Nacida en Viena en 1797, Ida Laura Reyer fue una mujer que desafió las normas desde su infancia. Criada entre siete hermanos, su padre fomentó en ella una curiosidad insaciable por el mundo exterior. Sin embargo, tras la muerte de su progenitor cuando ella tenía nueve años, su madre intentó moldearla, siendo obligada a cambiar los pantalones por vestidos y a recibir una educación femenina tradicional y rígida. A pesar de los esfuerzos maternos por domesticarla, Ida nunca perdió ese espíritu rebelde y audaz y, en secreto, devoraba libros de viajes mientras soñaba con cruzar fronteras que parecían prohibidas para ella. Aquellos sueños infantiles de junglas y desiertos permanecerían latentes bajo una máscara de total obediencia. Su infancia en libertad fue solo el preludio de una vida dedicada a la exploración más absoluta.

La juventud de Ida estuvo marcada por la represión de sus deseos más profundos y auténticos. Su primer amor, un tutor de piano, fue despedido por su madre para asegurar un mejor candidato. En 1820, fue obligada a casarse con el doctor Pfeiffer, un abogado viudo veinticuatro años mayor que ella. Este matrimonio de conveniencia la llevó a Lemberg, lejos de su Viena natal y de su libertad. Durante décadas, cumplió con abnegación sus roles de esposa, madre y administradora del hogar familiar, sin palabras amables en una vida que ella misma describió como llena de amargura. Su existencia parecía confinada para siempre a las paredes de una casa burguesa del siglo XIX. La sumisión forzada ocultaba una fuerza interior que solo esperaba el momento adecuado para poder emerger.

La situación económica de los Pfeiffer se tornó catastrófica tras un escándalo de corrupción del marido. Ida tuvo que trabajar en secreto dando clases de piano para poder alimentar a sus hijos. Fueron años de privaciones extremas donde a veces solo disponía de pan seco para ofrecer a su prole. A pesar de la miseria y el desprecio social, ella mantuvo su dignidad y firmeza incansable. Educó a sus dos hijos hasta que alcanzaron la independencia y pudieron valerse por sí mismos. En 1833 se separó de su esposo, aunque continuó dedicada a sus deberes familiares con tesón. La energía acumulada durante décadas de frustraciones estaba a punto de estallar en una aventura. El final de sus obligaciones domésticas marcó el inicio de la mujer que asombraría a todo el mundo.

Al cumplir los 45 años, Ida decidió que su vida doméstica había llegado a su fin. Con una pequeña herencia materna y ahorros mínimos, anunció a su familia su intención de viajar. Ante el escándalo que suponía una mujer viajando sola, utilizó la excusa de un peregrinaje religioso. En marzo de 1842, con un equipaje minúsculo, partió hacia Estambul y las tierras de Oriente Próximo. No buscaba lujos ni protección, sino la experiencia pura de conocer realidades ajenas a su mundo. Aquel primer viaje por Tierra Santa y Egipto fue la prueba de su resistencia y coraje personal. Regresó a Viena transformada y decidida a no detenerse nunca más en su incansable búsqueda. Aquella ama de casa había descubierto que el mundo era su verdadero y único hogar legítimo.

El éxito de su primer libro, publicado inicialmente de forma anónima, le proporcionó nuevos fondos. En 1846 inició su primera vuelta al mundo, una hazaña inaudita para una mujer de su época. Cruzó el Atlántico hacia Brasil, donde se defendió con una sombrilla del ataque de un ladrón armado. Continuó por Tahití, China, India y Persia, anotando cada detalle en sus cuadernos de viaje. Viajaba en condiciones precarias, durmiendo en cubiertas de barcos o conviviendo con comunidades locales. Su mirada era honesta y a veces afilada, carente de la vanidad típica de otros exploradores. Al regresar a Viena, ya era una celebridad internacional admirada por científicos como Humboldt. Sus relatos de aventuras se convirtieron rápidamente en auténticos éxitos editoriales en toda Europa.

Incapaz de permanecer mucho tiempo quieta, emprendió una segunda vuelta al mundo en el año 1851. Esta vez su ruta la llevó desde Londres hacia África, Singapur y las selvas de Borneo. En Sumatra protagonizó un encuentro legendario con los batak, un pueblo de prácticas caníbales. Ante sus amenazas, Ida mantuvo la calma y les dijo que su carne de vieja era dura. Su valentía y sentido del humor lograron que los nativos rieran y la dejaran pasar libremente. Recorrió también las Américas, desde California en plena fiebre del oro hasta las plantaciones del sur. Se horrorizó ante la esclavitud y documentó la belleza natural de lugares como las cataratas del Niágara. Ningún peligro parecía ser suficiente para frenar su insaciable deseo de descubrir lo desconocido.

Pfeiffer no solo fue una viajera, sino una cronista excepcional con un estilo directo y pragmático. Sus libros se convirtieron en auténticos superventas que fueron traducidos a múltiples idiomas europeos. Aunque mantenía prejuicios de su época, mostraba una apertura inusual hacia las culturas que visitaba. Describió con especial interés la vida de las mujeres en sociedades tan cerradas como los harenes. También recolectó especímenes botánicos y zoológicos que vendió a importantes museos de ciencia. Gracias a su esfuerzo, sociedades geográficas de Berlín y París la nombraron miembro honorario. Su nombre resonaba en los círculos intelectuales como ejemplo de determinación y libertad personal. La mujer que comenzó su aventura tarde en la vida estaba ahora en la cima del mundo.

Encarcelada y expulsada

La última gran aventura de Ida la condujo a la remota isla de Madagascar en el año 1856. Allí se vio envuelta involuntariamente en una conspiración contra la reina Ranavalona I. Fue encarcelada y expulsada del país tras vivir experiencias que agotaron su resistencia física. Durante su estancia en condiciones insalubres, contrajo unas fiebres tropicales que dañaron su salud. Tras ser liberada, logró regresar a Viena, aunque su cuerpo estaba ya irremediablemente debilitado. A pesar de la enfermedad, su mente seguía planificando un ambicioso viaje hacia Australia. Ida Pfeiffer nunca permitió que el miedo o la convención social frenaran sus ansias de saber. Su espíritu aventurero se mantuvo intacto y vibrante hasta el último momento de su existencia.

Falleció en su Viena natal el 27 de octubre de 1858, a la edad de 61 años. Dejó tras de sí un legado de valentía que rompió barreras para las futuras generaciones de mujeres. Su tumba en Viena recuerda a la mujer que demostró que nunca es tarde para cumplir un sueño. Ida pasó de ser una ama de casa invisible a convertirse en una exploradora de talla mundial. Sus relatos siguen siendo hoy un testimonio valioso de un mundo que ella recorrió casi sola. Fue una mujer menuda de voluntad inquebrantable que convirtió su vida en una constante aventura. La historia de Ida Pfeiffer es el triunfo del deseo de libertad sobre cualquier imposición social. Su nombre brilla ahora como un faro de inspiración para todos los corazones aventureros.

En la calle Puchsbaumgasse del distrito diez de Viena, un lado de la acera es previsible: estructuras de metal aparcadas en fila descansan en la vía pública que se presenta escueta para los viandantes. Al otro lado de la acera: otro desfiladero de coches, esta vez más pequeño. Donde antes había tres plazas para aparcar ha brotado un oasis de plantas y bancos de madera donde los vecinos se sientan, charlan, fuman, leen o simplemente están. Es el fruto del esfuerzo de un grupo de residentes que, con la ayuda del Ayuntamiento, ha instalado este suspiro en medio del asfalto. El suceso no es exclusivo de la calle Puchsbaumgasse ni del distrito diez. Los Grätzloasen se reiteran a lo largo de la ciudad y forman parte de una transformación estratégica que busca liberar el espacio ocupado por los vehículos y devolverlo a las personas.

Los vieneses han sido testigos de los beneficios de una serie de medidas que han contribuido a que el número de automóviles en la ciudad haya pasado de representar el 40% en 1993 al 25% en 2025. Medidas en gran parte relacionadas con algo tan cotidiano como el hecho de poder aparcar o no un coche. Los Grätzloasen son únicamente un detalle de estos esfuerzos.

La primera vez que en Viena se introdujo una política que limitaba el aparcamiento en lugares públicos no se hablaba con letanía de la movilidad sostenible, aunque ya entonces el cambio climático era una realidad. Sucedió en 1993, cuando encontrar una plaza de aparcamiento en el centro se volvió misión imposible, y se decidió priorizar el estacionamiento a los residentes que abonaran una tarifa plana mensual. Desde entonces, los visitantes debían pagar por hora y contaban con un tiempo limitado para estacionar su coche. El objetivo en ese momento no era otro que mejorar la situación de los residentes, pero se comprobó que la medida también pacificaba el tráfico.

Funcionó durante una década, pero conforme pasaba el tiempo, Viena crecía en número de habitantes y los barrios exteriores se rehabilitaban y volvían populares, se repitió la misma situación. En varias zonas se alcanzó un nivel de ocupación tan denso que ni siquiera cogía el espacio para maniobrar la entrada o salida de una plaza. La administración de Viena descubrió además que había personas que se desplazaban desde otros lugares (ciudades colindantes, Polonia, Chequia) para trabajar y que dejaban el coche aparcado durante toda una semana en esas áreas cercanas al centro.

Aunque puede que la idea más radical fuera subvencionar, de forma más o menos indirecta, un abono anual mediante el dinero recaudado por los estacionamientos. Por ley, todos los ingresos que provienen de estos se destinan a desarrollar una movilidad alejada del uso del coche: gran parte va a parar a las mejoras en el transporte público, y una porción menor a favorecer otras modalidades como nuevas infraestructuras para ciclistas. Esa combinación —la ampliación de la gestión del aparcamiento junto con un abono para el transporte público muy barato y subvencionado por los propios conductores— supuso un auténtico terremoto en términos de movilidad. En el primer año desde su entrada en vigor, el uso del coche privado cayó un 6%, mientras que el transporte público aumentó hasta un 39%.

El proceso no fue fácil porque la rivalidad política siempre entra en juego. En este caso, por ejemplo, algunos distritos, donde recae la última palabra, se negaron a aplicar restricciones. “Pero mi predicción de que esto tendría un efecto dominó fue exactamente lo que ocurrió”, señala Vassilakou, aludiendo a los barrios que más tarde se sumaron por su cuenta a esta tendencia. Finalmente, en 2022 el Gobierno actual armonizó la regulación en todos los distritos de Viena: desde entonces, no existe aparcamiento callejero gratuito en ningún rincón de la ciudad. Se requiere el permiso de residencia o un ticket de corta duración. El coche solo puede estar aparcado un máximo de dos horas, y el precio es de 1,50 euros cada 30 minutos, aunque en 2026 subirá a 1,70 euros (una subida del 30%).

“La gestión de las plazas de aparcamiento tiene un gran impacto en el reparto modal [el porcentaje de viajes de cada transporte]. La proporción de modos de transporte respetuosos con el medio ambiente en Viena ha aumentado de manera constante, pasando del 60 % en 1993 al 75 % en 2024”, explica el departamento de Desarrollo Urbano y Planificación de Viena. Asimismo, el número de coches ha disminuido en unos 13 distritos vieneses, según la organización austriaca VCÖ, dedicada a la movilidad sostenible. En 20 años, el número de coches por cada 1.000 personas en Viena ha disminuido de 402 a 363.

Pero no es oro todo lo que reluce. Para Gunter Emberger, jefe de la Unidad de Investigación de Planificación del Transporte e Ingeniería del Tráfico de la Universidad Técnica de Viena, cuando la ciudad limitó el aparcamiento a los no residentes no reparó en qué hacer con ese espacio que podía ser ocupado por los coches de los propios vecinos. “Hay una diferencia enorme entre pagar 120 euros al año por un permiso de residente y pagar 100 euros al mes por aparcar en un garaje. La ciudad tendría que haber tenido un concepto preparado en el cajón, ya hubiera sido un plan para reconstruir esa calle, para convertir el espacio en una infraestructura ciclista, para plantar árboles, lo que fuera”, señala Emberger.

Vassilakou no cree que exista ese fenómeno en estampida de residentes que sacan sus coches del subterráneo para aparcarlos al aire libre, pues la calle no ofrece la seguridad de un garaje. Pero coincide en que una vez que se dispone del espacio, hay que ocuparlo con otros usos. “Algunos distritos han impulsado proyectos de renaturalización, peatonalización, aceras más amplias. Pero otros no”, lamenta.

Uno de esos distritos es el 10, el segundo más densamente poblado de Viena, donde se ha construido la primera supermanzana de la capital austriaca, el Supergrätzl Favorite. El tráfico de paso de los vehículos ha sido eliminado de la zona, y las calles se han ensanchado a favor de peatones y ciclistas. Alrededor de la escuela del barrio, las calles son exclusivas para los peatones.

El asfalto se ha retirado y el material del suelo es ahora pavimento permeable y claro que repele el calor. Hay bancos, zonas con agua, árboles, personas que se quedan y disfrutan de la calle y que no solo la atraviesan rápidamente. La zona donde se encuentra el Supergrätzl se seleccionó en gran parte por el sobrecalentamiento que sufría y porque en ella había una escuela que, preocupada por exceso de tráfico y la seguridad de los niños, así como las molestias de ruido, pedía desde hace años un cambio urgente. “También fue muy importante que el alcalde de este distrito estuviera tan a favor de probar el proyecto”, recalca Florian Lorenz, arquitecto paisajista de Studio Laut, el estudio responsable del concepto y proceso de participación ciudadana de la supermanzana, así como de su fase preliminar de urbanismo táctico.

Lorenz recuerda que al principio muchos vecinos estaban preocupados porque pensaban que no podrían usar sus coches como antes. La realidad es que, aunque el tráfico de paso no está permitido, los vecinos sí pueden utilizar sus coches para entrar y salir de sus casas. “A veces solo hay que explicar las cosas, muchas preocupaciones son muy fáciles de aclarar”, dice, y señala que los procesos informativos y de participación en todas las etapas del proyecto han sido fundamentales tanto para involucrar a los vecinos como para mejorar el diseño. “Por un lado, hemos tenido gente diciendo que al haber más gente en la calle hay problemas de ruido, y es normal que esto sea un problema si estás acostumbrado a una calle silenciosa donde antes solo había coches aparcados. También hemos recibido críticas de que el proyecto no era lo suficientemente ambicioso, que se necesitaban más árboles, o que seguía habiendo tráfico”. Gracias a estos comentarios, por ejemplo, se han instalado grandes bolardos verdes para organizar el tráfico y reemplazar la señalización más liviana que se había instalado en un primer momento.

Solo en el año 2025 se impulsaron alrededor de 160 proyectos nuevos, de los cuales 110 ocuparon plazas de aparcamiento para transformarlas en pequeñas plazas de encuentro. La iniciativa debe ser propuesta y ejecutada por los vecinos, pero Lokale Agenda 21 Wien, un programa municipal de participación ciudadana y desarrollo sostenible, es la que facilita, asesora y tramita los 5.000 euros de ayuda.

Gabriele Teufl-Kral es una de esas ciudadanas que hace unos años decidió crear un Grätzloasen en el distrito 16, ocupando una antigua plaza para coches junto a un parque. Teufl-Kral descubrió online esta iniciativa, intuyó el respiro que supondría para su zona dominada por los coches y reunió a otros vecinos para idear un concepto que cumpliera con los requisitos del ayuntamiento: un espacio libre de consumo donde las personas se encuentren en igualdad de condiciones. Hoy, los vecinos de la zona se conocen —esto es para Teufl-Kral lo más importante— y las plantas y asientos de madera del Grätzloasen Blumenwiese im Park (pradera de flores en el parque) son testigos de los talleres, mercadillos de segunda mano, comidas vecinales o sencillos encuentros y momentos de reposo.

No fue fácil convencer inicialmente a todos los residentes. “La mayoría estaba contenta, pero había sobre todo personas mayores que decían que estábamos quitando plazas de aparcamiento, que vendría gente a consumir drogas o a beber o a dormir allí. Cuando la gente grita es porque tiene miedo de lo desconocido”, dice Teufl-Kral. Su remedio fue sencillo y eficaz: conversar. A veces las preocupaciones son prácticas. Por ejemplo, alguien tiene un familiar mayor al que debe recoger y necesita una plaza de aparcamiento cerca de su casa. “Es interesante ver cómo mientras gran parte del debate en torno a las plazas de aparcamiento es muy ideológico, cuando se trata de las Grätzloasen, vemos que la discusión no es tan teórica. La gente dialoga sobre esto y puede construir una relación diferente en torno al tema”, dice Halkic.

Quizá ahí reside una de las claves en la lucha contra el lugar central que siguen ocupando los coches en todas las ciudades. Viena no es París, no. Pero puede que haya encontrado su propio camino, implementando políticas que demuestran cómo un cambio gradual y participativo, impulsado tanto desde arriba como desde abajo, puede generar a largo plazo resultados visibles y, sobre todo, asumidos por las personas que, con sus diferencias e intereses muchas veces contrapuestos, pasan sus días en esas calles. “Las ciudades resultan ser problemas de complejidad organizada, como las ciencias de la vida”, dijo la gran urbanista Jane Jacobs en Muerte y vida de las grandes ciudades (1961). Esa es la lección que deja Viena, con sus innovaciones e imperfecciones: diseñar desde cero la ciudad ideal es fácil, reconstruir una ciudad real requiere de una imaginación colectiva.

Es una de las tradiciones navideñas más arraigadas, el ver el Concierto de Año Nuevo de Viena por televisión cada mañana del 1 de enero, con una audiencia estimada a nivel mundial de más de 50 millones de personas, que disfrutan de las precisas interpretaciones, entre ellas la de la Marcha Radetzky, que es acompañada por las palmas de los asistentes.

Sin embargo, a pesar de su fama y tradición, no hace que este evento no esté exento de críticas, como el no ser paritario, aunque el origen de su pasado nazi es uno de los detalles que muchos de los millones de espectadores que lo siguen no conocen.

El origen nazi del Concierto de Año Nuevo de Viena

El Concierto de Año Nuevo de Viena nació en 1939, cuando tuvo lugar su primera edición un 31 de diciembre como homenaje a la familia de músicos Strauss con el objetivo de recaudar fondos para la Kriegswinterhilfswerk, una fundación del partido nazi destinada a los desfavorecidos y que pretendía también mostrar unidad del Tercer Reich en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Este primer concierto duró 4 horas aproximadamente y se centró en la música de Johann Strauss hijo, a excepción de “Pizzicato Polka”, compuesta entre él y su hermano Josef, y concluyó con la obertura de “Die Feldermaus”. Una familia de músicos que para los nazis simbolizaba la “verdadera música germánica”, y cuya interpretación dirigió Clemens Krauss. El promotor del Concierto de Año Nuevo de Viena fue Joseph Goebbels, entonces ministro de Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi, quien se encargó de falsificar el certificado de matrimonio de Johann Strauss padre, que tenía ascendencia judía.

Aquí no se queda la vinculación del concierto de música clásica, sino que se descubrió la entrega de una medalla a Adolf Hitler y también un anillo de honor para Baldur von Schirach, criminal de guerra nazi, al que se le entregó en la década de los 60 cuando salió de la cárcel a pesar de que la había obtenido en 1942 y perdido después.

La historia de la Orquesta Filarmónica de Viena, sin embargo, se remonta a mediados del siglo XIX y el paso de los nazis hizo que fueran expulsados once miembros judíos, seis de ellos asesinados en campos de concentración después, un detalle que reveló el actual director de la orquesta, Clemens Hellsberg.

Desde 1959 se retransmite por televisión el evento que tiene lugar en la Sala Dorada del Musikverein, donde tiene su sede la Orquesta Filarmónica de Viena. Este palacio fue mandado construir por Francisco José I de Austria inspirado en el Alto Renacimiento y la arquitectura clásica, siendo un auditorio que pudiera competir con la Ópera, y con claras referencias a la mitología griega en la construcción, con representaciones claras de Apolo y las musas.

Concierto de Año Nuevo de Viena 2026: novedades y horario TV

Esta edición del Concierto de Año Nuevo de Viena 2026 contará con dos interpretaciones de obras de dos compositoras, después de que en 2025 se rompiera la barrera de género y fuera tocada una pieza de la austríaca Constanze Geiger. En esta ocasión se trata de la polka Canciones de Sirenas de Josephine Weinlich y el vals Arco iris de Florence Price.

En esta ocasión este concierto de música clásica será dirigido por Yannick Nézet-Séguin, manteniendo la tradición de cambiar de director que se realiza desde 1987. Como viene siendo habitual, RTVE emite en directo el evento, a partir de las 11:15 horas, con Martín Llade como comentarista.

La ciudad de Toledo acogerá el próximo 6 de enero a las 19:30 horas, en el Palacio de Congresos El Greco, el Concierto de Año Nuevo de Viena, interpretado por la Philharmonic Ensemble, una formación integrada por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena.

El concierto forma parte de una gira internacional posterior al tradicional concierto de Viena que se celebra el 1 de enero. En España, la gira continúa el 2 de enero en A Coruña, el 3 de enero en el Auditorio Nacional de Madrid, Sevilla y recala en Toledo, situando a la ciudad en el circuito internacional de una de las tradiciones musicales “más reconocidas y queridas del mundo”.

Según explica Labinot Elshani, CEO de Hispania Concertalia y manager del Philharmonic Ensemble, “este concierto no es una imitación: son los mismos músicos, con la misma técnica, el mismo sonido y la misma forma de interpretar que se escucha en Viena. Si cierras los ojos, la calidad y la emoción son exactamente las mismas”.

El ensemble lleva más de 13 años actuando en países como Austria, Suiza, España, Corea del Sur y otros destinos europeos, con conciertos que desde hace cuatro años llenan por completo el Auditorio Nacional de Madrid. Su singularidad reside en que reúne a músicos que forman parte activa de la Filarmónica de Viena, algo poco habitual fuera de Austria.

“La Orquesta Filarmónica de Viena es una de las mejores orquestas del mundo, especialmente en la música de la dinastía Strauss y en la tradición vienesa. Nadie la interpreta de esta manera. Es otro nivel, otro mundo”, añade Labinot.

Un programa con sello vienés

El repertorio estará centrado en el estilo vienés de la familia Strauss, con obras que transmiten “elegancia, optimismo, esperanza y celebración, valores que han convertido este concierto en una referencia cultural a nivel mundial”, explican desde la organización.

El concierto tiene una duración aproximada de dos horas y el programa mantiene un vínculo directo con el que se interpreta en Viena el 1 de enero, “la mayor parte del programa se repite y todas las piezas han sido interpretadas en Viena. El programa debe tener siempre una conexión directa con la tradición vienesa”, explica el manager, donde también cobrarán protagonismo las piezas emblemátcias como 'El Danubio Azul' o la Marcha Radetzky.

Toledo, una parada 'clave' en la gira

Desde el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, su director, Álvaro García, destaca que “acoger por primera vez en Castilla-La Mancha el Concierto de Año Nuevo de Viena supone un hito cultural para Toledo y un reflejo de la vocación del Palacio como un espacio abierto, conectado con la ciudad y al servicio de grandes citas culturales de proyección internacional”.

García subraya que “este concierto sitúa a Toledo en el circuito europeo de la música clásica de primer nivel y refuerza nuestro compromiso con una programación ambiciosa, capaz de atraer público de dentro y fuera de la región”, al tiempo que pone en valor “la capacidad del Palacio de Congresos para ser un puente entre la tradición cultural internacional y una ciudad con una identidad histórica y patrimonial única”.

“Para Toledo es un orgullo convertirse en anfitriona de un evento tan emblemático, y para el Palacio de Congresos es una muestra de que estamos plenamente integrados en la vida cultural de la ciudad, contribuyendo a su dinamización y a su proyección como destino cultural de referencia”, concluye.

Por su parte, Labinot explica que “la inclusión de Toledo en esta gira internacional no es casual”. “El año pasado conocí a personas que venían desde Toledo a ver el concierto de Madrid. Tras dos años consecutivos, pensé que teníamos que intentar traer el concierto aquí”.

Una experiencia para todos los públicos

El concierto está pensado tanto para melómanos como para público general y familias. “En España, casi todo el mundo ha visto alguna vez el Concierto de Año Nuevo por televisión. Verlo en directo es completamente distinto: emoción, felicidad, esperanza… es algo que no se vive todos los días”, señala Labinot.

Para quienes nunca han asistido a un concierto clásico, Labinot lanza una invitación clara: “Venid, sentaos y disfrutad. Es música vienesa llena de alegría y esperanza. No es complicada, no es aburrida. Es una experiencia que se recuerda”.

El precio de las entradas se sitúa entre lo 48 y los 72 euros (incluyendo los gastos de gestión) y puede adquirirse a partir de este enlace.

La Navidad es también una de las épocas que muchos prefieren para viajar, aprovechando las vacaciones que ofrecen los días festivos para disfrutar de las ciudades decoradas con luz y color, y para elegir destino una de las atracciones que se antoja clave es la visita y el disfrute de los mercados navideños, que son tradicionales en Alemania, Austria y otros países de Europa, así como Londres

Mercados de Navidad en Londres

La capital del Reino Unido es uno de los destinos preferidos en Europa para disfrutar de la Navidad y ver otra de las caras que ofrece la ciudad en invierno. Más allá del frío, los distintos mercados navideños repartidos por la localidad son uno de los sitios para visitar preferidos, siendo algunos de ellos más tradicionales y otros con experiencias más alternativas u originales.

Así, seguramente el mercado de Navidad en Londres más conocido es el Winter Wonderland, que desde el 14 de noviembre hasta el 1 de enero llega en Hyde Park con puestos de comida típica, lugares de cerveza o vino caliente, así como una pista de hielo o cabañas de karaoke. Su entrada es gratuita en horas de poca afluencia, con entradas que van desde las 5 libras hasta las 7,50 libras cuando hay mayor asistencia.

Si se quiere escapar de la multitud y visitar otros mercados de Navidad en Londres, otras opciones son en Leicester Square, hasta el 4 de enero y que incluye actuaciones en vivo y también una pista de hielo, así como el mercado de South Bank no lejos de London Eye, en Convent Gardent, el mercado de Borough o Trafalgar Square.

Los mercados de Navidad más destacados de Viena

En Centroeuropa, los mercados de Navidad son una tradición muy arraigada y un punto de atracción para la celebración del adviento y las fiestas. No es menos la capital de Austria, Viena, que tiene varios que merecen una visita como el que acoge en la Rathausplatz, llamado Christkindlmarkt, con puestos de comida, dulces, bebidas o así adornos hechos a mano. Otro de los destacados es el que se sitúa en las proximidades del Palacio de Schönbrunn, con mucha variedad de artesanía tradicional, así como incluso joyería artesanal y elementos decorativos de estilo rústico.

Mercados de Navidad para disfrutar en Praga

Medios como el USA Today han llegado a decir que los mercados de Navidad más bonitos de Europa estaban en Praga, en la capital de la República Checa, y es que los puestos distribuidos por la ciudad añaden colorido y tradición a los ya interesantes edificios y panorama en la localidad.

El mercado de Navidad de Praga más grande y popular se encuentra en la Plaza de la Ciudad Vieja, donde además de puestos de comida también se ofrecen distintas bebidas calientes, así como productos nacionales, adornos artesanales o dulces. Otros interesantes para visitar se encuentran en la Plaza Venceslao, bajo el Museo Nacional, en la mayor plaza de Europa, en la Plaza de Carlos o cerca de la joya de estilo secesionista, la Casa Municipal de Praga, ubicada en la Plaza de la República.

Mercados de Navidad para visitar en Berlín

Alemania es uno de los primeros países en los que se piensa cuando se quiere visitar mercados de Navidad en Europa, y uno de los destinos principales se ubica en su capital, Berlín, que ofrece diferentes ubicaciones con amplia oferta, que se unen a otros conocidos en Múnich, Hamburgo o Colonia.

Uno de los mercados más destacados e interesantes en Berlín se sitúa frente al palacio de Charlottenburg, que ofrece una ubicación histórica y bonita, con puestos de comida, dulces, cerveza y artesanía y bisutería, además con casetas que incluyen calefacción, y abierto hasta el 28 de diciembre. Otros que se pueden visitar son el WeinachstsZauber en la Gendarmenmarkt, cuya entrada no es gratuita, el Winterwelt de Potsdamer Platz o el que se sitúa frente al Rotes Rathaus, en pleno centro y cerca de la conocida Alexanderplatz.

Viena no es solo la ciudad de los valses, los palacios imperiales y la música clásica. Es también una metrópoli vibrante y moderna, llena de contrastes, donde la historia se mezcla con la creatividad contemporánea. Sus barrios —o Grätzel, como los llaman los vieneses— son pequeños mundos con personalidad propia: desde antiguos distritos judíos y zonas aristocráticas hasta rincones bohemios repletos de arte y cafés con encanto.

A continuación, te presentamos cuatro de los barrios más representativos de la capital austríaca, perfectos para orientarte antes de tu visita y descubrir qué hace de Viena una ciudad única.

Karmeliterviertel: historia judía y aire bohemio

En el distrito de Leopoldstadt, junto al canal del Danubio, se encuentra el Karmeliterviertel, un barrio que combina herencia judía, espíritu artístico y vida de mercado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta zona era uno de los centros comerciales más prósperos de la ciudad, repleto de tiendas, cafés y teatros. Tras décadas de silencio, hoy vive un renacimiento que lo ha convertido en un punto de encuentro entre la tradición y la modernidad.

El corazón del barrio es el Karmelitermarkt, un mercado de agricultores donde se mezclan puestos de productos frescos, panaderías kosher, floristerías y locales de comida internacional. Es el lugar ideal para desayunar entre vecinos y viajeros, rodeado de un ambiente multicultural.

A pocos pasos, el Augarten ofrece uno de los parques más bellos y antiguos de Viena. Además de su enorme jardín barroco, alberga la fábrica de porcelana de Augarten, la más antigua de Austria, y el Muth, auditorio donde actúan los célebres Niños Cantores de Viena.

Y si te atraen las historias oscuras, no te pierdas el Museo del Crimen (Kriminalmuseum), una curiosa colección de casos policiales que van desde la Edad Media hasta los asesinos en serie del siglo XX.

Servitenviertel: elegancia vienesa con sabor francés

Al otro lado del canal se extiende Servitenviertel, uno de los barrios más refinados de Viena, ubicado en el distrito de Alsergrund. Con sus fachadas elegantes, terrazas soleadas y cafés de inspiración parisina, es el sitio perfecto para disfrutar del lado más sofisticado de la ciudad.

Aquí se respira calma y buen gusto. Los vieneses lo eligen para almorzar, hacer brunch o simplemente pasear. Entre sus imprescindibles destaca el Museo Sigmund Freud, instalado en la casa donde el padre del psicoanálisis vivió y trabajó durante casi medio siglo. Sus estancias conservan objetos originales y documentos que permiten asomarse al pensamiento del doctor que cambió la forma de entender la mente.

Otro punto de interés es el Palacio de Liechtenstein, rodeado de jardines impecables y una arquitectura barroca que evoca el esplendor de los antiguos imperios. Y para los más golosos, la fábrica Xocolat es una parada obligatoria: allí se elaboran chocolates artesanales y se imparten talleres para aprender a prepararlos.

Spittelberg: arte, color y vida de barrio

Situado en el distrito de Neubau, Spittelberg es el barrio más bohemio y romántico de Viena. Sus calles estrechas, sus fachadas coloridas y sus patios llenos de flores lo convierten en un refugio para artistas, diseñadores y amantes de la cultura.

Muy cerca se encuentra el MuseumsQuartier, el complejo museístico más importante de la ciudad, con espacios como el Leopold Museum, el Mumok (Museo de Arte Moderno) o el Kunsthalle Wien. En sus plazas se respira un ambiente joven y creativo, ideal para tomar un café al sol o visitar una exposición improvisada.

Durante el invierno, Spittelberg se transforma gracias a uno de los mercados navideños más encantadores de Viena: pequeño, acogedor y lleno de luces, huele a castañas tostadas y vino caliente. Una postal viva del invierno vienés.

Gußhausviertel: tradición, música y modernidad

En el distrito de Wieden, el Gußhausviertel resume lo que es Viena en estado puro: clasicismo y vanguardia. Aquí conviven embajadas, cafés históricos, templos barrocos y espacios culturales que celebran la vida social de la ciudad.

El símbolo más icónico del barrio es la Iglesia de San Carlos Borromeo (Karlskirche), una joya barroca levantada en el siglo XVIII en agradecimiento por el fin de una epidemia de peste. Su cúpula verde y sus columnas inspiradas en Trajano son una de las imágenes más reconocibles de Viena.

A pocos metros se encuentra el Museo de Viena, que acaba de reabrir sus puertas tras años de reformas, con una colección renovada que recorre la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad.

Y si te gusta la buena comida, el barrio ofrece de todo: desde el Gasthaus Buchecker & Sohn, ideal para probar cocina austriaca tradicional, hasta restaurantes contemporáneos como Z’SOM, con propuestas más creativas y modernas.

Durante este año 2025 se cumplen 30 años del estreno de Antes de amanecer (Before Sunrise), una película que, lanzada en 1995, sigue resonando como un hito del cine romántico. Dirigida por Richard Linklater, esta obra no se encuadra como una comedia romántica convencional, sino como una exploración pura y encantadora del romance y un encuentro fugaz que desafía las convenciones. Su impacto y la forma en que ha cautivado a generaciones de espectadores la han consolidado como una película de culto. Un gran éxito que empujó a sus responsables a acometer el proyecto de dos secuelas más de la primera parte de la trilogía.

La premisa de Antes de amanecer parece a priori muy sencilla pero es profundamente cautivadora. La historia comienza con Céline (Julie Delpy), una estudiante francesa, y Jesse (Ethan Hawke), un joven estadounidense que viaja por Europa tras una ruptura amorosa, quienes se conocen fortuitamente en un tren con destino a París. Al llegar a Viena, donde Jesse debe bajar para regresar a su país al día siguiente, él logra convencer a Céline para que pase la noche con él en la ciudad. Durante esa única noche, la pareja se sumerge en una serie de conversaciones íntimas, explorando temas profundos como la vida, la muerte y el sexo, mientras deambulan por las calles vienesas.

El contexto de 1995 es crucial para entender la dinámica de la película. A diferencia de hoy, los teléfonos móviles eran apenas incipientes, Google no existía en su concepción actual y las redes sociales eran inimaginables. Esta ausencia de distracciones digitales permitió que la interacción entre Jesse y Céline floreciera de manera orgánica, propiciando un “milagro momento a momento” de conexión sin la interrupción constante de pantallas o selfies de Instagram. Aunque Céline no era una estudiante Erasmus, ni Jesse europeo, la película se inserta en una Europa en expansión y el optimismo de los programas de movilidad juvenil, como el programa Erasmus, que ya existía desde 1987.

Viena emerge como un personaje esencial en la narrativa de la película, más allá de ser un mero telón de fondo. Rodada con un estilo directo y realista, la elección de la capital austriaca para la filmación fue inicialmente por motivos económicos, tras la financiación obtenida del Vienna Film Financing Fund. Sin embargo, la ciudad se integra narrativamente a la historia, invocando un pasado nostálgico del Imperio austrohúngaro con localizaciones como el Monumento a María Teresa, el Museo de Historia del Arte y la noria del Prater. Incluso se rinde homenaje a la cinematografía con un paseo por Schreyvogelgasse, la calle donde Harry Lime aparece en El tercer hombre, aunque la Viena de la película de Linklater se desmarca de la Viena de posguerra de aquel filme.

El encanto perdurable de Antes de amanecer radica en su exquisito diálogo y la maestría con la que maneja la tensión romántica no resuelta. Linklater evita las trampas comunes de los dramas románticos, prescindiendo de peleas dramáticas, revelaciones catárticas o mentiras que necesiten perdón. En cambio, la película se deleita en la conversación ininterrumpida y las sutilezas de una atracción floreciente, como se evidencia en la escena de la cabina de la tienda de discos o en la noria, donde un beso sella su conexión, pero la tensión sexual sigue elevándose con elegancia. Es una celebración “encantadora y nostálgica de la juventud, el tiempo y los momentos de conexión”.

Esta película no es solo una historia de amor en una noche, sino la primera piedra de una trilogía cinematográfica única e imprescindible: la “Trilogía Before”. Continuada por Antes del atardecer (2004) y Antes del anochecer (2013), la saga se distingue por su innovador enfoque de seguir a los personajes en tiempo real, con intervalos de nueve y dieciocho años entre cada entrega. Esta progresión permite al espectador crecer y evolucionar junto con Jesse y Céline, presenciando la maduración de su amor y las complejidades de su relación a lo largo de décadas.

El poder de los diálogos

Un análisis más profundo de la trilogía, y en particular de Antes de amanecer, revela una estructura que se alinea con la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis aplicada a las relaciones. La primera película, con el enamoramiento y la “unidad indiferenciada” de Jesse y Céline, representa la tesis. La separación de nueve años y el posterior reencuentro en Antes del atardecer, donde se explora la “desunión diferenciada”, actúa como la antítesis, reflejando la recuperación de la autonomía individual. La “unidad diferenciada”, alcanzada al final de la segunda película, representa la síntesis, donde la pareja encuentra un equilibrio a través del respeto y el aprendizaje, aunque la dialéctica es un proceso circular y en constante evolución.

Tras tres décadas de su lanzamiento, Antes de amanecer trasciende su momento histórico y cultural. Su legado radica en ser un romance fugaz, una exploración de la libertad y el equilibrio en el amor, y una demostración del poder del diálogo y la actuación. Con Richard Linklater en la dirección y las brillantes interpretaciones de Julie Delpy y Ethan Hawke, la película se ha ganado un lugar especial en la historia del cine, no solo por su belleza y profundidad, sino por ser el inicio de una trilogía que filma la evolución del amor en tiempo real, manteniendo su fuerza y atractivo a pesar del paso del tiempo y los profundos cambios en el mundo.

Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Ludwig van Beethoven es el hecho de que se llegara a mudar en más de 67 ocasiones, sin durar más de un año en cada una de las viviendas que tuvo, algunas de ellas todavía conservadas y otras derruidas.

Pero esas más de seis decenas de casas que ocupó Beethoven en Viena, la actual capital de Austria, desde su llegada en 1792 para estudiar con Haydn, supone una interesante ruta para realizar por la ciudad como turismo cultural y que permite conocer más sobre la vida de uno de los compositores musicales más destacados.

Ludwig van Beethoven nació alrededor del año 1770 en Bonn, pero con apenas 22 años se mudaría a Viena, capital musical del momento, para rodearse de los principales compositores. De hecho, con tan solo 17 años había estado ya a punto de hacerlo para aprender del mismo Wolfgang Amadeus Mozart, pero se quedaría por la enfermedad de su madre, y cuando regresó, este ya había fallecido.

La casa-museo Beethoven Heiligenstadt

Tras llegar a Viena en 1792, Beethoven no se iría hasta su muerte en 1827, y una de sus viviendas más conocidas fue la de Heiligenstadt, en el distrito 19 de la ciudad, Döbling, a las afueras, en un entorno rodeado de viñedos y tabernas con terrazas que propició la composición de la Sinfonía Nº3, también llamada Heroica.

Aquí en la casa de Heiligenstadt también tuvo lugar uno de los episodios más oscuros y misteriosos del alemán, cuando intentó suicidarse e incluso redactó una carta a modo de testamento que iba dirigida a sus hermanos, pero que guardaría y no se descubriría hasta su muerte. Actualmente esta es la casa-museo del músico en Viena y que tiene una exhibición que permite conocer mejor su vida en la ciudad.

Pasqualatihaus: donde abrió una ventana para ver el Prater

Uno de los motivos que se han apuntado de las continuas mudanzas de Beethoven es su carácter irascible, que se volvió más incontenible con el avance de su sordera, así como sus extravagancias, y de esto es ejemplo lo que sucedió durante su residencia en la llamada Pasqualatihaus.

Esta era una casa de su amigo Johann Baptist, barón de Pasqualati, que le dejaba pasar allí temporadas, y que estaba en el cuarto piso de un edificio junto al ayuntamiento y al Burgtheater. Tenía un problema, y era que había que asomarse mucho para poder ver la zona del Prater desde allí.

Es por eso por lo que al compositor alemán se le ocurrió construir una ventana nueva en el muro, sin pedir permiso, y en cuanto se enteró su amigo, lo echó. A pesar de ello, acabarían por solucionar el enfado y pasaría más temporadas en esta casa, la más céntrica que se puede visitar, y en la que llegó a componer algunas de sus obras más destacadas como Para Elisa o la ópera Fidelio.

Schwarzspanierhaus, la casa donde falleció Beethoven

Ludwig van Beethoven fallecería un 26 de marzo de 1827 en Viena, y lo hizo en la Schwarzspanierhaus, traducida como ‘La casa de los españoles negros’ debido a los monjes de Montserrat que habían sido los anteriores inquilinos del convento, que más tarde se usaría como viviendas.

El edificio original, sin embargo, fue derribado en 1904, una decisión que ya fue controvertida en su día, pero se mantuvieron algunos aspectos en el archivo de Viena, como el suelo de madera que fue expuesto en una exhibición en el Kunsthistorisches Museum por el 250 aniversario del nacimiento del compositor.

No se puede admirar el edificio original en el que vivió Beethoven, pero allí se recuerda con una placa la importancia de este lugar, que aunque ahora se encuentra no muy lejos del ayuntamiento, en la Schwarzspanierstraße 15, entonces estaba fuera de las murallas de la ciudad, y, además, en su entrada tiene dos relieves de retratos, uno de ellos del propio compositor.

El sistema educativo no solo tiene el potencial de desarrollar alas en los más jóvenes, sino que debe tenerlo como obligación. El asunto no es ninguna tontería: muchos niños son víctimas de un sistema educativo que, en el proceso, acaba cortando sus alas y mermando sus expectativas de futuro. Los profesores también sufren estas situaciones igualmente adversas para ellos, teniendo que afrontar un panorama desalentador donde se contrata a un número más reducido del personal que realmente se necesita, así como sobrellevar unas tensiones sociales, lingüísticas y económicas que afectan de manera directa a los alumnos.

Sin profesores y sin financiación, la situación por la que pasan los sistemas educativos de gran parte del mundo merece una reflexión que, de llevar al cambio, no solo supondría un beneficio dentro de las aulas, también fuera de ellas. Sin embargo, cuando al ínfimo presupuesto y a la insuficiente plantilla de docentes le sumas una mayoría de alumnado que llega a clase sin dominar la lengua vehicular, el problema se torna aún mayor y el sistema deja de ser una herramienta de inclusión para convertirse en otro factor de desigualdad.

Este problema, que por desgracia no es propio de un solo lugar, se vive a diario en el distrito de Favoriten, en el sur de Viena (Austria). Allí, más del 60% de los niños de las escuelas primarias no hablan alemán como primera lengua, y esto desencadena una puerta de entrada alarmantemente pesimista para unos jóvenes a los que les queda todo el futuro por delante. En estos niños pone especial énfasis la cineasta Ruth Beckermann (Viena, 1952), que ha pasado tres años grabando en una clase de primaria de un colegio de Viena para reflejar en Nuestra querida profesora, que ahora estrena Filmin, los retos actuales que afronta la comunidad educativa en Europa.

La directora alega a elDiario.es que es “muy importante” que se hable de estos temas, exponiendo con orgullo que el documental se proyecta “todos los días en los cines de Austria desde hace ocho meses”. Allí, los profesores pasan solos la mayor parte del tiempo con más de 25 niños, una realidad que no es únicamente la de Viena. Infinidad de colegios de toda Europa sufren una falta de docentes en comparativa con los alumnos a los que imparten clase. Lejos de mejorar, la situación empeora: “Ahora las clases son incluso más grandes que cuando hicimos la película, con 27 o 30 niños en un aula, pero sin suficientes profesores”.

Ruth Beckermann, que denuncia en la película cómo las instituciones destinan poco presupuesto a la educación, comenta que “los niños deberían ir a la escuela mucho antes”, siendo esta otra consecuencia del bajo nivel de gran parte de ellos. “En vez de ir a los seis años, tendrían que ir como en otros países, cuando van a la escuela a los tres o cuatro años y aprenden el idioma”, dice Beckermann. De hecho, Nuestra querida profesora sigue a alumnos con dificultades para aprender el alemán, reuniendo así en una misma aula diferentes culturas de todo el mundo.

“Vivimos en sociedades que ahora son muy diversas”, cuenta la cineasta, algo que queda patente en el documental, cuya mayor particularidad es la confrontación de las ideas que tiene cada niño con respecto a su forma de entender lo que les rodea. Su maestra, Ilkay Idiskut, les acompaña en este viaje, invitándolos constantemente a compartir sus distintas visiones, como por ejemplo los roles de género. En estas escenas, uno de los alumnos se ríe al pensar que una niña pueda enseñar la tripa al bañarse. “Puede decidirlo ella misma”, le reprende la profesora. “No si ella es una mujer”, le responde el niño, agregando que su padre “decide por ella [su madre]”.

Las ideas con las que crecen los jóvenes, más aún si se habla de infancia, acaban influyendo en su madurez y en la manera en la que se relacionan con los demás, lo que hace más significativas muchas de las conversaciones que mantienen en el aula. “Mi padre dice que no puedes enseñar la tripa, que eso es pecado”, confiesa otra niña a lo largo del filme. A ella le sigue una compañera que insinúa que en su familia no nadan las mujeres, solo los hombres, porque era algo que a su abuela no le gustaba.

Aunque Beckermann no está de acuerdo con “lo de que las mujeres no deban nadar”, la cineasta señala que “es importante entender cómo piensan otras personas e intentar encontrar una forma de confrontarlas con nuestra sociedad”. Es por ello que la vienesa resalta la labor de la profesora Ilkay Idiskut, destacando que es “muy buena debatiendo”: “En la película se ve que hay niños machistas que creen que las mujeres no deben ir en bikini, y la profesora hace lo posible por confrontarlos con nuestros valores”. “Al final, todos los niños fueron a nadar, así que esto es positivo. Incluso si la madre no va a nadar, a la hija se le permitió hacerlo, por lo que hay un progreso en cierto modo”, indica.

La directora expone que la cinta es resultado de “las diferentes culturas que se juntan”, e incluso se percibe cómo los pensamientos machistas de muchos de los alumnos están influenciados por su entorno. Cuando se les pregunta en qué trabajan sus padres, la mayoría responde que su madre es ama de casa. Beckermann se posiciona en contra: “Las mujeres no deberían ser amas de casa. Pero claro, en la comunidad turca no hay muchas mujeres que vayan a trabajar y por eso no aprenden alemán, lo que hace que sean los padres los que lleven a los niños a la escuela. Para integrarse en una sociedad, no es bueno quedarse en casa. No creo que sea la mejor manera de vivir como mujer”.

Asimismo, los niños hablan con normalidad del conflicto de Ucrania y Rusia o sobre Siria, cuyas perspectivas también han sido moldeadas, como dice la directora, por lo que los niños “absorben” de “la televisión, los debates y sus padres”, mezclándolo así “con su propia fantasía”. “Fue muy interesante porque algunos niños explicaron muy bien la guerra de Ucrania, la OTAN y demás, y otros se inventaron un cuento”, recuerda Ruth Beckermann. Si tratar estos temas con ellos asegura mejores generaciones futuras todavía está por ver, pues “son demasiado pequeños para saber cómo se desarrollarán más adelante”.

Otro de los dilemas principales en lo que se refiere a la educación es la forma en que afectarán —y ya están afectando— las nuevas tecnologías en el crecimiento de los niños, que ahora crecen con ellas. El reciente estreno de Adolescencia en Netflix puso el foco en una realidad peligrosísima: internet permite que los jóvenes tengan acceso a cualquier tipo de información o contenido, incluyendo foros y páginas misóginas que transforman por completo su personalidad. “Estaba interesada en mostrar a los niños no solo en el aula, sino también lo que harían con los teléfonos, que no los sacan en el colegio”, dice la cineasta, que aclara que “no eran smartphones” y solo les servían “para filmar”.

Las pésimas condiciones de la educación en numerosos países de Europa, como en este caso es Austria, hacen que Beckermann y Nuestra querida profesora miren de frente a las instituciones. “Este es un problema político y demográfico”, declara la directora, “así que los políticos deberían pagar mucho mejor a los profesores y no únicamente a ellos, también necesitamos más trabajadores sociales, psicólogos...”. La cineasta espera que el documental “genere discusión” y concluye deseando que sea “divertido de ver”: “Me interesa la gente que va a ver películas porque le gustan las buenas películas, no solo por el contenido”.

Lo que parecía una simple renovación de un campo deportivo en el distrito de Simmering, en Viena, ha resultado ser uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de los últimos años en Austria.

Durante las obras realizadas en octubre de 2024, los operarios tropezaron con restos humanos que acabaron revelando una fosa común con aproximadamente 150 esqueletos, todos ellos varones jóvenes, enterrados de forma desordenada y sin los rituales propios de la época.

Vindobona, la huella romana bajo Viena

Los arqueólogos del Departamento de Arqueología de Viena, en colaboración con la empresa Novetus GmbH, han determinado que los restos están vinculados a la antigua Vindobona, el asentamiento militar romano que precedió a la actual capital austríaca.

Aunque los hallazgos romanos no son infrecuentes en la ciudad, este caso ha sido calificado como “dramático” e inusual, ya que se trata de una inhumación masiva y no de una cremación, que era el rito funerario predominante en el siglo I d.C.

Cuerpos jóvenes, sanos… y armados

El análisis preliminar de los esqueletos ha revelado que los fallecidos eran varones de entre 20 y 30 años, con buena salud general y una estatura media de 1,70 metros.

No se han detectado signos de enfermedades graves, pero sí heridas provocadas por armas: lanzas, dagas, espadas y proyectiles de ballesta. La hipótesis de los expertos es clara: se trata de soldados caídos en combate, probablemente legionarios romanos.

Entre los objetos hallados destacan un puñal con filigranas de plata, fragmentos de armaduras, piezas de cascos y clavos de calzado militar. Todo apunta a un episodio violento que obligó a un enterramiento improvisado, lejos de los estándares ceremoniales del Imperio.

Una batalla olvidada en el origen de Viena

Según el arqueólogo Martin Mosser, este hallazgo podría estar vinculado a un episodio bélico que motivó la ampliación del fuerte romano de Vindobona.

Una teoría que, de confirmarse, explicaría parte de la configuración urbana inicial de Viena y el papel clave de este enclave en la defensa de la frontera del Danubio.

Por su parte, Michaela Kronberger, conservadora del Museo de Viena, ha subrayado que los próximos análisis de ADN podrían proporcionar datos fundamentales sobre la procedencia de los soldados y la composición étnica de las tropas romanas en esta zona limítrofe del Imperio.

Un hallazgo que reescribe la historia

Los resultados de la excavación y los primeros estudios han sido presentados en el Museo de Viena, donde ya se trabaja para documentar y conservar este insólito enterramiento colectivo.

La concejala de Cultura, Veronica Kaup-Hasler, lo ha definido como “un hallazgo excepcional que amplía nuestro conocimiento sobre el pasado romano de la ciudad y sus raíces más profundas”.

Mientras tanto, Viena vuelve a mirar bajo tierra, consciente de que cada rincón puede esconder un nuevo capítulo de su historia antigua.

Un menor de catorce años ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas al ser apuñaladas este sábado en una localidad austríaca por un ciudadano sirio de 23 años con permiso de residencia, que fue detenido.

La agresión se produjo poco antes de las 16.00. Una persona que fue testigo del ataque arrolló con su coche al atacante, que fue arrestado poco después.

La Policía ha señalado que no se conocen aún los motivos del ataque, pero APA indica que, según las primeras informaciones, el supuesto agresor no tenía antecedentes policiales.

El ataque se produjo en plena calle en el centro de la localidad austríaca de Villach, a unos 350 kilómetros al sur de Viena, informa la agencia de noticias APA citando fuentes policiales.

La Policía está aún investigando si el atacante actuó solo o si tuvo algún cómplice, y también si tenía alguna relación con sus víctimas. El mayor de los heridos tiene 32 años.

Hay quien viaja a Viena por sus palacios, por su majestuosidad arquitectónica y por su historia imperial, pero hay algunos que llegan hasta allí siguiendo el compás de la Marcha Radetzky de Johann Strauss padre. Si eres de esos, entonces lo que no te querrás perder es el Musikverein, el lugar donde cada 1 de enero se celebra el Concierto de Año Nuevo más famoso del planeta.

Construido en 1870, el Musikverein no es simplemente una sala de conciertos, sino un lugar que encarna la tradición y la precisión de la música clásica. Desde su impresionante arquitectura neoclásica hasta su célebre acústica, este templo musical es el lugar donde la Orquesta Filarmónica de Viena deslumbra a melómanos de todo el mundo a lo largo del año. 

El Club de la Música

El Musikverein, cuyo nombre se traduce por Club de la Música, fue construido por la Gesellschaft der Musikfreunde (Sociedad de Amigos de la Música) en un espacio donado por el emperador Francisco José I. Diseñado por el arquitecto danés Theophil Hansen, el edificio es un ejemplo magistral del estilo neoclásico, inspirado en los templos griegos. Con su imponente fachada, donde no faltan columnas, esculturas y relieves, el Musikverein destaca como un homenaje a la armonía entre música y arquitectura.

Aunque impresione por fuera, la joya del Musikverein es, sin duda, la Sala Dorada (Goldener Saal), famosa por ser una de las salas con mejor acústica del mundo. Su diseño responde a una rigurosa proporción geométrica entre largo, ancho y alto, lo que crea una resonancia perfecta, posiblemente ayudada por la estrechez de la sala con relación a su altura. Las columnas doradas y ornamentadas, que parecen meramente decorativas, en realidad actúan como difusores del sonido. Las esculturas y los relieves del techo contribuyen a la distribución acústica, mientras que las ventanas superiores retranqueadas y el artesonado del techo optimizan la proyección de las ondas sonoras por toda la sala. Su aforo es de 1744 asientos y unas 300 plazas de pie.

Desde 2004, el Musikverein también cuenta con cuatro salas subterráneas más pequeñas, diseñadas para diversos eventos: la Gläsener Saal (Sala de Cristal), con capacidad para 380 personas; la Metallener Saal (Sala de Metal), con 126 plazas; la Steinerner Saal (Sala de Piedra), de solo 70 plazas; y la Hölzener Saal (Sala de Madera), con capacidad para 80 asistentes.

El Concierto de Año Nuevo

El Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena es uno de los eventos musicales más esperados del año. Un concierto que no es uno, sino tres, pues aunque el del día 1 de enero sea el más conocido y se retransmita a más de 90 países, el programa también se interpreta en dos conciertos previos: el 30 de diciembre, conocido como Ensayo General, y el 31 de diciembre, bajo el nombre de Concierto de San Silvestre (Sylvesterkonzert). 

Esta tradición comenzó en 1939, en pleno auge del régimen nazi. Fue promovido por Joseph Goebbels, cuando Austria formaba parte de Alemania, aunque su formato actual, centrado en la música de la familia Strauss, se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la Filarmónica de Viena interpreta valses, polkas y marchas en un espectáculo que combina virtuosismo y elegancia. El evento, como todo buen seguidor sabe, cierra tradicionalmente con El Danubio Azul de Johann Strauss hijo y, seguidamente, con la Marcha Radetzky de Johann Strauss padre, mientras que el público colabora entusiasmado aplaudiendo al ritmo siguiendo las indicaciones del director.

Conseguir entradas para el Concierto de Año Nuevo no es tarea sencilla. Cada año, las localidades se asignan mediante un sorteo online, al que pueden inscribirse interesados de todo el mundo entre el 1 y el 28 de febrero. Los precios de las entradas oscilan entre 35 y 1.200 euros para el Concierto de Año Nuevo, entre 25 y 860 euros para el concierto del día 31 de diciembre, y entre 20 y 495 euros para el del día 30. Eso sí, el programa es exactamente el mismo para los tres conciertos y podrás registrarte una vez para cada uno de ellos. 

Una experiencia para todos los públicos

El Musikverein no solo es hogar del Concierto de Año Nuevo, a lo largo del año ofrece una programación diversa que incluye desde recitales de cámara hasta grandes sinfonías. Además, cuenta con entradas a precios populares, haciendo accesible la experiencia musical incluso para quienes disponen de un presupuesto más ajustado.

Si visitar el Musikverein durante un concierto no es posible, las visitas guiadas al espacio son una excelente manera de conocer su historia y arquitectura. Estos recorridos, disponibles en alemán e inglés, duran unos 45 minutos y aunque recorren prácticamente todo el edificio, pasando también por las salas subterráneas, se centran principalmente en la Sala Dorada. Durante la visita, se explican detalles curiosos tanto del Concierto de Año Nuevo como de la propia sala, como por ejemplo el misterio detrás de uno de los bustos de compositores que la adornan, que nadie sabe a quién representa, o que bajo el actual escenario y patio de butacas se encuentran las construcciones originales.

Viena, la capital de la música

El Musikverein es solo una de las muchas joyas musicales de Viena. A pocos minutos andando se encuentra la Ópera Estatal de Viena, otro emblema de la música clásica. La ciudad cuenta con innumerables salas de conciertos, orquestas y festivales que celebran su legado musical. Desde Mozart y Beethoven hasta Mahler y Schönberg, Viena ha sido cuna e inspiración para algunos de los mayores genios de la música.

Además de disfrutar del Musikverein, Viena ofrece experiencias culturales y musicales fantásticas. Desde la Casa de la Música hasta recorridos por la casa de Mozart, en cada rincón de la ciudad se respira arte. En invierno, los mercadillos navideños y las pistas de hielo en los parques completan la atmósfera mágica que hace de Viena un destino inolvidable en esta época del año.

El subdirector de la CIA, David S. Cohen, afirmó este miércoles que la información que la Agencia Central de Inteligencia proporcionó a las autoridades austríacas ayudó a evitar el ataque de ISIS en un concierto de Taylor Swift en Viena, que habría matado a miles de personas.

“Los austriacos pudieron hacer esos arrestos porque la agencia y nuestros socios en la comunidad de inteligencia les proporcionaron información sobre lo que este grupo conectado con ISIS estaba planeando hacer”, apuntó Cohen en la Cumbre de Inteligencia anual celebrada este miércoles en la capital estadounidense.

Los conciertos de 'The Eras Tour' de Viena, que iban a recibir entre el 8 y 10 agosto a unas 170.000 personas y para los que las entradas estaban agotadas, se cancelaron tras la detención de dos presuntos terroristas que planeaban atentar durante el espectáculo. Varias personas más fueron detenidas posteriormente.

“Estaban planeando matar a una gran cantidad, decenas de miles de personas en este concierto, estoy seguro de que muchos estadounidenses”, afirmó Cohen, sin dar más detalles.

Cohen detalló que la CIA había proporcionado información sobre cuatro personas relacionadas con el Estado Islámico que estaban planeando un ataque.

A algunas de las personas arrestadas se les encontró material para fabricar bombas y tenían acceso al lugar del concierto.

La cantante estadounidense no se refirió a lo sucedido hasta la semana pasada, cuando publicó un mensaje a través de redes sociales: “Déjenme ser muy clara: no voy a hablar de algo públicamente si creo que hacerlo podría provocar a aquellos que quisieran dañar a los admiradores que vienen a mis conciertos”, indicó.

La estrella aseguró además que tras la cancelación de sus tres conciertos en Viena sintió “miedo” y una “tremenda culpa” por la cantidad de personas que tenían previsto ir a verle en el estadio Ernst Happel de la capital austríaca.

Swift dijo estar agradecida de las autoridades de ese país “porque gracias a ellas estábamos de luto por conciertos y no por vidas” y aseguró que pese a la situación le animó “el amor y la unidad” que vio en sus admiradores.

El pasado 28 de julio la Sala Dorada del Musikverein de Viena estalló en un aplauso como el que resuena en esta joya musical cada 1 de enero durante el concierto de año nuevo. Pero esta vez no fueron los tradicionales sones de la Marcha Radetzky de Johann Strauss los que arrancaron los aplausos del público, sino los de España Cañí, uno de los pasodobles emblema de la cultura española, interpretado por los jóvenes de la orquesta Campos Andaluces.

Ese “estallido de alegría” que logró arrancar la orquesta filarmónica de Jerez de la Frontera bajo la batuta de Pedro Gálvez les ha valido el primer premio en el World Orchestra Festival, que se ha celebrado la última semana de julio en el corazón de la música a nivel mundial. “Hemos convertido España Cañí en la nueva Marcha Radetzky”, celebra ahora el jovencísimo director, quien a sus 22 años ha llevado a su orquesta a coronarse como la mejor del mundo frente a la veintena de agrupaciones de todo el planeta que han participado en el certamen.

Más allá de la edad de los músicos que integran la orquesta (de entre 14 y 25 años), el mérito de alzarse con este reconocimiento radica en que hayan arriesgado en su repertorio, apostando por obras que desprenden la esencia de los campos andaluces: desde marchas procesionales como Soleá, dame la mano del sevillano Manuel Font de Anta, uno de los himnos de la Semana Santa, hasta el ballet más icónico del sur de la península, El sombrero de tres picos, del maestro gaditano Manuel de Falla.

Lo habitual en este tipo de festivales es garantizarse el favor del público interpretando a los grandes clásicos, como Beethoven, Rachmaninov, Wagner o Saint-Saëns. Sin embargo, los jóvenes de Campos Andaluces han querido apostar por “poner en valor el patrimonio musical de nuestra tierra”, a menudo relegado a un segundo plano dentro del panorama nacional y desconocido más allá de las fronteras de Andalucía y España.

De Jerez a la capital mundial de la música

La orquesta Campos Andaluces nació hace cinco años en Jerez de la Frontera de la mano de “un grupo de amigos” que compartían el afán por hacer música. Desde entonces, el grupo ha ido creciendo e incorporando a músicos de todas las provincias andaluzas, conformando hoy una plantilla de más de 50 integrantes. Su talento y personalidad los ha llevado a tocar en escenarios de todo el continente europeo, desde Francia hasta Rusia, donde ganaron el premio internacional de música 'Rosa Vetrov' en Moscú.

A pesar de la proyección internacional que han ido adquiriendo, Campos Andaluces no ha desconectado de sus raíces jerezanas, llevando por bandera la ciudad que los vio nacer. Cuna del flamenco y tierra de tradición musical arraigada, Jerez de la Frontera cuenta entre sus artistas más ilustres con el maestro Germán Álvarez Beigbeder, autor de varias marchas procesionales y obras como Jerez, una de las piezas que la joven orquesta ha interpretado durante el festival musical.

Antes de poner el broche final a su paso por el certamen en la Sala Dorada, Campos Andaluces actuó en la plaza del Ayuntamiento de Viena, contando entre los asistentes con la embajadora de España en la capital austriaca, así como en la Casa de Strauss, entre otros enclaves prominentes de una de las ciudades insignia de la música. Sonó también Subida al calvario de David Hurtado, algo que el propio compositor sevillano ha calificado en sus redes sociales de “momento histórico”, agradeciendo al joven conjunto orquestal su esfuerzo por “poner en valor la música procesional” desde un escaparate internacional como es el World Orchestra Festival.

Más allá de llevarse el primer premio en la categoría de orquestas sinfónicas, Pedro Gálvez se queda con que el concurso haya servido para revalorizar el patrimonio musical andaluz, dentro y fuera de España. Prueba de ello es que la Sala Dorada “se volcara” con el repertorio español, entregándose en un aplauso que se prolongó varios minutos, como recuerda ahora su director, que se confiesa todavía “en una nube”.

Además de alzarse como orquesta ganadora de esta edición, Campos Andaluces “ha sido invitada oficialmente a regresar el próximo año a Viena”, tal y como adelanta a este periódico su director. “Lo difícil no era venir, lo verdaderamente difícil era que nos quisieran de vuelta”, expresa el joven Gálvez, quien considera este hecho como “el gran triunfo” de la orquesta que dirige y que seguirá soñando a lo grande convencida de que los sueños se cumplen.

Viena es pura monumentalidad. Mires donde mires todo sobrecoge por su grandeza, perfección arquitectónica y belleza. Una ciudad imperial que rezuma riqueza por sus cuatro costados y en la que todo suena a ópera y vals a ritmo de Mozart, Beethoven y Strauss. La capital de Austria es uno de los destinos más llamativos de Europa y, como poco, se merece un viaje de un fin de semana en el que disfrutar de una primera toma de contacto con todo lo que tiene que ofrecer.

En Viena vamos a visitar palacios, óperas, catedrales, museos, jardines, iglesias y bibliotecas históricas entre muchas otras cosas, pero siempre acompañados por un aire monumental que lo envuelve todo con mimo, para hacer de Wien una de las ciudades más cuidadas y preciadas del mundo. Y aunque hay mucho que ver, un par de días pueden ser suficiente para saber, al menos, que tendrás que volver con mucho más tiempo para vivirla con calma y seguir descubriendo calles, restaurantes, plazas y cafeterías en una agenda mucho menos apretada.

Algún consejo antes de empezar 

Si es tu primera vez en Viena te vendrá bien saber algunas cosas de antemano. Si ya has buscado alojamiento habrás visto que no es una ciudad precisamente barata, pero asumiendo eso verás que la capital austriaca se deja disfrutar de mil y una maneras. Goza de un muy buen sistema de transporte público, de modo que moverse entre el centro y los alrededores siempre resulta sencillo gracias al metro, los autobuses o sus numerosos tranvías. Puedes sacar tanto billetes sencillos como bonos de uno, dos o tres días. Algo que puede ser interesante tener en cuenta si es que aún tienes por confirmar dónde te vas a alojar.

Una vez en el centro histórico, Viena es una ciudad para pasearla. Sus calles invitan a ir sin prisas y a disfrutar de su arquitectura. Si tienes pensado realizar muchas visitas la ciudad ofrece una tarjeta turística llamada Vienna Pass, en ella se incluyen 70 de las principales atracciones y museos, pero si económicamente no te compensa siempre puedes sacar cada entrada por separado. 

Es interesante tener en cuenta que todo el casco histórico está rodeado por la Ringstrasse, una enorme avenida circular de más de 5 kilómetros que fue construida donde reposaba la antigua muralla de la ciudad. La puedes recorrer a pie o en tranvía y hacerlo te llevará por la mayoría de los principales edificios del centro.

Y por supuesto, entre monumento y monumento, seguro que querrás descansar degustando algún plato característico, y aquí no debes olvidar que Viena es la ciudad de la tradicional salchicha würstel, del wiener schnitzel (escalope de ternera), del gulash (estofado de carne) y del apfelstrudel, el pastel de manzana que quizá ya hayas probado en alguna ocasión. Pero si hay algo que todo el mundo quiere probar en Viena eso es, sin lugar a duda, la famosa tarta Sacher del famoso Café Sacher.

De palacio en palacio

Es imposible ir a Viena y no detenerse a apreciar sus palacios. Entre otras cosas, porque te toparás con algunos de ellos en pleno centro de la ciudad. Y mientras que algunos reciben visitas para mostrar su riqueza palaciega, otros se han convertido en museos muy diferentes que bien merece la pena no pasar por alto. Son varios los palacios que interesa ver en Viena, por lo que si solo dispones de un fin de semana tendrás que dejar alguno para tu próximo viaje. Si los ves todos no tendrás tiempo para nada más, así que toma nota y decide tú cuáles son los que no te quieres perder:

El palacio de Hofburg está en el centro de la ciudad y fue el lugar de residencia de la familia Habsburgo durante más de 600 años. En él vamos a tener acceso a gran parte de la historia del país y, como buen palacio, es tan grande que alberga diferentes estancias: los Apartamentos Imperiales, el Museo de Sissi, la Cámara del Tesoro, la Capilla Imperial, una iglesia y una capilla, la Escuela Española de Equitación y la espectacular Biblioteca Nacional de Austria, que ya por sí sola merece la pena entrar en Hofburg. Sin duda este palacio es un lugar imprescindible y eso es importante tenerlo claro a la hora de planificar nuestro fin de semana en Viena. 

El palacio de Schönbrunn fue construido en el siglo XVII como la residencia de verano de la familia imperial de Viena. Está a las afueras de la ciudad, a 8 kilómetros del centro, pero es fácil llegar tanto en metro como en autobús o tranvía. Como no tiene nada alrededor y está rodeado por unos enormes y cuidados jardines, el palacio luce con todo su esplendor y es tremendamente fotogénico. Podemos recorrer sus 40 habitaciones, maravillarnos con la Gran Galería, el Salón Chino Circular y el Salón del Desayuno, e imaginar cómo sería la vida palaciega de la mismísima Sissi.

El Palacio Belvedere no está en el centro de la ciudad pero sí en las cercanías, por lo que tampoco es difícil llegar a él. Se trata de la antigua residencia de verano del Príncipe Eugenio de Saboya y se compone de dos edificios principales, el Alto Belvedere y el Bajo Belvedere, separados por unos extensos jardines adornados con fuentes en diferentes niveles. El Alto Belvedere en su interior alberga las colecciones de pintura de la Galería Austríaca, desde la Edad Media hasta nuestros días, y si hay una obra que destaca en sus paredes esa es la de ‘El Beso’ de Gustav Klimt, pues aquí está la mejor colección del mundo del pintor austriaco. 

Mientras que por su lado, el Bajo Belvedere ofrece  exposiciones de arte barroco austriaco, tal y como podemos ver en la Sala de los Grotescos, la Galería de Mármol y el Salón de los Espejos. Pero lo que sí es cierto es que, si vas a Viena buscando el típico lujo palaciego vienés, los palacios de Hofburg y Schönbrunn son mucho más representativos pues el interior de Belvedere ha sido adaptado para otro fin.

Viena: una ciudad musical

Muchos de los que llegan a Viena lo hacen atraídos por su tradición musical. Aquí la música clásica es parte de la historia, la Filarmónica de Viena es sin duda una de las más importantes del mundo y, vayas con idea de presenciar algún concierto o no, hay verdaderos templos musicales que no te deberías perder. 

Uno de ellos es la Ópera de Viena, que ofrece visitas guiadas con las que podemos conocer bien su historia y cada uno de sus espacios. Construida en 1869 se trata de uno de los lugares más visitados de la ciudad por lo que te recomendamos reservar tu visita con tiempo. En su interior, además de con la propia sala de la ópera en la que caben 2.800 personas, podrás deleitarte con su escalinata de mármol, su vestíbulo, el Salón del Té y la Sala de Mármol. 

Y otro, que muchas veces queda en un segundo plano salvo para los amantes del Concierto de Año Nuevo, es el Musikverein, sede del concierto más famoso del mundo, que es retransmitido por televisión a más de 90 países. Fue construido en 1870 y en su interior se combinan metal, cristal, piedra y madera para dar forma a un edificio de estilo clásico emblemático. Durante su visita, además de conocer la historia del edificio y del Concierto de Año Nuevo, podremos visitar las nuevas y modernas salas subterráneas que hay bajo él.

Y date un paseo por el centro

Son muchas cosas las que hay que ver en Viena y muy pocas las horas que ofrece un fin de semana, pero además de todo esto, no olvides disfrutar Viena sin andar corriendo de un lado para otro. Date un buen paseo por su centro, deteniéndote en cada calle y sin dejar de mirar hacia arriba constantemente para apreciar la hermosura de sus edificios. Camina hasta llegar a la catedral de San Esteban, en la plaza del mismo nombre, y aprovecha para subir hasta lo más alto de su torre (en ascensor) y apreciar desde allí las mejores vistas de la ciudad. 

Pásate por el mercado callejero de Naschmarkt, cuya tradición se remonta hasta el siglo XVI y que cuenta con 120 puestos de productos locales, pero ten en cuenta que el domingo está cerrado. Disfruta de la tranquilidad de Stadtpark, uno de los mejores espacios verdes de la ciudad, y acércate también a conocer la iglesia de San Carlos Borromeo, que fue construida por el Emperador Carlos VI y es uno de los templos más bonitos de Viena. 

Aunque ya te faltará tiempo para ver todo esto, si viajas con niños te gustará saber que el Prater, de 1895, está considerado el parque de atracciones más antiguo del mundo. Y si visitas Viena entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, aprovecha y disfruta de sus numerosos mercados de navidad porque su ambiente, sus luces y sus puestos te pueden regalar preciosas y bucólicas experiencias en las mejores plazas y parques de la ciudad.

El más grande cantante lírico del inicio del siglo XX, Miguel Fleta, nació en la pequeña localidad oscense de Albalate de Cinca y desde allí, con una temprana vocación compartida con la labor del pastoreo, se proyectó hacia los mejores teatros del mundo. Ahora, esta población de poco más de mil habitantes se prepara para rendir homenaje a su vecino más ilustre con una exposición permanente en una sala de más de cien metros cuadrados en la Casa de Cultura para contar a los visitantes tanto los hitos de su carrera como sus lazos con este rincón del Aragón vaciado.

Un proyecto que se va a sacar adelante con la colaboración de los vecinos y el ayuntamiento de la localidad, el Gobierno de Aragón, coleccionistas, estudiosos de su figura y admiradores de Miguel Fleta que aportan imágenes, carteles de las actuaciones, discos… Uno de los mayores expertos en el tenor en todo el mundo, el zaragozano José Til, donó antes de morir al Ayuntamiento de Albalate de Cinca una nutrida colección compuesta por libros, documentos sonoros o fotografías que también se catalogarán.

Con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Miguel Fleta, en 2022, se estrenó el documental ‘Fleta, tenor, mito’, de los realizadores Germán y Patricia Roda y basado en el libro de Sergio Castillo y Alejandro Martínez. También tendrá su espacio en la Casa de Cultura, y en la cita se refleja su andadura vital: trabajó con Puccini y Toscanini y fue el primer tenor de la historia en interpretar el Nessun Dorma de la ópera Turandot. Triunfó en los teatros de más de 50 países; entre ellos, La Scala de Milán, el Teatro Real de Madrid y el Metropolitan de Nueva York.

Se casó en dos ocasiones, se quedó sin voz, perdió un juicio contra el Metropolitan de Nueva York, protagonizó películas y lideró la idea de nacionalizar la ópera en España. Antes de todo eso, fue pastor y labrador en su población natal. Nació en 1897 en el seno de una familia muy humilde, el último de los 14 hijos de un matrimonio. Las penurias económicas le obligaron a trabajar desde los ocho años. Primero, como pastor; después, al servicio de un terrateniente para ayudarle en las tareas agrícolas y, más tarde, como peón en las obras del canal de Catalunya y Aragón. No se escolarizó.

Su padre tocaba varios instrumentos musicales sin haber recibido ninguna instrucción previa y animó a su hijo Miguel a tomar clases de canto. En 1908 se inició en el aprendizaje del solfeo y nueve años más tarde participó en un certamen de jota que no ganó. Poco después se trasladó a Barcelona a vivir con un hermano y allí se presentó a las pruebas de admisión del conservatorio. En un primer momento, el maestro Lamote de Grignon no permitió su ingreso, pero la insistencia de la profesora belga Louise Pierre Claro -conocida como Luisa Pierrick- dio sus frutos y acabaría siendo admitido.

Luisa Pierrick se convirtió en su mentora y figura clave de su trayectoria, además de en la madre de sus dos primeros hijos. En 1919, Fleta inició una meteórica carrera profesional cuyo punto de partida fue el teatro Giuseppe Verdi de Trieste (Italia). Los siguientes escenarios a los que se subió fueron los de Viena, Roma, Madrid, Buenos Aires, Nueva York, Milán, Barcelona, Sevilla, La Habana, Shanghai… el mundo a sus pies. En la capital austríaca cantó la ópera Tosca de Giacomo Puccini en la primera de las 260 ocasiones en que lo hizo a lo largo de su andadura.

El propio Puccini se desplazó a Viena para oír al joven tenor que tanto revuelo estaba causando, y quedó vivamente impresionado por el talento del artista aragonés. Los contratos fueron, desde entonces, numerosos, incluido el debut en el Teatro Real de Madrid el 7 de marzo de 1922 con la Carmen de Bizet. Además, registró más de cien caras de discos de gramófono de 78 revoluciones por minuto, un patrimonio sonoro de capital importancia en la historia de la fonografía.

A partir de 1928 se inició el declive vocal del artista, presa de una frenética agenda profesional hasta el punto de anular e incumplir varios contratos. Algunos expertos afirman que fue la falta de una instrucción adecuada la que le proporcionó una técnica vocal insegura, de forzada y exagerada emisión que le pasó factura. A esto se sumaron afecciones como una laringitis aguda o el progresivo deterioro de la mucosa que envuelve las cuerdas vocales, situación que le provocó un miedo extremo a perder la voz. Cantó en espacios que no eran dignos de su talla, como cafés, plazas de toros y otros locales, y el 29 de mayo de 1938, tras una enfermedad renal, falleció por un coma urémico en su casa de A Coruña. Tenía 40 años.

Varios testimonios recogen su presencia en Madrid el 14 de abril de 1931, día de la proclamación de la Segunda República, donde cantó en sus calles La Marsellesa y el Himno de Riego; sin embargo, su tendencia ideológica fue fluctuante; el rey Alfonso XIII fue padrino de uno de sus hijos y en julio de 1936 se alistó en Falange de las JONS. Tras el estallido de la Guerra Civil actuó para las tropas sublevadas y grabó una versión del Cara al sol. Su temprana muerte evitó que se convirtiese en un símbolo de la dictadura franquista.

Sevilla recuperará su conexión con Viena (Austria) este otoño y lo hará de la mano de una compañía Austrian Airlines. Así se lo ha confirmado la aerolínea al Ayuntamiento hispalense tras las negociaciones mantenidas en la feria de conectividad Routes Europa con los técnicos de Sevilla City Office, que está adscrita al Área de Economía, Comercio y Turismo.

La ruta comenzará a operar a partir del 14 de octubre con dos frecuencias semanales: los martes y los sábados. La aerolínea dispondrá de un avión A320 y su intención es dar continuidad a esta ruta después de la temporada de otoño-invierno. Sevilla refuerza así sus conexiones con Centroeuropa, mercado estratégico para el segmento 'premium', tal como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Estocolmo y Bruselas

Este anuncio se suma también al vuelo Sevilla-Estocolmo, que operará el próximo invierno la compañía SAS. Vueling también ha anunciado para este verano una nueva ruta con Bruselas. Durante la feria, celebrada este año en Lodz, en Polonia, los técnicos de Sevilla City Office se reunieron con una docena de aerolíneas, aeropuertos y agentes del sector para debatir nuevas rutas estratégicas para el futuro de Sevilla.

Hay ciudades de Europa que se transforman cuando se acerca la Navidad, y Viena es una de ellas. Además de adornar sus calles con luces y motivos navideños, como vemos en tantos y tantos sitios, muchas de sus plazas acogen tradicionales Mercados de Navidad que hacen de estas fechas un momento aún más especial. La música, el vino caliente, la gastronomía típica navideña y un sin fin de casetas de madera con adornos navideños y recuerdos dan forma a una de las épocas más bonitas del año de la capital austriaca.

Desde mediados de noviembre hasta Navidad los aromas se mezclan en el aire que se respira en los mercadillos navideños vieneses. Huele a dulce, a panadería, a ponche caliente y a almendras garrapiñadas, y el frío invita a tomarse algo con lo que entrar en calor y desentumecer las manos. Repartidos por el centro y los alrededores se llega a contar hasta una docena de mercados navideños, pero no hay dos iguales. Los hay incluso con diferentes temáticas o especialmente preparados para el disfrute de los niños. Pero entre unos y otros, hay al menos seis que no te puedes perder para hacerte una buena idea de todo lo que Viena es capaz de ofrecer en Navidad, y dejarte cautivar por su bucólico ambiente invernal.

Mercado de Navidad de Altwiener Christkindlmarkt

El Altwiener Christkindlmarkt es el mercado navideño más antiguo y tradicional de Viena. Se encuentra en pleno centro, en la plaza de Freyung, y al no ser especialmente grande transmite un ambiente más íntimo y cercano. Tiene un pequeño escenario para música y en sus puestos encontrarás desde artesanía hasta delicias navideñas que llevarte a la boca. Además, cada año en su puesto de chocolate caliente se recogen donaciones para alguna causa solidaria. Para los más pequeños, el programa infantil incluye títeres los martes y los jueves.

Mercado de Navidad de Christkindlmarkt

El de Christkindlmarkt se ubica en Rathausplatz. Es decir, en la Plaza del Ayuntamiento de Viena. Es uno de los más llamativos y visitados de la ciudad, pues ofrece un gran número de atracciones más allá de los puestos de comida y productos navideños. Un gran arco iluminado da la bienvenida a los visitantes antes de que puedan disfrutar de una gran pista de hielo, árboles decorados con mimo, un carrusel, un gran árbol de navidad e infinidad de puestos abarrotados de actividad. En Christkindlmarkt no falta de nada, pues cuenta con un área del mercado dedicada a los niños, donde además de una pista de hielo infantil y diversas atracciones como trenes o norias, encontramos puestos especialmente pensados para los más pequeños.

Mercado de Navidad de Karlsplatz

El Mercado de Karlsplatz se encuentra frente a Kalrskirche o Iglesia de San Carlos Borromeo, por lo que cuenta con un precioso telón de fondo. Se conoce como el ‘Adviento del Arte’, por lo que en él podemos encontrar multitud de puestos dedicados al arte, ya sea en cerámica, madera, cristal, metal, textil o cuero. Tiene un gran espacio dedicado a los niños, con carpas donde realizar manualidades, una pequeña granja, una amplia superficie repleta de paja en la que jugar y retozar, así como un pequeño tiovivo autopropulsado. 

Mercado de Navidad en el Palacio del Belvedere

Este mercado se encuentra en un lugar muy especial, pues se ubica junto al Palacio de Belvedere, residencia de verano del Príncipe Eugenio de Saboya. De manera que es altamente recomendable aprovechar para visitar el palacio, que alberga un museo de arte donde entre otras obras se encuentra El beso de Gustav Klimt. El mercado ofrece un elegante ambiente barroco mientras que las bebidas humeantes y los diversos puestos de comida se suman al eslogan de ‘Así es como sabe Viena’. También cuenta con un pequeño trenecito destinado a los visitantes de menor edad.

Mercado de Navidad en el Palacio de Schönbrunn

En este caso hemos de salir del centro de Viena y llegar hasta el Palacio de Schönbrunn, al que es fácil acercarse en metro en cuestión de minutos. Durante años fue la residencia veraniega de la familia imperial en Viena y, ya que vamos, sería un delito no entrar a visitar sus numerosas salas. Justo al lado, en el Patio de Honor del palacio, se levanta otro mercadillo navideño que merece la pena conocer. En este caso sigue una temática cultural con más de 80 casetas cuidadosamente decoradas y ofrece un amplio programa de Adviento para grandes y pequeños.  

Mercado de Navidad de Maria-Theresien-Platz

Entre el Museo de Historia Natural y el Museo de Historia del Arte se encuentra el Mercado de Navidad de Maria-Theresien-Platz. Un pequeño pueblecito navideño compuesto por 72 puestos en los que encontrar artesanía, adornos hechos a mano y pequeños recuerdos. Es amplio y variado, y en el centro destaca una enorme estatua que conmemora a María Teresa I de Austria, archiduquesa del país de 1740 hasta 1780. Y aunque queda enmarcado por dos imponentes edificios simétricos, no llega a tener el encanto del mercado de Rathausplatz, situado a pocos minutos caminando de él. 

Lo mejor de la reunión convocada por la Unión Europea en Viena este lunes, con asistencia de Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, por un lado, y de Irán, por otro es, simplemente, que haya llegado a celebrarse. Puede parecer muy poco, si se piensa que el objetivo final del doble proceso que comenzó el 2 de abril —uno multilateral directo, sin presencia de EEUU, y otro bilateral, indirecto, entre Teherán y Washington— es lograr volver a la casilla que ya ocupaban todos estos jugadores en junio de 2015, cuando firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto, por el que Irán cejaba en su controvertido programa nuclear y, a cambio, se liberaba de todas las sanciones que se le habían ido imponiendo desde 2006. Pero es necesario recordar que desde junio se habían interrumpido esas citas en la capital austriaca, tras seis rondas que nada sustancial habían logrado.

Para Irán, ahora bajo la presidencia de un “duro” como Ebrahim Raisi, la vuelta a la mesa supone, inequívocamente, el reconocimiento del daño sufrido por las sanciones reimpuestas por Washington y sus aliados desde su desvinculación del acuerdo en mayo de 2018. Pero, del mismo modo, el regreso del equipo de Joe Biden también supone aceptar que el castigo no tiene posibilidad alguna de lograr que Irán ponga la rodilla en tierra, renunciando a su programa nuclear, poniendo fin a su injerencia en los asuntos internos de algunos países (Irak, Siria y Líbano, sobre todo) y abandonando su programa misilístico.

Por el contrario —sin olvidar que fue EEUU quien denunció el acuerdo, mientras la AIEA confirmaba que Teherán cumplía con las obligaciones contraídas hasta un año después de la espantada estadounidense—, el tiempo transcurrido solo ha servido para que Irán haya vuelto a reactivar el enriquecimiento de uranio muy por encima del límite permitido (3,67%) sin que, por supuesto, haya dejado de inmiscuirse en los asuntos de sus vecinos y de proseguir con el desarrollo de nuevos misiles (actividad permitida a cualquier país del planeta y no contemplada en el citado acuerdo).

Entretanto, las sanciones siguen dañando, sobre todo, a una población que se muestra cada vez más crítica con unas autoridades aferradas a un modelo ideológico crecientemente ineficiente e incapaz de erradicar el alto nivel de corrupción existente, buscando, en el fondo, que ese malestar acabe provocando el colapso interno del régimen.

En términos realistas, parece claro que el acuerdo no está cerca. Por un lado, es evidente que la desconfianza mutua ha aumentado y que el ambiente nacional en Estados Unidos e Irán juega en contra, con Biden sabiendo que puede ser acusado de entreguismo si da el primer paso, levantando las sanciones, y con Raisi liderando una nueva ola de radicalismo, bajo la atenta mirada de los pasdarán, los militares de la guardia nacional islámica.

Por otro, regresar a la casilla de salida supone volver a destruir o entregar el material nuclear que Teherán ha acumulado en este tiempo, reincorporarse al Protocolo Adicional de 1997, permitiendo inspecciones mucho más intrusivas de la AIEA, y volver a retirar centrifugadoras; todo ello a cambio de una hipotética promesa de que EEUU no volverá a las andadas. Pero ni Biden puede garantizar que su sucesor no optará por castigar a Irán en el futuro, ni Raisi va a renunciar a las bazas que le ofrecen sus vínculos con Hezbolá y otros grupos para garantizar su propia seguridad frente a los que desean su ruina.

Influencias externas

Además del serio problema que supone el encaje de las diferentes visiones y objetivos entre los participantes directos en Viena, la agenda se complica aún más cuando se tiene en cuenta la influencia que otros actores ejercen desde fuera de la mesa. Así hay que interpretar el viaje que el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, efectúa a Londres y París, tratando de convencer al mundo de que no cabe fiarse de Irán.

Tampoco el resto de los países del Golfo ve con buenos ojos un nuevo acuerdo, al entender que ello acerca todavía más a Irán a su sueño de convertirse en el líder regional; lo que no quita que formalmente hayan recibido positivamente el reinicio de los contactos en Viena. En realidad, como ya afirmaba en abril pasado Enrique Mora, el coordinador principal de la UE de estos encuentros como mano derecha de Josep Borrell, un nuevo acuerdo tiene más detractores que simpatizantes.

Pero, aun así, y salvo que los factores irracionales terminen por imponerse, todos saben que no hay solución militar al desafío iraní. Unos, como Israel y Arabia Saudí, porque el reto escapa a sus posibilidades, por muy convencidos que estén de la maldad intrínseca del régimen iraní. Y otros, como Estados Unidos, porque ya están centrados decididamente en hacer frente al desafío que plantea China como rival estratégico, y, por tanto, no quieren verse nuevamente empantanados en el Golfo en un nuevo conflicto de muy incierto pronostico.

El acuerdo, en definitiva, es la opción menos mala para todos los países implicados. Pero eso no quiere decir que sea la más probable ahora mismo.

Varios museos de Viena, entre los que se encuentran algunos tan reputados como el Albertina o el Leopold, han tenido problemas en redes sociales últimamente al publicar algunas de sus obras: varias fotos han sido censuradas por incluir desnudez. Por eso, la ciudad, a través de la Junta de Turismo, se ha movilizado contra esta censura y se ha unido a OnlyFans, una plataforma de suscripción a contenidos pornográficos, para poder mostrar estos cuadros, según ha explicado en un comunicado.

“Viena siempre ha sido la casa de algunos de los pintores más famosos del mundo, entre ellos, Egon Schiele y Koloman Moser, cuyas obras traspasaron los límites de lo que se consideraba aceptable en el arte y la sociedad en ese momento”, comienza la nota. En ella, la Junta de Turismo insiste en que “no sorprende” saber que parte de su obra cayó en conflicto con los censores hace más de cien años, y denuncia que esa 'pelea' aún siga vigente a día de hoy: “Con el auge de las redes sociales, prohibiciones como estas vuelven a aparecer en los titulares una vez más”.

Para acabar con esto, explican, han decidido unirse a OnlyFans. “¿Eres lo suficientemente atrevido como para echar un vistazo a la Viena desnuda en Onlyfans?, retan. Quienes se suscriban a la cuenta, podrán ver ”obras provocativas“ de Egon Schiele, Richard Gerstl, Koloman Moser o Amedeo Modigliani, que además, cuentan, se encuentran en los museos.

“¿Quieres conocer cada característica de la mujer Rubenesque?” “¿Quieres ver qué está apretando la mano aquí?”, son algunas de las preguntas lanzadas por la Junta de Turismo en el vídeo de promoción de la cuenta, con varias de imágenes con desnudos explícitos detrás.

En el contenido de la plataforma, también estarán disponibles algunas creaciones del artista y fotógrafo Nobuyoshi Araki, en las que aparecía un pecho parcialmente oscurecido y que provocaron la suspensión de la cuenta de TikTok del Museo Albertina, o parte de las de Koloman Moser, por las que Instagram y Facebook censuraron una publicación del Museo Leopold por tener contenido “potencialmente pornográfico”.

La Junta de Turismo de Viena ha defendido la presencia de estas obras en OnlyFans, como una manera de luchar contra “la nueva ola de mojigatería” de las redes sociales, que tienen en el punto de mira “la desnudez y el contenido lascivo”. Además, ha anunciado que todos aquellos “suscriptores abiertos de mente” que se unan a la cuenta, obtendrán una tarjeta de la ciudad o un boleto para ver esos cuadros “en vivo”.

Este mes de agosto, OnlyFans llegó a prohibir también el contenido sexual explícito, al igual que hacen Instagram y Facebook, pero dadas las reacciones, decidió dar marcha atrás en la decisión.