La recogida de la uva blanca airén marca el tramo final de la vendimia 2026 en la Denominación de Origen La Mancha, a falta de que finalicen su entrada en bodega algunas variedades minoritarias con ciclo tardío de maduración, como la tinta cabernet Sauvignon.

Según datos de la DO, esta campaña ha transcurrido “inusualmente rápida en su fase inicial”, con la recolección de las blancas tempranas como el chardonnay, moscatel o verdejo, cuya vendimia se generalizó ya desde finales del mes de julio en un comienzo absolutamente atípico incluso teniendo en cuenta el adelanto habitual de los últimos años.

El calor ha estado presente durante prácticamente toda la campaña, incluso a finales de este mes de septiembre, lo que incluso ha influido en la modificación de los patrones de la vendimia habituales, con jornadas intensivas y horarios nocturnos adaptados a las circunstancias para evitar consecuencias para la salud de los vendimiadores, han confirmado en un comunicado.

No obstante, esta precocidad y aceleración en fechas no ha restado calidad al fruto, que se ha recogido muy sano y con un buen equilibrio entre grado Baumé y acidez, lo que será la mejor garantía con una “uva sanitariamente muy bien” para poder elaborar “unos excelentes vinos de la cosecha 2026”, como ha remarcado el propio presidente de la Denominación de Origen La Mancha, Carlos David Bonilla.

Airén, variedad resiliente

A falta todavía de tener los primeros balances en cifras, según ha podido recopilar el Consejo Regulador en sus encuestas de seguimiento técnico, la cantidad final de la cosecha ha sido algo dispar en todo el conjunto del viñedo manchego, percibiéndose una merma inicial en las variedades tempranas que posteriormente, tras la recogida del airén, se ha compensado en muchos casos.

En cuanto a las distintas demarcaciones, en Ciudad Real ha habido municipios como Socuéllamos o Tomelloso que podrían tener un descenso del 10 % con respecto a la campaña pasada, al igual que Villarrobledo. No obstante, esta bajada en algunos de los pueblos de referencia de la Denominación de Origen podría verse matizada y compensada con los rendimientos en otras zonas de La Mancha toledana, como Corral de Almaguer o La Puebla de Almoradiel, al igual que en la provincia de Cuenca, donde localidades como San Clemente esperan una recogida superior, especialmente en aquellas parcelas de regadío.

En todo caso, la airén, después de las fuertes olas de calor vividas este verano, con temperaturas más altas de lo normal incluso en el tramo final del estío, ha vuelto ademostrar un impresionante comportamiento de gran resistencia y adaptación a las presentes retos climáticos. Como ha reconocido, Miguel Luis Casero, vocal del Consejo Regulador por COAG-IR, “todas las variedades que se vendimian antes en agosto, se les nota mucho los veranos calurosos, pero ahora estamos terminando de vendimiar la airén y están saliendo estupendamente de grado, de calidad, de sanidad y da gusto”.

Una valoración que también remarcaba Felipe Rodríguez, vocal en la Denominación de Origen La Mancha por Cooperativas Agroalimentarias quien está “convencido de que nuestros abuelos apostaron por la Airén y la Cencibel por algo. Con cepas centenarias en La Mancha podemos elaborar grandes vinos”

Vinos, listos para Navidad

Con la vendimia 2026, prácticamente terminada a finales del mes de septiembre en La Mancha, un hecho prácticamente inédito, el Consejo Regulador afronta ahora uno de los periodos de mayor actividad promocional de cara a la campaña de otoñal prenavideña.

Una promoción de los vinos manchegos que culminará, como cada año, con la presentación de los vinos jóvenes en Madrid, a finales de noviembre. Este año, además, muchas de las bodegas podrán tener totalmente listos los vinos de la nueva añada para poder ofrecérselos “más redondos” y perfectos para ser degustados por el público profesional y aficionados al vino.

No porque algo funcione es lo adecuado. A la hora de descorchar una botella de vino, existen multitudes de métodos, con la imaginación humana con el único límite. Con zapatos, martillos o taladros, existen un sinfín de formas de retirarle el corcho a una botella. Pero el consenso general sitúa a un solo utensilio como el adecuado: el sacacorchos. Se trata de una herramienta que conjuga historia con innovación, por lo que le han ido apareciendo múltiples variables. En la actualidad, el término sacacorchos es todo un paraguas que abarca media docena de tipos. Ante tanta variedad, aficionados y amantes del vino pueden encontrarse con la incógnita de qué utensilio es el más adecuado para descorchar una botella.

Aunque parezca trivial, el sacacorchos que empleemos puede ser clave para el éxito o fracaso de nuestro ritual de descorche. Es importante que en el proceso la botella no se zarandee en exceso —de lo contrario, los posos que puedan existir en el fondo de la botella se mezclarían con el vino—, y que el corcho y la botella salgan intactos. En el peor de los casos, el corcho puede acabar en contacto con el vino, arruinando este caldo.

Cuál es el mejor sacacorchos

El mejor utensilio para abrir botellas de vino es aquel que se amolda mejor al usuario. Hay un sacacorchos donde prima la velocidad, la pericia o el presupuesto del individuo, por lo que debes tener presentes tus propias habilidades de descorche a la hora de elegir la mejor opción:

Tampoco tienen por qué ser iguales dos sacacorchos del mismo tipo. Por lo general, las partes plásticas de esta herramienta pueden condicionar a su manejo, efectividad y durabilidad, por lo que procura siempre que puedas decantarte por uno compuesto principalmente de metal con acabados en madera.

Errores más comunes a la hora de descorchar una botella

Con independencia del sacacorchos que utilices para descorchar tu botella de vino, lo cierto es que hay una serie de errores comunes que pueden condenarte al fracaso. El resultado: un corcho partido, atascado, o propulsado hacia el fondo de la botella. Y es que, descorchar una botella va más allá de saber como usar el sacacorchos de tu elección. Existen una serie de aspectos a tener en cuenta que podrían estar arruinando tu técnica de descorche:

La organización agraria UCCL ha denunciado a través de un comunicado que las grandes bodegas de la Denominación de Origen Rueda están ofreciendo precios “irrisorios” por la uva que ni siquiera cubren el coste de producción, lo que derivará en una serie de incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Algunas compañías bodegueras están ofreciendo 35ct/kg uva verdejo y 40ct/kg uva sauvignon, a pesar de que el coste mínimo estimado es de 60 ct/kg. “Las ofertas de precios inferiores incumplen la Ley de la Cadena que obliga a formalizar contratos que cubran, al menos los costes de producción”, ha recordado la organización profesional, que ha recordado que el año pasado muchos viticultores tuvieron que afrontar pérdidas como consecuencia de los problemas derivados del mildiu.

UCCL afea el bajo precio de las ofertas bodegueras puesto que el vino blanco está “de moda” y su consumo está “al alza”. “Los beneficios deben distribuirse entre todos los eslabones de la Cadena Alimentaria”, han reivindicado en el comunicado, puesto que las ganancias de este año “podrían salvar” a muchos viticultores que, de otro modo, están “en manos de las grandes bodegas”.

UCCL ha exigido a la Consejería de Agricultura que vigile estas prácticas contrarias a la Ley y verifique que efectivamente se paga por la uva al menos el coste de producirla. También ha pedido que se sancione, si es necesario, a las bodegas que oferten precios por debajo de coste.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto al director general de Desarrollo Rural, David Martín, y acompañados por técnicos del Área de Cadena Alimentaria y Estadística, han presentado este viernes 14 de agosto a representantes del sector vitivinícola riojano, el estudio estadístico de costes de producción de uva correspondiente a la campaña 2025. En un año, ha recordado la la consejera, “que estuvo marcado por las múltiples incidencias climáticas sufridas por toda la Comunidad Autónoma, con un volumen de entrada de uva en bodega en cifras mínimas, la influencia de los seguros y las subvenciones resultaron clave para la supervivencia del sector”.

Utilizando una metodología de cálculo por costes, no por contabilidad, el Área de Estadística de la Consejería consulta anualmente a 25 explotaciones de las tres comarcas agrarias de La Rioja, además de a técnicos de cooperativas y a otros departamentos del Gobierno, y con la información obtenida se establecen unas operaciones de cultivo medias para cada campaña. Luego se calcula la ‘explotación tipo’, que resulta de hacer la media de las explotaciones vitivinícolas que se encuentran dadas de alta en el Registro de Explotaciones Agrarias. Para la campaña 2025, la dimensión teórica alcanzó un total de 19,9 hectáreas, de las cuales 13,3 hectáreas eran de viñedo y el resto de cultivos herbáceos y frutos secos, principalmente.

El estudio presentado este viernes al sector concluye que el coste de producción de uvas tintas en vaso para una ‘explotación tipo’ pudo suponer 4.689,14 euros por hectárea si logró un rendimiento similar al máximo amparado, y 4.399,54 euros por hectárea si el cálculo se hace sobre los valores medios. Para viñedos de tintas cultivados en espaldera este valor estadístico coincide en ambos casos y se sitúa en 4.861, 73 euros por hectárea. En las parcelas de blancas, estos costes oscilan para cultivo en vaso entre 4.690,37 y 5.116,50 euros por hectárea.

“Ayudas para paliar las dificultades”

“El Observatorio de Precios que presentamos hoy marca una nueva columna, que es importante enseñar, porque viene a indicar todas las ayudas, todas las indemnizaciones, todo el dinero percibido por los viticultores riojanos derivado de esas indemnizaciones de Agroseguros, y que han sido más de 16 millones de euros, y esas ayudas de las dificultades de comercialización, de la cosecha en verde, que también hemos puesto sobre la mesa para paliar esas dificultades”, ha explicado Manzanos.

Estos cálculos estadísticos “no tienen que confundirse nunca con el coste efectivo de cada explotación”. “Este año ha sido un año complicado. Hablamos de la campaña 2025, que todos recordarán por las inclemencias meteorológicas, los granizos, y las pérdidas de producción. Y en esta campaña difícil, el Gobierno de La Rioja puso los medios económicos para intentar suavizar la posible pérdida de rentabilidad derivada de la bajada de rendimientos de las explotaciones”, ha matizado.

La producción media por hectárea, teniendo en cuenta la uva amparada en La Rioja por el Consejo Regulador (153,4 millones de kg) y la uva, tanto indemnizada por Agroseguro (22 millones de kg) como subvencionada por el Gobierno de La Rioja (26,5 millones de kg), ha resultado 4.206 kg/ ha en variedades tintas y 5.817 en blancas. El precio medio percibido por los viticultores riojanos, siempre según este estudio estadístico, alcanzó los 82,55 euros/100 kg en uvas tintas y 79,91/100 kg en uvas blancas.

El estudio estadístico de costes realizado por el Observatorio regional pone de manifiesto que con los precios medios percibidos por el agricultor la campaña pasada, las uvas blancas dieron beneficios de forma generalizada, pero en las tintas estos dependieron de las ayudas, las indemnizaciones por siniestros y de la producción real lograda.

El Observatorio de Precios es un boletín semanal en el que se analizan los costes estadísticos de producción de la campaña pasada y puede resultar útil y orientar en la toma de decisiones, tanto para el sector como para las administraciones públicas de producción de la campaña pasada y puede resultar útil y orientar en la toma de decisiones, tanto para el sector como para las administraciones públicas; pero no es válido para marcar los costes de producción ni los precios de los contratos de compra venta de uva entre bodegas y viticultores, en los que tal y como marca la normativa, cada operación debe tener en cuenta que el precio que percibe un viticultor debe ser superior a su coste efectivo de producción. Un coste estadístico no puede sustituir al coste efectivo que es el que realmente asume cada explotación.

Más de 23 millones de euros al servicio del sector

En un año como el pasado 2025, muy complicado meteorológicamente, la influencia de las subvenciones e indemnizaciones por seguros agrarios en la cuenta de resultados del sector se multiplicó, resultando un elemento clave y convirtiéndose en ingreso extraordinario imprescindible para los viticultores riojanos.

Así, para las 29.482 hectáreas de viñedo de variedades tintas cultivadas en espaldera estos dos conceptos supusieron un incremento en las cuentas de los agricultores de 1.299,41 euros por hectárea, mientras que para las 16.585 hectáreas en vaso esta cifra alcanzó los 1.144,30 euros por hectárea. En el caso de las blancas, al no recibir ayudas para la cosecha en verde ni a las dificultades de comercialización, estas cifras supusieron 919,58 y 764,47 euros por hectárea.

El cálculo de estas ayudas medias por hectárea proviene de las ayudas acopladas vinculadas al cultivo de la vid en 2025 (cosecha en verde, dificultades de comercialización de uvas, ayudas al cultivo ecológico, mantenimiento de la biodiversidad…) que sumaron un total de 16.105.687,25 euros, más la suma del resto de ayudas al viñedo desacopladas, por un total de 6.849.659,19 euros. A estas ayudas del Gobierno de La Rioja se le añaden las indemnizaciones por siniestros que Agroseguro pagó la campaña pasada en la Comunidad Autónoma, por un total de 16.593.402 euros. “Con estas cifras queda más que certificado el enorme compromiso que el Gobierno de La Rioja tiene con el sector vitivinícola de la región”, ha recalcado la consejera Noemí Manzanos.

Coste del vino a granel en 2025

En cuanto al mercado del vino a granel con DOCa Rioja, cabe resaltar que los precios medios ponderados percibidos y confirmados hasta la fecha son de 35,82 euros por cántara para el tinto, de 32,93 euros por cántara para el rosado y de 24,77 euros por cántara para el blanco. El estudio de elaboración de vino a granel se realiza a partir de los datos calculados de una cooperativa tipo medio en La Rioja, que resulta de dividir la cantidad total elaborada por las cooperativas entre las 26 cooperativas existentes.

Tal y como anunció el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la entrega de los premios Gran Selección Campo y Alma el pasado miércoles, el Diario Oficial de la región ha publicado en su edición de hoy la nueva regulación del potencial vinícola de la región que reconoce 14 variedades más en el vino para adaptarse a las tendencias del mercado.

Desde hace unos años, el consumo de vino se está inclinando por más vinos blancos y rosados y menos tintos, vinos más frescos, ligeros y con menos alcohol, pero además las exigencias climatológicas también lleva a los viticultores a decantarse por variedades más resistentes a las altas temperaturas.

Con esta premisa, la nueva Orden 67/2026, que modifica la anterior del 2018 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para “adaptarse a lo que demandan el mercado” ha incluido las variedades Benedicto, Calblanque, Calnegre, Carmolí, Gebas, Godello, Listán Prieto, Myrtia, y Quípar, que ya están autorizadas en otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Comunidad De Madrid y/o Región de Murcia“.

Todas ellas son tintas a excepción de la Calblanque y de la uva godello, una varietal que se está imponiendo en los gustos del consumidor.

Las variedades Calnegre, Gebas y Myrtia, todas ellas tintas, y la Calblanque, blanca, forman parte de nuevas variedades desarrolladas a partir de la uva Monastrell con otras variedades como la Cabernet Sauvignon o la Syrah con mejor adaptación al cambio climático.

La variedad Benedicto es tinta, una uva autóctona española, considerada la antecesora de la variedad Tempranillo y se adapta muy bien a la sequía.

Asimismo, la orden recoge que “la inclusión de una variedad de uva de vinificación totalmente nueva en la lista oficial de variedades autorizadas en España, sin que la misma se encuentre clasificada previamente, deberá ser sometida a la evaluación a la que se hace referencia en el artículo 31 del Real Decreto, este es el caso de las variedades, Blanca del Tollo, Jarrosuelto, Mizancho, Montonera del Casar, y Moscatel Serrano, B., que una vez demostrada la aptitud satisfactoria…., se incluirán como autorizadas en el territorio de Castilla-La Mancha”. Todas estas son uvas blancas.

En este caso, la Blanca del Tollo, Jarrosuelto, Montonera del Casar y Moscatel Serrano son uvas que han sido caracterizadas y recuperadas por el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM). Algunas como la Blanca del Tollo, y la Montonera del Casar son unas autóctonas de la Comunidad.

La Mizancho es una variedad de uva blanca casi extinguida, típica de la dehesa toledana, que está siendo recuperada por Bodegas Arrayán bajo la Denominzación de Origen Méntrida

García Page señaló en su discurso que la autorización para estas variedades permitirá “producir otras cosas” y responde a una “petición del sector” en la Comunidad Autónoma. Además, destacó que el plan estratégico del vino de uva airén“ estará aprobado ”este año“, impulsando de este modo el desarrollo de una variedad histórica y tradicional de la región, que ”con los cambios de moda en el consumo va a ser más clave que nunca“.

Requisitos para la solicitud de arranque

En otro orden de cosas, esta nueva orden también el artículo 12 de la orden publicada establece que las personas que soliciten un arranque deberán tener inscrita la parcela a su nombre en Registro Vitícola y acreditar su condición de viticultor/a o explotador/a efectivo de la parcela.

Señala que “se considerará que la persona solicitante es explotador/a de la parcela cuando se haya presentado, al menos, la declaración de cosecha de la parcela que se solicita arrancar en la campaña inmediatamente anterior a la solicitud de arranque. No obstante se exceptuará de la obligación de haber presentado dicha declaración a determinadas personas solicitantes que cumplan una serie de requisitos. Se hace necesario añadir a estas excepciones a las personas jóvenes que cuentan con una Resolución aprobatoria en el marco de la Resolución de 23/12/2025, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2026 por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas al establecimiento de jóvenes a la agricultura y a las inversiones para la mejora y/o modernización en explotaciones agrícolas y ganaderas de los jóvenes que se establezcan simultáneamente en el marco de la intervención 6961.1 y 6841.2 del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de Castilla-La Mancha”.

El Auditorio Inés Ibáñez Braña de Valdepeñas (Ciudad Real) acogió el 25 de marzo de 2026 el segundo encuentro Vinos de Autora, una cita organizada por elDiario.es Castilla-La Mancha en el que conocimos de primera mano, a través de mujeres que hacen y saben de vino los principales retos del sector, el papel de la mujer en el sector vitivinícola y también de las sumilleres y enólogas. Aquí recogemos a continuación las principales imágenes de este encuentro.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen la Mancha ha celebrado la entrega de los premios de su Concurso la Calidad de los Vinos Embotellados 2026 que, con casi cuatro décadas de trayectoria, está consolidado como un escaparate para destacar el compromiso del sector con la calidad y que muestra la evolución y el potencial de los vinos elaborados en esta zona productora.

Según un comunicado de la denominación, la gala, celebrada en el edificio Vinos del Quijote de Alcázar de San Juan ha puesto de relieve el esfuerzo realizado por las bodegas manchegas que comercializan sus vinos embotellados bajo el sello de calidad de la DO La Mancha. Este certamen, que se ha consolidado como uno de los concursos más longevos del ámbito regional, refleja además el dinamismo y la diversidad de oferta presentes en los vinos con Denominación de Origen La Mancha, desde blancos frescos y aromáticos hasta tintos estructurados y complejos, pasando por rosados cada vez más valorados por el público.

En total, han sido 90 galardones, de los cuales, 35 fueron Oros, 28 platas y 27 bronces.

En este sentido, a juicio del propio presidente del Consejo Regulador, Carlos David Bonilla, reconocer el esfuerzo de las bodegas manchega resulta estéril sino después no promocionamos su calidad ya que “es preciso una complicidad y un compromiso por parte del resto de la sociedad para que esos vinos lleguen, al menos, al conocimiento del consumidor final”.

En este sentido, Bonilla ha subrayado que la “tarea es personal para cada uno de nosotros, recomendando el vino favorito de nuestro pueblo o comarca; y también, por qué no decirlo, exigiendo un producto de cercanía cuando acudamos a los establecimientos de hostelería más cercanos”.

Durante el acto de entrega, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar la mejora continua en la elaboración y embotellado de los vinos, así como para reconocer públicamente el trabajo que realizan las bodegas y viticultores de la Denominación de Origen, en unos premios que son el “refrendo, la profesionalización y el gran orgullo de Castilla-La Mancha”.

Unos galardones entregados por la Denominación de Origen La Mancha que además vienen precedidos por las buenas expectativas de la pasada vendimia cuya calidad del fruto fue muy bien recibida por las bodegas manchegas. Más aún, después de conocer como el Consejo Regulador ha calificado recientemente a la Añada 2025 como Excelente a tenor de los informes organolépticos del panel técnico de catadores. Unas valoraciones, atendiendo a criterios de calidad, tipicidad varietal, equilibrio y expresión aromática que después fueron corroboradas en cata ciega ante notaria por el jurado profesional de la final (celebrada el pasado 23 de febrero) con 158 vinos finalistas de las más de 300 muestras presentadas.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen la Mancha ha calificado la última añada de 2025 como ‘Excelente’ tras consultar los recientes informes sensoriales de sus expertos de cata.

Las conclusiones se han extraído tras la valoración técnica de los vinos catados para obtener esta valoración, en la que se evaluaron 50 muestras de blancos rosados y tintos (16 de tempranillo, 8 de airén, 4 de sauvignon blanc, 4 de petit verdot, 3 de syrah, 3 de chardonnay, 2 de verdejo, 2 de macabeo, 2 de cabernet sauvignon, 2 merlot, y 1 de moscatel, graciano y garnacha) de 10 bodegas distintas de las cuatro provincias que componen la zona geográfica de la Denominación de Origen.

Según ha manifestado la DO en un comunicado, así se cumplen las buenas expectativas de calidad que ya marcaron las uvas de la última cosecha.

Así mismo, se han tenido en cuenta las puntuaciones de 188 referencias de embotellado de vinos de la añada 2025, de entre las que también saldrán los ganadores en las categorías de los distintos tipos de vinos jóvenes y tradicionales del XXXIX Concurso a la Calidad de los vinos embotellados, cuya entrega de premios se realizará el próximo 5 de marzo en el edificio Vinos del Quijote de Alcázar de San Juan. En este caso, el número de vinos por encima de 85 puntos (calificación que sería necesaria para optar a la certificación de La Mancha Excelente) ha sido de 90 (27 blancos, 16 rosados y 47 tintos).

Menor producción y gran valoración

Si bien la calidad de los vinos de 2025 ha sido muy alta, también hay que reseñar que la cosecha fue claramente menor en volumen, con rendimientos medios más bajos en toda la Denominación de Origen La Mancha con respecto a la campaña 2024. Así, en aquellas plantaciones conducidas en vaso fue de4.094,70 Kg/Ha, mientras que en las espalderas llegó a los 6.627 kg/Ha.

Por lo que se refiere a la declaración de cosecha de la vendimia 2025, finalmente lo declarado han sido 93.297.096 litros en total, siendo: 37.390.393 litros de blanco, 5.822.693 de rosado y 50.084.010 de tinto, una cifra muy por debajo de los 105.613.617 litros producidos en la campaña anterior.

Calidad y tipicidad

Tras una pasada vendimia que arrancaba en las primeras semanas de agosto, con cierto adelanto en aquellas variedades de ciclo temprano, ya que lo cierto es que “se vio condicionada por la ola de calor del mes de agosto, se pudo comprobar que no se vio afectada a la calidad, aunque sí la recogida, que se llevó a cabo rápidamente para las variedades más tempranas, aunque no a otras, como la variedad Airén. Los datos de balance cuantitativo reseñan una cosecha más corta, que como contrapartida ha supuesto una excelente calidad de la uva”, gracias a la buena maduración y a la ausencia de enfermedades del fruto, lo cual se ha trasladado a los vinos jóvenes elaborados.

En concreto, si en los vinos blancos se notan “vinos afrutados y ligeros, con acidez moderada, destacándose los vinos de la variedad Airén que aguantaron mejor la ola de calor del mes de agosto”, en los tintos jóvenes (mayoritariamente Tempranillo o Cencibel) la fruta es mucho más acentuada “con buen color y una muy buena capa, en general, además del equilibrio final en boca.” Por tanto, se trata de vinos que también tienen un gran potencial de envejecimiento para la elaboración de crianzas y reservas. En palabras del presidente de la Interprofesión del CRDO La Mancha, Carlos David Bonilla, cabe concluir “que la añada 2025 quede como una de las mejores de los últimos años”.

Con esta calificación de añada 2026 como ‘Excelente’, junto a las añadas de 2017 y 2021, se trataría de la tercera máxima calificación de calidad otorgada por el Consejo Regulador a sus vinos con Denominación de Origen en esta última década.

Después de Nochevieja siempre pasa lo mismo. Quedan uvas olvidadas en la nevera, alguna botella de vino blanco a medias y un cuerpo que pide algo ligero, fresco y sin excesos. En ese contexto reaparece un clásico tan discutido como eficaz: el Blanco París, es decir, vino blanco servido bien frío. Pero hay una manera de hacerlo mejor, sin aguarlo y sin levantar cejas innecesarias.

Una costumbre más antigua de lo que parece

Aunque hoy genere debates encendidos en redes, beber vino con hielo no es ninguna moda reciente. En la Antigua Grecia era habitual rebajar el vino con agua, y no hacerlo se consideraba poco refinado. El objetivo era el mismo que ahora: suavizar el alcohol y hacerlo más fácil de beber, sobre todo en contextos sociales o con altas temperaturas.

Con el tiempo, esta costumbre ha ido adaptándose. En España se ha hecho con gaseosa, con agua o directamente con hielo, especialmente en verano. El problema es evidente: el hielo enfría rápido, pero también diluye el vino y le roba carácter.

El truco está en las uvas congeladas

Aquí entra en juego una solución tan simple como lógica, y perfecta para aprovechar los restos de Nochevieja. Las uvas congeladas cumplen la misma función que el hielo, pero sin añadir agua. Enfrían la copa, mantienen el sabor del vino y, además, aportan un punto aromático suave que no molesta.

Congelar uvas es fácil. Basta con lavarlas bien, secarlas, quitarles el rabillo y llevarlas al congelador durante unas horas. Si son grandes o tienen pepitas, mejor cortarlas por la mitad antes. Una vez congeladas, se conservan perfectamente durante semanas.

Cómo preparar un Blanco París bien hecho

Para que funcione, conviene elegir un vino blanco joven y fresco, sin demasiada crianza ni complejidad. Albariños, verdejos, godellos o sauvignon blanc encajan bien. Se sirve frío, pero no helado, y se añaden unas pocas uvas congeladas directamente en la copa. En segundos, el vino baja de temperatura sin perder identidad.

Quien quiera afinar un poco más puede añadir una tira fina de piel de limón o lima, solo la parte exterior, para reforzar la sensación de frescor sin invadir.

Este tipo de preparación funciona especialmente bien cuando hace calor, cuando el vino acompaña a aperitivos o comidas ligeras y cuando lo que se busca no es analizar cada matiz, sino disfrutar de una copa refrescante y fácil de beber. No sustituye a una cata ni pretende hacerlo. Es otra forma de entender el vino, más cotidiana y menos solemne.

España no solo es el país con más viñedos del mundo, sino también uno de los más diversos. De norte a sur, desde las nieblas atlánticas de Galicia hasta el sol inclemente de La Mancha, el país alberga un abanico de variedades de uva que definen su identidad vinícola. Cada una tiene su carácter, su territorio y su forma de contar la tierra. Y en el Día Mundial del Enoturismo, no hay mejor excusa para descorchar esa riqueza.

Las grandes protagonistas: tempranillo y airén

Si hay dos nombres que reinan en los campos españoles, son tempranillo y airén. La primera, tinta; la segunda, blanca. Ambas comparten algo más que hectáreas: representan el alma del vino español.

La tempranillo, presente en casi todas las denominaciones de origen —desde Rioja y Ribera del Duero hasta La Mancha o Extremadura—, ocupa alrededor del 21% del viñedo nacional. Es una uva de maduración temprana (de ahí su nombre), con piel gruesa y aromas a fruta roja y vainilla cuando pasa por barrica. Se adapta a climas muy distintos y da vinos estructurados, elegantes y con enorme potencial de envejecimiento.

La airén, por su parte, es la reina silenciosa. También representa el 21% del total de la superficie plantada, pero se utiliza menos para elaborar vinos de prestigio. Procedente de Castilla-La Mancha —el mayor viñedo continuo del planeta—, es una variedad resistente al calor y a la sequía, utilizada tradicionalmente para destilados o vinos jóvenes. Aun así, su aporte a la historia del vino español es incuestionable.

Las tintas más extendidas: garnacha, bobal y monastrell

Más allá de la tempranillo, España es territorio de tintas poderosas y expresivas. La garnacha tinta vive un renacimiento. Antaño considerada una uva “rústica”, hoy está de moda por su versatilidad y su capacidad para reflejar el terroir. Es la estrella en regiones como Priorat, Campo de Borja, Calatayud o Navarra, donde ofrece vinos fragantes, suaves y llenos de fruta.

Le sigue la bobal, muy presente en Utiel-Requena y Manchuela, con tintes violáceos y un perfil jugoso que la hace ideal para vinos jóvenes y rosados. La garnacha tintorera, por su parte, aporta color y cuerpo a muchos coupages mediterráneos.

Y si hablamos de tradición levantina, no puede faltar la monastrell, variedad autóctona del sureste español —particularmente de Murcia y Alicante—, que da vinos potentes, con notas a fruta negra y especias. Junto a ellas, dos francesas —cabernet sauvignon y merlot— han encontrado su sitio en muchas bodegas nacionales, completando un mapa tinto tan diverso como los suelos que pisan.

Las blancas que marcan tendencia: verdejo, albariño y macabeo

En el mundo de los blancos, la historia ha cambiado. Durante años, el vino español fue eminentemente tinto, pero hoy las uvas blancas ganan terreno. El consumidor busca frescura, aromas frutales y acidez equilibrada.

La verdejo es la gran protagonista de esta revolución. Originaria de Castilla y León, especialmente de Rueda, se ha convertido en sinónimo de vinos frescos y aromáticos con notas herbáceas y de fruta tropical. Su crecimiento ha sido meteórico.

En el norte, la albariño reina en las Rías Baixas. Es la uva atlántica por excelencia: floral, salina y vibrante, ideal para mariscos y pescados. También destacan la macabeo (conocida en Rioja como viura), base de muchos blancos riojanos y de cavas catalanes, y la palomino, corazón de los vinos de Jerez, una joya del sur que da lugar a los finos y manzanillas más reconocidos del mundo.

Entre las foráneas, la sauvignon blanc y la chardonnay se han integrado con naturalidad en el panorama nacional, aportando un estilo más internacional y completando la paleta de los vinos blancos españoles.

Uvas en expansión y el futuro del viñedo español

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, las variedades blancas están creciendo en extensión. El motivo es claro: el auge del vino blanco. Regiones tradicionalmente tintas, como Navarra o Valencia, empiezan a plantar más uva clara, mientras que en Galicia y Castilla y León se consolidan los proyectos centrados en variedades autóctonas.

Por otro lado, la garnacha tinta vive su edad dorada. Su demanda aumenta, sus hectáreas crecen y su reputación internacional no deja de subir. Es la prueba de que las variedades de siempre pueden reinventarse.

En total, España cuenta con más de 150 variedades autóctonas reconocidas oficialmente —y miles si sumamos las minoritarias—, lo que convierte al país en uno de los grandes mosaicos varietales del mundo. De hecho, tanto la tempranillo como la airén figuran entre las trece uvas con más superficie de cultivo a nivel global, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Durante años, España fue tierra de tintos. Pero eso cambió. Los vinos blancos españoles están viviendo una auténtica edad dorada: elegantes, frescos, versátiles y con una personalidad que ya no se mide a la sombra de ningún Rioja ni Ribera. Las nuevas generaciones de enólogos, junto con la recuperación de variedades autóctonas y una viticultura más respetuosa con la tierra, han puesto en el mapa una colección de blancos que compiten con los mejores del mundo.

Quizás los amantes del vino ya lo conocen, pero por quien no, explicaremos cómo se calcula la relación calidad-precio de los vinos según el ranking Parker. Este famoso sistema de calificación -creado por Robert Parker- establece una escala de 100 puntos. Para Parker, esta escala de puntuación permitía una mayor flexibilidad y precisión y evita puntuaciones hinchadas.

Y es que los blancos ya no son solo para el verano ni para acompañar mariscos. Algunos tienen cuerpo, estructura y complejidad suficiente para enfrentarse sin miedo a una buena carne. En definitiva, el vino blanco español ha dejado de ser “la alternativa” para convertirse en protagonista.

A continuación, os brindamos 5 vinos blancos de España asequibles para todos los bolsillos -ninguno supera los 20€- y que pasan de los 90 puntos según el ranking Parker. Esto no pretende ser un top list ni traer “los mejores” vinos, sino una lista que viaja de norte a sur y que sirve como brújula para quienes buscan una buena copa de blanco con la seguridad del ranking más fiable para los enólógos.

1. Zárate Albariño (DO Rías Baixas)

El más equilibrado

Elaborado en el corazón del Valle del Salnés, este clásico gallego representa la pureza del Albariño en su máxima expresión. Aromas cítricos, florales y una acidez que limpia el paladar con cada sorbo. La bodega Zárate lleva generaciones perfeccionando la receta, combinando tradición y precisión técnica. Perfecto para acompañar mariscos, ostras o una lubina al horno. Ha recibido 94 puntos Parker y cuesta alrededor de 17€.

2. DO Ferreiro (Gerardo Méndez, Rías Baixas)

El favorito de los sumilleres

Considerado por muchos como “el albariño de culto”, el DO Ferreiro ha conquistado a los profesionales por su finura y su capacidad de envejecimiento. Se elabora a partir de viñedos viejos, algunos con más de 200 años, lo que le da una profundidad aromática inconfundible: flores blancas, manzana verde y un toque salino que recuerda al Atlántico. Ideal para paladares exigentes. Ha recibido 94 puntos Parker y cuesta alrededor de 17€.

3. Albamar Albariño (Rías Baixas)

El vino blanco que pide risotto

Xurxo Alba, su creador, ha convertido su pequeña bodega familiar en un referente moderno del vino gallego. El Albamar Albariño es fresco y vibrante, con una textura cremosa que marida de maravilla con platos de arroz o pescados grasos. Su fermentación espontánea con levaduras autóctonas le da una autenticidad que se nota en nariz y en boca. Ha recibido 93 puntos Parker y cuesta alrededor de 16€.

4. Socaire (Primitivo Collantes, Vino de la Tierra de Cádiz)

El blanco andaluz con alma de Jerez

Desde Chiclana de la Frontera, el enólogo Primitivo Collantes ha revolucionado el sur con su Socaire, un vino blanco que combina la salinidad del Atlántico con la elegancia de los vinos de velo de flor. Elaborado con la variedad Palomino fino, envejece bajo levaduras autóctonas, lo que le aporta una complejidad digna de los grandes generosos. Ha recibido 93 puntos Parker y cuesta alrededor de 19€.

5. Godeval (DO Valdeorras)

Expresivo y universal

Hecho con Godello, la uva blanca más prometedora del noroeste español, el Godeval es un vino que combina mineralidad y equilibrio. Nació en los años 80 como un proyecto de recuperación de variedades olvidadas y hoy es símbolo de modernidad y elegancia. Tiene notas de fruta blanca, flores y una acidez viva que lo convierte en un comodín gastronómico. Ha recibido 90 puntos Parker y cuesta alrededor de 14-16€.

El vino forma parte de la cultura mediterránea. El resultado de la fermentación del jugo de uva prensada (agua y alcohol acompañados de compuestos químicos volátiles —como aldehídos, cetonas, ésteres…— o no volátiles —como azúcar, flavonoides, terpenos…— en proporciones muy variables) ha acompañado los rituales, fiestas, comidas y momentos de socialización o descanso de los humanos muy probablemente desde el Paleolítico.

La vid salvaje de la que salían aquellos primeros “vinos” produce sus frutos en racimos. Y aunque sus bayas son mucho más pequeñas que las variedades cultivadas, cuando maduran son dulces. Seguramente, nuestros ancestros de las sociedades cazadoras recolectoras aprendieron pronto que estos racimos eran una fuente de energía muy sabrosa y portable. Y seguramente, el vino se descubrió por azar, tras encontrar el jugo de las uvas muy maduras, con inicio de fermentación alcohólica por las levaduras que hay sobre el hollejo (la piel que recubre la uva).

Rastreando el origen del Cabernet Sauvignon

Cuando disfrutamos de una copa del vino Cabernet Sauvignon pocas veces pensamos cómo se cultiva la cepa de la que se obtienen las uvas productoras. Quizás incluso asumimos, sin decirlo, que todas las cepas del mundo con este nombre son genéticamente la misma cepa, clones idénticos derivados de una única cepa original que, al gustarnos tanto el vino que generaba, decidimos clonar millones y millones de veces, cubriendo millones de hectáreas cultivadas.

Y en efecto, así es. Usamos reproducción asexual para cultivar las vides, reproduciendo una y otra vez al mismo individuo que ya existía originalmente. Como hacemos con las patatas Kennebec o las manzanas Fuji cuando vamos al mercado: consumir el clon del clon del clon de una cadena de clones de una planta original que nos cautivó por su sabor y textura.

Genética forense aplicada al vino

Pero ¿cómo podemos saber cuál es el origen genético de la cepa de Cabernet Sauvignon? ¿Es posible rastrearlo? Una biotecnóloga de plantas de California llamada Carole P. Meredith se hizo esa pregunta en los años noventa. Mediante técnicas de genética forense, empezó identificando y caracterizando secuencias repetidas cortas variables en el genoma de Vitis vinifera, para posteriormente analizar genéticamente distintas cepas de interés comercial y otras cultivadas en las regiones supuestamente de origen, hasta identificar las cepas parentales.

Cual detective forense de una serie televisiva, Meredith descubrió, sin lugar a dudas, que Cabernet Sauvignon (uva tinta) es la hija directa de dos progenitores muy apreciados también: Cabernet franc (uva tinta) y Sauvignon blanc (uva blanca). Muy seguramente, fue una polinización al azar, alrededor del siglo XVII en la región de Burdeos, la que dio lugar a esta apreciada variedad.

Poco después, Meredith y colaboradores identificaron cuáles eran las cepas parentales de la segunda cepa más cultivada en el mundo, la Chardonnay: Pinot noir (uva negra) y una cepa de uva blanca llamada “gouais blanc”, poco apreciada. Esta cepa la trajo de su tierra natal el emperador romano Probo, originario de la provincia centroeuropea de Panonia, y la donó a la Galia para promocionar el cultivo vinícola. Sin embargo, no produce vinos de alta calidad. Ambas vides estaban ampliamente cultivadas en Francia durante la Edad Media y, por tanto, la probabilidad de cruzamiento al azar era alta. De hecho, de estos mismos parentales, además del Chardonnay (uva blanca), también han surgido otras cepas hijas de alto valor enológico, como la Gamay (uva tinta).

Tempranillo y Syrah

Tras estos éxitos de identificación genética, y considerando el gran número de variedades cultivadas en países (algunas muy antiguas), se han realizado estudios genéticos de viñas y variedades actuales, pero también de viñas salvajes y de pepitas encontradas de cultivares más antiguos. Todo ello ha permitido establecer las relaciones genéticas entre distintos tipos de vides.

Por si alguien tiene curiosidad sobre la variedad Tempranillo, tan extendida en la península ibérica bajo distintos nombres, se sabe que esta cepa es hija de un cruzamiento entre la variedad Albillo Mayor (todavía cultivada en el centro de España) y la Benedicto (no muy apreciada, y que probablemente ya no se cultiva).

En cuanto a la variedad Syrah, es de origen francés y no tiene ninguna relación con la ciudad persa de Shiraz, aunque el exotismo de esta improbable relación fue y continúa siendo utilizado como elemento de marketing.

Todo el conocimiento genético que se deriva de las plantas de cultivo que nos interesan debe ser salvaguardado en bancos de germoplasma: allí se almacenan años de selección natural y artificial por humanos para que las plantas cultivadas tengan cualidades especiales para nuestro consumo. En la vid, permite descubrir qué variantes genéticas concretas pueden ser interesantes para determinadas características organolépticas del vino producido o para resistencias naturales a plagas.

La enología del futuro: ¿nuevas cepas producidas por ingeniería genética?

Los cruzamientos dirigidos tenían sentido durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Sin embargo, ahora que el genoma de la vid está completamente secuenciado, también se puede comparar el genoma de referencia con el de cualquier otra variedad para descubrir qué variantes genéticas nos interesan, de forma que podrían ser introducidas mediante edición genética, sin necesidad de cruzamientos genéticos ni selección posterior de descendientes. ¿Nos esperan nuevas cepas de vinos producidas por ingeniería genética dirigida?

Podemos vaticinar que la enología del futuro se combinará con la biotecnología para la mejora genética de cepas, para la resistencia de estas al cambio climático y a situaciones climáticas extremas, y para elaborar vinos de calidad que puedan presentar características organolépticas similares o muy diferentes a la de los vinos actuales.

Por cierto, que tras abrir la caja de Pandora de la genética de las variedades vinícolas, Carole P. Meredith se retiró de la investigación en el laboratorio y se dedicó a plantar sus propios viñedos y a producir vino Syrah junto a su marido en el valle de Napa, en California. Sus caldos son muy apreciados por los conocedores del buen vino.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

Castilla-La Mancha celebrará cada año el 30 de noviembre como el día de la uva airén, según ha aprobado el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado martes. Será una jornada para reconocer esta variedad autóctona, la más numerosa en el viñedo de la región.

Lo ha dado a conocer hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha destacado que esta variedad de uva blanca representa el 42% de las 182.000 hectáreas dedicadas al cultivo de viñedo de toda la región.

Esta demanda que realizaba la Denominación de Origen La Mancha para reconocer esta “”histórica y tradicional, será una oportunidad para reconocer el trabajo de nuestros viticultores y bodegas, y para seguir impulsando la identidad vitivinícola de Castilla-La Mancha en el mundo“, ha señalado el consejero.

Propuesta de la PAC

Ademas, el consejero ha dado cuenta de que aún no se ha celebrado la reunión bilateral con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que el Gobierno regional había solicitado ante la propuesta lanzada por la Unión Europea para afrontar el próximo periodo de la PAC.

Sí ha señalado que en estos últimos días se han celebrado varios encuentros técnicos entre el Ministerio y las comunidades autónomas, donde ya se han tratado los recortes que “nos perjudican muchísimo” y que afectarían al desarrollo rural en la región, incluyendo regadíos, jóvenes, agricultura ecológica e inversiones en explotaciones y cooperativas.

Lizán ha vuelto a criticar duramente la propuesta señalando que “la presidenta de la Comisión ha actuado por su cuenta y riesgo”, calificando de “duro varapalo” el recorte que propone el documento.

Las existencias de vino y mosto en Castilla-La Mancha a 31 de marzo suman 16,4 millones de hectólitros, 2,2 millones menos que un mes antes, lo que supone un 11,9 por ciento menos que el mes anterior.

Así lo ha señalado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que, acompañado por la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, en una jornada de promoción de los vinos de la región en Valencia que se ha celebrado este lunea “para impulsar la comercialización y el consumo de nuestros vinos en la costa levantina; además, vamos a realizar dos acciones similares, una en Sevilla en el mes de octubre y otra en Madrid en noviembre. Tres grandes ciudades del contexto nacional que van a conocer de primera mano los vinos de Castilla-La Mancha para que los consumidores, y sobre todo los profesionales del canal Horeca puedan ser potenciales clientes de Castilla-La Mancha”.

El consejero ha destacado que desde 2019, sólo el año pasado hubo existencias menores a 31 de marzo, y hay que tener en cuenta que la producción ha sido bastante mayor. “Para que se hagan una idea, al cierre de la última campaña en julio de 2024, nuestra región había producido el 62 por ciento del vino y mosto de nuestro país y contábamos sólo con el 23 por ciento de las existencias, lo que indica que estamos trabajando bien”, ha aseverado el consejero.

Si esto es así, Julián Martínez Lizán ha asegurado que “es porque los viticultores castellanomanchegos están adaptando sus viñas a los gustos del consumidor, que cada vez prefiere más vino blanco, más rosados y más espumosos, que son precisamente los vinos que hemos traído a la cata para profesionales celebrada esta mañana. También tintos jóvenes”.

Ha explicado que, aunque es un momento difícil para el sector en España, “el vino de Castilla-La Mancha se vende”, de hecho, en 2024 la región alcanzó un récord histórico por facturación de exportaciones, creciendo un 3,8 por ciento en valor, hasta superar los 718 millones de euros. Además, un año más el precio medio del vino de Castilla-La Mancha ha aumentado.

Jornada

La jornada que se ha celebrado hoy consta de dos partes, una cata comentada dirigida a profesionales y una feria de vinos, ha informado la Junta en un comunicado.

La cata, que ha estado conducida por el castellanomanchego Antonio Candelas, director de MiVino, una de las revistas del sector vitivinícola más importantes del país, tiene como finalidad mostrar la riqueza vitivinícola de esta Castilla-La Mancha. Durante la sesión se han catado nueve vinos cuidadosamente seleccionados por su carácter, tipicidad y calidad, teniendo también en cuenta las características de la región visitada.

A continuación, ha comenzado el Salón del Vino para profesionales, invitados y público en general en el que 19 bodegas de Castilla-La Mancha ofrecerán sus referencias más destacadas. Todas las bodegas participantes están adscritas a alguna de las 25 figuras de calidad vínicas castellanomanchegas (DOP, IGP), así como a la marca de calidad regional Campo y Alma, “lo que garantiza un nivel notable de calidad y autenticidad”, ha dicho el consejero, quien también ha puesto en valor que estas bodegas representan proyectos muy diversos, desde pequeñas elaboraciones artesanas a vinos de Pago, pasando por apuestas ecológicas o bodegas que están recuperando variedades tradicionales.

Con este tipo de acciones, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Fundación Tierra de Viñedos, “se pretende promover el consumo responsable de los vinos castellanomanchegos, siempre por personas sanas y adultas, a nivel regional y nacional, e impulsar las exportaciones”.

Para ello, además de estas jornadas en grandes ciudades de España, se vienen realizando catas didácticas comentadas; acciones de promoción de los vinos con figuras de calidad, acogidos a la marca Campo y Alma, dirigidas al sector hostelero y de la restauración; más allá de España, se ha hecho una presentación de vinos a Monopolios Escandinavos, concretamente de Finlandia y Suecia, y, con motivo de Fenavin, se han realizado dos acciones, un programa de compradores de otros países y un 'Welcome Event', que reunió a importadores con bodegas de la región.

Todo ello para seguir apalancando “un sector fundamental para Castilla-La Mancha como es el sector vitivinícola, que supone en torno al cinco por ciento del PIB regional”, en base a una hoja de ruta que se basa en la apuesta por vino de calidad y embotellado, porque es el que más valor añadido deja en toda la cadena vitivinícola.

España es el tercer mayor productor de vino en el mundo, y no solo se destaca por la cantidad, sino también por la calidad. Esta reputación queda reflejada en el prestigioso ranking mundial de bodegas elaborado por el portal especializado World’s Best Vineyards, donde tres bodegas españolas figuran entre las diez mejores del mundo.

La excelencia vinícola española sigue brillando gracias a siglos de tradición, pasión y dedicación en el arte de la vinificación. ¿Quieres saber cuáles son estas bodegas que siguen dominando el mercado global? Aquí te las presentamos.

Bodegas Herederos del Marqués de Riscal: tradición y vanguardia en La Rioja

En el pintoresco pueblo de Elciego, al sur de Álava, se encuentra una de las bodegas más emblemáticas y futuristas de España. Las Bodegas Herederos del Marqués de Riscal destacan tanto por su innovadora arquitectura como por su historia centenaria.

Este complejo fue diseñado por el mundialmente reconocido Frank Gehry, el mismo arquitecto detrás del Museo Guggenheim en Bilbao. La estructura futurista, con franjas de aluminio que evocan los colores del vino, se integra perfectamente con el entorno vinícola de la región de La Rioja Alavesa.

Además de la bodega original de 1860, las instalaciones incluyen un hotel de lujo, una botillería con vinos antiguos y unas modernas instalaciones de producción que reflejan el respeto por la tradición mientras se proyectan hacia el futuro. Esta combinación de historia y vanguardia le ha valido el reconocimiento internacional, situándola entre las mejores bodegas del mundo.

Bodegas Ysios: donde la tradición del Rioja se encuentra con la modernidad

Ubicadas también en la Rioja Alavesa, las Bodegas Ysios son un claro ejemplo de cómo la arquitectura modernapuede fusionarse con la tradición vinícola. Su diseño, inspirado en las figuras de Isis y Osiris, dos divinidades egipcias, refleja la personalidad única de este lugar.

La bodega se encuentra al pie de la Sierra de Cantabria, un paisaje impresionante que aporta la belleza natural al vino que allí se produce.

La bodega boutique es famosa por su cuidado diseño y la experiencia personalizada que ofrece a los visitantes. Se pueden realizar recorridos en vehículos eléctricos por los viñedos, adentrándose en el silencio de las barricas centenarias. La experiencia culmina con una degustación de sus mejores vinos, en una sala con vistas panorámicas que completan la inmersión sensorial.

Abadía Retuerta: lujo y tradición en la Ribera del Duero

En las tierras vallisoletanas, cerca de una antigua abadía del siglo XII, se encuentra Abadía Retuerta, una de las bodegas más lujosas y exclusivas de España. El nombre de la bodega hace referencia a la Santa María de Retuerta, una abadía que hoy da nombre a la finca y que añade un aire de historia y misticismo a la bodega.

Con una extensión de 700 hectáreas, Abadía Retuerta produce vinos excepcionales, entre ellos el prestigioso Tempranillo, una variedad que destaca por su complejidad y sabor.

Además de ser una bodega de renombre, Abadía Retuerta también ofrece un hotel de lujo, un spa y un restaurante gourmet, lo que convierte la visita en una experiencia completa. La calidad de sus vinos, combinada con el entorno espectacular y las instalaciones de primera categoría, ha consolidado a esta bodega como una de las mejores del mundo.

La tradición vinícola española en su mejor expresión

Con tres de las mejores bodegas del mundo entre las diez primeras del ranking, España sigue consolidándose como un referente mundial en la producción de vino. Desde las tierras de La Rioja hasta la Ribera del Duero, las bodegas españolas combinan tradición, innovación y calidad, lo que les ha permitido obtener un lugar destacado entre los mejores viñedos del planeta.

Las Bodegas Herederos del Marqués de Riscal, Bodegas Ysios y Abadía Retuerta no solo son líderes en producción vinícola, sino también ejemplos de arquitectura innovadora y experiencias turísticas únicas. Cada una de ellas representa lo mejor de la vinicultura española y sigue atrayendo a miles de turistas y amantes del vino de todo el mundo.

La rica gastronomía de tradición española no solo conquista paladares en casa, también lo hace más allá de nuestras fronteras. En 2021, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras alcanzaron los 60.118 millones de euros, un 11% más que el año anterior.

España se mantiene como el cuarto exportador de alimentos de la Unión Europea, con una cuota del 10,5%, y buena parte de ese éxito se debe a un puñado de productos con nombre propio: los embajadores gourmet que llevan el sabor español a todos los rincones del planeta.

1. Jamón serrano: el embajador más carismático

Nada dice “España” como una loncha bien cortada de jamón serrano. Este producto, elaborado a partir de la curación lenta de las patas traseras del cerdo, generó en 2021 más de 5.500 millones de euros en exportaciones cárnicas.

Su prestigio ha llegado tan lejos que nombres como Brad Pitt o Barack Obama han reconocido públicamente su devoción.

El Consorcio del Jamón Serrano Español apunta a Francia y Alemania como los principales destinos europeos, aunque mercados como Estados Unidos, Brasil, México y Australia crecen con fuerza. En Asia, el desafío es cada vez más prometedor.

2. Aceite de oliva: el oro líquido que mueve el mundo

España no solo es el primer productor mundial de aceite de oliva, sino que casi la mitad del consumo global lleva sello español. En 2021, las exportaciones de este producto superaron los 3.200 millones de euros.

La provincia de Jaén lidera esta producción con más de 300 almazaras y 66 millones de olivos. El aceite picual es la estrella, y los beneficios para la salud han disparado su demanda en países como Estados Unidos, Japón o Alemania. Su versatilidad en cocina y sus propiedades nutricionales lo convierten en uno de los productos más deseados.

3. Conservas de pescado y marisco: Galicia como epicentro

Desde las rías gallegas al mundo. Las conservas de atún, mejillones, sardinas o pulpo han encontrado en la exportación un canal perfecto para valorizar el mar español. Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido son los principales compradores.

Las marcas tradicionales gallegas han logrado posicionarse con fuerza en la gama gourmet, destacando por la calidad del producto y los métodos artesanales de enlatado.

4. Vino español: millones de botellas con rumbo internacional

España no solo es uno de los mayores productores de vino del mundo, también es uno de los principales exportadores, con más de 2.900 millones de euros generados por las ventas internacionales de vino y mosto.

La Rioja, Ribera del Duero, Jerez o Priorat son algunas de las denominaciones más valoradas en el exterior. Y aunque Francia e Italia siguen marcando tendencia, el vino español cada vez pisa más fuerte en Asia, América y países nórdicos, donde la calidad-precio y la variedad han calado hondo entre los consumidores.

5. Quesos: el manchego y compañía conquistan el paladar global

Los quesos españoles, especialmente el manchego, han registrado cifras récord en exportación, con más de 500 millones de euros en 2020. Elaborado con leche de oveja y con curaciones que van de los 30 a los 120 días, el manchego es ya un clásico en muchas mesas internacionales.

Pero no es el único que brilla. En los World Cheese Awards 2021, el queso Olavidia de la quesería jienense Quesos y Besos fue elegido mejor queso del mundo, lo que ha catapultado la fama de los quesos artesanos españoles.

Este producto, hecho con leche de cabras malagueñas de pastoreo, es también un símbolo del auge de la producción de proximidad con vocación internacional.

Exportar sabor: un país con marca propia

Jamón, aceite, conservas, vino y queso: cinco tesoros de la despensa española que ya no necesitan carta de presentaciónen los mercados internacionales. No solo representan una parte esencial de la cultura gastronómica del país, sino que generan empleo, prestigio y una marca país cada vez más sólida.

En un mundo que busca autenticidad, la dieta mediterránea y sus productos estrella siguen siendo el mejor escaparate de España en el extranjero. Porque si algo está claro es que, cuando se trata de comer bien, el mundo entero quiere probar un pedazo de España.

Recibo muchas invitaciones a conferencias, presentaciones de libros o inauguraciones de exposiciones que anuncian un vino español al final del acto. Y, en efecto: al acabar, los asistentes socializamos tomándonos un vino (español o de otra procedencia), o un agua, o un refresco, o una cerveza, acompañados —o no— de un picoteo ligero… Muchas veces, se consumen muchas más cervezas que vinos en ese tipo de actos, pero aún no he recibido ninguna invitación que me diga que al final del acto habrá unas cervezas, o un cerveceo o unas birras.

Sigo teniendo amigos, conocidos y parientes que me proponen quedar el sábado o el domingo “al vermú”, y luego rara vez tomamos vermú —en mi caso, solo cuando es un acreditado establecimiento centenario que frecuento, especializado en ese licor—, y nos inclinamos más por cervezas o por vinos (tinto, blanco o rosado —al que en la Ribera del Duero llamamos claro o clarete—).

Paréntesis, que reviento si no os lo cuento. Un día, en una comida, cuando estábamos eligiendo el vino, un amigo me soltó esta frase desde entonces para mí lapidaria: “El blanco, para el pescado. El tinto, para las personas”.

Ni la expresión vino español ni la palabra vermú vienen en el Diccionario de las academias en el sentido en que todos los habréis entendido en los párrafos anteriores. Claro tampoco viene; pero clarete, que es un derivado de claro, sorprendentemente sí.

Picoteo sí viene en el Diccionario oficial, y definido como “acción y efecto de picotear”. Y sobre este término, sobre picotear, nos dice el Diccionario que es “tomar una ligera porción de alimento”. No estoy muy de acuerdo. Creo que picotear es más bien “tomar uno o varios alimentos en sucesivas porciones pequeñas”. Todos habréis visto más de una vez a algunos asistentes a un vino español que se ponen ciegos de ibéricos, de quesos, de gambas, de gildas, de patatas fritas, de croquetas, de timbales de tortilla, de mini hamburguesas, de brochetas, de taquitos de cazón… todo lo que pillan. Están de picoteo, es evidente, pero no “toman una ligera porción de alimento”.

A propósito de gambas: “La de langostinos que hay que comerse en las ruedas de prensa para llevar un bocado caliente a casa, a la familia”, decía hace muchos años un colega del periodismo económico, harto de tantas convocatorias informativas de empresas y de bancos que concluían con un vino español.

Gilda, por cierto, tampoco viene en el Diccionario. Y mira que están buenas las gildas y que llevan tiempo la palabra y el producto en la boca de multitud de hablantes. ¡Casi 80 años! El término, que comenzó a usarse en San Sebastián para referirse a una banderilla que por lo general lleva aceituna, anchoa y guindilla, hacía referencia a la protagonista de la película Gilda, que es de 1946. Leo que ambas, la banderilla y Gilda, protagonizada por Rita Hayworth, eran “saladas, verdes y un poco picantes”.

Me encuentro a menudo en el vermú o en actos con vino español a académicos y a lexicógrafos. Voy a decirles que le den una vuelta a todo el campo semántico de los aperitivos, los agasajos y los cócteles. Está desactualizado en los diccionarios.

“Una añada con buena pinta, especialmente los blancos airén”. Esas y otras muchas fueron las sensaciones del jurado de cata presente, este pasado lunes, 24 de febrero, en la sede del Consejo Regulador Regulador durante la cata final de la XXXVIIII edición del Concurso a la Calidad de los vinos embotellados con Denominación de Origen La Mancha.

Así lo ha podido corroborar el jurado, compuesto con quince catadores de tres comités de cata, conformados con profesionales de diferentes sectores vinculados al mundo del vino como la restauración, la enología, la prensa especializada, sumillería y también docentes químicos de la Universidad de Castilla– La Mancha, según ha avanzado la denominación en una nota de prensa.

Unos expertos catadores que han coincidido en apuntar las buenas sensaciones dejadas por la calidad de los blancos Airén, como destacaba, por ejemplo, el consultor gastronómico, José Fernando Buitrón, quien entiende que de “este modo consolidamos la variedad autóctona de nuestra tierra, a veces denostada por su potencial aromático, hoy la mayoría de ellos, rondando los 90 puntos”.

Para la catadora Raquel Madrid, ha sido de hecho, una cata “difícil porque es muy complicado evaluar a unos vinos muy buenos, y sacar de lo bueno lo mejor, pero al mismo tiempo muy interesante porque se ve la calidad del producto que tenemos en La Mancha”.

Vinos de una gran calidad, ajustado también en precio y gusto a las preferencias del consumidor que merecen una justa oportunidad en la restauración, como señalaba Carlos Ortíz, jurado de cata como gremio del sector hostelero, cree que “podrían y deberían tener muy buena acogida en la provincia de Madrid”.

En la cata final se han catado, en total, los 122 vinos mejores calificados en las distintas categorías que se presentaron, de entre las 311 muestras valoradas por el Comité de cata del Consejo en los distintos tipos de vino y variedades que acoge esta Denominación de Origen.

Entrega de Premios

Los vinos ganadores se conocerán en la gala de entrega de los galardones, que tendrá lugar el primer jueves de marzo, día 6, en la propia sede del Consejo Regulador en Alcázar de San Juan (CR), a las 18:00 horas.

Este concurso a la Calidad de vinos con DO La Mancha (Campo y Alma), cuenta también con el respaldo de Globalcaja.

¿Pét-Nat es el nombre de una nueva app, un restaurante o algún objeto de moda? En realidad no, es la simplificación de dos términos que tienen mucho que ver con las distintas tendencias que se están imponiendo en los gustos de los aficionados al vino: más fruta, menos madera, vinos de trago más fácil, menos graduación, más blancos y rosados, y menos tintos. Bajo estas características y apoyado en unos consumidores más jóvenes y precios más competitivos, se ha ido abriendo paso en los últimos años un tipo de espumoso denominado ancestral o Pét-Nat, diminutivo de Pétillant Naturel —espumoso natural, que no naturalmente espumoso—, que designa a unos vinos frescos, naturales, ligeros y fáciles de beber, más asequibles que un champán o un espumoso con crianza.

“Es el protoespumoso, el primer espumoso que se puede elaborar. En realidad es el producto de una fermentación que se queda interrumpida”, aclara sobre estos vinos con burbujas que nos suenan cada vez más el sumiller Óscar Riaguas, de La Clandestina (Toledo). “Antiguamente llegaba el invierno, hacía frío y la fermentación se paraba, quedaba parte de azúcar residual antes de embotellar, se embotellaba y esa fermentación hacía que la botella se rompiese. En realidad era un error. En el mundo del vino la mayoría de este tipo procesos son errores que, una vez controlados, una vez que ha aparecido un vidrio o una chapa que controle esa presión que se produce en un Pét-Nat, se pueden dirigir para producir un vino que tiene gas carbónico”.

Una elaboración más sencilla

A diferencia del método champenoise, donde el vino realiza dos fermentaciones —la segunda ya en la botella—, estos vinos de elaboración ancestral tienen solo una. “Un Pét-Nat es un espumoso mucho más sencillo, solo tiene un paso y no requiere un precio elevado porque no hay que hacer una crianza de 30 meses, de 60 meses o de 100 meses como están haciendo algunos productores del método champenoise”, asegura Riaguas.

Y aunque nos pueden sonar a nuevo, según este sumiller, “la moda de estos productos empezó en el Loira en los años 90, ya que son elaboraciones que se desarrollan en climas fríos”. Son vinos que además tienen que ser naturales: “El Loira también ha sido el origen de los grandes defensores de los vinos naturales, que también están muy de moda, pero son un tipo de procesos de climas fríos porque es mucho más fácil ser naturales en climas frío que en climas cálidos”. Según explica, a partir de los años 90 se ha ido desarrollando y extendiéndose a otras zonas porque se ha visto que se puede hacer un producto que gusta a un precio muy competitivo: “El secreto es tener una buena fruta y sobre todo ser limpio”. En España se están haciendo muy buenas propuestas más allá de la zona de Cataluña, donde los espumosos están muy arraigados, como en “Ávila, Segovia, Toledo o el País Vasco”, destaca el sumiller.

A diferencia del método champenoise, donde el vino realiza dos fermentaciones —la segunda ya en la botella—, estos vinos de elaboración ancestral tienen solo una

Estos Pét-Nat se están haciendo en sus respectivas zonas, además, con las uvas autóctonas. “Cada uno lo hace con lo que tiene y eso le da mucha entidad. Es el estilo el que marca el propio vino más que la uva, y cada uva le da un tipo diferente”, así encontramos Pét-Nat de malvasía de Sitges, con uvas verdejo, airén o cabernet sauvignon.

¿Con qué tomarlos?

El sumiller Óscar Riaguas recomienda tomar los Pét-Nat como aperitivo, donde funcionan siempre bastante bien. “Es un vino muy de chateo porque te lo puedes tomar sin nada, con poca cosa”. Para entrantes o para otros platos “necesitamos vinos con más crianza. Al final los vinos ancestrales o petillant son vinos de aperitivo, de fiesta, de disfrute de trago sencillo y no para enfrentarlos a cosas muy pesadas”.

La presentación de estos vinos también introduce elementos distintos: suelen llevar chapa en lugar del corcho y presenta una ligera turbidez. Pero nada de esto debe desanimarnos a la hora de probarlos. “Todos los espumosos llevan chapa, en las grandes marcas de champán o cava esa chapa ha estado, se cría con la chapa, lo que ocurre es que como tienen una segunda fermentación, esa chapa se quita, se retira parte de las lías y se termina el producto embotellándolo de nuevo, pero realmente la chapa se tiene siempre”, asegura el sumiller.

Por eso, ni la chapa ni la turbidez de estos ancestrales son defectos. “Es algo completamente natural, la turbidez es normal, esas lías hacen que tenga cuerpo. Mientras que la chapa es lo normal, lo que tienen todos los espumosos en algún momento de su crianza”.

Y una cosa más que tener en cuenta al consumirlos: nada de copa abierta ni de flauta, una copa normal de vino es lo más apropiado para disfrutar de estos vinos.

Aquí siete recomendaciones que provienen de cuatro bodegas distintas y merece la pena probar.

Esta bodega en la Sierra de Gredos, con métodos totalmente naturales, lleva diez años elaborando estos Pét-Nat con bastante buen tino. Concretamente pone en el mercado dos, uno tinto y otro rosado, que bien pueden acompañar el próximo aperitivo con amigos.

1. Moska-tell. Un vino con un nombre distinto jugando con la variedad, elaborado con el método ancestral y uva moscatel de grano menudo en tierras abulenses. Una producción muy limitada, solo 550 botellas por año, con una burbuja muy fina. Precio por botella: 15€.

2. Telúrico Pink. También elaborado por el método ancestral, pero en este caso un rosado con las dos variedades más antiguas de la finca, syrah y cabernet sauvignon plantadas en la zona con más humedad y donde les cuesta más madurar. Un vino que busca la frescura de los Pét-Nat con el cuerpo de un rosado, de burbujas muy finas. Solo 380 botellas. Precio por botella: 14€.

Esta micro-bodega de L'Empordà es toda una autoridad en la elaboración de vinos naturales. Con 9,5 hectáreas de viña, cultiva en comunión con la naturaleza, practicando una agricultura ecológica y biodinámica.

De la veintena de vinos que elaboran destacan sus Pét-Nat, todos buenos y con un precio asumible. Solo un inconveniente: no son fáciles de encontrar porque tienen mucho éxito.

3. Paciencia Ancestral

Un vino de cariñena blanca de la que solo elaboran 2000 botellas al año, un muy buen exponente de las vinificaciones ancestrales. Se elaboran mediante fermentación espontánea en ánforas de barro con final de fermentación y crianza en botella, degüelle manual y taponado con corcho con reposo hasta su consumo. Precio por botella: 26,50€.

4. Vitalitat

Este vino elaborado con un 92% parellada y un 8% moscatel resulta, según la propia bodega, eléctrico, fresco, festivo y chispeante, dando valor a las variedades autóctonas catalanas con una mirada renovada. Precio por botella: 14,50€.

Desde Nieva, en Segovia, esta bodega familiar hace maravillas con la verdejo, la uva estrella de la zona. Conservan viñas viejas, joyas prefiloxéricas que dan su carácter a los vinos que producen.

5. Nieva York

MicroBio Nieva York es un vino espumoso, petillant naturel, elaborado con verdejo de viñas plantadas en pie franco sobre suelos con arenas silíceas y canto rodado. La uva utilizada para este vino es la de los primeros días de vendimia. Fruta blanca y notas florales para el aperitivo o para un sushi con amigos. Precio por botella: 21,90€.

6. Va-llena X Jonás

Con este juego de palabras presenta su espumoso de verdejo. Tras la vendimia manual, fermenta con levaduras autóctonas a baja temperatura y con baja turbidez en depósitos de acero inoxidable. Termina la fermentación en botella sin sulfitos añadidos. Notas cítricas y hierba fresca que explosiona en la boca. Precio por botella: 20,90€.

Esta bodega es el proyecto personal de Roc y Leo Gramona, los más jóvenes de uno de los productores de espumosos más importantes de Cataluña. Elaboran vinos que quieren conectar con la identidad y el patrimonio vinícola de su territorio.

7. L'Enclós de Peralba Pét-Nat es un espumoso ancestral de malvasía que ha encontrado un mercado favorable para estos vinos frescos. Menos de 5000 botella para un pet nat que se distingue por su frescura, por su versatilidad para adaptarse a distintos acompañamientos, ideal para los aperitivos en días calurosos. Precio por botella: 15,80€.

Aunque España está repleta de lugares con muy buen vino y en algunos esta bebida tiene un notable peso en la historia, la cultura y la economía de la zona, basta dar un paseo por Burdeos para entender por qué se conoce esta ciudad del suroeste francés como la capital mundial del vino. Un título que abanderan orgullosos y que proyectos como la Cité du Vin, un museo dedicado a ello, y su amplia oferta gastronómica, ayudan a consolidar.

Pero, en realidad, ver las copas de vino en las mesas de los bares y en las terrazas es lo que marca el carácter de esta ciudad a orillas del Garona. Por eso, el vino puede ser el mejor hilo conductor para recorrer Burdeos y sus alrededores tanto para los apasionados de la enología como para quienes simplemente buscan una excusa para conocer la región. 

La ciudad del vino

Precisamente esa propuesta transversal para gustar tanto a grandes aficionados como a meros curiosos es la razón de ser de la Cité du Vin, a la que —confesamos— nos acercamos con cierto escepticismo. ¿Qué puede aportar a quienes ya han visitado decenas de bodegas, leído sobre vinos o se conozcan de memoria lo de la fermentación, las barricas y demás? 

La experiencia resulta interesante y puede ser una buena primera parada y toma de contacto con el universo vitivinícola. La visita es dinámica y tan corta o larga como uno quiera, aunque el tiempo medio es de unas dos horas. Inaugurado en 2016, este museo renovó recientemente su exposición permanente, que ocupa toda la segunda planta de este edificio de más de 13.000 metros cuadrados repartidos en ocho plantas y cuyo diseño se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos de Burdeos.

Tipos de vinos, zonas de producción, las claves de la elaboración o la importancia del vino a lo largo de la historia son algunos de los asuntos que se tratan en las 18 áreas temáticas de esta exposición donde el protagonista es el vino en el mundo, no solo el de Burdeos o el francés.

La entrada cuesta unos 17 euros e incluye una copa de vino que se sirve en la última planta, con vistas panorámicas de la ciudad. Además de la zona de exposición y diversos talleres y experiencias que se comercializan por separado, una parada en su tienda, bien surtida de accesorios y literatura enológica, también merece la pena. También su bodega de vinos, con una gama muy amplia y a precios bien ajustados sobre todo en las referencias de Burdeos.

De vinos por Burdeos y alrededores

Después de empaparnos de la cultura del vino, es buen momento para adentrarse de lleno en la oferta gastronómica de Burdeos. Es ciertamente amplia y aunque es verdad que el tique medio es algo más elevado que en España —no mucho si hablamos de Madrid o Barcelona—, hay opciones para casi todos los bolsillos. 

La fórmula del mediodía (una especie de menú del día) es un recurso infalible para comer a buen precio y se puede encontrar en numerosos restaurantes de la ciudad, tanto en el casco histórico como en Chartrons, uno de los barrios más recomendables para quedarse.

Pero si queremos hacer que el vino realmente sea el protagonista, lo mejor será elegir lugares donde la comida sea casi un complemento de la carta de vinos a copas. Un formato muy popular y perfecto tanto para picar algo como para una cena en condiciones.

Entre las muchas opciones, dos que nos parece que merecen una visita. Le Bar à Vin es una de esas gratas sorpresas que uno se encuentra en lo que bien podría ser una trampa para turistas. En un local realmente impresionante sirven una treintena de vinos a copas, con precios a partir de unos 4 euros y, como opción para acompañar, quesos, paté y algunos embutidos locales. No es raro encontrar algo de cola, pero merece la pena y, sobre todo, nada de terraza, lo bonito está dentro.

Le Sobre Chartrons también apuesta por esta idea de vinos a copas, aunque en este caso con una oferta gastronómica más amplia, una bodega muy bien surtida con botellas a precio de tienda que se pueden comprar y, pagando el descorche, tomar allí mismo y una máquina de autoservicio para ir probando diferentes vinos. Situado cerca del siempre animado paseo que sigue la orilla del Garona y no lejos de la fotogénica Plaza de la Bolsa, no es un mal plan para una cena en Burdeos.

Como siempre, acercarse a los mercados también es siempre una buena idea para conocer la ciudad. En este caso, no tanto por los vinos, sino por el ambiente del Mercado de los Capuchinos, en uno de los barrios más antiguos y populares de la ciudad. Sentarse en la barra de Bistro Poulette y pedir los moules (mejillones) del día, acompañados de una generosa bandeja de patatas fritas y una copa de vino blanco de la casa es un plan inmejorable. A mediodía está complicado, así que mejor adelantarse al horario francés de la comida o bien intentarlo más tarde.

Bodegas y ostras

Aprovechar el viaje para visitar alguna de las muchas bodegas cercanas a Burdeos suele ser una opción habitual cuando se visita la ciudad. No faltan tours guiados de todo tipo que organizan estas excursiones y, entre otras cosas, eliminan el vehículo propio de la ecuación; lo cual siempre es fundamental si se trata de probar varios vinos.

Saint-Emilion, a unos 40 kilómetros de Burdeos, es un destino interesante porque no solo cuenta con numerosas bodegas que se integran en esta AOC (Apellation d’Origine Contrôlée) sino que también es un precioso pueblo medieval por el que merece la pena pasear más allá de sus vinos.

Decantarse por una u otra bodega dependerá de muchos criterios, así que lo mejor es elegir si nos interesa un vino en concreto o, si no es así, dejarnos llevar por cuestiones prácticas de distancia, horarios de visita... Salvo que haya un gran interés por el mundo del vino, y más allá de la historia y arquitectura de cada una de ellas, lo cierto es que las visitas a bodegas se suelen parecer mucho unas a otras, así que con visitar alguna de las grandes casas de la zona y otra más pequeña estaremos más que servidos.

No olvidemos que si el objetivo es simplemente probar vinos, lo más cómodo es apostar por algunos de los citados locales de Burdeos donde encontrar decenas de referencias a copas sin tener que moverse, aunque es verdad que algunos de los châteaus de las bodegas más emblemáticas son realmente espectaculares. Cada una tiene sus horarios, días de visita, precios, así que tocará un poco de planificación previa si se quieren hacer las cosas bien.

Hay que tener en cuenta que el sistema de organización de vinos de Burdeos es más complejo que a lo que estamos acostumbrados en España. Es decir, no se habla de un vino de Burdeos como podemos hablar de un Rioja, sino que dentro de esta gran zona vinícola hay cinco regiones diferentes —Saint Emilion es una de ellas— y nada menos que 65 AOC que describen no solo territorio, sino también variedades, calidades… Es un tema realmente interesante para quienes busquen lectura complementaria con la que preparar o acompañar su viaje por la zona.

Más allá del vino, la zona costera de Cap Ferret también merece algo de tiempo en nuestra visita a Burdeos. Allí está la famosa Duna de Pilat, la duna más alta de Europa. Entre playas interminables normalmente repletas de surfistas, aquí se viene sobre todo a disfrutar de un ritmo más tranquilo que en la ciudad y, claro, por sus ostras.

Las coloridas cabañas de madera que se reparten por este cabo y la bahía de Arcachon son sencillos chiringuitos donde el menú está más que claro: ostras y vino blanco de la zona. Porque sí, en Burdeos también se elaboran estupendos blancos que hay que probar. Efectivamente, al final aquí todo acaba girando siempre alrededor del vino.