La superficie agrietada, la arena y la falta de agua hacen que muchos paisajes parezcan totalmente vacíos de vida. El Valle de la Muerte da precisamente esa impresión durante la mayor parte del año, y no es una ilusión. Este valle de California figura entre los lugares más secos y calurosos del continente norteamericano, con temperaturas estivales que pueden superar los 49°C y con precipitaciones muy escasas.

La vegetación es mínima y durante largos periodos el terreno parece inerte. Ese aspecto casi deshabitado tiene una explicación clara, porque gran parte de las plantas que viven allí pasan años escondidas bajo tierra en forma de semillas que esperan el momento adecuado para aparecer.

Un paraje extremo guarda brotes dormidos durante décadas

Una temporada de lluvias superior a la habitual ha provocado este año una gran aparición de flores en el Death Valley National Park, según el National Park Service. Amplias zonas del valle, normalmente cubiertas de tierra y rocas, han quedado tapizadas por colores amarillos, rosas o violetas.

El propio servicio del parque indicó que el fenómeno es el más intenso desde 2016. Esa transformación ocurre cuando varias semanas húmedas durante otoño e invierno activan semillas que permanecían latentes en el suelo.

El secreto está precisamente en esas semillas diminutas que pueden permanecer años enterradas sin germinar. Erik Rakestraw, responsable de botánica del Arizona-Sonora Desert Museum en Tucson, explicó que estas plantas desarrollaron una forma peculiar de sobrevivir al clima del desierto. “En forma de semilla es casi como si no existieran”, dijo.

Esencialmente, permanecen inactivas bajo la superficie hasta que llega una temporada adecuada. Cuando el agua empapa la tierra y las temperaturas empiezan a subir, germinan con rapidez, producen flores, generan nuevas semillas y vuelven a desaparecer bajo la arena.

Varias condiciones meteorológicas deben coincidir para que ocurra

Para que esa cadena funcione deben coincidir varias condiciones meteorológicas. La lluvia no puede llegar de golpe ni en tormentas violentas, porque arrastraría las semillas y dañaría las carreteras del parque.

David Blacker, director ejecutivo de la Death Valley Natural History Association, explicó que el tipo de precipitación también importa. “Necesitamos varios días de lluvia suave y persistente que empape el suelo”, dijo. Después deben llegar temperaturas templadas cuando el invierno termina. Si sopla viento fuerte o llega calor demasiado pronto, los brotes jóvenes se secan antes de florecer.

Cuando esas variables encajan, el valle cambia por completo durante unas semanas. En las zonas más bajas las flores suelen verse desde finales de invierno hasta mediados de marzo, según el National Park Service. Las áreas más altas tardan más en activarse, y allí la floración suele comenzar en abril y puede prolongarse hasta principios del verano. En años normales aparecen algunos ejemplares dispersos cada primavera. Sin embargo, cuando las lluvias son abundantes el suelo entero puede cubrirse de plantas, un fenómeno que solo ocurre de vez en cuando.

Miles de personas acuden cuando el desierto se cubre de pétalos

Ese espectáculo atrae a miles de visitantes. En la gran floración de 2016 más de 209.000 personas acudieron al parque para ver el paisaje transformado. La administración del lugar pide ahora prudencia a quienes acuden a fotografiar las flores.Está prohibido arrancarlas y también se recomienda caminar solo por senderos señalizados para evitar daños en las plantas.

Abby Wines, subdirectora del parque, explicó que la duración del fenómeno depende del tiempo que haga en las semanas siguientes. “Las próximas semanas serán el punto más intenso de la floración”, dijo.

Aun así, no todos los especialistas utilizan el mismo nombre para describir este fenómeno. Naomi Fraga, botánica del California Botanic Garden y profesora asociada en Claremont Graduate University, considera que el término popular puede resultar exagerado en algunos casos. “Yo personalmente no lo clasificaría como un gran episodio generalizado porque parece bastante localizado”, dijo en declaraciones recogidas por SFGATE.

La discusión terminológica, no obstante, no cambia el hecho principal. Durante unos días, un paisaje que suele parecer muerto muestra que bajo su superficie permanecía una vida en espera.

La arena suelta y el sol intenso hacen pensar que la vida no tiene espacio. El desierto se describe como árido y como un lugar donde no crece nada, y por eso suele asociarse a la muerte y a la ausencia total de actividad biológica. Esa imagen parte de lo que se ve a simple vista, como grandes superficies desnudas y plantas muy dispersas.

Sin embargo, bajo esa capa seca puede activarse un proceso que cambia la estabilidad del suelo. Entender ese mecanismo exige observar cómo se transforma la propia arena cuando intervienen organismos microscópicos.

En China prueban una técnica que sujeta las dunas y acelera la recuperación

Científicos en el noroeste de China han utilizado cianobacterias cultivadas para formar costras biológicas artificiales que estabilizan dunas y aceleran la recuperación del suelo, en un trabajo publicado en Soil Biology and Biochemistry. Según China Science Daily, los equipos liberan semillas de suelo en zonas áridas para crear una capa fina que impide que el viento arrastre los granos sueltos.

El objetivo es fijar primero la superficie y dar tiempo a que arbustos y hierbas puedan arraigar antes de que el calor y las ráfagas destruyan los brotes jóvenes. En ensayos cerca del desierto de Taklamakan, en Xinjiang, la Academia China de Ciencias comprobó que esa costra puede consolidar la arena en un plazo de entre 10 y 16 meses.

Las protagonistas de ese proceso son cianobacterias, que son microorganismos que utilizan la luz solar para obtener energía y que ya existían hace unos 3.500 millones de años. Muchas de sus variedades captan dióxido de carbono y liberan materia orgánica simple al entorno.

En suelos pobres en nutrientes, algunas especies también transforman el nitrógeno del aire en compuestos que las plantas pueden aprovechar. Cuando colonizan la superficie arenosa, forman una película viva que sujeta los granos y crea una base donde las primeras raíces encuentran apoyo.

Esa película no se limita a cubrir la arena, porque modifica la química del suelo. Durante el primer año, la capa tratada empieza a retener nutrientes en los primeros centímetros en lugar de perderlos con el polvo. Las células muertas y los compuestos que exudan se combinan con partículas minerales transportadas por el viento y generan materia orgánica que atrapa nitrógeno y fósforo.

Las sustancias pegajosas que liberan las células cosen los granos y frenan la erosión

A medida que esos elementos se concentran, aumentan los microorganismos que se alimentan de ellos y la comunidad se vuelve más resistente a las perturbaciones. Tras lluvias breves, la zona cubierta mantiene la humedad más tiempo que la arena desnuda, lo que facilita que hierbas y arbustos desarrollen raíces antes de que regrese el calor.

La unión física de los granos se produce gracias a sustancias viscosas que liberan las propias células. Al observar una costra al microscopio se aprecia una red de filamentos bacterianos que envuelven las partículas. Entre esos filamentos aparecen azúcares pegajosos que actúan como adhesivo y se endurecen hasta formar una lámina cohesionada. Esa capa reduce la erosión y dificulta la entrada de plantas invasoras, aunque resulta frágil frente a pisadas, ruedas o labores intensas que rompan la superficie.

El respaldo más amplio de este método procede de un seguimiento de 59 años en China. Los investigadores compararon costras formadas de manera natural durante décadas con otras inducidas mediante inoculación de cianobacterias y comprobaron que la adición acorta un proceso que antes podía prolongarse quince años hasta apenas uno o dos.

Incluso en las condiciones más favorables, la consolidación completa requiere entre dos y tres años para alcanzar un estado que resista mejor las alteraciones. Los ensayos en laboratorio mostraron que una costra fabricada redujo la pérdida de suelo por viento en más de 90% bajo corrientes controladas.

Un inóculo sólido facilita la siembra en zonas inaccesibles y ya forma parte de un plan nacional

Para ampliar la técnica, el equipo del Shapotou Desert Research and Experiment Station, dependiente del Instituto Noroeste de Ecoambiente y Recursos de la Academia China de Ciencias, desarrolló un inóculo sólido transportable. Zhao Yang, subdirector de la estación, explicó a China Science Daily que “si se esparcen estas semillas sobre la superficie del desierto, las costras del suelo se formarán cuando reciban precipitación”.

El investigador añadió que “al principio intentamos trasplantar cultivos líquidos, pero desaparecían en menos de una semana”. Inspirado en la lluvia natural, el grupo probó pulverización a presión para inyectar las cianobacterias entre los granos y logró tasas de supervivencia superiores al 60%, aunque el equipo requería electricidad y carreteras. Zhao indicó que “algunos lugares son inaccesibles en vehículo, lo que hace inviable el método de pulverización”, por lo que el inóculo sólido facilita el transporte y la siembra manual o con drones.

Este material ya se ha incorporado al nuevo programa Three-North Shelterbelt, con previsión de rehabilitar entre 80.000 y 100.000 mu en cinco años, es decir, entre 5.333,33 y 6.666,67 hectáreas. Aun así, la técnica no resuelve por sí sola el sobrepastoreo ni el uso inadecuado del agua, y necesita protección frente al tráfico y al ganado para que la superficie restaurada no vuelva a degradarse durante años.

Plantar árboles cambia la tierra, pero también cambia el agua. China convirtió el desierto de Gobi en un proyecto forestal masivo con la idea de frenar la arena y fijar carbono en el suelo, y ese giro alteró el aspecto y el funcionamiento de amplias zonas del norte del país. El plan levantó un cinturón verde que puede apreciarse incluso desde el espacio, y durante años se presentó como ejemplo de lucha contra la desertificación.

Sin embargo, transformar un territorio árido en superficie arbolada implica que el agua se mueve de otra manera, y esa redistribución no siempre coincide con el lugar donde se plantan los árboles.

Los árboles enviaron humedad a la atmósfera y el viento la repartió por otros cielos

Un estudio publicado en la revista científica Earth’s Future examinó esa expansión forestal asociada a la Gran Muralla Verde de China y determinó que modificó la disponibilidad de agua en distintas regiones del país. El trabajo analizó el periodo 2001-2020 y detectó que el aumento de vegetación redujo los recursos hídricos en el este influido por el monzón y en el noroeste árido, mientras que en la meseta tibetana se produjo un incremento.

Los investigadores atribuyeron estos cambios a la intensificación de procesos ligados a la cubierta vegetal, y advirtieron que deben tenerse en cuenta en futuras estrategias de reforestación.

El mecanismo principal es la evapotranspiración, que integra la evaporación y la liberación de vapor de agua por las hojas a través de sus estomas. Cuando se multiplican los árboles, también crece la cantidad de humedad que pasa del suelo a la atmósfera.

La meteoróloga Jennifer Gray explicó que “esto es básicamente donde la humedad se libera a la atmósfera por pequeños orificios en las hojas”. Gray añadió que “es básicamente como las bombas naturales de la Tierra”. Ese bombeo continuo no se queda en el mismo sitio, porque el aire desplaza la humedad a grandes distancias y altera el patrón de lluvias.

Esa redistribución tiene consecuencias desiguales. Las regiones del norte concentran alrededor del 46% de la población y más de la mitad de las tierras cultivables, pero solo disponen del 20% de los recursos hídricos, según el estudio.

Cuando la humedad se dirige hacia la meseta tibetana, el este y el noroeste pierden parte de su disponibilidad de agua. Gray señaló que “realmente creó una distribución desigual del agua”, y recordó que quienes viven en las zonas afectadas perciben con claridad los cambios en sequías o lluvias intensas.

Las cifras de la expansión forestal ayudan a entender la magnitud del proceso. De acuerdo con Reuters, China ha plantado árboles en una superficie que ronda 300.438 millones de metros cuadrados, lo que elevó la cobertura forestal del 10% en 1949 a aproximadamente el 25% en 2024. Algunas estimaciones apuntan a 78.000 millones de árboles añadidos desde principios de los años ochenta.

Ese despliegue se enmarca en el programa de los Tres Nortes, iniciado en 1978 y dado por concluido el año pasado por la prensa estatal china, con el objetivo de frenar tormentas de arena procedentes del Gobi y del Taklamakán.

En el Sahel optaron por proyectos locales en lugar de grandes filas continuas de árboles

Mientras tanto, en África la respuesta frente al avance del Sahara siguió otro camino. La Gran Muralla Verde africana nació como una franja continua de árboles, pero evolucionó hacia un mosaico de proyectos de restauración gestionados por comunidades locales.

Once países del Sahel trabajan para recuperar hasta 100 millones de hectáreas degradadas, capturar cientos de millones de toneladas de carbono y generar empleo en zonas vulnerables.

Sobre el terreno se apuesta por agroforestería, regeneración natural asistida, cosecha de agua de lluvia y especies autóctonas adaptadas a la aridez, en lugar de grandes plantaciones homogéneas.

El debate que rodea a estas iniciativas supera el caso chino. La deforestación mundial se ha ralentizado en la última década, aunque la superficie total de bosques sigue disminuyendo y muchos proyectos recientes son poco diversos. Al mismo tiempo, la demanda de agua dulce, tierra fértil y alimentos crece con la población.

Los investigadores subrayaron que “comprender estos efectos es fundamental para planificar una gestión sostenible del territorio y del agua en China”, una advertencia que también vale para otras regiones donde la falta de agua ya condiciona cultivos, ciudades e infraestructuras.

Las manos curtidas, el polvo que se cuela en los pulmones y la oscuridad que apenas deja distinguir el suelo definen un oficio extremo. En las profundidades de la tierra, el cuerpo humano se enfrenta a calor, ruido y fatiga, mientras la seguridad depende de una piedra que no se mueva o de una cuerda que no ceda.

La minería, en cualquier época, se ha parecido más a un pulso diario contra el riesgo que a un trabajo estable. Los trabajadores soportan el peso del terreno, del silencio y de las fallas que pueden cerrarse sobre ellos sin aviso. La historia ha dejado miles de víctimas bajo galerías derrumbadas o pozos anegados, y con ello ha revelado una verdad poco agradable: la muerte del inocente forma parte del precio que las sociedades han pagado por sus recursos.

Un derrumbe en la mina selló la muerte de un trabajador prehispánico

Un hallazgo en el desierto de Atacama muestra hasta qué punto ese peligro acompaña a la humanidad desde hace siglos. Un equipo de arqueólogos descubrió el cuerpo momificado de un minero prehispánico que murió hace unos 1.100 años en una mina de turquesa, según el análisis realizado en Chile. El estudio, basado en tomografías computarizadas y rayos X, reveló fracturas instantáneas y sin señales de curación, lo que indica que un colapso dentro de la galería acabó con su vida en cuestión de minutos. Los restos fueron encontrados cerca de la actual ciudad de El Salvador, y su conservación, gracias a la sequedad extrema del desierto, ha permitido observar con detalle la tragedia.

La minería andina tenía ya entonces un nivel de organización notable. Se practicaba desde hacía más de dos milenios en el norte de Chile, el sur de Perú y el altiplano boliviano. Muchas minas eran subterráneas, con galerías estrechas y sin refuerzos, donde un movimiento brusco o una vibración bastaban para provocar un derrumbe. Sin ventilación adecuada y con herramientas de piedra o madera, los mineros trabajaban en condiciones extremas. Su oficio exigía fuerza, precisión y resistencia física, pero también implicaba asumir un riesgo ineludible. Aquella muerte no fue una excepción: formaba parte del precio habitual de un oficio duro y necesario.

El análisis forense del esqueleto muestra fracturas en la espalda, las costillas, las clavículas y los omóplatos, además de una dislocación en la columna y una pierna partida. Las lesiones son compatibles con un aplastamiento vertical causado por el derrumbe de una sección del techo. No hay heridas en el cráneo ni en los brazos, lo que sugiere una reacción instintiva de defensa antes de quedar sepultado. Este patrón es similar al que se observa hoy en víctimas de accidentes mineros modernos o terremotos. Los investigadores creen que el impacto fue inmediato y letal.

La momia andina muestra el sacrificio que aguantaba a las antiguas civilizaciones

La mina donde ocurrió el accidente estaba dedicada a la turquesa, una piedra de color azul intenso que tenía gran valor simbólico en las culturas andinas. Se asociaba al agua y a la fertilidad, y se usaba para fabricar adornos, colgantes y objetos rituales. Su extracción no se hacía por un aprovechamiento real, sino como parte de un sistema económico y espiritual en el que la piedra era un bien de prestigio. En torno a ella trabajaban artesanos, chamanes y comerciantes. Junto al cuerpo del minero se encontraron herramientas, fragmentos de mineral, cuentas y un kit de inhalación de sustancias alucinógenas, objetos que apuntan a un entorno ritual vinculado al trabajo minero.

Los restos del trabajador fueron excavados por primera vez en la década de 1970, aunque solo recientemente se han estudiado con técnicas modernas. Las pruebas de radiocarbono sitúan su muerte entre los años 894 y 1016, en un periodo de cambios en los Andes, cuando el orden político se reconfiguraba tras la caída del imperio Wari y antes del auge incaico. En ese contexto, la minería seguía siendo una actividad esencial, fuente de riqueza y de riesgo, sostenida por quienes se adentraban en la tierra sin más protección que su experiencia.

La figura de este minero anónimo aporta una dimensión humana a la arqueología. No fue un guerrero ni un líder, sino un trabajador raso que murió en plena tarea, víctima de un accidente que resume la fragilidad del oficio. Su historia recuerda que las grandes redes comerciales andinas dependían también de vidas sacrificadas en silencio. Los investigadores ven en él un testimonio del esfuerzo grupal que permitió que aquellas civilizaciones prosperaran. La momia del desierto, preservada por el tiempo, no solo cuenta cómo murió esa persona: también muestra cómo trabajaba un mundo entero bajo el peso de la tierra.

El tamaño manda cuando el objetivo es levantar algo visible desde lejos y que sea difícil de ignorar. Las decisiones de diseño suelen apostar por alturas, superficies y cifras que superan lo habitual porque ese es el lenguaje elegido para marcar territorio. Arabia Saudí lleva años aplicando ese criterio en sus nuevos desarrollos y lo hace con obras pensadas para destacar por volumen y ambición.

Construir a lo grande no se limita a edificios, también alcanza al ocio y al entretenimiento. En ese terreno, el país ha decidido jugar en la primera división con proyectos pensados para atraer visitantes y cambiar la imagen exterior, y esa apuesta pide hechos concretos que respalden el discurso.

El parque arranca como la nueva joya del entretenimiento saudí

Six Flags Qiddiya City ha abierto sus puertas en Arabia Saudí como el primer parque temático de la compañía fuera de Norteamérica y como la primera pieza operativa de Qiddiya City, un complejo de ocio situado a las afueras de Riad. El parque ocupa 320.000 metros cuadrados en un acantilado del desierto y reúne 28 atracciones, varias de ellas con marcas mundiales. La apertura al público general se produjo el 31 de diciembre, tras una inauguración oficial celebrada dos días antes con un acto televisado. La entrada para adultos cuesta 87 dólares y el recinto funciona los 365 días del año.

Detrás del proyecto está el Public Investment Fund, el fondo soberano del reino, con una inversión que supera los mil millones de dólares. El empujón político parte del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que ha fijado como prioridad reducir el peso del petróleo en la economía nacional. Six Flags Qiddiya City forma parte de los cinco grandes proyectos incluidos en Saudi Vision 2030 y aspira a generar empleo y actividad económica ligada al turismo y al entretenimiento, sectores que el país quiere reforzar de forma clara.

El parque ha ganado protagonismo internacional por una razón clara: Falcon’s Flight. Esta montaña rusa ha arrebatado el trono a la Formula Rossa de Ferrari World Abu Dhabi y se ha convertido en la nueva referencia del sector. Falcon’s Flight alcanza los 250 km/h - en Port Aventura, por ejemplo, el Dragon Khan alcanza una velocidad máxima de unos 110 km/h y Shambhala llega aproximadamente a 134 km/h -, se eleva hasta los 195 metros y aprovecha el borde del acantilado de Tuwaiq para una caída vertical de 158 metros. Su recorrido suma 4,2 kilómetros y la experiencia dura cerca de cuatro minutos, cifras que la sitúan como la más alta, rápida y larga del mundo.

Falcon’s Flight no es la única atracción que marca territorio. El parque incluye Sirocco Tower, la torre de caída libre más alta del planeta con 145 metros, y Gyrospin, un péndulo que alcanza los 53 metros de altura. Iron Rattler destaca como la montaña rusa de tipo tilt más alta del mundo con 63,4 metros, mientras que Spitfire presume de la inversión más alta registrada en su categoría. Estas instalaciones se reparten por seis zonas temáticas y fortalecen la idea de un parque construido para batir marcas desde su primer día.

El plan económico de Qiddiya prevé miles de empleos y un fuerte impacto en el PIB nacional

Las previsiones económicas acompañan al despliegue de infrastructuras. Según explicó Abdullah al-Dawood, director general de Qiddiya Investment Company, el complejo espera generar unos 7.000 empleos y aportar alrededor de 686 millones de dólares al PIB del país en esta primera fase. El mismo directivo señaló que, de cara a 2030, la cifra podría crecer hasta 85.000 trabajadores, con una aportación estimada de 11.733 millones de dólares y una afluencia anual de 48 millones de visitantes, siempre que el desarrollo avance según lo previsto.

Six Flags Qiddiya City es solo el primer paso de un plan más amplio. Hasta 2030, el entorno se ampliará con nuevas infraestructuras de transporte, el parque acuático Aquarabia, instalaciones deportivas como un circuito de Fórmula 1 y un estadio para el Mundial de fútbol, además de áreas culturales y residenciales

En un contexto marcado por ajustes presupuestarios y retrasos en otros proyectos saudíes, Qiddiya arranca con un activo ya operativo que busca demostrar que la estrategia de crecer a lo grande también puede aplicarse al ocio de masas sin quedarse en el papel.

Las plantas del desierto muestran una capacidad singular para sobrevivir en condiciones extremas. Su aspecto disperso y sus extensas áreas de suelo desnudo transmiten una imagen de aislamiento, aunque detrás de esa apariencia existe un orden oculto. Esa disposición no es fruto del azar, sino el resultado de estrategias que permiten aprovechar con precisión cada gota de agua disponible.

La observación detenida de grandes extensiones áridas revela una regularidad que escapa al ojo humano, un entramado que determina la vida vegetal en esas regiones y que ha despertado el interés de la comunidad científica.

Las regiones áridas esconden un orden natural que equilibra la vida entre el sol y la escasez

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) describe cómo la vegetación de los desiertos del planeta tiende a organizarse siguiendo un patrón denominado “hiperuniformidad desordenada”. Este concepto, tomado de la física, explica la forma en que los arbustos y hierbas de zonas áridas se distribuyen con una sorprendente regularidad a gran escala, a pesar de parecer aleatorios cuando se observan de cerca. Los investigadores analizaron imágenes de 425 áreas áridas en varios continentes y constataron que aproximadamente una de cada diez mostraba esta estructura oculta.

La idea puede visualizarse imaginando una multitud que busca mantener cierta distancia personal sin seguir filas exactas. Cada individuo ocupa su sitio sin formar una cuadrícula, pero el conjunto conserva una densidad constante. En los desiertos ocurre algo similar: las plantas parecen dispersas, aunque su distribución se mantiene estable cuando se mide sobre extensiones de entre 50 y 500 metros. Esa estabilidad crea lo que los científicos denominan hiperuniformidad desordenada.

El concepto nació en los laboratorios de física a comienzos del siglo XXI, cuando se observó en materiales y cristales un comportamiento que combinaba aparente desorden con regularidad interna. La novedad del trabajo dirigido por Wensi Hu, de la Universidad de Nankín, es haber detectado el mismo principio en paisajes completos. Según explicó, el hallazgo demuestra que los ecosistemas áridos pueden compartir propiedades con sistemas físicos que se autoorganizan sin intervención externa.

Para comprobarlo, el equipo recurrió a un análisis estadístico basado en fluctuaciones de densidad en lugar de simples distancias entre plantas. Esta técnica permitió detectar la uniformidad de la vegetación en regiones de Australia, África o América. Lijuan Cui, de la Academia China de Silvicultura, afirmó que esa regularidad “permanece invisible para el ojo humano y solo aparece cuando se estudia la variación de densidad a gran escala”.

La misma estructura que protege frente a la sequía también ralentiza la recuperación tras un cambio brusco

Los autores atribuyen este comportamiento a una combinación de cooperación y competencia. Las plantas cercanas pueden proteger el suelo del sol o del viento, mientras las más alejadas extienden raíces profundas para captar agua. Ese equilibrio acaba generando una estructura espacial estable. El modelo matemático utilizado por el grupo de investigación mostró que este tipo de organización mejora la retención de humedad y amplía el rango de aridez en que las comunidades vegetales pueden mantenerse activas.

El fenómeno también tiene un componente histórico. Al morir, las plantas dejan un suelo más fértil que favorece la germinación de nuevas semillas en el mismo punto. Con el paso del tiempo, este ciclo de renovación crea un mosaico que refuerza la eficiencia del sistema. Según Ricard Solé, de la Universitat Pompeu Fabra, “ese legado ecológico funciona como un proceso de reorganización aleatoria que, al repetirse, produce una estructura resistente”.

Los investigadores comprobaron que esta disposición permite aprovechar el agua de forma más eficiente. En este sentido, Miguel Berdugo, de la Universidad Complutense de Madrid, señaló que “esta organización colectiva incrementa la densidad de vegetación y permite mantenerla incluso en condiciones extremas”. Sin embargo, los autores destacan una consecuencia importante: la misma estabilidad que favorece la supervivencia también retrasa la recuperación tras una perturbación.

Sonia Kéfi, de la Universidad de Montpellier, explicó que “la formación de ese orden oculto requiere tiempo y, una vez alterado, la restauración avanza con lentitud”. Asimismo, Manuel Delgado-Baquerizo, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, añadió que “aproximadamente uno de cada diez desiertos estudiados presenta este patrón, lo que demuestra su extensión global”.

El descubrimiento muestra que los ecosistemas áridos poseen una arquitectura invisible que les permite persistir frente a la escasez de agua. Esa misma organización, sin embargo, los hace vulnerables a los cambios bruscos. Conocer su estructura ayuda a entender cómo se mantiene el equilibrio en algunos de los paisajes más frágiles del planeta.

El desierto de Gorafe, en el norte de la provincia de Granada, conserva formaciones geológicas que se han ido modelando a lo largo de millones de años por la erosión del agua y del viento, en un territorio que en periodos antiguos estaba conformado por lagos interiores que acumulaban sedimentos. La escasa vegetación y los terrenos abiertos de la zona permiten observar a día de hoy los estratos del suelo y las capas de sedimentos de manera directa. El desierto forma parte de una depresión rodeada por montañas como Sierra Nevada, Sierra de Baza-Filabres y Sierra de la Sagra, con un relieve que combina llanuras, valles y cárcavas que alcanzan hasta 250 metros de desnivel.

Los ríos y arroyos que cruzan la región han formado terrazas fluviales y vegas que contrastan con las llanuras y barrancos. Este relieve accidentado, junto con la composición del terreno, ha creado un paisaje donde se pueden distinguir diferentes procesos geológicos y ambientales, ofreciendo un registro natural que documenta millones de años de evolución. El desierto de Gorafe, en la zona oriental de Andalucía, se considera así uno de los territorios más representativos para el estudio de la geología en la península Ibérica.

La ocupación humana también ha dejado huella desde la prehistoria. Restos de asentamientos y arte rupestre evidencian cómo las comunidades adaptaron sus viviendas, cultivos y formas de vida a las condiciones del terreno y a la disponibilidad de agua. La interacción entre el paisaje y la actividad humana ha generado un registro continuo donde patrimonio natural y cultural se integran, mostrando cómo las personas se relacionaron con este entorno árido a lo largo de milenios.

El Geoparque de Granada en Gorafe

El desierto de Gorafe forma parte del Geoparque de Granada, reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO desde julio de 2020. Este territorio comprende 47 municipios y 4.722 kilómetros cuadrados, abarcando las hoyas de Guadix y Baza, así como parte de las montañas circundantes. La declaración internacional tiene como objetivos conservar el patrimonio geológico y cultural, promover la educación ambiental y científica, y facilitar la investigación sobre los procesos naturales y la historia humana del área.

El geoparque incluye más de setenta geositios de relevancia científica, donde se documentan formaciones volcánicas, depósitos sedimentarios, estructuras tectónicas y restos fósiles. Estos recursos permiten estudiar la evolución del territorio desde el Mioceno hasta la actualidad, reconstruir cambios climáticos y erosivos, y observar cómo el relieve ha influido en la ocupación humana. La red de rutas interpretativas, miradores y centros de información facilita la divulgación científica y turística sin comprometer la integridad de los recursos.

La gestión del Geoparque combina conservación, educación e investigación, involucrando a instituciones locales, universidades y la Red Mundial de Geoparques. Se desarrollan programas de interpretación, talleres y visitas guiadas que permiten a los visitantes comprender la relación entre geología y cultura, al tiempo que se promueve el turismo sostenible. Este enfoque asegura que el desierto de Gorafe siga siendo un laboratorio natural para la ciencia y un recurso educativo y cultural accesible a la ciudadanía.

Pocos lugares hay más hostiles para la vida que el desierto chileno de Atacama, un espectacular enclave natural delimitado por el océano Pacífico al oeste y por la cordillera de los Andes al este. En total, una superficie aproximada de 105.000 kilómetros cuadrados. Ahí no termina su encanto, porque algunos lo consideran como el espacio de la Tierra más parecido a Marte, con rocas y tonalidades calizas copando cada rincón. De hecho, se le conoce como el lugar no polar más árido de la Tierra.

Sin embargo, espacios tan áridos como Atacama también se pueden llenar de color. Es lo que ocurre durante algunos meses del año, en lo que se conoce como el desierto florido, un fenómeno natural que se produce entre septiembre y noviembre y que atrae a miles de turistas. 

¿Un manto de flores en el desierto?

Los biólogos y meteorólogos relacionan este despertar con el fenómeno de El Niño, que implica un sobrecalentamiento de las corrientes marinas del litoral pacífico de Chile, generando un aumento en las precipitaciones, de las que tampoco se libra el desierto de Atacama.

En concreto, este año la floración responde principalmente a las fuertes lluvias registradas durante el primer fin de semana de agosto en la Provincia del Huasco, particularmente en el sector costero (sobre 40 mm) de acuerdo con el registro de la Dirección General de Aguas del ejecutivo chileno. 

“Esperamos que el manto de flores se extienda desde la zona de Totoral por el norte hasta Caleta Chañaral de Aceituno en el límite sur de nuestra región, desde la tercera semana de septiembre en adelante y hasta la primera quincena de noviembre, siendo su apogeo durante el mes de octubre del presente año”, auguró en agosto el jefe de áreas silvestres de CONAF, Jorge Carabantes. Y así ha sido. 

En este fenómeno único brotan plantas adaptadas a las condiciones de aridez y semiaridez, capaces de permanecer en un estado de latencia bajo el suelo en los períodos secos. Primero lo hacen las especies más bulbosas, que necesitan mayor humedad, como las añañucas amarillas y rojas y el huille, con flores de color blancas. Después suelen brotar suspiros lilas y celestes, malvillas, coronillas del fraile, cartuchos amarillos o lirios amarillos y las conocidas como “orejas de zorro”.

Desde dónde ver el desierto florido

La floración del desierto de Ataca atrae cada año a miles de turistas a la región de Copiapó, 800 kilómetros al norte de la capital, fascinados por la belleza cromática de esta maravilla de la naturaleza. El mejor lugar para la observación de este fenómeno único es el Parque Nacional Desierto Florido, una reserva natural con un área de 57.107 hectáreas. 

Un equipo de científicos ha hallado un grupo de pinturas rupestres monumentales, en las que se pueden apreciar camellos, cabras o gacelas, que servían para señalar la existencia de fuentes de agua y rutas de desplazamiento en el árido interior del norte de Arabia hace más de 12.000 años, según los resultados de una nueva investigación publicada en la revista Nature Communications.

Esos grabados han sido localizados y estudiados gracias a prospecciones arqueológicas y los trabajos de excavación realizados en el desierto de Nefud (norte de Arabia Saudí) como parte del Proyecto Arabia Verde, encabezado por investigadores del Instituto Max Planck (Alemania). 

En concreto, el equipo identificó más de sesenta paneles de arte rupestre con 176 grabados en tres zonas que no habían sido exploradas anteriormente: Jebel Arnaan, Jebel Mleiha y Jebel Misma. Todas a lo largo del extremo sur del desierto de Nefud.

Los investigadores quedaron impresionados por la monumentalidad de las pinturas, que se diseñaban en paneles de hasta tres metros de largo y dos de alto. Se pueden distinguir cabras montesas, équidos, gacelas y uro. En total, 130 figuras naturalistas y a tamaño real. Según sus cálculos, datan de hace entre 12.800 y 11.400 años.

Dibujos que señalaban fuentes 

Los autores del estudio no sólo reparan en las dimensiones o los animales, sino en lo que representan, porque servían para señalar la existencia de fuentes de agua y rutas de desplazamiento. Esto indica que, entre 12.800 y 11.400 años, hubo un periodo en el que reaparecieron fuentes de agua estacionales en la región tras un prolongado periodo de aridez extrema.

Esa mayor disponibilidad de agua habría favorecido la expansión temprana de los seres humanos hacia el interior del desierto, ofreciendo oportunidades únicas para la supervivencia, como muestra la producción de arte rupestre monumental y herramientas de piedra descubiertas en la región.

Los grandes grabados no son solo arte rupestre, sino que “probablemente eran declaraciones de presencia, acceso e identidad cultural”, en opinión de Maria Guagnin, del Instituto Max Planck y primera firmante del estudio.

Además, los investigadores destacan las dificultades para su dibujo. Para crear uno de estos paneles, los antiguos artistas tuvieron que escalar y trabajar en precarias repisas estrechas, lo que subraya el enorme esfuerzo y la importancia de las imágenes, destaca la Universidad de Griffith, una de las participantes en el estudio. También repararan en las diferencias con otros grabados, normalmente ocultos en grietas. 

La arena no es infinita y su extracción masiva pone en evidencia los límites de un recurso que parecía inagotable. El consumo global para fabricar cemento y asfalto alcanza decenas de miles de millones de toneladas cada año, lo que ha provocado un desequilibrio en ríos y costas que ahora muestran sus efectos.

El agotamiento de este material ha pasado de ser un asunto técnico a convertirse en un desafío ambiental y económico. En este contexto surgió una experiencia decisiva que transformó la manera de construir en China.

La extracción de arena destapa un problema global que avanza sin freno

China adoptó la arena artificial como respuesta a la escasez y al encarecimiento de la arena natural. El proceso consistió en triturar mecánicamente rocas o reutilizar desechos mineros para generar un grano útil en la construcción. Este material empezó a extenderse a partir de 2010 y en pocos años sustituyó a la arena fluvial como recurso principal en el país con más obras de infraestructuras del planeta.

El impacto ambiental de la extracción intensiva había generado consecuencias graves mucho antes de ese cambio. Quitar arena a ríos y playas incrementaba la erosión y elevaba el riesgo de inundaciones. Los ecosistemas acuáticos sufrían pérdidas de biodiversidad, y las poblaciones costeras veían amenazadas tanto sus viviendas como sus cultivos. Además, los acuíferos cercanos quedaban afectados por la reducción del nivel freático, lo que complicaba el acceso a agua potable para comunidades humanas y animales.

La posibilidad de usar arena del desierto, tantas veces mencionada como solución simple, se descartó por su forma. Los granos moldeados por el viento son demasiado redondeados y no consiguen fijarse con el cemento, lo que resta resistencia al hormigón. En cambio, la arena de origen fluvial o costero, con aristas y textura áspera, garantiza una unión firme en las estructuras de hormigón.

Un estudio publicado en Nature Geoscience examinó el consumo en China entre 1995 y 2020 y constató una transformación de escala monumental. La producción de arena artificial empezó de manera discreta en los 2000, pero tras 2010 su adopción creció con rapidez. El suministro de arena natural había tocado techo y la industria volcó su esfuerzo en la alternativa sintética.

El suministro artificial se disparó en China y relegó la extracción natural a un papel residual

Los investigadores comprobaron que la producción de arena artificial aumentaba un 13% cada año tras 2010. El resultado fue un vuelco absoluto: en 2020 la arena natural representaba solo el 21% del suministro, frente al 80% registrado una década antes. “La oferta general de la arena de China ha aumentado en aproximadamente un 400% en el período de estudio, pero el porcentaje de arena natural cayó de aproximadamente el 80% a aproximadamente el 21% debido al creciente uso de la arena artificial”, indicaron los autores del informe.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente había advertido previamente del problema. Pascal Peduzzi, investigador de la entidad, explicó a la BBC que “no podemos extraer 50.000 millones de toneladas por año de ningún material sin causar enormes impactos en el planeta y, por lo tanto, en la vida de las personas”. La frase subrayaba un riesgo que China había experimentado en carne propia antes de encontrar un camino alternativo.

La experiencia china demuestra que el recurso artificial puede sostener proyectos a gran escala, aunque persisten dudas sobre sus límites. La producción depende todavía de canteras y de la actividad minera, lo que obliga a medir sus costes ambientales y a preguntarse si es viable trasladar este modelo a otros países con contextos diferentes. El futuro de la construcción mundial se juega en esa balanza, que pesa tanto como los millones de toneladas que aún se extraen cada año.

El Sahara se caracteriza por su sequedad, sus infinitas dunas de arena y su extensión, porque se trata del desierto más grande del mundo con más 9.400.000 kilómetros cuadrados de superficie, abarcando gran parte del norte del continente africano. Un paisaje idílico que no siempre fue árido, como se ha extendido en el ideario popular. 

Hace varios miles de años, existían profundos lagos en las montañas Tibesti, un grupo de volcanes no activos que forman una cordillera en la zona central del desierto. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro de dónde provenía el agua que los llenó y que dibujaba una estampa curiosa. 

Ahora, una nueva investigación publicada en Nature indaga sobre el origen de la formación de estos lagos. De acuerdo con los resultados de un equipo del Instituto Max Planck de Meteorología, las masas de aire húmedo provenientes de la región mediterránea provocaron fuertes lluvias que los alimentaron.

Resolviendo el misterio de los lagos del Sáhara 

Para llegar a esta conclusión, los investigadores combinaron diferentes métodos: emplearon técnicas geoquímicas para analizar y datar muestras de sedimentos del Tibesti y reconstruir la dinámica de los paleolagos con mayor precisión. También investigaron el paleoclima regional de la región utilizando un modelo de predicción meteorológica para crear simulaciones plurianuales con una resolución espacial de cinco kilómetros para un período de hace unos 7000 años. 

Además, se determinaron las características terrestres y la temperatura de la superficie del mar basándose en simulaciones climáticas previas realizadas con el Modelo del Sistema Terrestre del Instituto Max Planck (MPI-ESM). 

Descubrieron que, hace aproximadamente 7000 años, la precipitación en la zona norte del Tibesti era al menos un orden de magnitud mayor que en las regiones circundantes. El motivo: el fuerte ascenso de masas de aire húmedo en las empinadas laderas montañosas, señalan los investigadores. De acuerdo con sus simulaciones, estas masas de aire se originaron en la región mediterránea nororiental y no desde el sur, como se había pensado previamente. 

El volcán Trou au Natron, ubicado en la parte más occidental de las montañas Tibesti, fue el que más precipitaciones recibió, lo que dio lugar a un lago más profundo, de aproximadamente 330 metros de profundidad.

A juicio de los autores, el estudio proporciona información útil sobre los cambios paleohidrológicos durante este Período Húmedo Africano, además de demostrar la importancia de utilizar simulaciones paleoclimáticas de alta resolución espacial para explicar los efectos extremos de las laderas de Tibesti. Por último, creen que estos datos serán importantes para evaluar los cambios hidrológicos en el Sahara en el futuro calentamiento global.

Cuando pensamos en un desierto, la imagen que viene a la mente es la de dunas de arena bajo un sol abrasante, el calor extremo del día y el frío intenso de la noche. Es probable que el primer desierto que se nos ocurra sea el Sáhara, con su vastedad de arena y su clima cálido. Sin embargo, este famoso desierto no es el más grande de la Tierra. La Antártida, con su paisaje gélido y extremo, ostenta este título.

A pesar de que la Antártida es un continente cubierto de hielo y nieve, cumple con los requisitos de un desierto, ya que recibe muy poca precipitación anual. Según la definición geológica y biológica de un desierto, un lugar se considera desértico cuando recibe menos de 250 mm de precipitación al año. En este sentido, la Antártida es un desierto frío, con un nivel de precipitación que no supera los 20 mm anuales en muchas de sus áreas. Esto convierte al continente blanco en el desierto más grande del planeta, con una extensión de aproximadamente 14.000.000 kilómetros cuadrados, casi el dobleque el Sáhara.

La Antártida: un desierto de hielo

Aunque la imagen de un desierto evoca calor y sequedad, la Antártida es el ejemplo perfecto de que un desierto no tiene que ser cálido. Su vasto paisaje cubierto por una capa de hielo perpetuo está marcado por vientos extremadamente fríos y una falta casi total de humedad. Sin embargo, más allá de la desolación de la nieve, la Antártida alberga ecosistemas únicos adaptados a su clima extremo, como colonias de pingüinos y focas, y se ha convertido en un importante centro de investigación científica.

Una de las zonas más fascinantes de la Antártida son los Valles Secos de McMurdo, donde no se ha registrado lluvia en los últimos 14 millones de años, según los científicos. Estos valles son considerados el lugar más seco y árido de la Tierra, con paisajes que parecen de otro planeta, donde el viento y la falta de agua han hecho que la vida sea casi inexistente.

El desierto Polar Ártico: el segundo desierto más grande

En el hemisferio norte, el desierto Polar Ártico se encuentra en segundo lugar entre los desiertos más grandes del planeta. Con aproximadamente 13.700.000 kilómetros cuadrados, este desierto cubre regiones de Rusia, Groenlandia, Canadá y Alaska. Al igual que la Antártida, el Ártico se caracteriza por su clima extremadamente frío y la falta de precipitaciones. A pesar de ser un desierto, el Ártico es conocido por su biodiversidad, con especies adaptadas a las condiciones extremas, como el oso polar y varias especies de aves migratorias.

Aunque estos desiertos polares tienen mucho en común en cuanto a su falta de precipitación, sus ecosistemas son muy diferentes. Mientras que la Antártida está casi completamente deshabitada por seres humanos debido a sus condiciones extremas, el Ártico ha sido habitado por diversas culturas indígenas, y las comunidades del norte de Rusia y Canadá han aprendido a adaptarse al frío y a la escasez de recursos.

El desierto del Sáhara: en tercer lugar, pero igualmente fascinante

El Sáhara, con sus 9.065.253 kilómetros cuadrados, ocupa el tercer lugar entre los desiertos más grandes del mundo. Aunque es el desierto más conocido, especialmente por su paisaje de dunas de arena, el Sáhara presenta una gran diversidad de terrenos, que incluyen vastas extensiones de arena, montañas, llanuras rocosas y oasis. En algunas zonas del Sáhara, las temperaturas diurnas superan los 40°C, mientras que las noches son frías debido a la falta de nubes que mantengan el calor.

A pesar de su clima extremadamente cálido, el Sáhara alberga una rica historia y cultura, con antiguos pueblos nómadas y una vasta cantidad de monumentos arqueológicos. Además, es una zona crucial para el estudio del cambio climático, ya que la arena del desierto contiene partículas que pueden ser transportadas por el viento hacia otras regiones del planeta, influyendo en los ecosistemas más distantes.

¿Por qué estos desiertos son tan importantes?

El estudio de los desiertos, y especialmente de los desiertos polares como la Antártida y el Ártico, es fundamental para comprender los cambios climáticos globales. Estos desiertos tienen un papel crucial en el equilibrio ambiental del planeta, ya que las masas de hielo y nieve actúan como un regulador de la temperatura global. Además, el estudio de sus ecosistemas extremos ayuda a los científicos a entender mejor cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas, lo que podría ser clave en la búsqueda de vida en otros planetas.

Los desiertos, vastos y misteriosos, son algunos de los paisajes más impresionantes del planeta. Aunque a menudo los asociamos con vastas extensiones de arena, estos ecosistemas áridos y extremos son increíblemente diversos, ofreciendo hábitats únicos tanto para seres humanos como para especies animales adaptadas a sus duras condiciones.

En este artículo, te llevamos a recorrer los 5 desiertos de arena más grandes del mundo, donde las dunas se extienden hasta donde alcanza la vista y las temperaturas extremas definen el ritmo de vida.

1. El Desierto del Sáhara: el gigante árido de África

El Desierto del Sáhara, con sus imponentes 9.065.253 km², es el desierto cálido más grande del mundo. Ocupa casi toda la franja norte de África, abarcando países como Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Mali y Mauritania. Este vasto mar de arena es famoso por sus enormes dunas que alcanzan los 180 metros en lugares como el sur de Argelia. Sin embargo, el Sáhara no es solo un lugar de dunas; su paisaje varía desde las montañas desoladas del Tanezrouft hasta los oasis que ofrecen respiro a la vida en sus terrenos áridos. Además, el Sáhara es hogar de antiguas civilizaciones y sigue siendo un enclave de gran importancia histórica.

A lo largo de la historia, el Sáhara ha sido testigo de diversas culturas, desde los egipcios hasta los romanos. Hoy, aunque la vida humana es escasa en muchas de sus zonas, sigue siendo uno de los principales atractivos para los viajeros que buscan explorar su vastedad y sumergirse en un paisaje que parece de otro mundo.

2. El Desierto de Arabia: vasto y desolado

Con 2.300.000 km² de superficie, el Desierto de Arabia cubre casi toda la Península Arábiga, extendiéndose a través de países como Arabia Saudita, Omán, Yemen, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Este desierto, aunque menos conocido en términos turísticos que el Sáhara, es igualmente impresionante, con sus vastas extensiones de arena y pocos núcleos de población.

La parte sur de este desierto alberga el Rub' al Khali, o “Cuarto Vacío”, el desierto de dunas más extenso del mundo, que abarca unos 650.000 km². La vida aquí es extremadamente escasa, pero el desierto alberga fauna adaptada a sus condiciones extremas, como gacelas y oryx. Además, las vastas reservas de petróleo y gas en esta región hacen del Desierto de Arabia una fuente de riqueza y un lugar de gran importancia económica.

3. El Desierto de Gobi: un desierto enigmático y diverso

Con 1.300.000 km², el Desierto de Gobi se extiende por Mongolia y el norte de China. A diferencia de los desiertos de arena, el Gobi es un desierto semiárido, con una mezcla de dunas y paisajes rocosos. Es conocido no solo por su belleza natural, sino también por su rica biodiversidad y su historia geológica.

El Gobi ha sido testigo de importantes hallazgos paleontológicos, como los famosos Flaming Cliffs, donde se han encontrado los fósiles de dinosaurios. Este desierto es también hogar de animales muy raros, como el camello bactriano y el leopardo de las nieves. El Gobi es un lugar de gran interés para los viajeros, quienes no solo se maravillan de sus paisajes, sino que también pueden experimentar el estilo de vida nómada de la población local.

4. El Desierto de Kalahari: un paisaje de “gran sed”

El Desierto de Kalahari cubre 930.000 km² y se extiende por tres países del sur de África: Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Aunque se le llama “desierto”, el Kalahari no es completamente árido. Tiene una vegetación propia y, en ciertas épocas del año, se llena de vida debido a las lluvias estacionales.

Este desierto es hogar de los pueblos khoisan, conocidos por sus conocimientos ancestrales sobre la caza y la recolección. Además, el Kalahari alberga una fauna rica y variada, que incluye leones, elefantes y rinocerontes, quienes encuentran refugio en las pocas fuentes de agua que surgen en su interior. Este desierto es un importante lugar para los safaris en África, ya que ofrece a los viajeros la posibilidad de observar animales en su hábitat natural en un entorno salvaje y puro.

5. Los Desiertos de Australia: una tierra de extremos

Australia es hogar de varios desiertos, que cubren aproximadamente un 18% de la superficie continental. Entre los más conocidos se encuentran el Gran Desierto de Victoria y el Gran Desierto de Arena. Estos desiertos, situados en el interior de Australia, son famosos por sus dunas gigantes y su extrema temperatura.

Lo fascinante de los desiertos australianos es su biodiversidad. A pesar de las condiciones extremas, en estos desiertos se pueden encontrar especies únicas, como el canguro rojo y el emú. Además, los desiertos de Australia son hogar de las impresionantes formaciones rocosas como Uluru, uno de los monolitos más grandes del mundo y un lugar sagrado para los pueblos aborígenes.

Las tormentas de arena son fenómenos meteorológicos impresionantes y a menudo destructivos, que afectan a diversas regiones del mundo. Cada año, millones de toneladas de polvo y arena son transportadas por los vientos, modificando paisajes, alterando el clima y afectando a la salud de las personas.

En el Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena, es importante destacar no solo la magnitud de estos fenómenos, sino también las zonas del planeta que sufren con mayor intensidad sus efectos. Uno de los lugares más afectados por estas tormentas se encuentra en el desierto del Sáhara, cuya arena recorre miles de kilómetros y llega a distintos rincones del planeta.

Las tormentas de arena: un fenómeno global

Las tormentas de arena y polvo son fenómenos comunes en las regiones áridas y semiáridas del mundo, como el Sáhara, la Península Arábiga, Asia Central y China. Estas tormentas se originan principalmente en las vastas áreas desérticas, donde la falta de vegetación y las altas temperaturas facilitan que el viento levante grandes cantidades de arena y polvo fino. La intensidad de estos fenómenos depende de factores como la velocidad del viento, la concentración del polvo y las condiciones meteorológicas locales.

En la región del Sáhara, las tormentas de arena son especialmente frecuentes debido a la vasta extensión del desierto y a la acción de vientos cálidos que soplan desde el interior del continente africano. Estos vientos levantan el polvo que, a veces, viaja miles de kilómetros, cruzando continentes y alcanzando países tan distantes como Europa, América y Asia. Este fenómeno, conocido como “transporte de polvo del Sáhara”, es un ejemplo claro de cómo las tormentas de arena no respetan fronteras geográficas y se convierten en un desafío global.

El Sáhara: el epicentro de las tormentas de arena

El Sáhara, con su vasta extensión de desierto, es considerado uno de los principales puntos de origen de las tormentas de arena. Cada año, millones de toneladas de polvo y arena se elevan desde el desierto y son transportadas por los vientos hacia otras regiones. El polvo del Sáhara, cargado de minerales, puede recorrer grandes distancias y llegar a zonas tan alejadas como América, Europa y Asia, alterando el clima y afectando la visibilidad, la calidad del aire y la salud pública.

En lugares como el noreste de África, el sur de Europa y partes del Medio Oriente, las tormentas de arena que provienen del Sáhara son un fenómeno regular. En estos casos, los vientos del desierto levantan el polvo fino y lo transportan a través del océano Atlántico, el Mar Mediterráneo y otras áreas, afectando la calidad del aire, reduciendo la visibilidad y, en muchos casos, causando graves problemas de salud respiratoria. Aunque en algunas zonas el polvo sahariano no representa una amenaza directa para la población, su efecto sobre el clima es significativo, especialmente en cuanto a la nubosidad, las lluvias y las temperaturas.

El polvo del Sáhara: efectos en México y otros lugares

En América, el polvo del Sáhara también es un fenómeno conocido. A medida que los vientos del desierto cruzan el océano Atlántico, una pequeña cantidad de polvo llega a las costas del Caribe y México, especialmente en la vertiente oriental y sureste de este país. En México, este polvo no suele representar un peligro inmediato para la salud de la población, pero sí influye en las condiciones meteorológicas locales.

Una de las características más visibles del polvo sahariano es la transformación del día en un tono grisáceo, con cielos opacos y nublados. Además, los atardeceres se tiñen de un color rojizo, creando un espectáculo natural impresionante. Las tormentas de arena también afectan las lluvias, ya que el polvo en la atmósfera puede bloquear parcialmente la luz solar y reducir la cantidad de nubosidad y precipitaciones en ciertas áreas.

El impacto de las tormentas de arena en la salud y el medio ambiente

A pesar de que las tormentas de arena del Sáhara no siempre son peligrosas en términos de salud inmediata, los efectos del polvo en el aire pueden ser perjudiciales a largo plazo. Las partículas de polvo fino pueden causar problemas respiratorios, especialmente en personas con afecciones preexistentes como el asma o enfermedades pulmonares. Además, las tormentas de arena tienen un impacto significativo en la calidad del aire, lo que puede afectar tanto a la salud humana como a los ecosistemas locales.

El polvo también tiene efectos sobre el medio ambiente. Al transportarse por grandes distancias, el polvo del Sahara puede fertilizar otras regiones, especialmente en el caso de los nutrientes que arrastra. En algunas partes del Amazonas, por ejemplo, el polvo del Sahara contribuye a la fertilización de la selva tropical. Sin embargo, los efectos de las tormentas de arena en los suelos y en la biodiversidad pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo de las circunstancias.

Enfrentar las tormentas de arena: medidas de prevención

La lucha contra las tormentas de arena y el polvo del Sahara requiere esfuerzos a nivel global. Las investigaciones científicas continúan para comprender mejor cómo estos fenómenos afectan al clima, la salud y los ecosistemas. Además, se están implementando medidas preventivas en zonas propensas a sufrir tormentas de arena, como el establecimiento de sistemas de alerta temprana, la mejora de la infraestructura de salud y la promoción de políticas medioambientales para mitigar los efectos del polvo en la atmósfera.

En 2027 se cumplirán cien años desde que se empleó por primera vez el término desertificación. Fue el ingeniero forestal francés Louis Lavauden quien lo acuñó, en el contexto del África colonial, para describir la transformación de tierras productivas de Túnez en desiertos, como resultado de la actividad humana en la zona forestal tropical de África.

Esta visión colonialista culpaba a las poblaciones nativas de deforestar el paisaje y promover el avance del desierto. Sin embargo, el pastoreo nómada que practicaban era en realidad la mejor estrategia en unos parajes rácanos donde el ocre era el color natural del paisaje.

Aun así, esta querencia por reverdecer el paisaje a base de regadíos o reforestaciones, considerando que ello detiene el desierto, perdura hasta nuestros días. Igualmente, se siguen vinculado las estereotipadas imágenes de dunas y tierras resquebrajadas con la desertificación, dando a entender que el avance del desierto o las sequías son la causa del problema.

La desertificación en una era de cambio global

Tras varias decenas de definiciones, culminada por la oficial de la Convenciones de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación («la degradación de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedo secas como consecuencia de las variaciones climáticas y las actividades humanas»), se siguen escuchando afirmaciones desconcertantes de este tipo: «En Ucrania, la degradación del suelo es un 38 % de compactación y un 4 % de salinización, y también un 0,2 % de desertificación» (cuando la salinización es una forma de degradación del suelo, que a su vez es un síntoma o proceso de desertificación), o «en el norte de China, la desertificación es la principal forma de degradación del suelo, ya que provoca la degradación del suelo» (sí, la frase es real, no es una errata).

A pesar de la importancia que a nivel global se le ha dado al problema —una de las tres grandes Convenciones de Naciones Unidas se dedica a este fenómeno— el concepto de desertificación no se ha librado de la ambigüedad, agudizada por los efectos del cambio global. Por un lado, no tiene sentido la exclusión de las zonas hiperáridas, puesto que la tecnología e infraestructuras actuales permite la explotación de estas remotas regiones: ya no es una novedad cultivar en un desierto utilizando las inmensas reservas de agua subterráneas que hay bajo las arenas. Por otro, la deslocalización de los centros de consumo y producción hacen que desplace la degradación de una región a otra, lo que puede sacarla de su ámbito de aridez, inutilizando el concepto de desertificación. Un ejemplo ilustrativo es la deforestación de las masas forestales de Sudamérica para cultivar la soja de los piensos que consume la cabaña ganadera en los países mediterráneos que después se exportan a China.

La publicación del último Atlas Mundial de Desertificación en 2018 fue, probablemente, la puntilla a este desbarajuste: hojeando sus páginas, el lector no encontrará un solo mapa de desertificación. En sus primeras páginas se justifica la imposibilidad de cartografiar este preocupante problema, que potencialmente afecta a casi la mitad del planeta (lo que ocupan las zonas áridas), y a un tercio de la población mundial. Por cierto, ambas cifras siguen subiendo.

Nuevas perspectivas

A pesar de este tenebroso o esperpéntico panorama, fue en esa década cuando se empezaron a gestar una serie de prometedoras iniciativas diseñadas para abordar las deficiencias conceptuales y la falta de soluciones efectivas. Entre ellas destaca el concepto de ‘neutralidad de la degradación del territorio’ que, inspirado en la idea de neutralidad de carbono de la Convención sobre Cambio Climático, busca lograr un equilibrio entre la cantidad de tierra que se degrada y la que se restaura o mejora, de modo que la suma neta de tierras productivas y saludables no disminuya con el tiempo. La neutralidad de la degradación del territorio fue incluida en la Agenda 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, la meta 15.3, propone «luchar contra la desertificación, restaurar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y esforzarse por lograr un mundo sin degradación de la tierra».

Además, el Atlas Mundial de Desertificación propuso un método para detectar procesos incipientes de desertificación, considerando la concurrencia de una serie de circunstancias socioeconómicas y biofísicas en un determinado contexto regional y local. Por otra parte, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que incluye entre sus signatarios muchos países sin territorios áridos, es consciente de que puede ser más apropiado utilizar el término degradación de la tierra que desertificación, dado que el comercio mundial desplaza la huella ambiental de su producción, como se mencionó más arriba.

El reto de actuar

El verdadero reto es que todas estas iniciativas se pongan en práctica. Para ello son varios los pasos que se están dando.

En primer lugar, y a pesar del dictamen del Atlas Mundial de la Desertificación, es prioritario localizar dónde ocurre la desertificación, a la par que implementar un enfoque metodológico basado en la convergencia de evidencias, que combine indicadores biofísicos (agua, vegetación, productividad del suelo…) y socioeconómicos (usos del suelo, presión demográfica, indicadores económicos…). En este sentido, la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC lidera dos iniciativas que tienen como objetivo elaborar un Atlas de la Desertificación de España (proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad y coordinado con la Universidad de Alicante) y actualizar los paisajes de desertificación de España.

En segundo lugar, implementar políticas de neutralidad de degradación del territorio requiere grandes dosis de gobernanza. Para ello hay que alinear los intereses y políticas de los distintos sectores y administraciones implicadas. Como vemos, no solo se trata de soluciones técnicas, sino más bien políticas que utilicen la tecnología y el conocimiento disponibles en su justa medida. En este sentido, hay que huir de las recetas milagrosas, como en ocasiones se toma la reforestación, la desalación o la agricultura de precisión, y sustituir los estilos de vida individualistas y cortoplacistas por los asociativos y más largos de miras. En el fondo, solucionar la desertificación, como ocurre con todos los problemas medioambientales, pasa más por cambios éticos que tecnológicos.

Por último, el enfoque holístico que requiere la desertificación nos sugiere que esta debe abordarse de forma transversal dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, transcendiendo el objetivo concreto (Vida de ecosistemas terrestres) en el que se ha enmarcado la neutralidad de degradación del territorio. En países en vías de desarrollo ello lleva a prestar atención a los ODS 1 y 2 (Fin de la pobreza y Hambre cero), mientras que en el nuestro no es viable abordar con garantías la desertificación si no se considera, por ejemplo, el ODS 12 (Producción y consumo responsable). En otras palabras, no podemos confiarlo todo a reforestar el terreno, sino que hemos de ser conscientes de que necesitamos agricultura y ganadería, y que estas deben de llevarse de la manera más sostenible (social y medioambientalmente) posible. Somos seres que degradan para vivir. Hemos de ser conscientes de ello y limitar nuestro impacto, considerando los límites del planeta.

“Los saharauis te dan lo mejor y lo único que tienen: su solidaridad. Te abren las jaimas para compartir su té, su comida y su forma de vida durante el tiempo que quieras permanecer con ellos”, asegura emocionado Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Sindical Asturiana (ISA), al regreso del viaje que una delegación del sindicato realizó a los campamentos de Smara (Sáhara Occidental).

Varios integrantes de esta organización sindical, creada en el Principado hace dos años en defensa de los derechos sociolaborales desde una perspectiva feminista e inclusiva, se trasladaron a los campamentos para entregar medicinas para el hospital y material escolar, además de otros artículos y productos de primera necesidad.

El viaje tenía también una vertiente política, al responder a la invitación recibida para participar en el décimo congreso de la Unión General de Trabajadores de Saguia El Hamra y Río de Oro (UGTSARIO) que se celebró el pasado mes de abril en el campamento de refugiados saharauis en Dajla.

En el congreso se realizó una llamada a continuar la lucha “para alcanzar los objetivos legítimos del pueblo saharaui”, señala el portavoz de ISA.

La experiencia ha sido muy positiva y enriquecedora, ya que han regresado a Asturias con una mochila cargada de momentos emocionantes, de información sobre los distintos proyectos que se están realizando en los campamentos y llenos de agradecimiento por las muestras de hospitalidad que recibieron del pueblo saharaui.

El proyecto Bubisher

Uno de los proyectos más interesantes que han conocido de primera mano es el “Bubisher” o red de bibliotecas y bibliobuses que existe en los campamentos: “Ahí nos comentaron que el Bubhiser es un pájaro del desierto, de la Hammada, y que su canto traslada una buena nueva”, explica Ángel Pérez.

Para los saharauis es muy importante mantener la esperanza de volver a su tierra, y es el canto que esperan “desde hace 50 años”, comenta.

No es fácil trasladar la realidad de los campamentos de refugiados ante el grado de necesidad, el cambio de modelo de relaciones y espacios de vida con respecto a nuestros espacios de confort y modelo económico y ver el despliegue tan enorme de empatía por parte de toda su población cuando ven llegar a los cooperantes

Un taller para mujeres

Los responsables del centro de Smara les explicaron el trabajo que se lleva a cabo en un taller enfocado específicamente para las mujeres.

“Están realizando un taller en el ámbito de la energía renovable, una bioconstrucción -señala- que pueda facilitar el futuro de un pueblo forzado a estar quieto, pero con ansias de movimiento. Eso nos permitió ver cómo existen pequeños oasis de esperanza y empoderamiento de la mujer saharaui”.

Para los asturianos desplazados al Sáhara Occidental, esta experiencia ha sido muy enriquecedora especialmente al comprobar in situ como con una pequeña muestra de solidaridad, llevada a estos espacios tan necesitados, se puede convertir, según sus palabras, en “una inmensa alegría”.

“No es fácil trasladar la realidad de los campamentos de refugiados ante el grado de necesidad, el cambio de modelo de relaciones y espacios de vida con respecto a nuestros espacios de confort y modelo económico, y ver el despliegue tan enorme de empatía por parte de toda su población, cuando ven llegar a los cooperantes”, reconoce. 

La integración de personas con discapacidad

En el viaje también hubo tiempo para visitar el Centro Integral de Atención a personas con discapacidad psicomotriz “Castro”, un espacio de integración en un lugar donde, según corrobora su fundador Buyema, “somos pocos en los campamentos y no podemos dejar a nadie atrás”.

Los militantes de ISA resaltan el compromiso que tenían en este centro con las personas con discapacidad y el aprendizaje que les ofrecían en confección de materiales para proporcionarles una vía de independencia económica.

Además, contaban con un dispensario de medicinas por lo que entregaron ahí también medicamentos que habían estado recogiendo en el Principado.

El compromiso educativo

El viaje incluyó una visita a la Escuela Simón Bolívar que nació fruto de la colaboración entre Cuba, Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática (R.A.S.D.)

“En esta visita aprovechamos para compartir todo nuestro material escolar y conversar con el director Habib Bulahi y Yaritza jefa del profesorado cubano, que imparten clase en el Centro. El personal docente se comprometió a venir un periodo de cuatro años a educar a estos campamentos y es tan grande su compromiso que algunas no se quieren ir al ver las necesidades que existen”, ratifica Ángel Pérez.

Las carencias en el hospital

Unas necesidades de equipamientos materiales que también eran evidentes en el Hospital de Smara a pesar de ser centro de referencia para miles de refugiados y que se suplían con la profesionalidad del equipo humano. La delegación les entregó medicinas y gafas de lectura.

El coraje y lealtad a unos ideales

La cooperación es el principal objetivo y la forma que tienen los miembros del sindicato para apoyar a los saharauis: “este pueblo abandonado en la hamada resiste gracias a su coraje y lealtad hacia unos ideales”, ensalza el portavoz de ISA.

En su larga lista de agradecimientos no se olvidan de la familia saharaui de Bachir Lehdad, un compañero de viaje, amigo y facilitador de todas estas visitas, que les procuró los espacios para guardar los materiales, con el que compartieron tés junto a su familia además de su casa, su comida, su hospitalidad y sus vidas durante apenas cinco días que duró la experiencia.

Los testimonios de un pueblo

Las expectativas de este viaje corto, pero intenso se cubrieron totalmente, ya que pudieron entregar todo el material de primera necesidad que habían llevado. Sin embargo, al responder a la pregunta de cómo es la situación en los campamentos, la contestación del portavoz se resume en una sola palabra: “tremendo”.

“Es una realidad que en algunos momentos supera lo que uno se había imaginado, pero, por otro lado, tenemos los testimonios de un pueblo que tiene unas raíces muy profundas de esperanza en este lugar donde únicamente había desierto”.

“Tenemos que mantener la mirada puesta en este pueblo como sindicato y como sociedad pues no podemos traicionar el derecho de los pueblos a que sean soberanos y tampoco el derecho internacional que concede la ONU de autodeterminación y por último, el más importante pues es fruto del sentido común, el derecho a la dignidad y a ser libres”.

La ayuda humanitaria no era el único motivo del viaje. La delegación también partició en el décimo congreso de la Unión General de Trabajadores de Saguia El Hamra y Río de Oro (UGTSARIO), en el campamento de refugiados saharauis en Dajla, una de la wilayas que componen los campamentos de refugiados saharauis.

En esta convocatoria se realizaba la elección del nuevo secretario general de UGTSARIO con un mandato de cuatro años, designando a Nafee Ahmed Mohamed tras imponerse en la segunda vuelta con 165 votos frente a los 114 de Mohamed Salem Mohamed Cheij.

La autodeterminación para ser “un país libre”

Los participantes, tras recordar los esfuerzos realizados por la justa causa saharaui, invitaron a las organizaciones sindicales de todo el mundo a solidarizarse con el pueblo saharaui y apoyarlo en su lucha por la libertad, la justicia y la autodeterminación.

“Para nuestro sindicato supuso establecer comunicación directa con activistas saharauis y compartir en el desierto la realidad social, política y sindical que se desarrolla, muy a pesar de la situación”, afirma Ángel Pérez.

“Es muy revelador ver cómo en el fondo todas y todos buscamos unos mismos principios como son la justicia social, la dignidad y la participación de mujeres y jóvenes en el desarrollo de una sociedad más justa y con un proceso inevitable de autodeterminación para ser un país libre”, concluye.

A simple vista, parece un paisaje más propio de Arizona o del norte de México que de la península ibérica. Pero este rincón árido, flanqueado por sierras y alejado del Mediterráneo, es uno de los tesoros naturales más sorprendentes de España.

El Desierto de Tabernas, en Almería, no solo es el único auténtico desierto de Europa, sino que ha sido plató natural de más de 300 películas, muchas de ellas auténticas joyas del cine del Oeste.

Un ecosistema único en el continente

Con menos de 250 milímetros de lluvia al año, Tabernas presume de unas condiciones climáticas extremas que lo convierten en un entorno excepcional. Rodeado por las sierras de los Filabres, Alhamilla y Sierra Nevada, este desierto se forma gracias a la barrera natural que impide la llegada de vientos húmedos del mar.

Pero lo que hoy es un paraje seco y rocoso fue, hace millones de años, un lecho marino. De ahí que puedan encontrarse formaciones geológicas como playas fósiles, sismitas y turbiditas, elementos que enriquecen el paisaje y lo hacen todavía más cinematográfico.

El Hollywood europeo: la era del Spaghetti Western

El Desierto de Tabernas alcanzó fama internacional en los años 60 y 70, cuando cineastas como Sergio Leone lo eligieron como escenario para sus películas del Oeste. El subgénero del Spaghetti Western, rodado principalmente en Italia y España con presupuestos reducidos, encontró en Tabernas su decorado natural ideal: terreno árido, luz deslumbrante y amplitud visual.

Aquí se rodaron clásicos como La muerte tenía un precio (1965) y El bueno, el feo y el malo (1966), ambas protagonizadas por Clint Eastwood. La zona se transformó en el “Far West” de Europa, y dio lugar incluso a su versión local: el Chorizo Western, como se bautizó popularmente al western rodado en tierras españolas.

No solo del oeste vive el cine

Aunque los tiroteos entre vaqueros dejaron huella en la memoria colectiva, Tabernas ha sido también el escenario de películas de otros géneros y épocas. Aquí se filmaron partes de Lawrence de Arabia (1962), Conan el Bárbaro (1982), Indiana Jones y la última cruzada (1989) y, más recientemente, la superproducción Exodus: Dioses y Reyes de Ridley Scott.

Incluso la exitosa serie Juego de Tronos pasó por estas tierras, lo que confirma la versatilidad y atractivo visual del lugar, capaz de transformarse en desierto bíblico, mundo fantástico o cuna de civilizaciones perdidas.

Un paisaje que se protege… y se camina

A pesar de su popularidad, el desierto de Tabernas es un entorno frágil y protegido. Circular con vehículos está prohibido en muchas zonas, y se recomienda informarse bien antes de visitar. Muchas de las rutas más emblemáticas deben hacerse a pie, respetando siempre la propiedad privada y la riqueza natural del entorno.

Los más cinéfilos pueden acercarse a los antiguos sets de rodaje reconvertidos en parques temáticos como Oasys MiniHollywood o Fort Bravo, donde aún se celebran espectáculos de vaqueros y duelos al sol.

Mucho más que cine

El Desierto de Tabernas es un viaje en el espacio, pero también en el tiempo. Desde los fósiles marinos que hablan de una era remota hasta los decorados que aún evocan el silbido de un revólver en mitad del silencio, este rincón andaluz resume el poder del paisaje como narrador.

Y aunque Hollywood lo puso en el mapa, Tabernas es, en esencia, un paisaje tan español como universal, que sigue cautivando por su belleza seca y cinematográfica.

Cuando pensamos en desiertos, solemos imaginar los infinitos mares de arena del Sáhara o los imponentes paisajes del suroeste de Estados Unidos.

Sin embargo, España alberga los paisajes desérticos más impresionantes de Europa. Desde Almería hasta Navarra, nuestro país esconde escenarios de belleza inhóspita que parecen sacados de otro planeta.

1. Desierto de Tabernas (Almería)

Considerado el único desierto de Europa, el desierto de Tabernas se extiende por 28.000 hectáreas en la provincia de Almería. Su paisaje está marcado por formaciones de “badlands”, caracterizadas por suelos erosionados por la acción del viento y el agua.

Con temperaturas que superan los 40 °C en verano y precipitaciones anuales por debajo de los 250 mm, Tabernas ha sido escenario de numerosas películas de western y sigue atrayendo a cineastas y turistas de todo el mundo.

2. Desierto de Larva (Jaén)

Uno de los desiertos más desconocidos de España, el desierto de Larva abarca aproximadamente 57.000 hectáreas. Su paisaje está dominado por suelos secos y vegetación escasa, aunque en invierno las temperaturas pueden descender hasta los 4 °C.

Su belleza radica en su aridez extrema, que crea un escenario casi mágico, ideal para los amantes de los paisajes desérticos.

3. Desierto de Gorafe (Granada)

Ubicado en la Depresión de Guadix-Baza, este desierto se extiende por 1.600 hectáreas y es famoso por su paisaje de cañones y barrancos de arcilla roja.

El Desierto de Gorafe también es conocido por su gran concentración de dólmenes prehistóricos, lo que lo convierte en un lugar de interés tanto geológico como histórico. Sus “badlands” crean un paisaje que recuerda a los desiertos de Arizona o Utah, pero en pleno corazón de Andalucía.

4. Desierto de los Monegros (Zaragoza)

Con una extensión de 276.440 hectáreas entre Zaragoza y Huesca, los Monegros destacan por sus estepas, sierras y barrancos que componen un paisaje único en Europa.

A pesar de su apariencia árida, es un ecosistema rico en biodiversidad, hogar de especies endémicas como el alcaraván y el sisón común. Sus lagunas saladas y balsas ofrecen un curioso contraste con la aridez del entorno, y la región ha sido escenario de festivales y pruebas deportivas de resistencia extrema.

5. Bardenas Reales (Navarra)

Este paisaje semidesértico, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, ocupa más de 41.000 hectáreas y es uno de los lugares más impresionantes del norte de España.

La erosiva acción del viento y el agua ha dado lugar a formaciones espectaculares como el Castildetierra, un icono de la región. Las Bardenas Reales ofrecen rutas de senderismo y ciclismo que permiten a los visitantes explorar sus mesetas, barrancos y formaciones rocosas de apariencia extraterrestre.

Un viaje a lo desconocido

Aunque estos paisajes puedan parecer hostiles, cada uno de estos desiertos ofrece una experiencia única. Desde los paisajes cinematográficos de Tabernas hasta las formaciones erosionadas de las Bardenas Reales, estos enclaves permiten descubrir la diversidad natural de España de una manera diferente. Así que, si buscas un destino que combine aventura y paisajes sorprendentes, no hace falta viajar hasta el Sáhara: los desiertos españoles tienen mucho que ofrecer.

Tener un coche de más de 15 años de antigüedad o un todoterreno de más de 20 años que arranque aun a riesgo de averiarse, un espíritu solidario, ganas de echar unas risas entre colegas y lanzarse a la aventura de conducir por el desierto donde el mayor trofeo es llegar a la meta sano y salvo. Estos son los requisitos que deben cumplir el medio millar de personas que se han inscrito para participar en el 'Chatarras Raid 2024' que arranca este próximo día 2 en Cádiz y que durante seis días recorrerá 3.000 kilómetros desde Tánger hasta su destino final en Marrakech.

El gran 'tirón' que tiene este evento se ve en las cifras: hace un año y medio se abrió la inscripción para esta edición y en apenas 30 horas se cerró. Ya había aluvión de peticiones. Un total de 250 vehículos de icónicos modelos, en su mayoría de la década de los 90 del siglo pasado, serán los 'privilegiados' que se adentrarán en las dunas marroquíes.

La aventura de poner a prueba los amortiguadores de vehículos que, lejos de acabar como chatarra están cuidados con celo por sus propietarios, también tiene su lado solidario, uno de los aspectos más importantes.

La donación de alimentos no perecederos

Antes de pasar las verificaciones técnicas en Castellar de la Frontera (Cádiz), cada participante debe hacer una donación de 10 kilos al Banco de Alimentos en el Campo de Gibraltar. También llevarán material escolar y artículos infantiles a los menores marroquíes. Es la principal motivación y uno de los retos que priman en este evento que aúna deporte, solidaridad y aventura.

Detrás de este ambicioso proyecto de vida está José Verdejo, el alma de este evento, que se enamoró de Marruecos hace años cuando se trasladó a vivir ahí por razones profesionales y que desde un principio supo que su pasión por el mundo del motor y la aventura tenía que ser compartida. Y en ese empeño sigue con la misma ilusión con la que empezó a pergeñar la idea de reunir a otros 'chatarreros' y disfrutar seis días entre coches, arena y tiendas de campaña.

“Esta iniciativa surgió a raíz de que empecé a trabajar en Marruecos hace ya muchísimos años y me enamoré del país. Si a eso unes que soy un amante de los cuatro por cuatro, de los coches en general y de los rallyes ahí tienes el Chatarras Raid, porque no tengo la capacidad económica de hacer un Dakar, ya que estaríamos hablando de miles de euros”, relata.

Esa experiencia no podía limitarse a su entorno personal, de ahí que buscó la fórmula de hacer algo similar, pero relativamente más económica y salió un evento de lo más chatarrero, divertido, alocado posible, pero sin que estuviera reñido con la profesionalidad de la organización, un aspecto que no podía descuidarse para que todo saliera a la perfección.

Material escolar y ropa para los menores

Y si la iniciativa no era por sí sola lo suficientemente atractiva le añadió otra vertiente solidaria. El objetivo: que a Marruecos llegara material escolar y que cada participante junto a la inscripción entregara diez kilos de alimentos no perecederos al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. No se ceñía, sin embargo, a la entrega de libros, libretas o bolígrafos, sino que se acepta igualmente ropa y cualquier cosa que se pueda necesitar y que entre en el coche.

“Los niños en Marruecos están cada vez están más escolarizados, pero todavía sigue habiendo muchísimas carencias. Y en las zonas rurales aisladas no se puede uno hacer una idea hasta qué extremo cualquier cosa es muy bien recibida. Yo les preguntaba -comenta- si no preferían que les hiciéramos un pozo, algo de energía solar o un proyecto similar, pero me dijeron que no, que era mejor entregarles material escolar en general. Y nosotros encantados de ayudarles porque trabajamos con una asociación de total confianza y sabemos que todo lo que enviamos llega a su destinatario”.

Salir de la zona de confort seis días

Del 2 al 8 de noviembre, todos los 'chatarreros' se olvidan de las preocupaciones cotidianas, salen de su zona de confort y saben, de antemano, que van a encontrarse con pruebas muy duras en el desierto. Pero las ganas les pueden. La organización tiene claro que no quiere una competición al uso y, por ello, no quieren que nadie intente llegar el primero con excesos de velocidad, porque ese no es el espíritu, ni la esencia del evento.

Lo más importante es llegar a la meta sin trampas, aunque habrá algunos premios como al penúltimo clasificado, al mejor disfraz, al coche más antiguo, al coche menos potente, al equipo que haya sufrido más, el que se quede siempre tirado, o el que esté todo el día en la agonía extrema y sin embargo llega a Marrakech con la mejor de las sonrisas y habiendo disfrutado.

También hay un premio especial y es el que denominan el campeón Dali y es que humor no les falta, ya que denominan así al coche que, según explica con sorna José Verdejo, “a pesar de intentarlo, está peor pintado o es el más cutre que se merecía ser reconocido”.

En esta edición volverán a verse modelos como los Fiat Panda, Seat Panda, Seat Marbella, Renault 4L, Ford Escort, Peugeot 205, Citroën C15, Volkswagen Golf, Nissan Micra o el Opel Corsa, muchos de ellos matriculados en la década de los 90 del siglo pasado e incluso los hay de años anteriores.

Las inscripciones se agotaron hace más de un año

El interés y entusiasmo que despierta el Chatarras Raid se constata en que las inscripciones se agotaron hace ya más de un año. Habrá representación de más de 40 provincias. Asturias, Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid están entre los más “aventureros” aunque también habrá representantes de Bélgica, Francia, Portugal, Luxemburgo e Italia. En total habrá 250 vehículos.

Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, Chatarras Raid habilitará en la salida un punto de recogida solidario para que el público asistente también pueda hacer sus donaciones. Los interesados en seguir esta aventura podrán hacerlo a través de las redes sociales, donde se compartirán actualizaciones, fotos y testimonios de los participantes a lo largo del recorrido.

Desde su lanzamiento, Chatarras Raid se ha convertido en el mayor raid multimarca de Europa, tanto por número de ediciones anuales como por volumen de equipos inscritos, contando en la actualidad con una programación de tres entregas al año y más de 650 equipos de todo el mundo, además de una comunidad online de más de 60.000 seguidores.

Los organizadores están especialmente contentos porque la última vez que consultaron el precio del gasoil estaba a 73 dólares el barril de Brent y poco a poco va bajando, otro aliciente más para los participantes.

La carrera tendrá seguimiento en tiempo real desde la página web de la organización. José Verdejo sostiene que es la mejor manera de tranquilizar a muchos familiares y también para los amantes del motor que les siguen habitualmente.

Un localizador GPS

“Ponemos un localizador GPS que aparte tiene un botón de SOS para que si los pilotos tienen algún tipo de problema puedan contactar con nosotros. Desde la web se ve el mapa y se ve cómo se va moviendo en tiempo real. También llevamos ambulancias, una de ellas con UVI-móvil, por si hay alguien que necesita atención sanitaria”, expone.

Equipos femeninos hay muy pocos y en los 18 años que lleva organizando rallies, asegura que los puede contar con los dedos de la mano. De ahí que la piloto Tamara García Rodríguez sea la excepción que confirma la regla y con ella eldiario.es Asturias ha mantenido una conversación para conocer sus sensaciones a escasas horas de iniciar su aventura por el desierto marroquí.

A Tamara le viene la afición al motor desde pequeña. Hija de José Antonio García, organizador del rally de Avilés, quiso aprender enseguida cómo funcionaban todo tipo de vehículos. Entre sus recuerdos vinculados a su gran pasión está la cicatriz que se hizo cuando solo tenía cinco años al golpearse con una palanca de cambios haciendo caballitos.

De ahí pasó a correr con scooters y como sus padres regentaban tiendas de motos y de coches un día ya quiso dar el salto al quad y así se lo planteó a su padre. Su compañero de carreras, Justo Bernardo, le animó a correr en quad y ella le hizo caso, le gustó y desde entonces no paró.

“Iba todas las carreras del mundo mundial y siempre he estado vinculada aquí en Asturias a todas las carreras, también de motocross clásico”, desgrana.

La conciliación laboral

Su jefe es comprensivo y le da vía libre para modificar sus rutas de trabajo haciéndolas coincidir con carreras. Ese es otro punto a su favor, ya que consigue conciliar estos dos mundos.

“Visito ferreterías. Soy el 'Toys ”R“ Us' de los adultos, que me dicen mis amigos. Estoy en la Cooperativa de Ferreteros de Asturias y todo lo que tenga motor y haga ruido es mi mundo”, dice entre risas.

Por su trabajo recorre 95.000 kilómetros al año, por lo que los 3.000 kilómetros en Marruecos no solo no le asustan, sino que le estimulan.

“Yo vivo encima de un coche y por eso tengo tantísima ilusión en participar en el 'Chatarras Raid' que llevo más de un año esperando que llegue ese día”, afirma.

Mejor, como piloto

Tamara, tan aficionada a todo tipo de coches, tiene una singularidad: se marea de copiloto. Por eso cree que la mayor parte de la travesía la hará al mando del volante, aunque también deje su turno a Justo Bernardo.

“Vamos a conducir los dos, pero yo como me mareo de copiloto me tomaré la biodramina diaria, así que intentaré conducir todo lo que pueda”, responde espontánea.

A su juicio, hay mujeres con mucho potencial para correr y tiene sus favoritas: “Las hermanas Plaza son mis ídolas, porque corren y corren y su padre ha hecho 25 Dakar”.

Reconoce que a lo largo de su vida ha tenido que escuchar muchos mensajes machistas: “Yo cuando corría me decían frases como 'tú, vete a fregar' y no se daban cuenta de que yo estaba abriendo un mundo para las mujeres y también al ser la primera, la que recibía las tortas”, asegura.

En su casco siempre llevaba un Epi, el muñeco del programa infantil “Barrio Sésamo” para que no hubiera duda alguna que la que competía era ella.

El rechazo a los comentarios machistas

“Realmente parece que es un mundo de hombres cuando no lo es. Cada vez hay más mujeres, afortunadamente, pero falta dinero para que haya potencial, porque sin dinero no hacemos nada. De hecho, cuando ven que eres una mujer la que está conduciendo en una carrera ves los codazos que se dan mientras dicen 'mira, si es una tía' y yo me pregunto: ¿Qué problema hay?. Sí, soy una tía. Y también he escuchado en alguna ocasión el tópico de 'bueno, como es una tía es machorra'. Y yo, cuando iba a las carreras, llevaba siempre falda para que vieran que de machorra tengo cero”, cuenta Tamara.

La parte más solidaria del 'Chatarras Raid' es otro de los principales alicientes que atraen a esta auténtica aventurera. Entre el material que ya tiene preparado para llevar a los niños y niñas de Marruecos tiene una enciclopedia de dibujitos de fauna que espera que guste mucho.

Tamara es una mujer muy comprometida con las causas sociales y ha participado como voluntaria en muchas ocasiones, entre otros, con el Hospital de Niños de Vall d'Hebron, durante su etapa en Barcelona, y del Asilo de Avilés, entre otros.

Para ella, los seis días que va a permanecer en Marruecos serán una experiencia vital muy importante. Comenta que la que peor lo lleva es su madre.

“Soy hija única y mi madre está muy preocupada. Me dice que no voy a volver, que me va a picar un escorpión... Pero a mí me apasiona todo lo que sea motor y no me lo voy a perder”, expresa con tal convicción que su interés por participar queda fuera de toda duda.

Otro de los participantes es Adrián Pérez Fernández. Siempre le llamó la atención ir a correr al desierto y cuando vio la oportunidad de formar parte de la 'familia chatarrera' no lo dudó y se inscribió inmediatamente.

“Soy aficionado al motor desde siempre. Corremos en Asturias, en rallies de tierra todo lo que podemos. Me encajó por la época y por las ganas de vivir la aventura y me apunté”, corrobora.

Adrián participará junto a su amigo Francisco Verdasco que irá de copiloto. Y junto a ellos participarán en otros dos coches unos vecinos y unos amigos de estos.

Él particularmente lleva un año guardando en el coche todo el material que llevará a Marruecos.

“Tenemos ya muchas ganas de que llegue el día. Cuando surgió la idea de ir a Marruecos, el coche con el que vamos a ir llevaba parado mucho tiempo y le fuimos dando vida poco a poco y rodando con él para probarlo”, manifiesta Adrián.

En principio, no han tenido que hacer demasiados arreglos para afrontar con seguridad esta aventura: “Está un poco reforzada la suspensión y llevamos ruedas de tacos. Sí llevamos muchísimo repuesto dentro, tanto nosotros como los tres coches que vamos a participar porque nuestra intención es tratar de solucionar los problemas que nos puedan ir pasando por nosotros mismos. Vamos a estar diez días en el desierto y tendremos que arreglarnos para sobrevivir además de disfrutar de la aventura”, sostiene.

Adrián cuadró los 15 días de vacaciones con la celebración del 'Chatarras Raid', para garantizar que no se iba a perder una experiencia que aúna solidaridad, aventura y camaradería.

En el sur de Navarra, haciendo frontera con la provincia de Zaragoza, es posible disfrutar de una reserva natural de la Biosfera que destaca por sus áridos caminos y su seca vegetación, los cuales contrastan con el clima húmedo y lluvioso del norte de la península. Se trata del desierto de Bardenas Reales, el cual es una alternativa idónea para llevar a cabo mágicas rutas de senderismo a lo largo y ancho de sus vastos recorridos de arena y tierra, apreciando la gran calidad de su fauna y flora local. El enclave, que ha recibido varios nombres durante la historia, fue motivo de disputa en más de una ocasión. Por ello, el Reino de Navarra encargó la construcción de varios monumentos conservados en la actualidad, como castillos o ermitas.

Historia del Parque Natural Bardenas Reales

El territorio cuenta con varios yacimientos arqueológicos que confirman la presencia humana durante la Edad de Hierro y Bronce, aunque con el paso de años ha estado ocupado por gran número de civilizaciones diferentes, como romanos, bárbaros o cristianos.

Con la formación del Reino de Navarra en los siglos IX-X, el enclave ganó relevancia al ser considerado una frontera contra la ocupación árabe de la península, atrayendo el apoyo de varios pueblos del Norte y configurándose como una alternativa para luchar contra los pueblos musulmanes.

De esta manera, el aprovechamiento de los recursos de la zona dependieron del monarca del momento, variando entre la corona del Reino de Navarra y posteriormente del Reino de Castilla. Aunque tras la Guerra de Sucesión pasaría a ser comprado por los regidores de la zona a cambio de doce mil reales. En la actualidad, el enclave está supervisado por el gobierno de la región, que en el año 1999 lo declaró Parque Natural, protegiendo algunas zonas y atendiendo a la fauna y flora local para conservar las especies que habitan el mismo.

Ruta senderista por Bardenas Reales

Este paraje semidesértico cuenta con varios senderos disponibles, entre los que se puede disfrutar de la naturaleza que alberga el enclave, por lo que es posible recorrer múltiples senderos y visitar varios monumentos históricos y religiosos durante el recorrido. Uno de los más destacados es la ruta del Fraile en la Bardena Negra.

Se trata de un recorrido lineal, de algo menos de 5 kilómetros de longitud y de dos horas y media de duración. El sendero se encuentra totalmente balizado y cuenta con marcas blancas y verdes a lo largo de todo el recorrido, por lo que la actividad es idónea para realizar con amigos o familia.

La ruta comienza junto al parking cercano a los Corrales de Bea, donde es posible encontrar un panel informativo con todos los detalles del camino. Así, el sendero bordea los campos en dirección oeste y durante el camino es posible transitar caminos de ganado y encontrar algunas lomas.

La primera complicación se encuentra en la subida a las faldas del Fraile, donde el terreno, de piedras sueltas, se inclina complicando levemente el ascenso. Al completarlo, será posible disfrutar de unas de las mejores vistas del enclave, a gran parte de la Bardena Negra.

Tras superar las faldas, habrá que decidir entre dos posibles caminos, el sendero de la derecha lleva hasta la cima del enclave; mientras que el de la izquierda se bifurca hacia otro camino con vistas al desierto. Al continuar por el primero, será posible acceder al Cabezo del Fraile, a tan solo 600 metros.

En la cumbre, aún se conservan restos de uno de los castillos medievales de las Bardenas Reales, como hiladas de piedra o el aljibe excavado en roca. Además, en la cúspide se encuentra un buzón en el que los montañistas pueden dejar tarjetas u otros documentos que demuestran que consiguieron llegar hasta la cima.

Recomendaciones para realizar la ruta

Antes de comenzar la ruta es importante tener en cuenta que el recorrido no cuenta con lugares donde descansar a la sombra, por lo que es importante revisar el parte meteorológico del día y comenzar el recorrido a primera hora si va a hacer mucho calor. Además, también es recomendable llevar ropa cómoda y calzado adecuado para evitar posibles complicaciones durante la actividad.

Durante el recorrido, la carretera NA-126 bordea las Bardenas, aunque varios caminos dirigen hacia la misma, por lo que es importante seguir las señalizaciones y escoger el correcto. A lo largo del recorrido es posible divisar el monte del Cabezo del Fraile desde la lejanía, por lo que es posible confirmar que el camino es el correcto de esta manera.