El Gobierno español tiene muy presente el efecto de los centros de datos en Irlanda. Este país acaba de aprobar un cambio legal que afecta directamente a estas instalaciones, con un enorme peso en su consumo eléctrico, tras detectar un “riesgo inmediato y significativo para la estabilidad de la red y la seguridad del suministro”.

En el Ministerio para la Transición Ecológica circulan varios informes de la Commission for Regulation of Utilities (CRU) irlandesa que sustentan su decisión de obligar a estos centros a mantenerse conectados durante perturbaciones de la red eléctrica.

La obligación entrará en vigor de forma gradual el 27 de octubre y afecta a todas las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte, también las existentes, con nuevas obligaciones técnicas y un régimen transitorio que restringe la demanda de los centros que no cumplan estas especificaciones.

La medida partió del operador del sistema, EirGrid, equivalente a Red Eléctrica de España (REE) y 100% estatal, para reducir el riesgo de desconexiones masivas de la red de transporte de grandes consumidores, en especial, centros de datos.

El dictamen de la CRU, del 22 de septiembre, recuerda que Irlanda no es el único país en esta situación: “Se han registrado casos de una pérdida significativa de carga de demanda de centros de datos a nivel mundial”. “Jurisdicciones como Australia y Texas ya han implementado, o están en proceso de implementar, normas técnicas similares”. 

EirGrid calculó que, en algunos escenarios, con la normativa actual podía llegar a perderse hasta el 90% de la demanda de centros de datos. En junio su consumo alcanzó unos 1.000 megavatios (MW), muy cerca del nivel de 900 MW que EirGrid cree compatible con su límite de seguridad: la cantidad máxima de demanda que su sistema (que incluye a Irlanda del Norte) podría perder de golpe sin poner en peligro su estabilidad.

Ya en julio, la CRU advirtió de que “la desconexión simultánea de un gran volumen de demanda del sistema eléctrico puede crear desequilibrios repentinos entre la oferta y la demanda, que EirGrid gestiona en tiempo real”, lo que supone “un riesgo significativo para la seguridad del sistema”.

Con el sistema actual, ante una perturbación breve de la tensión de la red en Irlanda, muchos centros de datos se desconectan casi instantáneamente y un fallo pequeño puede provocar una pérdida súbita de cientos de MW de demanda, con el consiguiente desequilibrio para la red. Ocurrió el pasado 6 de junio tras un problema en una subestación de 220 kV en Dublín (el área metropolitana de la capital irlandesa concentra el 99% de la capacidad de los data centers irlandeses). Se perdieron unos 480 MW, el 52% de la demanda de los centros de datos en ese momento. 

Para paliarlo, el operador irlandés lleva meses reduciendo exportaciones de electricidad, entre otras actuaciones, lo que puede encarecer la electricidad y agravar el desperdicio de energía renovable (los llamados vertidos). El objetivo con estas medidas es que, a medida que se adapten las instalaciones, EirGrid pueda retirar esas restricciones. La isla, una potencia eólica, cubrió con renovables en 2025 cerca del 42% de su consumo bruto de electricidad, según Eurostat.

Este país aprobó a principios de año el plan LEAP (Large Energy User Action Plan), para compatibilizar la expansión de los centros de datos y otras industrias de gran consumo energético con la capacidad de la red y el despliegue de renovables. El plan les obliga a aportar generación gestionable o almacenamiento y cubrir al menos el 80% del consumo anual con nuevas renovables, como acaba de plantear el Gobierno español, aunque les da un plazo de adaptación de seis años.

Sin parangón

Los principales centros de datos en Irlanda pertenecen, sobre todo, a grandes tecnológicas estadounidenses (Amazon, Microsoft, Meta y Google) y a operadores especializados que alquilan espacio, capacidad eléctrica y conectividad a terceros. Su situación no es comparable a España. Aquí tienen todavía un consumo residual, aunque ya empieza a notarse en la demanda de los grandes consumidores, según los indicadores que maneja REE, y no hay una normativa específica, aunque existen requisitos técnicos y permisos de consumo flexible.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya reclamó en enero de 2025, antes del histórico apagón del 28 de abril, que los data centers “dispongan de las características técnicas necesarias con respecto a capacidades de soportar huecos de tensión, de seguimiento de rampas u obligaciones de observabilidad y gestionabilidad, acordes a las necesidades actuales de la operación del sistema”.

Irlanda, que ejerce la presidencia de turno de la UE y en abril firmó con España un protocolo para explorar una futura interconexión eléctrica, está también en el foco del regulador español. En su informe sobre el borrador de decreto del Ejecutivo para regular los centros de datos, Competencia recuerda que en Irlanda estas instalaciones han pasado “del 4% del consumo total en 2015 al 28% en 2026, y se proyecta que alcance el 35% en 2035”.

Esto ha llevado “a introducir medidas para ordenar el desarrollo de este tipo de proyectos”, como modificar los códigos de red “para así gestionar mejor la conexión, fomentar el autoconsumo o la autogeneración y garantizar un acceso no discriminatorio que evite moratorias o retrasos en el desarrollo urbano”, recordó la CNMC.

El peso de los centros de datos en el consumo de Irlanda este año “podría alcanzar el 32%”, advertía hace unas semanas en Bloomberg Pedro Sánchez, en un artículo para defender la pertinencia de ese decreto urgente, planteado en agosto y que puede aprobarse con las Cortes disueltas, al no requerir del visto bueno del Parlamento.

Según El Periódico, la patronal del sector, que agrupa a gigantes tecnológicos pero también a ACS, las grandes energéticas o incluso al gigante sanitario Quirón, confía en que el decreto tenga que pasar el filtro de la Comisión Europea por sus exigencias sobre soberanía digital, con lo que no se aprobaría antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Pero la parte mollar del borrador no es esa, sino los exigentes requisitos de consumo de renovables que La CNMC ha pedido flexibiliza, al igual que la patronal de los centros de datos, que asegura que hay en riesgo 9.000 millones de inversión.

El Gobierno propuso que los centros de datos con potencia igual o superior a 1 MW respalden hora a hora al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, hasta que la generación limpia supere el 90% del mix eléctrico. El borrador, que también incorpora nuevas exigencias de eficiencia energética e hídrica, suscita también el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, como el de Aragón, donde se han anunciado inversiones multimillonarias. Su consejera de Economía es Eva Valle, esposa del gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, Alberto Nadal.

En paralelo a este decreto y a dos para impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Gobierno ha reactivado ahora, el último Consejo de Ministros acordó la tramitación urgente de otra norma que permitirá ampliar la capacidad de la red eléctrica al establecer requisitos sobre las demandas de centros de datos y otras instalaciones que se conectan con electrónica de potencia.

Por la aplicación del criterio de acceso dinámico de la CNMC, los requisitos actuales drenan capacidad en aquellos nudos con los que comparte zona, que pueden estar a muchos kilómetros de distancia. Es decir, además de aprovechar la capacidad que necesiten para operar, impiden que otras demandas se conecten a su alrededor. Y la norma persigue aflorar capacidad disponible en las redes y reforzar la estabilidad del sistema frente a perturbaciones.

Ante la burbuja de peticiones de acceso a la red de proyectos de centros de datos sin nada detrás, el primer decreto por la guerra de Irán ya introdujo incentivos para permitir a los promotores renunciar formalmente a sus permisos recuperando los avales y sin ejecutar las garantías depositadas y atajar la especulación. También implantó exigencias como la vinculación del permiso a una actividad económica concreta, la prestación económica por reserva de capacidad, la caducidad de los permisos de acceso y conexión ante incumplimientos de determinados hitos y la priorización de determinados proyectos considerados estratégicos.

Según la CNMC, tras ese decreto en el caso de los centros de datos ya habrían renunciado permisos equivalentes a 1.600 MW. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dijo hace unos días que las medidas para evitar el acaparamiento de permisos ya han liberado más de 1.000 MW en la red de transporte y 1.700 MW en distribución.

Sally Rooney ha dicho que se ve obligada a retirar sus libros de la venta en el Reino Unido debido a su apoyo a la organización prohibida Palestine Action. La novelista irlandesa, autora de libros como Gente normal y Conversaciones entre amigos, afirmó que su apoyo público al grupo de acción directa le impedía seguir recibiendo regalías por las ventas en el Reino Unido.

Tras la prohibición de Palestine Action el año pasado, Sally Rooney anunció que destinaría los beneficios de sus ventas a apoyar a la organización. Apoyar a organizaciones prohibidas por la Ley Antiterrorista constituye un delito, por lo que canceló un viaje al Reino Unido para recoger un premio, por temor a ser arrestada.

En un comunicado enviado a The Guardian, la autora de bestsellers declaró: “En julio de 2025, el grupo de protesta de acción directa Palestine Action fue declarado organización terrorista en el Reino Unido. Al mes siguiente, escribí un artículo de opinión expresando mi intención de seguir apoyando a Palestine Action, que no es un grupo prohibido ni ilegal en la República de Irlanda”.

Como consecuencia, el cumplimiento de los contratos para publicar mi obra en el Reino Unido podría constituir un delito grave. Tras un proceso de consulta y deliberación, y con mi pleno consentimiento, mi editorial, Faber, ha decidido que ya no puede distribuir mi obra en el Reino Unido. Me he esforzado por ser honesta con el público sobre mis creencias e intenciones, y estoy totalmente preparada para aceptar las consecuencias.

En una declaración ante el Tribunal Superior en apoyo de la impugnación legal de la prohibición, advirtiendo sobre su impacto en la libertad de expresión, Rooney afirmó que sus libros podrían desaparecer de las librerías británicas y que se podría impedir la publicación de nuevas obras en el Reino Unido.

Sus libros han recibido elogios de la crítica —ha sido descrita como la voz de una generación— y han tenido un enorme éxito comercial en el Reino Unido. Gente normal ha vendido más de un millón de ejemplares, mientras que Conversaciones entre amigos y Dónde estás, mundo bello han vendido más de 500.000 cada uno. La BBC también adaptó las series Gente normal y Conversaciones entre amigos. La primera acumuló 62,7 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la serie más vista de la cadena en 2020.

El año pasado, Rooney declaró que el productor independiente de las adaptaciones televisivas le había advertido que cualquier pago que recibiera por dichas series, ambas emitidas antes de la prohibición, constituiría una violación de las leyes antiterroristas si se supiera o sospechara que estaba utilizando los derechos de autor para financiar Palestine Action.

El artículo 15 de la Ley Antiterrorista tipifica como delito que una persona “proporcione dinero u otros bienes, a sabiendas o con motivos razonables para sospechar que se utilizarán o podrían utilizarse con fines terroristas”. La pena máxima para este delito es de 14 años de prisión.

Su editorial en el Reino Unido e Irlanda, Faber, declaró: “La legislación vigente en el Reino Unido ha generado una situación en la que Faber no puede transferir a Sally Rooney los ingresos generados en el Reino Unido por su obra. Vender la obra de una escritora y no poder transferirle los ingresos es una situación inaceptable para una editorial. Por lo tanto, y de común acuerdo con Sally, hemos decidido que ya no podemos distribuir sus obras en el Reino Unido en ningún formato. Seguimos siendo los orgullosos editores de su extraordinaria obra, que continuaremos distribuyendo en otros territorios”.

Se cree que más de 3.700 personas han sido arrestadas en el Reino Unido por presunto apoyo a Palestine Action desde que fue prohibida en julio del año pasado, la mayoría por portar pancartas con el lema: “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

Se han presentado cargos contra unas 2.500 personas, aunque ninguna ha sido juzgada, ya que la impugnación legal de la prohibición continúa y será examinada por el Tribunal Supremo el próximo mes. La mayoría de los arrestos y cargos están relacionados con el artículo 13 de la Ley Antiterrorista, que contempla una pena máxima de seis meses de prisión.

Un partido de selecciones de fútbol que se juega en Budapest, pero en el que no participa Hungría. Una grada vacía. Brazaletes negros. Sin saludos entre los dos equipos. Y con la duda, hasta un día antes, si se llegaría a jugar. El domingo, el fútbol volvió a ser lo menos importante en el partido que disputaron Israel e Irlanda en la Liga de Naciones y que terminó con una goleada de tres goles a cero a favor de los irlandeses.

La polémica comenzó hace siete meses, en febrero, desde que el sorteo del grupo certificó que ambos países se enfrentarían en el grupo 3 de la Liga de Naciones B, competición que pertenece al organismo europeo UEFA y de la que Israel forma parte desde 1994. Desde entonces, había actuado la campaña 'Stop de Game' organizada por el colectivo Irish Sport for Palestine, que pedía un boicot contra Israel por el genocidio que comete en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 y que ha matado a más de 73.000 palestinos.

Pero tomó aún más fuerza a lo largo de la pasada semana. “Nosotros jugamos contra el genocidio”, llegó a decir el seleccionador irlandés Heimir Hallgrimsson. Tenían que jugarse dos encuentros, de ida y de vuelta, ambos con sede neutral (en Hungría y Serbia, respectivamente) por razones de seguridad en Tel Aviv y por decisión política por parte de Dublín. Pero la presión seguía creciendo. Irlanda no vendió entradas a sus aficionados. Israel, solo unas pocas.

Hasta el sábado, un día antes del partido, no se podía confirmar si habría partido. Finalmente sí. El CEO de la Federación Irlandesa de Fútbol, David Courell, lo anunció en una rueda de prensa: el equipo había votado y una “mayoría significativa” había optado por seguir adelante.

El portero suplente, Gavin Bazunu, compartió posteriormente un comunicado en el que se negaba a formar parte de los dos choques: “Soy un hombre de fe firme y trato de hacer todo lo posible por ser una persona íntegra y fiel a mis principios. Por ello, siento que estaría mal participar en los próximos partidos contra Israel. Mi decisión se basa únicamente en mi convicción personal de que matar a personas inocentes está mal”. Y añadió: “Hay pocas ocasiones en la vida en las que uno tiene la oportunidad de alzar la voz por algo más grande que uno mismo, y creo firmemente que esta es una de ellas”.

El partido entonces se jugó, pero con reivindicaciones. En primer lugar, los irlandeses decidieron no hacer el pasamanos protocolario con los israelíes: no se saludaron antes ni después del partido ni se intercambiaron banderines los capitanes. Durante el himno de Israel, los irlandeses agacharon además la cabeza durante el himno del equipo contrario. Todos los jugadores de Irlanda llevaron un brazalete negro en honor a los asesinados en Gaza y el jugador Jack Moylan, que marcó el 0-3, se besó la banda durante la celebración.

El próximo domingo 4 de octubre tendrá lugar la vuelta en la localidad serbia de Backa Topola.

El Gobierno de Emiliano García-Page va a solicitar que la planta de procesado y refinado de wolframio, prevista para Puertollano y asociada a la explotación minera que se abrirá en la cercana población de Abenójar, sea declarada proyecto estratégico por parte de la Unión Europea.

El pasado 18 de septiembre se celebró un acto simbólico para inaugurar la extracción de este mineral en Ciudad Real. Hoy el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha avanzado que ya se trabaja para conseguir este objetivo, para una empresa que según los datos facilitados creará más de 200 empleos

Caballero lo confirmaba coincidiendo con la reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Irlanda y en la que ha participado el presidente regional, Emiliano García-Page.

“Estamos haciendo gestiones en este momento para mantener un encuentro al máximo nivel”, decía, con la Vicepresidencia de la Comisión Europea responsable de las materias primas estratégicas. En concreto con Stéphane Séjourné, que ejerce como vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial.

La declaración del proyecto como estratégico, explicaba José Manuel Caballero “permitirá a los inversores, a los promotores y a los empresarios acceder a más ayudas, a mejores subvenciones y permitirá también que este proyecto tenga una demisión y una protección europea”.

Desde esta reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones, ha puesto el acento en que “estamos hablando de que en estos momentos hay en Europa una ley que protege todo lo que tiene que ver con las materias primas esenciales y el wolframio, que se va a extraer en la mina de Abenójar y que se va a procesar en Puertollano, lo es”.

Ha desvelado que la reunión celebrada estos días en Irlanda se ha centrado en temas locales. “Sobre todo, en las posibilidades de vida en las zonas rurales y, en esta materia, nosotros defendemos claramente, y lo practicamos en Castilla-La Mancha, el derecho de las personas a vivir en su pueblo y a tener oportunidades de desarrollo, de bienestar y a tener buenos servicios”, ha comentado.

En este punto ha remarcado que se debe “apostar por que haya oportunidades de empleo, que haya industrias para garantizar el derecho a vivir donde cada uno quiera”.

Castilla-La Mancha acoge la próxima semana otra reunión del Comité de las Regiones

Por otro lado, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha señalado que desde el Gobierno regional ya se están ultimando los detalles para la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones

Por primera vez Castilla-La Mancha va a acoger la semana que viene una reunión de este organismo. La agenda se extiende durante dos días.

Primero, el día 1 de octubre en Tomelloso y Campo de Criptana, en Ciudad Real y al día siguiente en Toledo, en las instalaciones del campus universitario de Toledo, en el edificio de San Pedro Mártir.

Nazareth Rodrigo ha confirmado que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, participará en este foro europeo en uno de los temas y de debates de la agenda de la Comisión NAT sobre incendios forestales. “Podremos contar qué es lo que hace Castilla-La Mancha, ponerlo de ejemplo y poner sobre la mesa también las dificultades que afrontamos las regiones para resolver todo lo que tiene que ver con circunstancias complicadas como este caso”, ha afirmado.

Este encuentro va a contar con la participación de más de un centenar de representantes de otras regiones de Alemania, Francia, Italia, Portugal, República Checa o Hungría. “Vamos a tener la oportunidad de hablar de temas que tenemos en común y que nos preocupan a todas las regiones y de que Castilla-La Mancha demuestre todo lo que se está haciendo en la región y que en muchos casos es ejemplo para otras regiones con problemáticas o con circunstancias similares”.

El seleccionador de fútbol de Irlanda, el islandés Heimir Hallgrimsson, se ha referido al contexto del partido previsto para el jueves entre su selección y la de Israel, muy criticada por la afición en Irlanda, que ha llamado al boicot deportivo del país por el genocidio en Gaza. “No jugamos con el genocidio, jugamos contra el genocidio”, dijo, e insistió: “Jugamos contra Israel, no jugamos con Israel”.

“Me contrataron para pensar en las cosas del fútbol”, matizó a continuación, pero la expresión suscitó rápidamente la reacción israelí, que acusó al entrenador de “estupidez, ignorancia e hipocresía”.

El cruce de los dos equipos en la Liga de las Naciones es muy controvertido en Irlanda y ha suscitado protestas reiteradas de la afición, lo que ha llevado a que los enfrentamientos se vayan a jugar en campos neutrales (en Hungría, el 27 de septiembre, y en Serbia, el 4 de octubre) y a puerta cerrada. La federación tomó la decisión el 12 de junio, escudándose en los “retos operativos” de albergar el encuentro en Dublín.

Tras los comentarios del seleccionador, el colectivo Irish Sport for Palestine publicó una carta el lunes que llama a boicotear los partidos contra Israel. La suscribieron más de 160 deportistas, entre los que se encuentran algunos de disciplinas olímpicas, rugby, boxeo y deportes gaélicos. “Este es un momento importante y en este momento tenéis la oportunidad de hacer lo correcto”, emplaza la misiva, que añade: “La Irlanda que queremos ver representada recuerda sus raíces en la resistencia anticolonial y antiimperial”.

Irlanda es uno de los países de la UE más críticos con la guerra de Gaza. La federación votó masivamente a favor de excluir a Israel de las competiciones europeas de la UEFA por el genocidio gazatí. La UEFA, que suspendió a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022, ha sido reacia a hacer lo propio con Israel. La FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial, se limitó, por su parte, a multar a la federación israelí en marzo con 164.000 euros y a exhibir en tres partidos una pancarta contra la discriminación.

Las instalaciones de la University College Dublin (UCD) no solo están repletas de pupitres, tablones, libros, pizarras, alumnos y profesores. En este emblemático campus se ha encontrado un hallazgo poco habitual y especialmente relevante: los restos del castillo normando de Roebuck, una importante fortaleza situada en una de las vías de acceso a la ciudad medieval irlandesa.

Vestigios de un castillo dentro de esta sede universitaria, celebran los investigadores. Un hallazgo que pocos podían prever, porque durante mucho tiempo se pensó que la fortaleza había sido demolida, pero que ha sido posible gracias a un nuevo trabajo publicado en la revista Archaeology Ireland.

“Desde el exterior, el edificio actual parece totalmente victoriano. Sin embargo, en el interior se conservan los muros del antiguo castillo”, celebra el especialista en historia de la arquitectura medieval de la Escuela de Arqueología de la UCD, el profesor Tadhg O'Keeffe. “Los elementos medievales siguen ahí. Están ocultos bajo el revoco, pero se pueden distinguir”, añade. 

Un castillo “perdido”

Las fuentes históricas sugieren que el antiguo castillo se construyó poco después de la invasión normanda de Irlanda en 1169 y que sufrió diversas modificaciones a lo largo de la Edad Media. Según reporta la universidad en un comunicado, entre sus ocupantes figuraron altos cargos y Jacobo II, quien al parecer se alojó allí en 1689 tras perder el trono.

Para el siglo XVIII, el castillo había caído en ruinas y se creía que había desaparecido durante la posterior remodelación del lugar. Sin embargo, el artista Gabriel Beranger dejó constancia, con una serie de acuarelas. “Captó la forma básica del edificio, como cabría esperar, pero afortunadamente también registró algunos de esos pequeños detalles que constituyen las pistas necesarias para reconstruir la historia estructural de la edificación”, apunta O'Keeffe. 

Ahora, se han encontrado algunos de los muros que, en su momento, sostuvieron esta emblemática estructura. El hallazgo no es menor, porque pocos castillos medievales han perdurado en el sur de Dublín. De hecho, muchos fueron demolidos en el siglo XVII y su piedra se reutilizó en residencias más confortables.

O'Keeffe celebra que los constructores posteriores respetasen el yacimiento medieval: “Tenemos una suerte increíble de que quienes modernizaron la propiedad en las épocas georgiana y victoriana simplemente construyeran alrededor del castillo medieval en lugar de demolerlo. Y también tenemos suerte de que construyeran muy pocas cosas más en el lugar”.

Más de la mitad de los británicos cree que el Reino Unido sí seguirá existiendo dentro de cinco años. Pero solo el 35% lo tiene claro cuando la pregunta es qué pasará en diez años: el resto contesta que no habrá Reino Unido como tal o no lo sabe. Menos de un cuarto de la población cree que la unión de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte pervivirá en su forma actual dentro de dos décadas.

Estos datos de la encuestadora Ipsos recién publicados muestran un creciente escepticismo y una brecha en aumento entre Inglaterra y el resto del país, incluso más allá de las regiones tradicionalmente independentistas. 

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron este lunes en Cardiff, en Gales, para firmar un memorando de cooperación y proclamar su intención de luchar juntos por la independencia de sus territorios, cada uno a su ritmo y por su camino, pero con la misma intención de separarse del Reino Unido y volver a la Unión Europea. La declaración de Cardiff es solo un acuerdo político, sin efectos legales, pero refleja una corriente en la opinión pública.

A corto plazo, menos personas creen que el Reino Unido se va a romper que las que lo creían en 2019, en plena crisis política y negociaciones infructuosas entonces sobre la salida del país de la Unión Europea. Pero ahora la incertidumbre pensando en el futuro es mayor. “El panorama a largo plazo parece más preocupante para Andy Burnham y el Gobierno del Reino Unido”, explica Emily Gray, directora de Ipsos en Escocia. “Solo el tiempo dirá hasta qué punto, visto en perspectiva, la declaración de Cardiff es un acontecimiento que aceleró la ruptura de la unión o no”.  

Tres casos distintos

Después de las elecciones de mayo, los tres territorios –que en el Reino Unido se denominan naciones– están gobernados por primera vez por partidos nacionalistas independentistas. 

El Partido Nacional Escocés volvió a ganar las elecciones pese al descontento ciudadano y los repetidos escándalos de corrupción. En Gales, el partido nacionalista y europeísta Plaid Cymru ganó los comicios y le arrebató por primera vez el poder a los laboristas, que habían gobernado allí desde siempre. En el caso de Irlanda del Norte, el Sinn Féin gobierna con los unionistas dentro del delicado acuerdo de reparto de poder derivado del acuerdo de paz de Viernes Santo. 

Las reivindicaciones son diferentes, pero van en la misma dirección: Escocia, que rechazó en referéndum la independencia en 2014, ha planteado su deseo de volver a hacer una consulta popular debido al Brexit, contra el que los escoceses votaron por amplia mayoría; en Gales, hay menos apoyo a la independencia y los nuevos líderes creen que no es el momento del referéndum, pero sí de reivindicaciones de un reparto diferente de financiación; en Irlanda del Norte, la reclamación es la reunificación con Irlanda y depende de un cambio notable en la opinión pública que permita celebrar una votación.  

El líder del Partido Nacional Escocés, John Swinney, que gobierna Escocia, dijo este lunes que Andy Burnham será “el último primer ministro del Reino Unido” como tal. El mandato del laborista llega hasta 2029 mientras su partido no decida sustituirlo o el primer ministro no convoque antes elecciones generales. Burnham rechazó esta idea y se declaró firme creyente en la unión.

Cómo se convoca un referéndum

El acuerdo firmado por los nacionalistas John Swinney, Rhun ap Iorwerth, de Gales, y Michelle O’Neill, de Irlanda del Norte, no tiene consecuencias legales. Se trata de un pacto político rubricado como líderes de sus partidos y no de sus gobiernos. 

La ruptura del país requiere el consenso político para permitir celebrar los referendos y depende, en gran medida, de la decisión de quien esté en el poder en Londres. 

La única consulta prevista expresamente por la legislación es la de Irlanda del Norte, pero incluso en ese caso hay un margen de discrecionalidad. La legislación de 1998, cuando se firmó el acuerdo de paz, establece que Irlanda del Norte podría dejar de ser parte del Reino Unido si lo decide la mayoría de la población en una consulta. El ministro para Irlanda del Norte es quien tiene que decidir convocar un referéndum si le “parece probable” que la mayoría de la población ya no acepta ser parte del Reino Unido.

Algunas de las actuales encuestas ya indican una mayoría a favor de la reunificación de Irlanda, especialmente en el contexto del Brexit. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, le va a pedir a Burnham en una reunión en los próximos días que haya más claridad sobre cuál es el criterio para convocar esa consulta. 

El político irlandés, del partido de centro-derecha Fianna Fáil, criticó la participación del Sinn Féin en la reunión de Cardiff, porque, según él, no es una buena estrategia unir el debate irlandés al de la independencia de Escocia y Gales. “Nosotros nunca hemos metido a Irlanda del Norte en los líos de la política británica. Siempre hemos identificado el norte como un asunto excepcional y en términos de la partición de Irlanda”, dijo este martes.

En el caso de Escocia, Burnham dijo la semana pasada durante la sesión de control en la Cámara de los Comunes que el mismo criterio que se aplica a Irlanda del Norte sobre el estado de la opinión pública podría valer para los escoceses, si bien eso no está incluido en ninguna ley y no ha sido hasta ahora la política oficial del Gobierno británico.

Los escoceses rechazaron en 2014 la independencia por el 55% de votos, pero el Partido Nacional Escocés ha repetido desde entonces que el Gobierno de David Cameron alteró sustancialmente las circunstancias del país al convocar dos años después el referéndum de salida de la UE. El 62% de los escoceses votó en contra del Brexit. Irlanda del Norte también lo rechazó. Gales lo aprobó, pero el principal empujón para salir de la UE vino de Inglaterra.

“El Brexit ha sido un factor que ha impulsado el crecimiento del apoyo a favor de la independencia de Escocia”, explica a elDiario.es Emily Gray, la directora de Ipsos en Escocia. “Después del Brexit hubo una subida del apoyo a la independencia de Escocia. ”El Partido Nacional Escocés argumenta que la independencia es el único camino realista para que Escocia recupere los beneficios de la pertenencia a la Unión Europea“.

En la declaración de este lunes en Cardiff hay un párrafo específico dedicado a la impopular salida de la UE. “El Brexit ha dañado nuestras economías, y ha limitado las oportunidades para nuestra gente. Europa es nuestra casa común, y creemos que el futuro de nuestras naciones está dentro de la Unión Europea”, dice el texto.

En todo caso, el Parlamento escocés no puede legislar por su cuenta para convocar otro referéndum, según sentenció el Tribunal Supremo en 2022. La consulta de 2014 se hizo transfiriendo temporalmente la competencia al Parlamento escocés para que pudiera celebrar la votación después de un acuerdo político entre los gobiernos de Escocia y Reino Unido.

En el caso de Gales, el nuevo líder, Rhun ap Iorwerth, defiende la independencia, pero cree que antes de convocar un referéndum es necesario tener una conversación pública más a fondo y no planea pedir autorización a Westminster en su primer mandato. Aun así, también nota que el respaldo a la mayor autonomía e incluso ruptura con Inglaterra está creciendo en este territorio empobrecido e históricamente discriminado.

Gales no tiene ahora mismo una manera para pedir un referéndum y cualquier consulta necesitaría un acuerdo como el de Escocia.

No es Kosovo

El acuerdo entre partidos políticos tampoco puede en sí mismo “crear una norma que sea reconocida como práctica habitual entre los Estados o un derecho unilateral derivado de un tratado”, según explica Edmarverson A. Santos, analista de derecho internacional y quien ha considerado también precedentes de declaraciones unilaterales que han puesto a prueba las normas, en particular el caso de Kosovo.

“La importancia del memorando de Cardiff viene de la coordinación política que representa: tres partidos nacionalistas ahora defienden una reivindicación democrática común sobre el estatus constitucional mientras que siguen sometidos a distintos marcos legales nacionales e internacionales”, escribe. 

Inglaterra y los demás

Uno de los aspectos más claros es el apoyo ciudadano a que los territorios fuera de Inglaterra cooperen entre ellos. En Escocia, donde la población está partida sobre la independencia (en mayo, el 48% estaba a favor y el 52% en contra, según Ipsos), hay más ganas de que su gobierno trabaje con el de Gales, en particular, y el de Irlanda del Norte, que con las autoridades de Londres. El principal factor de esta cercanía es el deseo de independencia.

“Los datos de la encuesta sobre las actitudes sociales en Escocia de los últimos 25 años no muestran en general que la opinión pública y las identidades en Escocia se hayan distanciado de manera significativa de otros lugares en el Reino Unido. El apoyo a favor de la independencia, sin embargo, es más alto ahora que hace 25 años”, explica Gray.

Lo que puedan alcanzar estos territorios en los próximos años depende en gran medida de que haya consenso más allá de sus regiones y, ahora mismo, es improbable que el Gobierno laborista de Burnham dé pasos en esa dirección. Su prioridad es descentralizar el poder, si bien se ha referido en particular a dar más competencias a las ciudades de Inglaterra.

En casa, varios líderes de los partidos nacionalistas afrontaron críticas por la cumbre. La viceprimera ministra del partido unionista de Irlanda del Norte, Emma Little-Pengelly, le recordó a O'Neill que no tenía autorización para firmar ningún documento sobre el futuro de la región y que no representaba a Irlanda del Norte en esa reunión.

También en el Parlamento de Gales, Rhun ap Iorwerth escuchó críticas de Reform, el partido de ultraderecha que ha entrado ahora en el Parlamento galés y que pidió que el líder deje de “conspirar con el Sinn Féin” porque no tiene “mandato” para ello. Él contestó que su misión es defender los intereses de Gales y que la mejor manera de hacerlo es tener “más voz”. Se refirió también al actor Matthew Rhys, que ganó dos premios Emmy y en el discurso de la victoria mencionó a su Gales natal: “Somos una nación pequeña, pero matona”. “Hay que ser más como Matthew”, dijo ap Iorwerth.

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se comprometieron este lunes a luchar juntos por la independencia de sus territorios y pidieron al Gobierno laborista de Andy Burnham que ceda más competencias en un esfuerzo conjunto por separarse de Inglaterra. Por primera vez, los tres territorios están gobernados por partidos independentistas. 

En una declaración conjunta, John Swinney, del Partido Nacional Escocés, Rhun ap Iorweth, del Plaid Cymru de Gales, y Michelle O’Neill, del Sinn Féin, reclaman que el Parlamento británico “prepare y facilite el cambio constitucional”. “La corriente está a favor de nuestros movimientos, creemos que va a llegar un cambio constitucional”, dice la declaración, que también subraya que el futuro de sus territorios está dentro de la Unión Europea.

“El Brexit ha dañado nuestras economías, y ha limitado las oportunidades para nuestra gente. Europa es nuestra casa común, y creemos que el futuro de nuestras naciones está dentro de la Unión Europea”, dice el texto. En el referéndum del Brexit de 2016, los votantes de Escocia e Irlanda del Norte apoyaron quedarse en la UE por amplia mayoría. Gales respaldó el Brexit igual que Inglaterra.

Los líderes aspiran a celebrar referendos sobre la independencia y la reunificación de Irlanda, algo que tiene que autorizar Downing Street y que no pidieron expresamente en su declaración.

Su posición ahora es que cada uno tiene que determinar su futuro “a su manera y a su tiempo”, pero que los pueblos que representan tienen “el derecho a la autodeterminación”. “Ningún gobierno de Westminster tiene el derecho de bloquear la democracia o dinamitar el principio de que nuestra gente decidirá sobre su propio futuro”, dice la declaración.

En la rueda de prensa, ninguno de los líderes le quiso poner fecha a la potencial independencia, pero Swinney, el líder de Escocia, dijo creer que Burnham será “el último primer ministro del Reino Unido”. El mandato del actual primer ministro británico llega, en principio, hasta 2029.

En respuesta a la declaración de este lunes, un portavoz de Burnham dijo que el primer ministro “cree profundamente en la unión” y que el país funciona mejor cuando sus líderes buscan “solucionar problemas” en lugar de “división”.

Trump en Irlanda

Los tres líderes de los partidos mayoritarios fuera de Inglaterra se reunieron en Cardiff, en Gales, unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en Irlanda que le “encantaría” ver una isla “unida”.

La reunión en Gales ya estaba prevista. Los tres actuaban como líderes de sus partidos y no de sus gobiernos, entre otras cosas porque Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte, no tenía la autorización para firmar un documento de ese tipo de la viceprimera ministra de Irlanda del Norte, del partido unionista, con la que comparte el poder según el delicado acuerdo político que gobierna el territorio. 

Al ser interrogada en rueda de prensa por los comentarios de Trump, O'Neill dijo que “el debate está muy vivo” y que su partido no “monopoliza” la conversación. Mary Lou McDonald, la presidenta del Sinn Féin en Irlanda y también presente en la reunión, dijo que los comentarios de Trump muestran que “el sistema” está cambiando en Estados Unidos.

En el caso de Irlanda del Norte, según el acuerdo de paz del Viernes Santo, se podrá celebrar una consulta si se detecta un cambio en la mayoría en la opinión pública a favor de la reunificación de Irlanda. Burnham sugirió la semana pasada en la sesión de control en la Cámara de los Comunes que el mismo criterio podría valer para Escocia. 

En el caso de Irlanda del Norte, el estado de la opinión pública depende de la encuesta y de la pregunta. El apoyo más claro a la reunificación de la isla se detecta en relación con el Brexit. En un sondeo de junio, al preguntar por la posibilidad de una Irlanda dentro de la UE, más del 60% se mostraba a favor.

La valoración de estas encuestas depende, sin embargo, del ministro para Irlanda del Norte del Gobierno británico. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, pedirá a Burnham en un encuentro previsto en unos días un marco que establezca con más claridad cuándo se puede convocar un referéndum sobre la reunificación. 

En el caso de Escocia, las encuestas todavía parecen favorecer la permanencia en el Reino Unido si bien la opinión pública no es firme. Una encuesta en mayo de YouGov mostraba un empate entre las dos opciones, aunque la última de este verano indica una mayoría en contra de la separación. En la media de las encuestas de Politico, sí se muestra más apoyo a favor de que se celebre un referéndum sobre la independencia en cualquier caso. En 2014, el 55% de los escoceses rechazaron la independencia frente al 45% que la apoyaron. 

El nuevo líder de Gales, que ganó las elecciones en mayo y se convirtió en el primer líder no laborista del Parlamento autónomo, pide más poderes y financiación para su territorio, pero no planea solicitar un referéndum sobre la independencia en su primer mandato. Cree que todavía tiene que haber “una conversación” pública en Gales, donde el 32% apoya la independencia, según una encuesta de este mes.

Descentralización para Inglaterra

El nuevo primer ministro laborista, Andy Burnham, ha asegurado que una de sus prioridades es la descentralización, pero se ha referido sobre todo a Inglaterra, para dar más poderes y financiación a las ciudades. Su posición con el resto del país está menos clara.

Después de sugerir en el Parlamento que un referéndum sería posible en Escocia si se detectara un cambio en la opinión pública, como en Irlanda del Norte, un portavoz aclaró que una nueva consulta está “fuera de la mesa”.

Un Gobierno laborista abierto a ceder competencias puede frenar las ansias de independencia, que, en cambio, podrían subir con el avance de la ultraderecha euroescéptica de Nigel Farage.

Emily Gray, la directora de la encuestadora Ipsos en Escocia, explicaba en mayo que el ascenso de Reform podría empujar aún más el deseo de separarse de Inglaterra, la región más conservadora del país: “Eso podría marcar la diferencia en el apoyo a la independencia. Un Gobierno de Reform hace más probable que los escoceses voten sí en el caso de un referéndum”.

U2 pasará de los escenarios a las monedas con motivo de sus 50 años de trayectoria. El Banco Central de Irlanda lanzará el próximo 25 de septiembre una moneda conmemorativa oficial de dos euros dedicada a la banda formada en Dublín en 1976. La emisión forma parte del programa de monedas conmemorativas aprobado por la institución irlandesa para lo que queda de 2026.

El diseño definitivo de la moneda todavía no se ha presentado públicamente, pese a que ya circulan por las redes sociales diferentes propuestas sobre su posible aspecto. Tampoco se ha comunicado oficialmente cuántos ejemplares se emitirán, por lo que habrá que esperar para conocer qué elemento relacionado con U2 protagonizará finalmente la pieza.

No se trata de una medalla ni de un objeto promocional creado únicamente como recuerdo de la banda, sino de una moneda conmemorativa oficial de dos euros emitida por Irlanda. Las monedas conmemorativas de esta denominación forman parte del sistema monetario europeo y, cuando se destinan a circulación, tienen curso legal en toda la zona euro. En este caso, todavía no se ha aclarado si la pieza llegará al cambio cotidiano o si su distribución se limitará al ámbito del coleccionismo.

Una emisión dirigida a los coleccionistas

Lo que sí ha confirmado el Banco Central de Irlanda es que la moneda de U2 se ofrecerá en BU y Proof Quality, dos presentaciones destinadas al mercado numismático. La primera ofrece un acabado superior al de las monedas concebidas para el uso cotidiano, mientras que la segunda recibe un tratamiento específico de superficies y relieves para conseguir un acabado más cuidado. La pieza podrá adquirirse a través de la plataforma de monedas de colección de la institución cuando se produzca su lanzamiento.

La elección de U2 sirve para conmemorar el medio siglo transcurrido desde la formación del grupo en 1976. La historia de la banda comenzó cuando Larry Mullen Jr., actual batería del grupo que entonces tenía 14 años, publicó un anuncio en su colegio de Dublín buscando músicos. A aquella convocatoria acudieron, entre otros, Paul Hewson —Bono— (vocal), David Evans —The Edge— (guitarrista) y Adam Clayton (bajo).

Antes de adoptar definitivamente el nombre de U2, la formación pasó por denominaciones como Feedback y The Hype. Su primer álbum, Boy, llegó después de sus primeros ensayos y actuaciones, mientras que War, publicado en 1983, marcó un importante salto con canciones como Sunday Bloody Sunday y New Year's Day. Años después, The Joshua Tree ampliaría todavía más la dimensión alcanzada por la banda.

Otros reconocimientos

El homenaje a U2 no será la única emisión cultural incluida en el programa de monedas conmemorativas de Irlanda para lo que queda de 2026. El Banco Central prepara también una moneda de plata Proof de 15 euros dedicada a la escritora Maeve Binchy, concebida para celebrar su vida y legado. En este caso, el lanzamiento está previsto para el 2 de octubre.

El Banco Central presenta a U2 y Maeve Binchy como dos referentes de la cultura y el patrimonio de Irlanda con reconocimiento internacional. Ambas emisiones estarán disponibles para su compra a través de la plataforma de monedas de colección de la institución, con la dedicada a la banda prevista para el 25 de septiembre y la de la escritora para el 2 de octubre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en Dublín que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y aseguró que es algo que “ocurrirá tarde o temprano”. En declaraciones a los periodistas al término de una reunión bilateral con el 'taoiseach' (primer ministro irlandés) Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca, dijo: “Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá”.

El mandatario estadounidense añadió, señalando a Martin: “Aquí tienen al hombre adecuado para poner en marcha” ese eventual proceso de reunificación, aunque agregó que el Reino Unido también “tendrá algo que decir al respecto”. “Creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿cómo puede ser malo?”, apuntó Trump, que continuó diciendo que los irlandeses son “gente estupenda” y que tiene amigos “en ambos bandos”.

Posteriormente, en un discurso pronunciado en la residencia del embajador estadounidense en Dublín, volvió a referirse al tema de la reunificación y aseguró que “no hay una buena respuesta” a esta cuestión. “Ellos (los periodistas) me preguntaron: ¿qué opinas sobre la unificación de Irlanda del Norte e Irlanda? Y dije, 'oh, es una buena pregunta', y creo que di una buena respuesta... pero ya leeremos sobre ello mañana”, comentó el político republicano.

La isla de Irlanda está dividida en dos partes, la República de Irlanda, y la provincia británica de Irlanda del Norte, desde 1921, tras décadas de agitación entre nacionalistas y unionistas.

El estatus norirlandés, sobre si debía formar parte del Reino Unido o reunificarse con el resto de la isla, fue el núcleo del sangriento conflicto apodado como los 'Troubles', entre finales de la década de 1960 y hasta 1998, cuando se cerró el denominado Acuerdo de Viernes Santo.

Las reacciones a las controvertidas palabras de Trump no han tardado en llegar. Un portavoz de Downing Street (oficina del primer ministro del Reino Unido) aseguró que la cuestión de un referéndum “sobre la frontera” corresponde al secretario de Estado británico para Irlanda del Norte y “cuando exista un claro consenso en el país, cuando la opinión pública haya cambiado hasta el punto en el que haya que considerar la propuesta”.

En esta hipotética votación, los habitantes de Irlanda del Norte podrían pronunciarse sobre si quieren seguir formando parte del Reino Unido o unirse a la República de Irlanda.

Por su parte, el líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, que apoya la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, dijo que el futuro constitucional del territorio “lo decidirá el pueblo norirlandés y no los comentarios que se hagan en Londres, Dublín o Washington”.

Más de 10.000 personas recorren las calles de Dublín en protesta por la visita de Trump

 Más de 10.000 personas recorrieron este sábado las calles del centro de Dublín en protesta por la visita del presidente de Estados Unidos a la isla este fin de semana y en defensa de la tradicional neutralidad militar irlandesa.

Esta marcha, de corte antibelicista, bajo el lema 'Trump, no eres bienvenido', estuvo convocada por asociaciones como la Liga por la Neutralidad Irlandesa (INL), el Movimiento Irlandés contra la guerra y contó con la presencia de formaciones políticas como el Partido Laboristas irlandés, y los izquierdistas Sinn Féin -antiguo brazo político del IRA- y People Before Profit (El Pueblo Antes que el Lucro).

Los asistentes partieron a primera hora de la tarde del llamado Jardín del Recuerdo, en honor a los irlandeses caídos en diferentes conflictos, en dirección hacia el centro Dublín y posteriormente hasta la sede de la Asamblea irlandesa (Dáil) gritando consignas en contra del presidente estadounidense y también dirigidas a las autoridades del país, por haber permitido su visita.

Un equipo internacional de investigadores ha identificado arte rupestre en ocho cuevas de Irlanda que, según sus estimaciones, tiene al menos 15.000 años de antigüedad. Hasta ahora, la evidencia arqueológica situaba la presencia humana más antigua conocida en el país en torno a los 10.500 años, por lo que el hallazgo podría adelantar ese límite aproximadamente cinco milenios.

La hipótesis del equipo parte de una transformación geográfica que tuvo lugar durante la Edad de Hielo. En aquel momento, una gran cantidad de agua permanecía atrapada en las masas de hielo continentales, lo que provocó que el nivel del mar descendiera considerablemente en la zona.

Según los investigadores, este cambio habría dejado expuesta una extensa franja de terreno entre el actual Pembrokeshire, en Gales, y el área de Rosslare, en el sureste de Irlanda. El Dr. George Nash, investigador de la Universidad de Liverpool y coordinador del proyecto conocido como Lost Land Bridge Project, calcula que la ruta en cuestión tuvo unos 76 kilómetros de extensión.

Lejos de ser un paisaje helado y estéril, se trataba de un lugar que se llenó de bosques y animales salvajes. Nash compartió con la BBC que, para las comunidades nómadas de cazadores-recolectores que dependían de la migración animal y de los recursos estacionales, un paisaje como este habría sido una oportunidad muy difícil de ignorar.

Inteligencia artificial para la arqueología

Hasta ahora, la evidencia más antigua de actividad humana en Irlanda se remontaba a unos 10.500 años, pero según apuntó el investigador, esa fecha nunca terminó de convencer a la comunidad científica. Que no hubiera pruebas más antiguas no demostraba que los humanos no hubieran llegado antes, sino que probablemente nadie había buscado en los lugares adecuados.

Junto al espeleólogo Shane Diffily y el especialista en cartografía digital Darren Lee, Nash decidió utilizar la inteligencia artificial para este trabajo. En lugar de explorar el paisaje irlandés cueva por cueva en busca de indicios, el equipo recopiló información sobre las características de los yacimientos rupestres prehistóricos del sur de Gales y las introdujo en un algoritmo diseñado para identificar lugares comparables en Irlanda. El modelo encontró 28 cuevas con potencial arqueológico en el suroeste de Irlanda y, tras investigarlas sobre el terreno, el equipo confirmó la presencia de arte rupestre en ocho de ellas.

La hipótesis de la migración desde Gales se apoya en el registro arqueológico, mucho más extenso, que existe en el sur de ese territorio. Según Nash, los humanos modernos se asentaron allí hace entre 35.000 y 40.000 años, tras desplazarse desde el sur de Inglaterra, Francia y España, cruzando los antiguos puentes de los canales de Bristol y de la Mancha. Una vez instalados en el sur de Gales, estos pudieron avanzar caminando hacia Irlanda.

Cáceres volverá a transformarse en septiembre en un punto de encuentro para los amantes de la música y la cultura irlandesas. El Cáceres Irish Fleadh, único festival de estas características en España y referencia dentro del circuito europeo de música tradicional, celebrará su edición de 2026 del 17 al 20 de septiembre, ampliando su duración y reforzando su vocación internacional. La ciudad se prepara para recibir a músicos y músicas, bailarinas y visitantes que encuentran en este encuentro un modo de vivir la tradición irlandesa desde un territorio que ha sabido hacerla propia sin perder su identidad.

La tarde del 4 de septiembre dejó una imagen que resume dos décadas de trabajo cultural sostenido: la música irlandesa sonando en un salón diplomático madrileño mientras Extremadura reafirmaba su lugar en el mapa cultural europeo. La residencia del Embajador de Irlanda acogió la presentación oficial de la 22ª edición del festival, un acto que confirmó al Fleadh como uno de los grandes puentes culturales entre España e Irlanda.

Durante la presentación, Patricia Bravo, directora del festival, evocó la reciente visita a Dublín, donde el Fleadh fue presentado ante la prensa irlandesa con una acogida excepcional. Más de una decena de medios de la capital se hicieron eco del evento cacereño, consolidando una proyección que sitúa a Cáceres en el circuito internacional de la excelencia cultural. Bravo defendió que esta visibilidad no es un gesto simbólico, sino una estrategia que atrae turismo cultural de calidad y refuerza la imagen de la ciudad como escenario patrimonial vivo. También reivindicó el espíritu democrático del festival, ese modo de ocupar las calles con música, convivencia y respeto, donde las sesiones improvisadas y el tránsito de músicos entre palacios se convierten en la esencia del Fleadh.

La edición de 2026 llega marcada por una ampliación que refuerza su dimensión territorial y educativa. El festival suma un día más de programación y comenzará el jueves 17 de septiembre, extendiendo su presencia en la ciudad y en la provincia. La jornada del sábado 19 crecerá en número de conciertos, con actuaciones en la Plaza de Santa María y la participación de grupos procedentes de Irlanda, Reino Unido y Bélgica. Además, gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres y MÁS MEDIO, el Fleadh desplegará talleres bilingües sobre el cuidado del agua y la naturaleza en cuatro municipios —Malpartida de Plasencia, Cadalso, Rosalejo y Arroyo de la Luz— los días 15 y 16 de septiembre. Estas actividades, impartidas por el grupo irlandés The Armagh Rhymers, buscan conectar la tradición musical con la educación ambiental y el vínculo entre territorio y cultura.

La presentación en Madrid estuvo arropada por más de treinta músicos y bailarines llegados de distintos puntos del país, que quisieron acompañar este arranque institucional. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Sergio Gómez, El Gato con Jotas, quien interpretó música tradicional extremeña junto a varios integrantes del colectivo, marcando un hito histórico: nunca antes la flauta y el tamboril extremeños habían sonado en la residencia del Embajador de Irlanda. Ese gesto simbolizó la esencia del festival: un intercambio cultural que no diluye identidades, sino que las fortalece. Bravo lo expresó con claridad al reivindicar la importancia de conocer y valorar el propio legado para comprender la riqueza musical de otras culturas.

Con miles de visitantes cada año y más de un centenar de músicos y bailarinas, el Cáceres Irish Fleadh vuelve a convertir la Ciudad Monumental en un escenario abierto donde conviven conciertos, pasacalles, talleres y las célebres sessions en tabernas y plazas. La nueva edición, con su expansión territorial y su creciente proyección internacional, confirma que el festival ya no es solo una cita musical: es un puente cultural que une dos países a través de la tradición, la hospitalidad y la música que se comparte sin fronteras.

La edición de 2026, con su expansión territorial y su creciente proyección internacional, llega además en un momento decisivo para Cáceres, que avanza en su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031. La presentación en Madrid, arropada por la diputada provincial Elisabeth Martín y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, evidenció, sin embargo, la ausencia de representantes políticos de la Junta de Extremadura, un “vacío llamativo” en un acto que reforzaba precisamente la dimensión europea del festival, según la queja de la propia organización. Sí participó Amparo Jiménez Rubio, directora del CEMART, el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, dependiente de la Junta.

Más llamativo aún resulta que, pese a todo lo demostrado, el proyecto de capitalidad haya dejado fuera al Irish Fleadh. La organización recibió una comunicación en la que se insistía en que la programación para 2031 debía ser muy limitada y estrictamente alineada con los criterios de la Comisión Europea, y que solo más adelante se valorarían iniciativas con una dimensión europea nítida y con presencia de artistas internacionales. La contradicción es difícil de obviar: mientras el Fleadh acredita cada año su capacidad para tejer vínculos culturales entre países, activar patrimonio y proyectar a Cáceres en el mapa europeo, su exclusión en la capitalidad y la ausencia política autonómica en la presentación abren una duda legítima sobre la coherencia institucional en un momento en que cada gesto pesa en la ambición cultural de la ciudad.

Ubicada frente a la costa del condado de Kerry, en la península de Iveragh, la isla de Valentia es uno de los destinos más occidentales de Irlanda. Conocida como Oileán Dairbhre en irlandés, esta pintoresca isla combina una espectacular belleza natural con un clima sorprendentemente templado. Este microclima particular es propiciado por la corriente del Golfo, que otorga una tregua climática frente al océano Atlántico. La isla se extiende unos 11 kilómetros de longitud por 3 de ancho, y está unida al continente a través del puente Maurice O'Neill en Portmagee. También es accesible mediante un ferry para coches desde Reenard Point que opera de abril a octubre.

Para los viajeros que recorren el Anillo de Kerry, este paraje costero representa el colofón ideal de su viaje, donde la serenidad del paisaje y la calidez de sus 600 habitantes cautivan de inmediato. El hito histórico más trascendental de la isla se produjo en 1866, al convertirse en la terminal oriental del primer cable telegráfico transatlántico exitoso del planeta. Esta monumental obra conectó la bahía de Foilhammerum en Valentia con la localidad de Heart's Content en Terranova, Canadá. De este modo, se logró reducir el tiempo de transmisión de los mensajes entre Europa y América de semanas a tan solo unos minutos, marcando un hito en la historia. El sorprendente logro, que fue ‘bautizado’ como la Octava Maravilla del Mundo, impulsó la revolución tecnológica global y transformó las finanzas y el comercio internacional de manera irreversible.

Hoy en día, la histórica Estación del Cable de Valentia revive esta épica aventura a través de una exposición interactiva, donde los visitantes pueden experimentar enviando código Morse y comprender su legado mundial. La naturaleza de Valentia es igualmente sobrecogedora y regala paisajes espectaculares, entre los que sobresalen la montaña Geokaun y los acantilados de Fogher. Con una altura de 180 metros, la montaña Geokaun representa el punto más elevado de la geografía isleña y cuenta con una carretera que permite ascender hasta su cumbre de forma sencilla. En un día despejado, las miradas se pierden en una impresionante vista de 360 grados que abarca las místicas islas Skellig, la bahía de Dingle y la abrupta línea costera.

Justo a los pies de la montaña, los imponentes acantilados de Fogher se desploman verticalmente hacia las gélidas aguas del Atlántico en una caída de 180 metros. Este mirador excepcional de la Vía Atlántica Salvaje ofrece un contraste magnífico entre el verde de las colinas y el azul profundo de un océano indomable que ruge con fuerza contra las rocas.

La historia de la isla no se mide en siglos, sino en cientos de millones de años, gracias a uno de los tesoros paleontológicos más importantes de toda Europa. En la costa norte de Valentia se encuentra la famosa Pista de Tetrápodos, un yacimiento que conserva las huellas fosilizadas de un animal de cuatro patas que caminó sobre la Tierra. Estas marcas se remontan a más de 385 millones de años, representando una de las evidencias más antiguas de vertebrados transitando fuera del agua. Estos primeros pasos prehistóricos ocurrieron mucho antes de los dinosaurios, lo que otorga al sitio un valor científico inconmensurable. El sendero que conduce a este yacimiento es una caminata libre de pago que permite a los visitantes reflexionar sobre el origen de la vida terrestre, contemplando huellas fosilizadas que han resistido los embates del viento y del mar Atlántico por siempre.

El núcleo social y cultural de la isla es Knightstown, un pintoresco pueblo con encanto que destaca por sus casas de fachadas coloridas y su vibrante atmósfera portuaria. Aquí se localiza el Centro de Patrimonio de la Isla de Valentia, ubicado en una antigua escuela construida en 1861, que expone interesantes muestras de la vida cotidiana. Las salas del museo albergan objetos de época, fotografías históricas y relatos de los antiguos pobladores, además de colecciones sobre la fauna marina y la epopeya del cable. En el pueblo, la hospitalidad local se siente en sus acogedores cafés y pubs, donde se puede degustar pescado fresco y helados artesanales elaborados en la propia isla. El puerto pesquero, que ha dado sustento a familias locales por siglos, ofrece una hermosa vista hacia la bahía.

Un faro muy fotogénico

Otro de los rincones más fascinantes es la cantera de pizarra de Valentia, abierta en 1816 para extraer una piedra púrpura de gran calidad. Este material gozó de una fama internacional tan notable que fue exportado a todo el mundo, empleándose en las techumbres de la Cámara de los Comunes en Londres y la Ópera de París. Aunque la actividad cesó, se reactivó y hoy en día su piedra está en estudio para ser declarada como piedra de patrimonio internacional. En la actualidad, un sendero asciende hasta una gruta mariana construida dentro de la roca, a unos treinta metros sobre el acceso. Este santuario ofrece una de las pocas vistas del oscuro interior de las minas de extracción, donde el viento sopla con fuerza y la historia industrial se funde de manera mágica con la devoción en un entorno rocoso.

La aventura en Valentia culmina con el faro de Cromwell Point, erigido sobre las ruinas de una fortaleza militar del siglo XVII. Este singular faro, que es el edificio más fotografiado de la isla, cuenta con una piedra erguida de la Edad de Bronce de más de tres metros que atestigua una ocupación milenaria. Asimismo, Valentia se encuentra dentro de la Reserva Internacional de Cielo Oscuro de Kerry, la primera con categoría de oro en el hemisferio norte, ideal para contemplar estrellas. Para completar el viaje, se aconseja realizar la caminata del sendero de Bray Head hasta la torre de señales napoleónica, que brinda vistas espectaculares de las islas Skellig.

Una de las mejores cosas de explorar Dublín es tener que pasar dos o tres veces por el mismo sitio para ir engarzando monumentos, calles, plazas y nombres. Como sucedió en las dos entregas previas de esta guía de viajes, este tercer día de paseo (marcado con iconos verdes en el mapa) lo empezamos en el centro histórico muy cerca de donde hemos empezado las dos jornadas anteriores para acercarnos a uno de los iconos más importantes no sólo de la ciudad, sino de todo el país. En todos los sentidos. Para lo bueno, como eje de la espiritualidad de la nación y, también, como símbolo del despojo de Inglaterra sobre la población católica del país.

Desde el entorno de Christchurch subimos por Patrick Street hasta llegar hasta la imponente mole de piedra y cristal de la Catedral de San Patricio (St Patrick's Close). Según la tradición local, la gran catedral (que sustituyó a una humilde iglesia de madera del siglo VI) se construyó en el lugar donde el propio santo bautizaba a los paganos irlandeses. Lo que hoy vemos data de principios del XIII y es uno de los mejores ejemplos de gótico de las Islas Británicas. ¿Y lo del despojo? Pues estamos en la catedral anglicana pese a ser el germen del catolicismo en el país. Los ingleses se quedaron con ella. El exterior es impresionante y el interior es aún más bonita. Una de las cuestiones más curiosas que podemos ver es la máscara mortuoria de Jonathan Swift, el escritor de Los Viajes de Gulliver que fue dean del templo.

Si en los primeros días nos hemos dejado llevar por la corriente del Liffey hacia el mar, hoy tomaremos el camino contrario para ver la zona menos conocida y vistosa de la capital. Pero vamos a encontrarnos con algunos lugares que definen la identidad del país y que son verdaderos iconos del país a nivel internacional. Quizás uno de los más importantes es la Destilería Guinness (James's St, 53). La fábrica de Guinnes es uno de los puntos culminantes de la visita a la ciudad. La cervecería es una pasada y sobre todo comprender el impacto social y cultural de la marca en todo el país al mismo tiempo que nos damos un homenaje. Desde su mirador hay vistas brutales de toda Dublín.

La ‘Gaol’ más emblemática del país.- Buena parte de las viejas cárceles irlandesas se han convertido en museos o centros de memoria por su oscura relación con la represión de la ocupación inglesa. La Kilmainham Gaol (Inchicore Rd) es de las más importantes del país por su relación directa con los acontecimientos de Pascua de 1916 y la posterior Guerra de Independencia irlandesa. La cárcel se inauguró en 1796 y poco a poco se fue amoldando a las necesidades de la nueva delincuencia creada por la extensión de la miseria durante la Revolución Industrial. Desde los tiempos de la hambruna, la Gaol fue el alojamiento y lugar de ejecución habitual de los nacionalistas irlandeses tras las rebeliones de 1798, 1803, 1848, 1867 y 1916. Aquí fueron ajusticiados buena parte de los cabecillas de la Insurrección de Pascua. La Irlanda Libre la clausuró y mucho después se convirtió en un museo que gira en torno a la represión del movimiento irlandés. De camino a la cárcel hay otro edificio histórico digno de verse: The Royal Hospital Kilmainham (Military Rd) que hoy alberga un museo de arte moderno. Sus jardines son preciosos.

El gran Parque Phoenix y el Museo Nacional de Irlanda.- Como en jornadas anteriores, para culminar la ruta propuesta hay que cruzar el Liffey y pasar a la ‘mitad norte’ de la ciudad. Antes de ir hacia Frank Sherwin Bridge pasa al Hall de la Estación Dublín Heuston (St John's Rd) que a nuestro juicio es la estación de tren más bonita de la ciudad. La primera parada de esta parte de la ruta nos lleva hasta los Barracones de Collins (Benburb Street), un enorme complejo de cuarteles militares del siglo XVIII que hoy alberga varias de las secciones del Museo Nacional de Irlanda. El gran atractivo de este centro es ver el ala dedicada al levantamiento de Pascua de 1916 que forma parte del museo del ejército irlandés.

Un lugar increíble para terminar la jornada es el enorme Phoenix Park (acceso por Chesterfield Avenue), uno de los recintos públicos más grande de toda Europa que nació como coto real de caza y en el que puedes pasear viendo ciervos. Dentro de este enorme pulmón verde nos encontramos con varios puntos de interés de entre los que destacan el enorme Monumento a Wellington o The Magazine Fort, un baluarte artillero del XVIII al que sólo se puede acceder mediante visita guiada (Web oficial de Patrimonio Irlandés). Una grata sorpresa en Ryan's (Parkgate Street, 28).- Nos recomendaron este pub la segunda vez que vinimos a Dublin y ahora es un habitual del programa cada vez que pasamos por aquí. Este antiguo Pub de la época victoriana guarda el aura de aquellos tiempos gracias a una cuidada restauración. No es barato, precisamente, pero merece mucho la pena.

Fuera de Ruta. Ir hasta Sandycove Beach para ver la Torre del Ulises.- Muchos mitómanos incluyen la Torre Martello de Sandicove Beach en su ruta viajera para ver el lugar donde se inicia ese 16 de junio de 1904 que supone uno de los retos más difíciles de la Literatura universal. El Ulises de James Joyce se inicia con un chapuzón en esta palaya preciosa situada en la costa de Dublín a trece kilómetros del centro de la ciudad. La mejor manera de llegar aquí de manera rápida es a través del tren de cercanías DART (Línea verde) entre Pearse Station y Sandycove) que además de ir como un tiro recorre un tramo de costa precioso.

En la pequeña playa de Sandycove se encuentra la pequeña batería costera de Forty Foot, un complejo de fortificaciones del siglo XIX que incluye la famosa Torre Martello en la que se inicia la complicada novela de Joyce. Hoy, la torre alberga un pequeño museo sobre Joyce y su obra magna. Más allá de la importancia literaria del lugar, la playa y su entorno es de una belleza sublime. Un lugar irlandés al 100%. Si tienes tiempo para acercarte hasta aquí merece muchísimo la pena. Aprovecha el viaje y date una vuelta por los alrededores para ver lugares como Bullock Harbour o el coqueto Museo Marítimo Nacional de Irlanda (Haigh Terrace, Dún Laoghaire).

Fotos bajo Licencia CC: Myles Duffy; William Murphy; Francisco Chornet; David McKelvey; sarahlboyd; Neil Turner; Ania Krawet; Frank Kehren; Warren LeMay

Desde lo más antiguo a lo más rabiosamente moderno. Desde los rastros de la crisis humanitaria más grande del siglo XIX en Europa al acero y el cristal de los rascacielos del Tigre Celta que camina con la cabeza alta entre las mejores economías del mundo. En este segundo día de paseo por la vieja Dublín (ver iconos violetas en el mapa) mecharemos un poco de historia con la más rabiosa actualidad de la arquitectura de vanguardia que hoy ocupa a golpe de talonario y especulación financiera los mismos espacios desde los que partían los famine ships (barcos del hambre), los veleros y vapores que trasladaron a la diáspora irlandesa a tierras americanas tras la infame y criminal ‘Hambruna de la Patata’.

Pero para ir hasta hoy hay que empezar en el ayer. Y nos vamos a ir hasta el ayer más remoto a través de un curioso museo que tiene un punto de espectáculo naif que a nosotros nos encantó. El origen de Dublín fue una posta de comerciantes nórdicos que se asentaron aquí en el siglo IX aprovechando el puerto natural que ofrecían las últimas millas del cauce del Liffey. Cuando llegaron los ‘vikingos’, al lugar se lo conocía como Dubh Linn o ‘Lago Negro’. Y de ese Dubh Linn gaélico surgió el Dyflinn nórdico, una de las postas esclavistas más importantes de la Europa medieval.

Dublinia (Meath Street, 5) es uno de esos lugares bizarros que merece la pena ver: un museo dedicado a la recreación histórica centrada en los primeros siglos de existencia de la ciudad desde su origen vikingo hasta los primeros tiempos de la presencia normanda. Aquí podrás caminar por una calle medieval, ver salones vikingos, casas de mimbre, letrinas, drakars. Merece la pena. Y también su entorno, ya que el propio museo se encuentra en los sótanos de St. Michael, una de las iglesias medievales más bonitas de la ciudad. Junto a este templo gótico del siglo XV cuenta con una de las torres campanario más antigua de la ciudad y una curiosa cripta con momias. A apenas unos pasos de aquí nos encontramos con otras dos joyas medievales: Christ Church (Christchurch Pl), cuyo origen se remonta al siglo XI, y St. Audoen's (High Street), un templo que hunde sus raíces en el siglo VII y que cuenta con uno de los monumentos funerarios medievales más importantes del país: la tumba del Lord Portlester (siglo XV). Junto a St. Audoen’s puedes ver lienzos muy bien conservados de la muralla medieval de la ciudad.

Un paseo por las riveras del Liffey hasta O’Conell Bridge.- Pasando bajo el pasadizo elevado que une las dos parroquias medievales de St. Michael y Christchurch nos dirigimos hacia el cauce del Liffey y sus aguas teñidas de turba a través de Winetabern Street. Poco después de pasar bajo el precioso pasillo neogóticos nos encontramos con un parque donde puedes ver un curioso dibujo en el pavimento que hace referencia a los restos vikingos que fueron el germen de la ciudad. Estamos a dos pasos del río. Y nos encontramos con él justo en frente de uno de los grandes iconos arquitectónicos de Dublín: el edificio de Four Courts (un soberbio edificio georgiano de finales del XVIII que alberga los altos tribunales de justicia de la República). Nosotros seguiremos hacia la desembocadura descubriendo el bonito paisaje fluvial a ambos lados del río.

Nuestro objetivo es llegar a O’Conell Bridge para explorar alguno de los escenarios del Alzamiento de Pascua, la revuelta fracasada de 1916 que al final desembocaría en la independencia del país algunos años más tarde. Pero primero hay que hacer un par de paradas. La más sorprendente es la del Smock Alley Theatre (Exchange Street Lower, 6) un escenario histórico que remonta su origen al siglo XVII y que aún conserva buena parte de su edificio original (pese a ser convertido en iglesia). Desde aquí podemos seguir caminando junto al río descubriendo las fachadas de ladrillo y aprovechando las pasarelas y puentes para hacer alguna incursión de orilla a orilla descubriendo sorpresas como Bloom Ln, un callejón que se ha convertido en uno de los lugares de moda de la ciudad.

Y desde O’Conell Bridge pasaremos hacia la zona norte de la ciudad para ponernos justo en frente de la columnata de la Sede Central del Correo. Antes pasarás junto al Monumento a O’Conell, el padre del nacionalismo irlandés, en una calle que fue el epicentro de las acciones que prendieron la chispa de la independencia irlandesa. La sede del Correo fue uno de los objetivos de las acciones armadas de la insurrección de 1916. Se convirtió en el cuartel general de los nacionalistas y fue el escenario de la lectura de la Declaración de Independencia. Ya que estás por aquí pásate por la Catedral de Santa María (Marlborough Pl, 83).

El mejor fish and chips de Dublín.- Beshoff(O'Connell Street Upper, 7) se ha ganado fama en la ciudad por ser uno de los mejores locales de Fish and ships de toda Dublín. Buena calidad y raciones más que generosas. No es comida gourmet, pero un viaje a Irlanda amerita al menos una visita a uno de estos locales icónicos de la gastronomía popular.

Del hambre a la opulencia.- Este segundo día de paseo dublinés culmina en los viejos docks (puertos) que adelantan la cercanía de la desembocadura del Liffey. Los puertos en Irlanda son espacios de memoria. La isla tiene grabado a fuego el trauma de la Hambruna de la Patata, un periodo infame de la historia de la isla que puso de manifiesto el desinterés de Inglaterra por la población local. Un hongo destruyó las papas en la década de 1840 provocando la muerte por inanición de un millón de personas y el comienzo del gran éxodo irlandés hacia América. Las autoridades inglesas no hicieron nada. Es más, los grandes terratenientes (en su gran mayoría ingleses y protestantes) primaron los beneficios económicos de la exportación agrícola a la urgencia alimentaria lo que provocó el germen del nacionalismo y el odio al inglés que aún rezuma por todos lados.

Desde el entorno de O’Connell volvemos a la ribera (Eden Quay) y pasamos bajo el Loopline Bridge (el puente por el que salen los trenes de la Estación de Pearse y que es toda una experiencia cruzar) y nos plantamos ante el enorme Edificio de la Aduana (Custom House Quay) que hoy se ha convertido en un interesante centro de interpretación que liga la propia historia del edificio con los eventos históricos que han marcado el nacimiento de la nación. Este tipo de museos nos dan muchísima envidia. Desde aquí puedes visitar otros tres hitos: el Memorial de la Hambruna (Custom House Quay), el interesantísimo y grandioso Museo de la Emigración Irlandesa (Custom House Quay) y, sobre todo, el Jeanie Johnston Famine Ship (Custom House Quay), un barco del siglo XIX en el que se reproducen las condiciones de viaje de aquellas personas que se vieron obligadas a abandonarla isla empujadas por la miseria. El lugar es arrebatador. Es difícil no acongojarse.

La Irlanda de hoy bebe de la Irlanda del pasado. Esas heridas están muy presentes. Las gentes aún las sienten. Pero la Irlanda de hoy es también un potente motor económico que ha logrado superar al antiguo amo colonial en bienestar y renta per cápita. Esa pujanza se deja ver en los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se acercan al Liffey. La especulación campa a sus anchas y crea espacios de ultramodernidad en lugares como Grand Canal Square, corazón de esa nueva Dublín en la que los apartamentos de lujo ocupan el espacio de los antiguos almacenes portuarios. Aquí vas a encontrar dos hitos arquitectónicos destacables: El Bord Gáis Energy Theatre y el Red Sticks Dublín. Llegar aquí al caer la noche es espectacular.

Fuera de Ruta. Un museo diferente; un museo brutal.- ¿Rastrear la historia de una ciudad a través del papel pintado? Y sí. Cuando la historia y el patrimonio se toman en serio surgen maravillas como Henrietta Street, 14. En esta calle se encuentra la urbanización de casas burguesas del siglo XVIII mejor conservada de toda Irlanda. Cuando el Estado se hace cargo del edificio para musealizarlo descubren capas y capas de papel pintado que suponen más de 200 años de historia. Pues qué mejor que usar cada una de las capas para contar la historia del edificio y de la propia Irlanda. Una genialidad. Una verdadera genialidad.

Fotos bajo Licencia CC: Szarles; Rob Pegoraro; Beatrice Tiberi; William Murphy; FarelGab; Diego Sideburns; Dan Brekke

Una de nuestras ciudades preferidas. La capital de Irlanda está en plena ebullición y cambia con una rapidez pasmosa. La apertura de nuevos espacios para los visitantes y la recuperación de los antiguos puertos recomiendan una revisita a una de las ciudades más vibrantes y divertidas de toda Europa. Esta pequeña guía dividida en tres días se inicia en el corazón histórico de la capital (ver iconos de color azul en el mapa). Dublín no es una capital al paso. Requiere su tiempo. El que quiera irse de aquí teniendo una idea sólida de lo que es esta ciudad debe pasar aquí tres jornadas. Y la primera la vamos a dedicar a explorar su casco histórico para ir descubriendo el porqué de su forma de ser. Y no hay mejor manera de acercarse a la idiosincrasia dublinesa que empezar por la efigie de una de sus heroínas populares.

Nosotros tuvimos la suerte de pasar aquí bastante tiempo (por eso nuestro inglés es como es) y de visitar la ciudad en varias ocasiones. Y siempre que pisamos la capital irlandesa nos vamos directamente a la esquina de Suffolk Street y Sant Andrews. Ahí se encuentra la Estatua de Molly Malone, una vendedora callejera de mariscos que murió de fiebres en un tiempo indeterminado… En 1880 una canción sobre su historia se convirtió de facto en el himno no oficial de la ciudad y Molly, una especie de leyenda urbana (no se tienen pruebas de que existiera) que define el espíritu sufrido y burlesco del irlandés. Se dice que, en realidad, los moluscos que vendía Molly Malone no venían del mar, precisamente y que murió de una enfermedad de transmisión sexual por su trabajo. Ya que estás aquí, entra en la Iglesia de San Andrés para empezar a disfrutar de los encantos de la vieja Dublín.

Una universidad y un libro.- El Trinity College (College Street) es uno de los iconos históricos más potentes de la ciudad. Este enorme complejo de claustros, bibliotecas, salones y aulas constituye la universidad más antigua del país y es una de las más prestigiosas de Europa. Y también es un reflejo de las tensiones históricas del país ya que fue fundada por ingleses para las élites protestantes de la isla: entre 1592 y 1790 la admisión de católicos estaba prohibida. Visitar el Trinity es otro de los obligados en cualquier viaje a Dublín, porque aquí se guarda una de las maravillas medievales más importantes del mundo: el Libro de Kells. La Biblioteca del College guarda este tesoro del siglo IX y ha creado en torno al volumen toda una experiencia inmersiva que incluye elementos multimedia de última generación y que culmina en el propio manuscrito iluminado, un evangelio donde la doctrina católica se combina con la riquísima e hipnótica iconografía céltica. La ‘Long Room’ de la biblioteca completa esta espectacular visita.

Desde el Tinity, la vieja Dublín se articula en torno a tres calles con solera: Grafton Street, Kildare Street y Merrion. En este barrio de gente con posibles vas a encontrar esas casas georgianas y victorianas tan características que en la capital irlandesa se expresan de manera alegre a través de sus puertas pintadas de colores chillones. ¿Qué ver en esta zona de la ciudad? Más allá de callejear e ir buscando en el suelo, por ejemplo, lugares donde se desarrolla esa obra magna que nunca hemos logrado terminar que es el Ulises (puedes ver una estatua de Oscar Wilde en la esquina noroeste de Merrion Square), recomendamos dos visitas: St Stephen Green, el parque más bonito de la capital y, sobre todo, el National Museum de Irlanda.

En busca de la Fíbula de Tara.- Cada vez que visitamos la ciudad nos pasamos por la sección de Arqueología del Museo Nacional de Irlanda (Kildare Street, 35). No lo podemos evitar. Este museo ocupa un gigantesco edificio de estilo clasicista y es de los mejores de su clase en toda Europa. Y es que lo que ofrece la historia del país no es poco. Nosotros cada vez que pasamos por aquí vamos como un tiro a ver una pieza que nos encanta: la Fíbula de Tara, un broche de plata dorada con incrustaciones de ámbar, cristal y oro que es una obra maestra de la iconografía céltica. Otras piezas notables son el Cáliz de Ardagh (siglo VIII), la canoa de Broighter y los hombres de las turberas, cuerpos de sacrificados que se conservaron de manera increíble en los pantanos. Las colecciones vikingas y medievales también son impresionantes.

El Castillo de Dublín y la Biblioteca Chester Beatty.- Por la tarde nos acercamos a Ship Street para ver uno de los monumentos más controvertidos de la capital irlandesa. Los dublineses aman y odian al mismo tiempo el Castillo de Dublín (Dame Street, 2). Esta imponente fortaleza que ha sido restaurado en profundidad se construyó en el siglo XIII sobre la vieja Dyflinn, el asentamiento vikingo que fue el germen de la ciudad. El castillo fue el epicentro de la dominación inglesa sobre Irlanda durante más de 700 años. Y por eso esa relación tan extraña que hay con estos muros que son casi contemporáneos a los primeros momentos de la invasión normanda de la isla (se inició en 1167 – 1177). Del castillo destacan su gran Torre del Homenaje (Record Tower) y la Capilla Real (neogótica del siglo XIX).

Otro gran hito de esta parte de la ciudad es la Biblioteca Chester Beatty (Castle Street, 2). Si eres amante del arte no dejes de visitar este enorme complejo que alberga una de las colecciones dedicadas a los textos sagrados de las diferentes religiones del mundo más grande del planeta. Es una maravilla que para los que gustan de estas cosas puede ser una trampa en la que las horas pasan sin darte cuenta. Su biblioteca es una de las mecas de los teólogos de medio mundo que vienen aquí a bucear en millones de textos de temática religiosa.

Una noche en Temple Bar.- Para terminar la jornada de paseo por el centro histórico de Dublín nos acercamos a la mítica Temple Bar, uno de los lugares más fascinantes y vivos de la capital. Las imágenes paradigmáticas de esta zona llena de pubs y pequeñas salas de teatro y conciertos es el propio The Temple Bar (Temple Bar, 45) que ha dejado de ser un pub para convertirse en un fenómeno turístico y cultural que trasciende su carácter de bar y The Auld Dubliner (Temple Bar, 25) con su icónica fachada cuajada de banderas. Ambos son lindos de ver por fuera y por dentro, pero hay otros pubs donde las masas son menos molestas como The Old Storehouse (Crown Alley, 3) o The Palace (Fleet Street, 21).

El Museo del Rock Irlandés (Curved Street).- Otro icono de Temple es el Museo del Rock Irlandés. En este país la música es una religión y el potente rock local, con monstruos de la talla de U2, The Pogues, The Cranberries o Thin Lizzy cuenta con su propio museo que es curioso de ver. Merece la pena.

Fotos bajo Licencia CC: Mike O'Sullivan; huggs2; Matt Davies; Paul Downey; Jenni Konrad; James Stringer; Aapo Haapanen; Fredseigenkijksewereld;

Corría el año 1996 cuando un profesor jubilado llamado Frank McCourt (1930-2009) se situó entre los escritores más vendidos con su primer libro, Las cenizas de Ángela, unas memorias noveladas de su infancia en la Irlanda suburbial de los años treinta y cuarenta. Nacido en Nueva York, era el hijo mayor de un matrimonio de inmigrantes irlandeses que regresó pronto a su país de origen. La familia se instaló en la ciudad de Limerick, donde el autor creció junto a sus hermanos. El padre, alcohólico, tenía serios problemas para conservar un empleo, por lo que la madre, Ángela, se erige en la figura nuclear que los sostiene. El propósito de novelar su niñez nace, de hecho, como un homenaje a ella.

Si nos limitáramos a comentar el contenido de estas memorias, no pasarían de ser una de una infancia en la miseria, pero por desgracia bastante común en la época, que sirve de radiografía social de los colectivos más desfavorecidos: un padre malgastador y con adicción a la bebida, incapaz de ocuparse de su familia, pero al que su hijo escucha con embeleso cuando le cuenta historias legendarias; la madre que se sacrifica por los hijos, que llega hasta a pedir limosna para darles de comer, abnegada, trabajadora y familiar, tal como se espera de las mujeres en la sociedad irlandesa; una larga sucesión de hijos, con la imposibilidad de mantenerlos y el trauma de la elevada mortalidad infantil.

En esas condiciones de pobreza extrema, que implican mucho más que no poder llevar un trozo de pan a la mesa –enfermedades, suciedad, desarraigo, dependencia (tanto las redes familiares, clave en una sociedad católica, como las instituciones de caridad o las de tipo gubernamental), abandono escolar temprano, trabajos precarios y peligrosos–, el narrador comienza a alimentar un propósito: el sueño americano, emigrar a los Estados Unidos, donde por aquel entonces todavía se confiaba en hacer fortuna. Mientras crece, logra sacar fuerza de la desdicha pensando en el futuro, en la posibilidad de algo mejor.

En apariencia, Las cenizas de Ángela puede parecer un libro de memorias más, como ha habido y hay tantos. Sin embargo, además de convertirse en un éxito de ventas, recibió el Premio Pulitzer de Memorias y el National Book Critics Circle Award, se adaptó al cine en el filme homónimo de 1999, dirigida por Alan Parker, y ha sido la elección de muchos clubes de lectura alrededor del mundo. ¿Qué tiene de particular, qué lo hace, no solo sobresalir, sino conectar con la sensibilidad de tantos y tan diferentes lectores, por qué provoca tantas lecturas, y tantas ganas de compartir impresiones?

La respuesta está, como siempre, en la forma de contar: la voz en primera persona de un Frank McCourt que recuerda aquellos años con la viveza del muchacho que fue, un niño que, con ese don que tienen de asombrarse, de observar la maravilla hasta en la realidad más cruel, se hizo un fortín a través de la imaginación. Su percepción de los personajes, como ese padre para él encantador, es muy diferente de la que tiene un adulto; es en esa mirada infantil que sus recuerdos se convierten en algo más que una crónica aséptica.

Y el humor: cuán importante es el sentido del humor en Las cenizas de Ángela. En lugar de lamentarse por su infortunio, relata sus peripecias con la naturalidad del chiquillo que no ha conocido otra existencia y, por lo tanto, se ha acostumbrado a vivir en un estado al que nadie tendría que acostumbrarse. Porque Frank no es un niño llorón ni pasivo; al contrario, pronto aprovecha su intelecto despierto para aportar dinero con sus trabajillos. Sus vivencias tienen algo de picaresca, también, como un Lazarillo contemporáneo en la Irlanda depauperada por las crisis económicas, reprimida por la moral del catolicismo y con tensiones latentes por la todavía reciente división, que suscita recelos hacia la gente del norte, como el padre de Frank.

A propósito de Irlanda, esta es una de las obras en las que se evocan con mayor eficacia las costumbres de las clases bajas, con una gran viveza para reproducir las expresiones coloquiales y el argot de los maleantes, así como la cultura popular y las creencias más arraigadas, con particular hincapié en la música, las canciones que se dejan oír por los pubs y que los hombres borrachos entonan al volver a casa. Son esas pequeñas cosas que, lejos de resultar triviales, conforman la verdadera “textura” de la vida y del relato. El autor brilla gracias a una recreación que traslada al lector a los callejones grises de Limerick y deja escenas memorables grabadas para siempre.

Al final, el protagonista hizo realidad su sueño de hacer las Américas, aunque esa parte no la narra hasta la continuación, Lo es (1999), que tuvo mucho menos recorrido, quizá porque, al centrarse en las experiencias de juventud, se pierde el encanto de la voz de un niño. Después de muchos esfuerzos, el joven Frank pudo embarcarse rumbo a Estados Unidos, donde tampoco lo tuvo fácil –la etiqueta de “superviviente” no le queda grande en absoluto–, aunque, con el tiempo, consiguió dedicarse a la enseñanza, una profesión que parecía impensable para ese niño sucio y hambriento de los suburbios irlandeses. El profesor (2005), con sus recuerdos de más de treinta años de carrera, culmina la trilogía. En España, las tres han sido publicadas por Maeva (trad. Alejandro Pareja Rodríguez).

Esta historia de superación del niño criado en la indigencia que logra abrirse camino y estudiar en la universidad gracias a su tesón y su amor por los libros –asegura ser un gran lector para que le den la oportunidad de acceder a los estudios– resulta, sin duda, inspiradora; pero no ha estado exenta de polémica: tras su éxito, se le acusó de haber exagerado algunas vivencias, algo que él negó. Por otro lado, una parte de la sociedad irlandesa expresó su malestar por lo que consideraron una falta de pudor al compartir unas circunstancias familiares tan íntimas –la eterna “vergüenza” del pobre, que calla y sufre en silencio–, además de por mostrar al mundo una imagen del país nada halagüeña.

Sea como sea, de lo que no cabe duda es de la destreza de Frank McCourt para hacer de sus memorias un material literario rebosante de vida, con un espíritu similar al de otras novelas emblemática sobre infancias en la penuria, como Un árbol crece en Brooklyn (1943), de Betty Smith, o El castillo de cristal (2005), de Jeanette Walls. Leída ahora, Las cenizas de Ángela no solo se distingue por su historia de resiliencia y superación, sino, y ante todo, por una actitud, ante la vida y ante el hecho narrativo. No elegimos qué tipo de existencia nos espera al nacer, pero sí podemos escoger con qué ánimo la encaramos, y, al cabo del tiempo, desde qué prisma decidimos recordarla. Y es que, como escribió Gabriel García Márquez en sus memorias, “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla”.

Los fans de Harry Potter han conseguido que se reubique un nuevo cable eléctrico, de coste multimillonario, entre Reino Unido e Irlanda tras quejarse de que profanaría la 'tumba' de Dobby, un elfo ficticio.

El personaje fue enterrado en la playa de Freshwater West, en Pembrokeshire, Gales, en la película Harry Potter y las reliquias de la muerte. Los seguidores de la saga mágica suelen dejar piedras con la inscripción “Aquí yace Dobby”, a pesar de que el propietario del terreno, el National Trust, les ha pedido que no lo hagan, ya que la playa es un lugar ecológicamente sensible.

El cable Greenlink, valorado en 430 millones de libras (503 millones de euros), que conecta la Red Eléctrica Nacional con Irlanda, iba a pasar inicialmente por el lugar de la 'tumba', según explicó el director del proyecto, Simon Ludlam, en el podcast Energy Revolution.

Los fans se enteraron de los planes después de que Ludlam señalara, durante una entrevista con la BBC, el tramo de Freshwater West por donde pasaría bajo tierra el cable de 200 km (125 millas) que va al condado de Wexford. “Hicimos la toma, terminamos, volví a Londres y la emitieron un par de semanas después. Recibimos cientos de llamadas, de verdad, cientos de llamadas”.

Ludlam dijo que no sabía quién era Dobby y que las llamadas que recibió la empresa lo confundieron. Un colega le dijo: “Al parecer, vamos a pasar justo por la tumba de Dobby”. “Le dije: ‘¿Dobby? ¿Quién es Dobby? No conozco a Dobby’. Le dije: ‘Es un personaje ficticio de un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué estás hablando?’”. El colega le respondió: “No, es muy, muy serio”.

La empresa contrató entonces a planificadores para encontrar una nueva ruta que evitara la supuesta tumba. “Mucha gente se alegró mucho, el proyecto sigue adelante y Dobby está contento”. Al final, dijo: “Nos acercamos bastante a algunos restos auténticos de la Edad de Bronce, pero evitamos la tumba de Dobby”. Entre los restos de la Edad de Bronce se incluyen urnas asociadas a enterramientos humanos.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de una academia de inglés a un año de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros por estafar a 13 familias con un curso de verano en Irlanda que no llegó a celebrarse. En una sentencia de conformidad que es firme, el tribunal acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en ese periodo y abone en el plazo de dos meses la cuantía fijada por daños morales.

En la sentencia, el tribunal declara probado que el acusado tenía en 2019 una academia de inglés en Bilbao y que ofertó a varias familias de otras dos academias de inglés sitas en Barakaldo un viaje organizado a Irlanda en julio de ese año para aprender ese idioma. El acusado mantuvo varias reuniones con los progenitores de varios alumnos y con “ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, hizo creer a los interesados que se encargaría de organizar el viaje” de sus hijos menores a Dublín, así como las estancias con familias, según recoge Europa Press.

Un total de 13 familias realizaron diversos pagos por un importe de 37.050 euros. Sin embargo, el acusado “nunca tuvo voluntad de planificar dicho viaje” y el 1 de julio de 2019, un día antes de que arrancara el viaje, envió un mensaje de WhatsApp a los progenitores comunicándoles la cancelación del curso. Desde ese momento, los perjudicados no pudieron ponerse en contacto por ningún medio con él. Además, había cerrado la academia y se había apropiado del dinero transferido a su cuenta bancaria por los afectados.

En la resolución también se recoge que, el 14 de julio de 2026, el acusado consignó 37.500 euros para hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito, lo que ha permitido apreciar la atenuante de reparación del daño causado. Además de la pena de prisión y multa, el tribunal fija que en concepto de daños morales indemnice a cada familia con 500 euros. Finalmente, el tribunal acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en ese periodo y abone en el plazo de dos meses la cuantía fijada en concepto de daños morales.

La Policía irlandesa (Garda) está interrogando a dos personas tras interceptar un vehículo que transportaba una bomba presuntamente hacia el norte de la isla, en una operación contra las actividades de grupos disidentes del IRA opuestos al proceso de paz.

La Garda informa este viernes en un comunicado que las fuerzas del orden dieron el alto a un coche el pasado martes en una carretera del condado de Monaghan, fronterizo con la británica Irlanda del Norte.

Los agentes detuvieron a la conductora, de unos 20 años de edad, y artificieros del Ejército examinaron el vehículo y el artefacto que transportaba, aunque “por motivos operativos, no se divulgará el resultado de esa inspección”, añadió la Garda en la nota.

“Quiero dejar claro que lo que encontramos fue un hallazgo de enorme importancia”, ha agregado el comisario de la Garda, Justin Kelly.

El diario Irish Times asegura que altos mandos policiales están sorprendidos por la naturaleza del artefacto, tanto por lo sofisticado de su fabricación, que incluía explosivos plásticos, como por el alcance de los daños que habría causado de haberse utilizado.

En el marco de esta operación, otro hombre de unos 40 años se encuentra también detenido en una comisaría de Dublín.

“Cualquier incautación de esta naturaleza resulta realmente preocupante. Sabemos que existe una pequeña minoría de republicanos disidentes que nunca aceptó el acuerdo de Viernes Santo, que no entregó sus armas ni sus explosivos y que, en definitiva, no completó el proceso de desarme”, recuerda Kelly.

El dirigente policial reitera que las escisiones del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) son “una amenaza a la que” siguen “haciendo frente”. “Se trata de un reducido grupo de individuos, a los que describiría como republicanos radicalizados, y es una amenaza que la Garda seguirá afrontando durante bastante tiempo”, concluye Kelly.