La localidad granadina de Torrenueva Costa, bañada por la costa mediterránea, ha transformado su paisaje con una admirable obra de ingeniería. Y es que la pasarela colgante de Jolúcar se erige orgullosa como el primer puente peatonal de su estilo construido sobre las aguas del mar Mediterráneo a lo largo de la costa española. Este hito arquitectónico no solo ha servido para unir tramos de costa previamente inaccesibles, sino que se ha consolidado como un icono turístico fundamental para la provincia de Granada. Desde su apertura, miles de visitantes acuden para desafiar la altura y contemplar la inmensidad azul desde una estructura moderna. 

Situada junto al peñón de Jolúcar, del cual hereda su nombre, la pasarela es un proyecto que simboliza la perfecta unión entre la naturaleza salvaje de los acantilados y la innovación del diseño arquitectónico actual. La construcción de esta infraestructura destaca por una equilibrada combinación de materiales que garantizan la seguridad y la integración estética en el entorno. Con una longitud total de sesenta metros, la pasarela emplea una robusta estructura de acero que sostiene el peso de los caminantes sobre el abismo. El suelo está revestido con tablones de madera de Iroko, conocida como teka africana, apreciada por su gran resistencia a la salinidad del ambiente marino. Sin embargo, el elemento que más impacta a los aventureros es su zona central acristalada, diseñada para ofrecer una visión directa del vacío bajo los pies. Elevada a treinta y cinco metros sobre el mar, la estructura permite sentir el pulso del oleaje rompiendo con fuerza contra las rocas.

Cada detalle técnico ha sido pensado para maximizar la experiencia sensorial de quienes se atreven a cruzarla, buscando un equilibrio entre la adrenalina y la contemplación. Detrás de esta audaz infraestructura se encuentra el talento del arquitecto Jorge Suso Fernández-Fígares, quien lideró el proyecto. El proceso de desarrollo fue exhaustivo y meticuloso, abarcando un periodo de cuatro años desde los primeros bocetos hasta su apertura al público. Este tiempo fue necesario para asegurar que el diseño no solo cumpliera los estándares de ingeniería, sino que respetara la fragilidad del ecosistema local. La pasarela reemplaza un antiguo sendero circular que, debido a su peligrosidad original, resultaba poco accesible para el gran público en épocas anteriores. 

Gracias a esta intervención, lo que antes era un paso arriesgado se ha convertido en una plataforma segura que invita a disfrutar del litoral. El proyecto ha sido elogiado por su capacidad de fusionar la funcionalidad con un gran atractivo visual, atrayendo a personas de todas las edades. Caminar por el puente de Jolúcar es sumergirse en una experiencia de vértigo donde el cerebro procesa la seguridad de la estructura frente al vacío visual. La transparencia del suelo acristalado genera una turbación momentánea que se ve recompensada por la belleza panorámica de la naturaleza que se despliega ante los ojos. 

Desde este mirador privilegiado, se puede observar la línea donde convergen el mar Mediterráneo y el mar de Alborán en un horizonte infinito. La visión de los acantilados desde esta perspectiva aérea ofrece una estampa única de la fuerza erosiva del agua sobre la piedra de la costa. Es un escenario ideal para despejar la mente y dejarse envolver por el sonido del viento y el aroma del salitre que sube del mar. La sensación de libertad es absoluta, convirtiendo cada paseo en un recuerdo imborrable para aquellos que no temen enfrentarse a las grandes alturas.

Esta pasarela no es un elemento aislado, sino que constituye una pieza fundamental dentro de la ruta de senderismo conocida como el PR-A 420. Este sendero une el paseo marítimo de Torrenueva Costa con parajes de belleza virgen como la playa de la Joya. Con una extensión total cercana a los diez kilómetros, el recorrido permite a los caminantes disfrutar de un entorno donde la flora tropical se da la mano con el mar. El puente sirve de enlace vital entre el núcleo urbano y la naturaleza más indómita, facilitando el acceso a puntos de interés como el faro de Sacratif. Es una ruta de dificultad baja, apta para familias y amantes del deporte al aire libre que deseen explorar la biodiversidad granadina. La integración del puente en este sendero ha revitalizado profundamente el interés por el senderismo costero en toda la comarca.

Escenario de referencia

Cuando el sol comienza a ocultarse por el horizonte, la pasarela de Jolúcar adquiere una dimensión mágica gracias a su sistema de iluminación artificial. Al atardecer, las pendientes rocosas que rodean la estructura se tiñen de colores mediante focos que resaltan la verticalidad de los acantilados. Al mismo tiempo, bandas de luces tipo LED atraviesan todo el recorrido de la pasarela, permitiendo un tránsito seguro y visualmente impactante por la noche. Esta iluminación transforma el puente en una línea de luz suspendida sobre la oscuridad del mar, creando un ambiente sereno para los visitantes. Es uno de los mejores momentos para acudir, ya que el cielo se convierte en una paleta de colores que se reflejan directamente en el agua. El horario de apertura permite disfrutar de este espectáculo lumínico hasta bien entrada la noche, especialmente durante los meses estivales.

El éxito de la pasarela colgante de Jolúcar ha sido reconocido con galardones que subrayan su valor como proyecto de desarrollo regional y turístico. En 2025 la obra fue distinguida con la Estrella de Oro a nivel nacional en el concurso “Europa Se Siente”, avalando su calidad. Este reconocimiento ha impulsado su fama, convirtiendo al puente en un escenario de referencia para la creatividad de diversos artistas nacionales. Cantantes, magos y creadores de contenido han elegido esta estructura como telón de fondo para la grabación de videoclips y sesiones fotográficas. La combinación de arquitectura moderna y paisaje natural extremo ofrece un valor estético que pocos lugares en el litoral mediterráneo pueden igualar, de ahí que su impacto mediático haya posicionado a Torrenueva Costa en el mapa global del turismo de experiencias.

El puente del Milenio marca un antes y un después en la fisonomía urbana de Ourense. Inaugurado oficialmente el 1 de septiembre de 2001, esta estructura no solo buscaba mejorar la movilidad, sino proyectar la ciudad hacia la vanguardia arquitectónica del nuevo siglo. Su construcción fue una respuesta directa a la necesidad de aliviar el tráfico rodado tras el cierre definitivo del histórico Puente Romano a la circulación de vehículos. Desde entonces, se ha consolidado como el quinto viaducto que cruza las aguas del río Miño, atrayendo tanto a locales como a visitantes. No es simplemente un medio de transporte, sino un monumento que define la silueta contemporánea de una ciudad milenaria. Su presencia ha modificado el paisaje, convirtiéndose en un punto de referencia ineludible para quienes desean comprender la evolución de Galicia.

Detrás de su diseño se encuentra la visión creativa del arquitecto Álvaro Varela de Ugarte y la precisión técnica del ingeniero Juan M. Calvo. Varela, formado en Madrid, Yale y Tokio, propuso una solución innovadora que resultó ganadora en un certamen internacional de gran calado. Para llevar a cabo esta ambiciosa tarea, contaron con la colaboración de la firma Pondio Ingenieros, que asumió el reto del proyecto de construcción. La ejecución de la obra involucró a empresas como Oca y Acs, además de la participación de casi cuarenta subcontratistas especializados. Los diseñadores buscaron un equilibrio entre la robustez necesaria para soportar el tránsito diario y una elegancia visual que no dejara indiferente a nadie. El resultado es una pieza de ingeniería civil que los expertos consideran entre los diez puentes más interesantes de toda España. Su carácter exclusivo se ve potenciado por el uso de materiales tradicionales como el hormigón y el acero, pero aplicados con una técnica totalmente renovadora. Cada detalle fue pensado para que la estructura tuviera movimiento y personalidad propia sobre el cauce fluvial.

El proceso de construcción, que se inició oficialmente en el año 1999 tras la colocación de la primera piedra, no estuvo exento de dificultades. El cauce del río Miño, conocido por su carácter indomable, provocó importantes inundaciones que retrasaron el cronograma inicial de tres años. Las crecidas del río llegaron a arrastrar la cimentación de una de las torres, obligando a las constructoras a realizar nuevos y complejos cálculos. A pesar de estos contratiempos naturales, que quedaron como anécdotas en la historia del puente, las obras se reanudaron con normalidad bajo estrictos estándares. 

Fueron necesarios veintiocho meses de arduo trabajo continuado para que la estructura tomara su forma definitiva de gaviota en pleno vuelo. La meticulosidad en la fase de ingeniería permitió que hoy disfrutemos de un puente seguro, duradero y estéticamente superior. La paciencia de los ourensanos se vio finalmente recompensada con un hito que transformó para siempre la conexión entre ambas orillas del río.

Técnicamente, el puente del Milenio destaca por su configuración de luces y su sistema estructural de carácter extradosado. Con una longitud total que ronda los 275 metros y un ancho de 23 metros, la estructura ofrece un espacio generoso para el tránsito. Se sustenta mediante dos grandes pilares inclinados y un sofisticado sistema de tirantes metálicos pareados situados en la parte superior. Una de las innovaciones más reseñables en su momento fue el uso del pretensado exterior extradorsal tanto superior como inferior. El vano central del puente alcanza los 36 metros de altura respecto al nivel del río, lo que permite una navegación segura por debajo. La superficie de la estructura es totalmente redondeada y carece de aristas, lo que suaviza su integración visual en el entorno natural. Consta de cuatro carriles para vehículos, distribuidos dos por sentido, además de arcenes destinados a la circulación segura de los peatones. 

El aspecto más fascinante de su arquitectura es, sin duda, la pasarela peatonal que envuelve la estructura principal a modo de anillo elíptico. Esta cinta, que para algunos tiene una función meramente ornamental, es en realidad el corazón de la experiencia del visitante en Ourense. Por su silueta curva y elegante, el monumento ha recibido popularmente el sobrenombre de “el puente de la gaviota” entre los ciudadanos. La pasarela se eleva de manera sinuosa por encima de la calzada, creando un juego de alturas que otorga dinamismo y singularidad al conjunto. Es un diseño que rompe con la linealidad tradicional de los puentes urbanos, proponiendo un recorrido que parece flotar sobre el Miño. La iluminación nocturna, cuidadosamente diseñada, resalta estas líneas elípticas, ofreciendo una estampa mágica cuando la luz del sol se retira de la ciudad. No es de extrañar que se haya convertido en uno de los lugares más fotografiados y admirados de toda la comunidad gallega.

Sin embargo, acceder a las mejores vistas que ofrece esta infraestructura requiere de un esfuerzo físico que no todo el mundo está dispuesto a realizar. La impresionante pasarela peatonal está compuesta por un total de 100 escalones que suben y bajan de forma constante por sus laterales. Este recorrido, descrito a menudo como un paseo exigente, permite al peatón elevarse hasta los 22 metros sobre el nivel de la carretera. La pendiente de estos alerones llega a alcanzar un asombroso 67%, lo que puede provocar una sensación de vértigo en los menos valientes. Al subir, el caminante se encuentra en los picos más altos de la estructura, ganando una perspectiva privilegiada sobre todo el entorno urbano.

58 metros sobre el Miño

Una vez alcanzada la cima de la pasarela, la recompensa visual justifica con creces el esfuerzo realizado durante el exigente ascenso. Al sumar la altura de la propia pasarela a los metros del vano central, el observador se sitúa en un mirador a 58 metros sobre el nivel del río. Desde este punto, se abre un horizonte excepcional que permite contemplar el curso del río Miño y la ciudad desde una perspectiva inédita. Las vistas panorámicas incluyen los otros puentes históricos, las zonas verdes de las riberas y la expansión urbana de Ourense. Es un balcón privilegiado donde los aficionados a la fotografía encuentran ángulos sugerentes y encuadres que no existen en ninguna otra parte. 

En definitiva, el puente del Milenio es mucho más que una simple conexión de hormigón y acero sobre las aguas del Miño. Se ha convertido en el símbolo definitivo del Ourense contemporáneo, marcando el paso de la ciudad hacia los retos del siglo veintiuno. Su diseño vanguardista sigue sorprendiendo hoy como el primer día por su singularidad y su movimiento intrínseco. La combinación de sus 100 escalones, su silueta de gaviota y su luz nocturna lo convierten en una joya arquitectónica irrepetible. Atravesar sus 275 metros de longitud es sumergirse en una experiencia donde la funcionalidad y la belleza se dan la mano.

Ya han comenzado las obras para mejorar los accesos al yacimiento arqueológico de la época romana situado bajo el edificio que alberga el C.E.I.P. Varia, con el fin de impulsar la divulgación del patrimonio. El Ayuntamiento de Logroño adjudicó a la empresa Construcciones Calleja, S.A., por una cuantía de 77.803 euros (IVA incluido).

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, acompañado de la directora del C.E.I.P. Varia, Belén Sánchez-Moncayo, ha visitado las obras de mejora del acceso al yacimiento arqueológico del C.E.I.P. Varia de Logroño, que han comenzado esta semana y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.

“Se trata de una demanda histórica del centro escolar que verá la luz próximamente y con la que el Ayuntamiento pretende facilitar la divulgación de estos restos romanos y las actividades asociadas en los mismos”, ha informado el concejal.

La intervención, diseñada desde el área de Arquitectura del Consistorio, va a consistir en “la mejora de los accesos a los restos, renovación de todo el vallado perimetral de los restos arqueológicos, así como la dotación de un acceso independiente, dado que hasta ahora el acceso a los restos no era fácil”, ha puntualizado López-Araquistáin.

Asimismo, ha manifestado, “la entrada dispondrá de un acceso independiente desde el exterior del centro con una puerta diferenciada para facilitar la entrada y salida a los restos y garantizar la seguridad de todas las actividades que se llevan a cabo de visitas escolares y otros colectivos”. El objetivo es “poner en valor estas ruinas y facilitar su visita, actividades escolares y la difusión general, habilitando un acceso más independiente al yacimiento”, ha indicado.

Cabe recordar que, durante el mes de mayo, los alumnos del centro escolar llevan a cabo actividades y representaciones en los restos arqueológicos romanos que alberga el colegio, de forma que, gracias a esta actuación “se desarrollarán de forma segura y en condiciones más óptimas”, ha concluido el edil.

Entre la postal lluminosa de la badia de Palma i la cruesa de l’abandonament, el Baluard des Príncep s’alça avui com una metàfora incòmoda de la gestió del patrimoni i de la relació de la capital balear amb el seu propi passat. Construït al segle XVII com a part del sistema defensiu renaixentista que envoltava Palma —una complexa xarxa de muralles i baluards dissenyada per resistir setges i protegir la ciutat—, aquest enclavament va ser durant segles una peça clau de l’arquitectura militar. Tanmateix, el que antigament fou símbol de protecció i solidesa històrica, actualment es degrada entre escombraries, grafits i accessos forçats.

Després de cinc anys de paràlisi de les obres de rehabilitació que s’estaven duent a terme al bastió —interrompudes per la fallida de l’empresa que se n’encarregava—, el Govern central acaba d’adjudicar per 1,44 milions d’euros els treballs pendents a una nova empresa, Rigel Over, que s’ocuparà de culminar un projecte llargament suspès en el temps. La intervenció, tanmateix, no és més que l’últim capítol d’una història molt més llarga: la d’una actuació que arrenca als anys vuitanta i que, més que una obra concreta, constitueix una transformació urbana prolongada durant més de quatre dècades. Perquè aquest baluard, aparentment marginal en l’actual paisatge urbà, és en realitat un dels punts on millor es pot llegir la biografia profunda de Palma: una ciutat construïda —i destruïda— a cop de muralla.

L’origen de la transformació del Baluard des Príncep es remunta als anys vuitanta, quan els arquitectes Elías Torres i José Antonio Martínez Lapeña van plantejar una idea radical per al seu temps: no limitar-se a restaurar les muralles de Palma, sinó reconvertir-les en un sistema d’espai públic contemporani. El seu projecte —que es desplega al llarg de tot el front marítim de la ciutat— parteix d’una premissa clara: les muralles ja no tenen sentit com a infraestructura defensiva, però sí com a suport urbà. La intervenció no busca congelar el passat, sinó reinterpretar-lo i fer-lo habitable.

Convertir una antiga estructura militar en un espai transitable

Per a això, el disseny treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica —situada en cota elevada—, el fossat —a mitjana altura— i el front marítim, completament obert. L’arquitectura es converteix així en un sistema de connexions: escales, rampes, recorreguts i plataformes que transformen un antic límit militar en un espai transitable. El Baluard des Príncep no és, en aquest sentit, una peça aïllada, sinó un node dins d’aquest sistema.

El projecte de rehabilitació treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica, el fossat i el front marítim, completament obert, transformant un antic límit militar en un espai transitable

L’execució del projecte, tanmateix, ha estat lluny d’aquesta coherència conceptual. Ja el 2017, el Ministeri de Foment havia invertit més de 4,4 milions d’euros en diferents fases de l’entorn del baluard dins del programa estatal de rehabilitació patrimonial. La intervenció es va fragmentar en múltiples etapes (A, B, C, D, E i F) i va quedar interrompuda després de la fallida de la constructora encarregada de les darreres fases. El resultat: un espai pràcticament acabat, però inutilitzable. L’adjudicació actual arriba per completar aquest últim tram mitjançant la urbanització del fossat, l’execució de les connexions de sanejament, la construcció d’una escala i un pont que connectaran amb la Porta des Camp, així com la finalització de l’edifici de recepció de visitants. És a dir, no es tracta d’una obra nova, sinó de la rematada de què faltava perquè el projecte funcioni tal com va ser concebut.

Per entendre el significat del Baluard des Príncep cal retrocedir diversos segles. Més concretament, al moment en què va veure la llum la muralla renaixentista de Palma, considerada l’obra més colossal de totes les que s’han construït en els més de dos mil anys d’història de la ciutat i una de les de més envergadura de les erigides a Espanya. Projectada al segle XVI davant les noves necessitats defensives que van portar els nous temps després de l’abandonament de l’edat mitjana, encerclava la ciutat al llarg d’un anell de sis quilòmetres. Tanmateix, més enllà de les seves dimensions portentoses, el seu tret més revolucionari va ser la irrupció de dotze estructures baixes, massisses i geomètriques —vuit terrestres i quatre marítimes— que van transformar completament la lògica defensiva: els baluards.

La imponent fortificació es va construir absorbint part del traçat que des del segle XI havia ocupat la muralla àrab: composta per una successió de murs verticals i torres quadrangulars, presentava un estat precari malgrat les reparacions puntuals a què havia estat sotmesa i amb prou feines oferia ja resistència. Havia estat construïda amb carreus de marès i segments de tàpia, material que havia resultat eficaç per resistir l’impacte dels trets procedents de les catapultes, els arcs i les ballestes, però que havia quedat obsolet davant la irrupció dels canons i les bombardes, capaços de llançar projectils de pedra o ferro amb una potència fins aleshores desconeguda.

La revolució dels baluards

Amb l’aparició de la pólvora, ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa. Als baluards —Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador i Sant Jeroni— s’hi afegien vuit portes d’accés i, amb el temps, la capacitat militar de la fortificació es completaria amb un hornabec, tres revellins i un fossat de 24 metres d’amplada que envoltava la muralla terrestre, acabada de construir el 1714, després de cent trenta-nou anys des del seu inici. La superfície que ocupava el cinturó defensiu, amb els seus reforços exteriors i el fossat, arribava als 325.200 metres quadrats. Palma deixava de ser una ciutat simplement emmurallada per convertir-se en una autèntica màquina de guerra geomètrica.

Ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa

En el seu treball La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI, l’arquitecte Fernando Cobos-Guerra destaca que els baluards no van sorgir com una innovació estètica ni com una evolució natural de les muralles medievals, sinó com una resposta urgent a la irrupció de l’artilleria als segles XV i XVI, que va fer saltar pels aires el sistema defensiu tradicional: les torres altes i els murs verticals, eficients durant segles, es van convertir en blancs fàcils per als canons. Va ser en aquest context d’experimentació, assaig i error on va començar a gestar-se una nova manera de fortificar, basada no a resistir l’impacte, sinó en neutralitzar-lo mitjançant la geometria i el foc creuat.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular, on cada element pogués protegir l’altre. Així, el baluard permetia una cosa revolucionària: defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats, mitjançant l’anomenat foc de flanc. La defensa deixava de ser frontal per convertir-se en una xarxa interconnectada d’angles, trajectòries i cobertures.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular capaç de defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats

Després de la derrota soferta a la Goleta de Tunis el 1574, la monarquia hispànica va assumir que les fortificacions “perfectes i inexpugnables” que descrivien els tractats no garantien la invulnerabilitat, fet que va portar els enginyers a deixar de perseguir models ideals i a adoptar un enfocament més pragmàtic, adaptant cada sistema defensiu a cada lloc concret, a la seva topografia, a la posició de l’enemic i a les condicions del terreny. La geometria, l’aritmètica i l’experiència militar es van combinar així en un exercici complex en què no existien solucions universals. De fet, els mateixos tractadistes del segle XVI com Pedro Luis Escrivá —considerat el primer a formular els problemes de la fortificació moderna— o Cristóbal de Rojas —autor de Teòrica i pràctica de la fortificació (1598)— reconeixien que la fortificació era una ciència plena d’incerteses, on cada decisió podia significar la caiguda o la resistència d’una plaça.

En aquest context, el baluard es va convertir en el nucli del sistema defensiu. No era un element aïllat, sinó el lloc on “hi havia tot l’art de la fortificació”, en paraules dels enginyers de l’època: allà s’hi concentraven les casamates, les troneres i els mecanismes de foc creuat que garantien la defensa del conjunt. La seva forma —baixa, angulada, parcialment oculta al fossat— responia a una lògica precisa: ser menys visible, més resistent i, sobretot, més eficaç en el control de l’espai circumdant. Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic.

Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic

Aquesta evolució arribaria al seu punt culminant al segle XVII amb figures com Sébastien Le Prestre de Vauban, enginyer al servei de Lluís XIV, que va portar el sistema abaluardat a la seva màxima perfecció tècnica. Lluny d’inventar formes noves, Vauban va sistematitzar les ja existents: la seva gran innovació va ser entendre la fortificació com un sistema dinàmic i no com una forma tancada i, davant els models teòrics, va defensar una arquitectura militar basada en l’observació directa, l’experiència de camp i l’optimització de recursos, perfeccionant elements com els fossats, els glacis o les obres exteriors per crear defenses en profunditat.

En el cas de Palma, tal com documenta l’historiador Jaime Escalas Caimary en el seu llibre Les muralles de Palma (1955), en què té en consideració les descripcions que ja havia fet l’arxiduc Lluís Salvador en la seva obra La ciudad de Palma (1882), la forma dels baluards era la mateixa en tots ells, excepte en els dos purament marítims, el de Chacón i el de Berard, més petits que la resta. Altres dos, amb la seva gran elevació i la seva ubicació entre terra i mar, sobresortien del recinte defensiu: eren el de Sant Pere i el dels Capellans o es Príncep —en honor a Felip II—, els dos únics bastions que perviuen en l’actualitat.

El d’Es Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles i va arribar a acollir instal·lacions vinculades a la formació i pràctica d’artilleria, en línia amb la funció estratègica del sistema defensiu de Palma en època moderna.

El baluard des Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles

Comença la demolició de les muralles

Tanmateix, allò que durant segles va ser imprescindible va acabar convertint-se en un problema. Durant el temps en què bona part del cinturó renaixentista de Palma va romandre dempeus, l’expansió de l’Imperi Otomà va ser considerada una amenaça i una preocupació de primer ordre per a Felip II, que va veure a les Balears una posició estratègica per defensar el territori de possibles atacs. La construcció de la façana marítima de la fortificació, però, no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, l’Imperi Otomà ja es trobava en decadència i aquest tipus de muralla començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir, un enderroc del qual se salvaria el Baluard des Príncep.

La construcció de la façana marítima de les muralles de Palma no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, aquest tipus de fortificació començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir

La justificació popular que va adquirir més pes per impulsar l’enderrocament del recinte va ser la filosofia higienista imperant a l’època, encapçalada a Mallorca per l’enginyer Eusebi Estada, una de les veus que amb més ímpetu va defensar l’enderroc en la seva obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885), sota el pretext que, com a conseqüència de la presència de les muralles, la població vivia amuntegada i en condicions d’insalubritat. Estada assenyalava que a mitjan segle XVII, l’àrea edificada que ocupava Palma era de 1.023.300 metres quadrats, incloent-hi els seus carrers i les seves places, per la qual cosa a cada habitant li corresponien uns 37 metres quadrats. Tanmateix, advertia, a finals del segle XIX la superfície per habitant es va reduir a 24 metres, quan, segons el seu parer, la dimensió idònia per persona havia de ser de 40 metres quadrats.

Davant dels qui advocaven per enderrocar les muralles, altres s’hi oposaven ferventment, com Bartomeu Ferrà, mestre d’obres de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, que va defensar un pla d’eixample de Palma en què es preservava el recinte renaixentista, envoltant-lo de zones enjardinades a partir de les quals la ciutat podria anar creixent. Garau sostenia així que les muralles sí que podien harmonitzar amb el desenvolupament i la modernització de la capital balear, una postura que, actualment, continuen compartint nombrosos historiadors. L’Ajuntament es va decantar finalment, el 1901, pel projecte presentat per l’enginyer Bernat Calvet, el conegut com a “pla Calvet”, que, sota el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Feliç aquell que pot conèixer les causes de les coses”), preveia l’eliminació de la fortificació, seguia els criteris d’un plànol radio concèntric i apel·lava a l’aprofitament urbanístic dels terrenys afectes a les muralles.

Els baluards sobreviuen

Amb tot, les muralles no van desaparèixer del tot. Continuen presents en el traçat urbà: les Avingudes de Palma segueixen el recorregut de l’antic fossat i la seva forma en ziga-zaga reprodueix la geometria defensiva renaixentista. El barri antic manté l’estructura heretada d’una infraestructura militar que ja no existeix, amb l’excepció dels baluards de Sant Pere i des Príncep. El de Sant Pere va passar a mans privades a la segona meitat del segle XX: els seus nous propietaris van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir: la pressió social va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic i se n’impulsés la reconstrucció tot just dos anys després, el 1965.

A la segona meitat del segle XX, els nous propietaris del baluard de Sant Pere van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir i va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic

No seria fins a finals dels anys vuitanta quan els terrenys van recuperar la seva vocació pública, després de ser requalificats i sotmesos a un procés d’expropiació que, tanmateix, va quedar durant anys en punt mort. L’espai va romandre abandonat fins al 1997, quan l’Ajuntament de Palma va cedir els terrenys per a la construcció d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurat el 30 de gener de 2004.

El 2023, la polèmica va colpejar de nou al baluard arran de les obres d'instal·lació sobre el mateix d'un exclusiu beach club, fet que va desencadenar una forta contestació social i institucional. Els treballs van ser finalment paralitzats després de detectar-se greus irregularitats, incloent-hi la construcció d’elements no autoritzats i l’alteració del subsol protegit. Associacions com ARCA van denunciar que la intervenció convertia el patrimoni en un “contenidor” al servei d’un ús privat i elitista, allunyant-lo de la seva funció pública i de contemplació. L’episodi va reobrir un debat de fons que travessa tota la història recent de les muralles: fins a quin punt s’han d’adaptar a nous usos i on se situa el límit entre la seva activació contemporània i la seva desnaturalització.

A finals del 2025, el derrumbament parcial d'una torre medieval integrada al Baluard de Sant Pere -un dels pocs vestigis visibles de la Palma islàmica- va tornar a encendre totes les alarmes sobre l’estat del patrimoni defensiu de la ciutat. Les entitats conservacionistes van denunciar la “inacció prolongada” de les administracions malgrat les advertències reiterades durant anys sobre el risc estructural del conjunt, i van alertar que el col·lapse afectava un tram complet del llenç històric, construït en tàpia i morter.

El Baluard des Príncep, per la seva banda, va viure un dels episodis més controvertits de l’urbanisme de la capital balear: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. El complex, projectat el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena —recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco i posteriorment ministre de l’Exèrcit—, es va materialitzar en diferents fases al llarg de les dècades següents, consolidant l’ocupació d’aquest enclavament estratègic. Lluny de ser una intervenció menor, es tractava de diversos edificis residencials que van arribar a allotjar més d’un centenar de famílies i que van transformar completament la fesomia del baluard, ocultant-lo rere una arquitectura aliena al seu caràcter històric.

El Baluard des Príncep va viure un dels episodis més controvertits: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. L’edificació va ser projectada el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena, recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco

Durant anys, la seva presència va simbolitzar la tensió entre desenvolupament urbà i conservació del patrimoni a Palma, en un context en què la mateixa muralla havia deixat d’entendre’s com un element central de la ciutat. El desenllaç no arribaria fins a finals dels noranta, moment en què es va produir el gir definitiu: després d’un llarg procés de negociacions, expropiacions i reallotjaments, el Ministeri de Defensa va cedir els terrenys a l’Ajuntament, fet que va permetre alliberar un enclavament fins aleshores inaccessible i obrir la porta a un ambiciós projecte de transformació urbana que buscava retornar el baluard a la ciutat.

Des d’aleshores, el Baluard des Príncep ha transitat de recinte tancat i degradat a espai en procés de reintegració, convertit avui en una peça clau —encara inacabada— dins la relectura contemporània de les muralles de Palma.

Justo en el epicentro geográfico de Galicia, donde el verde de los valles se funde con el azul profundo de los ríos, un agradecido viajero dará con Chantada, conocida cariñosamente como “el corazón de Galicia” y que se trata de una villa lucense de la Ribeira Sacra que se presenta como una puerta abierta a la eternidad y la belleza natural inigualable. Su ubicación estratégica la convierte en el centro neurálgico desde el cual se ramifica la historia de una región marcada por la fuerza de sus paisajes y la hospitalidad de su gente. El latido de sus calles empedradas resuena en cada rincón, invitando a descubrir un patrimonio que ha sabido resistir con orgullo el implacable paso de los siglos.

Es aquí donde la tradición y la modernidad conviven en una armonía perfecta, definiendo la esencia misma del espíritu gallego que se siente en el aire. Esta villa no es solo un punto en el mapa, sino un sentimiento que late con fuerza en el interior de la provincia de Lugo. El origen del nombre de esta villa, eso sí, está envuelto en un aura de misterio y leyendas locales que alimentan la imaginación de sus habitantes y visitantes por igual. Una de las historias más populares y extendidas cuenta que el propio diablo, fatigado de cargar a su madre a cuestas durante una fuerte tormenta, decidió dejarla allí exclamando “que se quedara chantada”. 

Sin embargo, hay historiadores que prefieren vincular el término con la palabra latina Plantata, que haría referencia directa a una antigua fortificación defensiva construida con estacas firmemente plantadas en el suelo. Este pasado defensivo subraya la importancia estratégica que el municipio ha ostentado desde tiempos inmemoriales, vigilando siempre los accesos a las ricas tierras de la ribera. Sea cual sea la verdad histórica, el topónimo evoca una sensación de arraigo y firmeza que define perfectamente el carácter de este pueblo tan singular. Chantada no solo está clavada en la tierra física, sino también en la memoria colectiva de todo aquel que se aventura a conocerla.

El casco antiguo de Chantada es un testimonio vivo de la arquitectura tradicional gallega, destacando especialmente por sus emblemáticos y acogedores soportales de piedra de granito. Estas estructuras porticadas, presentes en la Rúa do Comercio y otras vías principales del centro, permitían históricamente a los vecinos transitar protegidos de la lluvia mientras realizaban sus labores cotidianas. El trazado urbano imita la complejidad de un órgano vital, con callejuelas que funcionan como venas que confluyen en plazas llenas de dinamismo, luz y mucha vida social. Los balcones de madera y las elegantes galerías acristaladas decoran las fachadas, aportando una estética rústica que ha sido reconocida mediante la declaración oficial de conjunto histórico-artístico. 

Pasear por estas calles es sumergirse en una atmósfera de calma donde el tiempo parece detenerse para apreciar los pequeños detalles de la arquitectura civil. Cada columna y cada arco cuentan una historia de comercio antiguo, encuentros sociales y una vida cotidiana marcada siempre por la calidez y la cercanía humana. De hecho, en el centro neurálgico de la villa, la Plaza de España y la Plaza del Mercado albergan edificios que son auténticos iconos de la identidad cultural chantadina. La Casa de Lemos, una construcción del siglo XVI que originalmente sirvió como establo, destaca hoy tras su restauración como la sede de la activa Casa de la Cultura. Justo enfrente se halla la iglesia vieja de Santa Mariña, un templo de fachada neoclásica que sigue siendo objeto de gran devoción popular entre los fieles locales. 

Aunque en los años ochenta se construyó una nueva parroquia con una torre prominente a pocos metros, la antigua iglesia conserva un encanto modesto pero majestuoso. Estos edificios no son meros monumentos estáticos, sino centros de actividad que albergan exposiciones de arte, bibliotecas municipales y la oficina de turismo para los viajeros. Las piedras de la antigua fortaleza medieval fueron reutilizadas inteligentemente en estas construcciones, vinculando el presente de la villa con su pasado noble y guerrero de la casa de los Lemos.

La riqueza cultural de Chantada se manifiesta con especial vigor a través de sus fiestas y celebraciones ancestrales, que atraen anualmente a miles de visitantes entusiastas. El Folión de Carros, celebrado cada agosto, es una muestra etnográfica donde bueyes tiran de carros tradicionales que representan diversas escenas costumbristas del pasado rural. Por otro lado, el Entroido Ribeirao es uno de los carnavales más antiguos y singulares de toda Europa, protagonizado por los coloridos volantes y los peliqueiros. Estas tradiciones no son simples espectáculos para el turista, sino formas profundas de honrar los oficios tradicionales y la herencia ganadera de la comarca. Los volantes, con sus ropajes coloridos que emulan a los antiguos señores feudales, desfilan entre la alegría de un pueblo que valora sus raíces. 

Religión y naturaleza

El legado religioso y monástico ha sido fundamental en el desarrollo histórico de la zona, siendo el monasterio de San Salvador de Asma su principal artífice. Fundado originalmente en el siglo X, este centro gobernado por monjes benedictinos impulsó el progreso local y dejó como testimonio una impresionante iglesia románica del siglo XII. La influencia de estas comunidades monásticas se extendió también al paisaje, con la creación de los ingeniosos sistemas de cultivo en terrazas o bancales para la vid. Cerca de allí, el visitante puede recorrer tramos del histórico Camino de Invierno, que aprovecha antiguas calzadas romanas para guiar a los peregrinos hacia Santiago. Este patrimonio histórico-artístico se complementa con catorce iglesias románicas rurales que salpican las parroquias vecinas, escondiendo en su interior tesoros pictóricos y escultóricos. 

El entorno natural que rodea a la villa es de una belleza serena y cautivadora, encontrando en el río Asma un eje vertebrador de vida y naturaleza. El paseo fluvial, que se extiende por ambas márgenes del río, ofrece un recorrido relajante entre árboles centenarios y zonas ajardinadas de gran valor paisajístico. En este trayecto se ha restaurado un viejo molino tradicional, que sirve como recordatorio de la importancia histórica del agua en la economía local. El paseo conduce suavemente al área recreativa de O Sangoñedo, un espacio perfecto para el descanso de familias y deportistas en un entorno natural precioso. La presencia constante del agua, ya sea en el modesto Asma o en el imponente Miño, marca el ritmo de una naturaleza siempre vibrante y generosa. 

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para declarar el Silo portuario de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en la Autovía de San Andrés, como Bien de Interés Cultural en la categoría de patrimonio industrial, tras la paralización de su inminente derribo.

La infraestructura pertenece a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y es el único ejemplo de silo de tipo portuario que se conserva actualmente en España, según ha resaltado el departamento ministerial.

Ante el anuncio de su posible demolición, tanto la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias como el Colegio de Arquitectos de Tenerife solicitaron al Ministerio de Cultura, como organismo competente en la materia, su protección y salvaguarda.

La incoación del expediente por parte del Ministerio supondrá la protección del silo y, por lo tanto, no será posible su demolición. El silo de Santa Cruz de Tenerife es un edifico de más de 30 metros de altura y otorgaría “una presencia extraordinaria” en el entorno de la ciudad por su estructura volumétrica, altura y ubicación.

Se construyó en los años 60 del siglo pasado siguiendo el proyecto de Joaquín Soriano y Benítez de Lugo. Se trata de un edificio de arquitectura industrial de estilo racionalista, único dentro de los silos de la Red Nacional de Silos y Graneros, un sistema de almacenamiento de trigo basado en los grain elevators norteamericanos, en el que prima su función, la seriación modular, la nitidez geométrica de los volúmenes y la ausencia de ornamentos.

Todavía conserva parte esencial de su maquinaria y supondría un testimonio de uno de los planes destacados dentro de la política de autarquía y autoabastecimiento de los años de la posguerra, siendo un ejemplo de gran interés para comprender una época de la historia socioeconómica y de la técnica de la España contemporánea.

El Ministerio de Cultura trabaja actualmente en la incoación de este expediente que, una vez publicado en el BOE, constituirá la primera fase del proceso de declaración como BIC.

Una vez iniciado, se aplicará de forma provisional la máxima protección prevista en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Tras este paso comienza el periodo de información pública, en el que se valorarán los informes técnicos, las posibles alegaciones y se dará trámite de audiencia a los interesados.

La última fase del proceso será la elevación de la propuesta al Consejo de Ministros

Hay al norte de la provincia de Burgos una infraestructura, datada en el siglo XIII, que es considerada como uno de los ejemplos más excelsos de la ingeniería medieval burgalesa. Se trata del puente de Villanueva-Rampalay, levantado sobre el río Ebro y cuya construcción fue clave para conectar diversas rutas comerciales y facilitar el tránsito desde la Meseta hacia los valles del norte. Levantado mayoritariamente en piedra de sillería, su presencia es el elemento más característico de la pequeña localidad que le da nombre. Se cree que este puente gótico vino a sustituir a una estructura anterior que posiblemente tuviera un origen romano, aunque lo cierto es que hoy en día su silueta sigue dominando el paisaje del valle de Zamanzas, atrayendo a visitantes por su valor patrimonial. 

Su diseño no solo buscaba la funcionalidad, sino que también refleja un sentido estético propio de la arquitectura civil de su tiempo. Las dimensiones del puente impresionan por su magnitud técnica, alcanzando 91 metros de longitud total. La estructura posee una anchura de 4 metros y se eleva hasta los 11 metros de altura máxima. El diseño consta de cinco arcos principales realizados en sillería, entre los cuales destaca poderosamente el gran arco central. Este vano central presenta una forma apuntada típica del gótico y posee una luz considerable de 17 metros. A los lados de esta gran arcada se disponen otros arcos de medio punto de tamaños decrecientes que completan el conjunto. 

Resulta interesante observar la inclusión de dos arquillos de aligeramiento, una técnica habitual para reducir el peso de la fábrica. Estos elementos permiten que el puente soporte mejor las crecidas del caudaloso río Ebro que fluye bajo sus bóvedas. La combinación de estos arcos genera una imagen de solidez que ha permitido su supervivencia hasta nuestros días. La autoría de esta magnífica obra de ingeniería se atribuye tradicionalmente al cantero Ferrán Peláez, figura clave del siglo XIII. No obstante, existen referencias literarias curiosas que vinculan su origen con los tiempos de Don Pelayo. A pesar de estas leyendas, el estilo gótico temprano es el que predomina en la mayor parte de su fábrica original. 

Con el paso de los siglos, el puente fue objeto de diversas intervenciones documentadas para asegurar su integridad y funcionalidad. En el siglo XVII trabajaron en él maestros como Juan de la Puente Liermo, Diego de la Riva y Francisco de la Portilla. Estas reformas posteriores explican por qué el estilo no es puramente gótico en la totalidad de sus elementos pétreos. La mezcla de materiales incluye no solo sillares, sino también mampuesto, madera y, en épocas recientes, algo de hormigón. Cada una de estas etapas constructivas ha dejado una huella indeleble en la fisonomía de este monumento burgalés.

La importancia estratégica de Villanueva-Rampalay residía en su ubicación como paso obligado hacia el centro de la península ibérica. Durante la Baja Edad Media, este puente formaba parte esencial del denominado camino real que unía importantes villas castellanas. Por su calzada circulaban diariamente rebaños de ganado y mercancías destinadas a las cortes de Burgos, Valladolid y Segovia. Se trataba de una infraestructura vital para la economía regional, permitiendo el flujo constante de víveres y materiales diversos. Documentos del año 1656 subrayan que era el único paso o vado existente en ocho leguas. Esta exclusividad lo convertía en un nudo de comunicaciones fundamental para el transporte de carretas por todo el territorio. Sin esta obra de ingeniería, el comercio entre los valles norteños y la meseta se habría visto gravemente dificultado.

El estudio de su arquitectura revela detalles técnicos avanzados para la época, como el uso de tajamares y contrapilares. Aunque el puente ha perdido su utilidad primitiva de transporte pesado, su valor arqueológico e histórico ha ido en aumento. Es probable que la construcción buscara no solo la eficiencia, sino también la perdurabilidad frente a las embestidas del río. Los sillares regulares de piedra proporcionan una resistencia que ha desafiado el paso del tiempo y las inclemencias climáticas. Además del arco apuntado principal, la presencia de los petriles de piedra aportaba seguridad a los antiguos transeúntes. La técnica de construcción en sillería exigía un alto grado de especialización por parte de los maestros canteros medievales. Todo este despliegue técnico convierte a la estructura en un modelo a seguir dentro del patrimonio civil de Burgos.

En la actualidad, su uso es fundamentalmente público y peatonal, habiendo quedado en desuso para el tráfico rodado habitual. Esto se debe a la construcción reciente de un puente de arquitectura contemporánea que asume la carga de vehículos moderna. No obstante, la antigua estructura de piedra sigue siendo un paso esencial para disfrutar del entorno natural del río. La vegetación circundante, como algunos árboles que crecen cerca, supone a veces una amenaza para la estabilidad del muro. Las autoridades locales trabajan para que esta joya de la ingeniería siga en pie para las futuras generaciones.

El entorno del puente de Villanueva-Rampalay es de una belleza singular, rodeado por los bosques de ribera del Ebro. El paisaje está dominado por cañones y desfiladeros que realzan la monumentalidad de la obra de piedra de Ferrán Peláez. Existen diversas rutas de senderismo, que permiten a los visitantes disfrutar de vistas panorámicas excepcionales mientras recorren la antigua calzada medieval sobre el gran río. Este espacio natural, protegido por su valor ecológico, complementa perfectamente la visita al patrimonio histórico y civil burgalés. La integración del puente en el valle de Zamanzas lo convierte en un icono turístico de primer orden provincial. Es un lugar ideal para observar la fuerza del río Ebro y cómo la ingeniería humana supo dominarlo. 

Entre la postal luminosa de la bahía de Palma y la crudeza del abandono, el Baluard des Príncep se alza hoy como una metáfora incómoda de la gestión del patrimonio y la relación de la capital balear con su propio pasado. Levantado en el siglo XVII como parte del sistema defensivo renacentista que rodeaba Palma -una compleja red de murallas y baluartes diseñada para resistir asedios y proteger la ciudad-, este enclave fue durante siglos una pieza clave de la arquitectura militar. Sin embargo, lo que antaño fue símbolo de protección y solidez histórica, en la actualidad languidece entre basura, grafitis y accesos forzados.

Tras cinco años de parálisis de las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo en el bastión -interrumpidas por la quiebra de la empresa que se encargaba de ellas-, el Gobierno central acaba de adjudicar por 1,44 millones de euros los trabajos pendientes a una nueva empresa, Rigel Over, que se ocupará de culminar un proyecto largamente suspendido en el tiempo. La intervención, sin embargo, no es más que el último capítulo de una historia mucho más larga: la de una actuación que arranca en los años ochenta y que, más que una obra concreta, constituye una transformación urbana prolongada durante más de cuatro décadas. Porque este baluarte, aparentemente marginal en el actual paisaje urbano, es en realidad uno de los puntos donde mejor puede leerse la biografía profunda de Palma: una ciudad construida -y destruida- a golpe de muralla.

El origen de la transformación del Baluard des Príncep se remonta a los años 80, cuando los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña plantearon una idea radical para su tiempo: no limitarse a restaurar las murallas de Palma, sino reconvertirlas en un sistema de espacio público contemporáneo. Su proyecto -que se despliega a lo largo de todo el frente marítimo de la ciudad- parte de una premisa clara: las murallas ya no tienen sentido como infraestructura defensiva, pero sí como soporte urbano. La intervención no busca congelar el pasado, sino reinterpretarlo y hacerlo habitable.

Convertir una antigua estructura militar en un espacio transitable

Para ello, el diseño trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica -situada en cota elevada-, el foso -a media altura- y el frente marítimo, completamente abierto. La arquitectura se convierte así en un sistema de conexiones: escaleras, rampas, recorridos y plataformas que transforman un antiguo límite militar en un espacio transitable. El Baluard des Príncep no es, en ese sentido, una pieza aislada, sino un nodo dentro de ese sistema.

El proyecto de rehabilitación trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica, el foso y el frente marítimo, completamente abierto, transformando un antiguo límite militar en un espacio transitable

La ejecución del proyecto, sin embargo, ha estado lejos de esa coherencia conceptual. Ya en 2017, el Ministerio de Fomento había invertido más de 4,4 millones de euros en distintas fases del entorno del baluarte dentro del programa estatal de rehabilitación patrimonial. La intervención se fragmentó en múltiples etapas (A, B, C, D, E y F) y quedó interrumpida tras la quiebra de la constructora encargada de las últimas fases. El resultado: un espacio prácticamente terminado, pero inutilizable. La adjudicación actual llega para completar ese último tramo mediante la urbanización del foso, la ejecución de las conexiones de saneamiento, la construcción de una escalera y un puente que conectarán con la Porta des Camp, así como la finalización del edificio de recepción de visitantes. Es decir, no se trata de una nueva obra, sino del remate de lo que faltaba para que el proyecto funcione como fue concebido.

Para entender el significado del Baluard des Príncep hay que retroceder varios siglos. Más en concreto, al momento en que vio la luz la muralla renacentista de Palma, considerada la obra más colosal de cuantas se han construido en los más de dos mil años de historia de la ciudad y una de las de mayor envergadura de las erigidas en España. Proyectada en el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas que trajeron los nuevos tiempos tras el abandono de la Edad Media, cercaba la ciudad a lo largo de un anillo de seis kilómetros. Sin embargo, más allá de sus portentosas dimensiones, su rasgo más revolucionario fue la irrupción de doce estructuras bajas, macizas y geométricas -ocho terrestres y cuatro marítimas- que transformaron por completo la lógica defensiva: los baluartes.

La imponente fortificación se construyó absorbiendo parte del trazado que desde el siglo XI había ocupado la muralla árabe: compuesta por una sucesión de muros verticales y torres cuadrangulares, presentaba un estado precario a pesar de los remiendos puntuales a los que había sido sometida y apenas ofrecía ya resistencia: había sido construida con sillares de marés y segmentos de tapia, material que había resultado eficaz para resistir el impacto de los disparos procedentes de las catapultas, los arcos y las ballestas, pero obsoleto ante la irrupción de los cañones y las bombardas, capaces de lanzar proyectiles de piedra o hierro con una potencia hasta entonces desconocida.

La revolución de los baluartes

Con la aparición de la pólvora, ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa. A los baluartes -Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador y Sant Jeroni- se sumaban ocho puertas de acceso con sus respetivos puentes y un foso de 24 metros de ancho. Con el tiempo, la capacidad militar de la fortificación se completaría con un hornabeque y tres revellines. En total, la superficie que ocupaba el cinturón defensivo, con sus refuerzos exteriores y el foso, alcanzaba los 325.200 metros cuadrados. Palma dejaba de ser una ciudad simplemente amurallada para convertirse en una auténtica máquina de guerra geométrica.

Ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa

Los baluartes, por tanto, no surgieron como una innovación estética ni como una evolución natural de las murallas medievales, sino como una respuesta urgente a la irrupción de la artillería en los siglos XV y XVI, como detalla en profundidad el arquitecto Fernando Cobos-Guerra en su trabajo La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI. La irrupción de los nuevos métodos de ataque hizo saltar por los aires el sistema defensivo tradicional: las torres altas y los muros verticales, eficaces durante siglos, se convirtieron en blancos fáciles para los cañones. Fue en ese contexto de experimentación, ensayo y error donde comenzó a gestarse una nueva forma de fortificar, basada no en resistir el impacto, sino en neutralizarlo mediante la geometría y el fuego cruzado.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular, donde cada elemento pudiera proteger al otro. Así, el baluarte permitía algo revolucionario: defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados, mediante el llamado fuego de flanco. La defensa dejaba de ser frontal para convertirse en una red interconectada de ángulos, trayectorias y coberturas.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular que pudiera defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados

Tras la derrota sufrida en la Goleta de Túnez en 1574, la monarquía hispánica asumió que las fortificaciones “perfectas e inexpugnables” que describían los tratados no garantizaban la invulnerabilidad, lo que llevó a los ingenieros a dejar de perseguir modelos ideales y a adoptar un enfoque más pragmático, adaptando cada sistema defensivo a cada lugar concreto, a su topografía, a la posición del enemigo y a las condiciones del terreno. La geometría, la aritmética y la experiencia militar se combinaron así en un complejo ejercicio en el que no existían soluciones universales. De hecho, los propios tratadistas del siglo XVI como Pedro Luis Escrivá -considerado el el primero en formular los problemas de la fortificación moderna- o Cristóbal de Rojas -autor de Teórica y práctica de la fortificación (1598)- reconocían que la fortificación era una ciencia llena de incertidumbres, donde cada decisión podía significar la caída o la resistencia de una plaza.

En ese contexto, el baluarte se convirtió en el núcleo del sistema defensivo. No era un elemento aislado, sino el lugar donde “estaba todo el arte de la fortificación”, en palabras de los ingenieros de la época: allí se concentraban las casamatas, las troneras y los mecanismos de fuego cruzado que garantizaban la defensa del conjunto. Su forma -baja, angulada, parcialmente oculta en el foso- respondía a una lógica precisa: ser menos visible, más resistente y, sobre todo, más eficaz en el control del espacio circundante. Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo.

Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo

Esta evolución alcanzaría su punto culminante en el siglo XVII con figuras como Sébastien Le Prestre de Vauban, ingeniero al servicio de Luis XIV, quien llevó el sistema abaluartado a su máxima perfección técnica. Lejos de inventar formas nuevas, Vauban sistematizó las ya existentes: su gran innovación fue entender la fortificación como un sistema dinámico y no como una forma cerrada y, frente a los modelos teóricos, defendió una arquitectura militar basada en la observación directa, la experiencia de campo y la optimización de recursos, perfeccionando elementos como los fosos, los glacis o las obras exteriores para crear defensas en profundidad.

En el caso de Palma, como documenta el historiador Jaime Escalas Caimary en su libro Las murallas de Palma (1955), en el que toma en consideración las descripciones que ya había efectuado el Arxiduc Lluís Salvador en su obra La Ciudad de Palma (1882), la forma de los baluartes era la misma en todos ellos, exceptuando los dos puramente marítimos, el de Chacón y el de Berard, más pequeños que el resto. Otros dos, con su gran elevación y su ubicación entre tierra y mar, sobresalían del recinto defensivo: eran el de Sant Pere y el de los Capellans o es Príncep -en honor a Felipe II-, los dos únicos bastiones que perviven en la actualidad.

El de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos y llegó a albergar instalaciones vinculadas a la formación y práctica de artillería, en línea con la función estratégica del sistema defensivo de Palma en época moderna.

El baluarte de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos

Comienza la demolición de las murallas

Sin embargo, lo que durante siglos fue imprescindible acabó convirtiéndose en un problema. Durante el tiempo en que buena parte del cinturón renacentista de Palma permaneció -la muralla terrestre fue terminada de construir en 1714, después de 139 años desde su inicio-, la expansión del imperio otomano fue considerada una amenaza y una preocupación de primer orden para Felipe II, que vio en Balears una posición estratégica para defender el territorio de posibles ataques. La construcción de la fachada marítima de la fortificación, sin embargo, no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, el imperio otomano ya se encontraba en decadencia y este tipo de muralla comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada, un derribo del que se salvaría el Baluard de es Príncep.

La construcción de la fachada marítima de las murallas de Palma no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, este tipo de fortificación comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada

La justificación popular que cobró más peso para impulsar el derrocamiento del recinto fue la filosofía higienista imperante en la época, encabezada en Mallorca por el ingeniero Eusebi Estada, una de las voces que con más ímpetu defendió el derribo en su obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885) so pretexto de que, como consecuencia de la presencia de las murallas, la población vivía hacinada y en condiciones de insalubridad. Estada señalaba que a mediados del siglo XVII, el área edificada que ocupaba Palma era de 1.023.300 metros cuadrados, incluyendo sus calles y sus plazas, por lo que a cada habitante le correspondían unos 37 metros cuadrados. Sin embargo, advertía, a finales del XIX la superficie por habitante se redujo a 24 metros, cuando, a su juicio, la dimensión idónea por persona debía ser de 40 metros cuadrados.

Frente a quienes abogaban por echar abajo las murallas, otros se oponían fervientemente a ello, como Bartomeu Ferrà, maestro de obras de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, quien defendió un plan de ensanche de Palma en el que se preservaba el recinto renacentista, rodeándolo de zonas ajardinadas a partir de las cuales la ciudad podría ir creciendo. Garau alegaba así que las murallas sí podían armonizar con el desarrollo y la modernización de la capital balear, una postura que, en la actualidad, continúan compartiendo numerosos historiadores. El Ajuntament se decantó finalmente, en 1901, por el proyecto presentado por el ingeniero Bernat Calvet, el conocido como 'plan Calvet', que, bajo el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas”), contemplaba la eliminación de la fortificación, seguía los criterios de un plano radioconcéntrico y apelaba al aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectos a las murallas.

Los baluartes sobreviven

Con todo, las murallas no desaparecieron del todo. Continúan presentes en el trazado urbano: las Avenidas de Palma siguen el recorrido del antiguo foso y su forma en zigzag reproduce la geometría defensiva renacentista. El casco antiguo mantiene la estructura heredada de una infraestructura militar que ya no existe, con excepción de sus baluartes Sant Pere y Es Príncep, dos de las puertas que daban acceso a la ciudad -Calatrava y Portella- y dos de los puentes -los que conducían a la Porta de Santa Catalina y a la des Camp-. El baluarte de Sant Pere pasó a manos privadas en la segunda mitad del siglo XX: sus nuevos propietarios proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió: la presión social logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico y se impulsara su reconstrucción apenas dos años después, en 1965.

En la segunda mitad del siglo XX, los nuevos propietarios del baluarte de Sant Pere proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió y logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico

No sería hasta finales de los años ochenta cuando los terrenos recuperaron su vocación pública, tras ser recalificados y sometidos a un proceso de expropiación que, sin embargo, quedó durante años en punto muerto. El espacio permaneció abandonado hasta 1997, cuando el Ayuntamiento de Palma cedió los terrenos para la construcción de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurado el es bal.

En 2023, la polémica golpeó de nuevo al baluarte a raíz de las obras de instalación sobre el mismo de un exclusivo beach club, lo que desató una fuerte contestación social e institucional. Los trabajos fueron finalmente paralizados tras detectarse graves irregularidades, incluyendo la construcción de elementos no autorizados y la alteración del subsuelo protegido. Asociaciones como ARCA denunciaron que la intervención convertía el patrimonio en un “contenedor” al servicio de un uso privado y elitista, alejándolo de su función pública y de contemplación. El episodio reabrió un debate de fondo que atraviesa toda la historia reciente de las murallas: hasta qué punto deben adaptarse a nuevos usos y dónde se sitúa el límite entre su activación contemporánea y su desnaturalización.

A finales de 2025, el derrumbe parcial de una torre medieval integrada en el Baluard de Sant Pere -uno de los pocos vestigios visibles de la Palma islámica- volvió a encender todas las alarmas sobre el estado del patrimonio defensivo de la ciudad. Las entidades conservacionistas denunciaron la “inacción prolongada” de las administraciones pese a las advertencias reiteradas durante años sobre el riesgo estructural del conjunto, y alertaron de que el colapso afectaba a un tramo completo del lienzo histórico, construido en tapial y mortero.

El Baluard de Es Príncep, por su parte, vivió uno de los episodios más controvertidos del urbanismo de la capital balear: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. El complejo, proyectado en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena -recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco y posteriormente ministro del Ejército-, se materializó en distintas fases a lo largo de las décadas siguientes, consolidando la ocupación de este enclave estratégico. Lejos de ser una intervención menor, se trataba de varios edificios residenciales que llegaron a albergar a más de un centenar de familias y que transformaron por completo la fisonomía del baluarte, ocultándolo tras una arquitectura ajena a su carácter histórico.

El Baluard de Es Príncep vivió uno de los episodios más controvertidos: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. La edificación fue proyectada en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena, recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco

Durante años, su presencia simbolizó la tensión entre desarrollo urbano y conservación del patrimonio en Palma en un contexto en el que la propia muralla había dejado de entenderse como un elemento central de la ciudad. El desenlace no llegaría hasta finales de los noventa, fecha en la que se produjo el giro definitivo: tras un largo proceso de negociaciones, expropiaciones y realojos, el Ministerio de Defensa cedió los terrenos al Ayuntamiento, lo que permitió liberar un enclave hasta entonces inaccesible, abriendo la puerta a un ambicioso proyecto de transformación urbana que buscaba devolver el baluarte a la ciudad.

Desde entonces, el Baluard des Príncep ha transitado de recinto cerrado y degradado a espacio en proceso de reintegración, convertido hoy en una pieza clave -todavía inacabada- dentro de la relectura contemporánea de las murallas de Palma.

La torre medieval de Cos, situada en esta localidad perteneciente al municipio de Mazcuerras, se ha incorporado a la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra por su estado de “ruina progresiva” debido a “la erosión y el abandono”.

La asociación ha señalado que el motivo de su inclusión en la lista es el riesgo de pérdida del bien, ya que “precisa de una prospección arqueológica, consolidación de la ruina y señalización”. Se trata de un edificio que probablemente perteneció al linaje medieval de los Cos y data de los siglos XIII-XIV.

“Tiene una planta casi cuadrada de alrededor de 10 metros por lado, en cuya fachada sur se abre la única puerta, con dovelas en arco apuntado. Está fabricada en sillarejo, y mampostería y sillería en los esquinales. Se ven algunas aspilleras y los muros desiguales y arruinados alcanzan entre uno y cuatro metros”, detalla el informe de Hispania Nostra.

Según esta organización, la torre, de propiedad privada, se encuentra en “un estado de ruina progresiva y está completamente rodeada de vegetación”, además de no tener ninguna protección legal específica.

El genealogista Mateo Escagedo Salmón, en una obra publicada en 1931, describió que “la casa solariega de Cos, junto a la parroquia del lugar, es una torre de cuatro esquinas de piedra labrada y los lienzos de mampostería con su arco boleado al medio día y su cerco de argamasa con algunas troneras a modo de barbacana, con su puerta al medio día y un postigo al saliente, y parece estar desmoronado un trozo de torre”.

Por otro lado, la web del Ayuntamiento indica que el inmueble, “según documentos antiguos, poseía un foso y un pequeño puente levadizo, hoy inexistentes”. Esta es la segunda edificación del municipio incluida en la Lista Roja del Patrimonio, tras la Torre de Hoyos, ubicada en Villanueva de la Peña.

Espinaréu, en el concejo de Piloña, sigue siendo todo un baluarte de la arquitectura tradicional asturiana. Este pequeño pueblo, situado concretamente en la sierra del Sueve y rodeado de un paisaje exuberante, es célebre por albergar uno de los conjuntos de hórreos y paneras más grandes y mejor conservados de toda Asturias. Al llegar, el visitante se ve inmerso en una atmósfera mística donde estas construcciones de madera parecen cobrar vida propia en cada esquina. En un territorio donde este patrimonio suele aparecer de forma aislada o ruinosa, Espinaréu destaca por una densidad excepcional que lo convierte en un tesoro vivo de otros siglos, cargado de historia y de un ingenio constructivo único. Caminar por sus calles es realizar un viaje de introspección hacia el alma rural de la región, donde la historia se respira con intensidad en cada viga de madera. 

El sonido constante del río Infierno acompaña este recorrido por un paraje donde la vida mantiene un ritmo propio, ajeno a las prisas de la modernidad. Es un lugar que nos invita a detenernos y contemplar la huella humana integrada perfectamente en la naturaleza asturiana. La antigüedad de este conjunto patrimonial es uno de sus rasgos más asombrosos, con ejemplos que se remontan directamente a la época medieval. Se tiene constancia de que el hórreo más antiguo que se conserva en la localidad data concretamente del año 1548, una cifra que impresiona por su longevidad y resistencia estructural. La mayoría de las estructuras visibles hoy en día pertenecen a los siglos XVI y XVII, manteniendo una estética que nos transporta a una época de gran ingenio agrario. 

En total, el pueblo mantiene una veintena de hórreos y seis paneras que han sido rehabilitados con un respeto absoluto por su fisonomía y materiales originales. Estas cifras son significativas incluso dentro del concejo de Piloña, que posee un censo de setecientos hórreos, pero ninguno con tal concentración urbana. La declaración de protección legal de estos monumentos desde el año 1973 ha sido fundamental para asegurar que las generaciones futuras puedan contemplar siempre esta joya etnográfica. Resulta fascinante pensar en todo lo que estas vigas de madera de castaño han presenciado durante casi cinco siglos de historia rural ininterrumpida.

El hórreo asturiano es, en esencia, un ingenio diseñado para la supervivencia humana en un medio hostil y extremadamente húmedo. Su estructura se eleva sobre el suelo mediante pilares robustos denominados pegollos, que pueden ser de madera o piedra según su antigüedad. Sobre estos apoyos se coloca la muela, una pieza circular o cuadrada que sirve de barrera física para impedir que los roedores alcancen las cosechas. El acceso se realiza mediante la subidera, una escalera de piedra que nunca llega a tocar la construcción principal para evitar el paso de alimañas. Tradicionalmente, este espacio servía como granero para almacenar las patatas, habas y otros productos vitales para el sustento de la familia rural asturiana. 

El uso de madera de castaño y el ensamblaje de las piezas sin clavos, mediante cuñas de madera, muestra la maestría de los carpinteros de la zona. Gracias a este diseño, se lograba mantener la temperatura y ventilación precisas para que el grano y la carne de matanza no se estropearan. Este patrimonio cultural práctico y de uso cotidiano permitía poner el sustento alimenticio a buen recaudo durante todo el año.

Junto a los hórreos conviven las paneras, construcciones que surgieron por la necesidad de mayor espacio de almacenamiento a partir del siglo XVIII. La introducción masiva del maíz y la patata en la agricultura asturiana obligó a crear estructuras más amplias que los hórreos típicos de cuatro apoyos. Por ello, las paneras de Espinaréu cuentan generalmente con seis o más pegollos y una techumbre a dos aguas o con caballete. Muchas de ellas responden al denominado estilo maliayo, ejecutadas por maestros de Villaviciosa durante los siglos XVIII y XIX. A diferencia del hórreo cuadrado, la panera suele ser rectangular y dispone de corredores donde el maíz se colgaba tradicionalmente para su secado al aire libre. Esta evolución arquitectónica refleja el crecimiento de la prosperidad agrícola de la región asturiana tras la llegada de nuevos cultivos americanos. 

Además de funcionales, las paneras formaban parte del ajuar de la novia, representando el valor económico de la casa de labranza. En Espinaréu, estas estructuras lucen hoy lustrosas y conservan la esencia de los antiguos graneros imperiales romanos. La ornamentación de estas piezas arquitectónicas va mucho más allá de la estética, pues encierra un profundo significado místico y protector. En las tallas de las sobrepuertas y los liños es común encontrar motivos solares, hexapétalas y cruces que se remontan a la Edad del Hierro. Estos símbolos tenían la finalidad de alejar los malos espíritus y buscar la protección divina sobre el alimento almacenado. Los colores originales, rojo, blanco y negro, aún pueden adivinarse en algunos ejemplares, aunque el tiempo haya desgastado su policromía.

La decoración variada convierte a cada hórreo en una pieza única de arte popular tradicional que refleja la cosmovisión de sus antiguos propietarios. Incluso las inscripciones religiosas conviven con iconografías paganas en un sincretismo cultural fascinante para cualquier visitante. Esta riqueza decorativa hace que el conjunto de Espinaréu sea probablemente el más excepcional de toda la geografía asturiana. Dentro del conjunto destaca especialmente la panera conocida como L’Horru La Capilla, situada en las proximidades de la actual iglesia parroquial. Este edificio es singular porque se utilizó para oficiar misa antes de que se terminara de construir el templo principal del pueblo. Sus liños conservan grabados de hexapétalas y restos de radiales policromados que atestiguan su importancia social en siglos pasados. 

Riqueza decorativa y natural

Muy cerca de allí se encuentra una de las viviendas más antiguas de Espinaréu, datada posiblemente en el año 1714. Esta casa presenta en su sobrepuerta un escudo tallado con un castillo y dos llaves cruzadas, testimonio del linaje histórico del lugar. Otro elemento recuperado que merece atención es el antiguo lavadero tradicional, recientemente restaurado, que completa perfectamente este paraíso etnográfico en medio del entorno natural. El caserío está salpicado de estas pequeñas casas tradicionales de estilo asturiano con corredores de madera y fachadas blancas. Cada rincón del pueblo ofrece un testimonio silencioso de la historia del valle y de la vida comunitaria que allí se desarrollaba.

El entorno natural que rodea a Espinaréu es tan impresionante como su patrimonio construido, pues ofrece rutas de senderismo entre bosques autóctonos. El río Infierno serpentea por el valle, creando una sinfonía constante que define el ambiente místico de la localidad. A escasos tres kilómetros se encuentra el área recreativa de La Pesanca, un paraje idílico donde abundan los robles, castaños y fresnos. También destaca el Arboreto de Miera, situado en una de las manchas boscosas más extensas de hayas de toda Asturias. La Sierra del Bedular y la Sierra del Sueve proporcionan el telón de fondo perfecto para practicar ciclismo de montaña o rutas a caballo. La biodiversidad de la zona, con sus aguas cristalinas y vegetación densa, convierte la visita en una pausa necesaria en la rutina diaria. Es, en definitiva, un enclave afortunado en recursos naturales que permite adentrarse en el corazón más auténtico y salvaje de la montaña asturiana.

Alicante ha construido buena parte de su identidad urbana en torno al mar. Su evolución histórica, marcada por la actividad portuaria y comercial, ha dado lugar a una ciudad que mira al Mediterráneo como eje principal de su desarrollo. Ese vínculo se percibe en su trazado, en la disposición de sus espacios públicos y en la forma en la que la vida cotidiana se organiza en torno al litoral.

Con el paso del tiempo, Alicante ha ido adaptando su frente marítimo a nuevas funciones. Zonas que en otros momentos tuvieron un uso defensivo o logístico se han transformado en espacios abiertos al tránsito y al ocio. Este proceso ha permitido integrar el puerto en la dinámica urbana y ha favorecido la creación de paseos que conectan distintos puntos del centro con la costa.

En ese contexto, la Explanada de España se ha consolidado como uno de los enclaves más reconocibles de la ciudad. Su ubicación, junto al puerto y en continuidad con el centro histórico, la sitúa como un punto de paso habitual y como un lugar de referencia tanto para residentes como para visitantes.

Un paseo urbano sobre seis millones de piezas de mármol

El trazado de la Explanada de España ocupa el espacio donde antiguamente se situaba el dique que protegía la ciudad. Esa infraestructura, vinculada en origen a la defensa marítima, fue perdiendo su función con el tiempo y acabó transformándose en un paseo peatonal. La configuración actual responde a una intervención realizada a mediados del siglo XX, cuando se definió el diseño que hoy identifica a este espacio.

Uno de sus elementos más característicos es el pavimento. Está formado por cerca de 6,6 millones de teselas de mármol en tres colores —rojo, negro y blanco— dispuestas para crear un dibujo continuo de líneas onduladas. Este patrón recorre toda la superficie y genera un efecto visual que recuerda al movimiento del mar. El resultado es un mosaico que se ha convertido en una de las imágenes más asociadas a Alicante.

El paseo discurre en paralelo al puerto a lo largo de varios cientos de metros y está flanqueado por filas de palmeras. Este arbolado define el espacio y proporciona sombra, lo que favorece su uso durante gran parte del año. La Explanada funciona así como un eje peatonal que conecta distintas zonas del centro urbano y que facilita el tránsito entre el área portuaria y el resto de la ciudad.

A lo largo del recorrido se desarrollan actividades comerciales y culturales. Es habitual la presencia de puestos de artesanía y pequeños vendedores, así como de músicos y artistas callejeros. Este uso compartido convierte el paseo en un punto de encuentro en el que conviven residentes y visitantes, generando un flujo constante de personas.

Uno de los elementos destacados del paseo es el auditorio al aire libre conocido como La Concha. Este espacio acoge conciertos y otros actos culturales a lo largo del año, lo que refuerza el papel de la Explanada como escenario de actividades públicas. La programación de eventos contribuye a mantener la actividad en la zona más allá del uso cotidiano como vía peatonal.

El entorno de la Explanada también reúne varios elementos del patrimonio urbano de Alicante. En uno de sus extremos, en dirección a la plaza Puerta del Mar, se encuentra la Casa Carbonell. Este edificio residencial, construido en la década de 1920 y diseñado por el arquitecto Juan Vidal Ramos, destaca por su estilo y por las cúpulas que forman parte del perfil urbano de la ciudad. Su presencia refuerza la conexión entre el paseo y el desarrollo arquitectónico del centro.

A lo largo del recorrido se pueden encontrar además distintas esculturas. Entre ellas figura una dedicada al pintor alicantino Emilio Varela, así como un conjunto escultórico vinculado a la Casa de Francia que representa la acogida de la ciudad a quienes llegan a ella. Estos elementos aportan una dimensión cultural al paseo y contribuyen a su carácter como espacio público.

Con el paso del tiempo, la Explanada de España se ha consolidado como uno de los símbolos más reconocibles de Alicante. Su imagen, asociada al mosaico de teselas y a la alineación de palmeras, se ha difundido como una de las referencias visuales de la ciudad. Este reconocimiento ha contribuido a su presencia en recorridos turísticos y a su consideración como un punto de visita habitual.

El mantenimiento del pavimento y del conjunto del paseo es una de las tareas necesarias para su conservación. La exposición al tránsito constante y a las condiciones ambientales obliga a realizar intervenciones periódicas sobre las teselas de mármol para preservar su estado. Estas actuaciones forman parte de la gestión del espacio como uno de los principales ejes urbanos.

Más allá de su valor como infraestructura, la Explanada funciona como un espacio que concentra parte de la vida cotidiana de Alicante. En sus metros de recorrido se combinan historia, actividad cultural y uso ciudadano. Esa mezcla explica su papel dentro de la ciudad y su continuidad como uno de los lugares más transitados del litoral urbano.

En la comarca de la Alcarria conquense se esconde toda una joya patrimonial y de la naturaleza que no deja indiferente a todo aquel que llega a descubrirla. Se trata de la ermita de Nuestra Señora de los Desamparados, obra que logra mimetizarse casi de forma perfecta con las escarpadas paredes rocosas del entorno. Este pequeño templo no solo es un refugio espiritual para los vecinos de Buendía, sino también el punto final de una de las rutas más bellas de Castilla-La Mancha. El edificio parece fundirse literalmente con la piedra del barranco, ofreciendo una estampa singular que cautiva a todo aquel que se interna en la garganta del río Guadiela. Es un rincón donde el silencio solo se rompe por el discurrir del agua y el vuelo de las aves rapaces que custodian las alturas.

El paraje natural que rodea este santuario de la provincia de Cuenca ha sido esculpido durante milenios por la incansable erosión de las aguas del río Guadiela, un afluente del Tajo. El cauce del río ha modificado el terreno de forma caprichosa hasta crear un profundo y espectacular barranco flanqueado por altísimos farallones de roca caliza. Estos relieves de la garganta son tan poco habituales que el espacio ha sido catalogado oficialmente como un Lugar de Interés Geológico por su valor científico. En estos acantilados decenas de buitres y otras aves rapaces han encontrado un hábitat ideal para su nidificación y feliz existencia en armonía con el paisaje, mientras que el río acompaña al visitante durante todo el trayecto fluyendo desde el embalse de Buendía hacia su unión final con el río Tajo.

La historia de esta edificación se remonta a un antiguo y modesto eremitorio que originalmente albergaba la imagen del Cristo del Amparo en un lugar solitario. Fue durante los siglos XVI y XVII cuando la estructura original se amplió significativamente para dar cobijo a la actual patrona de la villa de Buendía. El templo actual presenta un estilo arquitectónico sobrio y elegante, destacando especialmente su portada de sillería con un arco de medio punto enmarcado por dos pilastras. En su interior, la ermita dispone de una sola nave construida con una robusta bóveda de cañón que refuerza esa sensación de refugio seguro. Es un ejemplo perfecto de cómo la arquitectura de la época supo adaptarse a las dificultades orográficas de un terreno tan sumamente complejo.

La tradición popular ha otorgado a este rincón el nombre de “El Sitio”, debido a los fenómenos inexplicables que los habitantes del pueblo relatan desde hace siglos. Cuenta la leyenda que la Virgen de los Desamparados desaparecía de la iglesia parroquial para aparecer misteriosamente en este apartado punto del cañón del río. Por muchas veces que los vecinos intentaran trasladar la imagen de vuelta al casco urbano de Buendía, la talla regresaba siempre por su cuenta al barranco. Fue precisamente esta supuesta insistencia divina la que motivó la construcción y posterior ampliación del santuario en aquel enclave exacto de la roca. Incluso se dice que la pequeña imagen original fue traída desde Valencia por un soldado local que cumplió su servicio en el año 1690.

Para alcanzar este refugio místico, los senderistas disponen de una ruta de 12 kilómetros de ida y vuelta que parte desde la imponente presa del embalse de Buendía. El recorrido, identificado como el sendero PR-CU 47, es una excursión sencilla y muy agradable que apenas presenta desniveles pronunciados en su trazado general. El camino avanza en dirección sur siguiendo siempre el margen derecho del río Guadiela, sumergiendo al caminante en el fondo del barranco. Al ser una senda lineal y de baja dificultad técnica, es un plan ideal para disfrutar en familia o con niños durante cualquier época del año. El tiempo estimado para completar la travesía es de unas tres horas, aunque depende del ritmo y de las paradas fotográficas que se realicen.

Uno de los hitos más memorables del camino es el paso por el puente del Pontón, una pasarela de madera construida sobre la base de un antiguo puente histórico. Al cruzar esta estructura, el senderista puede observar cómo la vegetación de las escarpadas laderas se vuelve notablemente más frondosa y fresca a cada paso. En este tramo, el cañón transita entre las sierras de Enmedio y de Santa Cruz, ofreciendo formas caprichosas en la piedra fruto de siglos de erosión. Es fundamental que los visitantes comprueben antes de salir si los túneles de acceso están abiertos para evitar tener que deshacer parte del camino andado. Durante el trayecto otoñal, las flores y frutos de la estación decoran el sendero.

Área recreativa

Al finalizar el esfuerzo de la caminata, el visitante es recibido por un área recreativa perfectamente acondicionada que invita al descanso y a la contemplación del paisaje. Esta zona dispone de merenderos, fuentes de agua potable, bancos y servicios públicos, lo que permite disfrutar de una comida al aire libre bajo la sombra. Un enorme platanero silvestre preside la explanada situada entre la ermita y la casa del santero, aportando una frescura excepcional durante los meses de verano. Detrás del altar de la ermita, existe un pequeño camarín o cripta donde mana agua fresca directamente de la pared de roca viva. Muchos devotos aseguran que este líquido cristalino posee propiedades sanadoras y acuden al lugar específicamente para llenar sus botellas con este regalo de la naturaleza.

Visitar la Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados constituye una experiencia que combina a la perfección el senderismo, la historia y la profunda devoción popular castellana. Buendía ofrece además otros atractivos cercanos, como la famosa ruta de las caras, su muralla medieval del siglo XV o el curioso museo dedicado al carro. El municipio es considerado uno de los más bellos de la provincia de Cuenca, manteniendo intacto su encanto histórico y su estructura urbana tradicional. Sin duda, este rincón del Guadiela es un destino perfecto para una escapada de fin de semana, gracias a un esfuerzo que se ve recompensado con la paz que emana de este templo escondido bajo el abrigo eterno del gran barranco.

Hace pocos días ha soplado 100 velas. La reconocida organista barcelonesa Montserrat Torrent ha alcanzado dicha histórica cifra en plena actividad artística. Considerada la decana del órgano en España, su trayectoria no es solo un ejemplo de longevidad, sino de un compromiso inquebrantable con la excelencia musical y la investigación. La efeméride se celebra con una extensa programación que incluye conciertos, exposiciones y también conferencias temáticas que recorren su vida dedicada por entero al teclado y a la música. Y es que resulta prodigioso observar cómo, un siglo después de su nacimiento, la maestra sigue ofreciendo interpretaciones que son referentes internacionales de rigor académico y calidez.

Nacida en una familia de siete hermanos, su formación musical comenzó a los cinco años con su madre, Ángela Serra, quien fuera discípula de Enrique Granados. Aunque inició su camino en el piano en la Academia Marshall y debutó en Radio Barcelona a los siete años, la Guerra Civil interrumpió sus estudios. Tras el conflicto, finalizó su titulación superior de piano, pero fue una fuga de Bach escuchada en el órgano de Santa Coloma de Farners la que cambió su destino. Aquel impacto la llevó a matricularse en el Conservatorio Municipal de Barcelona, encontrando en el órgano un instrumento que le permitía olvidarse de sí misma y alcanzar la paz espiritual que tanto anhelaba mediante su voluntad y gran esfuerzo. Desde entonces, aquel instrumento fascinante que escuchaba de niña se convirtió en el eje central de toda su vocación vital.

El desarrollo profesional de Montserrat Torrent ha estado marcado por una dualidad ejemplar entre la interpretación concertística y una vocación pedagógica que ha formado a numerosas generaciones. En 1958 fue nombrada catedrática de órgano del Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, puesto que desempeñó con dedicación hasta su jubilación en 1991. Su método de enseñanza, basado en una disciplina férrea y un respeto absoluto por el texto y la ornamentación, ha creado una verdadera escuela de organistas. Para sus alumnos, Torrent representa la roca sobre la que se construye una técnica sólida, inyectando un amor por el trabajo bien hecho que perdura en el tiempo. Incluso tras su retiro oficial, ha continuado impartiendo lecciones, asistiendo a clases magistrales y tomando apuntes como una principiante.

Uno de sus mayores logros ha sido la recuperación y dignificación de la música ibérica antigua, campo en el que se la considera una autoridad indiscutible a nivel mundial. A través del estudio profundo de tratados históricos, devolvió a la vida obras que durante siglos habían carecido de una interpretación práctica rigurosa y fiel a su origen. Su devoción por la figura de Francisco Correa de Arauxo es tan profunda que se afirma que el compositor sevillano no existiría hoy de igual forma sin su incansable trabajo. Torrent ha sabido transmitir a sus discípulos una relación de cercanía y ternura con este repertorio, combinando siempre la rectitud técnica con la libertad expresiva. Además, su labor de recuperación organológica ha permitido que muchos instrumentos históricos volvieran a sonar con total limpieza y claridad.

Ser mujer en el mundo del órgano durante los años sesenta y setenta en España supuso para Montserrat Torrent un reto de dimensiones sociales y profesionales mayúsculas. En una época en la que la presencia femenina en este ámbito era escasa, tuvo que nadar a contracorriente para demostrar su valía y alcanzar puestos de alta responsabilidad académica. Su tenacidad y disciplina personal fueron las herramientas clave para derribar prejuicios y consolidar una carrera internacional que la ha llevado por toda Europa, América y África. El respeto que hoy inspira su figura es el resultado de décadas de lucha silenciosa y una dedicación absoluta que no admitía concesiones ante las dificultades de género. Su éxito no solo abrió caminos para otras mujeres, sino que transformó la percepción del órgano en la sociedad.

La proyección internacional de la maestra se refleja en una discografía extensísima grabada en órganos históricos de gran relevancia, obteniendo galardones como el prestigioso Grand Prix du Disque. Sus giras la han llevado a actuar con la Orquesta Nacional de España y a impartir cursos en universidades de prestigio como Harvard, Stanford o la Academia de Londres. No obstante, su compromiso con la música nunca se detuvo en el pasado, pues ha mantenido un vínculo constante con los compositores contemporáneos de su tiempo. Autores como Frederic Mompou o Xavier Montsalvatge le han dedicado obras, reconociendo en ella a una intérprete capaz de conectar la tradición con la vanguardia. Esta faceta investigadora se suma a su actual trabajo de digitalización de grabaciones históricas que su fundación promueve.

Conciertos y exposiciones

Los actos centrales de este centenario incluyen eventos en el Palau de la Música Catalana, la catedral de Barcelona o el Auditorio Nacional de Madrid, que han programado conciertos homenaje que destacan la longevidad artística y la relevancia de su figura. En el ámbito museístico, las exposiciones “Montserrat Torrent. A punto de órgano” y “Cien años, toda una vida” permiten al público acercarse a su archivo personal. Estas muestras recorren su relación con los órganos del barrio gótico de Barcelona, reflejando una vida entrelazada con el patrimonio sonoro de su ciudad. La participación de organistas venidos de toda Europa subraya el impacto global que su pedagogía ha tenido en el último siglo.

A sus cien años recién cumplidos, Montserrat Torrent continúa sorprendiendo al mundo musical con una actividad que muchos calificarían como un auténtico prodigio de la naturaleza. Sigue ofreciendo conciertos y realizando grabaciones, demostrando que la música es un motor vital que trasciende las barreras del tiempo y el lógico desgaste físico. Su humildad y cercanía siguen siendo sus señas de identidad, tratándose de una artista que prefiere siempre la comunicación directa con sus alumnos, una mujer que ha hecho de su vida un tiento infinito de belleza y rigor.

En Alcalá de Henares, a poco más de 20 kilómetros de Madrid, se conserva uno de los principales enclaves arqueológicos del centro peninsular. Se trata de Complutum, un espacio que permite recorrer los restos de una ciudad romana levantada junto a las vegas del río Henares. Su ubicación, en una zona llana y bien comunicada, explica en parte su desarrollo como núcleo urbano relevante en época antigua.

El yacimiento está considerado Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica y constituye el enclave visitable más destacado de la Comunidad de Madrid en lo que respecta a restos de época romana. A través de sus estructuras, es posible entender cómo se organizaba una ciudad en el interior de Hispania y cómo se articulaba la vida cotidiana de sus habitantes hace casi dos mil años.

Complutum no solo es importante por la conservación de sus restos, sino también porque se considera el origen de la actual Alcalá de Henares, declarada Patrimonio Mundial en 1998. La continuidad histórica entre ambos núcleos permite trazar una línea que conecta el pasado romano con el desarrollo posterior de la ciudad.

Un modelo urbano romano conservado en la vega del Henares

El origen de Complutum se sitúa en el siglo I a.C., aunque fue durante el periodo del emperador Augusto cuando se planificó y construyó la ciudad en su emplazamiento definitivo en el llano. Este nuevo núcleo se diseñó siguiendo los principios del urbanismo romano, con una organización en cuadrícula basada en calles rectas y manzanas regulares. La estructura se articulaba a partir de dos ejes principales, el cardo y el decumano, que definían la disposición del resto de vías.

El área urbana llegó a ocupar más de 50 hectáreas, delimitadas de forma natural por la confluencia de los ríos Henares y Camarmilla. En este espacio se desarrolló una ciudad con infraestructuras públicas, viviendas privadas y zonas periféricas que completaban el conjunto. La planificación incluía calles porticadas, sistemas de saneamiento y edificios destinados a la administración y al ocio.

El foro constituía el centro de la vida pública. En torno a este espacio se concentraban las principales funciones administrativas, comerciales y sociales. Muy cerca se levantaba un gran edificio institucional presidido por una basílica civil, utilizada para actividades judiciales y de gobierno. Este complejo fue construido en el siglo III d.C. sobre estructuras anteriores, lo que refleja la evolución del espacio urbano a lo largo del tiempo.

Además de los edificios públicos, el yacimiento conserva varias viviendas de carácter señorial. Estas domus estaban organizadas en torno a patios interiores y contaban con distintas estancias decoradas. Entre ellas destaca la Casa de los Grifos, situada en las proximidades del foro. Este edificio conserva restos de pintura mural que forman parte de una de las colecciones más relevantes de este tipo en la península ibérica. La vivienda sigue en proceso de estudio y está protegida para garantizar su conservación.

Junto a esta casa, se han documentado otras residencias como las denominadas casas de Marte, del Atrio o de la Lucerna de la Máscara Teatral, además de otras identificadas en diferentes fases de excavación. Estas construcciones permiten conocer el nivel de vida de determinados sectores sociales y ofrecen información sobre la distribución de los espacios domésticos en época romana.

La ciudad también contaba con instalaciones destinadas al uso público, como termas, así como con una red de abastecimiento y evacuación de agua. Estos elementos indican que Complutum disponía de servicios urbanos propios de una comunidad consolidada dentro del Imperio. Su desarrollo se mantuvo durante varios siglos, hasta que comenzó un proceso de abandono entre finales del siglo IV y comienzos del V d.C.

Aunque el lugar era conocido desde el siglo XVI, su recuperación arqueológica moderna se inició en la década de 1970, tras verse afectado parcialmente por construcciones contemporáneas. A partir de ese momento, las excavaciones han permitido documentar la extensión del asentamiento y su estructura, confirmando su relevancia dentro del patrimonio histórico regional.

En la actualidad, el Parque Arqueológico de Complutum está acondicionado para la visita. Dispone de recorridos que permiten acceder a distintas zonas del yacimiento y comprender la organización de la ciudad. La mayor parte del recinto puede visitarse de forma libre, lo que facilita el acceso a este espacio patrimonial.

La proximidad al casco histórico de Alcalá de Henares convierte a Complutum en un complemento habitual dentro de las visitas a la ciudad. Su integración en la oferta cultural permite conectar distintas etapas históricas y entender el origen del actual núcleo urbano.

El valor del yacimiento reside en su capacidad para mostrar de forma directa la estructura de una ciudad romana en el interior de la península. A través de sus calles, edificios públicos y viviendas, Complutum ofrece una visión concreta de cómo se organizaba la vida urbana en ese periodo. La continuidad de las investigaciones arqueológicas sigue aportando nuevos datos y contribuye a la conservación de este enclave como uno de los principales referentes del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid.

El centro de la ciudad de Murcia alberga un emblema histórico que, tras años de incertidumbre y diversas amenazas de desaparición, resurge hoy con una identidad renovada y vibrante. Este imponente edificio de estilo neomudéjar, que albergó la antigua prisión provincial, fue inaugurado originalmente en junio del año 1929 y cerró definitivamente sus puertas en 1981. Tras varias décadas de silencio administrativo e intentos de demolición, el inmueble ha sido rehabilitado para convertirse en el Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja. Esta transformación representa un hito en la recuperación del patrimonio local, devolviendo a los murcianos un espacio social cargado de memoria. 

La estructura original se ha mantenido fiel a su esencia, permitiendo que la arquitectura dialogue con los nuevos lenguajes artísticos actuales. Lo que antes fue un lugar de confinamiento es ahora un punto de encuentro luminoso para la cultura, abierto y participativo para todos. Murcia apuesta así por un modelo de gestión cultural que integra la historia en la vida cotidiana de su comunidad. La fisonomía del edificio destaca por su característica disposición arquitectónica en planta de cruz, un diseño que permite la creación de estancias separadas y patios ajardinados. 

El proyecto no solo busca restaurar el ladrillo y el mortero, sino también eliminar cualquier barrera física, horaria o generacional existente. Los espacios están concebidos como territorios relacionales donde conviven la contemplación, la conversación y la experimentación cultural activa. Se ha puesto especial énfasis en la fluidez social y el diálogo abierto, transformando los antiguos muros en mediadores de encuentros. La rehabilitación se ha realizado con una profunda voluntad de escucha urbana y una sensibilidad arquitectónica excepcional. Este esfuerzo técnico asegura que el legado del siglo pasado sea el motor del desarrollo artístico del presente.

El centro cultural se define como un ecosistema vivo que trasciende el concepto tradicional de museo estático para ser algo mucho más ambicioso. No se plantea únicamente como un contenedor de actividades, sino como un laboratorio urbano donde el arte contemporáneo se vive y se comparte. Un espacio que busca ser un lugar transitable donde encontrarse o simplemente tomar un café. La filosofía del centro integra múltiples facetas de la cultura, desde las artes plásticas hasta el pensamiento contemporáneo y la sociología. También hay lugar para disciplinas como la economía, el urbanismo, el medio ambiente y la defensa activa del patrimonio. Se busca generar una visión cosmopolita que actúe como mediadora cultural entre los distintos sectores creativos de la región. El objetivo es establecer relaciones sólidas con otros centros de similares características en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga. De esta forma, la Cárcel Vieja se consolida como un referente cultural de libertad de usos y convivencia.

La programación actual se organiza a través de diez ciclos temáticos que abarcan una pluralidad de lenguajes y expresiones artísticas muy diversas. Uno de los pilares es el ciclo denominado Reencuentros, una serie de conversaciones públicas que fomentan la escucha activa generacional. Estas charlas, coordinadas por expertos en diversas materias, exploran ámbitos como el diseño, la moda, la literatura, el cine y la fotografía. Por otro lado, la plataforma Monoton se ha trasladado desde el Cuartel de Artillería para centrarse en el arte sonoro. Este espacio especializado ofrece conciertos de música experimental y sesiones dedicadas a la escucha crítica de vanguardia para el público. También destaca el ciclo de cine Sin Título, que propone una experiencia cinematográfica rigurosa donde el nombre de la película es una sorpresa. 

Se trata de iniciativas que buscan atraer a creadores, investigadores, comisarios y agentes culturales de todo el panorama artístico nacional. Cada mes, la oferta cultural se renueva para mantener un diálogo constante con las tendencias globales más innovadoras. La innovación del centro reside en el uso creativo de espacios no convencionales que sorprenden gratamente al visitante en cada rincón. El ascensor del edificio, por ejemplo, ha sido intervenido por el proyecto No-Muzak para ofrecer experiencias de escucha inesperadas. En este espacio mínimo se suceden propuestas que van desde la arqueología sonora hasta la creación contemporánea más puntera. El patio central se convierte periódicamente en un lugar habitable gracias al ciclo sonoro conocido como En Bucle. Allí, los asistentes pueden disfrutar de obras de compositores clásicos y modernos mientras transitan por el corazón del edificio. 

Por su parte, el ciclo Lo que se mueve utiliza pantallas situadas en zonas de tránsito para exhibir videoarte internacional. El objetivo es que la obra artística sea capaz de activar una experiencia íntima o crítica sin necesidad de monumentalidad. Incluso la cafetería del centro participa activamente con el ciclo Raíz, centrado en la gastronomía y el territorio. Esta estrategia permite que la cultura sea accesible y dinámica en cada metro cuadrado del histórico inmueble.

Plensa, un éxito

La reciente apertura del Módulo II ha marcado un antes y un después en la proyección internacional de la ciudad de Murcia. Este nuevo espacio expositivo ha sido inaugurado con la exposición Materia Interior del reconocido artista internacional Jaume Plensa. La muestra reúne quince piezas escultóricas desarrolladas desde la década de los noventa. El recorrido invita a una experiencia inmersiva que explora la interacción entre el cuerpo, la palabra y el espacio humano. El éxito ha sido rotundo, superando el récord de mil visitas diarias durante sus primeros quince días de apertura. Este hito confirma que la ciudad está plenamente preparada para acoger propuestas culturales de primer nivel mundial hoy. La exposición de Plensa no es solo un evento aislado, sino el inicio de una programación ambiciosa y estable. De esta manera, el centro se posiciona como una institución de referencia en todo el sureste español actualmente. La respuesta del público reafirma el acierto de convertir este antiguo penal en un espacio vital.

El impacto de la Cárcel Vieja va más allá de lo meramente artístico, influyendo positivamente en el tejido social y económico local. Y es que se busca dinamizar la zona y atraer a un turismo cultural interesado en propuestas contemporáneas de gran valor. La colaboración con festivales como Animal Sound o el IBAFF demuestra el carácter abierto y sinérgico de la institución. El espacio funciona como un potente altavoz para iniciativas que ya forman parte del tejido activo murciano. Todo ello contribuye a crear una identidad urbana moderna, culta y profundamente orgullosa de su patrimonio.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado un duro varapalo a los cinco exconselleres de Cultura catalanes que presentaron una querella contra la jueza de Sijena, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento donde se ubica el Monasterio. No solo inadmite su demanda ante la “absoluta falta de fundamento sobre la posible existencia de los delitos que se imputan a los querellados”, sino que abre a los exresponsables políticos una pieza por posible “abuso de derecho o mala fe procesal”.

Así lo ha determinado el TSJA en un acuerdo de la Sala de lo Civil y Penal suscrito el pasado viernes pero hecho público este martes. Laura Borras Castañer, Lluis Puig Gordi, Joan Manuel Tresserras Gaju, Angeles Ponsa Roca y Ferran Mascarell Canalda presentaron el pasado 24 de marzo una querella por un presunto delito de prevaricación contra la magistrada, Rocío Vargas, y contra representantes –que los demandantes no concretaron– del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

Los cinco representantes políticos consideraban que los demandados eran también sujetos activos del delito, como inductores, por solicitar ejecución forzosa de la sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, de 4 de julio de 2016, que condenó al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a la restitución de las pinturas a la Sala Capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena. Dicha sentencia fue ratificada en mayo de 2025 por la Sala Primera del Tribunal Supremo, que respaldó la devolución de las pinturas murales.

Los exconselleres argumentaban que, al instar a ejecutar la sentencia, los demandados ponían “en peligro de ser destruidos bienes especialmente protegidos e integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Mundial”. Ello pese a que, como recuerda el TSJA en el escrito, el fallo concluyó que “el traslado de las pinturas y su integración en la Sala Capitular” era “posible siempre que se adopten las medidas y precauciones necesarias”. Y a que, en su recurso de casación ante el Supremo, la parte recurrente –las instituciones catalanas– “no formuló motivo alguno referido” al hecho de que sí era posible el mencionado traslado.

Según los exconselleres, “la ejecución forzosa pretendida y ejecutada por el dictado de los autos referidos conlleva la consumación del delito” contra el patrimonio, relatan los cinco jueces del TSJA, bajo la presidencia de Juan José Carbonero. Pero valoran a continuación: “En contra de lo que exponen los querellantes, no cabe observar, ni en los hechos que narran, ni de oficio, la existencia de indicio alguno de delito. Por el contrario, lo que queda evidenciado es el recto cumplimiento por parte de la Magistrada querellada de las obligaciones propias de su función jurisdiccional”.

Por todo ello, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Aragón inadmite la querella de los ex altos cargos de la Generalitat. Pero no se queda ahí. Los cinco jueces consideran que “puede existir un abuso o mala fe procesal en el empleo del instrumento procedimental de la querella” debido a “absoluta falta de fundamento sobre la posible existencia” de delitos, por lo que acuerdan abrir una pieza separada para analizar “si ha existido abuso de derecho o mala fe procesal”, lo que supondría una sanción para los cinco exconselleres.

Tras la presentación de la querella, el Gobierno de Aragón tachó la iniciativa como un intento “de carácter político e intimidatorio” que busca frenar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. El director general de Cultura, Pedro Olloqui, vinculó la demanda con una “nueva ofensiva del independentismo catalán”.

Ciudad Real se sitúa en el centro de Castilla-La Mancha y forma parte de una de las provincias con mayor extensión del territorio autonómico. Reúne buena parte de la actividad institucional y cultural del territorio, además de ocupar uno de los primeros puestos por población dentro de la comunidad. Su posición geográfica y su papel histórico explican que durante siglos haya sido identificada como referencia dentro de La Mancha, al haber asumido funciones propias de capitalidad en etapas anteriores.

Esa condición ha influido en la configuración de su espacio urbano y en la conservación de elementos que permiten seguir la evolución de la ciudad a lo largo de su historia. Aunque buena parte del trazado actual responde a transformaciones posteriores, el casco antiguo mantiene puntos clave para entender su desarrollo. A esto se suma la proximidad de espacios naturales protegidos y enclaves arqueológicos que amplían las opciones de visita sin necesidad de grandes desplazamientos.

En este contexto, Ciudad Real articula una propuesta basada en la combinación de patrimonio histórico, oferta cultural y entorno natural. La ciudad y su área de influencia permiten recorrer distintas etapas, desde restos medievales hasta espacios vinculados a la actividad contemporánea, en un radio relativamente accesible.

Un recorrido por su patrimonio histórico, cultural y natural

El centro histórico concentra buena parte de los elementos más reconocibles. Entre ellos, la Puerta de Toledo se mantiene como uno de los vestigios más claros del sistema defensivo que protegía la ciudad en la Edad Media. Formaba parte de las entradas al recinto amurallado y estaba situada en una ruta de comunicación relevante entre el centro y el sur peninsular. Del conjunto de murallas apenas se conservan restos, lo que refuerza el valor de esta construcción dentro del paisaje urbano actual.

El recorrido por la ciudad permite identificar varios edificios religiosos que reflejan distintas fases constructivas. La catedral de Santa María del Prado ocupa una posición central y responde a un modelo gótico levantado sobre estructuras anteriores. Su reconocimiento como catedral se produjo en el siglo XIX, consolidando su papel dentro del ámbito eclesiástico. A poca distancia se sitúan las iglesias de San Pedro y Santiago. La primera destaca por su relevancia artística, mientras que la segunda remite a una etapa más temprana, con una construcción iniciada en el siglo XIII y características propias de un momento de transición arquitectónica.

Otros inmuebles religiosos completan este conjunto, como la iglesia de la Merced o los conventos de clausura que siguen activos en la ciudad. Junto a ellos, la arquitectura civil ofrece ejemplos representativos en edificios vinculados a funciones administrativas o culturales. Es el caso del antiguo Palacio Medrano, del edificio que albergó el Casino o de la sede de la Diputación Provincial, que muestran distintas etapas de desarrollo institucional.

La oferta museística forma parte de este recorrido. El Museo de Ciudad Real cuenta con varias sedes que reúnen piezas arqueológicas y colecciones artísticas de diferentes periodos. Entre ellas se encuentra el antiguo Convento de la Merced, adaptado como espacio expositivo. A este se suma el Museo Diocesano, instalado en el antiguo Palacio Episcopal, con obras de carácter religioso procedentes de distintos puntos de la provincia. El Museo López-Villaseñor, por su parte, ocupa un edificio histórico y alberga la producción del pintor ciudadrealeño junto a otras colecciones.

El paseo por la ciudad también incluye elementos repartidos en el espacio público. Esculturas situadas en calles, plazas y zonas ajardinadas forman parte del recorrido habitual, incorporando el arte al entorno urbano sin necesidad de acceder a espacios cerrados.

A unos ocho kilómetros del núcleo urbano se localiza el Parque Arqueológico de Alarcos. Este enclave conserva restos que abarcan desde la Edad del Bronce hasta la etapa medieval, incluyendo estructuras defensivas y zonas de asentamiento. En las proximidades se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Alarcos, de origen medieval y con reconocimiento patrimonial.

El término municipal se extiende más allá de la ciudad principal e incluye otros núcleos como Las Casas, Valverde y La Poblachuela. Esta organización refleja una relación directa con el entorno rural, donde continúan presentes actividades tradicionales vinculadas al uso del territorio. La conexión entre estos espacios y el núcleo urbano permite entender la evolución de la zona en un contexto más amplio.

El casco antiguo sigue siendo el eje principal desde el que se articula la actividad urbana. En él se concentran espacios abiertos como la Plaza Mayor, además de edificios históricos y administrativos. La disposición de sus calles y plazas permite identificar distintas fases de crecimiento, desde el trazado medieval hasta intervenciones más recientes.

La ubicación de Ciudad Real facilita además el acceso a otros puntos de la provincia. Su posición dentro de Castilla-La Mancha permite desplazamientos hacia espacios naturales, conjuntos históricos o yacimientos en distancias relativamente reducidas, lo que amplía las posibilidades de visita.

En el ámbito natural, uno de los principales enclaves es el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Este humedal protegido constituye uno de los ecosistemas acuáticos más relevantes del país y acoge una amplia variedad de aves y especies asociadas a este tipo de entorno. A poca distancia se encuentra la Motilla del Azuer, un yacimiento de la Edad del Bronce que permite conocer formas de asentamiento vinculadas al control del agua en ese periodo.

Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf, se sitúa en la costa de la provincia de Barcelona, en un entorno que conecta el litoral mediterráneo con las primeras formaciones del interior catalán. Su desarrollo ha estado condicionado por esta posición, que ha favorecido tanto la actividad marítima como su papel como centro administrativo y de servicios en la zona. Con una población que supera los 70.000 habitantes, el municipio se ha consolidado como uno de los principales núcleos urbanos del entorno cercano a Barcelona.

El origen de la ciudad se remonta al siglo XIII, cuando se fundó un nuevo asentamiento bajo el nombre de Vila Nova de Cubelles, en el año 1274 durante el reinado de Jaime I. Con el paso del tiempo, este núcleo terminó integrándose con la Geltrú, una población de origen más antiguo, dando lugar al municipio actual. Esta unión histórica sigue siendo visible en la estructura urbana, donde conviven zonas con trazados medievales y espacios desarrollados en etapas posteriores.

A partir del siglo XVIII, la ciudad inició una fase de crecimiento vinculada a la apertura comercial con América. Este proceso impulsó la economía local y transformó la fisonomía urbana, especialmente durante el siglo XIX, cuando la influencia de los indianos —emigrantes que regresaban tras hacer fortuna— dejó una huella clara en la arquitectura. Esta relación con Cuba llevó a que la ciudad fuera conocida como “la pequeña Habana”, reflejo de los vínculos económicos y culturales establecidos en ese periodo.

Patrimonio histórico y espacios culturales

El núcleo de la Geltrú conserva algunos de los elementos más antiguos del municipio. Entre ellos destaca el Castillo de la Geltrú, una construcción de origen medieval levantada entre los siglos XII y XV sobre una fortificación anterior. A lo largo de su historia pasó por distintas manos y llegó a un estado de abandono que incluso llevó a plantear su demolición en el siglo XIX, cuando se perdió parte de su estructura original. Sin embargo, a comienzos del siglo XX se optó por su reconstrucción, lo que explica su aspecto actual. Desde finales del siglo XX alberga el Archivo Histórico Comarcal del Garraf.

Junto a este edificio se encuentra la Iglesia parroquial de Santa María de La Geltrú, situada en el mismo entorno histórico. Aunque su origen se remonta a etapas anteriores, el edificio actual responde en gran parte a construcciones posteriores. Este conjunto forma uno de los espacios más representativos del pasado medieval de la ciudad.

En el centro urbano, otros puntos reflejan el crecimiento experimentado en épocas más recientes. La plaza de la Vila, donde se ubica el ayuntamiento, fue proyectada a finales del siglo XIX siguiendo un estilo neoclásico y construida sobre el solar de un antiguo convento. Este espacio actúa como uno de los principales puntos de referencia de la vida administrativa y social.

La Rambla Principal estructura buena parte del tránsito urbano y conecta distintos puntos del municipio. En uno de sus extremos se sitúa la Parroquia de San Antonio Abad, templo que combina elementos renacentistas y barrocos. Su aspecto actual es resultado de reconstrucciones realizadas en el siglo XX tras los daños sufridos durante la Guerra Civil, lo que explica la superposición de estilos en su arquitectura.

El mar, la vida cotidiana y las tradiciones

El frente marítimo es uno de los espacios más activos de Vilanova i la Geltrú. El paseo marítimo y el puerto concentran buena parte de la actividad diaria, combinando usos vinculados a la pesca, el ocio y el turismo. Este entorno ha sido clave en la evolución económica de la ciudad, especialmente desde que se intensificaron las relaciones comerciales por vía marítima.

En este contexto destaca el Faro de Sant Cristòfol, una estructura de 21 metros inaugurada a comienzos del siglo XX que continúa en funcionamiento. Su presencia se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del litoral y refleja la importancia histórica de la navegación en la zona.

Las playas forman otro de los ejes del municipio. La de Ribes Roges, situada en el casco urbano, cuenta con más de un kilómetro de longitud y servicios que facilitan su uso durante todo el año. A ella se suman otras zonas de baño como las playas del Faro o Ibersol, que amplían la oferta litoral y consolidan el atractivo de la ciudad dentro de la costa catalana.

La actividad vinculada al mar también se refleja en la vida cotidiana y en la oferta gastronómica. El xató es uno de los platos más representativos, elaborado a partir de productos locales y asociado a la tradición culinaria de la zona. Esta especialidad forma parte de la identidad gastronómica y se mantiene presente en restaurantes y celebraciones.

El calendario festivo incluye eventos con fuerte arraigo en la población. Entre ellos destacan la celebración de Sant Antoni, con Els Tres Tombs, y el carnaval, considerado uno de los más relevantes del territorio. Estas fiestas contribuyen a dinamizar la ciudad y reflejan la continuidad de tradiciones que forman parte de su identidad.

En conjunto, Vilanova i la Geltrú combina su condición de capital comarcal con un desarrollo urbano marcado por distintas etapas históricas. Desde su origen medieval hasta su expansión ligada al comercio marítimo, el municipio ha configurado un modelo en el que conviven patrimonio, actividad económica y vida cultural, manteniendo su papel dentro del litoral catalán.

“Este edificio es de los más antiguos y emblemáticos del casco histórico de Mogán. La construcción data del siglo XVIII, anterior a la misma iglesia”. “Han quitado las tejas del techo, roto un corredor, un balcón exterior y siguen haciendo destrozos, todo ello sin licencia ni permiso alguno”. “El edificio constituye una pieza única representativa de arquitectura rural tradicional canaria (...) No se entiende cómo este ilustre Ayuntamiento ha permitido que se lleve a cabo la demolición de un edificio tan emblemático, con una estética impecable y con una estructura basada en una carpintería artesanal de madera de tea de pino canario, permaneciendo pasivamente inmóvil, indiferente y estático”. 

La historia empieza en abril de 2001. Vecinos de Mogán, en el sur de Gran Canaria, denuncian la demolición de una casa del siglo XVIII con alto valor arquitectónico en el casco del pueblo, a escasos metros de la iglesia, para levantar en su lugar un bloque de viviendas. Uno de los denunciantes es Benigno Bravo de Laguna, el primer alcalde de la democracia en el municipio sureño. Agentes de la Policía Local se personan en el lugar y levantan actas contra el promotor de las obras (la empresa Braumrott) y el constructor tras constatar el derribo de la casona sin licencia.

El servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria reclama explicaciones urgentes al alcalde de Mogán (Antonio Santana). La casona está incluida en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del municipio. El Ayuntamiento paraliza y precinta las obras, da un plazo de tres meses al promotor para legalizar las actuaciones, bajo apercibimiento de multas, y ordena dar traslado a la Fiscalía por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia. Además, anuncia la apertura de un expediente sancionador. La empresa presenta alegaciones donde cuestiona que esa casona esté protegida y solicita después una licencia específica para consumar el derribo. 

El Ayuntamiento niega de forma definitiva la autorización para la demolición de la casona y ya en 2002 ordena el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada”, lo que obliga a la empresa a devolver a su estado original la edificación histórica. 

Un cuarto de siglo después, no hay rastro de ella. En el lugar se erigen hoy los esqueletos de los tres edificios que debían albergar 52 viviendas, 35 trasteros y 64 plazas de garaje. La empresa promotora llegó a ejecutar la cimentación, el 90% de la estructura y un 20% de los cerramientos. El Ayuntamiento de Mogán nunca abrió el anunciado procedimiento sancionador ni dio traslado de los hechos a la Fiscalía. Tampoco instó la ejecución de la orden de restauración de la casona del siglo XIII sepultada por esas obras. 

La mole de hormigón ha permanecido abandonada en el casco del municipio durante más de dos décadas, un escenario que puede cambiar en breve. El mismo Ayuntamiento que hace 25 años paralizó y precintó la obra ilegal acaba de aprobar su rescate con 1,5 millones de euros de dinero público, con el objetivo de destinarla a vivienda social. 

La compra

La operación se cerró por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de febrero de 2026. El gobierno liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán) acordó la compra del inmueble a la empresa Hoteles Nuevo Milenio. La adquisición está financiada al 100% con fondos del Gobierno canario. En una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, el entonces director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega (dimitió meses después tras ser procesado por delito sexual), concedió al Ayuntamiento de Mogán una ayuda directa y con abono anticipado por 2,5 millones, de los que el Consistorio sureño aprobó destinar 1,5 de forma exclusiva a la compraventa de esa estructura inacabada en el casco del pueblo. 

Cuando la Junta de Gobierno de Mogán acordó la adquisición de ese esqueleto urbanístico, la empresa vendedora no había inscrito aún las fincas en el Registro de la Propiedad. Lo hizo el 19 de febrero, nueve días después de ese acuerdo y una semana antes de la firma de la compraventa ante notario, según recoge una nota simple solicitada por este periódico. 

Lo llamativo es que la empresa vendedora había adquirido esa parcela en agosto de 2022. Es decir, que en tres años y medio ni la había registrado ni había hecho nada con ella. Hoteles Nuevo Milenio se constituyó en 2001. Tiene un capital de 13.830 euros y una facturación anual estimada inferior al medio millón de euros, según datos del registro mercantil. Desde enero de 2019 su administrador único es Julio Méndez, quien sustituyó en este cargo a Eugenio Hernández, un conocido empresario del sur de Gran Canaria que está procesado en el llamado caso 18 Lovas, una presunta red de prostitución de menores. 

El precio 

Hoteles Nuevo Milenio había comprado esos edificios inacabados en agosto de 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de la entidad financiera Caixabank, según consta en la escritura de compraventa incorporada al expediente municipal. No se conoce el precio de esa transacción porque en la escritura se han tachado todos los importes. En el expediente no hay ningún dato que revele cuánto le costó el edificio a Nuevo Milenio en 2022 ni, por tanto, el beneficio que pudo haber obtenido con su venta al Ayuntamiento en 2026. 

Esa falta de transparencia ha encendido las alarmas en la oposición. Para Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias (NC) en la oposición, es “muy grave” que el Ayuntamiento afronte un desembolso millonario “a ciegas” para un edificio “sobre el que hay cargas y una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida”.  

El edil denuncia la “incongruencia” del gobierno municipal. En la copia de las escrituras de la compraventa de 2022 (entre Caixabank y Hoteles Nuevo Milenio), los importes totales y el precio unitario por vivienda han sido tachados “voluntariamente y a conciencia” bajo un supuesto paraguas de privacidad, mientras el expediente deja al descubierto “datos estrictamente protegidos por ley”, como los DNI de los intervinientes, explica. 

La formación canarista advierte el peligro de estar financiando con fondos públicos “un negocio redondo” para un intermediario privado. “El Ayuntamiento ha pagado 1,5 millones de euros sin saber cuánto le costó al anterior propietario en 2022”. 

El concejal de NC registró este viernes un escrito en el que reprocha al Ayuntamiento de Mogán la “supresión deliberada” en el expediente de los importes de la compraventa entre particulares de 2022 y solicita tener acceso a esos datos “que no están protegidos”. 

Denuncia de un empresario

Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, trató de frenar ese desembolso millonario del Ayuntamiento de Mogán mediante un recurso presentado el 25 de febrero. Es decir, un día antes de que se firmara la operación ante notario. En ese escrito, este ciudadano, un conocido denunciante de presuntas tramas de corrupción en las Islas, alertaba de que el gobierno liderado por Onalia Bueno había pactado “un precio desproporcionado respecto al estado real del inmueble” y que, por ello, había “vulnerado de lleno el principio de eficiencia” en el gasto público. 

El importe de 1,5 millones de euros se fijó a partir de la tasación realizada por un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento. Para realizar el informe de valoración económica, se basó en viviendas a la venta exclusivamente en el casco de Mogán, una zona con una “situación de estancamiento” del mercado inmobiliario debido a “la debilidad de la demanda y la ausencia de oferta”. La arquitecta municipal asumió como propia la tasación del profesional externo y dio luz verde a la compra de los esqueletos. 

El empresario denunciante alertaba de que el Ayuntamiento había acordado pagar el 94% del valor de tasación del inmueble sin exigir “una valoración pericial independiente”, ajena a la esfera municipal, y sin haber deducido “de forma explícita” el “elevadísimo sobrecoste” que tendría que inyectar la administración para terminar los edificios y hacerlos habitables. Pérez León advertía, además, que de haber comprado esa mole de hormigón directamente a la entidad bancaria hace años, el Ayuntamiento de Mogán “seguramente se hubiese ahorrado más de un millón de euros”. 

La Junta de Gobierno desestimó el recurso presentado por el empresario a partir de un informe de la Asesoría Jurídica y del servicio de Urbanismo. Sobre la tasación, la administración defendió que “se ajusta a la legalidad” porque fue realizada “por un profesional externo colegiado” y valora el inmueble “explícitamente” como un edificio “con obras paralizadas” y con un porcentaje de ejecución “de apenas el 23,15%”. Así, entiende que la cifra fijada (1,59 millones) refleja “de manera objetiva el estado real del inmueble”. 

El informe jurídico sí que da la razón al denunciante en cuanto a las vicisitudes urbanísticas de la parcela. El Ayuntamiento reconoce que en 2001 ordenó precintar la obra por la demolición sin licencia de la casona del siglo XVIII y que exigió la restauración a su estado original y dice no tener constancia “de que las obras de demolición ejecutadas hayan sido legalizadas”. Aun así, niega que exista un riesgo de devolver la subvención al Instituto Canario de la Vivienda. Según dice, este organismo del Gobierno de Canarias era “plenamente conocedor de la situación de la parcela”, ya que en la propia resolución que concede los fondos especifica que el dinero va destinado a adquirir “una edificación no terminada en fase de estructura” para adaptar el proyecto y culminar las obras. 

Además de denunciar la “aberración jurídica” que, en su opinión, supone invertir dinero público en un inmueble que carece de licencia de primera ocupación y que arrastra un expediente de infracción urbanística desde 2001, el empresario Juan Manuel Pérez León advertía de otras cuestiones, como la presunta invasión de dominio público hidráulico. En su respuesta, los técnicos de Urbanismo sostienen que el Barranco de Mogán no está “deslindado oficialmente en ese tramo” y que la obra está a unos 40 metros del “posible” cauce, por lo que “aparentemente” no está ni en dominio público ni en zona de servidumbre. 

El gobierno local también se niega a exigir a la vendedora, Hoteles Nuevo Milenio, los certificados de estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y otras administraciones, como solicitaba el denunciante, que sostiene que detrás de esta operación hay un entramado societario del también empresario Eugenio Hernández. 

El Ayuntamiento contesta que la legislación aplicable a la compraventa por adquisición directa, como la que se ha producido en este caso, no exige reclamar la documentación de “no deudor” a la empresa vendedora.

En esta y otras denuncias sobre operaciones en Mogán, el empresario Juan Manuel Pérez León advierte “un patrón”, un esquema en cuatro fases: una actuación urbanística irregular (en este caso, el derribo de la casona), una “inacción administrativa durante años” (la inejecución de la orden de restauración), una “consolidación de la obra” y, por último, “el intento de legalización” (a través de la compra y adaptación del esqueleto). 

Una decisión “lógica, eficiente y sostenible”

El gobierno municipal considera que la operación está plenamente justificada. La memoria del proyecto defiende que el rescate del edificio es la decisión “más lógica, eficiente y sostenible”. Argumenta que aprovechar la estructura existente permitirá reducir los plazos para entregar las viviendas sociales y supondrá “un beneficio innegable” para el casco histórico, al “suprimir por fin la imagen de deterioro y abandono” que proyecta la mole en pleno centro del pueblo. Nada dice de la infracción urbanística sobre la que se asienta.

En el sur de Italia, lejos de los circuitos turísticos más transitados, existen ciudades cuya historia no se limita a monumentos concretos, sino que forma parte de su propio paisaje urbano. Son lugares donde el paso del tiempo no ha borrado las huellas de quienes los habitaron, sino que las ha ido acumulando en un mismo espacio. En ese contexto, algunas localidades destacan por haber mantenido población de forma continuada durante miles de años.

Esa continuidad convierte a determinados enclaves en espacios donde pasado y presente conviven sin una separación clara. No son ciudades detenidas en el tiempo, sino entornos que han evolucionado sin perder su base original. El resultado es un tipo de urbanismo que permite entender cómo se han adaptado las comunidades humanas a su entorno a lo largo de distintas etapas históricas.

Uno de esos ejemplos se encuentra en la región italiana de Basilicata. Con una población cercana a los 60.000 habitantes, Matera ha pasado en pocas décadas de ser un lugar asociado a condiciones de vida difíciles a consolidarse como un destino centrado en su patrimonio. Su transformación no ha implicado romper con su origen, sino reinterpretarlo desde nuevas funciones.

Un sistema de vida excavado en la roca que define la ciudad

Matera está considerada una de las ciudades más antiguas habitadas de forma continua, con presencia humana documentada desde el Paleolítico. Aunque su desarrollo como núcleo urbano se consolidó en época romana, la ocupación del territorio es muy anterior, lo que explica la singularidad de su configuración actual.

El rasgo que define su identidad son los llamados Sassi, el conjunto histórico formado por viviendas excavadas en la roca. Este espacio se divide en dos áreas principales, Sasso Barisano y Sasso Caveoso, que concentran un entramado de construcciones superpuestas. Muchas de estas edificaciones se levantan sobre cavidades excavadas en la toba, generando una estructura en distintos niveles donde lo construido y lo excavado se integran.

Este modelo responde a un sistema de aprovechamiento del terreno desarrollado durante siglos. La piedra de la zona, relativamente blanda, facilitaba su excavación, lo que permitió crear viviendas directamente en la montaña. En esos espacios no solo se residía, sino que también se desarrollaban otras actividades cotidianas, en un contexto donde los recursos eran limitados.

Durante buena parte del siglo XX, las condiciones de vida en estas viviendas fueron consideradas inadecuadas. A mediados de ese siglo, las autoridades impulsaron el traslado de la población a nuevas zonas urbanas, debido a la falta de servicios básicos en el casco antiguo. Como consecuencia, gran parte de los Sassi quedó abandonada durante años.

El cambio comenzó en 1993, cuando el conjunto fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad. A partir de entonces, se inició un proceso de recuperación centrado en la rehabilitación de viviendas y espacios históricos sin alterar su estructura original. Este proceso ha permitido dar nuevos usos a las antiguas cuevas, que hoy funcionan como alojamientos, museos o espacios culturales. El impulso se reforzó en 2019, cuando Matera fue designada Capital Europea de la Cultura. Este reconocimiento incrementó su visibilidad y contribuyó a consolidar su papel como destino turístico vinculado a la historia y al patrimonio.

Qué ver en Matera

Dentro del casco histórico, uno de los puntos más destacados es la catedral, conocida como el Duomo, situada en la zona más elevada de la ciudad. Desde esa posición domina el conjunto urbano. Su campanario alcanza los 52 metros de altura y está rematado por una estructura de base cuadrangular, lo que lo convierte en uno de los elementos más visibles del perfil de Matera.

El patrimonio de la ciudad no se limita a las viviendas excavadas. Otro de sus elementos característicos son las iglesias rupestres, también talladas en la roca. Estas construcciones, en su mayoría de época medieval, reflejan la presencia de comunidades religiosas que se establecieron en la zona. Entre las más conocidas se encuentran Santa Maria de Idris y San Pietro Barisano.

El recorrido urbano incluye además espacios que conectan distintas partes de la ciudad, como las plazas Vittorio Veneto y Pascoli, que actúan como puntos de transición entre las zonas más recientes y el núcleo histórico. En estos lugares se percibe la convivencia entre distintas etapas de desarrollo. A esta oferta se suma el Museo Nacional de Arte Medieval y Moderno de Basilicata, ubicado en el Palazzo Lanfranchi, un edificio construido entre 1668 y 1672. Este espacio reúne colecciones organizadas en varias secciones, que abarcan desde arte sacro hasta propuestas contemporáneas, ampliando el contexto cultural más allá del entorno urbano.

Esta localidad del sur de Italia combina su condición de ciudad habitada con su papel como destino turístico. La recuperación de los Sassi ha permitido conservar un modelo de asentamiento que documenta miles de años de ocupación humana. Al mismo tiempo, la gestión del patrimonio plantea el reto de equilibrar la actividad económica con la preservación del entorno, en una ciudad donde la historia sigue formando parte de la vida cotidiana.