El Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses convoca un concurso para elegir director o directora de Crónica Najerense para el trienio 2027 /2029. Una vez finalizado este ciclo, y de mutuo acuerdo entre las partes, el contrato podrá ser renovado por periodos sucesivos de 1 año. En 2028 se cumplirá el 60 aniversario de las representaciones, lo que sin duda hará que sea una edición especial.

Tras la despedida de Mabel del Pozo, Buscan una persona comprometida con la Cultura, con experiencia previa en dirección artística y/o montajes escénicos al aire libre y con capacidad de liderazgo.

Crónica Najerense es una fiesta de carácter histórico, con casi seis décadas de antigüedad, que se celebra anualmente en el mes de julio. Rememora que Nájera es una localidad profundamente enclavada en la Historia que llegó a ser capital del reino que llevaba su nombre entre los siglos X y XI de nuestra era.

El espectáculo najerino inició su andadura el 14/08/1969. A lo largo de todo este tiempo, La Crónica, ha pasado de pionera a ser la fiesta decana de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Y está en posesión, entre otros, de los siguientes galardones: Racimo de oro, 1970; Desarrollo Turístico de La Rioja,1995; Bien de Interés Cultural,2015; Medalla de La Rioja, 2018; Fiesta de Interés Turístico de La Rioja, 2019; Premio Nacional Batalla de Atapuerca, 2022.

Pero sin duda el gran logro conseguido es su continuidad año tras año, motivada fundamentalmente por la convicción colectiva de la importancia de la representación.

El plazo de presentación de proyectos finaliza a las 14 horas del 3 de noviembre de 2026. Y deben enviarse o entregarse en la siguiente dirección: Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses (Ayuntamiento de Nájera) Proyecto Crónica Najerense 2027/ 2030 Plaza de España, 1 26300 Nájera (La Rioja).

El Patronato estudiará la viabilidad de los proyectos presentados y mantendrá entrevistas personalizadas con los finalistas. La decisión se hará pública antes del 11/12/2026 y será inapelable. Aquí puedes descargarte las bases del concurso: https://cronicanajerense.com/wp-content/uploads/2026/09/Base...

El imponente Castillo de Ucero disfruta, en lo alto de un cerro, de una privilegiada situación para dominar con autoridad la histórica villa homónima en la provincia de Soria. Este enclave fortificado destaca no solo por su valor defensivo, sino también por estar situado en un entorno natural de incomparable belleza, justo en la entrada del Parque Natural del Cañón del Río Lobos. La silueta del castillo y su esbelta torre del homenaje se recortan contra el cielo soriano, ofreciendo una de las estampas más espectaculares de la comarca de Tierras del Burgo.

En la actualidad, esta joya de la arquitectura medieval ofrece un acceso completamente libre para todos los visitantes que deseen contemplar de cerca las ruinas y la grandeza de sus viejos muros que aún se conservan y cuya historia hunde sus raíces en la Alta Edad Media, sobre un asentamiento donde se superponen restos desde la Edad del Hierro. Las primeras menciones documentales de Ucero aparecen a mediados del siglo XII, en un privilegio del emperador Alfonso VII de León.

Desde sus inicios, la zona mantuvo una estrecha vinculación con la mística Orden del Temple y el desaparecido convento de San Juan de Otero, cuyo litigio con la Orden de Calatrava está documentado en el año 1170. En 1212, el castillo conoció a su primer señor, don Juan González de Ucero, un noble caballero que participó activamente en la célebre batalla de las Navas de Tolosa, consolidando la importancia militar del territorio en la frontera. Tras la muerte de su primer señor, la fortaleza pasó por herencia a manos de María de Meneses y posteriormente a su hija Violante de Castilla.

En 1302, el obispo de Osma, Juan Pérez de Ascarón, adquirió el señorío de Ucero y sus trece aldeas por una suma casi simbólica, lo que desató largos pleitos de propiedad. Bajo el control del obispado, el recinto tuvo diversos usos, sirviendo tanto de residencia señorial para los prelados como de cárcel para miembros del clero. El patrimonio que hoy contemplamos se debe principalmente a la reconstrucción realizada a mediados del siglo XV por el obispo Pedro de Montoya, mientras que en el siglo XVI el obispo Honorato Juan mandó colocar su escudo de armas en la puerta principal de la fortaleza.

La imponente arquitectura militar del castillo estaba perfectamente diseñada para resistir prolongados asedios gracias a su formidable triple recinto amurallado. El cordón exterior, desprovisto de torres, se reforzaba con un foso profundo en varios de sus tramos y disponía de una barbacana artillera avanzada. El sistema de acceso era deliberadamente complejo y disuasorio, compuesto por una serie de rampas dispuestas de tal forma que exponían a los atacantes a los defensores de los adarves. Estas rampas culminaban en un puente levadizo que conducía a una gran puerta flanqueada por dos robustos cubos cilíndricos. Esta entrada no daba acceso directo al interior, sino a un patio de armas previo que quedaba totalmente dominado por la imponente presencia de la gran torre.

La majestuosa torre del homenaje representa el elemento más espectacular y mejor conservado de todo el conjunto monumental de Ucero. Ubicada estratégicamente en un flanco, justo sobre el foso de entrada, presenta esquinas reforzadas con sólida sillería de piedra. En su parte superior se pueden observar las hileras de ménsulas que antiguamente sostenían el desaparecido almenado. En estas estructuras se aprecian gárgolas talladas con sugerentes figuras de temática fantástica. Destaca una ventana de arcos ojivales adornada con dos gárgolas asimétricas de gran valor artístico, entre las que destaca la célebre escultura de La Diablesa, que representa a un águila atrapando con fuerza a una serpiente entre sus garras. Además, el edificio contaba con ajimeces volados del siglo XIII que completaban su imponente estética medieval.

Una leyenda local

El interior de la torre del homenaje esconde detalles arquitectónicos de una gran finura, como la magnífica bóveda de crucería de su última planta. La clave de esta bóveda muestra esculpida la figura del agnus dei o cordero de Dios, un elemento heráldico estrechamente vinculado con los caballeros templarios. En el patio de armas se encuentran los restos del aljibe fortificado, una cisterna que se cubría con una bóveda de lajas de piedra para asegurar el suministro de agua durante los asedios. Sin embargo, el elemento más misterioso del castillo es su legendario pasadizo subterráneo. Esta galería subterránea descendía serpenteando por la roca desde el interior del recinto hasta el cauce del río Ucero, conservándose todavía un tramo transitable de unos treinta metros de longitud.

El entorno que rodea el castillo es igualmente interesante, con senderos como la Senda del Castillo que discurre en paralelo al curso del río Ucero. Este camino permite a los excursionistas contemplar los restos de un antiguo canal romano que conducía el agua hasta la histórica ciudad celtíbera de Uxama. La magia del lugar se ve completada por la popular leyenda local que narra el trágico destino de las tres hijas del último señor del castillo. Según el relato popular, durante el solsticio de verano, las jóvenes se refugiaron en el templo de los caballeros de la Orden del Temple para resguardarse de una tormenta, perdiendo la cordura tras presenciar una escena aterradora, cuyos ecos y cantos fantasmales dicen algunos que aún se escuchan en lo alto del barranco.

El pintoresco y pequeño pueblo pirenaico de Erill la Vall se encuentra emplazado en la margen derecha del río Noguera de Tor, a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Situado en la hermosa comarca de la Alta Ribagorza, dentro de la provincia de Lleida, este núcleo urbano de montaña en el sector más occidental del Pirineo catalán conserva intacta su esencia histórica. Los orígenes de esta singular localidad están estrechamente vinculados a la actividad ganadera tradicional de la zona y su propio topónimo se deriva directamente del poderoso linaje de los Erill, influyente familia que acumuló un gran poder político y territorial en todo el Valle de Boí durante los siglos XI y XII.

Al recorrer este asentamiento, el visitante descubre calles empedradas y adoquinadas que invitan a la calma, custodiadas por viviendas tradicionales con fachadas de piedra natural y tejados de pizarra negra que se integran armoniosamente en el paisaje de alta montaña. Este magnífico casco antiguo, declarado Bien Cultural de Interés Nacional por su excelente estado de preservación, ofrece un viaje en el tiempo a través de la arquitectura tradicional pirenaica de sus bordas rústicas. Además, su invaluable herencia cultural y sus construcciones de piedra le han valido la máxima distinción internacional, al ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dentro del conjunto de iglesias románicas del Valle de Boí.

Pero si hubiese que destacar un elemento de la localidad tendría que ser la imponente iglesia románica de Santa Eulàlia, una obra maestra arquitectónica del siglo XI que preside y define la silueta del pueblo. Este templo se enmarca de manera sobresaliente dentro de la corriente del románico lombardo, un estilo que dejó una profunda huella en toda la región pirenaica. El elemento más característico y celebrado de su estructura es, sin duda, su esbelto campanario adosado, una soberbia torre de planta cuadrada que alcanza los seis pisos de altura. La decoración típica de la arquitectura de la época medieval y de la corriente lombarda de esta torre ejemplifica la maestría constructiva, mientras que su porche exterior, construido posteriormente en el sector norte, protege solemnemente el acceso principal de la iglesia.

El interior del templo presenta una estructura de nave única rematada por tres ábsides con forma de trébol que le otorgan una fisonomía románica y litúrgica singular. En este espacio sagrado se encontraba originalmente el célebre grupo escultórico del Descendimiento de la Cruz de Cristo, considerado una de las obras más destacadas de todo el conocido taller románico de Erill. El conjunto, tallado en madera en el siglo XII, es el único de este estilo que se conserva completo en la actualidad. Las valiosas piezas originales se custodian y exponen de forma compartida en las colecciones del Museo Nacional de Arte de Catalunya en Barcelona y en el Museo Episcopal de Vic, mientras que el interior de Santa Eulàlia exhibe una fiel y detallada reproducción para sus visitantes.

A escasos pasos del ábside de la iglesia se ubica el Centro del Románico del Valle de Boí, un moderno espacio interpretativo diseñado para potenciar la difusión y el conocimiento de este excepcional legado histórico medieval. Este dinámico centro ofrece visitas guiadas y exposiciones que explican en detalle la vida cotidiana y las complejas técnicas constructivas de la sociedad feudal que impulsó estos templos. En el propio casco histórico, el trazado urbano conserva importantes testimonios de su pasado agropecuario y ganadero de montaña, deudor directo de las tradicionales bordas pirenaicas.

Algunas casas todavía mantienen equipamientos típicos en perfecto estado de conservación, tales como las eras empedradas, los abrevaderos para el ganado y los pajares tradicionales que daban servicio a las explotaciones familiares. El entorno natural que cobija a Erill la Vall es de una belleza imponente, dominado por el pico de Erill que se eleva a más de 2.600 metros de altitud y protege el núcleo del torrente homónimo. Este escenario pirenaico ofrece un paisaje de alta montaña caracterizado por prados verdes, bosques frondosos y cimas majestuosas que invitan a la exploración.

Una gran festividad

A poca distancia se encuentra el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, un santuario ecológico con múltiples itinerarios de senderismo para caminantes de todos los niveles. Desde antiguos caminos tradicionales que conectan directamente con el pueblo vecino de Barruera, hasta senderos que ascienden hacia Caldes de Boí o los Encantats, el entorno es un gran paraíso para los amantes de la montaña.

Las tradiciones ancestrales siguen muy vivas en el pueblo, teniendo su máxima expresión en la famosa Fiesta de las Fallas en honor a San Cristóbal, el santo patrón local. Durante esta festividad nocturna, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, los jóvenes bajan desde el Faro de Erill la Vall, un mirador situado a 1.400 metros de altitud. Portando pesados troncos encendidos sobre sus hombros, los fallaires descienden por las empinadas laderas de la montaña formando una impresionante y luminosa serpiente de fuego que serpentea en la oscuridad. El rito concluye en la plaza del pueblo con una gran hoguera comunitaria, música tradicional, comidas populares y la bendición de los vehículos de los habitantes en una noche mágica.

La parroquia de San Juan Bautista, popularmente conocida como la catedral de Arucas, es el principal símbolo de este encantador municipio situado en el norte de Gran Canaria. Su imponente presencia de estilo neogótico corona el cielo de la villa y se divisa con majestuosidad desde varios kilómetros de distancia, contrastando con las coloridas casas del casco histórico. Aunque no ostenta el título oficial de catedral, los lugareños y visitantes la denominan así debido a su colosal tamaño y su asombrosa belleza arquitectónica. Este singular santuario, catalogado como Bien de Interés Cultural, destaca no solo por su imponente fachada de piedra negra labrada a mano, sino por ser uno de los pocos y más hermosos ejemplos de arquitectura neogótica de todo el archipiélago canario.

Los orígenes del solar religioso donde se asienta este magnífico templo se remontan a finales del siglo XV, coincidiendo con la conquista de los Reyes Católicos y la fundación del caserío original de Arucas. En 1503 ya existía una modesta ermita dedicada a San Juan Bautista, alrededor de la cual fue creciendo la población local. Esta pequeña capilla fue elevada al rango de parroquia, sufriendo diversas remodelaciones que la transformaron en una iglesia renacentista de tres naves. El constante aumento de la población y el progresivo deterioro de la antigua estructura impulsaron la decisión de demoler el viejo edificio a principios del siglo XX para levantar una obra monumental que reflejara el fervor, la solidaridad y el gran desarrollo de la sociedad de la época.

Las labores de construcción del nuevo templo neogótico comenzaron en 1909 bajo el impulso de Francisco Gourié y el párroco Francisco Cárdenes. El ambicioso proyecto fue diseñado por el arquitecto catalán Manuel Vega y March, mientras que la dirección técnica estuvo a cargo de Fernando Navarro y sus sucesores. La edificación de esta joya de la arquitectura requirió el esfuerzo mancomunado de todo el pueblo canario, que colaboró de manera solidaria en la monumental tarea. Aunque las puertas se abrieron al culto en 1917, las complejas obras arquitectónicas se prolongaron durante casi setenta años de continuo trabajo artesanal, hasta ser concluidas oficialmente el 24 de junio de 1977.

La singularidad estética de la iglesia se debe en gran medida a la utilización de la piedra azul y negra extraída directamente de las prestigiosas canteras locales de Arucas, consideradas entre las mejores de toda Gran Canaria. El trabajo fue ejecutado con un esmero extraordinario por centenares de experimentados labrantes y canteros de la zona, quienes esculpieron a mano cada detalle del exterior e interior de la parroquia. Entre los maestros de obra más destacados que hicieron posible este milagro pétreo se encuentran Sebastián Quesada, Miguel Santana, Pedro Morales y Francisco Santana. En la cantera local trabajaban más de mil canteros en el momento de iniciarse el templo, lo que demuestra la profunda vinculación histórica entre el gremio artesanal de los canteros y el monumento más representativo de su pueblo.

El exterior del santuario se caracteriza por un minucioso cuidado de los detalles constructivos en sus cuatro magníficas fachadas, delimitadas por esbeltas torres de base poligonal y majestuosos arcos apuntados que se suceden de forma concéntrica. La fachada sur se distingue especialmente por albergar la gran torre-campanario de 60 metros de altura, coronada por un esbelto florón en su vértice superior, cuya construcción se extendió por etapas. El templo queda así custodiado por dos esbeltas torres, denominadas del Reloj y del Baptisterio, que completan la majestuosidad de este edificio. En la torre sur resalta un prestigioso reloj británico, que evoca la gran tradición de este templo, convirtiéndose en una de las joyas de este pequeño pueblo canario que domina con elegancia todo el paisaje circundante.

Varias tallas

El interior de la parroquia alberga un legado artístico de incalculable valor y belleza, que testimonia la estrecha relación cultural y el floreciente comercio de la época con importantes centros artísticos de Italia y la región de Flandes. Un elemento de innegable belleza y protagonismo en el templo neogótico son sus impresionantes vidrieras trenzadas, magníficos vitrales de estilo neogótico que fueron fabricados por la reputada firma francesa Maumejean. La luz, al atravesar sus coloridos cristales con sutiles formas, inunda el espacio con reflejos irisados, creando una atmósfera de misticismo y sagrada devoción en las naves del templo.

Entre las numerosas obras de arte que custodia este magnífico santuario sobresale la imponente imagen del Cristo Crucificado que preside el Altar Mayor, una notable pieza caracterizada por su gran serenidad clásica y su clara procedencia italiana. Otra de las grandes joyas del templo es la conmovedora escultura de madera del Cristo Yacente, tallada por el reconocido artista local Manuel Ramos González, que destaca por el minucioso estudio anatómico del cuerpo humano. El deambulatorio, que rodea el altar mayor, alberga otras valiosas capillas y pinturas barrocas que completan la inmensa riqueza que atesora esta joya neogótica.

El faro de Vila Real de Santo António está situado en la desembocadura del río Guadiana, en la frontera líquida que separa España y Portugal. Con su esbelta silueta circular blanca, coronada por una llamativa linterna roja y decorada con franjas grises, esta estructura de 40 metros de altura guía a los navegantes desde 1923. Su estratégica ubicación le otorga un rol geopolítico singular como embajador del mar, iluminando simultáneamente las aguas de ambas naciones. Desde su posición en el margen derecho del río, frente a la vecina Ayamonte, en la provincia de Huelva, sus señales rítmicas sirven como un faro de cooperación internacional inigualable.

La gestación de esta mítica torre de luz estuvo marcada por una larga planificación que se extendió durante casi cuatro décadas. El primer antecedente formal se remonta a 1758 con un decreto del Marqués de Pombal para iluminar la costa portuguesa, aunque en Vila Real no se concretó ningún trabajo. Sería en 1884 cuando los ingenieros Ricardo Peyroteu y Domingos Tasso de Figueiredo redactaron la primera memoria descriptiva del proyecto. Sin embargo, la construcción se vio retrasada de manera indefinida por controversias técnicas entre las autoridades. El principal escollo radicaba en las características geológicas del terreno, pues el faro debía asentarse sobre un lecho arenoso e inestable. Los expertos temían que los movimientos de la arena y los socavones del río Guadiana comprometieran la estabilidad estructural del edificio.

Para superar los obstáculos del terreno arenoso y asegurar la durabilidad de la obra, el ingeniero José Joaquim Peres diseñó un proyecto alternativo más liviano y económico en 1916. Los trabajos comenzaron ese mismo año utilizando una técnica de cimentación avanzada consistente en levantar la torre sobre una sólida base de hormigón armado. Los ingenieros decidieron reducir la profundidad de la cimentación a seis metros y fijar la base de la estructura a 3,66 metros por encima del nivel del mar. Se emplearon piedras extraídas directamente de las márgenes del río para la base de hormigón hidráulico, mientras que los ladrillos se fabricaron en el vecino pueblo de Castro Marim. Esta cuidada selección de materiales locales y el uso del cemento hidráulico garantizaron la estabilidad final de la esbelta torre circular.

Durante la edificación, la comunidad local y los obreros sufrieron un trágico y doloroso acontecimiento que quedaría grabado para siempre en la memoria. En 1921, los andamios de madera que sostenían la pesada estructura superior cedieron repentinamente, provocando el fallecimiento de 16 trabajadores. Esta terrible catástrofe desencadenó una histórica ola de solidaridad y apoyo comunitario en toda la región del Algarve. Los ciudadanos se organizaron de forma altruista para recaudar fondos destinados a socorrer de inmediato a las afligidas familias de las víctimas. Entre estas iniciativas destacó la agrupación musical conocida como la Concertina, que recorrió numerosos pueblos dando conciertos benéficos. Asimismo, se realizaron rifas y eventos benéficos que demostraron el profundo lazo humano que unía a los habitantes de esta comarca costera.

El faro entró en funcionamiento definitivo en enero de 1923, sustituyendo al precario farolillo de hierro que operaba anteriormente en la desembocadura. En sus inicios, la fuente de luz se obtenía mediante incandescencia por vapor de petróleo, alcanzando una visibilidad de 33 millas náuticas. La verdadera joya del faro es su magnífico aparato óptico lenticular Fresnel de tercer orden, con una longitud focal de 500 milímetros, fabricado en París por Barbier y Fenestre. Este sofisticado sistema de lentes de precisión concentraba el haz luminoso de forma sumamente eficiente para guiar la navegación nocturna. En la actualidad, el ciclo de luz sigue un patrón específico de destellos que se repite rítmicamente cada 6,5 segundos. El mantenimiento de este sistema óptico original, que sigue operativo tras un siglo de servicio, constituye un invaluable patrimonio de la ingeniería naval.

Faro sin farero

A lo largo de su historia, las instalaciones del faro experimentaron un continuo proceso de modernización para adaptarse a los avances técnicos del siglo XX. Se electrificó el sistema mediante la incorporación de generadores que funcionaban con aceite y se conectó finalmente a la red eléctrica pública, sustituyendo la antigua maquinaria de relojería por modernos motores eléctricos y una bombilla de tres mil vatios. En 1957 se instaló un ascensor en el interior de la torre para facilitar el acceso a la cámara de luz. Esta gran mejora tecnológica eliminó la dura tarea diaria de subir los 220 escalones de piedra para realizar el mantenimiento del sistema.

La transformación más profunda de la estructura ocurrió en 1989 con su automatización total, prescindiendo por completo de la figura presencial del farero. Hoy en día, el faro es gestionado por la Autoridade Marítima Nacional de Portugal a través de su Dirección de Faros. El imponente edificio se encuentra rodeado por el exuberante entorno natural de la Mata Nacional de las Dunas de Vila Real de Santo António, un bosque de pinos que protege la costa. Aunque las dependencias de los antiguos fareros ya no están habitadas, el faro continúa siendo un destino turístico muy valorado que se puede visitar en días seleccionados. Su silueta blanca con franjas y su destello nocturno siguen uniendo visualmente a España y Portugal.

Peñaranda de Bracamonte, situada a 40 kilómetros de Salamanca y en el límite con Ávila, es una histórica localidad con un gran legado. Sus orígenes se remontan a las repoblaciones de los reyes leoneses durante la Edad Media, época en la que su ubicación fronteriza entre León y Castilla le otorgó un papel estratégico relevante. El nacimiento de esta localidad está datado en los siglos XII y XIII gracias a la llegada de repobladores procedentes de Peñaranda de Duero, quienes decidieron llamarla como su lugar de procedencia. A lo largo del tiempo, este enclave fue conocido administrativamente como Peñaranda de Cantaracillo y posteriormente como Peñaranda del Mercado, reflejando su notable evolución de carácter mercantil.

El verdadero impulso de su economía se consolidó a finales del siglo XIV, cuando el monarca Juan I de Castilla otorgó a la villa el valioso privilegio de celebrar un mercado semanal cada jueves. Este acontecimiento histórico transformó por completo la vida cotidiana y comercial de la población, atrayendo a comerciantes y arrieros de diversas regiones. De forma paralela a este próspero mercado, se desarrolló a partir del siglo XVI una activa industria gremial en la que destacaron los zapateros, sastres y curtidores. Posteriormente cobró una relevancia fundamental la industria textil local, sobresaliendo especialmente sus famosas fábricas de jergas.

La historia de Peñaranda y su valor patrimonial se encuentra indisolublemente ligada a la ilustre familia de los Bracamonte, quienes ejercieron el señorío sobre estas tierras desde el siglo XV hasta que pasó a la casa de Frías en 1703. Fue bajo el reinado de Felipe III cuando se concedió el título de conde de Peñaranda a don Alonso de Bracamonte, fijando el nombre definitivo de la ciudad. Administrativamente, la villa experimentó diversos cambios de dependencia, perteneciendo a la Tierra de Alba en la Edad Media e integrándose en el Cuarto de Valdevilloria en 1771. Tras figurar incluida en la provincia de Ávila en la cartografía de Tomás López, sería finalmente en 1833 cuando se integró en Salamanca como cabeza del partido judicial.

El centro neurálgico y principal atractivo de Peñaranda está constituido por sus tres famosas plazas porticadas, que se suceden una tras otra en la misma calle. Este singular conjunto de arquitectura castellana está formado por las plazas de Agustín Martínez Soler, de la Constitución y de España. Las tres plazas se encuentran enlazadas entre sí y presentan un modelo arquitectónico casi idéntico que sorprende por su gran armonía. Debido a su indudable valor patrimonial, todo el casco antiguo vertebrado por estas tres plazas contiguas fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, consolidando el estatus de una población que recibió de manos del rey Alfonso XIII el título oficial de ciudad.

Cada una de las plazas posee su propia personalidad dentro del conjunto. La de Agustín Martínez Soler, la más antigua de todas, conserva un encantador aspecto rural y está presidida por la imponente iglesia de San Miguel, un templo de estilo renacentista levantado originalmente en el siglo XV. A continuación se abre la plaza de la Constitución, surgida en el siglo XVI con el propósito de ampliar el espacio destinado al mercado semanal. Esta plaza rectangular está dominada por el histórico edificio del ayuntamiento, construido con ladrillo visto como la primera obra financiada por el propio concejo, destacando por su hermoso pórtico de cuatro arcos carpaneles apoyados sobre robustos pilares de piedra.

Sin prisas (y con hambre)

La tercera de estas plazas enlazadas es la de España, que se caracteriza por presentar la forma más regular y ordenada de todo el conjunto. En este amplio espacio público se sitúan el histórico edificio de la antigua cárcel y el elegante templete de música, que sirve de hermoso escenario para las diversas celebraciones de carácter local. Estas tres plazas no solo representan una verdadera joya del urbanismo castellano, sino que han sido y siguen siendo el auténtico corazón social y comercial de la ciudad. Pasear sin prisa por sus soportales de columnas en la planta baja, bajo viviendas de una o dos plantas superiores de ladrillo visto con hermosos motivos geométricos y balcones, permite al viajero sumergirse en la tranquilidad y comodidad de este pueblo.

La visita a Peñaranda se completa con otros hitos culturales de gran relevancia, como el histórico convento de las Madres Carmelitas Descalzas, fundado en el siglo XVII por Gaspar de Bracamonte, virrey de Nápoles. Este convento, declarado Bien de Interés Cultural, custodia una valiosa colección de arte con espléndidas pinturas de la escuela italiana de artistas como Luca Giordano y Andrea Vaccaro, así como orfebrería italiana. Por otro lado, la modernidad se hace presente con el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, diseñado por Álvaro Siza. Para finalizar, la gastronomía local ofrece una parada obligatoria para degustar sus asados, elevando al tostón o cochinillo asado como el gran emblema culinario.

Vivir a la sombra de Inagua y tener Horgazales enfrente ha conformado el carácter de la historia de El Hoyo, un remoto barrio del municipio más recóndito históricamente del resto de los de la isla de Gran Canaria, La Aldea de San Nicolás. Sus vecinos están luchando para poner negro sobre blanco una de las tradiciones más queridas de las Fiestas de San Pedro: el Baile de la Papa.

Se trata de una de las manifestaciones coreográficas más singulares del patrimonio inmaterial de la comarca aldeana y, por extensión, de la isla de Gran Canaria. Pero pese a esta relevancia cultural y su presencia constante desde la mitad del pasado siglo, ha sido recientemente cuando la Asociación de Vecinos Rosa Nueva ha impulsado un estudio académico sistemático (ITPCI), con la financiación del Cabildo de Gran Canaria, y que ha llegado a tiempo para recabar los testimonios de los últimos testigos presenciales que lo bailaron o vieron cómo se bailó las primeras veces.

El Baile de la Papa es la historia de personas trabajadoras que en el ocio encontraron espacios de encuentro, identidad y pertenencia. Todas las vecinas entrevistadas consideran El Hoyo, “el barrio más bonito de La Aldea”, aunque reconocen que “toda La Aldea es hermosa y especial”.

“El truco está en no dejarse mover la papa”

El Baile de la Papa, que no obedece ni a la fecha de su cosecha, ni tiene un arraigo religioso, ni aborigen, ha subsistido sin interrupción, salvo el año de la pandemia, por la plena voluntad de los vecinos de El Hoyo de divertirse y de que no desaparezca.

Fue traído al barrio por Jorge Ojeda Montesdeoca, que pudo verlo en otros pueblos en fiestas donde ya se interpretaba el baile, recogido, tal vez, en la película que se proyectó en aquella época Serenata en el Valle del Sol (Duches of Idaho), de Robert Z. Leonard, un film en el que tiene lugar el Potato Dance, una competición al estilo de la realizada en El Hoyo, sujetando la papa con la frente, con las manos en la espalda, y aumentando la dificultad del baile a medida que se intensifica la música de la orquesta o del grupo que esté sobre el escenario.

“El truco está en no dejarse mover la papa”, cuenta a esta redacción Gabriel Ramírez, que ha ganado hasta en cuatro ocasiones en esta competición, siempre con la misma pareja, su esposa Margarita González. Ella recuerda a sus 85 años cómo las fiestas de San Pedro se hacían antes de tener la talla del santo, cómo fue con otras dos niñas pidiendo para comprarla, cómo la trajeron al hombro a El Hoyo y cómo, años después, llegó El Baile de la Papa.

Para ella, la mejor estrategia es mover la cintura y dejar quieta la papa en la frente, “la cabeza quietita”. Margarita no quiere que esta tradición se pierda y le da esperanza cómo los jóvenes se animan a bailarla en cada edición desde hace casi 70 años.

Una parranda que empezó en un garaje

Teresa Cárdenes tiene 83 años y en El Hoyo todo el mundo la conoce por Teresita. Llegó en 1959 desde Tejeda cuando tenía 16 años.

En su casa todos son amantes de la música y ella toca “la laúd” (sic). “Cantaba de chica en medio de los tomateros, pero ya no”. No es de extrañar que Jorge fuera su cuñado. Y ella recuerda cómo fue: “Él, un día que se cogieron las papas en El Hoyo, cogió un balde con las papas todas del mismo tamaño y el baile se hacía en el garaje de mi casa”, cuenta Teresita. “Los asientos eran cajas de tomates para que las madres pudieran vigilar si las hijas se pegaban mucho a las parejas”. Esta vecina recuerda que la introducción del baile no estuvo exenta de polémica y que algunas personas mayores del pueblo “acusaron a Jorge de inventar este baile para arrimarse más a las mujeres” (ríe).

A la sombra del almácigo

Nico Ojeda, de 76 años, recuerda aquellos momentos en que había fiesta antes que santo, ya que fue una de las tres niñas que fue pidiendo casa por casa. “Venía gente andando de todas partes, de Tasarte, Tasartico, desde por la mañana para la fiesta del mediodía y comían a la sombra del almácico (sic), almuerzo, merienda, bailes de taifas y después se iban a su casa”.

“Todo el que quería bailar la papa, la podía bailar. Se ponían enfrente, no se podía rodar la papa para el ojo, si se rodaba para el ojo te descalificaban”, explica la vecina. Había un jurado conformado por personas del barrio y de otros sitios, y si la papa se movía o se sujetaba con la nariz, tampoco valía. Luego se iba incrementando la dificultad: se bailaba a la pata coja, con las manos atrás, con las manos arriba, según la música se fuera acelerando, y después la pareja ganadora recibía un trofeo. “Había parejas que eran de la misma altura, que estaban acostumbrados a bailar juntos, más o menos la pareja se elegía pensando en todo eso”.

La labor de la Asociación de Vecinos Rosa Nueva

Begoña Saavedra, presidenta de la Asociación Rosa Nueva nos atiende en El Hoyo para contarnos cómo nació la inquietud de reactivar la labor que comenzaron hace 48 años los vecinos del barrio.“Mi padre fue uno de los constructores y socios fundadores, pensé que si teníamos el espacio y la asociación por qué no reactivarlo para todos y crear participación ciudadana, un sitio de encuentro, para recopilar costumbres, tradiciones de la zona, algo que nos parece muy importante para saber de dónde venimos”.

Begoña, auxiliar de vuelo, el tiempo que no está en el aire está en su barrio, del que ha aprendido que la distancia no es algo realmente importante, si la gente tiene realmente ganas de comunicarse. “Nos dimos cuenta de que la gente se nos acercaba cuando creábamos el espacio, empezando por actividades para los niños que implicaban a los padres, las clases de costura, pero había muchas ganas de compartir mucha información que todo el mundo guardaba y tenían necesidad de hablar y de hablar del pasado”.

Fue en uno de esos encuentros, cocinados a fuego lento y con la espera adecuada, entre café y un poquito de agua guisada, donde se propuso que se hiciera algo por salvaguardar y difundir el baile. “El Baile de la Papa era uno de los puntos recurrentes en la memoria de los socios aunque sin datos muy claros, y, dado que tampoco existía información documentada, desde la asociación vimos la urgencia de comenzar a investigarlo para documentarlo; los motivos por los que este baile empezó aquí, en El Hoyo”.

Primer estudio académico patrimonial

Fue entonces cuando, en la búsqueda de financiación, dieron con la subvención de la Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial, enclave en el que se encuentra El Hoyo. “Solo tener las conclusiones del estudio patrimonial en las manos ya fue un triunfo. Nosotras, desde la Junta Directiva, intuíamos que teníamos algo grande entre las manos aunque no viniera de los antiguos canarios, pero es algo que se ha hecho anualmente desde 1959 en un lugar remoto como este, de una determinada manera”.

Con el estudio en la mano, se ha solicitado que el Baile de la Papa sea considerado Bien de Interés Cultural Inmaterial a nivel autonómico o insular y la asociación continúa con su proceso de difusión y visibilización en colegios y centros culturales.

“El Baile de la Papa tiene una amenaza”, advierte Begoña. “La principal es que no podamos recoger todo lo que las personas mayores puedan decirnos antes de que se vayan y también necesitamos implicar a las generaciones nuevas y por eso es fundamental que se conozca y que se interesen por él desde todas partes”.

Para Guadalupe Godoy, miembro de la Junta Directiva, es fundamental que se difunda “tal y como se bailó en 1959, que no se pervierta”.

“Un renacer”

En conversaciones con este periódico, usuarias de la Asociación cuentan lo que ha significado para ellas tener un punto de encuentro en el barrio. “Las mujeres en el barrio no teníamos nada, ahora tenemos un sitio donde coser, donde tomarnos el buchito de café y recuperar las cosas de antes”, confiesa Carmen Ramírez. “Después de toda una vida de trabajos en la agricultura, el almacén de tomates, trabajar en el sur, tener hijos... ahora es mi tiempo”.

Nicolasa Ojeda explica la importancia de compartir en comunidad y salir del individualismo. “Los vecinos nos cuidamos y nos acompañamos porque eso es un paño que se pone en toda mesa, si no ayudamos a los demás, los demás no nos pueden ayudar cuando los necesitemos”. O Ana María Díaz Suárez, de 70 años, que explica cómo esto para ella ha sido “un renacer”.

La profesora de costura Mercedes Hernández, jubilada de la docencia, aunque de eso una nunca se jubila, llegó a El Hoyo a dar clases de forma altruista y se enamoró de su gente y su paisaje. “Ya casi soy aldeana”, asegura. “Vienen muchas señoras que están jubiladas, hablamos, aprendemos y como todas se conocen es como una familia: ellas salen de casa y yo encantada”.

La villa de Begur, pintoresco rincón de la provincia de Girona, se transforma por completo cada primer fin de semana de septiembre para revivir una etapa gloriosa de su historia que ha dejado una huella indeleble en su identidad. Durante tres días, esta pequeña localidad viaja en el tiempo para homenajear a los más de quinientos jóvenes aventureros que, a lo largo del siglo XIX, cruzaron el océano Atlántico en busca de fortuna en la mítica perla del Caribe, especialmente en la próspera isla de Cuba. Esta intensa conexión cultural se rememora este fin de semana mediante la tradicional Fira d’Indians, una festividad que combina patrimonio, música y tradición, convirtiendo sus calles medievales en un vibrante escenario colonial de color blanco.

Las causas de este éxodo masivo de la población begurense hacia tierras americanas se debieron a dos factores económicos determinantes que asolaron la región durante aquella época decimonónica. Por un lado, la plaga de la filoxera arruinó la agricultura local y, por otro, el precio del coral sufrió una bajada drástica debido al descubrimiento de grandes yacimientos competidores en el territorio italiano. Ante esta difícil tesitura, una cuarta parte de los habitantes decidió emprender la dura travesía marítima con la esperanza de labrarse un futuro próspero en los sectores del comercio caribeño. Años más tarde, el regreso triunfal de aquellos que se enriquecieron transformó radicalmente la vida social, económica y urbanística del pequeño municipio de Girona.

Aquellos emigrantes que lograron prosperar en sus negocios transatlánticos fueron conocidos popularmente a su regreso como americanos o indianos, y pretendieron recrear en el pueblo su lujoso estilo de vida caribeño. Con su riqueza acumulada, financiaron la construcción de majestuosas mansiones coloniales de estilo decimonónico, caracterizadas por sus elegantes galerías porticadas y exquisitas pinturas murales que aún decoran el casco histórico. Además de edificar estas suntuosas viviendas, los indianos reinvirtieron sus capitales en la floreciente industria local del corcho y de los coraleros, impulsando de este modo la economía de la comarca. Este valioso patrimonio arquitectónico se puede descubrir hoy en día a través de interesantes visitas guiadas con sistemas de audioguías gratuitas.

Para conservar y difundir este extraordinario legado histórico, el municipio cuenta con el Centro de Interpretación de los Indianos de Catalunya en Begur, de visita obligada. Este espacio ofrece una experiencia inmersiva diseñada para despertar los cinco sentidos y comprender en profundidad la estrecha relación que une a Catalunya con Cuba. La visita al centro es el punto de partida ideal para recorrer la Ruta del Patrimonio, un itinerario que discurre en medio de los palacetes más emblemáticos del casco urbano. Edificios singulares como la Casa Térmens, la Casa Can Sora o el propio ayuntamiento, sufragado en parte por las fortunas indianas, testimonian este glorioso pasado.

Durante la celebración de la feria, el centro de Begur se convierte en un bullicioso mercado de productos de ultramar donde el aroma a café, cacao, ron y especias evoca el comercio colonial de la época. Las plazas Forgas y Pella i Forgas se llenan de puestos de artesanía y de interesantes demostraciones de oficios tradicionales que permiten al público contemplar el minucioso trabajo del espartero, el herrero o el soplador de vidrio. Para las familias se programan divertidos talleres infantiles de ebanistería, caligrafía, mecanografía de época y elaboración de velas de cera de abeja, fomentando la participación de los más pequeños en este viaje temporal. La animación constante inunda cada esquina del pueblo gracias a la música de la pianola y a las divertidas recreaciones de época en las calles.

Habaneras

La música y los ritmos tropicales constituyen un pilar fundamental de la feria, aportando una gran energía caribeña que invita a bailar a todos los asistentes. Agrupaciones y cantantes aseguran el ambiente festivo en escenarios como el parque de la Arbreda y la plaza Lluís Esteva. Paralelamente, grupos de teatro representan sketches callejeros y gags teatralizados que escenifican la vida cotidiana del siglo XIX, como la llegada a la playa de Sa Tuna de la indiana Blanca López Valdès. Estas animadas representaciones teatrales, que se trasladan incluso a los balcones del pueblo, recrean de manera fidedigna la atmósfera festiva colonial.

Como broche de oro, no pueden faltar las tradicionales habaneras, un género musical que simboliza la fusión nostálgica entre la cultura marinera catalana y la influencia cubana. Cada año se suele ofrecer un concierto multitudinario en la plaza Forgas que congrega a cientos de personas para entonar estas melodías de ida y vuelta bajo el cálido cielo de septiembre. La feria concluye con la emotiva despedida de la familia indiana y la proyección de documentales, consolidando a Begur como una de las capitales indianas de Catalunya por excelencia. Visitar esta hermosa villa en sus días de fiesta es realizar un viaje sensorial que mantiene vivo el recuerdo de aquellos aventureros que unieron para siempre los destinos de Begur y Cuba.

El municipio salmantino de Puente del Congosto alberga una joya patrimonial situada en la margen izquierda del río Tormes, paraje natural declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2006. En este histórico enclave sobresale la silueta de una fortaleza medieval cuyo origen se sitúa entre los siglos XII y XIII, erigida originalmente para vigilar la ruta que unía las ciudades de Ávila y Ciudad Rodrigo. Esta construcción militar, concebida para proteger el estratégico paso sobre las aguas, constituye junto con el puente un conjunto monumental singular que evoca el esplendor de épocas pasadas y que atrae actualmente a numerosos visitantes interesados en descubrir la riqueza y belleza de toda la comarca.

El imponente puente fortificado, que da nombre a esta villa de la provincia de Salamanca y que está cimentado sobre roca de granito, fue levantado por orden de los Reyes Católicos en 1500, consolidándose como una pieza de ingeniería fundamental. Esta estructura de trece arcos de medio punto con tajamares no solo facilitaba la comunicación, sino que servía como punto de control de pontazgo y paso obligatorio para los ganados que recorrían la Cañada Real Soriana Occidental en su camino hacia Extremadura. Del antiguo sistema defensivo que custodiaba este paso fluvial, que incluía dos robustas torres de vigilancia y una puerta lateral, todavía se conservan interesantes vestigios materiales que atestiguan el carácter militar y la enorme relevancia que tuvo esta histórica ruta.

La historia señorial de la villa se consolidó en 1393, cuando el rey Enrique III de Castilla otorgó el señorío del Puente del Congosto al noble Gil González Dávila, separando este territorio de la jurisdicción directa de Ávila. El nuevo señor impulsó la reconstrucción de la primitiva fortaleza defensiva, una obra que tras su fallecimiento fue completada con gran determinación por su viuda, doña Aldonza de Guzmán, hija del maestre de la influyente orden militar de Calatrava. Al fallecer doña Aldonza, las disputas sucesorias entre sus hijos por la valiosa herencia del señorío fueron resueltas por la intervención de los Reyes Católicos, quienes decidieron repartir las posesiones familiares de manera definitiva.

Desde la perspectiva arquitectónica, el castillo de los Dávila representa un magnífico ejemplo de arquitectura militar medieval basada en un sofisticado sistema de defensa escalonada por reductos que dificultaba el éxito de cualquier asalto enemigo. El atacante que lograba franquear el primer patio exterior de armas se encontraba de inmediato con una segunda línea defensiva, conformada por un potente cubo circular adosado a la torre principal y un muro de piedra que conectaba directamente con el camino de ronda. En caso de que esta barrera fuese superada por las tropas asaltantes, los defensores del castillo tenían la opción de retirarse de forma segura hacia el interior de la torre alzada, utilizando para ello un puente levadizo que cortaba toda comunicación.

La estructura exterior de la fortificación presenta un recinto de planta hexagonal irregular construido con sólida mampostería y esquinas reforzadas mediante sillares tallados de granito. Un paseo de ronda protegido recorre la parte superior de la muralla, mientras que un muro interior divide el espacio interior, aislando el patio de armas del resto de dependencias del castillo, que cuenta con una gran torre rectangular de tres plantas y azotea transitable. El conjunto se completa con un edificio y un gran cubo semicilíndrico adosado a la torre, el cual fue mandado construir por el duque de Alba en el siglo XVI para otorgar una mayor solidez defensiva y una singularidad estética que aún hoy lo caracteriza.

Destrozos y restauración

A lo largo de los siglos, este estratégico bastión salmantino funcionó como una destacada posada de reyes, albergando tras sus gruesos muros de piedra a las personalidades más influyentes de la historia de la península. Entre los ilustres huéspedes que se alojaron en sus estancias destaca la figura de la reina Isabel I de Castilla, quien pernoctó en la fortaleza durante sus viajes por el reino. Asimismo, el emperador Carlos V hizo uso de estas instalaciones militares y residenciales en su histórico y postrero viaje de retiro hacia el Monasterio de Yuste en Extremadura, consolidando el renombre de este castillo como un punto de descanso regio de primer orden en el trayecto que comunicaba la submeseta norte con el sur peninsular.

A pesar de sufrir gravísimos destrozos materiales a manos de las tropas francesas durante los enfrentamientos de la guerra de la Independencia, el castillo de los Dávila ha logrado sobrevivir al paso del tiempo de forma admirable. Tras pertenecer durante siglos a la poderosa Casa de Alba, el inmueble pasó por manos privadas hasta su adquisición en 1980, momento en que se inició una cuidada restauración. Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico junto con el puente medieval, este monumento se conserva hoy en excelente estado, funcionando como residencia particular y espacio de eventos que mantiene vivo su valioso legado.

“En 1949, cuando se cerró el casino, bajaron el piano de cola descolgándolo con poleas por el balcón”. El cronista oficial, José Ángel Márquez, rememora una de las anécdotas más populares en Almazán acerca del Palacio de los Hurtado de Mendoza, piedra angular del paisaje urbano de esta villa soriana (5.693 habitantes), que el martes por la mañana se despertó con el derrumbe de dos plantas y parte de la fachada posterior del edificio histórico.

Su antiguo uso como casino —en la época, era uno de los tres que había en el municipio—supuso uno de los escasos momentos en que los vecinos pudieron acceder al interior y disfrutar de algunas de sus estancias. Los propietarios de este conjunto gótico del siglo XV —que se amplió en el XVI en estilo renacentista— han mantenido cerrado al público cualquier tipo de acceso en las últimas décadas. Una circunstancia contraria a su declaración de bien de interés cultural (BIC) en 1991, una protección que obliga a los dueños a mostrarlo de forma regular. Ese hermetismo no ha mermado ni un ápice la devoción por “el palacio”, como lo conocen los habitantes de Almazán. “El derrumbe ha sido una tragedia”, reconoce Márquez, resumiendo la reacción de sus convecinos a lo ocurrido.

“El deber de mantenimiento es de la propiedad”, afirma Jesús María Cedazo. El alcalde de Almazán apunta a uno de los principales responsables del colapso. Aunque no el único. “Tendríamos que hablar también de lo poco ágiles que son las administraciones a la hora de exigir a los propietarios que cumplan con sus obligaciones”, añade. Ni a los dueños ni a la Junta de Castilla y León —que tiene las competencias de Patrimonio— les ha pillado el suceso del pasado martes por sorpresa.

Ya en 2024, la Junta instaló un soporte provisional que frenó los visibles problemas de estabilidad del edificio, después de que el Ayuntamiento alertara con insistencia de un riesgo inminente de desplome. “En estos dos años, se ha instado a la propiedad a que presentara la documentación de un plan de refuerzo y reconstrucción de esa fachada, pero no se ha hecho”, revela Cedazo. Ahora, el estado del inmueble sigue preocupando. “No hace falta ser muy entendido para ver que hay peligro en parte del tejado, en una de las arcadas y en el punto opuesto de la galería que ha caído”, reconoce el regidor, después de mantener una primera reunión con los técnicos de Patrimonio para evaluar los daños.

Entre los vecinos cunde la desazón. “El palacio es el mejor edificio civil de Almazán”, valora el cronista José Ángel Márquez. “Está cargado de historia”, añade. No solo porque fue construido por los Hurtado de Mendoza, una poderosa familia nobiliaria que ostentó el señorío de Almazán desde finales del siglo XIV hasta principios del XIX. Uno de los hitos más llamativos fueron las visitas de los Reyes Católicos, que residieron en el palacio durante meses.

Márquez señala además que Juan, el príncipe heredero, tuvo corte propia en la residencia de los Hurtado. “La reina quería que su hijo aprendiese tareas de gobierno y qué mejor que practicándolas”, precisa. El evidente peso histórico del lugar no ensombrece su valor artístico. “Lo más importante es la galería, del último gótico y con once arcos rebajados, con pilares fasciculados (formados por columnillas), típicos de finales del siglo XV”, describe el erudito. Cinco de esos arcos se han venido al suelo. También ha sufrido daños serios otro de los elementos de mayor categoría: el artesonado policromado que cubre la zona afectada. El interior del palacio ha quedado ahora completamente expuesto, con los escombros acumulados en la vía inferior.

La vista de Almazán, distorsionada

Y todavía hay un aspecto más que explica las espectaculares imágenes —por lo dramático— del derrumbe: la propia arquitectura. “Es un edificio muy bueno, con una fachada potente a la Plaza Mayor y, sobre todo, con esa galería volada por fuera de la muralla que mira al río”. El arquitecto Fernando Cobos sabe de lo que habla. Su estudio realizó el plan director de las murallas de Almazán, con actuaciones que han recuperado los últimos restos del antiguo recinto fortificado sobre el que se asienta el palacio, obras que han merecido reconocimientos internacionales.

Cobos destaca también la categoría de la fachada renacentista, incorporada durante la ampliación de las dependencias en el siglo XVI, y atribuye autoría y mérito a Bartolomé Carlone, arquitecto vinculado a la construcción del monasterio de El Escorial. A su juicio, lo ocurrido es “una pena” porque distorsiona “una de las imágenes importantes de Almazán”. Se refiere a la vista clásica que se obtiene desde el río Duero del palacio y la singular iglesia románica de San Miguel, justo al lado.

Cuestión distinta es qué papel puede (o debe) desempeñar hoy un inmueble de hace quinientos años. Sobre todo, si se tienen en cuenta sus dimensiones que, en el caso del palacio de los Hurtado de Mendoza, el cronista José Ángel Márquez calcula en cinco mil metros cuadrados. “Es una auténtica barbaridad”, juzga Fernando Cobos, quien se muestra categórico sobre la situación: “Mantener un edificio que no usas y que no genera ningún aprovechamiento es una ruina”.

Pero hay más. La dificultad se agrava cuando la propiedad pasa de generación en generación, y las distintas ramificaciones familiares heredan sus partes. El número de propietarios, entonces, va creciendo con el tiempo. “La herencia se puede dividir, pero el edificio es único”, precisa el arquitecto. “Si lo partes en trozos, lo estás destrozando”, apuntilla. En el caso de Almazán, el edificio gótico original —el que ha sufrido el derrumbe— está en manos de tres familias diferentes. Una circunstancia que tampoco facilita la inversión y la conservación del inmueble. El otro problema es permanecer cerrado. “La zona que se ha hundido lleva veinte o treinta años sin usarse”, informa Márquez. En cambio, la familia propietaria de la parte renacentista la mantiene en uso y perfecto estado de revista, según el cronista.

El edificio gótico original, el que ha sufrido el derrumbe, está en manos de tres familias diferentes. En cambio, la familia propietaria de la parte renacentista la mantiene en uso y perfecto estado de revista

Es aquí cuando emerge la figura del Ayuntamiento de Almazán. Al fin y al cabo, puede que el colapso sirva para desbloquear una situación enquistada. “Espero que este suceso lamentable sea el principio de algo que debería haber pasado hace años”, reflexiona Jesús María Cedazo. El alcalde se refiere a la posibilidad de que el municipio adquiera el inmueble afectado, algo que alguna de las familias con las que ha hablado Cedazo vería ahora con buenos ojos. La operación, junto con la necesaria restauración, tendría un coste millonario, y precisaría del apoyo de otras administraciones.

Pero ¿qué haría la villa con él? “Tiene que haber un uso mixto”, sostiene el regidor: espacios públicos junto a servicios o negocios de carácter privado. “El palacio debe ser un catalizador de la hostelería y la restauración de la comarca y de la provincia”, plantea Cedazo, quien reconoce que ya ha tenido “conversaciones con responsables del Gobierno de España para que apoyen un proyecto que no puede perderse”. La idea de transformar la residencia de los Hurtado de Mendoza en parador de turismo, por ejemplo, no es ninguna novedad. Entretanto, las instituciones instarán a la propiedad a valorar si pueden presentar un plan viable de conservación, mientras se estudia cómo reconstruir las estancias afectadas por el derrumbe.

La integridad del edificio, una prioridad

En el caso de optar por la transformación en hotel, el arquitecto Fernando Cobos sitúa la conservación del palacio como prioridad fundamental. “He visto rehabilitaciones de palacios maravillosas, que generan hoteles preciosos, pero también he visto otras horribles, que trocean las galerías para sacar habitaciones”, reconoce el especialista. Para evitar ese resultado no deseado, la solución debe arrancar en “un buen proyecto con soluciones razonables que permitan mantenerlo”, según Cobos. La conversión en alojamiento estaría entre ellas. Al fin y al cabo, los palacios —a diferencia de los castillos— ya fueron lugares residenciales, como los monasterios.

Hay iglesias románicas que se están cayendo, palacios que se vienen al suelo… y aquí no pasa nada

José Ángel Márquez — Cronista oficial de Almazán

Aunque la situación de Almazán no es nueva ni única. El arquitecto Fernando Cobos ha encontrado en Castilla y León numerosos casos similares, con “palacios que sobreviven de mala manera”. El fenómeno de la despoblación, unido a la falta de dinamismo económico de estas zonas, pone contra las cuerdas el futuro de muchos de ellos: “Hay palacios increíbles en pueblos que tienen ocho habitantes”. Conocedor y consciente del problema, el cronista José Ángel Márquez apunta a las políticas y los políticos como responsables, con una visión no del todo optimista. “Hay iglesias románicas que se están cayendo, palacios que se vienen al suelo… y aquí no pasa nada”.

La asociación Áncora ha remitido un escrito al Ayuntamiento donostiarra para iniciar los pasos necesarios para reconstruir la villa después de su demolición y así restaurar “la legalidad urbanística”. Áncora ya había solicitado la suspensión del derribo de la villa Gure Baitha y el Ayuntamiento de Donostia aceptó la petición, pero la medida no evitó la desaparición total del edificio. Según explica Áncora, el Ayuntamiento ordenó la suspensión el día 19 de agosto, tras una denuncia presentada por la entidad el día 18. Sin embargo, los responsables de los trabajos reanudaron el derribo al día siguiente hasta destruir por completo la villa.

Ante esta situación, Áncora ha instado al Gobierno municipal a exigir la reconstrucción del edificio derribado como medida para restituir la ordenación afectada. Esta petición se basa en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. En concreto, la entidad señala que el artículo 221.6.c de esta legislación contempla, para las actuaciones que no puedan ser legalizadas, “la reconstrucción de lo indebidamente demolido” cuando afectan a edificios catalogados o protegidos.

La entidad ciudadana recalca que el coste de la reconstrucción “deberá ser asumido por quienes resulten responsables de la actuación, sin que pueda recaer sobre el erario público”. Asimismo, insiste en que la desaparición física del inmueble no hace que pierda su protección legal. Gure Baitha sigue incluida en el Catálogo del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), bajo el grado D y con la ficha GR D-824. Mientras esta ficha siga vigente, forma parte de la planificación local y sus mandatos continúan siendo de obligado cumplimiento.

La edificación, construida en 1913 por Manuel Domínguez Barros, contaba con protección urbanística a pesar de las alegaciones de la promotora BERME 2007. Aunque la empresa obtuvo por silencio administrativo una licencia de derribo en 2018, la entrada en vigor de la revisión del PEPPUC en 2021 otorgó al inmueble una protección expresa, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia n.º 361/2022, del 28 de junio de ese mismo año.

La asociación sostiene que una licencia de 2018 no permite ignorar el planeamiento vigente en 2026, ya que la legislación contempla la “disconformidad sobrevenida” en estos casos. Por eso, Áncora denuncia que la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, firmó el pasado 26 de mayo una resolución en la que se remitía al proyecto original de 2018 sin informes técnicos actualizados.

Áncora exige paralizar cualquier nueva intervención en la parcela de Miraconcha, incluido el inicio de la edificación sustitutoria prevista, que contempla cuatro viviendas. También reclama la apertura de un expediente sancionador para depurar responsabilidades técnicas y económicas por continuar los trabajos después de que se notificara la orden de suspensión. El colectivo recuerda que la Ley 2/2006 considera que la destrucción de bienes protegidos por el Ayuntamiento es “una infracción urbanística muy grave” y reclama la actuación de las administraciones para recuperar el patrimonio local.

El histórico castillo de Montemayor del Río, también conocido popularmente como castillo del Paraíso o castillo de San Vicente, se puede observar en el cerro sobre el que se asienta esta villa salmantina, en plena comarca de la Sierra de Béjar. El origen de esta imponente fortaleza medieval se remonta al siglo XIII, cuando se inició su edificación sobre los restos de una estructura fortificada anterior. La construcción comenzó bajo el mandato del infante don Pedro, hijo del rey Alfonso X el Sabio y primer señor de Montemayor y de sus tierras. Esta gran edificación permaneció vinculada a dicho señorío feudal durante las siguientes centurias, aunque el conjunto arquitectónico actual se terminó de definir y consolidar a lo largo de los siglos XIV y XV.

La relevancia de este fuerte militar se basó de forma primordial en su privilegiada situación física y estratégica en la zona fronteriza. Desde lo alto de su cerro, el baluarte ejercía una rigurosa labor de vigilancia y control sobre el paso natural que comunica la meseta norte con las tierras de Extremadura. De este modo, la fortaleza se convirtió en un guardián de primer orden para supervisar el tránsito entre los antiguos reinos de León y Castilla y el territorio extremeño. Desde la época romana, este enclave fue clave para proteger y dominar la famosa Vía de la Plata, así como la cañada ganadera de la Mesta y la calzada adyacente.

El castillo fue un mudo testigo del constante fluir de gentes, mercancías y culturas a lo largo de la Edad Media. Por sus inmediaciones discurrían los rebaños trashumantes de la Mesta, que buscaban pastos más templados, y numerosos peregrinos que avanzaban con fe en su viaje hacia Santiago de Compostela. Para acceder al núcleo de la población y continuar su camino hacia Extremadura, el ganado y los comerciantes debían cruzar el río Cuerpo de Hombre. Este paso se realizaba a través de un puente medieval, reconstruido en piedra hacia 1700 por el marqués de la villa, que servía específicamente para cobrar impuestos y tasas sobre el valioso tránsito de mercancías y de rebaños que cruzaban el territorio.

En lo relativo a su fisonomía, la fortaleza presenta una singular distribución que combina de manera perfecta elegancia defensiva y poder militar. Sus altos muros de granito y su foso configuran un recinto imponente de planta rectangular reforzado con seis torres bien distribuidas. Cuatro de estas torres son de planta rectangular y dos son semicirculares, destacando entre todas ellas la magnífica y esbelta Torre del Homenaje por su gran envergadura. El acceso principal al castillo se realiza por el lienzo occidental, franqueando un antemuro situado entre pequeños cubos y cruzando el puente levadizo que se eleva sobre el foso.

En el interior del patio de armas, justo al cruzar la puerta de entrada y a mano izquierda, se sitúa una zona provista de una chimenea de campana y un pozo medieval de 18 metros de profundidad. Este pozo, que junto a los aljibes servía para abastecer de agua a la fortaleza, alberga un aura de misterio y leyenda que ha fascinado a los habitantes durante generaciones. La creencia más popular relata que este pozo no es simplemente una fuente de agua, sino el punto de acceso a una compleja vía o túnel subterráneo. Según la tradición popular local, este conducto secreto comunicaba de manera subterránea el castillo de Montemayor con el lejano Palacio Ducal de los Zúñiga.

La otra corriente del mito afirma que el pozo albergaba en realidad un ramal más corto cuyo trayecto subterráneo descendía únicamente hasta el cauce del río Cuerpo de Hombre. De acuerdo con esta misteriosa fábula, en las profundidades de dicha corriente de agua habitaba una hermosa pero peligrosa sirena que acechaba pacientemente para capturar a alguno de los hijos de la noble familia de los Silva, señores de la villa. Con el transcurrir de las décadas, este relato mitológico fue utilizado de manera recurrente por las madres del pueblo como una advertencia preventiva para sus hijos, con el firme propósito de que no anduvieran deambulando solos por las oscuras calles medievales durante la noche.

Palacio renacentista

Con la llegada del siglo XVI, la fortaleza medieval experimentó una importante transformación al convertirse en un lujoso palacio renacentista. Carlos I creó el marquesado de Montemayor para don Juan de Silva y Ribera, lo que conllevó una pérdida progresiva de la función puramente militar del castillo en favor de un uso residencial y administrativo de gran esplendor. Sin embargo, este período de apogeo fue efímero, pues a partir de la centuria siguiente el edificio cayó en un prolongado desuso y abandono por parte de sus señores. La decadencia del señorío se agudizó de manera dramática durante el siglo XVII, hasta culminar en un estado de ruina absoluta en el XIX.

El resurgimiento de este imponente monumento salmantino comenzó a fraguarse en el siglo XX, despertando el interés de diversos historiadores. Tras ser declarado Bien de Interés Cultural, se inició un intenso proceso de restauración y consolidación arquitectónica. Estas importantes obras de preservación culminaron en 2009 con la inauguración del Centro de Interpretación del Medievo, gestionado actualmente por el ayuntamiento local. El recinto ofrece hoy en día interesantes visitas guiadas que permiten recorrer el foso, los adarves y las torres, además del patio de armas.

Nacido en Gijón en 1744 y fallecido en la localidad asturiana de Puerto de Vega en 1811, Gaspar Melchor de Jovellanos, fue uno de los intelectuales y filósofos ilustrados más célebres de España. Su relevante papel como literato, jurista y político definió las bases de múltiples reformas de su tiempo. Su casa natal, una casona palaciega en el barrio de Cimavilla, acoge un importante museo destinado a preservar su memoria. Este espacio emblemático de la ciudad no solo conmemora su gran trayectoria personal, sino que también actúa como el custodio de un valioso patrimonio artístico municipal. A través de este centro cultural, se difunde con rigor el pensamiento reformista de un hombre que dedicó su vida entera al progreso de su tierra natal.

La casa solariega de los Jove-Lavandera, situada en el límite meridional del barrio de Cimavilla, es uno de los edificios señoriales más antiguos y representativos de la ciudad asturiana. La rica historia de esta construcción corre paralela al desarrollo de la villa durante la Edad Media y su destacado papel defensivo. El inmueble se asienta sobre un solar histórico de la antigua ciudadela romano-medieval que el monarca Enrique III de Castilla donó formalmente al comandante Laso García de la Vega en reconocimiento directo por el apoyo prestado durante la contienda civil contra su propio sobrino, el rebelde conde Alfonso Henríquez, un largo conflicto que concluyó de forma dramática con el devastador asedio militar de la ciudad costera.

El edificio sufrió diversas modificaciones arquitectónicas con el paso de los siglos que transformaron su aspecto original medieval. Su nieto, Juan García de Jove, apodado el Fundador, reconstruyó la torre occidental o torre vieja entre los años 1460 y 1525, erigiéndola sobre las antiguas ruinas del alcázar del conde Alfonso Henríquez. Posteriormente, Gregorio García de Jove, conocido históricamente como el Viejo, dio al complejo su apariencia monumental definitiva al levantar la segunda torre en el sector oriental y unificar ambas estructuras mediante un cuerpo central con fachada palaciega. Estas reformas continuaron a lo largo del tiempo, afectando su distribución interna y su fachada exterior desde la época del propio ilustrado.

En el año 1944, coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Jovellanos, el ayuntamiento adquirió formalmente el sector oriental de la casa-palacio con el compromiso firme de crear un museo consagrado a la vida del pensador. Los trabajos de adaptación arquitectónica del inmueble histórico se iniciaron durante la década de los años cincuenta. La esperada inauguración oficial del museo tuvo lugar finalmente el 6 de agosto de 1971, abriendo sus puertas al público con la colección artística municipal. Desde entonces, el museo se dedica al estudio y conservación de su figura, un esfuerzo institucional que se vio consolidado cuando este emblemático edificio histórico fue declarado Monumento Histórico Artístico en el transcurso de 1983.

La casona palaciega constituye un soberbio ejemplo de la arquitectura señorial asturiana vigente entre los siglos XVI y XVIII. Este monumental edificio se organiza en torno a dos torres cuadradas laterales unidas por un cuerpo central con un patio interior de acceso que distribuye el paso a las dependencias. La planta principal de la vivienda coincide con el espacio histórico que habitó Jovellanos en su calidad de mayorazgo de la familia desde 1798 hasta el momento en que fue detenido y conducido bajo custodia a Mallorca en 1801. En esta zona noble, concretamente en su dormitorio y salita, se exponen diversos objetos de uso cotidiano, enseres personales y selectas obras pictóricas de su colección particular.

El museo custodia en la actualidad la rica colección artística del municipio de Gijón, que reúne más de 3.000 obras de arte que abarcan disciplinas tan diversas como la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, la fotografía y nuevos soportes visuales. En la formación y el constante crecimiento de este singular fondo artístico han tenido una relevancia fundamental las donaciones y legados realizados por coleccionistas y creadores locales de renombre, entre los que sobresalen las figuras de Alberto Paquet, el matrimonio de coleccionistas integrado por Lledó y Suárez, Julia Alcayde y, en épocas más recientes, las generosas aportaciones de Antonio Suárez y el artista Rubio Camín.

Actividades didácticas

El recorrido de la exposición permanente permite realizar un completo itinerario cronológico a través del arte de Asturias desde el Romanticismo y el Naturalismo hasta las modernas corrientes artísticas de las Vanguardias del siglo XX. Además de la pintura asturiana de los siglos XIX y XX, el centro alberga obras de escuelas pictóricas europeas de los siglos XVI, XVII y XVIII, entre las que sobresalen la flamenca y la holandesa. Dos de sus salas se dedican en exclusiva a rememorar a Jovellanos, y el género escultórico adquiere protagonismo con producciones de creadores como Sebastián Miranda, autor del Retablo del Mar, y José María Navascués, rodeados de otras figuras regionales. También destacan lienzos con motivos infantiles, como el retrato geométrico de Orlando Pelayo.

El célebre Retablo del Mar, labrado por Sebastián Miranda con 156 retratos de los vecinos de Cimavilla en madera policromada, constituye una de las piezas más visitadas y valoradas por el público en la planta superior del edificio. El museo desarrolla de forma continua un dinámico programa cultural dirigido a todos los públicos que incluye talleres infantiles, conferencias académicas, conciertos musicales y visitas guiadas gratuitas. Con acceso libre y gratuito, la antigua casa natal de Jovellanos, que cuenta con la capilla de los Remedios y su mausoleo adosados, se consolida como una visita imprescindible para profundizar en el arte y en el pensamiento ilustrado.

Toledo vivirá el 11 y 12 de septiembre las Noches del Patrimonio, dos jornadas consecutivas en las que la capital castellanomanchega abrirá más de 50 espacios con una programación cultural que pretende llegar casi al doble de asistentes que el pasado año.

La tradicional Noche del Patrimonio se amplía a partir de una propuesta en el seno del Grupo de Ciudades Patrimonios de la Humanidad de España, cuya Comisión de Cultura preside el alcalde toledano, Carlos Velázquez.

“Existía la sensación de que la Noche del Patrimonio se quedaba muy corta y la gente quería más”, ha explicado Velázquez durante la presentación del programa. La idea, ha añadido, es hacer una celebración “más accesible”, con “más horarios, más días y más visitas”.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad por las otras 14 ciudades que forman parte del grupo. El resultado será una programación que, durante viernes y sábado, permitirá recorrer espacios históricos, asistir a espectáculos y descubrir el patrimonio desde perspectivas muy diferentes.

Más de 50 espacios para vivir Toledo

Las Noches del Patrimonio mantendrán los tres grandes ejes que articulan esta celebración: Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio.

El primero permitirá entrar en edificios y enclaves que forman parte de la historia de Toledo. Entre ellos estarán San Juan de los Reyes, Santa María la Blanca, la Sinagoga del Tránsito, el Museo del Greco, el Cristo de la Luz, Tornerías y el Salón Rico, entre otros.

A esta lista se suma este año un espacio especialmente ligado a la historia reciente de la ciudad: la estación de ferrocarril de Santa Bárbara. El edificio abrirá sus puertas para mostrar su arquitectura y explicar su historia a quienes se acerquen hasta este punto de la ciudad.

También regresarán las Cuevas de Hércules, que llevaban varios años sin formar parte de la programación abierta al público durante esta celebración.

La ampliación responde, según ha explicado el alcalde, a una demanda que no se limita a Toledo. Visitantes y vecinos de las distintas ciudades patrimoniales reclamaban más tiempo para poder acceder a unas actividades que, concentradas en una sola jornada, dejaban fuera a muchas personas.

Del folk al flamenco y otros estilos

El patrimonio será también escenario para la música y las artes escénicas. El eje Vive Patrimonio llevará propuestas contemporáneas a diferentes espacios de la ciudad.

El viernes 11 actuará Ethnos Atramo, con una propuesta que incluye una suite imaginaria y un ballet inspirado en las tres culturas, mientras que el sábado 12 será el turno de Milladoiro, una formación destacada en la recuperación y difusión de la música folk y tradicional española.

La programación musical recorrerá numerosos estilos: pop, rock, música clásica, DJ, fandango y flamenco, además de propuestas destinadas al público infantil, como El gato con botas.

El eje Escena Patrimonio volverá a llevar la danza contemporánea a lugares singulares. Una de las propuestas recalará en el convento de San Pedro Mártir, concretamente en el claustro de Covarrubias, para convertir el espacio histórico en escenario de una pieza de danza contemporánea.

Una zarzuela para celebrar cuatro décadas como Patrimonio Mundial

Las Noches del Patrimonio coincidirán además con una fecha señalada para Toledo: el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La celebración tendrá uno de sus momentos destacados el viernes 11 con la representación de 'El huésped del sevillano', la zarzuela del compositor toledano Jacinto Guerrero, que cumple además cien años desde su estreno en el Teatro Apolo de Madrid.

La obra se representará en el Paseo de Merchán, en la Vega, en un espacio recuperado situado junto a dos elementos patrimoniales emblemáticos de la ciudad: la Puerta de Bisagra y la propia Vega.

El Palacio Provincial también se convierte en escenario

La ampliación de la celebración tendrá también acento provincial. La Diputación de Toledo, que se incorporó por primera vez a la Noche del Patrimonio en 2024, volverá a abrir las puertas de su Palacio Provincial.

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, ha reivindicado la participación de la institución como una forma de “acercar” este edificio a los ciudadanos de toda la provincia.

“Nuestro propósito no es simplemente abrir las puertas del Palacio una noche del año. Queremos que los ciudadanos de toda la provincia sientan que este edificio también es suyo”, ha señalado.

La programación incluirá 'De Toledillo a Toledo', una representación teatralizada creada expresamente para estas jornadas y que llevará al público por diferentes espacios del Palacio. La propuesta viajará hasta la España del siglo XVII y las tierras toledanas, acompañada por fandangos, seguidillas, canciones de ronda y otros sonidos del folclore provincial.

La obra estará protagonizada por la compañía El Viaje Entretenido, bajo la dirección de Yolanda Mancebo, junto a músicos del grupo Folk Aljibe.

“Queremos que quien entre esos días en el Palacio Provincial no venga simplemente a visitar un edificio, sino que lo recorra, lo escuche y lo viva”, ha apuntado Arribas.

Diez figuras humanas llenarán de color y luz la Plaza de la Merced

La Diputación también sacará parte de su programación fuera de sus muros. En el entorno del Palacio Provincial y la Plaza de la Merced se instalará una obra de arte contemporáneo del artista toledano Juan Sánchez Borrás.

La instalación estará formada por diez figuras humanas de tamaño natural, llenas de color y luz, con las que el artista pretende llamar la atención sobre las pequeñas escenas de la vida cotidiana que habitualmente pasan desapercibidas.

“Sacamos el arte a la calle”, ha destacado Arribas, que ha definido la propuesta como un diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio histórico de Toledo.

Las reservas se abrirán el 4 de septiembre

Aunque buena parte de la programación tendrá acceso libre, algunas actividades necesitarán reserva previa debido a las limitaciones de aforo.

Las inscripciones para estas propuestas podrán realizarse desde el 4 de septiembre a través de la web de Turismo de Toledo. El programa detallará qué actividades requieren reserva y cuáles podrán disfrutarse sin inscripción.

En el caso de las actividades organizadas directamente por la Diputación de Toledo, las reservas se realizarán por vía telefónica y ya están abiertas.

Un joven arrancó el pasado viernes un pilar dentro del conjunto monumental de la Alhambra haciendo parkour junto a un grupo de amigos, unos hechos que ya investiga la Policía Nacional, según han informado a Europa Press fuentes de este cuerpo y del patronato que gestiona el monumento.

El destrozo se produjo entre las cuatro y las cinco de la tarde del viernes, cuando varios jóvenes se situaron enfrente del Palacio de Carlos V para practicar parkour, una disciplina física basada en salvar los elementos del entorno urbano -como muros, barandillas o desniveles- saltando, trepando o rodando. Durante la actividad, uno de ellos desprendió la columna.

Unos visitantes alertaron a los trabajadores del monumento, pero los implicados huyeron a gran velocidad por la Puerta de los Carros y no fue posible dar con ellos. El visionado de las cámaras ha permitido determinar que eran cinco jóvenes los que aquel día practicaron parkour en este lugar.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación tras recibir una denuncia del Patronato de la Alhambra y está practicando las diligencias oportunas para identificarlos. Según avanza el diario Ideal, los arquitectos del Patronato de la Alhambra han cifrado en 12.000 euros los daños en el pilar afectado en el monumento, que se encuentra en una zona cerrada al público.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado durante la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región que los marfiles de las Cruces de San Millán viajarán desde el Museo del Louvre y el Museo Arqueológico Nacional a San Millán de la Cogolla para la exposición 'AutorÍA', una piezas que “jamás se han podido ver en España”, ha dicho el presidente riojano. Con este anuncio, Capellán respondido al retorno de las Glosas Emilianenses —“No nos las han dado nunca y no nos las van a dar ahora”, ha asumido— y ha defendido que el monasterio riojano está “perfectamente preparado” para custodiar y exhibir estas piezas.

Capellán ha respondido de forma conjunta a todos los grupos de la oposición (PP, PSOE, Vox e IU). A las críticas al tono electoralista de sus medidas, Capellán ha defendido que “las grandes estrategias no entienden de legislaturas” y que “un buen gobierno tiene que tener visión de futuro”, citando avances concretos en proyectos como el instituto Marqués de Vallejo, la residencia de Aspace o la inminente apertura de la guardería de Pradejón. “Prefiero pasar a la historia como un gobierno que hace cosas; va a haber muchas placas estos meses”, ha ironizado ante el hemiciclo. Aunque ha admitido problemas en las listas de espera sanitarias, los ha achacado a la huelga nacional de médicos.

Respecto a las infraestructuras, el presidente ha justificado su apuesta por el “diálogo” con el Gobierno central en materia ferroviaria, revelando el compromiso estatal para destinar a La Rioja los trenes de Alta Velocidad de la 'Serie 107' cuando sean homologados, si bien ha advertido de que estará “protestando todos los días” si este acuerdo no se cumple. Para cerrar el debate, Capellán ha reivindicado los valores de libertad, igualdad y fraternidad vinculándolos al humanismo cristiano, y ha concluido con una declaración de principios: “No soy comunista ni socialista, pero tampoco contribuiré nunca a radicalizar a los riojanos”.

El Castillo de Castilnovo, situado en el condado homónimo dentro de la provincia de Segovia y emplazado en la depresión del valle del río San Juan, entre los términos de Villafranca y Valdesaz, es toda una imponente fortaleza medieval rodeada y mayoritariamente oculta por un denso bosque de álamos, encinas, chopos y sabinas que, junto a la vegetación de ribera, compone uno de los paisajes más bellos de la geografía segoviana. El castillo compensa su situación poco aguerrida con la gran altura de sus imponentes torreones y adarves de función militar defensiva. Se trata de un bucólico paraje natural de 68 hectáreas de extensión, donde habitan ciervos y jabalíes en total libertad.

Este baluarte histórico de Castilla y León fue declarado Monumento de Interés Cultural en 1931. El origen histórico de esta notable fortaleza segoviana permanece rodeado de incertidumbre y discrepancias entre los investigadores. Varias leyendas locales atribuyen su fundación inicial al emir de Córdoba, Abderramán I, durante el lejano siglo VIII de nuestra era, existiendo referencias a una fortificación en torno al año 740. No obstante, otras teorías sugieren que el castillo data del siglo X, relacionándolo con las campañas de Almanzor cuando recuperó las tierras de Sepúlveda para el Islam.

Aunque no se conservan restos arqueológicos de estas fases primigenias, hay expertos que sugieren una antigua presencia militar en este enclave estratégico. Los vestigios materiales más antiguos corresponden a muros de tapial datados con anterioridad al siglo XII. Este antiguo origen confiere un aire místico y legendario a las sólidas murallas que todavía hoy se pueden admirar. La consolidación arquitectónica de este complejo medieval se inició de forma definitiva a partir del siglo XII. Los elegantes arcos apuntados que embellecen el sector oeste del patio de armas corresponden a las obras de fábrica ejecutadas entre los siglos XII y XIII.

En las etapas posteriores de ampliación se fueron adosando al núcleo original hasta seis imponentes torres cilíndricas y cuadrangulares, conocidas como de la Solana, de la Puerta, la Vieja, del Moro, del Caracol y la gran torre del homenaje. Estos torreones muestran una singular mezcla donde alternan la mampostería de piedra y el ladrillo, rasgos de su estilo mudéjar. El castillo cuenta con ventanas gemelas de ladrillo en arco de herradura apuntado y un hermoso patio interior de gran amplitud. Estas estructuras defensivas reflejan fielmente el poder militar que ostentaba el señorío en aquella época conflictiva de la historia castellana.

A lo largo del siglo XV, la tenencia del castillo estuvo estrechamente vinculada a figuras de gran relevancia del reino, perteneciendo inicialmente al monarca Fernando I de Aragón y a su esposa Leonor de Albuquerque. Sin embargo, fue el célebre don Álvaro de Luna, condestable de Castilla y gran valido del rey Juan II, quien confirió al edificio su inconfundible y emblemático sello mudéjar que ha perdurado a pesar de las muchas reformas. El condestable transformó el aspecto de la fortaleza alternando con maestría la mampostería y el ladrillo en sus gruesos muros. Como testimonio de su influencia, los escudos familiares con la media luna de su linaje lucen esculpidos en dos magníficos blasones situados en la entrada del recinto.

Tras la ejecución del condestable, la fortaleza fue entregada a Juan Pacheco, marqués de Villena, por concesión de Enrique IV de Castilla, rey que buscó refugio en este baluarte ante la hostilidad de los sepulvedanos. Tiempo después, los Reyes Católicos adquirieron el castillo junto a una amplia extensión de tierras, convirtiéndolo en residencia palaciega. Isabel y Fernando crearon un mayorazgo para otorgárselo como dote de bodas a su sobrina, Juliana de Velasco y Aragón, tras casarse con Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías. Además, tras la muerte de Felipe el Hermoso, la reina Juana I se hospedó en el castillo en compañía de su hermanastra. Este célebre alojamiento temporal vinculó para siempre la historia del castillo segoviano con la dramática trayectoria de la reina Juana.

Bajo el dominio de la ilustre familia Velasco, el castillo de Castilnovo fue escenario de acontecimientos de gran relevancia internacional. Tras la batalla de Pavía, el emperador Carlos V confió la custodia de los hijos del rey Francisco I de Francia, Francisco y Enrique, que eran rehenes tras el Tratado de Madrid. Los jóvenes príncipes franceses permanecieron recluidos en esta fortaleza segoviana durante tres años antes de continuar su cautiverio en la cercana prisión de Pedraza. Décadas más tarde, la reina Juana de Aragón fue nombrada condesa de Castilnovo por concesión de Felipe II en gratitud por los servicios prestados.

Salvado del colapso

A mediados del siglo XIX, la histórica propiedad pertenecía a la rama católica de la dinastía alemana de Hohenzollern, cuyo príncipe Federico Guillermo Constantino la vendió a José Galofre. Este célebre pintor de cámara y secretario de la reina Isabel II adquirió la fortaleza en un avanzado estado de ruina, emprendiendo una importante y costosa restauración que salvó al edificio del colapso. Galofré reformó la fachada septentrional, diseñó elegantes ventanales de estilo neogótico y edificó el ala meridional del patio de armas con un refinado gusto isabelino, logrando mantener y respetar en gran medida el carácter mudéjar original que define el monumento.

La última gran remodelación del complejo fue promovida en el siglo XX por los marqueses de Quintanar, quienes encomendaron al arquitecto segoviano Cabello la reforma del patio con una arquería neoclásica y la elevación de su acceso norte. Tras el fallecimiento del marqués, su viuda vendió la propiedad a la sociedad Castilnovo, al no poder afrontar la costosa reparación de una zona derrumbada. En la actualidad, el majestuoso castillo funciona exitosamente como hotel, museo y centro de eventos. Su rica historia continúa viva entre sus muros, atrayendo a numerosos visitantes que buscan sumergirse en su pasado medieval.

Entrar gratis en algunos de los palacios más singulares de Madrid y recorrer espacios habitualmente restringidos al público volverá a ser posible este otoño. La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los visitantes cerca de 8.000 plazas gratuitas para conocer 24 edificios históricos a través de la XIII edición de ¡Bienvenidos a palacio!, que se celebrará entre el 11 de septiembre y el 1 de diciembre.

El programa permitirá acceder, de la mano de especialistas en patrimonio cultural, a edificios que fueron residencia de nobles, ministros y monarcas y que durante siglos acogieron veladas musicales, tertulias políticas y encuentros literarios. Muchos de ellos mantienen actualmente otros usos y, por ello, sus puertas permanecen habitualmente cerradas o restringidas al público.

Las visitas recorrerán algunos de los espacios más singulares de estos inmuebles, desde salones de recibo y salas de baile hasta jardines, bibliotecas, colecciones de arte, mobiliario y salas de música. Un viaje por algunos de los escenarios que formaron parte de la vida social de la aristocracia y la alta burguesía madrileñas.

Dos nuevos palacios se incorporan al programa

La gran novedad de esta XIII edición será la incorporación de dos nuevos edificios a ¡Bienvenidos a palacio!. Por primera vez, los visitantes podrán acceder al Palacio de Goyeneche, actual sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y al Palacio de Uceda. La participación del Palacio de Uceda coincidirá, además, con los actos de conmemoración de los cinco siglos de historia del Consejo de Estado, institución que tiene su sede en este histórico edificio madrileño.

Ambas incorporaciones se sumarán a algunos de los palacios que ya han formado parte del programa en anteriores ediciones, como el Palacio de Buenavista, el Palacio de Fernán Núñez o el Palacio del infante don Luis de Borbón. Además, la programación de este año incluye el Palacio del Duque de Abrantes, el Palacio del Marqués de Amboage y el Palacete de Basilio Avial.

También se podrán visitar el Palacio de Liria, el Palacio de la Duquesa de Parcent, el Palacio de Santoña, el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, el Palacete del Marqués de Rafal, y el Palacio del Marqués de Villafranca. La lista se completa con el Palacio de la Condesa de Adanero, el Palacio de Aldovea, el Palacio de Santa Coloma, el Palacio de Parque Florido, la Casa-Palacio de Manuel González-Longoria, la Casa-Palacio de Pedro Luján y el Palacio de Godoy.

También forman parte del programa el Palacio de la infanta Isabel de Borbón, el Palacete de Joaquín de la Torre y Angulo y el Palacio de Zurbano. Cada una de las visitas permitirá descubrir la evolución arquitectónica de estos edificios, el patrimonio que conservan y los distintos usos que han tenido a lo largo de los siglos, muchos de ellos ligados a algunas de las familias y personalidades más relevantes de la historia de Madrid.

Cómo conseguir entradas gratis

Las visitas de ¡Bienvenidos a palacio! son gratuitas, aunque será necesario reservar previamente una plaza. Las inscripciones para esta XIII edición se abrirán este martes 2 de septiembre a las 10.00 horas a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, a la que se puede acceder pinchando en este enlace. Desde la plataforma se podrán consultar las fechas y horarios de las visitas de cada uno de los 24 edificios participantes, así como descargar los folletos con información sobre cada palacio.

Ante la elevada demanda que suele registrar el programa, se establecerá un sistema de cola de espera virtual para acceder a la reserva. Permanecer en ella no garantizará, sin embargo, la obtención de una plaza si el número de personas conectadas simultáneamente supera la oferta disponible.

Para permitir la participación del mayor número posible de personas, cada inscripción permitirá reservar un máximo de dos plazas para la visita a un único palacio. En caso de conseguir una reserva y no poder acudir finalmente, la organización pide cancelar la plaza para que pueda ser aprovechada por otra persona. La baja podrá efectuarse automáticamente a través del enlace incluido en el correo electrónico de confirmación.

Además, debido al elevado volumen de inscripciones, los correos de confirmación pueden tardar hasta 72 horas en llegar, por lo que la Comunidad de Madrid recomienda comprobar también la bandeja de correo no deseado antes de comunicar cualquier incidencia. Las visitas comenzarán el próximo 11 de septiembre y se prolongarán hasta el 1 de diciembre, ofreciendo durante casi tres meses la oportunidad de descubrir gratuitamente algunos de los palacios y edificios históricos más singulares de la Comunidad de Madrid.

El Palacio Nacional da Pena, situado en lo alto de una colina de la Sierra de Sintra, es considerado la máxima expresión del estilo romántico del siglo XIX en Portugal y uno de los mayores exponentes de esta corriente en toda Europa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995, este monumento de cuento es por méritos propios una de las principales joyas turísticas y culturales del territorio luso. Su espectacular silueta, caracterizada por una explosión de colores vibrantes y detalles arquitectónicos de ensueño, corona el paisaje forestal a poco más de 25 kilómetros de Lisboa, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan maravillarse ante su belleza.

Esta imponente edificación sirvió como una de las residencias oficiales de la familia real portuguesa durante el siglo decimonónico, consolidándose hoy en día como el símbolo indiscutible de Sintra. Pero la historia de este mágico emplazamiento se remonta al siglo XII, época en la que existía en la cumbre una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de la Peña. Posteriormente, el monarca Manuel I mandó construir en este escarpado saliente rocoso el Real Monasterio de Nuestra Señora de la Pena, destinado a la Orden de San Jerónimo. Este santuario medieval, situado en una elevación aislada a 480 metros sobre el nivel del mar Atlántico, proporcionaba a los monjes un espacio idóneo para el recogimiento y la oración silenciosa.

Durante más de dos centurias, el complejo religioso albergó a los frailes jerónimos en un entorno caracterizado por su inaccesibilidad y la espectacularidad de sus vistas panorámicas. El convento original se estructuraba en torno a dependencias sencillas que incluían un claustro manuelino de dos plantas y una capilla dedicada al culto de la virgen. El destino de la edificación cambió drásticamente en 1755, cuando el devastador terremoto que asoló Lisboa dejó el monasterio prácticamente en ruinas. El violento temblor destruyó la mayor parte de las celdas y los espacios comunes de los frailes jerónimos, provocando el abandono progresivo de la propiedad por parte de la orden religiosa.

De aquella magnífica estructura medieval, únicamente la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Peña y parte del claustro central consiguieron sobrevivir al desastre natural sin sufrir alteraciones severas. Durante las décadas siguientes, las ruinas de piedra y los terrenos circundantes quedaron sumidos en el olvido, cubiertos por la vegetación silvestre de la montaña. Esta atmósfera melancólica y solitaria de los restos del convento fue la que, años más tarde, cautivó los ojos del romanticismo decimonónico.

La gran transformación del recinto comenzó en 1836, cuando la reina María II contrajo matrimonio con el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, futuro rey Fernando II de Portugal. Enamorado profundamente del paisaje montañoso y el clima templado de Sintra, el monarca consorte, conocido popularmente como el Rey-Artista, decidió adquirir las ruinas del monasterio jeronimita y los terrenos aledaños de la montaña. El propósito del soberano era levantar un palacio de ensueño que sirviera como residencia estival para la familia real, además de obsequiar a su esposa con un monumento incomparable.

Fernando II asumió la responsabilidad de expandir y revitalizar el deteriorado patrimonio edificado, integrando los vestigios antiguos en un ambicioso proyecto de reconstrucción de carácter puramente romántico. La dirección de la majestuosa obra recayó sobre el arquitecto de origen alemán Wilhelm Ludwig von Eschwege, quien proyectó un castillo ecléctico de gran fantasía. El diseño fusionó de manera magistral elementos neogóticos, neorrenacentistas, neoislámicos y mudéjares, junto con una visión pseudomanuelina. Esta obra incorpora influencias que el autor recopiló en sus viajes por Asia y África, logrando una amalgama sin igual.

El palacio se dividió claramente en dos secciones diferenciadas: la estructura del antiguo monasterio restaurado y el sector denominado Palacio Nuevo, coronado por torres almenadas y cúpulas de azulejos. Se considera que el monumento luso es el primer gran palacio de estilo romántico construido en el continente europeo, finalizado en 1854, unos treinta años antes de la edificación del célebre castillo de Neuschwanstein en Baviera.

Paralelamente, Fernando II diseñó un impresionante parque natural de 200 hectáreas que rodea el palacio. El Rey-Artista mandó plantar especies exóticas de todos los continentes, incluyendo cedros, secuoyas, rododendros y enormes helechos arbóreos. Este magnífico vivero botánico, surcado por senderos sombríos, lagos ornamentales con puentes y miradores escondidos, transformó la ladera desprovista de vegetación en un denso y misterioso bosque romántico. Asimismo, destacan en las inmediaciones la Estatua del Guerrero y el hermoso Jardín de Helechos de la Reina, espacios rodeados de una atmósfera inigualable.

Apertura al público

Los senderos permiten ascender a la Cruz Alta, que constituye el pico más elevado de la sierra a 603 metros de altura, o visitar el idílico chalet de madera y corcho construido en el bosque por la segunda esposa del monarca, la condesa de Edla. El interior, organizado alrededor del claustro de los monjes, se ha restaurado con mimo para mostrar el aspecto que presentaba a principios del siglo XX. Las habitaciones privadas, tales como el comedor de banquetes con su vajilla de porcelana, los salones de ocio y las cocinas tradicionales llenas de vasijas, conservan su mobiliario original de época. Estas estancias presenciaron el devenir de los últimos monarcas portugueses hasta que la mañana del 5 de octubre de 1910 la familia real se vio obligada a huir precipitadamente de la revolución republicana, dejando sus tazas de café a medio tomar sobre las mesas de los salones.

Tras la abolición de la monarquía y el exilio de la familia real, el palacio pasó a manos del Estado luso y abriéndose al público. Declarado monumento nacional, el suntuoso castillo se convirtió en un museo vivo que conserva intacta la atmósfera mágica, histórica y artística de su creación decimonónica. En 1996 el palacio fue sometido a un extenso proyecto de restauración que devolvió a sus muros exteriores los vivos colores originales que se habían ido destiñendo. Hoy en día, la imponente edificación se sitúa como el monumento más visitado de toda la nación portuguesa, cautivando a miles de turistas que recorren sus coloridas terrazas y sus murallas fortificadas.

La Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) presenta dos actividades gratuitas en la ciudad de Toledo para este mes de septiembre.

Primeramente la conferencia 'La memoria agrícola de al-Ándalus: fuentes escritas y evidencias de la arqueobiología', en la que intervendrán Leonor Peña Chocarro (Instituto de Historia del CSIC), Marta Moreno García (Instituto de Historia del CSIC) y Sergio Isabel Ludeña (Fundación de Cultura Islámica). Tendrá lugar el 2 de septiembre en el Patio Noble del Museo de Santa Cruz (Toledo) a las 19:00 horas.

Esta mesa redonda versará acerca de la agricultura andalusí como patrimonio cultural. En ese sentido, se abordarán las fuentes escritas que evidencian la conformación de una escuela agronómica de al-Ándalus. Del mismo modo, se atenderá a la información que aportan los micro y macrorrestos vegetales y animales en contextos arqueológicos, fundamental para conocer la gestión del territorio, así como las tendencias de alimentación de las comunidades.

Esta conferencia se enmarca dentro de las actividades del Día Internacional de la Arqueología, celebrado el 28 de julio, donde se presentó la vitrina invitada 'Pequeñas grandes historias del paisaje andalusí', por iniciativa del Museo de Santa Cruz, el Centro de Estudios del Toledo Islámico (FUNCI) y el Laboratorio de Arqueobiología del CSIC.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Visita guiada en la 'Casa del Temple'

Por otro lado, organizarán una visita guiada en la casa-palacio andalusí (más conocida popularmente como la Casa del Temple, aunque los investigadores consideran que no perteneció a esta orden) con motivo de la Noche del Patrimonio el 11 de septiembre. “Todavía seguimos trabajando en las labores de acondicionamiento para su futura apertura continuada”, explican desde FUNCI. Las visitas guiadas se producirán cada 30 minutos entre las 21:00 y las 23:30 horas para conocer este inmueble histórico que actualmente es la sede de la Fundación de Cultura Islámica y acoge el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico (CETI).

Las visitas están dirigidas a todo tipo de público y las plazas son limitadas. Es imprescindible inscribirse previamente en el mail: toledoislamico@funci.org, indicando en el correo nombres y apellidos de todas las personas asistentes, un teléfono de contacto y el horario del pase seleccionado.