Situada en el corazón de los Alpes de Kamnik-Savinja, la meseta de Velika Planina se ha consolidado como un auténtico tesoro etnográfico único en el continente europeo. Este destino, situado a unos cincuenta kilómetros al noreste de Liubliana, ofrece a sus visitantes una inmersión profunda en la vida alpina más auténtica. Considerado uno de los asentamientos de pastores más grandes y hermosos de toda Europa, este paraje parece haber detenido el tiempo entre sus verdes colinas. La atmósfera bucólica que se respira en sus alturas invita a desconectar del ritmo frenético de la vida contemporánea en un entorno natural sobrecogedor. Es, sin lugar a dudas, un espacio donde la naturaleza y la cultura se funden para ofrecer una experiencia inolvidable a cada viajero.

Para alcanzar este paraíso de altura de Eslovenia, el medio de transporte más rápido y emblemático es el teleférico que parte del valle de Kamniška Bistrica. Este trayecto inicial salva un desnivel considerable en apenas unos minutos, dejando a los pasajeros a una altitud de 1.407 metros, concretamente en Simnovec. Tras este primer tramo, los visitantes suelen continuar su ascenso mediante un telesilla que los conduce hasta el pico Gradišče, situado a 1.666 metros. Desde esta posición privilegiada, las vistas panorámicas del sistema montañoso esloveno son simplemente espectaculares, incluso cuando la neblina abraza las cumbres. Aunque existen rutas de senderismo para subir a pie, el teleférico sigue siendo la opción predilecta por su gran comodidad y rapidez.

Una vez en la cima, la naturaleza se abre en una vasta extensión de aproximadamente 500 hectáreas de prados alpinos de un verde intenso. Estos pastizales de alta montaña, que comprenden Velika, Mala y Gojska Planina, forman una meseta kárstica repleta de cuevas y dolinas. Durante los meses de verano, este espacio se transforma en un vibrante escenario donde el ganado pasta libremente bajo el cielo. Los senderos se entrelazan por toda la superficie, permitiendo a los excursionistas explorar cada rincón de este ecosistema protegido de gran relevancia nacional. La inmensidad de la pradera, salpicada por la arquitectura tradicional, crea una estampa difícil de igualar en cualquier otro rincón de los Balcanes.

Lo que realmente define la identidad visual de Velika Planina son sus casi 140 cabañas de madera, conocidas localmente como “bajtes” o “koča”. Estas construcciones singulares destacan por sus llamativos tejados de madera de abeto o alerce que descienden casi hasta el suelo. Esta arquitectura tradicional no solo es estéticamente bella, sino que está diseñada para resistir las duras condiciones de frío y humedad de la montaña. Originalmente, estas viviendas tenían una forma ovalada, aunque tras la Segunda Guerra Mundial muchas se reconstruyeron con una estructura rectangular. El arquitecto Vlasto Kopač fue el encargado de proyectar esta reconstrucción respetando fielmente el estilo histórico tras la devastación nazi.

La vida en la meseta está íntimamente ligada a la tradición de la trashumancia, que se mantiene viva desde hace siglos en esta región eslovena. Cada año, entre junio y septiembre, los pastores suben con sus rebaños a estas tierras altas para aprovechar la riqueza de los pastos estivales. Los cencerros de las vacas marcan el ritmo de los días en un poblado que carece de las grandes comodidades de la vida moderna. Los pastores habitan sus cabañas durante tres meses, cuidando de sus animales y produciendo alimentos esenciales para su supervivencia y comercio. Este ciclo estacional no es solo una práctica económica, sino un patrimonio cultural espiritual que los lugareños protegen con un inmenso orgullo.

La gastronomía local es otro de los pilares fundamentales que todo visitante debe descubrir al explorar los rincones de este pueblo de pastores. El producto estrella es, sin duda, el queso “trnič”, una variedad única elaborada con leche de vaca y decorada con sellos de madera. Tradicionalmente, este queso en forma de pera se regalaba a las mujeres como una muestra de amor, lealtad y compromiso matrimonial. Otros platos típicos de montaña incluyen la leche agria acompañada de “žganci”, una especie de gachas de trigo sarraceno muy nutritivas. Degustar estas delicias en las terrazas de los restaurantes locales permite saborear la esencia misma de los Alpes eslovenos con ingredientes frescos.

Una capilla y un museo

El patrimonio religioso y la historia de superación del pueblo también se manifiestan en la capilla de Santa María de las Nieves. Este pequeño templo de madera, situado en un montículo, preside todo el valle y es un punto de encuentro espiritual para los pastores. La capilla original, diseñada por el famoso arquitecto Jože Plečnik en 1939, fue destruida por los nazis durante el invierno de 1945. Fue reconstruida en 1988 bajo la dirección de Vlasto Kopač, devolviendo a la comunidad su lugar de culto más emblemático. Actualmente, se celebran misas dominicales durante el verano, atrayendo a numerosos fieles y senderistas que buscan un momento de paz en la montaña.

Para profundizar en la historia local, el Museo Preskar ofrece una visión etnográfica incalculable dentro de una de las pocas cabañas ovales originales. Este pequeño espacio conserva herramientas y utensilios tradicionales que los pastores han utilizado durante generaciones para manejar el ganado y producir queso. A través de sus exposiciones, el museo documenta las costumbres y el duro pero gratificante modo de vida de los habitantes de la meseta. El edificio en sí mismo es una reliquia arquitectónica, protegida como monumento cultural de interés local debido a su diseño único sin ventanas. Es el lugar ideal para comprender cómo el hombre ha logrado adaptarse y prosperar en este entorno alpino. Visitar Velika Planina es, en esencia, realizar un viaje al pasado donde la armonía entre el ser humano y el paisaje es absoluta. El contraste entre las cumbres rocosas y la suavidad de los prados crea una belleza escénica que cambia con cada estación del año. Al finalizar la jornada, el descenso en teleférico permite contemplar por última vez este mundo suspendido en las nubes de los Alpes de Kamnik.

Viajar en tren y recorrer paisajes que se cuelan por las ventanas de cada vagón siempre deja un buen recuerdo a un agradecido viajero. Si en ocasiones uno puede cruzar una frontera, recorrer varios kilómetros bajo un sinuoso túnel o cruzar un magnánimo puente, la experiencia se enriquece. Esto último es lo que viven en primera persona aquellas personas que cruzan, dentro de un tren, el puente de Solkan, en Eslovenia, una obra maestra de la ingeniería que se alza majestuoso en las pintorescas tierras de pequeño país europeo, concretamente cerca de la frontera con Italia. Este hito ferroviario se encuentra situado sobre el río Soča, en la región occidental, cerca de la joven ciudad de Nova Gorica. Y su característica más notable, la que lo hace único, es que es reconocido como el mayor puente ferroviario, construido en piedra con forma de arco, de todo el mundo.

Tal distinción lo convierte en un colosal punto de interés desde el momento en que uno decide viajar y visitar en profundidad la que fuera una de las repúblicas de la extinta Yugoslavia. La construcción del puente se llevó a cabo entre 1900 y 1906, siendo inaugurado oficialmente en 1906. Esta monumental estructura formaba parte crucial de la línea ferroviaria Jesenice–Trieste, un proyecto de conexión completado en 1908 por el ministerio austrohúngaro de infraestructuras ferroviarias. El objetivo de esta línea, promocionada como el “Nuevo ferrocarril alpino”, era enlazar Salzburgo con Trieste, mejorando significativamente la comunicación entre Viena y el puerto austrohúngaro de Trieste, que era el único puerto del antiguo imperio austríaco.

En cuanto a sus medidas impresionantes, el puente de Solkan cuenta actualmente con una longitud total que se extiende a lo largo de 220 metros. Este puente ferroviario en arco de piedra es el más largo de su condición en todo el mundo. Su construcción requirió el uso aproximado de unos 4.500 bloques de piedra, los cuales fueron traídos específicamente de la cantera de piedra caliza de concha de Nabrezini. Sin embargo, el rasgo de ingeniería más celebrado es su arco principal, que presenta una envergadura de 85 metros. Esta medida lo consagra como el arco de piedra más grande del mundo dentro de los puentes ferroviarios. Lograr esta hazaña fue un logro notable para su época, sobre todo si se tiene en cuenta que la obra fue complicada por las numerosas crecidas del río Soča, que en ocasiones impedían el trabajo de los operarios.

Volado y reconstruido

Tras su finalización, fue denominado “el mayor puente ferroviario en arco del mundo”. Pero la historia de la construcción del puente no fue tan esplendorosa como su final, ya que no estuvo exenta de turbulencias. Construido a principios del siglo XX, sobrevivió a eventos históricos como la Primera Guerra Mundial. De hecho, en 1916, el puente fue volado por soldados del ejército austrohúngaro mientras se retiraban. Dada su gran importancia, fue restaurado posteriormente en 1927. Durante esta reconstrucción, se realizaron cambios sustanciales en su estructura, incluyendo el refuerzo de los pilares con la adición de cuatro arcos a cada lado del puente.

Su valor histórico y arquitectónico fue finalmente reconocido en 1985, cuando se decidió incluir la construcción dentro del Patrimonio Nacional de Eslovenia. Hoy en día, el puente de Solkan sigue ofreciendo una estampa realmente pictórica y es un símbolo de resiliencia y fortaleza, una de esas páginas de la historia de Eslovenia que el país no quiere olvidar, a pesar de los diferentes episodios bélicos que ha sufrido, el último de ellos una rápida guerra que desembocó en la independencia de Eslovenia del resto de repúblicas ex yugoslavas. Su impresionante estructura se alza sobre el deslumbrante color esmeralda del río Soča, un río que fluye con un intenso color azul turquesa. Las descripciones de la época ya lo calificaban como “el puente más bello” sobre este río.

El puente sigue en uso como parte de la línea ferroviaria, siendo cruzado por el tren de época proveniente de Bohinj. Este tren realiza una ruta con vistas panorámicas de gran belleza que se adentra en un parque natural. Lógicamente, además de ser un hito ferroviario, el puente de Solkan proporciona una experiencia única tanto para los aficionados a la historia como para los amantes de la naturaleza. Los viajeros pueden disfrutar de paseos escénicos y maravillarse con la magnificencia de su arquitectura. Su ubicación, a poco más de 100 kilómetros al oeste de Liubliana, la capital del país, lo convierte en uno de los monumentos más fotografiados, tanto de día como de noche, gracias a su espectacularidad. 

Este impresionante monumento, testigo del paso del tiempo y la historia, es una parada obligatoria para cualquier viajero que visite esta encantadora región europea. Otros de los alicientes de Eslovenia es su riqueza hídrica, ya que es uno de los países con más agua del mundo. Tiene más de 27.000 kilómetros de cursos de agua, de ahí sus numerosas cascadas, lagos naturales y arroyos cristalinos, cuya agua es en su mayoría tan limpia que incluso puede beberse sin riesgo alguno. La importancia del agua para Eslovenia está hasta recogida en su constitución.

Además, en Eslovenia viven más de 22.000 especies de animales y plantas, incluidas aquellas que se consideran raras e incluso en peligro de extinción. Uno de los países con mayor biodiversidad de Europa, en este pequeño país también se han descubierto más de 13.000 cuevas kársticas, cifra que asciende cada año, ya que los espeleólogos siguen descubriendo nuevas. De ahí que albergue una de las cuevas más visitadas de Europa con una biodiversidad extremadamente variada, un cañón subterráneo digno también de todo elogio y un parque nacional, el del Triglav, con un pico de 2.864 metros (el más alto de todo el país) y donde viven más de 7.000 especies de animales y 1.600 especies de plantas.

El primer ministro de Eslovenia, el europeísta y liberal Robert Golob, ganó de forma muy ajustada las elecciones legislativas de este domingo en una jornada marcada por una elevada participación y una presunta injerencia extranjera durante la campaña.

Según el recuento del 99,73% de los votos, el Movimiento por la Libertad de Golob sumó el 28,58%, mientras que el 'trumpista' Janez Jansa quedó muy cerca, con un 28,10%, en un resultado muy ajustado que refleja la polarización del país.

Con este resultado la formación de Golob tendría 29 escaños, mientras que el Partido Democrático Esloveno (SDS) de Jansa contaría con 28.

El resultado confirmó la remontada de los últimos días que permitió a Golob vencer a un Jansa que partía como favorito, aunque ambos bloques quedaron casi empatados y sin mayoría absoluta en el Parlamento de 90 escaños.

Acusaciones de injerencia

La campaña estuvo marcada por acusaciones de una supuesta operación de desinformación orquestada por exagentes de inteligencia israelíes con presuntos vínculos con el entorno de Jansa, un escándalo que sacudió el país antes de la votación y que el propio Golob denunció como una injerencia extranjera.

Golob, que ha gobernado desde 2022 al frente de un tripartito de centroizquierda junto a Socialdemócratas y la Izquierda, buscó convertir la votación en un plebiscito sobre la soberanía nacional y la defensa de la democracia frente a injerencias y campañas sucias.

“Agradezco a todos los que han ido a las urnas, ya que habéis dado vuestro voto por la democracia”, declaró Golob a sus simpatizantes la noche del domingo.

El primer ministro auguró unas duras negociaciones para formar gobierno pero, aseguró, “lo único sobre lo que no se negociará es nuestra soberanía”, en alusión a la injerencia en la campaña.

La elevada participación, del 69%, tradicionalmente favorable en Eslovenia a las fuerzas progresistas, parece haber sido determinante para la victoria de Golob.

El escandalo estalló tras la difusión en la recta final de la campaña de grabaciones secretas que apuntaban a presuntos casos de corrupción y clientelismo en el entorno del Gobierno, pero que posteriormente fueron atribuidas a una operación encubierta de cara a las elecciones.

Las contradicciones de Jansa sobre sus contactos con la empresa israelí de espionaje Black Cube acabó perjudicando al veterano político cercano al líder ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, y admirador de Donald Trump.

Jansa declaró el domingo por la noche que no intentaría formar gobierno si Golob vencía.

Un Parlamento fragmentado

El nuevo Parlamento contará con siete formaciones políticas, entre ellas la conservadora Nueva Eslovenia (NSi), que podría ser clave para Jansa con alrededor del 9,3% de los votos y nueve escaños.

También lograron representación los Socialdemócratas (6,7%, seis escaños), y la Izquierdas (5,3%, ) y el partido Demócratas (6,6%, seis escaños), que descartó apoyar a ambos candidatos principales.

La irrupción de la formación euroescéptica Resni.ca, con un 5,5% y cinco escaños, puede ser determinante en la futura gobernabilidad.

En esta línea, Golob se perfila como el principal aspirante a formar gobierno, aunque deberá negociar una compleja coalición en un Parlamento fragmentado, con la ya bautizada “mayoría 3+1” con sus socios actuales y Resni.ca, como una de las posibles fórmulas.

El resultado supone un duro revés para Jansa, que aspiraba a regresar al poder y que denunció irregularidades y acusó a las instituciones de favorecer al Gobierno.

Golob, que ya gobernó en coalición tras su victoria anterior, aspira ahora a convertirse en el primer jefe de gobierno esloveno en lograr repetir mandato desde la independencia del país en 1991 de esta antigua república yugoslava que forma parte de la Unión Europea (UE) desde 2004.

El primer ministro impulsó en la última legislatura un programa de claro contenido social y, entre otras medidas, legalizó el matrimonio igualitario, mientras que en el terreno internacional Eslovenia fue uno de los gobiernos europeo en reconocer a Palestina como Estado. 

Las espectaculares cuevas de Škocjan, situadas en la región de Carso, al suroeste de Eslovenia, representan todo un tesoro geológico único en el mundo. Desde 1986, este sistema forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO debido a su valor excepcional. Con ocho kilómetros de pasajes subterráneos, este inolvidable lugar ofrece un escenario de belleza indómita que parece sacado de una obra de fantasía. A diferencia de otros destinos masificados, Škocjan mantiene una atmósfera salvaje y auténtica que cautiva a los amantes de la exploración natural. Este rincón esloveno es considerado uno de los mejores laboratorios naturales para estudiar los fenómenos kársticos globales.

El gran protagonista de este sistema es el río Reka, que tras recorrer cincuenta y cinco kilómetros por la superficie, desaparece bajo tierra. Su incansable fuerza erosiva ha esculpido el que muchos consideran el cañón subterráneo más grande de toda Europa, con una altura de 146 metros. Al caminar por sus galerías, el rugido del agua brava rompe el silencio absoluto, creando una sensación de pequeñez sobrecogedora. Tras su misterioso viaje por las profundidades de la tierra, el río vuelve a emerger finalmente cerca de Trieste, en Italia. Este ciclo hídrico extraordinario ha moldeado un paisaje que desafía la imaginación humana a lo largo de millones de años.

En el interior de las grutas, los visitantes descubren formaciones asombrosas como el “Órgano” y la estalagmita conocida como el “Gigante”. Esta última pieza es el mayor espeleotema del sistema, alcanzando unos impresionantes quince metros de altura en el Gran Palacio. El recorrido transita desde la calma de la ‘bautizada’ como Cueva Silenciosa hasta el estruendo de la Cueva Murmurante donde fluye el río. Las dimensiones de la Cámara de Martel son tan vastas que la sitúan como una de las cámaras subterráneas más grandes del planeta. Cada rincón de este submundo revela la lenta pero persistente labor artística de la naturaleza sobre la roca caliza.

La historia humana en estas cavidades es milenaria, con restos que indican presencia desde los periodos Mesolítico y Neolítico en la zona. Se cree que estas cuevas no solo sirvieron de refugio, sino que fueron lugares sagrados para rituales y ofrendas religiosas antiguas. Los yacimientos arqueológicos encontrados, como los de la cueva Tominčeva, se cuentan entre los más relevantes de toda Eslovenia. Aunque eran conocidas desde la antigüedad, la exploración científica sistemática no comenzó realmente hasta finales del siglo XIX. Actualmente, el sitio combina su valor geológico con una rica herencia cultural que abarca milenios de ocupación y misterios.

La visita guiada por la ruta principal tiene una duración aproximada de entre una hora y media y dos horas. Uno de los puntos más emblemáticos es el puente Cerkvenik, una estructura suspendida a cincuenta metros sobre el río Reka. Desde esta altura, es posible observar los antiguos senderos tallados en la roca que utilizaban los primeros exploradores del siglo XIX. El recorrido total de tres kilómetros lleva al viajero hasta una profundidad de doscientos diez metros bajo la superficie terrestre. Es una experiencia física e inmersiva que permite asomarse literalmente al abismo en un entorno natural imponente y que incluye poder observar estalactitas y estalagmitas de entre 10 y 15 metros de longitud.

500 escalones

Acceder a este paraíso subterráneo requiere cierto esfuerzo, ya que el visitante debe subir y bajar alrededor de 500 escalones. De ahí que sea fundamental contar con calzado adecuado que no resbale, debido a la humedad constante que impregna todas las superficies. La temperatura en el interior se mantiene estable entre los ocho y diez grados centígrados durante todo el año, por lo que se recomienda llevar ropa de abrigo, incluso si se realiza la visita durante los meses de verano. Al finalizar, los viajeros pueden optar por un ascensor o caminar por senderos panorámicos con vistas increíbles.

La biodiversidad de Škocjan es igualmente fascinante, siendo el hogar de cinco especies distintas de murciélagos adaptados a la oscuridad. También destaca la presencia del proteo, un anfibio endémico de la región kárstica que vive exclusivamente en aguas subterráneas. El parque regional que rodea las cuevas protege no solo la fauna, sino también una flora específica y hundimientos llamados dolinas. Los científicos continúan investigando secciones desconocidas del sistema que aún no han sido cartografiadas debido a su difícil acceso. Este frágil ecosistema es una parte vital de la Reserva de la Biosfera del Karst reconocida internacionalmente.

Las cuevas permanecen abiertas al público durante todo el año, ofreciendo experiencias distintas según la estación elegida para el viaje. Durante el invierno, la primavera y el otoño, la afluencia de turistas es menor, lo que permite disfrutar de grupos reducidos. Los precios de las entradas varían según la temporada, oscilando entre los 16 y los 24 euros para los adultos. El complejo cuenta con un Centro de Información, un museo histórico y un restaurante donde degustar manjares típicos eslovenos. Es obligatorio presentarse en las taquillas con al menos treinta minutos de antelación al inicio del tour.

Ubicadas a solo ochenta kilómetros de Liubliana, estas cuevas son una excursión ideal para quienes visitan la capital de Eslovenia o la costa. Su cercanía a ciudades históricas como Piran, Koper o la italiana Trieste facilita enormemente su inclusión en cualquier itinerario regional. Aunque a menudo se comparan con las famosas cuevas de Postojna, Škocjan destaca por su carácter monumental y menos comercial, una parada obligatoria para quienes buscan comprender la verdadera fuerza bruta de la naturaleza en Eslovenia. Visitar Škocjan es, en última instancia, realizar un viaje inolvidable hacia el corazón más profundo y antiguo de la tierra.

Viajar en tren por Europa permite combinar la comodidad de un transporte eficiente con la posibilidad de recorrer distintos destinos en un mismo itinerario. Los pases de Interrail de Renfe ofrecen esta oportunidad, facilitando el acceso a ciudades grandes y a poblaciones menos conocidas, y permiten planificar recorridos que integren patrimonio histórico, cultura y paisaje sin necesidad de depender de vuelos o traslados largos.

La ventaja de este tipo de viajes es que cada ciudad se puede explorar de manera concentrada, con los principales puntos de interés ubicados en áreas accesibles a pie. Desde catedrales y castillos hasta plazas, museos y parques urbanos, la red ferroviaria conecta de forma práctica lugares que combinan historia, arquitectura y entornos naturales, ofreciendo alternativas tanto para estancias breves como para recorridos más extensos por Europa central y sur.

Dubrovnik, Croacia

El casco antiguo de Dubrovnik conserva su arquitectura histórica, con casas de piedra blanca, tejados de teja roja y calles de mármol, lo que le valió ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad está organizada de manera compacta, por lo que se pueden recorrer los principales puntos de interés a pie, integrando varios monumentos en una sola ruta sin necesidad de grandes desplazamientos.

Al entrar al casco histórico, lo primero que se encuentra la mayoría de los visitantes es la Puerta de Pile, que era la entrada principal de la antigua República de Ragusa. Se sitúa sobre un puente de piedra que cruzaba el foso original de la muralla y su estructura exterior tiene forma de torre renacentista, coronada con la estatua de San Blas, patrón de la ciudad. Desde ahí se puede empezar a recorrer las murallas, plazas y edificios históricos del centro.

Otro punto relevante es la Fuente de Onofrio, construida en 1438 por Onofrio della Cava. Formaba parte de un acueducto subterráneo que traía agua desde un río cercano y cuenta con dieciséis mascarones por los que brota agua potable. Todavía hoy es un hito urbano dentro del casco antiguo y, junto con la Puerta de Pile y las murallas, permite organizar una visita completa por la ciudad.

Budapest, Hungría

El Parlamento de Budapest, situado a orillas del Danubio, es uno de los edificios más representativos de la ciudad y figura entre los parlamentos más grandes del mundo. Su fachada de estilo neo-gótico se complementa con un interior en el que se destacan la escalera principal, la Antigua Cámara Alta y la Sala de la Cúpula, donde se conserva la corona de San Esteban, considerado el símbolo nacional de Hungría.

A poca distancia, el Puente de las Cadenas conecta los distritos de Buda y Pest, siendo el primero que unió permanentemente ambos lados de la ciudad. Construido en el siglo XIX, este puente se ha consolidado como un emblema urbano, facilitando el tránsito peatonal y vehicular mientras proporciona vistas directas del Danubio.

El castillo de Buda, situado sobre la Colina de Buda, aporta la perspectiva histórica de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XIII y ha albergado a lo largo de los siglos residencias reales, fortificaciones y museos. La cercanía del castillo con otros puntos de interés permite organizar recorridos compactos.

Como, Italia

Como, en el norte de Italia, concentra gran parte de su patrimonio histórico en un casco urbano compacto junto al lago que lleva el mismo nombre. Su centro permite recorrer a pie los principales puntos de interés, combinando arquitectura y paisaje lacustre, lo que hace más sencillo planificar rutas sin necesidad de desplazamientos largos.

El edificio religioso más relevante es la catedral de Como, un templo católico de estilo gótico cuya construcción comenzó en 1396 y se terminó en 1770 con la finalización de la cúpula. Cerca de ella está la basílica de San Fidel, otro espacio de culto histórico, mientras que el Templo Voltiano, construido en 1927 en estilo neoclásico frente al lago. El lago de Como organiza buena parte de la actividad urbana y turística. Sus orillas permiten paseos que combinan patrimonio y paisaje, y los miradores o rutas que se adentran en los alrededores.

Colonia, Alemania

La Catedral de Colonia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el principal referente del casco histórico y uno de los monumentos más visitados del país. Su construcción se extendió desde 1248 hasta 1880, y aunque sufrió daños durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la estructura principal se mantuvo en pie, lo que permitió restaurarla y conservarla como espacio cultural y religioso.

Cerca de la catedral se encuentran otros puntos de interés que también merecen una visita, como el Museo Ludwig, con una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa, y el puente Hohenzollern, construido entre 1907 y 1911, que conecta ambas orillas del Rin y se utiliza tanto para trenes como para peatones. La cercanía de estos espacios facilita recorrerlos sin necesidad de desplazamientos largos.

El centro histórico incluye la plaza Fischmarkt, que antiguamente estaba dedicada a la venta de pescado, y el Kölner Rathaus, considerado el ayuntamiento más antiguo del país. Las calles de la Altstadt conservan iglesias medievales, casas con fachadas tradicionales y museos, ofreciendo un recorrido compacto que permite organizar la visita a Colonia como parte de un itinerario más amplio por Alemania y Europa central.

Liubliana, Eslovenia

El Castillo de Liubliana se encuentra sobre una colina a 367 metros de altura en pleno centro de la ciudad. El lugar ha estado habitado desde finales de la Edad de Bronce y de Hierro, y en la Alta Edad Media se levantó la primera fortaleza de madera. Desde arriba se pueden ver la ciudad y el río Ljubljanica, lo que ayuda a situarse y entender cómo se organiza el casco histórico.

Entre los puentes que cruzan el río destacan el Puente de los Dragones, inaugurado en 1901, y el Puente de los Carniceros, que debía su nombre a que servía para transportar la carne desde los mataderos hasta el mercado. Estos cruces conectan barrios y calles peatonales, facilitando recorrer el centro y acceder a plazas y edificios históricos de forma cómoda.

La Plaza Prešeren es el punto de encuentro principal y concentra varios elementos de interés: el Monumento a France Prešeren, la Iglesia Franciscana de la Anunciación y la Farmacia Central, conocida también como Palacio Meyer por su fachada neorrenacentista. Además, el Parque Tivoli, con cinco kilómetros cuadrados, es el más grande de la ciudad y contribuyó a que Liubliana fuese reconocida como Capital Verde Europea.

El Gobierno de Eslovenia ha sido acusado de convertir los barrios habitados por gitanos en “zonas de seguridad”, tras la aprobación de una ley que otorga a la policía poderes para allanar y vigilar domicilios en las denominadas áreas de “alto riesgo”.

A medianoche del lunes, el Parlamento esloveno respaldó la “Ley Šutar”, que lleva el nombre de Aleš Šutar, quien murió en un altercado con un joven gitano de 21 años tras acudir a una discoteca después de que su hijo le llamara pidiendo auxilio. El incidente ocurrido el pasado mes frente a la discoteca LokalPatriot en Novo Mesto, en el sur de Eslovenia, provocó multitudinarias protestas callejeras, el despliegue policial en los barrios gitanos y la dimisión de dos ministros.

El primer ministro, Robert Golob, del Partido de la Libertad (centro-izquierda), respondió con nuevas medidas de seguridad, asegurando que no iban dirigidas “contra un grupo étnico en particular, sino contra el crimen en sí”.

Sin embargo, los críticos con la nueva norma afirmaron que los cambios eran discriminatorios y “trataban a toda una minoría como una amenaza para la seguridad”.

La Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Seguridad Pública, presentada inicialmente dos semanas después de la muerte de Šutar, fue modificada antes de la votación final del lunes 17 de noviembre, pero conservó una serie de cláusulas controvertidas.

La policía podrá, sin orden judicial, entrar en una propiedad o medio de transporte situados en una “zona de riesgo para la seguridad”, si fuera “inevitablemente necesario para la protección de las personas incautar armas de fuego de inmediato”. También podrán utilizar medios técnicos para la fotografía y el registro, como drones o reconocimiento de matrículas, si considerase que la vida o la propiedad de las personas están en riesgo.

Según la legislación, las “zonas de riesgo para la seguridad” serán delimitadas geográficamente por los directores policiales, basándose en una evaluación de seguridad.

Mensur Haliti, vicepresidente de Roma Foundation for Europe, afirmó que la ley era discriminatoria y pidió a la Comisión Europea que examinara sus términos. “Esta ley convierte barrios enteros en zonas de seguridad y a sus residentes en categorías de seguridad. Reduce el coste político de perseguir, con fines políticos, a quienes ya están excluidos de la participación política libre y justa”, afirmó.

“Eslovenia ha hecho algo que Europa rara vez admite que ocurre dentro de la UE: ha aprobado una ley que trata a toda una minoría como una amenaza para la seguridad”, denunció Haliti.

“Si la UE permite que el miedo se convierta en política interna no puede dar lecciones a sus vecinos sobre democracia y Estado de derecho. Si Europa no puede defender sus estándares internamente, no puede exigirlos con credibilidad en el exterior”, agregó el vicepresidente de la fundación de defensa de los derechos del pueblo gitano.

Una coalición de partidos políticos de izquierda se negó a participar en las sesiones parlamentarias, calificando la ley de represiva. Sin embargo, existen indicios de un alto grado de apoyo público a la nueva legislación. Una encuesta de RTV Eslovenia señaló que más del 60% de los participantes se mostraron de acuerdo con la respuesta del Gobierno.

La ley ha sido aprobada antes de las elecciones nacionales de marzo, en las que el partido de Golob se enfrenta a la posibilidad de ser desbancado por el Partido Democrático Esloveno, de derecha y nacionalista, liderado por el ex primer ministro Janez Janša.

Europa está llena de destinos que todos reconocemos al instante: París, Roma, Londres, Ámsterdam… Ciudades espectaculares, pero también abarrotadas, caras y que transmiten la sensación de conocerlas, aunque no hayamos estado. Viajar hasta allí sigue siendo interesante, claro, pero el bullicio y las colas interminables pueden acabar robándoles parte del encanto.

Mientras tanto, hay otras ciudades más pequeñas, discretas y menos visitadas que se quedan fuera de los grandes mapas turísticos. Lugares que sorprenden por su patrimonio, su ambiente relajado y su autenticidad. Ciudades donde todavía es posible caminar sin empujones, encontrar terrazas llenas de vida sin necesidad de reservar con semanas de antelación y descubrir rincones que no aparecen en todos los itinerarios. A menudo, además, resultan más asequibles y cómodas de visitar.

Ahí están Liubliana, acogedora y verde capital de Eslovenia; Nimes, con sus restos romanos en pleno sur de Francia; Graz, elegante y universitaria; Bergen, puerta de entrada a los fiordos noruegos; o Vilna, capital báltica de aire bohemio. A ellas podemos sumar Plovdiv, en Bulgaria, y Breslavia, en Polonia, para hablar de siete ciudades que demuestran que, al viajar, mirar más allá de lo típico puede ser todo un acierto.

Liubliana (Eslovenia)

Pequeña, acogedora y atravesada por un río lleno de terrazas, Liubliana tiene ese aire tranquilo que tanto se agradece en un viaje corto. La capital eslovena se recorre a pie sin complicaciones, entre plazas animadas, puentes con historia y un castillo medieval que vigila la ciudad desde lo alto. Además, es una urbe joven, con mucho ambiente universitario, bicicletas por todas partes y un ritmo de vida que invita a quedarse más tiempo del previsto.

La huella del arquitecto Jože Plečnik está en buena parte de sus rincones, desde el Puente Triple hasta el mercado central. Y a todo esto se suma el verde: parques, senderos junto al río y el Tivoli, el pulmón de la ciudad. Liubliana no es solo un destino en sí mismo, también es un punto de partida perfecto para conocer los Alpes eslovenos, el lago Bled o las cuevas de Postojna.

Nimes (Francia)

En el sur de Francia, Nimes sorprende con algunos de los restos romanos mejor conservados de Europa. Su anfiteatro es tan imponente que aún hoy acoge conciertos y espectáculos (además de hacer de coso taurino), mientras que la Maison Carrée es un templo clásico que ha resistido casi dos milenios. Pasear por sus calles es hacerlo entre vestigios de la antigua Roma mezclados con plazas típicamente provenzales y un ambiente relajado.

Pero Nimes es más que historia antigua. La ciudad cuenta con museos modernos, terrazas soleadas y una gastronomía que bebe de la cocina occitana y mediterránea. Sus jardines, como los de la Fontaine, ofrecen un respiro entre visita y visita. Y lo mejor: a diferencia de otras urbes francesas más famosas, aquí se puede disfrutar de todo sin grandes aglomeraciones.

Graz (Austria)

Austria no es solo Viena o Salzburgo. Graz, la segunda ciudad del país, tiene un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, con palacios renacentistas, calles barrocas y la colina del Schlossberg como punto de referencia. Desde su torre del reloj se obtienen algunas de las mejores vistas de la ciudad, con tejados rojizos que se extienden hasta el río Mur.

Su ambiente universitario le da un aire joven y dinámico, visible en sus cafés, mercados y en la vida nocturna. Además, Graz sabe combinar lo clásico con lo contemporáneo, tal y como vemos en la Kunsthaus, un museo de arte moderno, con una arquitectura futurista, que contrasta con las fachadas históricas que lo rodean. Una mezcla que hace de esta ciudad un destino diferente dentro de Austria.

Bergen (Noruega)

Casas de madera coloridas y alineadas frente al muelle, montañas que rodean la ciudad y el mar siempre cerca: esa es la primera imagen que deja Bergen. El barrio de Bryggen, con sus antiguos almacenes hanseáticos, es Patrimonio de la Humanidad y probablemente el rincón más fotografiado. Pero Bergen también tiene un ambiente relajado y marinero que se respira en su mercado de pescado y en sus cafés junto al puerto.

Más allá de su encanto urbano, Bergen es la puerta de entrada a los fiordos noruegos. Desde aquí parten excursiones en barco que muestran algunos de los paisajes más espectaculares de Escandinavia. Y, sin embargo, la ciudad conserva un tamaño manejable, fácil de recorrer a pie o en funicular hasta el monte Fløyen, desde donde tendrás la mejor panorámica de la ciudad.

Vilna (Lituania)

Vilna sorprende en Lituania por su mezcla de estilos y su aire creativo. Su casco antiguo, de callejuelas empedradas y plazas barrocas, es uno de los más grandes del este de Europa y está repleto de iglesias de diferentes épocas. Pasear por él es descubrir catedrales, patios escondidos y rincones tranquilos, de esos que tanto cuesta encontrar en las ciudades europeas más concurridas.

A todo esto se suma Užupis, un barrio bohemio que funciona como ‘república independiente’ dentro de la ciudad, con su propia constitución llena de artículos curiosos. Arte callejero, talleres y galerías completan el ambiente alternativo de Vilna, que combina lo histórico con una vida cultural muy viva.

Plovdiv (Bulgaria)

Pocas ciudades en Europa pueden presumir de tener un pasado tan al alcance de la mano como Plovdiv. En pleno corazón de Bulgaria, sus calles guardan restos romanos de primer nivel, como el teatro al aire libre y el estadio, además de ruinas tracias y medievales. Todo ello integrado en una ciudad que se siente cercana y fácil de recorrer.

El casco histórico, con casas de época otomana y callejones empedrados, es perfecto para pasear sin prisas. En los últimos años, Plovdiv ha ganado protagonismo internacional (fue Capital Europea de la Cultura en 2019), pero todavía conserva un ambiente tranquilo y precios más que razonables para comer, dormir y disfrutar de la vida local.

Breslavia (Polonia)

También conocida como Wroclaw, esta ciudad polaca se levanta sobre islas conectadas por más de cien puentes, lo que le da un carácter muy especial. Su Plaza del Mercado, con fachadas coloridas y un ambiente alegre, es el corazón de la ciudad y uno de los rincones más animados del país.

Pero Breslavia tiene también detalles únicos: decenas de pequeñas estatuas de enanos repartidas por sus calles, iglesias góticas como la catedral de San Juan Bautista y un ambiente universitario que la llena de vida. Menos visitada que Cracovia o Varsovia, ofrece una experiencia diferente y más tranquila sin renunciar a la riqueza histórica y cultural de Polonia.

Eslovenia ha impuesto un embargo sobre las exportaciones, importaciones y tránsito de armas a Israel, según informa un comunicado del Gobierno publicado este jueves. La medida fue anunciada por el primer ministro Robert Golob tras una sesión del Gobierno, según Reuters.

El Gobierno esloveno indica que esta decisión llega tras haber declarado “en varias ocasiones” que “actuará de forma independiente si la Unión Europea no lograr adoptar medidas concretas para mediados de julio”. “Debido a los desacuerdos internos y la desunión”, prosigue el comunicado, Bruselas “no es capaz de cumplir esta tarea en la actualidad”.

“El resultado es vergonzoso: la gente de Gaza muere porque se les niega sistemáticamente la ayuda humanitaria. Mueren bajo los escombros, sin acceso a agua potable, alimentos ni atención médica básica. Esto supone una negación total del acceso humanitario y una prevención deliberada de las condiciones básicas para la supervivencia”, critica el Gobierno.

“En tales circunstancias, todo Estado responsable tiene el deber de actuar, incluso si eso signica adelantarse a los demás”, sostiene, señalando que “defiende con coherencia y principios el respeto del derecho Internacional y la protección de los derechos humanos”.

El año pasado, Eslovenia reconoció a Palestina como Estado soberano e independiente. En julio de este año, el Gobierno anunció la prohibición de la entrada a su territorio a los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotric, una medida adoptada tras considerar fracasado el intento de la UE de sancionar a Israel por violación de derechos humanos.

El Ejecutivo esloveno informó entonces de que declaraba ‘persona non grata’ a cada uno de los dos ministros al considerar que han incitado a que se cometieran graves violaciones de los derechos humanos de los palestinos, según un comunicado. “Se trata de ministros que, con sus declaraciones genocidas, incitan a la violencia extrema y a graves violaciones de los derechos humanos de los palestinos. Abogan públicamente por la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, los desalojos forzosos de palestinos y llaman a la violencia contra la población civil palestina”, indica la nota.

El esloveno Tadej Pogacar, gran favorito del Tour de Francia 2025, se coronó al conseguir la victoria en la etapa 4 con final en Ruan y se impuso a dos rivales como Mathieu van der Poel y Jonas Vingegaard en la meta para lograr su 100 triunfo en el ciclismo profesional.

Un golpe sobre la mesa del esloveno que llega justo antes de la primera contrarreloj del Tour de Francia en la etapa 5 y con la que casi acaricia el maillot amarillo, que siguió en manos de Van der Poel, pero con un gran número que aporta un dato más a un ciclista que está creando una etapa como en su día hicieron otras leyendas de este deporte.

Precisamente, con tan solo 26 años, Pogacar tiene en las manos el que es su próximo reto en el ciclismo tras conseguir su victoria 100 y que podría acercarse si vence este Tour de Francia. Y es que de hacerlo sería su cuarto título, a tan solo uno de entrar en el selecto club de los que han ganado cinco Tours como son Jaques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y el español Miguel Indurain.

Las leyendas del ciclismo que están en el club de los ganadores de cinco Tour de Francia

Este reto de entrar en el club de los ganadores de cinco Tours de Francia podría conseguirlo, además, siendo el más joven en alcanzar esta marca, con Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain rozando o superando la treintena cuando consiguieron su último maillot amarillo final en la ronda gala.

Jacques Anquetil fue el primer ciclista en conseguir ganar cinco veces el Tour de Francia, el primero en 1957, para que luego llegaran de forma consecutiva de 1961 a 1964, a un palmarés al que suma dos Giros de Italia y una Vuelta a España, con un total de 23 victorias de etapa en las grandes, lo que lo hacen una leyenda del ciclismo francés, que falleció en 1987 a causa de un cáncer de estómago a los 53 años.

Eddy Merckx sería el gran dominador en la siguiente década, y con más de 525 victorias es considerado como uno de los mejores ciclistas de la historia, siendo además completo en muchas disciplinas, desde contrarreloj a montaña, hasta buen rodador y velocista. De hecho, en su haber no solo tiene las grandes vueltas (5 Tours, 5 Giros, 1 vuelta), sino también los llamados cinco monumentos, como se denomina el grupo que forman las clásicas de Milán-Sanremo, Tour de Flandes, Paris-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Lombardía.

De Merckx el relevo pasó a Bernard Hinault, otro de los grandes nombres del ciclismo francés, que venció en 1978, 1979, 1981, 1982 y 1985, marcando ser el último local en ganar en la gran vuelta francesa. Tiene también 3 Giros y 2 Vueltas, y 3 de los monumentos (1 París-Robuaix, 2 Lieja-Bastoña-Lieja y 1 Lombardia).

El último ciclista en ingresar en la lista del selecto club de los ganadores de cinco Tour de Francia fue el español Miguel Induráin, que se impuso de forma consecutiva de 1991 a 1995, para luego vencer también dos Giro (1992 y 1993), pero nunca hacerlo en casa en la Vuelta a España, estando más cerca en 1991 cuando fue segundo.

Tadej Pogacar se va acercando a estas leyendas del ciclismo con un palmarés ya engrosado con tan solo 26 años y habiendo alcanzado las 100 victorias como ciclista profesional a una edad en la que solo tres lo habían hecho antes: Giuseppe Saronni (24 años y 226 días), Eddy Merckx (25 años y 10 días) y Freddy Maertens (25 años y 41 días).

Un palmarés que incluye no solo 3 Tour de Francia, sino también 1 mundial en ruta, 1 Giro, 2 Tour de Flandes, 4 Lombardía o 3 Lieja-Bastoña-Lieja.

Todas las victorias de Tadej Pogacar

El palmarés completo de Tadej Pogacar en el ciclismo

La estatua en bronce a tamaño real de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, instalada cerca de la localidad eslovena de Sevnica, ha desaparecido, aparentemente robada por desconocidos, según han confirmado a EFE fuentes de la Policía de Eslovenia.

Se trata de una réplica de la escultura original tallada en madera que representaba a la primera dama estadounidense y que fue quemada por desconocidos en julio de 2020.

La réplica, que se hizo en bronce para que resultara más difícil de destruir y se instaló tres meses después, se alzaba en tamaño natural sobre un pedestal de madera en un campo de la localidad de Rozno, cerca de Sevnica, la ciudad del este de Eslovenia donde la primera dama y exmodelo pasó su infancia.

La figura, con un rostro plano sin rasgos, saludaba con la mano levantada, en una postura que debía recordar a la de su marido, Donald Trump, cuando asumió la presidencia de Estados Unidos por primera vez, en enero de 2017.

Tanto la obra original como la réplica fueron diseñadas por el artista estadounidense Brad Downey, quien las concibió como “un anti-monumento, una contrapropaganda”, según explicó entonces a los medios locales.

De esta manera quiso plasmar un mensaje crítico con la política de Trump durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, sobre todo en lo que respecta a la migración, pues la estatua debía también ser un recordatorio de que su esposa llegó a EEUU como inmigrante.

La misteriosa desaparición esta semana de la gran escultura en bronce ha causado un revuelo mediático.

Las autoridades del país centroeuropeo han abierto una investigación para esclarecer los hechos y llevar ante la Justicia a los responsables. “Se realizó una inspección en el lugar del delito y el juez de instrucción y el fiscal del distrito fueron informados sobre el robo”, indica a EFE una fuente de la Policía eslovena tras precisar que la correspondiente denuncia fue recibida el pasado martes en una comisaría local. “La investigación continúa para esclarecer todas las circunstancias y llevar a cabo las actividades necesarias para localizar al autor”, añadió la fuente.

“Esta estatua está dedicada a la memoria eterna al monumento a Melania que se hallaba en este mismo lugar”, rezaba la inscripción en la placa que acompañaba a la estatua.

En enero de 2020, medio antes de que apareciera calcinada la escultura original, también fue incendiada por desconocidos una figura de madera que representaba a Donald Trump en un pueblo cerca de Liubliana, donde había sido instalada un mes antes para denunciar, según su creador, el esloveno Toni Schlegel, el auge del populismo en el mundo.

Melania Trump emigró en la década de 1990 desde su país natal a Nueva York, donde trabajó como modelo antes de conocer a Donald Trump. Nació en Novo Mesto en 1970, en la ciudad de Sevnica, cuando Eslovenia formaba parte de la ya extinta Yugoslavia.

El 9 de mayo se celebra el Día de Europa, y se conmemora la fecha en la que Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores en Francia, propuso la idea que daría lugar a la creación de la Unión Europea (UE), una organización que ha promovido la paz en el continente y en parte sin fronteras entre los países miembros.

La no frontera entre los miembros de la Unión Europea ha permitido hechos como el de la unión de dos ciudades que tuvieron un pasado común y en la actualidad pertenecen a países diferentes, pero que entre ellas ya no hay límite y menos al haber creado un proyecto común.

Nova Gorica y Gorizia se unen bajo Capital Cultural de Europa

Se trata de haber obtenido la designación de capital cultural de Europa el proyecto de dos ciudades distintas en una, Nova Gorica y Gorizia, la primera en Eslovenia y la segunda en Italia, que han tenido esta insignia junto a Chemnitz, en Alemania.

Así, por primera vez, Nova Gorica y Gorizia vuelven a formar parte de una misma ciudad, como lo fueron antes de la Segunda Guerra Mundial, a nivel oficial, desde que en 2004 no hay frontera física, sin control ni barrera, con organizaciones y eventos culturales en común.

Gorizia y Nova Gorica, las dos ciudades que en su día fueron una

Gorizia, en la región italiana de Friuli Venezia Giulia, se quedó con el centro histórico de lo que fue la ciudad del mismo nombre que incluía parte de Nova Gorica, un enclave que entonces era conocido como la “Niza austríaca” cuando formaba parte del imperio austrohúngaro a finales del siglo XIX y principios del XX.

En Gorizia destacan las calles medievales, empedradas, que están dominadas por un castillo en el que hay dentro un museo con exposiciones que dan ejemplo de la vida en la fortaleza durante toda su historia

En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad fue dividida en dos, y mientras Italia se quedaba con el nombre y la zona histórica, la entonces Yugoslavia, ahora Eslovenia, recibió la zona de las afueras con viviendas y granjas, que derivó en Nova Gorica, gracias al Tratado de París que establecía nuevas fronteras tras el conflicto bélico.

Así fue como surgió la localidad planificada, que actualmente tiene una población de más de 30.000 habitantes, que se diseñó con el objetivo de demostrar la posibilidad de desarrollo urbano que ofrecía la Yugoslavia de Tito, que quería crear una ciudad con estilo modernista, que se llevó a cabo con hormigón como material de construcción.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella llega uno de los mejores momentos del año para viajar por Europa: ciudades iluminadas, aroma a especias en el aire y mercados navideños que parecen sacados de un cuento.  Hay lugares en los que el invierno se vive de manera especial, con luces que iluminan las noches frías, copos de nieve cayendo y la sensación reconfortante de tener un vaso de vino caliente en las manos. Los mercados navideños son auténticos epicentros de magia, donde artesanía, gastronomía y tradición se combinan en un ambiente acogedor que nos invita a olvidarnos del estrés cotidiano.

Más allá de los famosos mercados de Alemania, Francia o Austria, hay destinos menos masificados y más asequibles que ofrecen experiencias igual de memorables. Si buscas vivir una Navidad diferente sin descuadrar mucho tu presupuesto, aquí tienes siete destinos europeos no tan conocidos que albergan mercados navideños llenos de encanto.

Tallin, Estonia

Si alguna vez soñaste con caminar por un mercado navideño que parece sacado directamente de un cuento de hadas, Tallin es tu destino. En la Plaza del Ayuntamiento, rodeada por edificios medievales perfectamente conservados, se instala un mercado que es pura magia.

Aquí puedes disfrutar del glögi, un vino caliente especiado, mientras paseas entre los puestos que venden artesanías locales y dulces tradicionales como el piparkoogid, las típicas galletas de jengibre estonias. En el centro de la plaza se alza un enorme árbol de Navidad, una tradición que, según cuentan, se mantiene desde 1441.

Tallin no es solo su mercado: su casco histórico, con murallas y torres medievales, es perfecto para perderse entre sus calles y descubrir una Navidad totalmente diferente.

Bratislava, Eslovaquia

Mientras Viena se llena de turistas en Navidad, la cercana Bratislava ofrece una alternativa igual de atractiva, pero mucho más tranquila. Su mercado navideño se celebra en la Plaza Hlavné, donde el aroma de las especialidades locales, como el lokše (tortillas de patata rellenas) y el vino caliente especiado, llena el aire. Allí mismo, además, es donde nos espera su enorme árbol de Navidad.

En la plaza de Františkánske hay un escenario con música y en la de Primaciálne un bosque navideño. El ambiente es íntimo y acogedor, con menos aglomeraciones y una sensación de proximidad que lo hace especial. Además, Bratislava tiene un precioso casco histórico que se ilumina con miles de luces y es perfecto para un paseo navideño. Si tienes tiempo, no dejes de visitar el Castillo de Bratislava, que ofrece vistas espectaculares del Danubio y la ciudad.

Riga, Letonia

La capital de Letonia es conocida como el lugar donde se decoró el primer árbol de Navidad, allá por el siglo XVI. Esta ciudad, con su arquitectura modernista y calles empedradas, es un destino perfecto para quienes buscan un ambiente auténtico y lleno de historia.

El mercado navideño de Riga se celebra en la plaza de la catedral, donde puestos de madera ofrecen productos tradicionales bálticos, como ropa de lana tejida a mano, decoración navideña de madera y deliciosos dulces locales, todo envuelto en un ambiente que huele a jengibre y canela.

Además del mercado, no puedes perderte el casco antiguo de Riga, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus estrechas calles llenas de luces y su llamativa catedral ortodoxa de la Natividad.

Gdansk, Polonia

El mercado navideño de Gdansk combina lo mejor de las tradiciones polacas y escandinavas en un entorno encantador. Ubicado en el centro histórico de la ciudad, este mercado ofrece espectáculos en vivo, una pista de patinaje y una gran variedad de comida internacional, desde pierogi (las típicas empanadillas polacas) hasta pasteles de inspiración nórdica.

El ambiente se completa con decoraciones hechas a mano, un tiovivo tradicional y una estructura en forma de molino que se ilumina por la noche. Además, Gdansk es una ciudad con mucha historia, ideal para explorar sus calles adoquinadas, visitar la Iglesia de Santa María o pasear por el puerto junto al río Motlawa.

Liubliana, Eslovenia

Liubliana se distingue por su enfoque innovador de la Navidad. Las orillas del Ljubljanica cobran vida con los puestos ornamentados que se extienden por toda la ciudad, ofreciendo una variedad de productos artesanos, regalos, comidas y bebidas tradicionales, acompañados de un programa de eventos culturales que se llevan a cabo diariamente en las calles y plazas cercanas.

No falta la música en vivo y los espectáculos callejeros que crean un ambiente acogedor y festivo. No olvides probar el potica, un pastel tradicional relleno de nueces, aunque también puede ser de avellanas, estragón, amapola o queso.

La ciudad en sí es un regalo para disfrutar de esta época del año, con su castillo en la colina y un centro histórico peatonal que invita a perderse entre calles decoradas con luces y adornos.

Zagreb, Croacia

Si hay un mercado navideño que sorprende a todos los que lo visitan, ese es el de Zagreb. La capital de Croacia ha sido galardonada varias veces como uno de los mejores destinos navideños de Europa. Durante el Adviento, la ciudad se transforma por completo con decoraciones espectaculares, pistas de patinaje al aire libre y calles llenas de puestos de madera que venden desde decoración hasta dulces locales.

La plaza Ban Jelačić acoge el mercado, con un gran árbol de Navidad y un escenario para música en vivo. Pero si hay algo que no puedes dejar de probar aquí es el strukli, un plato tradicional croata de pasta rellena de queso fresco u otros ingredientes que es perfecto para combatir el frío. Además, Zagreb cuenta con rincones encantadores como el túnel Grič, que se ilumina con luces y adornos navideños, y un tranvía especial decorado como si fuera un taller de Papá Noel.

Estrasburgo, Francia

Aunque no es del todo desconocido, el mercado navideño de Estrasburgo merece un lugar en esta lista. Considerado uno de los mercados navideños más antiguos de Europa, se celebra desde 1570 y tiene un aire auténtico que muchos de los grandes mercados han perdido.

Los mercados navideños de los preciosos pueblos de la Alsacia francesa son tan famosos que cuesta andar por sus calles, pero en Estrasburgo el ambiente es diferente. En la Plaza de la Catedral, rodeada de edificios alsacianos con entramado de madera, se levantan los tradicionales puestos donde puedes encontrar productos locales, como vinos de Alsacia, panes de especias y decoraciones hechas a mano.

Con su mezcla de cultura francesa y alemana, Estrasburgo es un destino ideal para quienes buscan una Navidad auténtica y tranquila, lejos de las multitudes de otras grandes ciudades europeas.

Eslovenia ha reconocido oficialmente a Palestina como Estado soberano e independiente, al aprobar el Parlamento con 52 votos a favor y ninguno en contra una propuesta del Gobierno de centro-izquierda.

El conservador y opositor partido SDS, del ex primer ministro Janez Jansa, boicoteó este martes la votación en la Cámara de 90 escaños al considerar que la coalición violó el reglamento parlamentario, mientras que los diputados de la también conservadora NSi se abstuvieron.

Eslovenia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, se suma de esta forma a España, Noruega e Irlanda, que reconocieron a Palestina la semana pasada.

Los conservadores, que intentaron aplazar la votación mediante la convocatoria de un referéndum sobre este asunto, denuncian que la coalición de centro-izquierda usa el reconocimiento de Palestina como tema de campaña electoral de cara a los comicios europeos de esta semana. Además, la oposición considera que un reconocimiento de Palestina se produce en el momento equivocado y podría ser interpretado como una recompensa al terrorismo.

Con la decisión de este martes, Eslovenia reconoce a Palestina con las fronteras de 1967 o con las que las partes involucradas acuerden en un futuro acuerdo de paz.

El Gobierno, liderado por el primer ministro liberal Robert Golob, considera que la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, es la que puede garantizar una paz duradera en Oriente Medio, según el texto adoptado.

Además, cree que el reconocimiento de Palestina aumentará la presión internacional sobre Israel y Hamás para que acuerden un alto el fuego duradero y la liberación de los más de 100 rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza.

Golob subrayó ante el Parlamento que Eslovenia debió haber reconocido Palestina desde hace al menos 32 años, desde que Palestina reconoció el derecho de autodeterminación de los eslovenos. “El derecho con el que soñamos durante 1.000 años sólo se logró hace 33 años. Desafortunadamente, la nación palestina aún no ha logrado este derecho”, dijo Golob, recordando que 146 países en todo el mundo han reconocido a Palestina, y Eslovenia se une ahora como el 147.

Dijo que el reconocimiento tiene mucho más peso precisamente por la situación actual en la Franja de Gaza, “por todos los horrores, por el desastre humanitario, por las innumerables víctimas entre los niños, mujeres y también los varones, civiles, en su mayoría los inocentes de Gaza”.

Propuesta de referéndum

Jansa y el SDS presentaron el lunes una propuesta de referendo consultivo sobre el reconocimiento, lo que según su interpretación y de algunos otros expertos debió aplazar la votación por un mes.

El SDS alegó que reconocer a Palestina como Estado perjudicaría a largo plazo los intereses de Eslovenia porque implica un “apoyo a la organización terrorista Hamás”. Remarcó que la Franja de Gaza está gobernada “por la organización terrorista Hamás, que instigó la última guerra”, por lo cual, si Eslovenia reconociera al Estado palestino en este momento, “reconocería, legitimaría y justificaría todos los actos terroristas de Hamás”.

Jansa sin embargo retiró la propuesta sobre el referendo, para volver a presentarla de nuevo poco después, explicando que lo había hecho “por razones técnicas” y para hacer ciertas mejoras en el texto. La coalición de Gobierno lo acusó de tratar de impedir el reconocimiento mediante una serie de maniobras.

Tras asegurar que una posible votación sobre el reconocimiento de Palestina sería “nula”, Jansa y los diputados del SDS abandonaron la sala parlamentaria. “Se ha abusado descaradamente con la propuesta de referéndum consultivo. Somos testigos del abuso de las instituciones, lo que como presidenta de la Asamblea Nacional no voy a permitir”, reaccionó la presidenta del Parlamento Urska Klakocar Zupancic, y el debate sobre Palestina prosiguió.

El Gobierno de Eslovenia aprobó este jueves una propuesta para reconocer el Estado de Palestina, que enviará al Parlamento para una decisión definitiva al respecto que se espera para la semana que viene. Según la televisión regional N1, el Parlamento esloveno se podría pronunciar sobre la propuesta del Ejecutivo el próximo martes.

Las leyes eslovenas estipulan que la propuesta para el reconocimiento de un país tiene que hacerla el Gobierno. Luego debe ser aprobada por la comisión parlamentaria de Política Exterior y, finalmente, por el pleno del Parlamento, en el que el Gobierno cuenta con el apoyo de una mayoría.

La república exyugoslava, miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004, se une así a España, Noruega e Irlanda, que anunciaron el reconocimiento del Estado de Palestina el martes 28.

El acta del Gobierno de centro izquierda, liderado por el liberal Robert Golob, señala que Eslovenia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU advierte de la insostenibilidad de la actual situación en el conflicto entre israelíes y palestinos. “Eslovenia seguirá esforzándose para que se logre la paz y la seguridad en toda la región”, indica el acta, según N1.

El Ejecutivo de Golob considera que el reconocimiento de Palestina aumentará la presión internacional sobre Israel y el movimiento palestino Hamás para que retomen las negociaciones para lograr un alto el fuego duradero y la liberación de los rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza. “Esto pondría fin a las matanzas de civiles, permitiría la entrega de la ayuda humanitaria y el debate sobre las medidas necesarias tras el fin del conflicto”, señala la propuesta enviada al Parlamento.

Al mismo tiempo, reitera que el reconocimiento no es un premio a Hamás por el ataque terrorista contra Israel del pasado 7 de octubre. El Gobierno esloveno considera que la fórmula de los dos Estados es la única garantía para la seguridad de los israelíes y los palestinos, y que, con este reconocimiento, Eslovenia defiende la paz en Oriente Medio.

Tras caer derrotado a manos de Jonas Vingegaard y el potente Jumbo-Visma en el Tour de Francia de 2022, el ciclista esloveno Tadej Pogačar ha querido dar un golpe sobre la mesa en el mismo arranque de la temporada 2023. El balance de su semana de estreno, toda ella en Andalucía, es de cinco victorias en seis días de competición.

Pogačar, que corre para el UAE, inició su temporada en la 'clásica' de Jaén, una carrera de solamente dos ediciones pero que ha incorporado caminos de 'sterrato' como la Strade Bianche de Siena con el ánimo de convertirse en pocos años en una verdadera clásica. La sola presencia del biganador del Tour ya dio caché a la prueba jiennense en la salida pero la sorpresa saltó cuando, a más de 40 kilómetros de la meta, el ciclista esloveno se fue en solitario entre los olivos. Ni siquiera una avería le impidió ganar con holgura.

De miércoles a domingo se ha corrido la Vuelta a Andalucía. Es una prueba que históricamente ha tenido nivel y en la que también han participado Enric Mas, Carlos Rodríguez o Mikel Landa, entre otros. En datos, el esloveno ganó sobradamente la primera etapa. Hizo lo propio en la segunda. En la tercera llegó una fuga y levantó los brazos su compañero de equipo Tim Wellens, procedente del descendido Lotto belga, donde ha corrido los diez años anteriores, es decir, toda su carrera. En el esprint del pelotón, Pogačar fue el mejor. Tras el paréntesis, la cuarta etapa recayó nuevamente en el líder del UAE. En la quinta y última, vestido de amarillo como primero de la general, ha tratado de lanzar la llegada para que ganase otro colega, Alessandro Covi, pero en la última curva le ha adelantado el vizcaíno Omar Fraile. A las tres etapas, el esloveno suma la general -que cuenta lógicamente como otro triunfo- y la clasificación de los puntos.

Con menos de 25 años, suma ya más de 50 victorias profesionales. En solamente una semana -o 1.025 kilómetros-, tiene ya 405 puntos UCI. Es ya el más laureado corredor de la temporada y solamente hay cinco equipos el mundo con más victorias que él solo. Vingegaard no ha debutado.

El primer ministro de Eslovenia, Janez Janša, ha alertado en una entrevista con Euractiv que Occidente debe detener ahora al presidente de Rusia, Vladímir Putin, porque si Kiev cae, tendrá consecuencias para todo el este de Europa.

“Estoy convencido al 100% de que Rusia no se va a detener en Ucrania si Kiev cae. El próximo objetivo será Moldavia, después Georgia, causarán problemas en los Balcanes Occidentales y después el objetivo serán los Estados bálticos”, ha añadido, haciéndose eco de las palabras del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, que también alertó de que la guerra puede extenderse por Europa.

Janša ha advertido sobre un posible “efecto dominó” si Rusia tiene éxito en su intento de invadir Ucrania. El primer ministro de Eslovenia ha asegurado que es crucial que “Europa aprenda algo de su historia”, haciendo referencia a la política de apaciguamiento que se siguió durante la Segunda Guerra Mundial y las guerras en los Balcanes.

El primer ministro esloveno compara a Putin con figuras infames de la historia reciente europea, al afirmar que “no existe la fórmula para trabajar con personas que piensan como Hitler o Stalin. Tenemos que detenerlos desde el principio”.

Del mismo modo, considera que si bien existen, a su juicio, algunas “similitudes extrañas” entre Putin y el exlíder yugoslavo Slobodan Milosevic, y Europa podría esperar “los mismos movimientos irracionales cuando las cosas no vayan según lo planeado”, Rusia no es Yugoslavia y es una potencia nuclear.

Por eso Janša afirma tener claro que es necesario frenar a Rusia en seco lo antes posible. “Es costoso, las sanciones, la ayuda militar, no es algo exento de pérdidas, pero el precio de detenerlo [a Putin] es mil veces menor ahora que el precio que pagaríamos si le permitiéramos tomar Ucrania”.

Preguntado por si aquellos que por ahora no se han unido a las sanciones –en particular Serbia– y a la condena de las acciones rusas serán juzgados por la historia, Janša ha afirmado: “Todo el mundo tendrá que decidir”. “Es similar a cuando la Alemania nazi atacó Polonia, y no creo que debamos arriesgarnos a fracasar como Occidente fracasó en ese momento”, afirma.

Petición de entrada en la UE

A principios de esta semana, Janša y su homólogo polaco Mateusz Morawiecki pidieron a los estados miembros de la UE que tomen “decisiones rápidas y valientes”, y se pronunciaron a favor de que Ucrania se una a la UE en 2030. Varios líderes de Europa del Este han hecho comentarios similares y también, más recientemente, varios líderes de la UE al mismo tiempo que Zelenski ha firmado la petición del comienzo de negociaciones para entrar en la UE para mandarla de manera formal a Bruselas.

El primer ministro esloveno ha explicado que una conversación de media hora con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, “cambió el estado de ánimo a favor de la perspectiva de una Ucrania europea, mucho más que las miles de reuniones en las que se habló sobre el mismo tema en el pasado”.

En lo que algunos han calificado como el compromiso más claro de los líderes de la UE hasta el momento, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el domingo que Ucrania pertenece a la UE y el bloque quiere que el país se una (aunque la decisión depende de los gobiernos reunidos en el Consejo Europeo, no de la presidenta de la Comisión).

“El momento de pensar en los cambios estratégicos que están sobre la mesa es ahora porque la opinión pública en Europa Occidental está cambiando”, afirma Janša. “Esta tiene que ser una respuesta política estratégica de la UE a los desafíos actuales. Lo que no era posible hace una semana es posible ahora”, agrega.

El estrechamiento de los lazos de Kiev con Occidente es una espina clavada en el costado de Moscú, y es probable que estos comentarios no gusten a Putin, quien ha reivindicado una unidad histórica entre los pueblos ruso y ucraniano como una de sus justificaciones para la invasión de Ucrania.

“Las discusiones sobre la ampliación de la UE en la última década estaban muy desactualizadas: 'No están cumpliendo las condiciones', 'no están controlando su propio territorio' y así sucesivamente: esta era la narrativa rusa, es por eso que Rusia comenzó este conflicto”, señala el primer ministro esloveno.

“Hablar de una perspectiva europea para Ucrania no es solo darles una perspectiva de prosperidad después de 10 o 15 años, sino también darles esperanza y el sentimiento de que pertenecen a la familia, y que hay una familia que está luchando por ellos”, ha añadido.

“La batalla del relato”

Las filtraciones de inteligencia de EEUU y la cobertura televisiva de Rusia son parte de la “batalla del relato” en esta crisis. Preguntado si cree que la presión pública tiene algún impacto en las acciones de Moscú, Janša asegura que “el Kremlin no sabe que ahora todos pueden informar y que no es posible luchar con la misma vieja propaganda al estilo soviético”.

Al comparar la situación con las guerras en los Balcanes, Janša afirma que los países occidentales no estaban preparados para afrontar lo que finalmente sucedió. “Pero los medios sí estaban preparados, y ahora ocurre lo mismo en Ucrania”, ha defendido, agregando que “sin la atención de los medios, Ucrania no tendría muchas oportunidades”.

“Cuando la gente de todo el mundo puede ver el sufrimiento y la diferencia entre los que atacan y los que se defienden, la situación cambia”, resume el primer ministro esloveno.

La agencia de refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) cifra en hasta cuatro millones el número de refugiados ucranianos que puede llegar a haber si la situación empeora. El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, elevó esta cifra hasta los siete millones. “Eslovenia está, por supuesto, preparada para participar; tuvimos una situación similar después de la guerra de Bosnia”, afirma al ser preguntado por su compromiso para acoger a refugiados ucranianos.

Janša pone énfasis en que aquellos que huyen de Ucrania “no son inmigrantes, sino refugiados”, y ha destacado que los líderes de la UE estuvieron “unidos” en la evaluación de esta crisis cuando discutieron sobre este asunto la semana pasada.

Preguntado sobre si este sería el momento de reabrir el debate sobre el estancado pacto migratorio de la UE, Janša asgura que el bloque debería confluir el debate que no pudo cerrarse en los últimos años. “Pero no es posible cerrar la discusión sobre la diferencia entre migrantes económicos y refugiados, son dos categorías diferentes”, añade.

* Este artículo se publicó originalmente en inglés en Euractiv.

Seis días en la guerra: el diario de resistencia grabado por Igor y Oksana, en ‘Un tema Al día’

El Monte Triglav, con sus casi 3.000 metros de altitud, ejerce como cima más alta de Eslovenia y de los Alpes Julianos, la porción oriental de la cordillera más importante de Europa. Esta montaña sirve de eje al único parque nacional del país; un espacio natural que cubre la práctica totalidad de una sierra marcada por las alturas, los hielos perpetuos y los torrentes que excavan valles increíbles. Es un lugar muy bonito que sirve de complemento ideal a cualquier viaje superior al de una escapada a Liubliana, la capital. Unas montañas que aquí sirven como límite entre la propia Eslovenia, Italia y Austria. El ascenso al Triglav es algo así como una peregrinación de carácter nacional para los eslovenos. Casi todos lo suben al menos una vez en la vida. No te podemos decir cómo es el camino porque no lo hicimos, pero según pudimos leer y ver, la ruta no es particularmente difícil desde el punto de vista técnico, aunque requiere de, al menos, dos días de caminata dura. O de tres para ir más relajados (hay una completísima red de refugios de montaña en la zona. Las rutas más habituales salen desde la impresionante Cascada de Savica (otro lugar que hay que ver sí o sí), muy cerca del precioso Lago Bohinj, y en la Estación de Esquí de Rudno Polje.

Pero Triglav da para mucho más que subir a la cima eslovena. La principal atracción de los alrededores del parque nacional es el espectacular Lago Bled, uno de los puntos culminantes de cualquier viaje al país balcánico. Este pequeño lago situado a poca distancia del extremo oriental de Triglav ofrece una de las fotos más paradigmáticas del país: la torre de la Iglesia de la Asunción de María recortada en un fondo de montañas nevadas en su pequeña isla justo en medio del lago. Este espejo de agua de origen glacial se localiza a pocos kilómetros del parque, pero es, de facto, una de las grandes atracciones del Triglav. En torno al lago puedes visitar lugares espectaculares como el Castillo de Bled (una fortaleza del siglo X perfectamente conservada) o la propia Bled, que si bien no es una gran ciudad tiene algunos edificios interesantes que ver en un entorno sencillamente espectacular (como la Iglesia de San Martín, el viejo casino y algunas casonas a orillas del agua).

Otro imperdible desde Bled es la Garganta de Vintgar, un espectacular cañón fluvial excavado por el río Ravodna que se sitúa ya dentro del parque nacional a escasos seis kilómetros del lago. Este lugar único se descubrió por casualidad a mediados del siglo XIX y pronto se convirtió en un destino turístico asociado a Bled y sus balnearios de aguas termales. Un complejo sistema de pasarelas y puentes permite internarse en la garganta (altísima y estrecha) para descubrir un paisaje fluvial de gran belleza en el que se combinan los muros blancuzcos de la caliza –de hasta 100 metros de altura-, el color esmeralda del agua y la frondosidad de los bosques. El sendero apenas tiene 1,6 kilómetros de recorrido y es muy fácil. Y también sirve de aperitivo para lo que te vas a encontrar en el interior de las tierras del Triglav.

Una de las grandes ventajas de hace turismo por Eslovenia es la cercanía de la mayoría de los lugares que hay que ver. Desde la capital hasta Bled, por ejemplo, no hay más de 53 kilómetros; y ya hablando de lo que nos ocupa, entre la propia Bled y Bobec, que es la puerta de entrada occidental al parque, apenas hay 83 kilómetros que recorren algunos de los puntos más interesantes de Triglav. La ruta recorre El Valle del Río Saba a través de una cómoda carretera que hasta Jesenice es autopista. Antes de devorar kilómetros puedes hacer una parada en la Casa Museo France Prešeren (Vrba 2, Tel: (+386) 4 580 20 92) que más allá de ser el lugar dónde nació y pasó buena parte de su vida uno de los más grandes poetas locales es también una de las casas residenciales más antiguas del país (siglo XVI). La ruta permite hacer algunos desvíos para ver sitios de interés como la Hacienda Pocarjeva (Zgornja Radovna, 25 –Mojstrana-; Tel: (+386) 4 578 02 00), una vieja granja que se ha convertido en un museo antropológico sobre la vida tradicional en Triglav, o la preciosa Cascada de Martuljek.  

Un paso de montaña mítico y un río único.- La ruta vuelve a internarse hacia el corazón del parque nacional junto al Lago Jasna. El espejo de agua no es nada del otro mundo comparado con Bled o Bohinj pero las vistas sobre las montañas son espectaculares. Aquí vas a gastar un buen rato antes de ir subiendo hasta otro de los lugares mágicos de Triglav: el Paso de Vrsic. La sinuosa carretera adoquinada que sube hasta este puerto de montaña (a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar) fue construida por prisioneros de guerra rusos durante la Primera Guerra Mundial y aún hoy asombra (muy cerca de la cima hay una pequeña ermita ortodoxa construida en madera por los propios prisioneros). Esta vía sirve para conectar la cuenca del Saba y del Soca, otro de los grandes atractivos del parque nacional. Pero antes de ir hacia abajo quédate un buen rato en el puerto montañoso y mira a tu alrededor.

El Valle del Soca es otro de esos lugares especiales que adornan los Alpes Julianos. Este río de aguas color turquesa es una de las mecas europeas del barranquismo y el rafting. Pero no sólo es un marco ideal para deportes de alta tensión. También es un buen lugar para pasear y disfrutar de los preciosos paisajes de montaña. El Soca es famoso por varias razones. Ya te hemos hablado de su vinculación reciente con deportes moviditos, pero aún hay más. Es un lugar codiciado por los pescadores; también es el escenario de preciosas rutas de montaña y uno de los destinos EDEN de la Unión Europea (lugares que se definen por la protección de la naturaleza). Pero también es un río cargado de memoria. El Soca cuando traspasa la frontera de Italia se convierte en el Izonso. Este valle sirve de camino de entrada al noreste de Italia (Udine está a un paso de aquí) y por eso fue uno de los escenarios más cruentos de la Primera Guerra Mundial convirtiéndose en un frente de batalla que se prolongó durante toda la guerra y que enfrentó a las fuerzas italianas con las de las potencias centrales (Alemania y el Imperio Austrohúngaro).

En las inmediaciones de la ciudad de Bovec se encuentra el Museo al aire libre de Ravelnik (Ravni Laz), que ofrece un paseo atoguiado por las defensas de primera línea del ejército austrohúngaro. Es uno de los mejores lugares para entender el fenómeno de la guerra de trincheras. Muy cerca de aquí hay un monolito que recuerda a los miles de italianos que murieron víctimas de un ataque con gas venenoso el 24 de octubre de 1917: aquí estaban las trincheras italianas, a dos pasos del frente enemigo. Si te interesa la historia, en general, y la Primera Guerra Mundial, en particular, no debes dejar de visitar Kobarid, una ciudad que fue escenario de éste toma y daca entre italianos y austríacos durante la ‘Gran Guerra’. El pueblo es muy bonito y también tiene un museo, un castillo y un gran santuario (Cerkev Svetega Antona Padovanskega) que recuerda a los soldados trasalpinos que murieron en la ofensiva de Caporetto, una de las batallas más sangrientas del conflicto. Toda la zona está llena de viejas fortificaciones de la época.

Fotos bajo Licencia CC: aiva.; Dage - Looking For Europe; Erik Paakspuu; Vicente Villamón; Bex Walton; Oleksandr Iskander; MihaV

Danilo Türk (Maribor, 1952) es firme en su defensa de los cimientos de las sociedades democráticas que afrontan amenazas en todo el mundo, pero a la vez cree que la democracia no es un producto que se pueda exportar de un país a otro. Diplomático y profesor de Derecho Internacional, Türk fue presidente de Eslovenia entre 2007 y 2012. También fue parte del equipo del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan.

Actualmente, preside el Club de Madrid, un foro de debate que reúne a decenas de expresidentes y ex primer ministros de todo el mundo. La organización ha presentado esta semana en Madrid su “diálogo anual de políticas”, que tendrá lugar entre el 27 y 29 de octubre.

En una entrevista con elDiario.es, Türk insiste en que el futuro de las democracias pasa por una mayor participación de la ciudadanía, alerta sobre el crecimiento del nacionalismo y el poder de los gigantes tecnológicos, sostiene que el capitalismo neoliberal tiene las horas contadas y repasa la situación en Polonia, Myanmar, Nicaragua y Chile.

En el encuentro informativo del Club de Madrid, ha alertado de que la democracia “está en peligro”. ¿Qué está provocando este peligro?

La democracia se enfrenta a problemas. Algunos de ellos están muy arraigados porque las sociedades están cambiando y los modelos institucionales de la democracia no siempre responden a las necesidades de la gente. Tenemos que entender que la democracia representativa que conocemos –basada en elecciones periódicas, un parlamento que se hace con el poder, y luego el gobierno–, surgió en un periodo histórico y un contexto social diferentes. Por tanto, la gente necesita más participación, eso es fundamental. El panorama institucional y político actual no ofrece suficiente alcance e intensidad en la participación. Por eso, algunos partidos tradicionales están perdiendo apoyos y en muchos lugares están surgiendo nuevos partidos y nuevas formas de movilización social. Esto se aplica prácticamente a todas las sociedades democráticas. 

Pero también hay otras razones más específicas según el lugar. Una de ellas es la tecnología de la información, las redes sociales y su evolución con fines lucrativos, que ha permitido que se produzcan fenómenos verdaderamente corrosivos que son evidentes en todas partes. Esta monetización brutal de las redes sociales y de la comunicación digital en general ha causado mucho daño. La desregulación, que ha repercutido en el mundo de las redes sociales, ha sido muy perjudicial porque a los gigantes tecnológicos no les interesa el servicio público, sino la obtención de beneficios. Esto ha quedado muy claro recientemente y es algo de lo que hay que hablar.

La tercera capa de problemas son los fenómenos que no son nuevos, que están históricamente arraigados, pero son específicos de las diferentes sociedades. Por ejemplo, el nacionalismo está creciendo en muchos lugares de diversas formas. El nacionalismo puede ser bastante dañino para la democracia porque puede movilizar a la gente para causas violentas. No hay una fórmula única de nacionalismo, pero vemos una variedad que se da en Europa del Este, en particular. Lo vemos también en algunos lugares de Europa Occidental y en Estados Unidos. Esto es un problema. Y el racismo es otro problema históricamente arraigado que tuvo un impacto en la evolución democrática, aunque la historia del racismo no es igual en todas partes.

Ha mencionado el caso de Europa del Este. ¿Qué países ejemplifican estas amenazas?

Si se observa lo que está ocurriendo en Hungría y Polonia, hay una gran parte del nacionalismo que trata de movilizar a la gente de una forma que es hostil a la integración europea. En realidad, es hostil a la tradición liberal en Europa y se inclina mucho más por lo que llamarían valores tradicionales, valores históricamente arraigados de esas sociedades. Y eso se transforma en problemas de independencia del poder judicial y del algunos requisitos fundamentales para la democracia. Esto nos debe preocupar mucho. En mi país, Eslovenia, también tenemos tendencias de naturaleza similar últimamente. Esto es muy preocupante.

El nacionalismo está creciendo en muchos lugares de diversas formas

Durante el encuentro también ha sacado el ejemplo de Nicaragua.

Nicaragua es un caso muy especial. Fue un país que pasó por una transformación tremendamente importante en los años 70 y 80, y eso generó esperanza en una democracia irreversible. Recuerdo la época de Violeta Chamorro, una de las figuras principales del movimiento mundial de lo que entonces se llamaba 'democracias nuevas o restauradas'. En otras partes del mundo, también en Europa del Este, nos entusiasmaba ver que este cambio se estaba produciendo en todas partes, no solo en Europa, sino también en América Latina. Hasta el apartheid en Sudáfrica fue desmantelado. Fue una época de cambio positivo en Nicaragua, muy visible a través de la presidenta Chamorro.

Posteriormente, como secretario general adjunto para Asuntos Políticos de Naciones Unidas, viajé con Kofi Annan a Nicaragua. Mantuvimos muy buenas conversaciones con el entonces presidente Enrique Bolaños y con Daniel Ortega, en la oposición en ese momento, y esperábamos que toda la agitación política que se estaba produciendo desembocara en una democracia más madura. Pero lo que estamos viendo ahora es un claro retroceso hacia un régimen autocrático y una represión muy brutal, encarcelando a gente, hasta a personas que eran los activistas de la pasada transformación. Es muy preocupante. Aunque Nicaragua es un país pequeño y sin un gran papel geopolítico, sigue siendo un símbolo muy importante. Fue un símbolo que en un momento dado trajo muchas promesas y esperanzas, y ahora es un símbolo de regresión de la democracia.

Dice que EEUU ya no es un modelo de democracia. ¿Por qué? 

La movilización, los partidarios... todos los fenómenos que se asocian a Donald Trump son verdaderamente preocupantes, e incluyen una nueva ola de gerrymandering [la práctica de manipular distritos electorales] y de cambios electorales a nivel de los estados que reducen el acceso de las personas a su derecho al voto.

Si en un país se permite votar a menos personas por la razón que sea es preocupante porque la democracia debería consistir en ampliar el derecho al voto. En el siglo XIX había un censo, no todo el mundo tenía derecho a votar y las mujeres lograron su derecho al sufragio muy tarde, en el siglo XX. Pero ese proceso debería ser totalmente irreversible. Debería ser solo un camino de ida. Cada vez más personas deberían poder participar en la toma de decisiones políticas. En EEUU –la democracia estable más antigua, con una evolución democrática permanente desde 1776– es preocupante ver este tipo de cambios. 

¿Qué consecuencias tiene que EEUU ya no sea un modelo?

Una parte de ellas es la movilización de movimientos de ultraderecha, que son antidemocráticos, en los que se toma el “trumpismo” y su forma de actuar como modelo, símbolo y motor. Por ejemplo, cuando Mike Pence, exvicepresidente de EEUU, ha venido a Budapest y se ha reunido con algunos líderes de la derecha en esa parte de Europa [el pasado septiembre], hemos escuchado todo tipo de ideas regresivas que intentan movilizar a la gente contra la tradición liberal en Europa. Este es un ejemplo de las consecuencias que dan fuerza adicional a la ultraderecha en Europa. Y eso es preocupante.

También sostiene que democracia no es “un producto a exportar” por parte de un país a otro –un objetivo con el que se han llegado a justificar ocupaciones militares–. ¿A qué se refiere?

La democracia siempre tiene que venir del pueblo. La gente tiene que exigir la democracia y, cuando lo hace, normalmente, lo consigue. Debe haber cooperación internacional, obviamente, y solidaridad entre las fuerzas democráticas, soy consciente de ello y lo apoyo totalmente. Se puede ayudar, pero tiene que ser auténtica. Tiene que venir de dentro. Si alguien viene de fuera y dice “Mirad, este es el tipo de democracia que tenéis que tener”, no va a funcionar.

Lo vemos en todas partes, incluso en las últimas elecciones en Irak, donde muy poca gente acudió a votar porque no creen en lo que tienen. Eso no significa que el régimen anterior fuera bueno, sino que no se puede imponer un modelo de democracia desde el extranjero. No es un producto de exportación. No se debe traer la democracia con bayonetas, como se suele decir. Esa no es la forma de expandir la democracia.

El Estado de derecho, pilar de la democracia, está en disputa dentro de la propia UE, en Polonia y Hungría. Antes mencionaba ambos casos. ¿Qué piensa de la reciente sentencia del Constitucional polaco que saca al país del ordenamiento jurídico de la UE?

Es un tema relacionado con lo que decía antes pero independiente, porque se trata de la primacía del derecho europeo, no es la cuestión democrática básica. Es una cuestión aparte. Pero, sí, esta decisión del Tribunal Constitucional se produce en un contexto social, en un entorno que apoya este tipo de pensamiento. Debo decir que Polonia tiene una sociedad civil y una diversidad de fuerzas políticas fuertes. Confiemos en que gestionarán esto adecuadamente.

No sirve que las críticas desde el extranjero vayan demasiado lejos. Es importante que todo el mundo pueda expresar su opinión, y personalmente no soy muy favorable a este tipo de lógica que ha prevalecido en el Constitucional polaco, pero esto lo tienen que resolver las fuerzas políticas polacas. No es algo que deban cambiar los extranjeros, eso solo se puede cambiar en Polonia. La UE, claro, tiene mecanismos de negociación, de presión y demás. Pero es algo totalmente distinto, yo no lo mezclaría con la democracia.

La democracia no es un producto de exportación, tiene que venir de dentro

En un criticado tuit, ya borrado, el primer ministro esloveno, Janez Janša, ha acusado a varios eurodiputados de ser "marionetas" del multimillonario George Soros. ¿Qué opina?

Es un error. Rechazo totalmente los últimos tuits del primer ministro. Es conocido por sus tuits, y la mayoría son –¿cómo decirlo?– incivilizados. Una comunicación política civilizada no debería permitir este tipo de prácticas en Twitter. Ese es un problema que tiene que ver con todo el nuevo abanico de oportunidades de las redes sociales. En un panorama mediático serio, este tipo de cosas simplemente no se permitirían, no se publicarían porque no son de interés periodístico. Pero en la esfera de Twitter, todo es noticia. Y si un primer ministro decide hacer comentarios incívicos, entonces entra en la esfera pública y se convierte en un tema de interés. Y esto es preocupante, los políticos responsables no deberían hacer declaraciones irresponsables.

¿Qué podemos esperar de la nueva era en política exterior de EEUU tras el fin de la guerra en Afganistán?

Tiene que ver con el replanteamiento del papel de las grandes potencias. Históricamente, las grandes potencias han intervenido con frecuencia en otras partes del mundo. Lo ha demostrado históricamente Estados Unidos, que ha intervenido a menudo, y la mayoría de las veces sus intervenciones no han tenido éxito. Imagino que ahora están cambiando su planteamiento desde un planteamiento más intervencionista –desarrollado en las últimas dos o tres décadas– a uno más cauto y no intervencionista. Pero ya hemos visto este tipo de oscilaciones en la actitud estadounidense hacia el mundo, así que no es del todo sorprendente.

Y, además, pienso que los ciudadanos de EEUU no apoyan ahora las intervenciones militares. Antes era diferente y [sobre Afganistán] hubo un caso de lo que se conoce como “legítima defensa” tras el 11S y esto fue reconocido, aunque solo indirectamente, por el Consejo de Seguridad de la ONU. Se convirtió en una operación militar de larga duración, que no tuvo éxito y probablemente no podía tenerlo. La lección aprendida en Afganistán probablemente tenga repercusiones para EEUU y para el mundo durante muchos años.

La crisis económica de 2008 puso de manifiesto los límites a los que se enfrentan los gobiernos democráticos. ¿Hasta qué punto se ven debilitadas las democracias actuales por los poderes económicos?  

Las democracias han sufrido graves problemas como consecuencia de la desregulación y de la forma en que se ha producido toda la evolución del capitalismo en las últimas décadas. Pienso que se avecina un cambio de paradigma de desarrollo económico en el mundo desarrollado. Veremos cómo funciona, pero el periodo de lo que llaman capitalismo neoliberal está más o menos acabado. Ahora habrá que averiguar qué nuevas políticas económicas y sociales habrá. Esto es una oportunidad para que las instituciones y las fuerzas políticas democráticas ayuden a articularlo.

Y los ciudadanos tendrán que participar. Esto no se puede hacer sin su participación. Solo un ejemplo: el trabajo precario, que ahora afecta a la mayoría de los jóvenes. Es un gran problema y tiene que haber una solución para el trabajo decente, con un nivel decente de seguridad.

La gente no quiere vivir siempre en un entorno inseguro. Entiendo que los jóvenes prefieran experimentar, que no estén dispuestos a seguir una carrera profesional para siempre, lo cual es bueno y comprensible. Pero el nivel de precariedad actual es alarmante, es perjudicial para las personas y no solo crea problemas económicos, crea ansiedad y problemas psicológicos en un gran número de personas. Crea dudas sobre la propia existencia en los jóvenes: ¿podré formar una familia? ¿Podré tener una vivienda? Es el gran problema existencial de un gran número de personas. Y todos son el resultado de esta fase neoliberal del capitalismo de las últimas décadas. Tenemos que averiguar cómo se debe instaurar un nuevo orden. Y la democracia es esencial para ello.

Desde Egipto a Myanmar, varios países nos han demostrado que los golpes de Estado no son cosa del pasado. 

Myanmar no ha sido capaz de desarrollar un sistema político en condiciones tras la descolonización, por lo que el Ejército siempre ha sido muy importante y es un país étnicamente complejo. En este tipo de circunstancias, los militares han tenido la oportunidad de gobernar y no es democrático. Soy un gran defensor de la Liga Nacional para la Democracia. Tarde o temprano, tendrá que llegar una transformación democrática. Pero, históricamente, es muy difícil. No está claro cómo va a cambiar. Hay países en los que esto ha cambiado, como en Turquía, que también estaba fuertemente influenciada por los militares. Pero es un caso distinto. No se puede copiar simplemente un modelo en un país y llevarlo a otro. No funciona así.

Egipto es un lugar totalmente diferente, con un enorme crecimiento demográfico y gestionar el desarrollo en estas circunstancias es muy difícil. Sus instituciones también dependen en gran medida de los militares. Cada una de estas situaciones es complicada, no quiero subestimar las dificultades. Preferiría obviamente la transformación democrática en todas estas situaciones, pero no va a ser fácil.

Las democracias han sufrido graves problemas como consecuencia de la evolución del capitalismo en las últimas décadas

¿Cómo se debe avanzar hacia procesos democráticos más participativos?

No será el mismo modelo en todas partes. Las tecnologías de la comunicación ofrecen nuevas oportunidades para una organización diferente de los procesos participativos. Hay grupos de jóvenes que son capaces de organizarlos también. En este momento, se trata sobre todo de movilizar a la gente por una causa concreta, a nivel local o más amplio.

En Eslovenia, por ejemplo, ha habido una maravillosa movilización de jóvenes para un referéndum que pretendía proteger nuestros recursos hídricos contra la legislación, que podía representar una amenaza para el uso futuro del agua. Lo reclamaron los jóvenes, lo organizaron los jóvenes y todo el mundo se ha unido. El impulso participativo surgió como resultado de una iniciativa y de la capacidad de organización que se basó, obviamente, en las tecnologías de la comunicación, pero también en la movilización de la gente a través de la acción individual. Ha sido un ejemplo muy interesante. Este tipo de cosas ocurren en muchas sociedades y, obviamente, el cambio climático y el medio ambiente son causas importantes para una mayor participación.

Sin embargo, la movilización no es suficiente. Es necesario un modelo organizativo más duradero para la mayoría de los cambios políticos. Lo importante ahí es cómo organizar modelos de participación, que no sean excesivamente pesados en sentido organizativo, que no sean burocráticos. No se necesitan nuevas instituciones necesariamente, pero sí un nuevo tipo de organización de las personas que permita una participación permanente a largo plazo. Suiza tiene su propio sistema de referéndums, que se convocan muy a menudo, y ese es un modelo de participación muy interesante. No estoy sugiriendo que el modelo suizo pueda generalizarse o aplicarse en todas partes, pero lo que hay que estudiar es la toma de conciencia, muy rápida, de que hay que consultar a todo el mundo. La participación en la toma de decisiones es necesaria y tiene que ampliarse. Ese es el futuro de la democracia. 

Mientras las sociedades democráticas sufren varias amenazas, hay quienes destacan como ejemplo el proceso de Chile para redactar una nueva constitución que sustituya a la actual, heredada de la dictadura de Pinochet. ¿Es así?

No conozco los detalles, pero me impresiona la seriedad con la que se ha lanzado y desarrollado este proceso. Es un proyecto muy serio que va a transformar la sociedad chilena. Chile ha pasado por una historia muy dolorosa. La transformación aún no está terminada, incluyendo la educación pública o la salud pública. Todavía hay grandes tareas y esto requiere un replanteamiento serio.

Pero lo positivo es que hay un proceso democrático organizado. Y es muy inspirador. Espero que este proceso concluya de manera que pueda servir de inspiración a otros, no como modelo, pero sí como inspiración. Con mucha frecuencia, los cambios constitucionales se diseñan en una situación en la que los líderes políticos saben lo que quieren. Quieren conseguir más poder y eso requiere un cambio de constitución. Pero esta vez es diferente, es mucho más abierto y mucho más participativo. Este proceso debe tener éxito, y una vez que lo tenga, debería servir de inspiración no solo en América Latina, también en otras partes del mundo.

Darij Krajcic, un diputado esloveno del gubernamental partido LMS, ha presentado este jueves su dimisión ante el escándalo creado después de que él mismo comentara durante una reunión parlamentaria que había robado un bocadillo en una tienda.

“Esperé para pagar durante más de tres minutos, pero (los empleados) conversaban y nadie prestaba atención. Por eso salí sin pagar. Nadie vino a por mí, no hubo alarmas, aunque había cámaras de vigilancia”, relató el miércoles durante un debate sobre seguridad alimentaria que estaba siendo transmitido en directo por la televisión.

Aunque luego explicó que se trataba de un “experimento social”, que se disculpó ante las empleadas y que acabó pagando el bocadillo, el escándalo y el debate creado, especialmente en las redes sociales, ha acabado llevado a Krajcic a presentar su dimisión.