único.

El epicentro de esta ruta late con fuerza al llegar al campo de batalla donde se enfrentaron ejércitos aliados y franceses. Las colinas conocidas como el Arapil Grande y el Arapil Chico dominan el relieve y sirvieron como observatorios estratégicos para generales. Desde el Arapil Chico, la artillería inglesa castigó a las tropas de Napoleón, mientras que el Grande fue el bastión del mando francés. El mariscal Marmont y el general Wellington dirigieron sus movimientos desde estos cerros testigo, decidiendo así el destino de la contienda. Hoy en día, la Vía Verde cruza exactamente por el centro de lo que fue este escenario bélico de trascendencia internacional. Un monolito conmemorativo en la cima del Arapil Grande rinde homenaje a los caídos y marca el punto de mayor interés. 

La riqueza patrimonial que rodea el itinerario no se limita exclusivamente a hitos militares, sino que abarca muchos siglos de historia. En Calvarrasa de Arriba destaca la Ermita de Nuestra Señora de la Peña, cuya belleza contrasta con la amplitud del horizonte. Este edificio religioso cumplió una función vital como hospital de sangre durante los intensos combates que tuvieron lugar en 1812. Cerca de sus faldas se encuentran también los vestigios de una antigua plaza de toros, reflejo de las tradiciones locales. El final de la ruta en Alba de Tormes transporta al visitante a la cuna de la Casa de Alba y de Santa Teresa. Allí reposan las reliquias de la santa, en un conjunto histórico que conserva iglesias de estilo románico mudéjar como la de San Juan. 

Vertiente educativa

El castillo de los duques y la muralla medieval son paradas obligatorias para completar esta inmersión en el pasado cultural. La calzada romana de la Vía de la Plata también se cruza en el camino, recordando la importancia de estas tierras. Para los amantes del deporte, existe una ruta circular de 35 kilómetros especialmente pensada para el cicloturismo, que enlaza los puntos más relevantes. Esta propuesta incluye tramos de carril bici, pistas asfaltadas y caminos de tierra que no presentan complicaciones técnicas. La infraestructura se complementa con paneles informativos equipados con códigos QR que ofrecen detalles específicos sobre cada tramo. Además, se han instalado aparcabicis y puntos de uso público para la reparación y el lavado de bicicletas en localidades estratégicas. 

La vertiente educativa es otro de los pilares fundamentales que enriquecen la visita a este entorno histórico de la provincia salmantina. En la localidad de Arapiles se encuentra el Aula de Interpretación, donde se ofrece una visión detallada y didáctica de la batalla. El centro cuenta con una impresionante maqueta que recrea la disposición de las tropas sobre el terreno durante aquel julio. Paneles explicativos narran la secuencia de los acontecimientos y muestran materiales, armamento y munición de los ejércitos enfrentados. Este espacio permite comprender las tácticas militares de la época y la relevancia de cada movimiento estratégico de los generales. En definitiva, la ruta que atraviesa el escenario de la batalla de los Arapiles es mucho más que un simple camino de tierra. Representa la unión perfecta entre el deporte, la sostenibilidad ambiental y la recuperación de la memoria colectiva de un pueblo. 

Es una de las postales más significativas del noroeste de la provincia de Palencia, sirviendo de puerta natural a la Cordillera Cantábrica. Ubicada a más de mil cien metros de altitud, la villa de Guardo es atravesada por las aguas cristalinas del río Carrión en su curso hacia las vegas. Su entorno privilegiado dentro de la Montaña Palentina la convierte en un núcleo esencial para los aventureros que buscan explorar inolvidables paisajes. Considerado la cabecera de comarca, administrando además las pedanías de Muñeca, Intorcisa y San Pedro de Cansoles, este enclave alberga un equilibrio entre la funcionalidad de un casco moderno y el peso de la historia

Como punto clave del Camino Olvidado a Santiago, acoge a peregrinos que buscan refugio siguiendo las antiguas calzadas romanas. Esta mezcla de hospitalidad y naturaleza define el espíritu de una localidad que late con fuerza propia en el norte. Su horizonte está custodiado por gigantes de piedra como el Espigüete y el Curavacas, que vigilan el devenir diario de sus gentes. El pasado medieval de la villa se manifiesta en sus registros históricos, apareciendo mencionada por primera vez como Boardo en el año 940. Su posición estratégica fue determinante durante siglos, al albergar un castillo y una gran muralla que servían para dividir los reinos. Aquella fortaleza marcaba el límite fronterizo entre León y Castilla, manteniendo su imponente estructura en pie hasta finales del siglo XIX. 

Durante la Edad Media, el destino de Guardo estuvo vinculado al Monasterio de San Román de Entrepeñas y fue territorio de diversos señoríos. En el siglo XIV pasó a depender de la influyente Casa de Cisneros y posteriormente del Duque del Infantado, señor de Saldaña. Estas raíces defensivas y aristocráticas otorgaron a la población un carácter de plaza fuerte que aún resuena en su toponimia y trazado. Aunque el castillo desapareció, su memoria permanece como testimonio de la importancia geopolítica que tuvo este paso de difícil acceso. El nombre de Guardo, según algunos estudiosos, proviene del término celta ward, que significa sugerentemente tierra de tormentas. Esta herencia histórica de lucha y vigilancia forjó la identidad de un pueblo que supo adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia.

La transformación más profunda de Guardo llegó con el descubrimiento del carbón y la posterior llegada del ferrocarril de vía estrecha. El conocido como “El Hullero”, que unía La Robla con Bilbao, permitió dar salida al mineral hacia los Altos Hornos de Vizcaya. Esta actividad extractiva trajo consigo una época de prosperidad sin precedentes, convirtiéndola en la localidad más poblada de la provincia. El legado de los hombres que trabajaron en las entrañas de la tierra se honra hoy con el imponente Monumento al Minero. Inaugurado en 1975, este conjunto de bronce de cuatro metros de altura es obra del escultor Jacinto Higueras Cátedra. La escultura representa el arduo trabajo en el interior del pozo y se acompaña de fuentes que iluminan el centro del pueblo. 

De hecho, el sector minero no solo impulsó la economía local, sino que también definió el crecimiento urbano funcional que vemos en la actualidad. Aunque las minas han cerrado, la cultura del esfuerzo permanece grabada en celebraciones como la festividad de Santa Bárbara. Guardo sigue siendo, en el imaginario colectivo, esa capital minera que supo ser el motor industrial de toda la montaña.

Uno de los tesoros patrimoniales recuperados recientemente es el Nevero de Guardo, un pozo de hielo que data de tiempos antiguos. Esta construcción circular, hecha a mano y forrada de piedra, se utilizaba para conservar nieve y hielo durante todo el año. Antiguamente la nieve se alternaba con capas de paja para garantizar la refrigeración de alimentos en carnicerías y pescaderías. Este sistema tradicional de conservación fue vital para la comunidad hasta la aparición de las primeras máquinas frigoríficas industriales. La recuperación del pozo no solo rescata un elemento arquitectónico, sino también una forma de vida que dependía del clima montañoso. Situado en las cercanías del núcleo urbano, el nevero ofrece una lección de ingenio popular ante la falta de tecnología moderna. Hoy en día, el sitio puede ser visitado como un ejemplo de arqueología industrial y etnográfica de gran valor educativo.

En los últimos años, Guardo ha apostado por la modernidad artística a través de su impresionante ruta urbana de murales gigantes. Esta iniciativa surge del Pispajos Urban Fest, un festival que reúne anualmente a destacados muralistas y artistas del grafiti. Las fachadas de diversos edificios se han convertido en lienzos donde se plasman obras que dialogan con la historia y el entorno. Las asociaciones Candajo y Pispajo son las encargadas de promover este movimiento que busca revitalizar el aspecto visual de la villa. Los visitantes pueden seguir un mapa interactivo para descubrir estas creaciones que aportan color y un aire contemporáneo al municipio. Los murales no solo embellecen el espacio público, sino que también se han convertido en un reclamo turístico de primer orden. Esta transformación estética convive con los monumentos clásicos, creando un contraste dinámico entre lo antiguo y lo vanguardista. 

Paraíso natural

A pesar de su imagen moderna, la localidad conserva edificios de gran relevancia histórica como el Palacio del Arzobispo Bullón. Conocido popularmente como la Casa Grande, este edificio del siglo XVIII destaca por su impresionante fachada de sillería barroca. Fue mandado construir por Francisco Díaz-Santos Bullón y actualmente está declarado Bien de Interés Cultural por su valor artístico. En el ámbito religioso, la Iglesia de San Juan Bautista se erige como el templo principal, albergando una pila románica excepcional. Esta iglesia del siglo XVI cuenta con una torre de sillería y bóvedas de crucería que reflejan la sobriedad de la época. Otro lugar emblemático es la Ermita del Cristo del Amparo, situada a las afueras y vinculada al Camino Olvidado. Desde este punto, el viajero puede disfrutar de unas vistas inmejorables de la Montaña Palentina y el imponente pico Espigüete. 

La naturaleza que rodea a Guardo es un paraíso para los senderistas, ofreciendo rutas llenas de misterio como la de las Doncellas. Este sendero de doce kilómetros parte de la localidad de Muñeca y recorre valles poblados de robles y pastizales de montaña. Uno de los puntos más curiosos de este trayecto es la Laguna Corazón, una masa de agua con forma de órgano vital. Este fenómeno natural se originó en un antiguo desmonte minero y hoy cuenta con un banco adornado con un corazón metálico. Además, los amantes de la aventura pueden ascender a la Sima del Hoyal o explorar la Senda de las Brujas. Guardo actúa como base de operaciones para explorar el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre en toda su extensión. Cascadas como la de Mazobre, considerada la más grande de la provincia, son destinos cercanos y accesibles para toda la familia. La biodiversidad de la zona es asombrosa, con bosques centenarios de robles que maravillaron al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. En definitiva, un destino que sorprende por su capacidad de unir un pasado histórico y un futuro lleno de arte.

Todo comenzó en 1995, con la denominada ‘Tertulia de Zocodover’. Sus integrantes convocaron un concurso de patios toledanos para mostrar a la ciudadanía esos espacios interiores abiertos en las viviendas y palacios del Casco Histórico de la ciudad, capaces de captar luz entre las estrechas callejuelas, que juegan además el papel de regulador térmico. En aquel entonces ocho de sus propietarios se sumaron a la iniciativa. Fue un éxito, pero tuvieron que pasar cinco años para que se realizara una segunda convocatoria.

Así, ya en el año 2000, el proyecto AVEC-Toledo, dentro de un programa europeo que promovía la sensibilización de la población con el patrimonio cultural de la ciudad, organizó su primer ‘Concurso de Patios’ con motivo de las fiestas del Corpus Christi a través del colectivo ‘Pilotaje Local’ (integrado por la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Iniciativa Ciudadana y Foro Cultural). Ya entonces se inscribieron 23 participantes.

Se realizaron dos ediciones del certamen, entonces prácticamente sin dotación económica (años 2000 y 2001). Al ser una iniciativa con fondos europeos, el proyecto estaba destinado a desaparecer y solo podía tener continuidad si se hacía cargo una entidad privada. Animados por los resultados, unos pocos toledanos decidieron hacer una asociación, coger el testigo y afrontar el reto.

Una visita a Córdoba y un sueño cumplido

Andrés León, propietario de uno de esos primeros patios participantes, se puso en contacto con directivos de la Asociación de Patios de Córdoba y se desplazó allí para informarse del contenido y experiencia de la ciudad.

De regreso la capital castellanomanchega, comenzó a fraguarse la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo, convocando a participantes de las dos ediciones anteriores y algunos simpatizantes de la idea. Fue en octubre de 2001, en el emblemático Palacio de Benacazón, cuando se dio a conocer públicamente la asociación.

Este año cumple, por tanto, 25 años. Un cuarto de siglo de una iniciativa que ya ha conseguido que abran sus puertas hasta 46 patios del Casco Histórico de Toledo con motivo de la celebración del Corpus Christi de la ciudad. Este año lo hacen desde el día 1 hasta el día 6 de junio, en horario de tarde (de 18.00 a 22.00 horas) y el sábado también a mediodía (de 12.00 a 14.00 horas), dentro de un certamen en el que posteriormente se elige el mejor de todos ellos.

De esta forma, los patios de Toledo, abiertos al cielo y cerrados por sus cuatro lados descubren sus numerosos tesoros, ofreciendo toda una lección de historia a los visitantes, brindando “aire, luz y serenidad”, en palabras de Andrés León, propietario de uno de esos dos patios que marcaron los inicios del proyecto, presidente y socio fundador de la asociación que hace posible la iniciativa.

Los patios tienen titularidades de todo tipo. La mayoría pertenecen a propietarios particulares, pero también abren los que regentan las administraciones públicas (principalmente el Ayuntamiento, la Diputación provincial y el Gobierno de Castilla-La Mancha). Y este año, abren sus puertas, por primera vez juntos, los patios y jardines del Museo Sefardí, el Museo de El Greco y el Museo de Santa Cruz. La asociación quiere que en la próxima edición también participe el Museo del Ejército, que alberga el Alcázar de Toledo.

Andrés León, junto con muy pocas personas en la asociación, ha dedicado estos últimos 25 años a cumplir este sueño. Cuenta que la pandemia fue una “prueba de fuego” para el proyecto, pero ahora han conseguido arrancar de nuevo y “estamos en el mejor momento” desde los inicios del certamen.  

Considera que el mayor logro es haber conseguido que, a partir de las 18.00 horas, muchos visitantes, pero también vecinos y vecinas, echen mano de planos físicos y de sus móviles para “hacer su recorrido buscando patios”.

“Desde el día antes de la procesión del Corpus (el jueves 4 de junio) en el Casco Histórico se ve gente por las tardes, no solo en las calles por donde irá la procesión, sino por otras vías alternativas, algo que no es habitual, porque ya a esas horas muchos turistas se han marchado”. “Lo principal es que ya hemos dejado aquí una huella imborrable”, destaca orgulloso.

Los patios, agrega, son un “bien patrimonial de primer orden” del Casco Histórico de Toledo. Todos tienen “su pasado y su historia”, porque son “de distintas épocas, aunque se hayan arreglado recientemente”. Pero, sobre todo, “todos tienen algo de la historia de esta ciudad” y son, por lo tanto, “reflejo de su multiculturalidad”.

El presidente de la asociación considera, de hecho, que la cantidad de patios que alberga la ciudad es “difícil de igualar en cuanto a su calidad”. Señala que mientras en otras ciudades como Córdoba (con la que el colectivo colabora estrechamente) cuidan mucho el aspecto vegetal, los toledanos son “muy representativos de la historia patrimonial de la ciudad”. “Son una gran lección de la arquitectura en España. Aquí tenemos restos de todas las culturas y eso no es fácil de encontrar”.

“Hay patios donde vemos estructuras metálicas, porque en su día hubo que sustituirlos y reformarlos. Eso normalmente es de principios del siglo pasado. Pero también tenemos de la época andalusí, de la judería, del arte mozárabe. Todos esos detalles los vamos a ver en una columna, en un capitel, en los aljibes. Y eso es único”, argumenta.

Hay muchos patios que están fuera de las zonas de mayor concurrencia, por lo que no supone un problema de turismo en masa

Los patios que pasan a formar parte de esta iniciativa solo se abren al público durante la semana del Corpus, pero el resto del año también se utilizan para eventos especiales impulsados por las administraciones o por colectivos culturales y ciudadanos de todo tipo.

Andrés León ha podido recabar durante estos 25 años opiniones de todo tipo. Mantiene incluso la amistad con muchos turistas que en su día visitaron estos espacios y quedaron deslumbrados. De hecho, aunque le preocupa la “turistificación” del Casco Histórico de Toledo y pide que se aborden soluciones inmediatas, este fenómeno no afecta a estas jornadas.

“Nosotros abrimos por las tardes y muchos grupos ya no están el Casco a esas horas. Sí que hay turistas, pero no van en masa, y además hay muchos patios que están fuera de las zonas de mayor concurrencia, por lo que no supone un problema”.

Lo que sí preocupa a la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo es el relevo generacional. “Es un problema grande que hemos ido comprobando cómo crece en estos 25 años. Cuando empezamos, en cada patio de vecinos y vecinos, de cada diez, seis o siete eran propietarios y el resto inquilinos. Ahora ha cambiado totalmente: hay algunos grandes y muy bonitos en los que solo uno es propietario y nueve son inquilinos. Cuando desaparezca ese uno, ese patio ya no va a abrir. Ya nos ha pasado”.

La solución al problema del relevo generacional

¿Por qué sigue creciendo el proyecto pese a este fenómeno? “Porque se están agregando poco a poco entidades con edificios muy interesantes, de la Diputación, de la Junta de Comunidades, del Ayuntamiento, y otros como el Colegio de Arquitectos y también conventos. Eso nos va amortiguando un poco esa pérdida que tenemos especialmente de los patios con bastantes vecinos”.

Los patios son tesoros, que a su vez, albergan otros tesoros. Las personas visitantes no solo pueden contemplar su arquitectura, sino también disfrutar de música, juegos y exposiciones de todo tipo.

Este año, el patio del Palacio de Benacazón rinde homenaje a Francisco García Martín, 'Epicaris', fallecido el año pasado, experto en patrimonio, activista por los derechos humanos y articulista de elDiario.es de Castilla-La Mancha.

Llama la atención en el certamen actual la exposición sobre bordados del municipio toledano de Lagartera con el que se ha adornado el patio de la plaza de San Vicente, donde está una de las dos sedes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En el espacio en la Plaza Amador de los Ríos, el Oratorio de San Felipe Neri, puede contemplarse la instalación artística botánica ‘En mi principio está mi fin’, de Martín El Errante. Y otras dos muestras relacionadas con las plantas: ‘Bajo custodia’, de José Manuel Ruiz, en el Espacio Singular de la Calle Real, número dos; y ‘Territoria’, de Alfredo Copeiro, en Plaza de San Lucas, número 5.

Los patios de Toledo tienen “larga vida”. Son otra seña de identidad de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que nunca deja de sorprender y que, mediante iniciativas de la sociedad civil como la de esta asociación, busca no perder un legado plagado de detalles, ahora con sus puertas abiertas de forma gratuita para el disfrute del público.

La historia de la Sevilla andalusí no se entiende sin la figura de Itimad Al Rumaikyya, mujer de origen humilde nacida a principios del siglo XI. Conocida inicialmente como Romaiquía por ser esclava de un amo llamado Rumayk, su vida transcurría entre labores cotidianas, llegando a trabajar incluso con los mozos de cuadra encargados de la remonta de las bestias. Fue en este entorno de sencillez donde comenzó a forjar una personalidad alegre e ingeniosa que cautivaría a la corte sevillana. Pese a su condición servil, Itimad demostró desde muy joven una predisposición natural para la lírica y el dominio del lenguaje. 

De hecho, las crónicas árabes coinciden en describirla como una muchacha bellísima que poseía una gracia especial en sus réplicas. Esta joven sevillana, que espiaba curiosa al príncipe Muhammad entre los juncos, estaba destinada a transformar su destino de forma radical, convirtiéndose de lavandera y esclava en una de las figuras más fascinantes de la historia de al-Andalus.

El encuentro legendario entre Itimad y el joven príncipe Muhammad, futuro rey Al-Mutamid, es uno de los pasajes más románticos de la literatura andalusí. Se cuenta que el príncipe paseaba por la orilla del río improvisando versos cuando una brisa rizó la superficie del agua. Al-Mutamid recitó: “El viento ha tejido en la superficie del agua una cota de malla”, esperando que su acompañante completara la rima. Fue entonces cuando la voz de Itimad surgió de la nada para replicar con genialidad: “¡Qué hermosa coraza, si se solidificara!”. El príncipe quedó prendado no solo de su belleza, sino de su capacidad intelectual para el arte de la improvisación poética.

Aunque existen dudas sobre si este suceso ocurrió en el Guadalquivir o en el río de Silves, el impacto fue definitivo. Muhammad decidió comprarla a su antiguo dueño y llevarla consigo al palacio de la Alcazaba. Desde aquel momento, ambos se volvieron inseparables, iniciando una relación que mezclaría la pasión y el respeto intelectual. Este episodio marcó el inicio de su ascenso desde la esclavitud hasta el trono del reino más poderoso de la época.

Tras su unión con el príncipe, Itimad adoptó el nombre que la consagraría en la historia y que incluso inspiraría el sobrenombre real de su esposo. Muhammad estaba tan enamorado de ella que formó su nombre real, Al-Mutamid, a partir del cuerpo consonántico de Itimad, que significa pilar o apoyo. Como única esposa legítima del monarca y madre de sus numerosos hijos, recibió el título honorífico de al-Sayyida al-Kubra, la Gran Señora. A pesar de su ascenso al poder, Itimad nunca olvidó sus raíces sevillanas y mantuvo siempre una actitud cercana y jovial en la corte. Tuvo al menos nueve hijos varones, a quienes Al-Mutamid nombró gobernadores de importantes provincias como Córdoba, Murcia o Algeciras. Su papel en la dinastía Abadí fue fundamental, no solo como consorte, sino como una influencia constante en las decisiones del reino. Su nombre quedó así ligado para siempre al esplendor cultural de la Sevilla del siglo XI, el periodo de mayor expansión del reino abadí. 

Itimad destacó como una de las poetisas más importantes e ingeniosas de su centuria, participando activamente en las tertulias cortesanas. En una sociedad donde la poesía era un entretenimiento popular, ella sobresalió por su capacidad expresiva y sus dotes líricas. Se conservan versos suyos apasionados e impetuosos, algunos de los cuales recurrían a sofisticadas metáforas inspiradas en la retórica coránica. Su marido le dedicó numerosos poemas de amor, y ella respondía con la misma intensidad, demostrando una inteligencia viva y suspicaz. Las fuentes la describen como una mujer culta y de conversación agradable, capaz de rivalizar con los mejores vates de al-Andalus. 

No solo escribía sobre amor, sino que sus réplicas rápidas y salidas felices eran celebradas en toda la corte sevillana. Esta vena poética se transmitió a su descendencia, pues varios de sus hijos, como la princesa Buzayna, también fueron poetas destacados. Su legado literario, aunque fragmentado, es un testimonio del papel activo de la mujer en la alta cultura andalusí. Itimad no fue solo una musa, sino una creadora con voz propia en un mundo de hombres.

La vida de Itimad en palacio estuvo jalonada por anécdotas que reflejan su carácter antojadizo y el profundo amor que le profesaba Al-Mutamid. Una de las leyendas más famosas narra que la reina se entristeció por no haber visto nunca la nieve en su tierra. Para complacerla, el rey mandó plantar una inmensa arboleda de almendros en las laderas de la sierra de Córdoba. Así, cuando los árboles florecieron en febrero, el paisaje se cubrió de un manto blanco que emulaba la nieve soñada. Otra historia cuenta que, al ver a unas mujeres pisando barro, Itimad recordó con nostalgia sus días de pobreza y quiso imitarlas. Al-Mutamid, para evitar que se manchara con lodo común, hizo llenar una alberca con perfumes, canela, clavo y agua de rosas. Mezclado con estos ingredientes preciosos, se creó un “barro” aromático que la reina pudo pisar alegremente junto a sus hijas y amigas. 

Sin embargo, la influencia de Itimad sobre el rey no estuvo exenta de críticas por parte de los sectores más conservadores de la sociedad. Los alfaquíes, jueces religiosos de la época, la acusaron injustificadamente de provocar la decadencia moral del reino y de distraer al monarca. Se decía que su búsqueda constante de placeres y festejos era la causa de que se descuidaran las obligaciones religiosas y militares. Algunas fuentes tardías incluso la culparon de la ruina final de la dinastía Abadí, tachándola de ser una influencia corruptora. No obstante, las pruebas arqueológicas ofrecen una visión muy distinta de su figura y su compromiso con la fe. En Sevilla se conserva una lápida del año 1085 que conmemora la construcción de un alminar para una mezquita por orden suya. Esta inscripción demuestra que Itimad fue una mujer piadosa que invirtió sus recursos en obras religiosas y sociales para la ciudad. 

De la opulencia a la pobreza

Asimismo, se cuenta que se opuso valientemente a la obligatoriedad del velo, logrando que las mujeres pudieran prescindir de él. Itimad fue, por tanto, una reina que no cedió ante las presiones de los detractores de su palacio. Sin embargo, el destino de la Gran Señora cambió dramáticamente en 1091, cuando las tropas almorávides conquistaron Sevilla y pusieron fin al reino abadí. Al-Mutamid y su familia fueron hechos prisioneros y obligados a abandonar su amada ciudad en medio del dolor del pueblo. Itimad no se separó de su esposo y lo acompañó fielmente al destierro en el norte de África, compartiendo su desgracia. Pasaron de la opulencia de los palacios sevillanos a la miseria y la pobreza extrema en la localidad marroquí de Agmat. 

En su nueva existencia, la que fuera reina andalusí tuvo que trabajar como hilandera para poder ganar el sustento de su familia. Sus hijos también sufrieron las consecuencias de la caída: algunos murieron en combate y otros, como Buzayna, fueron capturados y vendidos como esclavos. Durante estos años amargos, solo encontraban consuelo en las visitas de antiguos poetas amigos que acudían a presentarles sus respetos. Itimad demostró una fortaleza ejemplar al compartir con Al-Mutamid tanto los días de dicha como los de desolación absoluta. Su vida en África fue un triste epílogo para una de las reinas más brillantes de la historia.

Itimad falleció en 1095, pocos meses antes que su esposo, cuando contaba con poco más de cincuenta años de edad. Sus restos reposan junto a los de Al-Mutamid en un modesto mausoleo en Agmat, al sur de Marraquech. Una lauda en su tumba recuerda que fue la esposa fiel que compartió la vida del rey tanto en la gloria como en el infortunio. Durante siglos, sus sepulturas fueron simples montones de piedras en una colina, hasta que en 1967 se erigió el monumento actual. El amor entre Muhammad e Itimad ha pasado a la posteridad como un símbolo de la cultura y la sensibilidad andalusí. Su historia ha inspirado canciones, novelas y leyendas que han mantenido vivo su recuerdo a través de los siglos.

A estas alturas del podcast La memoria en ruinas ya sabemos a qué enemigos se enfrentó el patrimonio español durante el siglo XX: el abandono, la ruina, las agresiones, el expolio o el “autoexpolio”. Lo que desconocíamos es que todas estas “desgracias” se hubieran concentrado en un solo lugar, un emplazamiento bellísimo, mágico, por otro lado. Andrea Morán y José María Sadia recorren las ruinas del monasterio burgalés de San Pedro de Arlanza, guiados por Jaime Nuño, un experimentado arqueólogo que dio aquí sus primeros pasos como profesional hace más de cuatro décadas.

Sometido a la arbitrariedad y las barbaridades del ser humano —el mismo que creó este lugar—, San Pedro de Arlanza se ha ido desnudando por el camino de la historia, desmembrándose siglo tras siglo.

De ahí que nuestros periodistas se lancen a recorrer otros lugares en busca de esas piezas que ayuden a recomponer el puzle de Arlanza. Lo curioso es que esta nueva entrega de La memoria en ruinas que empieza en un apartado paraje de la España vacía podría terminar en el mismísimo centro de Madrid.

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Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

En abril de 2021, durante las obras de reurbanización de la calle Arrabal, aparecieron los restos de este puente medieval que se creía totalmente perdido. Un descubrimiento importante por tratarse de un elemento del patrimonio que se consideraba totalmente perdido por el que se frenaron las obras y se puso en marcha un proyecto para su puesta en valor con un presupuesto de alrededor de un millón de euros. Sin embargo, cinco años después, el PSOE de la localidad ha denuciado el estado de “abandono, suciedad y dejadez en el que se encuentra el entorno”.

El grupo socialisa ha denunciado los tres años de “parálisis absoluta” de la alcaldesa Mónica Arceiz y los concejales del PP que decidieron desechar la actuación en este puente pese a disponer de un proyecto encargado en la pasada legislatura y aprobado en 2023 para las obras de recuperación, consolidación y musealización de este yacimiento arqueológico. “Un proyecto en el que se invirtieron 47.000 euros”, remarcan.

En este sentido, han denunciado el “deterioro” que viene sufriendo la zona de los restos arqueológicos “como consecuencia de su abandono más absoluto”. “El yacimiento paga el precio de estar a la intemperie, así como de la suciedad, los vertidos incontrolados y otros usos indebidos”, subrayan. En este sentido, afean al Ayuntamiento de Calahorra no haber acometido “la más mínima acción de protección de este elemento del patrimonio arqueológico, ni siquiera cubrirlo para evitar este deterioro acelerado”.

“Desde hace tres años, el yacimiento se ha convertido en una poza de aguas sucias, estancadas, poblada de ranas, algas y vegetación descontrolada que amenaza la integridad de los sillares que componen la parte más visible del antiguo puente”, reiteran en el PSOE, que describen cómo se acumulan plásticos, botellas, escombros ligeros, palets de madera desechados, lo que evidencia una falta total de limpieza y mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Calahorra. 

“Este lamentable estado de conservación supone un perjuicio grave para la imagen de la ciudad y del Casco Antiguo, y es la constatación del alarmante desinterés del Partido Popular por la dignidad del patrimonio cultural de Calahorra”, ha denunciado el PSOE.

El PSOE ha criticado que el Cubo del Revellín solo esté abierto los fines de semana sin ofrecer ningún tipo de servicio cultural y patrimonial después de la renuncia de la empresa adjudicataria en la que dos trabajadores se ocupaban de enseñar y explicar esta instalación.

Los concejales del Grupo Socialista, Kilian Cruz y Carmen Urquía, han denunciado esta mañana en una rueda de prensa la situación por la que atraviesa este espacio patrimonial “que concentra buena parte de la historia más importante de la ciudad”, ha verbalizado Cruz.

El edil ha lamentado que el Cubo vaya a estar cerrado durante las fiestas de San Bernabé, declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional. Cruz ha recordado las diferentes promesas que realizó Escobar y el concejal Araquistáin en los dos últimos años con el fin de “convertir este enclave en un espacio de convivencia, encuentro y referencia patrimonial para logroñeses y visitantes” pero la realidad es, según ha resaltado el PSOE, que “el Cubo del Revellín permanece cerrado de lunes a viernes por culpa de la inoperancia del PP en los 3 años de legislatura”.

A su vez, Carmen Urquía ha denunciado “el cambio de modelo” que ha impuesto Conrado Escobar en la nueva licitación de los servicios auxiliares del Cubo al “sustituir el personal que organizaba las visitas guiadas y explicaba el recorrido en español, inglés y francés por personal de ordenanza cuya labor se limitará a abrir, cerrar y vigilar, dejando que sean las pantallas y los paneles explicativos los que hablen al visitante”. Un modelo que, com ha recordado Urquía, ya se está aplicando en el Espacio Lagares y en el Calado de San Gregorio.

El Ayuntamiento de Logroño ha asegurado estar dando “todos los pasos necesarios para la reapertura del Cubo del Revellín, en un procedimiento que cuenta con las máximas garantías técnicas y administrativas”. En este sentido ha relatado que el 13 de diciembre de 2025, la Junta de Gobierno Local acordó la resolución de dicho contrato de servicios auxiliares por incumplimiento culpable del contratista, por abandono del servicio desde el 14 de octubre de 2025. Paralelamente, en lo concerniente a las necesidades de limpieza del espacio, el 23 de diciembre de 2025 se inició el expediente de contratación de dichos servicios, un procedimiento que no progresó.

Finalmente, se ha iniciado un nuevo expediente de contratación que incluye los servicios de limpieza y de ordenanza del Cubo del Revellín. Dicho expediente fue aprobado por Junta de Gobierno Local el pasado 13 de mayo, encontrándose actualmente abierto el plazo de presentación de ofertas hasta el 15 de junio. Mientras tanto confirman que continúa abierto al público los fines de semana, momento, según justican desde el Consistorio, “de mayor afluencia de visitantes para conocer este espacio”.

El Gobierno de La Rioja ha procedido a la desactivación del nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR) en San Vicente de la Sonsierra, activado el pasado 7 de mayo tras el derrumbe de un tramo de la muralla del recinto histórico. La decisión se adopta tras la finalización de la fase de gestión de la emergencia y la transición hacia la ejecución de las obras de estabilización y recuperación del conjunto afectado.

La activación del PLATERCAR permitió coordinar de forma inmediata todos los medios técnicos y humanos necesarios para proteger a las personas, los bienes y el entorno, bajo la dirección de la Subdirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de La Rioja. Durante estas semanas, el trabajo conjunto entre el Ejecutivo regional, el Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra y los distintos servicios y administraciones implicados ha permitido evaluar la magnitud de los daños, asegurar el entorno afectado y planificar la intervención necesaria para garantizar la estabilidad y recuperación del conjunto patrimonial.

Desde los primeros momentos tras el colapso, técnicos del Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico realizaron inspecciones específicas y puntuales, que se sumaron a las ya realizadas de forma periódica en el recinto a lo largo de los últimos años, para determinar el alcance de los daños y analizar las posibles causas del desprendimiento, desencadenado tras un periodo de intensas precipitaciones que provocó la saturación de los rellenos internos del recinto. Asimismo, se efectuó un seguimiento específico de la iglesia de Santa María la Mayor mediante la colocación de testigos de control para verificar posibles afecciones estructurales, sin que se hayan detectado movimientos significativos.

Tras la evaluación técnica de la situación, el Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico declaró la pasada semana la urgencia de las obras y asumió el impulso de una intervención de emergencia destinada a garantizar tanto la estabilidad del recinto como la adecuada conservación de uno de los conjuntos fortificados más relevantes de La Rioja. 

Cinco fases para estabilizar y recuperar el conjunto histórico

Las obras de emergencia se desarrollarán a través de un plan de actuación estructurado en cinco fases diferenciadas. La primera de ellas, ya ejecutada tras el derrumbe, ha consistido en los trabajos previos de seguridad, incluyendo el vallado y balizamiento del área afectada, la retirada de elementos inestables con riesgo de desprendimiento y la protección provisional del talud para minimizar los efectos de nuevas lluvias.

Con el acta de inicio de las obras, la intervención entra ahora en su siguiente fase, centrada en el desescombro selectivo de la zona afectada, la recuperación e inventariado de la sillería desprendida para su futura reutilización, la supervisión arqueológica de los trabajos y la evaluación detallada de las afecciones provocadas por el deslizamiento en la muralla y en el entorno de la iglesia de Santa María. Esta fase incluye también la implantación de sistemas de control y auscultación para realizar un seguimiento continuo del comportamiento del terreno y de las estructuras históricas.

Posteriormente se abordará la estabilización del relleno y de los tramos de muralla conservados mediante la ejecución de sistemas de contención específicos. Una vez garantizada la estabilidad de la zona, se habilitarán los accesos y plataformas de trabajo necesarios para acometer las actuaciones en la ladera y se desarrollará una campaña complementaria de investigación geotécnica destinada a profundizar en el conocimiento del subsuelo y definir con precisión las soluciones constructivas más adecuadas.

La fase final estará dedicada a la restauración y recuperación del conjunto, incluyendo la consolidación estructural de la zona afectada, la construcción del nuevo sistema de contención, la reutilización de la sillería original recuperada durante el desescombro, la reposición de elementos arquitectónicos desaparecidos y la restauración de los pavimentos y espacios afectados por el derrumbe y por la propia intervención.

La desactivación del nivel 1 del PLATERCAR marca así el paso de una fase de respuesta ante la emergencia a una nueva etapa centrada en la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad, conservación y recuperación de este enclave patrimonial de referencia en La Rioja.

El patio del Centro Cultural San Clemente formará parte del recorrido del Certamen de Patios de Toledo durante la semana del Corpus Christi con diferentes conciertos y propuestas para todos los públicos. Del 1 al 6 de junio, este espacio situado en la Plaza de Padilla abrirá sus puertas como lugar de encuentro, convivencia y cultura durante estos días en el marco del certamente organizado por la Asociación Amigos de los Patios de Toledo, que este año celebra además su 25 aniversario.

Programación: conciertos, rondallas y un campeonato de Oca

La iniciativa forma parte de la programación de nuevas experiencias culturales que desarrolla la Diputación de Toledo para acercar el patrimonio, el arte y las tradiciones a la ciudadanía mediante actividades culturales repartidas por toda la provincia.

La programación arranca este lunes 1 de junio con la actuación de la Rondalla Imperial Toledana, encargada de inaugurar la Semana Grande del Corpus en el patio de San Clemente con una propuesta musical de raíz popular y tradicional. El martes 2 será el turno de la Agrupación Musical Santa María de Benquerencia, que ofrecerá un repertorio de rondalla y coros en una velada marcada por la música popular y el ambiente festivo.

Continuará el miércoles 3 de junio con la actuación de la Agrupación Socio Cultural Emociones, en una nueva jornada pensada para poner en valor el papel social y cultural de los patios toledanos. El viernes 5 se celebrará el Primer Campeonato de la Oca de Toledo, una propuesta lúdica y participativa que transforma el tradicional juego de la oca en un recorrido simbólico por la historia, las leyendas y el patrimonio de la ciudad.

Los participantes recorrerán un tablero inspirado en Toledo que comienza en la Puerta de Bisagra y concluye en la Catedral Primada, incorporando además personajes propios, casillas especiales y referencias al imaginario toledano.

La programación concluirá el sábado 6 de junio con la actuación del cantautor Pablo Parra, acompañado de Múnich y con intérprete de lengua de signos.

El presidente de la Asociación Amigos de los Patios de Toledo, Andrés León, ha destacado que “estamos ante uno de los patios más importantes de la ciudad por sus dimensiones y, además, uno de los que más contenido cultural ofrece durante estos días”.

León ha explicado que “para la asociación es fundamental que este espacio permanezca abierto porque permite acoger actuaciones que, por sus necesidades y aforo, resultaría muy complicado celebrar en otros patios. Aquí podremos disfrutar de varias rondallas, de un cantautor y también de una actividad completamente novedosa como es el primer Campeonato de la Oca de Toledo”.

Impuestos y moda no suelen ir de la mano. Pero seis años después del estallido de la pandemia y con la eclosión de los llamados tecnoligarcas —que cada vez acumulan más presencia, poder y riqueza—, los tributos a las grandes fortunas marcan tendencia. De Estados Unidos a Francia, de Dinamarca a Brasil. El eslogan “eat the rich” (comerse a los ricos) ha evolucionado a “tax the rich” (gravad a los ricos). Y, en España, hasta el PP parece estar de acuerdo.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que la imposición sobre la riqueza ha vuelto a una posición central en la agenda académica y política mundial. No solo por las desigualdades crecientes, sino porque las evidencias muestran que, proporcionalmente, las grandes fortunas son capaces de aprovechar mejor los ‘agujeros’ en el sistema para pagar menos que las rentas más bajas. 

El fenómeno, en España, se ha acelerado en la última década, como evidencia el estudio del ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda: “En 2017, el 1% más rico de la población poseía el 24% de la riqueza nacional, proporción que aumentó hasta cerca del 30% en 2023. Esto significa que, en un período de seis años, la participación de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó aproximadamente en 6 puntos porcentuales”.

La acumulación de riqueza, dice el estudio, “es un proceso autorreforzante”. Es decir, como una pescadilla que se muerde la cola: “Quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos —en forma de intereses y dividendos— que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial. Las personas con mayores ingresos tienen una mayor propensión al ahorro, lo que les permite invertir más, a menudo en activos de mayor rentabilidad, lo que, en última instancia, conduce a una mayor acumulación de riqueza”, describen los autores, y se puede ver en el gráfico siguiente.

El trabajo, La fiscalidad de los grandes patrimonios: el estado de la cuestión, recoge las grandes dinámicas a escala internacional no solo con el Impuesto de Patrimonio —que existe, comparativamente, en pocos países del entorno—, sino también con otros gravámenes como a las grandes herencias (que Sumar ya ha propuesto en España), tributos para las donaciones recibidas desde el extranjero, más progresividad en la imposición sobre las rentas del capital o el endurecimiento de los ‘exit taxes’ (impuestos de salida) para aquellos contribuyentes que abandonan el territorio y la residencia fiscal.

De la tasa Zucman en Francia a Mamdani en Nueva York

Quizá la mayor aportación ‘pop’ a esta tendencia internacional ha sido el trabajo del economista francés Gabriel Zucman, que recoge la estela de otro francés, Thomas Piketty, y propuso una tasa anual del 2% a los grandes millonarios, presentada en 2024 durante la presidencia brasileña del G-20. El estudio del economista apuntó que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

“¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada?”, se pregunta el propio Zucman en el prefacio de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, una pequeña obra editada por Anagrama y que ha visto la luz este mes de mayo. “Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad o infraestructuras”, defiende el economista.

Ese argumento de la pescadilla de la riqueza que se come la cola tiene consecuencias no solo en materia de desigualdad o de poder adquisitivo. También repercute en el funcionamiento de la propia democracia: “Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas”, advierte.

Con figuras como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Sam Altman (OpenAI) o el propio Donald Trump, ha surgido una ola en el neoliberal Estados Unidos que apuesta por aumentar los impuestos a los más ricos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó una exitosa campaña electoral con esta promesa. Y le llevó a la alcaldía de la Gran Manzana. En California tendrá lugar el próximo noviembre un referéndum sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios en su territorio. El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, es uno de los posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2028.

Los agujeros de los que se benefician las grandes fortunas

En España, en los últimos años ha cobrado mucho interés no solo la posibilidad de imponer la tasa Zucman, sino también la de reforzar el Impuesto sobre el patrimonio, la figura que debería gravar a estas grandes fortunas. Ya en 2022 se impulsó desde el Gobierno el Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas para compensar las rebajas fiscales impulsadas por los gobiernos regionales del PP. Pero el diseño del tributo al patrimonio sigue teniendo demasiadas lagunas. “Agujeros”, como lo ha descrito Oxfam Intermón en un estudio reciente, por los que se pierden todos los años 8.800 millones de euros.

“Es un impuesto que tiene techo de cristal y pies de barro. Cuando uno mira la cantidad del patrimonio que queda exento estamos hablando del 98%”, resumió hace unos días el coordinador de investigaciones de la ONG, Íñigo Macías, durante una jornada en la que se presentaron las principales conclusiones del informe.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto.

En una mesa redonda con otros investigadores, la conclusión fue clara: el sistema fiscal no está siendo capaz de reducir las desigualdades, que cada vez son más acusadas. “El 1% y el 5% más rico se han disparado, sobre todo después de la Gran Recesión. Pero, desde 2008 en adelante, uno de los grandes problemas es que se ha dividido entre dos la riqueza del 50% que menos tiene. Son 25 millones de personas que han perdido la mitad de su riqueza neta y esto hace que seamos mucho menos resilientes a los futuros shocks económicos”, resumió Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. 

La investigadora publicó recientemente un estudio, junto al doctorando Francisco García-Rodríguez, sobre las posibilidades de una reforma del Impuesto de Patrimonio. “¿Podemos con la fiscalidad cambiar la distribución de la riqueza? No. Es imposible. La propuesta más amplia, que es la que propone Piketty en 2014, aplicada a España recaudaría unos 15.000 millones. Con esos 15.000 millones podemos hacer políticas públicas, pero no vamos a cambiar la estructura de la riqueza”, detalló la experta.

La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Nuria Badenes subrayó que “el sistema fiscal está diseñado para una gran mayoría”, que son los trabajadores, no los grandes patrimonios. “Y no es que el sistema esté mal diseñado, pero tenemos que hacer algo para gravar a los más ricos, que no se escapan a un paraíso fiscal, sino que aprovechan las ventajas que les da el sistema”, afirmó. Esos “agujeros” por los que escapan casi 9.000 millones.

Sintonía entre PP, PSOE y Sumar

Y aunque pueda parecer paradójico, parece haber agua en la política española para la piscina que supone un impuesto a los superricos. No hay acuerdo sobre patrimonio, pero PP, PSOE y Sumar mostraron sintonía sobre la posibilidad de gravar a los milmillonarios. 

El diputado popular Pedro Puy, que preside la Comisión de Economía del Congreso, se mostró favorable a un “impuesto global” sobre estas grandes fortunas. “Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, aseveró. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de Sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó. Ideas en las que, más o menos, coincidieron los representantes del PSOE, Juan Antonio González, y de Sumar, Carlos Martín.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, definió la imposición a los que más ganan como una “lucha justa”. “Si se quiere la democracia, se quiere un país justo. Si algo ha demostrado la historia, y lo vemos ahora, es que en los países con un menor nivel de desigualdad, sus economías funcionan mejor y son sociedades más justas”. La moda parece ser que, antes de comerse a los ricos, es mejor freírlos a impuestos.

El Gobierno vasco ha suscrito sendos convenios de colaboración con la Fundación Sancho el Sabio Vital y la Sociedad de Ciencias Aranzadi que le permitirán incorporar al Sistema Bibliotecario de Euskadi un total de 277.000 ejemplares, cuyos registros bibliográficos la ciudadanía puede consultar en el portal digital habilitado para ello, conocido como Bilgunea. El Departamento de Cultura y Política Lingüística, encabezado por la consejera y vicelehendakari Ibone Bengoetxea, enmarca estas acciones en el “fomento y mejora de los servicios bibliotecarios”. El catálogo, que va creciendo con el paso del tiempo, engloba entre sus instituciones participantes a bibliotecas municipales, universidades, organismos autónomos y sociedades públicas dependientes del Gobierno vasco y todo tipo de instituciones, como Euskaltzaindia y la Filmoteca Vasca. Con estas nuevas adhesiones, ha superado ya los cuatro millones de registros bibliográficos.

Con la iniciativa, Aranzadi pretende “aprovechar [un] espacio de difusión colaborativa para el acceso y disponibilidad” de sus fondos, mientras que el Gobierno vasco considera que de esta manera “contribuye a enriquecer la información bibliográfica”, como se recoge en el convenio suscrito y publicado esta semana.

La biblioteca de Aranzadi, según se recoge en el acuerdo, alberga una colección con más de 120.000 registros, de los que 24.500 son monografías y 78.000 publicaciones periódicas y seriadas. “Se trata de una biblioteca especializada en ciencias humanas, naturales, de la tierra y del espacio que tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos del centro, realizando las actividades que esto implica de forma sostenible y socialmente responsable”, se explica.

De la Fundación Sancho el Sabio Vital se destaca que es “uno de los centros de documentación más importantes del mundo en cuanto a la cultura vasca se refiere”. Los números de su colección bibliográfica ascienden, según los datos brindados por el Gobierno vasco, a las 130.000 monografías modernas, a las que se suman 3.000 manuscritos, 14.000 revistas, 9.000 carteles y un millar de fanzines.

“Conserva la memoria bibliográfica y documental del pueblo vasco a través de su historia y su biblioteca contiene, desde 1964, un valioso fondo documental en el que se pueden encontrar monografías, publicaciones periódicas, fotografías, manuscritos, mapas o documentación familiar; una importante riqueza patrimonial que le ha convertido en un referente obligado para la investigación sobre la cultura vasca”, se destaca.

Se trata de una estructura que trasciende su función básica de paso para convertirse en un espectáculo visual. La pasarela peatonal de la Illa do Covo, en Pontevedra, fue terminada en julio de 1997 y representa un equilibrio perfecto entre la técnica avanzada y la sensibilidad. Esta obra, propiedad de la Xunta de Galicia, se ha consolidado como un símbolo de modernidad que conecta a los ciudadanos con el parque de la Isla de las Esculturas. Su presencia metálica no interrumpe el paisaje, sino que lo complementa con una elegancia que define a las mejores obras de ingeniería contemporánea.

Es una pieza clave que define la identidad arquitectónica de la zona y un ejemplo de infraestructura urbana de reducido tamaño pero gran impacto. Cada detalle de su construcción fue supervisado para garantizar una asistencia técnica de primer nivel durante todo el proceso de ejecución. Esta pasarela es hoy un elemento indispensable para entender la evolución del paisaje fluvial en la emblemática ciudad de Pontevedra. La estructura ha logrado fusionar la utilidad pública con un valor artístico que es apreciado tanto por residentes como por visitantes. Su ubicación estratégica la convierte en el nexo perfecto entre el casco urbano y los espacios verdes protegidos del entorno.

Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra la firma Fhecor Ingenieros Consultores, bajo la dirección del prestigioso ingeniero de caminos Hugo Corres. Con una trayectoria académica brillante y una vasta experiencia en el diseño de estructuras complejas, Corres proyectó una pasarela valorada como joya técnica. Su visión permitió que un material tan rígido como el metal adquiriera una fluidez casi orgánica sobre las mansas aguas del río Lérez. El diseño no solo responde a las necesidades de transporte peatonal, sino que refleja el compromiso de su autor con la excelencia constructiva. 

Corres, catedrático y experto en hormigón estructural, aplicó aquí sus profundos conocimientos en mecánica de medios continuos y teoría de estructuras. La pasarela es el resultado de un estudio pormenorizado que combina la rigurosidad de la normativa internacional con un diseño innovador. La experiencia del equipo redactor fue fundamental para superar los retos que planteaba un diseño tan singular y avanzado. Esta colaboración entre ingeniería de vanguardia y respeto por el entorno es el sello distintivo que define a todo el proyecto.

Desde el punto de vista técnico, la estructura se clasifica como un arco de tablero inferior con una impresionante luz de 82 metros. El arco principal, que soporta la carga de la vía, está constituido por un robusto tubo metálico de un metro de diámetro total. El tablero, que presenta una sección de forma lenticular, posee una anchura de 4 metros y un canto 80 centímetros de espesor. Estos parámetros técnicos permiten alcanzar una flecha de 13,40 metros, otorgando a la pasarela su perfil tan característico. 

Cada componente metálico fue diseñado para optimizar el rendimiento estructural frente a las cargas, manteniendo siempre una apariencia de ligereza visual. El uso del metal permite una esbeltez que difícilmente se lograría con otros materiales, acentuando la modernidad de la propuesta arquitectónica. La precisión en las dimensiones es testimonio de un proyecto de construcción ejecutado con un rigor técnico que roza la perfección absoluta. Esta configuración estructural asegura la estabilidad necesaria para el tráfico peatonal diario mientras desafía la gravedad con elegancia sobre el cauce. Los materiales elegidos garantizan la durabilidad de la obra frente a las condiciones ambientales propias de la zona fluvial de Galicia.

La curvatura del tablero es uno de los elementos más distintivos y funcionales de esta emblemática construcción. Este diseño curvo no solo cumple una función ornamental de gran atractivo, sino que facilita deliberadamente el tránsito de pequeñas embarcaciones bajo ella. La integración armoniosa con el cauce fluvial fue una prioridad absoluta desde las fases iniciales del proyecto de construcción y asistencia técnica. Al elevarse sobre el agua con tal sutileza, la pasarela peatonal minimiza su impacto visual y permite que el río siga siendo dinámico. Esta solución técnica demuestra que la ingeniería puede resolver problemas logísticos sin sacrificar la belleza, creando un diálogo constante con la naturaleza. 

La forma curva del tablón le confiere un atractivo estético que la diferencia de las estructuras lineales tradicionales y más comunes. Es precisamente esta geometría la que le otorga el calificativo de joya de la ingeniería, destacando por su cuidado y refinado diseño. Cada vez que una embarcación cruza por debajo, se valida la eficacia de un diseño pensado para la convivencia de diversos usos. La pasarela se convierte así en un ejemplo de cómo la forma sigue a la función sin perder ni un ápice de estilo.

La pasarela se ensambló originalmente de forma paralela al río, en una de sus márgenes, para evitar complicaciones durante la fase de montaje. Una vez finalizada, se ejecutó una maniobra de precisión utilizando una mesa giratoria en tierra y una barcaza con una segunda mesa. El movimiento de la barcaza permitió girar la estructura completa hasta su posición definitiva sobre el cauce del río Lérez. Durante este proceso, se utilizó una grúa para sujetar un extremo mientras el otro se deslizaba sobre una cama de teflones deslizantes. Este sistema de empuje longitudinal y rotación evitó la necesidad de instalar complejos andamiajes temporales sobre el lecho del río protegido. 

Es un hito en la construcción civil gallega que todavía hoy se estudia por su eficiencia y por el mínimo impacto ambiental. La técnica empleada refleja la audacia de unos ingenieros que no temieron innovar para preservar la integridad del entorno natural. La iluminación de la pasarela, además, ha sido diseñada con un cuidado extremo para no perturbar la zona natural y protegida donde se asienta. Se optó por una luz estática y suave, huyendo de estridencias que pudieran afectar negativamente a la fauna local o al paisaje. Los tirantes que sostienen el tablero están decorados con cordones LED que dibujan su silueta en la oscuridad de manera muy elegante. Complementando este esquema, el arco metálico cuenta con proyectores estratégicamente situados que resaltan su imponente curvatura sobre el agua del río. 

Este juego de luces no solo garantiza la seguridad total de los transeúntes nocturnos, sino que añade belleza a la experiencia de cruce. La iluminación nocturna transforma la estructura en una escultura de luz que se refleja en las aguas tranquilas del Lérez. Es en esos momentos cuando el diseño de Hugo Corres alcanza su máxima expresión estética, integrándose plenamente en el ambiente nocturno. Los ciudadanos de Pontevedra pueden disfrutar así de un paseo seguro y visualmente gratificante a cualquier hora del día o de la noche. La eficiencia energética y el respeto ambiental son pilares fundamentales que sustentan esta elección lumínica tan acertada y bien valorada.

El emplazamiento en la Illa do Covo otorga a la pasarela un contexto cultural y recreativo único, convirtiéndola en puerta de acceso al parque. Al servir de enlace con la Isla de las Esculturas, la obra se convierte en parte de un recorrido donde la ingeniería se funde. Es, en definitiva, un puente hacia la cultura y el bienestar que los habitantes de la ciudad han hecho plenamente suyo, una joya de la ingeniería gallega que permanece como un símbolo de la capacidad humana para transformar el territorio con total respeto, una silueta curva que es ya una parte inseparable del horizonte de la ciudad.