Desde el táper de plástico, hasta el champú, pasando por los ambientadores o la propia crema solar... No es difícil encontrarse con mensajes en redes o titulares que alertan sobre el potencial cancerígeno de cualquiera de los productos que nos rodean en el día a día. ¿Qué opina sobre esto la comunidad médica? ¿Hay motivos para extremar la precaución con ciertos productos?

“Decir que algo puede causar cáncer puede resultar alarmante y, muchas veces, habría que matizar que lo que realmente se ha observado es que una exposición prolongada o un consumo excesivo podrían asociarse a un mayor riesgo de determinados tipos de cáncer”, establece Belén Caramelo, oncóloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, y divulgadora en el podcast Oncovecinas. Caramelo aboga en estos casos por un enfoque basado en el rigor, ya que no todas las sustancias tienen el mismo nivel de evidencia científica.

“Cuando hablamos de un carcinógeno, quiere decir que existe una relación directa y bien demostrada con el desarrollo de cáncer; el ejemplo más evidente es el tabaco. Sin embargo, existen otros elementos o sustancias que, en condiciones normales y exposiciones bajas, no son necesariamente dañinos para la salud, pero que podrían aumentar el riesgo si la exposición es intensa y mantenida en el tiempo”, aclara la oncóloga. Uno de los mayores retos para quienes no son expertos en la materia es, por tanto, saber distinguir entre un carcinógeno probado y una sustancia bajo sospecha.

“Debemos interpretar este tipo de informaciones con prudencia, evitando tanto el alarmismo como la banalización, y siempre contextualizando el riesgo real de cada exposición”, recomienda la especialista. En este mismo sentido, lanza un mensaje de calma respecto a los productos que están en el mercado: “Hoy en día existen regulaciones muy estrictas sobre el uso de sustancias químicas en productos de limpieza, cosméticos y pinturas”, por lo que, en condiciones normales, el riesgo es bajo. 

Para Caramelo el error más común es demonizar pequeñas exposiciones cotidianas, mientras se infravaloran peligros con una evidencia científica aplastante. “Por ejemplo, existe una gran preocupación social por el uso ocasional de un táper de plástico o por determinados conservantes, pero seguimos infravalorando riesgos claramente demostrados como el tabaco, el alcohol, la obesidad o la exposición solar sin protección, que tienen un impacto muchísimo mayor en el desarrollo de cáncer”, subraya la oncóloga.

“Sigue siendo alarmante la cantidad de personas que todavía no perciben realmente el peligro del tabaco o del alcohol”, insiste la especialista, que ve con preocupación cómo su consumo se inicia a edades tempranas. 

Por este motivo, la recomendación clave de la especialista es mantener una actitud crítica ante opiniones o mensajes sin base científica que circulan en redes sociales. Además, advierte de que muchas de las alarmas sociales nacen de estudios en laboratorios que no siempre pueden traducirse fielmente a la vida real. 

“Muchas veces los estudios experimentales utilizan dosis muy superiores a las reales, y eso puede generar una alarma desproporcionada”, explica Caramelo, que cita el ejemplo de los metales pesados en el pescado, que aunque “pueden aumentar el riesgo de cáncer, eso suele referirse a consumos muy extremos, muy alejados de los hábitos habituales de la mayoría de la población”, matiza.

La oncóloga recuerda que el cáncer es una enfermedad multifactorial, que no surge por una exposición aislada, “sino por la combinación de factores como la genética, los hábitos de vida, la edad, el medio ambiente y distintas exposiciones acumuladas a lo largo del tiempo”. Además, para una prevención efectiva, llama a participar en los programas de cribado que correspondan por edad, como los de cáncer de colon, mama o cérvix.

“Es especialmente llamativo la cantidad de personas que todavía no participan, y sabemos que son herramientas que salvan vidas y permiten diagnosticar tumores en fases mucho más precoces”, concluye.

La llegada del buen tiempo trae consigo el deseo, a veces obsesión, por lucir una piel bronceada. Sin embargo, la evidencia científica es clara al respecto: no existe un bronceado saludable mientras nos expongamos a radiación ultravioleta. Aquí entran en juego los autobronceadores, consolidados como la única vía para ganar un tono en la piel sin pagar la factura dermatológica del sol. 

“Los autobronceadores representan una alternativa para obtener un aspecto bronceado y de forma segura, sin exponernos al sol o usar cabinas de rayos ultravioleta”, asegura la Dra. Natalia Jiménez, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y del Grupo Pedro Jaén.

Cómo funciona una crema autobronceadora

Jiménez destaca que la gran ventaja de estos productos es que actúan mediante una reacción química en la capa más superficial de la piel, sin necesidad de dañar el ADN celular. Así, subraya, se evita “el fotoenvejecimiento, las manchas y, sobre todo, del aumento del riesgo de cáncer de piel”, derivados de la radiación.

Al analizar la etiqueta de estos productos, el ingrediente clave suele ser la DHA (dihidroxiacetona), a veces acompañada de la eritrulosa para un tono más gradual y suave. Aunque ha existido cierto debate sobre si la DHA puede generar oxidación en la piel, la Dra. Jiménez aclara que “esa oxidación se considera muy poco significativa en comparación con la producida por la radiación solar”.

“La DHA está autorizada para uso externo sobre la piel, pero no existe la misma evidencia de seguridad para inhalación o exposición de mucosas de ojos, nariz o boca”, señala la doctora, en referencia a los diferentes tipos de aplicación posibles. “La preocupación principal se centra en la inhalación de partículas de DHA en sprays y cabinas de pulverización”, concreta Jiménez, que insiste en la conveniencia de que profesionales de centros de bronceado, en los que se utilicen estos productos en forma de spray, empleen mascarilla de forma habitual además de una buena ventilación. 

Cómo utilizar las cremas de autobronceado

“Para uso domiciliario es preferible el producto en formas como leches o mousse”, zanja la especialista, que recomienda exfoliar suavemente la piel y utilizar hidratante en las zonas secas antes de la aplicación para evitar parches irregulares. “Hay que lavarse bien las manos después, una alternativa cómoda es emplear un guante de aplicación con el producto”, añade.

Quienes tienen la piel sensible deben tener un cuidado especial a la hora de elegir los productos y optar por “fórmulas más neutras, idealmente sin perfume y que asocien agentes hidratantes”, recomienda la dermatóloga. “Quienes tienen una dermatitis activa no deberían utilizar autobronceador por la capacidad de empeorar esa dermatitis y porque además pueden tener un mal resultado estético en cuanto a heterogeneidad en el tono del bronceado”, advierte. 

El error más peligroso sobre el que incide la dermatóloga es que se pueda pensar que al estar morenos, estamos protegidos del sol. “Es fundamental seguir usando protector solar SPF 50, porque el autobronceador no protege frente a la radiación ultravioleta”, alerta.

El tono que nos ofrecen estos productos es puramente estético y en ningún caso activa nuestra melanina ni ofrece ninguna resistencia ante los daños del sol.

La radiación solar afecta a nuestra piel todo el año, en mayor o menor medida, incluso en días nublados. Por eso, los expertos recomiendan el uso diario del protector solar, especialmente en la cara, por ser la zona más expuesta.  

“Lo recomendable para el uso diario es un SPF (factor de protección solar) 30 o superior, ya que ofrece una protección suficiente frente a la radiación UVB”, asegura el doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo en el Hospital Ruber Internacional. “Sin embargo, para exposiciones prolongadas al sol, fototipos claros, manchas, rosácea, tratamientos fotosensibilizantes o piel recién tratada, es preferible usar un SPF 50+. Este nivel alto no solo protege más, sino que compensa la aplicación insuficiente que suele hacer la mayoría de las personas”, matiza. 

El exceso de radiación UVA y UVB puede causar daños en la piel y los ojos, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. Por eso, además del factor es importante que la crema solar cuente con una cobertura UVA adecuada. “Para garantizar una buena protección frente a la radiación UVA, el envase debe mostrar el símbolo UVA dentro de un círculo, lo que indica que cumple la normativa europea y que el nivel de protección UVA es de al menos un tercio del SPF”, señala el doctor Rodríguez.

“También son válidas las indicaciones PA+++ o PA++++, que señalan una alta protección UVA, y la mención de filtros fotoestables eficaces como Tinosorb S o M, Mexoryl o Uvinul A Plus. Estos factores aseguran protección tanto frente a UVA corto como largo, crucial para evitar manchas y envejecimiento”, añade el especialista, que señala que el error más común es “usar una cantidad insuficiente, lo que reduce drásticamente la protección real”. 

“Un SPF 50 aplicado en poca cantidad puede comportarse como un SPF cercano a 10”, explica. “Además, muchas personas olvidan reaplicar cada dos o tres horas, confían en productos de maquillaje con SPF que no se aplican en la cantidad adecuada o descuidan zonas como orejas, cuello, labios y manos”, agrega el dermatólogo. “El uso correcto consiste en una cantidad suficiente, una reaplicación adecuada y no prolongar la exposición por falsa sensación de seguridad”, resume.

Las cremas y el negacionismo

En los últimos años, las cremas de protección solar se enfrentan al negacionismo con el argumento de que los productos químicos que contienen son perjudiciales para la salud. Sin embargo, los estudios más recientes concluyen que los riesgos son insignificantes en comparación con los riesgos reales de padecer cáncer de piel por quemarse al sol.

“Algunas personas pueden reaccionar a perfumes, aceites esenciales o conservantes irritantes, por lo que en pieles sensibles es mejor evitarlos. Ciertos filtros como oxybenzone u octinoxate se utilizan cada vez menos por posibles efectos irritantes y por estar revisados en algunas normativas”, apunta Rodríguez. 

“Para un menor impacto medioambiental, es útil preferir fórmulas con filtros orgánicos modernos y estables, evitar los aerosoles por su alta dispersión y escoger marcas con envases reciclables o compromiso ambiental”, aconseja el especialista, aunque destaca que el impacto real de los fotoprotectores sobre el ecosistema marino “es menor comparado con otros factores”.

La comodidad de la textura también es clave para asegurar la aplicación adecuada. “La textura adecuada depende del tipo de piel y de la situación de uso. Las pieles grasas suelen tolerar mejor geles o fluidos ligeros con acabado seco, mientras que las pieles secas o maduras se benefician de cremas más nutritivas. Las pieles sensibles pueden necesitar fórmulas más simples y, a veces, con filtros minerales”, valora el dermatólogo. “Para actividades deportivas se recomiendan texturas más adherentes y resistentes al agua. En el uso diario urbano, lo esencial es una textura cómoda y agradable que facilite su aplicación en la cantidad adecuada y la reaplicación”, aconseja.

Algunas personas se prueban una prenda nueva en la tienda y, si les queda bien, le dicen al dependiente “me lo llevo puesto”. Sin embargo, otras no soñarían con ponerse una prenda nueva sin lavarla antes en casa. ¿Es una manía o una exageración? La respuesta corta es que lavar primero es, en la mayoría de los casos, una buena idea, pero hay algunos factores que hacen que algunas personas necesiten un extra de precaución con lo que entra en contacto con su piel.

La dermatitis de contacto por ropa

La dermatitis de contacto es una inflamación de la piel causada por el contacto con una sustancia irritante o alergénica. Puede ser de dos tipos: irritativa (producida por una agresión química directa, por ejemplo, con un ácido) o alérgica (producida por una respuesta del sistema inmune a una sustancia con la que el organismo se sensibilizó previamente). La ropa puede provocar ambas.

“No son de las causas más frecuentes de dermatitis, pero sí vemos consultas relacionadas con la ropa, especialmente en personas con piel sensible, dermatitis atópica o tendencia al eccema”, aclara la doctora Montserrat Fernández Guarino, fundadora de Madriderma y Directora del Grupo de Investigación de Dermatología, Fotobiología y Cáncer de piel de la UAX. “En muchos casos no se trata tanto del tejido en sí, sino del roce, el sudor, la oclusión o determinadas sustancias presentes en las prendas, como tintes, resinas o acabados textiles”.

Qué sustancias puede contener una prenda nueva

La industria textil utiliza centenares de compuestos químicos en el proceso de fabricación de las prendas, y algunos de ellos pueden estar presentes en el momento de la venta. Estos son algunos de los más frecuentes:

“Las zonas más afectadas son las de mayor fricción y calor: cuello, axilas, cintura e ingles”, explica la doctora Fernández. “Y también las zonas de contacto con elementos metálicos, son relativamente frecuentes las reacciones a botones o cremalleras con níquel”, añade la especialista.

Los tejidos que pueden causar más problemas

La relación entre el tipo de tejido y la irritación cutánea tiene más que ver con sus propiedades que la composición. En personas con piel sensible “suelen tolerarse mejor tejidos naturales, suaves y transpirables, como el algodón o el lino. En cambio, algunas fibras sintéticas poco transpirables o prendas muy ajustadas pueden favorecer la sudoración y la irritación, sobre todo en verano”, aclara la doctora Fernández.

La lana es un caso especialmente interesante. Tiene fama de provocar picor en personas con dermatitis atópica, aunque la dermatóloga aclara un matiz importante: “La lana puede resultar molesta porque aumenta la sensación de picor, aunque eso no significa que exista una alergia. Sin embargo, es curioso que los estudios que tenemos de tejidos en piel demuestran que las fibras de la lana o los derivados de la lana sí son aptos para piel sensible. Cómo está procesado el tejido también es importante para su tolerancia”.

La recomendación de la especialista es que cada consumidor se fije en cómo reacciona en cada caso: “Más que prohibir tejidos concretos, lo importante es observar cómo responde cada piel y priorizar prendas cómodas y transpirables”.

Qué hacer con la ropa nueva

La dermatóloga sostiene la recomendación original: “Sí, recomiendo lavar siempre la ropa nueva antes de usarla, especialmente en niños o personas con piel sensible”. El primer lavado elimina una parte significativa de los residuos superficiales que pueda tener la ropa, por lo que es mucho más que una manía.

Pero cómo se lava la ropa posteriormente también tiene importancia en la prevención de irritaciones. “Conviene utilizar detergentes suaves y evitar el abuso de suavizantes o productos muy perfumados si existe tendencia al eccema o irritación cutánea. Existen jabones para lavar la ropa en el mercado aptos para piel sensible o bebés que pueden mejorar la tolerancia”, recomienda Fernández Guarino. Los suavizantes, paradójicamente, pueden ser más irritantes que el detergente en personas sensibles debido a su contenido en compuestos que se adhieren al tejido y a la piel.

Estas son las recomendaciones generales para evitar irritaciones en el día a día:

Como siempre, hay que consultar al dermatólogo si la reacción es persistente, para que realice las pruebas pertinentes (por lo general usando parches de prueba) e identifique la sustancia responsable. En otro caso, aunque estemos impacientes por estrenar la ropa nueva, podemos siempre lavarla antes.

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, ha vuelto a defender que el uso de la crema solar no está ligado a la reducción de la posibilidad de sufrir cáncer de piel. Lo ha hecho este martes en prime time, ante los micrófonos de El Hormiguero, donde Pablo Motos le intentó explicar que su postura no es la que sostienen desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Elena Godoy, una de las especialistas de esta organización, alerta del peligro de hacer caso a este tipo de pareceres en contra de lo que la evidencia científica ha demostrado. Paso por paso, desmonta las imprecisiones y falsedades que Llorente compartió en uno de los programas de Antena 3 con mayor audiencia.

El deportista respondió no estar de acuerdo cuando Motos le dijo que siempre que alguien toma el sol, la piel paga un precio. “Hay evidencia científica de sobra que demuestra cómo la exposición a los rayos ultravioleta del sol es el principal factor modificable para combatir el cáncer de piel”, introduce Godoy.

La dermatóloga se basa en diversos estudios que prueban cómo la protección solar es una de las mejores herramientas al alcance de cualquiera para reducir sus posibilidades de padecer cáncer de piel en el futuro. Por ejemplo, en esta investigación evalúan cómo la aplicación regular de protector solar puede prevenir el cáncer de piel. En esta otra señalan que se observa un mayor riesgo de melanoma según aumenta el número de quemaduras solares. “Aquí no solo vemos cómo la radicación solar aumenta la posibilidad de aparición de melanomas, sino cómo el uso de la crema solar puede prevenirlos”, afirma tajante.

Evitar las horas centrales, pero con protección

Llorente sí acertó al recomendar no llevar a cabo lo que en dermatología se conoce como una exposición intermitente al sol, es decir, tomar el sol de forma brusca y en las horas centrales del día. “Esto aumenta el riesgo de quemaduras solares y es factor de riesgo para algún tipo de melanoma”, señala Godoy, también responsable nacional de coordinadores de la Campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la AEDV. Dicho esto, la experta recalca que tomar el sol a primeras o últimas horas del día no significa que deba hacerse sin protección solar.

En este sentido, la dermatóloga habla del bronceado. Algo buscado por ciertas personas a nivel de estética, no deja de ser un escudo de nuestra piel hacia la exposición solar, al igual que tener pelo. De todas formas, el bronceado tampoco es una gran herramienta a la hora de protegerse de los rayos del sol, pues su factor de protección se sitúa entre el 2 y el 4, sostiene Godoy. “Esto es totalmente insuficiente. Pensar que por estar bronceados estamos protegidos es tener una falsa sensación de seguridad”, añade. Además, el escudo del bronceado tan solo aparece cuando ya se ha producido cierto daño en el ADN de las células de la piel.

Ni siempre hay cáncer ni el cristal filtra toda la radiación

Llorente llegó a decir en El Hormiguero que a su padre, de 60 años, “le debería haber salido algo por ahí”, en referencia al cáncer de piel, por la cantidad de sol que ha recibido a lo largo de su vida. Ante dicho extremo, Godoy es clara: “Afortunadamente, vemos que no todos los pacientes que han recibido el sol desarrollan cáncer de piel, al igual que no todos los fumadores padecen cáncer de pulmón”. 

Por el contrario, hay personas que se cuidan de los rayos solares y aun así tienen cáncer de piel. Esto sucede porque el sol no es el único factor de riesgo, entre los que también se cuentan el tipo de piel o si la persona es inmunodeficiente. “Ir acumulando radicación solar y fumar tabaco es ir comprando boletos para poder tener cáncer. A cuantos más boletos, más posibilidades, pero no es algo que ocurra siempre”, ilustra Godoy.

Uno de los momentos de mayor desinformación sobre el uso de crema solar y cáncer de piel tuvo lugar cuando Llorente vio la fotografía de un camionero con la mitad de la cara lisa y la otra mitad arrugada por los efectos de estar 30 años expuesto al sol. Esa imagen, muy compartida por los expertos para evidenciar las consecuencias de no protegerse frente a los rayos solares, no fue suficiente para que el deportista reculara. Según explicó, el camionero estaba así por haber recibido el sol a través del vidrio de la ventanilla. “No es que le diera el sol, porque el vidrio filtra frecuencias de luz, no deja pasar el infrarrojo... O sea, que no tiene nada que ver”, remató.

De nuevo, Godoy subraya que el cristal, al igual que las nubes o el agua, bloquean parcialmente la radiación solar. “Sabemos que el cristal bloquea bastante bien la radiación ultravioleta B del sol, pero también sabemos que no lo hace con la radiación ultravioleta A ni la luz visible, y la radiación infrarroja la filtra parcialmente, por eso notamos calor tras el cristal”, desarrolla. Así pues, niega que lo comentado por Llorente sea verdad: “Esa fotografía la utilizamos los dermatólogos en la mayoría de charlas que damos sobre prevención”.

Una guerra contra los bulos

No es la primera vez que el jugador del Atlético de Madrid hace propaganda acientífica contra el uso de estas cremas. En abril, apareció en su Instagram disfrazado de bote de crema solar ante sus 2,4 millones de seguidores. Además, publicó una gráfica que recogía cómo el número de casos de melanomas han ido en aumento a la par que las ventas de protectores solares, por lo que confundió correlación con causalidad. A todo ello se suman sus mensajes a favor de los beneficios no probados por la ciencia de las gafas con cristales amarillos y la luz roja para dormir.

Por algo la campaña que este año impulsan desde Euromelanoma tiene por título ‘Bulofighters’. “Entiendo que a mí no me llamen los periodistas para preguntarme por qué alineación es mejor o qué jugadores deberían ir seleccionados al mundial de fútbol. Por tanto, no entiendo que para informar a la población sobre el cáncer de piel se tenga como referencia y se dé visibilidad a alguien que no está capacitado ni formado para ello”, se queja Godoy.

El Hormiguero, que posteó el clip del vídeo con el diálogo en cuestión bajo el mensaje de que Llorente “vuelve a abrir debate con uno de sus temas más comentados: no usar crema solar”, dio espacio así a opiniones infundadas y “muy peligrosas”, según la dermatóloga. “Nosotros intentamos hacer un ejercicio de responsabilidad, porque estamos hablando de información sensible que puede repercutir en la salud de las personas, en algo tan grave como un cáncer. Pensamos que a quien se tiene que dar visibilidad para informar a la población es a los profesionales cualificados, no a personas que se dedican a otras profesiones y que simplemente emiten su opinión”, concluye Godoy.

Para muchas personas, un tatuaje es como una pequeña obra de arte que llevan en el cuerpo. La tinta refleja la creatividad del tatuador y la personalidad de quien lo lleva. Los tatuajes se han convertido en una forma cada vez más popular de expresión corporal, desde pequeñas imágenes de una sola línea fina hasta dibujos grandes y detallados.

Parece que los tatuajes están cada vez más presentes. Según datos de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) de 2021, al menos el 30% de la población de entre 20 y 40 años en España se ha realizado un tatuaje, una práctica que entonces ya iba en aumento, por lo que las cifras a día de hoy podrían ser superiores. 

Pero, a la hora de pensar en hacernos uno, debemos tener en cuenta que no son inocuos para la piel, por lo que es importante actuar con precaución ante posibles problemas dermatológicos. Si bien puede ser una experiencia emocionante, conviene planificar con antelación. Concetta D’Alessandro, médico del equipo de Dermatología del Instituto de Dermatología Integral, nos ayuda a entender un poco más qué le ocurre a nuestra piel cuando nos tatuamos y cómo podemos cuidarla.

Tatuajes: pequeñas heridas en la piel

Los tatuajes son imágenes permanentes en la piel. Cualquiera que se haya tatuado sabe que el proceso puede ser un poco desagradable. Lo primero que debe tener en cuenta una persona que esté pensando en tatuarse es ser consciente de que el proceso de creación se basa en una serie de pequeñas heridas rellenas de tinta. Y esto, aunque nos encante el resultado, puede ser un proceso traumático para la piel. 

Para entender un poco mejor cómo funcionan los tatuajes nos será de gran ayuda recordar un poco las primeras clases de biología: sabremos así que la piel tiene varias capas. La superior es la epidermis; debajo está la dermis, que alberga pequeños vasos sanguíneos, folículos pilosos, vasos y glándulas sudoríparas. Es precisamente la profundidad de la dermis la razón de la durabilidad de un tatuaje y el motivo por el cual no se borra.

“Tatuarse equivale a provocarse una herida controlada en la piel, ya que se introduce tinta mediante agujas que perforan la dermis”, explica D’Alessandro, que admite que, “aunque no es una herida muy profunda porque no llega a tejidos subcutáneos, sí es lo suficiente como para que la tinta quede alojada de forma permanente”.

Las agujas cargadas de tinta empujan el color hacia la piel, lo que permite al tatuador crear diseños, imágenes y pequeñas obras maestras permanentes. Según D’Alessandro, “la profundidad varía en función de la técnica: la micropigmentación se realiza en la dermis superficial (es menos agresiva), mientras que el tatuaje permanente alcanza la dermis media (más profundo y duradero), y se activan los mecanismos de inflamación y reparación cutánea”.

Por tanto, el artista no está “dibujando” en la superficie, aunque lo parezca, sino que deposita pigmento en la dermis, la capa que no se desprende, compuesta por fibras de colágeno, nervios, glándulas y vasos sanguíneos que puede sufrir traumatismos al inyectarse la tinta. 

En el momento en el que la aguja empieza a hacer efecto, el cuerpo la trata como una lesión controlada: aumenta el flujo sanguíneo, llegan los glóbulos blancos, comienza la inflamación y la zona se calienta y puede hincharse un poco. “La piel cicatriza formando una costra que no debe manipularse, sino que debe caerse de manera natural”, afirma D’Alessandro. Esta reacción es normal porque nuestro cuerpo inicia el proceso de curación y, en la mayoría de los casos, “es relativamente rápido, con una duración de entre siete y diez días”, explica la especialista en dermatología.

Sí es importante tener en cuenta que, durante este tiempo, la zona está “más vulnerable a infecciones, por lo que se deben seguir cuidados específicos –higiene, cremas regeneradoras y evitar la exposición solar o el contacto con agua contaminada –. La reparación completa de la piel –en la dermis media – puede llegar a durar hasta dos meses”, advierte D’Alessandro.

La tinta, de calidad y con garantías sanitarias

La tinta atraviesa la epidermis y se asienta en la dermis, es una mezcla de pigmentos, generalmente derivados de metales pesados y, en ocasiones, “puede provocar reacciones en la piel”, advierte D’Alessandro, ya que algunas tintas “contienen tóxicos o con alta capacidad alergénica”. 

¿Es distinta la tinta negra que la de colores? Según explica la médica especialista en dermatología, “los pigmentos rojos, azules o verdes tienen una mayor tendencia a causar alergias que los de otros tatuajes, así como enrojecimiento, hinchazón o picor crónico en la zona, pero también pueden provocar reacciones granulomatosas, con síntomas como nódulos pequeños, duros, dolorosos o erimatosos en la zona pigmentada, que están provocados por una respuesta exagerada del sistema inmunitario al reconocer la tinta como un cuerpo extraño”. 

Para evitar problemas de este tipo, la especialista aconseja “siempre realizar una prueba de alergia previa y usar pigmentos hipoalergénicos, y siempre acudir a profesionales que usen tintas de calidad y con garantías sanitarias”. 

Cómo debemos cuidar una piel tatuada

Ya hemos visto que una piel tatuada es una piel herida y, como tal, requiere cuidados para sanar de forma correcta. Sobre todo durante los primeros meses, porque es probable que la piel pique, se inflame y se enrojezca. Como explica D’Alessandro, “es recomendable aplicar cremas hidratantes y nutritivas durante todo el año para mantener la piel elástica y sana”. 

Otra medida es proteger, proteger y proteger. Siempre es recomendable proteger la piel de los dañinos rayos UV, pero es absolutamente fundamental hacerlo después de hacerse un tatuaje. En los días posteriores al tatuaje, la piel no debe someterse al sol porque está muy frágil en esta etapa y cualquier daño solar podría causar complicaciones mayores.

Pero cuando el tatuaje está completamente curado, también es importante protegerla, “en verano, es imprescindible usar fotoprotector alto (SPF 30-50, preferiblemente filtros físicos) y reaplicarlo cada dos horas, evitando las horas centrales del día para evitar quemaduras, fotoenvejecimiento prematuro y, por supuesto, cáncer de piel”, advierte D’Alessandro.

Un tatuaje reciente debe siempre “cubrirse y evitar playas o piscinas para evitar infecciones: el sol no solo afecta la salud de la piel sino que acelera la degradación del color del tatuaje, especialmente los rojos. Una vez cicatrizado, se aplican las mismas medidas de fotoprotección que en el resto del cuerpo, pero siempre con mayor atención”, explica D’Alessandro.

¿Pueden los tatuajes ser un problema a largo plazo?

Los tatuajes rara vez causan daños permanentes en la piel: cicatrizan con normalidad y permanecen como una marca sana, siempre que se apliquen los cuidados adecuados para su mantenimiento. Como reconoce D’Alessandro, “si los tatuajes los realizan profesionales acreditados y con tintas de calidad, los problemas se minimizan muchísimo. Pero el riesgo cero no existe, por lo que pueden aparecer reacciones alérgicas a medio-largo plazo”.

Algunas investigaciones sugieren que algunas partículas de los pigmentos migran a través del sistema linfático y “se acumulan en los ganglios linfáticos, donde pueden permanecer durante años y desencadenar respuestas biológicas significativas”, concluye D’Alessandro.

La primavera es un momento de cambio y de renovación. De la misma manera que aprovechamos para ordenar nuestro hogar y renovar el armario, nuestra rutina de cuidado de la piel también merece la misma atención. Porque los productos que hemos usado durante el invierno quizás ya no nos sirven.

Es importante actualizar el cuidado de la piel porque los cambios de temperatura, humedad y exposición a alérgenos modifican sus necesidades: la primavera recién estrenada trae consigo un clima más cálido, días más largos y, sobre todo, más sol, lo que puede afectar a nuestra piel de diversas maneras. 

Por qué la piel necesita unos cuidados especiales en primavera

Nuestra piel necesita una transición suave para adaptarse a los cambios ambientales propios de la primavera. Como advierte la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), esta época del año aumentan los episodios de dermatitis atópica y alergias cutáneas. Porque ahora, y tras el letargo invernal, la piel empieza a exponerse a las condiciones externas de la nueva época del año.

Tras los fríos meses de invierno, en los que el aire seco de la calefacción y las bajas temperaturas resecan la piel, las necesidades cambian con la llegada de la primavera: aumenta la humedad, la piel produce más sebo, ya que las altas temperaturas suelen engrasar la piel, y la mayor exposición al sol requiere una protección especial (el sol de primavera es mucho más intenso de lo que solemos pensar). Ahora es un buen momento para adaptar nuestra rutina de cuidado facial a las nuevas condiciones.

Protección solar, nuestro escudo contra los rayos ultravioleta

Aunque muchas veces no lo tenemos en cuenta, la protección solar es innegociable, sirve para las cuatro estaciones porque es nuestro escudo contra los rayos UV, pero es especialmente relevante al pasar del invierno a la primavera porque esta estación implica una mayor exposición al sol. Como explica Juan García Gavín, dermatólogo, “la radiación UV relevante ya está ahí aunque no haga calor ni el sol ‘pique’. En primavera sube rápido la radiación UVA, que es la que más envejecimiento produce y la que pasa más desapercibida porque no quema”.

Otra particularidad que se da ahora en primavera es que la exposición suele ser “más irregular: primeros paseos largos, más tiempo en las terrazas, realizar ejercicio físico en el exterior… sin adaptación previa, lo que genera más daño acumulado del que la gente percibe”, advierte García Gavín.

La clave para protegernos del sol en primavera y cuidar de la piel a medio plazo está, según el dermatólogo, en “la fotoprotección diaria, priorizando filtros físicos como la ropa, ya que en esta época del año tiene más impacto del que parece”.

Incluso una exposición solar leve puede acelerar el envejecimiento de la piel y provocar manchas de pigmentación. No debemos, por tanto, descuidar el protector solar a diario, incluso en las tardes nubladas de primavera. 

Otras medidas para adaptar la piel a la nueva estación

Ya hemos visto que, con la llegada del buen tiempo, las necesidades de la piel cambian. Hemos pasado de la sequedad de invierno, que puede dejar la barrera natural de la piel enrojecida, agrietada o deshidratada, a la primavera, que ofrece la oportunidad de recuperar su vitalidad. “La piel cambia de escenario en primavera: más radiación y exposición, mayor actividad y más sudor. Por tanto, hay que ayudar a adaptarse, no solo protegerla”, matiza García Gavín. 

Esto se materializa en tres puntos clave, según el experto. Por un lado, debemos ajustar la limpieza, “retirar bien el sudor, el sebo y usar fotoprotector sin agredir; así como introducir antioxidantes tópicos para manejar el estrés oxidativo que ya empieza a ser relevante; y, por último, revisar la hidratación”, afirma García Gavín. 

La primavera exige una hidratación, sí, pero más ligera y transpirable. “La idea de todos estos puntos es mantener la piel funcional: equilibrada, sin inflamación de base, capaz de responder bien al entorno”, explica el especialista.

Cómo adaptar la rutina de cuidado y preparar la piel para el verano

También es fundamental adaptar los productos de cuidado facial. El clima más suave y la mayor humedad ahora son distintos. Y no solo es un buen momento para adaptarla a la primavera, sino también para prepararla para el riguroso verano. De hecho, según García Gavín, “este es el mejor momento para hacerlo”. La primavera es “la fase de ‘entrenamiento’ de la piel, el momento ideal para optimizar la función de barrera, para controlar la inflamación y llegar al verano con una piel más resiliente”, matiza el experto.

Para García Gavín, ahora es un buen momento para aplicar “estrategias progresivas: retinoides bien tolerados, antioxidantes y, en algunos casos, procedimientos médicos si están indicados”. Los retinoides son derivados de la vitamina A, conocidos por su capacidad para atenuar la hiperpigmentación, estimular la producción de colágeno y combatir el acné más persistente y extendido. Al potenciar la síntesis de colágeno y acelerar la renovación celular, exfolian y uniformizan la distribución de la melanina, logrando una piel más suave y un tono más homogéneo.

Disfrazado de bote de crema solar y portando mensajes contra su uso. Así ha aparecido el futbolista Marcos Llorente, conocido por su afición a promocionar o divulgar mensajes sin rigor científico, como el uso de las gafas con cristales amarillos o la luz roja para dormir, en su perfil de Instagram. El negacionismo de la crema solar llega así a este personaje que acumula más de 2,4 millones de seguidores en la red social. Mientras tanto, los dermatólogos se afanan en desmentir una por una las recomendaciones que realiza el deportista. “Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles”, explica Ángel Pizarro.

Este especialista es el responsable de la unidad de prevención y diagnóstico precoz de melanoma en Clínica Dermatológica Internacional: “Siempre hay que matizar que no hay que abusar del sol, pero tampoco demonizar la exposición a él”. El criterio que sigue el experto está muy alejado al expuesto por Llorente en su Instagram, en el que ha publicado una gráfica pegada a su disfraz que expone cómo el número de casos de melanomas han ido en aumento a la par que las ventas de protectores solares, resultado de confundir correlación con causalidad.

Inmediatamente después, el futbolista del Atlético de Madrid enumera hasta siete “alternativas reales (que tu abuela ya conocía)”, según las presenta. “Algunas de ellas están en la línea de lo que siempre hemos dicho los dermatólogos en relación con una exposición solar saludable”, comenta Elena Godoy, dermatóloga y responsable nacional de coordinadores de la Campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). De todas formas, seguir esas indicaciones es insuficiente si una persona quiere protegerse realmente de los efectos dañinos de los rayos del sol.

Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles

Ángel Pizarro — dermatólogo

De buscar la sombra a consejos no realistas

Como suele ocurrir en estos casos, la persona que esparce los bulos se vale de medias verdades para así conferirles una mayor credibilidad. Es lo que pasa con Llorente, que entrelaza recomendaciones acertadas con un discurso negacionista de la crema solar.

La primera de las recomendaciones que publicita el jugador parece fácil de cumplir: “Ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga: ‘Eh, ya vale”. En este sentido, Pizarro apunta que el sol provoca dos tipos de efectos en el organismo, básicamente. Por un lado, hace que la persona se ponga colorada, algo apreciable en el corto y medio plazo. 

Sin embargo, otros efectos no implican eritemas solares y pueden ser dañinos en el medio y largo plazo, como las mutaciones en el ADN, que no siempre son reparables sobre la marcha por nuestro organismo. “Ahí se incrementa el riesgo de cáncer de piel y se desarrolla un envejecimiento prematuro de la piel”, añade el experto. Por eso, cuidarse de estar a la sombra no solo debería hacerse cuando el cuerpo se calienta hasta su enrojecimiento.

En su publicación, el futbolista también recomienda alargar la exposición durante todo el año, y no solo hacerlo tres días al año, en pleno verano. “Es cierto que el sol hace más daño cuando te da de manera intensa e intermitente”, sostiene el mismo Pizarro. Pero también hay pegas. ¿Qué hacer en invierno, con los días más cortos y fríos, y una radiación solar más débil? El planteamiento de Llorente es, a ojos de este dermatólogo, poco viable y realista en la práctica. “Si Llorente pasara unas horitas en una consulta dermatológica y viera algunas imágenes de los pacientes, entendería muy bien las bondades de parte de sus mensajes pero también los grandes riesgos que conllevan”, sostiene el dermatólogo.

La producción de melanina, insuficiente como protección

La tercera recomendación que hace Llorente es utilizar ropa como “protección solar de toda la vida”. Aquí tiene parte de razón, aunque sigue careciendo de realismo. En verano utilizamos ropa finita y de colores claros, además de que hay actividades que inevitablemente se hacen sin ropa, como bañarse en la playa. Por eso, el uso de la crema solar se convierte en “la mejor opción”, según Pizarro, para reducir el riesgo de cáncer de piel a medio y largo plazo.

Tomar el sol a primeras horas del día es el consejo que formula el futbolista antes de recomendar construir melanina progresivamente por ser “tu protector biológico natural”. Pizarro indica que la melanina no aporta una protección absoluta frente al daño solar, aunque tener un nivel basal de melanina alto es mejor que tenerlo bajo. “Luego hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”, ilustra el experto.

Hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”

Ángel Pizarro — dermatólogo

El deportista también defiende que comer “como un humano” hace que la piel responda mejor a la luz, y acompaña el mensaje con un emoji de un filete de carne. En este extremo, Pizarro se decanta por defender una dieta mediterránea como la opción más equilibrada para el buen funcionamiento y desarrollo del organismo, en general. “Y esa dieta seguramente tendría que ser algo más vegetal y con menos carne”, apuntilla. En concreto para la piel, explica que “es peor tener una dieta pobre en vegetales que en carne”.

Por último, Llorente propone hidratarse y “conectar con la naturaleza”. Según él, “agua + tierra = mejor adaptación”. Pizarro puntualiza que beber está bien, pero curiosamente el problema de la piel con la hidratación no responde a eso. “Cuando nos damos una crema hidratante y mejora la elasticidad de la piel, lo hace más por ciertos elementos grasos que por el agua como tal. Eso de conectar con la naturaleza hay que traducirlo en medidas aplicables al día a día”, valora.

La crema como aliada contra el cáncer de piel

Godoy, dermatóloga integrante de la AEDV, no niega que buscar la sombra y utilizar ropa sea recomendable como herramienta de protección solar. Por otro lado, recalca que hay ciertas zonas del cuerpo que no se pueden tapar fácilmente con tejidos, como las manos y la cara. “Si no lo hacemos con ropa, habrá que protegerlas con las cremas, que además en Europa tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel”, desarrolla. Los artículos científicos que argumentan esta postura son diversos. Por ejemplo, en este evalúan cómo la aplicación regular de protector solar puede prevenir el cáncer de piel. En este otro señalan que se observa un mayor riesgo de melanoma según aumenta el número de quemaduras solares.

En Europa [las cremas]tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel

Elena Godoy — dermatóloga (AEDV)

En este sentido, la experta asevera que los estudios científicos siguen la línea de la experiencia clínica de los dermatólogos en consulta: “La exposición solar de forma continuada o puntual pero muy elevada, como suele ocurrir cuando alguien veranea, se ha relacionado con la aparición de cáncer de piel”. Así lo demuestran diversos análisis, como el que recoge que “tanto la exposición acumulativa como la intermitente a alta intensidad de la radiación ultravioleta pueden promover la replicación descontrolada de las células de la piel”.

Fuentes fiables

Estos dermatólogos no son los únicos que advierten del peligro de difundir opiniones como las esgrimidas por Llorente. Decenas de usuarios de Instagram han respondido a la publicación, que atesora más de 100.000 ‘me gusta’, con su propia experiencia. “Yo también me sentía invencible como tú, Marcos. Pensaba que 'a mí no me iba a pasar' por ser joven y estar sano. Hoy soy superviviente de un melanoma y tengo la piel marcada para siempre. Tu post es gasolina para el exceso de confianza de mucha gente que mañana puede acabar en un quirófano”, escribió una de ellas.

Le siguen otros como estos: “Tu mensaje es un atentado contra la salud pública”, “no es que sean un paleto orgulloso, es que eres un peligro público” y “dedícate a lo que sabes y deja de desinformar en temas de salud pública”.

En relación con estos mensajes cada vez más anunciados por personas influyentes como futbolistas de la talla de Llorente, Godoy enfatiza que “deberíamos hablar de aquello de lo que sabemos y para lo que nos hemos formado”. Estas opiniones infundadas y ciertamente peligrosas siempre han existido, aunque ahora se ven potenciadas por la visibilidad que aportan las redes sociales. “Depende de nosotros, como usuarios, recurrir a fuentes adecuadas y con base científica. Esto es muy importante porque cada vez más los jóvenes se informan por las redes”, concluye la dermatóloga.

La crema solar del verano pasado seguramente está caducada y hay que remplazarla, y para muchas personas, esa compra tendrá lugar en los días antes de hacer las maletas para las vacaciones de sol y playa en verano. Sin embargo, la piel se expone al sol mucho antes del descanso en verano, en plena primavera. Aunque no asociamos los meses de marzo y abril con el bronceado, es ahora, en esta estación de transición, cuando nuestra piel está más desprotegida y la radiación solar puede hacer que se acumule un daño silencioso e irreversible. 

“Vemos quemaduras solares en primavera, y no son raras, especialmente en los primeros días de sol intenso”, relata la doctora Monserrat Fernández Guarino, fundadora de Madriderma y Directora del Grupo de Investigación de Dermatología, Fotobiología y Cáncer de piel de la UAX. “Hay además un aspecto importante que el paciente suele desconocer: la piel aún no está adaptada tras el invierno, sin bronceado previo ni engrosamiento del estrato córneo, lo que la hace más vulnerable al daño ultravioleta”, añade la especialista.

El sol de primavera también quema

Para entender qué está pasando, debemos comprender lo que ocurre en nuestra dermis cuando nos exponemos al sol sin protección. La radiación solar es mucho más que la luz que vemos. Su espectro incluye los rayos ultravioleta (UVA y UVB), de mayor energía que la luz visible, y que cuando inciden sobre la piel pueden producir graves daños. La radiación UV produce radicales libres, unas moléculas inestables que provocan estrés oxidativo. Este daño a su vez dispara las citoquinas, mensajeros químicos de la inflamación, y metaloproteinasas, unas enzimas que degradan el colágeno y la elastina, las sustancias que mantienen nuestra piel firme y elástica. 

Esto quiere decir que la radiación solar no solo quema y aumenta el riesgo de cáncer de piel, sino que, literalmente, desmantela la estructura de sostén de la piel, acelerando la aparición de arrugas, flacidez y manchas. De hecho, se estima que entre el 80% y el 90% del envejecimiento prematuro de la piel es atribuible a la exposición solar.

Por eso, proteger la piel no es algo que se pueda reducir a los días de playa. “La idea de que el sol no quema en primavera es sencillamente falsa”, afirma con rotundidad la doctora Fernández. “La radiación ultravioleta, especialmente la UVB, ya es suficientemente intensa en esta época como para producir daño cutáneo. Además, hay dos factores que aumentan el riesgo: por un lado, se incrementan las horas de exposición progresiva, con actividades al aire libre como paseos, deporte o terrazas; por otro, existe una menor percepción de riesgo porque la temperatura es más agradable”, añade.

Las recomendaciones clínicas internacionales insisten en que la protección solar debe acompañarnos todos los días del año, con un factor de protección solar (FPS) de 50 o superior y protección de amplio espectro para combatir el fotoenvejecimiento. Esta constancia tiene su razón de ser, porque los daños son acumulativos. Cada hora que pasamos al sol sin protección se suma a la de los días y años anteriores, y está contribuyendo a la oxidación celular.

Por qué aumenta el riesgo en primavera y cómo protegerse

La falta de calor es el principal enemigo de la prevención. El termómetro nos engaña. Asociamos el riesgo solar a las altas temperaturas y al sudor, por lo que un día primaveral de 20 grados con una brisa agradable no nos invita a pensar en protección. Sin embargo, la radiación ultravioleta es independiente de la temperatura. Mientras nosotros disfrutamos del fresco, nuestra piel está recibiendo una dosis de rayos UVA y UVB comparable a la de un día de agosto.

Asimismo, el aumento de las horas de luz nos invita a pasar más tiempo al aire libre. Las primeras comidas al aire libre o simplemente la vuelta a las rutas de running después del invierno alargan nuestros periodos de exposición. A este aumento de la intensidad se suman las actividades propias de esta época. La práctica de deportes de montaña o las excursiones a zonas donde aún quedan restos de nieve hacen que aumente en un 80% la radiación ultravioleta, sumando la que viene del cielo con la que rebota en el suelo. Un día de senderismo en primavera puede terminar con serias quemaduras. 

“La fotoprotección no consiste solo en ponerse crema, sino en combinar varias medidas”, aclara la doctora Fernández. “En primer lugar, es recomendable utilizar a diario un fotoprotector de amplio espectro frente a radiación UVA y UVB, con un factor de protección de al menos 30, preferiblemente 50 en la cara y zonas más expuestas. Debe aplicarse de forma adecuada y reaplicarse si la exposición se prolonga”.

Sin embargo, no basta con el uso de protector solar. “Es fundamental limitar la exposición, evitando especialmente las horas centrales del día, buscando la sombra de forma activa y siendo consciente de que muchas actividades cotidianas suponen una exposición acumulada”, advierte la doctora Fernández. 

Además de la protección y la sombra, no conviene descuidar las medidas físicas, que pueden marcar la diferencia entre una ruta agradable por la montaña y una mala noche de quemaduras solares. Cuando la exposición es más prolongada, el uso de gafas de sol, sombrero o ropa adecuada con filtro UV se convierten en una necesidad.

Puede que seamos conscientes de la necesidad de cuidarnos del sol cuando salimos a la naturaleza, pero incluso en la ciudad el riesgo acecha donde menos lo esperamos. “No es lo mismo un paseo puntual que pasar varias horas en una terraza o realizar deporte al aire libre. A mayor exposición, más importante es limitar el tiempo al sol, no solo aumentar el factor de protección”, explica la doctora Fernández.

Las personas con fototipos de piel claros (Fitzpatrick I y II), aquellos que siempre se queman con facilidad y nunca se broncean, son víctimas propiciatorias del ocio en esta época del año, pero las quemaduras y el envejecimiento afectan a todo el mundo. La primavera es un preludio del descanso veraniego, una época para disfrutar y salir al exterior, pero también podemos evitar que ponga en riesgo nuestra piel. 

Si no son los sérums y el skin care, son los suplementos antiedad: mantener una piel radiante y joven es una preocupación constante en el mundo del bienestar. Aunque las cremas y los tratamientos externos son las opciones protagonistas, la ciencia apunta cada vez más a que la verdadera regeneración comienza en el interior. 

“La alimentación no puede detener el envejecimiento, pero sí puede modular su velocidad y su expresión clínica, como la aparición de arrugas, la pérdida de elasticidad, la hidratación o la pigmentación”, señala la nutricionista Paula Marrero, de Planet Based. “Los factores que más condicionan la salud y el envejecimiento de la piel son la radiación ultravioleta, el tabaco y la genética. Sin embargo, la alimentación sí desempeña un papel relevante como modulador de estos procesos”, destaca. 

Así que, si bien no existen milagros, lo que comemos tiene impacto en nuestra salud cutánea. Uno de los principales enemigos de una piel joven, según Marrero, es el estrés oxidativo: “Las dietas pobres en antioxidantes favorecen el daño celular inducido por la radiación UV”. Además, la experta apunta a “la glicación avanzada (AGEs), que se ve incrementada con un consumo elevado de azúcares libres y ultraprocesados, contribuye a la rigidez y degradación del colágeno”, la proteína que mantiene la firmeza.

“También interviene la inflamación crónica de bajo grado, característica de patrones dietéticos de baja calidad, que puede afectar negativamente a la estructura y función cutánea”, añade la nutricionista, que subraya que “el estado nutricional global es clave, ya que déficits de determinados micronutrientes comprometen la capacidad de reparación, la elasticidad y la función barrera de la piel”.

Los imprescindibles para la piel

Para contrarrestar estos procesos, lejos de buscar soluciones mágicas en un solo ingrediente, Marrero destaca varios grupos de alimentos y nutrientes esenciales que deberían formar parte de nuestra rutina diaria.

La base de esta “cosmética comestible” comienza con el color: “Antioxidantes y polifenoles, presentes en frutos rojos, granada, verduras de hoja verde, té o cacao, son compuestos que ayudan a contrarrestar el daño oxidativo inducido por la radiación UV”.

A este escudo natural se unen los carotenoides, “como el licopeno y el betacaroteno, presentes en tomates, zanahorias y calabazas”, que funcionan ofreciendo una ligera fotoprotección desde el interior de nuestro organismo.

Para mantener la estructura y la firmeza, la nutricionista apunta a la vitamina C, “fundamental para fabricar colágeno”, que podemos encontrar en cítricos, kiwis, fresas y pimientos crudos. Pero la elasticidad no solo depende de las proteínas, sino también de que las grasas sean saludables. “El aceite de oliva virgen extra, el aguacate y las semillas aportan grasas que mantienen la barrera de la piel intacta y bien hidratada, y contribuyen a mantener la integridad de la membrana celular y la función barrera de la piel”, aclara Marrero.

“Además, la vitamina E, presente en frutos secos y semillas, protege frente a la oxidación lipídica”, destaca la experta. El camino contra el envejecimiento es también el camino contra la inflamación. En este sentido, la nutricionista destaca la importancia del Omega-3, “presente en nueces, semillas de chía y pescado azul, que ayuda a reducir la inflamación crónica que daña la estructura cutánea”.

¿Y los suplementos?

Ante el boom de suplementos antiedad, como el silicio para ayudar a la generación de colágeno, Marrero recomienda precaución: “La evidencia actual es limitada y no permite establecer recomendaciones sólidas en favor de la suplementación”. “Los estudios disponibles muestran, en algunos casos, mejoras discretas en parámetros como la elasticidad de la piel. No obstante, se trata de ensayos frecuentemente financiados por la industria y no contamos con estudios clínicos robustos a largo plazo”, detalla.

Las necesidades de este mineral pueden cubrirse a través de la alimentación con cereales integrales, judías verdes o plátanos, según la experta, que comenta que “ni siquiera existe una ingesta recomendada oficial comparable a la de otros minerales como el hierro o el calcio, ya que no se ha demostrado de forma concluyente que sea un nutriente esencial en humanos”.

“El mensaje clave no es priorizar un nutriente concreto, sino construir un patrón dietético basado en alimentos vegetales de calidad, variados y poco procesados”, concluye Marrero. Adoptar una dieta de estilo mediterráneo o rica en vegetales no solo beneficia a tu salud interna, según la nutricionista, “también se asocian con un menor grado de fotoenvejecimiento”.

De los creadores del debate de la tortilla con o sin cebolla... Existe otra cuestión que divide el mundo en dos bandos irreconciliables: los que no pueden empezar el día sin una ducha refrescante para arrancar la jornada con energía y los que no conciben meterse en la cama sin antes darse una ducha que no solo limpie por fuera sino que purgue el estrés de la jornada. ¿De qué bando está la ciencia? ¿Ducha matutina o ducha nocturna? 

“Al final, desde un punto de vista dermatológico, obviamente da igual en qué momento del día nos duchemos, o la frecuencia de las duchas, siempre y cuando sean cortas”, aclara la doctora Ana Molina, dermatóloga. La respuesta, como sucede con frecuencia en medicina, depende de los objetivos, aunque la ciencia tiene argumentos de peso para ambos lados.

Por la mañana: creatividad y alerta

Para muchos, la ducha no es solo una cuestión de higiene, sino su botón de encendido de cada mañana. “Existen estudios de la doctora en psicología de Harvard, Shelley Carson, que afirman que la ducha por la mañana nos ayuda a estar relajados y, a la vez, a mantenernos en alerta, y además hace que se fomente la creatividad”, expone la doctora Molina.

Hay quien incluso ha llevado al extremo este fenómeno de la neurociencia. Steve Jobs, fundador de Apple, llegó a confesar que había días que se duchaba hasta quince veces en épocas en las que necesitaba que se le ocurrieran ideas. “Porque cuando nos duchamos, al estar desprovistos de otros sentidos como la vista, es más probable tener momentos ‘eureka’”, explica la experta.

Por la noche: sueño y limpieza

Por otro lado, los defensores del baño nocturno tienen a la fisiología de su parte. “Por la noche, la ducha nos ayuda a irnos a la cama más relajados”, explica la doctora Molina, debido a que el agua ayuda a regular la temperatura corporal, un factor clave para inducir el sueño.

Además, desde un punto de vista práctico, ducharse antes de dormir evita trasladar a las sábanas el maquillaje, el sudor y los contaminantes acumulados en nuestro cuerpo durante el día.

Lo importante no es el cuándo, sino el cómo

Si alguien esperaba que la ciencia zanjara el debate con una hora exacta en la que es mejor ducharse, la doctora Molina aclara que el verdadero peligro no es el reloj, sino nuestra obsesión por la limpieza extrema. “Nuestra piel está cubierta por un manto lipídico, una grasita natural, que nos protege de agresiones externas y mantiene la piel hidratada”, explica. “Si usamos jabones con alta capacidad detergente no vamos a dejar ni rastro de ella, y favoreceremos las irritaciones y el picor”, aclara la dermatóloga.

Por tanto, que tu ritual de limpieza sea a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche, lo importante es elegir el momento que mejor se adapte al ritmo de vida. Para un empujón creativo, busca el agua por la mañana; para un descanso profundo, resérvala para la noche. 

Es invierno. La época del año en la que el frío y las temperaturas bajas se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. También es un tiempo en el que nuestra piel sufre los efectos de estos cambios. Entre el viento frío de fuera y la calefacción a todo volumen del interior, la piel se seca más rápido que nunca. Si bien tenemos claro que debemos cuidar de nuestra piel en verano y protegerla de las amenazas externas, año tras año se hace más evidente que también tenemos que hacerlo en invierno.

Como reconoce la Fundación Piel Sana, de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), cada vez está más extendida la evidencia de que es necesario proteger la piel no solo de los rayos solares en verano sino también del frío durante los meses de invierno. Durante estos meses, la piel requiere unos cuidados imprescindibles. Hay varias cosas que podemos hacer para conseguirlo, pero es importante entender primero porqué el invierno es tan amenazante para nuestra piel. 

Piel y frío, ¿qué pasa cuando bajan las temperaturas?

El invierno trae con él temperaturas más frías, baja humedad y viento que elimina la humedad de la piel. En el interior, el problema es similar: el aire caliente de la calefacción absorbe mucha humedad del aire y, por tanto, agrava la sequedad y se crea así un entorno desafiante para la piel. En estas condiciones, “la piel pierde agua con mayor facilidad y disminuye la producción de lípidos que forman su barrera natural”, explica Antonio Clemente Ruiz de Almirón, dermatólogo, que admite además que “el contraste entre el frío exterior y calefacción interior acentúa esta deshidratación”. 

Estas condiciones pueden hacer que la piel se sienta tirante, enrojecida, escamosa y deshidratada, sobre todo en determinadas zonas, las más expuestas como “cara, labios y manos, aunque también se resecan piernas y pies, donde ya de por sí la piel es más seca”, reconoce Clemente Ruiz de Almirón. 

Para las personas con piel sensible, estos cambios ambientales pueden agravar algunas afecciones comunes de la piel, como el eccema. Pero incluso aquellas que no tienen problemas de piel pueden notar que su piel se vuelve más seca y áspera a medida que llega el frío. ¿Qué podemos hacer para sentirnos más cómodos con la piel cuando los meses se hacen más fríos?

Los mejores cuidados para la piel en invierno

Pese a todos estos desafíos, con unas medidas adecuadas es posible mantener la piel suave. Como detalla Clemente Ruiz de Almirón, es clave tener en cuenta una serie de premisas:

El aire frío que produce el invierno no es la única cosa que puede resecarnos la piel. Cada vez que nos lavamos la cara, los aceites naturales también sufren, y son los que atrapan la humedad dentro de nuestra piel. El uso de una crema hidratante puede garantizar que esta barrera cutánea se mantenga intacta, bloqueando así la grasa y la hidratación bajo la superficie. 

En función del tipo de piel y de cualquier afección cutánea que podamos tener, es probable que debamos cambiar la crema hidratante más ligera por un producto más espeso u oclusivo durante los meses de invierno. La función de la mayoría de cremas hidratantes es retener la humedad en la piel. Hacerlo cuando salimos de la ducha, por ejemplo, cuando la piel está húmeda, ayuda a retenerla. 

Como explica el dermatólogo, es importante “usar limpiadores suaves, evitar las duchas largas con agua muy caliente y no abusar de exfoliaciones y de rutinas de limpieza demasiado agresivas”.

Según Clemente Ruiz de Almirón, “al estar la piel más seca, es más fácil que tengamos irritación con estos productos ”, sobre todo durante el invierno ya que se trata de productos que son más propensos a ser irritantes para la piel seca o sensible.

Durante el invierno, los días son más cortos y generalmente no pasamos tanto tiempo al aire libre, de ahí que a menudo descuidemos la protección solar. Sin embargo, “la fotoprotección sigue siendo importante en invierno, especialmente en la cara o si vamos a la nieve”. El calor puede haber desaparecido, pero los rayos UV nocivos que produce el sol no lo hacen. Por tanto, deberíamos seguir usando protector solar cada día como parte de la rutina habitual del cuidado de la piel.

Por último, pero no menos importante, es fundamental “extremar la suavidad y adaptar los productos en el caso de pieles sensibles o con patologías como dermatitis o rosácea”, aconseja Clemente Ruiz de Almirón.

La mejor rutina de invierno para la piel

A pesar del aire frío y seco del invierno, hay una rutina y hábito diario que pueden ayudarnos a preservar la piel y reducir la sequedad. Como explica el especialista, “una rutina sencilla es suficiente”. Y esta puede consistir, como detalla, en:

En el caso de labios y manos, es importante “aplicar productos específicos varias veces al día y protegerlas del frío lo máximo posible”, afirma el experto. ¿Qué ocurre si, pese a esta rutina la piel sigue seca, pica o se irrita? Clemente Ruiz de Almirón afirma que en este caso es posible que haya “algún tipo de dermatitis y, por tanto, es recomendable consultar con el dermatólogo para ajustar el tratamiento y prevenir problemas mayores”.

La teledermatología reduce un 82% la demora media para acceder al dermatólogo en La Rioja. El SERIS incluyó la teledermatología en su cartera de servicios en 2023 y desde entonces ha favorecido la disminución de la demora media pasando de 126 días, en 2023, a 22 días, en octubre de 2025. La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, se ha reunido este con la gerente de Atención Hospitalaria del SERIS, Corpus Gómez, el jefe del Servicio de Dermatología, Iñigo Martínez de Espronceda y, la enfermera del Centro de Salud Siete Infantes de Lara, María Isabel Plaza, para valorar la incorporación de la telemedicina en esta especialidad y su influencia en el pronóstico del melanoma cutáneo. 

La consejera ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos que contribuyen a un pronóstico temprano de esta enfermedad. En este sentido, ha subrayado que “resulta impresionante comprobar cómo el liderazgo de la especialidad de Dermatología en La Rioja está dando frutos tan positivos. Así, la reducción del 82 por ciento en las listas de espera es un logro muy significativo, pasando de los 126 días en 2023 a solo 22 el pasado mes de octubre. Eso realmente supone una mejora el acceso a la atención”, ha dicho. No en vano, se estima que esta modalidad de atención evita al año que 4.500 riojanos deban desplazarse a la consulta del especialista.

En ese sentido, Martín ha subrayado que, “al diagnosticar más tumores en estadios más precoces, menor grado o porcentaje de infiltración, mejora la evolución de la enfermedad y, a la vez se contribuye a una reducción general en los tiempos y esperas asistenciales, transcurriendo menor tiempo de media desde la derivación de Atención Primaria hasta la consulta en Atención Hospitalaria”.

Una herramienta clave para el diagnóstico temprano del melanoma 

Por su parte, el jefe del Servicio de Dermatología, Iñigo Martínez de Espronceda, ha destacado que la principal conclusión a la que han llegado profesionales del SERIS implicados en este tratamiento (dermatólogos, especialistas en Anatomía Patológica y profesionales de Atención Primaria) tras analizar el impacto de la teledermatología es que la introducción de esta modalidad de consulta sugiere un diagnóstico más temprano del melanoma cutáneo reflejado con un menor tiempo de espera entre la consulta de atención primaria-atención especializada y con un menor grosor tumoral al diagnóstico. 

Además, ha habido un aumento de diagnóstico de melanoma, ya sea por un aumento de la incidencia como por una mejora de los métodos diagnósticos. Estos hallazgos, a pesar de los sesgos inherentes al diseño del estudio, refuerzan el valor de esta herramienta en la mejora del pronóstico del melanoma y justifican su continuidad y evaluación a largo plazo.

En 2022 fueron diagnosticados 77 melanomas en Dermatología frente a 101 en 2024, último año completo con datos disponibles. El índice de Breslow (medida que se utiliza para evaluar la profundidad de invasión de un melanoma cutáneo) mostró una disminución tanto en la mediana como en la media, lo que sugiere un diagnóstico en estadios más precoces. 

La teledermatología es una modalidad de consulta online, no presencial, que facilita el seguimiento de las alteraciones en la piel, los cambios en el tratamiento y otras valoraciones médicas. Se trata de una herramienta cuyo uso se ha incrementado en los últimos años, y ha ayudado a la priorización de la patología tumoral principalmente, al diagnóstico y tratamiento de enfermedades dermatológicas más banales, en menos de 48 horas y a la motorización de patología crónica, solicitud de pruebas complementarias o derivación directa específica más eficiente.

Se trata de un sistema sencillo (requiere una cámara digital, un dermatoscopio y un ordenador conectado a Internet) y rápido (el paciente obtendrá una valoración en menos de 48 horas, mediante informe médico con el diagnóstico y tratamiento o cita presencial).

El proceso se inicia en la consulta del médico Atención Primaria, quien valora al paciente, y en caso de dudas diagnósticas y necesidad de tratamiento dermatológico, realiza las fotos de la lesión del paciente en ese mismo acto o deriva al mismo para que personal de enfermería entrenado en la realización de fotos dermatológicas, las realice en segunda instancia. Mediante el programa informático de la historia clínica electrónica, se remiten las imágenes al especialista. Éste las interpreta y elabora un informe con el diagnóstico y el tratamiento oportuno. En caso de que el dermatólogo sospeche de la malignidad de la lesión o requiera una consulta presencial, el paciente será citado en pocos días en caso de lesiones tumorales malignas o e semanas o meses en caso de patologías más banales. 

El centro de salud Siete de Infantes de Lara, en Logroño, fue el primero en poner en marcha el sistema que se fue implementando progresivamente en el resto de zonas de salud de La Rioja. La principal ventaja de la teledermatología es la agilización de la atención y el acercamiento y coordinación entre los ámbitos de atención primaria y hospitalaria. En definitiva, se trata de un avance fundamental para la prevención de cánceres cutáneos que, si son detectados en una fase temprana, pueden ser curados en el 100% de los casos.

El estrés es una respuesta natural frente a situaciones desafiantes, como el ritmo acelerado de nuestra sociedad, el trabajo excesivo o los cambios en la vida diaria. No es malo per se, pero la exposición prolongada al estrés puede tener efectos negativos en nuestra salud, pues llega a alterar casi todos los procesos del cuerpo y la mente, lo que da lugar a un malestar físico, psicológico y emocional.

Cuando el nivel de cortisol, la llamada hormona del estrés, es elevado, podemos experimentar ansiedad, nerviosismo y tristeza. Pero cuando estos efectos son prolongados también aparecen dolores musculares, calambres, migraña, hipertensión, falta de memoria, fatiga… En casos más graves, puede incluso originar problemas cardiovasculares, enfermedades cardiacas, trastornos digestivos, diabetes y obesidad, entre otras dolencias.

Muchas personas creen que estar estresado es solo un estado mental, pero no es cierto: el estrés puede afectar a todo el cuerpo, incluida la salud de la piel, el órgano más extenso. La doctora Amparo Rodríguez Álvarez, dermatóloga con amplia experiencia en salud cutánea y en el tratamiento de pieles sensibles, dice en conversación con este medio que “en situaciones de miedo o tensión, el organismo libera dos hormonas clave: la adrenalina y el cortisol”, que explican este proceso.

“Cuando este estrés se mantiene en el tiempo, se generan sustancias inflamatorias que alteran la barrera cutánea, reducen su capacidad protectora, ralentizan su regeneración y limitan la producción de colágeno, al mismo tiempo que favorecen su degradación y la disminución de elastina. Como consecuencia, la piel pierde elasticidad y firmeza, lo que se traduce en arrugas profundas y mayor flacidez: es una piel estresada”, detalla.

Aparte del proceso de inflamación, Rodríguez Álvarez añade otro factor: “el estrés oxidativo, la generación de radicales libres que atacan directamente a las células cutáneas, disminuyendo la producción de colágeno y alterando su renovación celular”. 

En conclusión: “el estrés sostenido acelera el envejecimiento cutáneo y favorece la aparición de más arrugas”, destaca esta especialista, que ejerce como dermatóloga en el Institut Dermatològic Integral de Barcelona y dirige también su propio centro.

Está claro que la piel sufre estrés, como cualquier otra parte del organismo, y lo manifiesta con síntomas variados, pero según la doctora los más habituales son: aparición prematura de arrugas; tono apagado y falta de luminosidad debido a una menor oxigenación y la acumulación de células muertas; sequedad y deshidratación por alteración de la barrera cutánea y pérdida de agua; más sensibilidad a factores externos, con tendencia a rojeces y dermatitis, y mayor incidencia de procesos inflamatorios. 

¿Cómo podemos remediar la piel estresada?

La falta de sueño o el descanso insuficiente se traducen también en una piel apagada, con bolsas y ojeras, que envejecen la mirada. Al igual que la edad: “los años influyen de forma decisiva en la capacidad de regeneración de la piel. En una persona joven con estrés mantenido, es más frecuente observar procesos acneicos o pieles más grasas, pero siempre muestran mayor capacidad de revertir el daño”, explica la dermatóloga. Y añade: “En cambio, en las pieles maduras, el estrés se traduce en un aceleramiento del envejecimiento cutáneo, con más arrugas, mayor flacidez, sequedad y pérdida de luminosidad”.

Sobre los consejos que podemos poner en práctica para evitar la epidermis estresada, Rodríguez sugiere, primero, tratar de gestionar este estado con cambios de hábitos, la práctica de deporte, más horas de sueño, una buena alimentación y, cuando sea necesario, dejarnos aconsejar por profesionales. Además, recomienda utilizar productos que refuercen la barrera cutánea: una buena rutina de limpieza, ácido hialurónico para retener agua y favorecer la hidratación, ceramidas y niacinamida. 

Y no olvidarse de la protección solar diaria, que es fundamental para prevenir manchas y mejorar la uniformidad de la piel en cuanto a tono y nivel de hidratación.

La especialista aconseja, en ciertos casos, “actuar directamente sobre el problema con activos reafirmantes, pero sobre todo resulta interesante abordarlo desde la raíz, actuando sobre los factores que alteran ese envejecimiento cutáneo acelerado”. 

Así, en cuanto a rutina facial para reparar la piel estresada, que considera imprescindible, Rodríguez Álvarez subraya que básicamente “se debe centrar en hidratar, restaurar y calmar la piel”.

Y propone unos sencillos pasos: limpieza suave con jabones con pH neutro que no alteren la barrera cutánea; sérum calmante con niacinamida, ácido hialurónico y extractos vegetales (como la centella asiática); protección solar de amplio espectro que cubra UVB, UVA, infrarrojos y luz visible; uso regular de mascarillas hidratantes, y, en caso de querer ir más allá, acudir al dermatólogo para definir y personalizar la rutina.

El Hospital de Calahorra ha ampliado su cartera de servicios en la especialidad de Dermatología al poner en marcha el sistema de Teledermatología, ya implantado en otras zonas de salud del Servicio Riojano de Salud con un gran impacto positivo sobre las listas de espera y el pronóstico de patologías de piel. Tras la citación y atención de pacientes iniciada desde el Centro de Salud de Calahorra hace unos días, los especialistas del Hospital de Calahorra han comenzado ya a realizar diagnósticos, agendar citas presenciales si se considera necesario y prescribir tratamientos.

El proceso se inicia en la consulta del médico de Atención Primaria, con la valoración de una lesión cutánea. En caso de duda frente al diagnóstico o si se entiende que el caso precisa de una atención por parte del dermatólogo, el personal de enfermería de Atención Primaria realiza una foto dermatológica (dermatoescopia digital) que es remitida de inmediato a través de la historia clínica electrónica al especialista. Éste interpreta las imágenes recibidas y decide si es o no preciso citar al paciente, en su caso con urgencia si se detecta una lesión tumoral maligna, o con un plazo mayor para patologías más banales.

Esta modalidad de cribado y consulta lleva dos años siendo utilizada en el SERIS con gran éxito, ya que se calcula que ha logrado reducir en más de un 76 por ciento la demora media para acceder a una consulta con el dermatólogo (en concreto la media en enero de 2023 era de 148 días y al inicio de este año, de 35 días). De este modo, se consigue un diagnóstico precoz que posibilita una intervención más temprana en los tumores de piel, logrando un mejor pronóstico tanto del carcinoma epidermoide como del melanoma. Esta técnica supone un avance fundamental para la prevención de cánceres cutáneos, teniendo en cuenta que si son detectados tempranamente puede tener una curación del cien por cien.

La utilización de esta herramienta facilita el seguimiento de las alteraciones en la piel, los cambios en el tratamiento y otras valoraciones médicas. Es, además, un sistema que mejora la accesibilidad del paciente a los recursos sanitarios, evitando molestias y desplazamientos. En concreto se ha estimado que en el Servicio Riojano de Salud puede evitar que cada año unos 4.500 riojanos acudan a la consulta del especialista.

Cuando a principios de este año se dieron a conocer los buenos resultados de la implantación de Telederma ya se anunció que se trasladaría también su práctica al Hospital de Calahorra, ahora integrado como un centro más dentro de la red de infraestructuras asistenciales del Servicio Riojano de Salud. De este modo, los pacientes de La Rioja Baja tiene ya acceso a este servicio de tanta eficacia diagnóstica sin desplazarse porque tanto la imagen como su valoración, e incluso posterior consulta si fuera necesaria, se realizan en Calahorra.

Para el desarrollo del servicio es imprescindible la estrecha coordinación que existe entre Atención Hospitalaria y Atención Primaria, habiendo sus profesionales recibido formación para la utilización de los equipos de toma de imágenes dermatológicas que son posteriormente valoradas por los especialistas del hospital.

El verano, para muchos de nosotros, significa pasar más horas en el exterior y, desafortunadamente, también supone exponernos a las tan indeseadas picaduras de mosquitos, que no solo nos molestan cuando zumban en el oído y nos atacan con su picadura, sino que también pueden ser vectores de enfermedades.

Para mantenerlos bajo control disponemos de repelentes de mosquitos, muchos de ellos compuestos por químicos que, cuando los aplicamos sobre la piel, interactúan con los insectos y evitan que estos se adhieran a la piel y nos piquen. Los podemos encontrar en infinidad de formas: pulseras, lociones, espráis roll-on o barras, todo un sinfín de productos que nos ayudan a mantenerlos alejados.

Una gran cantidad de opciones que nos ofrece, sin embargo, un arma de doble filo: es bueno poder elegir pero no siempre es fácil saber qué nos funciona y qué no, y cómo debemos aplicarlos. De la mano de Jordi Cañellas, farmacéutico, intentaremos despejar algunas dudas.

Picaduras de mosquitos: una peculiar interacción

Antes de adentrarnos en el mundo de los repelentes de mosquitos es importante que entendamos por qué nos pican ya que, muchas veces, esto también influirá a la hora de elegir cuál es el repelente que mejor se adapta a nosotros.

Para entender cómo eligen los mosquitos a sus víctimas conviene empezar por lo esencial. Cañellas explica que estos insectos poseen una visión bastante limitada, pero lo compensan de sobra mediante la detección de señales sensoriales que emite el cuerpo humano para localizar a sus presas. Estas señales varían entre individuos, dependiendo de factores como la genética, el estado fisiológico, el microbioma cutáneo, el sexo, la edad, la alimentación y los hábitos cotidianos; lo que convierte nuestra susceptibilidad a las picaduras de mosquito en una cuestión multifactorial. ¿Pero cuáles son estas señales?

El 'radar' de los mosquitos se activa con la detección de dióxido de carbono (CO2) que emite nuestro cuerpo con la exhalación. Donde hay CO2 hay un organismo vivo y, por tanto, posibilidad de que haya sangre de la que alimentarse. Cuanto mayor sea la fuente de CO2, más interés tendrán estos insectos, como ocurre en situaciones en las que aumenta nuestra producción de CO2 (durante el ejercicio o en embarazadas).

Una vez localizada su presa confirmarán mediante el calor, el olor y la humedad desprendida de la misma si se trata de un objetivo real o deben seguir buscando.

Los mosquitos pueden detectar el calor a través de unos sensores térmicos de los que disponen sus diminutas antenas. Esta radiación térmica se ve incrementada cuando usamos ropa oscura, puesto que tiene la capacidad de retener el calor propagado por el sol. Por este motivo se recomienda el uso de ropa clara cuando salimos al exterior.

En cuanto a su olfato, los mosquitos disponen de un olfato capaz de detectar no solo el CO2 del que antes hablábamos, sino también otras sustancias químicas específicas del sudor humano, como son el ácido láctico, el decanal o undecanal. El ácido láctico es una de las sustancias que eliminamos con el sudor. Se produce sobre todo en las células musculares y en los glóbulos rojos, cuando el cuerpo descompone carbohidratos para usarlos como energía, como cuando hacemos ejercicio físico. Y el decanal y el undecanal son dos compuestos del sudor con un olor dulce que recuerda a los cítricos, como a la piel de naranja, y que se encuentra en el sebo humano, un aceite que producen las glándulas de la piel.

La combinación de todas estas interacciones confiere a los mosquitos una estrategia muy eficaz a la hora de encontrar su comida.

De hecho, como menciona Cañellas también se ha podido evidenciar que en algunas especies determinadas de mosquito, también podría influir el grupo sanguíneo de las personas: a las que tienen el grupo 0 les picarían más, algo que podría estar relacionado con la proporción de ciertos químicos que se segregan a través de la piel en relación con este tipo de sangre.

Algunas de estas interacciones podemos modificarlas —como la de no tomar alcohol para evitar el incremento de generación de CO2 y de sudor— pero otras, no. Así que una buena manera de evitar que esto suceda es buscar soluciones para prevenirlo. Y el uso de repelentes nos ayuda a crear una barrera que afecta los sentidos del insecto, “los despistan”, explica Cañellas, e impiden que encuentren a un huésped humano.

Pero, como advierte la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), estos productos solo son útiles para prevenir: no están indicados cuando ya se ha producido la picadura porque no matan los mosquitos, sino que previenen que nos piquen.

Tipos de repelentes, ¿no sabes cuál utilizar?

Hay muchos tipos de repelentes de insectos en el mercado. Cada uno de ellos funciona para situaciones concretas ya que no es lo mismo usar uno en un entorno controlado, donde nos encontramos diariamente, “que si nos vamos de viaje a una zona tropical”, advierte Cañellas.

La eficacia de los repelentes de mosquitos se basa en los ingredientes activos y otros compuestos que puedan contener. Como explica el farmacéutico, podemos diferenciarlos en dos grandes grupos: los naturales, como aceites esenciales como el de citronela, el citrodiol o de eucalipto de límon. Aunque si queremos optar por algo totalmente natural el ajo sería una buena opción ya que “su contenido en alicina actuaría como un efectivo repelente”, afirma Cañellas. De hecho, algunas investigaciones como esta publicada en Nature destacan su capacidad como repelente gracias a la acción de este principio activo.

Aunque todas ellas son una buena opción si preferimos fórmulas más naturales, “su eficacia puede ser inferior en cuanto a los niveles de protección, la duración y la cantidad de mosquitos que repelen”, indica Cañellas.

Justo en el otro lado tenemos el dietiltoluamida, o DEET (dietiloluamid), uno de los más usados por su efectividad ya que es capaz de confundir los receptores olfativos del mosquito. Los estudios demuestran que, siempre que se sigan las instrucciones, los productos con DEET son seguros y eficaces a la hora de bloquear los órganos sensoriales de los mosquitos que los impulsan a picar o eclipsar los olores de nuestra piel que ayudan a los mosquitos a encontrarnos.

En general, los repelentes químicos como el DEET ofrecen una protección duradera (entre ocho y 10 horas) y de amplio alcance, y son efectivos no solo contra mosquitos, también para garrapatas y moscas, lo que resulta especialmente interesante si queremos ir de viaje a zonas tropicales.La concentración de DEET en un producto afecta al tiempo que este puede repeler los insectos. “Una concentración del 10% ya es efectiva”, afirma Cañellas. Los repelentes con DEET, sin embargo, no pueden aplicarse “a los niños menores de dos años”, advierte Cañellas.

Además del DEET está también la icaridina, otro repelente sintético que tiene un mecanismo de acción similar al DEET pero “no irrita tanto la piel”, explica el farmacéutico. Algunas investigaciones sugieren que la icaridina puede tener algún efecto sobre la capacidad de los mosquitos para percibir olores, un rasgo común que tiene con el DEET.

Por último, Cañellas destaca también el IR3535, un repelente sintético inspirado en un aminoácido natural, inodoro y no graso que es especialmente interesante para “bebés a partir de los 12 meses, muy seguro, aunque es necesario reaplicarlo con mayor frecuencia”.

De espráis a lociones: variedad de formatos con efectos similares

Ya hemos visto los distintos tipos de repelentes de mosquitos en función de su principio activo. Ahora toca hablar de los distintos formatos. Uno de los más usados es el espray, un repelente que se aplica sobre la piel y suele contener sustancias químicas como el DEET y la icaridina, así como aceites vegetales naturales o sintéticos.

Antes de aplicar este tipo de repelente es importante que leamos las instrucciones de la etiqueta. En general, deberemos agitar el envase y rociar de manera uniforme sobre la piel y la ropa descubiertas, a una distancia de unos 10-20 centímetros, o según las indicaciones de la etiqueta. Con una capa fina será suficiente. Lo mejor es aplicar el espray en un espacio ventilado y tener cuidado con niños y mascotas.

No es recomendable rociar el repelente debajo de la ropa ya que, además de que no tiene sentido porque ya estamos protegidos por la ropa, si contiene DEET, puede irritar la piel. Otra cosa sería aplicarla sobre la ropa, como afirma Cañellas, es decir, “bañar la ropa” para una mayor protección.

Es importante, además, que tengamos en cuenta no rociar el repelente directamente en la cara ni en las orejas: es preferible poner un poco en las manos y extenderlo por la cara, el cuello y la parte exterior de las orejas, evitando el contacto con los ojos y la nariz. Otra precaución que deberemos tener en cuenta es que los aerosoles pueden agravar cortes y heridas abiertas, así que es mejor evitar estas zonas de piel lastimada o irritada.

Otro formato de repelente son los parches, si bien su protección podría ser un poco inferior. Al menos esto es lo que sugiere esta investigación, según la cual una pegatina impregnada con aceite de eucalipto de limón no proporciona una protección significativa contra los mosquitos.

La duración de estos parches depende de los ingredientes que contienen y del producto. Su uso lleva asociado algunas advertencias sanitarias y recomendaciones: no pueden aplicarse sobre la piel, “únicamente en la ropa o el cochecito de un bebé”, afirma Cañellas,

Encontramos también repelentes en roll-on o en barras, que ofrecen una “aplicación más cómoda, sobre todo en la cara”, afirma Cañellas, ya que pueden aplicarse, sin tanto riesgo a que se apliquen en zonas sensibles como los ojos. Además, no manchan, ni gotean y tampoco producen vapores y, por si fuera poco, son mucho más fáciles y cómodos de llevar.

Cualquiera que sea el formato que elijamos, la efectividad viene dada sobre todo por los ingredientes que contiene, por lo que es importante dejarnos asesorar en función de nuestras necesidades.

Debemos tener en cuenta que los niños y bebés pueden ser más sensibles a los repelentes de insectos, además de que son más propensos a lamerse la piel tratada. “A partir de los seis meses podemos usar la mayoría de repelentes de aceite de citronela”, afirma Cañellas, aunque lo más recomendable es proteger a los bebés con una mosquitera y con ropa.

Susana Puig, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona, acaba de coger el timón de uno de los buques insignia de la investigación médica en España, el IDIBAPS. Conocido por sus siglas, el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer está impusado por el Clínic, la Generalitat y la Universitat de Barcelona (UB), y a día de hoy emplea a unos 2.000 profesionales, dedicados a un amplio abanico de programas de investigación en cáncer, neurociencia, enfermedades vasculares, respiratorias o autoinmunes.

Tras una trayectoria destacada en el tratamiento del melanoma, del que es referente internacional –dirige el grupo Melanoma: imagen, genética e inmunología–, la dermatóloga Susana Puig asume ahora la dirección de este centro. Su nombramiento ha supuesto también cerrar la crisis abierta para ocupar el puesto, que incluyó dos concursos y acusaciones internas de injerencia política.

¿Si tuviera que hacer un diagnóstico de la salud de la que goza actualmente la investigación biomédica en España, cuál sería?

Por la limitación de recursos que tenemos, es altamente eficiente y productiva. Si fuésemos capaces de generar más recursos, seríamos mucho más competitivos. Y no me refiero solo a los que proceden directamente de las arcas públicas, que son limitados, sino a conseguir una mayor financiación del sector de la innovación. Este es uno de los grandes retos: trasladar a los productos lo potentes que somos en investigación biomédica.

¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué falla en esa transferencia?

La academia y la industria han sido dos cosas aparte en nuestro país. En investigación biomédica, el conocimiento se debe aplicar a la salud de las personas, y si hay que hacer un fármaco, o un dispositivo wireless, o una bomba automatizada de insulina, alguien tiene que hacerlo. Lo hacen las empresas, que pueden ser muy diversas y no hablamos solo de vender patentes a multinacionales extranjeras. Aquí hay instituciones a nivel mundial que nos llevan ventaja en capitalizar toda esa inversión, con productos que benefician a la sociedad y que retornan en forma de royalties para seguir investigando. Un modelo de éxito, por ejemplo, es la terapia celular CAR-T desde el Hospital Clínic.

Presentaron su balance en estas terapias avanzadas contra el cáncer hace unos meses, con tasas de remisión muy elevadas. ¿Qué podemos esperar de ellas?

Por ahora es un tratamiento muy costoso cuyo beneficio llega a un porcentaje reducido de pacientes con enfermedades muy graves. Pero es una nueva forma de tratar, de modular la respuesta inmunológica, y en la que los pacientes se curan, entre comillas, para siempre. En dermatología, he llevado a pacientes con melanoma desde hace 30 años, y allí donde teníamos supervivencias con melanoma metastásitco de seis meses, ahora gracias a la inmunoterapia son cinco años de media. En algunas enfermedades nos podemos empezar a plantear hablar de curación, esa es la diferencia. Además, con las CAR-T se comienzan a diseñar nuevos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas o inmunomediadas incurables, aunque aquí hay que ser prudentes.

En dermatología, he llevado a pacientes con melanoma desde hace 30 años, y allí donde teníamos supervivencias con melanoma metastásitco de seis meses, ahora gracias a la inmunoterapia son cinco años de media.

Estamos en un momento de importantes avances: en terapias celulares, génicas, vacunas ARN… ¿Cómo cree que cambiará la medicina en los próximos diez años?

Las nuevas terapias y vacunas ARN son uno de los grandes pilares: abaratan muchísimo la terapia más personalizada, porque su desarrollo es más económico que, por ejemplo, una terapia con células dendríticas para la misma finalidad. Otro gran pilar es todo lo que tiene que ver con análisis masivos de datos, como por ejemplo para los sensores que llevan los pacientes para personalizar tratamientos durante el día. El caso más claro son los diabéticos.

Y el otro gran campo de investigación es la inmunoterapia, que ha entrado primero en el melanoma y después en el cáncer en general. También con todas las moléculas combinadas que se están desarrollando ahora. Si miras los pipelines [los productos en fase de desarrollo], cada día ves 10, 15 o 20 nombres de moléculas que no habías visto antes. De hecho, creo que uno de los grandes avances será la aplicación de modelos informáticos y algoritmos a las enfermedades, ya sea Inteligencia Artificial o no, para individualizar y personalizar con los nuevos fármacos.

¿Es de las que considera que estamos cerca de desarrollar vacunas contra el cáncer como la de ARN que están ensayando Moderna y BioNTech?

Tenemos ensayos y datos suficientes para pensar que es una tecnología que será una alterativa terapéutica, sí. Sobre todo en pacientes que ya han tenido cáncer, para evitar recaídas, y combinado con las terapias inmunológicas.

Esta efervescencia biomédica choca con la situación de la investigación en Estados Unidos, un país referente en innovación cuyos actuales líderes políticos adoptan discursos contra ciencia o las vacunas. ¿Cómo lo viven desde un centro como IDIBAPS?

Por un lado, como institución puede ser una oportunidad. Siempre ha sido difícil atraer talento, porque hay países con mayor financiación en biomedicina. Pero desde que ha habido estos movimientos en Estados Unidos, hemos recibido más currículums para plazas ofertadas de investigadores europeos que ahora optan por quedarse. Investigadores españoles que miraban a Estados Unidos ven más oportunidades aquí. Por lo tanto, es una oportunidad, y administraciones como la Generalitat de Catalunya o el Gobierno ya han sacado programas para atraer talento.

¿Es decir, que no notan tanto una llegada de investigadores de Estados Unidos como una mayor capacidad de retener talento europeo que antes se marchaba?

En general, de gente de todo el mundo que ya no se siente cómodo en Estados Unidos.

¿Y más allá de esta oportunidad, cómo les afectan las políticas de Donald Trump?

Como opinión personal, yo estoy completamente convencida de la importancia de la ciencia abierta, que es la que se hace desde nuestras instituciones, basada en patentes que son públicas, que tienen una caducidad, que se enseña y se comparte, que se mejora… Hay otros tipos de investigación, como la armamentística, que está cerrada y nadie sabe lo que se hace. Pues bien, quizás hay un interés en querer monopolizar el conocimiento científico fuera de la ciencia abierta.

Hay otros tipos de investigación, como la armamentística, que está cerrada y nadie sabe lo que se hace. Quizás ahora hay un interés en querer monopolizar el conocimiento científico fuera de la ciencia abierta.

Hace unos días se publicó una encuesta en España que constataba el aumento de la desconfianza en la institución científica. Un 41% creía que se crean virus en laboratorios para controlar nuestra libertad.

Hay que analizar en profundidad estas actitudes, en las que creo que juega un papel fundamental los algoritmos de las redes sociales, que solo te muestran lo que te interesa hasta que el mundo que conoces se acaba reduciendo a eso. Falta pedagogía, que los canales de información sean diversos, y entender que esta negación no se basa en argumentos científicos sino en temas emocionales. Tenemos que aprender a abordar estos miedos y reticencias desde la comunicación científica, para que la sociedad pueda hacer las preguntas que necesite y sin simplificar tampoco los avances biomédicos, que siempre hay que monitorizar y pueden tener algún efecto no deseado. No podemos ser drásticos en la defensa de la innovación sin ser a la vez prudentes. Pero hay cosas obvias, como que la esperanza de vida de nuestra sociedad está directamente relacionada con las vacunas infantiles.

Le pregunto ahora por el melanoma, su área de investigación. ¿Cómo ha cambiado su tratamiento en los últimos años?

Radicalmente. Sabíamos que la inmunidad era capaz de curar el melanoma, pero no teníamos ni idea de cómo modularla de forma adecuada. Pero entendimos que el problema no era tanto que necesitábamos vacunas para estimular la inmunidad, sino que teníamos fatiga de un sistema inmunológico que reconocía el melanoma, pero de tanto luchar teníamos unos linfocitos exhaustos. Este ha sido el gran cambio, el secreto no era vacunar más sino quitar el freno de la inmunidad.

El cambio de supervivencia en pacientes con melanoma metastásico es muy grande. Ahora tenemos dos tipos de tumores: los calientes, en los que los linfocitos no hacen el trabajo pero quitando el freno responden, y los fríos, en los que el sistema inmunitario no los reconoce. Es en estos tumores donde hay que lograr enseñar de alguna forma a nuestro sistema inmunitario a luchar contra ellos.

Ahora que comienza el verano, ¿la exposición al sol sin protección sigue siendo la principal causa de melanoma?

De entrada, el melanoma es uno de los tumores en humanos donde la susceptibilidad genética es más importante. Si hubiésemos nacido en el África subsahariana, nuestra piel estaría más protegida a estar expuesta al sol. Dicho esto, el principal factor ambiental es la exposición, sobre todo las quemadas en la infancia. Esto lo podemos modular, evitar este daño solar en la infancia. Pero también a lo largo de la vida el ADN de nuestras células de la piel se daña cuando lo exponemos al sol, y esto se repara pero nunca al 100%. Por lo tanto, vamos acumulando daños y esta es la principal causa de melanoma.

El principal factor ambiental para desarrollar melanoma es la exposición al sol, sobre todo las quemadas en la infancia

¿Ve a la población lo suficientemente concienciada para prevenir este tipo de cáncer?

Hay margen de mejora, pero hemos cambiado. Cada vez hay más gente que va a la playa a primera o última hora. Hacer actividad al aire libre es super saludable, pero debemos estar pendientes de la radiación ultravioleta. ¿Hay horas en las que es altamente perjudicial a pesar de la protección? Aquí hay estrategias como la ropa, los sombreros, las sombras naturales, y después está la crema, aunque a veces los dermatólogos parecemos vendedores de fotoprotectores. No son ideales, pero si hacemos actividades a horas de alta irradiación, obviamente son aliados para reducir muchísimo el daño solar. Eso sí, no lo reducen a cero.

La otra gran preocupación en su campo de trabajo son las pecas. ¿Cuándo se deben consultar?

De entrada, la gente que tiene muchas tiene más riesgo, con lo que debería consultarlo con su médico de familia o su dermatólogo al menos una vez para que valore si hay que hacer un seguimiento específico. A partir de ahí, es importante conocer nuestro cuerpo para saber qué pecas tenemos, revisarlas e identificar si alguna es absolutamente distinta, ya sea porque es nueva y crece o la teníamos antes y cambia. Si tiene un color no solo marrón, sino también negro, azul o rosa, también hay que mirarlo inmediatamente. Y por supuesto, cuando aparece una herida que se mantiene y que no se cura, que sangra, sobre todo en la cara, puede ser un carcinoma, que es hasta 300 veces más frecuente que un melanoma.

Por último, quiero recordar que el melanoma también puede aparecer en palmas y plantas y en las uñas. Estos son poco frecuentes, menos del 5% del total, pero muchas veces nos llegan tarde porque nos olvidamos de explicarlos. Si surgen manchas de más de siete milímetros en las palmas o las plantas, o líneas pigmentadas en las uñas que son como un código de barras, es motivo de consulta.

Comencen les vacances d'estiu i, amb elles, el bombardeig anual de consells sobre com exposar-se al sol per a tenir un bronzejat “intens i durador” o trucs per a “posar-te bru més ràpid”. Els dermatòlegs esmolen les espases per a combatre, un any més, el “missatge cosmètic”. “Com es considera sinònim de bellesa, posar sobre la taula un missatge mèdic enfront d'això costa molt i no arriba tot el que es necessita”, lamenta Ángela Flórez, coordinadora nacional de la campanya Euromelanoma de la Fundació Pell Sana de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venerología (AEDV).

Bronzejar-se “no és saludable en cap cas”, recalquen diverses expertes consultades per eldiario.es. No és signe de salut, sinó “un senyal de mal en l'ADN de les nostres cèl·lules cutànies”, explica Eva Muñoz Couselo, oncòloga a l'Hospital Vall D'Hebron i membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).

És a dir, la pell es bronzeja com un mecanisme de defensa enfront de la radiació ultraviolada. Quan els raigs penetren en l'epidermis, s'activen els melanòcits, cèl·lules especialitzades que produeixen un pigment anomenat melanina que dona el color a la pell i que actuen com un escut. Aquesta melanina “absorbeix i dispersa la radiació UV, reduint el mal a l'ADN”, assenyala la doctora que demana revisar el “concepte cultural” que l'associa amb la bellesa i el benestar.

Les persones amb pell més clara tenen menys melanina i es cremen amb més facilitat; les pells més fosques, no obstant això, produeixen més d'aquest pigment, la qual cosa els dona una major capacitat per a bronzejar-se. Els problemes apareixen quan els danys superen la capacitat de l'organisme per a reparar-los. Quan les mutacions provoquen que els melanòcits perdin el control. Si el nostre propi cos no és capaç de detectar aquestes fallades per a tallar-los, apareix el càncer de pell, inclòs el melanoma.

La paradoxa de la protecció solar

El fotoprotector és una peça fonamental per a defensar-nos, però no és l'única: cal tirar mà del barret, de les ulleres de sol, de la roba... A més pot generar una “enganyosa sensació de seguretat”. Un article publicat en la revista Cancers el va dir “la paradoxa de la protecció solar” i va avisar que el seu ús “està correlacionat amb l'augment de l'exposició al sol”.

Malgrat que ha millorat la consciència sobre els riscos, “encara hi ha una part de la població que minimitza els riscos del sol, que creu que ”només es va cremar una vegada“ o que ”amb crema es pot estar tot el dia al sol sense problema“. També persisteixen mites com que el sol millora l'acne o que ”bronzejar-se a poc a poc“ és segur”, adverteix Muñoz Couselo.

La crema fotoprotectora permet “exposar-se de manera més saludable” però no obre una via lliure per a estar hores i hores al sol sense conseqüències, remata Flórez. El recomanable és reposar-la cada dues hores –i també després de cada bany o si hem suat molt–, fins i tot si està ennuvolat, i que sigui de protecció 50. A més, en el tram central del dia, entre les 12 i les 16 hores, és millor no exposar-se.

En tot cas, rebre raigs solars no és sempre dolent. Sí que ho és la sobreexposició amb la intenció de bronzejar-se. És a dir, l'acte de prendre el sol, matisen les dermatòlogues, que recorden que necessitem petites dosis de sol per a sintetitzar la vitamina D i les activitats a l'aire lliure “no poden demonitzar-se”.

“Un passeig, practicar esport a l'aire lliure o estar en una terrassa a l'ombra poden ser activitats segures si es fan amb protecció adequada. En canvi, passar hores tombats al sol per a canviar el color de la nostra pell entra clarament en l'excessiu”, exemplifica Muñoz Couselo per a marcar la línia entre el saludable i el lesiu.

Aquesta exposició és el principal factor de risc modificable de melanoma, un subtipus de càncer de pell. Com ho és fumar per al càncer de pulmó. La incidència ha augmentat en els últims 20 anys de 12 casos per cada 100.000 persones a 15, cosa que significa una pujada anual de més de l'1%, segons les dades de la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (Redecan). Per a 2025, la SEOM estima 4.336 nous casos en homes i 5.072 en dones.

Si parlem, en general, de tots els tipus de càncer de pell, l'ascens ha estat del 40% en els últims quatre anys a Europa amb 78.000 diagnòstics a l'any sol a Espanya, d'acord amb les dades proporcionades per la Fundació Pell Sana, que participa anualment en les campanyes Euromelanoma. L'última es dirigeix a la població infantil: “Els nostres nens tenen un problema de càncer de pell. Es preveu un creixement dels casos del 40% en els pròxims 25 anys”, diu el lema.

“Per a minimitzar la probabilitat de tenir càncer de pulmó el que has de fer és no fumar, perquè igual amb el sol”, resumeix Flórez, que afegeix en línia seguida que hi ha altres factors que influeixen en un diagnòstic així, com la genètica. Les conseqüències no sempre apareixen en el curt termini. “El que veiem avui és fruit del que ens va ocórrer en el passat. Un percentatge important del capital solar es consumeix abans dels 20 anys. L'exposició s'acumula”, assenyala la dermatòloga de la AEDV. La pell té memòria.

Empiezan las vacaciones de verano y, con ellas, el bombardeo anual de consejos sobre cómo exponerse al sol para tener un bronceado “intenso y duradero” o trucos para “ponerte moreno más rápido”. Los dermatólogos afilan las espadas para combatir, un año más, el “mensaje cosmético”. “Como se considera sinónimo de belleza, poner sobre la mesa un mensaje médico frente a esto cuesta mucho y no llega todo lo que se necesita”, lamenta Ángela Flórez, coordinadora nacional de la campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV).

Broncearse “no es saludable en ningún caso”, recalcan varias expertas consultadas por elDiario.es. No es signo de salud, sino “una señal de daño en el ADN de nuestras células cutáneas”, explica Eva Muñoz Couselo, oncóloga en el Hospital Vall D'Hebron y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Es decir, la piel se broncea como un mecanismo de defensa frente a la radiación ultravioleta. Cuando los rayos penetran en la epidermis, se activan los melanocitos, células especializadas que producen un pigmento llamado melanina que da el color a la piel y que actúan como un escudo. Esta melanina “absorbe y dispersa la radiación UV, reduciendo el daño al ADN”, señala la doctora que pide revisar el “concepto cultural” que lo asocia con la belleza y el bienestar.

Las personas con piel más clara tienen menos melanina y se queman con más facilidad; las pieles más oscuras, sin embargo, producen más de este pigmento, lo que les da una mayor capacidad para broncearse. Los problemas aparecen cuando los daños superan la capacidad del organismo para repararlos. Cuando las mutaciones provocan que los melanocitos pierdan el control. Si nuestro propio cuerpo no es capaz de detectar estos fallos para cortarlos, aparece el cáncer de piel, incluido el melanoma.

La paradoja de la protección solar

El fotoprotector es una pieza fundamental para defendernos, pero no es la única: hay que echar mano del sombrero, de las gafas de sol, de la ropa... Además puede generar una “engañosa sensación de seguridad”. Un artículo publicado en la revista Cancers lo llamó “la paradoja de la protección solar” y avisó de que su uso “está correlacionado con el aumento de la exposición al sol”.

Pese a que ha mejorado la conciencia sobre los riesgos, “todavía hay una parte de la población que minimiza los riesgos del sol, que cree que ”solo se quemó una vez“ o que ”con crema se puede estar todo el día al sol sin problema“. También persisten mitos como que el sol mejora el acné o que ”broncearse poco a poco“ es seguro”, advierte Muñoz Couselo.

La crema fotoprotectora permite “exponerse de manera más saludable” pero no abre una vía libre para estar horas y horas al sol sin consecuencias, remata Flórez. Lo recomendable es reponerla cada dos horas –y también después de cada baño o si hemos sudado mucho–, incluso si está nublado, y que sea de protección 50. Además, en el tramo central del día, entre las 12 y las 16 horas, es mejor no exponerse.

En todo caso, recibir rayos solares no es siempre malo. Sí lo es la sobreexposición con la intención de broncearse. O sea, el acto de tomar el sol, matizan las dermatólogas, que recuerdan que necesitamos pequeñas dosis de sol para sintetizar la vitamina D y las actividades al aire libre “no pueden demonizarse”.

“Un paseo, practicar deporte al aire libre o estar en una terraza a la sombra pueden ser actividades seguras si se hacen con protección adecuada. En cambio, pasar horas tumbados al sol para cambiar el color de nuestra piel entra claramente en lo excesivo”, ejemplifica Muñoz Couselo para marcar la línea entre lo saludable y lo lesivo.

Esta exposición es el principal factor de riesgo modificable de melanoma, un subtipo de cáncer de piel. Como lo es fumar para el cáncer de pulmón. La incidencia ha aumentado en los últimos 20 años de 12 casos por cada 100.000 personas a 15, lo que significa una subida anual de más del 1%, según los datos de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan). Para 2025, la SEOM estima 4.336 nuevos casos en hombres y 5.072 en mujeres.

Si hablamos, en general, de todos los tipos de cáncer de piel, el ascenso ha sido del 40% en los últimos cuatro años en Europa con 78.000 diagnósticos al año solo en España, de acuerdo con los datos proporcionados por la Fundación Piel Sana, que participa anualmente en las campañas Euromelanoma. La última se dirige a la población infantil: “Nuestros niños tienen un problema de cáncer de piel. Se prevé un crecimiento de los casos del 40% en los próximos 25 años”, dice el lema.

“Para minimizar la probabilidad de tener cáncer de pulmón lo que tienes que hacer es no fumar, pues igual con el sol”, resume Flórez, que añade en renglón seguido que hay otros factores que influyen en un diagnóstico así, como la genética. Las consecuencias no siempre aparecen en el corto plazo. “Lo que vemos hoy es fruto de lo que nos ocurrió en el pasado. Un porcentaje importante del capital solar se consume antes de los 20 años. La exposición se acumula”, señala la dermatóloga de la AEDV. La piel tiene memoria.

Si hablamos del cuidado de la piel, el verano nos plantea toda una serie de desafíos, un aspecto especialmente sensible durante estos meses. No debemos menospreciar que nuestra piel tiene que hacer frente a varios ‘enemigos’. Como apunta el doctor Miguel Recio, dermatólogo de la Clínica ABDerma, además del sol, “el calor, el sudor, el cloro de las piscinas, la sal del mar y los aires acondicionados son grandes enemigos de la piel porque pueden resecarla, irritarla o alterar su equilibrio natural”.

A todo ello hay que añadir otros factores a tener en cuenta, como “los insectos y las rozaduras por la ropa o por el calzado en climas muy cálidos”, apunta Recio.

Por tanto, es fácil pensar que en verano, como reconoce la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), la piel necesite un mimo especial: no solo requiere aplicar crema de protección solar, sino que necesita un cuidado posterior de limpieza. Pero a menudo menospreciamos esta necesidad especial y la pasamos por alto o, peor aún, se ven saboteadas por errores comunes que pueden provocar problemas cutáneos.

Los cinco errores que cometemos con la piel en verano

Entender qué no hacer es tan importante como saber los pasos correctos que debemos llevar a cabo: el cuidado de la piel en verano no tiene por qué ser complicado, pero sí es importante evitar ciertos deslices comunes que pueden marcar una diferencia notable en el aspecto de la piel. ¿Cuáles son estos errores más frecuentes en el cuidado de la piel que más solemos cometer y que deberíamos evitar?

Aunque es evidente que necesitamos protegernos la piel de la radiación solar, no siempre lo hacemos, porque acostumbramos a pensar que solo es necesario hacerlo cuando vamos a la playa o a la piscina. “No usar protección solar siguen siendo uno de los errores más graves”, advierte Recio. Y es el error más común en verano porque los rayos UV del sol pueden causar problemas como quemaduras, incluso si solo vamos paseando por la calle o si el día está nublado.

Los datos son relevantes en este sentido: un 55% de los adultos ha sufrido a lo largo de su vida quemaduras con ampollas, provocadas por el sol. Parte de este problema se debe al desconocimiento de cómo usar de forma correcta los factores fotoprotectores.

En este sentido, y como apunta Recio, “también es un problema no reaplicarla correctamente o pensar que solo hace falta en la playa”.

La solución pasa por hacer del protector solar parte de nuestra rutina diaria, usar al menos uno de amplio espectro con un FPS de mínimo 30 y asegurándonos de que lo aplicamos de manera generosa por toda la piel expuesta, cada dos horas, sobre todo si hemos estado nadando o hemos sudado mucho. La AEDV aconseja que la fotoprotección sea de la máxima potencia, de alta protección. Debemos prestar especial atención a zonas como las orejas, el cuello y el dorso de las manos, que a menudo pasamos por alto.

También la piel del escote es una parte delicada, tiene menos glándulas sebáceas, menos elasticidad y un tejido más fino. A todo ello, se le suma el hecho de que está expuesta al sol y a los elementos ambientales de forma frecuente, lo que la hace especialmente vulnerable a los efectos de los rayos UV. Por tanto, la protección también es esencial en esta delicada zona.

Otra zona a menudo olvidada son los labios, pese a que se trata de una parte fina y delicada, más que el resto del rostro, lo que hace que sea más susceptible al daño solar y la deshidratación. Si no los protegemos pueden aparecer grietas y sequedad persistente. Los labios también necesitan protector solar.

Es otro gran error que apunta Recio: “No hidratar la piel después del sol”. La hidratación es clave también para la piel, especialmente en verano. Por ello, es importante no descuidarla. La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) recomienda, para combatirla, realizar un peeling para eliminar todas las células muertas y, después, aplicar un tratamiento de hidratación con ácido hialurónico no reticulado, además de usar cremas hidratantes y antioxidantes.

En este sentido, otro descuido común es el uso de cremas hidratantes muy fuertes durante el clima cálido y húmedo. Aunque la hidratación es clave, una crema que nos funciona bien en invierno puede ser demasiado grasa para el verano porque obstruye los poros y puede provocar brotes, sobre todo en pieles grasas o mixtas. La solución pasa por cambiar estas cremas por otras hidratantes ligeras, sin aceite.

Pero la hidratación no se limita a las cremas hidratantes externas. Un error común también es no beber suficiente agua en un momento en el que el cuerpo pierde líquidos más rápido en verano debido al sudor, y la piel es una de las primeras en mostrar signos de deshidratación. Las zonas secas, la opacidad y la irritación son indicadores comunes. Por tanto, beber agua con regularidad ayuda a mantener la elasticidad de la piel.

Aunque ducharse a diario está bien, y más cuando el calor no nos deja respirar, lo más recomendable es, según apunta Recio, hacerlo “con agua templada y sin excederse con jabones agresivos”. La piel prefiere las duchas cortas a las largas: alargarlas y pasar demasiado tiempo bajo la ducha hace que se deteriore la capa protectora de la piel, que es rica en grasas y que hace la función de aislante.

El calor supone más sudoración, grasa y células muertas en la piel, lo que aumenta la probabilidad de brotes e imperfecciones. La exfoliación, otro paso que suele fallar durante el verano, es esencial para eliminar las células muertas que obstruyen los poros, evitar los brotes y las cicatrices inflamatorias que los acompañan, así como para mantener la piel limpia y sana.

El consejo de Recio es “exfoliar la piel una vez a la semana para eliminar células muertas, pero siempre con suavidad”.

Es importante no excederse ya que, si bien eliminar las células muertas de la piel es esencial, la exfoliación excesiva, ya sea con exfoliantes o peelings químicos, puede alterar la barrera cutánea, causando enrojecimiento y mayor sensibilidad al sol. Cuando la piel está expuesta a más estrés ambiental, es mejor exfoliar lo justo, con productos suaves con partículas finas o ácidos suaves, que limpien sin dañar la piel.

Según Recio, otro error común es “usar productos irritantes tras la exposición solar”. Tras un día de sol, no calmar ni reparar la piel puede provocar daños y molestias prolongadas. Por tanto, es importante aplicar productos que calmen e hidraten la piel para ayudarla a que se recupere.

Unos errores con consecuencias a corto y largo plazo

Para Recio, no tener en cuenta esta serie de circunstancias puede, “a corto plazo, causar deshidratación, irritación, quemaduras solares o brotes de acné”. Y, a largo plazo, “favorecen el envejecimiento prematuro, las manchas y, en casos más graves, aumenta el riesgo de cáncer de piel”. Debemos tener en cuenta que, como apunta el experto, “la piel tiene memoria y lo que hacemos en verano puede pasar factura con el tiempo”.

Cómo podemos cuidar la piel en verano

Una de las premisas que hace que el binomio verano-piel esté en equilibrio es llevar a cabo una “rutina sencilla pero constante: usar protector solar todos los días, hidratar bien la piel tras la exposición solar, beber suficiente agua y optar por productos suaves, sin alcohol ni perfumes fuertes”, aconseja Recio. El experto admite además que es importante “escuchar a nuestra piel: si está irritada o seca, es señal de que necesita un cuidado extra”.