Favignana está presidida por una elevación que permite reconocer su perfil desde distintos puntos del territorio. En la cima del monte Santa Caterina permanecen los restos de una construcción defensiva relacionada con varias etapas de la historia de la isla. Su ubicación, desde la que se controla visualmente el litoral y buena parte de la superficie insular, explica que este lugar fuera utilizado durante siglos para vigilar las rutas marítimas próximas a Sicilia.

El castillo de Santa Caterina no surgió como un único edificio levantado en un momento concreto. Su configuración es el resultado de sucesivas intervenciones sobre una antigua atalaya sarracena, posteriormente transformada por los normandos y reconstruida en diferentes ocasiones durante la Edad Moderna. A lo largo de ese proceso, el enclave pasó de formar parte de una red de observación costera a funcionar como fortificación y lugar de reclusión.

La trayectoria del recinto ha vuelto a cobrar actualidad después de servir como escenario de 'La Odisea', la película de Christopher Nolan. La historia sigue el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, donde lo esperan Penélope y Telémaco mientras varios pretendientes amenazan con ocupar el trono. Durante el viaje, el protagonista debe superar la intervención de los dioses y el encuentro con diferentes criaturas mitológicas.

De una atalaya sarracena al dominio normando

Los antecedentes del conjunto se sitúan a comienzos del siglo IX. En el año 810 ya existía en lo alto del monte una torre sarracena destinada a detectar posibles amenazas procedentes del mar. No era un puesto aislado, sino una pieza de un sistema compuesto por tres enclaves de vigilancia repartidos por Favignana. La altura elegida permitía advertir la aproximación de embarcaciones y transmitir la alerta hacia otros sectores de la isla.

Una segunda atalaya se encontraba en la zona donde posteriormente se levantó el palacio Florio. La tercera, conocida como la Torretta o pequeña torre, ocupaba una posición relacionada con el castillo de San Leonardo. La distribución de estos puntos ofrecía cobertura sobre diferentes áreas del territorio y reforzaba el control de los accesos marítimos, una cuestión esencial para una isla situada en las rutas de la parte occidental de Sicilia.

La llegada de los normandos durante el siglo XI abrió una nueva etapa. En el contexto de la conquista de Sicilia y del sur de la península itálica, Roger I de Altavilla impulsó la construcción de Santa Caterina sobre el emplazamiento de la torre anterior. A la misma iniciativa se atribuye el castillo de San Leonardo, transformado con el tiempo hasta dar paso al actual palacio Florio. El antiguo puesto de observación quedó así integrado en una estructura militar de mayores dimensiones.

Las obras normandas no cerraron la evolución del inmueble. Durante la Edad Moderna se acometieron varias reconstrucciones que modificaron su organización y adaptaron sus dependencias a nuevas necesidades. La sucesión de actuaciones explica que los restos actuales no respondan exclusivamente a una única fase histórica. El escudo municipal de Favignana, en el que aparece un ave rapaz apoyada sobre tres torres, conserva además una referencia gráfica a este tipo de arquitectura defensiva.

Una construcción de tres niveles utilizada como prisión

Para levantar la fortificación se empleó calcarenita extraída en la propia isla, un material presente también en otros edificios y en las canteras de Favignana. La planta tenía forma rectangular y presentaba salientes asimétricos en sus cuatro ángulos. Esta disposición reforzaba determinados puntos del perímetro y se ajustaba a las funciones militares de un recinto situado en una posición expuesta, por encima del núcleo habitado y frente al mar.

El interior estaba distribuido en tres plantas. La más baja quedaba por debajo del nivel exterior y había sido excavada directamente en la roca del monte. Desde el siglo XVII, este espacio subterráneo se utilizó para mantener encerrados a prisioneros. Las otras alturas albergaban las estancias necesarias para el funcionamiento del puesto, aunque las transformaciones acumuladas y el deterioro posterior dificultan reconocer hoy la distribución completa que tuvo en cada periodo.

La entrada de luz se resolvía mediante ventanas ojivales, troneras y rendijas abiertas en los muros. Estas aberturas cumplían una doble finalidad: iluminaban las dependencias y permitían observar el exterior manteniendo la protección de quienes ocupaban el edificio. Los elementos conservados ayudan a entender cómo se combinaban la vigilancia, la defensa y la vida cotidiana dentro de una construcción levantada para resistir y controlar el entorno.

Tras perder sus funciones, Santa Caterina quedó convertida en una de las principales ruinas históricas de Favignana y en un punto panorámico sobre la isla. El mismo emplazamiento que primero permitió detectar incursiones conserva ahora los restos de las reformas efectuadas durante distintas épocas. Su estructura y su posición en lo alto del monte muestran cómo las necesidades defensivas condicionaron durante siglos la ocupación de este sector del archipiélago de las Égadas.

Jaca reúne varios de los rasgos que han marcado la historia del Pirineo aragonés. Situada en la provincia de Huesca, actúa como capital de La Jacetania y conserva un entramado urbano ligado al origen del Reino de Aragón y al paso del Camino de Santiago. Su patrimonio permite acercarse a ese pasado sin salir del centro, donde se localizan dos de sus construcciones más reconocibles: la Catedral de San Pedro y la Ciudadela.

La ubicación de la ciudad, a las puertas de los Pirineos, abre además la puerta a otros planes. Las montañas y los ríos cercanos permiten organizar jornadas de senderismo, ciclismo, barranquismo o rafting, mientras que la cercanía de estaciones como Astún y Candanchú amplía las opciones en temporada de nieve. Esta combinación hace posible plantear una visita diferente según la época del año, alternando recorridos culturales con actividades al aire libre.

Dos construcciones para conocer la historia de Jaca

La Catedral de San Pedro ocupa un lugar destacado dentro del patrimonio de Jaca. Su construcción comenzó hace casi mil años y está considerada una de las iglesias más antiguas y relevantes del románico en España. Desde sus inicios, el edificio ha estado vinculado al crecimiento de la antigua capital aragonesa y al paso del Camino de Santiago por esta zona. La variante aragonesa de la ruta jacobea atraviesa la localidad, lo que convirtió al templo en un punto de referencia para quienes se dirigían hacia el oeste peninsular.

En su interior se encuentra el Museo Diocesano de Arte Románico, abierto al público desde 1970. Este espacio completa la visita a la catedral y reúne una colección centrada en la producción artística medieval del territorio. Ambos espacios forman una misma parada, aunque con funciones distintas: la catedral mantiene su uso religioso y el museo se dedica a conservar y difundir este patrimonio.

El otro elemento que define la imagen de Jaca es la Ciudadela, conocida originalmente como castillo de San Pedro. Su construcción fue ordenada por Felipe II en 1592 como parte del sistema defensivo destinado a proteger la zona pirenaica. El diseño corrió a cargo del ingeniero italiano Tiburzio Spanocchi, que proyectó una fortificación de planta pentagonal con forma de estrella. Esta estructura respondía a las necesidades militares de la época y organizaba la defensa a través de sus cinco baluartes.

La fortificación ha conservado gran parte de sus elementos originales, como los muros, el foso, las puertas o las torres. Tras atravesar la entrada se accede al patio central, en torno al cual se distribuyen las distintas dependencias. Su presencia se integra dentro de un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, una figura que reconoce el valor del conjunto urbano más allá de los edificios más visitados.

Rutas a pie por los alrededores y la peña Oroel

La situación de Jaca facilita el acceso a diferentes rutas en plena naturaleza. Durante los meses de verano, los caminos cercanos son frecuentados por senderistas y ciclistas que recorren el entorno pirenaico. La variedad de itinerarios permite desde paseos sencillos por los alrededores hasta rutas de mayor exigencia en montaña, siempre teniendo en cuenta la experiencia, la distancia y las condiciones meteorológicas.

Uno de los perfiles más reconocibles del paisaje es la peña Oroel, situada al sur de la ciudad. Esta montaña cuenta con varias rutas de senderismo y se ha convertido en uno de los referentes naturales de La Jacetania. La ascensión ofrece vistas amplias del entorno de Jaca y se presenta como una alternativa a los recorridos por el casco histórico. Como en cualquier actividad de montaña, conviene revisar el estado de los caminos y preparar el equipo adecuado antes de iniciar la ruta.

Rafting, barranquismo y actividades de invierno

Los ríos del entorno incorporan el rafting a la oferta de actividades. En las proximidades de Jaca hay tramos de aguas bravas que permiten descensos con distintos niveles de dificultad, lo que facilita la práctica tanto a personas que se inician como a quienes ya cuentan con experiencia. La actividad consiste en descender en una embarcación neumática siguiendo la corriente, adaptando siempre la salida al caudal y a las condiciones del río.

El barranquismo ofrece otra forma de recorrer el territorio. Los descensos combinan tramos por cañones con saltos, rápeles y pasos por zonas moldeadas por el agua. En el valle del Aragón existen varios barrancos cercanos a Jaca donde se practica esta actividad, sobre todo en primavera y verano. La elección del recorrido debe ajustarse a su dificultad y al nivel del grupo, ya que las características cambian de un itinerario a otro.

Con la llegada del invierno, parte de la actividad se traslada a la nieve. La cercanía de Astún y Candanchú, dos de las estaciones de esquí del Pirineo aragonés, permite utilizar Jaca como base para acceder a sus pistas. De este modo, la oferta deportiva se mantiene durante todo el año, adaptándose en cada momento a la temporada y a las condiciones meteorológicas.

Bajo el suelo de San Roque se esconden los secretos de una de las urbes más influyentes de la Hispania antigua: el enclave arqueológico de Carteia. Situado estratégicamente en la bahía de Algeciras, ostenta el título de ser la primera colonia latina fundada fuera de suelo itálico en el año 171 a.C. Su relevancia geoestratégica ha marcado el devenir del Estrecho de Gibraltar por milenios, sirviendo como un punto de control vital para el comercio. Hoy, este pequeño pueblo de la provincia de Cádiz custodia un patrimonio excepcional.

La historia de la ciudad no comenzó con Roma, sino siglos atrás con los fenicios. Hacia el siglo VII a.C., estos colonizadores se asentaron en el Cerro del Prado. Fue en el siglo IV a.C. cuando los cartagineses decidieron trasladar la ubicación a su lugar actual debido a intereses estratégicos y la colmatación del río. De este periodo púnico destaca su muralla, un baluarte defensivo que todavía se puede admirar hoy en el circuito arqueológico junto a otros restos hallados. Este pasado comercial y marinero convirtió a la urbe en un centro próspero. La victoria romana en las Guerras Púnicas cambió para siempre su fisionomía.

En el año 171 a.C. la ciudad recibió el nombre de Colonia Libertinorum Carteia. Este nombramiento fue un hito para Roma, pues acogió a unos cuatro mil hombres, hijos de soldados romanos y mujeres hispanas que reclamaban su ciudadanía. El Senado romano les otorgó este estatus, sentando un precedente legal único en la expansión de la República más allá de las fronteras de la bota itálica. Bajo el dominio romano, la ciudad vivió un esplendor que la llevó a ser una base de operaciones fundamental, incluso durante las cruentas guerras civiles. Su fase imperial posterior trajo la monumentalización que definió su perfil.

El visitante que camina por Carteia se encuentra con un foro de enormes dimensiones. Este centro neurálgico albergaba las tabernae y era el corazón de la vida pública. Uno de los elementos más imponentes es el teatro romano, uno de los mayores de toda Andalucía, que aprovechaba la pendiente natural para asentar el graderío. La muralla púnica, junto con los templos republicanos e imperiales, conforma un paisaje arquitectónico que relata siglos de ocupación y rediseño del espacio. Las excavaciones han permitido identificar incluso viviendas romanas tipo domus. Cada piedra del recinto cuenta una crónica de poder y adaptación al entorno.

La sofisticación romana se hace evidente en el complejo termal y sus estructuras. En este espacio se puede contemplar una piscina de planta basilical y varios vasos. Las investigaciones hidráulicas recientes han destacado el gran desarrollo de la ciudad, descubriéndose incluso un acueducto subterráneo con huellas de sus constructores. La economía local dependía en gran medida de las ricas factorías de salazones. Estas industrias pesqueras inspiraron leyendas, como la del pulpo gigante ladrón, animal que asaltaba los viveros por la noche hasta que fue abatido con tridentes. Hoy, los restos de estas fábricas siguen siendo un pilar del recorrido histórico.

Tras el declive romano en el siglo V, Carteia no cayó en el olvido absoluto. Los visigodos y bizantinos ocuparon el lugar, seguidos por la llegada musulmana. En la época medieval se erigió la Torre Cartagena para la vigilancia costera. Siglos después, el recinto sumó una capa inesperada: la arquitectura de guerra. Un búnker de la Segunda Guerra Mundial permanece visitable dentro del yacimiento. Esta estructura formó parte de un plan de defensa y representa el uso continuo de este punto estratégico frente a la roca de Gibraltar. Es un viaje cronológico que termina en las torres de vigilancia del siglo XVI.

Nuevas investigaciones

La arqueología del siglo XXI sigue desenterrando secretos bajo el suelo sanroqueño. El proyecto Scomber busca ahora ampliar el conocimiento del trazado de sus calles. Investigadores de varias universidades trabajan para definir el urbanismo hipodámico. Mediante prospecciones geofísicas se ha detectado una retícula urbana muy densa. Esta trama de calles regulares se sitúa entre el foro y el edificio de las termas. La nueva campaña arqueológica pretende contrastar estos datos con catas de terreno. Los trabajos dirigidos por José Ángel Expósito Álvarez prometen nuevas sorpresas de una Carteia que sigue siendo un laboratorio vivo para comprender la Hispania meridional.

A pesar de su valor incalculable, el enclave enfrenta desafíos de mantenimiento. Los expertos reclaman una mayor inversión y divulgación para proteger este legado, para dotar a Carteia del brillo que corresponde a una colonia tan ilustre. El compromiso con la investigación y un cuidado institucional garantizará que las futuras generaciones conozcan este hito histórico e imprescindible para entender el pasado de este rincón patrimonial de la península ibérica.

El Gobierno de Cantabria ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para recuperar una pieza cerámica de valor arqueológico hallada el pasado 17 de julio en la playa de La Magdalena, en Santander, a la altura de la torre de socorristas situada junto al balneario. El Ejecutivo autonómico ha difundido un llamamiento a través de sus redes sociales con el objetivo de localizar el objeto y garantizar su conservación.

Las personas que dispongan de cualquier información sobre el paradero de la pieza pueden comunicarla al Museo Marítimo del Cantábrico, al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), al Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno regional, ubicado en la Biblioteca Central de Cantabria, o a la Policía Local de Santander. El Ejecutivo autonómico ha agradecido la colaboración y ha subrayado que cualquier información puede resultar clave para la recuperación de este elemento del patrimonio cultural.

¿Qué hacer ante un hallazgo arqueológico?

Cabe recordar que, ante un hallazgo casual de restos arqueológicos, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español determina que los objetos son automáticamente de dominio público. El descubridor está obligado a no manipular la pieza ni alterar su entorno, debiendo notificar de forma inmediata el hallazgo a la administración de Cultura correspondiente o a las Fuerzas de Seguridad, como el SEPRONA de la Guardia Civil.

En concreto, la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria estipula que, aunque debes avisar en el momento, el plazo de entrega física (si hubiera peligro de pérdida) es de un máximo de 48 horas.

El Gobierno de Cantabria ha confirmado al elDiario.es que por el momento no ha recibido ninguna información sobre el paradero de la pieza hallada en la playa santanderina y posteriormente desaparecida.

La Diputación de Zaragoza ha terminado la restauración de la capilla de Santiago de la catedral de Tarazona tras una inversión de 304.000 euros. Las obras se iniciaron en la primavera del año pasado y han consistido en la rehabilitación integral de este emblemático espacio de estilo gótico hispanoflamenco. En las próximas semanas la DPZ tambien va a acometer la recuperación del retablo de Santiago Apóstol, que se desmontó en los años ochenta y podrá volver a su emplazamiento original en la capilla ya restaurada gracias a una nueva intervención que ya ha salido a concurso por 83.000 euros.

Ambas actuaciones son financiadas al 100 por 100 por la Diputación de Zaragoza como ya hizo con la capilla y el retablo de la Purificación, otra magnífica estancia de la seo turiasonense, en este caso renacentista, que fue restaurada por la DPZ entre los años 2019 y 2023 gracias a una inversión de otros 290.000 euros. Además, la institución provincial ya ha iniciado los trámites para recuperar una tercera capilla del templo, la de San Vicente Ferrer, y también el órgano. Estas dos últimas actuaciones ya están recogidas en el presupuesto de este año con una partida de 250.000 euros.

“El compromiso de la Diputación de Zaragoza con la conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio histórico es firme y se demuestra año tras año tanto con la convocatoria de los sucesivos planes de restauración de bienes municipales y eclesiásticos como con otras actuaciones puntuales en edificios de interés provincial, en este caso la recuperación nada más y nada menos que de de tres de las capillas que esperaban su turno para ser restauradas en la catedral de Tarazona”, destaca el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.

“En total en las tres capillas vamos a invertir alrededor de un millón de euros. Seguimos contribuyendo a que la seo turiasonense pueda ser disfrutada en todo su esplendor tanto por los vecinos y vecinas de Tarazona como por los miles de visitantes que recibe cada año. Ahora mismo la Diputación de Zaragoza es la única institución que está interviniendo en el templo cogiendo así el relevo de las actuaciones que en su día hicieron el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón”, subraya Sánchez Quero.

La intervención que se está llevando a cabo en la capilla de Santiago se ha centrado especialmente en la recuperación y puesta en valor de los elementos decorativos góticos de este espacio, y para ello se ha actuado sobre sus soportes materiales, todo ello en coherencia con el plan director redactado para la catedral de Tarazona. Los trabajos los ha llevado a cabo la empresa Babelia, Conservación y Restauración de Bienes Culturales S. L. con un equipo de cinco restauradoras.

La capilla

La capilla de Santiago de la catedral de Tarazona es un conjunto de estilo gótico hispanoflamenco de la última década del siglo XV y está situada justo al lado de la de La Purificación. Abre al segundo tramo de la nave lateral norte del templo con ingreso en arco apuntado decorado con cardinas. Es de planta cuadrada cubierta con bóveda de crucería estrellada y claves de tracería gótica. En las cuatro esquinas, los nervios descansan en grandes ménsulas con imágenes de los cuatro evangelistas talladas en yeso.

También forma parte de esta capilla el retablo de Santiago Apóstol, que se finalizó en 1497 y que está embalado y almacenado desde que se desmontó en la década de los ochenta. El retablo es mixto, de escultura y pintura al óleo sobre tabla. Ocupa la casa central del banco un sagrario poligonal que sirve de basamento a la escultura titular del apóstol Santiago, sobre la que hay un doselete. Completan el conjunto escultórico del retablo las catorce figuras del guardapolvo, que incluyen un apostolado y un Calvario. Las pinturas al óleo sobre tabla están atribuidas a Pedro Díaz de Oviedo, asimismo alineado con la corriente estilística hispanoflamenca.

La intervención

Los trabajos que ha ejecutado la Diputación de Zaragoza dado respuesta a las distintas patologías que presentaba la capilla: grietas y fisuras en los sillares de piedra, humedades, daños en la decoración… La intervención se ha centrado especialmente en recuperar la decoración original gótica actuando en las pinturas murales, las yeserías, los azulejos y las claves pinjantes que ornamentan la bóveda.

Estructuralmente la capilla estaba estable gracias a las obras de consolidación que se hicieron en toda la catedral. No obstante, la decoración mural y las yeserías presentaban un estado de conservación muy deficiente cuya patología principal era una capa de pintura gris que las cubría imitando un despiece de sillar. Esa capa de pintura fue un repintado generalizado de las capillas llevado a cabo en el siglo XIX que ahora se ha procedido a eliminar.

Además, se ha aprovechado para hacer una intervención arqueológica de los restos hasta una profundidad promedio de 1,80 metros y se han limpiado y consolidado las piezas halladas para su siglado, catalogación y conservación. Se han renovado las soleras y el pavimento aprovechando en lo posible los materiales originales y también se ha actualizado el sistema eléctrico y de iluminación. El óculo se ha cerrado con una placa de alabastro.

Una vez terminada esta intervención, la Diputación de Zaragoza va a acometer la restauración del retablo de Santiago Apóstol, que de esta forma podrá volver a su ubicación tras haber estado desmontado y almacenado desde los años ochenta. Los trabajos se sacaron a concurso por 83.000 euros y están a punto de adjudicarse.

Se trata de una histórica construcción, situada en la parte baja de Llanuces, que sobresale por su imponente estructura de sillarejo que nos transporta directamente al siglo XIV. Erigida con la solidez de una casona de planta rectangular, los muros del Palacio de los Miranda-Quirós guardan el alma de una Asturias antigua y noble. El conjunto preside una finca cercada que parece detener el tiempo entre prados verdes y cumbres escarpadas del concejo de Quirós. Su arquitectura palaciega rural es un testimonio vivo del patrimonio civil que define a esta comarca del Camín Real de la Mesa. A mil metros de altitud, el edificio domina el paisaje con una presencia que impone respeto y admiración a todo visitante.

Hoy, este monumento ha sido cuidadosamente restaurado para convertirse en un complejo rural sin dejar de ser un refugio donde la historia de piedra convive en perfecta armonía con la naturaleza salvaje que lo rodea por completo. La historia de este baluarte no ha estado exenta de conflictos y cicatrices que narran el pasado turbulento de la península ibérica. Durante los convulsos años de la Guerra de la Independencia, la casona fue ocupada por tropas y sufrió las llamas de un incendio. Este siniestro parcial dejó una huella imborrable en su estructura, pero no logró doblegar la resistencia de sus potentes muros de roca.

A pesar de los daños sufridos en aquel enfrentamiento bélico, el palacio conservó su esencia y todas las características de la arquitectura rural. Las reformas posteriores han respetado este legado, permitiendo que las marcas del tiempo se conviertan en un valor añadido de autenticidad histórica. Es precisamente esa resiliencia lo que otorga al edificio una atmósfera de misterio y solemnidad que cautiva a los amantes del pasado. Cada rincón del recinto susurra relatos de resistencia y supervivencia frente a las adversidades de los siglos y las guerras. La propiedad hoy se levanta con orgullo, habiendo superado el olvido y el deterioro para brillar de nuevo entre las nubes asturianas.

Al observar la fachada de la edificación principal, destacan los pequeños huecos distribuidos de forma irregular que salpican los gruesos muros. El acceso se realiza a través de un portalón de arco de medio punto provisto de un gran escudo con las armas nobiliarias. En el extremo derecho de su cara principal, una puerta de arco apuntado da la bienvenida a un vestíbulo que conduce al patio. El recinto amurallado no solo alberga el palacio, sino que constituye un conjunto completo con casa de caseros, cuadras y hórreo. Dentro de sus muros se custodia una talla románica de la Virgen de la Candelaria, atribuida a un discípulo aventajado de Berruguete.

También se conserva una tabla pintada con las armas de la familia Quirós, fechada originalmente en el emblemático año de 1492. La capilla de Santa María, anexa al complejo y construida en 1610, completa esta estampa de poder señorial en el entorno rural, un ejemplo perfecto de cómo las familias nobles asturianas organizaban su vida y defensa en estos valles recónditos de la montaña.

Un entorno privilegiado

La ubicación geográfica es, sin lugar a dudas, uno de los tesoros más grandes que ofrece este rincón privilegiado del Principado de Asturias. El palacio se encuentra enclavado en pleno Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa, un espacio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Desde su posición elevada, se dominan unas vistas panorámicas excepcionales que abarcan valles profundos y cumbres que a menudo se visten de blanco. La orientación estratégica del edificio permite disfrutar de amaneceres y atardeceres mágicos sobre la cordillera cantábrica más salvaje y pura.

El entorno está rodeado por otros parques naturales de gran valor ecológico como Somiedo, Redes, Ponga y los Picos de Europa. En estas tierras aún habitan especies emblemáticas de la fauna ibérica, como el oso pardo, el ciervo y el esquivo urogallo cantábrico. Los que visitan la zona pueden contemplar este espectáculo natural de flora y fauna mientras la mirada se pierde en el horizonte infinito de las montañas asturianas.

Un yacimiento excavado por primera vez hace más de seis décadas está ofreciendo en la actualidad una visión mucho más precisa de la vida de las comunidades prehistóricas gracias a las técnicas actuales de investigación arqueológica. El Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) desarrolla desde el pasado 23 de junio una nueva campaña de excavaciones en la cueva de La Chora, en San Pantaleón de Aras (Voto), con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las poblaciones que ocuparon este enclave entre hace 13.500 y 8.000 años.

El proyecto está dirigido por Igor Gutiérrez Zugasti, investigador del grupo BioPrehistory de la Universidad de Cantabria (UC), y Asier García Escárzaga, del grupo IsoTOPIK de la Universidad de Burgos.

Desde que retomaron el estudio del yacimiento en 2021, con financiación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, el equipo ha identificado nuevas ocupaciones humanas del Mesolítico, datadas entre hace 9.000 y 8.000 años, además de continuar excavando niveles más antiguos pertenecientes al Aziliense, con una cronología que alcanza ya los 13.500 años, un periodo caracterizado por unas condiciones climáticas mucho más frías que las del Mesolítico. Los trabajos realizados han permitido ya documentar un intenso aprovechamiento de los recursos naturales de la zona.

En los niveles mesolíticos abundan las evidencias de caza y de recolección de moluscos, junto con restos que apuntan también al consumo de vegetales. Algunos de estos niveles corresponden a concheros, grandes acumulaciones de conchas generadas por el consumo continuado de moluscos por parte de los grupos humanos. De hecho, uno de los aspectos más singulares del yacimiento es la abundancia de especies propias de estuario, como ostras, almejas y mejillones, una característica que permite reconstruir con mayor detalle cómo se organizaba la explotación de los recursos marinos en el valle del Asón.

Sin embargo, la línea de costa se encontraba más alejada de la cueva en el Aziliense, lo que reducía el consumo de recursos marinos y favorecía una economía basada principalmente en la caza, como evidencia una presencia excepcional de restos de fauna terrestre.

“Lo que estamos viendo es que las comunidades mesolíticas combinaban el aprovechamiento de los recursos marinos con una intensa actividad de caza, algo que hasta ahora estaba poco documentado en yacimientos localizados en la cabecera de los estuarios”, explica Igor Gutiérrez Zugasti, que destaca que los niveles ahora excavados están proporcionando información especialmente valiosa porque permiten estudiar no solo las actividades de caza, sino también la evolución del paisaje, las condiciones ambientales y el aprovechamiento de otros recursos por parte de las poblaciones que ocuparon la cueva al final del Paleolítico.

Arqueología de precisión

La cueva de La Chora fue excavada por primera vez en 1962 por Joaquín González Echegaray y Miguel Ángel García Guinea. Sin embargo, las investigaciones actuales se desarrollan con una metodología muy distinta, que permite obtener una resolución muy superior a la alcanzada hace décadas. “Muchos de estos yacimientos fueron excavados con las técnicas disponibles en su momento. Hoy podemos registrar cada hallazgo con mucha más precisión y obtener una información que entonces era imposible recuperar”, señala el investigador de la Universidad de Cantabria.

Cada pieza recuperada durante la excavación se documenta individualmente mediante coordenadas precisas que permiten reconstruir posteriormente su posición original en el yacimiento. Además, todo el sedimento extraído se tamiza con mallas de apenas un milímetro para recuperar pequeños restos arqueológicos que no pueden identificarse durante la excavación manual. Después comienza un largo proceso de clasificación, conservación y estudio en laboratorio que se prolonga durante meses.

En la campaña participan entre diez y catorce investigadores, aunque el trabajo científico continúa durante el resto del año con el análisis de los materiales recuperados. Los resultados obtenidos desde el inicio del proyecto ya han dado lugar a varias tesis doctorales y siguen ampliando el conocimiento sobre la ocupación prehistórica del litoral cantábrico.

Durante las próximas campañas esperan encontrar “ocupaciones incluso más antiguas que proporcionen nueva información sobre los cambios en las formas de vida de las poblaciones humanas durante el Paleolítico”, explica el investigador.

Bárcena de Pie de Concha es uno de esos municipios del interior de Cantabria en los que el paisaje, los cursos de agua y el patrimonio conviven a escasa distancia. Situada en la comarca del Besaya y con una población que ronda los 700 habitantes, la localidad mantiene una escala reducida y una relación directa con el entorno que la rodea. El río, los montes y los caminos históricos condicionan buena parte de su trazado y ayudan a entender algunas de las visitas que pueden realizarse en la zona.

El núcleo conserva calles tranquilas, viviendas tradicionales de piedra y un entorno claramente marcado por la vegetación. Su ubicación entre los relieves del interior cántabro permite combinar una jornada de baño con paseos junto al agua y recorridos por enclaves vinculados a distintas etapas históricas. Esta combinación convierte al municipio en una alternativa para una escapada por el valle del Besaya más allá de los destinos habituales de la costa.

Uno de sus principales atractivos se encuentra en el río Torina, afluente del Besaya, donde el paso constante del agua entre las rocas ha dado lugar a varias pozas utilizadas durante los meses de verano. A este entorno se suman una ruta fluvial, un castro prerromano, un tramo de la antigua vía del Besaya y varios templos distribuidos entre Bárcena de Pie de Concha, Pujayo y Pie de Concha.

Las pozas del río Torina

Las conocidas como pozas del Torina forman un conjunto de espacios de baño al aire libre creados por el propio curso del río. El agua discurre entre rocas y pequeños desniveles, generando remansos y pequeñas cascadas en distintos puntos del cauce. Durante la temporada estival, estas piscinas naturales reciben visitantes de diferentes zonas de Cantabria, atraídos por la posibilidad de bañarse en un entorno de montaña, alejado de los arenales del litoral.

El principal rasgo de este enclave es su integración en el paisaje fluvial. No se trata de un recinto construido ni de una instalación acondicionada, sino de zonas naturales moldeadas por el paso del río a lo largo del tiempo. Los distintos puntos de baño aparecen repartidos a lo largo del Torina, cuyo caudal genera espacios donde el agua queda contenida entre formaciones rocosas. La temperatura fresca del agua completa una alternativa muy frecuentada durante los días de calor.

Las pozas forman además parte de la ruta fluvial del río Torina, un recorrido circular de 5,5 kilómetros que comienza junto a la oficina de turismo de la localidad. El itinerario puede completarse aproximadamente en dos horas y presenta una dificultad sencilla. El sendero avanza próximo al curso del agua y atraviesa zonas de bosque de ribera, praderas y espacios abiertos en los que el Torina acompaña buena parte del recorrido.

El trayecto permite conocer el entorno más allá de las áreas de baño y observar cómo el río se integra en el paisaje del valle. Su longitud permite plantearlo como un paseo de media jornada, aunque la duración puede variar en función del ritmo y de las paradas realizadas. Durante el verano, la combinación entre el sendero y las pozas concentra buena parte del interés de esta zona del municipio.

Patrimonio y recorridos históricos en el municipio

Además del entorno fluvial, Bárcena de Pie de Concha conserva varios elementos relacionados con la ocupación antigua del territorio. Uno de ellos es el castro de Los Agudos, un yacimiento prerromano situado a unos 1.200 metros de altitud. Su presencia evidencia que este entorno elevado estuvo ocupado antes de la llegada de Roma y añade un punto de interés al patrimonio arqueológico de la localidad.

El municipio también alberga uno de los tramos mejor conservados de la calzada del valle del Besaya. Esta vía comunicaba Pisoraca, identificada con la actual Herrera de Pisuerga, en Palencia, con Portus Blendium, asociado a Suances. El camino conserva el empedrado en buena parte de su recorrido y puede recorrerse a pie mientras atraviesa distintos paisajes del interior. La calzada fue declarada Bien de Interés Cultural en 2002.

Su construcción se relaciona con las Guerras Cántabras, desarrolladas entre los años 29 y 19 antes de Cristo. La vía facilitó los desplazamientos de las legiones romanas durante aquella campaña y posteriormente mantuvo su función como corredor entre la Meseta y la costa. El tramo que atraviesa esta zona permite reconocer sobre el terreno la importancia que tuvo este paso dentro de las comunicaciones del norte peninsular.

La visita puede completarse con varios edificios religiosos distribuidos por el término municipal. En Bárcena de Pie de Concha se encuentra la iglesia de San Cosme y San Damián, levantada durante la primera mitad del siglo XII al inicio de las Hoces de Bárcena. Presenta una sola nave y un ábside semicircular, rasgos propios del románico rural. A ella se suman la iglesia de San Martín, en Pujayo, y la de la Virgen de la Asunción, en Pie de Concha.

El monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, situado en la Ribeira Sacra, es todo un referente cultural de primer orden en Galicia. Su construcción abarca desde el siglo XII hasta el XVIII y, además de mostrar una evolución artística realmente notable, aquellos que lo visitan pueden apreciar su emplazamiento entre bosques que descienden majestuosos hacia el río Sil. Declarado Bien de Interés Cultural en 1985, representa un legado histórico de incalculable valor para la región. Se encuentra concretamente en el municipio de Nogueira de Ramuín, en la provincia de Ourense, y está rodeado de una naturaleza profunda, verde y vibrante, ofreciendo una mezcla de espiritualidad monástica con un entorno paisajístico de una gran belleza.

Es considerado uno de los centros monásticos más importantes y antiguos de toda la comunidad autónoma, cuyos orígenes se remontan a los siglos VI o VII de nuestra era actual. En aquella época, la zona comenzó a florecer gracias a la llegada incipiente de la vida eremítica. Tradiciones antiguas sugieren que el cenobio fue fundado inicialmente por la figura de San Martín Dumiense. Sin embargo, su consolidación definitiva como centro benedictino ocurrió durante el próspero y relevante siglo X. El rey Ordoño II otorgó un privilegio clave al abad Franquila para reconstruir el lugar entonces abandonado. A partir de ese momento, el monasterio inició una etapa de gran influencia política, económica y espiritual.

Su historia documentada permite trazar con detalle el crecimiento de una comunidad que dominó estas tierras. La relevancia del monasterio creció junto a la riqueza cultural y religiosa de toda la Ribeira Sacra. Una de las leyendas más fascinantes vinculadas al recinto es la de los nueve santos obispos gallegos, prelados que renunciaron a sus cargos para buscar retiro y paz entre los muros de Santo Estevo. Sus restos reposaron originalmente en el claustro, convirtiendo el lugar en un centro de gran peregrinación. Cada obispo dejó su anillo episcopal como ofrenda, símbolos que alimentaron mitos durante muchas centurias. Lo que parecía una simple tradición se confirmó en 2020 con el hallazgo de cuatro anillos antiguos. Estos objetos milenarios fueron localizados escondidos en las arcas de los relicarios de la propia iglesia.

La presencia de estos personajes históricos otorgó al monasterio un prestigio único en toda la cristiandad. Incluso el escudo de la institución luce nueve mitras en recuerdo permanente de tan ilustres monjes. La arquitectura del complejo es un catálogo vivo que recorre diversos estilos a través de los siglos. Desde el románico inicial hasta el barroco tardío, cada etapa dejó una huella imborrable en la piedra. La fachada principal del monasterio, de estilo barroco, fue terminada en el año 1736 con gran detalle. En ella se pueden apreciar las imágenes de San Benito y San Vicente flanqueadas por grandes columnas. El conjunto destaca por su armonía a pesar de la mezcla de influencias góticas y también renacentistas. La disposición de los espacios responde a la orografía escalonada del terreno que baja hacia el Sil.

Los tres claustros del monasterio son, sin duda alguna, los elementos más emblemáticos del conjunto. El Claustro de los Obispos destaca por ser el más antiguo y conservar restos de la sala capitular. Su cuerpo inferior es de estilo románico, mientras el superior transita hacia el gótico y renacimiento. Por otro lado, el Claustro de la Portería o de los Caballeros sorprende por sus tres niveles de altura. Esta obra de Diego de Isla presenta una gran amplitud y dimensiones típicas del renacimiento español. El tercer patio, conocido como Claustro del Viveiro o de la Cocina, es algo más reducido en tamaño. En esta área se encontraban dependencias fundamentales como el refectorio y la cocina de los monjes.

La iglesia del monasterio es un edificio mágico que conserva su esencia románica de finales del XII. Su planta basilical es espaciosa y cuenta con tres naves coronadas por sus respectivos ábsides. Un detalle inusual en Galicia es que el ábside central tiene menor altura que los laterales exteriores. En el interior del templo, resalta el magnífico retablo mayor renacentista tallado por Juan de Angés. También se conserva un retablo pétreo del siglo XII o XIII que representa a Cristo en su Majestad. La fachada del templo, de estilo posterior, incluye un óculo que ilumina con calidez el espacio sagrado.

Saqueos y expolios

Las pinturas murales y las capillas laterales completan un programa artístico de gran riqueza simbólica. Hoy en día, la iglesia sigue abierta al culto y es una parada obligatoria para los turistas. El devenir histórico del monasterio, eso sí, estuvo marcado por periodos de crisis y de gran resurgimiento. Tras siglos de esplendor, la desamortización de 1835 provocó el abandono definitivo de la vida monacal. Las dependencias sufrieron saqueos y expolios que dañaron gravemente la integridad del patrimonio gallego. Durante gran parte de los siglos XIX y XX, el edificio permaneció en un estado de ruina y olvido profundo. Sin embargo, a finales de la centuria pasada se iniciaron ambiciosas obras de restauración y mejora.

Este proceso permitió que el antiguo cenobio fuera transformado en un lujoso Parador de Turismo. La inauguración oficial como establecimiento hotelero tuvo lugar en el año 2004 con gran éxito. Actualmente, el Parador combina su uso turístico con la protección estricta del monumento histórico. En cualquier caso, Santo Estevo de Ribas de Sil sigue siendo uno de los destinos más visitados de la provincia de Ourense. El monasterio permite visitas libres y gratuitas en horarios establecidos para los claustros principales. Es un lugar donde la arquitectura, la espiritualidad y la naturaleza se funden de forma armoniosa, que ha provocado que escritores famosos se hayan inspirado en sus muros para crear novelas de misterio.

Tarazona se sitúa en el oeste de la provincia de Zaragoza, dentro de la comunidad autónoma de Aragón, en una zona que durante siglos ha estado marcada por su cercanía con Castilla y Navarra. Esa condición fronteriza ha dejado su huella en la evolución de la ciudad, que aún conserva rastros de distintas épocas y tradiciones. El río Queiles atraviesa el núcleo urbano y divide el municipio en dos áreas con rasgos diferenciados, unidas por calles, plazas y edificios que permiten recorrer buena parte de su pasado.

El conjunto histórico de Tarazona fue declarado Bien de Interés Cultural en 1965. En su trazado conviven templos, edificaciones civiles, espacios vinculados a antiguos festejos y ejemplos de arquitectura desarrollada entre la Edad Media y la Edad Moderna. A pocos kilómetros, el Parque Natural del Moncayo amplía las posibilidades de la visita con un entorno que combina bosques, zonas secas, barrancos y áreas de montaña. De este modo, la localidad reúne un patrimonio urbano ligado a su pasado fronterizo y un paisaje marcado por una de las principales elevaciones del Sistema Ibérico.

La catedral y el legado religioso

La Catedral de Santa María de la Huerta es uno de los principales referentes monumentales de Tarazona y una de las construcciones más representativas del mudéjar aragonés. Las obras comenzaron en el siglo XII, aunque el edificio fue transformándose en distintas etapas. Su estructura integra elementos románicos, góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos, fruto de las ampliaciones y reformas realizadas con el paso del tiempo.

El proyecto inicial siguió los modelos del gótico francés, aunque la presencia mudéjar acabó adquiriendo un peso destacado. El claustro, el cimborrio y la torre reflejan esa convivencia entre ambas tradiciones arquitectónicas. Estos elementos permiten observar cómo se fueron incorporando distintas técnicas y formas constructivas en un mismo edificio, dando lugar a un templo en el que se identifican claramente las distintas fases de su evolución.

Otro de los templos destacados es la iglesia de Santa María de la Magdalena, considerada una de las más antiguas de la ciudad. Su origen se sitúa tras la conquista cristiana y se relaciona con el espacio que anteriormente habría ocupado una mezquita, aunque esta vinculación se entiende como una atribución histórica. El edificio conserva rasgos románicos en algunas zonas del ábside y en el grosor de sus muros. Su torre, de base cuadrada y cuerpo superior octogonal, es uno de los ejemplos del mudéjar aragonés presentes en Tarazona y cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural.

Arquitectura civil y espacios urbanos

La plaza del Mercado concentra una parte importante de la vida urbana. En uno de sus lados se encuentra el Ayuntamiento, construido entre 1557 y 1563. El edificio no nació como sede municipal, ya que en un primer momento funcionó como lonja, granero y mirador desde el que se seguían los festejos taurinos celebrados en la plaza. No fue hasta el siglo XVII cuando pasó a utilizarse como Casa Consistorial.

El inmueble forma parte de la arquitectura renacentista conservada en la ciudad y refleja la transformación de un edificio público adaptado a distintos usos. Su origen comercial y su relación con las celebraciones muestran el papel de la plaza como espacio de encuentro. Con el traslado de la administración municipal, el conjunto asumió una nueva función sin perder su vínculo con la evolución económica y social de Tarazona durante la Edad Moderna.

A este recorrido se suma la Plaza de Toros Vieja, construida en el siglo XVIII. Su planta octogonal la diferencia de las plazas circulares más habituales y la sitúa entre los pocos ejemplos españoles con esta forma. El recinto quedó integrado en una estructura rodeada de viviendas, cuyos balcones se utilizaban para presenciar los espectáculos. Su configuración refleja cómo algunos festejos se incorporaban al tejido urbano y cómo determinadas construcciones combinaban el uso residencial con la celebración de actos públicos.

El Moncayo, límite natural de Aragón

El Parque Natural del Moncayo se extiende por nueve municipios de la provincia de Zaragoza. En la comarca de Tarazona y el Moncayo incluye Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo, Lituénigo, Litago, Trasmoz y Añón de Moncayo. También abarca Talamantes, en el Campo de Borja, y Calcena y Purujosa, en la comarca del Aranda. Se trata, por tanto, de un espacio protegido que se reparte entre varias localidades.

El macizo alcanza su máxima altura en el pico de San Miguel, situado a 2.315 metros y considerado el punto más elevado de la cordillera Ibérica. Su posición aislada entre el valle del Ebro y la meseta castellana, junto con factores como la altitud, la orientación y la variedad geológica, explica la presencia de ambientes muy diferentes. En el parque se alternan zonas secas con hayedos y otras masas forestales, una diversidad que condiciona tanto el paisaje como las especies que lo habitan.

Entre su fauna destacan jabalíes, corzos y tejones, además del águila real y otras aves rapaces. La variedad de hábitats convierte al Moncayo en uno de los espacios naturales más representativos de Aragón y completa la visita a Tarazona con un entorno de montaña. La cercanía entre ambos permite combinar el recorrido por el casco histórico con el conocimiento de un territorio en el que cambian la vegetación, el relieve y las condiciones ambientales a medida que aumenta la altitud.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este miércoles un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para solicitar que ordene el cese inmediato de las obras de demolición en los inmuebles del antiguo restaurante Baobab, situados en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros de la capital.

Según sostiene el PSOE en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los trabajos se han reanudado “a ritmo acelerado”, sin “resolución judicial alguna que autorice tal reanudación ni que declare extinguida, decaída o sin efecto la medida cautelar” acordada previamente.

Los socialistas advierten de la presencia de “maquinaria pesada y personal operario trabajando activamente en la demolición de los elementos estructurales del inmueble”, con un avance que califican de “rápido y potencialmente irreversible”. Por este motivo, solicitan al tribunal la adopción, con carácter de “extrema urgencia”, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la suspensión y detener las actuaciones materiales sobre los edificios.

El concejal socialista Antonio Giraldo ha alertado de la “enorme gravedad” del asunto. “No se puede hacer una interpretación unilateral de una resolución judicial ni decidir por cuenta propia que una medida cautelar ha dejado de estar en vigor. Eso corresponde exclusivamente a los tribunales”, ha afirmado en una nota que recoge Europa Press.

Se refiere así al aval de 1,8 millones de euros exigido por el TSJM para mantener la paralización cautelar de las obras. El PSOE recoge en su escrito que la empresa dio por hecho que la medida había quedado sin efecto tras no presentar el aval requerido. Los socialistas rechazan esta interpretación al haber recurrido la exigencia de la garantía y solicitado la suspensión del plazo para aportarla, cuestiones sobre las que, según su escrito, la Sala aún no se ha pronunciado.Por ello, Giraldo ha reclamado al TSJM que “actúe con la máxima celeridad para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones y evitar un daño irreversible al patrimonio”.

En concreto, el Grupo Municipal Socialista pide a la Sala que ratifique expresamente que la suspensión cautelar continúa vigente hasta que recaiga una resolución sobre el recurso de reposición y sobre la solicitud de suspender el plazo para constituir el aval. También solicita que se requiera de manera inmediata a la empresa para que cese cualquier “actuación de demolición o de otra naturaleza” que pueda afectar a los inmuebles de Cabestreros 1 y 3.

El PSOE reclama que el Ayuntamiento pare la obra

El TSJM oficie por la vía más rápida posible al Ayuntamiento de Madrid y a la Policía Municipal para que procedan a la “paralización material e inmediata” de los trabajos.Giraldo h a recordado que el Ayuntamiento de Madrid “tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y actuar ante cualquier posible incumplimiento que se produzca durante estas obras”.

“Lo que estamos viendo demuestra la sensación de impunidad con la que algunos creen que pueden actuar en esta ciudad. Nadie puede situarse por encima de la ley y las instituciones tienen la responsabilidad de hacerla cumplir”, ha añadido.

De momento, el Ayuntamiento no ha paralizado la obra. Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento de Madrid recibió el pasado 20 de julio una comunicación de la promotora informando de su intención de reiniciar las obras, algo que ven como “improcedente” al encontrarse procedimientos pendientes de resolución.

Por ello, el Ayuntamiento ha pedido a la promotora que mantenga “un principio de cautela y prudencia” hasta que el TSJM se pronuncie definitivamente, cosa que no se ha producido. Estas mismas fuentes han informado además que el Consistorio ha enviado a la zona a un técnico de la Agencia de Actividades, que ha levantado un acta de los hechos. El documento será remitido a la asesoría jurídica municipal con el objetivo de informar al órgano judicial.

El PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar las actuaciones y evitar el derribo del edificio con el fin de evitar un daño irreversible. El Ayuntamiento de Madrid decidió entonces elevar la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor, lo que llevó a la paralizaron las obras, que se reanudaron el pasado mes de mayo.

Fue entonces cuando el PSOE acudió al TSJM, que suspendió de forma cautelar y urgente la resolución de la Comunidad de Madrid que levantaba la suspensión del derribo de los inmuebles del antiguo Baobab y que permitía continuar los trabajos de la licencia que estaba en vigor al no detectar valor cultural que sea objeto de protección en los mismos.

No obstante, el PSOE defiende que los inmuebles de Cabestreros 1 y 3 se encuentran dentro del ámbito del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y del BIC Zona Arqueológica del Recinto Histórico de Madrid. En este sentido, defienden que “podrían corresponder, con altísima probabilidad, a edificios originales del siglo XVII”.

El Castillo de Predjama, construido en Eslovenia, específicamente en la región de Karst, es una fortaleza inexpugnable que fue esculpida en una pared rocosa vertical de 123 metros de altura, desafiando la gravedad sobre el arroyo Lokva. Debido a su singular estructura, ostenta el título Guinness de los récords como el castillo más grande del mundo construido dentro de una cueva. Su estampa es tan fascinante que figura habitualmente en las listas de los castillos más bellos y cautivadores de todo el planeta. Es un lugar donde la creatividad humana se funde de manera perfecta con la obra caprichosa de la naturaleza circundante. Los viajeros que llegan hasta aquí quedan impactados por la audacia de su construcción, que parece brotar directamente de la piedra caliza.

Se trata de un testimonio de una época donde la seguridad primaba sobre la comodidad, convirtiéndose en un baluarte defensivo de primer orden. Su ubicación estratégica permitía vigilar todo el valle, protegiendo a sus habitantes de incursiones enemigas durante varios siglos. Aunque los orígenes de la construcción original se remontan al siglo XIII, su fisonomía actual responde a una importante remodelación renacentista. Fue el barón Janez Kobenzl quien, en el año 1570, decidió ampliar y acondicionar la fortaleza hasta alcanzar el estado que se puede observar hoy. 

Durante 800 años, este milagro medieval ha resistido el paso del tiempo, pasando por manos de diversas familias nobles europeas. Inicialmente fue erigido por los caballeros de la familia Luegg, quienes aprovecharon la protección natural de la entrada de la cueva. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la propiedad fue nacionalizada y finalmente acondicionada como un espacio museístico de referencia. El castillo no es solo una estructura de piedra, sino un libro abierto sobre la historia feudal de la Europa Central. Su arquitectura gótica y renacentista narra las luchas de poder y las transformaciones sociales ocurridas en la región de Inner Carniola. Conservar este patrimonio ha permitido que miles de personas descubran anualmente los secretos que esconden sus gruesos muros.

La integración geológica de Predjama es, sin duda, su característica más distintiva y fascinante para arquitectos e historiadores de todo el mundo. No se trata de una edificación construida simplemente junto a una roca, sino de una estructura intrincadamente entrelazada con ella. Los constructores medievales supieron aprovechar cada cavidad natural para integrar habitaciones, almacenes y sistemas defensivos dentro del complejo kárstico. Este entorno kárstico es famoso por la erosión del agua sobre rocas calcáreas, lo que ha creado un laberinto de galerías. El resultado es una joya de la ingeniosidad medieval donde lo natural y lo artificial se vuelven indistinguibles en muchos puntos.

El castillo se sitúa en la idílica aldea de Predjama, a escasos nueve kilómetros de las famosas Cuevas de Postojna. Esta proximidad permite a los visitantes comprender la magnitud del sistema subterráneo que sostiene toda la región de Eslovenia. Es una experiencia que transporta al visitante a un mundo donde la roca viva dictaba las reglas de la arquitectura. Ningún relato sobre esta fortaleza estaría completo, eso sí, sin mencionar la romántica y trágica leyenda del caballero Erasmo de Predjama. Este noble rebelde del siglo XV es conocido por haber desafiado con valentía al emperador Federico III de Habsburgo. Erasmo se refugió en el castillo, que en aquel entonces ya era considerado un escondite totalmente inexpugnable para los enemigos. 

Durante más de un año, el ejército imperial sitió la fortaleza sin éxito, ignorando los secretos que la roca ocultaba. El caballero solía burlarse de sus sitiadores lanzándoles alimentos frescos para demostrar que no carecía de suministros. Con carácter desafiante y supuesta generosidad, su historia terminó irónicamente cuando un criado sobornado le traicionó en un momento de intimidad en el baño. El final de Erasmo es una mezcla de realidad histórica y mitología popular que dota al castillo de un aura mística.

El éxito de la resistencia de Erasmo se debió a una intrincada red de pasajes subterráneos y galerías secretas en la roca. Estas conexiones permitían a los sitiados salir al exterior de forma oculta para conseguir provisiones sin ser detectados por el enemigo. Una de estas galerías secretas lleva directamente al mundo exterior, atravesando el corazón de la montaña kárstica sobre el precipicio. Este sistema de túneles es un ejemplo impresionante de cómo la geología fue utilizada como una herramienta militar estratégica. Los visitantes actuales pueden explorar parte de estas rutas durante la temporada de verano, cuando el acceso está permitido. Es un laberinto con cuatro pisos de altura que conecta las estancias nobles con las cavidades más profundas de la tierra.

Lanzas, espadas y ballestas

El interior del castillo ha sido cuidadosamente restaurado para ofrecer una visión inmersiva de la vida cotidiana durante la Edad Media. Al recorrer sus niveles, los visitantes pueden descubrir una sala de armas repleta de lanzas, espadas, ballestas y armaduras pesadas. También es posible visitar la capilla gótica, el comedor amueblado según el gusto de la época y la sombría sala de torturas. En el ático se encuentra una rica colección de trofeos de caza y armamento que ilustra el estatus de sus antiguos dueños. Cada habitación cuenta una historia diferente sobre las dificultades y privilegios de vivir en una fortaleza excavada en la piedra. Se pueden observar utensilios de cocina antiguos y mobiliario original que nos transportan directamente al siglo XVI. 

Bajo la estructura principal se extiende la Cueva debajo del Castillo, la segunda cueva turística más larga de toda Eslovenia. Esta cavidad kárstica alberga una importante colonia de murciélagos, lo que condiciona enormemente el calendario de visitas públicas. Debido a la hibernación de estos mamíferos, la cueva solo abre sus puertas entre los meses de mayo y septiembre. Se han explorado unos 14 kilómetros de galerías, encontrándose restos arqueológicos que datan incluso de la Edad de Piedra. En definitiva, este rincón de Eslovenia sigue siendo una de las maravillas arquitectónicas más singulares y visitadas de toda la región.

En la localidad de Treigny, en los bosques de Borgoña, no deja de sorprender cómo va avanzando un proyecto monumental que arrancó en 1997, cuando un grupo de apasionados de la historia se propuso la tarea de construir en Francia una fortaleza medieval desde cero. Este lugar, conocido como Guédelon, no es una simple restauración, sino una obra nueva que sigue estrictamente los cánones del siglo XIII. La iniciativa destaca por su compromiso absoluto con la autenticidad, utilizando únicamente los materiales y métodos disponibles hace ochocientos años. No se permite el uso de maquinaria moderna ni de materiales contemporáneos como el cemento o el hierro de tipo industrial.

Cada piedra y cada viga son testigos de un esfuerzo colectivo por recuperar conocimientos técnicos que se creían perdidos en el tiempo. Lo que comenzó como una idea audaz se ha convertido hoy en toda una referencia de la arqueología experimental. Este castillo moderno, pero de alma antigua, atrae a miles de personas interesadas en presenciar en directo cómo nace una fortaleza. La semilla de esta aventura fue plantada por Michel Guyot, propietario del castillo de Saint-Fargeau, junto a la gestora Maryline Martin. La inspiración surgió de forma inesperada cuando unos trabajos de arqueología preventiva en Saint-Fargeau revelaron cimientos de una fortaleza medieval oculta. En lugar de demoler las estructuras más modernas para excavar el pasado, Guyot decidió crear un nuevo castillo desde sus bases originales.

Para llevar a cabo este reto, se rodeó de un equipo multidisciplinar compuesto por arquitectos, historiadores y expertos en el arte medieval. Jacques Moulin, arquitecto jefe de monumentos históricos, fue el encargado de diseñar los planos siguiendo los modelos de la época del rey Felipe Augusto. El proyecto se estableció en una cantera abandonada que ofrecía todos los recursos naturales necesarios para la construcción del gran edificio. Arenisca, arcilla, madera y agua se extraen directamente del entorno forestal preservado que rodea la obra en la región de Puisaye. Así, los fundadores lograron transformar una visión romántica en un laboratorio científico vivo donde se aprende mediante la práctica constante.

La filosofía central de Guédelon es la arqueología experimental, un método que busca comprender la historia a través de la acción directa. Al construir el castillo paso a paso, los expertos pueden verificar hipótesis sobre cómo se resolvían los problemas arquitectónicos en el medievo. El proceso es deliberadamente lento, priorizando siempre la precisión histórica y el aprendizaje sobre la rapidez de la edificación convencional. Los artesanos deben adaptar sus ritmos vitales al tiempo pausado de la Edad Media, olvidando por completo la lógica de la inmediatez. Cada herramienta utilizada en la obra es forjada manualmente por los herreros del sitio, asegurando que sean idénticas a las del siglo XIII.

De hecho este enfoque ha permitido redescubrir técnicas olvidadas, como la elaboración de morteros de cal y arena o la talla precisa de piedra. El lugar se convierte así en un espacio de diálogo entre el pasado y el presente, donde la teoría se encuentra con la manualidad. El resultado final es un monumento que nunca existió realmente, pero que es totalmente fiel a la realidad constructiva feudal. Un equipo de aproximadamente cincuenta trabajadores fijos, apoyados por voluntarios y becarios, da vida a este escenario histórico. Entre los oficios representados se encuentran canteros, carpinteros, leñadores, herreros, tejeros y hasta expertos en cordelería o tintorería artesanal.

El ambiente sonoro de la obra es único, pues el estruendo de los motores ha sido sustituido por el golpe rítmico de los mazos. Los que lo visitan pueden observar a los artesanos trabajando en tiempo real y conversar con ellos sobre los complejos secretos de sus oficios. Estos profesionales visten ropas inspiradas en la época para mantener la inmersión visual de quienes cruzan el umbral del recinto. La pericia de este equipo ha alcanzado tal nivel de reconocimiento que sus carpinteros han participado en la reconstrucción de Notre-Dame.

Para dar coherencia a la edificación, el equipo diseñó una narrativa histórica centrada en un señor feudal imaginario llamado Guilbert Courtenay. Según este relato ficticio desarrollado con medievalistas, el castillo es una residencia modesta cuya construcción se inició en el año 1229. La arquitectura sigue el estilo filipense, un modelo de fortificación promovido para reforzar los sistemas defensivos de aquella época específica. El diseño original incluye seis torres, un camino de ronda, una capilla, una residencia señorial y un molino de agua funcional. Aunque carece de elementos grandiosos como fosos profundos, su estructura defensiva es técnica, coherente y muy eficaz arquitectónicamente.

¿Acabado en 2030?

La evolución del castillo ha sido dinámica, sufriendo modificaciones a medida que los nuevos hallazgos arqueológicos dictaban cambios necesarios. A veces es necesario deshacer partes ya construidas para corregir errores o ajustar la obra a la autenticidad histórica requerida. La construcción auténtica, eso sí, presenta desafíos constantes que obligan a los investigadores a utilizar el método de ensayo y error permanentemente. Un ejemplo notable son los ventanales de la torre de la capilla, cuyo diseño requirió cientos de horas de trabajo puramente manual. Ante la falta de vidrio, reservado entonces para catedrales, los artesanos probaron primero con piel de cabra, que acabó agrietándose. Finalmente, recurrieron al lino endurecido con cera de abeja y decorado con motivos antiguos para poder filtrar la luz adecuadamente.

A diferencia de otros monumentos, Guédelon se autofinancia íntegramente gracias al flujo constante de turistas que visitan sus instalaciones cada año. Lo que comenzó con una previsión de pocas visitas ha explotado hasta alcanzar los 300 mil turistas anuales en la actualidad. Existen también programas específicos para grupos escolares que buscan comprender la vida cotidiana y la arquitectura de la época feudal. El impacto pedagógico es inmenso, permitiendo que niños y adultos experimenten la historia no como algo muerto, sino palpable. La dimensión ecológica del proyecto también es relevante, explorando vías de construcción éticas y sostenibles para el futuro. Gracias a este modelo, el castillo de Guédelon se ha consolidado como el tercer monumento más visitado de su región. Se estima que la fortaleza estará completamente terminada alrededor del año 2030, tras más de tres décadas de labor.

L'última campanya arqueològica que es duu a terme al jaciment megalític de Torre d'en Galmés, al municipi menorquí d'Alaior, ha fet un pas transcendental aquest mes de juliol amb la troballa de les restes d'una gran casa andalusina datada entre els segles XII i XIII, durant l'ocupació islàmica medieval de l'illa. La investigació és dirigida per Amalia Pérez-Juez, doctora en Prehistòria i Arqueologia per la Universitat Autònoma de Madrid i directora dels Boston University Study Abroad Programs, conjuntament amb Alexander J. Smith, antropòleg nord-americà i professor de la State University of New York at Brockport. Tots dos investigadors formen part del projecte Menorca Archaeological Project (MAP), que articula la col·laboració entre aquestes institucions acadèmiques nord-americanes, el Consell Insular de Menorca i l'agència Menorca Talaiòtica.

Durant sis setmanes, els investigadors han treballat a Menorca participant en les excavacions al costat d'un equip interdisciplinari que, segons expliquen, continuarà els treballs l'any vinent. Pérez-Juez ha destacat la importància de la troballa pel seu “excepcional estat de conservació”, així com per la varietat d'“objectes d'ús domèstic” recuperats a l'interior de l'edifici.

Segons ha explicat l'arqueòloga a elDiario.es, el jaciment correspon a una “gran alqueria” organitzada al voltant d'un pati central extraordinàriament ben conservat. “Durant les excavacions hem pogut constatar que es tracta d'una ocupació rural que, a més, conserva restes d'una ocupació anterior. És a dir, és un jaciment dins d'un altre. Per aproximar-nos a la data de construcció de l'alqueria hem dut a terme diverses datacions emprant tècniques com el radiocarboni, estudis de botànica i micromorfologia dels sòls, entre d'altres”, ha explicat en declaracions a aquest diari.

Durant les excavacions hem pogut constatar que es tracta d'una ocupació rural que, a més, conserva restes d'una ocupació anterior. És a dir, és un jaciment dins d'un altre. Per aproximar-nos a la data de construcció de l'alqueria hem fet tot tipus de datacions amb una multiplicitat de tècniques com radiocarboni, estudis de botànica i micromorfologia de sòls, entre d'altres

Amalia Pérez-Juez — Arqueòloga

Com comenta la directora de l'excavació, una de les principals conclusions que es desprenen d'aquesta troballa és que l'alqueria va estar ocupada en diferents moments durant la dominació musulmana de Menorca, un període que es va perllongar durant més de quatre segles. “La prova de carboni 14 ens ha permès datar les bigues i les cobertes de les cases —construïdes amb fusta i teula— entre els segles XII i XIII, aproximadament. A més, hem trobat ceràmica característica del període almohade, cosa que ratifica aquesta datació”, ha afegit la investigadora.

“A les teules també els hem aplicat tècniques de datació per termoluminescència, que han donat dates fins i tot anteriors. Per això, considerem molt probable que ja existissin assentaments a Torre d’en Galmés entorn a l’any mil. El que passa és que, en arqueologia, les troballes solen correspondre a les últimes fases d’ocupació”.

La prova del carboni 14 ens ha permès datar les bigues i les cobertes de les cases —construïdes amb fusta i teula— entre els segles XII i XIII, aproximadament. A més, hem trobat ceràmica característica del període almohade

Amalia Pérez-Juez — Arqueòloga

Pérez-Juez també ha destacat altres descobriments rellevants al jaciment: “Hem trobat una sivella de cinturó amb les barres de la Corona d'Aragó i un amulet de plom amb una inscripció en àrab, ambdós al mateix habitatge, cosa que ens indica que es tracta d'objectes corresponents al moment de la conquesta cristiana de Menorca, el 1287”.

La Menorca musulmana roman oculta

La troballa de Torre d'en Galmés ha tret a la llum novament una part del riquíssim patrimoni arqueològic de Menorca. Es tracta d'un descobriment que evidencia les possibilitats que s'obren per conèixer com era la vida de l'illa durant el període andalusí. Així ho ha reconegut Pérez Juez i ha subratllat la importància d'abordar amb més èmfasi les investigacions sobre aquesta etapa històrica.

“Aquesta troballa és clau perquè el període andalusí a Menorca està totalment abandonat i oblidat. Existeix una damnatio memoria impressionant. La narrativa oficial moltes vegades passa de la construcció de les basíliques paleocristianes a la conquesta d'Alfons III, obviant tota l'etapa medieval musulmana que va ser clau per a l'illa i que va durar més de quatre segles”, explica.

Aquesta troballa és clau perquè el període andalusí a Menorca està totalment abandonat i oblidat. Existeix una damnatio memoriæ impressionant. La narrativa oficial moltes vegades passa de la construcció de les basíliques paleocristianes a la conquesta d'Alfons III, obviant tota l'etapa medieval musulmana que va ser clau per a la illa i que va durar més de quatre segles

Amalia Pérez-Juez — Arqueòloga

L'arqueòloga sosté que “Menorca va destacar moltíssim en aquest període, al punt de tenir una cort pròpia que va promoure iniciatives fonamentals per a l'illa com, per exemple, el cultiu i irrigació dels barrancs, una tècnica que va permetre la producció d'albergínies, una cosa tan important com nodal a la cuina menorquina, a més d'altres productes com el cotó o el cafè, que van ser introduïts a la península Ibèrica i es van comerciar pel Mediterrani gràcies als musulmans d'Al-Àndalus”, conclou.

Pérez-Juez, qui fa més de vint anys es dedica a la investigació arqueològica i està especialitzada en jaciments que abracen des de l'edat del ferro fins al segle XX, assenyala que la conquesta de les aleshores conegudes com les “illes orientals d'al-Àndalus”, al voltant de l'any 902, va marcar l'inici d'un període de profunda transformació per a Menorca sota el domini de l'Emirat de Còrdova. A partir d'aleshores, explica, l'illa va experimentar una important revitalització econòmica i social, amb la reactivació de l'agricultura i el comerç i la fundació de Madina Manurqa, emplaçada a l'actual Ciutadella. “Era una ciutat pròspera, plena de mesquites, amb el gran palau del rais i les maqbares que s'han anat trobant els darrers anys. També es construeix el castell de Santa Àgueda, que és una meravella arquitectònica”, destaca.

Aquest creixement urbà, afirma, va tenir un reflex directe en el medi rural amb la proliferació d'assentaments agrícoles coneguts com a alqueries. La descoberta de Torre d'en Galmés constitueix, al seu parer, un exemple excepcional que permet aprofundir en el coneixement de la vida quotidiana d'aquella època. A la cuina, relata, l'equip va trobar l'espai pràcticament intacte: “El tabak —el recipient on es coïa el pa—, tota mena de parament i estris de cuina i de servei, des de plats, gerres i gots fins a tines i fogons, tal com havia quedat fa segles”. Al saló-dormitori hi van aparèixer un paviment de calç i parets emblanquinades sobre les quals encara es conservaven restes de pintura vermella. “És una meravella de casa”, resumeix.

Vam trobar una meravella de casa. El tabak —el recipient on es coïa el pa—, tot tipus d'utensilis i estris de cuina i servei, des de gerres, plats, gots i gerros fins a tines i fogons, tal com estava fa segles

Amalia Pérez-Juez — Arqueòloga

La investigadora subratlla, a més, que l'habitatge es va aixecar reutilitzant pedres procedents de l'antic assentament talaiòtic, encara que seguint una concepció arquitectònica completament diferent. “La casa estava construïda amb pedres reaprofitades del jaciment arqueològic talaiòtic, però organitzada i construïda segons els seus propis patrons i necessitats”, explica. A diferència de les construccions prehistòriques, els habitants musulmans van prescindir de les estructures circulars i van optar per espais més compartimentats, aixecats amb pedres de menor tamany, parets emblanquinades i cobertes de teula.

El castell de Santa Àgueda

Encara amb el gran impacte que ha suposat la troballa de Torre d'en Galmés per a la recerca arqueològica, altres iniciatives desenvolupades a Menorca també busquen aprofundir en el coneixement científic del passat andalusí de l'illa. Carlos Salort, arqueòleg i historiador menorquí, dirigeix les excavacions destinades a posar en valor el castell de Santa Àgueda, l'últim bastió almohade de Menorca, avui en ruïnes.

“L'interès per la Menorca islàmica hi és, encara que de vegades no sigui tan visible. Des de principis de segle s'han localitzat arreu de l'illa diverses maqbares, cementiris i altres restes d'època andalusina. De fet, dues de les publicacions acadèmiques més importants sobre aquest període es van editar ja al segle XX. En qualsevol cas, crec que la troballa de Torre d'en Galmés és molt rellevant perquè posa de manifest la continuïtat de l'hàbitat en els mal anomenats assentaments talaiòtics, que en realitat no eren assentaments, sinó espais d'ocupació diacrònica, és a dir, habitats de manera continuada al llarg del temps”, assenyala.

El focus en la Menorca islàmica existeix, encara que a vegades no sigui tan visible. Des de principis de segle han aparegut per tota l'illa diferents makbaras, cementiris i altres construccions de població andalusina i fins i tot dues de les publicacions acadèmiques més importants sobre aquest període es van produir durant el segle XX

Carlos Salort — Arqueòleg i historiador

“Crec que Torre d'en Galmés i Santa Àgueda són dues peces complementàries —juntament amb altres troballes— perquè, d'una banda, tenim un gran recinte defensiu de caràcter militar i cívic, com és el castell, i, de l'altra, un habitatge pràcticament complet. S'està excavant en tots dos indrets, fet que ens permet relacionar, catalogar, seri ar i sistematitzar tota aquesta materialitat”, afegeix.

D'altra banda, Salort també destaca l’extraordinari valor del conjunt de materials recuperats. Assenyala que el repertori ceràmic dels segles XII i XIII permetrà establir comparacions amb altres enclaus medievals de l’illa i posa l’accent en algunes peces singulars trobades durant l’excavació. “Les joguines o el contenidor per pastar pa són troballes súper interessants. Tant de bo poguéssim trobar elements similars a Santa Àgueda”, afirma. Al seu parer, disposar de diverses jaciments contemporanis estudiats de forma coordinada resulta essencial per comprendre millor la realitat material de la Menorca islàmica: “Tenir diferents fronts espacials per abordar el mateix període, i que hi hagi diàleg i col·laboració entre investigadors, permet dimensionar molt millor aquest passat”.

Més enllà de l'interès arqueològic, Salort considera que aquestes descobertes també obliguen a revisar la manera com els menorquins interpreten la seva pròpia història. Recorda que la societat actual és hereva de la conquesta de 1287 i que, durant segles, el relat històric es va construir des de la perspectiva dels vencedors, relegant el passat andalusí a un paper secundari o fins i tot antagònic.

Tanmateix, explica que la historiografia de les últimes dècades ha començat a incorporar altres mirades. “Hem començat a parlar de l'altre, a fer història des d'altres llocs”, comenta, un canvi que permet reconèixer que Medina Manurqa i la societat musulmana també formen part de la història de Menorca i contribueixen a comprendre millor la identitat de l'illa.

No obstant això, l'arqueòleg adverteix que aquesta revisió no ha de desembocar en una idealització del període andalusí. De la mateixa manera que, segons el seu parer, la historiografia menorquina va tendir durant anys a mitificar l'etapa britànica, considera que tampoc no convé caure en una visió romàntica de la Menorca musulmana. “Tot té els seus més i els seus menys”, resumeix.

Finalment, Salort defensa que aquest patrimoni rebi una atenció institucional equiparable a la que ha rebut la Menorca Talaiòtica. Considera que les investigacions sobre Santa Àgueda, Torre d'en Galmés i altres jaciments medievals, així com les restes andalusines localitzades sota els nuclis urbans, mereixen un major esforç de finançament i conservació. “Tot això mereix tot i més; mereix el mateix tracte que la resta”, conclou.

Possible obertura al públic

Els jaciments de les diferents etapes de Menorca continuen xiuxiuejant les històries del passat a tots aquells que vulguin entendre com van viure les moltes civilitzacions que van passar per l'illa durant segles. De cara al futur, l'equip d'Amalia Pérez-Juez confia que el jaciment de Torre d’en Galmés pugui obrir-se al públic un cop conclogui la propera campanya d'excavació, tot i que insisteix que encara queda molta feina per fer.

“Volem que es visiti, ens interessa que la gent pugui apropar-se a conèixer com vivien els habitants de Menorca d'aquell període”, afirma. Al seu parer, el recorregut permetria comprendre de forma excepcional l'evolució històrica de l'illa en un mateix espai: “Crec que seria una visita bonica poder passar pels períodes més importants de l'illa en un mateix lloc, començant pels talaiots, després la taula i acabar per l'alqueria”.

L'arqueòloga considera, a més, que la troballa mereix un important esforç de conservació i posada en valor. Recorda que aquest tipus de jaciments solen afrontar-se mitjançant dues opcions: restaurar-los o tornar a cobrir-los per garantir la seva preservació. En aquest cas, s'inclina clarament per la primera: “Crec que cal restaurar-lo. Estem davant d'una oportunitat increïble de posar en valor la Menorca musulmana i, encara que seria un esforç titànic, crec que val la pena”.

Pozo Sotón no es solo una antigua explotación de hulla, sino que hoy se ha transformado en un reclamado destino turístico de primer orden. Esta “catedral” de la cuenca minera de Asturias permite a los que la visitan adentrarse en las profundidades de la tierra para vivir una experiencia muy auténtica. Situada entre las localidades de El Entrego y Sotrondio, es la primera mina del mundo que ofrece la posibilidad de participar activamente en una jornada de trabajo minero real. Bajo la gestión de la empresa pública HUNOSA, este enclave invita a descubrir los secretos mejor guardados del subsuelo asturiano.

Quienes se atreven a bajar aseguran que la vivencia supera cualquier expectativa previa por su realismo y dureza. Pozo Sotón es hoy un símbolo vivo de la Revolución Industrial y un homenaje permanente a toda una profesión. El origen de este pozo se remonta a finales del siglo XVIII, aunque su profundización actual se ejecutó entre los años 1917 y 1922. Para su construcción, fue necesario realizar la proeza técnica de desviar el cauce del río Nalón en San Martín del Rey Aurelio. En el año 2014, tras el cese de su actividad extractiva, fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. Esta protección legal incluye elementos icónicos como sus dos castilletes metálicos de 33 metros de altura y el singular edificio de máquinas.

La estructura metálica que une los castilletes, conocida como réter, es otra de las joyas arquitectónicas que se conservan. El complejo destaca por su eficiente diseño tecnológico y una estética industrial que impresiona desde la superficie misma. Sotón representa la culminación del aprendizaje técnico de la empresa Duro Felguera en la explotación vertical de carbón. Hoy en día, sus instalaciones exteriores son un punto de referencia esencial para entender el desarrollo socioeconómico regional.

Uno de los datos más asombrosos del Pozo Sotón es que alberga una red de más de 140 kilómetros de galerías subterráneas. Esta inmensa obra de ingeniería bajo tierra forma parte de un entramado mucho mayor que suma miles de kilómetros en Asturias. Los turistas pueden recorrer una pequeña pero significativa parte de estos túneles a más de medio kilómetro de profundidad. Las visitas interiores se dividen en dos modalidades principales según la duración y el nivel de exigencia física deseado. La visita corta recorre dos kilómetros a unos 400 metros de profundidad, mientras que la larga llega a los 600 metros. Descender a estas cotas permite comprender la magnitud de la “pirámide invertida” que se ha construido durante dos siglos. Cada metro excavado es fruto del tesón de miles de hombres que trabajaron en condiciones de extrema dificultad. El silencio y la inmensidad de las galerías ofrecen una perspectiva única sobre el patrimonio industrial español.

Antes de iniciar el descenso, el visitante debe someterse a un riguroso proceso de preparación guiado por verdaderos mineros de profesión. Es obligatorio enfundarse el mono de trabajo, calzarse las botas adecuadas y ajustarse el equipo de seguridad pertinente. Cada “turista minero” recibe una lámpara de mina y un equipo auto-rescatador indispensable para cualquier emergencia bajo tierra. Tras una charla formativa sobre seguridad, el grupo se dirige a la jaula o ascensor minero para bajar al pozo. El descenso en la jaula es el primer contacto con la oscuridad y la sensación de aventura que define la jornada. Los guías, con su cercanía y buen humor, ayudan a mitigar los nervios iniciales de quienes se adentran en el subsuelo.

El momento más emocionante y exigente de la visita larga es, sin duda, el descenso por la chimenea conocida como “La Jota”. Se trata de una estrecha chimenea de ventilación de 100 metros de longitud excavada manualmente por los mineros. Su pendiente media supera los 43 grados y, en algunos tramos, el espacio de paso es inferior al metro cuadrado. Los visitantes deben bajar con precaución, manteniendo siempre tres puntos de apoyo según las instrucciones de los guías. En ciertos puntos, la angostura obliga a avanzar arrastrado o con los pies por delante para poder progresar. El ruido de la respiración y los latidos del corazón se intensifican en este pasillo vertical reforzado solo con madera. A pesar de la dificultad física, el recorrido se realiza siempre bajo la supervisión constante de profesionales expertos.

Una vez en los niveles inferiores, la actividad estrella consiste en participar en un taller real de picadores de carbón. Equipados con herramientas que superan los ocho kilogramos de peso, los turistas prueban su fuerza contra el frente de hulla. No es una simulación; los visitantes deben picar el carbón entre el polvo y el sonido ensordecedor de la mina. El esfuerzo físico requerido permite valorar en primera persona el coraje y la fuerza de los trabajadores del sector. Como recompensa al tesón demostrado, cada persona puede llevarse a su casa la pieza de carbón que ha conseguido extraer. Este souvenir mineral se convierte en un símbolo tangible de la dureza de una profesión que forjó la identidad asturiana.

Visita en tren

Además de picar, los visitantes aprenden sobre los métodos de sostenimiento de las galerías mediante madera o metal. El recorrido por las profundidades también incluye tramos que se realizan a bordo del auténtico tren de los mineros. Este transporte de personal traslada a los visitantes a través de galerías que, en ocasiones, pasan bajo montañas. Viajar en estos vagones permite experimentar cómo los trabajadores se desplazaban diariamente hacia sus puestos en los frentes. El trayecto ferroviario cubre los últimos dos kilómetros de regreso hasta la caña del pozo para finalizar la jornada. Durante el viaje, se pueden observar las complejas instalaciones de agua, aire y electricidad que mantienen viva la mina. El tren circula a profundidades que pueden superar los mil metros respecto a las cumbres de las montañas superiores. Es una oportunidad única para contemplar la infraestructura logística necesaria para una explotación de tal envergadura subterránea.

La experiencia se completa en la superficie con la visita al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería, ubicado en la antigua casa de aseos. Este museo interactivo permite profundizar en la historia de HUNOSA y la labor de la mujer en la minería. El recinto también alberga el Memorial Minero, un espacio solemne dedicado a rendir homenaje a los fallecidos en accidentes laborales. Para las familias, el complejo ofrece actividades variadas que van desde talleres infantiles hasta un emocionante escape room. El Pozo Sotón ha sido reconocido internacionalmente con premios que lo sitúan como un referente del patrimonio industrial europeo, un enclave que ofrece una lección de vida y memoria colectiva.

Más de trescientos intelectuales de cuarenta países han firmado una petición para instar al Ayuntamiento de Madrid y a las demás Administraciones competentes a revocar su decisión de desalojar a Casa Árabe de su sede en las Escuelas Aguirre y propiciar la continuidad de esta institución.

La iniciativa, registrada en Cibeles, ha sido impulsada por la presidenta del Foro Mundial de la Lengua Árabe (FOMLAR), Bahira Abdulatif, de origen iraquí, y ha recabado los apoyos de investigadores, escritores, docentes, traductores, arabistas y creadores de cuarenta países, en su mayoría del mundo árabe. Entre las figuras de la política y la diplomacia que se han sumado a la solicitud, se encuentran el exministro de Cultura de Jordania Salah Jarrar, el exministro de la Autoridad Nacional Palestina Hisham Ali Abdel Razek y los exembajadores de Palestina Elias Sanbar y Muhammad Amro.

También han apoyado la demanda representantes de la academia como el catedrático iraquí Muhsin al-Musawi, la arabista Carmen Ruiz Bravo y el investigador iraquí Waleed Saleh. Igualmente se han unido a la petición personalidades de la literatura y el arte como el músico iraquí Naseer Shamma, los poetas Qassim Haddad (Baréin), Ali Jaafar Al-Allaq (Irak) y Nouri Al Jarrah (Siria), el escritor egipcio Khaled Al Khamissi y el novelista jordano Subhi Fahmawi.

La petición se produce después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciara el pasado 29 de junio su intención de recuperar la cesión del edificio de las Escuelas Aguirre, sede de la Casa Árabe desde hace veinte años, al considerar que presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

Los firmantes resaltan que, durante dos décadas, Casa Árabe ha desempeñado “un papel ejemplar como puente entre España y el mundo árabe”, promoviendo el conocimiento mutuo, el diálogo intercultural y la cooperación académica, artística y científica. “En un tiempo en el que crecen la incomprensión, la polarización y los discursos de exclusión, las instituciones dedicadas a la cultura y al encuentro entre los pueblos resultan más necesarias que nunca”, argumentan.

Para los firmantes de la petición, Casa Árabe en Madrid constituye “un activo cultural de primer orden” para España y para el conjunto del mundo árabe, así como “un ejemplo de diplomacia cultural al servicio de la convivencia, el respeto y el conocimiento recíproco”. Por ello, expresan su solidaridad con Casa Árabe, con su dirección, su equipo profesional y todas las personas que han contribuido, durante estos veinte años, a convertirla en “una institución de referencia internacional”.

Hacen un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid y a las demás Administraciones competentes para que revoquen la decisión de desalojo y adopten las medidas necesarias para asegurar la permanencia de Casa Árabe en su sede de las Escuelas Aguirre, garantizando la continuidad de su labor cultural.

Debate político y negativa del Ayuntamiento

La fecha límite que da el Gobierno de Almeida para que la institución abandone el inmueble se ha fijado para el 1 de septiembre. Por ello, en el último pleno celebrado antes de esa fecha, la oposición trasladó el mensaje de que se frenara este desalojo.

“Cada día cuesta más no pensar que este edificio ya tiene a dedo, ya tiene otro destino, y si no es así, despejen las dudas o serán ustedes mismos quienes alimenten esas sospechas”, lanzaba este martes el concejal socialista Pedro Barrero durante el Pleno de Cibeles, al que han asistido alumnos de la institución como público. Así, Barrero ha instado a aclarar el futuro del inmueble y por alternativas para la continuidad de la actividad de la institución: “¿Dónde van a continuar estas clases, las exposiciones y los proyectos internacionales ya programados? ¿Cuál es su alternativa?”, ha preguntado.

En otro de los puntos debatidos en el Pleno, la concejala de Más Madrid Carolina Elías ha acusado al PP de actuar con “sectarismo” y ha criticado que se haya utilizado el término “chiringuito” para justificar el desalojo de Casa Árabe. “Utilizar como argumento para justificar el desalojo de Casa Árabe el calificarla como chiringuito es una chapuza política, improvisada, contradictoria y ejecutada con la soberbia de quien cree que una mayoría absoluta le exime de dar explicaciones”, ha afirmado Elías.

En el mismo sentido, Barrero ha acusado a Almeida de causar un “daño a la proyección cultural internacional de Madrid” y de convertir el informe del Tribunal de Cuentas en “la excusa” para desalojar Casa Árabe. “Conviene leerlo completo, no solo las frases que a ustedes les interesan”, ha afirmado el edil socialista, que ha sostenido que el informe detecta problemas, pero también acredita, según su interpretación, que Casa Árabe arrastra un déficit estructural desde 2012.

El concejal del PSOE ha reprochado al Gobierno municipal que durante estos años haya estado presente en el Consejo Rector de la institución y “no haya hecho absolutamente nada”. Además, ha señalado que en 2023, de un millón y medio de euros de financiación pública, el Ayuntamiento aportó “apenas el 5%”, unos 70.000 euros.

“Esa es su implicación real en Casa Árabe”, ha censurado Barrero, que también ha afirmado que el Tribunal de Cuentas recoge que el Consejo Rector fue advertido hasta en tres ocasiones --diciembre de 2023, junio de 2024 y diciembre de 2024-- del deterioro del edificio y del riesgo de cierre por motivos de seguridad. “Y ustedes no hicieron nada. Por eso, no intenten convertir ahora su inacción en una excusa para el desalojo”, ha lanzado el edil socialista, que ha acusado al Gobierno municipal de “utilizar el patrimonio para justificar una decisión política” que, a su juicio, “ya tenían tomada”.

Desde el PP, la concejala Cayetana Hernández de la Riva ha rechazado las críticas y ha defendido que el Ayuntamiento de Madrid no va a permitir una “gestión irresponsable” de Casa Árabe “impuesta por el Ministerio de Asuntos Exteriores”. “El Ayuntamiento de Madrid tiene una obligación de preservación patrimonial y de compromiso con los madrileños que no vamos a eludir”, ha afirmado Hernández de la Riva, que ha negado que la decisión suponga “un acto de hostilidad hacia nadie”, sino “de responsabilidad y de gestión al servicio de los ciudadanos”.

La concejala del PP ha asegurado que el Ayuntamiento ha actuado “conforme a derecho” y en el momento en el que “la causa de resolución se va a consumar jurídicamente conforme al decreto”. “Es una decisión legal, legítima y de absoluta responsabilidad”, ha defendido Hernández de la Riva, que ha sostenido que los madrileños “no se merecen que este edificio emblemático, una auténtica joya neomudéjar, se mantenga por más tiempo en estas circunstancias”.

Por su parte, en otro momento del Pleno, la edil de Más Madrid ha reprochado al Gobierno municipal que en enero defendiera que, con el nuevo director, se habían adoptado numerosas medidas, que la mejora era “evidente” y que Casa Árabe “volvía a funcionar adecuadamente”, mientras que seis meses después, según ha denunciado, la presenta como “un desastre” que debe abandonar su sede “de manera urgente”.

“Las dos cosas no pueden ser ciertas. O mintieron entonces, o mienten ahora”, ha censurado Elías, que ha vinculado la decisión del Gobierno de Almeida con una petición de Vox para abandonar el consorcio y recuperar Escuelas Aguirre. La concejala también ha cuestionado el argumento de “recuperar para el disfrute de los madrileños” el edificio, al defender que ya son madrileños quienes utilizan este espacio para formarse y especializarse en cultura árabe.

Elías ha sostenido que el Gobierno municipal invoca el Tribunal de Cuentas “como si un informe crítico fuera una orden de desahucio” y ha acusado al Ayuntamiento de ser responsable de la gestión al haber aprobado cuentas y programas en el Consejo Rector. “Esto que ustedes están haciendo no es gestión, es negligencia convertida en argumento para no admitir que esto responde a su racismo y a su islamofobia”, ha afirmado la edil, que ha añadido que, a su juicio, se trata de “racismo cultural convertido en política municipal”.

En su turno de respuesta a Más Madrid, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha rechazado en su réplica al PSOE que la proyección cultural internacional de Madrid dependa de Casa Árabe. “El peso cultural de Madrid no depende de ningún caso particular y, desde luego, no depende de Casa Árabe”, ha afirmado Rivera de la Cruz, que ha defendido que la capital cuenta con una oferta cultural “de primer nivel”, programación contemporánea, conciertos, festivales, exposiciones, artes escénicas y patrimonio monumental.

La delegada ha aludido así a los visitantes extranjeros que, según ha señalado, acudieron el año pasado a Madrid por motivos culturales, y ha afirmado que “cualquier ranking” sitúa a la ciudad entre las diez capitales culturales del mundo. Rivera de la Cruz también ha vuelto a aludir a Irene Lozano, exdirectora de Casa Árabe, al asegurar que fue la primera persona a la que escuchó en un patronato hablar del traslado de la institución a otro lugar.

“Estaba yo allí. Era el plan de viabilidad que presentó Irene Lozano. Una de las opciones era llevarse la Casa Árabe a Córdoba”, ha afirmado la delegada, que ha cuestionado si entonces Lozano “no estaba pensando en el prestigio cultural internacional de Madrid”. La delegada ha acusado al Gobierno central de ser responsable del “desastre” en el que, a su juicio, se ha convertido Casa Árabe. “El desastre en el que se ha convertido Casa Árabe es responsabilidad de los gestores que su Gobierno ha puesto al frente”, ha concluido dirigiéndose al PSOE.

En la Sierra de Mariola, en la provincia de Alicante, está situada la Cava Gran d’Agres, construida originalmente en el siglo XV y que es considerada por expertos en la materia como uno de los vestigios más significativos de la antigua industria del hielo en toda la provincia. Este imponente pozo de nieve destaca no solo por su antigüedad, sino por su excelente estado de conservación. Su ubicación estratégica en las cumbres permitía la recolección eficiente de la nieve durante los crudos inviernos de la Edad Moderna alicantina y hoy en día, este Bien de Relevancia Local atrae a visitantes que buscan comprender cómo nuestros antepasados dominaban los recursos naturales más básicos.

Hablamos de una época donde el hielo era un bien escaso y extremadamente valioso para la sociedad, de ahí el reconocimiento patrimonial del rey de los neveros en estas tierras. La magnitud técnica de esta construcción sorprende por su diseño hexagonal y sus dimensiones, que la sitúan entre las más grandes de la zona. Con una profundidad de 12 metros y un diámetro que roza los 15, el vaso del depósito fue excavado parcialmente en la roca viva. Esta obra de ingeniería posee una fachada de planta hexagonal en su parte superior, lo que le otorga una fisonomía única y reconocible.

Su volumen interior, de forma troncocónica invertida, permitía almacenar hasta casi dos mil metros cúbicos de nieve prensada para su transformación definitiva en hielo. Seis puertas laterales o ventanas servían para introducir la nieve recogida por los jornaleros en las laderas umbrías cercanas a la cumbre. Cada detalle constructivo fue pensado para maximizar el aislamiento térmico y facilitar la dura labor de los nevateros encargados del mantenimiento, reflejando la ambición de una industria que abasteció a poblaciones enteras durante siglos.

Uno de los elementos más distintivos y bellos de la Cava Gran es su espectacular arcada, la cual le ha valido el nombre de Cava Arquejada. La estructura que soportaba la antigua cubierta está formada por seis potentes semiarcos de sillería que convergen en un punto central de gran peso. Este pináculo de remate es una pieza magistral que pesa más de tres toneladas, ejerciendo de clave para estabilizar todo el conjunto arquitectónico. Aunque originalmente estos arcos estaban cubiertos por un tejado de tejas, su posterior desmantelamiento dejó al descubierto esta nervadura apuntada tan icónica. La visión de estos arcos recortados contra el cielo de la Sierra de Mariola se ha convertido en una de las imágenes más fotografiadas. Estos elementos de sillería en las cantoneras y umbrales demuestran una técnica avanzada para la época de su construcción.

Durante los siglos de mayor esplendor, la explotación de este pozo fue el motor de una actividad económica vital para la salud y la gastronomía. El hielo almacenado en la profundidad de la Cava Gran se utilizaba con fines terapéuticos para combatir fiebres, así como para la conservación de alimentos. La nieve era prensada meticulosamente por cuadrillas de hombres que creaban capas aisladas con paja para facilitar su posterior extracción estival. El producto resultante se distribuía mediante mulas por intrincados senderos de herradura que conectaban las cumbres con los núcleos urbanos. En aquella época, poseer hielo era un símbolo de estatus social y un recurso de lujo reservado para las clases más pudientes. La industria del frío natural en Alicante alcanzó una concentración excepcional en Mariola, siendo esta cava el centro logístico más importante.

Declive y restauración

El declive de esta industria milenaria llegó con la revolución tecnológica y la invención de los sistemas artificiales de producción de frío constante. La Cava Gran de Agres mantuvo su uso funcional hasta el año 1906, momento en que los depósitos de nieve quedaron definitivamente obsoletos. Tras su abandono, se permitió el desmantelamiento de la techumbre para reciclar materiales como maderas, tejas y ladrillos en otras obras locales. Parte de estos elementos constructivos originales terminaron formando parte del Santuario de Agres y de otras viviendas particulares de la zona. Sin su protección superior, el interior del pozo fue colonizado por vegetación invasiva, destacando un ejemplar de tejo que creció en el fondo.

En el año 2008, la Diputación Provincial de Alicante dio un paso decisivo para su salvaguarda al adquirir la propiedad del monumento histórico. Tras la compra, se inició un ambicioso proyecto de restauración y puesta en valor coordinado por los expertos del área de arquitectura. Las intervenciones realizadas entre los años 2014 y 2016 permitieron estabilizar el pesado pináculo y recuperar el empedrado original superior. Durante los trabajos de desescombro en el fondo del pozo, los arqueólogos hallaron el sistema de drenaje original que evacuaba el deshielo. También se consolidaron los muros de mampostería y se repusieron piezas de sillería dañadas para devolver la integridad estructural al conjunto.

La rehabilitación culminó con la inauguración en marzo de 2016 de un moderno museo de sitio que permite una experiencia espacial única. Los visitantes actuales tienen la oportunidad de descender hasta el fondo del pozo gracias a una escalera metálica instalada durante la obra. Esta perspectiva permite apreciar la inmensidad de los doce metros de profundidad y la pericia de los canteros que trabajaron allí. El equipamiento cuenta con paneles informativos que ayudan a comprender la importancia de la industria del hielo y el funcionamiento del pozo. La conservación de este Bien de Relevancia Local asegura que las futuras generaciones conozcan el esfuerzo que suponía obtener hielo mediante una estructura de ingenio y superación que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos como recurso patrimonial.

Los pueblos pequeños suelen conservar una relación muy clara entre su trazado urbano y la función que desempeñaron en el pasado. Cuando calles, plazas y edificios principales se concentran en un espacio reducido, resulta más fácil comprender cómo se organizaba la vida dentro de una localidad amurallada. Esa estructura todavía puede apreciarse en algunos municipios que, aunque hoy cuentan con apenas unos cientos de habitantes, mantienen buena parte de su configuración histórica.

Ese vínculo entre arquitectura y territorio se percibe con especial claridad en las antiguas zonas fronterizas. Durante la Edad Media, los núcleos situados entre reinos necesitaban controlar los caminos, proteger los accesos y vigilar el entorno. De ese contexto surgieron villas fortificadas en las que las defensas no eran elementos aislados, sino parte de un conjunto que incluía iglesias, residencias señoriales y plazas. La ubicación elevada de estos asentamientos facilitaba la observación del territorio y reforzaba su valor estratégico.

Monteagudo de las Vicarías, en el sureste de Soria, conserva parte de esa organización histórica. El municipio, integrado en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, reúne en su casco antiguo el castillo, la iglesia, la plaza, las callejuelas y varios restos del antiguo recinto amurallado. Todo ello permite entender la importancia que tuvo esta localidad como punto de control entre Castilla y Aragón, además de mostrar cómo las funciones defensivas, religiosas y residenciales se concentraban en un mismo espacio.

Una villa fortificada alrededor del castillo

El principal símbolo de Monteagudo de las Vicarías es su castillo-palacio, una fortaleza gótica levantada en su mayor parte durante el siglo XV. Juan Hurtado de Mendoza impulsó buena parte de las obras en una etapa en la que este linaje consolidó su presencia y su poder en la zona. El edificio se adapta al extremo del cerro sobre el que se asienta el municipio y mantiene una conexión directa con la antigua muralla, de modo que su ubicación responde tanto a las características del terreno como a la necesidad de proteger el núcleo.

Su posición elevada permitía dominar visualmente el entorno inmediato. Desde allí, la fortaleza formaba parte de un sistema destinado a vigilar una zona clave de la frontera entre reinos. Por eso, no se entiende como un elemento aislado, sino como el centro de una villa organizada en función de la defensa y el control de accesos. El castillo y las entradas al casco formaban una estructura conjunta adaptada a un asentamiento levantado sobre un espolón.

El edificio también tuvo un uso residencial. En su interior se conserva un patio renacentista de doble galería, un elemento que refleja la transformación de la fortaleza en un espacio vinculado a la vida señorial. Esta combinación de arquitectura militar y función palaciega explica su denominación y muestra la evolución de muchas construcciones defensivas conforme cambiaban las necesidades de sus propietarios. El patio introduce, además, una organización interior distinta a la imagen más cerrada y defensiva del exterior.

Sobre una de las puertas se conserva el escudo de los Mendoza, familia estrechamente vinculada a la historia local durante el siglo XV. La presencia de este símbolo reforzaba la representación del poder nobiliario dentro del recinto y evidenciaba la relación del edificio con sus promotores. La integración de muros defensivos, estancias residenciales y elementos heráldicos convierte al castillo en una de las piezas más relevantes del patrimonio medieval conservado en la provincia de Soria.

La muralla, la iglesia y el embalse

El castillo forma parte de un núcleo urbano que aún mantiene huellas de su antiguo carácter fortificado. Entre ellas destaca la Puerta de la Villa, también conocida como Puerta del Arco, situada en el sector suroeste. Este acceso es uno de los vestigios más visibles del recinto que rodeaba la población y permite identificar el punto de entrada a la zona interior.

Las calles del casco histórico conducen hacia la plaza, donde se concentran los edificios más representativos. Junto a la fortaleza se alza la Iglesia de Nuestra Señora de la Muela, construida a finales del siglo XV. El templo es una obra gótica de aspecto sólido que presenta en su fachada influencias mudéjares, relacionadas con la cercanía de los territorios aragoneses.

La proximidad entre el edificio religioso y la fortaleza refuerza la unidad del conjunto. Ambos inmuebles ocupan la parte más elevada del casco y forman parte de una misma lectura urbana, marcada por la defensa, la representación del poder y la vida cotidiana. A ellos se suman las ermitas del entorno, que amplían el patrimonio religioso más allá del espacio protegido por la muralla. La plaza y las callejuelas completan una estructura que todavía permite reconocer el origen medieval del municipio.

Fuera del núcleo se sitúa el embalse de Monteagudo, construido en 1878 y considerado uno de los pantanos más antiguos de España. Además de su valor histórico, el espacio se ha consolidado como un humedal de relevancia ecológica y una zona de especial protección para las aves. Su presencia aporta al municipio un entorno vinculado al agua y a la observación de fauna, en contraste con el paisaje urbano que domina el cerro. La visita combina así el patrimonio defensivo y religioso del casco con un espacio natural ligado a la conservación.

La última campaña arqueológica que se desarrolla en el yacimiento megalítico de Torre d'en Galmés, en el municipio menorquín de Alaior, ha dado un salto trascendental este mes de julio tras el hallazgo de los restos de una gran casa andalusí datada entre los siglos XII y XIII –durante la ocupación medieval islámica de la isla–. La investigación corre a cargo de Amalia Pérez-Juez, doctora en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y directora de la Boston University Study Abroad Programs, conjuntamente con Alexander J. Smith, antropólogo estadounidense y profesor de la Universidad Estatal de Nueva York - Brockport. Ambos académicos forman parte del proyecto Menorca Archeological Map (MAP) que articula esfuerzos de las mencionadas casas de altos estudios estadounidenses con el Consell Insular de Menorca y la agencia Menorca Talayótica.

Durante seis semanas los investigadores han estado presentes en Menorca para participar de las excavaciones junto a un equipo interdisciplinar que, según aseguran, continuarán durante el año próximo. Pérez-Juez ha resaltado la importancia del descubrimiento por su “excepcional estado de conservación”, así como por la variedad de “objetos de uso doméstico” encontrados en el interior de la construcción.

Según ha explicado la arqueóloga a elDiario.es, el yacimiento se trata de una “gran alquería” organizada en torno a un patio central perfectamente conservado. “Durante las excavaciones hemos podido constatar que se trata de una ocupación rural que, además, conserva restos de una ocupación anterior. Es decir, es un yacimiento dentro de otro. Para aproximarnos a la fecha de construcción de la alquería hemos hecho todo tipo de dataciones con una multiplicidad de técnicas como radiocarbono, estudios de botánica y micromorfología de suelos, entre otras”, ha explicado en diálogo con este diario.

Durante las excavaciones hemos podido constatar que se trata de una ocupación rural que, además, conserva restos de una ocupación anterior. Es decir, es un yacimiento dentro de otro. Para aproximarnos a la fecha de construcción de la alquería hemos hecho todo tipo de dataciones con una multiplicidad de técnicas como radiocarbono, estudios de botánica y micromorfología de suelos, entre otras

Amalia Pérez-Juez — Arqueóloga

Como comenta la directora de la excavación, una de las principales conclusiones que se desprenden de este hallazgo es que la alquería estuvo ocupada en distintos momentos durante la dominación musulmana de Menorca, un período que se prolongó durante más de cuatro siglos. “La prueba de carbono 14 nos ha permitido datar las vigas y las cubiertas de las casas —construidas con madera y teja— entre los siglos XII y XIII, aproximadamente. Además, hemos encontrado cerámica característica del período almohade, lo que ratifica esta datación”, ha añadido la investigadora.

“A las tejas también les hemos aplicado técnicas de datación por termoluminiscencia, que han arrojado fechas incluso anteriores. Por ello, consideramos muy probable que ya existieran asentamientos en Torre d’en Galmés en torno al año mil. Lo que ocurre es que, en arqueología, los hallazgos suelen corresponder a las últimas fases de ocupación”.

La prueba de carbono 14 nos ha permitido datar las vigas y las cubiertas de las casas —construidas con madera y teja— entre los siglos XII y XIII, aproximadamente. Además, hemos encontrado cerámica característica del período almohade

Amalia Pérez-Juez — Arqueóloga

Pérez-Juez también ha destacado otros descubrimientos relevantes en el yacimiento: “Hemos encontrado una hebilla de cinturón con las barras de la Corona de Aragón y un amuleto de plomo con una inscripción en árabe, ambos en la misma vivienda, lo que nos indica que se trata de objetos correspondientes al momento de la conquista cristiana de Menorca, en 1287”.

La Menorca musulmana sigue oculta

El hallazgo de Torre d'en Galmés ha sacado a la luz nuevamente una parte del riquísimo patrimonio arqueológico de Menorca. Se trata de un descubrimiento que evidencia las posibilidades que se abren para conocer cómo era la vida de la isla durante el período andalusí. Así lo ha reconocido Pérez Juez y ha subrayado la importancia de abordar con mayor énfasis las investigaciones sobre esta etapa histórica.

“Este hallazgo es clave porque el período andalusí en Menorca está totalmente abandonado y olvidado. Existe una damnatio memoria impresionante. La narrativa oficial muchas veces pasa de la construcción de las basílicas paleocristianas a la conquista de Alfonso III, obviando toda la etapa medieval musulmana que fue clave para la isla y que duró más de cuatro siglos”, explica.

Este hallazgo es clave porque el período andalusí en Menorca está totalmente abandonado y olvidado. Existe una damnatio memoria impresionante. La narrativa oficial muchas veces pasa de la construcción de las basílicas paleocristianas a la conquista de Alfonso III, obviando toda la etapa medieval musulmana que fue clave para la isla y que duró más de cuatro siglos

Amalia Pérez-Juez — Arqueóloga

La arqueóloga sostiene que “Menorca destacó muchísimo en este período, al punto de tener una corte propia que promovió iniciativas fundamentales para la isla como, por ejemplo, el cultivo e irrigación de los barrancos, una técnica que permitió la producción de berenjenas, algo tan importante como nodal en la cocina menorquina, además de otros productos como el algodón o el café, que fueron introducidos en la península ibérica y se comerciaron por el Mediterráneo gracias a los musulmanes de Al-Ándalus”, concluye.

Pérez-Juez, quien se desempeña como investigadora desde hace más de veinte años, especializada en yacimientos que van desde la Edad del Hierro hasta el siglo XX, señala que la conquista de las entonces conocidas como las “islas orientales de al-Ándalus”, en torno al año 900, marcó el inicio de un período de profunda transformación para Menorca bajo el control del Emirato de Córdoba. A partir de ese momento, comenta, la isla experimentó una importante revitalización económica y social, con la reactivación de la agricultura y el comercio y la fundación de Madina Manurqa, la actual Ciutadella. “Era una ciudad boyante, llena de mezquitas, con el gran palacio del Rais y las makbaras que se han ido encontrando en los últimos años. También se construye el castillo de Santa Àgueda, que es una maravilla arquitectónica”, destaca.

Ese crecimiento urbano, afirma, tuvo un reflejo directo en el medio rural con la proliferación de asentamientos agrícolas conocidos como alquerías. La descubierta en Torre d'en Galmés constituye, a su juicio, un ejemplo excepcional que permite un estudio amplio de la vida de la época. En la cocina, relata, el equipo encontró el espacio prácticamente intacto: “El tabak —el cuenco donde se cocía el pan—, todo tipo de menaje y utensilios de cocina y servicio, desde jarras, platos, vasos y jarrones hasta tinajas y hornillos, tal cual estaba hace siglos”. En el salón-dormitorio aparecieron un pavimento de cal y paredes encaladas sobre las que aún se conservaban restos de pintura roja. “Una maravilla de casa”, resume.

Encontramos una maravilla de casa. El tabak —el cuenco donde se cocía el pan—, todo tipo de menaje y utensilios de cocina y servicio, desde jarras, platos, vasos y jarrones hasta tinajas y hornillos, tal cual estaba hace siglos

Amalia Pérez-Juez — Arqueóloga

La investigadora subraya, además, que la vivienda se levantó reutilizando piedras procedentes del antiguo asentamiento talayótico, aunque siguiendo una concepción arquitectónica completamente distinta. “La casa estaba construida con piedras reaprovechadas del yacimiento arqueológico talayótico, pero organizada y construida según sus propios patrones y necesidades”, explica. A diferencia de las construcciones prehistóricas, los habitantes musulmanes prescindieron de las estructuras circulares y optaron por espacios más compartimentados, levantados con piedras de menor tamaño, paredes encaladas y cubiertas de teja.

El castillo de Santa Águeda

Aún con el gran impacto que supone el hallazgo de Torre d’en Galmés para el campo arqueológico, otras iniciativas locales buscan profundizar el conocimiento científico sobre el período andalusí. Carlos Salort, arqueólogo e historiador menorquín, es el encargado de las excavaciones que buscan poner en valor el castillo de Santa Águeda, último bastión almohade de Menorca, hoy en ruinas.

“El foco en la Menorca islámica existe, aunque a veces no sea tan visible. Desde principios de siglo han aparecido por toda la isla diferentes makbaras, cementerios y otras construcciones de población andalusí e incluso dos de las publicaciones académicas más importantes sobre este período se produjeron durante el siglo XX. En todo caso, creo que el hallazgo de Torre d’en Galmés es muy interesante porque habla de la continuidad de habitaje en los mal llamados asentamientos talayóticos, que no eran asentamientos, sino construcciones diacrónicas, es decir, que estuvieron habitados con continuidad en el tiempo”, añade.

El foco en la Menorca islámica existe, aunque a veces no sea tan visible. Desde principios de siglo han aparecido por toda la isla diferentes makbaras, cementerios y otras construcciones de población andalusí e incluso dos de las publicaciones académicas más importantes sobre este período se produjeron durante el siglo XX

Carlos Salort — Arqueólogo e historiador

“Creo que Torre d’en Galmés y Santa Águeda son dos piezas complementarias –junto con otros hallazgos– porque, por un lado, tenemos un gran recinto defensivo, de carácter militar y cívico como es el castillo y, del otro, un domicilio completo. Hay excavaciones en ambos lados, que nos permiten entrelazar y catalogar, seriar, sistematizar toda esa materialidad”, añade.

Por otra parte, Salort también destaca el extraordinario valor del conjunto de materiales recuperados. Señala que el repertorio cerámico de los siglos XII y XIII permitirá establecer comparaciones con otros enclaves medievales de la isla y pone el acento en algunas piezas singulares halladas durante la excavación. “Los juguetes o el contenedor para amasar pan son hallazgos súper interesantes. Ojalá pudiéramos encontrar elementos similares en Santa Àgueda”, afirma. A su juicio, disponer de varios yacimientos contemporáneos estudiados de forma coordinada resulta esencial para comprender mejor la realidad material de la Menorca islámica: “Tener diferentes frentes espaciales para abordar el mismo periodo, y que exista diálogo y colaboración entre investigadores, permite dimensionar mucho mejor ese pasado”.

Más allá del interés arqueológico, Salort cree que estos descubrimientos también obligan a revisar la manera en que los menorquines interpretan su propia historia. Recuerda que la sociedad actual es heredera de la conquista de 1287 y que, durante siglos, el relato histórico se construyó desde la perspectiva de los vencedores, relegando el pasado andalusí a un papel secundario o incluso antagónico.

Sin embargo, explica que la historiografía de las últimas décadas ha comenzado a incorporar otras miradas. “Hemos empezado a hablar del otro, a hacer historia desde otros lugares”, comenta, un cambio que permite reconocer que Medina Manurqa y la sociedad musulmana también forman parte de la historia de Menorca y contribuyen a comprender mejor la identidad de la isla.

No obstante, el arqueólogo advierte de que esta revisión no debe desembocar en una idealización del período andalusí. Del mismo modo que, a su juicio, la historiografía menorquina tendió durante años a mitificar la etapa británica, considera que tampoco conviene caer en una visión romántica de la Menorca musulmana. “Todo tiene sus más y sus menos”, resume.

Por último, Salort defiende que este patrimonio reciba una atención institucional equiparable a la dedicada a la Menorca Talayótica. Considera que las investigaciones sobre Santa Àgueda, Torre d'en Galmés y otros yacimientos medievales, así como los restos andalusíes localizados bajo los núcleos urbanos, merecen un mayor esfuerzo de financiación y conservación. “Todo esto merece todo y más; merece un trato como los demás”, concluye.

Posible apertura al público

Los yacimientos de las diferentes etapas de Menorca siguen susurrando las historias del pasado a todos aquellos que quieran entender cómo vivieron las muchas civilizaciones que pasaron por la isla durante siglos. De cara al futuro, el equipo de Amalia Pérez-Juez confía en que el yacimiento de Torre d’en Galmés pueda abrirse al público una vez concluya la próxima campaña de excavación, aunque insiste en que todavía queda mucho trabajo por hacer.

“Queremos que se visite, nos interesa que la gente pueda acercarse a conocer cómo vivían los habitantes de Menorca de ese período”, afirma. A su juicio, el recorrido permitiría comprender de forma excepcional la evolución histórica de la isla en un mismo espacio: “Creo que sería una visita hermosa poder pasar por los períodos más importantes de la isla en un mismo lugar, comenzando por los talayots, luego la taula y acabar por la alquería”.

La arqueóloga considera, además, que el hallazgo merece un importante esfuerzo de conservación y puesta en valor. Recuerda que este tipo de yacimientos suelen afrontarse mediante dos opciones: restaurarlos o volver a cubrirlos para garantizar su preservación. En este caso, se inclina claramente por la primera: “Creo que hay que restaurarlo. Estamos ante una oportunidad increíble de poner en valor la Menorca musulmana y, aunque sería un esfuerzo titánico, creo que vale la pena”.

La villa romana de Las Tamujas, situada en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo) ha sido incluida en la Lista Roja de Hispania Nostra debido al “pésimo” estado de conservación del yacimiento. Este emplazamiento ha sufrido expolio continuado y “falta de medidas eficaces” para proteger los restos arqueológicos que todavía permanecen en el enclave.

Las Tamujas es el yacimiento romano más conocido de Malpica de Tajo y su entorno. Fue estudiado por Antonio Palomeque Torres en 1953 y excavado parcialmente por este catedrático unos años después. Durante aquella intervención se descubrieron varias estancias de la villa dotadas de mosaicos, un sistema de calefacción mediante hipocausto y la planta completa de una construcción interpretada como una posible iglesia.

Los hallazgos monetarios documentados en Malpica de Tajo abarcan desde los reinados de Augusto y Domiciano, aunque la explotación agrícola habría alcanzado su mayor desarrollo durante el Bajo Imperio romano. El conjunto se sitúa junto al río Tajo y cerca de sus afluentes Pusa y Cedena, un territorio en el que existen vestigios de otras villas romanas que también son objeto de expolio.

Una explotación agrícola romana y un posible edificio religioso

Según los estudios realizados por Palomeque Torres, el yacimiento estaría formado por dos complejos principales. El primero correspondería a la residencia del propietario de una explotación agrícola de época romana, mientras que el segundo habría podido utilizarse como iglesia en un momento posterior, posiblemente durante el periodo visigodo.

Los muros de ambas construcciones fueron levantados con mortero de cal y cantos rodados. Palomeque documentó gráficamente la parte de la villa que llegó a excavar, aunque una parte relevante del enclave continúa sin ser objeto de una investigación arqueológica sistemática.

El yacimiento, de propiedad privada y datado entre los siglos I y VI, figura en las cartas arqueológicas municipales. Sin embargo, esta consideración no ha evitado el progresivo deterioro de sus estructuras ni la desaparición de numerosos materiales.

Mosaicos desaparecidos y libre acceso al yacimiento

Ya en 1953 se tenía constancia de la aparición de piedras labradas y capiteles cuyo paradero actual se desconoce. Poco después de las excavaciones, el propio Palomeque comprobó que los mosaicos descubiertos habían comenzado a desaparecer.

El denominado “salón” de los mosaicos fue dividido y techado por el propietario de los terrenos. Una parte del espacio se utilizó como pocilga, mientras que la otra se destinó a vivienda y conservó temporalmente algunos de los pavimentos. Actualmente no se aprecia ningún resto de los mosaicos documentados durante las excavaciones.

La zona no excavada de la villa permanece sin vallar y expuesta a la actuación de detectoristas de metales y de personas que recogen los materiales arqueológicos removidos por los trabajos agrícolas. Entre los restos que todavía aparecen en superficie se encuentran fragmentos de mármol y otros elementos constructivos.

La posible iglesia fue afectada, además, por la quema de rastrojos. Aunque posteriormente fue vallada, en la actualidad se puede acceder libremente al interior del recinto y la vegetación ha crecido considerablemente alrededor de las estructuras.

Riesgo de pérdida “irreversible”

Hispania Nostra alerta de que el expolio sufrido por Las Tamujas ha alcanzado tal dimensión que los detectoristas de metales se han desplazado también a otros yacimientos de Malpica de Tajo y de municipios próximos para extraer monedas y objetos antiguos.

La documentación presentada para su incorporación a la Lista Roja advierte también de la necesidad de realizar prospecciones arqueológicas de urgencia que permitan estudiar y recuperar los fragmentos de mármol, basas de columnas y demás bienes que todavía pueden localizarse en Las Tamujas y en otros enclaves próximos.

La asociación considera necesario reforzar de manera inmediata la protección física del yacimiento, controlar el acceso a las estructuras y promover una intervención arqueológica que permita documentar los restos conservados antes de que el expolio, las labores agrícolas, la vegetación y la ausencia de mantenimiento provoquen su desaparición definitiva.

Castilla-La Mancha suma 145 bienes en la Lista Roja

Con esta incorporación, Castilla-La Mancha alcanza los 145 bienes culturales y naturales incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. La provincia de Toledo suma 51 elementos amenazados, mientras que Guadalajara reúne 43, Ciudad Real 19, Cuenca 19 y Albacete 13.

Estas cifras reflejan la necesidad de reforzar las medidas de protección, investigación y conservación del patrimonio cultural y natural de la comunidad antes de que el deterioro o las intervenciones inadecuadas provoquen daños irreversibles.