Detectar un melanoma cuando todavía no presenta signos evidentes puede marcar la diferencia en el pronóstico del paciente. Con ese objetivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha incorporado un nuevo dermatoscopio digital al Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, un equipo de última generación que permitirá realizar un seguimiento mucho más preciso de las personas con mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer de piel.

La dermatoscopia digital es una técnica no invasiva que permite analizar las lesiones cutáneas y detectar de forma precoz lesiones potencialmente malignas, como el melanoma, aunque también resulta útil para el diagnóstico de otros tumores de la piel, como el carcinoma basocelular o el espinocelular.

La mayoría de las personas con riesgo elevado de desarrollar un melanoma presentan numerosos lunares, lo que dificulta su seguimiento mediante una exploración convencional. “Es muy difícil tenerlos todos bajo control porque van produciéndose cambios progresivos. Pasa mucho tiempo hasta que la malignidad se hace evidente y el dermatoscopio nos permite monitorizar todos los lunares del cuerpo de una manera muy precisa y hacer un diagnóstico precoz de esa malignidad”, explica la dermatóloga del Hospital General Universitario de Ciudad Real Paloma Zamberk.

Ha costado 80.000 euros y sustituye al equipo de 2010 que estaba obsoleto

El nuevo dermatoscopio, adquirido por un importe de 80.000 euros, sustituye al equipo anterior, operativo desde 2010, que había quedado obsoleto y sufría continuas averías.

El sistema incorpora una cámara fotográfica clínica y macro de alta resolución (50 megapíxeles), flashes antirreflectantes de xenón con luz blanca y luz polarizada cruzada, además de una unidad de captura que realiza un mapeo corporal completo mediante un barrido automático capaz de localizar todas las lesiones cutáneas del paciente. Todo ello está conectado a un software de clasificación automática que permite visualizar las lesiones en mosaico, compararlas con estudios previos y controlar su evolución mediante herramientas de inteligencia artificial.

Durante la exploración, el paciente se sitúa frente a un fondo azul mientras la cámara realiza un barrido completo del cuerpo desde cuatro posiciones -frontal, dorsal y ambos perfiles-. En apenas unos segundos, el sistema genera un mosaico con todas las lesiones detectadas, que el especialista puede ampliar y analizar con ayuda del software, el cual asigna un código de colores en función de la probabilidad de malignidad de cada una de ellas.

No obstante, como ha explicado el jefe del Servicio de Dermatología, Guillermo Romero, “si alguna lesión nos llama la atención tomamos una imagen dermatoscópica con la cámara manual y le indicamos a la máquina cuál es para que quede registrada. El propio sistema asocia automáticamente las imágenes clínicas y dermatoscópicas y, en la siguiente revisión, a los seis meses o al año, nos avisa si alguna de las lesiones ha experimentado cambios”.

El dermatoscopio digital está especialmente indicado para personas con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, pacientes con múltiples nevus -más de 50 o 100 lunares-, con nevus displásicos o que ya han padecido un melanoma. Estos pacientes son atendidos en la consulta monográfica que cada viernes desarrollan las doctoras Paloma Zamberk y Laura Martínez.

Como ha destacado Guillermo Romero, “son pacientes a los que es muy difícil hacer seguimiento porque algunos presentan más de 150 lesiones cutáneas y el dermatoscopio digital nos facilita localizarlas y mantenerlas bajo control. Ahora bien, no tiene sentido utilizarlo en todos los casos porque, en los pacientes que no son de alto riesgo, basta con la monitorización clínica”.

DERCAM, el programa de teledermatología digital de la región

La incorporación de este nuevo equipo se suma al desarrollo de DERCAM, el programa integral de teledermatología digital implantado en Castilla-La Mancha en 2009, que almacena actualmente más de tres millones de imágenes y ha convertido a la región en un referente nacional en el seguimiento digital de las lesiones cutáneas.

“Somos la única Comunidad Autónoma de España con el mismo software implantado en todos los hospitales y centros de salud, con codificación diagnóstica de las imágenes almacenadas, formato de archivo DICOM y vinculación con la historia clínica”, ha subrayado el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Solemos pensar que la crema solar solo es necesaria si vamos a la playa para evitar quemaduras. Pero para nuestra piel, el verano trae también una labor adicional. Los rayos del sol afectan a nuestra piel a diario, aunque no vayamos a la playa: de camino al trabajo, durante el almuerzo en una terraza, en el coche, cerca de una ventana e, incluso, en días nublados.

La protección solar diaria es uno de los pasos más importantes en el cuidado de la piel si queremos mantenerla sana, es una medida esencial para proteger la piel del envejecimiento prematuro, el daño solar e incluso de riesgos graves para la salud como el cáncer de piel, uno de los más frecuentes a nivel mundial. Nuestra piel está expuesta al sol mucho más de lo que creemos. 

Piel y sol, el riesgo que se acumula

La piel posee una memoria prodigiosa y almacena los efectos de la exposición a los rayos UV durante años e incluso décadas. Tras repetidas exposiciones al sol, empiezan a producirse cambios celulares subyacentes. Y, aunque al final del verano el bronceado desaparece, el daño más profundo, como la degradación del colágeno y las mutaciones del ADN en las células de la piel, permanece latente y listo para manifestarse como envejecimiento prematuro o, en casos más graves, cáncer de piel. Se calcula que cada año la radiación ultravioleta causa más de 1,5 millones de casos de cáncer de piel.

Como afirma el doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral (IDEI), “muchas veces el cáncer que diagnosticamos hoy es consecuencia de exposiciones solares que comenzaron décadas atrás”.

Y es que la radiación solar que llega a nuestra piel lo hace de dos formas distintas. Los rayos UVB son los que causan enrojecimiento y quemaduras solares, y su actividad es especialmente alta en verano. Los rayos UVA son más insidiosos, no siempre provocan una reacción visible inmediata, pero esto no significa que no penetren profundamente en la piel. Además, tienen capacidad para “atravesar” las nubes y el cristal de las ventanas.

Radiación ultravioleta, más allá de la playa

La playa no es el único lugar donde podemos sufrir daños por el sol. En cualquier sitio donde estemos expuestos a niveles de radiación UV necesitamos protección porque la exposición excesiva al sol no solo ocurre cuando intentamos broncearnos deliberadamente. En un entorno con alta radiación UV, como en España durante el verano, podemos estar expuestos a niveles altos de radiación ultravioleta durante cualquier actividad cotidiana, como trabajar al aire libre, pasear al perro, tomar algo en una terraza o practicar deporte al aire libre.

Lo advierte la Asociación Española contra el Cáncer, según la cual en el día a día estamos expuestos con frecuencia al sol sin apenas notarlo. Como las personas que, por trabajo o hábitos lúdicos o deportivos, pasan muchas horas de actividades al aire libre. Por tanto, deben cuidarse de forma especial. 

Y este es uno de los grandes errores que cometemos: pensar que “solo existe riesgo cuando vamos a la playa o cuando nos quemamos: el daño solar se acumula durante toda la vida y gran parte de él se produce en actividades diarias que pasan desapercibidas”, advierte Sánchez Viera, que afirma que, si bien solemos asociar la crema solar con el bañador, “la piel recibe radiación exactamente igual cuando paseamos por una ciudad, hacemos deporte o pasamos varias horas sentados en una terraza”.

Son especialmente vulnerables las personas que trabajan al aire libre, como jardineros, albañiles o socorristas, que son el colectivo con más exposición acumulada a la radiación solar. Porque, además de la intensidad del sol, el tiempo acumulado es otro factor determinante a la hora de hablar de riesgo de sufrir cáncer de piel. 

No se escapan de este riesgo los conductores, que reciben también radiación UVB, aunque el parabrisas puede bloquear gran parte, permite que pase una cantidad importante de radiación UVA, relacionada con el fotoenvejecimiento y el daño acumulativo del ADN celular. De ahí que en este colectivo se observe mayor envejecimiento cutáneo y más incidencia de lesiones precancerosas en el lado del cuerpo que queda más expuesto.

De acuerdo con este estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, el 74% de los melanomas malignos en hombres se producen en el lado izquierdo del cuerpo, el lado expuesto a la luz solar al conducir. Y es que el cristal de las ventanas laterales aumentaría más el riesgo: el parabrisas delantero bloquearía un promedio del 95& de los rayos UV, lo que equivaldría a un FPS de 30. Las ventanillas laterales, en cambio, bloquearían solo el 71%, según este otro estudio.

Cómo pasar un verano más seguro para nuestra piel

Con todo lo anterior, parece lógico pensar que la crema solar no es un capricho de temporada ni un producto exclusivo para las vacaciones y la playa. Es un cuidado diario para la salud de nuestra piel. Y este cuidado incluye aplicar protector solar de amplio espectro todos los días en las zonas más expuestas como el rostro, el cuello y las manos. Es necesario, además, que reapliquemos el fotoprotector cada dos horas, si sudamos mucho o permanecemos varias horas al aire libre. 

Todo ello sin obviar la importancia de usar protección física, como ropa con tejidos densos o gafas de sol homologadas y sombreros o gorras, así como huir de los rayos directos y buscar lugares con sombra siempre que sea posible. 

Pero la protección solar es solo una parte de la historia. El cuidado de la piel y la prevención de futuros problemas incluyen también revisiones dermatológicas periódicas, sobre todo si hay antecedentes familiares, si alguien tiene la piel clara o un elevado número de lunares. Los chequeos regulares de la piel son muy importantes.

 “Debemos dejar de pensar en la protección solar como algo exclusivo de las vacaciones. La verdadera prevención se construye con pequeños hábitos diarios que mantenemos durante toda la vida”, concluye el doctor Sánchez.

Cada vez son más y en más lugares quienes caminan bajo un paraguas en plena ola de calor. La típica imagen de turistas orientales paseando por el sur de Europa con parasoles para protegerse de los rayos del sol ha comenzado a extenderse entre la población tanto foránea como local. El fenómeno, por el momento, cala mucho más entre las mujeres que entre los hombres y, sobre todo, entre aquellas personas de mediana edad. Los expertos indican que es algo que irá a más y los usuarios defienden con fervor el uso del paraguas como resguardo del sol. “Cuando paseo siempre busco la sombra y ahora la sombra viene conmigo”, dice Leticia Sanz.

Ella tiene 41 años y vive en Madrid. Comenzó a utilizar el paraguas hace unos dos años, en su segundo viaje a Japón, cuando vio que allí era algo normal. “A mí me da igual que me miren por la calle. Estamos en una ciudad tan grande que ves cosas mucho más raras que una persona llevando un parasol”, comenta. Leticia ha decidido apostar por una sombrilla preparada para esta función. Es un paraguas plegable normal, que también le protege del agua, de color crema por fuera y negro por dentro, donde tiene una especie de tela que bloquea aún más los rayos del sol. 

Hace unos días, este era el tema de conversación en su trabajo. “Había gente que decía que le daba vergüenza”, apunta Sanz. Sin embargo, ella hace una lectura de clase: “Yo no tengo coche ni voy de la puerta de mi casa al trabajo con aire acondicionado. Yo utilizo el transporte público y también tengo que andar después. Quizá a la gente que no va andando a los sitios, sino en coche o taxi, esto le parecerá de gente lunática”.

Arancha se animó con el parasol el año pasado. Esta vecina de la capital, de 51 años, sostiene que “ha sido un antes y un después en mi vida”. Las miradas que recibía por la calle, tal y como ella las lee, son más de envidia que de extrañeza. “A mí me lo recomendó mi dermatólogo por mi tipo de piel, que la tengo muy clara y a nada ya me achicharro. Desde entonces, lo uso siempre”, destaca.

Diana Ferreiro conoce bien esto de los parasoles. Ella es cubana, tiene 36 años y desde siempre ha utilizado las sombrillas para protegerse del sol. “Empecé por imitación. Se lo vi a mi madre, a mi abuela, a mis tías…”, menciona. Asentada ahora en Madrid, comenta que este verano ya ha visto a varias personas utilizándolas por su barrio, Orcasur. “En verano no salgo mucho a la calle en las horas de más calor y uso el transporte público, así que no me hace demasiada falta, pero sí que lo llevo porque es una protección más completa y cómoda”, expresa. 

De hecho, Ferreiro utiliza un paraguas normal como sombrilla, y lo prefiere frente al protector solar, que ve como algo pegajoso. Sin embargo, los dermatólogos aseguran que el uso del parasol no debe sustituir a la crema, ya que sus beneficios son mucho mayores.

Hay otras mujeres que dicen que ya tienen una edad para estar con estas cosas, pero a mí me la refanfinfla todo

Yolanda Gómez, asentada en un pueblo de la provincia de Burgos, sale a andar por el campo casi todos los días. Ella sí que se decanta por la crema solar con la que protege su cuerpo antes de las caminatas. A sus 64 años, comenzó a utilizar un paraguas normal como complemento de protección a los rayos del sol. Una tarde se encontró con una amiga, quien le habló de los parasoles específicos con factor de protección ultravioleta incorporado (UPF) y le regaló uno. “Hay otras mujeres que dicen que ya tienen una edad para estar con estas cosas, pero a mí me la refanfinfla todo”, dice con seguridad.

Los hombres también se cuidan

Tanto ella como las demás entrevistadas son conscientes de que la mayoría de las personas que se decantan por el uso de parasoles son mujeres. Según dilucidan, se puede deber a que ellas siempre han cuidado más su salud y al componente de la vergüenza de ir por la calle con un paraguas aunque no llueva. De todas formas, hay honrosas excepciones, como la de Miguel Ángel, quien vive en Barcelona y tiene 36 años. Empezó con el parasol en 2024: “A mí no me importa que se fijen en mí por la calle. Primero va el parasol y el beneficio que me aporta y luego lo que la gente pueda pensar”.

El parasol de Miguel Ángel procede de una gran plataforma digital de comercio y le ha costado unos 11 euros. “Soy parte del colectivo LGTBI y me importa poco lo que puedan decir de mí, ya estoy algo acostumbrado. Si hay hombres hetero que ven mal usar un paraguas contra el sol es por su falta de formación e información”, reitera.

Me acuerdo de estar en Alicante, en una zona que hacía muchísimo calor, todo el mundo sofocado menos yo. Las miradas eran un poco como de qué listo había sido

Cisco Millán es otro hombre que utiliza el parasol debido a su piel delicada desde hace cinco años. Hay un trayecto de su casa al trabajo de un cuarto de hora donde el sol pega bastante, y es ahí donde desenfunda su paraguas de lluvia. “Me acuerdo de estar en Alicante, en una zona que hacía muchísimo calor, todo el mundo sofocado menos yo. Las miradas eran un poco como de qué listo había sido”, confiesa este madrileño de 39 años.

Los mejores parasoles, con UPF

En Granada está Lola Asenjo, de 68 años: “Ya llevo con el paraguas que tengo al menos tres o cuatro años. Lo abro aunque sea para andar 20 metros”. Es un paraguas normal que protege de la lluvia que adquirió en un bazar. “Mis sobrinas me han dicho que no querían venir a mi lado, que les daba mucha vergüenza, que era muy cantoso. A mí me parece algo absurdo”, añade. Es lo mismo que piensa su suegra, que utiliza un parasol con UPF recomendado por su dermatólogo tras sufrir una lesión en la cabeza.

Me hacía gracia porque mis amigos decían que era una señora. Se ríen de broma, pero al final terminan metiéndose debajo del paraguas conmigo

Irene Rodríguez habla desde Murcia. Esta joven de 30 años utiliza el paraguas contra el sol desde hace un lustro. Tras sufrir un golpe de calor utilizando un paraguas de lluvia, se compró un parasol preparado para los rayos del sol. “Me hacía gracia porque mis amigos decían que era una señora. Se ríen de broma, pero al final terminan metiéndose debajo del paraguas conmigo”, apunta.

La realidad de Andrés Catama es algo diferente. Con una hija de seis meses, no le pueden poner crema y deben evitar que le dé el sol. “Compramos una sombrilla que se adapta al cochecito del bebé y básicamente le cubre entera. No es la solución perfecta pero sí es práctica para reducir la exposición directa”, esgrime este residente en Madrid, de 39 años, que reconoce haber comprado la sombrilla en una plataforma de comercio online.

El parasol únicamente como complemento

La ciencia ya ha estudiado hasta qué punto un parasol puede ser efectivo contra la nocividad de los rayos del sol. Elena Godoy, integrante de la Academia Española de Dermatología y Venerología, recalca que la principal herramienta contra el sol es la sombra y la ropa. En este sentido, las sombrillas actuarían como un textil más, lo que en ningún caso significa que su uso puede sustituir al de la crema solar.

Varios motivos son los que sustentan este postulado. Por ejemplo, el parasol no elimina la radicación indirecta que rebota de muchas superficies, como la arena, la hierba o el asfalto. Este estudio señala que el 34 % de la radiación horizontal no es interceptada por la sombrilla.

Por otro lado, también se ha evaluado la capacidad de protección de la crema frente a las sombrillas. Esta investigación con más de 80 participantes obtuvo resultados reveladores: el grupo del paraguas presentó 142 quemaduras solares mientras que en el grupo del protector solar la cifra se redujo a 17. Además, 32 de los 41 participantes (78 %) del grupo del paraguas mostraron eritemas en una o más zonas, un número muy elevado en comparación con el grupo del protector solar, donde diez de 40 participantes (25 %) presentó eritema.

Los colores claros nos dan sensación de frescor, pero no nos protegen tan bien como los oscuros, que absorben más radiación solar

Godoy, también responsable nacional de coordinadores de la campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana, recalca que otro factor a tener en cuenta es el color del paraguas. “Los colores claros nos dan sensación de frescor, pero no nos protegen tan bien como los oscuros, que absorben más radiación solar”, explica. Asimismo, el grosor del tejido es crucial. A cuanto mayor grosor, mayor protección.

Esta dermatóloga que presta servicio en Salamanca y Zamora recuerda que, a diferente de lo que sucede con la ropa o las gafas de sol, los paraguas no están regulados como equipos de protección individual. Es decir, ninguna marca puede engañar al comprador dándole a entender que su producto tiene una protección que no es tal, pero tampoco tienen la obligación de incorporar protección específica alguna. Es algo con lo que hay que tener cuidado, subraya la especialista, quien finaliza: “Los paraguas se empezarán a popularizar en mayor o menor medida. En la consulta cada vez preguntan más por ellos”.

Tu pregunta está de total actualidad porque hay una gran conversación sobre la metabolización de las cremas corporales por el cuerpo humano. Para empezar, no podemos olvidar que la piel es el órgano más extenso del cuerpo.

Una de sus funciones principales es la de servirnos de barrera de protección. Debido a esta función, supone una defensa para todo lo que nos aplicamos a nivel tópico, es decir, sobre ella, y que pueden ser cremas, pero también fragancias, desodorantes, maquillajes, etc. Esta capa protectora de la que te hablo es la más externa de la piel y se llama epidermis. Es una barrera muy eficaz y, lo que es muy importante a la hora de responder a tu pregunta, no tiene vasos sanguíneos. Parte de las cremas o de los diferentes productos que nos aplicamos sobre la piel se quedan ahí, en esa primera capa —la epidermis— y, dependiendo de su composición, algunos de ellos forman una barrera. Esa película nos protege de las agresiones externas, puede hacer que se reduzca la pérdida de agua interna, y los productos aplicados se van eliminando con el roce, el lavado o la descamación.

A diferencia de los alimentos o los medicamentos que se ingieren por vía oral y pasan al aparato digestivo para ser absorbidos y metabolizados, lo que quiere decir que el cuerpo realiza una serie de reacciones químicas que transforman esas sustancias en otras más simples, los productos aplicados sobre la piel deben atravesar esta barrera cutánea, esta parte más externa de la epidermis. La mayor parte de los componentes de una crema cosmética no atraviesa esta barrera en cantidades significativas. Sin embargo, algunos ingredientes pueden penetrar en capas más profundas de la piel y alcanzar la dermis, donde existen vasos sanguíneos. Cuando esto ocurre, pequeñas cantidades de estos compuestos pueden incorporarse a la circulación sanguínea y ser distribuidas por el organismo. Una vez absorbidos, pueden metabolizarse y eliminarse mediante los mecanismos habituales del cuerpo, principalmente en el hígado y los riñones.

La cantidad de producto que puede atravesar la barrera cutánea depende, además del tipo de producto y formulación, de varios factores. Entre ellos se encuentran la cantidad aplicada, ya que una mayor dosis aumenta la concentración del producto sobre la piel; la superficie corporal tratada, puesto que no es lo mismo aplicar una crema en una zona concreta que en todo el cuerpo; y la frecuencia de uso. También influye de manera importante el estado de la barrera cutánea. Cuando la piel está lesionada o inflamada, su función protectora puede verse alterada y facilitar una mayor penetración de determinados compuestos. De forma similar a un tejado con grietas o tejas dañadas que provoca goteras, una barrera cutánea deteriorada ofrece menos resistencia al paso de sustancias desde el exterior.

En los últimos años, ha cobrado relevancia el debate sobre la seguridad de algunos ingredientes presentes en productos que se aplican sobre la piel, por la posibilidad de que determinados compuestos puedan actuar como disruptores endocrinos, es decir que sean capaces de probar alteraciones hormonales. Los productos de cuidado de la piel comercializados en Europa están sujetos a controles y requisitos de seguridad estrictos, en el marco de una de las normativas más exigentes a nivel internacional. 

La evaluación de la seguridad de determinados compuestos sigue evolucionando conforme se generan nuevos datos científicos y avanza el conocimiento en este ámbito

Aquellas sustancias cuyos riesgos han sido demostrados con suficiente evidencia han sido restringidas o prohibidas por las autoridades reguladoras. No obstante, la evaluación de la seguridad de determinados compuestos sigue evolucionando conforme se generan nuevos datos científicos y avanza el conocimiento en este ámbito.

El órgano más extenso del cuerpo

En cualquier caso, como te decía, la piel es el órgano más extenso del cuerpo y hay que cuidarla. Por eso mi recomendación es la moderación, hacer un uso razonable de cosméticos y evitar una exposición innecesariamente elevada. Todo ello sin caer en el alarmismo. Intentar no superponer numerosos productos, optar, siempre que sea posible, por aquellos que tienen fórmulas sencillas, es decir, que no tengan muchísimos componentes, y respaldadas por evidencia científica. 

Debemos tener especial cuidado sobre todo con los bebés, las niñas y los niños, porque la absorción puede ser mayor, y en embarazadas. E, importante, en esta época del verano, no olvidar que la principal estrategia de protección frente al sol sigue siendo la protección física: evitar la exposición durante las horas centrales del día y recurrir a medidas como la ropa, los sombreros o las sombrillas. En cuanto a los protectores solares, aquellos formulados con filtros minerales o físicos presentan una absorción cutánea muy limitada, ya que actúan principalmente sobre la superficie de la piel y ejercen su acción protectora frente a la radiación ultravioleta.

Y, sobre todo, hay que mantener la piel en el mejor estado posible para preservar su función de barrera: duchas de agua tibia y cortitas, de un minuto; no usar esponjas, y no aplicarse mucho jabón. Es importante saber que el jabón y el agua son dos de los mayores irritantes para la piel. Pero también tengo que decirte que aún quedan muchas incógnitas sobre algunos de los mecanismos biológicos asociados a determinados compuestos presentes en productos de aplicación tópica como las cremas. En estos ámbitos, parte de la evidencia procede de estudios experimentales en animales o modelos celulares, cuyos resultados no siempre pueden extrapolarse directamente a los seres humanos. La investigación en este ámbito continúa avanzando y permitirá comprender mejor el comportamiento de determinadas sustancias y su exposición a largo plazo.

 Jara Valtueña Santamaría es médica adjunta del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y dermatóloga de la clínica LoMás Recoletas Salud.

Coordinación y redacción: Victoria Toro.

Pregunta enviada por Jorge López-Aguilar.

Investigadoras al rescate es un consultorio científico semanal, patrocinado por el programa L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’ y por Bristol Myers Squibb, que contesta a las dudas de lectores y lectoras sobre ciencia y tecnología. Son científicas y tecnólogas, socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), las que responden a esas dudas. Envía tus preguntas a nosotrasrespondemos@gmail.com o por Bluesky o Instagram como #investigadorasalrescate.

El Colegio de Médicos de Tenerife ha advertido este viernes de que las consultas médicas en dermatología han aumentado en la isla a raíz de la misa del papa León XIV que se celebró en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el pasado viernes en las horas del mediodía.

La dermatóloga Marina Rodríguez alerta del aumento de quemaduras solares y brotes de enfermedades fotosensibles tras las largas horas de exposición durante la visita papal a Tenerife y recuerda que el fotoprotector “no es suficiente” cuando la exposición solar es prolongada y en horas centrales del día.

Así, tras los multitudinarios actos celebrados recientemente en Tenerife con motivo de la visita del Papa, dermatólogos de la isla están observando un aumento de consultas relacionadas con los efectos del exceso de radiación ultravioleta, especialmente tras exposiciones prolongadas al aire libre durante las horas centrales del día, y especialmente esos días donde la incidencia de este tipo de radiación era alta.

Entre las principales alteraciones detectadas destacan las quemaduras solares, el empeoramiento de enfermedades fotosensibles y la reactivación de patologías cutáneas inflamatorias en pacientes predispuestos.

La doctora Rodríguez señala que “la población suele asociar la fotoprotección únicamente al uso de crema solar, pero cuando una persona permanece varias horas al sol, especialmente en Canarias y en horario de máxima radiación, el protector solar por sí solo no es suficiente para evitar el daño cutáneo”.

Muchos pacientes han acudido consulta con quemaduras en áreas que suelen quedar insuficientemente protegidas como nuca y cuello, dorso de los pies, antebrazos, orejas y cuero cabelludo en personas con menor densidad capilar.

Estas zonas, indica la doctora en una nota, reciben radiación directa y acumulativa durante eventos prolongados y, con frecuencia, el fotoprotector no se reaplica con la frecuencia adecuada.

Además de las quemaduras, los dermatólogos han observado exacerbaciones de diversas patologías cutáneas sensibles a la radiación ultravioleta como la rosácea, con incremento del enrojecimiento y los brotes inflamatorios, lupus cutáneo y sistémico, una enfermedad especialmente sensible a la radiación ultravioleta, erupción polimorfa lumínica o 'alergia al sol' y otras dermatosis fotosensibles preexistentes.

La radiación ultravioleta puede actuar como desencadenante inmunológico e inflamatorio, agravando enfermedades que permanecían previamente controladas y Canarias es una de las regiones con mayor radiación ultravioleta de Europa, señalan desde el Colegio.

Canarias presenta índices de radiación ultravioleta especialmente elevados debido a su latitud, altitud, elevada insolación anual y reflexión de la luz en superficies como el pavimento o el mar.

Durante el verano es frecuente alcanzar índices extremos, capaces de producir daño cutáneo significativo en periodos relativamente cortos de tiempo, resalta.

Quemaduras aunque se use protector

Por ello, los expertos recuerdan que incluso utilizando fotoprotector pueden producirse quemaduras cuando la exposición es intensa y prolongada.

De este modo, apuntan que la fotoprotección moderna debe entenderse como una estrategia multifactorial y hay que aplicar fotoprotector de amplio espectro -SPF 50+-, reaplicarlo cada dos horas y tras sudoración intensa, utilizar sombreros de ala ancha, vestir ropa con tejidos densos o fotoprotectores, usar gafas de sol homologadas y buscar sombra siempre que sea posible.

Por ello, los dermatólogos insisten especialmente en el papel de la sombrilla como medida física de protección.

“La sombrilla no sustituye al protector solar, pero constituye una medida adyuvante extraordinariamente útil. En eventos masivos al aire libre durante el verano debería normalizarse su uso igual que ocurre en la playa”, destacan.

Ante la previsión de nuevos actos multitudinarios durante el verano, la doctora Rodríguez recomienda evitar exposiciones prolongadas entre las 12.00 y las 17.00 horas; planificar pausas frecuentes en zonas de sombra; llevar agua para mantener una adecuada hidratación; proteger específicamente nuca, orejas, pies y antebrazos y utilizar sombrillas o estructuras portátiles de sombra cuando el evento implique varias horas de permanencia.

La exposición solar excesiva no solo produce quemaduras inmediatas también acelera el envejecimiento cutáneo, favorece la inmunosupresión local de la piel y aumenta el riesgo acumulado de cáncer cutáneo a largo plazo, apunta.

Un protector solar específico para la cara, repasar meticulosamente la zona de los hombros y extender bien la espalda sin olvidar las piernas y los empeines... Sin embargo, en el ritual de la fotoprotección casi siempre dejamos atrás una de las zonas más vulnerables: la cabeza. A menudo oculta bajo el pelo, la dermis del cuero cabelludo también sufre el impacto solar.

“El cuero cabelludo es una de las zonas más expuestas a la radiación solar a lo largo del año y, sin embargo, una de las más olvidadas”, asegura la doctora Cristina Vico, dermatóloga del GEDET de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y de la Clínica Morales-Raya. Factores como la poca densidad capilar, la alopecia o, simplemente, la raya del pelo dejan la piel totalmente desprotegida, según la experta, recibiendo una radiación “directa y continua sin ninguna barrera eficaz”.

Un daño invisible y acumulativo

El problema principal de este tipo de quemaduras radica en la baja percepción del riesgo, ya que muchas veces pasan desapercibidas en comparación con otras más evidentes. “Esas quemaduras acumuladas tienen consecuencias a largo plazo”, advierte la doctora Vico, que señala que “el daño actínico crónico en el cuero cabelludo favorece la aparición de lesiones precancerosas y aumenta el riesgo de desarrollar otros problemas cutáneos en una zona que, además, se autoexplora poco”. 

En este sentido, al ser una zona difícil de ver frente al espejo, la dermatóloga añade otro factor logístico que complica el diagnóstico: los pacientes suelen consultar tarde. Por eso, la especialista aclara que la premisa de la dermatología moderna insiste en que el cuero cabelludo es piel y requiere el mismo nivel de atención que el resto del cuerpo.

De sprays a tejidos inteligentes

“Existen fotoprotectores capilares formulados específicamente para esta zona, con características muy distintas a los solares convencionales: texturas en spray, bruma o serum capilar que no alteran la textura ni el volumen del cabello, se distribuyen de forma homogénea y, además de filtros solares, incorporan activos antioxidantes que protegen la fibra capilar del daño oxidativo inducido por la radiación”, informa la doctora Vico.

Pero los químicos no lo son todo, la experta destaca el papel tan importante de las medidas físicas, como pañuelos, gorras o sombreros, pero añade un matiz técnico: “No todos los sombreros ni todos los tejidos protegen igual. El concepto de UPF (Factor de Protección Ultravioleta) aplicado a los tejidos es fundamental y todavía muy desconocido entre los pacientes”.

“Un sombrero de paja o una gorra convencional puede tener un UPF de apenas 5 o 10, mientras que un tejido técnico certificado con UPF 50+ bloquea más del 98% de la radiación ultravioleta”, explica la especialista.

Así, para exposiciones prolongadas, especialmente en personas con la piel clara o antecedentes de cáncer cutáneo, la recomendación de la dermatóloga es la combinación de “fotoprotector capilar y sombrero de ala ancha con UPF certificado, cubrir frente, orejas y nuca”. 

Si el descuido ya ha provocado una quemadura solar, “lo primero es salir del sol y no reexponerse hasta la recuperación completa”, indica la doctora Vico, que para calmar la inflamación recomienda el uso de lociones o cremas hidratantes “que mejoren la barrera cutánea sin causar irritación”.

También aconseja evitar lavados agresivos con agua muy caliente, el uso de secador a alta temperatura, y cualquier tratamiento químico o mecánico sobre el cuero cabelludo en los días siguientes. En definitiva, cuidar la piel de nuestra cabeza con el mismo rigor con el que cuidaríamos la de nuestro rostro.

El wellness está de moda en todos los ámbitos y el marketing lo sabe. Kylie Jenner presentaba hace tan solo un par de meses k2o by Sprinter, una mezcla de electrolitos, ácido hialurónico y colágeno, bajo el lema “hydrate beautifully” (hidrátate con belleza). Hailey Bieber ya lo hizo hace años con el Strawberry Glaze Skin Smoothie, un batido viral en colaboración con la tienda de productos orgánicos de Los Ángeles Erewhon Market, que prometía el cuidado de la piel desde el interior. También en color rosa, la española María Pombo ha presentado Yuzz, un refresco que incluye ácido hialurónico y vitamina C, de la mano de Mahou-San Miguel que definen como “una bebida por fuera y skincare por dentro”. ¿Son efectivas estas fórmulas de activos bebibles?

Para entender si un refresco puede mejorar el aspecto de nuestra piel, primero hay que comprender qué estamos ingiriendo exactamente. “El ácido hialurónico es un polisacárido complejo, es decir, un azúcar muy grande que está compuesto como por dos estructuras principalmente. Si nos lo imaginamos como un Lego, estaría compuesto por piezas azules y rojas exclusivamente, que se repiten muchísimas veces intercaladas, que son la nacetilglucosamina y el ácido glucurónico”, explica el farmacéutico, biotecnólogo y divulgador en redes Fran Cuéllar. El número de estas “piezas” determinará si el peso molecular es alto o bajo, un factor clave para su absorción.

“El cuerpo tiene que destruir el Lego para absorber las piezas y, dentro de nuestro organismo, volver a montarlo”, señala el experto, que apunta que el ácido hialurónico tiene una biodisponibilidad muy baja: “Solo se absorbe el 0,2% de lo que ingerimos”.

Por eso, el beneficio real no lo aporta la molécula en sí, sino de que nuestra microbiota fermente ese hialurónico produciendo oligosacáridos que indiquen a nuestras propias células que deben fabricar más hialurónico natural. 

Sin embargo, para que esa orden se llegue a ejecutar, Cuéllar advierte de que es necesario cumplir con unas cantidades mínimas de ingesta: “Se ha demostrado que una dosis entre 100 y 250 miligramos diarios durante un mínimo de ocho semanas es lo que realmente tiene un impacto en la hidratación y salud de la piel”. 

Así, si una bebida contiene cantidades insuficientes o está pensada para un consumo esporádico, su efecto será nulo. “Los suplementos funcionan por acumulación. Cuando incluyen cantidades demasiado bajas o en bebidas que no están hechas para tomar todos los días, esa bebida no es funcional”, aclara el farmacéutico.

Además, Cuéllar señala la gran contradicción de la mayoría de estos refrescos de belleza: el azúcar y los edulcorantes. “De nada sirve si quiero tener ese efecto saludable en la piel meter un alto volumen de azúcares, que aumentan la inflamación crónica y la oxidación”, defiende.

El exceso de azúcar provoca la glicación, explica el experto, un proceso en el que el azúcar se “pega” a las fibras de colágeno y las degrada. Por eso, es crítico con la mayoría de híbridos entre refresco y cosmético: “Me parece genial que una bebida hecha para disfrutar tenga azúcares, pero para mí es completamente contraproducente mezclar skincare con sustancias que no nos van a hacer nada bien”.

Más allá de las modas, Cuéllar recuerda que “la piel es un espejo de los hábitos que llevas” y apuesta por la denominada “nutrición inteligente” y la fotoprotección como pilares básicos de su cuidado. Además, recomienda optar por activos tópicos con respaldo científico como retinoides o antioxidantes como la vitamina C.

“Englobaría todo en unos hábitos que nos hagan mantener un estilo de vida saludable, potenciando nuestros hábitos y nuestro metabolismo, que son los responsables últimos de nuestra calidad de vida”, concluye. 

Llega la primera terraza del año, la primera tarde en el parque en manga corta o, directamente, el primer día de playa. La piel está blanca, el sol no parece tan fuerte como en agosto, y tenemos la guardia baja. Es exactamente el momento en que el sol nos puede hacer más daño, pero también el más fácil de prevenir con dos o tres gestos básicos.

La radiación ultravioleta tiene dos componentes principales con efectos distintos. La radiación UVB es responsable de las quemaduras visibles: el enrojecimiento, la inflamación y piel que se pela horas o días después de una exposición al sol.

La radiación UVA, la misma que se vendía en los centros de bronceado no hace tanto, es más insidiosa. Penetra más profundo en la dermis y es la principal responsable del envejecimiento cutáneo prematuro, de la aparición de manchas y de las alteraciones en el ADN de las células que, acumuladas durante años, aumentan el riesgo de cáncer de piel.

“Los filtros solares nos protegen de la radiación ultravioleta B y también de la ultravioleta A, que es la mayor responsable del daño al ADN de las células, de las mutaciones por alteraciones en los puentes de pirimidina. Cambios que son para siempre”, explica el doctor José Luis López Estebaranz, dermatólogo y director de la Clínica Dermomedic de Madrid.

La quemadura solar desaparece en unos días, pero el daño genético a las células se acumula. Cada quemadura solar en nuestra vida es una papeleta más en la lotería del cáncer. Según datos de la OMS, la exposición excesiva a la radiación UV es la principal causa prevenible de cáncer de piel. El melanoma, el más agresivo de los tumores cutáneos, está directamente relacionado con los episodios de quemaduras solares, especialmente los ocurridos en nuestra infancia y la adolescencia.

Qué tipos de piel tienen más riesgo

No todas las pieles responden igual a la radiación ultravioleta. El sistema de clasificación de Fitzpatrick divide las pieles en seis fototipos, según su capacidad de producir melanina (el pigmento que absorbe la radiación UV y protege las células), y su tendencia a quemarse.

Las pieles muy claras, con pecas, cabello rubio o pelirrojo y ojos claros (fototipos I y II) tienen menor capacidad de pigmentarse y se queman con facilidad incluso con exposiciones breves. Las pieles más oscuras (fototipos V y VI) producen más melanina y tienen mayor protección natural, aunque no son invulnerables al sol.

Además del fototipo, hay factores adicionales de riesgo. “Hay ciertos fármacos para la tensión arterial que hacen que uno sea más sensible a la luz y se queme más fácilmente. También algunos antibióticos, como las tetraciclinas, o ciertos antidepresivos, pueden provocar reacciones de fototoxicidad”, aclara el doctor López Estebaranz. “Hay que extremar la protección si se está tomando alguno de estos medicamentos”, añade.

Por qué el primer día de sol es el más peligroso

La melanina que nos pone morenos no es solo una cuestión estética, sino el único sistema de defensa natural de la piel frente a la radiación UV. Se produce en mayor cantidad como respuesta a la exposición solar continuada, y es lo que provoca el bronceado. Una piel bien bronceada tiene más melanina distribuida en la epidermis, lo que equivale a un cierto factor de protección solar natural de entre 2 y 4. Poco, si se comparara con los de las cremas comerciales.

El problema del primer día de exposición al sol es que esa melanina aún no está disponible. Después de los meses de invierno, cubiertos por la ropa, la piel está desprotegida. “Una piel muy blanca es más vulnerable, es más probable que se ponga roja y se queme”, confirma el doctor López Estebaranz. La misma cantidad de sol que podemos soportar en agosto nos quema el primer día de junio en un paseo por la calle.

Las zonas del cuerpo más vulnerables y cómo protegerlas

La cara es la zona de mayor exposición acumulada a lo largo de la vida, y por tanto donde los efectos del envejecimiento solar (arrugas, manchas, pérdida de elasticidad) y del daño crónico son más visibles. “Siempre recomiendo a las personas de piel clara que, al lavarse la cara y cepillarse los dientes, se pongan fotoprotector”, señala López Estebaranz. “Protege del sol, de las quemaduras, del envejecimiento y de las manchas, y además hidrata”, añade.

Las otras zonas de riesgo elevado son las que permanecen cubiertas todo el invierno y se exponen bruscamente al inicio de la temporada: cuello, hombros, escote, parte alta de la espalda y la parte superior de los pies.

La primera medida es usar una crema fotoprotectora, y aquí parece que cuanto mayor sea el índice de protección SPF, menor será el riesgo. Sin embargo, a pesar de que el precio puede duplicarse, la diferencia entre SPF 30 y SPF 50 no es tanta como parece.

“Un factor 30 y un 50 no significa que uno proteja 20 puntos más”, aclara el doctor López Estebaranz. “Es una curva de Gauss: a partir del 30 se protege prácticamente igual contra la radiación UVB. El 50 solo filtra un 2-3% más. Por eso es más útil hablar de protección baja, media, alta y muy alta: a partir del 30 ya hablamos de alta o muy alta protección”, añade.

Un fotoprotector de SPF 30 aplicado en cantidad suficiente y reaplicado cada dos horas protege mejor que el de SPF 50 aplicado de forma insuficiente. La constancia y la cantidad importan más que el número en la etiqueta.

Pero el fotoprotector más eficaz es uno que a menudo pasamos por alto: la ropa. “La protección con prendas es una protección magnífica”, explica el doctor López Estebaranz. “Una camiseta de algodón blanco y fino deja pasar la luz, pero si es de color, filtra mejor la radiación UV. Hoy en día incluso existen prendas deportivas etiquetadas con su índice de protección frente a la radiación”.

Tampoco podemos olvidar lo mucho que nos puede proteger la cara un sombrero de ala ancha, o una gorra. Las gafas de sol con filtro UV certificado no solo protegen la retina, sino también la delicada piel delicada del contorno del ojo, que es además una de las zonas donde el melanoma puede aparecer. La piel tiene memoria, y nuestro ADN recuerda cada día que nos olvidamos de protegerlo.

Al ver a un perro rascarse insistentemente, la primera sospecha suelen ser las pulgas o parásitos, pero en realidad el origen de los picores es, habitualmente, más complejo. 

“Normalmente, el 80% de los perros presentan picor o prurito secundario por alergia ambiental y/o alergia alimentaria”, destaca el Dr. Xavier Serra, director clínico y dermatólogo veterinario del Institut Veterinari Dermatològic NewVet de Barcelona. “El otro 20% puede ser debido a afecciones como que se haya pinchado, traumatismos, infecciones, erosiones, quemaduras o incluso algún tipo de parásito, por ejemplo, la sarna”, añade.

Uno de los mayores retos es lograr identificar con precisión la causa de este tipo de reacciones en perros. La clave, según Serra, reside en la observación de los síntomas adicionales y la estacionalidad.

La alergia alimentaria suele manifestarse con signos digestivos. “Si el perrito o el gatito tiene una sintomatología más allá de los picores y padece de malas digestiones, vómitos, diarreas, heces blandas o discontinuas o signos de gastritis, el diagnóstico que podría estar más enfocado hacia una hacia un problema alimentario”, señala el veterinario.

Si no se presentan este tipo de síntomas y se distingue una “estacionalidad más marcada”, empeorando en épocas específicas del año como primavera o invierno, Serra se decantaría hacia una alergia ambiental.

Cuando los síntomas no son claros, el primer paso de los expertos suele ser recurrir a una dieta hipoalergénica estricta durante dos o tres meses. “Si en ese tiempo el animal no se rasca o no tiene ninguna lesión o infección secundaria, podemos confirmar que es una intolerancia o alergia alimentaria”, aclara Serra. “Si el animal no mejora y sigue rascándose, es un paciente alérgico ambiental”, apunta.

Las pruebas para detectar la causa de alergia en perros

A la hora de investigar las causas ambientales que provocan la alergia, el experto describe dos tipos de pruebas: el “skin test”, que consiste en realizar inyecciones intradérmicas con alérgenos atenuados bajo sedación para observar la reacción cutánea, igual que se hace en el caso de humanos; y la prueba serológica, un análisis de sangre realizado preferiblemente durante un brote, que se envía a un laboratorio externo para determinar el panel de alergias.

“Los más típicos, sobre todo en ciudades, son los ácaros, al igual que pasa en humanos”, comenta el dermatólogo veterinario, que explica que el modo de tratar estas alergias también es similar al de los humanos. Lo que para nosotros se trata con antihistamínicos, en su caso se hace con inmunomoduladores, “comprimidos o inyecciones que se utilizan diaria o mensualmente para controlar esos síntomas, el picor, la otitis, los granitos”, detalla Serra. 

También existe la opción de llevar a cabo la inmunoterapia alergeno-específica o “vacuna de la alergia”. Según el experto, se trata del único fármaco que recomienda la OMS para controlar la enfermedad, ya que los otros actúan como un mero alivio sintomático.

“Esta vacuna, con los alérgenos más típicos que puedan afectar al paciente, se administra una vez al mes e intenta transformar esa alergia activa a una alergia inactiva”, cuenta el veterinario, que asegura que “tras unos cuatro años de tratamiento, algunos animales quedan totalmente curados y sin necesidad de medicación adicional”.

Para Serra, un error frecuente es preocuparse por tratar únicamente los síntomas, como unos granitos o un rascado, y no la causa primaria. “Si tratas solamente esa parte pequeñita, no llegarás nunca al control de la enfermedad”, afirma. 

Como medida preventiva y de apoyo el experto recomienda una buena alimentación rica en Omega 3 y 6 y la utilización de la terapia con champú, “que consiste en bañar más frecuentemente al perro o al gatito con un tratamiento muy hidratante que restaura la barrera cutánea y controla las infecciones secundarias y alérgenos”, aclara el experto, que la valora como la forma más adecuada de hidratar su piel dañada debido a la cantidad de pelo.

Motivo de ligera chanza, que los hombres pierdan pelo a edades tempranas ha dejado de ser un fenómeno visto como algo natural a ser tratado como un defecto a remediar. La proliferación de clínicas y publicidad que incitan al injerto comienza a hacer su efecto en unos varones que se debaten entre aceptar su naturaleza o intentar retocarla, en ocasiones derivado de la presión externa. El incremento del uso de medicamentos como el minoxidil y la finasterida dan buena cuenta de cómo la preocupación por la alopecia ha ido a más.

La calvicie tiene ahora otra lectura social. El psicólogo Glen Jankowski, profesor en la Universidad de Dublín, investiga precisamente eso: en Branding Baldness (Construyendo la imagen de la calvicie), expone cómo esa insatisfacción masculina ha sido explotada con la proliferación de medicamentos y tratamientos estéticos en los últimos años hasta reconfigurar su percepción. Lo que antes se asumía como destino, ahora se presenta como elección. En una entrevista con The New York Times, el investigador explicó que los hombres calvos saben que su apariencia física es normal, “pero se encuentran en un entorno que les dice que eso es un problema, que les acabará afectando”.

España es el país con más calvos del mundo, el 44,5% de los hombres presenta algún grado de calvicie, según la plataforma Medihair. Además, el 90% de los casos se debe a la alopecia andrógina, impulsada por factores genéticos y hormonales. Pablo García, que vive en Madrid y tiene 58 años, es uno de ellos. Cuando estaba a punto de dejar los 40 atrás, empezó a notar caída del cabello: “Yo he sido siempre muy pelón, así que fue una putada. La tentación es peinarte de tal forma que se tapen los espacios sin pelo, pero no es una solución definitiva”. 

La experiencia que vivió un amigo que se sometió a los injertos animó a este profesional de la publicidad a repetir la hazaña hace tres años. “Desde entonces hago un proselitismo descarado. Lo digo hasta en el vestuario del gimnasio. Veo a alguien joven que se empieza a quedar sin pelo y pienso que dónde va así, que se vaya a la clínica ya”, dice.

Veo a alguien joven que se empieza a quedar sin pelo y pienso que dónde va así, que se vaya a la clínica ya

Pablo García — excalvo, 58 años

Hacerse fuerte en la calvicie

Esta falta de pudor a la hora de hablar de los injertos de pelo que marca las palabras de García —él mismo reconoce que llega a ser “obsceno” con el tema— se contrapone a otras experiencias ligadas a la alopecia. La aparición de las distintas opciones para combatir la calvicie se ha convertido en una forma de presión estética hacia los varones. Víctor Yusty empezó a perder pelo con 22 años. Ahora tiene 31 y, tras “aguantar de las rentas un tiempo”, como recuerda, al final decidió raparse. “Vi cómo se hacían los injertos, me dio grima y pasé”. 

Sin embargo, la presión llegó por parte de su madre, que le decía que tenía que tener pelo sí o sí, o hacer algo para evitar su caída. Este vigilante de seguridad también se vio expuesto a numerosos anuncios sobre clínicas de injerto capilar que le aparecían en redes sociales, colándose entre storie y storie de Instagram, y que llegaban a mostrar fotos del antes y el después de un hombre que se había realizado injertos. “Como estaba buscando información sobre lo que me pasaba, el algoritmo me enseñaba esa publicidad”, cuenta.

Cuando hace cuatro años Iván cumplió los 24, se le empezó a caer el pelo. Él ya sospechaba que podría pasar: todos los varones de su familia han experimentado un proceso similar. “Cuando pasó, a mí me dolió. Fue un momento chunguillo”, se sincera este profesor de academia. A pesar de que se informó, descartó el injerto porque le parecía una cosa “desagradable en todos los sentidos”. “Sí tuve algo de miedo cuando pensaba en ligar, pero eso es algo de tu autopercepción, no tanto por los demás”, añade este onubense vecino de Sevilla.

Pero, ¿la alopecia es un problema que va más allá de la cuestión estética? María Garayar Cantero, dermatóloga y tricóloga, la define como una patología capilar: “Se produce porque los receptores de los folículos pilosos experimentan un adelgazamiento progresivo hasta que se hacen tan finos que desaparecen”. De todas formas, apunta que la alopecia no entraña ningún peligro para la salud, más allá de que se pierde protección contra el sol en la cabeza.

Iván, de 28 años, cuenta que cuando se empezó a quedar calvo le dolió –‘fue un momento chunguillo’–, pero descartó el implante por parecerle ‘desagradable en todos los sentidos

Esta experta precisa que cada vez es mayor la preocupación en los hombres jóvenes: “Es positivo porque se puede tratar más a tiempo y poner medidas menos invasivas”. De cara a un posible injerto, Garayar afirma que es una cirugía capilar “bastante segura y con pocos riesgos”. Y apunta que muchos pacientes le han comentado cómo después de ponerse pelo han recuperado su confianza, autoestima y seguridad.

Los medicamentos como cortapisas

Al alicantino Francisco Ruzafa, también de 31 años, le empieza a clarear la cabeza. Siempre fue de los que menos pelo y densidad tuvo en su entorno: “Cuando lo pensaba con unos 18 años, sí me era algo más limitante. Me veía muy mayor para lo joven que era”. No ha decidido raparse porque piensa que se verá con mucha cabeza. Y es que, en el mundo de los calvos, tener el coco redondo parece que también se premia. “Esto hay que llevarlo con dignidad y no forzar las cosas. Mi padre tuvo una cortinilla de cuatro pelos, en plan Torrente, y yo por supuesto que me raparía antes de llegar a ese punto”, confiesa.

“Sí que me he visto incitado a ponerme pelo, no tanto presionado. Algo que sí que me han dicho es que estar calvo a esta edad es como rendirse muy pronto a ser mayor. Ahora todos queremos alargar la etapa de la juventud y tener moto, y ser calvo es un lastre para eso”, desarrolla este ingeniero industrial afincado en Madrid, que reconoce que la obligatoriedad de medicarse durante años con minoxidil y finasterida tras el implante le aleja de la idea operarse.

Jordi Magrinyà, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), precisa que “son medicamentos que uno los tiene que tomar con la prescripción exacta del médico y la indicación del dermatólogo, ya que tienen muchos posibles efectos secundarios que desde la farmacia comentamos a la hora de dispensarlos”.

En los dos últimos años, casi se ha duplicado el uso de productos como el minoxidil y la finasterida

Jordi Magrinyà — Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Pudiera parecer que los calvos se hacen fuertes a la hora de aceptar su realidad, y lo es sin duda en algunos casos, pero la experiencia de los especialistas en consulta apunta en otra dirección. El mismo Magrinyà confirma que desde hace años se ha visto un gran incremento de aquellos jóvenes que a partir de los 24 años comienzan a tratarse las alopecias. “En los dos últimos años, casi se ha duplicado el uso de productos como el minoxidil y la finasterida”, asegura el también farmacéutico comunitario. Asimismo, sostiene que en este fenómeno opera una “gran presión estética”.

Un estudio que analizó la prescripción para la alopecia andrógina entre más de 200 dermatólogos españoles en 2024 señala que el minoxidil oral fue el tratamiento más prescrito (89,1%) para este tipo de patología. En comparación con los datos recogidos en 2019-2020, se aprecia cómo aumenta la prescripción de minoxidil oral y una disminución en el uso de minoxidil tópico, pues en aquella ocasión el minoxidil oral fue prescrito por el 50,6% de los encuestados.

La misma investigación certifica que la dutasterida oral ha reemplazado a la finasterida como el antiandrógeno más recetado para esta alopecia. Y si hace siete años solo el 4,9% de los dermatólogos afirmaron realizar trasplantes capilares, en 2024 la cifra aumentó al 18,5%. “Este aumento podría reflejar una mayor concienciación y demanda de procedimientos de restauración capilar, si bien no se puede descartar un posible sesgo en la encuesta”, apuntan.

Calva con gusto no pica

La presión externa por ponerse pelo se ha dejado ver hasta en artefactos de entretenimiento como el docureality Pombo, que sigue la vida de la familia de la archiconocida influencer patria María Pombo, donde el marido de Lucía Pombo, el empresario Álvaro López Huerta, acaba accediendo a hacerse un injerto de pelo por insistencia de la piloto. En el vídeo en el que la pareja anuncia su embarazo, así como en otras apariciones en sus redes sociales, López Huerta aparece con las marcas propias de la cabeza posinjerto.

Esto hay que llevarlo con dignidad y no forzar las cosas. Mi padre tuvo una cortinilla de cuatro pelos, en plan Torrente, y yo por supuesto que me raparía antes de llegar a ese punto

Francisco Ruzafa — 31 años

Por el contrario, Pep Molina es un acérrimo defensor de los calvos como él. Este mallorquín de 33 años, guionista y creador digital, llegó a parodiar la primera convención de calvos con barba de España, un sketch que realizó para El Periódico. “Yo empecé muy pronto con la alopecia, a los 12 años, y justo me empezó a salir barba a saco”, recuerda. Cuatro años después, decidió dejar de tratarse con productos como el minoxidil. En torno a los 20 años se decantó por el rapado. “Soy extrovertido, pero mis interacciones estaban condicionadas por el hecho evidente de que me estaba quedando calvo y era demasiado joven”, reconoce.

Se define antes como calvo que rapado. “Una parte de mi cabeza es terreno yermo donde han echado sal”, comenta con gracia. Aquella inseguridad juvenil ha quedado atrás. Tanto, que Molina convocó a varios calvos con barba para abordar lo que él denomina como “tribu urbana sin diagnosticar, en donde hay una compensación rara entre el pelo que tienes en la barba en comparación con el de la cabeza”.

A partir de un frame de aquella producción algún avispado creó el meme ya convertido en sticker en el que aparecen varios de los participantes abrazados con el texto “qué calvario”. La misma sorna aparece en el meme que tilda de “barbarie” a los calvos con barba, a quienes Jordi Ganchitos dedicó una canción: “Calvo con barba, si justifica lo que falta en la calva, tiene el cabello del revés. Aléjate de un calvo con barba bailando reguetón en una disco de pachanga, aléjate de un calvo con barba y si lleva un pendiente mejor huye para tu casa”.

Más allá de las bromas sobre los hombres que sufren alopecia, la proliferación de clínicas estéticas que ofertan injertos capilares y su publicidad supone una de las principales presiones estéticas para aquellos que no tienen pelo en la cabeza. Mientras que unos aseguran que han recuperado la seguridad en sí mismos tras someterse a la intervención, otros pugnan por mejorar su autopercepción y superar cánones superficiales. Sea como sea, la cuestión es gustarse a uno mismo.

Desde el táper de plástico, hasta el champú, pasando por los ambientadores o la propia crema solar... No es difícil encontrarse con mensajes en redes o titulares que alertan sobre el potencial cancerígeno de cualquiera de los productos que nos rodean en el día a día. ¿Qué opina sobre esto la comunidad médica? ¿Hay motivos para extremar la precaución con ciertos productos?

“Decir que algo puede causar cáncer puede resultar alarmante y, muchas veces, habría que matizar que lo que realmente se ha observado es que una exposición prolongada o un consumo excesivo podrían asociarse a un mayor riesgo de determinados tipos de cáncer”, establece Belén Caramelo, oncóloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, y divulgadora en el podcast Oncovecinas. Caramelo aboga en estos casos por un enfoque basado en el rigor, ya que no todas las sustancias tienen el mismo nivel de evidencia científica.

“Cuando hablamos de un carcinógeno, quiere decir que existe una relación directa y bien demostrada con el desarrollo de cáncer; el ejemplo más evidente es el tabaco. Sin embargo, existen otros elementos o sustancias que, en condiciones normales y exposiciones bajas, no son necesariamente dañinos para la salud, pero que podrían aumentar el riesgo si la exposición es intensa y mantenida en el tiempo”, aclara la oncóloga. Uno de los mayores retos para quienes no son expertos en la materia es, por tanto, saber distinguir entre un carcinógeno probado y una sustancia bajo sospecha.

“Debemos interpretar este tipo de informaciones con prudencia, evitando tanto el alarmismo como la banalización, y siempre contextualizando el riesgo real de cada exposición”, recomienda la especialista. En este mismo sentido, lanza un mensaje de calma respecto a los productos que están en el mercado: “Hoy en día existen regulaciones muy estrictas sobre el uso de sustancias químicas en productos de limpieza, cosméticos y pinturas”, por lo que, en condiciones normales, el riesgo es bajo.

Para Caramelo el error más común es demonizar pequeñas exposiciones cotidianas, mientras se infravaloran peligros con una evidencia científica aplastante. “Por ejemplo, existe una gran preocupación social por el uso ocasional de un táper de plástico o por determinados conservantes, pero seguimos infravalorando riesgos claramente demostrados como el tabaco, el alcohol, la obesidad o la exposición solar sin protección, que tienen un impacto muchísimo mayor en el desarrollo de cáncer”, subraya la oncóloga.

“Sigue siendo alarmante la cantidad de personas que todavía no perciben realmente el peligro del tabaco o del alcohol”, insiste la especialista, que ve con preocupación cómo su consumo se inicia a edades tempranas. 

Por este motivo, la recomendación clave de la especialista es mantener una actitud crítica ante opiniones o mensajes sin base científica que circulan en redes sociales. Además, advierte de que muchas de las alarmas sociales nacen de estudios en laboratorios que no siempre pueden traducirse fielmente a la vida real. 

“Muchas veces los estudios experimentales utilizan dosis muy superiores a las reales, y eso puede generar una alarma desproporcionada”, explica Caramelo, que cita el ejemplo de los metales pesados en el pescado, que aunque “pueden aumentar el riesgo de cáncer, eso suele referirse a consumos muy extremos, muy alejados de los hábitos habituales de la mayoría de la población”, matiza.

La oncóloga recuerda que el cáncer es una enfermedad multifactorial, que no surge por una exposición aislada, “sino por la combinación de factores como la genética, los hábitos de vida, la edad, el medio ambiente y distintas exposiciones acumuladas a lo largo del tiempo”. Además, para una prevención efectiva, llama a participar en los programas de cribado que correspondan por edad, como los de cáncer de colon, mama o cérvix.

“Es especialmente llamativo la cantidad de personas que todavía no participan, y sabemos que son herramientas que salvan vidas y permiten diagnosticar tumores en fases mucho más precoces”, concluye.

La llegada del buen tiempo trae consigo el deseo, a veces obsesión, por lucir una piel bronceada. Sin embargo, la evidencia científica es clara al respecto: no existe un bronceado saludable mientras nos expongamos a radiación ultravioleta. Aquí entran en juego los autobronceadores, consolidados como la única vía para ganar un tono en la piel sin pagar la factura dermatológica del sol. 

“Los autobronceadores representan una alternativa para obtener un aspecto bronceado y de forma segura, sin exponernos al sol o usar cabinas de rayos ultravioleta”, asegura la Dra. Natalia Jiménez, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y del Grupo Pedro Jaén.

Cómo funciona una crema autobronceadora

Jiménez destaca que la gran ventaja de estos productos es que actúan mediante una reacción química en la capa más superficial de la piel, sin necesidad de dañar el ADN celular. Así, subraya, se evita “el fotoenvejecimiento, las manchas y, sobre todo, del aumento del riesgo de cáncer de piel”, derivados de la radiación.

Al analizar la etiqueta de estos productos, el ingrediente clave suele ser la DHA (dihidroxiacetona), a veces acompañada de la eritrulosa para un tono más gradual y suave. Aunque ha existido cierto debate sobre si la DHA puede generar oxidación en la piel, la Dra. Jiménez aclara que “esa oxidación se considera muy poco significativa en comparación con la producida por la radiación solar”.

“La DHA está autorizada para uso externo sobre la piel, pero no existe la misma evidencia de seguridad para inhalación o exposición de mucosas de ojos, nariz o boca”, señala la doctora, en referencia a los diferentes tipos de aplicación posibles. “La preocupación principal se centra en la inhalación de partículas de DHA en sprays y cabinas de pulverización”, concreta Jiménez, que insiste en la conveniencia de que profesionales de centros de bronceado, en los que se utilicen estos productos en forma de spray, empleen mascarilla de forma habitual además de una buena ventilación. 

Cómo utilizar las cremas de autobronceado

“Para uso domiciliario es preferible el producto en formas como leches o mousse”, zanja la especialista, que recomienda exfoliar suavemente la piel y utilizar hidratante en las zonas secas antes de la aplicación para evitar parches irregulares. “Hay que lavarse bien las manos después, una alternativa cómoda es emplear un guante de aplicación con el producto”, añade.

Quienes tienen la piel sensible deben tener un cuidado especial a la hora de elegir los productos y optar por “fórmulas más neutras, idealmente sin perfume y que asocien agentes hidratantes”, recomienda la dermatóloga. “Quienes tienen una dermatitis activa no deberían utilizar autobronceador por la capacidad de empeorar esa dermatitis y porque además pueden tener un mal resultado estético en cuanto a heterogeneidad en el tono del bronceado”, advierte. 

El error más peligroso sobre el que incide la dermatóloga es que se pueda pensar que al estar morenos, estamos protegidos del sol. “Es fundamental seguir usando protector solar SPF 50, porque el autobronceador no protege frente a la radiación ultravioleta”, alerta.

El tono que nos ofrecen estos productos es puramente estético y en ningún caso activa nuestra melanina ni ofrece ninguna resistencia ante los daños del sol.

La radiación solar afecta a nuestra piel todo el año, en mayor o menor medida, incluso en días nublados. Por eso, los expertos recomiendan el uso diario del protector solar, especialmente en la cara, por ser la zona más expuesta.  

“Lo recomendable para el uso diario es un SPF (factor de protección solar) 30 o superior, ya que ofrece una protección suficiente frente a la radiación UVB”, asegura el doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo en el Hospital Ruber Internacional. “Sin embargo, para exposiciones prolongadas al sol, fototipos claros, manchas, rosácea, tratamientos fotosensibilizantes o piel recién tratada, es preferible usar un SPF 50+. Este nivel alto no solo protege más, sino que compensa la aplicación insuficiente que suele hacer la mayoría de las personas”, matiza. 

El exceso de radiación UVA y UVB puede causar daños en la piel y los ojos, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. Por eso, además del factor es importante que la crema solar cuente con una cobertura UVA adecuada. “Para garantizar una buena protección frente a la radiación UVA, el envase debe mostrar el símbolo UVA dentro de un círculo, lo que indica que cumple la normativa europea y que el nivel de protección UVA es de al menos un tercio del SPF”, señala el doctor Rodríguez.

“También son válidas las indicaciones PA+++ o PA++++, que señalan una alta protección UVA, y la mención de filtros fotoestables eficaces como Tinosorb S o M, Mexoryl o Uvinul A Plus. Estos factores aseguran protección tanto frente a UVA corto como largo, crucial para evitar manchas y envejecimiento”, añade el especialista, que señala que el error más común es “usar una cantidad insuficiente, lo que reduce drásticamente la protección real”. 

“Un SPF 50 aplicado en poca cantidad puede comportarse como un SPF cercano a 10”, explica. “Además, muchas personas olvidan reaplicar cada dos o tres horas, confían en productos de maquillaje con SPF que no se aplican en la cantidad adecuada o descuidan zonas como orejas, cuello, labios y manos”, agrega el dermatólogo. “El uso correcto consiste en una cantidad suficiente, una reaplicación adecuada y no prolongar la exposición por falsa sensación de seguridad”, resume.

Las cremas y el negacionismo

En los últimos años, las cremas de protección solar se enfrentan al negacionismo con el argumento de que los productos químicos que contienen son perjudiciales para la salud. Sin embargo, los estudios más recientes concluyen que los riesgos son insignificantes en comparación con los riesgos reales de padecer cáncer de piel por quemarse al sol.

“Algunas personas pueden reaccionar a perfumes, aceites esenciales o conservantes irritantes, por lo que en pieles sensibles es mejor evitarlos. Ciertos filtros como oxybenzone u octinoxate se utilizan cada vez menos por posibles efectos irritantes y por estar revisados en algunas normativas”, apunta Rodríguez. 

“Para un menor impacto medioambiental, es útil preferir fórmulas con filtros orgánicos modernos y estables, evitar los aerosoles por su alta dispersión y escoger marcas con envases reciclables o compromiso ambiental”, aconseja el especialista, aunque destaca que el impacto real de los fotoprotectores sobre el ecosistema marino “es menor comparado con otros factores”.

La comodidad de la textura también es clave para asegurar la aplicación adecuada. “La textura adecuada depende del tipo de piel y de la situación de uso. Las pieles grasas suelen tolerar mejor geles o fluidos ligeros con acabado seco, mientras que las pieles secas o maduras se benefician de cremas más nutritivas. Las pieles sensibles pueden necesitar fórmulas más simples y, a veces, con filtros minerales”, valora el dermatólogo. “Para actividades deportivas se recomiendan texturas más adherentes y resistentes al agua. En el uso diario urbano, lo esencial es una textura cómoda y agradable que facilite su aplicación en la cantidad adecuada y la reaplicación”, aconseja.

Algunas personas se prueban una prenda nueva en la tienda y, si les queda bien, le dicen al dependiente “me lo llevo puesto”. Sin embargo, otras no soñarían con ponerse una prenda nueva sin lavarla antes en casa. ¿Es una manía o una exageración? La respuesta corta es que lavar primero es, en la mayoría de los casos, una buena idea, pero hay algunos factores que hacen que algunas personas necesiten un extra de precaución con lo que entra en contacto con su piel.

La dermatitis de contacto por ropa

La dermatitis de contacto es una inflamación de la piel causada por el contacto con una sustancia irritante o alergénica. Puede ser de dos tipos: irritativa (producida por una agresión química directa, por ejemplo, con un ácido) o alérgica (producida por una respuesta del sistema inmune a una sustancia con la que el organismo se sensibilizó previamente). La ropa puede provocar ambas.

“No son de las causas más frecuentes de dermatitis, pero sí vemos consultas relacionadas con la ropa, especialmente en personas con piel sensible, dermatitis atópica o tendencia al eccema”, aclara la doctora Montserrat Fernández Guarino, fundadora de Madriderma y Directora del Grupo de Investigación de Dermatología, Fotobiología y Cáncer de piel de la UAX. “En muchos casos no se trata tanto del tejido en sí, sino del roce, el sudor, la oclusión o determinadas sustancias presentes en las prendas, como tintes, resinas o acabados textiles”.

Qué sustancias puede contener una prenda nueva

La industria textil utiliza centenares de compuestos químicos en el proceso de fabricación de las prendas, y algunos de ellos pueden estar presentes en el momento de la venta. Estos son algunos de los más frecuentes:

“Las zonas más afectadas son las de mayor fricción y calor: cuello, axilas, cintura e ingles”, explica la doctora Fernández. “Y también las zonas de contacto con elementos metálicos, son relativamente frecuentes las reacciones a botones o cremalleras con níquel”, añade la especialista.

Los tejidos que pueden causar más problemas

La relación entre el tipo de tejido y la irritación cutánea tiene más que ver con sus propiedades que la composición. En personas con piel sensible “suelen tolerarse mejor tejidos naturales, suaves y transpirables, como el algodón o el lino. En cambio, algunas fibras sintéticas poco transpirables o prendas muy ajustadas pueden favorecer la sudoración y la irritación, sobre todo en verano”, aclara la doctora Fernández.

La lana es un caso especialmente interesante. Tiene fama de provocar picor en personas con dermatitis atópica, aunque la dermatóloga aclara un matiz importante: “La lana puede resultar molesta porque aumenta la sensación de picor, aunque eso no significa que exista una alergia. Sin embargo, es curioso que los estudios que tenemos de tejidos en piel demuestran que las fibras de la lana o los derivados de la lana sí son aptos para piel sensible. Cómo está procesado el tejido también es importante para su tolerancia”.

La recomendación de la especialista es que cada consumidor se fije en cómo reacciona en cada caso: “Más que prohibir tejidos concretos, lo importante es observar cómo responde cada piel y priorizar prendas cómodas y transpirables”.

Qué hacer con la ropa nueva

La dermatóloga sostiene la recomendación original: “Sí, recomiendo lavar siempre la ropa nueva antes de usarla, especialmente en niños o personas con piel sensible”. El primer lavado elimina una parte significativa de los residuos superficiales que pueda tener la ropa, por lo que es mucho más que una manía.

Pero cómo se lava la ropa posteriormente también tiene importancia en la prevención de irritaciones. “Conviene utilizar detergentes suaves y evitar el abuso de suavizantes o productos muy perfumados si existe tendencia al eccema o irritación cutánea. Existen jabones para lavar la ropa en el mercado aptos para piel sensible o bebés que pueden mejorar la tolerancia”, recomienda Fernández Guarino. Los suavizantes, paradójicamente, pueden ser más irritantes que el detergente en personas sensibles debido a su contenido en compuestos que se adhieren al tejido y a la piel.

Estas son las recomendaciones generales para evitar irritaciones en el día a día:

Como siempre, hay que consultar al dermatólogo si la reacción es persistente, para que realice las pruebas pertinentes (por lo general usando parches de prueba) e identifique la sustancia responsable. En otro caso, aunque estemos impacientes por estrenar la ropa nueva, podemos siempre lavarla antes.

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, ha vuelto a defender que el uso de la crema solar no está ligado a la reducción de la posibilidad de sufrir cáncer de piel. Lo ha hecho este martes en prime time, ante los micrófonos de El Hormiguero, donde Pablo Motos le intentó explicar que su postura no es la que sostienen desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Elena Godoy, una de las especialistas de esta organización, alerta del peligro de hacer caso a este tipo de pareceres en contra de lo que la evidencia científica ha demostrado. Paso por paso, desmonta las imprecisiones y falsedades que Llorente compartió en uno de los programas de Antena 3 con mayor audiencia.

El deportista respondió no estar de acuerdo cuando Motos le dijo que siempre que alguien toma el sol, la piel paga un precio. “Hay evidencia científica de sobra que demuestra cómo la exposición a los rayos ultravioleta del sol es el principal factor modificable para combatir el cáncer de piel”, introduce Godoy.

La dermatóloga se basa en diversos estudios que prueban cómo la protección solar es una de las mejores herramientas al alcance de cualquiera para reducir sus posibilidades de padecer cáncer de piel en el futuro. Por ejemplo, en esta investigación evalúan cómo la aplicación regular de protector solar puede prevenir el cáncer de piel. En esta otra señalan que se observa un mayor riesgo de melanoma según aumenta el número de quemaduras solares. “Aquí no solo vemos cómo la radicación solar aumenta la posibilidad de aparición de melanomas, sino cómo el uso de la crema solar puede prevenirlos”, afirma tajante.

Evitar las horas centrales, pero con protección

Llorente sí acertó al recomendar no llevar a cabo lo que en dermatología se conoce como una exposición intermitente al sol, es decir, tomar el sol de forma brusca y en las horas centrales del día. “Esto aumenta el riesgo de quemaduras solares y es factor de riesgo para algún tipo de melanoma”, señala Godoy, también responsable nacional de coordinadores de la Campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la AEDV. Dicho esto, la experta recalca que tomar el sol a primeras o últimas horas del día no significa que deba hacerse sin protección solar.

En este sentido, la dermatóloga habla del bronceado. Algo buscado por ciertas personas a nivel de estética, no deja de ser un escudo de nuestra piel hacia la exposición solar, al igual que tener pelo. De todas formas, el bronceado tampoco es una gran herramienta a la hora de protegerse de los rayos del sol, pues su factor de protección se sitúa entre el 2 y el 4, sostiene Godoy. “Esto es totalmente insuficiente. Pensar que por estar bronceados estamos protegidos es tener una falsa sensación de seguridad”, añade. Además, el escudo del bronceado tan solo aparece cuando ya se ha producido cierto daño en el ADN de las células de la piel.

Ni siempre hay cáncer ni el cristal filtra toda la radiación

Llorente llegó a decir en El Hormiguero que a su padre, de 60 años, “le debería haber salido algo por ahí”, en referencia al cáncer de piel, por la cantidad de sol que ha recibido a lo largo de su vida. Ante dicho extremo, Godoy es clara: “Afortunadamente, vemos que no todos los pacientes que han recibido el sol desarrollan cáncer de piel, al igual que no todos los fumadores padecen cáncer de pulmón”. 

Por el contrario, hay personas que se cuidan de los rayos solares y aun así tienen cáncer de piel. Esto sucede porque el sol no es el único factor de riesgo, entre los que también se cuentan el tipo de piel o si la persona es inmunodeficiente. “Ir acumulando radicación solar y fumar tabaco es ir comprando boletos para poder tener cáncer. A cuantos más boletos, más posibilidades, pero no es algo que ocurra siempre”, ilustra Godoy.

Uno de los momentos de mayor desinformación sobre el uso de crema solar y cáncer de piel tuvo lugar cuando Llorente vio la fotografía de un camionero con la mitad de la cara lisa y la otra mitad arrugada por los efectos de estar 30 años expuesto al sol. Esa imagen, muy compartida por los expertos para evidenciar las consecuencias de no protegerse frente a los rayos solares, no fue suficiente para que el deportista reculara. Según explicó, el camionero estaba así por haber recibido el sol a través del vidrio de la ventanilla. “No es que le diera el sol, porque el vidrio filtra frecuencias de luz, no deja pasar el infrarrojo... O sea, que no tiene nada que ver”, remató.

De nuevo, Godoy subraya que el cristal, al igual que las nubes o el agua, bloquean parcialmente la radiación solar. “Sabemos que el cristal bloquea bastante bien la radiación ultravioleta B del sol, pero también sabemos que no lo hace con la radiación ultravioleta A ni la luz visible, y la radiación infrarroja la filtra parcialmente, por eso notamos calor tras el cristal”, desarrolla. Así pues, niega que lo comentado por Llorente sea verdad: “Esa fotografía la utilizamos los dermatólogos en la mayoría de charlas que damos sobre prevención”.

Una guerra contra los bulos

No es la primera vez que el jugador del Atlético de Madrid hace propaganda acientífica contra el uso de estas cremas. En abril, apareció en su Instagram disfrazado de bote de crema solar ante sus 2,4 millones de seguidores. Además, publicó una gráfica que recogía cómo el número de casos de melanomas han ido en aumento a la par que las ventas de protectores solares, por lo que confundió correlación con causalidad. A todo ello se suman sus mensajes a favor de los beneficios no probados por la ciencia de las gafas con cristales amarillos y la luz roja para dormir.

Por algo la campaña que este año impulsan desde Euromelanoma tiene por título ‘Bulofighters’. “Entiendo que a mí no me llamen los periodistas para preguntarme por qué alineación es mejor o qué jugadores deberían ir seleccionados al mundial de fútbol. Por tanto, no entiendo que para informar a la población sobre el cáncer de piel se tenga como referencia y se dé visibilidad a alguien que no está capacitado ni formado para ello”, se queja Godoy.

El Hormiguero, que posteó el clip del vídeo con el diálogo en cuestión bajo el mensaje de que Llorente “vuelve a abrir debate con uno de sus temas más comentados: no usar crema solar”, dio espacio así a opiniones infundadas y “muy peligrosas”, según la dermatóloga. “Nosotros intentamos hacer un ejercicio de responsabilidad, porque estamos hablando de información sensible que puede repercutir en la salud de las personas, en algo tan grave como un cáncer. Pensamos que a quien se tiene que dar visibilidad para informar a la población es a los profesionales cualificados, no a personas que se dedican a otras profesiones y que simplemente emiten su opinión”, concluye Godoy.

Para muchas personas, un tatuaje es como una pequeña obra de arte que llevan en el cuerpo. La tinta refleja la creatividad del tatuador y la personalidad de quien lo lleva. Los tatuajes se han convertido en una forma cada vez más popular de expresión corporal, desde pequeñas imágenes de una sola línea fina hasta dibujos grandes y detallados.

Parece que los tatuajes están cada vez más presentes. Según datos de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) de 2021, al menos el 30% de la población de entre 20 y 40 años en España se ha realizado un tatuaje, una práctica que entonces ya iba en aumento, por lo que las cifras a día de hoy podrían ser superiores. 

Pero, a la hora de pensar en hacernos uno, debemos tener en cuenta que no son inocuos para la piel, por lo que es importante actuar con precaución ante posibles problemas dermatológicos. Si bien puede ser una experiencia emocionante, conviene planificar con antelación. Concetta D’Alessandro, médico del equipo de Dermatología del Instituto de Dermatología Integral, nos ayuda a entender un poco más qué le ocurre a nuestra piel cuando nos tatuamos y cómo podemos cuidarla.

Tatuajes: pequeñas heridas en la piel

Los tatuajes son imágenes permanentes en la piel. Cualquiera que se haya tatuado sabe que el proceso puede ser un poco desagradable. Lo primero que debe tener en cuenta una persona que esté pensando en tatuarse es ser consciente de que el proceso de creación se basa en una serie de pequeñas heridas rellenas de tinta. Y esto, aunque nos encante el resultado, puede ser un proceso traumático para la piel. 

Para entender un poco mejor cómo funcionan los tatuajes nos será de gran ayuda recordar un poco las primeras clases de biología: sabremos así que la piel tiene varias capas. La superior es la epidermis; debajo está la dermis, que alberga pequeños vasos sanguíneos, folículos pilosos, vasos y glándulas sudoríparas. Es precisamente la profundidad de la dermis la razón de la durabilidad de un tatuaje y el motivo por el cual no se borra.

“Tatuarse equivale a provocarse una herida controlada en la piel, ya que se introduce tinta mediante agujas que perforan la dermis”, explica D’Alessandro, que admite que, “aunque no es una herida muy profunda porque no llega a tejidos subcutáneos, sí es lo suficiente como para que la tinta quede alojada de forma permanente”.

Las agujas cargadas de tinta empujan el color hacia la piel, lo que permite al tatuador crear diseños, imágenes y pequeñas obras maestras permanentes. Según D’Alessandro, “la profundidad varía en función de la técnica: la micropigmentación se realiza en la dermis superficial (es menos agresiva), mientras que el tatuaje permanente alcanza la dermis media (más profundo y duradero), y se activan los mecanismos de inflamación y reparación cutánea”.

Por tanto, el artista no está “dibujando” en la superficie, aunque lo parezca, sino que deposita pigmento en la dermis, la capa que no se desprende, compuesta por fibras de colágeno, nervios, glándulas y vasos sanguíneos que puede sufrir traumatismos al inyectarse la tinta. 

En el momento en el que la aguja empieza a hacer efecto, el cuerpo la trata como una lesión controlada: aumenta el flujo sanguíneo, llegan los glóbulos blancos, comienza la inflamación y la zona se calienta y puede hincharse un poco. “La piel cicatriza formando una costra que no debe manipularse, sino que debe caerse de manera natural”, afirma D’Alessandro. Esta reacción es normal porque nuestro cuerpo inicia el proceso de curación y, en la mayoría de los casos, “es relativamente rápido, con una duración de entre siete y diez días”, explica la especialista en dermatología.

Sí es importante tener en cuenta que, durante este tiempo, la zona está “más vulnerable a infecciones, por lo que se deben seguir cuidados específicos –higiene, cremas regeneradoras y evitar la exposición solar o el contacto con agua contaminada –. La reparación completa de la piel –en la dermis media – puede llegar a durar hasta dos meses”, advierte D’Alessandro.

La tinta, de calidad y con garantías sanitarias

La tinta atraviesa la epidermis y se asienta en la dermis, es una mezcla de pigmentos, generalmente derivados de metales pesados y, en ocasiones, “puede provocar reacciones en la piel”, advierte D’Alessandro, ya que algunas tintas “contienen tóxicos o con alta capacidad alergénica”. 

¿Es distinta la tinta negra que la de colores? Según explica la médica especialista en dermatología, “los pigmentos rojos, azules o verdes tienen una mayor tendencia a causar alergias que los de otros tatuajes, así como enrojecimiento, hinchazón o picor crónico en la zona, pero también pueden provocar reacciones granulomatosas, con síntomas como nódulos pequeños, duros, dolorosos o erimatosos en la zona pigmentada, que están provocados por una respuesta exagerada del sistema inmunitario al reconocer la tinta como un cuerpo extraño”. 

Para evitar problemas de este tipo, la especialista aconseja “siempre realizar una prueba de alergia previa y usar pigmentos hipoalergénicos, y siempre acudir a profesionales que usen tintas de calidad y con garantías sanitarias”. 

Cómo debemos cuidar una piel tatuada

Ya hemos visto que una piel tatuada es una piel herida y, como tal, requiere cuidados para sanar de forma correcta. Sobre todo durante los primeros meses, porque es probable que la piel pique, se inflame y se enrojezca. Como explica D’Alessandro, “es recomendable aplicar cremas hidratantes y nutritivas durante todo el año para mantener la piel elástica y sana”. 

Otra medida es proteger, proteger y proteger. Siempre es recomendable proteger la piel de los dañinos rayos UV, pero es absolutamente fundamental hacerlo después de hacerse un tatuaje. En los días posteriores al tatuaje, la piel no debe someterse al sol porque está muy frágil en esta etapa y cualquier daño solar podría causar complicaciones mayores.

Pero cuando el tatuaje está completamente curado, también es importante protegerla, “en verano, es imprescindible usar fotoprotector alto (SPF 30-50, preferiblemente filtros físicos) y reaplicarlo cada dos horas, evitando las horas centrales del día para evitar quemaduras, fotoenvejecimiento prematuro y, por supuesto, cáncer de piel”, advierte D’Alessandro.

Un tatuaje reciente debe siempre “cubrirse y evitar playas o piscinas para evitar infecciones: el sol no solo afecta la salud de la piel sino que acelera la degradación del color del tatuaje, especialmente los rojos. Una vez cicatrizado, se aplican las mismas medidas de fotoprotección que en el resto del cuerpo, pero siempre con mayor atención”, explica D’Alessandro.

¿Pueden los tatuajes ser un problema a largo plazo?

Los tatuajes rara vez causan daños permanentes en la piel: cicatrizan con normalidad y permanecen como una marca sana, siempre que se apliquen los cuidados adecuados para su mantenimiento. Como reconoce D’Alessandro, “si los tatuajes los realizan profesionales acreditados y con tintas de calidad, los problemas se minimizan muchísimo. Pero el riesgo cero no existe, por lo que pueden aparecer reacciones alérgicas a medio-largo plazo”.

Algunas investigaciones sugieren que algunas partículas de los pigmentos migran a través del sistema linfático y “se acumulan en los ganglios linfáticos, donde pueden permanecer durante años y desencadenar respuestas biológicas significativas”, concluye D’Alessandro.

La primavera es un momento de cambio y de renovación. De la misma manera que aprovechamos para ordenar nuestro hogar y renovar el armario, nuestra rutina de cuidado de la piel también merece la misma atención. Porque los productos que hemos usado durante el invierno quizás ya no nos sirven.

Es importante actualizar el cuidado de la piel porque los cambios de temperatura, humedad y exposición a alérgenos modifican sus necesidades: la primavera recién estrenada trae consigo un clima más cálido, días más largos y, sobre todo, más sol, lo que puede afectar a nuestra piel de diversas maneras. 

Por qué la piel necesita unos cuidados especiales en primavera

Nuestra piel necesita una transición suave para adaptarse a los cambios ambientales propios de la primavera. Como advierte la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), esta época del año aumentan los episodios de dermatitis atópica y alergias cutáneas. Porque ahora, y tras el letargo invernal, la piel empieza a exponerse a las condiciones externas de la nueva época del año.

Tras los fríos meses de invierno, en los que el aire seco de la calefacción y las bajas temperaturas resecan la piel, las necesidades cambian con la llegada de la primavera: aumenta la humedad, la piel produce más sebo, ya que las altas temperaturas suelen engrasar la piel, y la mayor exposición al sol requiere una protección especial (el sol de primavera es mucho más intenso de lo que solemos pensar). Ahora es un buen momento para adaptar nuestra rutina de cuidado facial a las nuevas condiciones.

Protección solar, nuestro escudo contra los rayos ultravioleta

Aunque muchas veces no lo tenemos en cuenta, la protección solar es innegociable, sirve para las cuatro estaciones porque es nuestro escudo contra los rayos UV, pero es especialmente relevante al pasar del invierno a la primavera porque esta estación implica una mayor exposición al sol. Como explica Juan García Gavín, dermatólogo, “la radiación UV relevante ya está ahí aunque no haga calor ni el sol ‘pique’. En primavera sube rápido la radiación UVA, que es la que más envejecimiento produce y la que pasa más desapercibida porque no quema”.

Otra particularidad que se da ahora en primavera es que la exposición suele ser “más irregular: primeros paseos largos, más tiempo en las terrazas, realizar ejercicio físico en el exterior… sin adaptación previa, lo que genera más daño acumulado del que la gente percibe”, advierte García Gavín.

La clave para protegernos del sol en primavera y cuidar de la piel a medio plazo está, según el dermatólogo, en “la fotoprotección diaria, priorizando filtros físicos como la ropa, ya que en esta época del año tiene más impacto del que parece”.

Incluso una exposición solar leve puede acelerar el envejecimiento de la piel y provocar manchas de pigmentación. No debemos, por tanto, descuidar el protector solar a diario, incluso en las tardes nubladas de primavera. 

Otras medidas para adaptar la piel a la nueva estación

Ya hemos visto que, con la llegada del buen tiempo, las necesidades de la piel cambian. Hemos pasado de la sequedad de invierno, que puede dejar la barrera natural de la piel enrojecida, agrietada o deshidratada, a la primavera, que ofrece la oportunidad de recuperar su vitalidad. “La piel cambia de escenario en primavera: más radiación y exposición, mayor actividad y más sudor. Por tanto, hay que ayudar a adaptarse, no solo protegerla”, matiza García Gavín. 

Esto se materializa en tres puntos clave, según el experto. Por un lado, debemos ajustar la limpieza, “retirar bien el sudor, el sebo y usar fotoprotector sin agredir; así como introducir antioxidantes tópicos para manejar el estrés oxidativo que ya empieza a ser relevante; y, por último, revisar la hidratación”, afirma García Gavín. 

La primavera exige una hidratación, sí, pero más ligera y transpirable. “La idea de todos estos puntos es mantener la piel funcional: equilibrada, sin inflamación de base, capaz de responder bien al entorno”, explica el especialista.

Cómo adaptar la rutina de cuidado y preparar la piel para el verano

También es fundamental adaptar los productos de cuidado facial. El clima más suave y la mayor humedad ahora son distintos. Y no solo es un buen momento para adaptarla a la primavera, sino también para prepararla para el riguroso verano. De hecho, según García Gavín, “este es el mejor momento para hacerlo”. La primavera es “la fase de ‘entrenamiento’ de la piel, el momento ideal para optimizar la función de barrera, para controlar la inflamación y llegar al verano con una piel más resiliente”, matiza el experto.

Para García Gavín, ahora es un buen momento para aplicar “estrategias progresivas: retinoides bien tolerados, antioxidantes y, en algunos casos, procedimientos médicos si están indicados”. Los retinoides son derivados de la vitamina A, conocidos por su capacidad para atenuar la hiperpigmentación, estimular la producción de colágeno y combatir el acné más persistente y extendido. Al potenciar la síntesis de colágeno y acelerar la renovación celular, exfolian y uniformizan la distribución de la melanina, logrando una piel más suave y un tono más homogéneo.

Disfrazado de bote de crema solar y portando mensajes contra su uso. Así ha aparecido el futbolista Marcos Llorente, conocido por su afición a promocionar o divulgar mensajes sin rigor científico, como el uso de las gafas con cristales amarillos o la luz roja para dormir, en su perfil de Instagram. El negacionismo de la crema solar llega así a este personaje que acumula más de 2,4 millones de seguidores en la red social. Mientras tanto, los dermatólogos se afanan en desmentir una por una las recomendaciones que realiza el deportista. “Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles”, explica Ángel Pizarro.

Este especialista es el responsable de la unidad de prevención y diagnóstico precoz de melanoma en Clínica Dermatológica Internacional: “Siempre hay que matizar que no hay que abusar del sol, pero tampoco demonizar la exposición a él”. El criterio que sigue el experto está muy alejado al expuesto por Llorente en su Instagram, en el que ha publicado una gráfica pegada a su disfraz que expone cómo el número de casos de melanomas han ido en aumento a la par que las ventas de protectores solares, resultado de confundir correlación con causalidad.

Inmediatamente después, el futbolista del Atlético de Madrid enumera hasta siete “alternativas reales (que tu abuela ya conocía)”, según las presenta. “Algunas de ellas están en la línea de lo que siempre hemos dicho los dermatólogos en relación con una exposición solar saludable”, comenta Elena Godoy, dermatóloga y responsable nacional de coordinadores de la Campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). De todas formas, seguir esas indicaciones es insuficiente si una persona quiere protegerse realmente de los efectos dañinos de los rayos del sol.

Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles

Ángel Pizarro — dermatólogo

De buscar la sombra a consejos no realistas

Como suele ocurrir en estos casos, la persona que esparce los bulos se vale de medias verdades para así conferirles una mayor credibilidad. Es lo que pasa con Llorente, que entrelaza recomendaciones acertadas con un discurso negacionista de la crema solar.

La primera de las recomendaciones que publicita el jugador parece fácil de cumplir: “Ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga: ‘Eh, ya vale”. En este sentido, Pizarro apunta que el sol provoca dos tipos de efectos en el organismo, básicamente. Por un lado, hace que la persona se ponga colorada, algo apreciable en el corto y medio plazo. 

Sin embargo, otros efectos no implican eritemas solares y pueden ser dañinos en el medio y largo plazo, como las mutaciones en el ADN, que no siempre son reparables sobre la marcha por nuestro organismo. “Ahí se incrementa el riesgo de cáncer de piel y se desarrolla un envejecimiento prematuro de la piel”, añade el experto. Por eso, cuidarse de estar a la sombra no solo debería hacerse cuando el cuerpo se calienta hasta su enrojecimiento.

En su publicación, el futbolista también recomienda alargar la exposición durante todo el año, y no solo hacerlo tres días al año, en pleno verano. “Es cierto que el sol hace más daño cuando te da de manera intensa e intermitente”, sostiene el mismo Pizarro. Pero también hay pegas. ¿Qué hacer en invierno, con los días más cortos y fríos, y una radiación solar más débil? El planteamiento de Llorente es, a ojos de este dermatólogo, poco viable y realista en la práctica. “Si Llorente pasara unas horitas en una consulta dermatológica y viera algunas imágenes de los pacientes, entendería muy bien las bondades de parte de sus mensajes pero también los grandes riesgos que conllevan”, sostiene el dermatólogo.

La producción de melanina, insuficiente como protección

La tercera recomendación que hace Llorente es utilizar ropa como “protección solar de toda la vida”. Aquí tiene parte de razón, aunque sigue careciendo de realismo. En verano utilizamos ropa finita y de colores claros, además de que hay actividades que inevitablemente se hacen sin ropa, como bañarse en la playa. Por eso, el uso de la crema solar se convierte en “la mejor opción”, según Pizarro, para reducir el riesgo de cáncer de piel a medio y largo plazo.

Tomar el sol a primeras horas del día es el consejo que formula el futbolista antes de recomendar construir melanina progresivamente por ser “tu protector biológico natural”. Pizarro indica que la melanina no aporta una protección absoluta frente al daño solar, aunque tener un nivel basal de melanina alto es mejor que tenerlo bajo. “Luego hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”, ilustra el experto.

Hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”

Ángel Pizarro — dermatólogo

El deportista también defiende que comer “como un humano” hace que la piel responda mejor a la luz, y acompaña el mensaje con un emoji de un filete de carne. En este extremo, Pizarro se decanta por defender una dieta mediterránea como la opción más equilibrada para el buen funcionamiento y desarrollo del organismo, en general. “Y esa dieta seguramente tendría que ser algo más vegetal y con menos carne”, apuntilla. En concreto para la piel, explica que “es peor tener una dieta pobre en vegetales que en carne”.

Por último, Llorente propone hidratarse y “conectar con la naturaleza”. Según él, “agua + tierra = mejor adaptación”. Pizarro puntualiza que beber está bien, pero curiosamente el problema de la piel con la hidratación no responde a eso. “Cuando nos damos una crema hidratante y mejora la elasticidad de la piel, lo hace más por ciertos elementos grasos que por el agua como tal. Eso de conectar con la naturaleza hay que traducirlo en medidas aplicables al día a día”, valora.

La crema como aliada contra el cáncer de piel

Godoy, dermatóloga integrante de la AEDV, no niega que buscar la sombra y utilizar ropa sea recomendable como herramienta de protección solar. Por otro lado, recalca que hay ciertas zonas del cuerpo que no se pueden tapar fácilmente con tejidos, como las manos y la cara. “Si no lo hacemos con ropa, habrá que protegerlas con las cremas, que además en Europa tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel”, desarrolla. Los artículos científicos que argumentan esta postura son diversos. Por ejemplo, en este evalúan cómo la aplicación regular de protector solar puede prevenir el cáncer de piel. En este otro señalan que se observa un mayor riesgo de melanoma según aumenta el número de quemaduras solares.

En Europa [las cremas]tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel

Elena Godoy — dermatóloga (AEDV)

En este sentido, la experta asevera que los estudios científicos siguen la línea de la experiencia clínica de los dermatólogos en consulta: “La exposición solar de forma continuada o puntual pero muy elevada, como suele ocurrir cuando alguien veranea, se ha relacionado con la aparición de cáncer de piel”. Así lo demuestran diversos análisis, como el que recoge que “tanto la exposición acumulativa como la intermitente a alta intensidad de la radiación ultravioleta pueden promover la replicación descontrolada de las células de la piel”.

Fuentes fiables

Estos dermatólogos no son los únicos que advierten del peligro de difundir opiniones como las esgrimidas por Llorente. Decenas de usuarios de Instagram han respondido a la publicación, que atesora más de 100.000 ‘me gusta’, con su propia experiencia. “Yo también me sentía invencible como tú, Marcos. Pensaba que 'a mí no me iba a pasar' por ser joven y estar sano. Hoy soy superviviente de un melanoma y tengo la piel marcada para siempre. Tu post es gasolina para el exceso de confianza de mucha gente que mañana puede acabar en un quirófano”, escribió una de ellas.

Le siguen otros como estos: “Tu mensaje es un atentado contra la salud pública”, “no es que sean un paleto orgulloso, es que eres un peligro público” y “dedícate a lo que sabes y deja de desinformar en temas de salud pública”.

En relación con estos mensajes cada vez más anunciados por personas influyentes como futbolistas de la talla de Llorente, Godoy enfatiza que “deberíamos hablar de aquello de lo que sabemos y para lo que nos hemos formado”. Estas opiniones infundadas y ciertamente peligrosas siempre han existido, aunque ahora se ven potenciadas por la visibilidad que aportan las redes sociales. “Depende de nosotros, como usuarios, recurrir a fuentes adecuadas y con base científica. Esto es muy importante porque cada vez más los jóvenes se informan por las redes”, concluye la dermatóloga.

La crema solar del verano pasado seguramente está caducada y hay que remplazarla, y para muchas personas, esa compra tendrá lugar en los días antes de hacer las maletas para las vacaciones de sol y playa en verano. Sin embargo, la piel se expone al sol mucho antes del descanso en verano, en plena primavera. Aunque no asociamos los meses de marzo y abril con el bronceado, es ahora, en esta estación de transición, cuando nuestra piel está más desprotegida y la radiación solar puede hacer que se acumule un daño silencioso e irreversible. 

“Vemos quemaduras solares en primavera, y no son raras, especialmente en los primeros días de sol intenso”, relata la doctora Monserrat Fernández Guarino, fundadora de Madriderma y Directora del Grupo de Investigación de Dermatología, Fotobiología y Cáncer de piel de la UAX. “Hay además un aspecto importante que el paciente suele desconocer: la piel aún no está adaptada tras el invierno, sin bronceado previo ni engrosamiento del estrato córneo, lo que la hace más vulnerable al daño ultravioleta”, añade la especialista.

El sol de primavera también quema

Para entender qué está pasando, debemos comprender lo que ocurre en nuestra dermis cuando nos exponemos al sol sin protección. La radiación solar es mucho más que la luz que vemos. Su espectro incluye los rayos ultravioleta (UVA y UVB), de mayor energía que la luz visible, y que cuando inciden sobre la piel pueden producir graves daños. La radiación UV produce radicales libres, unas moléculas inestables que provocan estrés oxidativo. Este daño a su vez dispara las citoquinas, mensajeros químicos de la inflamación, y metaloproteinasas, unas enzimas que degradan el colágeno y la elastina, las sustancias que mantienen nuestra piel firme y elástica. 

Esto quiere decir que la radiación solar no solo quema y aumenta el riesgo de cáncer de piel, sino que, literalmente, desmantela la estructura de sostén de la piel, acelerando la aparición de arrugas, flacidez y manchas. De hecho, se estima que entre el 80% y el 90% del envejecimiento prematuro de la piel es atribuible a la exposición solar.

Por eso, proteger la piel no es algo que se pueda reducir a los días de playa. “La idea de que el sol no quema en primavera es sencillamente falsa”, afirma con rotundidad la doctora Fernández. “La radiación ultravioleta, especialmente la UVB, ya es suficientemente intensa en esta época como para producir daño cutáneo. Además, hay dos factores que aumentan el riesgo: por un lado, se incrementan las horas de exposición progresiva, con actividades al aire libre como paseos, deporte o terrazas; por otro, existe una menor percepción de riesgo porque la temperatura es más agradable”, añade.

Las recomendaciones clínicas internacionales insisten en que la protección solar debe acompañarnos todos los días del año, con un factor de protección solar (FPS) de 50 o superior y protección de amplio espectro para combatir el fotoenvejecimiento. Esta constancia tiene su razón de ser, porque los daños son acumulativos. Cada hora que pasamos al sol sin protección se suma a la de los días y años anteriores, y está contribuyendo a la oxidación celular.

Por qué aumenta el riesgo en primavera y cómo protegerse

La falta de calor es el principal enemigo de la prevención. El termómetro nos engaña. Asociamos el riesgo solar a las altas temperaturas y al sudor, por lo que un día primaveral de 20 grados con una brisa agradable no nos invita a pensar en protección. Sin embargo, la radiación ultravioleta es independiente de la temperatura. Mientras nosotros disfrutamos del fresco, nuestra piel está recibiendo una dosis de rayos UVA y UVB comparable a la de un día de agosto.

Asimismo, el aumento de las horas de luz nos invita a pasar más tiempo al aire libre. Las primeras comidas al aire libre o simplemente la vuelta a las rutas de running después del invierno alargan nuestros periodos de exposición. A este aumento de la intensidad se suman las actividades propias de esta época. La práctica de deportes de montaña o las excursiones a zonas donde aún quedan restos de nieve hacen que aumente en un 80% la radiación ultravioleta, sumando la que viene del cielo con la que rebota en el suelo. Un día de senderismo en primavera puede terminar con serias quemaduras. 

“La fotoprotección no consiste solo en ponerse crema, sino en combinar varias medidas”, aclara la doctora Fernández. “En primer lugar, es recomendable utilizar a diario un fotoprotector de amplio espectro frente a radiación UVA y UVB, con un factor de protección de al menos 30, preferiblemente 50 en la cara y zonas más expuestas. Debe aplicarse de forma adecuada y reaplicarse si la exposición se prolonga”.

Sin embargo, no basta con el uso de protector solar. “Es fundamental limitar la exposición, evitando especialmente las horas centrales del día, buscando la sombra de forma activa y siendo consciente de que muchas actividades cotidianas suponen una exposición acumulada”, advierte la doctora Fernández. 

Además de la protección y la sombra, no conviene descuidar las medidas físicas, que pueden marcar la diferencia entre una ruta agradable por la montaña y una mala noche de quemaduras solares. Cuando la exposición es más prolongada, el uso de gafas de sol, sombrero o ropa adecuada con filtro UV se convierten en una necesidad.

Puede que seamos conscientes de la necesidad de cuidarnos del sol cuando salimos a la naturaleza, pero incluso en la ciudad el riesgo acecha donde menos lo esperamos. “No es lo mismo un paseo puntual que pasar varias horas en una terraza o realizar deporte al aire libre. A mayor exposición, más importante es limitar el tiempo al sol, no solo aumentar el factor de protección”, explica la doctora Fernández.

Las personas con fototipos de piel claros (Fitzpatrick I y II), aquellos que siempre se queman con facilidad y nunca se broncean, son víctimas propiciatorias del ocio en esta época del año, pero las quemaduras y el envejecimiento afectan a todo el mundo. La primavera es un preludio del descanso veraniego, una época para disfrutar y salir al exterior, pero también podemos evitar que ponga en riesgo nuestra piel. 

Si no son los sérums y el skin care, son los suplementos antiedad: mantener una piel radiante y joven es una preocupación constante en el mundo del bienestar. Aunque las cremas y los tratamientos externos son las opciones protagonistas, la ciencia apunta cada vez más a que la verdadera regeneración comienza en el interior. 

“La alimentación no puede detener el envejecimiento, pero sí puede modular su velocidad y su expresión clínica, como la aparición de arrugas, la pérdida de elasticidad, la hidratación o la pigmentación”, señala la nutricionista Paula Marrero, de Planet Based. “Los factores que más condicionan la salud y el envejecimiento de la piel son la radiación ultravioleta, el tabaco y la genética. Sin embargo, la alimentación sí desempeña un papel relevante como modulador de estos procesos”, destaca. 

Así que, si bien no existen milagros, lo que comemos tiene impacto en nuestra salud cutánea. Uno de los principales enemigos de una piel joven, según Marrero, es el estrés oxidativo: “Las dietas pobres en antioxidantes favorecen el daño celular inducido por la radiación UV”. Además, la experta apunta a “la glicación avanzada (AGEs), que se ve incrementada con un consumo elevado de azúcares libres y ultraprocesados, contribuye a la rigidez y degradación del colágeno”, la proteína que mantiene la firmeza.

“También interviene la inflamación crónica de bajo grado, característica de patrones dietéticos de baja calidad, que puede afectar negativamente a la estructura y función cutánea”, añade la nutricionista, que subraya que “el estado nutricional global es clave, ya que déficits de determinados micronutrientes comprometen la capacidad de reparación, la elasticidad y la función barrera de la piel”.

Los imprescindibles para la piel

Para contrarrestar estos procesos, lejos de buscar soluciones mágicas en un solo ingrediente, Marrero destaca varios grupos de alimentos y nutrientes esenciales que deberían formar parte de nuestra rutina diaria.

La base de esta “cosmética comestible” comienza con el color: “Antioxidantes y polifenoles, presentes en frutos rojos, granada, verduras de hoja verde, té o cacao, son compuestos que ayudan a contrarrestar el daño oxidativo inducido por la radiación UV”.

A este escudo natural se unen los carotenoides, “como el licopeno y el betacaroteno, presentes en tomates, zanahorias y calabazas”, que funcionan ofreciendo una ligera fotoprotección desde el interior de nuestro organismo.

Para mantener la estructura y la firmeza, la nutricionista apunta a la vitamina C, “fundamental para fabricar colágeno”, que podemos encontrar en cítricos, kiwis, fresas y pimientos crudos. Pero la elasticidad no solo depende de las proteínas, sino también de que las grasas sean saludables. “El aceite de oliva virgen extra, el aguacate y las semillas aportan grasas que mantienen la barrera de la piel intacta y bien hidratada, y contribuyen a mantener la integridad de la membrana celular y la función barrera de la piel”, aclara Marrero.

“Además, la vitamina E, presente en frutos secos y semillas, protege frente a la oxidación lipídica”, destaca la experta. El camino contra el envejecimiento es también el camino contra la inflamación. En este sentido, la nutricionista destaca la importancia del Omega-3, “presente en nueces, semillas de chía y pescado azul, que ayuda a reducir la inflamación crónica que daña la estructura cutánea”.

¿Y los suplementos?

Ante el boom de suplementos antiedad, como el silicio para ayudar a la generación de colágeno, Marrero recomienda precaución: “La evidencia actual es limitada y no permite establecer recomendaciones sólidas en favor de la suplementación”. “Los estudios disponibles muestran, en algunos casos, mejoras discretas en parámetros como la elasticidad de la piel. No obstante, se trata de ensayos frecuentemente financiados por la industria y no contamos con estudios clínicos robustos a largo plazo”, detalla.

Las necesidades de este mineral pueden cubrirse a través de la alimentación con cereales integrales, judías verdes o plátanos, según la experta, que comenta que “ni siquiera existe una ingesta recomendada oficial comparable a la de otros minerales como el hierro o el calcio, ya que no se ha demostrado de forma concluyente que sea un nutriente esencial en humanos”.

“El mensaje clave no es priorizar un nutriente concreto, sino construir un patrón dietético basado en alimentos vegetales de calidad, variados y poco procesados”, concluye Marrero. Adoptar una dieta de estilo mediterráneo o rica en vegetales no solo beneficia a tu salud interna, según la nutricionista, “también se asocian con un menor grado de fotoenvejecimiento”.