Aquel día, el 18 de marzo de 1971, concluía oficialmente la era de los tranvías urbanos en Barcelona con el cierre definitivo de sus últimas líneas de transporte. Sin embargo, un modesto convoy histórico lograba escapar a aquella extinción y mantenerse plenamente operativo sobre los raíles de la avenida del Tibidabo. Ahora se cumplen 125 años de su puesta en funcionamiento, fecha para recordar la distinguida trayectoria de un vehículo icónico que ha resistido con firmeza el paso del tiempo. Esta singular joya del patrimonio ferroviario catalán se mantiene como el único superviviente de toda la antigua red tranviaria que recorrió las calles de la capital.

La historia de este célebre transporte centenario comenzó a forjarse en 1898 con la constitución de la Sociedad Anónima El Tibidabo, iniciativa impulsada por el doctor Salvador Andreu. Las obras de construcción de la línea ferroviaria se iniciaron en junio de 1900 e inauguraron oficialmente el servicio el 29 de octubre de 1901 junto al famoso funicular. Aquellos primeros cuatro tranvías de madera pintados originalmente de verde claro conectaban el paseo de Sant Gervasi con el acceso a la cima. Su éxito inicial fue tan notable que pronto se decidió ampliar el trazado hacia Vallvidrera para satisfacer la creciente demanda de excursionistas y vecinos que subían a la montaña.

El recorrido más reciente abarca exactamente 1.276 metros entre la plaza de John F. Kennedy y la plaza del Doctor Andreu, superando un pronunciado desnivel de 93 metros. El itinerario discurre flanqueado por elegantes mansiones de estilo modernista y noucentista que caracterizan este exclusivo paseo residencial. A lo largo de las décadas, este viaje sobre raíles ofreció a barceloneses y visitantes una perspectiva panorámica e idílica durante su ascenso hacia el parque de atracciones. El trayecto se consolidó en la memoria sentimental de la ciudad como un paseo entrañable que unía de forma directa el centro urbano con la naturaleza de la sierra de Collserola.

En diciembre de 1942, tras sufrir un percance de tráfico, el vehículo fue reparado y repintado con el característico tono cobalto que le dio su popular nombre de Tranvía Azul o Tramvia Blau. Décadas más tarde, en abril de 1979, la empresa propietaria cedió gratuitamente la infraestructura, las cocheras y la flota al ayuntamiento para garantizar su preservación frente a las dificultades económicas. Posteriormente, el 1 de enero de 1981, la gestión pública pasó formalmente a manos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Bajo la tutela municipal se acometieron diversas reformas en las vías y en la catenaria para asegurar la continuidad de este servicio histórico tan querido.

Bajo la dirección de TMB, el servicio fue remodelado de forma integral en mayo de 1985 para ser reorientado hacia un uso eminentemente turístico y cultural. La flota conservó unidades históricas de incalculable valor patrimonial, entre las que destacan el coche número 2 recuperado en 1983 y la popular jardinera número 129. El máximo reconocimiento institucional llegó el 23 de mayo de 2023, cuando la Generalitat de Catalunya declaró Bien Cultural de Interés Nacional a siete de sus vehículos centenarios. Esta catalogación de máximo rango garantiza la protección jurídica definitiva de este valioso patrimonio de la movilidad urbana barcelonesa.

El servicio comercial tuvo que suspenderse temporalmente el 28 de enero de 2018 para someter la línea a una renovación integral de su infraestructura por razones de seguridad. En la actualidad existe un proyecto municipal para restaurar la flota y transformar por completo la avenida del Tibidabo. Las obras previstas contemplan la sustitución total de las vías y la catenaria, garantizando los estándares modernos de seguridad antes de que los convoys vuelvan a circular. Pese a la complejidad técnica de las obras, la ciudad mantiene su firme compromiso con el retorno definitivo de su tranvía más emblemático.

Actos festivos

Con motivo de conmemorar el 125 aniversario de su puesta en marcha, TMB y el distrito de Sarrià - Sant Gervasi han organizado diversos actos festivos. Durante el próximo fin de semana, el histórico tranvía número 5 abandonará sus cocheras para quedar expuesto al público en la avenida del Tibidabo. Los ciudadanos podrán acudir a la mencionada cita para subir gratis a su interior de madera tallada y celebrar este emotivo reencuentro popular. La exhibición supondrá una oportunidad única para recordar el legado vivo de un medio de transporte que lleva casi nueve años alejado del contacto directo con los vecinos.

El programa conmemorativo incluye jornadas de puertas abiertas en los talleres de la calle Bosch i Alsina y la edición de un billete conmemorativo especial para coleccionistas. Asimismo, una cuidada exposición en el espacio Mercè Sala repasa la trayectoria de este símbolo de la memoria colectiva barcelonesa. A más de medio siglo del cierre de las antiguas líneas urbanas, la figura del Tranvía Azul continúa erigiéndose como el representante más entrañable de la historia sobre raíles. Sus vías centenarias aguardan la finalización de las obras de remodelación para volver a subir hacia el Tibidabo, manteniendo vivo el encanto de un transporte legendario.

En la comarca barcelonesa del Berguedà, a orillas del cauce del río Llobregat, permanece erigido el conjunto histórico de Cal Vidal, una emblemática colonia textil fundada en el año 1892 por el empresario industrial manresano Ignasi Vidal. Ubicada en el municipio de Puig-reig, esta destacada instalación fabril ostenta el honor histórico de haber sido la última colonia que se construyó en la región, así como la última en cesar definitivamente sus operaciones productivas a inicios de la década de 1980 tras la crisis del sector textil. Su legado conserva hoy intacto el valioso testimonio de toda una época.

A diferencia de otros recintos fabriles caracterizados por sus murallas, el trazado urbano de Cal Vidal destacó por su concepción abierta y humana. Las viviendas obreras, de unos 75 metros cuadrados de superficie, fueron edificadas estratégicamente lejos del estruendo continuo de los telares y de la humedad fría del río, garantizando así mayor calidad de vida. La colonia creció de forma articulada en torno a sus primeras avenidas, estructurando la rutina diaria a través de las calles de Sant Ignaci, la Concepción y Sant Vicenç, donde la vida social fluía con tranquilidad.

Este asentamiento de la provincia de Barcelona experimentó un constante crecimiento de población, pasando de 200 vecinos en 1905 a 300 en la década de 1910. Para el año 1934 la comunidad ya contaba con 600 pobladores activos, alcanzando su máxima plenitud en los años sesenta con más de 700 personas conviviendo en sus instalaciones. Este núcleo industrial cerrado funcionaba como un ecosistema donde los trabajadores y sus familias encontraban cuanto requerían para desarrollar su existencia cotidiana, creando profundos lazos de solidaridad entre generaciones de familias.

Para cubrir las necesidades básicas sin salir del recinto de la colonia, se abrió una variada oferta de comercios y servicios esenciales locales. Los vecinos disponían de un horno de pan, pescadería, carnicería y economato, además de un concurrido café, barbería y una sucursal bancaria. El equipamiento público incluía lavaderos comunitarios y duchas compartidas, mientras que los huertos familiares permitían cultivar hortalizas frescas, complementando la economía familiar y reforzando la soberanía alimentaria de los obreros en un entorno de marcado carácter agroindustrial de montaña.

La formación y la asistencia social ocuparon un lugar prioritario en el lugar. Junto a la escuela infantil, se erigió el Casal de la Mujer en los años treinta, un destacado convento regentado por la congregación de monjas dominicas. Este amplio edificio albergaba una escuela femenina, una guardería infantil y una residencia destinada a las jóvenes trabajadoras de la fábrica textil. Paralelamente, la labor promovida a través del Patronato Vidal para la Juventud Obrera impulsó la formación técnica y profesional de las nuevas generaciones, uniendo el aprendizaje laboral con actividades culturales, deportivas e ideario.

El dinamismo de la colonia se manifestaba con fuerza en su ámbito cultural. La comunidad disfrutaba de un orfeón musical, festivas caramelles, fiesta mayor y partidos del equipo de fútbol local, complementados con sesiones de cine. No obstante, la joya cultural de la colonia fue su teatro inaugurado en 1947, cuya cuidada fachada e interior recreaban en miniatura las elegantes formas del afamado Gran Teatro del Liceu de Barcelona. En sus doradas dependencias las representaciones dramáticas y las proyecciones cinematográficas llenaban de ilusión el tiempo libre de las familias trabajadoras del valle industrial.

Final en 1980

La actividad fabril especializada en hilatura y tejidos para sábanas de alta calidad y piezas de piqué requería un notable despliegue de infraestructura. El río Llobregat alimentaba el complejo a través de una impresionante esclusa de siete metros de altura y un canal que canalizaba el caudal hasta la turbina. La energía hidráulica inicial fue reforzada más tarde con una máquina de vapor y con un alternador eléctrico para mover los telares mecánicos de garrote. La jornada laboral estaba pautada por el potente sonido de la sirena fabril, cuyo silbato marcaba el ritmo de entrada y salida de los obreros del complejo.

Tras el cese definitivo de la actividad industrial en el año 1980, la antigua colonia inició una valiosa etapa de recuperación y divulgación del patrimonio. En 1995 el Patronato creó el Museo de la Colonia Vidal, integrado en la red del MNACTEC para preservar la memoria colectiva del trabajo industrial catalán. En la actualidad, unos 50 vecinos, en su mayoría antiguos obreros, continúan residiendo en el poblado, mientras las visitas guiadas permiten recorrer las naves, viviendas y aulas escolares conservadas con todo su rigor. 

Trnava es una de las ciudades medievales más antiguas de Eslovaquia, con raíces agrícolas que crecieron en el siglo XIII hasta recibir el estatus de ciudad real libre en 1238 otorgado por el rey húngaro Béla IV. Situada a unos 45 kilómetros de Bratislava, a los pies de los Pequeños Cárpatos, destaca por su valioso casco histórico rodeado por un gran sistema defensivo de ladrillo. Conocida popularmente como la pequeña Roma de Eslovaquia, debe este famoso apodo al elevado número de iglesias, conventos y monasterios que perfilan su horizonte monumental. Además, su pronta transformación comercial sentó las bases de una rica herencia arquitectónica que abarca del estilo gótico al barroco.

La época dorada de Trnava se consolidó durante los siglos XVI y XVII, cuando la ciudad se transformó en el gran centro religioso e intelectual del reino de Hungría. Tras la ocupación turca de Budapest y Esztergom en 1541, los arzobispos primados trasladaron su sede arzobispal a Trnava, convirtiéndola en la capital eclesiástica húngara durante ese periodo histórico. En 1635 se fundó la emblemática Universidad de Trnava por iniciativa de los jesuitas, cuyos históricos edificios de las facultades de teología, filosofía y medicina constituyen hoy monumentos de incalculable valor patrimonial. Esta extraordinaria concentración eclesiástica proyectó la fama internacional de la urbe como bastión espiritual y cultural en Europa Central.

El sistema de fortificación de Trnava representa una de las murallas medievales de ladrillo más extensas y mejor conservadas de toda Europa Central. Erigidas a partir del siglo XIII, rodean el casco antiguo formando un cuadrado defensivo que llegó a abarcar una superficie protegida de 56 hectáreas. El lienzo defensivo alcanzaba en varios tramos una altitud de hasta diez metros y contaba con cuatro puertas principales junto a dos accesos menores para peatones. En la actualidad se conserva una gran parte de esta estructura, destacando la puerta de Bernolák y un trazado de kilómetro y medio que permite contemplar de cerca la magnífica arquitectura militar de la época.

Entre los templos más venerados de la ciudad destaca la catedral de San Juan Bautista, templo universitario y catedral metropolitana de estilo barroco temprano con decoración de influencia italiana. En el interior de este magnífico templo se custodia el monumental altar mayor de madera más alto de Europa, construido en el año 1640 y considerado una joya artística excepcional. Por su parte, la basílica de San Nicolás es una majestuosa iglesia de estilo gótico tardío erigida entre los siglos XIV y XV, caracterizada por sus imponentes torres gemelas acampanadas. En su capilla se custodia la célebre imagen milagrosa de la virgen de Trnava, escenario de la Novena iniciada tras la plaga de 1710.

El corazón palpitante de la vida urbana es la plaza Trojičné námestie o plaza de la Santísima Trinidad, presidida en su centro por una hermosa columna barroca dedicada a la Virgen María. En esta plaza principal se alza la imponente Torre Municipal de 1574, una sólida estructura de vigilancia de 57 metros de altura dividida en ocho plantas que ofrece vistas panorámicas de 360 grados. El entorno de la plaza alberga el ayuntamiento con su fachada sobria, el teatro neoclásico de 1831 y la cercana iglesia franciscana, famosa por poseer catorce altares. Asimismo, la próxima plaza de San Nicolás conserva edificaciones históricas que acentúan la atmósfera pacífica del casco antiguo.

La herencia multicultural de Trnava incluye una relevante presencia judía que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo comercial, social y cultural de la ciudad hasta el siglo XX. Su patrimonio arquitectónico destaca por dos sinagogas decimonónicas de estilo morisco y bizantino situadas a muy poca distancia entre sí en el centro histórico. Una de ellas, la sinagoga ortodoxa construida en 1891 por el arquitecto vienés Jakob Gartner, fue premiada tras su restauración y alberga la célebre sinagoga-cafetería con una extensa colección de libros. Frente al edificio de la antigua sinagoga neológica, actual centro de arte contemporáneo, se erige un monumento de mármol negro en memoria de las víctimas del Holocausto.

Cultura y deporte

En la actualidad, Trnava combina su rico legado medieval con una animada vida juvenil impulsada por la comunidad universitaria y una variada agenda de festivales culturales. A nivel deportivo, la urbe es considerada la meca del fútbol eslovaco, reuniendo a apasionados aficionados en el estadio Anton Malatinský para animar con fervor al histórico club FC Spartak Trnava. En sus alrededores, la pintoresca localidad de Dolná Krupá añade atractivo turístico gracias a su casa señorial vinculada a Ludwig van Beethoven, su célebre rosal histórico y la tradicional hidromiel Trnavská medovina. La cercanía a los Pequeños Cárpatos complementa esta variada oferta con experiencias enológicas y gastronómicas de primer nivel.

Perfectamente conectada con Bratislava a tan solo 30 minutos en tren o 45 minutos por la autopista D1, Trnava constituye un destino ideal para el viajero. La armoniosa combinación de calles empedradas, iglesias barrocas, torres históricas y sólidas murallas convierte cada caminata por la ciudad en un interesante viaje al pasado de Europa Central. Tanto el visitante que busca turismo cultural como los asistentes a eventos corporativos descubren en sus plazas una atmósfera auténtica donde la historia convive en equilibrio con la modernidad. Su merecido sobrenombre de la pequeña Roma reafirma a Trnava como un tesoro monumental imprescindible para comprender el alma patrimonial de Eslovaquia.

El grupo Unidas se puede en el Ayuntamiento de La Laguna ha manifestado “su hondo pesar” por la reciente demolición de la conocida como Casa de D. Víctor Núñez Fuentes y ha reclamado el expediente del derribo, que ha calificado como “un nuevo golpe a la memoria histórica, arquitectónica y etnográfica del municipio”.

Según la documentación histórica disponible, aportada por la formaciónm este inmueble albergó en el siglo XVIII la residencia de verano del general D. Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana y, posteriormente, durante el siglo XX, fue sede de una de las bodegas de mayor prestigio de San Cristóbal de La Laguna.

Desde la organización señalan que es necesario actuar con mayor agilidad en los procesos de catalogación y actualización del Catálogo de Protección, de modo que se activen mecanismos de salvaguarda a tiempo “y se evite que bienes con una indudable significación histórica para nuestros pueblos y barrios desaparezcan para siempre”.

“La defensa del patrimonio histórico requiere prevención, procedimientos transparentes y actuaciones eficaces para evitar la desaparición de bienes que forman parte de nuestra historia colectiva”, afirma Carolina Castro.

Por ello Unidas se puede ha registrado formalmente una petición para acceder al contenido íntegro del expediente administrativo relativo a la Licencia de Demolición.

Mediante esta iniciativa, la formación asegura que ejercerá sus labores de control e información para examinar los informes técnicos, de urbanismo y de patrimonio que sirvieron de base a la resolución, así como el seguimiento de la ejecución de la licencia.

Un dron ha sobrevolado, por primera vez, el Puente de Piedra de Zaragoza para hacer un diagnóstico completo estructural y topográfico en 3D para conocer el estado real y poder acometer las reparaciones necesarias. Se trata de una aeronave no tripulada (UAS) DJI Matrice 350 RTK, equipada con un sensor LiDAR y una cámara RGB.

Entre las 10.00 y las 17.00 horas de este miércoles, el dron realizará varias pasadas longitudinales a lo largo del puente de Piedra y después arco por arco para realizar un gemelo digital que permita ver al detalle los posibles daños que presenta.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que el dron lleva tecnología láser, que “es la más precisa y la más avanzada que hay en el mercado y eso permite tener un gemelo digital completo, arco a arco, sillería a sillería, absolutamente completo”.

El dron vuela por arriba y por abajo del puente y establece con esa tecnología láser combinada con cámaras que, además, lo dotan de color, para tener con precisión “cada una de las grietas” y evitar que se descuelguen los técnicos, ha explicado Serrano. Además, el dispositivo “ve más allá de lo que vería el ojo humano y sobre todo se hace con respeto a la naturaleza”, en referencia a los nidos del vencejo común 'Apus Apus' y del vencejo pálido 'Apus pallidus', especies protegidas que habitan en las grietas generadas en los sillares del puente de Piedra.

Cuando se tenga el diagnóstico completo y se tenga que ejecutar las obra de reparación, una vez elaborado el correspondiente proyecto, “habrá que ir día a día viendo en qué estado de anidación están las aves, va a ser una labor compleja ya que hay que trabajar con ese respeto también a los pájaros que están en el puente de Piedra”.

Los plazos

Sobre los plazos de ejecución ha comentado que tras terminar esta fase del dron hay cuatro meses para la redacción del proyecto definitivo de rehabilitación y restauración del puente, y una vez aprobado ese proyecto se sacará a licitación y posteriormente se ejecutará la obra.

“Creo que aproximadamente, con la tramitación administrativa pendiente, con los cuatro meses que hay para la redacción del puente, estamos hablando de aproximadamente un año”, ha calculado Serrano al recordar que el proyecto tiene que pasar por la correspondiente Comisión Provincial de Patrimonio al ser un Bien de Interés Cultural (BIC).

El uso del dron para tener un escaneo en tres dimensiones del puente de Piedra forma parte de un contrato global de 200.000 euros para diagnosticar y rehabilitar cinco puentes fundamentales de la ciudad como son el puente de Hierro, el puente de Piedra, la pasarela del Voluntariado, el puente de Cogullada y el de la desembocadura del Huerva en el Ebro.

Este contrato marco para estas cinco infraestructuras permiten que con 200.000 euros de inversión se pueda diagnosticar y trabajar en los proyectos posteriores para abordar su rehabilitación.

En concreto, en el puente de piedra hay asignados 40.200 euros de ejecución de ese contrato. La empresa Bigantec Consultoría ha sido la encargada de volar el dron en el puente de Piedra, que es el único de los cinco que se va a analizar con esta tecnología, dado el valor patrimonial e histórico del puente, pero también por su técnica constructiva, ya que tiene piedra de sillería, que presenta grietas con “algunos defectos derivados del deterioro y desgaste de esa piedra”.

Respeto a la naturaleza

Por eso, el objetivo del uso del dron es hacer un modelo digital para acometer el futuro proyecto de rehabilitación, que en una primera estimación rondaría los 750.000 euros, ha apuntado Serrano. “El Puente de Piedra está en un nivel de deterioro que hace interesante tener que intervenir. Aunque no afecta a la seguridad, hay una serie de grietas e incluso de crecimientos vegetales y nidos de vencejo que hacen que haya que haber una intervención potente de esta magnitud en el puente de Piedra”, ha añadido el consejero de Urbanismo.

En cuanto al tratamiento de los nidos de vencejos, que es una especie protegida, Serrano ha comentado que “todavía no saben muy bien los técnicos cómo lo harán, pero con absoluto respeto al hecho de que migran y por lo tanto habrá que aprovechar ventanas de oportunidad”.

Al respecto, ha señalado que “la ornitología es importante en el urbanismo y también a la hora de acometer determinadas infraestructuras de la ciudad” y por ello “siempre se tiene en cuenta en los planes urbanísticos y en las intervenciones y así será también en esta ocasión”.

“Los técnicos nos cuentan que, una vez que empiece la obra, tendrán que ir minuto a minuto viendo cómo se va a hacer ese tratamiento, desde el absoluto respeto a la naturaleza y a los vencejos, que son unos zaragozanos más ya en el puente de Piedra”, ha afirmado con humor.

Corte al tráfico y peatones

Esta operación, altamente especializada, requiere el corte total al tráfico rodado y peatonal tanto en el puente como en algunas zonas anexas, por motivos de seguridad ligados a los vuelos de drones que se emplearán entre las 10.00 y las 17.00 horas.

Conlleva, además, el desvío durante esas horas de cinco líneas de autobús urbano de Zaragoza. Así, las líneas 28, 32, 35 y 39 desde Sobrarbe y Avenida Cataluña/Balcón de San Lázaro circulan por paseo de la Ribera, Arquitecto La Figuera, avenida Pirineos y puente de Santiago hasta Echegaray y Caballero. La línea 36, desde San Juan de La Peña se desvía por Valle de Zuriza, Muel, avenida Puente del Pilar, puente del Pilar --puente de Hierro– hasta Echegaray y Caballero.

En el sur de Francia hay pueblos que conservan gran parte de su trazado medieval. Muchos crecieron alrededor de una fortificación y sus calles se adaptaron al terreno, especialmente cuando las primeras casas se levantaron en zonas elevadas. Con el tiempo, estos núcleos fueron cambiando, aunque algunas de sus construcciones más antiguas se mantuvieron. Sus calles y edificios permiten hacerse una idea de cómo se organizaban estas poblaciones siglos atrás.

Los valles y las gargantas forman parte del paisaje de estas localidades. Las casas de piedra y las calles estrechas conviven con edificios levantados en épocas diferentes, de modo que en un mismo paseo pueden encontrarse restos defensivos y antiguas residencias. En algunos casos, la evolución de estas construcciones también estuvo condicionada por las relaciones entre las familias propietarias, cuyos conflictos podían acabar afectando al reparto de terrenos y edificios.

Así ocurrió en Bruniquel, un municipio medieval situado en lo alto de una colina, junto a las gargantas del Aveyron. Las viviendas se reparten por la ladera y el casco antiguo conserva calles empedradas que conducen hasta la parte más alta. Sobre un promontorio rocoso aparecen dos castillos levantados prácticamente uno junto al otro. Aunque desde lejos pueden parecer partes de un mismo edificio, tienen orígenes distintos: la existencia de dos residencias está relacionada con una disputa familiar iniciada en el siglo XV.

La disputa que originó el segundo castillo

Los dos edificios se conocen como Château Vieux (Castillo Viejo) y Château Jeune (Castillo Joven). El primero se levantó en el siglo XIII sobre los restos de una fortificación anterior y durante generaciones fue residencia de los vizcondes de Bruniquel. Sin embargo, a mediados del siglo XV surgió un enfrentamiento dentro de la familia que acabó modificando la propiedad de los terrenos situados junto a la fortaleza.

Antoine Roger I, entonces vizconde de Bruniquel, se enfrentó a su hijo Léonard y decidió vender a su primo Maffre de Comminges parte de las tierras situadas al este de su residencia. En lugar de mantenerlas para su descendiente, las cedió a otro familiar. Cuando Léonard heredó el Castillo Viejo, trató de recuperar la parcela por la vía judicial. El conflicto no se resolvió rápidamente: se calcula que el litigio se prolongó entre diez y quince años.

La resolución fue desfavorable para Léonard y Maffre de Comminges conservó la propiedad. A partir de entonces pudo levantar allí su propio castillo, en una parcela situada junto al edificio original. Las obras del Château Jeune se desarrollaron aproximadamente entre 1485 y 1510. De este modo, una compraventa nacida de un enfrentamiento entre padre e hijo terminó dando lugar a una segunda residencia fortificada en el mismo lugar.

Las dos ramas de la familia quedaron instaladas en propiedades independientes, separadas incluso por un muro que marcaba los límites entre ambas. Esa división explica la configuración que todavía puede verse en Bruniquel. Aunque a veces se hable de un castillo duplicado, no se levantó una copia exacta. El Castillo Joven fue un edificio distinto, con su propia función residencial, y no una reproducción del Castillo Viejo ni una ampliación de sus dependencias.

La separación se mantuvo hasta 1780, cuando Louis Rigal d'Ouvrier, vizconde de Bruniquel y propietario del Castillo Viejo, compró el otro edificio. Así, las dos residencias volvieron a quedar en manos de un único dueño después de unos trescientos años. La reunificación puso fin a la división surgida de aquella disputa, aunque ambos castillos conservaron sus diferencias y continuaron formando un conjunto con elementos de épocas distintas.

Los castillos y las calles medievales de Bruniquel

La posición de los castillos sobre la roca permitía controlar los valles del Aveyron y del Vère. Esa función defensiva explica que las primeras fortificaciones se levantaran en un punto elevado. Con las sucesivas reformas, los edificios fueron incorporando elementos de diferentes periodos, por lo que su aspecto actual responde a varias etapas. Las estructuras conservadas permiten reconocer tanto su origen defensivo como su posterior uso residencial.

Entre los elementos que se mantienen destaca una torre del homenaje del siglo XII, anterior a las principales obras de la residencia medieval. También se conservan dependencias que tuvieron usos domésticos y salas correspondientes a siglos posteriores. Otro de los espacios del conjunto es una galería renacentista situada sobre el valle del Aveyron, a unos 90 metros de altura. Desde allí se observa el relieve que rodea la localidad y el terreno situado a los pies del promontorio.

Más allá de los castillos, el casco antiguo reúne viviendas de los siglos XIV, XV, XVI y XVII. Sus fachadas de piedra caliza se mezclan con otras construcciones y, en algunas calles, aparecen rosales trepadores y lilas junto a las casas. Las vías mantienen parte de su trazado histórico y atraviesan el pueblo a diferentes alturas. La Rue Droite es una de las calles de referencia para recorrer el municipio a pie y acercarse a la arquitectura que todavía se conserva.

El paseo incluye pendientes y algunos tramos estrechos, algo que conviene tener en cuenta al subir hacia la parte más alta. Entre las calles adoquinadas y las casas de distintas épocas todavía se aprecia la distribución de la antigua población fortificada. La visita permite así conocer tanto los edificios ligados al antiguo señorío como el núcleo urbano que creció a su alrededor, sin limitar el recorrido a los dos castillos que dominan la colina.

En el Pirineo aragonés hay pueblos cuya historia está ligada a los caminos que durante siglos conectaron distintos territorios. El paso de viajeros marcó el desarrollo de estos núcleos y dejó construcciones que todavía forman parte de sus calles. Iglesias, antiguas fortificaciones y tradiciones locales ayudan a entender esa relación con las rutas de montaña.

Es el caso de Castiello de Jaca, un municipio de la provincia de Huesca situado en la parte baja del Alto Valle del Aragón. Se encuentra a unos 921 metros de altitud y fue lugar de paso para viajeros y comerciantes que atravesaban esta zona del Pirineo. Su ubicación en el valle del río Aragón explica la importancia que tuvieron estos desplazamientos a lo largo de su historia.

El pueblo forma parte del tramo aragonés del Camino de Santiago Francés, que cruza la cordillera antes de llegar a Jaca. Cada año pasan por allí peregrinos que continúan esta ruta. En su casco urbano, dividido por un barranco, todavía pueden verse varios elementos relacionados con su pasado medieval.

Sin embargo, su rasgo más conocido tiene que ver con una colección de reliquias religiosas conservadas en la parroquia. Una leyenda protagonizada por un peregrino y una costumbre que todavía se mantiene explican por qué Castiello es conocido como “el pueblo de las cien reliquias”.

El origen del sobrenombre y la tradición de las reliquias

La iglesia de San Miguel conserva una arqueta de madera y plata situada junto al sagrario del altar mayor. En su interior se guardan reliquias atribuidas a distintos santos. La tradición local relaciona estas piezas con los primeros tiempos del cristianismo, aunque esa referencia no permite fijar por sí sola una fecha concreta para su llegada al municipio.

La leyenda tiene como protagonista a un peregrino valenciano. Según el relato, el hombre llegó a Castiello mientras se dirigía a Santiago de Compostela y se encontraba demasiado débil para continuar el viaje. Los vecinos le dieron cobijo y lo ayudaron a recuperarse antes de que pudiera seguir su camino.

La historia continúa con el agradecimiento del viajero. Como muestra de gratitud, habría dejado sus pertenencias a las familias que lo auxiliaron y al Ayuntamiento. Esa entrega explica, según el relato popular, la relación de Castiello con las reliquias, aunque no debe interpretarse como un hecho histórico documentado.

El sobrenombre de “pueblo de las cien reliquias” tampoco coincide con el número de piezas identificadas. Aunque el nombre hace referencia a un centenar, el inventario realizado después de una restauración en 2014 contabilizó catorce. La diferencia permite separar el apodo transmitido con el paso del tiempo del resultado de aquella revisión.

La conservación de la arqueta tiene además una particularidad. La llave permanece bajo custodia del alcalde, una costumbre vinculada a la entrega que recoge la leyenda. Su contenido no puede verse durante todo el año, ya que se muestra al público el primer domingo de julio. Por tanto, conocerlo depende de acudir en esa fecha y no de una visita habitual al templo.

La iglesia de San Miguel, el Camino de Santiago y la Garcipollera

Uno de los principales edificios históricos de Castiello es la iglesia de San Miguel, de origen románico y construida en el siglo XII. Se encuentra en la parte más alta del pueblo, una posición que ayuda a entender cómo se distribuyen las casas sobre la ladera. A su alrededor se conservan varios testimonios de etapas anteriores y buena parte del patrimonio histórico del municipio.

Cerca del templo aparecen restos de un cementerio medieval y vestigios de la antigua fortaleza. Ese castillo, del que todavía quedan algunos elementos, está relacionado con el nombre de la localidad. Su función defensiva respondía a la necesidad de controlar el paso por el valle del Aragón, utilizado durante siglos como vía de comunicación.

El pueblo se organiza a ambos lados de un barranco y sus edificios se reparten por la ladera. La iglesia ocupa la zona superior, mientras que las calles y las viviendas aparecen a diferentes alturas. Esa disposición se aprecia al recorrer el casco antiguo, donde el desnivel ha condicionado la forma en la que se fue desarrollando la población.

A este pasado se suma el Camino de Santiago. Castiello figura entre las localidades de la ruta francesa que atraviesa Aragón y recibe a los peregrinos antes de su llegada a Jaca. El paso de caminantes continúa formando parte del día a día de un municipio estrechamente ligado a este itinerario.

Más allá del casco urbano, Castiello sirve como puerta de entrada al valle de la Garcipollera. La zona cuenta con caminos que pueden recorrerse a pie o en bicicleta y ofrece otra posibilidad para quienes quieran prolongar la visita. Desde el propio pueblo parte un itinerario que conduce hasta la iglesia de Santa María de Iguácel, uno de los ejemplos vinculados al románico aragonés.

La asociación Hispania Nostra ha incorporado a su Lista Roja de patrimonio amenazado una histórica casona señorial situada en el barrio de Barreda, en la localidad de Orejo (municipio de Marina de Cudeyo, Cantabria). El inmueble constituye un exponente representativo de la arquitectura civil residencial de la hidalguía rural cántabra de los siglos XVII y XVIII. Con esta nueva inclusión, la comunidad autónoma de Cantabria alcanza la cifra de 70 bienes culturales y naturales catalogados en riesgo de desaparición o alteración grave dentro de este registro nacional.

Ubicada en el número 10 del barrio de Barreda, la casona responde a la tipología tradicional de la arquitectura señorial montañesa. La edificación está levantada mediante muros de carga de mampostería regularizada y cuenta con elementos de sillería tallada de grano fino reservados para esquinas, dinteles y platabandas.

La huella de los canteros de Trasmiera

Su elemento de mayor trascendencia artística radica en su fachada principal, presidida por un monumental escudo de armas de estilo barroco labrado en piedra de sillería. El blasón se encuentra rodeado por una cartela con volutas en alto relieve, coronado por un yelmo de hidalgo de perfil y flanqueado por lambrequines simétricos. La composición se completa con figuras humanas a cuerpo completo y mascarones, reflejo de la maestría técnica de los célebres talleres de cantería de la comarca histórica de Trasmiera. Asimismo, el entorno inmediato conserva un antiguo lavadero y un abrevadero tradicional de sillería de valor etnográfico.

Grietas severas y vegetación invasiva

A pesar de su valor patrimonial, el edificio es de propiedad privada y carece de protección legal específica. El prolongado abandono ha derivado en una situación estructural crítica: presenta grietas severas en los muros de carga, desprendimientos de mampostería y la pérdida de integridad de la cubierta.

A ello se suma el crecimiento descontrolado de vegetación invasiva, cuyas raíces ejercen presión mecánica sobre la piedra. Existe un riesgo directo de colapso de la fachada principal, lo que provocaría la pérdida irreversible del conjunto escultórico barroco, que carece de apuntalamiento preventivo.

El patrimonio civil y el militar, los peor parados

Con sus 70 bienes amenazados, Cantabria se sitúa en una posición intermedia en el mapa nacional del patrimonio en riesgo. Si bien la clasificación está encabezada por comunidades de mayores dimensiones como Castilla y León, que lidera la lista con 460 bienes, Andalucía, Aragón o Castilla-La Mancha, Cantabria sí supera en número de elementos en peligro a otras regiones uniprovinciales o insulares como La Rioja, Navarra, las Islas Baleares o Canarias.

De todos los bienes cántabros en riesgo, la categoría que más preocupa es la de patrimonio civil, con alrededor de 40 bienes en la lista roja, en su mayoría conjuntos históricos, palacios y edificios singulares. Le sigue el patrimonio militar (10), y a mayor distancia el patrimonio religioso y militar, ambas con menos de una decena de bienes en riesgo. Cantabria tiene tres bienes en riesgo en la categoría de patrimonio natural y dos en la de arqueológico.

El contrapunto positivo lo marca la Lista Verde, donde se incluyen los bienes que han salido de la Lista Roja tras eliminarse el riesgo gracias a intervenciones de rehabilitación o conservación. Cantabria cuenta con 6 bienes en la Lista Verde de un total de 269 registrados en toda España. Así, entre las joyas cántabras recuperadas destaca el Cargadero de Mineral de Dícido, en Castro Urdiales, que fue galardonado con el Premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas 2026. La lista de éxitos se completa con la ermita de Cintul (Cos, Mazcuerras), el convento de Santa Cruz y la grúa-draga de Priestman (Santander), el palacio de los Acebedo (Hoznayo) y la torre de Ruerrero (Valderredible).

La Diócesis de Tortosa no ha realizado ninguna petición, ni formal ni informal, de devolución del botín de la Toma de Morella que se conserva en la parroquia de San Martín de Cenicero, en La Rioja, tal y como han asegurado en sendos comunicados la dióciesis catalana y la de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Ambas entidades de la Iglesia han negado que se haya producido una reunión entre Mons. Sergi Gordo, obispo de Tortosa, y Mons. Santos Montoya, obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño en la que se haya decidido cuestión alguna relativa a una supuesta devolución de dichas piezas, como había publicado algunos de medios de comunicación.

El único movimiento en este sentido, como ha recordado la diócesis riojana, fue una comunicación recibida desde Ayuntamiento de Morella, con fecha de 30 de enero de 2025, en la que se solicitaba información sobre el estado de las piezas. Aquella comunicación no planteaba una solicitud de restitución o devolución, aunque se planteó entonces que podría haber sido el primer paso para una reclamación formal de las piezas.

Entonces, la Diócesis riojana se limitó entonces a confirmar el “perfecto estado” de las piezas y desmienten haberse negado “rotundamente” a devolverlo, sino que explican que “desde el primer momento han dicho que, si recibe la solicitud, la estudiará y la consultará con los abogados”.

Los detalles del botín y por qué están en Cenicero

La parte del botín de la Toma de Morella, de la I Guerra Carlista, que se conserva en Cenicero incluye una custodia de metal dorado con diferentes labores, un incensario de plata, una bandeja de plata hecha a martillo, una navetilla de plata labrada con una cucharilla para el incienso, tres cálices, un copón labrado con su caja y una caja labrada para los óleos.

En 1840, con la I Guerra Calista prácticamente decidida a favor del bando isabelino, un grupo carlista liderado por el general Cabrera se resistía y se refugió en Morella. Pero el ejército de Espartero tomó también este territorio, consiguiendo con su saqueo un importante botín de guerra.

Seis años antes, la localidad riojana de Cenicero había resistido a las tropas del general carlista Zumalacárregui. Varios vecinos, apodados los Urbanos, se habían refugiado en la iglesia, sufriendo los continuos ataques de los carlistas que llegaron a incendiar el templo. A pesar de ello y de su superioridad numérica y armamentística, el bando carlista tuvo que retirarse de Cenicero.

Es por ello, que Espartero -por petición de su esposa la Duquesa de la Victoria, según cuentan algunas crónicas- decide donar a la parroquia de Cenicero su parte del botín de guerra conseguido en Morella. Es decir, una parte de este botín de guerra llega a Cenicero como una donación en agradecimiento por su valía y en compensación por los destrozos provocados por los carlistas.

La llegada de Halloween también cambia durante unos días la programación de algunos espacios culturales. Además de las actividades organizadas específicamente para estas fechas, hay edificios abiertos al público que incorporan visitas diferentes a las habituales. En estos casos, las historias de ficción y la ambientación sirven para plantear recorridos que se alejan de las explicaciones más tradicionales sobre el patrimonio.

Este tipo de iniciativas ofrece otra forma de conocer un edificio histórico, ya que permite recorrer su interior mientras se participa en una historia preparada para una fecha concreta. Las salas cambian temporalmente de aspecto y los personajes que forman parte del argumento acompañan a los asistentes durante la visita. Para las familias con niños, el formato combina el acceso a un monumento con una narración en la que los más pequeños también pueden participar.

Eso es lo que ocurrirá en Santander el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. El Palacio de la Magdalena de Santander volverá a organizar visitas infantiles coincidiendo con Halloween, esta vez bajo el nombre de 'La llave dorada'. Habrá varios pases durante las dos jornadas y diferentes estancias de la antigua residencia real formarán parte de una historia de misterio. Las plazas serán limitadas y habrá varias condiciones que deberán tenerse en cuenta al acudir con menores.

Cómo serán las visitas de Halloween al Palacio de la Magdalena

El protagonista de 'La llave dorada' será un botones fantasma que, según la historia preparada para la ocasión, permanece atrapado en el Palacio desde 1920. Este personaje acompañará a los participantes por el interior y servirá como hilo conductor de los distintos elementos de misterio previstos para esta edición. La referencia a ese año pertenece únicamente a la ficción de Halloween y no corresponde a ningún hecho real relacionado con el edificio.

La ambientación comenzará antes de entrar. El acceso se realizará en el denominado 'tren del terror', que durante el resto del año funciona como vehículo turístico bajo el nombre de 'Magdaleno'. Después de ese trayecto, el grupo continuará por varias salas cuya apariencia cambiará temporalmente para adaptarse a la historia. La idea es que los niños intervengan durante el desarrollo de la narración y no se limiten a seguir una visita convencional.

Cada sesión durará aproximadamente una hora, incluido el desplazamiento en tren. El viernes 30 de octubre habrá pases a las 18:00, 19:00, 20:30 y 21:30 horas, horarios que se repetirán el sábado 31. En total se celebrarán ocho turnos entre ambos días. Las entradas costarán 17 euros por persona y será necesario adquirir una a partir de los dos años.

Los menores de dos años podrán asistir gratuitamente, aunque será necesario comunicarlo previamente. Tendrán que ir acompañados por un adulto que sí disponga de entrada y, por motivos de aforo, solo se admitirán cinco niños de esa edad en cada turno. Por tanto, aunque no necesiten una entrada de pago, su asistencia deberá quedar registrada antes de la fecha elegida.

Todos los menores deberán acudir acompañados por una persona adulta. Además, se establece un máximo de tres niños por acompañante, algo que conviene tener en cuenta al organizar la visita en familia. Tanto los pequeños como los mayores podrán ir disfrazados, aunque no será obligatorio. Las máscaras, en cambio, estarán permitidas únicamente para los niños. La disponibilidad final dependerá de las plazas que queden libres en cada horario.

El Palacio de la Magdalena, de residencia real a propiedad municipal

Situado en la península de la Magdalena, el Palacio es uno de los edificios más conocidos de Santander y uno de los ejemplos más destacados de arquitectura civil del norte de España. Se encuentra junto a varias playas urbanas, dentro de un entorno natural muy ligado a la imagen de la ciudad. Buena parte de su importancia histórica procede de su etapa como residencia de verano de Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

Con el paso de las décadas, el Palacio fue cambiando de uso. Después de su etapa vinculada a las estancias estivales de los monarcas, se convirtió en sede de la Universidad Internacional y posteriormente pasó a ser propiedad municipal. Esa sucesión de funciones obligó a adaptar sus espacios a las necesidades de cada momento y a los diferentes usos que fue acogiendo.

En 1982 fue declarado Monumento Histórico-Artístico de Carácter Nacional, un reconocimiento a su valor patrimonial. Años después se llevó a cabo una rehabilitación que terminó en 1995. Los trabajos permitieron recuperar la entrada de luz natural, reorganizar distintos espacios interiores y mejorar su adaptación a las actividades que se desarrollaban en el edificio.

Actualmente, el pasado como residencia real convive con los usos culturales y académicos del Palacio. La historia del edificio y las distintas funciones que ha tenido desde entonces siguen formando parte de su identidad. Las jornadas temáticas de finales de octubre se suman a esa programación y ofrecen durante dos días una forma diferente de recorrer su interior.

El Castillo de Devín fue construido sobre un enorme acantilado rocoso de 212 metros de altura a las afueras de Bratislava, justo en el punto donde convergen las vertiginosas aguas del río Danubio y del río Morava. Esta fortificación milenaria ha permanecido a lo largo de los siglos como un vigía inquebrantable en el corazón del continente europeo, contemplando la confluencia fluvial que separa y une fronteras históricas. Su posición geográfica privilegiada no solo le ha conferido una trascendencia defensiva insuperable desde épocas remotas, sino que ha regalado a la región de Eslovaquia un paisaje panorámico deslumbrante que impresiona a todo aquel viajero que se acerca a contemplar sus ruinas.

Los orígenes del emplazamiento se remontan al Neolítico, cuando las primeras comunidades humanas identificaron el promontorio como un baluarte natural perfecto para la defensa y el asentamiento. Con el desarrollo de las rutas comerciales de la antigüedad, singularmente la Ruta del Ámbar, el lugar fue ocupado sucesivamente por celtas y romanos, quienes erigieron estructuras fortificadas para supervisar la navegación y el comercio a lo largo del Danubio. Asimismo, los legionarios del Imperio Romano levantaron en este risco la primera iglesia cristiana registrada al norte de la corriente fluvial, dejando huellas arqueológicas de valor incalculable que atestiguan el papel crucial del castillo como bastión defensivo y cultural.

Durante el apogeo de la Gran Moravia en la Alta Edad Media, la fortaleza asumió una relevancia histórica trascendental, apareciendo mencionada por primera vez en fuentes escritas en los Anales de Fulda del año 864 bajo la denominación de Dowina, vocablo que significaba niña. Posteriormente, hacia el siglo XIII, Devín se consolidó como una fortaleza real erigida en piedra con el propósito primordial de resguardar la frontera occidental del Reino de Hungría frente a incursiones enemigas. A lo largo de las centurias siguientes, el dominio de la estructura pasó a manos de influyentes linajes de la nobleza europea, entre los que destacaron las familias Gorjanski, Báthory y Pálffy, quienes ampliaron y reforzaron activamente sus defensas.

La configuración arquitectónica del conjunto castillo continuó evolucionando durante las épocas gótica y renacentista, incorporando un palacio señorial y bastiones defensivos de piedra con bóvedas destinadas a resistir el avance de las tropas invasoras del Imperio Otomano. Entre las construcciones supervivientes destaca de manera singular la célebre Torre de la Virgen, posada con asombrosa audacia sobre una estrecha aguja rocosa aislada que se eleva directo sobre el abismo. La tradición popular sostiene una trágica leyenda alrededor de esta torre, recordando a una joven novia que, desolada tras el asesinato de su prometido a manos de su propia familia y ante la amenaza de encarcelamiento conventual, decidió quitarse la vida.

El célebre escritor francés Julio Verne quedó profundamente cautivado por la atmósfera melancólica y la silueta sobrecogedora de la fortaleza durante su viaje de estudios por el Imperio Austro-Húngaro realizado en el año 1892. Acompañado por su guía local mientras recorría las inmediaciones de la capital eslovaca, el ilustre novelista contempló fascinado las murallas derruidas que se alzaban sobre la confluencia de los ríos y declaró su intención de ambientar su siguiente obra en un paraje similar. Aquella experiencia directa inspiró la ambientación gótica y misteriosa de su famosa novela “El misterioso castillo en los Cárpatos”, consagrando para siempre la imagen legendaria de Devín en las letras universales.

Telón de Acero

El destino del baluarte sufrió un trágico vuelco en el año 1809, cuando las tropas napoleónicas en retirada dinamitaron las fortificaciones de piedra por orden directa de Napoleón Bonaparte, reduciendo el glorioso complejo palaciego a un conjunto de majestuosas ruinas. No obstante, lejos de caer en el olvido, el sitio resurgió durante el siglo XIX como un símbolo patrio fundamental para el movimiento romántico y la identidad nacional de Eslovaquia. Los poetas y pensadores románticos exaltaron la memoria histórica de Devín en sus cantos, transformando las piedras derruidas en un emblema inmortal de resistencia, soberanía y orgullo cultural para el pueblo eslovaco a lo largo de las generaciones posteriores.

En tiempos de la Guerra Fría y tras la Segunda Guerra Mundial, la serenidad del enclave se vio alterada al convertirse la confluencia del Danubio y el Morava en una de las fronteras políticas más estrictamente custodiadas del denominado Telón de Acero. La estricta prohibición de edificación en la zona preservó involuntariamente un entorno de altísimo valor paisajístico que actualmente alberga un relevante museo arqueológico al aire libre y un espacio natural protegido. Declarado Monumento Cultural Nacional, el Castillo de Devín representa hoy uno de los atractivos turísticos más admirados de Eslovaquia, atrayendo a miles de visitantes ansiosos por rememorar su historia y contemplar sus vistas.

Cuenta Galdós en Memorias de un desmemoriado que Carlos V “solo se sentía emperador” al subir por la escalera del Alcázar de Toledo, no muy parecido al que podemos ver en la actualidad. El edificio del siglo XVI tenía magia, ligereza, alma renacentista (busquen el dibujo de Joris Hoefnagel y lo entenderán al instante), pero Galdós no lo sacó a colación por hablar simplemente de arquitectura. En su época, seguía siendo la sede de la Academia de Infantería, y el gran escritor se lanzó “a la región de las bellas hipótesis” para proponer que lo transformaran en establecimiento de viajeros de todo el mundo, “ahora que tanto se habla del turismo”. Se había alojado en un sitio excepcional, el antiguo Hotel Castilla y, al parecer, su “ninfa” y él estaban con ganas de ironizar por culpa del contacto diario con la “sociedad escogidísima de franceses, ingleses y yankis” que llenaba sus estancias.

No quiero ni imaginar qué habría escrito Galdós décadas después, cuando el capricho de las instituciones convirtió el hotel en sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en lugar de crear el museo que su historia exigía. Aún se dice que era uno de los establecimientos más lujosos de España, y que atraía a intelectuales y pintores como Joaquín Sorolla y Tsuguharu Foujita; lo que no se dice es que estuvo directamente relacionado con dos de los muchos olvidados de nuestro país: los republicanos Félix Urabayen y su esposa, Mercedes Priede Hevia. El primero, al que a veces se recuerda por haber sido compañero de celda de Miguel Hernández y Antonio Buero Vallejo, nos dejó varios libros de artículos y un puñado de buenas novelas, como Don amor volvió a Toledo y Bajo los robles navarros; la segunda, hija del fundador del hotel (el irlandés Francisco O´Priede), abrió caminos vedados hasta entonces a las mujeres y fue esencial en la elaboración del Plan Profesional de Magisterio y el Reglamento de Escuelas Normales de la II República.

Por supuesto, cualquiera que haya leído bien al autor de La desheredada y Misericordia sabe que se habría alegrado de que el Castilla no acabara como tantos edificios de nuestras ciudades, condenados a ser majadas y fachadas sin alma de un parque temático para turistas. Al fin y al cabo, una sede de la Seguridad Social no deja de ser una buena causa; y por otra parte, es ciertamente preferible a tirar de piqueta, manía que estuvo tan de moda en el siglo XIX —también en el XX, pero no nos perdamos— que destruyó cascos históricos enteros, empezando por el de una capital que Galdós conocía a fondo: París, donde Napoleón III y el barón Haussmann decidieron quitar de en medio a decenas de miles de vecinos y eliminar casi todo lo antiguo con el noble afán de modernizar, es decir, de dejar el centro para los ricos, dificultar revoluciones (las calles estrechas son perfectas para las barricadas) y sustituir la estética de la pluralidad y la diferencia por la estética de la uniformidad y la monotonía. 

Desde mi punto de vista, no hay mejor forma de profundizar en aquella fiesta de la especulación y el control de masas que acudir a La jauría de Zola, algunos poemas de Baudelaire en Las flores del mal (los ‘Cuadros parisinos’ en concreto) y Nuestra señora de París, en la que Victor Hugo escribe lo siguiente, tras quejarse por la pérdida del “sentido histórico” de la ciudad: “El París de nuestros padres era de piedra, pero el de nuestros hijos será de yeso” (Libro tercero, capítulo II). De haber vivido en estos tiempos, habría dicho “pladur” y, probablemente, habría cambiado el título y parte del contenido de su célebre ‘¡Guerra a los demoledores!’ para parar los pies a los nuevos brujos del dinero fácil, como hombre comprometido y miembro que era de la Comisión del viejo París y de la Sociedad para la protección de los paisajes y la estética general de Francia. Si la arquitectura siempre es ideológica, qué decir del urbanismo. La única diferencia es que antes derribaban barrios en favor de una élite, y ahora se limitan a despojarlos de todo tejido social.

Evidentemente, las personas son lo primero. Sin embargo, tendemos a olvidar que el atraco inmobiliario que sufrimos va más allá de lo que nos afecta a nosotros, uno a uno, por vías como la imposibilidad de tener un techo sobre nuestras cabezas o la seguridad de vivir en una precariedad constante. Ese mismo mal cierra librerías, salas de ensayo y locales de asociaciones de todo tipo; ese mismo mal destruye la ciudad en el sentido original del término –el de espacio de la ciudadanía– y hace que el propio concepto de sociedad acabe en papel mojado, en algo que va quedando reducido a un eco: el de la rebeldía de Victor Hugo y Benito Pérez Galdós, quien no se olvidaba del mundo ni en su querido Hotel Castilla.

Sobre un cerro arcilloso que domina la villa de Saldaña y el río Carrión, se alzan las ruinas del Castillo de los Condes de Saldaña, una fortaleza defensiva cuyos orígenes se remontan a la época visigoda y que expertos historiadores señalan que nació en el siglo VI para proteger el territorio frente a las incursiones septentrionales. Más allá de sus murallas y torres, este monumento de la provincia de Palencia alberga en la ladera oriental de la colina un enigmático complejo de cuevas artificiales excavadas en la roca, cuyas galerías subterráneas continúan despertando el interés de los mencionados historiadores por los valiosos secretos que custodian desde la Edad Media.

Las crónicas refieren que el rey visigodo Leovigildo conquistó la plaza saldañesa y mandó acuñar moneda tras sofocar las rebeliones cántabras en la zona. Reconstruido y ampliado en el siglo XI sobre los cimientos de la edificación devastada por Almanzor en 995, el castillo se consolidó como un baluarte estratégico entre León y Castilla. Durante la época medieval, la fortaleza albergó a los Banu Gómez y fue escenario de acontecimientos reales, entre los que destacan el fallecimiento de la reina Urraca I de León en 1126 y la multitudinaria boda de su hijo Alfonso VII con Berenguela de Barcelona en 1128.

El gran atractivo misterioso de este conjunto monumental reside en las cavidades subterráneas dispuestas en la ladera oriental del cerro, cuya cuidada orientación sugiere una clara vinculación defensiva con el castillo superior. Las exploraciones arqueológicas han sacado a la luz galerías que conectan diversas estancias que hoy permanecen parcialmente obstruidas por los derrumbes. En el interior de estas salas subterráneas se han recogido fragmentos cerámicos del siglo XII que coinciden con los materiales hallados en el recinto superior, confirmando que ambas estructuras funcionaban de forma coordinada.

Entre las funciones atribuidas por los historiadores a estas cuevas destaca su probable empleo como sótanos y mazmorras para el confinamiento de prisioneros de guerra y cautivos de rango. La sólida roca madre proporcionaba una custodia infranqueable y discreta para los reclusos, ofreciendo al mismo tiempo un recinto seguro para resguardar los recursos más valiosos del castillo. Asimismo, las condiciones térmicas del subsuelo convertían a estos espacios en almacenes idóneos para conservar reservas de agua, alimentos y pertrechos vitales para garantizar la resistencia de la guarnición durante los asedios.

La red de pasadizos subterráneos también pudo funcionar como una estratégica vía de escape para los señores del castillo y mandos militares en momentos de extrema emergencia bélica. La disposición de las galerías orientadas hacia el río permitía una evacuación discreta, lejos de la vista de los ejércitos atacantes que rodeaban el montículo. Esta ruta secreta de evacuación garantizaba que la comitiva condal pudiera abandonar la fortaleza antes de que las murallas sucumbieran, permitiendo buscar auxilio en poblaciones vecinas o ponerse a salvo sin ser interceptados por el enemigo en el asedio.

Viviendas rupestres

Con la paulatina pérdida de su trascendencia militar a partir del siglo XV, la fortaleza inició un lento proceso de deterioro que culminó con el expolio de sus piedras de sillería, reutilizadas en 1893 para reparar el puente de la villa. Las cavidades del subsuelo tampoco quedaron al margen de esta transformación, siendo aprovechadas en épocas más recientes para la extracción de arcilla para una tejera cercana e incluso adaptadas parcialmente como sencillas viviendas rupestres por familias locales a comienzos del siglo pasado, conservando aún los vestigios de su trazado defensivo original.

En la actualidad, los vestigios del Castillo de Saldaña se encuentran incluidos en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra a causa del inminente riesgo de colapso que presentan sus torres y paramentos. No obstante, la constitución en 2024 de la Fundación Castillo de Saldaña ha abierto una prometedora etapa para la consolidación, restauración y valorización del monumento a partir de la adquisición completa del mismo. Esta iniciativa permitirá investigar las galerías ocultas de la fortaleza, rescatando del olvido la memoria de una fortificación de época visigoda que albergó mazmorras, depósitos de almacenaje y vías subterráneas de evacuación.

La Fundación San Millán de la Cogolla ha elaborado la guía ‘AutorIA’, una publicación vinculada a la exposición ‘AutorIA. La Rioja, tierra del español’, que puede visitarse en el Monasterio de Yuso hasta el 10 de enero de 2027. El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha presentado hoy, 15 de octubre, este material junto a la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, y el historiador Javier García Turza, autor de una parte de los textos. La guía recorre la historia de los monasterios emilianenses, los orígenes del español y la evolución de la autoría hasta llegar a los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Pérez Pastor ha explicado que la publicación “responde a la necesidad de ofrecer a los visitantes un material de referencia que permita profundizar en la historia de San Millán de la Cogolla y llevarse a casa una explicación de su patrimonio”. Concebida a partir de los contenidos de la exposición, “la guía organiza los principales aspectos del conjunto monástico en capítulos visuales y sintéticos, con textos breves e ilustraciones que facilitan la comprensión”.

El consejero ha subrayado también la continuidad entre el legado cultural de San Millán y el presente, y ha señalado que “La Rioja mantiene una relación histórica con el desarrollo y la difusión del español, desde las primeras manifestaciones escritas de la lengua hasta su presencia actual en la ciencia y las nuevas tecnologías”. En este sentido, ha situado la guía como una herramienta para proyectar ese patrimonio hacia el futuro y acercarlo a públicos diversos.

Por su parte, Almudena Martínez ha destacado que “no se trata de un catálogo al uso”. Aunque la publicación nace al hilo de la exposición, su objetivo es permanecer como material de consulta más allá de la muestra y acercar “el valor universal excepcional de los monasterios de Suso y Yuso y la historia de la lengua española a un público amplio y diverso, a todos los públicos, en definitiva”. Para ello, combina textos e imágenes en un formato divulgativo, con ilustraciones de Manuel Romero y diseño gráfico de Paloma Mancebo.

Del legado emilianense a la evolución del español

La guía propone un recorrido por la historia de los monasterios de Suso y Yuso y su papel como centros de conservación, producción y transmisión del conocimiento. Sus páginas abordan la evolución del conjunto monástico, el patrimonio artístico y documental, la biblioteca, los códices y la figura de Gonzalo de Berceo, entre otros elementos que permiten comprender la relevancia de San Millán en la historia cultural y lingüística.

Uno de los ejes principales son las Glosas Emilianenses y Silenses, anotaciones que permiten acercarse a los primeros testimonios escritos del romance hispánico y a la transformación del latín en las lenguas romances. La publicación invita a entenderlas no solo como vestigios de un pasado histórico, sino también como muestras de una voluntad de comunicación que encuentra continuidad en la literatura, la difusión del conocimiento y el desarrollo de la lengua.

García Turza ha destacado precisamente esa dimensión comunicativa al referirse a las glosas y a Gonzalo de Berceo. En el primer caso, ha subrayado el esfuerzo por traducir un mundo de conceptos a una lengua vernácula; en el segundo, el nacimiento de una literatura con conciencia de autoría que busca llegar al lector. Una trayectoria que, a su juicio, “permite comprender cómo el español ha ido construyéndose a través de la necesidad de comunicar y hacerse entender”.

El recorrido se extiende más allá de los orígenes medievales e incorpora referencias a las gramáticas de otras lenguas elaboradas por autores vinculados a La Rioja, a los premios Nobel de literatura en español y a la expansión de la lengua en el mundo. La publicación también recoge la relación entre el español y la ciencia a través de Dialnet, así como la incorporación de palabras procedentes de otras lenguas, en particular de América, que han enriquecido su vocabulario a lo largo de los siglos.

Para García Turza, esta historia compartida demuestra que “el español es una construcción colectiva”. La aportación de autores de España y de Hispanoamérica resulta inseparable de la evolución de la lengua, que se ha enriquecido mediante el intercambio cultural y la incorporación de nuevas voces. San Millán constituye, en ese recorrido, uno de sus puntos de partida fundamentales.

Rigor científico en un formato visual

Uno de los principales retos de la guía ha sido condensar una historia compleja en un formato breve, accesible y visual, sin perder rigor científico. García Turza ha explicado que su trabajo ha consistido en traducir conceptos históricos y lingüísticos abstractos a explicaciones que el visitante pueda comprender de un solo vistazo.

“Menos texto no significa menos trabajo, todo lo contrario”, ha señalado al referirse al proceso de elaboración. La síntesis exige estudiar y procesar una amplia documentación para seleccionar lo esencial, encontrar el equilibrio entre el rigor académico y la divulgación y evitar tanto las simplificaciones que deforman la historia como el exceso de terminología especializada que aleja al lector.

El historiador ha establecido una analogía entre este propósito y la obra de Gonzalo de Berceo, que eligió escribir en romance para que el conocimiento no quedara restringido a quienes comprendían el latín. En esa misma línea, ha definido la guía como una traducción contemporánea al “román paladino”: una herramienta que saca el conocimiento científico de las monografías académicas y lo pone al alcance de cualquier visitante.

La publicación también presenta San Millán como un centro de conocimiento en evolución permanente, desde las anotaciones de los escritorios medievales y la poesía de Berceo hasta la imprenta, la producción científica y las tecnologías actuales de procesamiento del lenguaje natural. García Turza ha señalado que las glosas, al aclarar y explicar textos, permiten establecer una analogía con la organización de datos que hoy resulta necesaria para enseñar a los algoritmos a procesar el lenguaje.

La guía busca, además, que el visitante no contemple el patrimonio como una realidad ajena o limitada al pasado, sino que se reconozca como parte de una historia que continúa viva. En palabras del historiador, el objetivo es que quien se acerque a San Millán comprenda que “la lengua que habla cada día comenzó a cobrar vida en este mismo lugar, en San Millán”.

Una guía para permanecer más allá de la exposición

La publicación se concibe también como una memoria perdurable de ‘AutorIA. La Rioja, tierra del español’. Frente a la experiencia temporal de la visita, el libro permite conservar los contenidos y consultarlos después, tanto con fines educativos como para profundizar en la historia de los monasterios y de la lengua. La guía incluye textos de Javier García Turza, de José Luis Pérez Pastor y de Francisco Moreno Fernández, Director del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes.

La publicación tiene un precio de 5 euros y está disponible en el Monasterio de Yuso y en la tienda de la Fundación San Millán de la Cogolla, a través de su página web.

‘AutorIA. La Rioja, tierra del español’

La exposición ‘AutorIA. La Rioja, tierra del español’, inaugurada por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el pasado 30 de septiembre en el Monasterio de Yuso, plantea un recorrido por la historia, la evolución y el futuro del español. Reúne más de 60 piezas procedentes de una veintena de instituciones y colecciones, junto a recursos audiovisuales, inmersivos e interactivos, e incorpora al itinerario espacios del monasterio que hasta ahora no formaban parte de la visita habitual.

La muestra conecta los primeros testimonios escritos del romance hispánico con la evolución de la lengua, su presencia en la literatura y la ciencia y los interrogantes que abre la inteligencia artificial en torno a la creación y la autoría. Puede visitarse hasta el 10 de enero de 2027. La información sobre horarios, modalidades de visita y entradas está disponible en www.autorialarioja.com

En plenos Pirineos aragoneses y rodeada de cumbres e infinitos bosques, la estación internacional de Canfranc es todo un coloso del siglo XX que se concibió como un escaparate de España ante Europa. Inaugurada en julio de 1928 por Alfonso XIII y el presidente francés Gaston Doumergue, la edificación sorprendió por su gran longitud y corte afrancesado. Su silueta combinaba cristal, hierro y cemento con tejados de pizarra de gran pendiente. Con la ambición de conectar ambas naciones, albergaba aduanas, taquillas, correos, comisaría y un hotel internacional.

El impacto estético y dimensional de la estación causó estupor al otro lado de la frontera pirenaica. En Francia, maravillados por la desmesura de la obra en una recóndita comarca, la apodaron popularmente como “una gare plus grande que le Titanic”. Aquella comparación reflejaba el asombro ante un edificio de 241 metros de longitud. La terminal fue la segunda estación más grande de Europa, solo superada por Leipzig. Paradójicamente, se iba a construir en el Valle de Aspe, pero la falta de espacio obligó a llevarla a Los Arañones.

La ejecución de esta infraestructura representó un gran desafío para la ingeniería civil moderna. Ubicada a más de 1.200 metros de altitud, su viabilidad exigió horadar la cordillera para abrir el mítico túnel internacional de Somport. Las obras comenzaron en 1908 y finalizaron ocho años más tarde, abriendo paso a las vías interconectadas. Para proteger la estación de aludes, fue necesario construir diques y plantar más de nueve millones de árboles. El complejo disponía de dos túneles fronterizos y pasos subterráneos para pasajeros y mercancías entre ambas naciones.

Uno de los elementos más fascinantes de la terminal es su gran profusión de aperturas exteriores. A lo largo de las décadas se consolidó una leyenda popular que aseguraba que el edificio poseía exactamente 365 ventanas, una por cada día del año. Sin embargo, los análisis desmintieron el mito al contabilizar 396 ventanas en los paramentos principales, cifra que asciende a 424 al sumar los torreones y el vestíbulo. A esta iluminación se suman 156 puertas dobles dispuestas con simetría art déco.

Tras su esplendor en los años treinta, Canfranc quedó envuelta en episodios de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. El recinto se transformó en un enclave estratégico por donde transitaban convoyes con minerales valiosos. España exportaba hacia Alemania toneladas de wolframio, un material imprescindible para la industria bélica del III Reich. Como contrapartida, el régimen alemán enviaba ingentes cargamentos de oro expoliado que cruzaban la aduana hacia Madrid y Portugal. Detrás de este comercio, la estación escondía una red subterránea de evasión que salvó a miles de refugiados.

Entre las paredes de la aduana operó el jefe aduanero francés Albert Le Lay, un activo miembro de la Resistencia que facilitó la fuga de perseguidos judíos mientras simulaba colaborar con los alemanes. A su lado destacó la joven espía Lola Pardo, quien cosía mensajes cifrados en el forro de sus vestidos para transportarlos en tren a Madrid o París. Este trasiego secreto quedó guardado durante décadas en dos baúles de mimbre olvidados en un hangar. Hallados casualmente por Jonathan Díaz en el año 2000, los documentos probaron el paso de más de 86 toneladas de oro nazi.

Declive y renacimiento

El trágico declive de la estación sobrevino en marzo de 1970. El descarrilamiento de un tren de mercancías en el lado francés provocó el derrumbe del puente de L'Estanguet, lo que interrumpió el tráfico internacional entre ambas naciones. Sin el flujo de viajeros ni el comercio entre España y Francia, el coloso se sumió en un prolongado periodo de abandono y silencio montañés. Las instalaciones sufrieron un deterioro progresivo que amenazaba ruina, mientras la maleza cubría los andenes. Pese a todo, la memoria permaneció viva en el valle.

El nuevo milenio trajo consigo un esperado renacimiento para este patrimonio histórico, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2002. Tras ambiciosos proyectos de rehabilitación impulsados por las instituciones aragonesas, la estación ha vuelto a la vida convertida en un hotel de lujo. El histórico vestíbulo de 1928 ha recuperado su esplendor como recepción principal, mientras antiguos vagones restaurados albergan alta cocina. Las ventanas enmarcan hoy habitaciones donde la elegancia del pasado convive con el futuro pirenaico.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar de la demolición del antiguo Centro de Clasificación Postal de Correos, en el entorno del Portillo de Zaragoza, solicitada por la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). La resolución, fechada el pasado 8 de octubre y difundida este miércoles por el Ayuntamiento de Zaragoza, permite continuar los trabajos, aunque no supone una sentencia definitiva sobre el fondo del litigio ni resuelve el conjunto de las controversias patrimoniales y urbanísticas que acompañan a la transformación de este espacio.

El Gobierno municipal ha recibido el auto como un respaldo a su actuación y ha aprovechado para cargar contra Apudepa, a la que atribuye una “estrategia de bloqueo político” y un supuesto afán de “paralizar el progreso de la ciudad”. Sin embargo, las reivindicaciones que han mantenido tanto esta entidad como la Asociación Vecinal Joaquín Costa y otros colectivos ciudadanos van más allá de la conservación de un edificio: incluyen la protección de la arquitectura contemporánea, la creación de equipamientos públicos y un modelo de movilidad que reduzca el protagonismo del tráfico en el futuro entorno del Portillo.

El portavoz municipal, Víctor Serrano, ha asegurado que la resolución demuestra que los proyectos del Ayuntamiento “cuentan con todas las garantías legales, técnicas y urbanísticas”. También ha reprochado a Apudepa haber recurrido a los tribunales cuando el destino del inmueble estaba previsto desde hacía dos décadas y ha considerado que la protección del patrimonio no puede convertirse en un “subterfugio” para impedir el desarrollo de Zaragoza.

La defensa del edificio se había articulado en torno a un manifiesto promovido por Apudepa y respaldado, entre otros colectivos, por la Asociación Vecinal Joaquín Costa, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), CGT de Correos, la Urbanización Parque Roma, la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Delicias y Zaragoza No Se Vende.

Las entidades defendían el valor arquitectónico, histórico y social del antiguo centro postal, proyectado entre 1970 y 1972 por el arquitecto José Luis González Cruz. Consideraban que constituía un ejemplo significativo de la arquitectura contemporánea zaragozana, con características vinculadas al Movimiento Moderno y al brutalismo, y reclamaban su conservación frente a la demolición prevista en el proyecto de urbanización.

Entre sus argumentos figuraba la inclusión del inmueble en los registros de la Fundación Docomomo Ibérico, dedicada a documentar y conservar la arquitectura del Movimiento Moderno. También invocaban las valoraciones de especialistas en patrimonio y arquitectura, aunque este reconocimiento documental no supone por sí mismo una figura de protección legal.

Las asociaciones reivindicaban, además, la memoria social de un edificio que durante décadas estuvo vinculado al servicio postal y al trabajo de numerosas personas. Frente a su desaparición, proponían estudiar su rehabilitación y reutilización para equipamientos públicos, entre ellos instalaciones educativas y culturales que pudieran atender necesidades pendientes de la ciudad.

La movilización había conseguido reunir 2.142 firmas hasta el 10 de febrero de 2026, según los datos difundidos por las propias entidades.

Apudepa solicitó el 21 de enero de este año la declaración del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) o, subsidiariamente, como Bien Catalogado. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón rechazó posteriormente su protección, apoyándose en informes técnicos que cuestionaban la singularidad arquitectónica del inmueble y su adscripción al brutalismo.

El conflicto por Correos forma parte de un debate más amplio sobre la transformación de los antiguos terrenos ferroviarios del Portillo, una operación urbanística largamente esperada que debe permitir la creación de nuevas zonas verdes, equipamientos y conexiones entre barrios.

En mayo de 2025, la FABZ y distintas asociaciones vecinales presentaron alegaciones al proyecto de urbanización, con especial atención al diseño de la movilidad y al impacto del tráfico sobre las zonas residenciales próximas.

Entre sus principales objeciones figuraba la ampliación de la capacidad de la calle Escoriaza y Fabro, donde el proyecto contemplaba tres carriles de circulación, así como los efectos de la reorganización de Anselmo Clavé. Las entidades advertían de que estas actuaciones podían incrementar el tráfico en el entorno del futuro parque y reclamaban aprovechar la intervención para avanzar hacia un modelo urbano menos dependiente del vehículo privado.

También planteaban la necesidad de mejorar las conexiones peatonales, atender las demandas de equipamientos públicos y garantizar que la recuperación del Portillo beneficiase realmente a los barrios colindantes.

Estas alegaciones evidencian que la controversia no se ha limitado a la conservación del antiguo Correos. Las organizaciones vecinales han reclamado la transformación del espacio ferroviario, pero han cuestionado algunas de las soluciones elegidas para llevarla a cabo.

Reproches del tribunal

Según los extractos del auto difundidos por el Ayuntamiento, el TSJA considera relevante que el edificio estuviera fuera de ordenación desde la modificación del planeamiento aprobada en diciembre de 2005, cuando ya se contemplaba su demolición.

La resolución señala que existieron distintas oportunidades para cuestionar los instrumentos urbanísticos o solicitar la protección del inmueble y reprocha que se dejara transcurrir un periodo tan prolongado antes de acudir a la vía judicial.

“La diligencia del interesado a la hora de pretender la tutela judicial debe ser relevante, y cuanto mayor haya sido su desidia, menos razones hay para concederlas”, recoge el comunicado municipal al reproducir el razonamiento del tribunal.

El TSJA también se apoya en los informes técnicos que descartan el carácter excepcional del edificio y cuestionan su clasificación dentro del movimiento brutalista. Según esos informes, se trataría de una construcción funcional propia de su época, sin valores singulares suficientes para justificar su protección.

En su ponderación de los intereses afectados, el tribunal tiene en cuenta las consecuencias de paralizar unas obras que afectan a la avenida de Anselmo Clavé y que se prolongarán durante varios años. También recoge la estimación de Zaragoza Alta Velocidad, que cifró en casi 1,8 millones de euros el perjuicio económico derivado de una eventual suspensión de los trabajos.

El auto rechaza las medidas cautelares sin imponer las costas procesales a Apudepa.

El Ayuntamiento interpreta la resolución como un nuevo respaldo judicial a su política urbanística, después de que otra decisión judicial reciente rechazara las pretensiones cautelares de Apudepa relacionadas con el edificio número 12 de la calle Estébanes.

Serrano ha defendido que el Gobierno municipal continuará impulsando los proyectos de transformación urbana y ha acusado a quienes recurren estas actuaciones de pretender mantener Zaragoza “inmovilizada y anclada en el pasado”.

Por el momento, la decisión del TSJA permite mantener el calendario de las obras del Portillo, pero no pone fin al procedimiento judicial principal ni elimina las discrepancias sobre el valor patrimonial del antiguo Correos y el modelo urbanístico previsto para este enclave.

La Costa Brava es uno de los destinos turísticos más conocidos de Catalunya por sus playas, calas y localidades abiertas al Mediterráneo. Sin embargo, esta zona de la provincia de Girona también reúne espacios de interés histórico y cultural que permiten conocer otras partes de su patrimonio. Entre ellos aparecen edificios, jardines y conjuntos que forman parte de la historia de distintos municipios y que, en muchos casos, pueden visitarse durante todo el año.

Uno de estos lugares se encuentra en Lloret de Mar, una localidad que, más allá de su actividad turística vinculada al litoral, conserva diferentes espacios relacionados con su pasado. Dentro del municipio pueden encontrarse construcciones históricas, yacimientos arqueológicos y zonas verdes integradas en su oferta cultural. Algunos de ellos se sitúan muy cerca de la costa, donde el relieve ha condicionado tanto su forma como la manera en la que se integran en el entorno.

Es el caso de los Jardines de Santa Clotilde, situados sobre un acantilado entre la playa de Fenals y la cala Boadella. El recinto fue diseñado a comienzos del siglo XX tomando como referencia la jardinería renacentista italiana y se organiza en distintos niveles unidos por escaleras y caminos. La vegetación mediterránea comparte espacio con fuentes, esculturas y otros detalles del proyecto original, mientras que varios puntos permiten contemplar el litoral desde lo alto.

Un jardín del siglo XX inspirado en el Renacimiento italiano

El origen de los Jardines de Santa Clotilde se remonta a 1919, cuando el marqués de Roviralta encargó su construcción al arquitecto y paisajista catalán Nicolau Maria Rubió i Tudurí. La intención era crear un jardín privado inspirado en los modelos italianos, donde la geometría, la simetría y el orden de los diferentes espacios tenían un papel importante.

Rubió i Tudurí fue una de las figuras destacadas del paisajismo catalán de comienzos del siglo XX y recibió una importante influencia del urbanista francés Jean-Claude Nicolas Forestier. Para el proyecto de Lloret de Mar, recurrió a principios relacionados con el novecentismo, un movimiento cultural que recuperaba referencias clásicas y daba especial importancia a la proporción, el equilibrio y la claridad de las formas.

El terreno obligó a adaptar esas ideas a una zona con bastante pendiente. En lugar de eliminar los desniveles del acantilado, el arquitecto los incorporó al diseño mediante una sucesión de terrazas conectadas por escaleras y senderos. De esta forma, cada altura pasó a formar parte del propio jardín y permitió alternar espacios abiertos con otros más cerrados por árboles y arbustos.

Fuentes, esculturas y vegetación se reparten por el recinto siguiendo esa misma idea de orden. Las referencias italianas pueden apreciarse en la forma de distribuir los espacios y en la presencia de distintos elementos decorativos, aunque el proyecto incorporó también especies propias del Mediterráneo y rasgos relacionados con la jardinería catalana de la época.

Con el paso de los años, el conjunto pasó a formar parte del patrimonio municipal de Lloret de Mar y se llevaron a cabo trabajos destinados a su conservación. Los jardines están protegidos además como Bien Cultural de Interés Nacional, con la categoría de jardín histórico, un reconocimiento ligado a su valor dentro del patrimonio paisajístico y cultural de Catalunya.

Escalinatas, esculturas y terrazas con vistas al Mediterráneo

Uno de los puntos más reconocibles es la Escalera de las Sirenas, situada junto a la explanada de la casa original. Esta escalinata funciona como uno de los principales ejes del jardín y comunica varias alturas del terreno. Los peldaños se integran con la vegetación y con distintas figuras de sirenas, que forman parte de los elementos más conocidos del conjunto.

Las esculturas aparecen también en otros puntos del recinto, acompañadas por pequeñas fuentes y estanques. Su colocación responde al diseño inicial, pensado para que arquitectura, decoración y plantas formasen parte de un mismo espacio sin que ninguno de estos elementos quedase aislado del resto.

La vegetación tiene igualmente un papel importante. Las especies mediterráneas se distribuyen por todo el jardín, mientras que árboles y arbustos acompañan algunos senderos y proporcionan sombra en determinados tramos. Las flores y plantas aromáticas aportan variedad sin romper las líneas geométricas que caracterizan buena parte del recinto.

Cerca del acceso principal se conserva también la casa original de la propiedad. El edificio presenta una planta baja formada por arcos de medio punto, una terraza y una torre de tres alturas. En la fachada sur de esta última se encuentra un panel de cerámica pintada dedicado a Santa Clotilde y fechado en 1930.

La ubicación sobre el acantilado es otro de los elementos que marcan la visita. Desde distintos puntos pueden contemplarse el Mediterráneo y varios tramos de la costa próximos a Lloret de Mar. La propia disposición del terreno permite abrir vistas hacia el exterior a medida que se avanza por el jardín, especialmente desde las zonas más elevadas.

En la actualidad, los Jardines de Santa Clotilde forman parte de los espacios culturales visitables del municipio. El recorrido permite conocer uno de los ejemplos más destacados de jardinería novecentista de la zona y observar cómo se combinaron el paisaje, la arquitectura y la vegetación en un proyecto concebido hace más de un siglo.

En lo más alto de un cerro de laderas escarpadas, en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, uno puede admirar el Castillo de Castellar como testimonio vivo del pasado medieval gaditano. Estratégicamente situado entre los ríos Guadarranque y Hozgarganta, este enclave ofrece una panorámica sobre la masa forestal, la bahía de Algeciras, Gibraltar y hasta la costa norteafricana. Desde su emplazamiento, el visitante descubre no solo una estructura defensiva, sino una fortaleza habitada donde el tiempo parece haberse detenido. Su impresionante perspectiva explica la relevancia geopolítica que ostentó durante siglos la comarca del Campo de Gibraltar.

Los orígenes documentados de esta majestuosa edificación árabe de la provincia de Cádiz se remontan al siglo XIII, época en la que fue concebida como baluarte defensivo para la taifa de Algeciras y el reino nazarí de Granada. Su misión principal consistía en vigilar las rutas comerciales y militares del Estrecho de Gibraltar frente a las incursiones enemigas. El recinto fronterizo formaba parte de una amplia red de fortalezas diseñadas para salvaguardar los accesos del territorio andalusí. A lo largo de la Edad Media, la guarnición islámica mantuvo el control de este punto estratégico, aprovechando la escarpadura natural del terreno para repeler ataques y consolidar el dominio musulmán.

Tras la conquista cristiana efectuada en el siglo XV por Juan de Saavedra para la corona de Castilla, la fortaleza redefinió su uso defensivo dentro del esquema señorial. La propiedad del castillo y sus tierras colindantes quedó vinculada a los condes de Castellar, integrándose más tarde en el patrimonio de la casa ducal de Medinaceli. Durante este periodo, la estructura militar sufrió diversas modificaciones adaptativas sin perder su esencia. La historia del recinto estuvo marcada por pleitos e importantes transformaciones sociales hasta que, bien entrado el siglo XX, parte de sus dominios pasaron a titularidad pública y comunal.

Desde la distancia, la arquitectura exterior del conjunto impresiona por su planta de geometría irregular adaptada a la orografía de la cumbre. El sólido recinto amurallado combina lienzos de mampostería y tapial reforzados con cubos, barbacanas y varias torres de flanqueo. El acceso principal se realiza atravesando una imponente puerta en recodo, pertrechada con saeteras defensivas y enmarcada por arcos peraltados y de herradura. Estos elementos de clara impronta islámica reflejan la maestría constructiva militar y justifican su declaración como Bien de Interés Cultural en el año 1949.

Al cruzar la histórica puerta de entrada y superar el pequeño patio de armas, se revela el gran tesoro de Castellar: un auténtico pueblo fortificado que pervive dentro de las murallas. Sus calles empedradas, estrechas y sinuosas discurren entre viviendas tradicionales de fachadas encaladas y adornadas con vistosas macetas de flores. Este trazado urbano de influencia islámica ofrece una atmósfera tranquila donde las galerías de arte y talleres artesanales se entrelazan con la vida cotidiana. La combinación entre la piedra defensiva y la blancura tradicional convierte cada rincón en un escenario repleto de encanto y memoria.

Entre las edificaciones más destacadas que articulan el núcleo histórico sobresale el alcázar de los condes de Castellar, presidido por la emblemática Torre del Homenaje que hoy alberga instalaciones hoteleras. Junto al alcázar se sitúan el antiguo ayuntamiento y la iglesia del Divino Salvador, templo de sobrio estilo barroco comunicado con el palacio mediante un pasadizo denominado algorfa. El recorrido urbano incluye asimismo el histórico aljibe medieval y lugares cargados de simbolismo como el Balcón de los Enamorados, mirador legendario sobre el embalse del Guadarranque que regala panorámicas de inigualable belleza.

Nueva localidad

El devenir del siglo XX trajo consigo profundas transformaciones demográficas derivadas de la falta de espacio para la expansión urbana dentro del perímetro fortificado. En la década de 1970 se planificó la creación de Castellar Nuevo en el llano, propiciando el traslado de numerosa población local hacia la nueva localidad. Tras una etapa de deterioro progresivo, las rigurosas actuaciones de rehabilitación y restauración pública lograron rescatar el patrimonio histórico del caserío. La reconversión de antiguas viviendas en espacios culturales y alojamientos turísticos garantizó la sostenibilidad del recinto sin alterar su autenticidad.

Actualmente, Castellar de la Frontera se erige como una joya patrimonial de valor incalculable e integrado en la red de los Pueblos Más Bonitos de España desde el año 2019. Su modélico proceso de conservación demuestra la viabilidad de armonizar la protección del patrimonio medieval con el dinamismo turístico y cultural contemporáneo. Visitar esta fortaleza musulmana supone sumergirse de lleno en la historia viva de Andalucía, recorriendo un enclave donde cada piedra relata siglos de historia. El perfecto estado de sus murallas y el cuidado de sus vecinos aseguran la salvaguarda de este legado histórico.

Dominando la silueta de La Valeta y las aguas del Gran Puerto desde la Plaza de Castilla, un curioso viajero puede dejarse maravillar por el Albergue de Castilla. Pero, a pesar del nombre, este emblemático monumento barroco, erigido en la década de 1570, representa uno de los tesoros patrimoniales más deslumbrantes de Malta. Conocido localmente como Berġa ta' Kastilja, el edificio trasciende su valor arquitectónico para consolidarse como el epicentro político del país insular, ya que actualmente funciona como la sede oficial de la oficina del Primer Ministro de Malta, constituyendo el símbolo indiscutible de su poder ejecutivo nacional.

Los orígenes de este soberbio palacio se remontan a los años posteriores al Gran Sitio, cuando la Orden de San Juan decidió fundar la nueva capital. Construido entre 1573 y 1574 bajo las directrices del reputado arquitecto maltés Girolamo Cassar, el edificio fue concebido en estilo manierista. Su propósito fundamental era alojar a los caballeros de la Orden pertenecientes a las lenguas de Castilla, León y Portugal, proporcionándoles una residencia digna de su estatus. Aquella estructura de Cassar, considerada en su tiempo una obra profundamente innovadora, estableció la presencia hispana en la isla.

Durante la mitad del siglo XVIII, el palacio experimentó una metamorfosis radical que definió la fisonomía que admiran sus visitantes en la actualidad. Entre 1741 y 1744, bajo la magistratura del gran maestre Manuel Pinto da Fonseca, el edificio fue completamente remodelado en estilo barroco español. Las obras fueron diseñadas por el notable arquitecto Andrea Belli y supervisadas rigurosamente por el maestro Domenico Cachia. Esta ambiciosa transformación convirtió la severidad manierista original en una residencia palaciega destinada a proyectar la grandeza de la Orden.

Desde el punto de vista arquitectónico, el Albergue de Castilla destaca por su soberbia planta rectangular organizada en torno a un elegante patio interior. Su imponente fachada principal, dividida simétricamente en once tramos, luce una profusa decoración en piedra esculpida con delicados marcos y esbeltas pilastras. El acceso se realiza a través de una monumental escalinata flanqueada por columnas que sostienen un trofeo de armas de piedra y un busto de bronce de Pinto da Fonseca. Coronado por escudos, el portal constituye una muestra cumbre del barroco.

El devenir histórico de la edificación estuvo marcado por giros dramáticos al compás de los grandes acontecimientos militares europeos del siglo XVIII. Tras la fulgurante invasión francesa comandada por Napoleón Bonaparte en 1798, la Orden de San Juan fue expulsada de Malta y el inmueble fue confiscado. La residencia se convirtió en el cuartel general del ejército francés de ocupación y albergó la Comisión de Bienes Nacionales. Durante el posterior bloqueo naval anglo-maltés entre 1798 y 1800, el palacio sufrió considerables daños materiales antes de la capitulación napoleónica.

Con el establecimiento del protectorado británico en 1805, esta joya de la arquitectura asumió un nuevo papel estratégico como centro neurálgico del ejército colonial. Durante este periodo, la edificación albergó los cuarteles generales de las fuerzas armadas británicas y sirvió de residencia para sus mandos militares. En el año 1840, se habilitó una capilla de culto protestante en la primera planta de la estructura para atender a los oficiales. Décadas más tarde, en 1889, se instaló en su cubierta una importante estación de señalización óptica destinada a comunicarse con los buques en el puerto.

El último giro, en 1972

El siglo XX puso a prueba la resistencia de la estructura durante los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial y los conflictos posteriores. En 1942, los intensos bombardeos aéreos ejecutados por la aviación del Eje destruyeron parcialmente el ala derecha del edificio, causando graves destrozos históricos. Tras la contienda, el inmueble fue rehabilitado y continuó funcionando como sede militar de las fuerzas armadas de Malta y Libia, acogiendo también a las tropas chipriotas tras 1954. Estas intervenciones lograron preservar la esencia del monumento.

El punto de inflexión definitivo en la trayectoria del monumento se produjo en marzo de 1972, cuando pasó a albergar la oficina del Primer Ministro. Este trascendental cambio consagró la conversión de una antigua fortaleza militar en el epicentro de la gobernanza democrática de la Malta independiente. Entre los años 2009 y 2014, el gobierno emprendió una restauración integral de sus fachadas y elementos ornamentales, devolviendo el esplendor original a su mampostería que hoy se puede disfrutar.

Los nazis quisieron convertirlo en el “centro del mundo”. El castillo de Wewelsburg, al oeste de Alemania, fue transformado por Heinrich Himmler en un lugar de culto para las SS a partir de 1934. Décadas después, la democracia alemana tuvo que decidir qué hacer con aquel espacio cargado de significado. Y en 2006 optó por no eludir lo ocurrido: lo convirtió en un museo sobre el terror de las SS y en un homenaje a sus víctimas. La torre más polémica, la Sala de los Generales, fue reabierta al público como lugar de reflexión, donde se decidió mantener en su suelo de mármol el llamado Sol Negro. En torno a él se colocaron varios puffs de color naranja que descentralizan la presencia de este símbolo usado por la extrema derecha.

El ejemplo alemán es uno de los que suele citarse cuando se habla de intervención crítica en los monumentos fascistas. Una posibilidad que se aleja de la disyuntiva que suele dominar el debate en España: retirar los elementos vinculados al franquismo o conservarlos tal y como están. La primera opción es la apuesta de la Ley de Memoria Democrática y por eso en lo que va de 2026 el Gobierno ha ordenado la eliminación de 16 vestigios diseminados por todo el territorio. Pero, ¿y si hubiera otra opción?

“Hay una vía intermedia entre el conservarlos, que es lo que propone la derecha y la extrema derecha, y la eliminación total. Dejarlos como están solo sirve al mensaje y la propaganda de quién los creó, pero quitarlos crea un espacio aséptico y un vacío para las actuales y futuras generaciones. Tenemos la capacidad técnica y democrática de reconvertir estos monumentos en lugares de aprendizaje, de darles la vuelta y que propongan una reflexión colectiva sin que transmitan su pecado original”, apunta Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (UB).

El debate está abierto y hay voces que se manifiestan en esta línea y apuestan por abrir otras posibilidades. Porque las leyes de memoria, tanto de 2007 como la actual, de 2022, obliga a la retirada del espacio público de todos los elementos que exalten la Guerra Civil o la dictadura, con la única excepción de que “concurran razones artísticas o arquitectónicas”. Aún así, permanecen en España miles de símbolos de exaltación franquista que no cumplen la legislación vigente.

Con todo, el adelanto electoral del 29 de noviembre deja en el aire qué ocurrirá con los vestigios si hay un cambio de Gobierno. La posición de PP y Vox es clara y suele basarse en defender los elementos tal cual están bajo el argumento de supuestos valores históricos, patrimoniales o artísticos. En Madahonda, por ejemplo, el Ayuntamiento popular se ha puesto de perfil ante la orden de retirada del monumento a los rumanos fascistas, y en Cáceres, la Junta de Extremadura (PP y Vox) ha iniciado el expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos e intentar así evitar su eliminación.

Modificar y explicar el monumento

El arqueólogo Alfredo González Ruibal, que acaba de publicar País en ruinas. Historias enterradas de la España franquista (1939-1975), defiende estudiar cada caso. “Hay elementos que pueden ser retirados y almacenados o expuestos en museos como evidencia material de la dictadura y otros que tendrían que ser contextualizados e intervenidos. Ser transformados para que se conviertan en lugares incómodos para quienes exaltan el franquismo y que sigan estando ahí para que recordemos que esto existió. Eliminarlos del paisaje no deja de ser borrar la huella de un crimen”, explica.

Es lo que se ha decidido hacer con el Valle de Cuelgamuros, a pesar de las dudas que despierta entre los expertos el proyecto finalmente elegido y que ahora se enfrenta además a un futuro incierto tras el 29N. También con el monumento a los caídos de Pamplona, el segundo más grande del país, que el Ayuntamiento pretende convertir en un museo-memorial de recuperación de la memoria histórica y de condena del fascismo. En ambos casos se ha hecho a través de un concurso de ideas.

Jordi Guixé defiende que la clave para intervenir en estos vestigios es primero conocerlos y profundizar en su historia, escuchar a todos los actores implicados —desde Administraciones hasta la sociedad civil— y diseñar una intervención multidisciplinar. Su equipo ha aplicado este enfoque a varios monumentos, entre ellos el de la batalla del Ebro en Tortosa, inaugurado por Franco en 1966 y con sus más de 30 metros de altura aún en pie en medio del río. Tras décadas de debate, el Ayuntamiento apuesta por retirarlo, pero un proceso judicial mantiene la decisión en el aire.

La alternativa diseñada por Guixé y la profesora de Bellas Artes Núria Ricart mantiene la pilastra sobre la que se erige y propone convertir el monumento en “puente de la memoria”. La idea es “deconstruirlo” para generar un nuevo espacio horizontal que, además de funcionar como lugar de paso, incorpore elementos sobre qué fue la batalla del Ebro, qué significó la victoria franquista y qué uso propagandístico hizo. Los dos símbolos que permanecen a día de hoy —el águila y el hombre con la estrella— se mantendrían y se explicarían en un acristalado bajo el puente.

“Deben ser intervenciones materiales, artísticas y arquitectónicas, pero sobre todo debe haber un programa pedagógico, una explicación histórica sobre el monumento y lo que significó, una dignificación del espacio y una reparación de las víctimas”, afirma Guixé, que apunta a la “posibilidad de aprender del pasado” que puede ofrecer el patrimonio. Y más aún en un momento de expansión de la Inteligencia Artificial, cuando “la materialidad” para demostrar lo ocurrido históricamente “es más importante que nunca”, añade el experto, para el que lo importante es evitar “soluciones homogéneas” y apuesta por estudiar cada caso sin “retirarlo todo ni conservarlo todo”.

El riesgo de poner una placa

Entre quienes están a favor de no retirar, también hay posiciones matizadas. Ruibal, de hecho, huye de la palabra “resignificación”, habitualmente usada para definir el proceso. “Da la sensación de que hay que cambiar el significado del monumento, de exaltación de la dictadura a monumento por la paz y la democracia, y creo que no, que hay que dejar claro que es un monumento franquista”. El arqueólogo reconoce que es complejo convertir “un hito de celebración” de la dictadura en otra cosa que elimine “su función propagandística”, pero apela a “hacer un esfuerzo”, evitar respuestas automáticas y gestionar el patrimonio “con imaginación”.

Por eso el experto considera un error aquellas actuaciones que tienden a ser superficiales y se limitan a poner una placa o panel explicativo. En su opinión, esto entraña dos riesgos: por un lado, que estos elementos “pasen desapercibidos” y por otro, que puedan ser eliminados cuando cambia el signo político del Gobierno. “Sin una intervención que altere el monumento para neutralizar su función original, sirve de poco”, añade.

Este es uno de los motivos que lleva al historiador del arte e investigador de la UNED, Daniel Palacios, a oponerse a la resignificación, que, en su opinión, “nunca puede ser una solución para un monumento fascista”. El experto pone el foco en el contexto actual y advierte de que, con el auge de la ultraderecha, las organizaciones “neofascistas y conservadoras” pueden tener “a su disposición” estos monumentos sin retirar de los que “simplemente” podrán eliminar las placas o instalaciones artísticas.

Pero, además, Palacios va todavía más allá: “Hacerlos desaparecer es la única apuesta democrática”, dice el coautor de ¿Quién tiene derecho al monumento? (Katakrak). A su juicio, la resignificación “es una verdadera trampa” que, en la práctica, acaba asegurando su conservación “bajo un presupuesto que se ha demostrado falso en gran cantidad de estudios de que conocer las violencias del pasado garantiza que no vuelvan en el presente”. Para Palacios, el efecto de la intervención en los monumentos es que “se despolitiza el conflicto, se revictimiza a quien sufrió el agravio y se radicaliza al heredero del perpetrador”.

Contrarias a la resignificación suelen ser también las asociaciones de víctimas de la dictadura, entre ellas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo presidente, Emilio Silva, asegura que mantener estos monumentos es “una forma de maltrato a las víctimas” porque fueron construidos “para humillarlas”. Daniel Rico, historiador del arte, es de los que piensa que falta “voluntad política” y presupuesto para apostar por la resignificación. Y se pregunta: “Estos monumentos son un paisaje de poder y, como tal, esconden una historia de opresión. ¿Por qué no darle la vuelta a eso?”. El debate está servido.