Un cuarto día en la ciudad de El Cairo da para ver algunos lugares que casi nadie visita. Algunas verdaderas sorpresas que ponen de manifiesto la riqueza patrimonial y cultural de esta capital magna ideal para viajeros que quieran dejarse sorprender: mezquitas ocultas; monasterios coptos escondidos bajo tierra; miradores que se asoman al Nilo; palacios… La ruta propuesta en esta última entrega de nuestra guía de la megápolis cairota (marcada con iconos naranjas en el mapa) no presenta el carácter unificado de las anteriores (Al Moez; La Ciudadela de Saladino y el Barrio Copto) sino que es más bien un listado de propuestas para completar la visita a la ciudad.

¿Merece la pena pasar cuatro días en El Cairo? Sí. La ciudad de las mil mezquitas es gigantesca. Y aunque su carácter caótico y descuidado invita a no entrar en ciertos lugares, la sorpresa puede surgir en cualquier lugar. Una buena manera de entender lo que supone este caos que forma parte del listado de Patrimonio Mundial de la Unesco es ir hasta la Isla de Gezira y subir a lo alto de Cairo Tower (Nile, 106) y echar un vistazo privilegiado a la ciudad desde esa atalaya de casi 190 metros de altura (durante 21 años fue la estructura más alta del norte de África). Desde allá arriba (hay un mirador y una plataforma de observación) puedes ver el Nilo desde una perspectiva privilegiada y el curioso ‘skyline’ del viejo El Cairo con su bosque de minaretes y cúpulas.

Sí, el Museo Egipcio de El Cairo sigue abierto (Plaza El-Tahrir).- Tras la apertura del El Gran Museo Egipcio en la meseta de Giza una de las grandes preguntas que se hacen los viajeros es que ha sido del antiguo Museo Egipcio. Pues sigue abierto y sigue siendo un placer pese a que las grandes piezas (como la mayoría de la colección de Tutankamón) se hayan mudado a la nueva sede. Pero aquí todavía queda mucho que ver (con exposición permanente y muestras temporales) y entre ello el mismo centro que es un museo en sí mismo: un gigantesco gabinete de antigüedades de finales del siglo XIX.

El entorno de este icono cairota también tiene mucho que ver. Muévete entre las plazas de El-Tahrir y Talaat Harb para ver ese pedazo de ciudad a la europea fruto de las décadas de dominio colonial británico: el barrio de Wust El-Balad. Entre los edificios artdecó y racionalistas hay algunos signos de ‘resistencia’ local como la bonita Mezquita de El-Rhama (Mohammed Sabri Abou Alam).

El Museo de Arte Islámico de El Cairo (Port Said).- Es un imprescindible. Otro más. Este museo pasa inadvertido ante la magnitud y la potencia de las antigüedades egipcias pero es uno de los mejores centros arqueológicos e históricos del mundo que hace justicia al papel que ha jugado Egipto como centro cultural islámico a lo largo de la historia. Una maravilla. Aquí vas a encontrar trabajos en madera (desde pequeñas piezas a grandes puertas y artesonados), cerámica, armas, piedra esculpida, monedas… Una vastísima colección que pone de manifiesto la habilidad de los artesanos y artistas musulmanes a lo largo de los siglos. Este museo, además, está en uno de los lugares de conexión entre la ciudad nueva y el Viejo El Cairo con algunos hitos importantes de la historia de la capital que se concentran en la cercana calle de Ahmed Maher.

Aquí nos encontramos con un ‘Qulawan’ en miniatura, un pequeño centro patrimonial que incluye la puerta monumental de Bab Zuwayla (que servía de entrada a la ciudad en el siglo XI siendo el extremo sur de la ciudad fatimí); el Mausoleo de Ibrahim Al Ghulsyani (un edificio del siglo XVI que se convirtió en uno de los centros sufíes más importantes del norte de África) y la Mezquita del Sultán el Muayyad. Para intrépidos de las callejuelas de la medina queda la cercana Sabil-kuttab (fuente) de Ali Bey al-Dumyati (Al-Darb Al-Ahmar).

Parque Al Azhar, un antiguo basurero convertido en el mejor mirador de El Cairo.- Al otro lado de las murallas de el Viejo El Cairo se extiende el gran pulmón verde de la ciudad en una zona recuperada que hasta hace algunas décadas era uno de los vertederos descontrolados más grandes del mundo. Hoy el lugar es un precioso parque con fuentes, paseos y terrazas para tomar el té mientras disfrutas de las mejores vistas de la zona antigua de la capital frente a sus impresionantes fortificaciones medievales. Desde aquí también puedes hacer una escapada hasta la Ciudad de los Muertos, uno de los cementerios históricos más importantes de El Cairo llena de viejos mausoleos muy bonitos de ver (destacan el Mausoleo de Amir Khayrbak y el Mausoleo de Tarabay al-Sharifi).

Un monasterio rupestre a dos pasos de El Viejo El Cairo.- La capital egipcia limita al oeste con un curioso muro de roca arenisca que forma un muro de hasta 50 metros de altura. Es un lugar muy curioso de ver. Así, de la nada surge este cantil que mide varios kilómetros de largo y nos conduce a las arenas de Wadi Degla, un precioso ‘desierto’ salpicado de ‘ruinas históricas’, fortalezas y hasta castillos a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Pero nosotros nos vamos a quedar a los pies de este ‘escalón’ para gigantes para visitar el Monasterio de San Simón, que en El Cairo se conoce como ‘la Iglesia de la cueva’. El entorno está muy degradado (aquí hay que venir en taxi) pero este cenobio copto rupestre es una maravilla.

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Pocos saben que la identidad histórica de Egipto también se construye a través de una importantísima presencia del cristianismo que tuvo su punto álgido durante los tiempos en los que el país del Nilo estuvo bajo la influencia del Imperio Bizantino (durante los siglos V y VI). La conquista islámica del país supuso un punto de ruptura de la cristianización de estas tierras y dejó a Egipto bajo la órbita musulmana. Pero la presencia del cristianismo, sobre todo en su concepción ortodoxa, siguió siendo más o menos importante y ha perdurado hasta nuestros días. En El Cairo, esta huella se deja sentir con mucha fuerza en el ‘Barrio Copto’ (así es como llaman a los cristianos), un trozo del viejo El Cairo donde las iglesias dominan el paisaje urbano entre los últimos restos de la presencia de Roma en la capital (puedes ver los monumentos sugeridos marcados con iconos de color verde). Un rincón a orillas del río que nos permite conocer esta parte importantísima de la identidad egipcia.

La mejor manera de llegar hasta el Barrio Copto es el metro (Línea 12 -rojo- estación Mar Girgis) que te deja justo en frente de la Fortaleza de Babilonia. Esta torre circular es lo que queda de una antigua ciudadela construida por los romanos a principios del siglo IV para controlar el paso de las embarcaciones que ingresaban o salían del Delta. La antigua fortaleza es el germen de la ciudad. Los romanos construyeron un fuerte más primitivo sobre una torre persa anterior y ahí nació El Cairo. Hasta el punto de que los antiguos muros del recinto fortificado marcan los límites del Barrio Copto.

La Fortaleza de Babilonia marca la puerta de entrada a un espacio laberíntico donde se pueden ver esas huellas de la ciudad primitiva antes de que se convirtiera en la gran ciudad del orbe musulmán. El monumento más significativo del barrio es la llamada Iglesia Colgante (Santa María Virgen), un templo que se agarra a las antiguas torres de la puerta sur del fuerte romano y aparece como colgada de los muros. La iglesia es bonita por fuera y bellísima por dentro (repleta de mosaicos dorados que adornan casi cada centímetro cuadrado de piedra y estuco.

Más allá de la Iglesia Colgante, en el barrio copto hay otras iglesias cristianas de interés pero si hay que elegir hay que visitar dos más: San Sergio y San Baco (siglo VI) y Santa Bárbara (siglo XII). La persistencia de las iglesias ortodoxas en El Cairo después de la conquista musulmana pone de manifiesto la tolerancia de las nuevas élites con las llamadas religiones del Libro (cristianismo y judaísmo). En este barrio copto también puedes visitar la Sinagoga de Ben Erza, un templo judío muy antiguo (siglo XI) que tiene una curiosa relación con España: fue uno de los puntos de reunión de los sefardíes expulsados que se instalaron en El Cairo.

El Museo Copto (Mari Gerges, 3).- El museo contiene las colecciones cristianas de los museos estatales egipcios y es un ejemplo de la fuerte cohesión de la comunidad copta del país (en torno al 10% de la población) que donó sus reliquias, iconos y piezas artísticas antiguas para crear este centro. El gran tesoro del museo son los manuscritos de Nag Hammadi, una serie de textos de los siglos III y IV que hablan del gnosticismo de los primeros cristianos. El texto más importante de esta colección de manuscritos es uno de los evangelios no canónicos (el de Tomás). El museo es interesante.

La primera mezquita de África.- Dicen que desde este lugar relativamente elevado se dirigió la conquista de la pequeña ciudad bizantina bajo la batuta del victorioso Amr ibn al-As, uno de los militares artífices de ese siglo victorioso en el que el Islam desbordó los límites de la Península Arábiga y conquistó medio Mediterráneo. El lugar que ocupaba la tienda de campaña del general se convirtió en la primera mezquita construida fuera de Arabia: la Mezquita Al Amr (Sidey Hassan Al Anwar). Estamos ante el templo islámico más antiguo ya no sólo de Egipto, sino de África. La obra original es de aquel siglo I de la hégira (siglo VII) se fue convirtiendo en una enorme obra de arte que muestra la hermosa simpleza de los primeros tiempos del islam. Es un monumento imprescindible para comprender la historia de la ciudad.

El Nilómetro y la isla de Al Manial.- Terminamos este paseo por la zona sur del viejo El Cairo pasando sobre las aguas del Nilo a través del Puente de Manial, una curiosa pasarela peatonal que sirve para acercarse hasta la Isla de Manial, desde donde vamos a disfrutar de las mejores vistas sobre el río en la capital cairota. El punto fuerte de esta isla está justo en su extremo sur (a dos pasos del puente). Aquí puedes ver el famoso Nilómetro de Roda (Al-Miqyas), un pequeño edificio que alberga una curiosa columna que servía para ir calculando las subidas periódicas del río. Esta infraestructura hidráulica se construyó en el siglo XI por orden del califa abasí al-Mutawakkil. Es el edificio musulmán más antiguo de los que se conservan y este cuidado con el que se ha tratado a lo largo de los siglos tiene que ver con su función: a través del cálculo de las crecidas se establecían los impuestos que se cobraban cada año.

Ahí junto al Nilómetro de Roda tienes otros dos lugares de interés: el Palacio Manasterly (El-Malek El-Saleh), una magnífica residencia palaciega de finales del siglo XIX que es una maravilla y una pequeña terraza sobre las aguas del río puedes disfrutar de una de las mejores vistas urbanas de El Cairo: ahí con el río siendo el protagonista absoluto del paisaje. Otro lugar interesante de la Isla (aunque bastante más al norte) es el Palacio Manial (Al Saraya, 1). La residencia del príncipe Muhammad Ali Tawfik se construyó a principios del siglo XX justo en el momento en el que se producía el colapso del Imperio Otomano. El edificio es bellísimo y merece la pena ir a visitarlo (y también sus impresionantes jardines).

Fotos bajo Licencia CC: Fabio Achilli; Francisco Anzola; Andrea Kirkby; Richard Mortel; Saulo Alvarado; Edgardo W. Olivera

La Plaza de Saladino ejerce de centro de el viejo El Cairo. Esta rotonda caótica se sitúa a las puertas de la Ciudadela, un enorme complejo de murallas, palacios, mezquitas, mausoleos y antiguos edificios administrativos que resume más de siete siglos de existencia de esta metrópolis norteafricana. Saladino. El nombre de este líder mítico nos retrotrae a los tiempos de las Cruzadas (entre los siglos XI y XIII) y a las luchas entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa. Saladino fue uno de los líderes que expulsó a los cristianos de Jerusalén y también el responsable de la caída del califato chiita fatimí y la reintegración de los territorios de Egipto y el norte de África a la órbita del califato abasí de Bagdad. Un sometimiento simbólico al califa ya que, en la práctica, gobernó sus dominios de manera independiente. La plaza, como te decíamos, ocupa un espacio de centralidad en la ciudad histórica, tanto como el propio Saladino ocupa un lugar central en la historia de un país que volvió a ser cabeza de un imperio con esta figura mítica.

Los muros de la fortaleza invitan a entrar de inmediato, pero te recomendamos iniciar este según día de paseo por las calles de El Cairo (marcado por iconos de color violeta en el mapa) por la Mezquita del Sultán Hassan (El-Darb El-Ahmar) aunque esto suponga dar un par de pasos en dirección contraria a la ciudadela y un salto de varios siglos hacia adelante hasta los tiempos del sultanato mameluco. Este complejo que incluye el propio templo y hasta cuatro madrasas para estudiantes es de los más grandes y bonitos de todo Egipto siendo uno de los edificios más destacados de todo el arte islámico mundial.

El uso de la madera, el yeso y el mármol encuentran aquí una de las cimas del talento árabe que tiene su máximo exponente en el Muro de la quibla (el que está orientado hacia La Meca), con sus elementos típicos (el mihrab -la hornacina que señala hacia la Ciudad Santa- y un mimbar -púlpito-) elaborados en mármol y piedras decorativas muy llamativas. Otro de los elementos diferenciales de esta enorme mezquita es que está rodeada de capillas con mausoleos funerarios dedicados a la memoria de varios gobernantes de la dinastía. Cada cual es más bonito que el anterior.

Dos edificios cercanos a la mezquita que puedes visitar.- Desde la mezquita puedes tomar la preciosa calle de Darb Al Labana para internarte en la red de callejuelas que se arremolina a los pies de la ciudadela para descubrir dos auténticas joyas que suelen pasar inadvertidas para los viajeros y viajeras que se acercan hasta aquí. El primero es un viejo Bimarestán de tiempos de los mamelucos. ¿Y que es un bimarestán? Pues un hospital. El Bimarestán del Sultán del Sultan Al Moayad Sheikh (El-Darb El-Ahmar) es un precioso edificio del siglo XV que supone uno de los mejores ejemplos de arquitectura mameluca con su característica mampostería de ablaq que alterna piedra roja oscura y clara. Y el segundo es la Qubbat al-Kumi (Yassin, 8) un bonito mausoleo que está medio en ruinas pero que es muy lindo de ver.

La Ciudadela de Saladino.- Entrar por Bab El Azab (Puerta de los soldados) es ingresar literalmente a otra ciudad dentro de la propia ciudad. La ciudadela es un destino en sí mismo y si la quieres ver en profundidad no te va a quedar más remedio que dedicarle un día entero o aún más. Lo que se apelotona aquí dentro es enorme y complejo. Las primeras piedras se erigieron por orden de Saladino en el siglo XII y las últimas ampliaciones y modificaciones datan de los tiempos del colapso del Imperio Otomano a principios del XX. Bab El Azab, por ejemplo, es un añadido otomano del XVIII. Así que para racionalizar la visita hay que ir a tiro hecho y ver lo más importante. Para nosotros los imprescindibles son tres.

La Mezquita de Mohammed Ali es la más grande y espectacular del complejo, aunque es la más moderna (siglo XIX). Este imponente templo de mármol, caliza, alabastro y maderas preciosas se construyó para rivalizar con las grandes mezquitas de Estambul y se nota. La cúpula central es impresionante y la decoración es brutal (como la gigantesca araña que cuelga de las bóvedas y que recuerda a Santa Sofía).

La Mezquita de Al-Nasir Muhammad es la más histórica. Lo que vemos hoy es resultado de una reconstrucción completa en el siglo XIV para hacer una de esas joyas de la arquitectura mameluca que tanto abundan por las callejuelas de El Cairo. La decoración es brutal con un uso virtuoso del mosaico.

El Palacio de Gawhara es el mejor de los ejemplos del uso de este espacio como residencia de gobierno durante esos más de siete siglos de historia. Este palacio otomano de principios del XIX está inspirado en los pabellones y patios del mismísimo Topkapi de Estambul y es una de esas maravillas que poner de manifiesto ese concepto de lujo oriental que se esparció por Europa. Para ver las zonas más antiguas de este complejo hay que irse hasta la llamada Casa de la Multiplicación. Si tienes tiempo y ganas de seguir explorando este espacio puedes ir hasta el extremo norte del complejo para ver la Mezquita de Sariyat al-Jabal, la primera de las ‘otomanas’ de El Cairo construida en el siglo XVI y con una particularidad: se usaron muchos elementos egipcios y puedes ver rastros de jeroglíficos y columnas con más de cuatro mil años de historia.

Más allá de la Ciudadela; un paseo hasta la Mezquita de Ibn Tulum.- Para terminar este segundo día de paseo nos internaremos por algunas avenidas donde el Viejo El Cairo va dando paso a la ciudad más moderna: esa que muestra las ‘heridas’ del colonialismo en forma de edificios a la europea, grandes calles y plazas con fachadas parisinas. Pues entre este nuevo El Cairo se esconden alguno de los rastros de la ciudad más antigua: como sucede en la Avenida que forman las calles Sheikhoum, Al Saleeba y Al Khoderi (que parten desde la misma Plaza de Saladino). Lo ‘malo’ de El Cairo es que casi en cada manzana te encuentras con algo que te llama la atención. Y es difícil resistirse a la tentación de entrar y conocer: como la Fuente de Sabeel Um Abbas (Saleeba), considerada la más linda de toda la ciudad (adosada a un colegio del XIX como la propia fuente y junto a dos mezquitas históricas).

Es difícil abstraerse. Por eso hay que ser muy selectivos. Si sólo tuvieras tiempo para ver una de las muchas mezquitas y santuarios que hay por toda la ciudad (la llaman la de las mil mezquitas) te recomendaríamos pasarte por la Mezquita de Ibn Tulum (Plaza de Ahmed Ibn Tulum), construida en el siglo IX para ser la gran mezquita de una ciudad que crecía sin cesar. Estamos, pues, ante uno de los edificios históricos más importantes.

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La apertura (tantas veces postpuesta) del nuevo Museo Egipcio ha colocado al país del Nilo entre los destinos más demandados por los viajeros. Ya hablaremos del museo en otro artículo, pero ahora nos vamos a ocupar de la magnífica ciudad que lo alberga y que muchas veces queda eclipsada por la gran cantidad de joyas arqueológicas que se apelotonan a las dos orillas del río más famoso de la historia de la Humanidad. La inauguración del nuevo museo junto a las Pirámides de Giza ha desplazado el punto de atención hacia la famosa meseta donde se erigen las grandes construcciones del tiempo de los faraones: ahora ya no hay que pasar por aquel viejo (y encantador por qué no decirlo) Museo de Antigüedades Egipcias de la Plaza de El Tahrir para ver los grandes tesoros de Tutankamón. Así que la capital ha quedado, incluso, fuera de algunos circuitos. Pero El Cairo sigue siendo El Cairo. A nuestro juicio, una de las ciudades imprescindibles en cualquier currículo viajero que se precie.

La metrópolis egipcia impresiona y aturde. La primera vez que la visitamos nos dejamos guiar por los pasos de ‘El Callejón de los Milagros’, la obra maestra de Naguib Mahfuz y nos perdimos por las callejuelas que rodean la calle Al Moez, corazón del Cairo Islámico, ese laberinto magnífico donde como por arte de magia, tras un tapial humilde o una puerta sencilla aparecen grandes mezquitas, madrasas y zocos que se cuentan entre los más bellos del mundo (ver iconos azules en el mapa). El Cairo, con sus más de 20 millones de habitantes no sólo es la capital de Egipto: es la gran capital cultural del universo islámico. Y eso requiere de varios días de visita.

Aquí se concentran algunas de las instituciones educativas, culturales y religiosas más importantes del orbe musulmán. El Cairo es uno de los epicentros de los grandes tiempos de la cultura islámica. Y eso se deja sentir en sus callejuelas. Y empezamos por Al Moez más allá de las letras de Mahfuz (un escritor al que adoramos) que según nos contaron, se inspiró en la Calle El Gamaleya para situar su famoso callejón de los milagros. En esta callejuela ‘paralela’ a Al Moez puedes ver algunos monumentos de interés como la espectacular Janqa de Baybars al-Gashankir (El Gamaleya, 17), un espectacular mausoleo del siglo XIII dedicado a un santón local o el no menos bonito Karavasar de Uda Bashi, un ‘hotel’ destinado a los comerciantes. Casa de al-Sihaymi (Darb Al Asfar).- El viejo El Cairo da pocas oportunidades para ver por dentro espacios domésticos. Este palacete ‘oriental’ es del siglo XVII y es una muestra de la ‘segunda edad de oro’ de la ciudad tras la conquista otomana.

La Mezquita Al-Hakim y las murallas fatimíes.-  En esta importante mezquita del siglo X nos encontramos con algunos de los elementos constructivos más antiguos de la ciudad islámica (entre ellos los minaretes más veteranos de todo El Cairo). La Mezquita Al-Hakim ocupa un gran espacio junto a los muros y fue testigo de la fiebre constructiva que vivió la medina tras la conquista fatimí impulsada por el propio crecimiento de El Cairo y su consolidación como centro religioso y de estudios. Es la segunda más grande de toda la ciudad y fue un importante centro de aprendizaje de la jurisprudencia islámica. La mezquita está adosada al complejo de murallas que guardaba El Cairo en su flanco norte. Muy cerca del templo podemos ver dos puertas monumentales de gran belleza: Bab al-Futuh (Darb Al Keshta, 1) y Bab El-Nsar (Al Gamali). Justo enfrente de los muros (construidos en el siglo XI por el crecimiento de la población cairota) puedes visitar importantes cementerios islámicos.

El Palacio Beshtak, los baños de y la Mezquita Al-Zahir Barquq.- Nos centramos en la Calle Al Moez (una zona conocida como Bayn al-Qasrayn -entre los dos palacios-) para visitar un pequeño núcleo que atesora varios edificios de interés. El más conocido de todos es el Palacio Beshtak, un complejo de salones, patios y habitaciones del siglo XIV. Si el entorno de la Mezquita Al-Hakim nos propone un viaje a los tiempos del Califato Fatimí, esta zona de Bayn al-Qasrayn es el gran centro patrimonial del sultanato mameluco en el viejo El Cairo. El otro gran edificio de la zona es el conjunto que forman la Mezquita de Al-Zahir Barquq y la Madrasa de al-Kamil Ayyub, dos grandes edificios religiosos que también datan del siglo XIV que bien merecen una visita. Y ya que andas por aquí no dejes de entrar al Hamann del Sultán Inal (Haret Beet), otro de los monumentos mamelucos del área. Porque las maravillas no cesan. Esto es Al Moez. Y si no mira como se plantean aquí eso de hacer fuentes públicas con la Sabil-Kuttab de Katkhuda.

El Complejo de Qalawun (El Moez).- Todo a lo bestia. Este magnífico edificio del siglo XIII se construyó sobre los cimientos de un gran palacio fatimí como reafirmación del poder de la nueva dinastía mameluca. Aquí se combinan una madrasa (una escuela coránica que se convirtió en una de las grandes facultades de Medicina de la Edad Media); un gran hospital (asociado a la madrasa) y el mausoleo del sultán al-Mansur Sayf al-Din Qalawu, un monumento funerario que cuenta con una de las cúpulas más hermosas de todo el arte islámico. Este edificio es una cima de la civilización musulmana y demanda tranquilidad y mirar mucho. Por fuera es una pasada y por dentro es una acumulación de belleza que es difícil de describir. Justo enfrente de este gran edificio (para muchos el más importante de El Cairo) se encuentra la Madrasa y Mausoleo de al-Salih Najm al-Din Ayyub.

El Zoco de Jan el-Jalili y las huellas de Naguib Mahfuz.- El bazar viejo es uno de los puntos de referencia de El-Moez. Los orígenes del gran zoco del Cairo Islámico es un viejos caravasar del siglo XIII que fue atrayendo a comerciantes y artesanos de toda condición y ralea hasta convertir la zona en un inmenso mercado de callejuelas techadas, pequeñas plazas y bóvedas cubiertas de todo tipo de mercaderías. Una maravilla. Aquí se compra, se bebe café y se fuma… Aquí es donde se pueden rastrear las mejores páginas de El Callejón de los Milagros. En el Café Fishawy (Haret Khan Al Khalili), un local histórico conocido por sus espejos, se escribió buena parte de la novela ya que Mahfuz era más que habitual. Muy cerca de aquí está la Mezquita Al Emam El Hussein (Al Mashhad Al Husseini), uno de los templos más importantes del islam. El edificio es del siglo XI y según la tradición guarda las reliquias de un nieto de Mahoma (en un mausoleo maravilloso).

Cruzar la calle Al Azhar para ver la cúpula de Abu Dahab.- Al Azhar es una buena piedra de toque para enfrentarse a la aventura de cruzar una calle en El Cairo. Tráfico caótico, bocinas, acelerones y frenazos con voces que vete tú a saber que dicen. Salimos del entorno de El-Moez para visitar un par de lugares de interés y cerrar la primera jornada de esta propuesta de viaje por las venas de la capital egipcia. Los ojos se te van a ir de manera inevitable a la mole imponente de la Mezquita Al Azhar con sus minaretes y su portada monumental, pero es mucho mejor empezar por la, en principio, sencilla portada de la Mezquita de Abu Dahab (Gameaa Al Azhar): la recompensa de la elección es una de las cúpulas más bonitas de toda la ciudad y todo un ejemplo de la buena arquitectura que dejó el Imperio Otomano por toda la ciudad (esta es del siglo XVIII y recuerda a esas preciosas mezquitas de Estambul).

Muy cerca de Abu Dahab (y después de entrar a la Mezquita de Al Azhar que merece mucho la pena) tienes un pequeño tesoro que suele pasar inadvertido para los que pasean por las calles cariotas: la Casa de Zeinab Khatoon. Esta mansión  del siglo XIV es uno de los mejores ejemplos de arquitectura palaciega de la ciudad (muestra la evolución de este tipo de residencias desde la época mameluca a la otomana). Mucho más obvio que el pequeño palacio es el Caravasar de Al Ghouri (El-Darb El-Ahmar) un imponente edificio del siglo XVI que supone el culmen de las ‘agencias’ comerciales que se repartían por toda la ciudad.

Fotos bajo Licencia CC: Francisco Anzola; Jorge Láscar; Kate Andrews; Warren LeMay; Francisco Anzola; Rowan El Shimi; Christoph Derndorfer-Medosch

Más allá de la estrecha línea verde que marca el cauce del Nilo, Egipto es Sáhara en estado puro. La vida de los hombres y las mujeres que se alejan del río que dio de beber a las más grandes civilizaciones del norte de África se limita a pequeños oasis donde el agua permite dar de beber a las plantas y los animales. En torno a los pozos o a los pequeños lagos como Siwa, Dakhla o Bawiti se desarrollaron pequeñas ciudades que hunden sus raíces en tiempos aún más antiguos que las pirámides. Cuando uno se adentra en las arenas y explanadas rocosas del Sáhara, estos oasis parecen algo así como avanzadas de civilización en zonas inhóspitas. Pero nada más lejos de la realidad. Porque los oasis saharianos son refugios; no son lugares a los que llegar; son lugares donde uno se puede quedar… Porque este desierto que ocupa un tercio del continente africano fue el paraíso terrenal. Un vergel de aguas, ríos, lagos, bosques… Un lugar para ir a nadar.

Gilf el Kebir es una meseta rocosa situada al suroeste de Egipto. Llegar hasta aquí no es fácil. Esta meseta rocosa de casi 80.000 kilómetros cuadrados se eleva unos 300 metros de los lechos de arena del desierto líbico. Su nombre se traduce como ‘la gran barrera’ y se sitúa en un lugar estratégico que marca los límites de Egipto, Libia y el Sudán, ese país legendario de los faraones negros (qué fácil era viajar hace 25 años y que difícil es ahora). Desierto puro. Roca, arena, cañones desolados… Un lugar de gran interés para los arqueólogos y los climatólogos del mundo desde los años 30 del pasado siglo. Un lugar que se hizo mundialmente famoso hace unos 30 años gracias a un peliculón: ‘El Paciente Inglés’. El verdadero Laszlo Almasy se internó por los lechos secos de Wadi Sura en 1933 y descubrió un lugar que cambió la visión del Sáhara para siempre: la conocida como ‘Cueva de los Nadadores’ es el rastro de un pasado de aguas y abundancias. Esta es la más conocida de un conjunto de cuevas y abrigos que atesora una de las colecciones de arte rupestre más fascinante del mundo.

Las pinturas que se desparraman por todo Gilf el Kebir muestran un pasado de abundancia. Los nadadores son sólo la punta de un iceberg cultural que nos lleva a unos 8.000 años atrás: cuando el Sáhara era un vergel. El monzón se retiró hacia el sur en torno al 5.000-4.000 antes del presente provocando una migración masiva hacia el valle del Nilo… Ya se pueden imaginar lo que pasó después. Llegar hasta aquí es poder ver una foto fija de esos tiempos en los que los animales abundaban y los seres humanos nadaban en una abundancia que nos hace pensar en el paraíso terrenal (¿es este periodo de cambio climático el origen del mito bíblico?). Y todo ello a través de una de las concentraciones de arte rupestre más importantes del norte de África solo comparable con otro de los mitos del desierto: nuestra adorada Tassili (en Argelia).

Llegar hasta Gilf el Kebir.- La única manera de llegar hasta aquí es a través de viajes organizados que requieren de una gran preparación logística y muchos permisos gubernamentales. La meta de estas expediciones (que suelen durar unos seis o siete días) es llegar a Wadi Sura, donde se encuentran las más famosas cuevas y aleros con pinturas rupestres, pero el camino por el denominado Mar de Arena (Desierto Occidental) es una aventura que sigue los pasos de grandes hitos de la historia: desde la más antigua (las propias pinturas rupestres neolíticas o los restos de las civilizaciones egipcia e islámica que pueden verse en los oasis) a prácticamente antes de ayer. Esta zona del desierto fue un campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Según dicen, las expediciones del conde Almasy tenían una intención oculta más allá que seguir las huellas del gran ejército del Rey Cambises II. El aventurero húngaro estaba obsesionado con encontrar los restos de un ejército persa de más de 50.000 hombres que se perdió en el desierto en el 524 a.C. Almasy no encontró a los soldados de Cambises, pero sí la famosa Cueva de los Nadadores y otras muchas más repletas de pinturas y grabados. Y las malas lenguas también dicen que sus expediciones tenían el objetivo secreto de levantar mapas para los nazis (es un hecho comprobado aunque en la película traten de dulcificarlo o justificarlo).

El mar de arena fue uno de los teatros de operaciones del famoso Mariscal Rommel. El ‘zorro del desierto’ logró expulsar a los británicos de Libia pero fue incapaz de llegar al Valle del Nilo. El camino hasta Gilf el Kebir es un recordatorio de aquellos tiempos. Se pueden ver viejos camiones oxidados, restos de armamento, latas de gasolina formando grandes flechas para orientar a los aviones y hasta latas de comida aun cerradas en distintos puntos del recorrido. Es el aperitivo del plato fuerte: los wadis de Gilf el Kebir y sus famosas pinturas y grabados.

Oasis El Bahariya.- Suele ser la puerta de entrada al desierto líbico de las expediciones que parten desde El Cairo. Este oasis está relativamente cerca de Giza (unos 400 kilómetros) y suele ser la primera de las paradas. Aquí hay varios puntos de interés como el Templo de Alejandro Magno o la Tumba de las Momias Doradas, un complejo funerario de la época grecorromana. El Kharga es, además, el lugar de acceso al Desierto Blanco y la Depresión de Farafra.

Oasis de Dakhla.- Es otra escala clásica desde El Cairo o el inicio de la expedición para los optan por llegar aquí en avión. El oasis se encuentra a medio camino entre la frontera Libia y el Valle del Nilo y fue uno de los puntos estratégicos de control de las fronteras del Antiguo Egipto. Aquí puedes ver importantes yacimientos arqueológicos como el Templo de Deir El-Hagar (egipcio) la ciudad de Amheida (Grecorromano y con un complejo de tumbas subterráneas alucinantes) o los restos de Al Qsar (islámicos).

Gilf Al Kebir.- La meseta y sus estaciones de arte rupestre son el punto culminante de este viaje. Pero más allá del imponente legado prehistórico del lugar, la meseta es un lugar mágico desde el punto de vista paisajístico y geológico. Los wadis (lechos de agua secos) y los cañones conforman un verdadero laberinto de roca y arena en el que se localizan cientos de estas estaciones rupestres entre paisajes alucinantes: Wadi Homra (Valle Rojo); Aqaba Pass (Paso de Aqaba) o los Campos de Cristal de Sílice, un enorme yacimiento geológico de cristales naturales que según los expertos se formó hace unos 29 millones de años por el calor originado tras el impacto de un meteorito.

Fotos bajo Licencia CC: ilan molcho; Lia; Paul Ealing 2011; Mr. Theklan; Institute for the Study of the Ancient World

Lo mejor de Túnez es su tamaño perfecto para hacer un viaje completo. Un tamaño que para nada condiciona lo que atesora, porque es mucho, muy bueno y único. Sólo con decir Cartago, por ejemplo, ya bastaría para planificar un viaje al pequeño país del Magreb. Y están las viejas medinas, los lagos de sal kilométricos, las primeras dunas que adelantan las inmensidades ‘vacías’ del Sáhara. Mucho en muy poco espacio. En Túnez cabe un planeta entero. Y no es coña. Aquí se sitúan los parajes desolados de Tatooine, el planeta ‘natal’ (evitaremos hacer spoilers) de Luke Skywalwer, uno de los escenarios recurrentes de la saga espacial ‘Star Wars’. Nosotros somos más de ‘Star Trek’, la verdad, pero poder ver con nuestros propios ojos los escenarios donde se desarrollan muchos de los episodios centrales de la historia fue una experiencia molona. Mucho. Tozeur es uno de los oasis más importantes del norte de África. Un manchón verde aplastado entre las arenas y rocas del Parque Nacional de Dghoumes y las inmensas llanuras de sal de Chott El Jérid‎. Un lugar lleno de Historia y de historias.

El oasis es una excepcionalidad en un entorno hostil para la vida humana. Por eso casi todos los oasis del mundo son lugares excepcionales repletos de vestigios humanos que se remontan casi hasta el inicio mismo de los tiempos. Tozeur también. Aquí, por ejemplo, se instaló una pequeña guarnición romana para guardar los límites del imperio: las primeras hileras de piedra y el minarete de la Mezquita al-Kasr (Torre de Thusuros), en plena medina, y muchas de las acequias que se adentran en un palmeral con más de 300.000 árboles, datan de aquellos tiempos. Muy cerca de la principal medina de Tozeur, en  Touati Mohsen, puedes ver los restos de la Basílica Bizantina de Castilia junto a los cimientos de una pequeña ciudad. Pero el grueso de la presencia humana en la zona se produce a partir del siglo XIII cuando se acometen importantes obras de regadío dirigidos por el héroe local por antonomasia: el matemático e historiador Ibn Xabbat. Ahí se produce la explosión económica y demográfica de Tozuer como verdadera potencia agrícola y escala caravanera.

La medina de Tozuer es uno de los mejores lugares del norte de áfrica para ver lo que se puede hacer con adobe. Casas, palacios, mezquitas, muros, puertas monumentales. Millones y millones de ladrillos de barro y paja que crean uno de los conjuntos monumentales más bonitos del Magreb. Una buena oportunidad para ver una de estas joyas del barro por dentro es el Museo Arqueológico Sidi Ben Aissa (Av. de Kairouan) con una curiosa colección de objetos y artesanías que van desde el siglo XV hasta el presente. El otro gran centro patrimonial de Tozuer es el ‘barrio’ de Bled El Hadhar, ya metidos de lleno en el inicio de los inmensos palmerales. Aquí está la Mezquita de Al-Ksar y su Torre de Thusuros, germen romano del lugar y núcleo del oasis hasta la expansión urbana de la Edad Media. Aquí también puedes ver un cementerio, el Mausoleo de Bled El Hadhar y algunas de las casas más antiguas del lugar. Construcciones sencillas con cúpulas albeadas de blanco que inspiraron a George Lucas a la hora de diseñar ese infierno ultra capitalista llamado Planeta Tatoouine. Otro lugar que hay que ir a ver, mientras se van descubriendo mausoleos y morabitos, es el Palacio de Dar Cherait (Abdul Kacem Chebbi) un caserón del siglo XIX que es una verdadera escultura de ladrillos de adobe.

Y el palmeral… ¡Qué palmeral! 8.000 hectáreas y unas 300.000 paleras forman uno de los jardines más imponentes del norte de África. Antes de empezar a ver palmeras, acequias, albercas y huertos hay que acercarse a Eden Palm (Chemin de l'Ancienne Oasis) un pequeño centro cultural privado (vinculado a una de las empresas de cultivo de dátiles de la zona) en la que puedes ver como se cultiva, como se riega, la historia del palmeral y el uso del dátil en la gastronomía local. Merece la pena para poder entender este espacio vital para la subsistencia y la economía de estos oasis norteafricanos (como sucedía, por ejemplo, en nuestro Palmeral de Elche). Desde aquí puedes internarte en el oasis y ver la maravilla del trabajo humano convertido en acequias, norias, albercas, pozos y verde. Mucho verde.

Otros dos oasis imprescindibles muy cerca de Tozeur.- Los palmerales se extienden por la zona aprovechando el afloramiento de aguas en un entorno en el que el líquido es la excepción. Hay dos oasis de montaña que hay que ir a ver sí o sí: Mides y Tamaghza (Tamerza). Y lo mejor es que están uno muy cerca del otro. Estamos en una zona de profundos cañones de los que surge el agua como por arte de magia. Y con el agua llegan las palmeras, los árboles, los pequeños huertos y las casas de adobe. Tamerza es el gran oasis de montaña del lugar: aquí puedes ver una pequeña cascada alimentada por un surtidor que es un verdadero río, una pequeña red de cañones muy estrechos, un enorme palmeral y los restos de Tamaghza El Gdima, antiguo Ksar medieval con casas de adobe, mausoleos y restos que se remontan a la vieja Roma. A pocos kilómetros de Tamerza está Mides, famoso por su cañón tapizado de palmeras y su antiguo Ksar. Cine por todos lados. En estos parajes se rodaron muchas de las escenas de El Paciente Inglés, una de las grandes películas de finales del siglo XX.

Y para terminar, Tatooine.- El palmeral de Tozeur se interrumpe de manera abrupta dando paso a una de las llanuras de sal más grandes del norte de África. La mejor época para acercarse hasta acá es en invierno. No sólo porque las temperaturas saharianas dan una pequeña tregua, sino porque la época de lluvias nos puede regalar la imagen del salar inundado, uno de los grandes espectáculos del lugar. En esta llanura de sal comienza nuestro viaje por Tatooine ese planeta desértico y cruel que ejerce de escenario centralísimo de la saga de Star Wars. No se pueden ni imaginar lo que supone adentrarse en la planada de sal y acercarse a la pequeña granja de humedad de Owen Lars, el tío de Luke Skywalker en la Guerra de Las Galaxias. El antiguo decorado ha sido felizmente restaurado (estaba hecho polvo) y se reduce a la entrada de la granja y sus emblemáticas antenas (el interior se rodó en Matmata a 215 kilómetros de aquí).

La otra parada obligada en este tour galáctico es Mos Espa, uno de los sets de rodaje más famosos del mundo. Tatooine en estado puro. Y aunque el lugar necesita un poco de pintura, algún arreglo de restauración y sacar arena para parar un tren, es emocionante recorrer las calles del lugar de nacimiento de Anakin Skywalker. Hay tours que salen desde Tozeur para recorrer todos los escenarios de la saga galáctica, pero si vas con coche de alquiler puedes ir visitando los diferentes escenarios que se localizan en torno a Mos Espá: las Dunas de Eriguet (donde caen C3PO y R2D2 cuando huyen de la nave de la Prinecsa Leia), las peñas de Ong Jemal, puesto de observación de Darth Maul en La amenaza fantasma, o la propia granja de la familia Lars.

Fotos bajo Licencia CC: Imen; Stefan Krasowski; Mark W; Jean-François; Délirante bestiole; Dennis Jarvis; Amanda

La cultura Suajili surgió de una verdadera tragedia humana: el comercio de esclavos y el establecimiento de una intensa relación comercial entre la costa este de África (actuales Tanzania, Kenia y el norte de Mozambique) y los países del orbe islámico. Zanzíbar fue la posta más importante de esta red. La historia oficial de la isla se inicia con el establecimiento de comerciantes persas. En el pequeño pueblo de Kizimkazi, muy cerca del extremo sur de la isla, está la Mezquita Kizimkazi Dimbani. Este edificio construido con piedra de coral contiene elementos que datan del siglo XII y que ponen de manifiesto la presencia efectiva de árabes en la zona en torno a los siglos X-XI. Pero la tradición comercial de la isla es mucho anterior: se han encontrado objetos romanos, indios, chinos… La cultura suajili es mucho más antigua que la llegada de los persas a la isla; pero fue el contacto con los comerciantes árabes el que logró cohesionar una gran extensión de territorio en torno a identidades comunes centradas en el propio comercio y en la conversión al islam de las élites locales.

Zanzíbar  Cultura y naturaleza. A dos pasos de la mezquita de Kizimkazi (que fue el primer templo islámico que se construyó en el Hemisferio Sur) nos encontramos con la Cueva de Salaam, un ‘zenote’ de agua salada transparente que suele estar plagada de tortugas marinas y peces tropicales. En esta zona sur de la isla abundan los lugares así. Una barrera de coral corre en paralelo a la costa resguardando las playas de arena blanca de los embates del Índico. El resultado son paisajes de litoral de extrema belleza donde se alternan las playas, los lagos de agua salada y arrecifes en los que basta ponerse unas gafas y un tubo para sumergirse en una verdadera explosión de vida marina.

Claves para preparar un viaje a Zanzíbar

La primera pregunta que hay que responder es cuántos días hay que dedicarle a la isla. No menos de cinco si es posible. Zanzíbar es relativamente grande y tiene muchísimas cosas que ver. Sólo explorar la zona histórica de la capital es un reto que te va a demandar al menos dos días. Stone Town es una verdadera ciudad monumental con una gran multitud de monumentos y museos interesantes. Así que al menos dos jornadas se deben dedicar a Stone Town y dar un salto a Changuu Island (isla Prisión) y aprovechar para hacer esnórquel en Nakupenda (VER GUÍA COMPLETA DE STONE TOWN). Otro aspecto importante a tener en cuenta es el régimen de mareas a la hora de planificar las visitas. Aprovechar las mareas altas para ver el interior y las bajas para acercarse a una costa que es, sencillamente, alucinante.

Otra pregunta es cuándo viajar a Zanzíbar. El Índico es la cuna de los temibles monzones: en la Costa Suajili hay dos temporadas de lluvia: la más importante se produce entre los meses de marzo y mayo, mientras que el otro pico de lluvias (bastante menos copiosas) se produce en noviembre y la primera mitad de enero. Así que las temporadas secas son los periodos comprendidos entre junio y noviembre y los meses de enero y febrero.

¿Me hace falta visado para visitar Tanzania? Sí pero puedes tramitarlo fácilmente online o a tu llegada al aeropuerto de entrada.

¿Es posible recorrer la isla por nuestra cuenta? Sí. Las opciones más caras es contratar un taxi para hacer las excursiones (lo que no te va a librar de arduas jornadas de regateo aunque se cierran los precios en torno a los 30 euros para ir desde Stone Town hasta el sur de la isla) o alquilar un coche. Aquí tienes que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que aquí se conduce por la izquierda con lo que eso supone en un país africano (aunque no existe el caos del continente) y la otra es que para poder llevar el coche deberás pagar una tasa de diez dólares estadounidenses (el trámite se hace en el Aeropuerto). Los precios de los coches de alquiler de gama media rondan los 25 euros por día. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la policía te parará bastante para intentar multarte o sacar alguna propina. ¿Y el transporte público en Zanzíbar? Pues no está nada mal y llega a bastantes sitios. Aquí los autobuses reciben el nombre de dalla-dalla y conectan Stone Town con los principales pueblos de la isla (el destino está señalizado al frente de los vehículos). Los precios de los billetes rondan el euro con pocos céntimos. Eso sí, olvídate de horarios y de paradas establecidas. Pero puedes recorrer gran parte de la isla de esta manera.

Dinero en Zanzíbar.- La moneda local es el chelín tanzano y hay que tratar de llevar efectivo porque es difícil encontrar lugares en los que acepten tarjetas más allá de los cada vez más numerosos y lujosos resorts de la costa. Si llevas dólares tienes que tener en cuenta que no aceptan billetes impresos antes de 2001 y aceptan de muy mala gana los anteriores a 2006. Con los euros no tuvimos problema. Una comida local en un lugar barato o los sabrosísimos pinchos del mercado nocturno de Stone Town cuesta en torno a los dos euros; un restaurante local ofrece platos contundentes por unos cinco euros y un restaurante turístico en torno a los 15 euros por persona. The Rock (Pingwe, Michamvi).- Es el restaurante más codiciado de la isla. Está construido sobre una roca en el mar al que se accede con marea baja. Las parrilladas de pescado y marisco para dos personas cuestan 86 dólares estadounidenses. Dormir en Zanzíbar.- Pues también hay de todo. Desde hostels para mochileros a 6 euros la habitación compartida a carísimos resorts de playa. Hay hoteles más que decentes por un rango de precio entre 50 y 80 euros por noche.

QUÉ VER Y HACER EN ZANZÍBAR

Más allá de las playas.- El interior de la isla tiene muchísimo qué ver. En Stone Town te van a ofrecer alguno de los ‘Spice Tours’ que recorren algunas viejas granjas de especias (junto a los esclavos la principal fuente de riqueza de Zanzíbar hasta mediados del siglo XIX). La mayor parte del tiempo que vas a pasar en la isla será en el mar o cerca del mar. Y cuando te alejas de la costa te encuentras con algunas sorpresas. Los campos de especias (las especialidades locales son el clavo, la vainilla, el jengibre, el cardamomo, la canela y la nuez moscada) se concentran al norte de Stone Town en torno a los pequeños pueblos de Dole y Machui. Junto a Dole puedes ver una pequeña mancha de bosque nativo en Masingini. Las especias provocaron un intenso trabajo de tala y quema que acabó con la mayor parte de la riqueza forestal de Zanzíbar. Para ver lo que un día fue esta parte del mundo hay que viajar hasta el Parque Nacional de Jozani-Chwaka Bay (acceso desde la aldea de Pete), un interesante espacio natural que incluye una buena porción de bosque lluvioso, un humedal y una zona de manglar que es de vital importancia para la cría de tortugas marinas. Aquí vas a encontrar al Colobo Rojo, un pequeño mono arbóreo que es endémico de la isla, junto a cientos de especies de aves y reptiles.

La Península de Michamvi.- La costa de Zanzíbar está bastante ocupada por el turismo. Los grandes resorts turísticos se concentran en Nungwi, que ocupa el extremo norte de la isla, y en la zona de Jambiani. En ambos casos estamos hablando de antiguos pueblos de pescadores que han ido convirtiéndose en zonas turísticas. Para encontrar el lugar menos machacado de la costa de Zanzíbar hay que ir hasta Michamvi, una península situada en el noreste de la isla. Aquí vas a encontrar dos de los grandes reclamos naturales de todo el territorio insular. El primero es el Lago Azul (Blue Lagoon) es una inmensa laguna coralina llena de lugares para echarse al agua con unas gafas y tubo para flipar con la abundancia de fauna marina. En la zona norte del Blue Lagoon nos encontramos con una playa que tiene la característica de albergar una colonia inmensa de estrellas de mar. Ojo. Si sacas una estrella de mar del agua con tus manos la estás dañando de manera irreversible. Se mira pero no se toca. El otro gran reclamo de esta zona son los bosques de manglar. En Bwejuu hay un tramo de brazos navegables que permiten hacer excursiones en kayak. Aquí también vas a encontrar el famoso restaurante The Rock.

Camino de las playas de Nungwi.- Pese a la ocupación de gran parte de la costa por complejos turísticos, en Nungwi aún puede verse como eran los antiguos pueblos de pescadores de Zanzíbar. Bueno, más que pueblo, estamos ante una pequeña ciudad con sus mezquitas y un totum revolutum de casitas de piedra y techos de chapa que forman un laberinto caótico. Antes de llegar a Nungwi hay que hacer dos paradas. En Mangapwani tienes una playa hermosísima y uno de esos legados  de la historia local que hiela la sangre: un viejo almacén de esclavos desde dónde se envió a miles de personas a Oriente Medio (también hay una granja de especias dedicada a la vainilla, unos viejos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial y una cueva de coral muy bonita). La otra escala histórica del viaje es Fukuchani. Aquí puedes ver las ruinas de un viejo puesto comercial portugués y una cueva coralina inundada en la que puedes darte un chapuzón curioso.

Ya en Nungwi hay varias cosas que hacer y ver. La más obvia es disfrutar de las playas y de parajes marítimos como los enormes bancos de arena de la zona este de la punta. Aquí, durante las mareas bajas, se forman impresionantes llanadas de arena blanca con carcones de aguas turquesas enormes. Es una locura de sitio. En la zona oeste, las costas están más protegidas de las corrientes y hay arrecifes de coral importantes en lugares como la aldea de pescadores de Kendwa. Aquí puedes ver otro de esos lugares donde proliferan las estrellas de mar (reiteramos: no las saques del agua ni las toques). Ahí mismo en una pequeña bahía formada por un banco de arena puedes ver un pequeño puerto de pescadores tradicionales. Los otros puntos de interés natural de Nungwi son su santuario de cría de tortugas marinas (en Nungwi Beach) y la Reserva de Camaleones de Tazari, que te permite acercarte a los paisajes de interior de esta parte de Zanzíbar.

Fotos bajo Licencia CC: Yoni Lerner; Kyle Taylor; David Berkowitz; neiljs; Eric Pauwels; Rod Waddington; Nina R

En los tiempos de los antiguos safaris, una horda de cazadores y aventureros blancos se lanzaron a las sabanas africanas en busca de los llamados Big Fives, los animales más imponentes de la fauna africana: elefantes, leones, búfalos, leopardos y rinocerontes. Afortunadamente, los safaris de hoy cambiaron los fusiles por cámaras de fotos y grandes teleobjetivos. La idea sigue siendo la misma: poder ver a los Cinco Grandes y llevarse buenas fotos y la experiencia de haber compartido espacio con estos magníficos animales. Tanzania es uno de los mejores lugares del continente africano para 'cazar' a los Big Five. Aquí se encuentran verdaderos iconos de la naturaleza como el Serengueti, el Lago Manyara o el mítico Monte KIlimanjaro, una de las montañas más famosas y espectaculares de África. Aquí se concentra la mayor parte de la atención de los viajeros: pocos son los que eligen el Ngorongoro, aunque sea uno de los lugares más bellos y fascinantes del planeta. Una especie de 'mundo perdido’ en el que viven más de 25.000 animales; incluidos los ya escasísimos rinocerontes negros. ¿Qué podemos ven en Ngorongoro? Los cinco fives, cebras, gacelas, hipopótamos, jirafas, avestruces, flamencos, pelícanos, cocodrilos del Nilo, miles de especies de aves…

Un paraíso tallado durante eras. El Valle del Rift es una enorme cicatriz que recorre gran parte del este de África desde Yibuti al norte de Mozambique (aunque en la realidad va mucho más allá alcanzando al Valle del Jordán en la lejana Palestina). Estamos hablando de una grieta de casi 5.000 kilómetros de longitud que crece día a día desde hace unos 30 millones de años y que acabará por partir el continente en dos y formando un nuevo océano. Abundan los volcanes, las fallas, los desfiladeros. Un lugar de enorme interés geológico y con paisajes alucinantes: como el propio cráter del Ngorongoro, la caldera volcánica más grande del mundo. Y también histórico.

La visita a esta parte de Tanzania empieza en la ciudad de Arusha, a unos 90 kilómetros de la Reserva. En el Centro de Visitantes (Boma Road, sn; e-mail: ncaa_faru@cybernet.co.tz) se adquieren los permisos necesarios para visitar la zona, se paga la entrada y se contratan a los guías autorizados. No es posible visitar el parque por cuenta propia. Las reglas de conservación son muy estrictas. El viajero puede aprovechar para conocer esta ciudad que sirve de puerta de entrada a los principales parques nacionales tanzanos. Una visita recurrente es el Cultural Heritage Centre (Dodoma Road), un complejo de tiendas de artesanía que cuentan con un pequeño museo dedicado a las culturas nativas del área. Más modesto es el Arusha National Natural History Museum (Dirección: Boma Road) en el que se hace un repaso a la historia humana y natural de la zona. La ciudad es, también, el lugar dónde se contratan los safaris para visitar Ngorongoro si llegas aquí por tu cuenta sin nada listo de antemano. Fundamental comparar precios y, sobre todo, fijar de antemano todos los servicios (transporte, entrada al parque, guía, horarios, alojamiento). En el museo de visitantes hay una lista negra de agencias a disposición de los viajeros. ¿Una excursión de un día o varias jornadas? Todo depende de lo que uno puede gastar (en tiempo y el dinero). Hacer noche en los bordes del cráter es una experiencia impresionante. Y hay para todos los presupuestos: desde lujosos lodges a campings. Si haces un tour de dos o tres días podrás incluir Olduvai y el Lago Empakaai.

La carretera B-144 corre en dirección Este a Oeste buscando las riveras del Lago Victoria. Antes de llegar al Ngorongoro, pasaremos junto al Parque Nacional del Lago Manyara famoso por sus espectaculares poblaciones de hipopótamos. La carretera atraviesa las llanuras de sabana por donde pasan las grandes manadas de herbívoros que migran desde Serengeti hasta Mara. El altiplano ronda los 2.500 metros de altitud. Acá y allá surgen picos aislados que recuerdan esa época en la que el Rift era un continuo de erupciones volcánicas y terremotos. En ese contexto se explica el enorme socavón del propio Ngorongoro. 600 metros de desnivel en laderas perfectas y vírgenes cubiertas de bosques. Y al fondo, un verdadero paraíso natural.

Pastos verdes, las aguas salinas del Lago Magadi, los humedales de Gongor y más de 25.000 habitantes. Las paredes encierran un ecosistema de más de 264 kilómetros cuadrados donde no faltan los grandes inquilinos de la sabana: elefantes, cebras, ñus, rinocerontes, gacelas, hipopótamos, avestruces, flamencos… De todo un poco. Y en la cúspide de la cadena alimenticia el león (en el cráter viven unos 70 ejemplares) y el leopardo. La única manera de visitar este auténtico edén es a través de safaris contratados. Las normas de tránsito y comportamiento son estrictas. No más de 25 kilómetros por hora; prohibido echar el pie a tierra; cero basura…

Un paseo hasta la cuna de la Humanidad.- La Garganta de Olduvai se encuentra a pocos kilómetros del enorme socavón. Un modesto museo sirve de carta de presentación a uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. Lamentablemente los restos más importantes que se han encontrado en este lugar se encuentran en grandes museos de Europa y América pero aquí pueden verse algunos fósiles del Homo Habilis una de las especies humanas más antiguas junto a restos de fauna y herramientas que ponen de manifiesto la humanidad de aquellos primeros hombres y mujeres. Laetoli es un paraje situado a 55 kilómetros del centro dl cuartel de guardaparques de Ngorongoro. Aquí podemos ver un conjunto de 70 huellas de tres individuos de la especie Australopithecus afarensi que caminaron por aquí hace 2,7 millones de años. Es dar un paso hacia atrás muy largo en la escala de la evolución humana. Tres individuos que andaban juntos casi un millón de años antes de que murieran los homo habilis que se encontraron en esta garganta que es un verdadero álbum de recuerdos de la especie humana.

Lo asombroso de esta parte del mundo es que nos permite hacer un recorrido por la historia de nuestra especie desde sus orígenes más antiguos hasta casi antes de ayer. Muy cerca del Lago Natrón nos topamos con uno de esos lugares en los que las teorías se convierten en algo tangible y sobrecogedor. Engare Sero es un paraje situado en un lugar muy importante para los massai. El Monte Gelai es conocido como la Montaña de los Dioses y ocupa un lugar preponderante en la cosmogonía de esta importante tribu africana. En un paraje plano podemos ver otras huellas humanas: esta vez hablamos de más de cuatro centenares de pisadas que datan de un periodo comprendido entre los 19.000 y los 6.000 años antes del presente. Se han identificado hasta 17 personas: dos hombres adultos, 14 mujeres adultas y lo que parece ser el rastro de un o una joven preadolescente. Uno se planta ante estos rastros extraordinarios del pasado y, literalmente, flipa en colores. Nos pasó también en otros lugares como Altamira (España) o la Cueva de Las Manos en la Patagonia argentina. En las inmediaciones del Lago Natrón hay otras muchas cosas por ver: las cascadas de Ngaresero en el Río Saitoti y las colonias de flamencos del propio lago que ponen de manifiesto que Olduvai es mucho más que su impresionante catálogo de maravillas arqueológicas (como los campos de arenas movedizas). Los massai completan el espectro de la presencia humana en la zona. Ellos llegaron aquí hace unos dos o tres siglos: son casi unos recién llegados. A lo largo de la ruta B-144 (en dirección hacia el Serengueti) hay varios asentamientos en los que el visitante inquieto puede descubrir aspectos del día a día de estos hombres y mujeres de la sabana que son una de las mejores muestras de cultura ganadera y guerrera de todo el mundo. El Kiloki Senyat Cultural Boma, uno de los más importantes de la región, se encuentra a escasos 10 kilómetros del acceso a la Garganta de Olduvai.

Fotos bajo Licencia CC: Richard Mortel; David Berkowitz; Oiva Karppinen; Malcolm Cerfonteyn; Mike W.

Sentados en la playa de Stone Town vemos pasar los viejos dhows de pesca (barcos tradicionales de origen árabe) que se mueven ágilmente aprovechando hasta la mínima brisa de aire. Este es el mejor lugar de la isla para terminar el día. El sol se pone tras un mar plácido que refleja los destellos rojizos de los estertores del día. Es una vista idílica. A nuestras espaldas la actividad que precede el estallido de la noche empieza a bullir poniendo de manifiesto el peso del turismo en la isla. Omnipresente. Pero esto no siempre fue el paraíso. Zanzíbar fue uno de los apostaderos comerciales más importantes de la costa este de África. Un puesto de avanzada de comerciantes persas que llegaron hasta aquí con intenciones más bien siniestras. ‘Zengi Bar’; la costa de los negros. Este es el origen del nombre de un trozo de tierra que para millones de personas suponía el último contacto con África antes de partir a destinos lejanos para pasar el resto de sus días sumidas en la esclavitud. El lado siniestro del paraíso. Pero también la causa de esta pequeña maravilla que es la isla y su peculiar forma de entender el mundo.

La cultura Swahili (o suajili) es el resultado de esa red de contactos que se extendió por gran parte del litoral este africano. La palabra deriva del árabe ‘sawāḥil’ que significa costas. Ojo. No costa. Costas. En plural. Porque hablamos de una red cultural con múltiples aspectos y que abarca una gran cantidad de superficie: y Zanzíbar fue uno de los ejes fundamentales de esas relaciones de comercio que cristalizó en la creación de un sultanato independiente tras siglos de dominación persa, omaní y hasta portuguesa. Después llegaron los ingleses y tras un breve periodo de dominación colonial la isla se integró en Tanzania con un régimen de autonomía. Todas y cada una de las banderas que ondearon en la isla dejaron algo de sí en forma de costumbres, viejos edificios, palabras… Y eso dio como resultado un polo de multiculturalidad difícil de ver por estas costas.

Los secretos de la Ciudad de Piedra.- La historia de Stone Town está íntimamente ligada a ese listado de conquistadores que se sucedieron a lo largo de los siglos. Si nos vamos al origen mismo de la ciudad hay que acercarse a su razón de ser: el Mercado de Esclavos (Tharia Street). El edificio que servía de ‘almacén’ de personas esclavizadas se ha convertido en un pequeño museo que recuerda aquellos trágicos años del comercio de seres humanos. Justo enfrente de este lugar está la Catedral Anglicana (Mkunazini Street) y que ambos monumentos estén frente a frente no deja de ser un símbolo de la historia de la isla. Cuando los ingleses tomaron la isla (1876) prohibieron un mercado que suponía el secuestro de unas 50.000 personas al año. Otra consecuencia de la dominación inglesa fue la llegada de miles de emigrantes desde La India.

Stone Town es una de las medinas más bonitas de África. Estamos hablando de una ciudad de porte monumental que forma parte del listado del Patrimonio Mundial de la Unesco por su arquitectura, su urbanismo y la historia que atesora. Estamos ante uno de esos típicos laberintos islámicos en las que abunda la esquina imposible como seña de identidad de ese urbanismo desquiciado (pero hermoso) de las ciudades históricas musulmanas. En este sinsentido de callejuelas se van descubriendo los tesoros de la ciudad: algunos grandes, como los Baños Persas o la Mezquita de Nai Masjid (ambas en Hamammi Street). Otros son detalles como las preciosas puertas y ventanas de madera que indicaban el estatus social de los propietarios de las casas (y una de las mejores se encuentra en la conocida como Tippu Tip's House –Shangani Street-). Lo mejor de las medinas es que invitan a perderse y vagar sin rumbo.

La lista con los imprescindibles de Stone Town se completa con el Fuerte Antiguo (Mizingani Road) una de las muchas herencias que dejaron los casi tres siglos de dominación portuguesa sobre la isla (aunque con muchísimos añadidos posteriores), la Casa de las Maravillas (Sokoku Street), palacio del segundo sultán de Zanzíbar y hoy sede del museo de historia de la isla y de la costa suahili, el Palacio de Beit al-Sahel (Mizingani Road), otro de los hasta seis palacios que los sultanes de Zanzíbar tuvieron en la ciudad –hoy alberga un museo de historia- y la Catedral de San José (Cathedral Street), un soberbio templo construido a finales del XIX por misioneros franceses en la típica piedra coralina de la ciudad. Otro indispensable de esta zona es el Templo hindú de Shiv Shakti (Hurumzi Street), un precioso edificio que pone de manifiesto la importancia que la comunidad hindú tuvo en la isla durante el periodo de colonización británica. La mayoría de la población india huyó del país tras la Revolución de Zanzíbar de 1964 que derrocó al último sultán árabe e instituyó un gobierno africanista. Entre los emigrados, principalmente a Inglaterra, estaba la familia de un tal Farrokh Bulsara que apenas era un recién nacido cuando abandonó la isla.

El Museo Freddie Mercury (Kenyatta Road, 57).- Cuando la familia Bulsara abandonó la ciudad de Stone Town el que se convertiría en mito musical universal era un bebé. Pero Zanzíbar reivindica la figura del genio de Queen a través de este museo que cuenta con la colaboración del grupo musical y de la familia de Mercury. Aquí puedes ver fotografías oficiales y objetos relacionados con la vida y obra de uno de los músicos populares más importantes del siglo XX.

Si nos vamos a la zona norte del casco histórico nos encontramos con la Mezquita de Said Muhoud (Jamatini Road), que es la más grande de toda la ciudad, el Viejo Dispensario u Hospital Ithnashiri (Malindi Road), un precioso edificio de estilo indio que se construyó a finales del XIX como dispensario para personas sin recursos (hoy alberga un museo) y la preciosa Mezquita Malindi o de wa Balnara (Malindi Road), un edificio del siglo XV que hoy en día es el edificio más antiguo que se conserva en toda la ciudad –su minarete es divino-. Pero como sucede en todas las ciudades musulmanas, la potencia monumental de Stone Town va más allá de estos grandes edificios y se apoya en los detalles que se descubren a cada paso.

El Mercado de Darajani Bazaar (Darajani Street).- Caótico, bullicioso, colorido, maravilloso… La práctica totalidad de Stone Town es un mercado a cielo abierto con tiendas de todo tipo, pero en el Bazaar se concentra el mayor mercado de abastos de la ciudad. Aquí puedes encontrar pescados, carnes, frutas, verduras y espectaculares puestos de especias que recuerdan el mismo origen de la ciudad como centro de comercio del Índico.

Un paseo por la costa de Stone Town.- Ya te habrás acercado a la costa en tu visita a lugares como la Casa de Las Maravillas o el Viejo Dispensario. Pero el paseo que va desde State House (antigua casa de gobierno de la isla) y el Mercado de Pescado de Mabule (Mazizini Kilimani) es un destino en sí mismo con mucho que ver y hacer con sus propios horarios. A Mabule, por ejemplo, hay que ir bien temprano por la mañana para ver como se vende la pesca fresca de la jornada –de paso visita la humilde Mezquita Bwawani –un palafito de madera- y el Puerto de los Pescadores lleno de barcas tradicionales (los dhows árabes adaptados a la navegación de bajura). Y el atardecer es el momento de acercarse a las inmediaciones de Mizingani Road para ver las evoluciones de los saltadores de Sunset jump spot (People’s Place) que se lanzan al agua realizando piruetas. Y al caer la noche está buenísimo darse un paseo por el Mercado Nocturno de Comida Callejera de People’s Place.

Conocer los viejos harems de Zanzíbar (Hurumzi Street, 236).- La historia de la Princesa Salme es una de las más interesantes del siglo XIX. Esta mujer nació a mediados de siglo y era hija del sultán de Omán y Zanzíbar, Seyyid Said, y una esclava cristiana que fue vendida con apenas siete años al sultán. Salme huyó de Zanzíbar, se convirtió al cristianismo y se casó con un comerciante alemán. Su libro autobiográfico ‘Memorias de una princesa de Zanzíbar: La vida en un harén del siglo XIX’ no sólo es un valiosísimo testimonio histórico sino la primera autobiografía escrita por una mujer árabe. El Museo de la Princesa Salme recorre la vida de esta mujer y explica cómo eran los harems de la isla.

Una excursión hasta la Isla de Changuu.- Las barcas que te llevan hasta Changuu salen de las inmediaciones del Fuerte Antiguo y el precio del viaje ronda los 15 euros ida y vuelta (la entrada a la isla es de unos cuatro euros). Changuu también es conocida como la Isla Prisión, ya que aquí se mandaba a los esclavos díscolos y a los delincuentes. ¿Merece la pena hacer el viaje? Aquí vas a encontrar el edificio histórico de la prisión, un santuario de tortugas terrestres traídas desde las Islas Seychelles y un arrecife de coral ideal para hacer esnórquel en un verdadero playazo paradisiaco. Otra excursión clásica desde Stone Town es ir a bucear al arrecife de Nakupenda Beach. Hay tours privados que incluyen los dos lugares en la misma excursión (los precios rondan los 80 euros por persona).

Fotos con Licencia CC: Kyle Taylor; Rod Waddington; Alex Berger; american_rugbier; Jorge Cancela; Sam Sherratt; David Stanley; Scott Edmunds; Leif Hinrichsen

Las nuevas conexiones aéreas con Agadir (la compañía Binter vuela de manera directa desde Gran Canaria) ha abierto la posibilidad de acceder fácilmente al gran sur de Marruecos. Esta parte de la costa del país norteafricano se está convirtiendo en la nueva joya turística del país gracias a sus grandes playas. El eje costero que comprende la propia Agadir y la preciosa medina de Esauira (una de las ciudades más bonitas e intensas del país) está plagado de grandes y pequeñas playas que, poco a poco, se han ido cuajando de resorts de lujo y urbanizaciones turísticas. Las playas de Agadir son impresionantes. Grandes arenales de aguas generalmente tranquilas que pueden disfrutarse durante todo el año. Si te gustan las grandes playas turísticas tienes espacios como la propia Playa de Agadir, Imourane, Aourir o Taghazout (todas dotadas con los servicios típicos de este tipo de arenales). Y si lo que deseas es encontrarte con espacios totalmente salvajes puedes ir hacia el sur en busca de la costa del Parque Nacional Souss Massa. Más allá de la desembocadura del Oued Souss (un paisaje alucinante) se extienden las grandes playas aún a salvo de los hoteles en las que el Sáhara se encuentra con el Atlántico a través de grandes playas y pequeñas calas. Si vienes a por playas aquí tienes donde elegir.

Pero aquí hay mucho más que playas. Y un ejemplo claro es el pequeño pueblo de Tifnit. Enclavado en pleno parque Nacional, aquí se acumulan los sitios increíbles. Tierra adentro nos encontraremos con un inmenso campo de dunas que pone de manifiesto que estamos ya en los dominios del gran Sáhara. También hay un par de playazos, pero la verdadera atracción del lugar es el propio pueblo, una pequeña medina de casitas de pescadores que se apiñan justo al borde del talud que da a la costa. Las barcas azules apiladas en la arena, las gaviotas y el bramido de las olas completan el cuadro. Y sí, las playas son una parte importante de la oferta viajera de este lugar; pero hay mucho más. En la propia costa y cuando uno se interna en los valles que buscan las alturas del Atlas.

Una pequeña guía de Agadir.- Agadir no es Marrakech o Fez. La ciudad es un tanto anodina y hay pocos lugares para ir a ver. La culpa de esta falta de atractivos históricos fue un terremoto que se lo cargó todo en 1960. Fue tal la devastación que la nueva Agadir se construyó en otro lugar. Un teleférico que sale desde la Rue Echouhada sube hasta las ruinas de la antigua ciudad, situada en un promontorio sobre el puerto. Ahí puedes ver parte de la Alcazaba, los cimientos de la Gran Mezquita, lo que fueron murallas (con algunos tramos reconstruidos) y restos de las casas de la medina. Para hacerse una idea de lo que pudo ser aquella ciudad medieval hay que buscar en los pueblos y ciudadelas de los alrededores. Bastante lejos del emplazamiento original se hizo la Nueva Medina (Inezgane) como homenaje a la arquitectura popular de la antigua ciudad (aunque cualquiera que conozca una medina marroquí verá que tanto orden y tanto espacio ajardinado no muy tradicional que digamos). ¿Qué otras cosas ver en Agadir? A nosotros nos gustó mucho el Mercado de Pescado (Puerto Pesquero) y el paseo marítimo. Pero de resto, la ciudad es bastante anodina, para que negarlo. Pero lo bueno de Agadir es que sirve de base para recorrer una de las regiones más fascinantes y, a la vez, menos visitadas del país.

Entre el Oued Souss y el Oued Massa.- El Parque Nacional de Souss-Massa comprende una gran franja de terreno que se sitúa justo entre los dos estuarios de estos dos importantes ríos del sur de Marruecos y que alberga un verdadero paraíso de vida natural. Aquí podemos encontrar dos ambientes claramente diferenciados: lejos del agua podemos ver grandes páramos desérticos y campos de dunas al más puro estilo sahariano, pero cuando nos acercamos a las riveras de los dos ríos la cosa cambia: se produce una verdadera explosión de vida vegetal y animal con numerosas especies de aguas vinculadas a los ambientes acuáticos y otros animales de la fauna sahariana como el órice, el addax, la gacela o el famoso zorro del desierto, el mismo que inspiró a Saint-Exupery para escribir uno de los pasajes más importantes de El Principito.

Buscando el país de los bereberes: de la Kasbah de Tizourgane al Oasis de Targua N'touchka.-Los valles del Sous y el Massa parten la cordillera del Atlas en dos dejando al norte las grandes alturas que culminan en el Jbel Toubkal, y al sur una serie de sierras chatas pero muy accidentadas que forman el conocido como Anti Atlas. Entramos en una de las regiones ‘bereberes’ del país; un lugar salvaje en la que el Majzen (orden real) apenas empezó a dejarse notar hace unas cuantas décadas y las viejas costumbres de los bereberes aún se mantienen vigentes. Un país áspero de montañas rocosas en las que el agua queda recluida en estrechas grietas y valles profundos creando verdaderos oasis que desaguan formando en Río Mossa. La ruta que proponemos desde Agadir (circular) es de unos 300 kilómetros, por lo que es conveniente plantearse hacer noche en alguna de las paradas intermedias porque vas a hacer bastantes paradas.

El primer tramo va desde la ciudad de Agadir hasta la Kasbah de Tizourgane (R-105). El origen de este lugar se remonta al siglo XIII cuando uno de los clanes bereberes de la zona decidió fortificar esta colina para que sirviera de granero fortificado (su nombre es la fortaleza del molino). La ciudadela de hoy ha sido restaurada y se ha convertido en un hotel, pero aún tiene la configuración original y se han respetado los modelos de construcción tradicionales a la hora de devolverle el esplendor. Es una obra de arte de la arquitectura bereber y una de las mejores kasbahs de esta parte del país. Desde aquí el camino se interna en la Cordillera ofreciendo un paisaje contundente donde los arganes colonizan las pendientes que no pueden ser aprovechadas por la agricultura.

Es un lugar para tomarse la ruta con calma. Desde Tizouurgane hasta el Oasis de Targa N’touchka hay 72 kilómetros de carretera serpenteante que sube y baja conectando los diferentes puntos de agua de la región: algunos no son más que pequeños charcos o torrenteras estrechas, mientras que otros son verdaderos espectáculos de vida donde florecen los huertos y los árboles frutales y se asientan viejos pueblos de adobe como Tanalt, uno de los grandes oasis de la zona. Otro lugar de mucho interés es el  Oued Takoucht, un verdadero río encajonado entre paredes de roca vertical que forma una serpiente de agua con múltiples saltos y pozas. El otro punto estelar de la ruta es llegar hasta Targua N'touchka, el gran oasis de la región y, también, uno de los centros de la verdadera cultura bereber más importantes de todo el país.

Tiznit y el gran sur.- Todo lo que no podemos encontrar en la ciudad de Agadir, que sufrió un devastador terremoto en 1960 que destruyó la ciudad por completo, lo encontramos en Tiznit. La ciudad creció en torno a una importante Kasbah que servía para controlar los accesos a los caminos del sur formando una pequeña medina amurallada en el que podemos ver algunos palacios notables, mezquitas y callejones donde se desarrollan los tradicionales zocos marroquíes (Tiznit es famosa en todo el país por la calidad de su cerámica). En las inmediaciones de la media podemos encontrar algunos pueblos lindos de ver como Tighmi que tiene uno de los mercados rurales más importantes de toda el área.

Fotos bajo Licencia CC: Emilien Lebourgeois; jbdodane; Wildlife Wanderer; orientalizing; Heather Cowper; Davide Palmisano

Viajar hasta el Atlas es acercarse a un mundo aparte dentro de Marruecos. El país norteafricano es un caleidoscopio de colores, sabores, olores y, también, de paisajes. Y el Atlas supone uno de esos hechos diferenciales. La cordillera se extiende de suroeste a noreste creando una especie de frontera natural que separa el país mediterráneo y el mundo sahariano. Pero también es un mundo en sí mismo. Como sucede en las montañas del Rif (en la costa mediterránea), la montaña supone aquí un verdadero muro de contención a la macedonia de civilizaciones que han entrado en estas tierras a lo largo de la historia. Y aún hoy sigue siendo uno de los reductos de la cultura bereber más auténtica del país (sobre todo en lugares como el Valle de los Ait Bouguemez, uno de los lugares más intensos que conocimos nunca).

Pero también es un reservorio natural donde se conservan algunas joyas que ya desaparecieron del resto del país. Aquí, por ejemplo, resistió hasta principios del siglo XX el mítico León del Atlas, una especie que ya no puede verse en libertad por la enorme presión al que fueron sometidos por los humanos desde tiempos inmemoriales. El otro gran símbolo natural de estas tierras es el Cedro Atlántico, una especie que antaño cubría enormes extensiones en el norte de África y que hoy apenas sobrevive en manchas dispersas del Atlas marroquí y de manera aislada en algunos puntos de Argelia. Los principales bosques de esta especie se encuentran en tres núcleos: los parques nacionales de Khénifra-Aguelmam Azegza; el Parque Nacional de Tazekka y el eje que forman Azrou-Ifrane. En todos los casos, la visita tiene premio doble: ver los últimos bosques de cedros y disfrutar del Macaco de Berbería.

¿Porqué Ifrán y Azrou? Por una cuestión de accesibilidad. Se trata de lugares relativamente cercano al eje que forman las ciudades imperiales (las dos ciudades están a menos de 70 kilómetros de Mequínez). Los dos espacios naturales están muy cerca ente sí (35 kilómetros entre el Parque Nacional de Ifrane y la Reserva Natural de los Cedros de Azrou) y las dos ciudades cuentan con una buena oferta hotelera y de restauración para poder pasar aquí varias noches y poder disfrutar de los bosques y de algunas atracciones más. En el caso de Khénifra-Aguelmam Azegza y Tazekka hay que ir expresamente y las posibilidades de alojamiento son menores. Eso sí, se trata de parajes espectaculares y poco trillados por el turismo. Pero nosotros nunca estuvimos por ahí. Hemos leído que sobre todo Khénifra-Aguelmam Azegza es un lugar que bien merece dos o tres días.

Primera parada en Azrou.-  Azrou o Azrú. En bereber, Peñón. Esta pequeño ciudad al pie de las montañas es famosa por varios motivos: el más obvio es que sirve de puerta de entrada a una de las zonas mejor conservadas de la cordillera del Atlas; pero también es cuna de algunos de los mejores tejedores de alfombras del país y cuenta con una gran tradición en el trabajo de la madera. Estamos en una zona de cultura bereber. Y eso se nota. La medina es interesante y cuenta con varias cosas que ver. Entre ellas dos mezquitas (la Gran Mezquita de Arzou y la Mezquita Tete Hsen –en plena medina-), un museo de antopología y artesanía locales (Centro Cultural de Arzou) en el que se hace un buen repaso a la cultura tradicional bereber de esta comarca y un pequeño museo de joyería bereber (Musée Prince Al Atlas). La medina es pequeña, pero bonita. No te vas a encontrar grandes casonas ni monumentos públicos, pero es linda de pasear para ir descubriendo pequeños detalles en puertas y ventanas. Pero aquí la gente viene a ver los cedros. La carretera P-7215 se interna en la Reserva Natural de los Cedros pasando junto a curiosidades como la Abadía de de Tioumliline, un monasterio benedictino que jugó un papel importante en las movilizaciones anticoloniales pese a ser una comunidad de monjes franceses. La Maison de la cédraie (N-13) ejerce de centro de interpretación del parque y también como punto de salida y llegada de senderos y carreteras que te permiten ir descubriendo los diferentes puntos de interés de la reserva (como el famoso Cedro Gouraud, un ejemplar seco muy grande que rinde homenaje a un militar francés) y disfrutar de los macacos de berbería. ¿Se puede acceder a la reserva sin guía? Sí. Te van a atosigar de una mil maneras para que vayas con un guía y te dirán que está prohibido ir sin asistencia de un local. Es mentira.

Ifrane, la ‘suiza marroquí’.- Si vas con coche de alquiler no cometas el error de ir por la N-8. Toma el desvío de P-7229 para atravesar una de las manchas de cedros mejor conservadas de la zona (Bosque de Ras El Ma). Ifrane no tiene nada que ver con Azrou. A esta parte del país la conocen como la Suiza de Marruecos. Aquí no hay medina; no hay ciudad como tal. Todo el valle que da acceso a los diferentes sectores del Parque Nacional de Ifrane es un resort a la europea donde hay hoteles y chalets de inspiración alpina –la construyeron los franceses como estación de esquí-. Si quieres autenticidad quédate en Azrou –y opta por un riad-. Así de claro.

¿Qué ver en Ifrane? En la ciudad hay poco que ver. Los alrededores del Palacio Real (ni se te ocurra hacerle fotos), una escultura algo naif que representa al León del Atlas y los alrededores de la Place de la Couronne. Para ver lo que hay que ver en Ifrane hay que meterse en los bosques que la rodean para descubrir paisajes muy bonitos como las cascadas de Ain Vitell, el Bosque de Zerrouka (con sus dos lagos) o los Manantiales de Ifrane. El Parque Nacional está partido en dos porciones. La zona norte es la más salvaje y la que cuenta con peores accesos; la parte oeste, sin embargo, es accesible a través de la carretera R-707 que te mete de lleno en el Bosque de Jouaba.

Fotos bajo Licencia CC: alexis dupuis; Maxim Massalitin; Jean-François Gornet; Soufiane M; Ardennais G R D (Guy)

Viajar más allá de las aguas de del Lago Naser es una aventura que está fuera del alcance de todos los públicos. La inmensa mayoría de los viajeros y viajeras que se internan por el fastuoso Nilo ven el tramo que va desde Asuán hasta el Templo de Abu Simbel como un viaje a lo más remoto del más famosos y fantástico de los ríos que riegan tierra alguna (por lo menos para nosotros). El Nilo es Egipto. Y la civilización egipcia es el Nilo más allá de algunos enclaves lejanos como el Oasis de Siwa. Y es que el Nilo no se acaba en las aguas estancadas del Nasser. Egipto sigue aguas arriba más allá de Egipto. En el lejano sur hay pirámides; hay tumbas con pinturas murales alucinantes; hay viejos templos… Lo que no hay son turistas. Y por eso es un lugar tan especial. La vieja Nubia ocupa una porción del valle del Nilo que va desde la primera catarata (en la propia Asuán) y la sexta, ya muy cerca de la unión de los dos nilos (el blanco y el azul). Estamos hablando de una porción de terreno que cubre casi 1.700 kilómetros de río, una distancia bastante similar a la que media entre Asuán y el Delta del Nilo a las puertas del Mediterráneo. Y ahí tienes un verdadero microcosmos dónde se pueden rastrear las huellas de la civilización egipcia, rastros de viejos reinos, historias que hablan de la expansión del Cristianismo hacia la mítica Abisinia… Es un lugar increíble dónde aún se puede vivir el viaje como una aventura, algo que la masificación ha desterrado ya del actual Egipto.

¿Es seguro viajar por Sudán? Lo primero que hay que tener en cuenta es que tras la independencia de Sudán del Sur en 2011, el mayor foco de conflictividad se trasladó hacia el nuevo país. El petróleo sigue siendo una verdadera maldición para este nuevo país que está envuelto en conflictos tribales, luchas entre señores de la guerra y todo ese tipo de cosas que vienen aparejadas al oro negro en esta parte del mundo. En Sudán (la parte del norte), las regiones conflictivas y peligrosas se encuentran junto a las fronteras con Sudán del Sur (donde se encuentra el Parque Nacional Dinder), El Chad, Etiopía y una pequeña porción de la frontera norte con Eritrea (queda libre de la zona peligrosa la preciosa región de Kassala y los Montes Taka, uno de los lugares más intensos de toda África). Se podría decir que el área que circunda a Jartum, la capital, y todo el tramo del Nilo que va desde aquí hasta la frontera con Egipto es un área segura y que la inseguridad de las otras zonas tiene más que ver con los conflictos de sus vecinos y el trasiego de refugiados que con los problemas propios (y aún así no se reportan actividades violentas dirigidas contra viajeros). En octubre de 2021 hubo un golpe de estado que convulsionó el país, pero aún así, sigue siendo un lugar seguro para viajar. Pero es más, aquí te vas a encontrar con una de las poblaciones más hospitalarias, amables y honestas del continente: nada que ver con la horda de acosadores que te encuentras en otros países (como sucede lamentablemente en Egipto). Así que sí. Viajar por Sudán es seguro.

Hace falta un visado y carta de invitación.- Necesario para nacionales españoles. La única manera de obtenerlo es a través de la embajada de Sudán en Madrid (Av. de Miraflores, 63; Tel: (+34) 91  417 49 03) y puede tardar hasta o seis semanas en despacharse (cuesta unos 60 euros). Sí o sí debe contar con carta de invitación previa, por lo que deberás tener resuelto el tema de las primeras noches de hotel antes de salir. Y una vez en el país, tienes tres días para registrarte en la Comisaría del Aeropuerto de Jartum o en dos oficinas habilitadas para ello en plena capital (Dirección General de Pasaportes o Servicio de Extranjería). La mayoría de los hoteles hacen el trámite previo pago. Si se te olvida hacerlo te pueden denegar la salida del país. Otra cosa importante es planificar con anticipación el viaje y señalarlo a la embajada de Sudán en Madrid. Nosotros, por ejemplo, no tuvimos que pedir permiso especial para viajar por el Valle del Nilo pero sí para ir a Kassala. Así que hay que ir a la embajada con un itinerario ya armado para pedir los permisos correspondientes. Lo chungo es que estos permisos no se pueden pedir en la embajada. Hay que solicitarlos en la  el Ministerio del Interior (Avenida del Nilo (Shara al-Nil) y calle de Khalifa; Tel: (+249) 183 99 26 25 y (+249) 183 77 99 00).

¿Se puede pasar desde Egipto a Sudán por tierra? Sí. Y en barco también. Hay un bus que sale desde Asuán y conecta hasta Jartum pasando por la mayoría de las paradas obligadas en el Valle del Nilo. El bus sale de Asuán y llega hasta Abu Simbel y ahí se toma un transbordador que lleva al vehículo hasta un embarcadero de la orilla opuesta y desde ahí hasta Wadi Halfa (unos 15 euros y unos 25 hasta Jartum) o hasta la mismísima Jartum. Hay un truquillo para visitar Abu Simbel. Sacar el pasaje para el día que quieras cruzar y tomar el bus en el propio embarcadero. También tienes la opción de hacer una travesía en ferry local por todo el Lago Nasser entre el embarcadero de (a 17 kilómetros de Asuán) y Wadi Halfa. Eso sí, el viaje dura entre 20 y 30 horas. No es barato (en segunda clase unos 20 euros) y el barco lleva más mierda que el palo de un gallinero.

Dinero.- El límite de importación de divisas sin declarar es de 10.000 euros. Y ojo. Es muy importante ir con efectivo porque las tarjetas de crédito extranjeras no funcionan en ningún lado y no es posible sacar dinero de los cajeros con ellas. A la hora de cambiar ni se te ocurra hacerlo en el aeropuerto en los bancos. A tu llegada hazte con algo de efectivo en la casa de cambio oficial y después pregunta en el hotel por algún lugar de confianza para cambiar. Uno de los sitios tradicionales para cambiar divisas es el mercado de de Afra. Un presupuesto medio (sin lujos pero sin miserias –hoteles e rango medio y casas de familia-) ronda los 35 euros diarios sin contar el pasaje de avión y los gastos de visado). El hotel en Jartum puede costarte en torno a los 40-50 euros la noche (de estándar medio-alto) ya que tienes que reservarlos con anterioridad para la carta de invitación. Una casa de familia en los pueblos y ciudades más pequeñas puede rondar los 10 euros la noche.

¿Puedes viajar por Sudán por tu cuenta? Sí. Lo más cómodo es ir con alguna agencia que organice los traslados, los alojamientos y las excursiones. Pero la verdad es que hay posibilidades de moverse por las principales rutas del país en transporte público. Las líneas de autobuses equiparables a las de cualquier país se centran en la línea Jartum- Kassala-Port Sudan y el recorrido que parte desde la capital y sigue el cauce del Nilo hasta Dongola. La estación de buses más importante de la capital es la caótica El Samrab & El Doroshab South Bus Station (Al-Khatmiyya). Desde aquí salen la mayoría de las rutas por carretera del país. Aquí puedes tomar los autobuses ‘turísticos’ y también las combis locales que recorren todos los puntos del país uniendo ciudades y pueblos en tournés interminables. La ventaja es que son ridículamente baratas. Otra opción barata es el tren aunque la velocidad de la única línea operativa (Jartum-Atbara-Port Sudan) apenas llega a los 40 kilómetros por hora. Según parece se va a construir un ramal moderno entre Asuán, en Egipto, y Jartum.

Normas de comportamiento.- Los sudaneses son muy amables y hospitalarios, pero también muy conservadores y rígidos en cuanto al comportamiento. Aquí rige la Sharía, o Ley islámica. EL alcohol está prohibido y no se permite su consumo ni en los hoteles internacionales. Hay alcohol ilegal, pero aparte de poder darte un disgusto legal puede ocasionarte serios problemas de salud. La homosexualidad ya no se castiga con la muerte, pero sí con reclusión con penas que van desde los cinco años a la cadena perpetua (incluso el sexo anal entre hombres y mujeres está castigado con la cárcel). Las parejas heterosexuales también tienen que evitar las muestras de cariño en público y aunque no sea cierto conviene decir que están casados para evitar problemas. Pantalones cortos y faldas por encima de las rodillas pueden ocasionar problemas. También se recomienda usar un pañuelo para cubrir los hombros pero no hace falta cubrirse la cabeza por lo que pudimos ver.

Y lo más importante, qué ver en el país.- A parte de visita un par de días la capital, las dos rutas principales son la que lleva hasta la costa del mar rojo pasando por la imperdible Kassala (nosotros no llegamos hasta el mar aunque dicen que hay algunos lugares increíbles para hacer submarinismo). Y la que baja siguiendo la corriente del Nilo hasta el mítico Templo de Soleb, uno de los muchos tesoros que la civilización egipcia dejó en esta parte del río. Los lugares que hay que ver sí o sí son las Pirámides y necrópolis de Meroe (Kabushiya); los increíbles restos arqueológicos de Karima (que incluye yacimientos faraónicos y viejos monasterios de los primeros siglos de la Cristiandad), el entorno de Dongola (donde puedes ver los restos de la vieja capital del reino cristiano de Makuria e interesantes edificios de época islámica); llegar al Templo de Soleb y, de paso, visitar algunas de las Aldeas Nubias que hay entre este lugar y el Lago Nasser (muy cerca de Soleb están Wawa y Abri). Más allá de la espectacularidad de las pirámides y tumbas, lo que más nos gustó de esta experiencia fue poder ver estas aldeas. Ya iremos hablando del país en profundidad en próximos posts.

Fotos bajo Licencia CC: Hans Birger Nilsen; Nina R; Valerian Guillot; anmede; Håkon Kvåle Bakke

Son dos, pero en realidad son tres. A Rocío y Edu los conocíamos desde hace algún tiempo a través de sus aventuras por el siempre complicado Cáucaso a lomos de una furgoneta camperizada. En aquel momento hablamos con ellos sobre los aspectos técnicos y logísticos de un gran viaje por carretera. Ahora estos viajeros empedernidos siguen sumando kilómetros a su currículo viajero con un viaje por África que, según nos cuentan, ha tenido un poco de todo. Y si, son tres; porque con ellos va Cuzco, un precioso Golden Retriever que tiene encima más kilómetros que el baúl de la Piquer. Hoy nos acercamos a la reciente aventura africana de estos tres intrépidos viajeros. Acercarnos a las experiencias de aventureros como ellos nos invita a volver a la carretera. Porque si una cosa queda patente con sus palabras es que se puede acometer un gran viaje si vas libre de prejuicios y eres capaz de plantear una planificación básica. Hablamos con ellos de África. Y nos encanta. Porque ansiamos con el día de volver a África y porque nos gusta conversar con gente que se atreve a hacer del camino la fuente de sus vidas.

-¿Quiénes son Sin Código Postal?; ¿Cómo se le explica a alguien que viaja sólo en vacaciones que uno puede dedicarse a esto?

-Detrás de Sin Código Postal estamos nosotros, Edu y Rocío, dos viajeros amantes del mundo del caravaning. Y justo de esas dos pasiones nace este proyecto. De un día para otro compramos y camperizamos nuestra primera furgoneta. Con este vehículo el viaje fue de tan solo de 3 semanas por Europa. En ese tiempo comprendimos que esta forma de viajar nos encantaba hasta tal punto de plantearnos vivir y viajar en camper por una larga temporada. Esta idea no cesaba de dar vueltas en nuestra cabeza. Tanto fue así que compramos una furgoneta más grande, de nuevo la convertimos en una casa y hasta dejamos nuestros trabajos fijos para adentrarnos en la aventura de vivir viajando. Y justo ahí es donde quisimos comenzar con la web, ya que éramos conscientes de que los ahorros con los que nos habíamos lanzado a recorrer el mundo (comenzando por 9 meses que nos llevarían a lugares como Europa, los Balcanes, el Cáucaso, Rusia, Noruega…) no iban a durar para siempre. Teníamos que encontrar una fuente de ingresos que casara a la perfección con nuestra nueva vida nómada. Creamos una web, redes sociales, un canal de Youtube y comenzamos a narrar las aventuras de nuestro viaje, así como a dar consejos para camperizar furgonetas. Y estamos orgullosos de poder decir que ahora mismo nuestro trabajo y lo que nos sustenta económicamente es nuestro proyecto Sin Código Postal.

-¿Cuánto llevan viviendo en furgoneta y que países han recorrido?

-En este momento llevamos viviendo en camper casi 5 años. Y no vivimos nosotros dos solos, lo hacemos con nuestra mascota, Cuzco. Por el momento los tres juntos con nuestra furgoneta hemos visitado gran parte de Europa, los Balcanes (Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro), el Cáucaso (Georgia, Azerbaiyán), Turquía, México…

-Y la carretera ahora los llevó…

-Ahora mismo estamos recorriendo África. Hemos comenzado cogiendo el ferry en Algeciras, y cruzando por la frontera de Ceuta directamente a Marruecos. Este país ya lo habíamos visitado en varias ocasiones. La aventura en África comenzó cuando cruzamos a Mauritania, Senegal, Guinea Conakry, Gambia y Sierra Leona.

-¿Por qué África?

-No creemos ser los únicos a los que la pandemia deja en sus vidas “un antes y un después”. Justo regresábamos de un gran viaje para visitar a nuestras familias por Navidad, cuando el covid frenó en seco nuestros viajes. En el momento que se levantaron las restricciones volvimos a viajar, pero a países más cercanos culturalmente a España, como fueron Italia, Francia, México… Buscábamos un gran choque cultural, una gran aventura. Si veis unos pocos minutos de cualquiera de nuestros vídeos de Youtube, comprenderéis enseguida que nos gusta meternos en líos con nuestro vehículo durante nuestros viajes. Hasta tal punto de venir a rescatarnos en una ocasión los bomberos. Por lo tanto compramos un vehículo 4x4, construimos una célula habitable que se ubica justo encima del coche y nos embarcamos en el reto de recorrer África. Y vaya si dimos con el clavo de visitar un continente donde todos los días vivíamos aventuras.

-¿Entronca África con esa idea del viaje como aventura?

-No era ni necesario bajar de nuestra casa con ruedas para vivir aventuras. Viajar por África es una aventura intensa en todos los aspectos: cruzar fronteras (visados, seguros, papeleo para cruzar con nuestro perro…), pelear con policía corrupta en la carretera cuando se va en ruta, aprender de historias muy duras que pudimos conocer allí, grandes choques de cultura… África nos ha dejado muchas anécdotas, como estar discutiendo con un policía que nos quería multar por llevar a nuestro perro en los asientos traseros del coche, mientras nos adelantaban buses con más de quince personas en el techo, una moto y varias cabras. O por ejemplo, después de llevar más de seis horas en carretera para llegar a nuestro destino, encontrarnos con que teníamos que cruzar un gran río. ¿Cómo lo haríamos? Sobre una barca que se movía remando manualmente. Sobre ella rezamos todo lo que sabíamos para que no se hundiese con el peso de nuestro vehículo. Pero sin duda, la anécdota que mejor pone de manifiesto hasta que punto no metimos de lleno a vivir una aventura, fue la sucedida en la selva de Sierra Leona. Nos encontrábamos explorando una zona de la selva dónde los poblados que veíamos aún no tenían ni luz, ni agua corriente. Se nos hizo de noche en ruta y tuvimos que parar a dormir. Por la mañana, antes de iniciar nuestro viaje vimos como unos cuantos niños nos miraban asustados, y se les veía aún más asustados cuando les mandamos un saludo amigable moviendo la mano. Para nuestra sorpresa, cuando llevábamos ya unos kilómetros hechos esa mañana, llego una moto con dos personas que nos hacían señas para parar. Eran el jefe y profesor de la comunidad, que nos venían a informar de que hoy los niños no habían acudido a clase y estaban ¡perdidos por la selva! El motivo de ello, conto uno de los niños, que pudo llegar a clase horas después, era que habían visto personas que no eran blancas con coches gigantes y hasta un león; así de fiero habían visto ellos a nuestro perro Cuzco. Nos invitaron después a conocer a los niños una vez aparecieron, acercándonos hasta el poblado para familiarizarse con viajeros como nosotros.

-¿Cómo se convence al viajero convencional que África es un lugar seguro?

-Esta pregunta la contestamos mucho, al igual que si es seguro viajar en camper, o si no nos da miedo dormir en lugares en medio de la naturaleza donde no hay nadie (como hacemos por costumbre).Nosotros tenemos la suerte de decir que nunca hemos tenido ningún tipo de susto o situación peligrosa con la camper en estos 5 años que llevamos viviendo en una. Aunque a la mayoría de la gente que viaja en camper o autocaravana le parece más seguro dormir rodeada de otras personas que ahuyente a los cacos, a nosotros nos parece que dónde más seguro se duerme es en medio de la naturaleza dónde no hay nadie (ni con buenas, ni con malas intenciones). Nosotros nos hemos sentido muy seguros en todo momento en los países que hemos visitado en África. No podemos hablar en experiencia propia de los países que no hemos explorado de este continente, que aún son muchos. Como anécdota os diremos que en este viaje por África hemos dormido varios días hasta con la puerta abierta por el calor. Aunque por supuesto, siempre es más que recomendable viajar con un buen seguro de viajes, ya que nunca sabes que puede pasar, y más en países con un sistema sanitario tan escaso y rudimentario.

-África es un universo en sí mismo, pero si tuvieran que elegir un país…

-Cuando viajas por África te das cuenta que los países son súper diferentes entre si. Y esa diversidad hace que sea muy difícil elegir solo uno. Sierra Leona tiene playas increíbles, al más puro estilo paradisiaco. Allí podemos vivir una experiencia increíble visitando una mina de diamantes. Senegal te enamora por la intensidad de sus colores allí donde miras, ropa de sus habitantes, animales, pájaros, sus coches totalmente galardonados con todo tipo de colores, banderas, y decoración. En Guinea Conakry encontramos la naturaleza en todo su esplendor, salvaje e imponente. Cascadas enormes que nos hacían comprender de lleno que estábamos en el trópico… Pero sin duda nuestros favoritos han sido Marruecos y Mauritania. Como ya dijimos Marruecos lo hemos visitado muchas veces, la primera hacía ya 10 años, y haberlo visto evolucionar como país hace que tenga un rincón especial en nuestro corazón… Podríamos decir que Marruecos fue nuestro primer viaje de choque de culturas. Y Mauritania nos ofreció conocer la naturaleza es su versión más virgen: recorrer desiertos durante días, visitar el Ojo de Mauritania por cuyas dimensiones es solo visible desde el espacio, disfrutar de la observación de cocodrilos en libertad, etc.

-¿Y con vistas a seguir viajando?

-Durante todo este tiempo, vivir en una camper nos hace muy felices. Por supuesto no queremos que suene idílico, como todo también tiene su parte negativa (en total nuestra casa son 6 metros cuadrados, hay que estar pendiente de dónde aparcar, rellenar depósitos de agua, cuando tienes que ir al taller para arreglar algo del vehículo te queda sin casa, etc.) Pero en nuestra balanza, las ventajas de vivir en movimiento ganan. Por eso en este momento no podemos decirte una fecha de fin a esta aventura sobre cuatro ruedas. 

-¿Próximo destino?

-Aunque estemos de viaje (nosotros llamamos “estar de viaje” estar fuera de España) siempre estamos pensando en el próximo destino. Después de estar pasando tanto calor en África buscaremos un destino con temperaturas más bajas. Aunque hayamos decidido visitar el caluroso continente africano, nosotros preferimos el frío (estuvimos muy contentos en nuestro viaje en pleno invierno por Noruega a -28 grados). Y hemos decidido que nuestro siguiente viaje sea a Islandia, hasta donde llegaremos en ferry con nuestra célula camper gracias a Island Tours.

Uno suele viajar a Túnez para disfrutar de las playas. Este destino mediterráneo fue muy popular antes de las llamadas primaveras árabes. Estos movimientos sociales sumieron a la región en un pequeño momento incertidumbre que alejó a los turistas de sol y playa. Lugares como Djerba, Susa o Hammamet siguen ofreciendo verdaderos playazos que merece la pena ver y disfrutar. La Pandemia hizo el resto. Hoy, Túnez vive sumida en una profunda crisis turística pese a ser uno de los destinos más atractivos del Magreb. El país lo tiende todo. Esas playas de las que te hablamos con anterioridad, las últimas alturas del Atlas (donde se refugia la riquísima cultura bereber) y una historia fascinante que se refleja en sus pueblos y ciudades. Y su capital es un resumen muy completo de lo que ofrece el país. Aquí te vas a encontrar una de las mejores medinas islámicas de la región, playas brutales, una infraestructura de primer nivel y más de 2.000 años de historia que se remontan a la mítica Cartago. ¿Se puede hacer turismo urbano en Túnez ciudad? Sí. No tiene nada que envidiar a otros destinos de escapada como las ciudades imperiales marroquíes.

Empezar por El Bardo.- El mejor museo de historia y arqueología del Magreb. Sin duda alguna. El Museo Nacional de El Bardo (Plaza de El Bardo –acceso por Rue Mongi Slim) guarda tesoros de un valor incalculable. Sólo por ver los mosaicos romanos ‘rescatados’ de las ruinas de Cartago, Sussa y Dougga merece la pena pagar la entrada y gastar un par de horas. Pero es que las colecciones que se guardan en este lugar son magníficas. La parte del león se la llevan las salas dedicadas a la cultura púnica (la vieja Cartago) y a la romana, pero es que hay muchísimo más. De la antigüedad tardía destacan las piezas bizantinas y de los primeros años del Cristianismo y después hay una extensa exposición de arte islámico medieval. Es uno de los mejores museos que vimos jamás. Además, se trata de un centro que ha envejecido muy bien. Hasta finales de los 90 era el típico depósito de antigüedades heredero del coleccionismo del siglo XIX, pero hoy es un centro muy moderno con un discurso museístico completísimo. Hay que verlo sí o sí.

Una excursión por la vieja medina.- La Bab al-Bahr (justo al final de la Avenida de Francia) sirve de frontera entre los dos mundos que conviven en la ciudad. De un lado está la Ville Nouvelle, la ciudad nueva construida a partir de los ensanches de la época colonial francesa. Y del otro lado nos sumergimos en uno de esos laberintos mágicos islámicos. La Medina de Túnez es riquísima en valores históricos y artísticos: tanto que fue declarada como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979. Hay mucho que ver.  La Mezquita Zitouna (Rue Jamaa Ezzitouna, 30) es el gran centro patrimonial y espiritual de la ciudad. Al igual que sucede en Marruecos, está prohibida la entrada a los no musulmanes (una herencia incomprensible del colonialismo francés) pero aquí, por lo menos, te dejan acceder al Patio de las Abluciones. Muy cerca de la mezquita está el Zoco El Bey (Dar El Bey), un mercado cubierto que nos hizo recordar al Gran Bazar de Estambul. La única manera de acercarse a los edificios religiosos sin problemas es visitando alguna de las madrassas históricas (escuelas coránicas) de la ciudad antigua: Madrassa Slimaniya (Tourbet El Bey, 13); Madrassa El Achouria (Rue Achour); Madrassa Bechia y Madrassa Ennakhla (Souk El Belat)... En estas viejas escuelas uno puede ver los elementos típicos de las mezquitas. Y también la evolución de los estilos constructivos desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVIII. Y nada que ver con las recargadas decoraciones marroquíes. Aquí prima la sobriedad de lo bereber; la influencia andalusí es escasa.

El otro gran edificio histórico que hay que ver en la Medina es el complejo palaciego de Kheireddine (Rue Du Tribunal), una casona imponente que fue residencia de Khayr al-Din Pachá (gran visir del Imperio Otomano en Túnez) a principios del siglo XIX. Este palacio se ha convertido en el Museo de la Ciudad de Túnez y alberga una colección interesante de objetos históricos, artísticos y artesanales. Muy cerca de aquí está Dar Lasram (84 Rue du Pacha), una casona impresionante que perteneció a un guarda de la corte. Repartidos por toda la ciudad islámica hay otros palacetes que se han convertido en centros culturales y que pueden visitarse. Si tienes tiempo y ganas puedes ir a verlos. El más interesante, aparte de Dar Lasram es Dar Lakhwa (Rue Sidi Sourdou). Desde aquí tienes que darte un salto para ver la Tourbet El Bey (Rue du Château, 7), mausoleo  de la dinastía Husseini que gobernó el país hasta 1957. Llevaba más de 10 años cerrado por obras de restauración y ahora se ha reabierto.

La Ciudad Nueva.- La Avenida de Francia continúa hacia el mar a través del Boulevard Habib Bourgiba. Este eje transversal (que antes comunicaba la medina con el viejo puerto) aglutina la gran mayoría de los atractivos de la Ville Nouvelle; y todo lo demás que hay que ver en esta zona de la ciudad está a pocas cuadras de la calle principal. Pasea la calle entera, porque merece la pena. Más allá de los grandes edificios, como la Catedral de San Vicente de Paul o el Teatro Municipal, detente a ver las fachadas art decó de los edificios coloniales. Y muy cerca de aquí hay otros atractivos como el Mercado Central (Rue d'Allemagne, 9) o el Jardín Habib Thameur. Bastante más lejos está el Parque Belvedere, uno de los más grandes y más bonitos del norte de África. Aquí puedes visitar el Museo de Arte Contemporáneo.

Alucinando por las callejuelas de Sidi Bou Said.- Apenas son seis o siete calles de trazado imposible. Pero es uno de los lugares más bonitos del país. Una playita pequeña, un puertecillo y una pequeña medina de casas blancas encaramada en una colina con vistas al Mediterráneo. Casi nada. Y todo a pocos kilómetros del centro de Túnez (se puede llegar fácilmente en tren de cercanías). Aquí puedes ver algunos palacios, pasear por calles preciosas, entrar en algunas casas y disfrutar de un entorno espectacular.

Y, por fin, Cartago.- Pasear por las antiguas calles de Cartago es encontrarse con uno de los epicentros más importantes de la historia clásica del Mediterráneo. De la antigua capital púnica apenas quedan algunos restos: eso sí algunos sencillamente brutales como las huellas del antiguo puerto, porque tras la derrota de los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica Cartago se convirtió en una de las más fastuosas ciudades romanas del Mare Nostrum. Las Termas Antoninas, el Teatro Romano de Cartago, el Teatro del Odeón, la Villa de La Voliere, el Anfiteatro, el Acueducto de Zaghouan, la Cisterna de Malga… El Museo Nacional de Cartago (Rue Mendes France) o sólo atesora una colección impresionante de objetos de la antigua ciudad; también da acceso al llamado Barrio Púnico, una zona de la vieja ciudad dónde se concentran los restos mejor conservados de la Cartago anterior a la conquista romana. Este lugar es un destino en sí mismo. Con un día te vas viendo muchas cosas, pero hacen falta al menos dos jornadas para verlo todo. Los restos están muy separados entre sí, lo que pone de manifiesto lo grande que era esta ciudad hace dos mil años.

Fotos bajo Licencia CC: Institute for the Study of the Ancient World; Andrew Moore; Larry Koester; Marcus; Sebastian Baryli; Jean-Pierre Dalbéra

La inauguración del nuevo Museo Egipcio poner todas las miradas en el país de los faraones: es el momento de volver a remontar el Nilo. Nosotros tenemos una relación muy especial con este país al que adoramos. Es uno de los destinos que todo viajero inquieto debería hacer, por lo menos, una vez en la vida. Porque lo tiene prácticamente todo aunque a uno ‘sólo’ le venga a la cabeza las huellas de la fastuosa civilización de los faraones. El Gran Museo Egipcio, con más de 480.000 metros cuadrados será el mayor de los centros culturales del mundo dedicados a una sola civilización. Ya es una verdadera maravilla en la que se van a combinar una arquitectura de vanguardia, la espectacularidad de su emplazamiento (a dos pasos de las Pirámides de Guiza) y una de las colecciones arqueológicas más importantes de todo el mundo. No se ha dejado nada al azar. Para que te hagas una idea de lo que te decimos basta sólo un dato: los muros norte y sur del enorme edificio, que tiene planta de triángulo, están perfectamente alineados con los lados norte y sur de las pirámides de Keops y Micerino. Aquí, por ejemplo, se va a poder ver casi en su totalidad el ajuar funerario de Tutankamón o el Barco Solar de Keops. Visitar este lugar será, sencillamente, alucinante. Y por eso estamos ya preparando una escapada a El Cairo para principios del año que viene.

Es el momento de volver a Egipto. Y por eso te presentamos este recopilatorio de textos, mapas y reportajes que hemos hecho sobre Egipto en estos últimos ocho años de Viajar Ahora para que sirvan como una guía para disfrutar del Nilo. Obviaremos la costa del Mar Rojo porque, sencillamente, nunca estuvimos allí. Las veces que hemos tenido la oportunidad de viajar al país del Máshreq (o Levante en contraposición con nuestro cercano Magreb africano) nos hemos limitado a El Cairo, los famosos oasis y al Nilo. Prometemos volver e intentaremos recorrer la costa del Mar Rojo para ver lugares como los arrecifes de coral de Hurgada.

El Viejo El Cairo; Guiza y Saqqara.- El Cairo es una de las ciudades más importantes del orbe islámico. Fue capital de dos de los estados históricos más importantes del mundo musulmán (los imperios Fatimí y Mameluco) y atesora algunos de los monumentos e instituciones culturales más notables de esta cultura fascinante. El Cairo puede parecer una urbe caótica, desordenada y hasta sucia a los ojos de un occidental. Pero es un lugar fascinante que se resume en lugares como Al Mohez, la calle que atraviesa la vieja medina, zocos de Khan el Khalili; la mezquita y madrassa de Qalawun (una de las obras cumbre de las artes decorativas musulmanas) o la Ciudadela de Saladino. El Cairo es un destino en sí mismo, pero también una base ideal para empezar a explorar las maravillas del Egipto faraónico (más allá del viejo Museo de Antigüedades Egipcias de la Plaza de Tahrir –nos preocupa que será de él con la apertura del nuevo-). A las afueras de la propia capital se encuentran las necrópolis de Guiza (dónde se encuentran las famosísimas pirámides y asiento del propio Gran Museo Egipcio) y Saqqara, otra de las grandes joyas. Desde aquí también vas a poder ver los restos de Menfis, la capital de Egipto durante el Imperio Antiguo hasta que ésta se trasladó a Tebas (actual Luxor).

GUÍA DEL VIEJO EL CAIRO

COMO VISITAR LAS PIRÁMIDES DE GUIZA POR TU CUENTA

GUÍA DE LA NECRÓPOLIS DE SAQQARA Y MENFIS

CONSEJOS ANTES DE CONTRATAR UN CRUCERO POR EL NILO

Una aventura por el Desierto hasta el mítico Oasis de Siwa.- Los antiguos egipcios viajaban hasta este lugar cercano a la actual frontera con Libia para consultar el Oráculo de Amón, uno de los más importantes del mundo antiguo. Siwa es un milagro. Una serie de grietas con unos 80 kilómetros de longitud hacen aflorar las aguas en pleno Desierto del Sáhara creando un verdadero vergel en medio de la nada. No es de extrañar que los antiguos lo consideraran un lugar sagrado: pero es que además era un lugar de gran importancia estratégica que servía para impedir los avances de las belicosas tribus bereberes hacia el Valle del Nilo (estamos a 600 kilómetros de El Cairo). Aquí vas a encontrar importantes restos históricos como el propio Oráculo de Amón, la ciudad de adobe de Shali y pequeños santuarios y tumbas egipcias (Si-Amun; Mesu-Isis y Niperbathot). Pero lo más importante de Siwa es poder decir que has llegado a Siwa, porque son pocos los que se internan en el desierto. Nosotros nos empeñamos en ir siguiendo los pasos del Conde László Almasy, una de las figuras más atrayentes del desierto. Este arqueólogo (y espía) que inspiró la película El paciente inglés rastreó toda esta zona buscando los restos de un ejército persa de 50.000 hombres que se perdió en el 524 aC. Cuando trataban de llegar al oasis.

GUÍA DEL OASIS DE SIWA

Luxor, el Valle de los Reyes y el Valle de Las Reinas.- La vieja Waset (Tebas para los griegos) ejerció de capital de Egipto durante más de mil años. Y esos son muchos años. La actual Luxor es una de las dos paradas principales de los cruceros que remontan el Nilo hasta las cataratas de Aswan: y el motivo es buscar aquel viejo esplendor de la capital de los Imperios Medio y Nuevo, la época más gloriosa de la cultura faraónica. Aquí están los magníficos Templos de Karnak y Luxor, dos enormes complejos sagrados unidos por una avenida de esfinges de más de 2,5 kilómetros de longitud. Aquí uno puede sentir toda la potencia del antiguo Egipto. Pero es que hay muchísimo más que ver. Templos (como el Recinto de Mut), palacios, museos… Cruzar hacia la orilla occidental del Nilo supone cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Aquí se localizan las tumbas de reyes, reinas, sacerdotes, grandes funcionarios… Toda una colección que tiene sus máximas expresiones en el Valle de los Reyes y el Valle de Las Reinas. Aquí uno puede pasarse semanas enteras explorando tumbas. Algunas fastuosas y gigantescas como el Hipogeo de la Reina Hatshepsut; otras, sin embargo, parecen simples agujeros en el suelo que esconden verdaderas joyas del arte egipcio.  La más famosa es la de Tutankamon (que se paga aparte) pero no es rival al lado de las mejores (Tumba de Ramsés IX (KV6); Tumba de Merenptah (KV8); Tumba de Ramsés IV (KV9); Ramses III (KV11); Montu-her-Khopeshef (KV19); Amenofis II (KV35) y Tutmosis III (KV34)).

VISITAR LUXOR POR TU CUENTA

GUÍA DEL VALLE DE LOS REYES

Asuán y a la búsqueda de Abu Simbel.- El viaje por el Nilo se interrumpe a los pies de la primera catarata. Asuán (o Aswan) es un verdadero paraíso. En todos los sentidos. Es un lugar con un enorme valor paisajístico (un verdadero laberinto de islas, peñascos y escalones por donde se escurren las aguas del río) y, también, uno de los centros históricos más importantes del antiguo Egipto. El eje sobre el que gira todo es la isla de Elefantina, apenas un trozo de roca en mitad del cauce del Nilo que albergó uno de los puntos estratégicos más importantes del imperio. Aquí se encontraba una verdadera frontera física; la catarata fue durante siglos el extremo sur del país y la entrada a la mítica Nubia. Aquí se acumulaba el grueso de la población, mientras que en otras islas como Philae y Biga se encontraban los templos de Isis (uno de los más importantes de la Antigüedad que trascendía al propio Egipto) y la llamada Tumba de Osiris. Según la mitología Egipcia, este era el lugar dónde se producían las crecidas del Nilo que se debían a las lágrimas de Isis que visitaba la tumba de Osiris. El templo, uno de los mejor conservados y bellos de todo el país, se trasladó a la Isla de Egelika para evitar que acabara bajo las aguas. Es una de las estampas más impresionantes del país. En Asuán puedes ver otros lugares de interés como la llamada Piedra del Hambre (una inscripción que habla de una época de suma carestía) o el Obelisco Inacabado. También hay varios templos y un museo. Desde aquí se accede al Lago Nasser, punto de partida del camino que va hasta Abu Simbel, otro de los mitos egipcios.

GUÍA DE ASUÁN Y COMO LLEGAR HASTA ABU SIMBEL

Fotos Bajo Licencia CC: Hugo van den Bos; Keith; Vyacheslav Argenberg; Sam valadi; Francisco Anzola; keniromaniak

Tetuán pasa bastante desapercibida para los viajeros. No tiene el glamour histórico y patrimonial de las ciudades imperiales de Marruecos (Fez, Meknés y Marrakech) y queda bastante eclipsada por la vecina Tánger de la que dista apenas unos kilómetros. Pero la realidad es que Tetuán, que durante décadas ejerció como capital del protectorado español del norte marroquí, tiene un algo que la convierte en un lugar muy especial. Nosotros la encontramos diferente al resto. Es cierto que está muy lejos de la monumentalidad de las grandes medinas del país alauita, pero a su favor hay que decir varias cosas. Y la más importante es que es de las pocas ciudades que no ha perdido su esencia: la medina sigue conservando su condición de laberinto encantado en el que se esconden mil y una sorpresas, pero es que, a diferencia de las grandes ciudades ‘francesas’, la ciudad nueva no es un lugar por el que hay que pasar deprisa. Aquí, lo musulmán se combina con lo europeo para crear un conjunto que no desentona. Y el secreto para esta convivencia de ciudades es el carácter andaluz de la ciudad colonial. La llaman la Paloma blanca. Y una de sus grandes bazas es que el turismo apenas la toca. Y eso es un aliciente poderoso para dedicar, al menos, una jornada a disfrutar de sus encantos.

Como te decíamos antes, Tetuán está muy cerca de Tánger. Entre la puerta de Marruecos y la Paloma Blanca hay apenas 63 kilómetros. Un taxi compartido te puede costar unos tres euros por persona aunque también tienes la posibilidad de acceder en autobús (la empresa CTM ofrece bastantes conexiones al día y el precio ronda los dos euros). Uno puede plantearse la visita como una excursión desde Tánger o la española Ceuta –un destinazo desconocido- o como una escala para visitar otros lugares del norte marroquí (desde aquí puedes viajar sin problemas hasta Chefchaouen, la mítica ciudad azul). También está a tiro de piedra de verdaderos playazos como Cabo Negro o las arenas kilométricas de Kabila. Desde aquí puedes acceder al Mediterráneo alauita y hacer incursiones al Rif, la cordillera de los míticos bereberes. Pero, a la vez, es el mejor lugar para explorar las huellas del colonialismo europeo: y Tetuán es la base de esa presencia española en la zona: para bien y para mal.

Qué ver en Tetuán; pequeña guía de la Paloma Blanca.- Ciudad Nueva y Medina. El esquema de otras ciudades marroquíes se repite en Tetuán, pero aquí es que El Ensanche (como se llama la parte colonial) tiene mucho bueno que ver. Pero aún así, lo realmente atrayente de la población es lo que se esconde tras las puertas que dan acceso a la medina. El nexo de unión de estas dos realidades es la Plaza Feddan, un enorme espacio abierto donde hay un par de templetes de estilo andalusí, y el eje que forman las avenidas Alger y Ben Hssain. Aquí te vas a encontrar con varios puntos de interés antes de enfrentarte al laberinto de la medina medieval: el Museo Arqueológico (Ben Hssain, 2) –las colecciones romanas y púnicas son más que notables- y la Plaza del Mechuar donde puedes ver la fachada del Palacio Real de Tetuán. En esta frontera también te encuentras con varias de las puertas que se abren en las antiguas murallas y que dan acceso al casco medieval. Al lado del palacio real tienes Bab Rouah y entre el Museo Arqueológico y la Plaza Feddan tienes Bab Tut. Son, literalmente, el paso hacia otro universo.

La medina de Tetuán no tiene las dimensiones gigantescas de la cercana Fez, por ejemplo. Es relativamente pequeña y se puede explorar por cuenta propia sin ningún tipo de problema. Una buena idea para evitar los miedos es recorrer de punta a punta algunas de sus calles principales. La Rue Laayoun parte desde Bab Nwader (acceso desde la Avenida de Alger junto a Plaza Feddan) hasta el entorno de las Tenerías (las viejas factorías de curtido de cueros). Prácticamente atraviesa la ciudad medieval de extremo a extremo. Desde aquí puedes ir dando saltos a un lado y al otro para ir descubriendo callejones divinos y lugares con encanto. Y con la seguridad de no estar a más de un par de minutos a pie de Rue Laayoun.  Y la primera de estas incursiones, poco después de atravesar Bab Nwader es subir hasta la Kasbah (Av Abou Bakr Seddik). Este es el germen de la ciudad. Aquí se levantó un castillo de adobe en el siglo X para controlar a las belicosas tribus rifeñas; y desde aquí se desbordó la medina en los siglos siguientes. Queda muy poco de las piedras originales ya que el lugar sufrió un sinfín de ampliaciones y reformas que duraron hasta la retirada de los españoles en 1956 (aquí estaba el cuartel de los regulares).

El otro nudo patrimonial se encuentra justo al final de Rue Layayoun. Las últimas zancadas te dejan justo en frente del pequeño barrio de curtidores tetuaní. Las Tenerías de esta ciudad no son tan espectaculares como las de Fez o Marrakech, pero son una visita imprescindible. Cualquier ruta por la medina debe terminar en la trasera del Palacio Real. Aquí se apelotonan la Mezquita Hisham Muhammad, que ejerció de mezquita mayor de la ciudad durante siglos, la Madrassa Lukach, varios palacios que se pueden visitar y la Calle Tarrafín, principal eje comercial de la ciudad junto a la Plaza el Suq al Hot. Es aquí donde el viajero puede ver la medina por dentro. Desgraciadamente, no se puede entrar a las mezquitas y a las decenas de zuias (santuarios vinculados a hombres y mujeres santas) pero aquí hay un par de lugares en los que se pueden atravesar las puertas y poder imaginar cómo es el aspecto de la ciudad puertas adentro. La Madrassa Lukach es uno de ellos. Pero también hay un par de grandes casonas palaciegas que ahora funcionan como museos y centros culturales. La más fastuosa es Dar El Oddi (Der Oddi, 5), un palacio de principios del siglo XX que se levantó respetando los cánones de la arquitectura tradicional. Otros lugares muy interesantes son Dar Bricha y las viejas casonas que albergan las sedes del Museo del Nacionalismo y el Museo Etnográfico.

El barrio judío de Tetuán.- Como sucede en otras ciudades históricas del país, la comunidad judía contaba con su propio saladero o Mellah (así se llamaban las juderías en el país norteafricano en referencia al monopolio que ejercían los hebreos en el comercio de la sal). El barrio judío se encuentra al sur del palacio Real; esto era una cuestión que se repetía en todas las medinas. Los judíos se encontraban bajo la protección directa del sultán y por eso sus barrios se levantaban justo al lado del Majzén, o símbolo del poder real. La Mellah de Tetuán es pequeña pero aún así hoy pueden verse hasta tres pequeñas sinagogas.

El Ensanche; España en Tetuán.- Entre 1913 y 1956, la ciudad fue la capital del Protectorado español de Marruecos. Ya ha llovido mucho desde entonces, pero la huella de España en las calles del Ensanche, como se llama la ciudad nueva, aún perviven en forma de arquitectura, trazado de calles y hasta en el nombre de lugares emblemáticos como el Cine Español (Av Mohamed Ben Larbi Torres), el Instituto Jacinto Benavente (Alger, 10), la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias (Plaza Moulay El Mehdi) o el bonito Cementerio Español (Av Abu Bark Seddik).

Fotos bajo Licencia CC: Aleksandr Zykov; Nicolas Vigier; Martin Cox; Rodrigo Silva; Yassine Abbadi

Sentimos un profundo amor por Etiopía. Es uno de los mejores países del mundo para viajar y, también, un lugar dónde es posible recuperar el viaje de aventura en el sentido clásico pero sin riesgos. ¿Es el momento de volver a Etiopía? Sí. Y por varias razones. Pero la más importante es porque hace falta. El país se recupera en estos momentos de la peor sequía de los últimos 50 años y es necesario ayudar de cualquier manera. Y viajar por el país es de lo mejor que podemos hacer para echar un cable. El país es de los más seguros del África y sus gentes son, sencillamente, maravillosas. La realidad de Etiopía es poliédrica. En los últimos años se ha producido un boom económico con tasas de crecimiento altísimas que se dejan notar en la transformación urbana que está viviendo Addis Abeba. Pero el 80% de la población etíope vive en zonas rurales y la sequía ha ocasionado que otra vez asome el fantasma de la hambruna en bastantes regiones. Nosotros tuvimos la posibilidad de viajar al país dos veces. La primera para trabajar en una serie de reportajes sobre la situación del país a finales de los 90. Y la segunda fue por puro placer. ¿Qué es lo que más nos gusta del país? Su cultura y su gente. Ir a Etiopía con una agencia responsable.- Si optas por un viaje organizado garantiza que tu estancia deje una buena huella en forma de respeto e impacto positivo en la economía local. Rift Valley es una agencia española pionera y referente en el turismo responsable en África. Se conocen el país como tú el barrio.

Y por eso te vamos a hablar de Gondar, una de las joyas patrimoniales e históricas de África que nos habla de un país fuerte, orgulloso, independiente y rico: un país que fue capaz de crear verdaderas joyas de la civilización humana como las Iglesias de Lalibela o Gondar. La llaman la Camelot de África. Y no es una exageración. Gondar está situada en una posición estratégica justo en un lugar dónde se unen hasta cuatro importantes rutas caravaneras históricas que comunicaban el país con el Océano Índico y el Mar Rojo, las rutas del Nilo y los caminos que se internan hacia el corazón de África y el Sur. También está muy cerca del Lago Tana, un punto de referencia espiritual y simbólico para el país durante milenios y famoso por sus monasterios ortodoxos (según la tradición, aquí fue donde se guardó el Arca de la Alianza después de un azaroso viaje desde tierras de Palestina siguiendo el cauce del Nilo Azul –que precisamente nace aquí-). En el siglo XVII, el emperador Fasilides decidió crear aquí una nueva capital para su país. Y el resultado fue Gondar, un lugar repleto de antiguos castillos, baños monumentales, grandes iglesias y palacios. Cada nuevo emperador añadió un edificio, un palacio, una iglesia… Y el resultado es espectacular.

¿Cómo llegar a Gondar? La forma más cómoda y rápida es por avión. Ethiopian Air Lines conecta Gondar con Addis Abeba, Axum y Lalibela. Un dato a tener en cuenta a la hora de programar un viaje a Etiopía es que si vuelas desde el exterior al país en Ethiopian Air Lines, después tienes todos los vuelos interiores con un rango de precios entre los 25 y los 50 euros por trayecto. Para los viajes por carretera puedes optar por alguna de las tres compañías de buses privados (Limalimo, Selam y Sky Bus). Los precios son mucho más altos que los buses públicos, pero son más rápidos, muchísimo más cómodos y con horarios fijos. Moverse en transporte público es fácil y muy barato (unos 50 céntimos de euro cada 100 kilómetros). Si tienes suerte podrás viajar en minibuses más o menos bien puestos, pero la mayor parte de las rutas las cubren combis de pocas plazas que van dando saltitos cortos (no hacen trayectos muy largos) y que paran cada dos por tres. Para darte un ejemplo. Desde Addis Abeba a Gondar hay 662 kilómetros: un bus privado tarda unas nueve horas y en transporte público, con suerte, no bajarás de 16. No hay agencias de alquiler de coche en Etiopía. Así que la única manera de contar con auto privado es tomar un coche con chófer guía (muy útil para visitar las aldeas del sur. Según leemos, el precio ronda los 180 dólares norteamericanos al día. UN CONSEJO PARA MOCHILEROS: Si se mueven en transporte público por carretera no se olviden de llevar bolsas grandes de plástico resistente. Es muy probable que tengan que dejar el equipaje en la vaca de las furgonetas y si les llueve ninguna tela impermeable del mundo les va a salvar de acabar con la ropa empapada.

Una pequeña guía de Gondar.- La Ciudadela de Fasil Ghebi (también conocida como Recinto de los Palacios Reales) es el epicentro en torno al que gira toda la ciudad de Gondar. La llegada a la ciudad es un poco desesperante: la trama urbana es un sin sentido de manzanas de casas de bloques de cemento y techos de chapa que engaña ya que esa primera impresión dista de la idea de ciudad Patrimonio de la Humanidad que tenemos en Europa. Pero acá y allá van saliendo los viejos palacios, las iglesias y las murallas de una ciudad que se construyó para dar lustre internacional al imperio etíope en una época en la que el país se codeaba con las grandes potencias de la época. Y de ahí el aspecto de sus construcciones monumentales dónde podemos ver rasgos orientales (sobre todo de La India y del entorno islámico del Mar Rojo), europeos –por la presencia de portugueses en el área- y, por supuesto, locales. El Recinto de los Palacios Reales es un conjunto amurallado que se articula en torno al Palacio del Emperador Fasili, fundador de Gondar.

Y en torno a este enorme edificio se encuentran otras residencias reales (de los sucesores), una biblioteca, unos baños, dependencias, almacenes, una iglesia y varias fortificaciones. Algunos edificios están mejor conservados que otros (los ingleses y los italianos hicieron bastantes destrozos durante la Segunda Guerra Mundial) pero el conjunto es impresionante.  Acá mismo puedes visitar el Ras Gemb uno de los palacetes del recinto que se ha convertido en un pequeño museo con una interesante colección de objetos históricos. La Ciudadela es un enorme complejo que te va a suponer varias horas de visita. A un par de calles de aquí puedes ir a ver la Iglesia de San Miguel, otra de las herencias que dejaron los emperadores etíopes durante los dos siglos de esplendor de Gondar.

La otra gran referencia patrimonial de la ciudad es la Iglesia de la Santísima Trinidad - Debre Birhan Selassie- que fue mandada a construir por el hijo del Emperador Fasili (Iyasu I) a finales del siglo XVII. Este lugar es especial por varias razones y pone de manifiesto la influencia extranjera en la corte. Hasta ese momento, las iglesias locales eran redondas o con forma de cruz griega (como las magníficas iglesias excavadas de Lalibela), pero aquí se construyó un edificio a la ‘europea’ con planta basilical. Por fuera, la apariencia es tosca (como ver su techo recubierto de paja) pero su interior es maravilloso. Los techos están cubiertos de madera finamente decorada con cientos de caras de angelotes regordetes y las paredes muestran una multitud de escenas bíblicas. El otro lugar que hay que ver sí o sí son los Baños de Fasili, que quedan un poco lejos del centro pero que merecen la pena, y el Monasterio de Kusquam. Aquí, a unos cuatro kilómetros del centro, se construyó el Palacio de la Emperatriz Mintwab, esposa de Iyasu I que se retiró aquí para alejarse de los mentideros de la corte. Este lugar es especial por varias razones: la primera es por el propio palacio (hoy alberga un pequeño museo dónde pueden verse hasta los restos mortales de la propia emperatriz y su hijo –Iyasu II-) y la segunda es que fue el escenario de un robo famoso. El ‘aventurero’ escocés James Bruce llegó aquí para ‘descubrir’ las fuentes del Nilo Azul (algo que ya había identificado el jesuita español Pedro Páez casi dos siglos antes) y, de paso, aprovechar la hospitalidad de las gentes del lugar para robar el Libro de Enoch una colección de textos bíblicos de gran valor y varios textos sobre la historia del país. Un verdadero gentleman…

Un paseo por la ciudad.- Más allá de los viejos restos de la gloria de Gondar, la ciudad de hoy es una animada urbe africana con todo lo que eso supone. La mayoría de la gente que llega hasta aquí pasa un día y se va al Parque Nacional de Simien para ver sus montañas y su impresionante concentración de biodiversidad. Pero merece la pena pasar aquí al menos dos noches para ver los monumentos con calma y aprovechar para dar algún paseo por la Gondar de nuestros días. Con sentido común y amabilidad no se pasan riesgos en el 90% de los lugares de este mundo. En el extremo sur de la ciudad se encuentra el Mercado Kidame Gebya, uno de los más grandes de todo el país. Aquí puedes encontrar casi cualquier cosa, pero sobre todo bullicio, color y mucha música. Iglesias para parar un tren, calles animadas y lugares verdaderamente increíbles y llenos de vida como el eje que forman la Plaza Meskel y Atse Tewodros Square, donde los gharis (carritos tirados por caballos) van y vienen sin descanso. Otra curiosidad de Gondar es su comunidad judía. La Aldea de Wolleka (a varios kilómetros al norte de la ciudad) acoge aún a una de las comunidades judías más importantes del país (falashas). Aquí puedes ver una humildísima sinagoga y un cementerio israelita.

Fotos bajo Licencia CC: Rod Waddington; joepyrek; Rick McCharles; Adam Jones; Scott Edmunds

La próxima apertura del Gran Museo Egipcio de El Cairo va a volver a situar al país norteafricano en la mira de muchísimos viajeros. Esta magna obra de ingeniería, que se convertirá en el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una civilización en exclusiva, se abrirá al público en la segunda mitad del 2022. Este nuevo museo (que exhibirá más de 100.000 objetos) concentra el interés de los aficionados a la egiptología en la Meseta de Giza: en apenas unos kilómetros cuadrados, los viajeros y viajeras que se acerquen hasta este rincón a las afueras de la capital cairota podrán disfrutar del propio museo y de los monumentos del área (las pirámides de Giza, la Esfinge y la relativamente cercana Necrópolis de Saqqara). Todo en uno. Dicen que se va a mantener abierto el viejo Museo de Antigüedades Egipcias (Wasim Hasan) de la Plaza de Tahrir. Pero ya se ha confirmado, por ejemplo, que la impresionante colección Tutankhamon se trasladará a Guiza con lo que no sabemos muy bien que dejarán aquí y si valdrá la pena darse la vuelta para poco más que acentuar la nostalgia de viejos viajes El Cairo. Todo lo bueno se va a ir al nuevo museo: como el Barco Solar de Keops, que ha abandonado su instalación junto a la gran pirámide para ser una de las piezas maestras del nuevo museo. Guiza se va a convertir en el gran epicentro de la egiptología de la capital compartiendo podio con Luxor (con los grandes templos –Karnak y Luxor- y el Valle de Los Reyes), Asuán y la lejana Abu Simbel.

Lo normal cuando se visita Giza es ir con guía. Es bueno por varias razones: uno se ahorra las idas y venidas entre los diferentes monumentos subiéndose al taxi (si se contrata una excursión privada) o al autobús (si se opta por un tour en grupo); la segunda es el conocimiento que aportan este tipo de visitas con guías competentes. Por mucho que hayas leído o estudiado antes de hacer el viaje si te toca un buen guía vas a salir de Giza sabiendo muchísimas cosas interesantes y con mucha información que, de otra manera, pasaría inadvertida. Egipto se ha convertido en un destino barato. Un tour privado puede costas unos 60 euros por persona –unos 75 incluyendo Saqqara y la vieja Menfis- (incluyendo el traslado desde el hotel, paso preferencial sin colas y, en muchas ocasiones, el almuerzo). Un tour en bus cuesta unos 40 e incluye lo mismo pero sin la exclusividad de contar con un guía para pocas personas. Cuando visitamos Egipto tuvimos la enorme suerte de hacer esta excursión con un egiptólogo español que estaba excavando en Saqqara, así que nos ahorramos lo del tour y disfrutamos a tope de la experiencia (una de las más intensas del turismo cultural en todo el planeta).

Pero ¿se puede visitar Giza por cuenta propia? La respuesta es sí. Pero hay que tener en cuenta una serie de consejos previos para que la visita te cunda. Y el primero es tratar de tener la mayor información posible para no perderte de nada. La ‘Guía Pirámides de Guiza’ de National Geographic contiene muy buena información y bastante actualizada (hay una edición de 2018). Pero para todos los amantes de la egiptología, el libro de referencia sobre Guiza es ‘Las Pirámides de Egipto’, de I. E. S. Edwards. Esta obra tiene ya sus años, pero te dice todo lo que debes saber antes del viaje. En la web de Amigos de la Egiptología también tienes motón de información sobre el antiguo Egipto que incluye muy buenos artículos sobre las pirámides (es una de las mejores páginas en español de esta temática). Un completo artículo del Instituto de Astrofísica de Canarias hace una disección de la relación de las Pirámides con las estrellas. Está muy bueno y merece la pena leerlo.

Lo primero: llegar desde El Cairo.- Lo más fácil y cómodo es llegarse hasta Guiza en taxi. Y ahí tendrás el primer dolor de cabeza: el precio no debe pasar del rango de los cinco y siete euros (entre 100 y 140 libras turcas). Cierra bien el precio antes de subir. Lo más seguro es que también tengas que discutirlo al bajar, pero si no cierras bien el precio antes de subirte al coche espérate cualquier cosa. Hay otra forma de llegar hasta aquí: el transporte público. El Metro de EL Cairo te deja justo en el arranque de la Avenida  Al Haram, que conduce directamente hasta la entrada de las pirámides (aquí puedes tomar cualquiera de los autobuses que llevan hasta Haram –las pirámides- desde la propia estación –precio entre 2 y 5 libras egipcias-). Pero la opción más conveniente (aunque sea bastante más lenta) es tomar el autobús público desde el centro de la ciudad. Las líneas 355 y 357 tienen parada en Tahrir y Riyad Abdel Menem Station (aunque hay que mandarlos a parar porque van como locos) y llegan hasta las mismísimas pirámides. El precio del boleto es de dos libras egipcias.

Llegar pronto y sacar las entradas.- El horario de apertura del complejo arqueológico es de 7.00 a 19.30 horas, aunque el ingreso a las pirámides se limita de 8.30 a 16.00 horas. A partir de las 9.00 sacar la entrada se convierte en un caos por lo que la primera regla es llegar temprano. La entrada al recinto arqueológico cuesta unos 12 euros (lo ponemos en divisa europea porque las libras egipcias sufren continuas devaluaciones). Tienes que tener en cuenta que para entrar a cada una de las pirámides hay que pagar una entrada aparte que se compra en la boletería de entrada (una vez dentro ya no puedes comprarla). La entrada a la gran pirámide de Keops cuesta alrededor de los 24 euros; el acceso a las de Kefrén y Micerinos es más barato (como unos 6 euros). Si eres estudiante (acreditar mediante carnet universitario), la entrada tiene una reducción del 50%.

¿Merece la pena entrar a las pirámides? Sí. Al menos a una de ellas y si puedes permitirte ir a la de Keops, pues mejor. Si decides hacerlo tienes que ser estricto en lo de llegar temprano a las taquillas. Hay un cupo limitado al día y la gran mayoría de las entradas. El interior de las pirámides es bastante espartano. Nada que ver con esas salas decoradas del Valle de los Reyes y Las Reinas (en Luxor) o las cercanas tumbas de la espectacular Saqqara. Pero es alucinante caminar por los corredores estrechos y subir y bajar hasta llegar a la cámara de la tumba del faraón. Sólo desde dentro puedes apreciar, de verdad, el alarde arquitectónico que suponen estas moles de piedra. Sólo valga un dato: cada una de las nueve losas de granito que cubren la cámara sepulcral (una habitación de seis metros de altura) pesa unas 45 toneladas. O maravillas como el Canal Estelar un pequeño agujero practicado en la pared derecha de la sala funeraria que apunta hacia el cielo y servía de camino para el alma del faraón. Algo realmente fascinante.

Timos, avivadas, paseos en camello, pequeñas mentiras y propinas.- Lo primero que te van a decir cuando estés en la cola de la entra es que está prohibido acceder al recinto sin guía. Es mentira. Y mientras haces la cola te vas a encontrar con un enjambre de personas que te van a ofrecer sus servicios para las más diversas actividades: servirte de guía; venderte cualquier cosa; ofrecerte un paseo en camello o en caballo; un lugar dónde comer… Educadamente di no y no entables mucha conversación. Si hablas con ellos estás perdido. No te dejarán en paz hasta que les pagues una propina (una realidad que los viajeros han bautizado como la guerra del baksheesh). Una vez dentro del recinto se volverán a repetir las escenas de acoso. Y sí decimos acoso: uno termina con cierto complejo de cajero automático. Quizás librarse de este asedio es lo mejor de ir con tour guiado, pero siendo tajante desde el inicio (aunque respetuoso) puedes ir zafando. Lo de los paseos en camello o caballo es otro de los dolores de cabeza. Si optan por contratar uno (no está dentro de los parámetros de lo que consideramos turismo responsable) cierren el precio antes de subirse al bicho. Y aún así les pedirán el baksheech al terminar el viaje. Es lo que hay.

Una visita al recinto de las pirámides.- Si llegas temprano puedes aprovechar para ver el enorme complejo funerario de Kefrén mientras van abriendo el acceso a la Pirámide de Keops. Poco después de la entrada ya tienes el primer gran hito de la visita: la Esfinge. Pese a que Kefrén no es la pirámide más grande, sí es la que presenta un complejo asociado más importante y mejor conservado. Además de la propia Esfinge, tienes dos templos (El del Valle de Kefrén y el propio templo funerario de este faraón), varias tumbas reales y una avenida de acceso que es una pasada con un campo de tumbas asociadas enorme. Y lo mejor es que una vez termines de ver Kefrén, sólo tienes que cruzar la carretera y ya estás en el complejo de Keops. Ahí puedes visitar la gran pirámide y los dos complejos de mastabas (pirámides truncadas) que se encuentran en el lado oriental y occidental de la gran pirámide. Como te decíamos al inicio del texto, el Barco Solar (una de las más grandes maravillas del Antiguo Egipto) ha sido trasladado al Gran Museo Egipcio, así que la visita se acorta considerablemente. Un paseo completo llegando hasta el conocido como Japanese point y caminando junto a la Pirámide de Micerino, ronda los siete kilómetros. Imprescindible llevar agua, sombrerito, algo para comer y crema solar. Si te limitas a Kefrén y Keops (y sus alrededores) el paseo se reduce a unos tres kilómetros. ¿Merece la pena llegarse hasta el Centro de Visitantes? No. Literalmente está a tomar por viento y no es nada del otro mundo.

El espectáculo nocturno de extranjis.- Todas las noches las pirámides se iluminan y se llenan de vida a través de un espectáculo multimedia que, según dicen –porque nosotros no lo vimos- es una pasada. Leyendo algunos blogs y páginas para ir completando y actualizando la información que te hemos dado nos hemos enterado que puedes ir a cenar al restaurante El Hadaba (Abu Aziza, 2; Tel: (+20) 1124038881) y disfrutar de una buena comida (las críticas son muy buenas) y del espectáculo sin tener que pagar la entrada (unos 10 euros si vas por libre).

Fotos bajo Licencia CC: Bruce Detorres; Richard Mortel; Keith; Nuță Lucian

Uno de los retos a los que se enfrenta el viajero es que el viaje se convierta en el único fin del mismo. Con todo lo que eso implica: disfrutar del trayecto, aprender de lo que uno se encuentra en el camino o aprovechar las oportunidades de conocimiento que te ofrecen las gentes con las que uno se cruza. El fotógrafo Toni Espadas (Barcelona, 1969) encontró en África el escenario para poner en práctica ese modelo de viaje que es mucho más que ir y volver. Y a través de la agencia Rift Valley Expeditions no sólo consiguió ganarse la vida, sino también abrir la mente de muchos viajeros y viajeras e inculcar ese concepto de viaje que necesita dejar atrás las prisas, los prejuicios y los remilgos. Hace algunas fechas, Espadas publicaba un decálogo de consejos para viajar a África, disfrutar al máximo de la experiencia y dejar una huella positiva en el destino. Sostenibilidad, respeto, apuesta por los agentes y hosteleros locales… Estos son algunos de los pilares del modelo de turismo que oferta este fotógrafo reconvertido en agente de viajes. Y de eso, precisamente, hablamos con él. De su pasión por África, de lo que el continente puede ofrecernos como destino y de lo que las viajeras y viajeros podemos hacer para que nuestra aventura sea inolvidable y nuestra huella positiva. 

¿Por qué África?

Ha sido la consecuencia de muchas experiencias. Tengo dentro ese espíritu viajero y llevo viajando por el mundo desde que pude salir solo con 18 años. Y aunque había estado por Marruecos y Egipto, tuve la oportunidad, con veinte y pocos años, de visitar Senegal y Mali. Y me fascinó. Y seguro que es el viaje más duro, más difícil y el peor organizado de los que he hecho nunca. Pero pese a todo lo mal que lo pasé, ese viaje me marcó para siempre. Me generó mucho interés.

¿Qué pasó en ese viaje para que te enamoraras de esa realidad?

Tuve la oportunidad de visitar el País Dogón, un lugar que ahora está muy difícil y complicado para ir. Y aún me acuerdo cuando llegué a la Falla de Bandiagara y pude ver todo el territorio; la experiencia que viví en este lugar, conviviendo tres o cuatro días con los dogoneses, me marcó para siempre. Eso despertó un interés etnográfico y antropológico que he llevado hasta el día de hoy. Para acabar trabajando allí y viajando para conocer esos pueblos. África es especial en eso. He tenido la oportunidad de viajar por Asia, por Sudamérica… Y son lugares que me encantan. Pero para mí África tiene un punto por su gente que me ha enganchado más que otros lugares.

¿De qué manera crees que debemos afrontar un viaje a África para que no nos puedan los prejuicios y perjuicios?

Es un tema complejo. Cuando hablamos de África estamos hablando de 54 países. Y cada uno tiene su idiosincrasia, sus circunstancias y su gente. Así que el primer error es generalizar. Y algo que se comete mucho y más en África que en otros continentes. Tenemos el Norte; el Sahel; tienes Sudáfrica, que tiene muchas similitudes con Europa y después destinos como Etiopía, que es el lugar dónde yo empecé y tuve ese flechazo que me planteó la posibilidad de trabajar aquí. Y es que la gente se enamora de África por muchos aspectos: los safaris, las culturas tribales ancestrales… Hay gente que se enamora de los alojamientos idílicos que hay en Botsuana y otros países. Hay muchos tipos de enamoramiento. En mi caso está claro que ha ido relacionado con esas experiencias personales que yo he vivido con la gente. Y yo siempre aconsejo que los turistas estén abiertos a esos contactos y a la interacción con la población local, que en mi opinión es lo mejor y la parte más importante de mis viajes. Conocer esas culturas y esas tradiciones tan distintas a la nuestra. 

Está claro que África es un mosaico gigantesco, pero la percibimos como una…

Sí. Es verdad. Y es un error que nosotros, en nuestro día a día, tratamos de explicar. Hay mucha gente que nos dice, quiero hacer un viaje a África y la primera pregusta es: ¿Qué te interesa? ¿Te interesa ver fauna? ¿Te interesa ese contacto cultural con la población local? ¿Te interesa conocer temas antropológicos? Es un error meter este mosaico en un solo paquete. Y también injusto, porque no la hacemos con otros lugares.

África para principiantes y de manera responsable. Quizás ese es el tema más importante para crear ese enamoramiento del que nos hablas…

Sí. Antes de viajar a África lo primero y fundamental es saber cuál es tu interés, qué es lo que buscas, y a partir de ahí escoger un destino u otro. Si tu interés es conocer y contactar con pueblos tradicionales, la recomendación sería ir a unos países, y si lo que te apasiona es la fauna salvaje y los parques nacionales, tendrás que elegir otro tipo de destino. Pensar en qué es lo que uno busca en su viaje a África y escoger el país que más se adapte a ese interés puede ayudar mucho a que el viaje sea un éxito. El exceso de información y las redes sociales pueden hacer que, en ocasiones, el viajero se frustre porque no encuentra en el destino las expectativas que se ha formado visitando esas páginas.

Una de las bases de tu trabajo en África es explorar lo local… ¿Cómo puede el viajero no experimentado basar su viaje en este tipo de oferta en la era del Todo Incluido?

Hasta en los lugares más turísticos en los que se han ido construyendo esos complejos tú puedes tener experiencias maravillosas. En cualquier país africano lo puedes conseguir. Pero sí que es verdad que es importante saber y tener claro cuál es tu interés; porque acorde con éste puedes escoger un destino u otro. Hace 22 años yo viajé a Etiopía, que es un destino que yo tenía muy idealizado porque había visto algunas fotos de algunas etnias del país y tenía muchas ganas de conocerlas: ver a las mujeres mursi, con esos platos labiales. Me atraía mucho saber porqué esta gente hace estas cosas. Y en aquel primer viaje fui a buscar eso. Y fue un viaje difícil, con muy poca información y poco presupuesto. Y aún así vine enamorado de ese viaje: y quise explicar a los amigos y conocidos que esto es una maravilla y que hay que verlo. Y al final acabé trabajando en ello. Con tiempo y con respeto puedes acceder a estos pueblos, aprender mucho y retroalimentarte de su conocimiento. La clave es interactuar y que ese contacto sea positivo para las dos partes. Y ahí el principal enemigo es el tiempo. Tenemos muy poco tiempo para interactuar con esas personas y a veces tenemos como límites el tiempo y las cámaras de fotos…

El fetichismo de la imagen…

Las cámaras pueden ser un freno a esa interacción, porque tenemos esa obsesión de conseguir buenas imágenes. Y nos olvidamos de esa persona que hay detrás de la foto. La verdad es que me fastidia lo que no te puedes imaginar. A veces tienes esa sensación de que al final la gente está viajando por eso más que por el hecho de estar disfrutando del viaje en sí. A mí me encanta hacer fotografías y la fotografía me ha ayudado a conocer cosas a las que seguramente no hubiera accedido sin una cámara. Pero tengo muy claro que hoy en día, y por ese fetichismo del que hablas, la gente está viajando más por el hecho de explicar dónde estoy, qué estoy haciendo o qué estoy comiendo que por un interés real de conocer. Y me da mucha pena. Y al final ves gente que no disfrutan del viaje y que cogen el móvil y ponen la cara de sonreír para decir: aquí estoy, compartiendo con esta gente. Y la realidad es que eso que dicen no está pasando. Hay gente que vuelve a casa con 8.000 fotos y no se han enterado de qué etnia es esta o que están haciendo. Se quedan con esa parte superficial porque tienen el tiempo que tienen. Yo hablo desde un punto de vista privilegiado porque paso muchos meses al año en África y tengo más tiempo y tranquilidad para interactuar con la gente. Pero el turista que hace un viaje de doce días no tiene ese tiempo. Así que puedo ponerme en su pellejo. Pero aún así intento explicarles y pedirles que se olviden un rato de la cámara y que se sienten con ellos a hablar. Porque lo mismo que nosotros tenemos curiosidad de conocerlos, ellos también la tienen de conocernos a nosotros y aprender. Hay que generar ese ambiente.

Una de las cosas en las que insistes en ese decálogo de comportamiento para viajeros es que no hay que hacer en África lo que no harías en casa. Y ahí sale el complejo del ‘salvador blanco’.

Totalmente. Es un tema muy complejo y yo sólo voy a dar mi opinión. Todo ese tema del ‘salvador blanco’, de donante o de querer ayudar no viene con mala intención. Nunca hay una mala intención. Pero es verdad que en lugares como Etiopía uno ve las consecuencias de esta actitud a lo largo de estos veinte y tantos años que llevo trabajando allí. Los coches van parando y van dando cualquier cosa: da igual si son bolígrafos, caramelos o dinero. Da igual. Al final ves que hay chavales que dejan de ir a la escuela porque saben que a horas determinadas pasan los coches con turistas que van de un lado a otro y que paran para dar cosas. Y ves que hay gente que viaja con las maletas llenas de cosas para dar. Es algo que pasa continuamente aunque advirtamos que no hay que hacerlo. Y es algo muy difícil de gestionar, porque tampoco sé qué derecho tengo yo a impedir eso. Yo puedo aconsejar y hablar, desde mi conocimiento, de las consecuencias que tiene este tipo de comportamientos pero la gente tiene esa necesidad de ayudar.

Hablas de turismo responsable; pero tenemos la experiencia de un turismo que depreda territorio, recursos y termina diluyendo las culturas locales. ¿De qué manera se puede crear una oferta turística responsable que respete los recursos y las culturas tradicionales africanas?

Puede existir un turismo responsable. Y es verdad que podemos entrar en contradicciones, pero hay maneras de viajar más respetuosas y sostenibles. Yo soy un defensor del grupo pequeño y creo que el mejor de los viajes posibles es el que se hace para conocer a otros pueblos, otras culturas, etnias, tradiciones… Y no sólo es el tipo de viaje que más me gusta, sino que creo que es el que más impacto positivo genera en el destino. No es lo mismo que meter una caravana de todoterrenos por el Massai Mara o el Serengueti, aunque la fauna ya está más que acostumbrada a este tipo de turismo. Pero cuando visitamos aldeas, hacer las cosas de una u otra manera puede facilitar que esa experiencia sea positiva para ambas partes: para los turistas y para ellos. La clave está en viajar con grupos pequeños, con tiempo, con un buen guía que te ayude a salvar la barrera del idioma. Yo no veo incompatible turismo y responsabilidad. 

¿De qué manera preparas tú las expediciones para que ese impacto sea positivo?

Lo primero de todo es tener equipos locales. Nosotros tenemos oficinas en la mayoría de países africanos en los que operamos y es gente que trabaja en la misma línea que yo. Hablamos mucho del impacto que genera el turista o la agencia, pero también dentro de África hay quien no comulga con este modelo de turismo. Hay personas muy clasistas y muy poco respetuosas. El punto clave es que la gente local tenga esa filosofía de respeto y sostenibilidad. Hay guías muy interesados en la naturaleza y que ven ese mundo tribal como algo atrasado. Y justamente es en ese punto, el de la diversidad cultural, en el que más hincapié hacemos. 

Háblale a ese viajero o viajera que nunca ha ido a África. ¿Por dónde debe empezar?

Vuelvo a lo esencial. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué quieres conocer? Mucha gente te dice que es su primer viaje a África o también tenemos ese perfil no viajero que quiere hacer su viaje de novios. Y África suena exótico. Lo normal para los primerizos es escoger Kenia y Tanzania: y todo en diez días. Un error porque son dos países enormes y con muchísimas cosas para ver. Y está muy bien si lo que tú pretendes es ver la Naturaleza y animales. Pero o eres muy aficionado a la fauna o cuando llevas cuatro días seguidos de safari ya ni te giras para ver las cebras y lo que quieres es llegar a un lugar con internet para ver el móvil. Yo creo que si te gusta la fauna está muy bien empezar por Kenia y Tanzania; y si buscas algo más profundo y contacto humano hay otros muchos países como Benín. Este es un país que me fascina, dónde la gente es muy agradable y culturalmente es muy interesante. O Etiopía, que es un destino que te enamora. Yo siento verdadera pasión por Etiopía y he convencido a mucha gente para visitar un país que te enamora. Y yo tengo muy claro porque es: es por la población, por como son de acogedores y todo lo que hacen para hacerte sentir bien. Pero reitero. Todo depende del interés de cada uno. 

Una de las bases de tu trabajo en África es explorar lo local… ¿Cómo puede el viajero no experimentado basar su viaje en este tipo de oferta en la era del Todo Incluido?

Hasta en los lugares más turísticos en los que  se han ido construyendo esos complejos tú puedes tener experiencias maravillosas. En cualquier país africano lo puedes conseguir. Pero sí que es verdad que es importante saber y tener claro cuál es tu interés; porque acorde con éste puedes escoger un destino u otro. Hace 22 años yo viajé a Etiopía, que es un destino que yo tenía muy idealizado porque había visto algunas fotos de algunas etnias del país y tenía muchas ganas de conocerlas: ver a las mujeres mursi, con esos platos labiales. Me atraía mucho saber porqué esta gente hace estas cosas. Y en aquel primer viaje fui a buscar eso. Y fue un viaje difícil, con muy poca información y poco presupuesto. Y aún así vine enamorado de ese viaje. Y quise explicar a los amigos y conocidos que esto es una maravilla y que hay que verlo. Y al final acabé trabajando en ello. Con tiempo y con respeto puedes acceder a estos pueblos, aprender mucho y retroalimentarte de su conocimiento. La clave es interactuar y que ese contacto sea positivo para las dos partes. Y ahí el principal enemigo es el tiempo. Tenemos muy poco tiempo para interactuar con esas personas y a veces tenemos como límites el tiempo y las cámaras de fotos…

El fetichismo de la imagen…

Las cámaras pueden ser un freno a esa interacción, porque tenemos esa obsesión de conseguir buenas imágenes. Y nos olvidamos de esa persona que hay detrás de la foto. La verdad es que me fastidia lo que no te puedes imaginar. A veces tienes esa sensación de que al final la gente está viajando por eso más que por el hecho de estar disfrutando del viaje en sí. A mí me encanta hacer fotografías y la fotografía me ha ayudado a conocer cosas a las que seguramente no hubiera accedido sin una cámara. Pero tengo muy claro que hoy en día, y por ese fetichismo del que hablas, la gente está viajando más por el hecho de explicar dónde estoy, qué estoy haciendo o qué estoy comiendo que por un interés real de conocer. Y me da mucha pena. Y al final ves gente que no disfrutan del viaje y que cogen el móvil y ponen la cara de sonreír para decir: aquí estoy, compartiendo con esta gente. Y la realidad es que eso que dicen no está pasando. Hay gente que vuelve a casa con 8.000 fotos y no se han enterado de qué etnia es esta o que están haciendo. Se quedan con esa parte superficial porque tienen el tiempo que tienen. Yo hablo desde un punto de vista privilegiado porque paso muchos meses al año en África y tengo más tiempo y tranquilidad para interactuar con la gente. Pero el turista que hace un viaje de doce días no tiene ese tiempo. Así que puedo ponerme en su pellejo. Pero aún así intento explicarles y pedirles que se olviden un rato de la cámara y que se sienten con ellos a hablar. Porque lo mismo que nosotros tenemos curiosidad de conocerlos, ellos también la tienen de conocernos a nosotros y aprender. Hay que generar ese ambiente.

Una de las cosas en las que insistes en ese decálogo de comportamiento para viajeros es que no hay que hacer en África lo que no harías en casa. Y ahí sale el complejo del ‘salvador blanco’.

Totalmente. Es un tema muy complejo y yo sólo voy a dar mi opinión. Todo ese tema del ‘salvador blanco’, de donante o de querer ayudar no viene con mala intención. Nunca hay una mala intención. Pero es verdad que en lugares como Etiopía uno ve las consecuencias de esta actitud a lo largo de estos veinte y tantos años que llevo trabajando allí. Los coches van parando y van dando cualquier cosa: da igual si son bolígrafos, caramelos o dinero. Da igual. Al final ves que hay chavales que dejan de ir a la escuela porque saben que a horas determinadas pasan los coches con turistas que van de un lado a otro y que paran para dar cosas. Y ves que hay gente que viaja con las maletas llenas de esas cosas para dar. Es algo que pasa continuamente aunque advirtamos que no hay que hacerlo. Y es algo muy difícil de gestionar, porque tampoco sé qué derecho tengo yo a impedir eso. Yo puedo aconsejar y hablar, desde mi conocimiento, de las consecuencias que tiene este tipo de comportamientos. Pero la gente tiene esa necesidad de ayudar.

Hablas de turismo responsable; pero tenemos la experiencia de un turismo que depreda territorio, recursos y termina diluyendo las culturas locales. ¿De qué manera se puede crear una oferta turística responsable que respete los recursos y las culturas tradicionales africanas?

Puede existir un turismo responsable. Y es verdad que podemos entrar en contradicciones, pero hay maneras de viajar más respetuosas y sostenibles. Yo soy un defensor del grupo pequeño y creo que el mejor de los viajes posibles es el que se hace para conocer a otros pueblos, otras culturas, etnias, tradiciones… Y no sólo es el tipo de viaje que más me gusta, sino que creo que es el que más impacto positivo genera en el destino. No es lo mismo que meter una caravana de todoterrenos por el Massai Mara o el Serengueti, aunque la fauna ya está más que acostumbrada a este tipo de turismo. Pero cuando visitamos aldeas, hacer las cosas de una u otra manera puede facilitar que esa experiencia sea positiva para ambas partes: para los turistas y para ellos. La clave está en viajar con grupos pequeños, con tiempo, con un buen guía que te ayude a salvar la barrera del idioma. Yo no veo incompatible turismo y responsabilidad.

¿De qué manera preparas tú las expediciones para que ese impacto sea positivo?

Lo primero de todo es tener equipos locales. Nosotros tenemos oficinas en la mayoría de países africanos en los que operamos y es gente que trabaja en la misma línea que yo. Hablamos mucho del impacto que genera el turista o la agencia, pero también dentro de África hay quien no comulga con este modelo de turismo. Hay personas muy clasistas y muy poco respetuosas. El punto clave es que la gente local tenga esa filosofía de respeto y sostenibilidad. Hay guías muy interesados en la naturaleza y que ven ese mundo tribal como algo atrasado. Y justamente es en ese punto, el de la diversidad cultural, en el que más hincapié hacemos.

Háblale a ese viajero o viajera que nunca ha ido a África. ¿Por dónde debe empezar?

Vuelvo a lo esencial. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué quieres conocer? Mucha gente te dice que es su primer viaje a África o también tenemos ese perfil no viajero que quiere hacer su viaje de novios. Y África suena exótico. Lo normal para los primerizos es escoger Kenia y Tanzania: y todo en diez días. Un error porque son dos países enormes y con muchísimas cosas para ver. Y está muy bien si lo que tú pretendes es ver la Naturaleza y animales. Pero o eres muy aficionado a la fauna o cuando llevas cuatro días seguidos de safari ya ni te giras para ver las cebras y lo que quieres es llegar a un lugar con internet para ver el móvil. Yo creo que si te gusta la fauna está muy bien empezar por Kenia y Tanzania; y si buscas algo más profundo y contacto humano hay otros muchos países como Benín. Este es un país que me fascina, dónde la gente es muy agradable y culturalmente es muy interesante. O Etiopía, que es un destino que te enamora. Yo siento verdadera pasión por Etiopía y he convencido a mucha gente para visitar un país que te enamora. Y yo tengo muy claro porque es: es por la población, por como son de acogedores y todo lo que hacen para hacerte sentir bien. Pero reitero. Todo depende del interés de cada uno. 

Hace ya algunos años tuvimos la oportunidad de visitar Argelia en uno de esos viajes organizados. Eran otros tiempos y el Argel se estaba sólo de paso. Aún así nos dio tiempo de dar un paseo por la medina (que estaba en un estado de ruina terrible) y ver algunos hitos de la ciudad antes de seguir camino tierra adentro en busca del mítico Valle de M’zab, un oasis situado en pleno Desierto del Sáhara donde se pueden ver las famosas ciudades bereberes fortificadas, y lo que era el objetivo fundamental de la excursión, el Parque Nacional de Tassili n’Ajer (uno de los mejores lugares que vimos jamás). Pero las intenciones del gobierno argelino es abrir Argelia al turismo. Ya se han dejado atrás los tiempos de la violencia y el país se ofrece como uno de los últimos paraísos mediterráneos por descubrir. Y la verdad es que el país tiene muchísimo que ofrecer: playas alucinantes, plazas antiquísimas con medinas repletas de edificios notables, viejas ciudades romanas en un grado de conservación increíble, los espacios naturales únicos del Atlas, la cultura bereber, el desierto, las pinturas rupestres de Tassili… Mucho que ver. Mucho. Porque, entre otras cosas, Argelia atesora siete lugares que están incluidos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO: la Kasbah de Argel, el Valle de M’zab y sus fortalezas, el Castillo de Qal’aa Beni Hammad, Tassili n’Anjer y las ciudades romanas de Djemila, Tipasa y Timgad.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el viaje a tierras argelinas es que es necesario sacar visado previo. Solo hay siete países exentos de visa: Libia, Malasia, Malí, Mauritania, Marruecos, la República Árabe Saharaui Democrática, Las Seychelles y Túnez. Para el resto de mortales es necesario tramitar un visado de entrada que puede demorar entre uno y tres meses y es válido para permanecer en el país por 90 días. Para lograrlo hay que presentar una reserva de hotel (o carta de invitación del mismo), pasaporte en vigor, un seguro de viajes y pagar los derechos de visado (95 euracos que no es poco) en cualquiera de las embajadas u oficinas consulares del país. Según hemos podido leer, estos requisitos (en pie en junio de 2022) se van a relajar bastante en un futuro próximo para posibilitar la llegada masiva de turistas. Porque Argelia está ahí mismo. Por avión hay vuelos directos desde Madrid y Barcelona, mientras que vía marítima se puede ir desde Almería hasta Orán y Ghazaouet y desde Alicante hasta Orán y Argel.  Las compañías aéreas españolas que operan en el país son Iberia, Vueling y Air Nostrum.

Empezar por Argel.- La capital del país es una ciudad apasionante en la que la herencia musulmana se mezcla sin complejos con las huellas de la dominación colonial francesa (desde 1830 hasta 1962). Su Kasbah (Medina) es digna representante del urbanismo islámico medieval y encierra verdaderas maravillas en forma de viejos palacios, mezquitas y madrassas; pero uno se planta en la céntrica Plaza Port Saïd, a dos pasos, y parece que camina por Marsella (con sus edificios eclécticos con soportales y la imponente fachada del Teatro Nacional). Y eso es uno de los puntos clave que convierten a la ciudad en un destino atrayente. La amplia presencia de Francia por más de un siglo transformó de manera notable la ciudad asimilándola a los usos y modas de la metrópoli. Nada que ver con las insulsas Ciudades Nuevas de Marruecos dónde más allá del diseño de las calles y avenidas, el peso de lo occidental se limita a detalles o pequeños conjuntos de edificios. Argel es una ciudad de fisonomía francesa más allá de su medina o de los detalles que se desparraman acá y acullá (mezquitas, arcos, monumentos…). Ándate hasta la Plaza del Emir Abdelkader y sube por las escaleras (las llaman Zig-Zag) de la calle Coronel Haouas. Cualquiera de los edificios que ves podría estar en París. Y no exageramos. 

Y también es un centro cultural de primer orden. Aquí se acumulan los museos y los monumentos (una constante en otras ciudades del país). El más importante de ellos es el Museo Nacional de El Bardo (Av. Franklin Roosevelt, 3) que es uno de los mejores museos arqueológicos de toda África. Aquí (en un magnífico palacio de época otomana) puedes ver amplias colecciones prehistóricas y romanas y una exposición permanente dedicada a Tassili n’Anjer incluidas algunas de sus famosas pinturas rupestres. El Bardo comparte instalaciones con el Museo de Antigüedades y Arte Islámico antiguo, otra maravilla que se centra en la época islámica desde la Edad Media hasta prácticamente antes de ayer. Como te decíamos, para ver una dupla de museos históricos de la talla de estos dos centros hay que saltar a Egipto o a Europa. Estos museos están en el barrio de Plateau Sauliere, uno de los distritos ‘franceses’ de la capital. Un lugar pintoresco repleto de pequeños jardines y parques (no te pierdas un paseo por el Parque de La Libertad o echarle un vistazo a los jardines que rodean al Museo de El Bardo) en los que abunda el Art Nouveau. Aquí está, por ejemplo, la singular y espectacular Catedral del Sagrado Corazón (Hocine Beladjel), que más que una iglesia es una auténtica escultura arquitectónica.

Un paseo por la vieja Kasbah.- La medina de Argel es uno de esos laberintos medievales típicos. Pero tiene un aquél más que interesante fruto de su origen cien por cien bereber. Y aún así, está más cerca de las ciudades del oriente islámico que de sus vecinas marroquíes (que se inspiraron más en las glorias de Al Ándalus). Un hecho que pone de manifiesto la importancia que tuvo este lugar como frontera oeste del Imperio Otomano hasta el primer tercio del siglo XIX. El edificio más antiguo y germen de la ciudad es el Palacio del Dey (Mohamed Taleb), un soberbio complejo palaciego construido entre los siglos X y XVI que fue el germen de la ciudad. Este edificio monumental es parte palacio, parte fortaleza y parte mezquita. Se construyó a forma de ‘taksebt’ o casba, esto es, una fortaleza con capacidad para resistir grandes asedios –aquí es donde más se nota la huella bereber-. Desde este lugar puedes acceder a la medina a través de Bab Djedid (Puerta Nueva) y empezar a ir y venir rastreando sus secretos y su aire decadente.

En la medina hay varios lugares que se pueden visitar por dentro y fuera: El Museo Alí La Ponte (Abderames) ocupa una casa tradicional y está dedicado a la Batalla de Argel, una de las acciones más cruentas de la Guerra de la Independencia local a través de la figura de Alí La Ponte; el Palacio Dar Mustapha Pacha (Aoua Abdelkader); el Dar Aziza (Cheikh Ben Badis) o el Museo de las Artes y Tradiciones Populares (Mohamed Akli Malek, 9), que ocupa una casona espectacular. Lamentablemente no se pueden visitar por dentro los edificios religiosos y tenemos que conformarnos con ver por fuera verdaderas maravillas como la Mezquita Ketchaoua (Plaza  Cheikh Ben Badis), una edificación monumental del siglo XVII que perfectamente podría estar en Estambul o la más modesta Ali Bichin (Bab El Oued).

La Plaza de los Martires sirve de puerta de entrada y salida de la Kasbah por la banda de mar. Desde aquí podemos bajar hasta el mar saliendo del ‘Barrio Otomano’ (el otro nombre que recibe la kasbah) por Bab Al Bahr y pasando por la Mezquita Nueva y la Gran Mezquita de Argel. Nos acercamos al puerto. Aquí hay dos joyas de la época otomana. La primera son las antiguas atarazanas otomanas que se han transformado en el Museo Marítimo Nacional (Jetée Kheir Eddine), un lugar que tuvo una importancia en la historia del Mediterráneo ya que aquí se fabricaban las famosas galeras argelinas, azote de las costas europeas durante siglos. El otro punto de interés de esta parte de la vieja medina es el Palacio del Rais (Boulevard Amara Mohamed Rachid Basse, 23), una de las mejores muestras de arquitectura tradicional de toda la ciudad.

El Monumento de los Mártires y una cueva cervantina.- El Memorial a los Mártires de la Independencia es uno de los huitos arquitectónicos iconográficos de la ciudad (Parada Jardin d'Essais del metro Línea 1). Su enorme torre piramidal se puede ver desde casi cualquier punto de la ciudad. Este enorme faro actúa de icono de un gran centro cultural (el Riad Al Fath) en el que la historia reciente del país es la protagonista absoluta. Aquí se rinde homenaje a los héroes y heroínas de la guerra contra Francia a través de salas de exposición y centros más específicos como el Museo del Ejército Popular. Los otros grandes lugares de interés de esta parte de la ciudad son el Museo de Bellas Artes (Dr Laveran), que es el museo más grande de África en su género, y el enorme Jardín Botánico El Hamma, un auténtico bosque en medio de la trama urbana. Esta zona de Argel era, hasta hace poco tiempo, un área de grandes quintas y fincas en las que las clases altas construyeron enormes palacios campestres. Algunos de ellos se pueden visitar pero si hay que elegir uno te recomendamos la Villa des Arcades (Chemin Omar Kechkar), residencia de del Rais Hamidou, uno de los corsarios argelinos más temibles del siglo XVIII. Otro de los atractivos de esta zona tiene mucho que ver con España. En una pequeña cueva situada muy cerca del Memorial de los Mártires estuvo cautivo Miguel de Cervantes después de ser capturado durante la Batalla de Lepanto. El lugar está aún muy descuidado pero tiene un interés indudable (acceso desde Boulevard Cervantes).

Fotos bajo Licencia CC: Mickaël T.; Simona; habib kaki; Henry Marion; The Algerian; PhR610; Salim Shadid