El Auditorio Inés Ibáñez Braña de Valdepeñas (Ciudad Real) acogió el 25 de marzo de 2026 el segundo encuentro Vinos de Autora, una cita organizada por elDiario.es Castilla-La Mancha en el que conocimos de primera mano, a través de mujeres que hacen y saben de vino los principales retos del sector, el papel de la mujer en el sector vitivinícola y también de las sumilleres y enólogas. Aquí recogemos a continuación las principales imágenes de este encuentro.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen la Mancha ha celebrado la entrega de los premios de su Concurso la Calidad de los Vinos Embotellados 2026 que, con casi cuatro décadas de trayectoria, está consolidado como un escaparate para destacar el compromiso del sector con la calidad y que muestra la evolución y el potencial de los vinos elaborados en esta zona productora.

Según un comunicado de la denominación, la gala, celebrada en el edificio Vinos del Quijote de Alcázar de San Juan ha puesto de relieve el esfuerzo realizado por las bodegas manchegas que comercializan sus vinos embotellados bajo el sello de calidad de la DO La Mancha. Este certamen, que se ha consolidado como uno de los concursos más longevos del ámbito regional, refleja además el dinamismo y la diversidad de oferta presentes en los vinos con Denominación de Origen La Mancha, desde blancos frescos y aromáticos hasta tintos estructurados y complejos, pasando por rosados cada vez más valorados por el público.

En total, han sido 90 galardones, de los cuales, 35 fueron Oros, 28 platas y 27 bronces.

En este sentido, a juicio del propio presidente del Consejo Regulador, Carlos David Bonilla, reconocer el esfuerzo de las bodegas manchega resulta estéril sino después no promocionamos su calidad ya que “es preciso una complicidad y un compromiso por parte del resto de la sociedad para que esos vinos lleguen, al menos, al conocimiento del consumidor final”.

En este sentido, Bonilla ha subrayado que la “tarea es personal para cada uno de nosotros, recomendando el vino favorito de nuestro pueblo o comarca; y también, por qué no decirlo, exigiendo un producto de cercanía cuando acudamos a los establecimientos de hostelería más cercanos”.

Durante el acto de entrega, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar la mejora continua en la elaboración y embotellado de los vinos, así como para reconocer públicamente el trabajo que realizan las bodegas y viticultores de la Denominación de Origen, en unos premios que son el “refrendo, la profesionalización y el gran orgullo de Castilla-La Mancha”.

Unos galardones entregados por la Denominación de Origen La Mancha que además vienen precedidos por las buenas expectativas de la pasada vendimia cuya calidad del fruto fue muy bien recibida por las bodegas manchegas. Más aún, después de conocer como el Consejo Regulador ha calificado recientemente a la Añada 2025 como Excelente a tenor de los informes organolépticos del panel técnico de catadores. Unas valoraciones, atendiendo a criterios de calidad, tipicidad varietal, equilibrio y expresión aromática que después fueron corroboradas en cata ciega ante notaria por el jurado profesional de la final (celebrada el pasado 23 de febrero) con 158 vinos finalistas de las más de 300 muestras presentadas.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen la Mancha ha calificado la última añada de 2025 como ‘Excelente’ tras consultar los recientes informes sensoriales de sus expertos de cata.

Las conclusiones se han extraído tras la valoración técnica de los vinos catados para obtener esta valoración, en la que se evaluaron 50 muestras de blancos rosados y tintos (16 de tempranillo, 8 de airén, 4 de sauvignon blanc, 4 de petit verdot, 3 de syrah, 3 de chardonnay, 2 de verdejo, 2 de macabeo, 2 de cabernet sauvignon, 2 merlot, y 1 de moscatel, graciano y garnacha) de 10 bodegas distintas de las cuatro provincias que componen la zona geográfica de la Denominación de Origen.

Según ha manifestado la DO en un comunicado, así se cumplen las buenas expectativas de calidad que ya marcaron las uvas de la última cosecha.

Así mismo, se han tenido en cuenta las puntuaciones de 188 referencias de embotellado de vinos de la añada 2025, de entre las que también saldrán los ganadores en las categorías de los distintos tipos de vinos jóvenes y tradicionales del XXXIX Concurso a la Calidad de los vinos embotellados, cuya entrega de premios se realizará el próximo 5 de marzo en el edificio Vinos del Quijote de Alcázar de San Juan. En este caso, el número de vinos por encima de 85 puntos (calificación que sería necesaria para optar a la certificación de La Mancha Excelente) ha sido de 90 (27 blancos, 16 rosados y 47 tintos).

Menor producción y gran valoración

Si bien la calidad de los vinos de 2025 ha sido muy alta, también hay que reseñar que la cosecha fue claramente menor en volumen, con rendimientos medios más bajos en toda la Denominación de Origen La Mancha con respecto a la campaña 2024. Así, en aquellas plantaciones conducidas en vaso fue de4.094,70 Kg/Ha, mientras que en las espalderas llegó a los 6.627 kg/Ha.

Por lo que se refiere a la declaración de cosecha de la vendimia 2025, finalmente lo declarado han sido 93.297.096 litros en total, siendo: 37.390.393 litros de blanco, 5.822.693 de rosado y 50.084.010 de tinto, una cifra muy por debajo de los 105.613.617 litros producidos en la campaña anterior.

Calidad y tipicidad

Tras una pasada vendimia que arrancaba en las primeras semanas de agosto, con cierto adelanto en aquellas variedades de ciclo temprano, ya que lo cierto es que “se vio condicionada por la ola de calor del mes de agosto, se pudo comprobar que no se vio afectada a la calidad, aunque sí la recogida, que se llevó a cabo rápidamente para las variedades más tempranas, aunque no a otras, como la variedad Airén. Los datos de balance cuantitativo reseñan una cosecha más corta, que como contrapartida ha supuesto una excelente calidad de la uva”, gracias a la buena maduración y a la ausencia de enfermedades del fruto, lo cual se ha trasladado a los vinos jóvenes elaborados.

En concreto, si en los vinos blancos se notan “vinos afrutados y ligeros, con acidez moderada, destacándose los vinos de la variedad Airén que aguantaron mejor la ola de calor del mes de agosto”, en los tintos jóvenes (mayoritariamente Tempranillo o Cencibel) la fruta es mucho más acentuada “con buen color y una muy buena capa, en general, además del equilibrio final en boca.” Por tanto, se trata de vinos que también tienen un gran potencial de envejecimiento para la elaboración de crianzas y reservas. En palabras del presidente de la Interprofesión del CRDO La Mancha, Carlos David Bonilla, cabe concluir “que la añada 2025 quede como una de las mejores de los últimos años”.

Con esta calificación de añada 2026 como ‘Excelente’, junto a las añadas de 2017 y 2021, se trataría de la tercera máxima calificación de calidad otorgada por el Consejo Regulador a sus vinos con Denominación de Origen en esta última década.

Después de Nochevieja siempre pasa lo mismo. Quedan uvas olvidadas en la nevera, alguna botella de vino blanco a medias y un cuerpo que pide algo ligero, fresco y sin excesos. En ese contexto reaparece un clásico tan discutido como eficaz: el Blanco París, es decir, vino blanco servido bien frío. Pero hay una manera de hacerlo mejor, sin aguarlo y sin levantar cejas innecesarias.

Una costumbre más antigua de lo que parece

Aunque hoy genere debates encendidos en redes, beber vino con hielo no es ninguna moda reciente. En la Antigua Grecia era habitual rebajar el vino con agua, y no hacerlo se consideraba poco refinado. El objetivo era el mismo que ahora: suavizar el alcohol y hacerlo más fácil de beber, sobre todo en contextos sociales o con altas temperaturas.

Con el tiempo, esta costumbre ha ido adaptándose. En España se ha hecho con gaseosa, con agua o directamente con hielo, especialmente en verano. El problema es evidente: el hielo enfría rápido, pero también diluye el vino y le roba carácter.

El truco está en las uvas congeladas

Aquí entra en juego una solución tan simple como lógica, y perfecta para aprovechar los restos de Nochevieja. Las uvas congeladas cumplen la misma función que el hielo, pero sin añadir agua. Enfrían la copa, mantienen el sabor del vino y, además, aportan un punto aromático suave que no molesta.

Congelar uvas es fácil. Basta con lavarlas bien, secarlas, quitarles el rabillo y llevarlas al congelador durante unas horas. Si son grandes o tienen pepitas, mejor cortarlas por la mitad antes. Una vez congeladas, se conservan perfectamente durante semanas.

Cómo preparar un Blanco París bien hecho

Para que funcione, conviene elegir un vino blanco joven y fresco, sin demasiada crianza ni complejidad. Albariños, verdejos, godellos o sauvignon blanc encajan bien. Se sirve frío, pero no helado, y se añaden unas pocas uvas congeladas directamente en la copa. En segundos, el vino baja de temperatura sin perder identidad.

Quien quiera afinar un poco más puede añadir una tira fina de piel de limón o lima, solo la parte exterior, para reforzar la sensación de frescor sin invadir.

Este tipo de preparación funciona especialmente bien cuando hace calor, cuando el vino acompaña a aperitivos o comidas ligeras y cuando lo que se busca no es analizar cada matiz, sino disfrutar de una copa refrescante y fácil de beber. No sustituye a una cata ni pretende hacerlo. Es otra forma de entender el vino, más cotidiana y menos solemne.

España no solo es el país con más viñedos del mundo, sino también uno de los más diversos. De norte a sur, desde las nieblas atlánticas de Galicia hasta el sol inclemente de La Mancha, el país alberga un abanico de variedades de uva que definen su identidad vinícola. Cada una tiene su carácter, su territorio y su forma de contar la tierra. Y en el Día Mundial del Enoturismo, no hay mejor excusa para descorchar esa riqueza.

Las grandes protagonistas: tempranillo y airén

Si hay dos nombres que reinan en los campos españoles, son tempranillo y airén. La primera, tinta; la segunda, blanca. Ambas comparten algo más que hectáreas: representan el alma del vino español.

La tempranillo, presente en casi todas las denominaciones de origen —desde Rioja y Ribera del Duero hasta La Mancha o Extremadura—, ocupa alrededor del 21% del viñedo nacional. Es una uva de maduración temprana (de ahí su nombre), con piel gruesa y aromas a fruta roja y vainilla cuando pasa por barrica. Se adapta a climas muy distintos y da vinos estructurados, elegantes y con enorme potencial de envejecimiento.

La airén, por su parte, es la reina silenciosa. También representa el 21% del total de la superficie plantada, pero se utiliza menos para elaborar vinos de prestigio. Procedente de Castilla-La Mancha —el mayor viñedo continuo del planeta—, es una variedad resistente al calor y a la sequía, utilizada tradicionalmente para destilados o vinos jóvenes. Aun así, su aporte a la historia del vino español es incuestionable.

Las tintas más extendidas: garnacha, bobal y monastrell

Más allá de la tempranillo, España es territorio de tintas poderosas y expresivas. La garnacha tinta vive un renacimiento. Antaño considerada una uva “rústica”, hoy está de moda por su versatilidad y su capacidad para reflejar el terroir. Es la estrella en regiones como Priorat, Campo de Borja, Calatayud o Navarra, donde ofrece vinos fragantes, suaves y llenos de fruta.

Le sigue la bobal, muy presente en Utiel-Requena y Manchuela, con tintes violáceos y un perfil jugoso que la hace ideal para vinos jóvenes y rosados. La garnacha tintorera, por su parte, aporta color y cuerpo a muchos coupages mediterráneos.

Y si hablamos de tradición levantina, no puede faltar la monastrell, variedad autóctona del sureste español —particularmente de Murcia y Alicante—, que da vinos potentes, con notas a fruta negra y especias. Junto a ellas, dos francesas —cabernet sauvignon y merlot— han encontrado su sitio en muchas bodegas nacionales, completando un mapa tinto tan diverso como los suelos que pisan.

Las blancas que marcan tendencia: verdejo, albariño y macabeo

En el mundo de los blancos, la historia ha cambiado. Durante años, el vino español fue eminentemente tinto, pero hoy las uvas blancas ganan terreno. El consumidor busca frescura, aromas frutales y acidez equilibrada.

La verdejo es la gran protagonista de esta revolución. Originaria de Castilla y León, especialmente de Rueda, se ha convertido en sinónimo de vinos frescos y aromáticos con notas herbáceas y de fruta tropical. Su crecimiento ha sido meteórico.

En el norte, la albariño reina en las Rías Baixas. Es la uva atlántica por excelencia: floral, salina y vibrante, ideal para mariscos y pescados. También destacan la macabeo (conocida en Rioja como viura), base de muchos blancos riojanos y de cavas catalanes, y la palomino, corazón de los vinos de Jerez, una joya del sur que da lugar a los finos y manzanillas más reconocidos del mundo.

Entre las foráneas, la sauvignon blanc y la chardonnay se han integrado con naturalidad en el panorama nacional, aportando un estilo más internacional y completando la paleta de los vinos blancos españoles.

Uvas en expansión y el futuro del viñedo español

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, las variedades blancas están creciendo en extensión. El motivo es claro: el auge del vino blanco. Regiones tradicionalmente tintas, como Navarra o Valencia, empiezan a plantar más uva clara, mientras que en Galicia y Castilla y León se consolidan los proyectos centrados en variedades autóctonas.

Por otro lado, la garnacha tinta vive su edad dorada. Su demanda aumenta, sus hectáreas crecen y su reputación internacional no deja de subir. Es la prueba de que las variedades de siempre pueden reinventarse.

En total, España cuenta con más de 150 variedades autóctonas reconocidas oficialmente —y miles si sumamos las minoritarias—, lo que convierte al país en uno de los grandes mosaicos varietales del mundo. De hecho, tanto la tempranillo como la airén figuran entre las trece uvas con más superficie de cultivo a nivel global, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Durante años, España fue tierra de tintos. Pero eso cambió. Los vinos blancos españoles están viviendo una auténtica edad dorada: elegantes, frescos, versátiles y con una personalidad que ya no se mide a la sombra de ningún Rioja ni Ribera. Las nuevas generaciones de enólogos, junto con la recuperación de variedades autóctonas y una viticultura más respetuosa con la tierra, han puesto en el mapa una colección de blancos que compiten con los mejores del mundo.

Quizás los amantes del vino ya lo conocen, pero por quien no, explicaremos cómo se calcula la relación calidad-precio de los vinos según el ranking Parker. Este famoso sistema de calificación -creado por Robert Parker- establece una escala de 100 puntos. Para Parker, esta escala de puntuación permitía una mayor flexibilidad y precisión y evita puntuaciones hinchadas.

Y es que los blancos ya no son solo para el verano ni para acompañar mariscos. Algunos tienen cuerpo, estructura y complejidad suficiente para enfrentarse sin miedo a una buena carne. En definitiva, el vino blanco español ha dejado de ser “la alternativa” para convertirse en protagonista.

A continuación, os brindamos 5 vinos blancos de España asequibles para todos los bolsillos -ninguno supera los 20€- y que pasan de los 90 puntos según el ranking Parker. Esto no pretende ser un top list ni traer “los mejores” vinos, sino una lista que viaja de norte a sur y que sirve como brújula para quienes buscan una buena copa de blanco con la seguridad del ranking más fiable para los enólógos.

1. Zárate Albariño (DO Rías Baixas)

El más equilibrado

Elaborado en el corazón del Valle del Salnés, este clásico gallego representa la pureza del Albariño en su máxima expresión. Aromas cítricos, florales y una acidez que limpia el paladar con cada sorbo. La bodega Zárate lleva generaciones perfeccionando la receta, combinando tradición y precisión técnica. Perfecto para acompañar mariscos, ostras o una lubina al horno. Ha recibido 94 puntos Parker y cuesta alrededor de 17€.

2. DO Ferreiro (Gerardo Méndez, Rías Baixas)

El favorito de los sumilleres

Considerado por muchos como “el albariño de culto”, el DO Ferreiro ha conquistado a los profesionales por su finura y su capacidad de envejecimiento. Se elabora a partir de viñedos viejos, algunos con más de 200 años, lo que le da una profundidad aromática inconfundible: flores blancas, manzana verde y un toque salino que recuerda al Atlántico. Ideal para paladares exigentes. Ha recibido 94 puntos Parker y cuesta alrededor de 17€.

3. Albamar Albariño (Rías Baixas)

El vino blanco que pide risotto

Xurxo Alba, su creador, ha convertido su pequeña bodega familiar en un referente moderno del vino gallego. El Albamar Albariño es fresco y vibrante, con una textura cremosa que marida de maravilla con platos de arroz o pescados grasos. Su fermentación espontánea con levaduras autóctonas le da una autenticidad que se nota en nariz y en boca. Ha recibido 93 puntos Parker y cuesta alrededor de 16€.

4. Socaire (Primitivo Collantes, Vino de la Tierra de Cádiz)

El blanco andaluz con alma de Jerez

Desde Chiclana de la Frontera, el enólogo Primitivo Collantes ha revolucionado el sur con su Socaire, un vino blanco que combina la salinidad del Atlántico con la elegancia de los vinos de velo de flor. Elaborado con la variedad Palomino fino, envejece bajo levaduras autóctonas, lo que le aporta una complejidad digna de los grandes generosos. Ha recibido 93 puntos Parker y cuesta alrededor de 19€.

5. Godeval (DO Valdeorras)

Expresivo y universal

Hecho con Godello, la uva blanca más prometedora del noroeste español, el Godeval es un vino que combina mineralidad y equilibrio. Nació en los años 80 como un proyecto de recuperación de variedades olvidadas y hoy es símbolo de modernidad y elegancia. Tiene notas de fruta blanca, flores y una acidez viva que lo convierte en un comodín gastronómico. Ha recibido 90 puntos Parker y cuesta alrededor de 14-16€.

El vino forma parte de la cultura mediterránea. El resultado de la fermentación del jugo de uva prensada (agua y alcohol acompañados de compuestos químicos volátiles —como aldehídos, cetonas, ésteres…— o no volátiles —como azúcar, flavonoides, terpenos…— en proporciones muy variables) ha acompañado los rituales, fiestas, comidas y momentos de socialización o descanso de los humanos muy probablemente desde el Paleolítico.

La vid salvaje de la que salían aquellos primeros “vinos” produce sus frutos en racimos. Y aunque sus bayas son mucho más pequeñas que las variedades cultivadas, cuando maduran son dulces. Seguramente, nuestros ancestros de las sociedades cazadoras recolectoras aprendieron pronto que estos racimos eran una fuente de energía muy sabrosa y portable. Y seguramente, el vino se descubrió por azar, tras encontrar el jugo de las uvas muy maduras, con inicio de fermentación alcohólica por las levaduras que hay sobre el hollejo (la piel que recubre la uva).

Rastreando el origen del Cabernet Sauvignon

Cuando disfrutamos de una copa del vino Cabernet Sauvignon pocas veces pensamos cómo se cultiva la cepa de la que se obtienen las uvas productoras. Quizás incluso asumimos, sin decirlo, que todas las cepas del mundo con este nombre son genéticamente la misma cepa, clones idénticos derivados de una única cepa original que, al gustarnos tanto el vino que generaba, decidimos clonar millones y millones de veces, cubriendo millones de hectáreas cultivadas.

Y en efecto, así es. Usamos reproducción asexual para cultivar las vides, reproduciendo una y otra vez al mismo individuo que ya existía originalmente. Como hacemos con las patatas Kennebec o las manzanas Fuji cuando vamos al mercado: consumir el clon del clon del clon de una cadena de clones de una planta original que nos cautivó por su sabor y textura.

Genética forense aplicada al vino

Pero ¿cómo podemos saber cuál es el origen genético de la cepa de Cabernet Sauvignon? ¿Es posible rastrearlo? Una biotecnóloga de plantas de California llamada Carole P. Meredith se hizo esa pregunta en los años noventa. Mediante técnicas de genética forense, empezó identificando y caracterizando secuencias repetidas cortas variables en el genoma de Vitis vinifera, para posteriormente analizar genéticamente distintas cepas de interés comercial y otras cultivadas en las regiones supuestamente de origen, hasta identificar las cepas parentales.

Cual detective forense de una serie televisiva, Meredith descubrió, sin lugar a dudas, que Cabernet Sauvignon (uva tinta) es la hija directa de dos progenitores muy apreciados también: Cabernet franc (uva tinta) y Sauvignon blanc (uva blanca). Muy seguramente, fue una polinización al azar, alrededor del siglo XVII en la región de Burdeos, la que dio lugar a esta apreciada variedad.

Poco después, Meredith y colaboradores identificaron cuáles eran las cepas parentales de la segunda cepa más cultivada en el mundo, la Chardonnay: Pinot noir (uva negra) y una cepa de uva blanca llamada “gouais blanc”, poco apreciada. Esta cepa la trajo de su tierra natal el emperador romano Probo, originario de la provincia centroeuropea de Panonia, y la donó a la Galia para promocionar el cultivo vinícola. Sin embargo, no produce vinos de alta calidad. Ambas vides estaban ampliamente cultivadas en Francia durante la Edad Media y, por tanto, la probabilidad de cruzamiento al azar era alta. De hecho, de estos mismos parentales, además del Chardonnay (uva blanca), también han surgido otras cepas hijas de alto valor enológico, como la Gamay (uva tinta).

Tempranillo y Syrah

Tras estos éxitos de identificación genética, y considerando el gran número de variedades cultivadas en países (algunas muy antiguas), se han realizado estudios genéticos de viñas y variedades actuales, pero también de viñas salvajes y de pepitas encontradas de cultivares más antiguos. Todo ello ha permitido establecer las relaciones genéticas entre distintos tipos de vides.

Por si alguien tiene curiosidad sobre la variedad Tempranillo, tan extendida en la península ibérica bajo distintos nombres, se sabe que esta cepa es hija de un cruzamiento entre la variedad Albillo Mayor (todavía cultivada en el centro de España) y la Benedicto (no muy apreciada, y que probablemente ya no se cultiva).

En cuanto a la variedad Syrah, es de origen francés y no tiene ninguna relación con la ciudad persa de Shiraz, aunque el exotismo de esta improbable relación fue y continúa siendo utilizado como elemento de marketing.

Todo el conocimiento genético que se deriva de las plantas de cultivo que nos interesan debe ser salvaguardado en bancos de germoplasma: allí se almacenan años de selección natural y artificial por humanos para que las plantas cultivadas tengan cualidades especiales para nuestro consumo. En la vid, permite descubrir qué variantes genéticas concretas pueden ser interesantes para determinadas características organolépticas del vino producido o para resistencias naturales a plagas.

La enología del futuro: ¿nuevas cepas producidas por ingeniería genética?

Los cruzamientos dirigidos tenían sentido durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Sin embargo, ahora que el genoma de la vid está completamente secuenciado, también se puede comparar el genoma de referencia con el de cualquier otra variedad para descubrir qué variantes genéticas nos interesan, de forma que podrían ser introducidas mediante edición genética, sin necesidad de cruzamientos genéticos ni selección posterior de descendientes. ¿Nos esperan nuevas cepas de vinos producidas por ingeniería genética dirigida?

Podemos vaticinar que la enología del futuro se combinará con la biotecnología para la mejora genética de cepas, para la resistencia de estas al cambio climático y a situaciones climáticas extremas, y para elaborar vinos de calidad que puedan presentar características organolépticas similares o muy diferentes a la de los vinos actuales.

Por cierto, que tras abrir la caja de Pandora de la genética de las variedades vinícolas, Carole P. Meredith se retiró de la investigación en el laboratorio y se dedicó a plantar sus propios viñedos y a producir vino Syrah junto a su marido en el valle de Napa, en California. Sus caldos son muy apreciados por los conocedores del buen vino.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

Castilla-La Mancha celebrará cada año el 30 de noviembre como el día de la uva airén, según ha aprobado el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado martes. Será una jornada para reconocer esta variedad autóctona, la más numerosa en el viñedo de la región.

Lo ha dado a conocer hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha destacado que esta variedad de uva blanca representa el 42% de las 182.000 hectáreas dedicadas al cultivo de viñedo de toda la región.

Esta demanda que realizaba la Denominación de Origen La Mancha para reconocer esta “”histórica y tradicional, será una oportunidad para reconocer el trabajo de nuestros viticultores y bodegas, y para seguir impulsando la identidad vitivinícola de Castilla-La Mancha en el mundo“, ha señalado el consejero.

Propuesta de la PAC

Ademas, el consejero ha dado cuenta de que aún no se ha celebrado la reunión bilateral con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que el Gobierno regional había solicitado ante la propuesta lanzada por la Unión Europea para afrontar el próximo periodo de la PAC.

Sí ha señalado que en estos últimos días se han celebrado varios encuentros técnicos entre el Ministerio y las comunidades autónomas, donde ya se han tratado los recortes que “nos perjudican muchísimo” y que afectarían al desarrollo rural en la región, incluyendo regadíos, jóvenes, agricultura ecológica e inversiones en explotaciones y cooperativas.

Lizán ha vuelto a criticar duramente la propuesta señalando que “la presidenta de la Comisión ha actuado por su cuenta y riesgo”, calificando de “duro varapalo” el recorte que propone el documento.

Las existencias de vino y mosto en Castilla-La Mancha a 31 de marzo suman 16,4 millones de hectólitros, 2,2 millones menos que un mes antes, lo que supone un 11,9 por ciento menos que el mes anterior.

Así lo ha señalado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que, acompañado por la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, en una jornada de promoción de los vinos de la región en Valencia que se ha celebrado este lunea “para impulsar la comercialización y el consumo de nuestros vinos en la costa levantina; además, vamos a realizar dos acciones similares, una en Sevilla en el mes de octubre y otra en Madrid en noviembre. Tres grandes ciudades del contexto nacional que van a conocer de primera mano los vinos de Castilla-La Mancha para que los consumidores, y sobre todo los profesionales del canal Horeca puedan ser potenciales clientes de Castilla-La Mancha”.

El consejero ha destacado que desde 2019, sólo el año pasado hubo existencias menores a 31 de marzo, y hay que tener en cuenta que la producción ha sido bastante mayor. “Para que se hagan una idea, al cierre de la última campaña en julio de 2024, nuestra región había producido el 62 por ciento del vino y mosto de nuestro país y contábamos sólo con el 23 por ciento de las existencias, lo que indica que estamos trabajando bien”, ha aseverado el consejero.

Si esto es así, Julián Martínez Lizán ha asegurado que “es porque los viticultores castellanomanchegos están adaptando sus viñas a los gustos del consumidor, que cada vez prefiere más vino blanco, más rosados y más espumosos, que son precisamente los vinos que hemos traído a la cata para profesionales celebrada esta mañana. También tintos jóvenes”.

Ha explicado que, aunque es un momento difícil para el sector en España, “el vino de Castilla-La Mancha se vende”, de hecho, en 2024 la región alcanzó un récord histórico por facturación de exportaciones, creciendo un 3,8 por ciento en valor, hasta superar los 718 millones de euros. Además, un año más el precio medio del vino de Castilla-La Mancha ha aumentado.

Jornada

La jornada que se ha celebrado hoy consta de dos partes, una cata comentada dirigida a profesionales y una feria de vinos, ha informado la Junta en un comunicado.

La cata, que ha estado conducida por el castellanomanchego Antonio Candelas, director de MiVino, una de las revistas del sector vitivinícola más importantes del país, tiene como finalidad mostrar la riqueza vitivinícola de esta Castilla-La Mancha. Durante la sesión se han catado nueve vinos cuidadosamente seleccionados por su carácter, tipicidad y calidad, teniendo también en cuenta las características de la región visitada.

A continuación, ha comenzado el Salón del Vino para profesionales, invitados y público en general en el que 19 bodegas de Castilla-La Mancha ofrecerán sus referencias más destacadas. Todas las bodegas participantes están adscritas a alguna de las 25 figuras de calidad vínicas castellanomanchegas (DOP, IGP), así como a la marca de calidad regional Campo y Alma, “lo que garantiza un nivel notable de calidad y autenticidad”, ha dicho el consejero, quien también ha puesto en valor que estas bodegas representan proyectos muy diversos, desde pequeñas elaboraciones artesanas a vinos de Pago, pasando por apuestas ecológicas o bodegas que están recuperando variedades tradicionales.

Con este tipo de acciones, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Fundación Tierra de Viñedos, “se pretende promover el consumo responsable de los vinos castellanomanchegos, siempre por personas sanas y adultas, a nivel regional y nacional, e impulsar las exportaciones”.

Para ello, además de estas jornadas en grandes ciudades de España, se vienen realizando catas didácticas comentadas; acciones de promoción de los vinos con figuras de calidad, acogidos a la marca Campo y Alma, dirigidas al sector hostelero y de la restauración; más allá de España, se ha hecho una presentación de vinos a Monopolios Escandinavos, concretamente de Finlandia y Suecia, y, con motivo de Fenavin, se han realizado dos acciones, un programa de compradores de otros países y un 'Welcome Event', que reunió a importadores con bodegas de la región.

Todo ello para seguir apalancando “un sector fundamental para Castilla-La Mancha como es el sector vitivinícola, que supone en torno al cinco por ciento del PIB regional”, en base a una hoja de ruta que se basa en la apuesta por vino de calidad y embotellado, porque es el que más valor añadido deja en toda la cadena vitivinícola.

España es el tercer mayor productor de vino en el mundo, y no solo se destaca por la cantidad, sino también por la calidad. Esta reputación queda reflejada en el prestigioso ranking mundial de bodegas elaborado por el portal especializado World’s Best Vineyards, donde tres bodegas españolas figuran entre las diez mejores del mundo.

La excelencia vinícola española sigue brillando gracias a siglos de tradición, pasión y dedicación en el arte de la vinificación. ¿Quieres saber cuáles son estas bodegas que siguen dominando el mercado global? Aquí te las presentamos.

Bodegas Herederos del Marqués de Riscal: tradición y vanguardia en La Rioja

En el pintoresco pueblo de Elciego, al sur de Álava, se encuentra una de las bodegas más emblemáticas y futuristas de España. Las Bodegas Herederos del Marqués de Riscal destacan tanto por su innovadora arquitectura como por su historia centenaria.

Este complejo fue diseñado por el mundialmente reconocido Frank Gehry, el mismo arquitecto detrás del Museo Guggenheim en Bilbao. La estructura futurista, con franjas de aluminio que evocan los colores del vino, se integra perfectamente con el entorno vinícola de la región de La Rioja Alavesa.

Además de la bodega original de 1860, las instalaciones incluyen un hotel de lujo, una botillería con vinos antiguos y unas modernas instalaciones de producción que reflejan el respeto por la tradición mientras se proyectan hacia el futuro. Esta combinación de historia y vanguardia le ha valido el reconocimiento internacional, situándola entre las mejores bodegas del mundo.

Bodegas Ysios: donde la tradición del Rioja se encuentra con la modernidad

Ubicadas también en la Rioja Alavesa, las Bodegas Ysios son un claro ejemplo de cómo la arquitectura modernapuede fusionarse con la tradición vinícola. Su diseño, inspirado en las figuras de Isis y Osiris, dos divinidades egipcias, refleja la personalidad única de este lugar.

La bodega se encuentra al pie de la Sierra de Cantabria, un paisaje impresionante que aporta la belleza natural al vino que allí se produce.

La bodega boutique es famosa por su cuidado diseño y la experiencia personalizada que ofrece a los visitantes. Se pueden realizar recorridos en vehículos eléctricos por los viñedos, adentrándose en el silencio de las barricas centenarias. La experiencia culmina con una degustación de sus mejores vinos, en una sala con vistas panorámicas que completan la inmersión sensorial.

Abadía Retuerta: lujo y tradición en la Ribera del Duero

En las tierras vallisoletanas, cerca de una antigua abadía del siglo XII, se encuentra Abadía Retuerta, una de las bodegas más lujosas y exclusivas de España. El nombre de la bodega hace referencia a la Santa María de Retuerta, una abadía que hoy da nombre a la finca y que añade un aire de historia y misticismo a la bodega.

Con una extensión de 700 hectáreas, Abadía Retuerta produce vinos excepcionales, entre ellos el prestigioso Tempranillo, una variedad que destaca por su complejidad y sabor.

Además de ser una bodega de renombre, Abadía Retuerta también ofrece un hotel de lujo, un spa y un restaurante gourmet, lo que convierte la visita en una experiencia completa. La calidad de sus vinos, combinada con el entorno espectacular y las instalaciones de primera categoría, ha consolidado a esta bodega como una de las mejores del mundo.

La tradición vinícola española en su mejor expresión

Con tres de las mejores bodegas del mundo entre las diez primeras del ranking, España sigue consolidándose como un referente mundial en la producción de vino. Desde las tierras de La Rioja hasta la Ribera del Duero, las bodegas españolas combinan tradición, innovación y calidad, lo que les ha permitido obtener un lugar destacado entre los mejores viñedos del planeta.

Las Bodegas Herederos del Marqués de Riscal, Bodegas Ysios y Abadía Retuerta no solo son líderes en producción vinícola, sino también ejemplos de arquitectura innovadora y experiencias turísticas únicas. Cada una de ellas representa lo mejor de la vinicultura española y sigue atrayendo a miles de turistas y amantes del vino de todo el mundo.

La rica gastronomía de tradición española no solo conquista paladares en casa, también lo hace más allá de nuestras fronteras. En 2021, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras alcanzaron los 60.118 millones de euros, un 11% más que el año anterior.

España se mantiene como el cuarto exportador de alimentos de la Unión Europea, con una cuota del 10,5%, y buena parte de ese éxito se debe a un puñado de productos con nombre propio: los embajadores gourmet que llevan el sabor español a todos los rincones del planeta.

1. Jamón serrano: el embajador más carismático

Nada dice “España” como una loncha bien cortada de jamón serrano. Este producto, elaborado a partir de la curación lenta de las patas traseras del cerdo, generó en 2021 más de 5.500 millones de euros en exportaciones cárnicas.

Su prestigio ha llegado tan lejos que nombres como Brad Pitt o Barack Obama han reconocido públicamente su devoción.

El Consorcio del Jamón Serrano Español apunta a Francia y Alemania como los principales destinos europeos, aunque mercados como Estados Unidos, Brasil, México y Australia crecen con fuerza. En Asia, el desafío es cada vez más prometedor.

2. Aceite de oliva: el oro líquido que mueve el mundo

España no solo es el primer productor mundial de aceite de oliva, sino que casi la mitad del consumo global lleva sello español. En 2021, las exportaciones de este producto superaron los 3.200 millones de euros.

La provincia de Jaén lidera esta producción con más de 300 almazaras y 66 millones de olivos. El aceite picual es la estrella, y los beneficios para la salud han disparado su demanda en países como Estados Unidos, Japón o Alemania. Su versatilidad en cocina y sus propiedades nutricionales lo convierten en uno de los productos más deseados.

3. Conservas de pescado y marisco: Galicia como epicentro

Desde las rías gallegas al mundo. Las conservas de atún, mejillones, sardinas o pulpo han encontrado en la exportación un canal perfecto para valorizar el mar español. Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido son los principales compradores.

Las marcas tradicionales gallegas han logrado posicionarse con fuerza en la gama gourmet, destacando por la calidad del producto y los métodos artesanales de enlatado.

4. Vino español: millones de botellas con rumbo internacional

España no solo es uno de los mayores productores de vino del mundo, también es uno de los principales exportadores, con más de 2.900 millones de euros generados por las ventas internacionales de vino y mosto.

La Rioja, Ribera del Duero, Jerez o Priorat son algunas de las denominaciones más valoradas en el exterior. Y aunque Francia e Italia siguen marcando tendencia, el vino español cada vez pisa más fuerte en Asia, América y países nórdicos, donde la calidad-precio y la variedad han calado hondo entre los consumidores.

5. Quesos: el manchego y compañía conquistan el paladar global

Los quesos españoles, especialmente el manchego, han registrado cifras récord en exportación, con más de 500 millones de euros en 2020. Elaborado con leche de oveja y con curaciones que van de los 30 a los 120 días, el manchego es ya un clásico en muchas mesas internacionales.

Pero no es el único que brilla. En los World Cheese Awards 2021, el queso Olavidia de la quesería jienense Quesos y Besos fue elegido mejor queso del mundo, lo que ha catapultado la fama de los quesos artesanos españoles.

Este producto, hecho con leche de cabras malagueñas de pastoreo, es también un símbolo del auge de la producción de proximidad con vocación internacional.

Exportar sabor: un país con marca propia

Jamón, aceite, conservas, vino y queso: cinco tesoros de la despensa española que ya no necesitan carta de presentaciónen los mercados internacionales. No solo representan una parte esencial de la cultura gastronómica del país, sino que generan empleo, prestigio y una marca país cada vez más sólida.

En un mundo que busca autenticidad, la dieta mediterránea y sus productos estrella siguen siendo el mejor escaparate de España en el extranjero. Porque si algo está claro es que, cuando se trata de comer bien, el mundo entero quiere probar un pedazo de España.

Recibo muchas invitaciones a conferencias, presentaciones de libros o inauguraciones de exposiciones que anuncian un vino español al final del acto. Y, en efecto: al acabar, los asistentes socializamos tomándonos un vino (español o de otra procedencia), o un agua, o un refresco, o una cerveza, acompañados —o no— de un picoteo ligero… Muchas veces, se consumen muchas más cervezas que vinos en ese tipo de actos, pero aún no he recibido ninguna invitación que me diga que al final del acto habrá unas cervezas, o un cerveceo o unas birras.

Sigo teniendo amigos, conocidos y parientes que me proponen quedar el sábado o el domingo “al vermú”, y luego rara vez tomamos vermú —en mi caso, solo cuando es un acreditado establecimiento centenario que frecuento, especializado en ese licor—, y nos inclinamos más por cervezas o por vinos (tinto, blanco o rosado —al que en la Ribera del Duero llamamos claro o clarete—).

Paréntesis, que reviento si no os lo cuento. Un día, en una comida, cuando estábamos eligiendo el vino, un amigo me soltó esta frase desde entonces para mí lapidaria: “El blanco, para el pescado. El tinto, para las personas”.

Ni la expresión vino español ni la palabra vermú vienen en el Diccionario de las academias en el sentido en que todos los habréis entendido en los párrafos anteriores. Claro tampoco viene; pero clarete, que es un derivado de claro, sorprendentemente sí.

Picoteo sí viene en el Diccionario oficial, y definido como “acción y efecto de picotear”. Y sobre este término, sobre picotear, nos dice el Diccionario que es “tomar una ligera porción de alimento”. No estoy muy de acuerdo. Creo que picotear es más bien “tomar uno o varios alimentos en sucesivas porciones pequeñas”. Todos habréis visto más de una vez a algunos asistentes a un vino español que se ponen ciegos de ibéricos, de quesos, de gambas, de gildas, de patatas fritas, de croquetas, de timbales de tortilla, de mini hamburguesas, de brochetas, de taquitos de cazón… todo lo que pillan. Están de picoteo, es evidente, pero no “toman una ligera porción de alimento”.

A propósito de gambas: “La de langostinos que hay que comerse en las ruedas de prensa para llevar un bocado caliente a casa, a la familia”, decía hace muchos años un colega del periodismo económico, harto de tantas convocatorias informativas de empresas y de bancos que concluían con un vino español.

Gilda, por cierto, tampoco viene en el Diccionario. Y mira que están buenas las gildas y que llevan tiempo la palabra y el producto en la boca de multitud de hablantes. ¡Casi 80 años! El término, que comenzó a usarse en San Sebastián para referirse a una banderilla que por lo general lleva aceituna, anchoa y guindilla, hacía referencia a la protagonista de la película Gilda, que es de 1946. Leo que ambas, la banderilla y Gilda, protagonizada por Rita Hayworth, eran “saladas, verdes y un poco picantes”.

Me encuentro a menudo en el vermú o en actos con vino español a académicos y a lexicógrafos. Voy a decirles que le den una vuelta a todo el campo semántico de los aperitivos, los agasajos y los cócteles. Está desactualizado en los diccionarios.

“Una añada con buena pinta, especialmente los blancos airén”. Esas y otras muchas fueron las sensaciones del jurado de cata presente, este pasado lunes, 24 de febrero, en la sede del Consejo Regulador Regulador durante la cata final de la XXXVIIII edición del Concurso a la Calidad de los vinos embotellados con Denominación de Origen La Mancha.

Así lo ha podido corroborar el jurado, compuesto con quince catadores de tres comités de cata, conformados con profesionales de diferentes sectores vinculados al mundo del vino como la restauración, la enología, la prensa especializada, sumillería y también docentes químicos de la Universidad de Castilla– La Mancha, según ha avanzado la denominación en una nota de prensa.

Unos expertos catadores que han coincidido en apuntar las buenas sensaciones dejadas por la calidad de los blancos Airén, como destacaba, por ejemplo, el consultor gastronómico, José Fernando Buitrón, quien entiende que de “este modo consolidamos la variedad autóctona de nuestra tierra, a veces denostada por su potencial aromático, hoy la mayoría de ellos, rondando los 90 puntos”.

Para la catadora Raquel Madrid, ha sido de hecho, una cata “difícil porque es muy complicado evaluar a unos vinos muy buenos, y sacar de lo bueno lo mejor, pero al mismo tiempo muy interesante porque se ve la calidad del producto que tenemos en La Mancha”.

Vinos de una gran calidad, ajustado también en precio y gusto a las preferencias del consumidor que merecen una justa oportunidad en la restauración, como señalaba Carlos Ortíz, jurado de cata como gremio del sector hostelero, cree que “podrían y deberían tener muy buena acogida en la provincia de Madrid”.

En la cata final se han catado, en total, los 122 vinos mejores calificados en las distintas categorías que se presentaron, de entre las 311 muestras valoradas por el Comité de cata del Consejo en los distintos tipos de vino y variedades que acoge esta Denominación de Origen.

Entrega de Premios

Los vinos ganadores se conocerán en la gala de entrega de los galardones, que tendrá lugar el primer jueves de marzo, día 6, en la propia sede del Consejo Regulador en Alcázar de San Juan (CR), a las 18:00 horas.

Este concurso a la Calidad de vinos con DO La Mancha (Campo y Alma), cuenta también con el respaldo de Globalcaja.

¿Pét-Nat es el nombre de una nueva app, un restaurante o algún objeto de moda? En realidad no, es la simplificación de dos términos que tienen mucho que ver con las distintas tendencias que se están imponiendo en los gustos de los aficionados al vino: más fruta, menos madera, vinos de trago más fácil, menos graduación, más blancos y rosados, y menos tintos. Bajo estas características y apoyado en unos consumidores más jóvenes y precios más competitivos, se ha ido abriendo paso en los últimos años un tipo de espumoso denominado ancestral o Pét-Nat, diminutivo de Pétillant Naturel —espumoso natural, que no naturalmente espumoso—, que designa a unos vinos frescos, naturales, ligeros y fáciles de beber, más asequibles que un champán o un espumoso con crianza.

“Es el protoespumoso, el primer espumoso que se puede elaborar. En realidad es el producto de una fermentación que se queda interrumpida”, aclara sobre estos vinos con burbujas que nos suenan cada vez más el sumiller Óscar Riaguas, de La Clandestina (Toledo). “Antiguamente llegaba el invierno, hacía frío y la fermentación se paraba, quedaba parte de azúcar residual antes de embotellar, se embotellaba y esa fermentación hacía que la botella se rompiese. En realidad era un error. En el mundo del vino la mayoría de este tipo procesos son errores que, una vez controlados, una vez que ha aparecido un vidrio o una chapa que controle esa presión que se produce en un Pét-Nat, se pueden dirigir para producir un vino que tiene gas carbónico”.

Una elaboración más sencilla

A diferencia del método champenoise, donde el vino realiza dos fermentaciones —la segunda ya en la botella—, estos vinos de elaboración ancestral tienen solo una. “Un Pét-Nat es un espumoso mucho más sencillo, solo tiene un paso y no requiere un precio elevado porque no hay que hacer una crianza de 30 meses, de 60 meses o de 100 meses como están haciendo algunos productores del método champenoise”, asegura Riaguas.

Y aunque nos pueden sonar a nuevo, según este sumiller, “la moda de estos productos empezó en el Loira en los años 90, ya que son elaboraciones que se desarrollan en climas fríos”. Son vinos que además tienen que ser naturales: “El Loira también ha sido el origen de los grandes defensores de los vinos naturales, que también están muy de moda, pero son un tipo de procesos de climas fríos porque es mucho más fácil ser naturales en climas frío que en climas cálidos”. Según explica, a partir de los años 90 se ha ido desarrollando y extendiéndose a otras zonas porque se ha visto que se puede hacer un producto que gusta a un precio muy competitivo: “El secreto es tener una buena fruta y sobre todo ser limpio”. En España se están haciendo muy buenas propuestas más allá de la zona de Cataluña, donde los espumosos están muy arraigados, como en “Ávila, Segovia, Toledo o el País Vasco”, destaca el sumiller.

A diferencia del método champenoise, donde el vino realiza dos fermentaciones —la segunda ya en la botella—, estos vinos de elaboración ancestral tienen solo una

Estos Pét-Nat se están haciendo en sus respectivas zonas, además, con las uvas autóctonas. “Cada uno lo hace con lo que tiene y eso le da mucha entidad. Es el estilo el que marca el propio vino más que la uva, y cada uva le da un tipo diferente”, así encontramos Pét-Nat de malvasía de Sitges, con uvas verdejo, airén o cabernet sauvignon.

¿Con qué tomarlos?

El sumiller Óscar Riaguas recomienda tomar los Pét-Nat como aperitivo, donde funcionan siempre bastante bien. “Es un vino muy de chateo porque te lo puedes tomar sin nada, con poca cosa”. Para entrantes o para otros platos “necesitamos vinos con más crianza. Al final los vinos ancestrales o petillant son vinos de aperitivo, de fiesta, de disfrute de trago sencillo y no para enfrentarlos a cosas muy pesadas”.

La presentación de estos vinos también introduce elementos distintos: suelen llevar chapa en lugar del corcho y presenta una ligera turbidez. Pero nada de esto debe desanimarnos a la hora de probarlos. “Todos los espumosos llevan chapa, en las grandes marcas de champán o cava esa chapa ha estado, se cría con la chapa, lo que ocurre es que como tienen una segunda fermentación, esa chapa se quita, se retira parte de las lías y se termina el producto embotellándolo de nuevo, pero realmente la chapa se tiene siempre”, asegura el sumiller.

Por eso, ni la chapa ni la turbidez de estos ancestrales son defectos. “Es algo completamente natural, la turbidez es normal, esas lías hacen que tenga cuerpo. Mientras que la chapa es lo normal, lo que tienen todos los espumosos en algún momento de su crianza”.

Y una cosa más que tener en cuenta al consumirlos: nada de copa abierta ni de flauta, una copa normal de vino es lo más apropiado para disfrutar de estos vinos.

Aquí siete recomendaciones que provienen de cuatro bodegas distintas y merece la pena probar.

Esta bodega en la Sierra de Gredos, con métodos totalmente naturales, lleva diez años elaborando estos Pét-Nat con bastante buen tino. Concretamente pone en el mercado dos, uno tinto y otro rosado, que bien pueden acompañar el próximo aperitivo con amigos.

1. Moska-tell. Un vino con un nombre distinto jugando con la variedad, elaborado con el método ancestral y uva moscatel de grano menudo en tierras abulenses. Una producción muy limitada, solo 550 botellas por año, con una burbuja muy fina. Precio por botella: 15€.

2. Telúrico Pink. También elaborado por el método ancestral, pero en este caso un rosado con las dos variedades más antiguas de la finca, syrah y cabernet sauvignon plantadas en la zona con más humedad y donde les cuesta más madurar. Un vino que busca la frescura de los Pét-Nat con el cuerpo de un rosado, de burbujas muy finas. Solo 380 botellas. Precio por botella: 14€.

Esta micro-bodega de L'Empordà es toda una autoridad en la elaboración de vinos naturales. Con 9,5 hectáreas de viña, cultiva en comunión con la naturaleza, practicando una agricultura ecológica y biodinámica.

De la veintena de vinos que elaboran destacan sus Pét-Nat, todos buenos y con un precio asumible. Solo un inconveniente: no son fáciles de encontrar porque tienen mucho éxito.

3. Paciencia Ancestral

Un vino de cariñena blanca de la que solo elaboran 2000 botellas al año, un muy buen exponente de las vinificaciones ancestrales. Se elaboran mediante fermentación espontánea en ánforas de barro con final de fermentación y crianza en botella, degüelle manual y taponado con corcho con reposo hasta su consumo. Precio por botella: 26,50€.

4. Vitalitat

Este vino elaborado con un 92% parellada y un 8% moscatel resulta, según la propia bodega, eléctrico, fresco, festivo y chispeante, dando valor a las variedades autóctonas catalanas con una mirada renovada. Precio por botella: 14,50€.

Desde Nieva, en Segovia, esta bodega familiar hace maravillas con la verdejo, la uva estrella de la zona. Conservan viñas viejas, joyas prefiloxéricas que dan su carácter a los vinos que producen.

5. Nieva York

MicroBio Nieva York es un vino espumoso, petillant naturel, elaborado con verdejo de viñas plantadas en pie franco sobre suelos con arenas silíceas y canto rodado. La uva utilizada para este vino es la de los primeros días de vendimia. Fruta blanca y notas florales para el aperitivo o para un sushi con amigos. Precio por botella: 21,90€.

6. Va-llena X Jonás

Con este juego de palabras presenta su espumoso de verdejo. Tras la vendimia manual, fermenta con levaduras autóctonas a baja temperatura y con baja turbidez en depósitos de acero inoxidable. Termina la fermentación en botella sin sulfitos añadidos. Notas cítricas y hierba fresca que explosiona en la boca. Precio por botella: 20,90€.

Esta bodega es el proyecto personal de Roc y Leo Gramona, los más jóvenes de uno de los productores de espumosos más importantes de Cataluña. Elaboran vinos que quieren conectar con la identidad y el patrimonio vinícola de su territorio.

7. L'Enclós de Peralba Pét-Nat es un espumoso ancestral de malvasía que ha encontrado un mercado favorable para estos vinos frescos. Menos de 5000 botella para un pet nat que se distingue por su frescura, por su versatilidad para adaptarse a distintos acompañamientos, ideal para los aperitivos en días calurosos. Precio por botella: 15,80€.

Aunque España está repleta de lugares con muy buen vino y en algunos esta bebida tiene un notable peso en la historia, la cultura y la economía de la zona, basta dar un paseo por Burdeos para entender por qué se conoce esta ciudad del suroeste francés como la capital mundial del vino. Un título que abanderan orgullosos y que proyectos como la Cité du Vin, un museo dedicado a ello, y su amplia oferta gastronómica, ayudan a consolidar.

Pero, en realidad, ver las copas de vino en las mesas de los bares y en las terrazas es lo que marca el carácter de esta ciudad a orillas del Garona. Por eso, el vino puede ser el mejor hilo conductor para recorrer Burdeos y sus alrededores tanto para los apasionados de la enología como para quienes simplemente buscan una excusa para conocer la región. 

La ciudad del vino

Precisamente esa propuesta transversal para gustar tanto a grandes aficionados como a meros curiosos es la razón de ser de la Cité du Vin, a la que —confesamos— nos acercamos con cierto escepticismo. ¿Qué puede aportar a quienes ya han visitado decenas de bodegas, leído sobre vinos o se conozcan de memoria lo de la fermentación, las barricas y demás? 

La experiencia resulta interesante y puede ser una buena primera parada y toma de contacto con el universo vitivinícola. La visita es dinámica y tan corta o larga como uno quiera, aunque el tiempo medio es de unas dos horas. Inaugurado en 2016, este museo renovó recientemente su exposición permanente, que ocupa toda la segunda planta de este edificio de más de 13.000 metros cuadrados repartidos en ocho plantas y cuyo diseño se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos de Burdeos.

Tipos de vinos, zonas de producción, las claves de la elaboración o la importancia del vino a lo largo de la historia son algunos de los asuntos que se tratan en las 18 áreas temáticas de esta exposición donde el protagonista es el vino en el mundo, no solo el de Burdeos o el francés.

La entrada cuesta unos 17 euros e incluye una copa de vino que se sirve en la última planta, con vistas panorámicas de la ciudad. Además de la zona de exposición y diversos talleres y experiencias que se comercializan por separado, una parada en su tienda, bien surtida de accesorios y literatura enológica, también merece la pena. También su bodega de vinos, con una gama muy amplia y a precios bien ajustados sobre todo en las referencias de Burdeos.

De vinos por Burdeos y alrededores

Después de empaparnos de la cultura del vino, es buen momento para adentrarse de lleno en la oferta gastronómica de Burdeos. Es ciertamente amplia y aunque es verdad que el tique medio es algo más elevado que en España —no mucho si hablamos de Madrid o Barcelona—, hay opciones para casi todos los bolsillos. 

La fórmula del mediodía (una especie de menú del día) es un recurso infalible para comer a buen precio y se puede encontrar en numerosos restaurantes de la ciudad, tanto en el casco histórico como en Chartrons, uno de los barrios más recomendables para quedarse.

Pero si queremos hacer que el vino realmente sea el protagonista, lo mejor será elegir lugares donde la comida sea casi un complemento de la carta de vinos a copas. Un formato muy popular y perfecto tanto para picar algo como para una cena en condiciones.

Entre las muchas opciones, dos que nos parece que merecen una visita. Le Bar à Vin es una de esas gratas sorpresas que uno se encuentra en lo que bien podría ser una trampa para turistas. En un local realmente impresionante sirven una treintena de vinos a copas, con precios a partir de unos 4 euros y, como opción para acompañar, quesos, paté y algunos embutidos locales. No es raro encontrar algo de cola, pero merece la pena y, sobre todo, nada de terraza, lo bonito está dentro.

Le Sobre Chartrons también apuesta por esta idea de vinos a copas, aunque en este caso con una oferta gastronómica más amplia, una bodega muy bien surtida con botellas a precio de tienda que se pueden comprar y, pagando el descorche, tomar allí mismo y una máquina de autoservicio para ir probando diferentes vinos. Situado cerca del siempre animado paseo que sigue la orilla del Garona y no lejos de la fotogénica Plaza de la Bolsa, no es un mal plan para una cena en Burdeos.

Como siempre, acercarse a los mercados también es siempre una buena idea para conocer la ciudad. En este caso, no tanto por los vinos, sino por el ambiente del Mercado de los Capuchinos, en uno de los barrios más antiguos y populares de la ciudad. Sentarse en la barra de Bistro Poulette y pedir los moules (mejillones) del día, acompañados de una generosa bandeja de patatas fritas y una copa de vino blanco de la casa es un plan inmejorable. A mediodía está complicado, así que mejor adelantarse al horario francés de la comida o bien intentarlo más tarde.

Bodegas y ostras

Aprovechar el viaje para visitar alguna de las muchas bodegas cercanas a Burdeos suele ser una opción habitual cuando se visita la ciudad. No faltan tours guiados de todo tipo que organizan estas excursiones y, entre otras cosas, eliminan el vehículo propio de la ecuación; lo cual siempre es fundamental si se trata de probar varios vinos.

Saint-Emilion, a unos 40 kilómetros de Burdeos, es un destino interesante porque no solo cuenta con numerosas bodegas que se integran en esta AOC (Apellation d’Origine Contrôlée) sino que también es un precioso pueblo medieval por el que merece la pena pasear más allá de sus vinos.

Decantarse por una u otra bodega dependerá de muchos criterios, así que lo mejor es elegir si nos interesa un vino en concreto o, si no es así, dejarnos llevar por cuestiones prácticas de distancia, horarios de visita... Salvo que haya un gran interés por el mundo del vino, y más allá de la historia y arquitectura de cada una de ellas, lo cierto es que las visitas a bodegas se suelen parecer mucho unas a otras, así que con visitar alguna de las grandes casas de la zona y otra más pequeña estaremos más que servidos.

No olvidemos que si el objetivo es simplemente probar vinos, lo más cómodo es apostar por algunos de los citados locales de Burdeos donde encontrar decenas de referencias a copas sin tener que moverse, aunque es verdad que algunos de los châteaus de las bodegas más emblemáticas son realmente espectaculares. Cada una tiene sus horarios, días de visita, precios, así que tocará un poco de planificación previa si se quieren hacer las cosas bien.

Hay que tener en cuenta que el sistema de organización de vinos de Burdeos es más complejo que a lo que estamos acostumbrados en España. Es decir, no se habla de un vino de Burdeos como podemos hablar de un Rioja, sino que dentro de esta gran zona vinícola hay cinco regiones diferentes —Saint Emilion es una de ellas— y nada menos que 65 AOC que describen no solo territorio, sino también variedades, calidades… Es un tema realmente interesante para quienes busquen lectura complementaria con la que preparar o acompañar su viaje por la zona.

Más allá del vino, la zona costera de Cap Ferret también merece algo de tiempo en nuestra visita a Burdeos. Allí está la famosa Duna de Pilat, la duna más alta de Europa. Entre playas interminables normalmente repletas de surfistas, aquí se viene sobre todo a disfrutar de un ritmo más tranquilo que en la ciudad y, claro, por sus ostras.

Las coloridas cabañas de madera que se reparten por este cabo y la bahía de Arcachon son sencillos chiringuitos donde el menú está más que claro: ostras y vino blanco de la zona. Porque sí, en Burdeos también se elaboran estupendos blancos que hay que probar. Efectivamente, al final aquí todo acaba girando siempre alrededor del vino.

Es el vino blanco más popular en bares y restaurantes, a todo el mundo le suena y, tal vez por eso, la uva verdejo y los blancos que se hacen con ella son también los más denostados. Lo del “el verdejito fresco” es uno de los chistes recurrentes en un sector donde, no nos engañemos, sobra esnobismo y falta ganas de facilitar las cosas a quienes quieran beber buen vino. Así que reivindicar el potencial de esta uva y los buenos vinos que se hacen con ella en Rueda y otras zonas del país puede ser un buen plan para este verano.

Del verdejo se suele destacar sus aromas tropicales —con toque de anís e hinojo, si se quiere afinar un poco más— y que bien frío entra estupendamente como aperitivo. Hasta ahí, lo de siempre. Lo que igual es menos conocido es que esta uva también tiene un buen potencial de envejecimiento, que con ella se hacen vinos generosos —sí, como los de Jerez— y hasta esos “Orange” que ahora están muy de moda. 

Aquí una pequeña selección bastante heterodoxa de algunos que merece la pena probar. Y sí, nos hemos saltado los Ossian que todo el mundo suele citar, y con razón, al hablar de buenos verdejos para, precisamente, intentar buscar cosas diferentes.

Un verdejo con madera

De los blancos de verdejo se suele destacar su frescor y esas notas tropicales en el aroma, pero en realidad se pueden hacer vinos más complejos. A veces basta con darles un poco de crianza en barrica para encontrarse con un vino más interesante. Es el caso del Valdubón Verdejo Roble que, pese al nombre, no es uno de esos vinos en los que casi se mastica la madera. Sigue siendo fresco, pero más untoso y largo. Vaya, que no hace falta servirlo helado ni con cubitos de hielos. Cuesta menos de 10 euros.

Un verdejo de Rioja

Si al escuchar verdejo decimos Rueda es muy posible que acertemos, porque en esta denominación de origen se elaboran la mayoría. Precisamente por eso nos ha parecido interesante éste elaborado en La Rioja por bodegas Barón de Ley -uno de los mayores productores de la región- con el sello de El Coto y uvas verdejo de la zona.

De hecho, es el primer monovarietal de verdejo de la DOC Rioja. Un blanco sencillo, económico -anda sobre los 7 euros- y de esos que suele gustar a todo el mundo.

El verdejo y las lías

Otro verdejo que quiere ir un poco más allá sin renunciar a su esencia fresca y aromática. Como su propio nombre indica, Viore Verdejo sobre lías recurre a la crianza de parte del vino con sus lías que son algo así como los restos que quedan tras la fermentación. Este proceso unido a la crianza en barrica de otra parte del vino consigue como resultado un blanco denso y cremoso, con una estructura más compleja. Lo importante es que está muy rico y su precio es muy moderado, unos 12 euros.

Un buen verdejo, así de sencillo

Desde la bodega Valdecuevas definen su Cuvèe como un verdejo singular. Pero en realidad se trata simplemente de un buen verdejo de libro que, como otras referencias de esta lista, busca darle a esta uva algo más de cuerpo para alejarse del perfil clásico de un blanco fresco. En este caso, parte del vino se trabaja en grandes barrica, otra en microdepósitos y la combinación es un vino que no renuncia a la acidez y frescor que se espera de él, pero con un plus. ¿Precio? Unos 15 euros la botella.

Si vencemos los reparos descubriremos que esta singular referencia de Bodegas Sierra Norte propone una versión del verdejo totalmente alejada de los tópicos

El verdejo más moderno

Es verdad que el nombre asusta un poco: 1564 Party Orange. Pero si vencemos los reparos descubriremos que esta singular referencia de Bodegas Sierra Norte propone una versión del verdejo totalmente alejada de los tópicos. Hablamos de un vino tipo orange, es decir, un blanco al que se deja un tiempo con las pieles de las uvas y por eso adquiere esos tonos anaranjados. Es, además, un vino sin sulfitos (natural, podríamos decir) y con un perfil perfecto para quienes andan buscando rarezas. Merece la pena probarlo y cuesta sólo unos 10 euros.

Verdejo en tinaja

El Lagar de Moha presume de ser la única bodega biodinámica certificada de Rueda. Aunque las técnicas asociadas a este tipo de vinificaciones siempre requieren un poco de fe por sus referencias a la energía de la tierra y demás, lo que aquí nos importa es que esta casa elabora en ecológico vinos muy interesantes y ricos, algunos de ellos a partir de uva verdejo, la más popular de la zona. Varrón es su referencia más conocida, un excelente verdejo de larga crianza. Pero puestos a buscar algo diferente, nos quedamos con Nuestra Fauna su verdejo natural y sin filtrar con una crianza de 15 meses en tinaja. Su precio ronda los 25 euros.

No es verdejo, es Malcorta

Desde hace una década Javier Sanz Viticultor ha recuperado y vinifica con un notable éxito esta uva clon de la verdejo y conocida como “malcorta” que estaba prácticamente desaparecida. La variedad también da nombre a este magnífico vino elaborado con viejos viñedos de La Seca, en Rueda. Un blanco complejo, glicérico —es decir, con cierta untuosidad, como nos gustan— y que a lo largo de estos diez años ha demostrado tener un gran potencial de envejecimiento. Por si alguien creía que la verdejo sólo funciona en vinos jóvenes. Cuesta unos 20 euros.

El verdejo que nunca falla

Cualquier plan de reconciliación con los blancos de uva verdejo debería pasar inexorablemente por algún vino de Barco del Corneta. De hecho, fue probando uno de sus vinos hace ya unos años cuando tuvimos nuestra propia epifanía verdejera. Y aquí seguimos, recomendando su referencia más clásica con el mismo nombre que la bodega —cuesta unos 20 euros—, la más sencilla y económica Cucú (Cantaba La Rana) o La Sillería, también un 100% verdejo con mayor crianza. Los tres son perfectos para abrirlos con alguien que tuerza el morro cuando se habla de verdejos.

Un verdejo pálido

¿Sabías que en Rueda históricamente siempre se han elaborado vinos de crianza biológica como en Jerez? Es algo poco conocido y, de hecho, pocas bodegas mantienen esta tradición de vinos pálidos y dorados que es como se denominan por aquí. De Alberto es una de ellas y su Pálido con una crianza de tres años bajo velo de flor es una maravillosa rareza que hay que probar. Muy seco casi salino, la producción es muy limitada, lo que también explica que la botella de medio litro salga por unos 37 euros.

Un verdejo sobrenatural

La bodega Menade es una referencia indiscutible cuando se habla de buenos verdejos. De hecho, nada como probar algunos de sus vinos para que todos los tópicos sobre estos blancos caigan y descubramos el potencial de esta uva. Sus referencias más tradicionales merecen mucho la pena, su Dorado es una auténtica joya, pero el Sobrenatural no sólo es un 100% verdejo de muchísima categoría, sino que también hará cambiar de opinión a quienes miran los vinos naturales con cierta desconfianza. Una maravilla por la que, eso sí, hay que pagar unos 60 euros.

Rioja redobla sus esfuerzos en México, con el despliegue de acciones comerciales y de promoción. La Denominación de Origen Calificada celebró la semana pasada su primer Gran Salón en el país, en el Hotel Camino Real Polanco de Ciudad de México, un escenario de vanguardia para continuar mostrando la gran diversidad y calidad de los vinos de Rioja en ese mercado.

En el evento participaron 44 bodegas de Rioja que dieron a conocer referencias de la Denominación a los más de 200 profesionales , entre ellos, representantes del sector comercial mexicano, HORECA y grupos de restauración, escuelas de gastronomía y sumilleres, así como prescriptores y medios de comunicación. Una de las grandes sorpresas del Salón dirigido a profesionales fueron los vinos blancos de la DOCa que, más conocida en el país por sus tintos, supusieron para muchos asistentes todo un descubrimiento.

Como complemento a la celebración del Salón, se organizó una cata magistral conducida por el prescriptor y Formador Oficial de Rioja Jesús Díez, todo un referente del sector vitivinícola en México, dirigida a casi medio centenar de personas, todas ellas, representantes del sector comercial mexicano que abarrotaron la sala para degustar seis extraordinarias referencias, cuidadosamente seleccionadas y representativas de las tres zonas de Rioja, que dieron buena cuenta de la variedad y contrastes de la región.

Liderazgo y sostenibilidad de Rioja, claves en el 50 Aniversario de la DO Tequila

Tras el hito de la celebración del primer Gran Salón de Rioja, con el mismo propósito de acercarse a los profesionales del sector, la DOCa fue invitada a participar en distintos eventos en el marco del 50 Aniversario de la Denominación de Origen Tequila (DOT), celebrados en Guadalajara.

Además de contar con un espacio propio en la exposición internacional de productos de calidad, donde se dieron a probar distintas categorías y referencias de vino de Rioja ante los más de 800 asistentes, el sumiller y prescriptor Antonio Laveaga condujo una cata magistral para cerca de 1.000 personas con 15 referencias de la Denominación, ayudado por el director general del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, José Luis Lapuente, quien aportó información sobre la Denominación, la calidad de sus vinos y la cosecha. El hilo conductor de la cata fue la diversidad, complejidad y riqueza de la región.

Del mismo modo, dentro del marco del Aniversario de la DO Tequila, José Luis Lapuente participó en el seminario internacional “Avances en Materia de Indicaciones Geográficas: Últimas Tendencias y Desafíos Globales”, organizado por el Consejo Regulador de la DOT en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Junto a otros expertos, Lapuente destacó en el panel “Potenciando el branding de las Denominaciones de Origen: Estrategias, Protección al Consumidor y Tendencias de Vanguardia” que la primera actuación colectiva de branding fue el impulso de la Denominación de Origen Rioja hace un siglo, alineando los intereses de todos los actores y comenzando así un proyecto de región. “En el devenir se ha creado riqueza y un fondo de comercio excepcional que recientemente ha llevado a construir y escribir un relato común”, explicó Lapuente. “Todos los desarrollos en este ámbito tienen en el centro al consumidor, su cuidado y la garantía y autenticidad, acrisolando proyectos que integran la aplicación de inteligencia artificial”.

En una segunda ponencia, que llevaba por título ‘Economía y Desarrollo Sustentable’, José Luis Lapuente proporcionó una perspectiva sobre estos dos aspectos, destacando el valor que representa la Denominación de Origen Calificada Rioja para su propio territorio y habitantes y cómo resulta vital la puesta en marcha de estrategias que sigan generando riqueza y mantengan la población en el medio rural. “Estos dos elementos, economía y sociedad, deben venir acompañados por otros argumentos que generen valor y conlleven una mejora cualitativa continua, así como respeten el medio ambiente, algo que constituye ahora una de las líneas de trabajo principales de la Denominación”, trasladó. El director general destacó cómo la DOCa Rioja es pionera en la implementación de prácticas sostenibles y finalizó poniendo el acento en el enoturismo, destacando que Rioja se ha establecido como líder nacional y todo un referente internacional.

 Ambos paneles atrajeron a una audiencia de más de 400 personas in situ, si bien se pudo acceder al ciclo de ponencias también de forma online. El broche final fue la celebración de una cena de gala, donde los vinos de Rioja fueron de nuevo protagonistas en la cita a la que acudieron más de 900 personas, entre ellas, 45 invitados VIP, entre los que se encontraban representantes de instituciones mexicanas destacadas, como el Secretario de Turismo y el Gobernador del Estado de Jalisco.

La participación de Rioja en estos eventos no solo refuerza su reputación como una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del mundo, sino que también fomenta las alianzas con instituciones clave en mercados estratégicos para la Denominación: con dos millones de litros comercializados en 2023, México es el décimo país por volumen de exportación acumulada para la DOCa, completando así el Top 10 exportador de la región.

De hecho, los vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja tienen una presencia destacada en el mercado mexicano. Con amplia diferencia, es la Denominación de Origen de vino con DO más importada en este país, con casi un 5% de cuota en volumen en el mercado de vino importado en México, siendo la región internacional que mayor cuota de mercado acapara. En términos de valor, Rioja tiene una presencia aún más notoria, con una cuota del 9,1% en 2023.

Dos vinos de pago de Castilla-La Mancha son los únicos que se han alzado con un Gran Bacchus de Oro, el máximo galardón que otorgan el Concurso Internacional de Vinos, Vermúts y Espirituosos que cada año convocan la Unión Española de Catadores, en los que un plantel de jueces profesionales nacionales e internacionales de primer nivel eligen los mejores.

Este año se han alzado con el Gran Bacchus de Oro el vino Pago los Cerrillos Colección Privada 2018 de la Bodegas Montalvo Vilmot y El Pago de la Jaraba 2021 de la bodega del mismo nombre.

En el caso de DOP Pago los Cerrillo se trata de un vino elaborado con un 75% de tempranillo y un 25% de cabernet Sauvignon que ha pasado doce meses en barricas de roble francés y americano y que ya obtuvo una Medalla de Plata Gran Selección 2019 y una Medalla de Oro Concours Mondial de Bruxelles.

En el caso de Pago de la Jaraba se trata de un vino que se produce en Villarrobledo (Albacete) por parte de las bodegas del mismo nombre y que también ha sido reconocido con una Denominación de Origen. En un ensamblaje de tempranillo, cabernet sauvignso y merlot que ha pasado por  tina de roble francés y una estancia en barrica de entre 10 y 12 meses.

También otros vinos de la región han resultado distinguido en estos premio, en las categorías inferiores de Bacchus de oro y Bacchus de plata. 

Reivindicar la “enorme responsabilidad” que tienen los enólogos y su contribución a la evolución de los vinos de la región ha sido uno de los objetivos del IV Congreso de Enología de Castilla-La Mancha que se ha celebrado en Ciudad Real. La decana de los enólogos en esta comunidad autónoma, Milagros Romero, ha sido la anfitriona de un congreso del que se muestra muy satisfecha por la afluencia y la altura de las ponencias , algunas de las cuales se han centrado en investigaciones realizadas por especialistas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

En la entrevista concedida a Agroalimentaria CLM, Milagros Romero reivindica la figura del enólogo como la persona que “tiene una enorme responsabilidad. Llevamos la dirección técnica de muchas bodegas, manejamos volúmenes muy grandes tanto en cantidad de vino como económicos importantes y realmente no nos hemos dado el valor que tenemos”.

Además considera que los enólogos han sido los artífices del cambio que se ha producido en el mundo del vino en los últimos años. “Hay muchos enólogos con una gran trayectoria y que llevan trabajando muchos años y que han cambiado el sector vitivinícola en los 20 últimos años. Ha cambiado porque los enólogos han estado trayendo técnicas nuevas e incorporando nuevos procesos, animando a sus empresas a invertir en nuevas tecnologías. El nivel de calidad que tienen los vinos en Castilla La Mancha se le debe, en un tanto por ciento muy alto al trabajo de los enólogos”, asegura.

Un buen vino “no es un azar”

Para la decana de los enólogos conseguir un vino que alcanza buenas puntuaciones o éxito comercial no es una casualidad. “El  vino es un proyecto que el enólogo tiene en mente desde la viña, o sea, desde la plantación o la utilización de los viñedos que tienes en la bodega donde trabajas, porque la viña es un cultivo leñoso que no puedes cambiar cada año, con los mimbres que tienes es con los que tienes que empezar a trabajar”, señala.

“Otras veces puedes incluir alguna variedad o comprar algunas uvas dependiendo del tipo de bodega. Pero siempre es un proceso largo, un proceso que empieza desde la viña, desde el estudio de la variedad, desde el momento de todo el proceso de poda, lo que es todo un proceso que lleva al final a un punto de maduración de la uva que el enólogo, con los parámetros analíticos y también organolépticos, va a determinar. Una vez que se recoge la uva es otro proceso, no es el azar. Cuando se coge la uva en un momento determinado se hace para llegar a un producto determinado”.

A partir de aquí se pasa “a todo el proceso de elaboración, de fermentación, de crianza en depósito, en tinaja, en barrica; todo ese tipo de procesos van encaminados a un destino final, que es el producto que tú vas a sacar al mercado, con lo cual, ¿cuánto tiempo tardamos? Pues mucho”, asegura.

“Luego está la desventaja de que solo podemos hacer una vez al año nuestro trabajo en bodega, porque si pudiéramos hacerlo mes a mes, pues podíamos decir: este mes no me ha quedado como quisiera, el mes que viene lo voy a hacer de otra manera, aquí no, aquí hay que estar un año trabajando, por eso para nosotros es tan importante la vendimia, el cien por cien del tiempo tienes que estar pensando en lo que estás haciendo, porque en esos pocos días te la juegas, se la juega la bodega, el vino encuentra su camino en esos días, y hasta el año siguiente no vuelves a hacerlo”, apunta esta experta en vendimias.

Reivindica también la creación de un vino como un arte. “Hay mucha técnica, porque todo tiene su procedimiento y su técnica, pero también hay un punto de arte, de tener ese don, de saber ensamblar los vinos, porque tú puedes conocer muy bien la técnica, saber qué variedades pueden dar buenos resultados, pero también hay que tener ese punto de atrevimiento”, siempre de la mano del conocimiento “cuando tú conoces y estudias muchos vinos, cuando catas, cuando estás en el mercado y estás viendo muchas cosas de otros países, muchas tendencias, te atreves más. Hay una parte de técnica y otra parte también de arte”.  

Una generación joven muy preparada

Respecto al futuro de la profesión, Milagros Romero confía en las nuevas generaciones de enólogos, algunas de las cuales están saliendo de la escuela de ingenieros de Ciudad Real. “Hay un generación de enólogos jóvenes muy activos, bien formados, que están saliendo de los grados universitarios de toda España, pero los que empiezan a salir también de la Escuela de Ingenieros de Ciudad Real”, asegura.

Considera que esta no es una profesión a la que se llegue por casualidad.  “Son enólogos vocacionales, porque realmente no es una profesión que atraiga, como otras que están más en los medios. Los enólogos que ahora mismo están estudiando, por ejemplo, en Ciudad Real, vienen de familias que tienen bodega o que están relacionadas con vino de alguna manera, porque son cooperativistas, porque tienen algún familiar que ya se dedica al mundo del vino.  Es una cantera muy buena, muy bien formada”, asegura, destacando también que actualmente esta nueva generación tiene muchos medios, tiene posibilidad de salir al extranjero a aprender.

“Cuando nosotros estábamos estudiando, salir al extranjero era impensable. Ibas de excursión una semana, dos semanas, a un sitio de Europa. Ahora casi todos se han ido a hacer una segunda vendimia al hemisferio sur o han hecho algunas prácticas en otro país europeo. Hay muchos más medios y muchas facilidades para que los chicos se formen mejor.  Van a dar muy buenos vinos y van a avanzar más deprisa”, apunta.

La mujer pisa fuerte

La enología y el vino es también un mundo en el que la presencia de la mujer es cada vez más fuerte. “Hay muchas mujeres estudiantes y también hay cada vez más mujeres en los órganos de dirección de la bodega, tanto privadas como en cooperativas”, asegura.

Por otro lado, dice, “cada vez hay más chicas en la bodega en muchos cargos, tanto en control de calidad como en laboratorios, como un dirección técnica o como enólogos, en las catas. La mujer forma parte ya del mundo del vino”, añade, pero aclara que “no podemos hablar como antes de vino para mujeres, porque las mujeres sabemos de vino, y  bebemos los vinos que nos gustan, no tenemos vino específicos, no  hace falta ponernos un vino facilito porque sabemos lo que nos gusta. Esto pasa en todo  el sector, cada vez vamos a tener más presencia”.

Tendencias de consumo o 'quitar drama' al tapón de rosca

Durante el Congreso también se ha hablado las tendencias en el consumo de vino porque este es también un mundo de modas. Sobre todo, la COVID-19 supuso en cambio de tendencia. “Después de la pandemia los vinos blancos han tenido una ventaja grandísima frente a los vinos tintos. Los tintos de calidad se siguen vendiendo, en las grandes zonas en  que se elaboran vinos tintos no hay problema de consumo, se consume todo el vino tinto y con precios muy buenos”, asegura.

Después de la pandemia los vinos blancos han tenido una ventaja grandísima frente a los vinos tintos. La tendencia es claramente el blanco

Aunque está claro, a su juicio, que en estos momentos “las tendencias son ampliamente a blanco, y luego están entrando los rosados que hay muchos muy interesantes, rosados muy frescos que se consumen de una manera más desenfadada, para un público más joven o que no le gustan cosas muy complicadas o en un momento de consumo distinto. No es lo mismo tomar el vino en una terraza, tranquilamente tardeando incluso con un cubito de hielo que tomarlo en una comida seria con un plato gastronómico”, apunta.

Aunque la gran revolución se está produciendo en los formatos en los que se presenta los vinos al consumidor: en lata, en brik, con tapón de rosca. Para Milagros Romero esto supone que el vino se abre a disfrutarlo en más ocasiones. “Tomarte una botella de vino es más complicado, pero tomarte un vino en lata o en un vino en un volumen más pequeño que los abres y son dos copas, puedes tomártelo tranquilamente mientras cocinas o mientras calientas la pizza en el en el horno”, lo que puede acercar el producto a otros nichos de consumidores. Por eso cree que como consumidores “tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso y no mirarlo mal”.

Respecto al corcho o al tapón de rosca, también cree que hay que quitarle drama. “Es un tipo de formato de tapón que se usa en muchos sitios del mundo, siempre para un vino de consumo rápido de ese año, un rosado, un blanco, un tipo joven, no tiene ningún problema. Un formato para gente que llega del trabajo y se toma una copa de vino hasta la hora de cenar. Son formatos que hay que tener en cuenta”, apunta.

Lo principal para esta enóloga es democratizar el consumo de vino y entender que hay un vino para cada momento y para cada consumidor: “Yo creo que hay tantos momentos como tantos vinos hay para para disfrutarlos y como tantos consumidores, hay vinos. Cada vez estamos más abiertos a nuevos productos, lo que me parece muy interesante”.

La Ribera es un paisaje diverso y extremo por sus calurosos veranos y sus austeros y fríos inviernos. El encanto de la región está en la diversidad de suelos, altitudes, orientaciones, variedades y clones (descendencias de planta de vid) que se encuentran en los diferentes pueblos y valles. 

En ‘Paisajes del vino’ nos acercamos a una pequeña parte de esta fascinante diversidad con una selección muy especial. Un vino de pueblo de Gumiel de Mercado (Burgos), uno de los pueblos más fascinantes para el viñedo de la Ribera. Un blanco de la Ribera de la zona de Burgos elaborado a partir de cepas blancas dispersas en viejos viñedos de tinto. Y por último, un Ribera elaborado exclusivamente con viñedos en altitud. 

Que los tres sirvan como introducción para ahondar en las particularidades de esta frecuente pero desconocida denominación. 

Arrocal

Rosa Arroyo y Moisés Calvo fundaron la bodega Arrocal en 1999 cuando se hicieron cargo del viñedo familiar. En 2003 construyeron una bodega en los alrededores de Gumiel de Mercado (Burgos). Desde entonces han ido plantando y recuperando viñedo en las zonas privilegiadas de Gumiel. 

Actualmente cuentan con 85 hectáreas de tinto fino y una menor proporción de albillo mayor. Los viñedos más viejos están conducidos en vaso mientras que las plantaciones más recientes en espaldera. 

Hoy están al frente de la bodega Rodrigo y Asier, la nueva generación Calvo Arroyo. Desde que se pusieron al frente del proyecto han hecho un enorme trabajo de clasificación en Gumiel. Durante el proceso, han clasificado los viñedos por suelos, clones, orientación y zonas. Sin perder el carácter y estilo de Arrocal, buscan equilibrio con elaboraciones precisas donde no priman maderas nuevas.

Gumiel de Mercado cuenta con una larga tradición vitivinícola. En el Cerro del Castillo, del que solo quedan visibles algunas ruinas, se encuentra un importante conjunto de bodegas subterráneas conocidas como calados. También es un pueblo fascinante en el contexto de la Ribera por la diversidad que ofrece. Está situado en la provincia de Burgos, en el margen derecho del río Duero. Las zonas de plantación están divididas en dos zonas por su topografía y geología. En el páramo, la zona más alta, que se encuentra a 930 metros de altitud, los suelos son calizos y extremadamente pobres. A medida que descendemos hacia el Duero nos vamos encontrando con suelos más profundos con mezclas de arcillas y calizas. En la zona intermedia, suelos también más arcillosos con sectores con presencia de canto rodado. Entre el páramo y el Duero hay 14 km. A la altura del Duero la altitud es de 790 m. Como si fuera una pequeña Ribera del Duero, Gumiel alberga diferentes climas, suelos, altitudes y exposiciones que permiten diferentes interpretaciones. 

Arrocal Roble está elaborado con un 100% de tinto fino (tempranillo) procedente de viñedos de alrededor de 25 años plantados en la zona del valle sobre suelos arcillosos. Las uvas, completamente despalilladas, fermentan en depósito y posteriormente envejecen durante 9 meses en barricas de roble francés. Un vino perfecto para entender los vinos de Gumiel y de Arrocal.

Feliz

Feliz es un proyecto fundado en 2017 por Félix Marina. Está centrado exclusivamente en la elaboración de blancos en Ribera del Duero. Aunque los vinos blancos de la Ribera son un fenómeno relativamente reciente en la región, históricamente siempre hubo una proporción importante de blancos, especialmente plantados entre cepas de tinto. Antiguamente había viñas plantadas con una mayoría de variedades blancas que se fueron arrancando para sustituirla por tinto. En Feliz trabajan con alrededor de 30 viticultores diferentes de cuyos viñedos van seleccionando las variedades blancas dispersas entre cepas de tinto. Es la única bodega de Ribera del Duero centrada únicamente en la elaboración de vinos blancos. 

Existen 500 hectáreas de albillo mayor de las 23.000 registradas en la denominación. Las uvas destinadas a Feliz provienen de Burgos, de los pueblos Hoyales Peñaranda, Fuentelcésped, Baños de Valdearados, Zazuar y Quemada. Aquí no solo se encuentra albillo mayor, también en menores proporciones albillo real, garnacha blanca, malvasía y pirulés. La diversidad de variedades, suelos y situaciones otorgan a este vino una complejidad sorprendente.

La vendimia es siempre manual y temprana buscando retener buena acidez y bajo grado alcohólico. El vino tiene una maceración prefermentativa en frío de 5 días. Posteriormente permanece en depósito sobre sus lías durante 8 meses. Un blanco fresco accesible y una perfecta introducción para los grandes blancos que se elaboran hoy en día en la Ribera del Duero.

Trompo

El proyecto Vinos a Tresbolillo, a pesar de que el nombre corresponde al marco de plantación, hace referencia a los juegos de la infancia, por ello elaboran vinos amables y divertidos que sacan el lado más accesible de cada región. Trompo surge de una colaboración entre Arrocal y Tresbolillo. 

Las uvas provienen de un viñedo de alrededor de 35 años de la zona de Gumiel de Mercado en Burgos. La viña destinada a este vino, conocida como La Princesa, está situada en el páramo, en la zona más alta de Gumiel, a unos 950 metros, donde los suelos son más pobres y más calizos. La combinación de la caliza y la altitud resulta en vinos con acideces más pronunciadas y taninos más amables. La elaboración también busca resaltar estas características. La uva se despalilla por completo y el vino se macera con las pieles durante 5 días en un tino troncocónico de roble. Posteriormente permanece en el mismo durante 6 meses.

La idea aquí es conseguir un vino con más frescura y con poca carga tánica. Austero, pero con la sedosidad seductora característica de la región. En definitiva, un vino amable que funcione bien con la gastronomía. Un Ribera fácil y accesible, alejado de los clichés regionales.