Como en todo, muchos pensarán que las mejores torrijas son las de su madre. O las de su abuela. Pero desde hoy en Madrid hay alguien que ostenta de forma oficial este título. Se trata de La Raspa Vk, un restaurante del mercado de Nueva Numancia, en Puente de Vallecas.

El establecimiento vallecano se ha alzado ganador del concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre), celebrado este lunes en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo. La Raspa VK ha logrado el primer premio en la categoría tradicional con una elaboración inspirada en las torrijas “de toda la vida”.

La repostera Paula Beer, de La Raspa VK, ya fue premiada el año pasado en el mismo certamen con su “bomba de torrija”, pero esta vez ha sido la receta tradicional la que ha conseguido conquistar al jurado profesional. Es sencilla, pero el proceso de elaboración requiere precisión y cuidado en cada paso.

La base es un pan brioche casero, que hacen ellos mismos, que mojan en leche infusionada con canela, limón y naranja. Como curiosidad, no la fríen, la caramelizan con mantequilla. “Es una torrija tradicional, que sabe a casa, recuerda a las que hacían las abuelas y eso es lo que creemos que gusta tanto a la gente”, ha explicado su creadora en declaraciones a medios.

No ha sido la única elaboración premiada de la jornada. En la categoría de innovación, la torrija ganadora ha sido la de Plademunt, un restaurante de Alcalá de Henares con un “torridonut”.

El dulce mezcla la forma de donut y el sabor e ingredientes de la torrija. “Hemos rescatado la receta del hornazo de Alcalá, que es una masa dulce, tipo mona. Sobre eso hemos hecho nuestra torrija con forma de donut”, ha detallado su creador, Iván Plademunt.

El proceso de elaboración consta de casi 40 horas de duración, respetando los tiempos de fermentación de la masa para una esponjosidad perfecta. La última fase, clave en su éxito, es la fritura. Es entonces cuando inyectan en la masa leche infusionada y se deja reposar durante doce horas más antes de pasarla en azúcar y canela.

El segundo y tercer puesto de la categoría tradicional ha sido para Pastelería Manolo by Hermanas Manzano y El Rincón de Antonia, respectivamente. Inclán Brutal Bar y Formentor también se han subido al podio, en este caso, de la categoría innovación.

La Semana Gastronómica de Rivas-Vaciamadrid está de vuelta. Por segundo año consecutivo, el municipio madrileño celebra esta cita culinaria a la que se han sumado un total de 46 bares y restaurantes con menús, platos de día y sorteos entre la ciudadanía participante.

El evento se prolongará desde este viernes 27 de febrero hasta el próximo domingo 8 de marzo y se celebra en el marco de la estrategia municipal “Yo como en Rivas” para la promoción de la hostelería ripense y para dar a conocer cuáles son sus mejores creaciones culinarias.

Cada restaurante participante pondrá a disposición de los comensales su plato estrella para conquistar paladares. Desde la delicadeza del puerro asado en seis texturas de Arrocería Atlántika, hasta la contundencia del cachopo al cabrales de El Bar Río de Rivas, hay opciones para todos los gustos. Los amantes de los sabores exóticos pueden dejarse tentar por el tataki de atún marinado, con mayokimchi y wakame de Nao Bistrobar o por el pani puri relleno de ensaladilla rusa, mayonesa de kimchi y gambas de cristal, con gambones en tempura de El Vallina, que combinan técnicas internacionales con ingredientes locales.

Los clásicos más castizos no se quedan atrás: los callos a la Madrileña de El Paso, el flamenquín ibérico de pollo con queso manchego de Butaca y la carrillada con parmienter de zanahoria de Arturo's Rivas nos recuerdan la riqueza de la cocina tradicional. También hay propuestas para todos los paladares como los baos con no-pulled pork de La Huella Vegana, un plato sin productos de origen animal que muestra cómo la gastronomía de Rivas se reinventa constantemente.

Durante la celebración de la II Semana Gastronómica, la ciudadanía que consuma alguno de estos platos o menús podrá votar a través de un código QR para elegir las mejores propuestas gastronómicas locales, recogidas en la web yocomoenrivas.com. Cada establecimiento hostelero recibirá un obsequio por su participación, que repartirá además premios a los mejores platos y menús. El primer premio consiste en un trofeo oro 3D, un robot de cocina Bosch más una entrada para dos personas al Salón Gourmets en Ifema Madrid; el segundo premio, un trofeo plata 3D más un robot de cocina Bosch; y el tercero, un trofeo bronce 3D más un robot de cocina Bosch.

Para la clientela participante también hay premio. Todas aquellas personas que registren su voto en la web, a través del escaneo del código QR, entrarán en el sorteo de 20 tarjetas de 50 euros para consumir en cualquiera de vuestros establecimientos.

La primera edición de la Semana Gastronómica de Rivas se celebró durante el pasado mes de octubre y registró cerca de 6.000 escaneos a códigos QR, un millar de votos efectivos y la participación de 37 negocios hosteleros de Rivas. El evento se suma a otras iniciativas que buscan estimular el tejido hostelero local, como la Ruta de la Tapa, que se celebra cada abril y participan decenas de bares y restaurantes de la ciudad.

A continuación, puedes consultar el listado completo de propuestas de cada uno de los restaurantes que participan en la II Semana Gastronómica de Rivas:

El frío invernal y la lluvia de estas últimas semanas pide platos calientes con los que atemperar el cuerpo y el estómago. El cocido es uno de los más recurrentes en esta época en las cocinas madrileñas y más de 40 restaurantes de la Comunidad lo incluirán en sus cartas del 15 de febrero al 31 de marzo con motivo de la nueva edición de su ruta gastronómica. 

La forma de servirlo sigue causando controversia, aunque una mayoría coincide en que debe comerse en tres vuelcos a los que se solía llamar “sota, caballo y rey”. Primero la sopa, después los garbanzos con las verduras y para terminar, la carne. Un plato denso y de degustación prolongada que se ha reinterpretado de múltiples formas a lo largo de la historia. En croqueta, en una fusión japo-oriental y hasta en una versión vegana que incluye lacón a base de proteína de guisante. 

La edición número 16 de la Ruta del Cocido Madrileño, organizada por Qué Rico España, da comienzo este miércoles y contará con la participación de 46 establecimientos de la región a los que se suman otros dos en Guadalajara y Toledo. En la capital se concentran la mayoría de restaurantes que servirán este plato, entre los que se encuentran algunos de los más típicos como La Gran Tasca, La Bola o Casa Larry.

Con cada edición las cifras han ido aumentando, durante la ruta de este año se servirán más de 100.000 raciones de cocido para las que se utilizarán 600.000 kilos de fideos y 20.000 kilos de garbanzos. Los precios los fija cada restaurante, aunque el precio medio de la ración ronda los 25 euros. Además, algunos ofrecen la posibilidad de disfrutarlo en casa con su servicio a domicilio, como es el caso de Casa Carola o Los Arcos de Ponzano. 

Solo uno de los 46 participantes se alzará con el premio al mejor cocido 2026 y para ello se tendrán en cuenta las opiniones de los comensales, que podrán votar en la web del evento por su plato favorito. Además, los clientes entrarán en el sorteo de un premio valorado en 2.000 euros consistente en tu propio peso en vino de Las Moradas de San Martín D.O. Vinos de Madrid, tu peso en aceite de oliva de Madrid y tu peso en garbanzos De Godín (Daganzo). Será imprescindible presentar el tique del restaurante para obtener el premio.  

Estos son los establecimientos que participarán en la Ruta del Cocido Madrileño del 15 de febrero al 31 de marzo (y sus precios):

En Madrid

Zona Norte

Zona Este, Sur y Sureste

Zona Noroeste

Toledo y Guadalajara

La receta más emblemática de la gastronomía madrileña ya es Bien de Interés Cultural (BIC). El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de este miércoles incluir en la categoría de Patrimonio Inmaterial el cocido madrileño con el objetivo de preservar su legado como unas de las principales expresiones de la identidad regional y de difundir sus características tradicionales y su relevancia social.

Se trata de una receta “arraigada que trasciende lo gastronómico para formar parte de la vida cotidiana de los madrileños desde hace siglos”, tanto en entornos rurales como urbanos, consolidándose como “un elemento de convivencia y tradición compartida”, tal y como ha defendido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Con una trayectoria de más de 150 años en la alimentación de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, este plato típico ha pasado de ser menospreciado por determinadas élites a transformarse en un referente tanto en el ámbito familiar como en los mejores restaurantes de la región. De hecho, sus orígenes son muy humildes.

Las clases más bajas tomaban este plato porque les aportaba una gran carga energética para trabajar. Además, un solo cocido daba para varias comidas: sopa, carne, verdura y ropa vieja con las sobras. Comenzó sirviéndose en las tabernas de la capital y terminó convirtiéndose en un plato más del menú diario que tomaban nobles y burgueses de aquella época.

Se desconoce cómo surgió la receta, aunque todo apunta a que se trata de una evolución de la olla podrida manchega, uno de los platos más famosos del Siglo de Oro. Su denominación como cocido madrileño ya aparece documentada en textos del siglo XIX, pero es entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX cuando se consolida una elaboración concreta de cocido vinculada al ámbito madrileño, asociando esta receta al territorio donde se cocina.

Sus ingredientes principales son los garbanzos, la carne, el tocino y la patata, aunque se pueden añadir verduras como la zanahoria o el repollo y distintos tipos de huesos para dar más sabor al caldo. Su forma de servirlo es algo que siempre ha causado cierta controversia, aunque una mayoría coincide en que debe comerse en tres vuelcos a los que se solía llamar “sota, caballo y rey”. Primero la sopa, después los garbanzos con las verduras y para terminar, la carne.

Pocos platos madrileños están tan extendidos en todos los municipios de la región y con tantas variantes locales. Algunas reciben denominaciones específicas en función de sus particularidades, como el pradeño de Villa del Prado, el corucho de Cenicientos o la olla del segador de Navalcarnero.

El indiscutible postre rey de la Navidad es el roscón. Los hay grandes, pequeños, dulces, salados y de sabores muy variados, pero el que siempre triunfa es el más tradicional. Madrid premia cada año a las mejores creaciones artesanas de la capital y este año el primer puesto se lo ha llevado el roscón de Doble Uve, de Paloma Silvestrin.

La propuesta del obrador, ubicado junto al parque de El Retiro, en la calle Antonio Arias, 5, ha sido elegido Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid 2026 este miércoles en una cata ciega de 13 roscones presidida por el maestro pastelero Paco Torreblanca. El jurado ha destacado sus matices de agua de azahar precisos y bien definidos, un rasgo poco presente este año debido a la escasez de este aroma en los roscones presentados. Su equilibrio entre aroma, textura, sabor y una correcta fermentación lo convierten en un roscón sobresaliente.

Los dos roscones que le han acompañado en el podio han sido La Crujiente y Marea Bread, que han quedado segundos y terceros en el certámen respectivamente. Ambas pastelerías llevan compitiendo varios años en el campeonato.  De los 50 participantes iniciales también han sido finalistas Cientotreintagrados, Balbisiana, Panem, Obrar Madrid, Novo Mundo, Panadario, Pastelería Larraya, En Bruto, Obrador Abantos y Panda Patisserie.

La final del Campeonato del Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid 2026 se ha celebrado como ya es tradición en la emblemática Casa de la Panadería de la Plaza Mayor. Por primera vez han sido 13 los roscones finalistas debido a un cuadruple empate en las semifinales.

El jurado ha estado presidido, como ya es habitual, por el maestro pastelero Paco Torreblanca. Le acompañaban el también pastelero Ricardo Vélez, de la pastelería Moulin Chocolat, ganador del primer campeonato celebrado en diciembre de 2018, Oriol Balaguer, ganador del año pasado, la pastelera Estela Gutiérrez de la pastelería Estela Hojaldres, el pastelero y profesor de pastelería Jordi Butrón, Carlos Fernandes, profesor de Le Cordon Bleu, José Carlos Capel, crítico gastronómico del diario El País, presidente de Madrid Fusión y fundador de GastroActitud, y Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía.

La preselección se llevó a cabo en tres mesas de cata ciega celebradas los días 2, 3 y 4 de diciembre, formadas por consumidores, periodistas y profesionales de la pastelería. Las mesas fueron convocadas en The Patissier y el pastelero Ricardo Vélez, primer ganador del campeonato en 2018 y desde entonces asesor del mismo, ejerció de maestro de ceremonias pesando, cortando y explicando los fundamentos técnicos de un roscón de calidad. Los catadores utilizaron la misma ficha de cata que ha empleado el jurado profesional en la final en la que se ha valorado apariencia, aroma, alveolado, textura y sabor de cada una de las muestras presentadas.

Como ya es costumbre, después de proclamar al vencedor se ha hecho la entrega simbólica del premio de 2.500 euros en productos de la firma Mantequilla Arias, que serán donados por Doble Uve Obrador a una ONG de su elección.

Preservar el sabor tradicional

La opinión unánime de los catadores es que los roscones han mejorado mucho, sobre todo su apariencia externa, pero que su sabor ha perdido carácter ya que el tradicional sabor agua de azahar se percibió muy desdibujado en la mayoría de las muestras. En ocasiones había sido sustituido por otros que nada tienen que ver con el roscón como la vainilla, la canela o cítricos con marcadas notas amargas.

La queja unánime, como ya sucediera el año pasado, fue que “más que roscones eran bollos suizos”, es decir que tenían la textura de un brioche enriquecido, pero no el sabor característico del roscón de Reyes. Esto es una llamada de atención para los pasteleros que deben velar por la calidad y autenticidad de un producto tradicional, lo que no impide que, al tiempo, hagan versiones innovadoras. También se han detectado problemas en las fermentaciones y amasados, pero desde Gastroactitud aseguran que “hubo roscones de mucho nivel técnico aunque no todos han podido pasar a la final”.

Si hay un aroma capaz de anunciar la Navidad incluso antes de que las calles se llenen de luces, es el del panettone recién abierto. Esponjoso, fragante, cargado de tradición y esa magia repostera que solo Italia sabe imprimir en sus dulces. En Madrid, ese aroma tiene un hogar: Mangitalia. Desde 2006, este espacio se ha convertido en un verdadero refugio gastronómico para quienes buscan autenticidad, calidad y el sabor de una Italia que se conserva fiel a sus raíces.

La historia de Mangitalia es, ante todo, la historia de una pasión. Cuando el Sr. Mario Santori —restaurador del Liceo Italiano Enrico Fermi— llegó a la conclusión de que Madrid solo conocía una mínima fracción del vasto patrimonio culinario de Italia, decidió actuar. En un momento en el que los supermercados españoles apenas ofrecían unas pocas pastas y salsas básicas, Mario imaginó un piccolo paradiso italiano, un rincón en el que cada producto explicara, por sí solo, un fragmento del mapa gastronómico italiano.

Poco a poco, y con un afán casi artesano por la selección, comenzaron a llegar los friarielli, las pastas artesanales hechas por pequeños productores, la dulce y a la vez picante mostarda y un sinfín de sabores que pronto convertirían el proyecto en una tienda de culto en la capital.

El templo madrileño del panettone

Entre todas esas joyas gastronómicas, hay dos nombres que brillan con luz propia cuando se acerca la Navidad: panettone y pandoro. Y no es casualidad. Mario Santori fue uno de los primeros en traerlos a Madrid en un momento en el que estos dulces eran grandes desconocidos para el público español. A partir de ahí, la historia se escribió sola: cada año llegaban nuevos clientes, nuevas variedades, nuevas elaboraciones artesanales.

Actualmente, la tienda ofrece más de 40 tipos y sabores de panettone, una colección única en la ciudad. Desde las recetas más clásicas —con pasas, naranja o vainilla— hasta combinaciones gourmet con pistacho, crema de gianduia, chocolate blanco o ‘alle bollicine’, pasando por interpretaciones modernas que reinventan este icono navideño sin traicionar su esencia. Para muchos madrileños, la Navidad comienza oficialmente cuando abren su panettone de Mangitalia.

Pero la magia no se queda solo en el sabor. Cada panettone cuenta una historia diferente. Hay elaboraciones de obradores familiares, masas madre que se alimentan durante décadas, ingredientes seleccionados con mimo y largas fermentaciones que dan a cada pieza su textura esponjosa y su aroma incomparable. Comprar un panettone aquí es mucho más que adquirir un dulce, es llevarse a casa un pedacito de cultura italiana.

La nueva era Mangitalia: más Italia que nunca

Después de ser adquirida por Massimo y Luis, la tienda durante los últimos ocho años ha iniciado una etapa de expansión que no ha hecho más que reforzar su esencia. Sus nuevos propietarios han multiplicado la oferta disponible y han potenciado uno de los servicios más especiales: la posibilidad de importar productos exclusivos bajo pedido. Una especie de “puente directo” entre Madrid e Italia que permite a los clientes acceder a elaboraciones muy difíciles de encontrar fuera del país transalpino.

Hoy, Mangitalia supera las 700 referencias, una cifra que habla no solo de variedad, sino del enorme trabajo de búsqueda, importación y selección que hay detrás de cada producto.

Este año, destacan especialmente dos productos que son símbolos de celebración en Italia: el Prosecco, el cava italiano por excelencia, perfecto para brindar en Navidad y en la llegada del nuevo año; y los tradicionales Zampone y Cotechino, embutidos típicos que se sirven con lentejas en la última noche del año como ritual de buena suerte y prosperidad. En Italia, no hay casa en la que falten, y cada vez más madrileños empiezan a incorporarlos a sus propias celebraciones.

Pero si algo ha experimentado un crecimiento notable en Mangitalia es la especialización en productos derivados de la leche de búfala, una categoría que está viviendo un auténtico auge en España. Más allá de la conocida mozzarella, la sedosa mantequilla o la popular burrata, la tienda ofrece una selección sorprendente: Casatica, Blu di bufala, GranBu, Quadrello e incluso un delicado camembert de búfala. Su sabor intenso, su textura sedosa y, especialmente, sus características nutricionales —más digestibles que la leche de vaca— los han convertido en productos cada vez más buscados por los clientes.

Estos quesos maridan a la perfección con los panettones dulces de la tienda, creando combinaciones inesperadas que sorprenden en cualquier mesa navideña. Al fin y al cabo, parte del encanto de Mangitalia es que invita a explorar, a descubrir, a jugar con sabores que evocan la tradición pero que también permiten reinterpretaciones modernas y creativas.

Si este año quieres que tu Navidad tenga el encanto de un mercado italiano, si tu mesa merece un panettone que se convierta en el protagonista de la sobremesa, si buscas un Prosecco especial para brindar o si te apetece descubrir nuevas tradiciones gastronómicas, Mangitalia es tu destino. En Mangitalia la Navidad no solo se celebra, se saborea.

El panettone es mucho más que un dulce: es un símbolo de la Navidad. Originario de Milán, este bollo esponjoso y aromático ha conquistado generaciones con su combinación de fruta confitada, pasas y un sabor delicado fruto de la fermentación lenta. Tradicionalmente se elabora con masa madre viva y requiere paciencia, lo que lo convierte en un producto especial, cargado de historia y cultura.

En Italia, se consume principalmente durante las fiestas navideñas, compartido en familia y con amigos, como parte de los rituales que celebran la estación. Cada hogar tiene su receta, y cada panettone cuenta una historia de tradición, paciencia y dedicación. Su éxito radica en el equilibrio entre textura, aroma y dulzura, logrado a través de fermentaciones largas y cuidados constantes de la masa.

En España, el panettone ha ido ganando protagonismo en los últimos años. Madrid, en particular, ha visto cómo algunas panaderías artesanas comienzan a introducir versiones cuidadosamente elaboradas que respetan los métodos tradicionales italianos, despertando la curiosidad y el gusto de los madrileños por un producto más refinado y complejo que los bollos industriales que se encuentran habitualmente en supermercados.

Entre todas estas propuestas hay una que ha logrado llamar especialmente la atención y marcar un antes y un después en la elaboración de panettone en la capital. Se trata de Vanille Bakery Lab, un obrador que combina tradición italiana y técnica innovadora para crear panettones únicos, elaborados con paciencia y dedicación, capaces de ofrecer experiencias de sabor y textura hasta ahora inéditas en Madrid.

Seis fermentaciones, agua y 100% masa madre: así es el panettone de Vanille Bakery Lab

Esta Navidad, Vanille Bakery Lab ha dado un paso más con la creación de un panettone inédito en la capital. Una creación de seis procesos fermentativos que requiere entre 90 y 120 horas de elaboración continua. La masa, 100% lievito madre vivo, se refresca diariamente y nunca recibe levadura comercial. La fruta confitada se prepara artesanalmente en el obrador durante semanas antes de iniciar el ciclo de fermentación.

El secreto de este panettone reside en su proceso en agua, una técnica que permite controlar y afinar la acidez de la masa, depurar los aromas de la fermentación y lograr un perfil de sabor armonioso y delicado. “El panettone nace de leer la lógica del lievito madre. El agua fue la herramienta para afinar la acidez hasta un punto delicado y preciso. El sabor y la miga logrados no existían en Madrid bajo un proceso completamente artesano”, explica Marcos Costa, maestro panadero y discípulo de Morandin.

El resultado es un panettone con miga sedosa, húmeda y elástica, alveolos amplios e irregulares y un aroma natural de fermentación que despierta la memoria gustativa desde la primera mordida. Cada bocado combina delicadeza y estructura, mientras la frescura se mantiene durante semanas gracias a la estabilidad del lievito propio. Más que un dulce, es una experiencia que refleja paciencia, precisión y respeto absoluto por la tradición artesanal, ofreciendo un perfil de sabor y textura único que hasta ahora no se había encontrado en Madrid.

Dos versiones, tiradas limitadas

Los madrileños podrán disfrutar de dos versiones exclusivas de este panettone único, elaboradas con ingredientes cuidadosamente seleccionados y procesos totalmente artesanos. Cada tirada es limitada, asegurando que cada pieza mantenga la calidad, frescura y perfección que caracterizan a Vanille Bakery Lab.

La versión Tradicional combina fruta confitada propia (naranja y limón), pasas, vainilla bourbon de Madagascar y mantequilla francesa, mientras que la versión Chocolate ofrece una fusión de chocolate negro y leche belga. Dos opciones que permiten disfrutar del mismo proceso artesanal en sabores distintos, siempre con la miga, aroma y textura inconfundibles que distinguen a este panettone.

Artesanía que crece con paciencia

Vanille Bakery Lab nació con la misión de elevar la panadería artesana en Madrid. Hoy cuenta con tres tiendas: Donoso Cortés 8, Santa Engracia 143 y Clara del Rey 42. “Nuestro crecimiento nunca ha sido cuestión de correr; ha sido cuestión de hacer las cosas bien. Este panettone resume la manera en la que entendemos y honramos la artesanía”, asegura Leticia Junco, responsable de expansión y área de catering.

El panettone de seis etapas está disponible en las tres tiendas de Vanille y en www.vanille.es, con envíos a toda la Península. La producción es limitada, por lo que recomiendan reservar con antelación para garantizar su disponibilidad y disfrutar de esta experiencia artesanal única en Madrid.

En cuanto el frío aprieta, los restaurantes madrileños desempolvan uno de sus mayores tesoros gastronómicos: el cocido. Más que un plato, es una experiencia que une a quienes buscan abrigo, sabor y tradición en cada cucharada. Aunque se puede disfrutar cualquier día de la semana, hay algo casi ritual en comerlo en domingo, cuando el tiempo parece detenerse entre bocado y bocado.

Servirlo tiene su arte —y también su debate—. Hay quienes defienden hacerlo de una sola vez, pero los más puristas insisten en que el auténtico cocido madrileño debe servirse en tres vuelcos, también conocidos como “sota, caballo y rey”: primero la sopa, luego los garbanzos con las verduras, y para terminar, las carnes. Una liturgia que convierte cada comida en una experiencia pausada, casi ceremonial.

Este guiso de raíces humildes fue durante siglos el sustento de las clases trabajadoras, que encontraban en él un plato completo, nutritivo y rendidor. Con el tiempo, lo que comenzó en las tabernas se abrió paso en las cocinas de nobles y burgueses, hasta consolidarse como emblema de la gastronomía madrileña. Hoy, disfrutar de un buen cocido es un lujo que sabe a tradición y a historia.

A lo largo de los años, el cocido madrileño ha sido reinterpretado de mil maneras, pero por mucho que cambien las modas, hay algo que permanece inmutable: su capacidad para reunir a las personas alrededor de la mesa, recordándonos que los mejores platos no solo se saborean, también se guardan en la memoria.

A continuación, recopilamos algunos de los mejores cocidos de Madrid y dónde degustarlos:

1. Restaurante El Mordisco

En El Mordisco, situado en el barrio de Montecarmelo, se combinan tradición y calidad para ofrecer dos de los platos estrella de la gastronomía nacional: el cocido montañés y el cocido madrileño. Estas elaboraciones han destacado durante ocho años en la Ruta del Cocido Madrileño, logrando importantes reconocimientos, incluido el más reciente en 2023 en la categoría ‘Mejor vuelco de garbanzos’. Cada plato respeta la técnica tradicional, cuidando desde la selección de los garbanzos hasta la combinación de carnes y verduras, garantizando un sabor profundo y auténtico.

Los cocidos de El Mordisco se sirven siguiendo la tradición de los tres vuelcos, que convierte cada comida en una experiencia pausada y llena de sabor. La propuesta del restaurante une historia, técnica y pasión en cada cucharada, consolidándose como una referencia dentro de la cocina castiza madrileña. La estrella de su cocina, el cocido, se puede probar todos los sábados y domingos, además de los miércoles dentro de su menú del día.

Además del cocido, El Mordisco cuenta con otras especialidades que reflejan su compromiso con la calidad y la cocina tradicional. Entre ellas destacan la tortilla de patatas, los callos a la madrileña y otras delicatessen de casquería como manitas de cerdo, manitas de cordero y rabo de toro. También forman parte de la carta las anchoas artesanas de Santoña y las crujientes rabas de calamar del Cantábrico, que aportan un toque de mar al local.

Con su equilibrio entre tradición, creatividad y reconocimiento gastronómico, El Mordisco se consolida como un destino imprescindible para los amantes del cocido y de la gastronomía madrileña. Cada visita ofrece la posibilidad de disfrutar de sabores auténticos, elaboraciones cuidadas y la esencia de la cocina de siempre.

2. Restaurante Viva Chapata

En Viva Chapata, llevan ya 15 años cocinando su cocido 100% vegano, una reinterpretación innovadora de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía madrileña. Cada elaboración busca mantener la esencia del cocido tradicional, pero utilizando únicamente ingredientes de origen vegetal, lo que permite disfrutar de un plato ligero y con muy poca grasa sin renunciar a sabor ni textura.

El cocido de Viva Chapata comienza con la sopa, elaborada a partir de las verduras y los garbanzos que forman la base del plato, y se puede acompañar con fideos o arroz, adaptándose a quienes son intolerantes al gluten. La sopa conserva todo el sabor y la profundidad de un cocido tradicional, convirtiéndose en el primer vuelco imprescindible de esta versión vegana.

Entre sus innovaciones destacan la morcilla vegetal, hecha con frijoles negros en lugar de sangre, y el chorizo vegano, elaborado con proteína de soja picada que reemplaza al picadillo de carne. Además, el “tocino” se obtiene de la misma sopa y el seitán casero sustituye al morcillo, rehogado cuidadosamente para aportar un extra de sabor y textura, logrando que cada cucharada sea sorprendentemente auténtica.

Con esta propuesta, Viva Chapata demuestra que el cocido puede reinventarse sin perder su identidad. Su versión vegana combina tradición, creatividad y conciencia gastronómica, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan disfrutar de un plato clásico de forma más ligera y sostenible, sin renunciar a la experiencia completa de la cocina madrileña.

3. Taberna San Isidro

Situada en la histórica Gasolinera de San Isidro, en Alcalá de Henares, Taberna San Isidro se ha consolidado como un referente dentro de la Ruta del Cocido Madrileño. Desde su apertura en octubre de 2020, la taberna mantiene viva la tradición del cocido tres vuelcos, heredando la esencia del mítico restaurante que ocupaba el mismo espacio y que años atrás trasladó temporalmente la receta al restaurante Goya. Hoy, los martes y jueves, los clientes pueden disfrutar del plato por 17,50 euros, una experiencia que combina historia, sabor y autenticidad.

El cocido de San Isidro destaca por la selección cuidadosa de su materia prima, empezando por el garbanzo de Fuentesaúco de Zamora, reconocido por su calidad y sabor inconfundible. Cada año, en septiembre, el restaurante compra una partida de 500 kilos para asegurar que su garbanzo sea siempre el mismo, ofreciendo así un cocido que respeta la tradición y garantiza la consistencia de cada plato. La preparación del fondo, la combinación de carnes y verduras y el respeto por los tres vuelcos completan un ritual gastronómico que mantiene a los clientes regresando cada semana.

La taberna no solo es conocida por la calidad de su cocido, sino también por las historias que lo acompañan. La leyenda dice que se hizo famoso gracias a los trabajadores de El Corte Inglés, que recorrían la región para probarlo y difundieron su fama por toda España. Incluso figuras mediáticas como Juan Luis Cano y Guillermo Fesser lo destacaron en su programa radiofónico Gomaespuma, contribuyendo a su reputación nacional.

Más allá de su cocina, Taberna San Isidro es un lugar emblemático por su ubicación y sus propietarios, los hermanos Pérez, Manolo y Raúl, que regresan al barrio tras décadas de actividad empresarial. La combinación de historia, sabor y ambiente único convierte a este restaurante en un destino imprescindible para quienes buscan un cocido madrileño auténtico, servido en un entorno lleno de carácter y tradición.

El barrio más multicultural de Madrid vuelve a convertirse en el epicentro del tapeo y la música con una nueva edición de Tapapiés, que se celebrará del jueves 16 al domingo 26 de octubre. Durante diez días, las calles y plazas de Lavapiés se llenarán de sabores del mundo, ritmos en directo y ambiente festivo.

El festival ofrecerá una veintena de actuaciones musicales, además de batucadas, pasacalles y animaciones infantiles al aire libre, que inundarán el barrio los días 16, 17, 18, 19 y 22 de octubre. Las actividades se desarrollarán en distintos horarios —de mediodía, tarde y noche—, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar del espíritu más alegre y diverso de Lavapiés entre tapa y tapa.

La que será su décimo quinta edición contará con la participación de 92 bares y restaurantes de la zona, que ofrecerán tapas con botellín o caña por un precio fijo de 3,50 euros. Como en otras ocasiones, los comensales podrán votar por la mejor tapa en la página web de En Lavapiés, la asociación de comerciantes del barrio y organizadora del festival.

De las más de 90 tapas participantes, un jurado profesional elegirá las tres mejores, que optarán a premios de entre 2.000 y 300 euros. Para los clientes que participen en la votación también habrá recompensa, podrán optar a un año de cerveza gratis.

Entre las creaciones de los establecimientos participantes de esta edición hay todo tipo de opciones, desde las más tradicionales hasta composiciones vegetarianas, veganas o sin gluten. Todos los comensales, sin importar su tipo de dieta o restricciones alimentarias, podrán disfrutar del festival gastronómico gracias a la amplia variedad de propuestas.

Además, la carta contará con tapas procedentes de distintos países como México, Italia, Argentina, Colombia, Marruecos, Portugal o Japón, dejando ver una vez más la diversidad cultural que caracteriza al barrio. Desde albóndigas de la abuela o una gilda de cocido hasta patacones o sushi. Toda una fusión de sabores, culturas y nacionalidades que no dejará indiferente a nadie.

En el siguiente mapa se pueden consultar detalladamente todos los locales participantes en el festival, así como la tapa que ha elaborado cada uno:

Como novedad, Tapapiés 2025 cuenta con la chef Lucía Grávalos como madrina, defensora de la cocina sostenible y la ganadería regenerativa desde los fogones de Desborre en Madrid, restaurante recomendado por la Guía Michelín 2025. Como pistoletazo de salida a la 15ª edición, la riojana impartirá un showcooking de tapas de proximidad el 16 de octubre a las 12.30 horas, en directo desde el perfil de Instagram de @en_lavapies. Además, se presentará la nueva canción oficial del festival gastronómico, seleccionada por un jurado entre numerosas candidatas. 

Conciertos y actividades para toda la familia

La gastronomía y la música se dan la mano en Tapapiés 2025, que este año invita a recorrer el mundo a través de sus tapas mientras se disfruta de un animado programa cultural. Entre el 16 y el 22 de octubre, el barrio madrileño acogerá casi una veintena de actividades gratuitas, entre conciertos al aire libre, espectáculos familiares y pasacalles que llenarán sus calles de ritmo y color.

Los escenarios principales estarán repartidos por las plazas de Ana Diosdado (Centro Dramático Nacional), Arturo Barea, Lavapiés, Cascorro y Nelson Mandela, con pasacalles que también recorrerán Antón Martín, Tirso de Molina y la calle Embajadores. La plaza de Lavapiés será el epicentro de las actividades para toda la familia los días 18 y 19 de octubre, con sesiones matinales de magia, cuentacuentos y un divertido espectáculo de rock’n roll en inglés especialmente pensado para los más pequeños.

En el apartado musical, The Lighthouse Keepers y Bossa Pra Você encabezan el cartel del 15º Festival de Tapas y Música de Lavapiés, fusionando sabores y sonidos en una cita imprescindible. El resto del programa promete una gran diversidad de estilos y talentos con las actuaciones de Slide Guitar Experience, The Teethless, Alberto Menes & Alex Caporuscio, Borogodo, Blues Cavaliers, Canallita Speed, Trio Más Madera, Duo Summertune, Suicide Hill, Ricos y Famosos, Jorge Martinec y Tomahawk, entre otros.

Este es el programa de actividades completo de Tapapiés 2025:

Jueves, 16 de octubre

Viernes, 17 de octubre

Sábado, 18 de octubre

Domingo, 19 de octubre

Miércoles, 22 de octubre

Madrid es una ciudad repleta de vida y de planes. Algunos parecen hechos para repetir una y otra vez, como ciertos referentes de la gastronomía o del ocio. Sin embargo, otras actividades son un paso obligado en una visita a la capital, aunque quizá basta con una vez. Y no más.

Esto es así debido a unas consecuencias que pueden manifestarse a modo de terror, vergüenza ajena, cansancio, agobio, vértigo, resaca o hasta dolor estomacal. Un Madrid de paso pasajero, sí, pero también obligado. Una ciudad inclasificable sintetizada en estas diez opciones irrepetibeles, en todos los sentidos del término.

Mirar a la cara los horrores del Museo de Cera

Visitar el Museo de Cera de Madrid es una experiencia inolvidable, para bien o para mal. Sobre todo para los aficionados a jugar al ¿Quién es quién?, aunque sea con celebridades deformadas. Una especie de universo alternativo donde Brad Pitt se parece más a Paquirrín que a sí mismo, la reina Letizia es cualquier persona salvo la reina Letizia y si no lees la placa, es probable que confundas a Einstein con un profesor de secundaria malhumorado. El verdadero arte aquí es adivinar a quién se supone que representan las figuras: una mezcla entre concurso de imitadores y pesadilla de cera.

Pero ahí está justamente el encanto del museo: no en el realismo, sino en el juego humorístico involuntario que ha originado, en el meme. Cada sala es una sorpresa, y mientras más intentes identificar a los personajes, más te ríes. Es el sitio ideal para sacarte fotos absurdas y compartirlas con amigos que se preguntarán si fuiste a un museo... o a una galería del terror. Eso sí, los precios oscilan entre los 18 y los 19 euros (12 para mayores de 65 y 10 para personas con discapacidad), así que quizá el paseo solo hace gracia una vez.

Saborear las alitas de Pepe 'el Guarro'

Pepe, dueño de uno de los establecimientos con más solera del Barrio del Pilar, lleva años luchando contra el apodo que su local se ha granjeado: Pepe el Guarro. “Somos un bar tan limpio como cualquier otro”, afirmaba en abril en una entrevista para El Mundo. “Se podría decir en realidad que el guarro aquí no es Pepe, sino sus clientes”, recoge una reseña de Tripadvisor.

Esperamos que el hostelero no se tome a mal su inclusión en esta lista, pero algunas delicias del menú, como las alitas de pollo, bien lo merecen. Una abundante tapa, o más bien ración, servida con cada jarra de cerveza. Fritura grasienta en su máxima expresión, servida con todas las garantías de sabor para una experiencia explosiva. Lo cierto es que Pepe, mote aparte, se merece alguna visita extra (salvo vegetarianos y personas dieta).. Pero cualquier excusa es buena para recomendar este bar emblemático.

Montar en las barcas del Retiro para cumplir con la postal

Subirse a las barcas del parque del Retiro es casi un ritual madrileño, un bautizo obligado una vez en la vida para quien pasa por la ciudad, aunque solo sea para poder decir “yo también he dado vueltas sin rumbo en un estanque lleno de migas de pan”. Una de esas experiencias que suenan muy bucólicas en teoría (“barquita romántico al atardecer”), pero que en la práctica se reduce a evitar una caída en el embarcadero, pelear con los remos, chocar con turistas y tratar de no acabar girando en círculos cual lavadora. Más que un paseo, es un entrenamiento físico y mental por entre 6 y 8 euros.

Sin embargo, cada año miles de personas reviven este clásico momente: la pareja que discute porque uno no rema bien, los niños gritando porque el agua les da miedo, el clásico amigo que dice “esto es superelajante” mientras se le cae el remo y el que hace la gracia meneando la embarcación. Es una tradición un poco manida, sí, pero también parte del encanto absurdo de Madrid. Porque la razón de ser no es la emoción náutica, sino que el motivo suele ser más bien la foto para Instagram y la anécdota de cómo casi te estampas con una familia sueca. Por eso lo ideal es probarlo, quedarse con el post para redes y evitar un naugragio a la madrileña en un segundo viaje. O probar las menos conocidas barcas de Casa de Campo.

Completar la escape room más terrorífica y oscura

Los aficionados a huir de una serie de estancias mientras una voz les mete prisa a cambio de una cuantiosa cantidad económica tienen en Madrid un arsenal de ofertas entre las que elegir. Es un formato dado al “una y no más”, ya que la gracia desaparece cuando se conocen los mecanismos de las pruebas. Pero esta característica se potencia con las escape rooms terrorifícas, que quitan cualquier interés por volver después de pasar un gran mal rato.

Entre ellas, La Oscuridad es una de las opciones más valoradas de la ciudad. La historia se ambienta en un convento en el que una presencia trata de saciar su sed de venganza. Lo curioso es que el desafío (para entre 2 y 7 jugadores) tiene tres modos, todos con su dosis de miedo pero administrada de diferente modo: el de terror, el de tensión y el de investigación. El precio también asusta un poco, aunque esta en la línea de estas experiencias: desde 30 euros por persona para seis o siete jugadores hasta 55 si son solo dos.

Pegarse un tardeo descontrolado en La Tropi

“¿Qué hacen 200 personas con purpurina en la cara bailando en una churrasquería de Plaza Elíptica?”. Así arranca un artículo de El Confidencial sobre uno de los lugares más inclasificables del ocio madrileño. La historia de este complejo es compleja de entender. Se trata de un espacio integrado por un gimnasio, una piscina olímpica, una tienda de nutrición deportiva, una churrasquería y un recinto que cada fin de semana congrega a centenares de personas. Vecinos del sur de la ciudad (se ubica entre Carbanchel y Usera), incluyendo mucha migración latina, pero también más y más modernos. A todos les une la afición a la música tropical y al tardeo, una tendencia cada vez más de moda en Madrid después de la pandemia.

La Tropiterraza es un templo al respecto, un lugar al que cada fin de semana peregrinan cientos de personas que llegan a su pista de baile a través de la churrasquería Baby Beef. “Al cruzar una de sus puertas, el tropi-fan se topa con una bola de discoteca, luces tenues y música a todo volumen. Y un señor con un datáfono”, narra el mencionado reportaje (aunque ahora la fiesta ha añadido otras ubicaciones, como la sala Medias Puri de Tirso de Molina). Hay que pagar 10 euros de entrada, sí, pero a cambio se abren las puertas de una discoteca que cierra a medianoche y posee un encanto... inclasificable. Una joyita que hay que visitar al menos una vez en la vida. Y quizá no más.

Sobrevivir a la Ruta de senderismo de Cuerda Larga

La ruta de la Cuerda Larga cuenta con más de 20 kilómetros desde el Puerto de la Morcuera, en la sierra de Guadarrama, hasta el de Navacerrada. En total la componen ocho cumbres, como Cabezas de Hierro, la Mayor y la Menor. Una ruta exigente, entre las más complejas de la Comunidad de Madrid, que algunos senderistas califican incluso como “rompepiernas”.

En gran medida porque acumula un gran desnivel, que alcanza los 1.100 metros. A ello hay que añadir sus hasta 2.100 metros de altitud y que, dependiendo del día, pueden producirse fuertes rachas de viento y mucha niebla, por lo que es fácil perderse. Orientación y resistencia como requisitos para disfrutar de un paraje natural incomparable con una exigencia que, quizá quita las ganas de repetir una experiencia por lo demás gratificante.

Contemplar el ecléctico espanto de Colón

Visitar la Plaza de Colón en Madrid es como hacer turismo arquitectónico… pero mal. Es uno de esos sitios donde te preguntas si hubo una apuesta perdida entre urbanistas: esculturas que parecen bloques de hormigón caídos del cielo, una bandera gigante que amenaza con envolverte si sopla el viento fuerte, una cara aplastada obra de Jaume Plensa, un monumento a Colón que desde lejos parece más bien una figura olvidada del Belén gigante, dos torres que no dejan de crecer, Meninas transitorias y hasta una rana ludópata ilegal.

Pasear por allí es como meterse en una distopía. Pero no por su recurrente protagonismo en actos de la derecha y la extrema derecha, sino por su estampa de mármol y cemento, con mucho espacio para caminar pero pocas ganas de quedarse. Lo mejor de Colón es que siempre te hace sentir mejor con tus propias decisiones estéticas. ¿Que un día decoraste tu salón con luces LED moradas? No pasa nada, al menos no diseñaste esta plaza. Aun así, tiene su encanto raro y acaba siendo entrañable, o al menos un fiel reflejo del... ecléctico urbanismo madrileño. Una estampa que hay que ver una vez en la vida... para que las demás baste con apartar la mirada.

Probar una pijada inmersiva

Una de las corrientes de moda en la capital son las experiencias inmersivas. Juegos de luces y colores, ambiente musical envolvente y mucha sugestión en un formato que ha llegado a exposiciones, actividades pedagógicas o restaurantes. Normalmente a cambio, eso sí, de rascarse el bolsillo de forma importante.

Cuesta asegurar si se aprecia mejor un cuadro iluminado sobre una enorme pared que la reproducción original de esa obra en un museo. Tampoco si el pescado sabe más fresco entre pantallas que sumergen en el océano. Pero ya que Madrid ofrece y potencia estos proyectos entre la utopía y la distopía, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Aunque solo sea por recordarlo con sorna...

Asomarse al Abismo del Parque de Atracciones

El Abismo, icónica montaña rusa en el Parque de Atracciones de Madrid, tiene ese extraño magnetismo de todo lo que parece una locura con tornillos: sabes que subir ahí es una idea cuestionable, pero no puedes evitarlo. Con su estructura vertical y una lenta subida lenta, completamente al aire libre, al montarse hay tiempo de sobra para arrepentirte antes de la caída. Una invitación a ver la vida pasar en cámara lenta antes de lanzarse al vacío a una velocidad que alcanza los 105 kilómetros por hora, mientras la máquina infernal da todo tipo de giros, inversiones y tirabuzones.

Pero el vértigo empieza mucho antes de que arranque: basta contemplar desde la fila de espera como los predecesores salen con el pelo disparado y la cara desencajada después de alcanzar hasta 450 metros de altura. Esa clase de atracción que divide amistades (“¿Subimos otra vez?” “¿Estás loco?”) y deja claro quién es valiente y quién es simplemente inconsciente. Hace falta asomarse al abismo para comprobar que no se quiere regresar a él... o sí.

Adentrarse en el encendido de Navidad y sus aglomeraciones

Ir al encendido de luces de Navidad en Madrid (normalmente a finales de abril) supone cumplir con otra especie de rito místico capitalino: todos lo hacemos al menos una vez, con la ilusión de vivir un momento mágico... y al menos una parte de la magia es negra. Porque llegar a la calle Alcalá con Gran Vía (aunque algunas ediciones han trasladado el evento a Plaza de España) es descubrir que otras miles de personas, incluidos muchos turistas nacionales e internacionales, han ido en busca del espíritu navideño. Ese que podrían haber buscado en otros muchos lugares, de Laponia a Vigo.

Se suceden pues los empujones suaves pero constantes, y ese peculiar calor humano que te hace sudar en pleno diciembre. Las luces, eso sí, son preciosas: destellos de color por todas partes, árboles resplandecientes y hasta renos que parecen sacados de una película.

Pero buena suerte para quien intenta sacarse una foto natural o espontánea. Así que, quienes deseen sacarse la espinita, pueden ir una vez, dejarse maravillar por el ambiente, respiras hondo para no caer en el pánico al ver la marea de gente y prometerse que el año que viene lo verán desde casa por TikTok.

La ciudad de Madrid tiene su propio cóctel. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana en la Nave 12 de Matadero Madrid 91, una bebida inspirada en la capital que tendrá su puesta de largo en las próximas Fiestas de San Isidro 2025. 

El Ayuntamiento, en colaboración con el bar-coctelería Salmon Guru, ha puesto en marcha esta iniciativa que pretende acercar a madrileños y visitantes la esencia de la ciudad en un solo trago. Para ello, su creador, el coctelero Diego Cabrera, ha ideado una receta con ingredientes de gran arraigo en la capital: vermú rojo, brandy y una emulsión de torrija, un postre tradicional que se consume en Madrid desde el siglo XV, sobre todo durante la Semana Santa.

Así lo ha compartido el Consistorio en un comunicado, en el que ha destacado que el nombre de la bebida, Madrid 91, alude al prefijo telefónico madrileño y “nace con su propia historia, ligándose a la capital”. El cóctel también toma como inspiración las fiestas más emblemáticas de la capital, las de San Isidro, algo que refleja el uso del castizo vermú rojo como ingrediente principal. Precisamente por eso, tal y como ha anunciado Rivera de la Cruz, habrá que esperar a la festvidad del patrón para poder degustarlo.

En palabras de Rivera de la Cruz, “un cóctel es mucho más que una simple bebida”, ya que “importan la textura, el aroma, el sabor, la delicadeza, la estética, la copa en la que se sirve, su historia y su mística, como la del dry martini”. En este sentido, la delegada ha destacado que Madrid 91 es un homenaje a la rica historia y a la vibrante vida de la capital y el objetivo es que trascienda fronteras y pueda difundirse también en otras partes del mundo. 

Pero antes de convertirse en un emblema de la ciudad a nivel internacional, los madrileños tendrán que darle su visto bueno. Para ello, el Ayuntamiento ha ideado una ruta por 12 coctelerías de la ciudad donde se servirá la bebida y tres talleres dirigidos a profesionales del sector, periodistas y creadores de contenido para que puedan difundir el cóctel por toda la ciudad de Madrid.

Las coctelerías que ofrecerán el cóctel Madrid 91 durante las Fiestas de San Isidro son las siguientes:

Después de las grandes comilonas y cocinadas navideñas, la vuelta a la rutina con la tradicional cuesta de enero se revela como un momento especialmente proclive para descuidar los menús en casa. Una gran opción para mantener la alimentación idónea sin dejar de lado la pereza está en los establecimientos de comida preparada, una apuesta gastronómica cada vez más pujante en Madrid y en todo el país.

Por ello, en Somos Madrid hemos recopilado nueve de estos locales en la capital. Apuestas diversas, pero con un denominador común: la comida casera como forma con la que satisfacer el apetito sin tener que enceder la vitro ni el horno, como arma contra el tiempo y la desgana.

Olimpia & Teresa

El nombre del local ya es toda una declaración de intenciones: así se llamaban las abuelas de Santiago Toro, fundador de Olimpia & Teresa. Dos mujeres que le recuerdan a “ese momento especial en el que te sientas a la mesa a disfrutar de un plato preparado con mucho cariño, aunque éste sea un plato sencillo”.

Olimpia & Teresa ha conseguido destacar entre la abundante oferta gastronómica de Retiro y Chamberí gracias a utilizar las mejores materias primas, su cocina a fuego lento, el respeto a las recetas tradicionales y la combincación con técnicas actuales de cocina para lograr unos platos con mucho sabor y mucho cariño. Una pasión volcada para que los comensales puedan comer de manera rica y saludable

El Delantal

Una gran opción para buscar alternativas a los negocios más turistificados en el centro de Madrid, cerca de los Jardines de Vistillas. La cocina española es la receta del éxito de este lugar, en cuya carta destacan sus espectaculares patatas o su asado de pollo.

Destacan también las paellas, ensaladas, croquetas, albóndigas o incluso opciones para el desayuno como churros con chocolate. También el trato siempre atento de su personal. Una inmejorable alternativa para comer caliente y a muy buen precio en pleno corazón de la ciudad.

La Cocinona

Una tienda familiar, algo que se nota mucho en el trato cercano, dedicada a la preparación de comida casera para llevar en Arganzuela. Preparan deliciosos pollos, arroces y tortillas por encargo en Madrid, además de una selección de platos variados que incluyen fideuá, canelones o cocido.

La Cocinona ofrece de lunes a viernes menú diario a 9,90€ con primer plato, segundo plato y postre, pan o bebida (por solo un euro más incluye postre, pan y bebida). Además, cada día de la semana es posible disfrutar de un plato del día por 6€.

Aruan

En Aruan Catering tienen un apartado entero dedicado a encargos de fideuá, asados, arroces, pescados, mariscos o empanadas. Nada se les escapa, y quizá por ello en los últimos años han pasado a ser uno de los establecimientos de comida preparada más solicitados del barrio de Ibiza. Una posibilidad ideal para pedir a pocos metros del parque del Retiro

La berenja rellena a 6,50 euros; la sopa de cocido a 5,50; la menestra de verduras a 6,50 o la croqueta de setas a 1 euro la unidad son algunas de sus mayores bazas. Pero en Aruan, la carta en su conjunto es un lujazo que puedes llevarte a casa (o al parque).

La Albahaca

Inaugurado en 2012, este establecimiento de comida casera para llevar está más fuerte que nunca. Destaca por un gran horno de leña donde se preparan asados con leña de encina. Además de los pollos a la brasa, sus especialidades incluyen la tortilla de patatas o las paellas de encargo.

Se trata de un pequeño negocio situado en el número 102 del Paseo de Extremadura, en el distrito de Latina. Los menús semanales (de martes a domingo) salen por 6,50 euros. Entre sus opciones se pueden encontrar las judías verdes rehogadas, lentejas estofadas, espinacas a la crema o el arroz con cangrejo y soja por 3 euros cada plato. Ofrecen igualmente platos más elaborados a un precio de 4 euros: albóndigas en salsa, pollo al chilindrón o berenjenas rellenas.

La Mesa Puesta

La Mesa Puesta tiene la garantía que dan los años, y con ella se ha convertido en santo y seña de la elaboración de todo tipo de platos preparados y de encargo. Situada en el número 1 de la Plaza de Cieza, cerca del centro comercial La Vaguada, el local ofrece a sus clientes tres alternativas para degustar sus platos: en el interior del local, en la terraza y, por supuesto, con el menú que llevarse a casa.

Esta última opción (con hasta tres platos) cuesta 11 euros, mientras que comerlo en el local sale al mismo precio en el interior aunque un euro más en terraza. De su oferta destacan el bacalao a la riojana o las berenjenas rellenas a 5,50 euros el kilo. Aunque tampoco falta, por supuesto, el pollo asado.

Cokoc Grill

El pollo es uno de los grandes clásicos de este tipo de restaurantes de comida para llevar. En Madrid, uno de sus grandes reyes es Cokoc Grill. Es obligado mencionar el menú del pollo al corral con doble ración de patatas asadas, doce croquetas de jamón, una ensalada mixta y un vino. O el de 500 mililitros de gazpacho con un pollo campero, patatas fritas, pan y dos refrescos a elegir, entre otras posibilidades. Los precios orbitan en torno a los 20 euros.

El local, ubicado en el número 10 de la calle Fernán González (en el barrio de Goya del distrito de Salamanca), dispone igualmente de raciones: croquetas por 6,90 euros, fingers caseros de pollo al corral por 6,50 euros o una suculenta ración de palomitas de pollo a cambio de esa misma cantidad económica. Y una de sus grandes ventajas: también abre para las cenas.

Asador Navarro

Y siguiendo con los pollos, cerramos la lista con dos cadenas que apuestan por ese clásico de la comida a domicilio que es el pollo asado (aunque su oferta va mucho más allá). Desde 1981, la familia Navarro se encarga del Asador de Pollos Navarro, que cuenta con tres ubicaciones regadas por Madrid. Está la del número 7 de la calle Fermín Caballero y la de la calle María Barrientos, pero nosotros nos quedamos con el local del número 7 de la calle de López Silva (en el corazón de Lavapiés).

No hace falta ser el lápiz más afilado del estuche para intuir que la especialidad del negocio son los menús basados en pollos asados. En función de la cantidad y el número de acompañamientos (empanadillas, croquetas, patatas…), el precio de los menús oscila entre los 7,1 y los 16,90 euros. No faltan tampoco las raciones de otros productos. La de 12 unidades de croquetas de jamón, una de las más solicitadas, cuesta 7,20. La tortilla de patatas sale a 5,30; seis unidades de empanadillas a 3,50 y los pimientos verdes cuestan 3,90.

El Sabroso

Cerramos con la gran franquicia del pollo asado y la comida casera preparada de Madrid, ciudad en la que El Sabroso cuenta con hasta 17 establecimientos (con otros 13 en el resto de la Comunidad). Destaca además por su amplia gama de productos: arroces, ensaladas, croquetas, sandwiches, albóndigas, carnes, patatas o distintos postres.

El Sabroso ofrece igualmente mucha variedad de precios y posibilidades en sus menús, aunque el pollo suele tener siempre un rol protagonista. Lo que no quita que las raciones de cada producto puedan adquirirse por separado. Comida preparada de buena calidad no en cada esquina de Madrid, pero casi.

Como es tradición en toda España, el Día de Reyes no puede faltar en ninguna mesa un buen roscón. Este dulce elaborado con agua de azahar y decorado con fruta escarchada genera largas colas en las mejores pastelerías de la capital cada año. Hay sin relleno, de nata (el preferido de los madrileños), de trufa o de crema, incluso de algún que otro sabor innovador para los más vanguardistas, sin gluten y hasta veganos.

Todos cuentan con un haba escondida en su interior, que dependiendo de la tradición personal de cada casa determinará la buena suerte durante el año del que la encuentre o la desafortunada noticia de tener que pagar el importe del roscón como castigo. Muchos sabores y muchas formas de comer este dulce con corona de rey o reina incluida el día 6 de enero, mojado en leche, café o chocolate. 

Es tal la popularidad de este postre, que un concurso premia cada año al mejor roscón artesano de Madrid. El ganador de la edición 2024-2025, celebrada el pasado mes de diciembre, fue el de La Duquesita. Una elaboración sin fruta escarchada y con un toque asiático gracias al uso del yuzu como sustituto de la tradicional ralladura de limón.

En la época más golosa del año, el roscón de Reyes triunfa. Sin embargo, muchos listados repiten siempre los mismos lugares donde adquirirlos, generalmente en el centro de Madrid. Grandes cadenas como Viena Capellanes, Rodilla o El Obrador de Goya venden miles de roscones cada año en la capital y cuentan con gran variedad de propuestas, pero en Hoy Se Sale hemos ampliado el foco al resto de distritos de la ciudad. Recopilamos 21 pastelerías y hornos poco conocidos fuera de sus barrios pero muy recomendados por sus propios clientes:

Una Dolce Idea en Arganzuela

A orillas del Manzanares se encuentra Una Dolce Idea, de inspiración italiana y expertos en alta pastelería. Se describen como amantes de las cosas bien hechas y el secreto de sus dulces se encuentra en el uso de ingredientes de calidad. Sus pasteles son una combinación de tradición artesanal con la innovación más puntera, siempre cuidando el diseño. 

En Navidad su panettone compite con el roscón de Reyes, aunque los dos cosechan el mismo éxito. Sus roscones están decorados con fruta escarchada, láminas de almendra y pequeños terrones de azúcar sobre un esponjoso bizcocho que puede ir con relleno y sin él, disponible en tres tamaños de 250 gramos, 500 gramos y un kilo con un precio que varía entre los 12€ y los 46€. Los que lo han probado aseguran que están “muy buenos”.

La 28, Barajas

Un taller de pan en Barajas tiene uno de los mejores roscones del distrito. La 28 elabora este dulce de Navidad además de su propia pastelería, heladería y panadería. Un roscón de premio sin el que algunos no se imaginan su Día de Reyes. Además, ofrecen desayunos y meriendas en el local, por lo que se puede disfrutar de sus roscones con un buen café o chocolate caliente sin moverse de la pastelería. Por 20 euros se puede degustar el roscón de La 28, de nata, de crema, de trufa o mixto. 

Pastelería El Soto en Carabanchel

La pastelería El Soto, ubicada en Carabanchel, abrió sus puertas en 1981 con un fiel compromiso: utilizar productos frescos, ofrecer calidad y dedicación y dar el mejor servicio a los clientes. Esta debe ser la clave de su triunfo a lo largo del tiempo. Las tartas, los bizcochos y las galletas artesanales son las estrellas de su carta. Las reseñas del lugar apuntan a que su roscón de Reyes es increíble, al igual que sus milhojas, la otra gran especialidad de la casa. 

Pastelería Artesanal Manolo en Chamartín

En el mercado de Chamartín se encuentra la Pastelería Artesanal Manolo. Más de 30 años de experiencia es la mejor de las presentaciones. Sus productos parten a diario desde su obrador, ubicado en Colmenar Viejo, con el que abastecen sus pastelerías, poniendo a disposición de los clientes un amplio abanico de sabores, texturas y colores que son capaces de deleitar todos los paladares.

Buena materia prima y el saber hacer de los mejores pasteleros. Entre sus especialidades destacan los manolitos y el roscón de Reyes. Se puede comprar entero o porciones para llevar, tanto rellenos como sin nada dentro. En los precios hay cierta disputa, algunos consideran que es caro, pero la mayoría lo achacan a la buena calidad del producto que ofrecen. 

Confitería Marqués en Chamberí

En Arapiles elaboran uno de los roscones más solicitados de Chamberí. La clave de su éxito reside en el concepto que maneja la pastelería que los elabora: es un dulce inclusivo. Todo el mundo puede comer su roscón, que no lleva ni leche, ni huevo, ni frutos secos, ni cacahuete, ni gluten. Las personas que cuentan con restricciones alimentarias en su dieta, ya sea por voluntad propia o por algun tipo de intolerancia o alergia pueden disfrutar sin preocupaciones de estos roscones de Confitería Marqués que, respetando el sabor original, consiguen ofrecer un producto apto para prácticamente cualquier paladar.

En cuanto al relleno, apuestan por el sabor tradicional: nata. No hay ni trufa, ni chocolate, ni crema. Solo nata, que además es vegetal, por lo que es totalmente apto para intolerantes a la lactosa y veganos. El roscón pesa medio kilo sin relleno y 650 gramos con la nata y su precio oscila entre los 23 y los 26 euros. ¡Ojo! Los roscones son exclusivamente para recogida en tienda y cuentan con unidades limitadas.

El Horno de San Onofre en Centro

Malasaña tiene de todo y para todos los gustos, una variedad en cuanto a gastronomía inmensa, pero dentro de todo lo innovador guarda una gran esencia de barrio castizo. El Horno de San Onofre o La Santiaguesa es uno de esos en los que la tradición se une con la modernidad para brindar productos artesanos de la más alta calidad. Tartas, bollería, turrones y su preciado roscón de Reyes.

Según testimonios de sus clientes merece la pena esperar la cola en Navidad para desayunar el Día de Reyes. Aunque antes las sorpresas “eran más molonas”, la calidad de su roscón sigue siendo excelente. Con la tradicional fruta escarchada, la almendra y el azúcar, estos roscones levantan pasiones y se pueden disfrutar en el propio horno con un buen chocolate caliente. 

Horno La Gloria en Ciudad Lineal

Junto a la estación de Metro de La Elipa, se encuentra este pequeño horno de barrio que elabora todos sus productos a diario con ingredientes de primera calidad y cien por cien naturales. En La Gloria cuentan con años de experiencia que avalan su labor como pasteleros. La esencia de los pasteles más tradicionales hace de esta pastelería un lugar de culto para los más golosos. 

Dependiendo de la época del año, cuentan con una carta de productos de temporada en los que se pueden encontrar desde las torrijas de Semana Santa hasta la corona de la Almudena y como no, el roscón de Reyes, que aseguran que es el producto estrella de sus pasteleros. Las reseñas de la pastelería son insuperables, más de uno asegura que es “la mejor del mundo”.

El Tío de la Rosca en Fuencarral-El Pardo

En el barrio de El Pilar se encuentra una de las pastelerías con mayor tradición en la elaboración de roscones de la zona. El Tío de la Rosca abrió sus puertas en 1978 y su gran especialidad es este dulce navideño. Aunque cuentan con otras opciones en su carta como bollería, tartas, bombones o empanadas, los roscones de Reyes son la estrella de esta pastelería del distrito de Fuencarral-El Pardo.

¿Su secreto? Llevan casi 50 años elaborando cada Navidad cientos de roscones con la misma receta de siempre. Además, destacan porque les gusta hacer las cosas a lo grande. Tienen roscones de hasta 1,5 kilogramos, la opción ideal si vas a compartirlo con mucha gente. También ofrecen rosquitas, una versión más pequeña de este dulce para una o dos personas. En cuanto al relleno mantienen los más tradicionales: cabello de ángel, nata, trufa y crema pastelera.

Pastelería Mykar en Hortaleza

El distrito de Hortaleza tiene una de esas pastelerías de toda la vida que no defrauda. Mykar abrió sus puertas en 1989 y desde entonces se ha consagrado como una de las mejores de la zona. Sus palmeras de chocolate tienen mucha fama, al igual que sus roscones. El relleno de nata con manga pastelera, la fruta escarchada, la almendra… El de toda la vida, vamos. Desde la última semana de diciembre llevan preparándolos a diario en su horno porque sus listas de encargos siempre están llenas. 

Pandomè en Latina

El mercado de Tirso de Molina acoge una de las mejores pastelerías italianas de Madrid, Pandomè. Sus pizzas son el artículo estrella por el que muchos se acercan al local, pero hay mucho más. Pan de hogaza, brioche, panettone y por supuesto, roscón de Reyes. En Navidad las colas son inmensas y las listas de encargos están a rebosar desde diciembre para poder tener sobre la mesa el Día de Reyes uno de sus roscones. 

La Oriental en Moncloa

La opción ideal para celiacos amantes del roscón está en Moncloa. Desde 1950, La Oriental ofrece un producto artesanal de gran calidad, al que se unió hace varios años la repostería sin gluten. Su misión es seguir mejorando los productos, innovando sabores y sacando nuevas recetas. Aún hay muchísimos dulces, que sólo se pueden disfrutar con gluten y no piensan parar hasta convertirlos en productos aptos para celíacos. 

Sus roscones son deliciosos, independientemente de si llevan gluten o no. Hay dos tamaños disponibles, 250 y 500 gramos, el de más pequeño tiene un precio de 15€ sin relleno y 20 con nata, trufa, crema, dulce de leche o cabello de ángel, el grande cuesta 30€ sin nada y 40€ con relleno. 

Pastelería Mayte en Moratalaz

Esta pastelería de Moratalaz ofrece todo lo necesario para pasar una buena tarde: café delicioso, pasteles y mucho más. En este establecimiento los clientes pueden sentirse como en casa, sobre todo en invierno cuando apetece algo caliente para huir del frío exterior. “Insuperable”, “quizá la mejor pastelería de Moratalaz”, así hablan los vecinos del negocio pastelero. 

Sus roscones tienen un precio algo elevado, rondan los 42€, pero la calidad es excelente. Todos los comentarios sobre el roscón de Reyes de Pastelería Mayte son insuperables, la gran fama con la que cuentan está avalada por el buen producto que ofrecen. 

Pastelería Guadalajara en Puente de Vallecas

La pastelería y bombonería Guadalajara trabaja a diario por conseguir un alto nivel de calidad en cada una de sus especialidades. Para ello, utilizan no solo materias primas de calidad, también cumplen con los más estrictos procesos en la elaboración de cada receta. En su carta se pueden encontrar tanto productos dulces como salados, una amplia variedad de tartas por encargo y por supuesto, roscones. Alabado por muchos de sus clientes, el roscón de Reyes de la pastelería Guadalajara es uno de los mejores que se pueden conseguir en Puente de Vallecas.

Céspedes en Retiro

La mejor pastelería de Sainz de Baranda para los que han tenido la oportunidad de probarla y su roscón es una delicia. La pastelería Céspedes lleva abierta desde 1947 y sus más de 70 años de experiencia dan como resultado un producto de gran calidad al que los vecinos del barrio acuden siempre. Su roscón no lleva fruta escarchada, solo una capa de almendra laminada y azúcar, el relleno está disponible de trufa y nata, el tamaño puede ser de 250 o de 500 gramos y el precio es de 21€ para el más grande. 

Panadarío en Salamanca

En este horno el producto estrella es el pan. En el barrio de Guindalera se encuentra Panadarío, ganador de la Miga de Oro en 2017 y ejemplo de que se pueden mantener los productos de siempre aunque se introduzcan nuevas recetas. Su panettone tiene recorrido y es aclamado por su esponjosidad, pero el roscón de Reyes no se queda atrás. 

Hay varios tamaños y opciones. De 250 y 500 gramos, sin relleno con la nata a parte y con una capa de almendras que lo recubre, por 15€. Probar uno de sus roscones solo está al alcance del más rápido, ya que suelen agotarlos cada año.

Pastelería Shiray en San Blas-Canillejas

En Pastelería Shiray son expertos en devolver a la infancia a sus clientes con esos sabores de siempre. Su producto es totalmente artesanal, dulce y salado, aunque el roscón es la estrella de su carta en la temporada navideña. También cuentan con una importante variedad de dulces catalanes. Llama la atención la abundante almendra picada, la esponjosidad de su bizcocho y los pequeños trozos de fruta escarchada que, aunque le dan brillo y color, no opacan el sabor del roscón. Para muchos no es solo el mejor de San Blas-Canillejas, sino que lo consideran de los mejores de Madrid.

Pastelería Venecia en Tetuán

Otro de los mejores roscones de Madrid se encuentra en Pastelería Venecia. Una de las de toda la vida con un roscón de Reyes que si no es el mejor, al menos destaca por su excelente calidad. Entre su surtido de productos hay bollería, pasteles y quichés, que se pueden degustar junto a un café caliente en la barra del local.

También cuentan con un obrador en el que hacen pan a diario. El precio del roscón es algo elevado, unos 48€ el kilo, pero es que la alta demanda del producto obliga a ello, aunque los que lo han probado aseguran que merece la pena pagar por tal calidad. 

La Ensaimadería de Carola en Usera

Para muchos vecinos de la zona es el mejor roscón de Usera. Su bizcocho y relleno respetan los sabores tradicionales y sus clientes aseguran que destacan por su “increíble sabor” y esponjosidad. Llevan muchos años endulzando la vida de los vecinos del barrio, no solo con sus roscones, también con sus famosas ensaimadas y su tarta de queso. Ellos mismos definen sus productos como “delicias artesanales que deleitan los sentidos” y garantizan “una experiencia deliciosa”.

Pastelería Artediet, Vicálvaro

Una opción sin gluten que recogen las guías para celíacos como una gran opción dulce a la que acudir. En Artediet saben cómo conseguir que productos que no llevan las típicas harinas sepan igual o mejor sin ellas. “Nada que envidiar al roscón normal”, aseguran sus clientes.

Además, a diferencia de lo que ocurre en otros establecimientos que ofrecen variedad de opciones para celíacos, no existe diferencia alguna de precio entre el roscón normal y el que no tiene gluten, 16€ concretamente. Esta concienciación de la repostería sin gluten ha convertido su roscón en uno de los más aclamados. 

La Tahona en Villa de Vallecas

 Este horno de pan y pastelería cuenta con más de 100 años de experiencia en el mundillo. Ubicado en Villa de Vallecas, todo el que prueba su famoso roscón no quiere otro. Cuentan con una contundente variedad de tipos de pan y una gran selección de tartas, pastelería, bollería y saladitos. Es la panadería más representativa de este barrio de Madrid y por ella ya han pasado cuatro generaciones de panaderos que han hecho todo lo posible por mantener las recetas de siempre que les inculcaron sus padres y abuelos. 

Panadería tradicional con masas madre y con alguna que otra incorporación de nuevas recetas, el secreto de La Tahona es mantener la esencia del barrio, de los clientes de toda la vida. Más de un cliente de la pastelería asegura que su roscón es el mejor de la zona.

Pastelería La Guinda, Villaverde

La Guinda es una pastelería de barrio que triunfa en Villaverde por la calidad de sus productos. Los buñuelos rellenos de cremas artesanales son los más aclamados de la zona de Butarque y la amabilidad de su personal ha conseguido levantar pasiones entre los vecinos, generando una clientela fiel. Su roscón artesanal es aclamado por todo el barrio. La pastelería es pequeña y familiar, quizás es la clave de su éxito, tratar a los clientes como familia. Sus roscones rondan los 20€ y pueden pedirse con relleno de nata, de trufa o de crema. 

Una Navidad más, Madrid ya tiene su mejor roscón de Reyes artesano. La elaboración de La Duquesita (calle de Fernando VI, 2) ha sido la ganadora del certamen que premia estos dulces navideños cada año.

La final del Campeonato del Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid 2025, celebrada este lunes en la emblemática Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, en colaboración con el área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, ha premiado el roscón de esta pastelería centenaria del barrio de Salesas como el mejor de la capital y uno de los mejores de España.

El roscón ha sido elegido en una cata a ciegas de diez roscones presidida por el maestro pastelero Paco Torreblanca. El jurado ha destacado la elegancia en su sabor, los aromas y toppings muy bien integrados como principales atributos del roscón vencedor, en una final que ha estado muy reñida debido a la calidad de los roscones presentados.

El segundo y tercer puesto ha sido para Madreamiga y Cientotreintagrados respectivamente. De los 50 participantes iniciales también han sido finalistas Pandome, Panem, La Crujiente, La Magdalena de Proust, En Bruto, ¡Qué Pasa Maja! y Möoi Petit.

El jurado fue presidido, como ya es habitual, por el maestro pastelero Paco Torreblanca. Le acompañaban el también pastelero Ricardo Vélez, de la pastelería Moulin Chocolat, ganador del primer Campeonato celebrado en diciembre de 2018, Alejandro García de UmikoBake, ganador del último Campeonato 2024, la pastelera Estela Gutiérrez de la pastelería Estela Hojaldres, el pastelero Jordi Butrón de Espai Sucre, Benjamin Estienne profesor de Le Cordon Bleu, José Carlos Capel, crítico gastronómico del diario El País, presidente de Madrid Fusión y fundador de GastroActitud, y Bea Garaizabal de la Academia Madrileña de Gastronomía.

La preselección se llevó a cabo en tres mesas de cata a ciegas celebradas los días 9, 10 y 11 de diciembre, formadas por consumidores, periodistas y profesionales de la pastelería. Las mesas fueron convocadas en The Passier y el pastelero Ricardo Vélez, primer ganador del campeonato en 2018 y desde entonces asesor del mismo, ejerció de maestro de ceremonias pesando, cortando y explicando los fundamentos técnicos de un roscón de calidad. Los catadores utilizaron la misma ficha de cata que empleará el jurado profesional de la final. Valoraron apariencia, aroma, alveolado, textura y sabor de cada una de las muestras presentadas.

Tradición antes que innovación

El principal objetivo de este campeonato organizado por el portal Gastroactitud es fomentar la elaboración de roscones artesanos de calidad en todas las pastelerías y panaderías artesanas de Madrid. Los roscones que participan no pueden estar rellenos, ya que deben ser fieles a la receta del roscón tradicional tal como lo estipulan las bases.

Los catadores del concurso destacan que los roscones han mejorado mucho en comparación con ediciones anteriores, sobre todo en su apariencia externa, pero su sabor ha perdido carácter ya que el tradicional sabor a naranja y agua de azahar se percibió muy desdibujado en la mayoría de las muestras. En ocasiones había sido sustituido por otros que nada tienen que ver con el roscón como la vainilla, la canela o cítricos con marcadas notas amargas.

La queja unánime, como ya sucedió el año pasado, fue que “más que roscones eran bollos suizos”. Tenían la textura de un brioche enriquecido, pero no el sabor característico del roscón de Reyes. Con esta crítica pretenden dar una llamada de atención a los pasteleros de la ciudad, que deben velar por la calidad y autenticidad de un producto tradicional, lo que no impide que, al tiempo, hagan versiones innovadoras. También se detectaron problemas en las fermentaciones y amasados, pero hubo roscones de mucho nivel técnico aunque no todos pudieron pasar a la final.

Hace siglos fuimos una vez a Arce y su cocinero, Iñaki Camba, nos recibió con su famosa disyuntiva «Ganas, apetito (o) hambre», con la que te hacía elegir platos teniendo en cuenta lo anterior. Ahora, esa frase forma parte de la presentación de Per se bistró en su página web, en recuerdo del famoso Arce y su cocinero. A mí, esa «entrevista» con el chef al sentarse en la mesa me parecía una cosa absurda y simplemente un modo para que el propio chef se entretuviese y fuera la estrella del lugar, algo parecido me pasaba con Abraham García. Andrés Madrigal, aun siendo amigo de Iñaki, y aun relevándole en su establecimiento, tiene un enfoque totalmente diverso. En Per se bistró prima la cocina, la buena cocina, no un chef que se infla como un pez globo ante la visión de sí mismo, y para mí ¡esto es de agradecer! No soy partidaria de los chefs-estrellas, soy partidaria de los chefs que cocinan y que tiene propuestas propias, como Dani Ochoa de Montia o Rodrigo de la Calle del Invernadero, que no siguen las tendencias, sino que siguen su propio camino, que no están en boca de todos… aunque deberían estarlo. Me gusta la gente que hace las cosas bien, con sustancia, con sabor, sin tanto blablablá, tanto espectáculo, tanta loa interesada, tanto yo te aplaudo a ti, tú a mí, hacemos un premio y nos aplaudimos todos, cocineros y adláteres omnipresentes, llenos de vacío en redes sociales, en medios… vacío, superficialidad, insulsez.

Bueno, un poco de musiquita de gala propia para la ocasión.

El local ha sufrido una excelente renovación, pasando de ser un restaurante algo atiborrado de mesas a un lugar con mayor sensación de amplitud, con dos niveles y una original iluminación con lámparas tipo fluorescente modernistas, elegantes recubrimientos y separadores decorativos en madera y cortinillas de cara a los paseantes muy típicas de bistró. En la mesa, los manteles de lino y una encantadora vajilla evocadora de la naturaleza por texturas y formas ofrecen, junto a un uso preciso y original de la cubertería, que incluye la mayoría de las veces cucharas/palas para degustar con la máxima comodidad el plato, hacen de la cena un disfrute en todos los sentidos. Un bistró de nivel, sin duda, casi no diría que es un bistró, pero si así lo ha querido llamar su propietario, él sabrá.

Debo partir de la premisa de que los menús de degustación me cansan, me suelen cansar cuando son tropocientosmil mínimas raciones de las que, al día siguiente, no te acuerdas de ni una, por insustancialidad, acumulación o ambas cosas. Estoy en contra de la cocina efímera, esos platos que se van en un bocado, me gusta poder probar varias veces algo para saber si sí o si no, y esos platos-bocados no me lo permiten porque, tanto si me gustan como si no, no me dejan corroborar mi primera impresión, y se convierte todo el menú en una primera impresión continua, vacua, que se pierde en cada nuevo paso, cada nueva primera impresión que tan pronto como se disfruta se olvida con la siguiente. No es mi sistema, por ello, en un principio pensamos en no elegir menú de degustación. Sin embargo, al ver el Menú de degustación (80 €) y observar que proponían 6 platos y postre, nos pareció que podía ser una buena opción, 6 platos son una buena cantidad, te haces una idea de la carta y, al mismo tiempo, no te pierdes por el camino, ni se te hace la cena inacabable e inabarcable. Y acertamos, visto que las porciones son perfectas para 6 platos, ni de más, ni de menos. Recuerdo, hablando de las «ganas, apetito, hambre» de Arce, el hambre con el que nos quedamos al acabar de cenar en dicho restaurante, tuvimos que comernos un kebab de vuelta a casa, vaya, qué triste historia.

Empezamos con un aperitivo de totopos, o masas de maíz fritas, de dos colores para mojar en una salsita de chile con algo que podía ser té matcha. Los totopos parecen caseros y la salsita sabe a pimiento ligeramente picante y tiene un punto de acidez, de textura es similar al típico té matcha, es decir, líquida, pero con algo de cuerpo y un poco de poso. Un aperitivo simpático y bonito.

El pan y el agua cuestan 3 € cada uno. Entre tanto y no, escogemos un champán, Christophe Mignon Extra Brut (75 €), hay que celebrar, es nuestra particular cena de «empresa» bipersonal; estamos contentos, todo vuelve a ir bien y esperamos que el nuevo año vaya mejor.

Es un champán algo particular, realizado al 100 % con uva pinot meunier, es un blanc de noirs, es decir, que siendo una uva tinta se consigue un blanco, y esto se hace separando las pieles (con sus taninos y polifenoles) de la pulpa (blanca), antes de que las primeras transfieran su color al mosto. Esto se puede aplicar a la mayoría de las uvas tintas, cuya pulpa es blanca, no así a las tintoreras, estas tienen, además del hollejo rojo, también la pulpa y el recubrimiento de las pepitas de dicho color, de estas saldría siempre tinto. Bueno, pues este blanc de noirs está estupendo. Al descorcharlo resulta efervescente, pero rápidamente pierde su entrada festiva para acabar casi siendo un vino tranquilo. Presenta un precioso tono dorado y aunque a nivel olfativo no tiene nada destacable, o mi nariz hoy no está muy fina, en boca resulta cremoso, tiene algo de amontillado, una mineralidad mínima, algo de melocotón y algo de ciruela, algo de caramelo. Es un champán poco fresco, ligero o despreocupado, es más bien un champán que permanece, con intensidad y cuerpo. Un champán muy elegante, poco jovial, más bien recio, complejo, seco, pero jugoso. No es un champán para el que busca el «típico» champán con su chardonnay aportando un toque floral, de fruta fresca o algo de manzana, es un champán casi para puro o caza. Me ha encantado y, además, me ha sentado maravillosamente, lo cual, a estas edades, se agradece.

Debo señalar que este menú de degustación todavía estaba cerrando el tercer trimestre del año, por ello presentaba platos frescos, casi veraniegos. Actualmente creo que ya tienen un menú de caza y setas, más propio para estas épocas. De primero nos proponen ensaladilla, mejillones, escabeche, semillas de amapola. Bajo una especie de mayonesa-espuma, que parece de salsa rosa, con un mejillón en escabeche en su centro y semillas de amapola alrededor, se sitúa una base de ensaladilla de patata muy picada con gambas. La ensaladilla es suave, lo que aporta el sabor al conjunto es esa salsa rosa con delicada acidez y el mejillón escabechado. Resulta un plato de textura suave, con pequeñas explosiones de amapola, y sabor a kétchup casero, es decir, agridulce, así como un poco ácido por el vinagre del escabeche. Excelente, muy fresco y diferente. Una ensaladilla que está entre un cóctel de gambas y una ensaladilla, un plato curioso, original y sabroso y, posiblemente, con problemas mentales por su dualidad.

Después toca el ceviche de lubina, maíz, tomate de árbol, maracuyá, ajichombo. Una especie de espuma de maíz hace de lecho para este ceviche de lubina cuya diferencia respecto a otros ceviches es que no es el carácter cítrico propio de la leche de tigre típica el que marca el ritmo del plato, no, son el maracuyá y el tomate de árbol (fruto agridulce) los que prevalecen sobre el resto. Obviamente, hay un delicado matiz cítrico y, por supuesto, picante, por el ajichombo (Capsicum chinense, un tipo de pimiento picante), y, bueno, cuando leo esa palabra me acuerdo de Faemino y Cansado en la óptica con lo de «¿esto que son caracteres cirílicos…?», no lo puedo remediar.

Vuelvo al plato, son los sabores tropicales agridulces y llenos de aroma frutal los que crean un todo excelente, donde la textura recia de la lubina, la cremosa de las frutas y la espumosa del maíz se fusionan creando un conjunto excelente. Aquí empezamos a ver la influencia en la cocina de este chef de su estancia en Latinoamérica, con el uso del maíz, el tomate de árbol, el maracuyá o el famoso ajichombo; esta influencia será una constante en casi toda su propuesta gastronómica.

Seguimos con unas gyozas de verduras con curry rojo. Estas empanadillas, aquí con su denominación japonesa, están rellenas de col y algo más que no recuerdo y se presentan bañadas con una salsa de curry rojo y un toque, por encima, de pico de gallo, esa mezcla mexicana principalmente de tomate, aguacate, cebolla, cilantro y lima. El curry rojo presenta el picante propio, es decir, es bastante picante y tiene un matiz pimientoso que contrasta con el relleno de las empanadillas, más suave, y la textura de su masa, delicada, perfecta y nada chiclosa (cosa que suele pasar con muchas gyozas al vapor). El poquito de pico de gallo por encima es más bien decorativo, tal vez pueda resultar útil para refrescar frente al ardor divino del curry, pero en dicha cantidad, no sirve para contrarrestar la potencia de las especias. Un platazo para los amantes de sabores fuertecitos, a mí me encantó, delicioso.

Continuamos con un falso arroz meloso de pulpo, rouille, parmesano. En este caso, es un falso arroz porque está realizado con orzo en lugar de con arroz. Para quien no lo sepa, el orzo es un tipo de pasta hecha con sémola de trigo duro que tiene una forma similar a la de un grano de arroz y se utiliza especialmente en los territorios que se asoman al mar Mediterráneo. Y la rouille es una especie de salsa alioli a la que se añade un poco de pimiento choricero o pimentón (de ahí el nombre, de su color herrumbroso), un poco de patata hervida y algo de azafrán; se utiliza en Provenza principalmente para acompañar platos y sopas de pescado. La rouille viene dispuesta en cuatro puntos sobre el falso risotto donde el pulpo no se nota mucho, pero resulta un plato, en su conjunto, agradable, especialmente gracias a su melosidad y la salsa provenzal.

Es el momento del bacalao, pak choi, pilpil de codium. Pues otro plato muy especial. En este la estrella es el pilpil de codium, también denominada «alga percebe» por su intenso sabor a mar. El pilpil está logradísimo, tiene una textura suave y cremosa y un aspecto brillante, además de un color verde espectacular. Lleva, además, un chorrito de clorofila de albahaca que, en realidad, no creo que aporte nada. El bacalao y el pak choi (col china) con esa salsa untuosa de agradable sabor marino crean un plato delicioso para los amantes de gustos diversos, en este caso a mar, pero con un ligero toque amargo de la col y un qué sé yo de hierba, de prado; sí, soy una vaca lechera. Uhm, otro plato fantástico.

Y finalizamos con lardones de pato a la naranja. Pues eso, un lardón de pato a la naranja sobre mole poblano con kumquat de guarnición con gelatina de naranja. ¡Una combinación de 10! El dulzor cítrico de la naranja en salsa cremosa contrasta a la perfección con el lecho de mole poblano y su textura ligeramente terrosa. Ambos, a su vez, funcionan de contraste ideal a un lardón de magret de pato en su punto y para acompañar el fruto del naranjo enano con su amargo y el gusto amargo, también, de la gelatina de naranja ¿o del propio naranjo enano? ¡¡Exquisito!! Dulce, amargo, picante, carne, ¡fantástica combinación!

Y terminamos con coco, mango, lichis. En este caso, la combinación consiste en una minipavlova con merengue horneado, nata semimontada con coco y una especie de confitura ligera de mango, acompañado todo ello con un sorbete de lichi y un poco de galleta crujientis. El merengue horneado está bien, pero no es de los mejores, en cualquier caso, el conjunto tropicaloide está estupendo y el sorbete de lichis aporta frescor al postre.

Este restaurante es especial. Lo recomiendo para seres a los que les guste comer bien y probar cosas nuevas, diferentes, con una importante influencia, en cuanto a ingredientes, de América Latina. Es perfecto para los que disfruten de la cocina fusión bien entendida, no esos horrores que encontramos por el barrio. Lo aconsejo para parejas que disfruten de la buena mesa o para amigos con ganas de comer bien, diferente y, al tener un precio algo más elevado de lo que encontramos normalmente por el barrio, para celebrar, ¡acabose la miseria! Lo recomiendo si quieres comer algo que te siente bien, es una cocina bien pensada y ¡que sienta bien!

Ah, se me olvidaba, ya que estamos: ¡que sea un buen año, tranquilo, saludable, pacífico y bonito!

Per se bistró se encuentra en la calle Augusto Figueroa 32, su web es esta y para reservar piden tarjeta, de la que te descontarán, creo, no me acuerdo, unos 25 euros por comensal si no acudes y no cancelas 24 horas antes. Tampoco es restaurante para niños, creo.

La Navidad es la época más dulce del año. Turrones, mazapanes, polvorones… Estas elaboraciones nunca faltan sobre la mesa durante estas fechas, pero hay un claro protagonista que levanta pasiones entre los más golosos: el roscón de Reyes. Como manda la tradición, el Día de Reyes no puede faltar un buen roscón en ningún hogar español. 

Este icónico dulce, elaborado con agua de azahar y decorado con frutas escarchadas y almendras tostadas, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con opciones más inclusivas, como las versiones sin gluten, que permiten a todos disfrutar de él sin restricciones. Los rellenos también se diversifican: desde la clásica nata, favorita indiscutible de los madrileños, hasta trufa, crema pastelera e incluso propuestas más innovadoras para los más atrevidos. Algunas pastelerías también ofrecen alternativas veganas, confirmando que el roscón es un postre que se reinventa cada año sin perder su esencia.

Por supuesto, la versión de este dulce para celíacos no solo mantiene su sabor de siempre, también incluye la tradicional haba, que, según las normas de cada hogar, podrá simbolizar buena suerte o el deber de pagar el roscón como “castigo”. También la respectiva corona para el rey de la casa. Su elaboración artesanal y su capacidad de unir a familias y amigos para disfrutar de este dulce bocado cada 6 de enero hacen del roscón un símbolo único de la Navidad española, que cada día se reinventa en su apuesta por la inclusión alimenticia. 

Recopilamos las mejores pastelerías de la Comunidad de Madrid con roscones de Reyes sin gluten para que nadie se quede sin disfrutar del dulce más famoso de la Navidad: 

1. Pastelería 4all

La pastelería 4all en Arganda del Rey ha revolucionado la repostería sin gluten con su compromiso por ofrecer a los celíacos una amplia variedad de productos de calidad, que no tienen nada que envidiar en sabor y textura a los tradicionales. Fundada con la misión de cubrir un vacío en la oferta para personas con intolerancia al gluten, 4all se diferencia por su enfoque completamente artesanal. Su secreto se encuentra en hacer todo desde cero. Con ingredientes básicos como harina, azúcar y huevo son capaces de crear verdaderos manjares, que, combinados con procesos de fermentación lenta de más de 24 horas para productos como los roscones, aseguran un resultado de máxima calidad. El relleno, la cuidada decoración y sus frutas escarchadas dan el toque final de este dulce, que se puede disfrutar en diferentes versiones, aunque el más popular es el de nata. 

Además de los roscones de Reyes, otra de sus especialidades son los éclairs, un postre francés que ha conquistado incluso a quienes no son celíacos. Estas delicadas piezas de pasta hueca, rellenas con una gran variedad de sabores y decoradas con creatividad, han convertido a 4all en un referente en la Comunidad de Madrid, especialmente en una zona como Arganda del Rey donde es difícil encontrar alternativas tan cuidadas. 

El nombre y logotipo de la pastelería, un guiño a los cuatro hijos de sus fundadores, encapsulan su filosofía inclusiva: ser una pastelería para todos. Con este enfoque, 4all se posiciona como un referente en el mundo de la repostería sin gluten y un indispensable esta Navidad. 

2. Exento Gluten Free Bakery

En Exento Gluten Free Bakery son expertos en transformar los dulces más tradicionales en versiones sin gluten. La pastelería, ubicada en Valdemoro y conocida por su dedicación con la repostería artesanal para celíacos, celebra la temporada navideña con una oferta irresistible de roscones y panettones. Elaborados completamente a mano, desde el hojaldre hasta los más pequeños detalles de sus dulces, sus productos destacan por su calidad y originalidad.

Entre las estrellas de la temporada destacan los roscones en formatos de pequeño y grande, con la novedad de roscón de pistacho y de kinder, y panettones de medio kilo y versiones rellenas de tres cuartos. Además, presentan su novedad más innovadora: el mini bollito de roscón, una bola caliente rellena de helado artesanal, que promete convertirse en la sensación de estas fiestas. 

En pocos lugares de Madrid puede disfrutarse de una oferta tan cuidada, ideal para quienes buscan una experiencia sin gluten que no renuncie al sabor ni a la artesanía. Además, este año, la pastelería ha dado un gran salto al mudarse a un local más amplio, un espacio que les permite potenciar su creatividad y seguir sorprendiendo a sus clientes con nuevas propuestas como brunch.

3. Sana Locura

Sana Locura, referente en la repostería inclusiva de Madrid respetando intolerancias, alergias alimentarias y diversas dietas de nuestra sociedad, ha lanzado sus propuestas para los roscones de Reyes de esta Navidad, que este año son más abiertas que nunca con opciones sin gluten y veganas. Elaborados con una combinación de harina de maíz, arroz y garbanzo, estos dulces tipo brioche conservan la esencia de la receta tradicional, a la que se suma una cuidada decoración compuesta de almendras laminadas y azúcar perlado.

Los clientes pueden elegir entre varias opciones: roscones rellenos de nata, crema o trufa, o sin relleno, en formatos que van desde el mini roscón hasta los de un cuarto o medio kilo. Todas las versiones se encuentran disponibles en sus tiendas del barrio de Salamanca y Chamberí. Aunque están pensados para satisfacer a aquellos con necesidades alimenticias más restringidas, los roscones de Sana Locura son una opción ideal para cualquiera.

Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas, nuestro estómago solo nos pide platos calientes con los que atemperarnos. Guisos, estofados, caldos, sopas... Las opciones son infinitas y, en cuanto el frío empieza a apretar, la mayoría de los restaurantes de la ciudad suelen incluirlos en sus cartas. Desde mediados de octubre hasta marzo o abril, las cucharas son un cubierto indispensable en cualquier mesa, cualquier día de la semana. Además, es la época perfecta para disfrutar de las legumbres, las verduras, las hortalizas y los productos cárnicos de temporada, permitiendo que cada bocado sea un abrazo para el paladar.

Estos guisos, que combinan tradición y sabor, son el alma de la cocina invernal en la capital y una muestra de la rica herencia culinaria de toda la geografía española. Desde cocidos hasta potajes, cada plato invita a la pausa, al disfrute y a saborear el tiempo y el esfuerzo que requiere su preparación. Indiscutiblemente, el cocido madrileño es, sin duda, el rey de los platos de cuchara madrileños, pero no es el único que triunfa.

Como las mejores recetas siempre se sirven en plato hondo, en Hoy Se Sale hemos seleccionado cinco recetas de cuchara que más éxito tienen en los restaurantes de la ciudad y los mejores sitios para comerlas. Desde los más castizos, como los callos a la madrileña, hasta otras opciones más exóticas, como el ramen japonés. Cinco propuestas muy diferentes entre sí pero con una misma esencia en común: calientan el estómago y el alma con cada bocado. Estos son los platos de cuchara imprescindibles para el frío y los mejores establecimientos para comerlos en Madrid:

El más castizo: cocido madrileño

El cocido madrileño es un plato denso y de degustación prolongada que se ha reinterpretado de múltiples formas a lo largo de la historia: en croqueta, en forma de donut y hasta en una versión vegana con chorizo vegetal. Aunque ahora se ha convertido en todo un privilegio comer un buen plato de esta receta, sus orígenes son muy humildes. Las clases más bajas tomaban este plato porque les aportaba una gran carga energética para trabajar. Además, un solo cocido daba para varias comidas: sopa, carne, verdura y ropa vieja con las sobras. Comenzó sirviéndose en las tabernas de la capital y terminó convirtiéndose en un plato más del menú diario que tomaban nobles y burgueses de aquella época.

Se desconoce cómo surgió esta receta, aunque todo apunta a que se trata de una evolución de la olla podrida manchega, uno de los platos más famosos del Siglo de Oro. Sus ingredientes principales son los garbanzos, la carne, el tocino y la patata, aunque se pueden añadir verduras como la zanahoria o el repollo y distintos tipos de huesos para dar más sabor al caldo. En cuanto a la forma de servirlo, existe cierta controversia, aunque una mayoría coincide en que debe comerse en tres vuelcos a los que se solía llamar “sota, caballo y rey”. Primero la sopa, después los garbanzos con las verduras y para terminar, la carne.

Es un plato que requiere una buena elaboración y, como con todo en esta vida, hay quienes lo hacen mejor y peor. Entre las recomendaciones nunca puede el faltar el rey de reyes, El Malacatín. Los amantes del cocido madrileño aseguran que este restaurante es uno de los imprescindibles en Madrid para degustar este plato. Llevan preparando la misma receta desde 1895 en la que confluyen la rabia de la piparra al vinagre, la contundencia de la sopa, la gracia de los garbanzos castellanos, la suavidad del tomate tamizado y la pringada del tocino de veta.

Junto al del Malacatín, el cocido de La Bola es uno de los más conocidos de Madrid. Se prepara sobre carbón de encina y en puchero de barro, uno de los elementos que distingue a este cocido del resto que se pueden tomar en la capital. Va directo del fuego a la mesa en el mismo recipiente de barro para que el sabor y el calor se mantengan. En cuanto a la receta, respetan la tradicional sin añadidos: tocino, patata, chorizo y garbanzos. No necesita mucho más para triunfar. Te recomendamos reservar con tiempo, suele haber lista de espera.

Si lo que buscas es una opción rica y asequible, el cocido de Casa Álvarez es actualmente el más barato de Madrid. Por tan solo 15 euros se puede degustar este delicioso plato. Llevan desde 1920 abiertos y su bajo precio no denota menor calidad en lo que ofrecen. El cocido de esta casa de comidas es tan completo como el de cualquier restaurante de la capital, lleva morcilla, pollo, chorizo, tocino, morcillo, zanahoria, patata, repollo y garbanzos. Todo acompañado de una sopa con sus respectivos fideos.

Por último, una opción vegana. En Distrito Vegano cuentan con versiones vegetales de la gran mayoría de platos que forman parte de la gastronomía española más tradicional y uno de los más solicitados es el cocido. También lleva chorizo, aunque en este caso su procedencia no es de origen animal. La receta se compone de garbanzos ecológicos, lacón a base de proteína de guisante, falso chorizo gallego, calabaza, patata y col asada. Es una mezcla entre el cocido gallego y el madrileño. Se sirve en dos vuelcos, por un lado el caldo y por otro el resto de componentes. Es una opción que se sale de lo tradicional, aunque los que lo han probado aseguran que no tiene nada que envidiar al de toda la vida.

Legumbres con título nobiliario: judiones de La Granja

Los judiones de La Granja son uno de los platos más representativos de la cocina segoviana y se remontan a la época en la que la corte española frecuentaba el Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia. Su origen se atribuye a la necesidad de un plato contundente que pudiera satisfacer el apetito de los trabajadores de la zona, especialmente en las duras jornadas de invierno. Su ingrediente principal son los judiones, una variedad de alubia de gran tamaño que se cultiva en la comarca desde hace siglos y han llegado a convertirse en un emblema de la gastronomía segoviana, tanto por su calidad como por su capacidad de absorber y resaltar los sabores de los ingredientes con los que se preparan.

La receta tradicional es un canto a la sencillez y a la riqueza de sabores de la cocina castellana. El plato suele prepararse con los grandes judiones, que se cuecen a fuego lento junto con chorizo, morcilla, panceta y algún hueso de jamón. A esta mezcla de legumbres y embutidos se le añade pimentón, laurel y, en algunas versiones, un sofrito de cebolla y ajo, que intensifica el sabor y el color del guiso. El secreto del plato radica en la cocción pausada, que permite que las alubias adquieran una textura suave y cremosa, mientras absorben el sabor de los embutidos, creando un guiso que conquista a cualquiera y que es un imprescindible de los fogones segovianos y de muchos pueblos de la sierra de Madrid.

Ubicado en la Cava Alta, el restaurante Viuda de Vacas lleva más de cien años preparando día a día platos de cuchara con los mejores productos del mercado. Sus platos aúnan la tradición madrileña con la segoviana y una de las estrellas de su carta son los judiones de La Granja.

Si nos desplazamos a la sierra madrileña encontramos el Charolés. Este emblemático restaurante en San Lorenzo de El Escorial es bien conocido por su cocina de calidad y sus platos de cuchara, entre ellos, unos destacados judiones de La Granja. El restaurante ofrece una experiencia culinaria centrada en los guisos tradicionales, en un ambiente acogedor y rodeado de historia, muy cerca del Monasterio de El Escorial.

A esta recomendación sumamos otra en el mismo municipio, la Taberna del Viajero. Es, posiblemente, uno de los menús del día más económicos de San Lorenzo de El Escorial, y, la mayoría de días de la semana incluye los judios de La Granja como uno de sus primeros platos. El ambiente es acogedor y rústico, lo que convierte a este restaurante en una excelente opción para quienes buscan disfrutar de la auténtica gastronomía de la sierra madrileña.

Para estómagos fuertes: callos a la madrileña

Los callos a la madrileña son uno de los platos más típicos en estas fechas de cualquier taberna de la capital. La receta tiene sus raíces en la época medieval, cuando los platos a base de casquería se popularizaron entre las clases más humildes, debido a la abundancia de estos ingredientes y la escasez de otros. En Madrid, los callos se convirtieron en un símbolo de la gastronomía castiza, especialmente durante los meses más fríos del año. Y, a día de hoy, este guiso contundente sigue siendo uno de los más preciados.

Se caracterizan por su sabor profundo, resultado de la combinación de las tripas de ternera, que se cocinan lentamente para lograr una textura suave y gelatinosa, junto a otros ingredientes como el chorizo, la morcilla y los garbanzos. El toque final lo da el pimentón de la vera, que le otorga un sabor ahumado característico, y en algunas versiones se incorpora un poco de caldo o caldo de cocido para intensificar el sabor. Los callos a la madrileña se sirven tradicionalmente en cazuelas de barro, acompañados de mucho pan para mojar en la salsa.

En Casa Ciricaco son expertos en este plato y llevan siriviendo callos desde 1927. En este restaurante de ambiente tradicional, los callos se preparan con gran maestría, siguiendo la receta castiza que ha hecho de este plato uno de los favoritos de los madrileños.

Otros icónicos son los de San Mamés, donde sus propietarios dicen que preparan el “Rolls Royce” de los callos y son conocidos por tener los mejores de la capital.

Aunque el plato es de orígenes humildes, también tiene su versión de alta cocina. Aquí La Tasquería es la que más destaca. Dirigida por el chef Javier Estévez, con una Estrella Michelín, es famosa por su enfoque único hacia la casquería, presentando platos como los callos con una técnica cuidada y una presentación vanguardista, manteniendo el sabor auténtico, pero con un giro moderno que no deja indiferente a sus comensales.

De Castilla a la mesa: sopa de ajo

La sopa castellana o sopa de ajo es uno de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional española, especialmente de la región de Castilla y León. Su origen, como el de la mayoría de platos de este listado, se remonta a la Edad Media, cuando las sopas eran una forma económica de aprovechar los pocos ingredientes a los que se tenía acceso. Nació como un plato de campesinos, que utilizaban el pan duro y los ajos para crear un caldo sustancioso, fácil de preparar y capaz de sostener en las largas jornadas de trabajo.

Con el tiempo, se incorporaron ingredientes como el pimentón, el tocino y los huevos, que le dieron mayor sabor y la convirtieron en un plato popular en la mesa de las clases más humildes, extendiéndose a toda la península. Aunque existen variaciones, este guiso de cuchara conserva su esencia. Servida como entrante o como plato único, la sopa castellana es el ejemplo perfecto de cómo los ingredientes más humildes pueden convertirse en un manjar que calienta el cuerpo y el alma.

Al igual que ocurre con los judiones de La Granja, normalmente este tipo de platos suelen degustarse con mayor facilidad en la zona norte de Madrid, aunque en la capital también es posible encontrarla. Uno de los restaurantes en los que se puede encontrar es Casa Lucio, que incluye todo tipo de guisos y sopas diariamente en su carta. Además de sus huevos rotos, también es famoso por su sopa castellana, que preparan con mimo y autenticidad.

También es otro de los platos estrellas del restaurante Casa Paco, donde la elaboran con caldo, jamón ibérico, pan, ajos, aceite de oliva, pimentón y un huevo.

Si salimos de la capital, hay un municipio en el que saben prepararla muy bien. En Becerril de la Sierra, concretamente en el restaurante las Terrazas de Becerril, cocinan una de las mejores sopas castellanas de toda la región. ¿Su secreto? El cariño que ponen en cada plato.

Producto de importación: ramen

No podíamos terminar este listado sin una recomendación algo más exótica. Hemos hablado de platos autóctonos y de otras comunidades, pero merece la pena añadir una propuesta asiática que desde hace varios años triunfa en la capital: el ramen. Es uno de los platos más populares de la gastronomía japonesa, aunque también tienen sus propias versiones en China o Corea, ya que, de hecho, es un plato heredado de la cocina china. Su origen se remonta a finales del siglo XIX cuando llegaron al país los primeros inmigrantes chinos con el lamian, un plato similar con fideos y caldo que los japoneses adaptaron a su cocina.

El ramen era considerado un plato barato y popular en las calles, especialmente en los puestos de comida rápida, pero con el tiempo, la receta fue adaptándose a los gustos locales, incorporando caldos más elaborados y diversas variaciones en los ingredientes, dando lugar a un símbolo de la cocina japonesa que hoy en día se degusta en todas partes del mundo.

La receta clásica consiste en un caldo base, que puede ser de pollo, cerdo, o pescado. Se cocina durante largas horas para extraer todo el sabor y se le añaden fideos de trigo, que son cocidos justo antes de servir para mantener su textura al dente. Entre los ingredientes típicos que acompañan el caldo se encuentra la carne de cerdo estofada, los huevos cocidos a baja temperatura, el cebollino, el alga nori o los brotes de bambú, aunque actualmente hay infinitas formas de degustarlo. El toque final lo suele dar un aderezo de pasta de miso, salsa de soja o sal, dependiendo del tipo de ramen (shoyu, miso, shio o tonkotsu).

A Madrid han llegado multitud de locales estos últimos años que consiguen acercar este plato de la gastronomía asiática sin salir de la capital. Uno de ellos es Igo Ramen, que presume de tener el mejor de Madrid. Puedes elegir entre siete tipos de ramen y pastas, seis tipos de caldo y combinar más de 20 tipos de ingredientes. Su primer local abrió en 2012 en Usera, pero posteriormente se mudó al centro y a día de hoy cuentan con varios establecimientos por toda la ciudad.

Otro imprescindible es Chuka, el mejor ramen bar de Madrid según indican en su página web. Su caldo es la clave. La consistencia de este ramen se debe a que está 24 horas cociendo a fuego lento. Se puede tomar frío o caliente, ya que cuentan con las dos versiones. Eso sí, cualquiera es un acierto seguro.

Por último, pero no menos importante, una opción más tradicional como homenaje a la versión original de este plato, el lamian chino. En Andong ramen cocinan una de las mejores sopas chinas que se pueden encontrar en la capital. Destaca por su buena relación calidad-precio. Los fideos son caseros y se hacen en el propio local, un detalle imprescindible para comprender el porqué de su éxito.

Hay sitios por los que uno pasa una y mil veces y se dice «tengo que ir un día» y pasa el tiempo —que va rápido, bastante rápido a veces, otras no— y 20 años después, finalmente, acabas yendo. Y acabamos yendo. Y está bien saber que en el barrio hay una sucursal de una mamma napoletana con su parmigiana o sus gnocchi alla sorrentina. Comida reconfortante para M. y también para mí, que de vivir ya casi 30 años con un napolitano una parte de mi ser también es partenopea.

Bueno, un poco de música napolitana, de emigrante napolitano, con esa melancolía tan suya, ya que todos ellos, de una manera u otra, echan de menos su tierra, pues es una tierra muy especial, bastante poco globalizada, con un acervo culinario, musical y, en resumen, cultural realmente spettacolare. Tal vez otros emigrantes no tengan ese apego, no sé, cada uno es un mundo.

Este establecimiento se define como osteria, vocablo cuya traducción directa sería «hostería», pero que con el tiempo ha ido perdiendo su carácter de alojamiento para convertirse, más simplemente, en un lugar donde beber y comer de una forma sencilla, sin florituras. Lo abrieron en la calle san Andrés 21 en 1999, así que es una excepción en el barrio, de los poquísimos que permanecen con el paso de los años. Y, viendo el local, permanece absolutamente inalterable, la decoración es como si viajaras en el tiempo, y también en el espacio.

Te reciben en una pequeña sala con barra y mesitas para luego pasar al salón. En esta última zona el rojo (pompeyano) invade la mitad de la pared, la otra mitad, la inferior, está forrada de madera estilo años noventa, es decir, con bien de barniz, igual que las sillas, estas de forma redondeada y, también, con ese «caramelo» de una época que convertía cualquier madera en plástico fino gracias a un brillo más bien poco natural. En las paredes, grabados y gouache del Vesubio, de Nápoles y de su belleza. Una decoración, sin duda, diferente a la que encontramos ahora normalmente en el barrio, una ornamentación noventera y de evocación partenopea. Curiosamente, al decorar el local no decidieron poner frescos con escenas populares, barrocas cerámicas de estilo Capodimonte con limones a gogó, imágenes de Totò y pulchinelas, han preferido una decoración más austera y, tal vez en una época, refinada y sobria, a pesar de ser una osteria.

Vamos a lo que vamos, para beber pedimos un Lacryma Christi (D.O.C.) blanco de la bodega Terredora di Paolo (24 €). El Lacryma Christi (Lágrima de Cristo) se debe realizar con un 80 % mínimo de uva coda di volpe (cola de zorro) o verdeca y un 20 % máximo de falangina o greco. La uva coda di volpe es tradicional de Campania desde tiempos inmemoriales. Su denominación, al parecer, se la dio Plinio el Viejo en su Naturalis historia —tratado sobre la naturaleza en forma enciclopédica que data del I d.C.— al observar la forma del racimo, similar a la de la cola de un zorro; claro, porque si hubiera sido similar a la de un gato se denominaría «coda di gatto». Por otra parte, la denominación «Lacryma Christi» se refiere a un tipo de vino, ya conocido y reconocido por los romanos, cuyas uvas son las anteriormente mencionadas y actualmente, desde 1983, se enmarcan en la D.O.C. Vesuvio (con «uve» pues he dejado la D.O.C. italiana tal cual, para los correctores). De este tipo de vino existe tanto blanco como tinto, el blanco con las uvas mencionadas y el tinto con piedirosso (o per' e palummo), sciascinoso y aglianico. Hay varias leyendas que tratan de explicar la denominación de este vino. En una de ellas, dice que al echar a Lucifer del cielo, este se aferró a un trozo del paraíso que cayó con él creando el golfo de Nápoles, él, por su parte, formo con su caída el cráter del Vesubio (un poco dantesco todo, sensu stricto). Dios, por su parte, lloró tras la pérdida de su mejor ángel —ahora se diría «el ángel prémium o top», que somos muy modernos— y de sus lágrimas nacieron las vides cuyos frutos, ya elaborados, darían origen al Lacryma Christi. También dicen que Jesús se presentó, de extranjis, en una ermita en la ladera del Vesubio, hizo como si tenía sed y pidió agua para poner a prueba la generosidad del ermitaño/a, una vez recibida el agua, le agradeció la atención convirtiéndola en vino. Vamos, lo de convertir el agua en vino era la especialidad de Jesucristo, eso está claro, allá donde iba, siempre hacía su truquito. En cualquier caso, al tener este tipo de vino un nombre tan curioso y místico, se refieren a él en numerosas obras literarias de diversas épocas; entre otros autores, lo incluyen en sus textos: Dumas, Turner, Voltaire y Curzio Malaparte, sí, ese de la preciosa casa en Capri. Este último, habla de este vino en su obra La pelle (La piel). A continuación pongo el fragmento en cuestión, que es bien bonito, traducido por mí (piccolo spazio pubbliciatario o publicidad más bien poco encubierta: quien necesite traducciones perfectamente planchadas de inglés o italiano a español, aquí estoy, también de napolitano a español, ¡que conste en acta!):

«Aquel vino tenía un sabor delicado y vivo, que se difuminaba en un suavísimo aroma a hierbas silvestres; yo reconocí en aquel sabor y en aquel aroma el cálido resuello del Vesubio, el hálito del viento sobre los viñedos otoñales que surgen de los campos de lava negra y de los yermos montes de ceniza gris que se extienden en torno a Boscotreccase, en las laderas del árido volcán. Y le dije a Jack: “Bebe. Este vino se ha exprimido de la uva del Vesubio, tiene el sabor misterioso del fuego infernal y la fragancia de la lava, los lapilli y la ceniza que han sepultado Herculano y Pompeya. Bebe, Jack, este vino sagrado y antiguo”.»

Y, bueno, tras leer todo esto uno desearía beber este vino y levitar cual virgen aparecida. Pues no, este Lacryma Christi en particular, lo siento, no tengo foto, no es ninguna maravilla. De tono amarillo pajizo, al descorcharlo resulta un poco duro, después va suavizándose, pero no tiene una gran mineralidad, ni acidez, solo tiene algo de piña madura y, por lo demás, es bastante plano. Es un vino sencillo, se deja beber, una vez asentado, pues al inicio, como ya comenté, resulta un tanto intenso, no tiene grandes aromas, ni un retrogusto especial, es un vino simple, sin más. Creo que el tinto de Lacryma Christi, como gran número de los vinos campanos, es bastante más mineral que este; los tintos campanos me parecen fantásticos por su acidez y su mineralidad, son frescos, marinos, tienen algo de esos, ahora tan en moda —¿o ya pasó la moda?—, vinos atlánticos.

Bueno, allá vamos a por la parte sólida. Nos ponen unos panecillos y grissini, estos últimos comerciales. Los panecillos son trocitos de recortes de masa de pizza pasados por la plancha, creo, son ligeros, con gusto de pan lechoso y toque exterior braseado, muy agradables. Si pusieran más sería un no parar, mejor así, con mesura.

De primero elegimos berenjenas en parmigiana (11,50 €). Una versión completamente diferente de la parmigiana de la madre de M., ya que la de Il Regno lleva la berenjena rebozada, cortada en tiras cortas y hecha un revoltijo con la salsa, la mozzarella, el parmesano y un poquito de albahaca. La parmigiana de Il Regno di Napoli es un ser curioso, suave, de textura delicada, ligeramente dulce. La salsa de tomate del lugar tiene ese dulzor típico de la salsa de tomate española a la que los napolitanos no suelen estar acostumbrados. Tiene algo de inocente a la vez que reconfortante, el parmesano no destaca, tampoco la mozzarella y la albahaca es simbólica.

Por si interesa, en el despiece, es decir, al final del artículo, pongo la receta de la parmigiana della mamma di M., sale que es auténtica gloria bendita, es de sabor intenso y textura más firme, ya que se prepara como una lasaña, por capas, es completamente diferente de la de este establecimiento.

Luego toca una pizza Margherita (10 €). Esta, aunque, de nuevo, reconfortante, sencilla, nada tiene que ver con una Margherita canónica, ni en lo que se refiere a la masa, ni en lo que se refiere a los condimentos. La masa, en su parte interior, es más gruesa de lo debido, y el borde (cornicione) está poco hecho. El condimento, al ser la salsa de tomate levemente dulce, resulta muy diferente del de la napolitana, con su acidez en todo su esplendor. Está sabrosa y jugosa, pero no es en absoluto una pizza como la que comerías en cualquier pizzería napolitana, no tiene ese contraste entre la masa finísima interior perfectamente humedecida por el condimento y el cornicione bien inflado, cual rueda de Michelin, pavoneándose de su gordor. La parte interna puede ser que no se haya estirado lo suficiente y al cocinarse en horno eléctrico y, tal vez, no alcanzar los 430-480 °C recomendados para la pizza en horno de leña, pues la cocción no es la apropiada. En cualquier caso, es una pizza que da el pego perfectamente para no expertos en el tema.

Es el momento de probar los gnocchi alla sorrentina (12 €). En el menú, ofrecen diversas preparaciones (alla sorrentina, carbonara, marinara, etc.) que puedes combinar con 4 tipos de pasta no casera (penne, linguine, spaghetti y gnocchi). Una cosa curiosa, al gusto del consumidor, se ve que el cocinero no es un napolitano fundamentalista, pues ofrecer, por ejemplo, unas linguine alla sorrentina sería considerado una auténtica herejía por una buena parte de Sres. campanos. Nosotros, que somos unos clásicos en cuestiones napolitanas, elegimos gnocchi alla sorrentina, que estaban bastante bien, a pesar de que los ñoquis no eran caseros —ya pocas familias hacen pasta casera en Nápoles, así que sigue la tendencia actual—, pues no hay ñoquis comerciales que se acerquen lo más mínimo a unos caseros. La salsa, de nuevo, tiene ese algo de dulce tan español, es la misma de las otras preparaciones, la textura de los ñoquis es ligera dentro de ser «prefabricados», la mozzarella aporta cremosidad al conjunto, que está bien, creando un todo agradable, sencillo, esto es una osteria.

Además, ofrecían algunos platos del día y elegimos tagliatelle con salmone, vodka, cipolla, un po’ di salsa e panna (16 €), que nada tienen de napolitanas, pero no me importa, la vida es corta. El vodka le aporta frescor sin alcohol al asunto, el salmón un poco de río, sí, de río, y la cebolla crea salsita, el añadido de salsa de tomate es mínimo, con respecto a lo cual me alegro, pues esta receta la hacemos nosotros también, además de todas las demás, y nunca me ha parecido que el tomate le vaya bien. En casa le añadimos alcaparras, eso sí. En cualquier caso, es una salsa agradable y cremosa, suave, casera, donde lo que más destaca es su textura mantecosa.

Para finalizar, tarta casera de Nutella y mascarpone (6 €). Para los más chocolateros, esta tarta de chocolate forrada de crocanti de almendra está estupendísima, es muy y mucho chocolatosa. La crema de Nutella y mascarpone es todo un invento, pues, aunque pueda parecer que el mascarpone aligera la Nutella, el resultado es todo lo contrario, la hace más intensa. Por su parte, el bizcocho de chocolate es leve y el crocanti aporta su crocantinidad, es decir, aporta crujiente y textura sólida a una tarta bastante etérea aunque no lo parezca.

Y, al final, conocimos al cocinero, Nando (de Ferdinando), que es napolitano, de Portici, y supimos que la persona que nos atendía, encantadora, era su mujer, Greter (como Hansel y Gretel, pero diferente), cubana. Ambos muy amables, llevan ellos solos el restaurante desde siempre y viven en el barrio. Él había trabajado antes en EE.UU., donde dice que aprendió a gestionar un restaurante y, la verdad, es que lo llevan perfectamente. Como buenos emigrantes han hecho a sus hijos estudiar para que no sufran sus penurias sin ser conscientes de que, ahora, estudiar no garantiza nada.

En resumen, este lugar está perfecto si buscas comida reconfortante, sencilla, napolitana y, más en general, italiana. Es perfecto para parejas, hay cierta penumbra que invita a la intimidad, pero también está estupendo para grupos de amigos italianófilos, para disfrutar de pasta y pizza, seguro que no se enteran de que la pizza no es canónica.

Il Regno di Napoli se encuentra en calle san Andrés 21 y su web es esta.

P. S. Aquí una buena descripción, por parte del Bello Marcello, de lo que es Nápoles, con una anécdota curiosa con respecto al diferente acercamiento a la misma cuestión por parte de un romano y de un napolitano. En una calle de Roma escuchó a uno diciendo «Caray, qué arrugas, ¿has visto que viejo está?» en voz alta, de manera que Marcello lo pudo oír. Sin embargo, en Nápoles, le pasó algo parecido con otras formas: un señor le dijo «Marcellì, ¿nos hemos hecho mayores?, ¿te apetece un café?».

El evento culinario más esperado por los amantes del tapeo regresa un año más a Lavapiés. Desde el jueves 17 y hasta el domingo 27 de octubre, Tapapiés volverá a llenar el barrio de Lavapiés de exquisitas tapas y conciertos gratuitos a pie de calle. Con más de 30 actuaciones musicales, batucadas, pasacalles y animaciones infantiles al aire libre los fines de semana del 18 al 20 y del 25 al 27 de octubre, en horario de mediodía, tarde y noche.

La que será su décimo cuarta edición contará con la participación de 115 bares y restaurantes de la zona, que ofrecerán tapas con botellín o caña por un precio fijo de 3,50 euros. Como en otras ocasiones, los comensales podrán votar por la mejor tapa en la página web de En Lavapiés, la asociación de comerciantes del barrio y organizadora del festival.

De las más de cien tapas participantes, un jurado profesional elegirá las tres mejores, que optarán a premios de entre 2.000 y 300 euros. Para los clientes que participen en la votación también habrá recompensa, podrán optar a un año de cerveza gratis.

Entre las creaciones de los establecimientos participantes de esta edición hay todo tipo de opciones, desde las más tradicionales hasta composiciones vegetarianas, veganas o sin gluten. Todos los comensales, sin importar su tipo de dieta o restricciones alimentarias, podrán disfrutar del festival gastronómico gracias a la amplia variedad de propuestas.

Además, la carta contará con tapas procedentes de distintos países como México, Argentina, Senegal, Marruecos, Egipto o Japón, dejando ver una vez más la diversidad cultural que caracteriza al barrio. Desde callos a la madrileña hasta ceviche, pasando por un falafel. Toda una fusión de sabores, culturas y nacionalidades que no dejará indiferente a nadie.

En el siguiente mapa se pueden consultar detalladamente todos los locales participantes en el festival, así como la tapa que ha elaborado cada uno:

Más de 30 conciertos y actividades familiares

El viaje gastronómico que propone Tapapiés 2024 viene acompañado de un programa cultural que incluye batucadas, conciertos y actuaciones infantiles al aire libre. Más de 30 actividades gratuitas que tendrán lugar durante los fines de semana del 18 al 20 y del 25 al 27 de octubre.

Este año, las propuestas culturales tendrán lugar en las plazas de Ana Diosdado, Arturo Barea, Cascorro y Nelson Mandela, además de la calle Calvario con Ministriles. Algunos pasacalles también saldrán de las plazas de Antón Martín y Tirso de Molina y la calle Embajadores.

El cartel de conciertos lo protagoniza una leyenda del blues, Jeff Espinoza. Líder de The Gypsy Runners, el músico californiano encabeza el cartel del 14º Festival de Tapas y Música de Lavapiés, junto a otras figuras de las siete cuerdas: el maestro italiano de la pedal steel guitar Jonathan Colombo, al frente del trío de folk rock Columbus 3; el bluesman madrileño Tonky de la Peña, considerado el padre del blues en España, arropado por sus Blue Monkeys; y el argentino Sacri Delfino, ex Malevaje y referencia de la fusión del jazz contemporáneo con músicas del mundo, a dúo con Baldo Martínez (Hemisferios) y Roberto Bazán (Jazz Conversation).

Southbound, Delta 66, Holler Creek Band, Raúl Perona & Lenna Spritz, El Cafecito, Tierra roja, Zree2, DJ Moderno, Tú peleas como una vaca, The Pig Lady Trio, Canallita Speed, Ricos y famosos y Winchester Gang completan un repertorio de 18 bandas nacionales e internacionales.

Con todo este elenco de lujo, Lavapiés rezuma el genuino espíritu de la Americana Music (blues, country, bluegrass) con acento español, además de pop-rock revival de los 70 a los 80, indie, electro, funk, nu dance y ritmos latinos. Para completar las propuestas musicales, las calles del barrio temblarán al son de seis batucadas: Batalá Madrid, Los espontáneos, Aranjuez Jazz Band, Salda Badago y That’s Jazz Band y Tacúmbala.

Los más pequeños también podrán disfrutar del festival gracias a las propuestas para toda la familia que recoge la programación. Los sábados y domingos a mediodía en la plaza de Lavapiés habrá cuatro actuaciones de magia, payasos y cuentacuentos.

Este es el programa de actividades completo de Tapapiés 2024:

Viernes, 18 de octubre

Sábado, 19 de octubre

Domingo, 20 de octubre

Viernes, 25 de octubre

Sábado, 26 de octubre

Domingo, 27 de octubre

En la zona de Noviciado, en la calle de la Manzana, la cual está muy mejorada desde que la han peatonalizado y le han puesto árboles, hay un chino, bueno, en esa zona hay muchos. Este se llama An dong ramen, y los dos primeros términos pueden estar vinculados al nombre de alguien, a un topónimo chino o a saber, pues yo no tengo ni idea de chino y las explicaciones que me proporciona la interné resultan bastante rocambolescas… Mejor dejarlo. El tercer término hace referencia al «ramen», que es el famoso plato de fideos japonés el cual, en realidad, viene de China y que podría ser una derivación de la palabra «lamian», tal como explicaba en este otro texto sobre el restaurante Lamian, vocablo que «significa La (estirar) y Mian (fideo), es decir, “estirar fideos” y se usa para hablar de fideos elaborados estirándolos, como es obvio. Qué obvio es todo.» Aunque no es tan obvio que un restaurante chino utilice un término japonés para referirse a un plato chino. Entiendo que cerca está el anteriormente mencionado restaurante Lamian, que la palabra «ramen» vende más pues es más conocida que el término «lamian» para referirse a fideos en sopa y, ah, sorpresa, también sin sopa en la versión china. Pues en el fondo estamos hablando de fideos estirados —no esnobs—, nadie está hablando de sopa si tenemos en cuenta la etimología más probable de «ramen», es decir, «lamian» y, bueno, «la parte contratante de la primera parte…» o «es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde».

Voy a poner un poco de música que realmente no tiene nada que ver con el lugar, sino con mi gusto musical, que es variable y heterogéneo y ahora va por esta vía, que tal vez no sea la recta, pero es una vía como otra cualquiera.

La decoración del local es sencilla, clara, ligeramente japonesa, por las cortinillas, levemente nórdica por las maderas, los blancos y las lámparas y con un toque chino-japonés con el Maneki-neko (en japonés) o Zhaocai Mao (en chino), ese gato de bienvenida emparentado por raza y estética con la famosa Hello Kitty, también de procedencia japonesa, nacida el 1 de noviembre de 1974 de las manos de la diseñadora japonesa Yuko Shimizu y modificada por dos diseñadores hasta obtener su aspecto más conocido gracias a las manitas de Yuko Yamaguchi. ¡Qué bonita es Hello Kitty, cuántas satisfacciones nos ha dado a algunas de las nacidas en los años 70-80! Es curioso cómo los locales chinos han pasado del rojo, el dorado y los dragones para atraer la buena fortuna a una estética sencilla y japonizada, donde el rojo y el dorado se pueden observar en pequeños detalles, como los gatos previamente indicados. ¡El minimalismo ya llegó! Es fascinante cómo los chinos han pasado de ofrecer una versión posiblemente totalmente desvirtuada de la cocina china con su arroz tres delicias y similares, adaptada al gusto de que cada país, para poco a poco ir introduciendo una gastronomía más real, con su picante según regiones o casquería. En este lugar, por ejemplo, ofrecen callos, oreja y tripas, así que ¡casqueriosos sois bienvenidos! Los chinos son muy adaptables, como se puede ver, a nivel decorativo, de denominaciones y de gastronomía, ¡a saber con qué nos sorprenderán en un futuro!

Para beber no nos apetece cerveza china, así que nos decidimos por un té-refresco, té oolong con melocotón (2,20 €). Te lo dan directamente en la botella que es rosita y con malakatones dibujados, tiene aspecto delicadín y modernín. El refresco de té con melocotón es rico, tiene un algo de melocotón y un algo de té, de flores, de camelia, de pétalos de rosa, con una burbuja fina, casi imperceptible, es un refresco típicamente oriental, es decir, más aromático que los refrescos de estas zonas. Es suave, algo dulce y especialmente floral, por lo que acompaña muy bien cualquier cosa. Al té oolong aquí se le denomina té azul, por el color de sus hojas, no por el color en infusión, y se encuentra, al parecer, a medio camino entre el té verde y el negro, también presenta una oxidación media y es de origen chino, pero se ha hecho muy conocido particularmente el de Taiwán. Bueno, esto es un refresco con té y melocotón, nada tiene que ver con un té propiamente dicho, pero resulta bien agradable y acompaña de forma curiosa y alegre la comidilla.

De primero nos ponen una ensalada de patatas ralladas de regalo, que es una ensalada ligera, algo picante, da la sensación de tener mostaza en grano, y resulta original.

Nosotros también escogemos una ensalada para empezar, pero un poco diferente: ensalada de oreja de cerdo (5,50 €). Yo no soy dada a la casquería, pero seguí la recomendación de Diego Casado (@esmadriz), gran conocedor de la gastronomía oriental y de los restaurantes orientales de Malasaña y de ultramalasaña, de probar la oreja, aunque tal vez no era en ensalada. Y bueno, la ensalada estaba estupenda a nivel de texturas y picante. Crujiente del pepino, tacto cartilaginoso de la oreja, un poquito de picante guindilloso y un toque de vinagre de arroz. Muy bien, sabor picante-dulce logrado, pero de fondo, siempre de fondo, se encuentra el cerdo, el sabor a cerdo, un sabor que viene de las papilas gustativas y penetra en la nariz y me horripila; el sabor a cerdo, que es más un olor a cerdo, es algo con lo que no puedo. Me invade la nariz y no, no puedo. Tomo un poco, pues me parece que es una ensalada excelente y abandono por ese algo porcino que me llega a la pituitaria y esta no tolera. Puedo con determinadas piezas del cerdo, solomillo, lomo, pero algunas partes utilizadas en embutidos, la oreja y otras con un sabor más marcado no las tolero. En cualquier caso, esta ensalada es perfecta para los casqueriosos, es muy particular, sabrosa, fresca y picantona.

Seguimos con plato de esos de siempre de restaurante chino, pero diferente, lomo de cerdo agridulce (7,95 €). Aquí el cerdo sí que me va, no tiene sabor profundo de ese que llega hasta la nariz y te descoloca. Es un cerdo ligerito, un cerdo educado y bien limpito, con un rebozado muy crujiente y una salsa de miel con un poco de ajonjolí. No se parece en nada al cerdo agridulce de toda la vida, por las piezas de cerdo, más finas, por la salsa, más dulce, melosa, que «agri», y el crujiente muy y mucho crujiente.

Y, bueno, luego elegimos unos tallarines con ternera (8 €). Y ahora toca seleccionar la forma de los tallarines, para lo cual nos proponen el esquema que se presenta a continuación.

Para los tallarines es recomendable mostrar el deseado en el esquema pues explicándolo puede ser que la cosa se complique y con la incomprensión mutua obtenga uno un tendedero o una lavadora sin comerlo ni beberlo. Y aquí hemos venido a jugar, pero no tanto. Así que señalamos el más finito y redondo y el más grueso y plano, los dos extremos, el primero para esta sopa y el otro para el siguiente plato. Y ahí se pone en marcha el señor estirador de pasta.

Pues no, pues ni señalando, no llegó el redondo y finito, tipo espagueti, sino unos tallarines finos, ¡la vida te da sorpresas! Vale. La pasta estaba estupenda en una sopa muy ligera, con más sabor a pollo, a cebolleta china y cilantro que a ternera. Llevaba por ahí unos trocitos de ternera cortada muy finita que realmente no aportaban nada. La sopa estaba riquísima, si obviamos que no era la pasta que habíamos pensado que habíamos pedido y que la ternera es simbólica en cuanto a gusto. El sabor es a pollo y verduras y realmente está excelente, leve, perfectamente desgrasada, y el cilantro, que a mí me encanta, a diferencia de a otros seres, pues estupendísimo, aportando su toque cítrico. Y ahí había un nabo que, como casi siempre, no aportaba nada. En cualquier caso, el conjunto ¡muy bien! Realmente, aunque viene hirviendo, por su gusto cítrico no diría que es una sopa invernal, es más bien una sopa primaveral.

Y seguimos con los tallarines con salsa y picadillo frito de cerdo (9 €). Estos son los tallarines más gruesos, estos sí que sí, ahí nos hemos entendido. Aquí vienen combinados con pepino ligeramente encurtido con vinagre de arroz que aporta frescor, alubias azuki (o soja roja) y un picadillo de cerdo con salsa marrón y densa. El conjunto, mezclándolo, resulta potente, intenso, con un marcado dulzor debido a la legumbre y la salsa del picadillo. Es un plato particular, invernal, u otoñal, por sus colores, un plato diferente y sabroso, donde el cerdo no prevalece, sino ese dulzor que casi recuerda, a lo lejos, al mole mexicano, sin el punto especiado de este último. Muy bien.

Pues An dong ramen —el corrector dice Antón Ramón, ¡la IA va a pedales!— está perfecto si pasas por aquí, si vives por aquí, si vas con amigos, si vas solo, si vas en pareja, si tienes frío, si tienes calor, está perfecto si quieres comida china interesante, sabrosa, diferente y a un precio fascinante.

An dong ramen se encuentra en calle de la Manzana 19.