La Vuelta a España 2026 sigue su recorrido y se asoma al fin de la primera vuelta completa con Tadej Pogacar como líder, con lo que cumple las expectativas como gran favorito. La etapa 9 que se disputa el domingo 30 de agosto llega una de las citas de alta montaña con el final en el Alto de Aitana, en la Costa Blanca tras 187,4 kilómetros.

El punto más alto de Alicante y cuyo nombre popularizó Rafael Alberti

La etapa 9 de la Vuelta a España 2026 llega hasta la Sierra de Aitana este domingo 30 de agosto, con final en el Alto de Aitana, a 1.543 metros de altura, con una ascensión de 22 kilómetros, con un porcentaje de subida de 5,8 % y siendo un puerto de categoría 1. Es así la cumbre más alta de la provincia de Alicante y es el que domina la comarca de la Marina Baixa desde lo alto. Su complejidad geológica, además, ilustra más de 70 millones de años de historia, con un amplio catálogo de fenómenos erosivos.

El conjunto de la Sierra de Aitana, sin embargo, comprende también otras cumbres como Peña Alta (1.505 metros), Peña Cacha (1.465 metros) o el Peñón Mulero (1.305 metros), y su singularidad climática hace que se localicen también en ella numerosos pozos de nieve y abundantes fuentes como la Font de Partagat, Font del Arbre, Font de Matjelis, Font dels Xorrets o la Font del Molí.

El nombre de la Sierra de Aitana tiene un origen prerromano, posiblemente ibero, aunque también se baraja que sea de origen latino, relacionado con antiguas denominaciones de la zona. Lo más aceptado actualmente es la teoría de que estaría relacionado con el topónimo latino ‘Edetana’, lo que significaría “la montaña de los edetanos”, que era la tribu íbera que vivía en la zona y que quedó citada en fuentes clásicas, tal y como defiende el filólogo Joan Coromines.

De ese ‘Edetana’ se evolucionó al ‘Aitana’ con la llegada de los mozárabes, aunque la teoría no es del todo claro al situarse esta montaña en el terreno Contestania, no edetano. Otra teoría bastante popular considera que el término tiene origen árabe y que significaría “nuestra gente”.

Su nombre ha acabado siendo un popular nombre propio para mujeres, que cobró mayor protagonismo desde que el poeta Rafael Alberti se inspirara en esta montaña para nombrar a su hija nacida en 1941, ya en el exilio de sus padres en Buenos Aires. Según cuenta la leyenda, el poeta fue el pico de la sierra de Aitana lo último que vio él y su esposa María Teresa León desde el barco que los llevó a Francia el exilio. El nombre también fue puesto a la actriz Aitana Sánchez-Gijón por ser ahijada de Aitana Alberti, y desde entonces ha ido convirtiéndose en un popular nombre femenino. El padre de la interprete fue el traductor Ángel Sánchez-Gijón, amigo del poeta y también exiliado, siendo ambos militantes del Partido Comunista.

La Sierra de Aitana, lugar para los amantes del deporte en Alicante

La Sierra de Aitana es un entorno ideal para practicar deportes de montaña como son el senderismo, la escalada o el ciclismo dentro de la provincia de Alicante. De hecho, el ciclismo ha sido uno de los que ha dado fama al entorno natural, con cuatro llegadas de la Vuelta a España.

Hace diez años, en 2016, fue una de las etapas reinas antes del final en Madrid. Y es que sus puertos de montaña atraen a corredores de todo el mundo, no solo profesionales, con sus ascensiones exigentes.

Pero uno de los deportes más practicados es el senderismo y el trekking, siendo una ruta muy popular con vistas al mar Mediterráneo la subida al pico Aitana. Luego, zonas como el área de la Torreta ofrece paredes equipadas para la práctica de la escalada deportiva, y otros deportes que también se practican son el descenso de barrancos, además de excursiones guiadas de aventura.

Las once localidades que integran la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte acogerán durante el último trimestre del año una nueva edición de la 'Otoñada', el extenso programa turístico y cultural diseñado para poner en valor la riqueza paisajística y cultural de la comarca durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. La Mancomunidad y el grupo de acción local Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte (Soprodevaje) se encuentran ultimando los preparativos de esta cita de marcado carácter comarcal, que prevé atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales.

El proyecto responde al objetivo prioritario de combatir la fuerte estacionalidad que sufre el sector turístico en la zona, históricamente ligado a la campaña primaveral de la cereza. Con esta iniciativa, las entidades promotoras buscan dinamizar la economía local en el periodo de menor afluencia, diversificar la oferta y reforzar el sentimiento de identidad comarcal entre los propios habitantes del valle a través de una visión compartida de desarrollo integral.

La agenda festiva de esta edición mantendrá algunos de los hitos más arraigados en los distintos municipios jerteños, entre los que destaca la celebración del vigésimo aniversario de las Jornadas Gastronómicas Pastoriles. Junto a este evento central, la programación recuperará la 'Fiesta de la Caída de la Hoja' en Cabezuela del Valle, la 'Toñá Piornalega' en Piornal y el tradicional 'Mercado Imperial' en honor a Carlos V que se celebra en Tornavacas.

El catálogo de actividades se completará en otras localidades con propuestas como la Matanza Tradicional 'Cuqueña' de Valdastillas, la 'Dulce Otoñada' de Navaconcejo, el 'Otoño Celta' de Casas del Castañar y los actos conmemorativos organizados en el marco de la Semana de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos. La oferta cultural y de ocio se cerrará con rutas de senderismo guiadas, certámenes de pintura y fotografía, además de diversas representaciones teatrales y actos literarios repartidos por toda la comarca.

La Vuelta a España 2026 comienza su camino hacia la alta montaña, con etapas que aspiran a ir definiendo la carrera, que podrían confirmar a Tadej Pogacar como líder o los que le seguirán en el podio. La etapa 6 este jueves 27 de agosto llega a una de las cimas más emblemáticas de la provincia de Castelló, con un tramo de tierra que aspira a ser protagonista.

El Puerto del Bartolo, como es conocido el pico más alto del Desert de les Palmes, es la gran subida de esa etapa 6 y uno de los atractivos para los montañistas y ciclistas que buscan visitar la provincia de Castelló y conocer sus parajes naturales.

La historia del Pico del Bartolo y el Desert de Les Palmes

El Bartolo es el pico más alto del Desert de Les Palmes, un Parque Natural situado en la provincia de Castelló y que ocupa los términos de la propia capital así como de cuatro localidades más como son Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa y Borriol, con una superficie protegida de 3.200 hectáreas y que forma parte de la red de espacios naturales de la Comunitat Valenciana desde 1989.

Este Parque Natural recibe el nombre de Desert de Les Palmes no por sus características, sino porque ‘desierto’ era el apelativo que usaban en la Orden de los Carmelitas que se establecieron en la sierra a finales del siglo XVII y designaba a los lugares que elegían para sus retiros espirituales. El ‘Las Palmas’ viene por la existencia de la llamada ‘palmito’ o ‘margalló’, una planta abundante en este terreno y que fue usada para crear escobas antes de la llegada del plástico.

El pico del Bartolo es uno de sus puntos más conocidos, con 729 metros de altura y desde el que se puede ver el mar Mediterráneo, la costa, especialmente las localidades de Benicàssim y Castelló de la plana, e incluso se vislumbra en día claro el archipiélago de las islas Columbretes.

Su nombre oficial, sin embargo, es el de Alt del Colomer o El Montsoriu, pero se le conoce como Bartolo también por los Carmelitas. Entre los tres primeros de la orden estaba el hermano Bartolomé, al que se conocía como Bartolo, y que se retiró a vivir a una cueva cerca de la cumbre, y donde en 1751 se construyó una ermita en la cima en su honor y a San Miguel, como cuenta José Soler Carnicer en el libro ‘Leyendas y tradiciones de Castellón’.

El pico del Bartolo, un puerto con tradición deportiva

El pico del Bartolo y el Desert de les Palmes son uno de los lugares preferidos para la práctica de diferentes deportes en esta zona, perfecto para senderismo, montañismo o ciclismo, siendo un punto obligado de visita para los amantes de estas disciplinas.

Así, no extraña que haya sido escogido por la Vuelta a España para su recorrido, con un tramo de tierra antes de coronar el pico del Bartolo que aspira a ser uno de los puntos más originales de la edición. Este puerto, de primera categoría, tiene 9,4 kilómetros de subida y un porcentaje medio del 7,1 de desnivel.

¿Sabías que existe una leyenda que dice que Cristóbal Colón era de Guadalajara? ¿Y que en un reconocido castillo de la provincia se grabó uno de los episodios clave de Juego de Tronos?

Castilla-La Mancha es una región extensa pero, ¿te imaginas descubrir su historia y patrimonio sobre ruedas? Bueno, sobre dos y de manera ecológica. Sí, en bicicleta.

El matrimonio formado por Carolina Muñoz y Carlos Rubio, ella periodista, él doctor en Geografía e Historia ya jubilado, recorren diferentes puntos de la geografía española en bicicleta. Ambos madrileños residen en Tres Cantos, sin embargo, aman recorrer Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas limítrofes.

“Hemos aunado nuestras aficiones y el amor que tenemos por la historia y el salir en bicicleta para crear esta iniciativa”, explica Carolina. Destaca que durante más de veinte años han practicado el cicloturismo, que no tiene que ver “con hacerse 300 kilómetros en bicicleta”, sino con disfrutar del entorno mientras se pasea sobre dos ruedas.

Un proyecto sin ánimo de lucro

Fue en noviembre de 2021 cuando decidieron empezar a documentar estos viajes y es como surgió 'La historia en bicicleta', un canal de YouTube que actualmente cuenta con más de 70 vídeos que bien podrían ser reportajes de un magazine cultural de televisión por su calidad.

“No queríamos grabar simplemente el momento del viaje y poco más, sino que nos documentamos mucho, preparamos un guion... y luego hacemos el rodaje en un día. Después lo editamos y elaboramos los vídeos con mucho mimo”, explica Carolina, que es la que se encarga del montaje. Ambos dejan claro que su objetivo es meramente divulgativo y que no quieren ganar dinero con ello: “No queremos monetizar porque se llena de anuncios y el vídeo pierde el interés al interrumpirse. Nuestro afán es enseñar y mostrar partes de nuestra historia en lugares que tienen mucha belleza cultura y arte”, coinciden entre los dos.

Otro objetivo claro en este proyecto es mostrar sitios que muchas personas pueden desconocer, “inclusive de gente que es de la zona”, visibilizando esos emplazamientos y “saliendo fuera de lo que es el circuito turístico”. Por ello, tratan de poner de relieve la España vaciada, en zonas “donde hay muy poquita gente viviendo”, también como reivindicación.

Carlos apunta que en España “prácticamente en cada pueblo hay un lugar interesante y algo bonito de ver”, por lo que diseñan una ruta de aproximadamente 30 kilómetros que no tenga demasiada pendiente y que sea medianamente accesible. “Localizo los lugares que hay que ver y ya me documento sobre la historia concreta, alguna leyenda, algún castillo... o alguna particularidad de un monumento o paisaje”, relata.

La riqueza “apabullante” de Guadalajara

Carolina destaca que normalmente suelen moverse entre provincias y lugares limítrofes como Soria, pero que Castilla-La Mancha “es una maravilla, porque en un radio de pocos kilómetros puedes pasar de la Edad del Bronce al siglo XVIII, encuentras de todo. A veces te vas por ahí de viaje y tienes que hacer kilómetros y kilómetros para ver a lo mejor una única cosa”. Además, definen que Guadalajara “tiene una riqueza apabullante”.

En sus últimos viajes, 'Una taifa cristiana en Guadalajara', recorren un extremo de la provincia de Guadalajara para conocer tres enclaves históricos: el castillo de Embid, la antigua encomienda de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén en La Yunta y el castillo de Zafra.

De este último, relatan su gran valor estratégico por su posición entre Castilla y Aragón, donde tras unas disputas reales se convierte en parte de un reconocido señorío. En 1971, tras estar completamente arruinado, es adquirido por Antonio Sanz Polo por 30.000 de las antiguas pesetas y restaurado. La fortaleza alcanzó además una gran popularidad al aparecer en un episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos.

Castilla-La Mancha, no tan accesible en bicicleta

Les preguntamos si creen que Castilla-La Mancha es una región accesible en bicicleta y Carlos no cuenta que “por su evolución histórica, la comunidad autónoma tiene algún que otro problema para lo que hacemos nosotros. En el caso de Toledo hacia el sur es fantástica, pero el problema es que los lugares más interesantes está muy separados unos de otros, como unos 25 kilómetros entre punto y punto”.

Por ello, aunque considera que las infraestructuras para recorrer la región son correctas, señala que “es posible que alguna vez hagamos algún otro tipo de vídeo, que no sea en bicicleta, que nos permitiría ver lugares que se encuentran más lejos unos de otros. Pero Guadalajara o parte de Toledo y Cuenca hay rutas muy buenas, que no son demasiado largas en bicicleta”.

En sus vídeos, no solo hablan de patrimonio material, sino también patrimonio natural como es el caso de la flora típica de los Campos de Atienza, en este caso una “rareza vegetal” conocida como el geranio del Paular.

No obstante, en algunos de sus viajes también descubren de manera improvisada saberes de antaño, como una exposición callejera de instrumentos pastoriles. “Esto es una joya que te encuentras en el camino y no la puedes desperdiciar. Fue una casualidad y muchas veces nos encontramos con sorpresas como estas, gente que sin pensarlo nos enseñan una iglesia por dentro y nos cuenta un montón de anécdotas e historias que desconocemos por completo”, explica Carlos.

Una comunidad fiel en redes sociales

Carlos y Carolina coinciden que sus suscriptores en YouTube e Instagram “son muy fieles, nos siguen desde el principio y siempre nos mandan un comentario bonito, que te sube mucho el ánimo y te dan mucho apoyo. Hay gente que nos encuentra por casualidad, pero que luego ven cada vídeo y nos envían mensajes de lo que les gusta, lo que están aprendiendo, los recuerdos que les trae un lugar determinado”.

Aunque son un canal pequeño, con casi 1.500 suscriptores, quieren seguir creciendo y dar a conocer todos esos lugares que “prácticamente están olvidados muchos de ellos”.

Les preguntamos también si querrían exportar estas rutas a la presencialidad, pero discrepan. “A mí me gustaría, también hay gente que nos lo pide, pero es un poco complicado. Carlos, por las experiencias de ser profesor no tiene ese interés. No obstante, animamos a que la gente lo haga por su cuenta, siguiendo la ruta de los vídeos, y no tiene por qué ser en bicicleta, también puede hacerlo en coche”, explica Carolina.

Carlos resalta que son rutas muy sencillas “donde no se necesita una bici a motor ni nada, nosotros vamos, digámoslo así a pelo”, aunque otra opción que propone la periodista es llevar el vídeo como una audioguía: “No es lo mismo ver algo sin saber lo que estás viendo, a que te lo expliquen un poco, por eso puede escuchar el vídeo mientras lo ves en la vida real”.

Desde 2002, Óscar Perelli del Amo dirige el área de estudios e investigaciones de Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística que engloba a las principales empresas de un sector que –tanto el presidente del Gobierno como su partido, el PSOE, lo han subrayado recientemente– representa el 13% del PIB de la economía española y da trabajo a más de tres millones de personas. Sin embargo, el turismo genera debate y, de la pandemia para acá, contestación social. De las multitudinarias marchas de Canarias (20 de abril de 2024) a la manifestación que llenó las calles de Palma (26 de julio de 2026), la calle empieza a pedir límites concretos. Con ese trasfondo analizamos el presente del turismo español con Perelli, un economista convencido de que el país puede absorber “más oferta” si se aplica “una gestión responsable en todos los ámbitos: urbanístico, social y ambiental”.

¿Es sostenible el crecimiento de turistas que experimenta España?

Nosotros pensamos que, mientras sea en contribución económica y valor añadido, el crecimiento es positivo. De hecho, este año hemos revisado al alza el crecimiento del PIB turístico. Es el indicador que mejor evoluciona. 2026 se preveía con una tendencia de normalización, porque los ritmos de crecimiento estaban bajando, pero derivados del conflicto [bélico de Irán] y de ese efecto de redirección ha hecho que revisemos al alza –a principios de febrero lo empezamos a ver– la tasa de crecimiento de la actividad turística hasta el 2,7%. Por encima [de la media] de la economía española. El turismo volverá a ser motor con [aportaciones al PIB de] 228.000 millones de euros.

¿Qué consecuencia tendría superar la barrera de los cien millones de turistas?

La introducción que he hecho es muy relevante porque en Exceltur tratamos de huir del debate de los cien millones de turistas. ¿Por qué? La afluencia no es sólo de extranjeros. Los españoles hacen más de 120 millones de viajes en España. Si el número de turistas internacionales aumenta, pero están menos tiempo, las cifras caen. Pero es verdad que en algunos momentos y en algunos destinos la afluencia haya llegado probablemente a su límite. Nosotros no rehuimos esa discusión. Pero la aspiración es que la actividad económica del turismo crezca para que genere más empleo y mejor remunerado.

En Exceltur tratamos de huir del debate de los cien millones de turistas. ¿Por qué? La afluencia no es sólo de extranjeros. Los españoles hacen más de 120 millones de viajes en España. Si el número de turistas internacionales aumenta pero están menos tiempo, las cifras caen

En el caso de las Illes Balears y, concretamente, en Mallorca, esa discusión está en la calle. De forma literal. En sus informes, Exceltur apuesta por gestionar mejor para absorber la demanda, pero en ese control ¿deben incluirse límites y restricciones? Algunos destinos están colapsados a muchos niveles: ambiental, demográfico, residencial…

Hemos querido dar un paso más con la iniciativa Turismo que suma porque empatizamos con esa necesidad social. Los efectos del turismo tienen que gestionarse. Aunque el turismo tiene incidencia en alguno de esos problemas, no es el responsable total. Lo que pretendemos es trasladar un compromiso –redactado en un manifiesto– para evitar la saturación y la gentrificación. Para que no se quede en palabras, incluye ejemplos sobre cómo afrontar los problemas. Por ejemplo, las transformaciones urbanas que giran en torno a hoteles que han rehabilitado espacios, como el eje de Canalejas en Madrid; Magaluf, en Mallorca; o la Platja d’en Bossa, en Ibiza. ¿Qué es lo crucial? Lo primero, eliminar la ilegalidad. No puede ser que en España haya 65.000 anuncios de alquileres turísticos ilegales cuando el primer problema del país es la vivienda.

En varias entrevistas se ha referido a la labor del Consell d’Eivissa contra el intrusismo –especialmente, contra los pisos turísticos en edificios– como un brote verde.

Ibiza es una isla muy demandada para vivir, trabajar y disfrutar. Por eso, es un paradigma. Creo que es positivo que el Consell esté poniendo todos los medios para erradicar ese problema y otros como los taxis pirata. Nosotros somos más partidarios de esas medidas de gestión que de las limitaciones, aunque si la solución final es una limitación… habrá que asumirla. Por ejemplo, el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. No puedes entrar y disfrutarlo por todos lados. Hay un cupo, está ordenado y tienes que visitarlo en un autobús. La afluencia puede desbordar los recursos.

La gestión urbanística es otro asunto muy importante. Tradicionalmente, el sector turístico ha estado regulado. Sabías dónde se podía construir un hotel, un restaurante o un local de ocio. ¿Qué ha pasado con la irrupción de las plataformas? Puedes convertir cualquier cosa en cualquier servicio turístico. Es un gran reto porque desborda. Canarias está haciendo un gran esfuerzo para separar las zonas residenciales de las turísticas. El colapso de las infraestructuras en el caso de Balears también se debe, como muestran los índices de presión humana, a un aumento de la población residente más que a un aumento de turistas. Hay que incentivar otras formas de movilidad –como el transporte público– y dimensionar las infraestructuras.

Tradicionalmente, el sector turístico ha estado regulado. Sabías dónde se podía construir un hotel, un restaurante o un local de ocio. ¿Qué ha pasado con la irrupción de las plataformas? Puedes convertir cualquier cosa en cualquier servicio turístico. Es un gran reto porque desborda

La ampliación de los aeropuertos de Palma y Eivissa, igual que ocurrió en Barcelona, ha provocado contestación social y, en el caso ibicenco, incluso política por parte de unas instituciones gobernadas por el PP. Al hilo de esta cuestión, quería preguntarle si la España turística puede asumir más plazas hoteleras.

Si hablamos de aeropuertos, una de las señales que estamos viendo en los últimos dos años es que nuestras infraestructuras de conectividad se están empezando a tensionar. Lo hemos visto también con los trenes. Para nosotros es crucial que se invierta en la excelencia –evitar colas, habilitar espacios para descanso y espera…–, lo cual no significa que tengamos que ampliarlas, depende de cada lugar.

Vamos entonces con las plazas hoteleras: ¿si se eliminara la oferta ilegal, faltarían hoteles en nuestro país?

La capacidad de oferta alojativa es muy distinta por destinos. Barcelona la tiene limitada desde 2017. San Sebastián, desde hace año y medio. En Balears hay un banco de camas turísticas y ahora trabajan los consells insulares para determinar cuántas plazas. Es verdad que se ha hecho después de asumir un crecimiento enorme fundamentado en la vivienda turística. ¡La oferta hotelera –ni la de los apartamentos tradicionales– no ha crecido! En Exceltur comprobamos cómo desde 2010 –cuando desembarcan estas plataformas– hasta 2018 –cuando viven su punto álgido– se había doblado la capacidad alojativa de las veintidós ciudades más turísticas de España. Y, además, muchas en el centro urbano. ¿Hay más capacidad? Sin duda. El tema es dónde y cómo.

¿Cómo ordenaría usted ese crecimiento hotelero? ¿Puede asumir España más hoteles de cuatro o cinco estrellas o deben los hoteleros volver sobre sus pasos y no olvidar a una clase media que, según no pocos economistas, está menguando de forma alarmante?

Uno de los grandes cambios que hemos visto tras la pandemia es que estamos priorizando el disfrute de experiencias. Una de ellas, los viajes. Antes que renovar la lavadora o el coche, queremos viajar. Eso es bueno para el turismo. El debate es qué productos queremos traer para atraerla. Debe ser la oferta de mayor valor. ¿Cuál es? No me refiero sólo a alojamiento. Ahora se está viendo la importancia del ocio en la elección de un destino. Vienes a España a ver un concierto de Bad Bunny, por ponerte un ejemplo cercano. Madrid es una referencia en musicales, Barcelona, en cultura muy vinculada a los grandes artistas que vivieron allí. La clave está en que lo que ofrezcamos, sobre todo si sube el valor y es de mayor precio, esté bien retribuido para que todo el mundo se beneficie. Aunque es verdad que como consumidores haya cosas que no nos podamos permitir. Eso no significa elitismo ni que todo tenga que ser para ricos, pero la aspiración legítima de este sector es que vaya transitando hacia la generación de un mayor valor para aportar las soluciones que la sociedad nos reclama.

La clave está en que lo que ofrezcamos, sobre todo si sube el valor y es de mayor precio, esté bien retribuido para que todo el mundo se beneficie. Aunque es verdad que como consumidores haya cosas que no nos podamos permitir. Eso no significa elitismo ni que todo tenga que ser para ricos

Dormir en un hotel es más caro que nunca y las principales cadenas cierran los ejercicios con grandes beneficios, pero en algunos destinos no es fácil completar plantillas. Y el motivo es que los sueldos no compensan el coste de la vida en un lugar pensado para el turismo.

La atracción de talento es el principal reto del turismo, pero no es ajeno a otros sectores. Vivimos en una pirámide de población que se está invirtiendo y, lógicamente, uno de nuestros retos es mejorar nuestra propuesta como empleador. El esfuerzo empresarial ha sido importante. La tasa de temporalidad en el 19 –antes de la reforma del 22– estaba por encima del 30%, diez puntos encima de la media española, y ahora está en el 7,4%, por debajo de la media española. Se ha asimilado que hay que mejorar las condiciones: en nuestra web aparecen ejemplos de empresas que han eliminado turnos partidos o asumido subidas salariales por encima del convenio colectivo y del nivel de vida para fidelizar a los trabajadores. Algunos socios de Exceltur también proveen de vivienda a sus trabajadores. Los datos de la Seguridad Social de junio explican que tenemos a 70.000 personas más trabajando en el sector. Y a nadie le obligan trabajar en el turismo.

La atracción de talento es el principal reto del turismo, pero no es ajeno a otros sectores. Vivimos en una pirámide de población que se está invirtiendo y, lógicamente, uno de nuestros retos es mejorar nuestra propuesta como empleador

Las estadísticas también reflejan cómo el PIB per cápita se ha desplomado donde impera el monocultivo turístico. Como las Illes Balears. Los datos macroeconómicos son muchísimo mejores que los que se registraban en el 2000. Los microeconómicos, muchísimo peores. El territorio es más rico; sus habitantes, más pobres. Para medir la calidad de un destino, ¿qué dato pesa más en los informes que elabora Exceltur?

Para afrontar estos retos debemos tener más información enriquecida. Y continua. Fíjate qué paradoja: en Baleares, donde se centra ese debate, el dato de la actividad económica que genera el turismo no está actualizado, el último dato creo que es de antes de la pandemia. Para llegar a consensos sobre los que tomar decisiones hay que tener información, bien elaborada y rigurosa. Por ejemplo, para establecer niveles máximos de turismo y población. Sobre todo, en el caso de un territorio limitado como una isla. Lamentablemente, no hemos llegado hasta ese punto. Sistematizar la escucha social es clave: el Ayuntamiento de Barcelona lo hace a través de las encuestas de percepción social, donde se incorporaron preguntas sobre el turismo. El Gobierno de España lo hizo hace dos años –y esperamos que lo repita– y la percepción de la sociedad española –en un 80%– es positiva.

Volvamos al inicio de la entrevista para terminarla: ¿confirman los datos que España es un destino refugio gracias a la inseguridad que provoca el intento de invasión de Estados Unidos a Irán en el Golfo Pérsico, parada casi obligatoria cuando se viaja al Sudeste asiático?

Las cifras reflejan que, efectivamente, el atractivo de España, y de todos los productos que hemos hablado, y la imagen que ofrecemos de seguridad ha generado un efecto mayor que la inflación y la subida de precios en los combustibles provocados por el bloqueo de Ormuz. No es agradable recibir estos beneficios porque no es lo más adecuado beneficiarse de desastres ajenos. Nosotros ya lo anticipábamos porque no es la primera vez que sucede, pero lo tomamos con cautela. Seguimos con atención los precios del carburante. Los viajes en avión tienen coberturas [de tarifas de fuel] hasta final de año. Pero todo cambiaría si no se llega a un acuerdo de paz en el corto plazo: es lo que deseamos.

Alquézar, uno de los pueblos medievales más bellos de España, es también la puerta de entrada a un itinerario único en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, donde el río Vero ha esculpido durante millones de años un paisaje de roca, agua y vértigo que hoy puede recorrerse a través de un espectacular sendero suspendido sobre el cañón.

La ruta de las Pasarelas del Vero se ha convertido en uno de los recorridos más emblemáticos de Aragón. Basta con dar los primeros pasos desde las calles empedradas de Alquézar para comprobar cómo el paisaje cambia de registro en apenas unos minutos: del silencio de una villa medieval se pasa al rumor constante del agua y al imponente escenario de un cañón que el río Vero lleva millones de años modelando entre las calizas de la Sierra de Guara.

La experiencia comienza incluso antes de alcanzar las pasarelas. Alquézar, asentado sobre un espolón rocoso y dominado por la Colegiata de Santa María la Mayor, parece vigilar desde las alturas el profundo desfiladero.

Declarado uno de los pueblos más bonitos de España y reconocido por ONU Turismo como Best Tourism Village, este enclave oscense resume en unas pocas calles siglos de historia, arquitectura medieval y una estrecha relación con un entorno natural que ha marcado su identidad.

Antes de convertirse en uno de los grandes destinos europeos para el barranquismo y el senderismo, el río Vero ya llevaba millones de años realizando un paciente trabajo de ingeniería natural.

Su curso fue excavando lentamente la roca caliza hasta crear uno de los sistemas de cañones más espectaculares de la península ibérica. El resultado es un paisaje de paredes verticales, cuevas, gargantas y estrechos donde el agua continúa moldeando el territorio estación tras estación.

Todo este escenario forma parte del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, un espacio protegido considerado uno de los grandes santuarios europeos de la geología y la biodiversidad. Sus barrancos, mallos, bosques mediterráneos y cortados calizos albergan una extraordinaria riqueza natural que convive con un importante patrimonio histórico y etnográfico.

Caminar en suspensión sobre el cañón

El gran atractivo del recorrido aparece poco después de abandonar el casco histórico. Una sucesión de pasarelas de madera perfectamente integradas en el paisaje permite avanzar junto a las paredes del cañón mientras el río discurre varios metros más abajo. En algunos tramos el sendero parece quedar suspendido en el vacío; en otros, desciende hasta casi rozar el agua antes de volver a elevarse sobre el desfiladero.

La ruta, de unos tres kilómetros y trazado circular, puede completarse en aproximadamente dos horas. Su desnivel es moderado y está pensada para que cualquier persona con una condición física mínima pueda disfrutar de una experiencia que, sin llegar a ser una actividad de montaña exigente, transmite la emoción de recorrer un barranco desde dentro.

Las pasarelas permiten contemplar rincones que hace apenas unas décadas solo estaban al alcance de barranquistas y montañeros experimentados. El sonido del agua acompaña todo el recorrido mientras las paredes de roca parecen cerrarse sobre el visitante, creando una sensación constante de inmersión en la naturaleza.

Aunque el paisaje parece completamente salvaje, el río también conserva las señales del aprovechamiento que sus aguas tuvieron durante siglos.

A lo largo del itinerario aparecen antiguas presas, molinos, canales y pequeños puentes que recuerdan cómo las comunidades locales utilizaron la fuerza hidráulica para moler cereal o abastecer de agua al municipio. Esa convivencia entre patrimonio industrial y naturaleza añade una dimensión histórica que enriquece el paseo.

No es casualidad que las pasarelas se hayan diseñado respetando al máximo el entorno. La madera, el acero y los sistemas de anclaje buscan integrarse visualmente en el cañón y minimizar el impacto sobre uno de los espacios naturales más valiosos de Aragón.

Alquézar, mucho más que el punto de partida

Antes o después de la caminata merece la pena dedicar varias horas a descubrir una de las villas medievales mejor conservadas del Alto Aragón. Sus calles estrechas, soportales, casas de piedra y balcones repletos de flores conducen inevitablemente hasta la Colegiata de Santa María la Mayor, cuya silueta domina el pueblo desde el siglo IX.

Desde sus miradores se obtiene una de las mejores panorámicas del cañón del Vero, una vista que ayuda a comprender la magnitud del paisaje que después se recorrerá a pie.

El casco histórico también conserva pequeñas plazas, restaurantes donde degustar la gastronomía del Somontano y establecimientos especializados en actividades de naturaleza, reflejo de la estrecha relación que mantiene el municipio con el turismo activo desde hace décadas.

Deportes de aventura y observación de aves

La Sierra de Guara es conocida internacionalmente como uno de los mejores destinos europeos para practicar barranquismo, pero su oferta va mucho más allá.

Senderismo, escalada, observación de aves, rutas BTT o visitas culturales forman parte de una propuesta que permite descubrir un territorio donde naturaleza y patrimonio conviven con absoluta naturalidad.

Muy cerca de Alquézar se encuentra además el Parque Cultural del Río Vero, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO gracias a la extraordinaria concentración de abrigos con arte rupestre prehistórico. Las pinturas levantinas y esquemáticas que se conservan en este territorio convierten la escapada en un auténtico viaje a través de miles de años de historia humana.

Además de las impresionantes gargantas del Vero, muy cerca de Alquézar se encuentra el Parque Cultural del Río Vero, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO gracias a la extraordinaria concentración de arte rupestre prehistórico. Las pinturas levantinas y esquemáticas que se conservan en este territorio convierten la escapada en un auténtico viaje a través de miles de años de historia humana. Creado en 2001, este espacio se extiende por nueve municipios del Somontano y reúne algunos de los conjuntos de arte rupestre más importantes de Europa.

Integrado en el bien Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, el parque es un auténtico museo al aire libre. A ello se suman iglesias, ermitas, puentes, molinos, yacimientos arqueológicos y una amplia red de senderos interpretativos que permiten descubrir un paisaje donde naturaleza y cultura han evolucionado de la mano durante miles de años.

El mejor momento para recorrer las pasarelas

Aunque el itinerario permanece abierto gran parte del año, la primavera y el otoño ofrecen probablemente las condiciones más agradables para visitar las pasarelas. Las temperaturas suaves permiten caminar con comodidad y el caudal del río suele realzar la espectacularidad del paisaje.

Durante el verano conviene iniciar la ruta a primera hora de la mañana o a última de la tarde para evitar las horas de mayor calor, además de llevar agua abundante y calzado específico para montaña, tal y como recomiendan los responsables del recorrido. El acceso está regulado y sujeto a normas de conservación destinadas a proteger tanto la seguridad de los visitantes como el delicado equilibrio del espacio natural.

Cuando el sendero regresa a Alquézar y la silueta de la colegiata vuelve a aparecer entre las casas de piedra, el visitante comprende que el verdadero viaje no termina al abandonar las pasarelas. Continúa en la memoria, asociado para siempre al sonido del río, al olor del bosque mediterráneo y a esa inesperada sensación de caminar, durante unas horas, entre el cielo y el cañón.

Los principales resultados arrojados por 'La Cuenta Satélite del Turismo', instrumento estadístico internacional de referencia para medir el peso económico real del turismo, contabiliza más de dos millones de viajes a Navarra en 2024, un hito en cuanto a número de viajeros, y que supone una aportación al PIB de 1.500 millones de euros a la comunidad foral. Según los datos, el 9,4% del empleo total en Navarra lo genera la industria turística, siendo el servicio de comida y bebida el sector mayoritario (representando un 53,5% de la actividad turística total). Los alquileres solo representan el 0,7%. “Trabajamos por un turismo sostenible, en tres ámbitos principalmente, el social, el económico y el medioambiental y para ello es necesario conocer y medir el valor que tiene esta actividad en el territorio”, ha asegurado Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo, durante la presentación de la herramienta.

La 'Cuenta Satélite del Turismo (CST)' se elabora siguiendo la metodología aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y respaldada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), Eurostat y la OCDE, de forma que garantiza la comparabilidad de sus resultados con los de otras regiones y países. Tras la obtención de datos, Nastat, en colaboración con la Dirección General de Turismo, ha elaborado esta nueva operación estadística oficial de Navarra, pudiendo cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad Foral, e incorpora una serie histórica correspondiente al período 2016-2024. Los datos de 2025 estarán disponibles a finales del presente año y, a partir de entonces, la estadística se actualizará con periodicidad anual.

“Esta cuenta nos va a permitir conocer su evolución, los puntos fuertes y las áreas de mejora de un sector que crece, se fortalece y se especializa para ofrecer a quienes nos visitan experiencias únicas de un destino, como es Navarra, que tiene una amplia y variada oferta de calidad”, ha asegurado la consejera Esnaola, resaltando también que disponer de esta herramienta “sitúa a Navarra en la vanguardia” en el ámbito de la “inteligencia turística” similar a las otras “elaboradas por el INE para el conjunto del Estado”.

Resultado de 2024

En 2024 el turismo representó el 5,5% del PIB de Navarra medido a través de la demanda final turística, lo que equivale a 1.509,6 millones de euros. La cifra supone un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023 y es la más elevada de la serie. Mientras que el valor añadido generado directamente por las industrias turísticas alcanzó los 541,7 millones de euros, es decir, el 2,7% del PIB foral total.

Respecto a las exportaciones, solo el turismo representó en nuestra comunidad el 5,4% de las exportaciones de Navarra en 2024. Además, el consumo turístico de los visitantes en Navarra ascendió a 1.642 millones de euros en 2024, un 26,3% más que el año anterior. El turismo receptor —personas procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero— fue el componente con mayor peso.

En lo que respecta al empleo, las industrias turísticas generaron 31.909 puestos de trabajo, un 2,0% más que en 2023, y el 9,4% del empleo total en Navarra. Y sobre la recaudación de impuestos, el turismo supuso en 2024 el 8,4% de la recaudación neta de impuestos para la Hacienda Foral.

Por último, la nueva Cuenta Satélite revela un hito en lo que a viajeros se refiere. Y es que, este dato coincide con la superación, también por primera vez, de los dos millones de viajeros registrados en Navarra en 2024, de los cuales el 37% procedieron del extranjero. Hablamos de viajeros alojados en establecimientos turísticos.

La serie 2016-2024 permite trazar la evolución del turismo navarro a lo largo de casi una década. El impacto de la pandemia de la covid-19 queda claramente reflejado en los datos: el turismo cayó del 4,7% al 3,1% del PIB foral en 2020, como consecuencia del confinamiento y las restricciones de movilidad. A partir de 2021 se inició una recuperación sostenida que ha culminado en el máximo histórico de 2024.

En el extremo suroeste de Catalunya, donde las Terres de l'Ebre se funden con los relieves escarpados del macizo de Els Ports y muy cerca de la frontera con Aragón, Arnes aparece como una de esas localidades que atraen desde el primer vistazo. Su silueta de casas de piedra, coronada por edificios históricos y abrazada por un paisaje montañoso de enorme belleza, transmite la sensación de haber quedado suspendida en otra época.

Con apenas unos cientos de habitantes, esta villa de la comarca de la Terra Alta ha sabido conservar un valioso patrimonio arquitectónico mientras se convierte en una de las principales puertas de entrada al Parque Natural de Els Ports.

Aquí, la tranquilidad del mundo rural se combina con un entorno natural excepcional donde abundan los bosques mediterráneos, las paredes calizas, los barrancos y las pozas de agua transparente que cada verano atraen a quienes buscan escapar del calor sin renunciar a la autenticidad.

Arnes es un lugar para caminar despacio, observar los detalles de las fachadas centenarias, escuchar el agua del río Algars y descubrir que todavía existen rincones donde la naturaleza sigue marcando el ritmo de la vida.

Un casco histórico con siglos de historia

Pasear por Arnes supone realizar un viaje a través de varios siglos de historia. El municipio mantiene buena parte de su trazado medieval, con estrechas calles empedradas que ascienden entre edificios construidos con piedra local y pequeñas plazas donde aún se respira el ambiente de los antiguos pueblos de frontera.

Uno de los edificios más representativos es el Ayuntamiento, considerado una de las joyas del Renacimiento civil catalán. Construido durante el siglo XVI, destaca por su elegante fachada porticada y por la armonía de sus proporciones, convirtiéndose en uno de los símbolos arquitectónicos del municipio.

Muy cerca se encuentra la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, mientras que en distintos rincones del casco urbano todavía pueden observarse antiguos portales, viviendas nobles y restos de la arquitectura tradicional que recuerdan la importancia estratégica que tuvo Arnes durante siglos. Y es que buena parte del encanto del municipio reside precisamente en haber preservado su identidad sin grandes transformaciones urbanísticas.

La puerta natural al Parque Natural de Els Ports

Si el patrimonio histórico cautiva, el entorno natural termina de convertir Arnes en un destino extraordinario. El Parque Natural de Els Ports, declarado espacio protegido, abarca cerca de 35.000 hectáreas repartidas entre las comarcas del Baix Ebre, el Montsià y la Terra Alta. Se trata de uno de los macizos montañosos más singulares del noreste peninsular, caracterizado por impresionantes formaciones rocosas, profundos barrancos, bosques de pino, encinares y una biodiversidad excepcional.

La proximidad entre Arnes y el parque permite comenzar numerosas rutas senderistas prácticamente desde el propio municipio. Existen itinerarios para todos los niveles, desde sencillos paseos familiares hasta recorridos de montaña que alcanzan algunas de las cumbres más emblemáticas del macizo.

Entre la fauna resulta relativamente frecuente observar cabras hispánicas, una de las especies más características de Els Ports, además de aves rapaces como el águila real, el halcón peregrino o el buitre leonado. La riqueza botánica también convierte este espacio natural en un referente para los amantes de la naturaleza, con centenares de especies vegetales adaptadas al clima mediterráneo de montaña.

El río Algars y sus espectaculares pozas

Pero si existe un elemento que cada verano convierte Arnes en un destino especialmente atractivo, ese es el agua. El río Algars, que marca durante varios kilómetros la frontera natural entre Catalunya y Aragón, ha ido modelando durante miles de años un paisaje formado por pequeñas cascadas, estrechos desfiladeros y piscinas naturales de extraordinaria belleza.

Las aguas transparentes, alimentadas por manantiales y filtradas entre las rocas calizas, mantienen una calidad excelente y ofrecen un refugio natural frente a las altas temperaturas estivales.

Uno de los espacios más conocidos es el área de Les Olles, donde la erosión del agua ha creado una sucesión de pozas redondeadas ideales para el baño. El color turquesa del agua y el entorno boscoso convierten este rincón en uno de los paisajes más fotografiados de la zona.

Muy cerca se encuentra también el paraje conocido como Els Estrets, un espectacular desfiladero donde el río discurre entre altas paredes de roca. Además de ser uno de los lugares preferidos para refrescarse durante el verano, constituye una de las rutas senderistas más populares del parque.

Senderismo entre bosques, barrancos y miradores

Arnes es también uno de los mejores puntos de partida para descubrir la red de senderos del Parque Natural de Els Ports. Los itinerarios atraviesan bosques mediterráneos, cruzan antiguos caminos de herradura utilizados durante siglos por pastores y comerciantes y conducen hasta espectaculares miradores naturales desde los que contemplar gran parte de las Terres de l'Ebre.

Algunas rutas permiten llegar a lugares tan emblemáticos como el Toll del Vidre, una de las pozas más conocidas del entorno, mientras que otras ascienden hacia cumbres como la Moleta d'Arnes o recorren el impresionante desfiladero de Els Estrets.

La variedad de recorridos hace posible adaptar la experiencia tanto a familias como a excursionistas experimentados, siempre siguiendo las recomendaciones del parque en cuanto a equipamiento, hidratación y meteorología.

Gastronomía con sabor a Terra Alta

La visita a Arnes también invita a descubrir una gastronomía profundamente vinculada al territorio. El aceite de oliva virgen extra, elaborado a partir de variedades autóctonas, constituye uno de los grandes protagonistas de la cocina local. A ello se suman los vinos con Denominación de Origen Terra Alta, reconocidos especialmente por la calidad de su garnacha blanca.

Carnes a la brasa, embutidos artesanales, miel, almendras y recetas tradicionales elaboradas con productos de proximidad completan una oferta gastronómica que mantiene el carácter rural de la comarca. Muchos restaurantes y alojamientos rurales de Arnes trabajan precisamente con productores locales, reforzando un modelo de turismo sostenible que pone en valor la economía del territorio.

Un destino para todas las estaciones

Aunque las imágenes de las pozas cristalinas dominan buena parte de las postales estivales, Arnes ofrece atractivos durante todo el año.

La primavera llena de flores los senderos del parque y permite disfrutar de temperaturas suaves ideales para caminar. En otoño, los bosques adquieren tonalidades ocres que transforman completamente el paisaje, mientras que el invierno ofrece una atmósfera tranquila, perfecta para descubrir el patrimonio histórico del municipio sin apenas visitantes.

Esta diversidad estacional convierte a Arnes en uno de esos destinos capaces de ofrecer una experiencia diferente en cada visita.

¿Te imaginas un baño en una poza cristalina tras una ruta entre bosques, una copa de vino de la Terra Alta al caer la tarde o un paseo por el casco histórico mientras el sol tiñe de dorado las fachadas de piedra? Arnes es capaz de combinar patrimonio, naturaleza y autenticidad en un mismo paisaje. Una pequeña villa medieval rodeada de uno de los espacios naturales más valiosos de Cataluña que invita, simplemente, a bajar el ritmo y dejarse sorprender por la belleza serena de las Terres de l'Ebre.

El río Ter nace a más de 2.400 metros de altitud, en el circo de Ulldeter, en pleno Pirineo de Girona, y tras recorrer más de 200 kilómetros desemboca en el Mediterráneo, en l'Estartit, después de atravesar montañas, valles, ciudades medievales, campos agrícolas y espacios naturales de enorme valor ecológico.

Acompañando este recorrido se encuentra la Ruta del Ter, un itinerario señalizado impulsado por el Consorci del Ter que permite seguir el curso del río a pie o en bicicleta a través de una red de caminos que conecta algunos de los paisajes más diversos de Catalunya. Lejos de plantearse como una prueba deportiva, la propuesta invita a viajar despacio, descubriendo cómo el agua ha modelado el paisaje, la cultura y la vida de las comarcas gerundenses durante siglos.

La ruta de turismo activo puede recorrerse por etapas, adaptándose tanto a senderistas como a cicloturistas. Gracias a su buena señalización y a la cercanía de numerosos municipios, resulta accesible para quienes desean realizar una escapada de varios días o simplemente disfrutar de alguno de sus tramos más emblemáticos.

Del nacimiento del Ter a los grandes bosques del Ripollès

Todo comienza en la alta montaña. El nacimiento del Ter, en el entorno de Ulldeter, ofrece una de las imágenes más espectaculares de los Pirineos orientales. Entre prados alpinos, torrentes cristalinos y cumbres que superan los 2.500 metros, el río apenas es un pequeño hilo de agua que inicia un viaje hacia el mar.

Los primeros kilómetros atraviesan el Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser, un espacio protegido donde abundan los bosques de pino negro, las praderas de alta montaña y una fauna característica del Pirineo, como rebecos, marmotas o grandes rapaces. Aquí caminar significa escuchar el rumor constante del agua mientras el paisaje cambia con cada curva del valle.

Las poblaciones de Setcases, Camprodon o Sant Joan de les Abadesses permiten hacer un alto en el camino para descubrir iglesias románicas, antiguos puentes medievales y una gastronomía profundamente ligada al territorio. Es una primera parte del recorrido en la que naturaleza y patrimonio conviven con absoluta naturalidad.

Cruzar el Ter por la histórica Palanca de la Batllia

Situada en Sant Joan de les Abadesses, la Palanca de la Batllia, muy cerca de la antigua colonia Llaudet, esta pasarela colgante de madera permite salvar el río Ter mediante una estructura sencilla, perfectamente integrada en el paisaje y cargada de historia.

El puente está formado por dos tramos: un primer paso corto apoyado sobre un único pilar y un segundo tramo, mucho más largo, que queda suspendido sobre el río gracias a cinco cables de acero ocultos bajo el entarimado de madera. Al cruzarlo, el ligero balanceo acompaña el sonido constante del agua, mientras el bosque de ribera envuelve la escena. Es uno de esos lugares donde el viaje invita a detenerse, observar el cauce y comprender la estrecha relación entre el río y las comunidades que durante generaciones dependieron de él.

Esta pasarela de madera es uno de los elementos más singulares del patrimonio fluvial inventariado por la Ruta del Ter. Muy cerca aún pueden verse una antigua fuente y un lavadero, discretos testigos de la vida cotidiana que durante décadas giró alrededor del río. Cruzar el puente supone dejar atrás la carretera para adentrarse en un paisaje que conserva el ritmo pausado del Ter, ese mismo río que, unos kilómetros más adelante, seguirá su camino hacia Girona y, finalmente, hasta el Mediterráneo. Entre pueblos medievales y bosques de ribera.

A medida que el Ter abandona las montañas, el paisaje se suaviza. Los grandes desniveles desaparecen para dar paso a valles agrícolas, pequeñas huertas y bosques de ribera donde álamos, sauces, fresnos y alisos crean agradables corredores verdes.

Es también el tramo donde aparecen algunas de las localidades con mayor personalidad de Girona. Bescanó, Anglès, Bonmatí o la propia ciudad de Girona muestran cómo el río ha sido históricamente un eje de comunicación, fuente de energía y motor económico.

La capital gerundense merece una parada tranquila. Su casco antiguo, las casas de colores reflejadas sobre el río Onyar, la catedral y el entramado de callejuelas medievales convierten la ciudad en uno de los grandes atractivos del recorrido. Desde aquí, la Ruta del Ter continúa buscando nuevamente la naturaleza, dejando atrás el ambiente urbano para internarse en espacios mucho más tranquilos.

El agua como refugio de biodiversidad

Uno de los mayores valores del itinerario es la enorme diversidad ecológica que acompaña al río durante todo su recorrido. Los bosques de ribera actúan como auténticos corredores biológicos donde encuentran refugio numerosas especies de aves, anfibios, nutrias y peces.

En muchos tramos es posible observar garzas reales, martines pescadores, cormoranes o cigüeñas, especialmente durante las primeras horas del día. La vegetación cambia progresivamente conforme el río pierde altitud, reflejando la transición entre los ecosistemas pirenaicos y los ambientes mediterráneos.

Las instituciones responsables de la gestión de la Ruta del Ter insisten en la importancia de recorrer estos espacios con respeto, siguiendo siempre los caminos señalizados y minimizando el impacto sobre unos hábitats especialmente sensibles.

El tramo final: arrozales, humedales y el Mediterráneo

Los últimos kilómetros ofrecen un cambio de escenario casi inesperado. Después de abandonar los bosques interiores, el Ter alcanza la llanura del Baix Empordà y comienza a serpentear entre campos agrícolas hasta llegar a uno de los humedales más importantes de Catalunya.

La desembocadura, situada junto al Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes i el Baix Ter, constituye un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Dunas, lagunas, arrozales y marismas sirven de refugio a centenares de especies de aves migratorias, mientras el río completa el viaje iniciado días antes en las cumbres pirenaicas.

El contraste resulta extraordinario. El agua del interior termina fundiéndose con el Mediterráneo frente a amplias playas y paisajes abiertos donde el horizonte parece infinito.

Una experiencia accesible para todos

La Ruta del Ter no exige recorrer sus más de 200 kilómetros de una sola vez. Precisamente uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de adaptarla al ritmo de cada viajero. Existen etapas de montaña para senderistas experimentados, cómodos recorridos familiares por antiguos caminos fluviales y largos tramos ideales para realizar en bicicleta gracias a su escasa pendiente.

La señalización homogénea, la disponibilidad de alojamientos, la conexión con estaciones ferroviarias en algunos puntos y la existencia de servicios especializados para cicloturistas convierten el itinerario en una de las grandes propuestas de turismo sostenible de Catalunya.

A lo largo del camino aparecen antiguos molinos, canales históricos, colonias industriales, puentes centenarios, pequeñas huertas y pueblos cuya identidad sigue profundamente ligada al agua. Quizá por eso esta ruta deja una sensación distinta a la de otros grandes itinerarios senderistas. Aquí el objetivo no consiste únicamente en alcanzar un destino, sino en dejarse acompañar por el río. Caminar escuchando su rumor constante o pedalear entre árboles y tan solo seguir la corriente.

Hay proyectos a los que después de marear mucho la perdiz se les va tanto la fuerza que acaban quedando en agua de borrajas. El Ferrocarril Santander Mediterráneo es un buen ejemplo de ellos. Pretendía unir el Mediterráneo con el Cantábrico, pero arrancó y paró tantas veces que al final se quedó a medias. Hoy, en su nueva vida, pretende convertirse en la vía verde más larga de España para disfrute de ciclistas. Hemos optado por recorrer un tramo, el sector norte de esta flamante vía verde, desde Burgos hasta Cidad Dosante, aunque queremos llegar a Santander, como debía hacerlo el ferrocarril proyectado. La mayor dificultad orográfica, la Cordillera Cantábrica, la salvaremos por los puertos de La Magdalena y Matanela, un epílogo perfecto para el tramo burgalés. Más allá de la frontera cántabra, la ruta se adentra en los valles pasiegos y la Vía Verde del Pas nos brinda la oportunidad de recorrer este coqueto territorio con la calma que se merece. El trazado de este antiguo ferrocarril nos llevará a El Astillero, en el extremo sur de la bahía de Santander. Los carriles bici urbanos o quizás la barcaza que cruza la bahía nos dejarán en el mismo puerto de Santander ¿A que suena bien?

Tramo Burgos-Oña: paisajes de Far West y románico en La Bureba

Burgos es una de estas ciudades que engatusan y piden quedarse un poquito más. En el puente Santa María, la entrada más sugerente al casco histórico, no nos resistimos a cruzar el Arco de Santa María para admirar una vez más la catedral. Una agradable “obligación” cada vez que visitamos la ciudad.

Tenemos más de 220 km para pedalear durante cuatro días, de manera que sin más preámbulos tomamos al carril bici del Arlanzón que lleva al campus universitario. En el puente de las Rebolledas cruzamos el río para enganchar la vía ciclista que nos saca de la aglomeración. Al final del polígono industrial de Villalonquéjar comienza realmente el tramo acondicionado del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo. Es el kilómetro 259,5 de la antigua vía de tren (el 0 está en Calatayud). Levantamos la vista y vemos por delante un estupendo viaje cicloturista.

Rodamos con fluidez. El piso es de gravilla y el trazado prácticamente llano. Las últimas lluvias han hecho crecer la maleza, que solo deja un estrecho caminito por el que casi no caben las bicis con alforjas. Pasamos como podemos. 

Los apeaderos y casillas guardabarreras se suceden. La mayoría languidece sin que nada frene el progresivo deterioro que arrastran desde hace cuatro décadas. La llanura cerealista parece interminable. En el horizonte solo despuntan las espadañas de las iglesias. Nos acercamos a ver la de Villaverde-Peñahorada, románica de origen.

Al fondo, la barrera caliza del desfiladero de la Hoz marca el límite entre la cuenca hidrográfica del Duero y la del Ebro. El río de la Hoz ha excavado un pequeño cañón que no tiene más de 3 km. Los cortados rocosos sustituyen el horizonte infinito. Lo hacen a la perfección, aunque con algo de brusquedad, generando un paisaje pétreo, muy diferente a las estepas cerealistas anteriores. Las trincheras se suceden y también un par de túneles. El de La Hoz tiene 84 m y el de El Callejón un poco más. con sus 200 m de longitud nos saca de este universo vertical. 

Los kilómetros van cayendo uno tras otro ayudados por la pendiente. Apenas hay que pedalear. Molina de Ubierna, Cobos Junto a La Molina, Quintanarruz surgen silenciosos como apartados del mundo. Son pueblos despoblados que únicamente mantienen vida los fines de semana y en verano. La fuente de Lermilla está a pie del camino natural, es parada obligada para rellenar los bidones. Poco después el trazado se interna en la comarca de La Bureba. El paisaje cambia radicalmente, la erosión lo ha modelado de manera ilógica creando un entorno con mucho carácter. En los cerros se combinan las tonalidades blanquecinas de los yesos con los rojizos de las areniscas ferruginosas. Nos recuerdan los badlands fuertemente arañados por las escorrentías y la falta de vegetación. Junto a la vía surgen pequeños cañones, cárcavas, pináculos y algunas incipientes chimeneas de hadas. 

Subimos a la iglesia de Arconada de Bureba para tomar un poco de altura y poder contemplar en toda su plenitud este valle con aires de película del oeste. También nos salimos de la vía verde para acercarnos a Lences de Bureba, la portada románica de su iglesia es el plato fuerte y las razones saltan a la vista. La verdad es que cada uno de estos caseríos apellidados de Bureba es una invitación a dejar la vía para descubrir sus rincones. 

A la altura de Terminón comenzamos a divisar los Montes Obarenes, una gran muralla natural que pone fin a La Bureba dando paso a Las Merindades. La comarca encajonada entre viejos reinos visigodos fue el germen de Castilla. La estampa del monasterio de Oña no tarda en aparecer. Después de una jornada de pedaleo, nos tomamos un descanso en la plaza Mayor a la que se asoman el monasterio y la Casa Consistorial.

Tramo Oña-Puentedey: desfiladeros e interminables llanadas

Los edificios de la antigua estación de Oña están rehabilitados, y con buen gusto. Se sitúan justo a la entrada de un desfiladero tan estrecho, que apenas deja sitio para que corra el aire. Es el desfiladero del Oca, un auténtico embudo natural donde ferrocarril, carretera y río comparten espacio. Tres túneles y un viaducto ayudan a solventar estas estrecheces. La antigua vía de tren progresa entre cantiles y bosques frondosos y cuando el paisaje se abre entramos en la finca La Santé. Una propiedad que durante unos años fue como una china en el zapato para la reconversión de la línea férrea en vía verde. Finalmente ciclistas y senderistas podemos atravesarla y contemplar su magnífico palacete decimonónico. 

La vía traza una amplia curva para cambiar de rumbo y entramos en el túnel más largo de este tramo. Agradecemos la iluminación porque no vemos la salida. El túnel nos ha impedido asistir a la confluencia del Oca con el Ebro que fluye caudaloso y se abre paso de forma natural creando el desfiladero de la Horadada, mucho más pétreo y vertiginoso que el anterior. Tras un impresionante viaducto sobre el Ebro, el trayecto cambia decididamente de rumbo para remontar la cuenca del río Nela, artífice de una gran llanura que el cordal de la Sierra de la Tesla limita por el sur durante cerca de 25 km.

A partir de la estación de Trespaderne prevalecen larguísimas rectas. Se rueda que da gusto y los kilómetros vuelan con la compañía del río Nela que recoge las aguas de los numerosos arroyos serranos. Las estaciones se suceden, algunas bien arregladas al estar habitadas y otras muy estropeadas, por no decir en ruinas. Nofuentes, Pradolamata, Moneo, Bustillo, nos sirven de referencia hasta alcanzar la de Medina de Pomar. Aprovechamos su cercanía para acercarnos a la antigua capital de Las Merindades. Nos guían los dos torreones del alcázar, levantados a finales del siglo XIV. El Arco de la Cadena, da paso a las callejuelas del centro histórico donde las manzanas del arte callejero se han colado y recuerdan que Medina es también la ciudad de las manzanas.

El camino natural continúa hacia Cigüenza y penetra en un valle paisajísticamente atractivo. Salvando los meandros del río Nela supera las estaciones de Tubulla, Escanduso, Escaño y Brizuela en un bello escenario entre abruptas montañas calizas. Los relieves vuelven a ganar protagonismo. A lo lejos divisamos las características “muelas” de la Sierra de Dullas, una gran muralla calcárea donde los buitres leonados y alimoches encuentran sus atalayas. Puentedey no tarda en aparecer. El encanto de este pueblo está servido. Basta con desviarse unos metros para tener la panorámica del puente natural de piedra caliza que sostiene al pueblo y deja pasar al río Nela. Poco espacio, pero suficiente para dos edificios notables, la iglesia y el palacio. Comprobamos que ya hemos alcanzado los relieves montañosos del norte de Burgos que anticipan los desafíos del siguiente tramo.

Tramo Puentedey-Ontaneda: el desafío montañés

Justo antes de un gran viaducto sobre el río Nela, la línea férrea se divide en dos. Por la izquierda va a la estación de Dosante/Cidad, final de la vía. Por el viaducto se llega al túnel de la Engaña. Un tramo que nunca vio pasar el tren, ni siquiera se llegaron a tender los raíles. Queremos alcanzar la boca norte de este emblemático túnel, tanto por su longitud como por su historia. Haremos el recorrido de ida y vuelta. A partir de la estación de Pedrosa de Valdeporres, la vía verde se interna en una verdadera jungla forestal. El bosque se cierra y se lo traga todo, incluida la boca del túnel. Aunque los edificios están en ruinas, se distingue con claridad la capilla, la estación, los andenes y los barracones donde vivían los trabajadores, la mayoría presos políticos. Con sus 6.976 metros, el túnel continúa siendo una obra de ingeniería icónica, aunque hoy esté devorada por la vegetación y los derrumbes.

El tren llegaba a Cidad y Dosante, donde nos dirigimos ahora. Dejamos el río Engaña que nace muy cerca del límite con Cantabria. Salvamos por novena y última vez el río Nela que nace en uno de estos barrancos. Tras un túnel llegamos a la última estación. Está destrozada, el techo se ha hundido tanto en el edificio de viajeros como en el almacén. Lleva 40 años abandonada, el último tren hizo su entrada el 31 de diciembre de 1984. Un hito ferroviario marca el kilómetro 365,0. Lo que significa que hemos podido recorrer sin interrupciones 106,5 kilómetros del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo. Seguro que dentro de unos años podremos hacerlo desde Valencia ¿te lo imaginas?

En este punto dejamos la placidez de la vía verde y empieza lo serio. Damos un pequeño rodeo para conectar con la carretera que nos sube a Ahedo de las Pueblas. 

El pueblo está situado en un entorno privilegiado, rodeado de verdes pastos y frondosos bosques. Las casas son de piedra y varias de porte señorial. Con el repicar de las campanas de fondo comenzamos la siguiente ascensión. Disfrutamos entre jadeos del bucólico paisaje. La pista asfaltada termina bajando a la nacional. La seguimos durante unos pocos kilómetros, casi no tiene tráfico. 

Un cartel en la BU-574 nos da la bienvenida a los Valles Pasiegos. Comienza la subida al puerto de La Magdalena. Un puerto facilón sin rampas duras ni sorpresas. La niebla comienza a velar el paisaje, algo relativamente habitual en esta zona de transición entre la meseta y el norte cantábrico. Por momentos vemos caballos en el borde de la carretera. Nos parecen fantasmas ¿Son de verdad? El alto de La Matanela aparece casi sin darnos cuenta. Niebla y silencio es lo único que percibimos. La gravedad empieza a ser nuestra aliada y la bajada nos va dejando helados poco a poco ¿Demasiado larga? Ya lo sabíamos. La vertiente norte de esta cordillera es mucho más abrupta. Llegamos a Ontaneda empapados. En la primera pastelería que vemos “cae” una quesada pasiega con un café que nos reconcilia con la vida.

Tramo Ontaneda-Santander: la recta más llana de Cantabria

En el parque de Alceda cogemos la Vía Verde del Pas. Esta modesta línea de tren trasladaba, desde Santander hasta Astillero, minerales y pasajeros a los balnearios de Puente Viesgo y Ontaneda-Alceda. Reconvertida en vía verde, actualmente es un carril asfaltado cómodo de rodar. El puente de Hierro de Ontaneda con suelo de madera atraviesa el río Pas, que da nombre a los conocidos Valles Pasiegos. El río nace de diversos manantiales de los montes de Vega de Pas y, tras 60 km, desemboca en el mar. Bajo el puente, el río se deja oír a pesar de haberse instalado en la placidez de la madurez y en su recorrido se asoma a las praderas y pueblos pasiegos como si fuera consciente de la necesidad de admirar la bella comarca por la que pasa.

A lo largo de la vía se conservan pintorescas y bien conservadas estaciones, como la Santiurde, la de Corvera de Toranzo y especialmente la de Puente Viesgo donde decidimos parar. La estación luce todavía su histórico reloj de andén y una locomotora a vapor, La Reyerta, que parece lista para ponerse en marcha. El sol acompaña y las terrazas están casi repletas. Decidimos cruzar el Puente Romano, un icono arquitectónico que une las dos orillas del Pas y que, como muchos otros, recibe un nombre un tanto generoso, ya que se desconoce si su origen se remonta a la época del 'imperium'. 

La vía se va alejando del río Pas y de la serenidad de su valle. El ruido de la autopista y nacional atosiga y enerva. Bordeamos de Pomaluengo, La Cuesta, La Penilla y Sarón hasta que ponemos rumbo norte y por fin podemos escapar del ajetreo urbano. 

Después de una suave subida que nos lleva al alto de Sobarzo nos dejamos caer hasta alcanzar El Astillero, al sur de la bahía de Santander. Decidimos rodear la bahía por la senda litoral y acercarnos a Somo donde cogeremos la lancha de los peregrinos. La senda, acondicionada con puentes de madera, caminos enlosados y observatorios de aves, resultó ser un sube y baja constante no muy recomendable para un final de viaje. 

Datos prácticos

En diciembre de 2024 supimos que Donostia había sido designada candidata a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, que organizarán Marruecos, Portugal y España. Entonces, los representantes de las instituciones públicas lo celebraron: situar la ciudad en el mapa mundial, acercar un espectáculo deportivo a la ciudadanía, un supuesto logro colectivo para Donostia. La FIFA dejó en evidencia, en su informe de evaluación de 2024, que Donostia tiene graves problemas para cumplir las condiciones de este evento. Proponía contar con las plazas de alojamiento de Biarritz o Baiona y ampliar la oferta de Airbnb porque Donostia no daría abasto. Preveía el impacto del tráfico en zonas residenciales y comerciales. A ello habría que añadir estrictas medidas de seguridad, la ocupación del espacio público, la invasión de publicidad y marcas privadas, y el uso de recursos públicos.

Pero desde el principio lo dijimos claro: Donostia vive un salvaje proceso de turistificación, y el Mundial sería un enorme dispositivo para profundizar, acelerar y blanquear ese proceso. Por eso, varias asociaciones vecinales y la plataforma Bizilagunekin enviamos una carta a la FIFA para pedir que revocara la decisión. Explicamos que este evento agravaría la turistificación, empeoraría la emergencia habitacional, transformaría el espacio público en función de intereses comerciales y condicionaría la vida cotidiana de la ciudadanía. Desde las instituciones públicas, sin embargo, lo que recibimos fue desprecio hacia las preocupaciones vecinales y una negativa a abrir el debate.

Cuando en marzo de 2026 los representantes de la FIFA visitaron Donostia, las instituciones públicas volvieron a mostrarse satisfechas y optimistas ante la posibilidad de acoger el Mundial. Pero poco después, en mayo de 2026, han aparecido dudas en Donostia, han aparecido dudas en Bilbao, y ahora se nos presenta como solución una candidatura conjunta improvisada. De repente, ahora sí, parece que hay que medir los pros y los contras. Ahora sí, parece que hay que analizar los costes. Ahora sí, parece que hay que tener en cuenta la capacidad, los límites y las consecuencias para la ciudad. Bienvenidos al grupo de quienes no pensamos que todo lo que trae el turismo sea beneficioso. Pero no vamos a aceptar que quienes durante años han puesto alfombra roja al crecimiento turístico se presenten ahora como representantes de la prudencia. 

Este evento agravaría la turistificación, empeoraría la emergencia habitacional, transformaría el espacio público en función de intereses comerciales y condicionaría la vida cotidiana de la ciudadanía

El problema no es que la candidatura sea de Donostia, de Bilbao o de ambas ciudades. El problema es que se quiera organizar un macroevento como el Mundial en ciudades turistificadas, mientras empeoran las condiciones de vida de sus habitantes. 

En Donostia, el Mundial agravaría la situación. Más turistas, más presión y más viviendas destinadas al turismo en Donostia y en los municipios del entorno. Traería la masificación del espacio urbano, su ocupación y el bloqueo de la vida cotidiana. Calles, plazas, transporte y servicios públicos se adaptarían a las necesidades de un evento gigantesco. Las instituciones públicas pondrían dinero, infraestructuras, personal y capacidad de gestión al servicio del Mundial y del negocio a su alrededor. Sabemos cómo funciona: los beneficios se privatizan y los daños se cargan sobre la población además de quedarse en la ciudad pasado el evento.

Además, ha habido una grave falta de transparencia en todo el proceso. No sabemos cuánto costaría. No sabemos qué acuerdos se han alcanzado con la FIFA. Y no es una cuestión menor: estamos hablando de una organización como la FIFA, salpicada una y otra vez por la corrupción y por redes de intereses privados.

Por eso exigimos un debate transparente y honesto. Pero no meramente aparente, no un debate que sirva para blanquear decisiones previamente tomadas por las instituciones y la industria turística. Hay que valorar los pros y los contras, pero desde el punto de vista de la mayoría de las y los donostiarras que sufre la emergencia habitacional, la subida de precios, la masificación, el ruido, la precariedad laboral y la elitización de la ciudad. Los intereses de la industria turística, de las constructoras y de los especuladores inmobiliarios no pueden presentarse como si fueran los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Vivimos una situación de sobreturismo y no podemos empezar el debate desde cero ante cada nuevo evento, como si antes no hubiera pasado nada. No es momento de postureos. Para garantizar el bienestar de la mayoría, Donostia debe tomar el camino del decrecimiento turístico.

Por eso, desde la plataforma Bizilagunekin hacemos un llamamiento a las y los donostiarras a que alcen la voz contra la celebración del Mundial 2030 en Donostia. Les llamamos a organizarse en asociaciones vecinales, movimientos populares y otras organizaciones, para impulsar un cambio de modelo de ciudad y acumular fuerzas a favor del decrecimiento turístico. No permitiremos que vendan nuestra ciudad para el negocio de unos pocos. No celebraremos ningún gol en contra.

Cantabristas ha insistido este jueves en implantar una tasa turística para generar beneficios para los cántabros todo el año y reducir el “impacto negativo que provoca la masificación turística”. La formación política se suma así a la petición realizada por PSOE e Izquiera Unida estos últimos días.

El partido ha criticado en un comunicado que mientras en País Vasco o Asturias esas tasas turísticas se van a implantar, el Gobierno cántabro del PP haya decidido descartar la medida.

“En Cantabria, además de soportar una presión turística mayor que las comunidades vecinas, vamos a recaudar menos”, ha lamentado el secretario general cantabrista, Paulu Lobete, que ha señalado que “tener que pagar 2, 3 ó 4 euros por noche como tasa turística no ha desincentivado en ningún lugar el turismo”, sino que ha promovido uno “de mayor calidad y más responsable con los lugares” visitados.

A su juicio, el turismo en la región “debe avanzar hacia un modelo más racional y ordenado que ayude a distribuir la riqueza que genera para que le llegue a toda la sociedad y no se quede en los bolsillos de unos pocos”.

Y por eso cree que la tasa turística podría ser “una medida eficaz para avanzar en esa dirección”. “El Gobierno de (María José Sáenz de) Buruaga cree que en Cantabria nos sobra el dinero, aunque luego nos falte para mantener consultorios rurales abiertos, para educación o para cultura”, ha concluido.

La Real Fundación de Toledo va a acoger el próximo martes, 19 de mayo, la tercera edición de Conversaciones sobre Turismo Sostenible, un encuentro que busca analizar los retos actuales del sector, desde el desarrollo en el mundo rural hasta el complejo equilibrio de convivencia en ciudades históricas como Toledo.

La jornada, organizada por ToledoDiario.es, reunirá a voces expertas en la materia en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha, que abordarán el impacto del turismo y las nuevas estrategias que se están poniendo en marcha en los últimos años a través de las instituciones y del sector, así como los problemas que afronta en la actualidad.

Esta cita, dará comienzo a las 17 horas con el acto de inauguración en el que participará Arantxa Pérez Gil, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla-La Mancha; Enrique García, adjunto al director del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente de la Diputación de Toledo, y Fidel Manjavacas, redactor jefe de ToledoDiario.es.

Mesas de diálogo

El programa se articula en torno a dos mesas de diálogo clave. La primera, a las 17:30 horas, abordará el 'Turismo sostenible en el mundo rural: planes de sostenibilidad turística en destino'. Estará por moderada por Itziar Machicado, periodista de ToledoDiario.es, y contará con la participación del propio Enrique García; la alcaldesa de Cuerva, Montse Rojas; el alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, y Marian Galán, agente de desarrollo turístico local y guía cultural.

Posteriormente, a las 18:15 horas, el foco se trasladará a la capital regional con la mesa 'Convivencia en una ciudad turística: visitantes y residentes'. Este panel, moderado por Isabel Ralero, doctora en Antropología y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, contará con las voces de Carmen Zamorano, vecina del Casco Histórico; Felipe Vidales, historiador y guía; Juan Luis Alonso, guía oficial de turismo, y Eduardo Sánchez Butragueño, director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas.

Se trata de un evento abierto al público y de entrada libre -previa inscripción a través del correo electrónico eventos@toledodiario.es, en el que los asistentes contarán también con un turno para poder intervenir al final de cada mesa redonda.

El evento finalizará a las 19:00 horas con una clausura que dará paso a un espacio de networking acompañado de una degustación de vinos de la D.O. Méntrida, colaborador del evento.

La jornada está patrocinada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su marca comercial y turística 'En un lugar de tu vida', la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo y Facsa Toledo

Consulta aquí el programa e inscríbete. La asistencia es gratuita.

El Gobierno de Castilla-La Mancha está destinando más de 10 millones de euros a restaurar antiguas zonas mineras, “con el objetivo de recuperarlas medioambientalmente y dinamizar socioeconómicamente sus áreas de influencia”.

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la visita que ha llevado a cabo a la restauración de la mina 'Santa Engracia' en Peñalén (Guadalajara), a través del proyecto europeo Life Ribermine, dentro del Parque Natural del Alto Tajo.

En este contexto, ha señalado que, además de este proyecto ya finalizado, y con fondos europeos, se están ejecutando “más actuaciones, siempre bajo un enfoque de restauración ecológica con las mejores técnicas disponibles, con materiales del entorno y revegetando con especies autóctonas, como en Peñalén, donde ya están concluidos proyectos en la propia mina 'Santa Engracia', con 300.000 euros, y en la mina de la de 'Virgen de la Torre', con 390.000 euros”, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En todos los casos, se trata de “restauraciones que dinamizan los municipios que han vivido de las extracciones y que, gracias a estas actuaciones ambientales, encuentran un revulsivo para sus comarcas, puesto que atraen turismo de naturaleza que favorece que se dinamicen socioeconómicamente estos territorios, integrando las antiguas minas en el entorno, a la vez que recuperamos y ponemos en valor su patrimonio minero y cultural”, ha explicado la consejera.

Restauraciones “estables” que mejoren los ecosistemas y las aguas

El proyecto Life Ribermine en la mina 'Santa Engracia', como ha detallado Gómez, ha contado con 2,9 millones de euros que se han destinado a reducir las presiones hidromorfológicas y la contaminación mediante la mejora de la calidad y la dinámica del agua en dos cuencas hidrográficas, la del Tajo en España y la del Corona en Portugal, “después de restaurar dos áreas degradadas correspondientes a explotaciones mineras abandonadas”.

Por lo tanto, según ha resaltado la consejera, “la finalidad de las restauraciones es que éstas sean estables, desde un punto de vista erosivo, tanto en el corto como en el largo plazo, mejorando los ecosistemas acuáticos y la calidad de las aguas del río Tajo”.

Gómez ha resaltado que el de Santa Engracia “es un proyecto estrella sobre restauraciones mineras de ámbito mundial, ya que es de los más completos respecto al número de técnicas utilizadas y con alto potencial de transferencia internacional”, recordando que “algunas de las actuaciones de restauración han sido replicadas a la altura del paso del Tajo por Lousal, en Portugal”.

Todo ello, con un fin claro, “reconstruir ecosistemas y paisajes de forma similar al entorno, además de posibilitar su uso recreativo y fomentar el empleo local, ya que este proyecto ejemplifica el compromiso del Gobierno regional con la comarca, tanto desde el punto de vista ambiental, como el económico y social”, ha dicho al respecto.

El proyecto, que comenzó en septiembre de 2019 y finalizó en marzo de 2024, ha contado como socios con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (que ha ejercido de coordinador), la Universidad Complutense de Madrid, la empresa pública Geacam, el Centro de Ciencia Viva Lousal de Portugal y la empresa Caobar.

Enclavado en plena Sierra de los Filabres, en el corazón de la provincia de Almería, el poblado minero Menas de Serón, aguarda a que el paso del tiempo deje de hacerle mella. En decadencia desde que a finales de la década de los 60 dejó de tener actividad extractiva, quienes vivieron allí -que cada vez quedan menos- tratan, junto con el Ayuntamiento de Serón, de recuperar para el turismo un emplazamiento tan histórico como especial. Pero no es fácil porque la Junta de Andalucía, propietaria del poblado, pretende deshacerse de él y no acaba de acercar posturas con la administración local.

Este poblado, levantado a finales del siglo XIX por la actividad minera para extraer el plomo y el hierro que se encontraron en el subsuelo de esta parte de los Filabres, a más de 1.600 metros de altitud, llegó a ser un motor económico de la provincia de Almería y uno de los bastiones mineros más importantes de España. No en vano, su mina atrajo miradas de empresas holandesas y británicas que se acercaron hasta este punto perteneciente al municipio de Serón para asentar a sus trabajadores e ir construyendo poco a poco un poblado que llegó a albergar a 3.000 habitantes en su mejor momento.

Fue tan importante durante buena parte del siglo XX que llegó a contar con hospital propio. Además, como sus principales moradores al principio fueron personas procedentes de otros rincones de Europa, su arquitectura recuerda a lugares geográficamente muy distantes de Almería. Sin embargo, aquel brilló empezó a apagarse cuando en 1968 las minas se cerraron por la competencia de otras explotaciones sobre todo en el Rif de Marruecos. Dando inicio así a un deterioro progresivo del patrimonio que hoy enfrenta a lugareños y ayuntamiento contra la Junta de Andalucía por el futuro del poblado.

Denominado “Menas” porque “mena” es el nombre con el que se llama a los minerales que se extraen, el poblado ha ido perdiendo no solo su potencial pasado, sino que la falta de mantenimiento está llevando a la ruina a muchos de sus edificios. Aunque fue habitado hasta los años 90 y en la década de los 2010 aún se mantenía cierta actividad turística, su cierre simbólico -que no físico porque no está vallado- se ha producido porque es inhabitable e inaccesible, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Serón lo adecenta, limpia y rehabilita modestamente cada vez que puede. Pero no es su cometido ni debe hacerlo porque la propiedad es del Gobierno andaluz, que pretende deshacerse del lugar y lleva varios años intentando venderlo sin éxito porque hay litigios que lo impiden.

Un conflicto entre administraciones

A ese intento de venta se opuso frontalmente el Ayuntamiento de Serón. En 2024, la Junta incluyó parte de los edificios más emblemáticos del poblado -las antiguas oficinas, el casino, el cine club o el pabellón de solteros- en un paquete de activos públicos para su subasta por un precio de salida de 1,5 millones de euros. La operación formaba parte de una estrategia más amplia para desprenderse de patrimonio infrautilizado. Pero en Serón no lo vieron como una oportunidad, sino como una amenaza.

“Es un bien del pueblo”, sostiene el alcalde, Manuel Martínez (PSOE), que desde su llegada al cargo en 2022 ha convertido la recuperación de Las Menas en una de sus prioridades. El Consistorio movilizó a la ciudadanía, impulsó una recogida de firmas y logró frenar en 2024, al menos temporalmente, la operación. “No puede ser una transacción comercial, especulativa”, defendía entonces. Su planteamiento pasa por una cesión pública que permita al municipio gestionar el enclave sin perder su titularidad, con proyectos vinculados al turismo y la recuperación del patrimonio industrial.

Dos años después, el conflicto sigue abierto, pero en un escenario distinto. La subasta no se ha materializado, pero el poblado continúa en un limbo jurídico que bloquea cualquier actuación de calado. El Ayuntamiento solicitó formalmente en noviembre de 2022 la cesión de parte del complejo, incluyendo edificios rehabilitados con más de tres millones de euros de inversión pública, pero la tramitación no ha avanzado.

Desde la Junta de Andalucía, la explicación apunta a problemas técnicos. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, describe la situación como “un auténtico caos” registral y catastral que impide avanzar. La delimitación de los terrenos no coincide con la realidad física, hay alegaciones de propiedades colindantes y el Registro de la Propiedad ha rechazado la inscripción de la base gráfica planteada por la Administración autonómica. El resultado es la apertura de un expediente de deslinde que, en la práctica, vuelve a retrasar cualquier decisión.

Frente a ese argumento, el Ayuntamiento sostiene que el bloqueo tiene más que ver con falta de voluntad política que con obstáculos técnicos. “No nos responden absolutamente a nada”, lamenta Martínez en declaraciones a este periódico. El alcalde asegura que el Consistorio advirtió a la Junta de la existencia de una pequeña propiedad privada dentro del perímetro, pero que la Administración autonómica no tuvo en cuenta esa circunstancia al tramitar la segregación del terreno, lo que habría provocado el actual atasco registral. “Ese es el laberinto burocrático: no hacer las cosas como tienen que hacerlas”, lamenta.

Mientras tanto, el deterioro avanza. Sin vigilancia desde hace años, el poblado ha sufrido robos y actos vandálicos, incluso en instalaciones rehabilitadas recientemente. El Ayuntamiento, pese a no ser el propietario, asume tareas de limpieza, mantenimiento básico y pequeñas reparaciones. “Unas instalaciones recién hechas y abandonadas”, critica el alcalde, que insiste en que el proyecto no es solo patrimonial, sino estratégico: “Es un desarrollo impresionante para la comarca, una herramienta contra la despoblación”.

Un hilo de esperanza

Esa visión la comparten también quienes un día vivieron allí. María, fundadora de la Asociación Santa Bárbara y una de las últimas vecinas de Las Menas, habla desde la memoria. “Era lo más de Almería”, recuerda. El poblado llegó a tener cines, campo de fútbol o plaza propia y fue durante décadas uno de los principales motores económicos de la provincia. “Se van con una tristeza”, dice sobre quienes regresan hoy y se encuentran con un lugar prácticamente en ruinas.

La asociación lleva más de tres décadas intentando mantener vivo el vínculo con el poblado. Ha participado en recogidas de firmas, en iniciativas junto al Ayuntamiento y en la recuperación de elementos simbólicos, como la ermita. Pero también denuncia la falta de respuesta institucional. “No hacen caso”, dice María. “No nos hacen facilidad ninguna”.

El contraste entre lo que fue y lo que es atraviesa todo el relato. Donde antes hubo una comunidad de miles de personas, hoy apenas quedan edificios deteriorados y senderos que se pierden entre la sierra. Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni los antiguos vecinos renuncian a una posible segunda vida. “Estoy convencidísima”, insiste María cuando se le pregunta por el potencial turístico del enclave. Habla de senderos, de patrimonio industrial, de naturaleza. “Tiene una historia espectacular. Todo eso es turismo”.

Ese es, precisamente, el punto de encuentro que nunca termina de materializarse. Mientras la Junta defiende la necesidad de garantizar la seguridad jurídica antes de cualquier cesión o uso, en Serón crece la sensación de bloqueo. Entre expedientes, deslindes y proyectos fallidos, Las Menas sigue atrapada entre su pasado y un futuro que no termina de llegar.

El entorno del Área Natural de Especial Interés (ANEI) Pozo Tremeo centrará, entre mayo y diciembre, el programa de ecoturismo y turismo cultural que el Ayuntamiento de Polanco ha diseñado para descubrir su patrimonio natural y social a través de rutas, talleres y actividades.

El programa propone una aproximación al territorio que combina el conocimiento científico con la experiencia sensorial y la participación ciudadana, según ha informado el Consistorio. Así, las rutas naturales y culturales permitirán a los participantes recorrer espacios de interés paisajístico y patrimonial, de cara a interpretar su evolución y significado a lo largo del tiempo.

Junto a ello, los talleres de cerámica botánica ofrecerán espacios de creación artística vinculados a la naturaleza, mientras que otras actividades sobre plantas medicinales permitirán profundizar en el conocimiento tradicional y en los usos de la biodiversidad local.

Las propuestas también incluyen talleres de gastronomía intergeneracional concebidos como espacios de encuentro entre personas de diferentes edades en los que compartir conocimientos y tradiciones culinarias.

La alcaldesa, Rosa Díaz, ha resaltado este lunes en un comunicado que el programa, financiado con fondos municipales, responde a un modelo de turismo sostenible orientado a la conservación del patrimonio y a la dinamización del territorio fuera de la temporada alta.

El calendario detallado de actividades se promocionará a través de la pagina municipal y de la empresa colaboradora NansaNatural, donde también se podrán realizar las inscripciones para participar en cada una de las propuestas.

'Cantabria Para Vivir', la iniciativa conjunta de diversos colectivos de la región, ha anunciado este lunes una manifestación para el próximo 6 de junio en Santander por un cambio en el modelo turístico-urbanístico de la comunidad autónoma.

Los movimientos sociales cántabros integrados en 'Cantabria Para Vivir' vienen cuestionando el modelo turístico-urbanístico impuesto para el desarrollo de Cantabria y ya han promovido concejos abiertos sobre el modelo turístico en Cabezón de la Sal y Laredo, protestas vecinales contra el teleférico en la de la Vega de Pas y los marcos turistificadores de los valles de Carriedo y Cabuérniga, así como una manifestación multitudinaria en julio de 2024 celebrada en Puente San Miguel (Reocín).

Entre las reivindicaiones del colectivo figura la transformación del actual modelo hacia una economía productiva y con soberanía alimentaria; con un turismo sostenible que valore y no degrade nuestro patrimonio cultural y natural; con servicios públicos de calidad para todas las personas o el derecho a la vivienda garantizado en un territorio ordenado en función del interés general.

El colectivo denuncia que “las políticas del Gobierno no hacen más que ahondar y agravar el modelo, como puede apreciarse en la negativa a intervenir el disparado mercado de la vivienda, el hundimiento del precio de la leche y la proliferación de EREs, la prórroga dada a los apartamentos turísticos sin licencia, el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos en inspección de turismo, la tramitación impuesta de un PROT contrario a su función o la urbanización incluso con fines turísticos del suelo rústico”.

En la misma línea consideran que “aunque la Sanidad, Educación, Servicios Sociales o el Transporte estén en pie de guerra por la degradación del servicio, y los escándalos salpiquen las obras públicas, la minería en Reocín o los polígonos eólicos, Buruaga y Media parecen decididos a 'pisar el acelerador' en este tramo final de la legislatura, acercando la situación de Cantabria a un punto de 'no retorno'”.

Extremadura ha optado por una estrategia poco habitual en tiempos de turismo acelerado: no competir en ruido. Mientras otros destinos se disputan visitantes a base de masificación y reclamos estridentes, la región avanza en sentido contrario y reivindica la calma como valor. Aquí, el silencio no se parece en absoluto al vacío, sino a un territorio que se recorre sin prisas; la exclusividad, en este caso concreto, no necesita exhibirse. En un momento de sobredosis de estímulos, Extremadura se ofrece como la alternativa ideal: un lugar donde la naturaleza, la cultura y la gastronomía recuperan su sentido original.

Y es que existen lugares que no necesitan grandes discursos para imponerse. Y Extremadura es uno de ellos. Aquí, el silencio no es ausencia, sino un paisaje que se puede escuchar: el crujido de la dehesa al amanecer, el vuelo pausado de un milano, el rumor del agua en gargantas y embalses. Para quien llega desde ciudades saturadas, la calma tiene un sonido reconocible. En un mundo que corre sin descanso, la región ofrece algo que empieza a convertirse en un lujo: viajar sin prisa, mirar sin urgencia y sentir sin ruido alrededor.

El turismo de lujo silencioso se sostiene en una idea sencilla: volver a lo auténtico. Una guía de Monfragüe lo resume con una claridad que ningún concepto académico alcanza: “Aquí la gente no solo viene a ver cosas. Viene a volver a respirar tranquila”.

La calma como recurso turístico

En Extremadura, la naturaleza y la calma no son un decorado: son el corazón de la experiencia. Las dehesas centenarias, los cielos más limpios de Europa y los paisajes intactos permiten desacelerar y reconectar con lo esencial. La región ha sabido transformar su medio rural en una oferta singular que va desde yurtas y antiguas almazaras convertidas en alojamientos con encanto, hasta experiencias de astroturismo y una gastronomía que combina tradición y excelencia. Todo ello acompañado por un patrimonio histórico que invita a recorrerlo sin prisas.

Y es este modelo el que permite a Extremadura diversificar su oferta y consolidar un crecimiento basado en la sostenibilidad, el patrimonio y las experiencias únicas. La región se posiciona así en el segmento de alto valor añadido, capaz de atraer viajeros y viajeras durante todo el año y de dinamizar zonas rurales que tradicionalmente quedaban fuera de los grandes circuitos. El turismo de lujo silencioso incrementa el gasto medio sin generar masificación y apuesta por un visitante que valora la calidad y el empleo local. Aquí, la exclusividad no se mide en lujo visible sino experiencial.

Extremadura es una potencia patrimonial y cultural, con un legado milenario capaz de sorprender al mundo, con una de las naturalezas mejor conservadas y diversas del sur de Europa y una gastronomía con productos estrella como el jamón ibérico de bellota. Este año, la región se presenta como el destino de interior ideal para quienes huyen de las masificaciones, con una combinación única de lámina de agua, dehesas, pastizales y montes que conforman un mosaico de paisajes. Bajo el lema ‘Extremadura extraordinaria, un destino para el mundo’, avanza en la senda de la internacionalización, con una mirada especial hacia Hispanoamérica.

Gastronomía con memoria y vanguardia

La gastronomía extremeña es un relato en sí misma y reflejo del devenir de la historia en la región, tradicional y de vanguardia, elaborada con productos de gran calidad y prestigio reconocidos por 12 Denominaciones de Origen y 5 Indicaciones Geográficas Protegidas. Muchos cocineros lo explican con sencillez: “La dehesa también se come”.

Entre las DOP destacan Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura, Torta del Casar, Queso de Acehúche, Queso Ibores, Queso de la Serena, los aceites Gata-Hurdes, Monterrubio y Villuercas Ibores Jara, la Cereza del Jerte, la Miel Villuercas Ibores, el Pimentón de la Vera y el Vino Ribera del Guadiana. Las IGP incluyen Corderex, Ternera de Extremadura, Vaca de Extremadura, Vino de la Tierra de Extremadura y Cabrito de Extremadura. Almendralejo es además el municipio más al sur de Europa donde se elabora cava.

No se debe olvidar que la biblioteca del monasterio de Alcántara fue saqueada por los soldados de Napoleón, que se llevaron su recetario como parte del botín. Años después, Escoffier lo describió como ‘el mejor trofeo, la única cosa ventajosa que consiguió Francia de aquella época’. Hoy, esa tradición continúa viva en una generación de chefs cada vez más reconocida dentro y fuera de España. El restaurante Hábitat Cigüeña Negra ha recibido la primera Estrella Verde Michelin de la región por su compromiso con la sostenibilidad. Atrio mantiene sus tres estrellas Michelin y Versátil conserva la suya.

Cifras que crecen sin ruido

No en vano, 2024 se coronó como el mejor año de los últimos 30, batiendo récords en nueve de los diez primeros meses, con 4,1 millones de pernoctaciones y 2,1 millones de visitantes y un crecimiento del 18% en turismo internacional. 2025 fue un año de consolidación del crecimiento, con ligeras variaciones coyunturales del mercado nacional y nuevos récords del segmento internacional. El turismo internacional vuelve a ser la gran apuesta para el próximo año. El empleo sigue creciendo y consolida al sector turístico como motor de desarrollo. La belleza y la riqueza cultural y natural de la región atraen cada vez a más viajeros de todo el mundo.

Los premios y reconocimientos avalan toda esta estrategia turística y refuerzan este posicionamiento. Premio al stand sostenible de Extremadura en FITUR 2025; mejor destino cultural según la revista Viajar; cinco joyas del patrimonio extremeño premiadas por los lectores de Historia National Geographic; Cáceres, mejor destino cultural según Travel & Leisure; Valle del Jerte, Premio Nacional de Turismo al mejor destino rural y de naturaleza; Premio FITUR Next a las Rutas Gastronómicas Sostenibles; SICTED a la Dirección General de Turismo; récord de participación en la V Convención de Turespaña celebrada en Cáceres. A ello se suman el sello de Patrimonio Europeo para el Monasterio de Yuste; Llerena y Jerez como Pueblos Más Bonitos de España; Cabeza la Vaca como Pueblo Mágico; Segura de León premiado por su turismo gastronómico; el mosaico de Medusa como mejor hallazgo histórico nacional; la portada de Turuñuelo y Llerena en National Geographic; la ermita de San Jorge en The Guardian; la placa de pizarra de Casas del Turuñuelo entre los descubrimientos del año; y el avance de Maltravieso hacia Patrimonio Mundial. Estos reconocimientos no solo validan una estrategia: confirman que Extremadura no compite por ser más grande, sino por ser más auténtica. Y como guinda, los rostros del Turuñuelo se exhibieron en el Museo Arqueológico Nacional con más de 36.500 visitantes y el Museo Arqueológico de Badajoz ha inaugurado su nueva Sala de Protohistoria con 400 piezas tartésicas.

Inversiones que miran al paisaje

La apuesta por el turismo se sustenta también en una inversión cercana a los 20 millones de euros en infraestructuras. Se han construido seis miradores experienciales en Piornal, Tornavacas, Caminomorisco, Pinofranqueado, Villamiel y Alcántara, concebidos con mínimo impacto e integración en el entorno. En estos miradores, los visitantes suelen quedarse en silencio y es que están diseñados para que el paisaje sea el protagonista absoluto.

Además, se ha reabierto el camping de Gata tras siete años de cierre y se han destinado 7,5 millones de euros a los campamentos públicos. Avanzan las reformas integrales de los campings de Talarrubias y Cuacos de Yuste, junto a actuaciones de sostenibilidad y eficiencia energética. Las hospederías de Hervás y Valencia de Alcántara han sido renovadas con inversiones de 600.000 y 1,1 millones de euros respectivamente, además de 2,6 millones destinados a digitalización y monitorización energética. Casi 3 millones se han invertido en zonas de sombra y descanso en vías verdes y caminos naturales, y 2,6 millones en playas y zonas de baño con Bandera Azul. Extremadura lidera por cuarto año consecutivo este distintivo en playas de interior, con siete de las 18 existentes en España. Además, se ha otorgado una ayuda de 15.000 euros a cada ayuntamiento con playa con bandera azul. Extremadura es la región con más kilómetros de agua dulce, con 1.500 kilómetros de costa interior. Sus balnearios, algunos con vestigios romanos como los de Baños de Montemayor y Alange, y sus cielos certificados para astroturismo completan una oferta única en Europa occidental.

Sin artificios

No debemos olvidar tampoco que Extremadura cuenta con más de 50 espacios naturales protegidos y cuatro están reconocidos por la Unesco: Monfragüe, Tajo-Tejo Internacional, La Siberia y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. A ellos se suman seis monumentos naturales, espacios como la Garganta de los Infiernos o el Parque Natural de Cornalvo, y una dehesa que supera el millón de hectáreas.

En la Garganta de los Infiernos, el agua cae con una cadencia que parece antigua. En Monfragüe, el cielo nocturno es tan limpio que muchos viajeros confiesan haber visto por primera vez la Vía Láctea. En la dehesa, el equilibrio entre ser humano y naturaleza se percibe en cada encina.

Si todo esto fuera poco, la región cuenta con cuatro Caminos Naturales Vías Verdes certificados como Senderos Azules, que se suman al de Orellana la Vieja. Es un paraíso para la observación de aves, con 355 especies registradas y más de 100.000 grullas invernantes.

Extremadura se ha ganado, a pulso y con paisaje, un lugar entre los mejores destinos de Europa para la observación de aves. No es una etiqueta turística: es una realidad. A lo largo del año pueden avistarse 355 especies —sedentarias, estivales e invernantes— que convierten la región en un santuario para ornitólogos y amantes de la naturaleza. Cada invierno, más de 100.000 grullas procedentes del norte de Europa encuentran refugio en sus campos, un espectáculo que no tiene equivalente en la Península Ibérica y que llena el aire de trompeteos inconfundibles. Esta riqueza ha impulsado un modelo pionero: el Club Birding in Extremadura, la primera gran red española de turismo ornitológico, que reúne a más de 150 empresas y entidades entre alojamientos, guías, agencias, fotógrafos y centros de interpretación. La región es también referente en eventos especializados como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), decana en España y segunda más importante de Europa, que celebrará su 19ª edición en Villarreal de San Carlos, en pleno corazón de Monfragüe. Incluso en el ámbito urbano Extremadura innova: el cernícalo primilla protagoniza Urban Birding, un producto turístico único que ha llevado a la comunidad a ser la primera en Europa en declarar Zonas de Especial Protección de Aves en pueblos y ciudades, con más de 60 experiencias diseñadas alrededor de este pequeño halcón.

Pulso cultural

El pulso cultural de Extremadura late con fuerza en sus fiestas, un patrimonio vivo que no deja de crecer. La región cuenta ya con 71 celebraciones reconocidas como de Interés Turístico —13 nacionales y 5 internacionales— y en los últimos años ha incrementado de forma sostenida la inversión pública destinada a ellas: 216.291 euros en 2023, 304.800 en 2024 y 341.800 en 2025. La Semana Santa de Badajoz ha alcanzado la categoría de Interés Turístico Internacional y la de Plasencia la de Interés Turístico Nacional, mientras que cuatro nuevas festividades se han sumado al catálogo regional: la Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, que cada noviembre convierte al pueblo en un homenaje gastronómico al fruto; la Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar, que celebra la floración con rutas, romerías y actividades en la naturaleza; las Coles con Buche de Arroyo de la Luz, que reivindican la cocina tradicional cada febrero; y la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, donde queso, jamón, vino, dulces y aceite se convierten en protagonistas de un fin de semana de música, rutas y exposiciones. Las ayudas también crecen: las fiestas nacionales pasan de 4.000 a 6.000 euros y las internacionales de 25.000 a 35.000, mientras que las regionales mantienen su dotación de 2.200 euros. Un impulso que reconoce lo que ya saben quienes las viven: que en Extremadura la tradición se conserva y se celebra.

La historia de Extremadura no se conserva en vitrinas. Basta caminar por Cáceres, Mérida o Guadalupe —tres enclaves Patrimonio Mundial— para entender cómo la piedra, la luz y el silencio conviven desde hace siglos. La región es un palimpsesto donde conviven huellas romanas, visigodas, judías, árabes y cristianas, y donde cada pueblo guarda una sorpresa: la Ermita del Ara, conocida como la ‘Capilla Sixtina extremeña’; el diminuto convento de El Palancar, que obliga a bajar la voz y casi la respiración; el arco romano de Cáparra, único en España; o la Basílica de Santa Lucía del Trampal, que resiste como un milagro visigodo en mitad del paisaje.

La cultura aquí no solo se exhibe. Festivales como el Womad, el Irish Fleadh, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida o el Stone & Music convierten el patrimonio en escenario vivo, donde la música y el teatro se mezclan con la historia sin necesidad de artificios. En Extremadura, cada evento es una forma de habitar el pasado desde el presente.

Extremadura sigue, además, consolidándose como un plató natural para el cine y las series. Su diversidad de paisajes, su luz limpia y su patrimonio intacto han atraído rodajes como ‘Los Relatos’, filmado en varios pueblos de La Vera, o ‘Día de caza’, además de superproducciones internacionales como ‘Juego de Tronos’ y ‘La Casa del Dragón’. Los equipos coinciden en lo mismo: la luz extremeña tiene una cualidad cinematográfica difícil de encontrar en otros lugares, una mezcla de claridad y textura que convierte cualquier plano en una escena memorable.

En definitiva, Extremadura no solo se presenta como un destino, sino como una forma distinta de habitar, con plena consciencia, el tiempo y el lugar. Un territorio que se construyó desde la calma, y es así como debe disfrutarse su experiencia. Y es ahí, en ese silencio lleno de vida, donde reside el verdadero lujo.

El Govern balear del PP ha defensat aquest dimarts haver aconseguit contenir el nombre de turistes a les illes, asseverant que l'arxipèlag avança cap a un escenari de “creixement zero” durant els mesos d'estiu. Ho ha afirmat, tanmateix, en un context de xifres que continuen marcant màxims històrics: l'any passat, Balears va superar per primera vegada els 19 milions de visitants -davant una població de 1,2 milions-, consolidant un nivell de pressió superior a l'assolit en prepandèmia.

En resposta a una moció sobre diversificació econòmica defensada per Més per Mallorca, el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha assenyalat que la contenció turística a Balears és “una realitat incontestable”, subratllant que l'increment de turistes s'ha desplaçat a temporada mitjana i baixa i que, en paral·lel, “s'està produint un creixement en valor”, amb un augment de la despesa turística superior al del nombre de turistes.

En aquesta línia, el vicepresident primer del Govern ha insistit que l'objectiu de l'Executiu, amb el suport de Vox, no és reduir el turisme, sinó “contenir-ne el creixement” mentre s'advoca per la diversificació de l'economia balear. “No volem que el turisme decreixi, volem que contingui el seu creixement i que creixin més altres sectors”, ha defensat. El conseller ha vinculat aquesta estratègia a la captació d'inversions mitjançant la unitat d'acceleració de projectes estratègics, cosa que ha aprofitat per recriminar a l'anterior govern d'esquerres que deixés “deserta” la política en matèria d'innovació.

Davant aquest discurs, el portaveu de Més, Lluís Apesteguia, ha qüestionat de forma directa la idea de contenció del Govern del PP, qualificant-la de “desbordada”. “Si la vostra contenció té com a resultat que creixem pràcticament en dos milions de turistes i que cada any incorporem 16.000 treballadors nous que bàsicament van a treballar en el sector turístic, la contenció està poc continguda”, ha recriminat.

El diputat ecosobiranista ha advertit que el model econòmic de les Illes continua funcionant com un “monocultiu turístic” que no canviarà si no s'apliquen polítiques actives per reduir el pes del sector serveis, que ronda el 85% de l'economia, en unes illes que, ha asseverat, estan en l'actualitat “molt més tensionades per un hiper creixement”. “Cal tornar a posar els límits i les mesures de decreixement que vostès han eliminat”, ha incidit.

En el seu lloc, l'Executiu de Marga Prohens, ha criticat Apesteguia, ha consolidat el creixement que ja s'havia produït a partir de la Llei Delgado, en al·lusió a la política expansionista promoguda per l'exconseller del PP Carlos Delgado que, entre altres aspectes, va permetre estendre els allotjaments turístics a edificacions existents en sol rústic sense necessitat de comptar amb una declaració d'interès general ni amb informes d'avaluació d'impacte ambiental, a més de donar via lliure als projectes de camps de golf i ports esportius sota el pretext de la desestacionalització.

L'ecosobiranista també ha posat el focus en el destí de la riquesa generada pel propi sector: “L'acumulació de capital a Balears continua destinant-se bàsicament a la construcció”, ha assenyalat, vinculant aquesta dinàmica a l'encariment de l'habitatge i a la manca de diversificació real de l'economia. En aquest sentit, ha alertat que, sense un canvi en aquesta orientació, la simplificació administrativa que impulsa el Govern pot acabar afavorint de nou el sector immobiliari i reforçant el mateix model.

Cal recordar que, a finals de març, PP i Vox van tombar una proposta impulsada pel PSIB-PSOE dirigida a recuperar la moratòria al creixement de places turístiques a Balears fins que els Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera aprovaran els seus estudis de capacitat de càrrega, una eina clau per fixar els límits de visitants que pot suportar cada illa.

El Govern balear del PP ha defendido este martes haber logrado contener el número de turistas en las islas, aseverando que el archipiélago avanza hacia un escenario de “crecimiento cero” en los meses de verano. Lo ha afirmado, sin embargo, en un contexto de cifras que siguen marcando máximos históricos: el año pasado, Balears superó por primera vez los 19 millones de visitantes -frente a una población de 1,2 millones-, consolidando un nivel de presión superior al alcanzado en prepandemia.

En respuesta a una moción sobre diversificación económica defendida por Més per Mallorca, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha señalado que la contención turística en Balears es “una realidad incontestable”, subrayando que el incremento de turistas se ha desplazado a temporada media y baja y que, en paralelo, “se está produciendo un crecimiento en valor”, con un aumento del gasto turístico superior al del número de turistas.

En esta línea, el vicepresidente primero del Govern ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo, con el apoyo de Vox, no es reducir el turismo, sino “contener su crecimiento” mientras se aboga por la diversificación de la economía balear. “No queremos que el turismo decrezca, queremos que contenga su crecimiento y que crezcan más otros sectores”, ha defendido. El conseller ha vinculado esta estrategia a la captación de inversiones mediante la unidad de aceleración de proyectos estratégicos, lo que ha aprovechado para recriminar al anterior gobierno de izquierdas que dejase “desierta” la política en materia de innovación.

Frente a este discurso, el portavoz de Més, Lluís Apesteguia, ha cuestionado de forma directa la idea de contención del Govern del PP, calificándola de “desbordada”. “Si su contención tiene como resultado que crecemos prácticamente en dos millones de turistas y que cada año incorporamos a 16.000 trabajadores nuevos que básicamente van a trabajar en el sector turístico, la contención está poco contenida”, ha recriminado.

El diputado ecosoberanista ha advertido de que el modelo económico de las Islas continúa funcionando como un “monocultivo turístico” que no cambiará si no se aplican políticas activas para reducir el peso del sector servicios, que ronda el 85% de la economía, en unas islas que, ha aseverado, están en la actualidad “mucho más tensionadas por un hiper crecimiento”. “Hay que volver a poner los límites y las medidas de decrecimiento que ustedes han eliminado”, ha incidido, en alusión, entre otras, a la amortización de las plazas adquiridas en bolsa -lo que evitaba crear nuevas plazas“.

En su lugar, el Ejecutivo de Marga Prohens, ha criticado Apesteguia, ha consolidado el crecimiento que ya se había producido a partir de la Ley Delgado, en alusión a la política expansionista promovida por el exconseller del PP Carlos Delgado que, entre otros aspectos, permitió extender los alojamientos turísticos a edificaciones existentes en suelo rústico sin necesidad de contar con una declaración de interés general ni con informes de evaluación de impacto ambiental, además de dar vía libre a los proyectos de campos de golf y puertos deportivos bajo el pretexto de la desestacionalización.

El ecosoberanista también ha puesto el foco en el destino de la riqueza generada por el propio sector: “La acumulación de capital en Balears sigue destinándose básicamente al ladrillo”, ha señalado, vinculando esta dinámica al encarecimiento de la vivienda y a la falta de diversificación real de la economía. En este sentido, ha alertado de que, sin un cambio en esa orientación, la simplificación administrativa que impulsa el Govern puede acabar favoreciendo de nuevo al sector inmobiliario y reforzando el mismo modelo.

Cabe recordar que, a finales de marzo, PP y Vox tumbaron una propuesta impulsada por el PSIB-PSOE dirigida a recuperar la moratoria al crecimiento de plazas turísticas en Balears hasta que los Consells de Mallorca, Menora, Eivissa y Formentera aprobasen sus estudios de capacidad de carga, una herramienta clave para fijar los límites de visitantes que puede soportar cada isla.