En pantalla vemos a Charles Chaplin interpretando al dictador Adenoid Hynkel mientras juega con un globo terráqueo. Es una de las muchas escenas míticas de El gran dictador (1940), pero también una de las más poderosas. La ambición por dominar el mundo queda convertida en un juego infantil en el que este globo gigante, que termina explotando en manos del actor, es el protagonista.

Pero mucho antes de que Chaplin convirtiera un globo terráqueo en una metáfora del poder, esas mismas esferas ya habían servido para algo mucho más ambicioso: intentar comprender el mundo. En Viena, un museo único en todo el planeta reúne algunos de los globos terráqueos más singulares para intentar contar su historia.

Hablamos del Globe Museum o Museo del Globo Terráqueo, cuya colección completa supera actualmente los 820 objetos, aunque la exposición permanente muestra más de 250 piezas. Es, según la propia Biblioteca Nacional de Austria, el único museo del mundo dedicado específicamente a este tipo de objetos.

La colección se centra especialmente en globos terrestres, los cuales representan a nuestro planeta, y celestes, que sirvieron para plasmar las estrellas y las constelaciones; la mayoría de ellos anteriores a 1850. La antigüedad de la muestra permite conocer en primera persona cómo evolucionó la cartografía y los conocimientos cosmográficos durante varios siglos, así como los diferentes métodos que se han utilizado históricamente para construir estos populares objetos.

El próximo 24 de septiembre, el museo vienés inaugura su nueva exposición, Globos en la vida cotidiana, el arte y la cultura, que explorará cómo los globos terráqueos evolucionaron de un símbolo de estatus a un elemento familiar presente en las escuelas y los hogares.

La historia del museo

Ubicado en la planta noble del Palais Mollard, un palacio barroco de la calle Herrengasse 9, en pleno centro histórico de Viena, este histórico museo se inauguró originalmente en el año 1956, después de que la Biblioteca Nacional de Austria asumiera la colección reunida por el geógrafo y coleccionista Robert Haardt.

Entre su colección, Haardt albergó piezas realmente únicas, como el globo creado por el astrónomo y matemático neerlandés Regnier Gemma Frisius. “Para Haardt, el globo terráqueo no solo era un objeto interesante para estudiar y coleccionar desde el punto de vista de la ciencia, la historia del arte o la artesanía, sino que también estaba convencido de su importancia contemporánea para la investigación y la enseñanza”, explica la entidad en su página web.

La entrada al museo cuesta seis euros e incluye también el acceso al Museo del Esperanto.

Han pasado más de tres décadas desde que ‘Antes del amanecer’ (‘Before Sunrise’) se estrenara, pero ha logrado ser una historia que ha traspasado generaciones como una de las trilogías románticas más queridas, por retratar una relación con su tiempo real, con sus dudas, entusiasmo y también sus errores y problemas.

Uno de los hechos más destacados de la trilogía son el paisaje en el que pasean y viajan los protagonistas, siendo en el caso de la primera película la ciudad de Viena, donde pasan 24 horas y recorren algunos de los emplazamientos más destacados de la capital de Austria y que ha quedado como uno de los paseos más recordados del cine, que puedes hacer desde casa por estar disponible este filme en Netflix actualmente.

¿De qué trata la película ‘Before Sunrise’?

Dirigida por Richard Linklater, protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, ‘Antes del amanecer’ cuenta la historia de Jesse y Céline, dos jóvenes que se conocen en un tren con origen Budapest y que deciden bajarse en Viena y compartir todo un día entero juntos.

La historia se basa en una triste experiencia personal del director que vivió a finales de la década de los 80, cuando conoció una joven llamada Amy durante una noche y con la que tuvo un breve encuentro tras ello, luego compartieron diferentes conversaciones, pero cortaron la comunicación. Así fue como se le ocurrió cambiar ligeramente lo sucedido para saber de ella, con la esperanza de que le contactara. No pasó y no fue hasta años después, cuando rodando la última película, que descubrió que ella había fallecido en 1994 en un accidente de moto.

Las localizaciones de Viena a las que puedes viajar con 'Antes del amanecer'

El paseo de un día por Viena de Jesse y Céline da para pasar por algunos de los lugares más destacados de la capital austríaca, y con protagonismo dentro de la película. Eso sucede con el Prater, el parque de atracciones histórico y que es el más antiguo del mundo, en cuya noria los protagonistas se dan su primer beso y ven el atardecer.

El recorrido comienza por la estación de tren Wien Westbahnhof, de la que quedan pocos vestigios actualmente de la que aparece en 1995 después de diferentes renovaciones. De aquí pasan por diferentes lugares, como la tienda de música ‘Teuchtler Schallplattenhandlung’, que es un lugar visitado por amantes de la música y coleccionismo de vinilos, pero en la que ya no existe la cabina.

Un lugar peculiar que visitan los protagonistas de ‘Before Sunrise’ en Viena es el ‘Friedhof der Namenlosen’ (cementerio de los sin nombre), en el que se enterraban a los que se ahogaban en el río Danubio y que no podían ser identificados. Por el río pasean por el Donaukanal, donde se topan con un poeta que compone una oda a la palabra ‘batido’, y será a bordo del barco Johann Strauss donde hacen la promesa de no volverse a ver.

Los protagonistas pasan también por distintos cafés, dos icónicos de la ciudad como son el Kleines Café, tras pasar por la Franziskanerplatz, una de sus plazas más bonitas, y también en el mítico Café Sperl, donde simulan una conversación telefónica. También consiguen entrar en el club Roxy, uno de los de más solera de la ciudad, donde consiguen una botella de vino gratis.

Otros lugares de Viena que podrás visitar gracias a la película desde tu sofá son la terraza del Albertina, la pequeña iglesia de Votivkirche, uno de los restos de las murallas del renacimiento como es el Mölker Bastei, el puente Zollamtsbrücke que cruzan tras llegar a la ciudad o la iglesia de Maria Am Gestade.

Las autoridades de Austria han lanzado una orden internacional de búsqueda y captura contra dos hombres que el jueves robaron de un museo vienés un histórico collar de diamantes valorado en más de cuatro millones de dólares, según informó este viernes la televisión y radio pública ORF.

Si bien la policía no ha dado a conocer el valor oficial del botín, sí confirmó hoy a la agencia local APA que se trata de una célebre pieza que perteneció a la reina Nazli de Egipto, confeccionada en 1939 en estilo art déco por la joyería parisina Van Cleef & Arpels.

Según la base de datos de la casa de subastas Sotheby's, la joya alcanzó un valor de 4,3 millones de dólares (alrededor de 3,7 millones de euros) en una puja realizada en Nueva York hace diez años.

El collar está engastado con más de 600 diamantes redondos y en talla baguette, con un peso total de 200 quilates, dispuestos en un motivo en forma de sol. La reina Nazli (1894-1978) encargó esta pieza, junto con una tiara a juego, para la boda de su hija Fawzia con el príncipe heredero de Irán y posterior sah, Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980).

La joya se exhibía en una vitrina del Museo de Artes Aplicadas (MAK), situado en el centro de Viena, como parte de la exposición temporal Glanzstücke (Piezas de resplandor), que reúne joyas históricas de la citada firma, fundada en 1906 en París.

Las primeras pesquisas apuntan a que los ladrones accedieron al MAK como visitantes a primera hora de la tarde del jueves, se dirigieron a la sala, rompieron el cristal de seguridad con un martillo y huyeron a pie con la valiosa pieza hacia el colindante Stadtpark, donde se les perdió la pista.

Aparentemente, en el museo “se comportaron como visitantes normales” y “sabían exactamente qué pieza querían llevarse”, declaró a APA la portavoz de la Policía de Viena, Anna Gutt, quien añadió que varios testigos están siendo interrogados.

Uno de los asaltantes exhibió un arma de fuego para abrirse paso durante la huida —aunque no llegó a efectuar disparos—, mientras que su cómplice portaba el martillo con el que rompió el cristal de la vitrina. La policía investiga los hechos como un delito de robo con violencia o intimidación.

Asimismo, los investigadores han difundido imágenes de las cámaras de seguridad y han descrito a los sospechosos como varones de entre 1,70 y 1,75 metros de estatura, complexión delgada, pelo y barba oscuros, vestidos con ropa negra y zapatillas oscuras de suela blanca.

Por su parte, el museo MAK anunció en un comunicado que la exposición ha reabierto sus puertas este mismo viernes tras haber permanecido cerrada desde la tarde del jueves.

El grupo juvenil del Coro de 'Voces Blancas del Valle del Nalón' tiene talento e ideas que combina con muchas dosis de esfuerzo y trabajo, pero necesita cubrir económicamente todos los gastos que conlleva su desplazamiento desde Asturias hasta Viena, considerada la capital mundial de la música clásica, y su estancia en la ciudad austriaca donde participará en el 'Wien Music Festival 2026' que se celebrará el próximo mes de noviembre.

Sus 20 integrantes, con edades que se mueven en una horquilla entre 15 y 34 años, han recurrido a una campaña de 'crowdfunding' para que toda persona que quiera colaborar les ayude a costear los gastos derivados del viaje y la estancia para que su participación en un festival tan relevante no se vea comprometida por el tema económico.

El proyecto 'Voblanaes'

A cambio, ellos garantizan que pondrán toda su energía y su profesionalidad para dejar muy alto el pabellón asturiano cuando salgan a cantar en representación de su querida cuenca minera y de Asturias. Lo harán con un proyecto que se denomina 'Voblanaes'. Antes de emprender el viaje harán una parada el sábado 19 de septiembre en La Benéfica, en el concejo asturiano de Piloña, donde ofrecerán un concierto.

Al sumarse a esta campaña, las personas cofinanciadoras además de colaborar en este proyecto por el que obtienen una desgravación fiscal pueden conseguir desde entradas a la Benéfica, a pegatinas, ilustraciones, chapas de 'Voblanaes' y una mención en la lista de mecenas. Del mismo modo, también se anima a colaborar a las empresas dedicadas a eventos y a las de transporte.

Estudios y ensayos

El grupo general ensaya los viernes en el Conservatorio Profesional de Música de la Mancomunidad Valle del Nalón y el juvenil “cuando puede”, que suele ser los fines de semana porque muchos de sus integrantes son jóvenes estudiantes que cursan Bachillerato y están con exámenes, PAU, Universidad... y durante el curso se vuelve un poco más complicado. De ahí el valor que adquiere el esfuerzo que realizan para que el resultado final sea todo un éxito.

Noelia García López-Cedrón es una de las componentes del grupo y ejerce como interlocutora de elDiario.es Asturias para explicar un proyecto en el que están muy implicados e ilusionados.

Voz e instrumentos

“Voblanaes está enmarcado en un proyecto coral más grande como es el de 'Voces Blancas del Nalón' (Voblana), que está compuesto por 60 personas de todas las edades, desde coros escolares hasta talleres para adultos. Nosotros somos un coro juvenil mixto. Muchos de los chavales que están en el coro tocan algún instrumento o estudiaron en el conservatorio y sabíamos que les iba a hacer mucha ilusión ir a Viena por ser la capital de la música en Europa, pero sobre todo queríamos exponer todo lo que llevamos trabajando durante estos dos años”, comenta.

A continuación reproducimos la canción tradicional asturiana 'Ónde vas a por agua' incluida en el álbum 'Memories de Deva (2025)' del grupo Guieldu, interpretada por el coro y difundida a través de YouTube.

La campaña de crowdfunding

Una vez hecha la presentación, ella misma cuenta en qué consiste la campaña de 'crowdfunding' en la que están inmersos: “La campaña la hemos dividido en dos fases: la primera se desarrolló entre el 17 de junio y el 26 de julio. La segunda fase durará hasta el 4 de septiembre”.

Con los cálculos que han realizado estiman que necesitan recaudar para el conjunto completo alrededor de 23.650 euros. Con este dinero cubrirían los costes derivados del alojamiento durante la participación en el 'Wien Music Festival 2026', el transporte desde Asturias a Viena y viceversa, la logística y producción, el archivo digital y difusión en redes, las necesidades musicales, los ilustradores, los uniformes de 'Voblanaes' y los gastos de gestión.

Únicos y especiales

Noelia García López-Cedrón no conoce a ningún grupo similar al suyo: “al menos, no conozco a ningún grupo de música coral que lo esté haciendo de la manera en que nosotros lo hacemos. Igual sí que tienes un coro de 'paisanos' que cante temas tradicionales o música asturiana porque toda la música regional está en auge, pero al mismo estilo que el nuestro no conozco ninguno”.

“No queremos solamente interpretar arreglos y composiciones ajenas. Buscamos crear y colaborar. Hacer de nuestro trabajo musical algo que enlace con otros artistas presentes en la actualidad musical de nuestra región. Tras la propuesta, varios músicos nos cedieron una de sus canciones para adaptarla e interpretarla acorde a las particularidades de la agrupación”, comenta Noelia García López-Cedrón.

Un repertorio inédito

De esta forma, logran enriquecer su repertorio. Artistas y amigos les prestaron parte de su trabajo para que, tras pasar por el filtro coral, hicieran algo propio.

“Escogimos diferentes piezas de la música tradicional, melodías que han pasado de generación en generación y de agrupación en agrupación. Canciones con solera que nos han servido de ingrediente para cocinar nuestra forma de interpretarlas. Canciones de ayer y de hoy que nos dan la materia prima para completar un repertorio inédito y especial”, señala.

El espectáculo musical nace desde 'Voblana' con su proyecto 'Voblanaes' pero, más allá de lo musical, quisieron dar cabida a artistas y artesanos asturianos para que fueran, no solo complemento, sino también compañía en este viaje.

Cambiar el mundo con la música coral

'Voblana' acompaña en muchas etapas vitales a sus componentes. Sus coristas son los engranajes, pero el motor es la unión, la pertenencia, la muestra, el sentimiento de comunidad y la rebeldía de querer cambiar y quizás mejorar el mundo desde la música coral.

Seguidamente, reproducimos 'Dos cantos de amor asturianos', una composición de Josu Elberdin, con textos y melodías del 'Cancionero popular de la lírica asturiana' (E.M. Torner), que está recogida en el trabajo de la Antología Coral Asturiana y es una de las primeras piezas que ha elegido Voblanaes para su repertorio y que han subido a Youtube.

Sus objetivos principales son aunar musica tradicional y contemporanea, compartir músicas de Asturias, crear comunidad, dar valor a la creación, utilizar la creatividad como motor de cambio social, redescubrir la tradición desde nuevas miradas y cruzar fronteras de la mano de la música.

Su mirada ahora se dirige hacia Viena. Ellos ponen su música y solo les falta un empujón económico, el que necesitan cubrir a través de la campaña de 'crowdfunding' en la que se puede colaborar como mecenas.

Hay ciudades que se explican a través de sus monumentos y otras que se comprenden mejor sentándose a una mesa. Viena pertenece a este segundo grupo. Aunque la capital austríaca presume de palacios imperiales, salas de conciertos y algunos de los museos más importantes de Europa, existe otro lugar donde se puede descubrir el alma de la ciudad: sus cafés. En ellos no hay prisa, nadie mira el reloj y pasar horas leyendo el periódico mientras se enfría una taza de café forma parte de una tradición tan arraigada que la UNESCO decidió protegerla como patrimonio cultural. Hablar de los cafés de Viena es hablar de una de las costumbres urbanas más singulares del continente.

La cultura del café vienés que conquistó a la UNESCO

Entrar en uno de los tradicionales cafés de Viena supone viajar a otra época. Las mesas de mármol, los sofás tapizados, las lámparas de araña, los grandes espejos y las clásicas sillas Thonet forman parte de una estética que apenas ha cambiado durante generaciones. Lejos de ser simples establecimientos donde tomar una bebida caliente, estos locales se convirtieron en auténticos centros de reunión para escritores, artistas, intelectuales, periodistas y políticos.

Según detalla Turismo de Austria, “el escritor Stefan Zweig lo describió como una 'institución de un tipo especial, incomparable con cualquier otra del mundo'”. La frase resume perfectamente el papel que desempeñan estos espacios dentro de la sociedad vienesa. Durante décadas funcionaron como oficinas improvisadas, salas de lectura, lugares de debate y refugios para quienes buscaban compañía o simplemente deseaban estar solos sin sentirse aislados.

La singularidad de esta tradición llevó a que la cultura del café vienés fuera incluida en 2011 en la lista del patrimonio cultural de la UNESCO. El reconocimiento no se debe únicamente a la calidad del café o a la belleza de los establecimientos, sino a una forma particular de entender la vida urbana. En pocos lugares del mundo resulta tan natural ocupar una mesa durante varias horas con un libro, un cuaderno o un periódico sin que nadie presione para liberar el espacio.

La experiencia también tiene sus propios rituales:

Son detalles que forman parte de una tradición cuidadosamente preservada y que contribuyen a crear una atmósfera difícil de encontrar fuera de Austria.

Las cafeterías históricas de Viena

Durante el siglo XIX, Viena era conocida internacionalmente como la ciudad de los cafés. Muchos de aquellos establecimientos continúan abiertos y siguen siendo una visita imprescindible para quienes buscan qué hacer en Viena más allá de los circuitos turísticos habituales. Uno de los ejemplos más famosos es el Café Central. Fundado en 1876, se convirtió en punto de encuentro de figuras destacadas de la cultura y la política europea. Su impresionante salón, con bóvedas, columnas y lámparas colgantes, sigue transmitiendo la sensación de estar entrando en un escenario del Imperio austrohúngaro. Sentarse allí permite imaginar las conversaciones que durante décadas llenaron sus mesas.

Otro clásico es el Café Sperl, uno de los establecimientos que mejor conserva la atmósfera de la Viena histórica. Sus mesas de billar, sus periódicos disponibles para los clientes y su decoración del siglo XIX lo convierten en un lugar especialmente apreciado por quienes buscan una experiencia auténtica. Los domingos incluso mantiene la tradición de la música de piano en directo.

Tampoco puede faltar el Café Sacher, conocido mundialmente por servir la célebre Sachertorte. Sin embargo, más allá del famoso pastel de chocolate, el local destaca por una decoración elegante dominada por terciopelos rojos, mármoles blancos y grandes lámparas que evocan la época dorada de la ciudad.

Qué hacer en Viena para entender el alma de la ciudad

Entre las numerosas cafeterías históricas de Viena también sobresalen el Café Prückel y el Café Landtmann. La primera conserva gran parte de su estética original de los años cincuenta, combinada con elementos modernistas que le otorgan una personalidad única. La segunda, considerado uno de los grandes cafés de la ciudad, ha sido durante décadas lugar de encuentro para personalidades del mundo político, empresarial y cultural.

Lo que une a todos estos establecimientos no es únicamente su antigüedad o su decoración. Lo verdaderamente especial es el papel que siguen desempeñando en la vida cotidiana de los vieneses. Mientras muchas ciudades han visto desaparecer sus cafés tradicionales bajo la presión de cadenas internacionales o nuevos hábitos de consumo, Viena continúa defendiendo una forma pausada de disfrutar del tiempo.

Por eso visitar los cafés de Viena no consiste únicamente en probar una tarta o pedir un café; es una manera de comprender cómo una ciudad ha convertido un gesto cotidiano en parte de su identidad cultural. Sentarse frente a una mesa de mármol, abrir un periódico y observar el ritmo tranquilo de la sala permite entender muchos por qués. Quizá esa sea la razón por la que la UNESCO decidió proteger esta tradición. Porque en una época marcada por la velocidad, las pantallas y las prisas, estos cafés recuerdan que todavía existen lugares donde una conversación puede durar toda una tarde y donde permanecer varias horas en la misma mesa no es una rareza, sino exactamente lo que se espera de ti. Son, en definitiva, una de las mejores respuestas para quienes se preguntan qué hacer en Viena y desean descubrir el verdadero corazón de la ciudad.

Durante la presentación del plan de vivienda de Castilla-La Mancha, en vísperas de la conmemoración del día de Europa y de la capitulación de la Alemania nazi ante el ejército soviético en 1945, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, declaró que en el régimen soviético el Estado construía las viviendas y las daba a la ciudadanía por orden de lista. No es cierto que el criterio de reparto fuera la lista, pero es oportuna la afirmación de que en el régimen soviético hubo un plan para atender la necesidad vital de alojamiento de la población. 

El plan de vivienda del régimen soviético quizás pretendía emular el modelo implantado por los socialistas en Viena después de la Primera Guerra mundial. En 1921, el ayuntamiento vienés logró edificar más de 25.000 viviendas, subvencionadas con los impuestos que gravaban a productos como las bebidas alcohólicas, los coches, los juegos de azar y las carreras de caballos. Desde entonces, Viena lleva más de un siglo convertida en la capital de la vivienda social europea. 

Mediante una combinación de vivienda pública con el mercado, Viena ofrece alquileres indefinidos a precios bajos –menos del 30% de los ingresos- y de alta calidad, que evitan la especulación. Con más de doscientas treinta mil viviendas subvencionadas, la capital austríaca demuestra que contar con un parque de viviendas mediante la inversión pública es la fórmula más acertada para la regulación de los precios del mercado inmobiliario. Consigue ese objetivo invirtiendo hasta seiscientos millones de euros anuales, es decir, la ciudad de Viena invierte en el plan de vivienda de un año, cien millones más de lo que proyecta invertir en cuatro años (2026-2030) la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

La población española opina que el acceso a la vivienda es una emergencia social. Para la mayoría de las personas jóvenes el derecho social a la vivienda no existe, solo el 14,8% se emancipa debido a que el coste de la vivienda media en alquiler asciende a más de 850 euros, mientras que una persona joven solo puede asumir en torno a 330 euros. La única alternativa viable para una de cada tres jóvenes es el alquiler compartido. En consecuencia, los presidentes de las comunidades autónomas deberían asumir sus competencias para responder a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a la población. Es indispensable que las Comunidades Autónomas inviertan para que exista un parque de viviendas públicas de calidad que evite la especulación. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene la competencia exclusiva de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Las distintas políticas de vivienda han consistido en regalar suelo público, ayudas sin control y ventajas urbanísticas para garantizar beneficios privados a las promotoras inmobiliarias. Si el presidente Emiliano García-Page pretende, en serio, blindar el derecho social a la vivienda, sería bueno que en vez de regalar los terrenos públicos del ferrocarril (como proyecta hacer en Cuenca) promoviera una visita de trabajo al Ayuntamiento de Viena con un séquito de consejerías y ayuntamientos, para conocer el Plan de Viena, adaptarlo a la región y procurar que se implemente bajo sus auspicios en las ciudades de Castilla-La Mancha.  

Cuando Leonore Gewessler se sube al metro y a los tranvías que recorren Viena con puntualidad, valora la comodidad, el precio asequible y el tiempo que, como ella misma dice, “le regala” el transporte público en lugar de perderlo atrapada en atascos. Pero la exministra austríaca de Clima y Transporte también es consciente de que los coches siguen dominando las calles de la capital. A su juicio, disponer de un buen sistema de transporte público es solo el punto de partida para transformar la manera en que la ciudadanía se mueve por la ciudad.

La red de trenes, tranvías y autobuses de Viena lleva décadas siendo la envidia de muchas otras ciudades europeas, por no hablar de las norteamericanas, tradicionalmente mucho más dependientes del coche. Sin embargo, en uno de cada cuatro desplazamientos se sigue utilizando el coche. En otras capitales célebres por contar con sistemas de transporte público de primer nivel, como Londres, París y Praga, un uso aún más intensivo del coche ha generado frustración entre médicos y activistas que reclaman un aire más limpio y calles más seguras.

Los expertos en transporte consideran que esto evidencia los límites de lo que puede lograrse promoviendo formas de movilidad limpias sin, al mismo tiempo, desincentivar las más contaminantes.

Un sistema con raíces históricas

Más allá de un cierto umbral, las mejoras adicionales en un modo de transporte se convierten en “una especie de juego de suma cero”, según Giulio Mattioli, investigador de la Universidad Técnica de Dortmund.

“Eso es lo que ocurrió en nuestras ciudades a lo largo del siglo XX. Para que el uso del coche fuera fiable y cómodo, hicimos que otros medios de transporte fueran menos fiables y menos cómodos, por ejemplo, dando prioridad a los automóviles en el reparto del espacio público. Avanzar en la dirección contraria implicaría recuperar parte de ese espacio para otros usos”, afirma.

Viena fue pionera en priorizar a los vecinos en la planificación urbana frente a los vehículos, pero su famoso sistema de transporte público tiene sus raíces en las líneas de tranvía que se instalaron cuando aún era la floreciente capital del Imperio austrohúngaro.

A diferencia de la mayoría de las capitales europeas, la infraestructura inicial apenas ha sufrido desde entonces la presión del crecimiento demográfico —el número de habitantes aún no ha vuelto a alcanzar el máximo registrado antes de la Primera Guerra Mundial— y conservó muchas de sus líneas de tranvía incluso durante la reconstrucción centrada en el coche que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el sistema se ha reforzado con una extensa y creciente red de metro.

Johannes Kehrer, director de infraestructura estratégica de Wiener Linien, la empresa pública que gestiona la red, explica que si bien en la actualidad el metro constituye la columna vertebral del sistema, los tranvías son el “superpoder dormido” de la ciudad. “Todavía tienen potencial para ser más rápidos y expandirse aún más”, señala.

Viena se propone reducir la proporción de desplazamientos en coche privado dentro de la ciudad del 25% al 15% para finales de la década. Aunque los datos de otras ciudades son difíciles de comparar de forma directa, solo unas pocas grandes ciudades europeas han logrado reducir el uso del coche por debajo del 30% de los desplazamientos. En Estados Unidos las cifras son aún más preocupantes, según revela el análisis de los datos de las encuestas: los automóviles representan más del 90% de los trayectos.

Viena introdujo en 2012 un abono anual por un euro al día, cuyo precio se ha incrementado por primera vez este año hasta 1,26 euros diarios. En 2015, se superó un hito cuando el número de abonos de transporte anuales en la ciudad superó al de coches matriculados.

Gewessler, líder del Partido Verde que formó parte de una coalición con el Partido Popular Austriaco (ÖVP) hasta 2025, introdujo un “abono climático” con tarifa plana en todo el país en 2021 y reorientó el gasto federal en transporte de las carreteras al ferrocarril.

Si construyes infraestructura de transporte público, tienes transporte público. Si construyes infraestructura vial, tienes conductores y atascos

Leonore Gewessler — Exministra de Medio Ambiente de Austria

“La ciencia lleva mucho tiempo diciéndonos que 'un carril más' no resolverá nuestros problemas de transporte”, afirma Gewessler. “Si construyes infraestructura de transporte público, tienes transporte público. Si construyes infraestructura vial, tienes conductores y atascos”.

El transporte público gratuito se ha convertido en un grito de guerra para los activistas de todo el continente ante la crisis climática y el elevado coste de la vida provocado por las crisis de las energías fósiles importadas. La medida genera menos polémica que las iniciativas destinadas a limitar el uso del coche —como transformar plazas de aparcamiento en zonas verdes o peatonalizar calles—, pero los estudios realizados en las pocas ciudades que la han puesto en práctica sugieren que su impacto sobre la contaminación es modesto.

En el peor de los casos, según los expertos, la medida acaba saturando el sistema al atraer a peatones y ciclistas, sin lograr que quienes usan el coche lo abandonen.

“La mejor manera de invertir el dinero no es abaratar el precio, sino ampliar la oferta”, afirma Kehrer. “Porque, ¿de qué sirve un billete barato si aun así no puedo desplazarme cuando quiero?”, interroga.

“Distribuir el espacio de otra manera”

Viena ha adoptado algunas medidas para desincentivar el uso del coche, como implantar tarifas de aparcamiento mucho antes que la mayoría de las demás ciudades europeas, y posteriormente amplió el sistema hasta abarcar toda la ciudad. La posibilidad de imponer nuevas restricciones ha generado cierta resistencia entre los conductores, aunque pocos desean que la ciudad dé marcha atrás en su amplia y generosa oferta de transporte público.

Matthias Nagler, que trabaja para el servicio jurídico del Club Austriaco del Automóvil, la Motocicleta y el Turismo, afirma que la alta calidad de vida de la que la ciudad ha disfrutado durante mucho tiempo —“a pesar de los coches en la ciudad”— demuestra que el equilibrio actual es el adecuado y que no se necesitan más restricciones. “Lo más importante es que en Viena puedes usar el coche si quieres, pero no lo necesitas”, afirma. “Tu vida no depende de tener uno”.

Uno de los retos pendientes es integrar mejor en la red a los trabajadores que se desplazan diariamente desde las afueras, especialmente a quienes llegan en coche desde Baja Austria, el estado que rodea la capital. Los aparcamientos disuasorios de la ciudad están casi llenos en hora punta, lo que sugiere una demanda sin explotar que podría satisfacerse con una mayor expansión de la red.

Viena ha evitado hasta ahora implantar una zona de restricción reforzada de las emisiones de vehículos, como la de Londres, o frenar el auge de los todoterrenos urbanos y vehículos de gran tamaño mediante tarifas de aparcamiento basadas en el peso, como ocurre en París. También se ha quedado rezagada respecto a Copenhague y muchas ciudades neerlandesas a la hora de ceder espacio viario a las bicicletas, aunque en 2019 peatonalizó una importante arteria de la ciudad.

Wiener Linien asegura que invierte alrededor de dos millones de euros al año para agilizar aún más el transporte público. Entre las medidas adoptadas figuran la adaptación de los sistemas de semáforos para dar prioridad a los tranvías, el rediseño de los puntos donde los coches suelen bloquear las vías y la eliminación de carriles para automóviles en los trazados del tranvía con el fin de crear plataformas exclusivas para su circulación. “Estoy convencido de que el recurso más rentable en una ciudad es el espacio”, afirma Kehrer: “En última instancia, se trata de distribuir el espacio de otra manera”.

Traducción de Emma Reverter.

Nacida en Viena en 1797, Ida Laura Reyer fue una mujer que desafió las normas desde su infancia. Criada entre siete hermanos, su padre fomentó en ella una curiosidad insaciable por el mundo exterior. Sin embargo, tras la muerte de su progenitor cuando ella tenía nueve años, su madre intentó moldearla, siendo obligada a cambiar los pantalones por vestidos y a recibir una educación femenina tradicional y rígida. A pesar de los esfuerzos maternos por domesticarla, Ida nunca perdió ese espíritu rebelde y audaz y, en secreto, devoraba libros de viajes mientras soñaba con cruzar fronteras que parecían prohibidas para ella. Aquellos sueños infantiles de junglas y desiertos permanecerían latentes bajo una máscara de total obediencia. Su infancia en libertad fue solo el preludio de una vida dedicada a la exploración más absoluta.

La juventud de Ida estuvo marcada por la represión de sus deseos más profundos y auténticos. Su primer amor, un tutor de piano, fue despedido por su madre para asegurar un mejor candidato. En 1820, fue obligada a casarse con el doctor Pfeiffer, un abogado viudo veinticuatro años mayor que ella. Este matrimonio de conveniencia la llevó a Lemberg, lejos de su Viena natal y de su libertad. Durante décadas, cumplió con abnegación sus roles de esposa, madre y administradora del hogar familiar, sin palabras amables en una vida que ella misma describió como llena de amargura. Su existencia parecía confinada para siempre a las paredes de una casa burguesa del siglo XIX. La sumisión forzada ocultaba una fuerza interior que solo esperaba el momento adecuado para poder emerger.

La situación económica de los Pfeiffer se tornó catastrófica tras un escándalo de corrupción del marido. Ida tuvo que trabajar en secreto dando clases de piano para poder alimentar a sus hijos. Fueron años de privaciones extremas donde a veces solo disponía de pan seco para ofrecer a su prole. A pesar de la miseria y el desprecio social, ella mantuvo su dignidad y firmeza incansable. Educó a sus dos hijos hasta que alcanzaron la independencia y pudieron valerse por sí mismos. En 1833 se separó de su esposo, aunque continuó dedicada a sus deberes familiares con tesón. La energía acumulada durante décadas de frustraciones estaba a punto de estallar en una aventura. El final de sus obligaciones domésticas marcó el inicio de la mujer que asombraría a todo el mundo.

Al cumplir los 45 años, Ida decidió que su vida doméstica había llegado a su fin. Con una pequeña herencia materna y ahorros mínimos, anunció a su familia su intención de viajar. Ante el escándalo que suponía una mujer viajando sola, utilizó la excusa de un peregrinaje religioso. En marzo de 1842, con un equipaje minúsculo, partió hacia Estambul y las tierras de Oriente Próximo. No buscaba lujos ni protección, sino la experiencia pura de conocer realidades ajenas a su mundo. Aquel primer viaje por Tierra Santa y Egipto fue la prueba de su resistencia y coraje personal. Regresó a Viena transformada y decidida a no detenerse nunca más en su incansable búsqueda. Aquella ama de casa había descubierto que el mundo era su verdadero y único hogar legítimo.

El éxito de su primer libro, publicado inicialmente de forma anónima, le proporcionó nuevos fondos. En 1846 inició su primera vuelta al mundo, una hazaña inaudita para una mujer de su época. Cruzó el Atlántico hacia Brasil, donde se defendió con una sombrilla del ataque de un ladrón armado. Continuó por Tahití, China, India y Persia, anotando cada detalle en sus cuadernos de viaje. Viajaba en condiciones precarias, durmiendo en cubiertas de barcos o conviviendo con comunidades locales. Su mirada era honesta y a veces afilada, carente de la vanidad típica de otros exploradores. Al regresar a Viena, ya era una celebridad internacional admirada por científicos como Humboldt. Sus relatos de aventuras se convirtieron rápidamente en auténticos éxitos editoriales en toda Europa.

Incapaz de permanecer mucho tiempo quieta, emprendió una segunda vuelta al mundo en el año 1851. Esta vez su ruta la llevó desde Londres hacia África, Singapur y las selvas de Borneo. En Sumatra protagonizó un encuentro legendario con los batak, un pueblo de prácticas caníbales. Ante sus amenazas, Ida mantuvo la calma y les dijo que su carne de vieja era dura. Su valentía y sentido del humor lograron que los nativos rieran y la dejaran pasar libremente. Recorrió también las Américas, desde California en plena fiebre del oro hasta las plantaciones del sur. Se horrorizó ante la esclavitud y documentó la belleza natural de lugares como las cataratas del Niágara. Ningún peligro parecía ser suficiente para frenar su insaciable deseo de descubrir lo desconocido.

Pfeiffer no solo fue una viajera, sino una cronista excepcional con un estilo directo y pragmático. Sus libros se convirtieron en auténticos superventas que fueron traducidos a múltiples idiomas europeos. Aunque mantenía prejuicios de su época, mostraba una apertura inusual hacia las culturas que visitaba. Describió con especial interés la vida de las mujeres en sociedades tan cerradas como los harenes. También recolectó especímenes botánicos y zoológicos que vendió a importantes museos de ciencia. Gracias a su esfuerzo, sociedades geográficas de Berlín y París la nombraron miembro honorario. Su nombre resonaba en los círculos intelectuales como ejemplo de determinación y libertad personal. La mujer que comenzó su aventura tarde en la vida estaba ahora en la cima del mundo.

Encarcelada y expulsada

La última gran aventura de Ida la condujo a la remota isla de Madagascar en el año 1856. Allí se vio envuelta involuntariamente en una conspiración contra la reina Ranavalona I. Fue encarcelada y expulsada del país tras vivir experiencias que agotaron su resistencia física. Durante su estancia en condiciones insalubres, contrajo unas fiebres tropicales que dañaron su salud. Tras ser liberada, logró regresar a Viena, aunque su cuerpo estaba ya irremediablemente debilitado. A pesar de la enfermedad, su mente seguía planificando un ambicioso viaje hacia Australia. Ida Pfeiffer nunca permitió que el miedo o la convención social frenaran sus ansias de saber. Su espíritu aventurero se mantuvo intacto y vibrante hasta el último momento de su existencia.

Falleció en su Viena natal el 27 de octubre de 1858, a la edad de 61 años. Dejó tras de sí un legado de valentía que rompió barreras para las futuras generaciones de mujeres. Su tumba en Viena recuerda a la mujer que demostró que nunca es tarde para cumplir un sueño. Ida pasó de ser una ama de casa invisible a convertirse en una exploradora de talla mundial. Sus relatos siguen siendo hoy un testimonio valioso de un mundo que ella recorrió casi sola. Fue una mujer menuda de voluntad inquebrantable que convirtió su vida en una constante aventura. La historia de Ida Pfeiffer es el triunfo del deseo de libertad sobre cualquier imposición social. Su nombre brilla ahora como un faro de inspiración para todos los corazones aventureros.

En la calle Puchsbaumgasse del distrito diez de Viena, un lado de la acera es previsible: estructuras de metal aparcadas en fila descansan en la vía pública que se presenta escueta para los viandantes. Al otro lado de la acera: otro desfiladero de coches, esta vez más pequeño. Donde antes había tres plazas para aparcar ha brotado un oasis de plantas y bancos de madera donde los vecinos se sientan, charlan, fuman, leen o simplemente están. Es el fruto del esfuerzo de un grupo de residentes que, con la ayuda del Ayuntamiento, ha instalado este suspiro en medio del asfalto. El suceso no es exclusivo de la calle Puchsbaumgasse ni del distrito diez. Los Grätzloasen se reiteran a lo largo de la ciudad y forman parte de una transformación estratégica que busca liberar el espacio ocupado por los vehículos y devolverlo a las personas.

Los vieneses han sido testigos de los beneficios de una serie de medidas que han contribuido a que el número de automóviles en la ciudad haya pasado de representar el 40% en 1993 al 25% en 2025. Medidas en gran parte relacionadas con algo tan cotidiano como el hecho de poder aparcar o no un coche. Los Grätzloasen son únicamente un detalle de estos esfuerzos.

La primera vez que en Viena se introdujo una política que limitaba el aparcamiento en lugares públicos no se hablaba con letanía de la movilidad sostenible, aunque ya entonces el cambio climático era una realidad. Sucedió en 1993, cuando encontrar una plaza de aparcamiento en el centro se volvió misión imposible, y se decidió priorizar el estacionamiento a los residentes que abonaran una tarifa plana mensual. Desde entonces, los visitantes debían pagar por hora y contaban con un tiempo limitado para estacionar su coche. El objetivo en ese momento no era otro que mejorar la situación de los residentes, pero se comprobó que la medida también pacificaba el tráfico.

Funcionó durante una década, pero conforme pasaba el tiempo, Viena crecía en número de habitantes y los barrios exteriores se rehabilitaban y volvían populares, se repitió la misma situación. En varias zonas se alcanzó un nivel de ocupación tan denso que ni siquiera cogía el espacio para maniobrar la entrada o salida de una plaza. La administración de Viena descubrió además que había personas que se desplazaban desde otros lugares (ciudades colindantes, Polonia, Chequia) para trabajar y que dejaban el coche aparcado durante toda una semana en esas áreas cercanas al centro.

Aunque puede que la idea más radical fuera subvencionar, de forma más o menos indirecta, un abono anual mediante el dinero recaudado por los estacionamientos. Por ley, todos los ingresos que provienen de estos se destinan a desarrollar una movilidad alejada del uso del coche: gran parte va a parar a las mejoras en el transporte público, y una porción menor a favorecer otras modalidades como nuevas infraestructuras para ciclistas. Esa combinación —la ampliación de la gestión del aparcamiento junto con un abono para el transporte público muy barato y subvencionado por los propios conductores— supuso un auténtico terremoto en términos de movilidad. En el primer año desde su entrada en vigor, el uso del coche privado cayó un 6%, mientras que el transporte público aumentó hasta un 39%.

El proceso no fue fácil porque la rivalidad política siempre entra en juego. En este caso, por ejemplo, algunos distritos, donde recae la última palabra, se negaron a aplicar restricciones. “Pero mi predicción de que esto tendría un efecto dominó fue exactamente lo que ocurrió”, señala Vassilakou, aludiendo a los barrios que más tarde se sumaron por su cuenta a esta tendencia. Finalmente, en 2022 el Gobierno actual armonizó la regulación en todos los distritos de Viena: desde entonces, no existe aparcamiento callejero gratuito en ningún rincón de la ciudad. Se requiere el permiso de residencia o un ticket de corta duración. El coche solo puede estar aparcado un máximo de dos horas, y el precio es de 1,50 euros cada 30 minutos, aunque en 2026 subirá a 1,70 euros (una subida del 30%).

“La gestión de las plazas de aparcamiento tiene un gran impacto en el reparto modal [el porcentaje de viajes de cada transporte]. La proporción de modos de transporte respetuosos con el medio ambiente en Viena ha aumentado de manera constante, pasando del 60 % en 1993 al 75 % en 2024”, explica el departamento de Desarrollo Urbano y Planificación de Viena. Asimismo, el número de coches ha disminuido en unos 13 distritos vieneses, según la organización austriaca VCÖ, dedicada a la movilidad sostenible. En 20 años, el número de coches por cada 1.000 personas en Viena ha disminuido de 402 a 363.

Pero no es oro todo lo que reluce. Para Gunter Emberger, jefe de la Unidad de Investigación de Planificación del Transporte e Ingeniería del Tráfico de la Universidad Técnica de Viena, cuando la ciudad limitó el aparcamiento a los no residentes no reparó en qué hacer con ese espacio que podía ser ocupado por los coches de los propios vecinos. “Hay una diferencia enorme entre pagar 120 euros al año por un permiso de residente y pagar 100 euros al mes por aparcar en un garaje. La ciudad tendría que haber tenido un concepto preparado en el cajón, ya hubiera sido un plan para reconstruir esa calle, para convertir el espacio en una infraestructura ciclista, para plantar árboles, lo que fuera”, señala Emberger.

Vassilakou no cree que exista ese fenómeno en estampida de residentes que sacan sus coches del subterráneo para aparcarlos al aire libre, pues la calle no ofrece la seguridad de un garaje. Pero coincide en que una vez que se dispone del espacio, hay que ocuparlo con otros usos. “Algunos distritos han impulsado proyectos de renaturalización, peatonalización, aceras más amplias. Pero otros no”, lamenta.

Uno de esos distritos es el 10, el segundo más densamente poblado de Viena, donde se ha construido la primera supermanzana de la capital austriaca, el Supergrätzl Favorite. El tráfico de paso de los vehículos ha sido eliminado de la zona, y las calles se han ensanchado a favor de peatones y ciclistas. Alrededor de la escuela del barrio, las calles son exclusivas para los peatones.

El asfalto se ha retirado y el material del suelo es ahora pavimento permeable y claro que repele el calor. Hay bancos, zonas con agua, árboles, personas que se quedan y disfrutan de la calle y que no solo la atraviesan rápidamente. La zona donde se encuentra el Supergrätzl se seleccionó en gran parte por el sobrecalentamiento que sufría y porque en ella había una escuela que, preocupada por exceso de tráfico y la seguridad de los niños, así como las molestias de ruido, pedía desde hace años un cambio urgente. “También fue muy importante que el alcalde de este distrito estuviera tan a favor de probar el proyecto”, recalca Florian Lorenz, arquitecto paisajista de Studio Laut, el estudio responsable del concepto y proceso de participación ciudadana de la supermanzana, así como de su fase preliminar de urbanismo táctico.

Lorenz recuerda que al principio muchos vecinos estaban preocupados porque pensaban que no podrían usar sus coches como antes. La realidad es que, aunque el tráfico de paso no está permitido, los vecinos sí pueden utilizar sus coches para entrar y salir de sus casas. “A veces solo hay que explicar las cosas, muchas preocupaciones son muy fáciles de aclarar”, dice, y señala que los procesos informativos y de participación en todas las etapas del proyecto han sido fundamentales tanto para involucrar a los vecinos como para mejorar el diseño. “Por un lado, hemos tenido gente diciendo que al haber más gente en la calle hay problemas de ruido, y es normal que esto sea un problema si estás acostumbrado a una calle silenciosa donde antes solo había coches aparcados. También hemos recibido críticas de que el proyecto no era lo suficientemente ambicioso, que se necesitaban más árboles, o que seguía habiendo tráfico”. Gracias a estos comentarios, por ejemplo, se han instalado grandes bolardos verdes para organizar el tráfico y reemplazar la señalización más liviana que se había instalado en un primer momento.

Solo en el año 2025 se impulsaron alrededor de 160 proyectos nuevos, de los cuales 110 ocuparon plazas de aparcamiento para transformarlas en pequeñas plazas de encuentro. La iniciativa debe ser propuesta y ejecutada por los vecinos, pero Lokale Agenda 21 Wien, un programa municipal de participación ciudadana y desarrollo sostenible, es la que facilita, asesora y tramita los 5.000 euros de ayuda.

Gabriele Teufl-Kral es una de esas ciudadanas que hace unos años decidió crear un Grätzloasen en el distrito 16, ocupando una antigua plaza para coches junto a un parque. Teufl-Kral descubrió online esta iniciativa, intuyó el respiro que supondría para su zona dominada por los coches y reunió a otros vecinos para idear un concepto que cumpliera con los requisitos del ayuntamiento: un espacio libre de consumo donde las personas se encuentren en igualdad de condiciones. Hoy, los vecinos de la zona se conocen —esto es para Teufl-Kral lo más importante— y las plantas y asientos de madera del Grätzloasen Blumenwiese im Park (pradera de flores en el parque) son testigos de los talleres, mercadillos de segunda mano, comidas vecinales o sencillos encuentros y momentos de reposo.

No fue fácil convencer inicialmente a todos los residentes. “La mayoría estaba contenta, pero había sobre todo personas mayores que decían que estábamos quitando plazas de aparcamiento, que vendría gente a consumir drogas o a beber o a dormir allí. Cuando la gente grita es porque tiene miedo de lo desconocido”, dice Teufl-Kral. Su remedio fue sencillo y eficaz: conversar. A veces las preocupaciones son prácticas. Por ejemplo, alguien tiene un familiar mayor al que debe recoger y necesita una plaza de aparcamiento cerca de su casa. “Es interesante ver cómo mientras gran parte del debate en torno a las plazas de aparcamiento es muy ideológico, cuando se trata de las Grätzloasen, vemos que la discusión no es tan teórica. La gente dialoga sobre esto y puede construir una relación diferente en torno al tema”, dice Halkic.

Quizá ahí reside una de las claves en la lucha contra el lugar central que siguen ocupando los coches en todas las ciudades. Viena no es París, no. Pero puede que haya encontrado su propio camino, implementando políticas que demuestran cómo un cambio gradual y participativo, impulsado tanto desde arriba como desde abajo, puede generar a largo plazo resultados visibles y, sobre todo, asumidos por las personas que, con sus diferencias e intereses muchas veces contrapuestos, pasan sus días en esas calles. “Las ciudades resultan ser problemas de complejidad organizada, como las ciencias de la vida”, dijo la gran urbanista Jane Jacobs en Muerte y vida de las grandes ciudades (1961). Esa es la lección que deja Viena, con sus innovaciones e imperfecciones: diseñar desde cero la ciudad ideal es fácil, reconstruir una ciudad real requiere de una imaginación colectiva.

Es una de las tradiciones navideñas más arraigadas, el ver el Concierto de Año Nuevo de Viena por televisión cada mañana del 1 de enero, con una audiencia estimada a nivel mundial de más de 50 millones de personas, que disfrutan de las precisas interpretaciones, entre ellas la de la Marcha Radetzky, que es acompañada por las palmas de los asistentes.

Sin embargo, a pesar de su fama y tradición, no hace que este evento no esté exento de críticas, como el no ser paritario, aunque el origen de su pasado nazi es uno de los detalles que muchos de los millones de espectadores que lo siguen no conocen.

El origen nazi del Concierto de Año Nuevo de Viena

El Concierto de Año Nuevo de Viena nació en 1939, cuando tuvo lugar su primera edición un 31 de diciembre como homenaje a la familia de músicos Strauss con el objetivo de recaudar fondos para la Kriegswinterhilfswerk, una fundación del partido nazi destinada a los desfavorecidos y que pretendía también mostrar unidad del Tercer Reich en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Este primer concierto duró 4 horas aproximadamente y se centró en la música de Johann Strauss hijo, a excepción de “Pizzicato Polka”, compuesta entre él y su hermano Josef, y concluyó con la obertura de “Die Feldermaus”. Una familia de músicos que para los nazis simbolizaba la “verdadera música germánica”, y cuya interpretación dirigió Clemens Krauss. El promotor del Concierto de Año Nuevo de Viena fue Joseph Goebbels, entonces ministro de Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi, quien se encargó de falsificar el certificado de matrimonio de Johann Strauss padre, que tenía ascendencia judía.

Aquí no se queda la vinculación del concierto de música clásica, sino que se descubrió la entrega de una medalla a Adolf Hitler y también un anillo de honor para Baldur von Schirach, criminal de guerra nazi, al que se le entregó en la década de los 60 cuando salió de la cárcel a pesar de que la había obtenido en 1942 y perdido después.

La historia de la Orquesta Filarmónica de Viena, sin embargo, se remonta a mediados del siglo XIX y el paso de los nazis hizo que fueran expulsados once miembros judíos, seis de ellos asesinados en campos de concentración después, un detalle que reveló el actual director de la orquesta, Clemens Hellsberg.

Desde 1959 se retransmite por televisión el evento que tiene lugar en la Sala Dorada del Musikverein, donde tiene su sede la Orquesta Filarmónica de Viena. Este palacio fue mandado construir por Francisco José I de Austria inspirado en el Alto Renacimiento y la arquitectura clásica, siendo un auditorio que pudiera competir con la Ópera, y con claras referencias a la mitología griega en la construcción, con representaciones claras de Apolo y las musas.

Concierto de Año Nuevo de Viena 2026: novedades y horario TV

Esta edición del Concierto de Año Nuevo de Viena 2026 contará con dos interpretaciones de obras de dos compositoras, después de que en 2025 se rompiera la barrera de género y fuera tocada una pieza de la austríaca Constanze Geiger. En esta ocasión se trata de la polka Canciones de Sirenas de Josephine Weinlich y el vals Arco iris de Florence Price.

En esta ocasión este concierto de música clásica será dirigido por Yannick Nézet-Séguin, manteniendo la tradición de cambiar de director que se realiza desde 1987. Como viene siendo habitual, RTVE emite en directo el evento, a partir de las 11:15 horas, con Martín Llade como comentarista.

La ciudad de Toledo acogerá el próximo 6 de enero a las 19:30 horas, en el Palacio de Congresos El Greco, el Concierto de Año Nuevo de Viena, interpretado por la Philharmonic Ensemble, una formación integrada por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena.

El concierto forma parte de una gira internacional posterior al tradicional concierto de Viena que se celebra el 1 de enero. En España, la gira continúa el 2 de enero en A Coruña, el 3 de enero en el Auditorio Nacional de Madrid, Sevilla y recala en Toledo, situando a la ciudad en el circuito internacional de una de las tradiciones musicales “más reconocidas y queridas del mundo”.

Según explica Labinot Elshani, CEO de Hispania Concertalia y manager del Philharmonic Ensemble, “este concierto no es una imitación: son los mismos músicos, con la misma técnica, el mismo sonido y la misma forma de interpretar que se escucha en Viena. Si cierras los ojos, la calidad y la emoción son exactamente las mismas”.

El ensemble lleva más de 13 años actuando en países como Austria, Suiza, España, Corea del Sur y otros destinos europeos, con conciertos que desde hace cuatro años llenan por completo el Auditorio Nacional de Madrid. Su singularidad reside en que reúne a músicos que forman parte activa de la Filarmónica de Viena, algo poco habitual fuera de Austria.

“La Orquesta Filarmónica de Viena es una de las mejores orquestas del mundo, especialmente en la música de la dinastía Strauss y en la tradición vienesa. Nadie la interpreta de esta manera. Es otro nivel, otro mundo”, añade Labinot.

Un programa con sello vienés

El repertorio estará centrado en el estilo vienés de la familia Strauss, con obras que transmiten “elegancia, optimismo, esperanza y celebración, valores que han convertido este concierto en una referencia cultural a nivel mundial”, explican desde la organización.

El concierto tiene una duración aproximada de dos horas y el programa mantiene un vínculo directo con el que se interpreta en Viena el 1 de enero, “la mayor parte del programa se repite y todas las piezas han sido interpretadas en Viena. El programa debe tener siempre una conexión directa con la tradición vienesa”, explica el manager, donde también cobrarán protagonismo las piezas emblemátcias como 'El Danubio Azul' o la Marcha Radetzky.

Toledo, una parada 'clave' en la gira

Desde el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, su director, Álvaro García, destaca que “acoger por primera vez en Castilla-La Mancha el Concierto de Año Nuevo de Viena supone un hito cultural para Toledo y un reflejo de la vocación del Palacio como un espacio abierto, conectado con la ciudad y al servicio de grandes citas culturales de proyección internacional”.

García subraya que “este concierto sitúa a Toledo en el circuito europeo de la música clásica de primer nivel y refuerza nuestro compromiso con una programación ambiciosa, capaz de atraer público de dentro y fuera de la región”, al tiempo que pone en valor “la capacidad del Palacio de Congresos para ser un puente entre la tradición cultural internacional y una ciudad con una identidad histórica y patrimonial única”.

“Para Toledo es un orgullo convertirse en anfitriona de un evento tan emblemático, y para el Palacio de Congresos es una muestra de que estamos plenamente integrados en la vida cultural de la ciudad, contribuyendo a su dinamización y a su proyección como destino cultural de referencia”, concluye.

Por su parte, Labinot explica que “la inclusión de Toledo en esta gira internacional no es casual”. “El año pasado conocí a personas que venían desde Toledo a ver el concierto de Madrid. Tras dos años consecutivos, pensé que teníamos que intentar traer el concierto aquí”.

Una experiencia para todos los públicos

El concierto está pensado tanto para melómanos como para público general y familias. “En España, casi todo el mundo ha visto alguna vez el Concierto de Año Nuevo por televisión. Verlo en directo es completamente distinto: emoción, felicidad, esperanza… es algo que no se vive todos los días”, señala Labinot.

Para quienes nunca han asistido a un concierto clásico, Labinot lanza una invitación clara: “Venid, sentaos y disfrutad. Es música vienesa llena de alegría y esperanza. No es complicada, no es aburrida. Es una experiencia que se recuerda”.

El precio de las entradas se sitúa entre lo 48 y los 72 euros (incluyendo los gastos de gestión) y puede adquirirse a partir de este enlace.

La Navidad es también una de las épocas que muchos prefieren para viajar, aprovechando las vacaciones que ofrecen los días festivos para disfrutar de las ciudades decoradas con luz y color, y para elegir destino una de las atracciones que se antoja clave es la visita y el disfrute de los mercados navideños, que son tradicionales en Alemania, Austria y otros países de Europa, así como Londres

Mercados de Navidad en Londres

La capital del Reino Unido es uno de los destinos preferidos en Europa para disfrutar de la Navidad y ver otra de las caras que ofrece la ciudad en invierno. Más allá del frío, los distintos mercados navideños repartidos por la localidad son uno de los sitios para visitar preferidos, siendo algunos de ellos más tradicionales y otros con experiencias más alternativas u originales.

Así, seguramente el mercado de Navidad en Londres más conocido es el Winter Wonderland, que desde el 14 de noviembre hasta el 1 de enero llega en Hyde Park con puestos de comida típica, lugares de cerveza o vino caliente, así como una pista de hielo o cabañas de karaoke. Su entrada es gratuita en horas de poca afluencia, con entradas que van desde las 5 libras hasta las 7,50 libras cuando hay mayor asistencia.

Si se quiere escapar de la multitud y visitar otros mercados de Navidad en Londres, otras opciones son en Leicester Square, hasta el 4 de enero y que incluye actuaciones en vivo y también una pista de hielo, así como el mercado de South Bank no lejos de London Eye, en Convent Gardent, el mercado de Borough o Trafalgar Square.

Los mercados de Navidad más destacados de Viena

En Centroeuropa, los mercados de Navidad son una tradición muy arraigada y un punto de atracción para la celebración del adviento y las fiestas. No es menos la capital de Austria, Viena, que tiene varios que merecen una visita como el que acoge en la Rathausplatz, llamado Christkindlmarkt, con puestos de comida, dulces, bebidas o así adornos hechos a mano. Otro de los destacados es el que se sitúa en las proximidades del Palacio de Schönbrunn, con mucha variedad de artesanía tradicional, así como incluso joyería artesanal y elementos decorativos de estilo rústico.

Mercados de Navidad para disfrutar en Praga

Medios como el USA Today han llegado a decir que los mercados de Navidad más bonitos de Europa estaban en Praga, en la capital de la República Checa, y es que los puestos distribuidos por la ciudad añaden colorido y tradición a los ya interesantes edificios y panorama en la localidad.

El mercado de Navidad de Praga más grande y popular se encuentra en la Plaza de la Ciudad Vieja, donde además de puestos de comida también se ofrecen distintas bebidas calientes, así como productos nacionales, adornos artesanales o dulces. Otros interesantes para visitar se encuentran en la Plaza Venceslao, bajo el Museo Nacional, en la mayor plaza de Europa, en la Plaza de Carlos o cerca de la joya de estilo secesionista, la Casa Municipal de Praga, ubicada en la Plaza de la República.

Mercados de Navidad para visitar en Berlín

Alemania es uno de los primeros países en los que se piensa cuando se quiere visitar mercados de Navidad en Europa, y uno de los destinos principales se ubica en su capital, Berlín, que ofrece diferentes ubicaciones con amplia oferta, que se unen a otros conocidos en Múnich, Hamburgo o Colonia.

Uno de los mercados más destacados e interesantes en Berlín se sitúa frente al palacio de Charlottenburg, que ofrece una ubicación histórica y bonita, con puestos de comida, dulces, cerveza y artesanía y bisutería, además con casetas que incluyen calefacción, y abierto hasta el 28 de diciembre. Otros que se pueden visitar son el WeinachstsZauber en la Gendarmenmarkt, cuya entrada no es gratuita, el Winterwelt de Potsdamer Platz o el que se sitúa frente al Rotes Rathaus, en pleno centro y cerca de la conocida Alexanderplatz.

Viena no es solo la ciudad de los valses, los palacios imperiales y la música clásica. Es también una metrópoli vibrante y moderna, llena de contrastes, donde la historia se mezcla con la creatividad contemporánea. Sus barrios —o Grätzel, como los llaman los vieneses— son pequeños mundos con personalidad propia: desde antiguos distritos judíos y zonas aristocráticas hasta rincones bohemios repletos de arte y cafés con encanto.

A continuación, te presentamos cuatro de los barrios más representativos de la capital austríaca, perfectos para orientarte antes de tu visita y descubrir qué hace de Viena una ciudad única.

Karmeliterviertel: historia judía y aire bohemio

En el distrito de Leopoldstadt, junto al canal del Danubio, se encuentra el Karmeliterviertel, un barrio que combina herencia judía, espíritu artístico y vida de mercado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta zona era uno de los centros comerciales más prósperos de la ciudad, repleto de tiendas, cafés y teatros. Tras décadas de silencio, hoy vive un renacimiento que lo ha convertido en un punto de encuentro entre la tradición y la modernidad.

El corazón del barrio es el Karmelitermarkt, un mercado de agricultores donde se mezclan puestos de productos frescos, panaderías kosher, floristerías y locales de comida internacional. Es el lugar ideal para desayunar entre vecinos y viajeros, rodeado de un ambiente multicultural.

A pocos pasos, el Augarten ofrece uno de los parques más bellos y antiguos de Viena. Además de su enorme jardín barroco, alberga la fábrica de porcelana de Augarten, la más antigua de Austria, y el Muth, auditorio donde actúan los célebres Niños Cantores de Viena.

Y si te atraen las historias oscuras, no te pierdas el Museo del Crimen (Kriminalmuseum), una curiosa colección de casos policiales que van desde la Edad Media hasta los asesinos en serie del siglo XX.

Servitenviertel: elegancia vienesa con sabor francés

Al otro lado del canal se extiende Servitenviertel, uno de los barrios más refinados de Viena, ubicado en el distrito de Alsergrund. Con sus fachadas elegantes, terrazas soleadas y cafés de inspiración parisina, es el sitio perfecto para disfrutar del lado más sofisticado de la ciudad.

Aquí se respira calma y buen gusto. Los vieneses lo eligen para almorzar, hacer brunch o simplemente pasear. Entre sus imprescindibles destaca el Museo Sigmund Freud, instalado en la casa donde el padre del psicoanálisis vivió y trabajó durante casi medio siglo. Sus estancias conservan objetos originales y documentos que permiten asomarse al pensamiento del doctor que cambió la forma de entender la mente.

Otro punto de interés es el Palacio de Liechtenstein, rodeado de jardines impecables y una arquitectura barroca que evoca el esplendor de los antiguos imperios. Y para los más golosos, la fábrica Xocolat es una parada obligatoria: allí se elaboran chocolates artesanales y se imparten talleres para aprender a prepararlos.

Spittelberg: arte, color y vida de barrio

Situado en el distrito de Neubau, Spittelberg es el barrio más bohemio y romántico de Viena. Sus calles estrechas, sus fachadas coloridas y sus patios llenos de flores lo convierten en un refugio para artistas, diseñadores y amantes de la cultura.

Muy cerca se encuentra el MuseumsQuartier, el complejo museístico más importante de la ciudad, con espacios como el Leopold Museum, el Mumok (Museo de Arte Moderno) o el Kunsthalle Wien. En sus plazas se respira un ambiente joven y creativo, ideal para tomar un café al sol o visitar una exposición improvisada.

Durante el invierno, Spittelberg se transforma gracias a uno de los mercados navideños más encantadores de Viena: pequeño, acogedor y lleno de luces, huele a castañas tostadas y vino caliente. Una postal viva del invierno vienés.

Gußhausviertel: tradición, música y modernidad

En el distrito de Wieden, el Gußhausviertel resume lo que es Viena en estado puro: clasicismo y vanguardia. Aquí conviven embajadas, cafés históricos, templos barrocos y espacios culturales que celebran la vida social de la ciudad.

El símbolo más icónico del barrio es la Iglesia de San Carlos Borromeo (Karlskirche), una joya barroca levantada en el siglo XVIII en agradecimiento por el fin de una epidemia de peste. Su cúpula verde y sus columnas inspiradas en Trajano son una de las imágenes más reconocibles de Viena.

A pocos metros se encuentra el Museo de Viena, que acaba de reabrir sus puertas tras años de reformas, con una colección renovada que recorre la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad.

Y si te gusta la buena comida, el barrio ofrece de todo: desde el Gasthaus Buchecker & Sohn, ideal para probar cocina austriaca tradicional, hasta restaurantes contemporáneos como Z’SOM, con propuestas más creativas y modernas.

Durante este año 2025 se cumplen 30 años del estreno de Antes de amanecer (Before Sunrise), una película que, lanzada en 1995, sigue resonando como un hito del cine romántico. Dirigida por Richard Linklater, esta obra no se encuadra como una comedia romántica convencional, sino como una exploración pura y encantadora del romance y un encuentro fugaz que desafía las convenciones. Su impacto y la forma en que ha cautivado a generaciones de espectadores la han consolidado como una película de culto. Un gran éxito que empujó a sus responsables a acometer el proyecto de dos secuelas más de la primera parte de la trilogía.

La premisa de Antes de amanecer parece a priori muy sencilla pero es profundamente cautivadora. La historia comienza con Céline (Julie Delpy), una estudiante francesa, y Jesse (Ethan Hawke), un joven estadounidense que viaja por Europa tras una ruptura amorosa, quienes se conocen fortuitamente en un tren con destino a París. Al llegar a Viena, donde Jesse debe bajar para regresar a su país al día siguiente, él logra convencer a Céline para que pase la noche con él en la ciudad. Durante esa única noche, la pareja se sumerge en una serie de conversaciones íntimas, explorando temas profundos como la vida, la muerte y el sexo, mientras deambulan por las calles vienesas.

El contexto de 1995 es crucial para entender la dinámica de la película. A diferencia de hoy, los teléfonos móviles eran apenas incipientes, Google no existía en su concepción actual y las redes sociales eran inimaginables. Esta ausencia de distracciones digitales permitió que la interacción entre Jesse y Céline floreciera de manera orgánica, propiciando un “milagro momento a momento” de conexión sin la interrupción constante de pantallas o selfies de Instagram. Aunque Céline no era una estudiante Erasmus, ni Jesse europeo, la película se inserta en una Europa en expansión y el optimismo de los programas de movilidad juvenil, como el programa Erasmus, que ya existía desde 1987.

Viena emerge como un personaje esencial en la narrativa de la película, más allá de ser un mero telón de fondo. Rodada con un estilo directo y realista, la elección de la capital austriaca para la filmación fue inicialmente por motivos económicos, tras la financiación obtenida del Vienna Film Financing Fund. Sin embargo, la ciudad se integra narrativamente a la historia, invocando un pasado nostálgico del Imperio austrohúngaro con localizaciones como el Monumento a María Teresa, el Museo de Historia del Arte y la noria del Prater. Incluso se rinde homenaje a la cinematografía con un paseo por Schreyvogelgasse, la calle donde Harry Lime aparece en El tercer hombre, aunque la Viena de la película de Linklater se desmarca de la Viena de posguerra de aquel filme.

El encanto perdurable de Antes de amanecer radica en su exquisito diálogo y la maestría con la que maneja la tensión romántica no resuelta. Linklater evita las trampas comunes de los dramas románticos, prescindiendo de peleas dramáticas, revelaciones catárticas o mentiras que necesiten perdón. En cambio, la película se deleita en la conversación ininterrumpida y las sutilezas de una atracción floreciente, como se evidencia en la escena de la cabina de la tienda de discos o en la noria, donde un beso sella su conexión, pero la tensión sexual sigue elevándose con elegancia. Es una celebración “encantadora y nostálgica de la juventud, el tiempo y los momentos de conexión”.

Esta película no es solo una historia de amor en una noche, sino la primera piedra de una trilogía cinematográfica única e imprescindible: la “Trilogía Before”. Continuada por Antes del atardecer (2004) y Antes del anochecer (2013), la saga se distingue por su innovador enfoque de seguir a los personajes en tiempo real, con intervalos de nueve y dieciocho años entre cada entrega. Esta progresión permite al espectador crecer y evolucionar junto con Jesse y Céline, presenciando la maduración de su amor y las complejidades de su relación a lo largo de décadas.

El poder de los diálogos

Un análisis más profundo de la trilogía, y en particular de Antes de amanecer, revela una estructura que se alinea con la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis aplicada a las relaciones. La primera película, con el enamoramiento y la “unidad indiferenciada” de Jesse y Céline, representa la tesis. La separación de nueve años y el posterior reencuentro en Antes del atardecer, donde se explora la “desunión diferenciada”, actúa como la antítesis, reflejando la recuperación de la autonomía individual. La “unidad diferenciada”, alcanzada al final de la segunda película, representa la síntesis, donde la pareja encuentra un equilibrio a través del respeto y el aprendizaje, aunque la dialéctica es un proceso circular y en constante evolución.

Tras tres décadas de su lanzamiento, Antes de amanecer trasciende su momento histórico y cultural. Su legado radica en ser un romance fugaz, una exploración de la libertad y el equilibrio en el amor, y una demostración del poder del diálogo y la actuación. Con Richard Linklater en la dirección y las brillantes interpretaciones de Julie Delpy y Ethan Hawke, la película se ha ganado un lugar especial en la historia del cine, no solo por su belleza y profundidad, sino por ser el inicio de una trilogía que filma la evolución del amor en tiempo real, manteniendo su fuerza y atractivo a pesar del paso del tiempo y los profundos cambios en el mundo.

Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Ludwig van Beethoven es el hecho de que se llegara a mudar en más de 67 ocasiones, sin durar más de un año en cada una de las viviendas que tuvo, algunas de ellas todavía conservadas y otras derruidas.

Pero esas más de seis decenas de casas que ocupó Beethoven en Viena, la actual capital de Austria, desde su llegada en 1792 para estudiar con Haydn, supone una interesante ruta para realizar por la ciudad como turismo cultural y que permite conocer más sobre la vida de uno de los compositores musicales más destacados.

Ludwig van Beethoven nació alrededor del año 1770 en Bonn, pero con apenas 22 años se mudaría a Viena, capital musical del momento, para rodearse de los principales compositores. De hecho, con tan solo 17 años había estado ya a punto de hacerlo para aprender del mismo Wolfgang Amadeus Mozart, pero se quedaría por la enfermedad de su madre, y cuando regresó, este ya había fallecido.

La casa-museo Beethoven Heiligenstadt

Tras llegar a Viena en 1792, Beethoven no se iría hasta su muerte en 1827, y una de sus viviendas más conocidas fue la de Heiligenstadt, en el distrito 19 de la ciudad, Döbling, a las afueras, en un entorno rodeado de viñedos y tabernas con terrazas que propició la composición de la Sinfonía Nº3, también llamada Heroica.

Aquí en la casa de Heiligenstadt también tuvo lugar uno de los episodios más oscuros y misteriosos del alemán, cuando intentó suicidarse e incluso redactó una carta a modo de testamento que iba dirigida a sus hermanos, pero que guardaría y no se descubriría hasta su muerte. Actualmente esta es la casa-museo del músico en Viena y que tiene una exhibición que permite conocer mejor su vida en la ciudad.

Pasqualatihaus: donde abrió una ventana para ver el Prater

Uno de los motivos que se han apuntado de las continuas mudanzas de Beethoven es su carácter irascible, que se volvió más incontenible con el avance de su sordera, así como sus extravagancias, y de esto es ejemplo lo que sucedió durante su residencia en la llamada Pasqualatihaus.

Esta era una casa de su amigo Johann Baptist, barón de Pasqualati, que le dejaba pasar allí temporadas, y que estaba en el cuarto piso de un edificio junto al ayuntamiento y al Burgtheater. Tenía un problema, y era que había que asomarse mucho para poder ver la zona del Prater desde allí.

Es por eso por lo que al compositor alemán se le ocurrió construir una ventana nueva en el muro, sin pedir permiso, y en cuanto se enteró su amigo, lo echó. A pesar de ello, acabarían por solucionar el enfado y pasaría más temporadas en esta casa, la más céntrica que se puede visitar, y en la que llegó a componer algunas de sus obras más destacadas como Para Elisa o la ópera Fidelio.

Schwarzspanierhaus, la casa donde falleció Beethoven

Ludwig van Beethoven fallecería un 26 de marzo de 1827 en Viena, y lo hizo en la Schwarzspanierhaus, traducida como ‘La casa de los españoles negros’ debido a los monjes de Montserrat que habían sido los anteriores inquilinos del convento, que más tarde se usaría como viviendas.

El edificio original, sin embargo, fue derribado en 1904, una decisión que ya fue controvertida en su día, pero se mantuvieron algunos aspectos en el archivo de Viena, como el suelo de madera que fue expuesto en una exhibición en el Kunsthistorisches Museum por el 250 aniversario del nacimiento del compositor.

No se puede admirar el edificio original en el que vivió Beethoven, pero allí se recuerda con una placa la importancia de este lugar, que aunque ahora se encuentra no muy lejos del ayuntamiento, en la Schwarzspanierstraße 15, entonces estaba fuera de las murallas de la ciudad, y, además, en su entrada tiene dos relieves de retratos, uno de ellos del propio compositor.

El sistema educativo no solo tiene el potencial de desarrollar alas en los más jóvenes, sino que debe tenerlo como obligación. El asunto no es ninguna tontería: muchos niños son víctimas de un sistema educativo que, en el proceso, acaba cortando sus alas y mermando sus expectativas de futuro. Los profesores también sufren estas situaciones igualmente adversas para ellos, teniendo que afrontar un panorama desalentador donde se contrata a un número más reducido del personal que realmente se necesita, así como sobrellevar unas tensiones sociales, lingüísticas y económicas que afectan de manera directa a los alumnos.

Sin profesores y sin financiación, la situación por la que pasan los sistemas educativos de gran parte del mundo merece una reflexión que, de llevar al cambio, no solo supondría un beneficio dentro de las aulas, también fuera de ellas. Sin embargo, cuando al ínfimo presupuesto y a la insuficiente plantilla de docentes le sumas una mayoría de alumnado que llega a clase sin dominar la lengua vehicular, el problema se torna aún mayor y el sistema deja de ser una herramienta de inclusión para convertirse en otro factor de desigualdad.

Este problema, que por desgracia no es propio de un solo lugar, se vive a diario en el distrito de Favoriten, en el sur de Viena (Austria). Allí, más del 60% de los niños de las escuelas primarias no hablan alemán como primera lengua, y esto desencadena una puerta de entrada alarmantemente pesimista para unos jóvenes a los que les queda todo el futuro por delante. En estos niños pone especial énfasis la cineasta Ruth Beckermann (Viena, 1952), que ha pasado tres años grabando en una clase de primaria de un colegio de Viena para reflejar en Nuestra querida profesora, que ahora estrena Filmin, los retos actuales que afronta la comunidad educativa en Europa.

La directora alega a elDiario.es que es “muy importante” que se hable de estos temas, exponiendo con orgullo que el documental se proyecta “todos los días en los cines de Austria desde hace ocho meses”. Allí, los profesores pasan solos la mayor parte del tiempo con más de 25 niños, una realidad que no es únicamente la de Viena. Infinidad de colegios de toda Europa sufren una falta de docentes en comparativa con los alumnos a los que imparten clase. Lejos de mejorar, la situación empeora: “Ahora las clases son incluso más grandes que cuando hicimos la película, con 27 o 30 niños en un aula, pero sin suficientes profesores”.

Ruth Beckermann, que denuncia en la película cómo las instituciones destinan poco presupuesto a la educación, comenta que “los niños deberían ir a la escuela mucho antes”, siendo esta otra consecuencia del bajo nivel de gran parte de ellos. “En vez de ir a los seis años, tendrían que ir como en otros países, cuando van a la escuela a los tres o cuatro años y aprenden el idioma”, dice Beckermann. De hecho, Nuestra querida profesora sigue a alumnos con dificultades para aprender el alemán, reuniendo así en una misma aula diferentes culturas de todo el mundo.

“Vivimos en sociedades que ahora son muy diversas”, cuenta la cineasta, algo que queda patente en el documental, cuya mayor particularidad es la confrontación de las ideas que tiene cada niño con respecto a su forma de entender lo que les rodea. Su maestra, Ilkay Idiskut, les acompaña en este viaje, invitándolos constantemente a compartir sus distintas visiones, como por ejemplo los roles de género. En estas escenas, uno de los alumnos se ríe al pensar que una niña pueda enseñar la tripa al bañarse. “Puede decidirlo ella misma”, le reprende la profesora. “No si ella es una mujer”, le responde el niño, agregando que su padre “decide por ella [su madre]”.

Las ideas con las que crecen los jóvenes, más aún si se habla de infancia, acaban influyendo en su madurez y en la manera en la que se relacionan con los demás, lo que hace más significativas muchas de las conversaciones que mantienen en el aula. “Mi padre dice que no puedes enseñar la tripa, que eso es pecado”, confiesa otra niña a lo largo del filme. A ella le sigue una compañera que insinúa que en su familia no nadan las mujeres, solo los hombres, porque era algo que a su abuela no le gustaba.

Aunque Beckermann no está de acuerdo con “lo de que las mujeres no deban nadar”, la cineasta señala que “es importante entender cómo piensan otras personas e intentar encontrar una forma de confrontarlas con nuestra sociedad”. Es por ello que la vienesa resalta la labor de la profesora Ilkay Idiskut, destacando que es “muy buena debatiendo”: “En la película se ve que hay niños machistas que creen que las mujeres no deben ir en bikini, y la profesora hace lo posible por confrontarlos con nuestros valores”. “Al final, todos los niños fueron a nadar, así que esto es positivo. Incluso si la madre no va a nadar, a la hija se le permitió hacerlo, por lo que hay un progreso en cierto modo”, indica.

La directora expone que la cinta es resultado de “las diferentes culturas que se juntan”, e incluso se percibe cómo los pensamientos machistas de muchos de los alumnos están influenciados por su entorno. Cuando se les pregunta en qué trabajan sus padres, la mayoría responde que su madre es ama de casa. Beckermann se posiciona en contra: “Las mujeres no deberían ser amas de casa. Pero claro, en la comunidad turca no hay muchas mujeres que vayan a trabajar y por eso no aprenden alemán, lo que hace que sean los padres los que lleven a los niños a la escuela. Para integrarse en una sociedad, no es bueno quedarse en casa. No creo que sea la mejor manera de vivir como mujer”.

Asimismo, los niños hablan con normalidad del conflicto de Ucrania y Rusia o sobre Siria, cuyas perspectivas también han sido moldeadas, como dice la directora, por lo que los niños “absorben” de “la televisión, los debates y sus padres”, mezclándolo así “con su propia fantasía”. “Fue muy interesante porque algunos niños explicaron muy bien la guerra de Ucrania, la OTAN y demás, y otros se inventaron un cuento”, recuerda Ruth Beckermann. Si tratar estos temas con ellos asegura mejores generaciones futuras todavía está por ver, pues “son demasiado pequeños para saber cómo se desarrollarán más adelante”.

Otro de los dilemas principales en lo que se refiere a la educación es la forma en que afectarán —y ya están afectando— las nuevas tecnologías en el crecimiento de los niños, que ahora crecen con ellas. El reciente estreno de Adolescencia en Netflix puso el foco en una realidad peligrosísima: internet permite que los jóvenes tengan acceso a cualquier tipo de información o contenido, incluyendo foros y páginas misóginas que transforman por completo su personalidad. “Estaba interesada en mostrar a los niños no solo en el aula, sino también lo que harían con los teléfonos, que no los sacan en el colegio”, dice la cineasta, que aclara que “no eran smartphones” y solo les servían “para filmar”.

Las pésimas condiciones de la educación en numerosos países de Europa, como en este caso es Austria, hacen que Beckermann y Nuestra querida profesora miren de frente a las instituciones. “Este es un problema político y demográfico”, declara la directora, “así que los políticos deberían pagar mucho mejor a los profesores y no únicamente a ellos, también necesitamos más trabajadores sociales, psicólogos...”. La cineasta espera que el documental “genere discusión” y concluye deseando que sea “divertido de ver”: “Me interesa la gente que va a ver películas porque le gustan las buenas películas, no solo por el contenido”.

Lo que parecía una simple renovación de un campo deportivo en el distrito de Simmering, en Viena, ha resultado ser uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de los últimos años en Austria.

Durante las obras realizadas en octubre de 2024, los operarios tropezaron con restos humanos que acabaron revelando una fosa común con aproximadamente 150 esqueletos, todos ellos varones jóvenes, enterrados de forma desordenada y sin los rituales propios de la época.

Vindobona, la huella romana bajo Viena

Los arqueólogos del Departamento de Arqueología de Viena, en colaboración con la empresa Novetus GmbH, han determinado que los restos están vinculados a la antigua Vindobona, el asentamiento militar romano que precedió a la actual capital austríaca.

Aunque los hallazgos romanos no son infrecuentes en la ciudad, este caso ha sido calificado como “dramático” e inusual, ya que se trata de una inhumación masiva y no de una cremación, que era el rito funerario predominante en el siglo I d.C.

Cuerpos jóvenes, sanos… y armados

El análisis preliminar de los esqueletos ha revelado que los fallecidos eran varones de entre 20 y 30 años, con buena salud general y una estatura media de 1,70 metros.

No se han detectado signos de enfermedades graves, pero sí heridas provocadas por armas: lanzas, dagas, espadas y proyectiles de ballesta. La hipótesis de los expertos es clara: se trata de soldados caídos en combate, probablemente legionarios romanos.

Entre los objetos hallados destacan un puñal con filigranas de plata, fragmentos de armaduras, piezas de cascos y clavos de calzado militar. Todo apunta a un episodio violento que obligó a un enterramiento improvisado, lejos de los estándares ceremoniales del Imperio.

Una batalla olvidada en el origen de Viena

Según el arqueólogo Martin Mosser, este hallazgo podría estar vinculado a un episodio bélico que motivó la ampliación del fuerte romano de Vindobona.

Una teoría que, de confirmarse, explicaría parte de la configuración urbana inicial de Viena y el papel clave de este enclave en la defensa de la frontera del Danubio.

Por su parte, Michaela Kronberger, conservadora del Museo de Viena, ha subrayado que los próximos análisis de ADN podrían proporcionar datos fundamentales sobre la procedencia de los soldados y la composición étnica de las tropas romanas en esta zona limítrofe del Imperio.

Un hallazgo que reescribe la historia

Los resultados de la excavación y los primeros estudios han sido presentados en el Museo de Viena, donde ya se trabaja para documentar y conservar este insólito enterramiento colectivo.

La concejala de Cultura, Veronica Kaup-Hasler, lo ha definido como “un hallazgo excepcional que amplía nuestro conocimiento sobre el pasado romano de la ciudad y sus raíces más profundas”.

Mientras tanto, Viena vuelve a mirar bajo tierra, consciente de que cada rincón puede esconder un nuevo capítulo de su historia antigua.

Un menor de catorce años ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas al ser apuñaladas este sábado en una localidad austríaca por un ciudadano sirio de 23 años con permiso de residencia, que fue detenido.

La agresión se produjo poco antes de las 16.00. Una persona que fue testigo del ataque arrolló con su coche al atacante, que fue arrestado poco después.

La Policía ha señalado que no se conocen aún los motivos del ataque, pero APA indica que, según las primeras informaciones, el supuesto agresor no tenía antecedentes policiales.

El ataque se produjo en plena calle en el centro de la localidad austríaca de Villach, a unos 350 kilómetros al sur de Viena, informa la agencia de noticias APA citando fuentes policiales.

La Policía está aún investigando si el atacante actuó solo o si tuvo algún cómplice, y también si tenía alguna relación con sus víctimas. El mayor de los heridos tiene 32 años.

Hay quien viaja a Viena por sus palacios, por su majestuosidad arquitectónica y por su historia imperial, pero hay algunos que llegan hasta allí siguiendo el compás de la Marcha Radetzky de Johann Strauss padre. Si eres de esos, entonces lo que no te querrás perder es el Musikverein, el lugar donde cada 1 de enero se celebra el Concierto de Año Nuevo más famoso del planeta.

Construido en 1870, el Musikverein no es simplemente una sala de conciertos, sino un lugar que encarna la tradición y la precisión de la música clásica. Desde su impresionante arquitectura neoclásica hasta su célebre acústica, este templo musical es el lugar donde la Orquesta Filarmónica de Viena deslumbra a melómanos de todo el mundo a lo largo del año. 

El Club de la Música

El Musikverein, cuyo nombre se traduce por Club de la Música, fue construido por la Gesellschaft der Musikfreunde (Sociedad de Amigos de la Música) en un espacio donado por el emperador Francisco José I. Diseñado por el arquitecto danés Theophil Hansen, el edificio es un ejemplo magistral del estilo neoclásico, inspirado en los templos griegos. Con su imponente fachada, donde no faltan columnas, esculturas y relieves, el Musikverein destaca como un homenaje a la armonía entre música y arquitectura.

Aunque impresione por fuera, la joya del Musikverein es, sin duda, la Sala Dorada (Goldener Saal), famosa por ser una de las salas con mejor acústica del mundo. Su diseño responde a una rigurosa proporción geométrica entre largo, ancho y alto, lo que crea una resonancia perfecta, posiblemente ayudada por la estrechez de la sala con relación a su altura. Las columnas doradas y ornamentadas, que parecen meramente decorativas, en realidad actúan como difusores del sonido. Las esculturas y los relieves del techo contribuyen a la distribución acústica, mientras que las ventanas superiores retranqueadas y el artesonado del techo optimizan la proyección de las ondas sonoras por toda la sala. Su aforo es de 1744 asientos y unas 300 plazas de pie.

Desde 2004, el Musikverein también cuenta con cuatro salas subterráneas más pequeñas, diseñadas para diversos eventos: la Gläsener Saal (Sala de Cristal), con capacidad para 380 personas; la Metallener Saal (Sala de Metal), con 126 plazas; la Steinerner Saal (Sala de Piedra), de solo 70 plazas; y la Hölzener Saal (Sala de Madera), con capacidad para 80 asistentes.

El Concierto de Año Nuevo

El Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena es uno de los eventos musicales más esperados del año. Un concierto que no es uno, sino tres, pues aunque el del día 1 de enero sea el más conocido y se retransmita a más de 90 países, el programa también se interpreta en dos conciertos previos: el 30 de diciembre, conocido como Ensayo General, y el 31 de diciembre, bajo el nombre de Concierto de San Silvestre (Sylvesterkonzert). 

Esta tradición comenzó en 1939, en pleno auge del régimen nazi. Fue promovido por Joseph Goebbels, cuando Austria formaba parte de Alemania, aunque su formato actual, centrado en la música de la familia Strauss, se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la Filarmónica de Viena interpreta valses, polkas y marchas en un espectáculo que combina virtuosismo y elegancia. El evento, como todo buen seguidor sabe, cierra tradicionalmente con El Danubio Azul de Johann Strauss hijo y, seguidamente, con la Marcha Radetzky de Johann Strauss padre, mientras que el público colabora entusiasmado aplaudiendo al ritmo siguiendo las indicaciones del director.

Conseguir entradas para el Concierto de Año Nuevo no es tarea sencilla. Cada año, las localidades se asignan mediante un sorteo online, al que pueden inscribirse interesados de todo el mundo entre el 1 y el 28 de febrero. Los precios de las entradas oscilan entre 35 y 1.200 euros para el Concierto de Año Nuevo, entre 25 y 860 euros para el concierto del día 31 de diciembre, y entre 20 y 495 euros para el del día 30. Eso sí, el programa es exactamente el mismo para los tres conciertos y podrás registrarte una vez para cada uno de ellos. 

Una experiencia para todos los públicos

El Musikverein no solo es hogar del Concierto de Año Nuevo, a lo largo del año ofrece una programación diversa que incluye desde recitales de cámara hasta grandes sinfonías. Además, cuenta con entradas a precios populares, haciendo accesible la experiencia musical incluso para quienes disponen de un presupuesto más ajustado.

Si visitar el Musikverein durante un concierto no es posible, las visitas guiadas al espacio son una excelente manera de conocer su historia y arquitectura. Estos recorridos, disponibles en alemán e inglés, duran unos 45 minutos y aunque recorren prácticamente todo el edificio, pasando también por las salas subterráneas, se centran principalmente en la Sala Dorada. Durante la visita, se explican detalles curiosos tanto del Concierto de Año Nuevo como de la propia sala, como por ejemplo el misterio detrás de uno de los bustos de compositores que la adornan, que nadie sabe a quién representa, o que bajo el actual escenario y patio de butacas se encuentran las construcciones originales.

Viena, la capital de la música

El Musikverein es solo una de las muchas joyas musicales de Viena. A pocos minutos andando se encuentra la Ópera Estatal de Viena, otro emblema de la música clásica. La ciudad cuenta con innumerables salas de conciertos, orquestas y festivales que celebran su legado musical. Desde Mozart y Beethoven hasta Mahler y Schönberg, Viena ha sido cuna e inspiración para algunos de los mayores genios de la música.

Además de disfrutar del Musikverein, Viena ofrece experiencias culturales y musicales fantásticas. Desde la Casa de la Música hasta recorridos por la casa de Mozart, en cada rincón de la ciudad se respira arte. En invierno, los mercadillos navideños y las pistas de hielo en los parques completan la atmósfera mágica que hace de Viena un destino inolvidable en esta época del año.

El subdirector de la CIA, David S. Cohen, afirmó este miércoles que la información que la Agencia Central de Inteligencia proporcionó a las autoridades austríacas ayudó a evitar el ataque de ISIS en un concierto de Taylor Swift en Viena, que habría matado a miles de personas.

“Los austriacos pudieron hacer esos arrestos porque la agencia y nuestros socios en la comunidad de inteligencia les proporcionaron información sobre lo que este grupo conectado con ISIS estaba planeando hacer”, apuntó Cohen en la Cumbre de Inteligencia anual celebrada este miércoles en la capital estadounidense.

Los conciertos de 'The Eras Tour' de Viena, que iban a recibir entre el 8 y 10 agosto a unas 170.000 personas y para los que las entradas estaban agotadas, se cancelaron tras la detención de dos presuntos terroristas que planeaban atentar durante el espectáculo. Varias personas más fueron detenidas posteriormente.

“Estaban planeando matar a una gran cantidad, decenas de miles de personas en este concierto, estoy seguro de que muchos estadounidenses”, afirmó Cohen, sin dar más detalles.

Cohen detalló que la CIA había proporcionado información sobre cuatro personas relacionadas con el Estado Islámico que estaban planeando un ataque.

A algunas de las personas arrestadas se les encontró material para fabricar bombas y tenían acceso al lugar del concierto.

La cantante estadounidense no se refirió a lo sucedido hasta la semana pasada, cuando publicó un mensaje a través de redes sociales: “Déjenme ser muy clara: no voy a hablar de algo públicamente si creo que hacerlo podría provocar a aquellos que quisieran dañar a los admiradores que vienen a mis conciertos”, indicó.

La estrella aseguró además que tras la cancelación de sus tres conciertos en Viena sintió “miedo” y una “tremenda culpa” por la cantidad de personas que tenían previsto ir a verle en el estadio Ernst Happel de la capital austríaca.

Swift dijo estar agradecida de las autoridades de ese país “porque gracias a ellas estábamos de luto por conciertos y no por vidas” y aseguró que pese a la situación le animó “el amor y la unidad” que vio en sus admiradores.