La bióloga argentina Sandra Myrna Díaz es una de las voces más reconocidas en materia de biodiversidad y una de las mentes que nos ha ayudado a entender la inmensa red de conexiones que entretejen nuestras vidas. Sus trabajos pioneros sobre el papel de las plantas a escala global y lo que ella ha llamado el “tapiz de la vida” le han valido reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2019 o ser incluida entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2025.

Díaz participó a principios de octubre en el festival Passion for Knowledge, organizado por el DIPC en San Sebastián, donde habló de la importancia de los árboles centenarios y su capacidad para generar adaptaciones locales al paisaje de las que tenemos mucho que aprender. Charlamos con ella horas después de su conferencia, sobre la omnipresencia de las plantas en nuestras vidas y la ceguera de los seres humanos, en un mundo gobernado por líderes que ponen en cuestión la ciencia, aunque sin ella no podrían ni levantarse de la cama.

Usted definió el tapiz de la vida que nos entreteje y nos atraviesa. ¿Qué tienen en común las personas, los helechos, los tigres y las lombrices?

Tienen más cosas en común que las que tienen diferentes. Todos estamos emparentados filogenéticamente evolutivamente y venimos de un mismo ancestro común que se llama Luca. Compartimos un montón de genes con todos los seres, mucho más de lo que uno se imaginaría, y también estamos constantemente intercambiando materia y energía. Ese aislamiento en el que creemos que vivimos es totalmente irreal.  

En algún momento hubo un malentendido y creímos que nosotros éramos parte diferente de esa inmensa red, ¿no?

Eso tiene que ver con las ideas de la Ilustración, con toda esta gente que hizo muchas cosas buenas y ayudaron a rescatar la ciencia del oscurantismo. Hicieron progresos, pero tenían esa idea de los organismos como máquinas y del ser humano como excepcional: acá están todos los otros organismos y acá estamos nosotros. Es algo que proviene también de las religiones abrahámicas —el judaísmo y el cristianismo, entre otras—, en las que el hombre y la mujer (sobre todo el hombre) somos seres excepcionales y la naturaleza está a nuestro servicio. Y la verdad que esto de la red de la vida no es algo romántico, sino que es la última ciencia.  

¿El resultado de la ciencia ha sido una sistemática cura de humildad?

Exactamente. Y cada vez más. Todos los días aparecen propiedades cognitivas de los animales que creíamos únicas en nosotros. No solo los grandes primates sino, qué se yo, un pulpo o un langostino. Hay cada vez más científicos que defienden que la sintiencia, la complejidad de sentir y de pensar, es muy diferente de lo que nosotros imaginamos. Y eso también es algo que aprendimos de la ciencia. Creo que no lo hemos internalizado, pero estamos rodeados fundamentalmente de seres y no de cosas. De seres a los que tratamos como cosas.  

Si hemos menospreciado o ignorado a los animales, de lo que hemos hecho con las plantas ya ni hablamos, ¿verdad?

Son decorado.

¿Qué es el “síndrome de la ceguera vegetal”?

Es exactamente eso. Los animales pueden gustarnos o no, pero uno se da cuenta que están ahí porque son medio parecidos y se mueven como nosotros. Con las plantas, como no se mueven y son a nuestro ojo todas iguales, uno tiende a pensar que son escenografía, no que están construyendo nuestro mundo. Sin embargo, ellas están básicamente regulando el clima, están produciendo la fertilidad del suelo, están haciendo todas estas cosas sin las cuales nuestra vida sería mucho más complicada.

En palabras de usted misma, las plantas son unas grandes “alquimistas”, ¿por qué?

Son las únicas que pueden convertir lo inorgánico en orgánico, salvo alguna excepción muy rara en el fondo del océano. Por eso te digo, ellas pueden perfectamente vivir sin los animales. Nosotros sin ellas, no. Son una maravilla.

Las plantas son las únicas que pueden convertir lo inorgánico en orgánico. Ellas pueden perfectamente vivir sin los animales. Nosotros sin ellas, no

Ese tapiz del que usted siempre habla se está llenando de agujeros en muchísimos sitios. ¿Cuál es la principal amenaza?

Hace unos años hicimos un estudio sistemático de todas estas amenazas a nivel mundial en los últimos 50 años y establecimos un ranking. El principal responsable de la destrucción es el cambio de uso de la tierra para agricultura, para ganadería y para construcción. El segundo es la extracción selectiva de organismos, como cuando matas el rinoceronte, pero no el antílope que tiene al lado, o la pesca, donde lo que haces es sacar los peces y dejas todo lo demás.

El tercer y cuarto problema son el cambio climático y la contaminación, están empatados. Y el quinto son las especies invasoras. Eso es en los últimos 50 años, pero se calcula que de aquí en adelante el cambio climático va a tener mucha más importancia porque se está acelerando. Y, además, por supuesto, estos factores interactúan entre ellos. O sea, hay un montón de especies invasoras, particularmente patógenos, que pueden entrar porque hay cambio de clima, o estos incendios devastadores que matan gente, que son una mezcla entre el cambio climático y la gente avanzando y haciendo construcciones en lugares donde no debería hacerlo.

¿Se podría resumir como que, poquito a poco y cada uno por su lado, hemos puesto el planeta patas arriba?

Sí, claramente, aunque no diría cada uno por su lado, en el sentido de que no todos son igualmente responsables.

Vivimos rodeados de seres a los que tratamos como cosas

Me refería a los países industrializados.

Claro, pero incluso dentro del primer mundo, tu huella y tu responsabilidad es mucho menor que la de una gigantesca corporación que es responsable de destrucción de ecosistemas y de gente, porque también se daña la salud de muchísima gente.

Muchas veces olvidamos que muchas culturas que vivían en armonía con ese tapiz de la naturaleza, viven en los sitios que más están notando la perturbación. ¿Esto es una gran injusticia?

Algunos de los lugares donde viven las culturas de cazadores recolectores no están tan en la trinchera, pero otros sí, otros están exactamente en el lugar donde hay más destrucción. Y ellos siempre dicen nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y están pagando los platos rotos todos los días.

¿Qué le parece la estrategia de cuantificar o ponerle a la biodiversidad valores en términos de dinero para que lo puedan entender las empresas?  

Creo que en algunos casos funciona. Hace un par de décadas los ecólogos dijimos: bueno, si le ponemos el valor a la diversidad en términos de dinero, automáticamente las empresas y los gobernantes van a entender todo lo que vale la diversidad y se va a solucionar el problema. Entonces un poco forzamos el tema para ponerle un número en dinero y no nos fue muy bien. Porque hoy en día los números están por todos lados y se sigue destruyendo de una forma masiva. O sea, yo creo que en algunos casos funciona, pero no está funcionando tan bien como como la teoría dice. Yo creo que hay que empezar a hacer énfasis en la diversidad en la naturaleza y los valores emocionales, de salud física y psicológica, por ejemplo. No podés tener una política de salud basada en el precio. Para mí, parte de la naturaleza tiene un precio y no pasa nada, pero no se puede hacer una protección general de la naturaleza basada en un precio, porque no funciona.

Ponerle valor a la diversidad en términos de dinero no nos fue muy bien. Porque hoy en día los números están por todos lados y se sigue destruyendo de una forma masiva

Usted pone como ejemplo el valor que tienen los árboles centenarios y quienes creen que plantar muchos árboles pequeñitos podría compensar su pérdida. ¿Es así?

Bueno, una cosa es si el árbol se te murió porque le cayó un rayo o se enfermó. Obviamente hay que poner otros. No lo vas a dejar ahí.

Estaba pensando en el sicomoro del muro de Adriano, por ejemplo.

No se sabe por qué lo talaron. Ese caso lo uso como ejemplo de cómo la gente se moviliza por un árbol ecológicamente irrelevante, pero que era su árbol. Ni ellos mismos saben por qué lo talaron. Hay un caso en Argentina con un árbol que estaba junto a una autopista y se armó un lío con enorme costo político. Trajeron una grúa industrial del norte del país al centro del país, más de mil kilómetros. Levantó el árbol con raíz y todo y lo puso en otro lado.  

Porque un árbol “no es solo un árbol”…

No solamente que un árbol no es solo un árbol, sino que la gente hace cosas con la naturaleza, para bien o para mal, que no tienen nada que ver con el costo-beneficio económico, sino con otras cosas.

Cuando le escucho hablar del tapiz de la vida no puedo evitar acordarme de la hipótesis Gaia, de Lovelock y Margulis, que fue tan denostada. ¿Conectan sus ideas con aquella hipótesis?

En algunas cosas sí. La idea de la simbiogénesis de Margulis de cómo a veces se juntan dos organismos y forman otro es genial. Eso es fantástico y está muy comprobado. Por eso a veces se habla del árbol de la vida y algunos ahora hablan de la red de la vida. Porque además de las ramas verticales en la evolución, aparecen toda una serie de conectores horizontales, con conjuntos de organismos produciendo propiedades emergentes. Y, por otro lado, yo no creo que el planeta sea una especie de superorganismo actuando todo en armonía. Pero hay propiedades emergentes, definitivamente.  

¿Es un sistema que se autorregula?

Se autorregula. El ejemplo es la regulación del clima por parte de las plantas y los organismos fotosintéticos en el mar, o cómo el agua, en vez de quedarse toda chata en el océano, cicla los continentes y es evaporada para formar las nubes. Toda esa dinámica es fantástica, son propiedades emergentes. No es un solo individuo de una sola especie, sino que actúan juntos. En realidad, si te pones a hilar fino, todos somos un ecosistema. Yo no sé los cientos de especies de bichos que tengo adentro mío, o vos; somos un ecosistema y si nos sacan todo el resto de las otras especies, no sobrevivimos mucho.

Si te pones a hilar fino, todos somos un ecosistema. Si nos sacan todo el resto de las otras especies, no sobrevivimos mucho

Usted dice que las plantas son asombrosas. De entre todas las cosas que hacen, ¿qué le impresiona más?

Lo más sorprendente que hacen las plantas, mirándolo desde afuera y tratando de ser objetiva, es la fotosíntesis. La comunicación entre ellas a través de compuestos volátiles también es fantástica y hay un montón de investigación sobre cómo se comunican más con las que están genéticamente más emparentadas. También están las redes micorrícicas, esas alianzas en las que las micorrizas (los hongos) y los árboles colaboran, aunque es muy variada. Algunos árboles dependen de las micorrizas mucho más que otros y hay momentos en que los hongos se transforman en medio parásitos y las plantas dicen 'yo no necesito más al hongo' y lo expulsan, por así decirlo. En la naturaleza hay una especie de negociación constante.

Una persona como usted, que es consciente de la complejidad de la naturaleza, ¿cómo se siente en un mundo en el que cada vez se simplifica más?

Bueno, fue toda una sorpresa que a esta altura del siglo XXI, de repente apareciera un ataque a la ciencia. Toda mi generación, y muchas otras generaciones antes que yo, crecimos sobre la base de que la ciencia se daba por sentada y no se la discutía. Y de repente ahora hay todo este discurso minoritario, pero vociferante, que dice eso de ¿para qué sirve la ciencia? Obviamente es muy preocupante, muy terrible. Pero, por otro lado, nos ha servido para atizarnos. Para que reaccionemos y nos pongamos las pilas y le recordemos a todo el mundo para qué sirve la ciencia y todas las cosas que tenemos por la ciencia.

Si tuviera que resumirle a alguna de estas personas para qué sirve la ciencia, ¿cómo lo haría?

Le diría que sin la ciencia no podría ni tomarse el café de la mañana, literalmente. Si no fuera por la ciencia no podría prender el celular, la radio, la TV, hacerse el café, calentar agua, bañarse con agua caliente, casi ni levantarse de la cama. Es más, no tendría sábanas si no fuera por la ciencia. Pero además, la ciencia te enseña a pensar críticamente. La ciencia te dice que tu conocimiento nunca está estable, va progresando y va progresando por ensayo y error y va progresando por la crítica. Es una forma de pensar que de alguna manera se opone al oscurantismo acrítico, a ese pensamiento obediente.

¿Qué efecto tendrá la asfixia de Milei a la ciencia sobre el futuro de los argentinos?

Va a ser un momento aciago, oscuro en nuestro futuro, sin ninguna duda. Pero como lo hemos hecho tantas veces en Argentina, nos vamos a volver a levantar, no tengo dudas.

¿Y, a escala global, qué daño está haciendo el efecto de la gente como Trump?

Primero, hay que recordar que somos un montón. Ellos son vociferantes, pero pocos. Si uno ve la gente que realmente está levantando la bandera en contra del conocimiento, y a favor del borreguismo, son pocos. El borreguismo, la obediencia, hacer lo que te dicen y quedarte calladito y obedecer… Son muy poderosos, pero son pocos. Y, segundo, no tenemos alternativa. Sí o sí. El mundo al que vamos, según esa narrativa, es un mundo donde dos o tres de ellos se la pasan bomba y el resto nos embromamos. El mundo de ellos no tiene lugar para nosotros.

No estamos en sus planes...

Ni nosotros ni la naturaleza ni la enorme mayoría de los seres humanos estamos en sus planes. La enorme mayoría de nosotros no tiene alternativa porque el mundo de ellos no es alternativa. Hay que buscar otra cosa. Y yo creo que tenemos la fuerza del que siente que no tiene alternativa. Te cerraron el camino de vuelta, ¿y qué vas a hacer? Vas a seguir para adelante porque volverse no es una opción. Es demasiado tarde para volverse. Yo creo que la fuerza tiene que salir de ahí.

La migración guiada por humanos de ibis eremitas de 2026 ha concluido con éxito tras 40 días, 19 etapas y un recorrido total de 2.640 kilómetros, según informa Waldrappteam, la organización responsable del proyecto. Las aves, que siguieron el ultraligero pilotado por Johannes Fritz, comenzó el 23 de agosto en el aeródromo de Binningen, en Baden-Wurtemberg (Alemania), y atravesó Francia y Cataluña hasta llegar a Andalucía.

Los 30 ibis eremitas que emprendieron la migración llegaron a sus respectivos destinos de invernada. Quince quedaron al cuidado de la Fundació Alive en Cataluña. Los otros 15 juveniles continuaron su viaje hacia el sur y llegaron a su destino en Barbate (Cádiz) el 27 de septiembre. Todos ellos permanecen en un aviario junto con otros juveniles sedentarios para conseguir su aclimatación al entorno y serán liberados en la naturaleza al mismo tiempo.

Esta última parte de la aventura tuvo algunos sobresaltos. Tras cuatro días consecutivos de vuelo, la migración alcanzó la Comunidad Valenciana. Las condiciones desfavorables del viento obligaron a aterrizar antes de lo previsto durante la última etapa camino a Cádiz, por lo que hubo que trasladar a las aves por carretera para completar el recorrido. Sin embargo, poco después, la mejora de la meteorología permitió realizar otros dos vuelos de orientación desde Medina Sidonia. Estos vuelos abarcaron buena parte de la futura zona de invernada de las aves, desde Villamartín, al norte, hasta la costa atlántica, cerca de Barbate, y les permitieron familiarizarse con el entorno en el que pasarán el invierno. El grupo llegó hasta el aeródromo de Medina Sidonia, en Cádiz, el 27 de septiembre.

Amenazados por los cazadores

Entre las muchas amenazas que se encuentran estas aves en peligro de desaparición está el acoso de los cazadores. En agosto de 2019 un individuo disparó y mató a un grupo de cinco ibis eremitas juveniles, nacidos en el marco del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, y fue condenado a un año de prisión y una multa de 20.000 euros. En Fregenal de la Sierra, Badajoz, un cazador abatió a tiros a ‘Hel’, uno de los ibis eremitas que había llegado un año antes a la península en un viaje pilotado por Fritz sin que se haya localizado a los responsables. 

En Italia, los ibis de este mismo programa están amenazados por una decisión de las autoridades de la Toscana, que han permitido la caza indiscriminada del ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus), una especie muy parecida al ibis eremita (Geronticus eremita), una similitud que, según los expertos, producirá confusiones y aumentará el número de estas aves protegidas abatidas por disparos, que ya era muy alto.

Un método más eficaz

Según Waldrappteam, el éxito del viaje confirma la eficacia de un nuevo método de entrenamiento desarrollado tras las dificultades de 2025. Ese año los juveniles no seguían al ultraligero de forma constante y finalmente hubo que trasladarlos por carretera, etapa por etapa, desde el sur de Alemania hasta Cataluña. La segunda parte del recorrido, el tramo hasta Andalucía, tuvo que cancelarse.

Esta experiencia llevó a Waldrappteam a analizar a fondo su programa de entrenamiento y rediseñarlo por completo. Basándose en teorías del aprendizaje consolidadas, el equipo reestructuró los procedimientos e incorporó nuevas técnicas de entrenamiento. A principios de agosto, los juveniles, todos ellos procedentes del zoológico de Rosegg, en Carintia (Austria), formaban ya un grupo muy motivado que respondía de forma fiable durante los vuelos.

“Tras la experiencia del año pasado, esta migración era mucho más que un viaje al sur”, explica Fritz. “Era una prueba decisiva para comprobar si nuestro programa de entrenamiento, completamente renovado, funcionaría en las condiciones reales de una migración”. El hecho de que las 30 aves hayan llegado a sus respectivos destinos, opina, confirma que el nuevo método funciona y que sus resultados son reproducibles. “Esto nos proporciona una base mucho más sólida para futuras migraciones guiadas por humanos”, señala.

Los 15 juveniles de ibis eremita que se encuentran actualmente en un aviario de aclimatación, al cuidado del Proyecto Eremita en Cádiz, también serán liberados en la naturaleza en los próximos meses. Se espera que, cuando alcancen la madurez sexual a los tres años de edad, las aves que han participado en la migración guiada por humanos regresen por sí solas a sus zonas de reproducción en Baden-Wurtemberg, Alemania.

Mientras tanto, ya han comenzado los preparativos para la próxima migración guiada por humanos. En 2027, Waldrappteam tiene previsto volver a guiar a un grupo de juveniles de ibis eremita desde Alemania hasta Cádiz.

La desaparición de los depredadores puede hacer que los herbívoros consuman la vegetación más deprisa de lo que esta consigue regenerarse. En biología, los depredadores cumplen una función reguladora porque limitan determinadas poblaciones de presas y pueden modificar sus movimientos y hábitos alimentarios.

Cuando desaparecen, algunas especies aumentan su número y ejercen una presión mayor sobre los recursos disponibles. Sin embargo, un ecosistema sin depredadores no tiene por qué estar desequilibrado, ya que también intervienen las enfermedades, la competencia y la disponibilidad de alimento. El problema aparece cuando esos mecanismos resultan insuficientes y las poblaciones animales terminan perjudicadas por la escasez de recursos que necesitan para sobrevivir.

La ausencia de carnívoros puede favorecer la sobrepoblación de herbívoros

Esa presión sobre los recursos está afectando a Crescent Island, una pequeña isla de Kenia que lleva cinco años aislada del territorio continental. Investigadores de St. George's University visitaron el lugar en 2025 y encontraron señales preocupantes de deterioro ambiental, con numerosos herbívoros y pocos carnívoros capaces de amenazar a los animales grandes. El aislamiento también dificulta que buena parte de la fauna abandone la isla.

Crescent Island se encuentra en el lago Naivasha, aproximadamente a 80 kilómetros al noroeste de Nairobi, y forma parte del borde de un antiguo volcán. Durante años, las oscilaciones del nivel del agua permitieron que funcionara alternativamente como isla y península. En abril de 2020, el aumento del nivel del lago sumergió el paso terrestre que la comunicaba con tierra firme, una conexión que continúa bajo el agua.

Durante una visita de tres días realizada en 2025, el equipo dirigido por la investigadora Paige Chernisky observó una abundante comunidad de herbívoros. Entre ellos había impalas, cebras, antílopes acuáticos, ñus y jirafas, además de numerosos hipopótamos. Los carnívoros presentes eran principalmente zorros orejudos y chacales de lomo negro, que no representan una amenaza importante para los grandes herbívoros. Algunas cebras pueden abandonar la isla nadando, mientras que las jirafas solo han sido observadas intentando atravesar el agua cuando su nivel estaba especialmente bajo.

El pastoreo excesivo dificulta la recuperación de las plantas

La elevada presencia de animales que pastan está deteriorando una superficie terrestre cada vez menor por el avance del lago. Los investigadores explican en Frontiers in Sustainable Tourism que “la ausencia prolongada de grandes depredadores probablemente ha contribuido a mantener una elevada presión de pastoreo por parte de la comunidad de herbívoros de la isla”. La vegetación dispone de menos oportunidades para recuperarse y los animales dependen cada vez más de la alimentación suplementaria.

El deterioro también alcanza las orillas, donde numerosos árboles han quedado sumergidos y sus troncos sobresalen del agua. En las zonas inundadas proliferan jacintos de agua invasores, que forman acumulaciones densas y dificultan el crecimiento de especies acuáticas autóctonas. La pérdida de diversidad vegetal podría agravar los problemas alimentarios de los herbívoros.

Para recuperar parte de la vegetación, los investigadores proponen instalar sistemas de riego y cerrar temporalmente determinadas zonas al pastoreo. Otra posibilidad consiste en conducir a los animales hacia sectores con mayor disponibilidad de plantas. También consideran necesario realizar censos periódicos de fauna y vegetación, una tarea en la que podrían participar los guías que ya trabajan en la isla.

Los expertos desaconsejan trasladar grandes depredadores a Crescent Island

La magnitud real del deterioro todavía presenta importantes incertidumbres porque no existe un seguimiento sistemático de las poblaciones animales. El equipo advierte de que la isla podría estar alcanzando o superando su capacidad de carga ecológica, aunque las observaciones realizadas durante la visita no permiten calcular ese límite. Tampoco puede determinarse cuánto contribuye cada factor al posible descenso de determinadas especies.

Las gacelas de Thomson presentan otro motivo de preocupación, ya que los registros de los guías apuntan a una posible reducción de su población. La necropsia de un ejemplar muerto reveló lesiones pulmonares y hepáticas compatibles con una infección bacteriana, pero no se realizaron pruebas que confirmaran la presencia de Mycoplasma mycoides subsp. capri. La presión alimentaria, las enfermedades y la competencia podrían estar actuando simultáneamente.

Entre las intervenciones estudiadas figura la construcción de un paso artificial permanente, aunque los investigadores advierten de los riesgos sanitarios y de la incertidumbre sobre el nivel futuro del lago. También se ha considerado introducir depredadores, como las hienas trasladadas anteriormente a la isla, pero el equipo desaconseja esta posibilidad por motivos de seguridad y aislamiento genético.

Chernisky explicó a Discover Wildlife que “el objetivo es favorecer tanto el bienestar a largo plazo de la fauna como la sostenibilidad ecológica de Crescent Island”. La restauración vegetal y el seguimiento de las poblaciones permitirían evaluar las medidas antes de modificar nuevamente la comunidad animal.

El Paraje Natural Municipal de La Murta, ubicado en Alzira (Ribera Alta), ofrece a quien lo visita un relevante tesoro ambiental e histórico donde la naturaleza se entrelaza con un valioso patrimonio monumental. Rodeado por las emblemáticas cumbres de la Creu del Cardenal y el Cavall Bernat, este singular valle protegido invita a recorrer un itinerario senderista salpicado de vestigios medievales, ingeniería hidráulica y casonas del pasado. Su célebre ruta botánica permite descubrir en una caminata circular la evolución de un enclave que sirvió de refugio contemplativo para monjes jerónimos. A lo largo del trayecto, los viajeros quedan cautivados por el verdor del valle y su riqueza.

Uno de los mayores atractivos del recorrido es la reconocida Senda Botánica, donde se contempla la diversidad vegetal favorecida por el contraste entre la umbría y la solana del valle. Gracias a un microclima suave y húmedo, la vertiente orientada al norte acoge uno de los bosques de fresnos de flor más valiosos de Valencia, junto a carrascas, madroños y frondosos mirtos. El mirto o murta, arbusto autóctono que da nombre al paraje, motivó que en la antigüedad este rincón fuera conocido como la Vall dels Miracles debido a las propiedades medicinales de sus especies. Por su parte, la solana exhibe frondosas pinadas de pino carrasco y matorrales de notable riqueza.

En el corazón del valle destacan las imponentes ruinas del monasterio de Santa María de la Murta, declarado Bien de Interés Cultural y cuyo origen se remonta a ermitas del siglo XIII. Fundado oficialmente por la orden de los Jerónimos en el siglo XIV e inaugurado hacia 1401, el complejo vivió épocas de gran esplendor al recibir donaciones reales y proteger valiosas reliquias. Tras sufrir el declive en el siglo XVIII y las desamortizaciones del XIX que causaron su abandono, todavía se conservan la portada renacentista, los arcos del claustro y los muros del templo. Sobresale la Torre dels Coloms, de 1528, que permanece como la estructura mejor conservada.

Cerca del camino principal y junto a la gran cruz de hierro conocida como el Peiró, el itinerario descubre una singular construcción circular de piedra excavada en la montaña que funcionaba como nevera. Este antiguo pozo de nieve o cava de neu representa un valioso testimonio etnográfico, donde los pobladores almacenaban en invierno la nieve caída para transformarla en hielo. Posteriormente, el recurso helado era transportado y utilizado en verano para la conservación de alimentos y usos medicinales en los pueblos cercanos de la Ribera Alta. La visita a esta estructura subterránea permite comprender el ingenio popular de tiempos pasados.

Junto al recinto monástico se sitúa una casona señorial del siglo XIX, finca edificada sobre la antigua hospedería del convento que conserva una atractiva impronta arquitectónica. Este histórico edificio alberga la capilla de Nuestra Señora de la Murta, decorada con azulejos cerámicos y una pila bautismal, y da acceso al hermoso jardín romántico guardado por leones. El jardín se organiza en torno a un tranquilo estanque poblado por vegetación acuática y fuentes, creando un espacio de sosiego donde los visitantes pasean entre especies ornamentales. La presencia de esta casona añade un matiz de distinción patrimonial al conjunto monumental del valle.

El agua como protagonista

El patrimonio del valle incluye un notable sistema de obras hidráulicas del siglo XVIII diseñado para canalizar el agua desde la Font de la Murta hasta las instalaciones del convento. Un acueducto de mampostería acompaña al caminante a lo largo del sendero, conduciendo el caudal hasta dos grandes balsas de almacenamiento situadas en la parte posterior del antiguo monasterio. Estas balsas, que hoy acogen peces y anfibios en un entorno lleno de vida, servían para abastecer las necesidades de la comunidad monástica, regar los cultivos y activar la almazara. El discurrir del agua aporta un sosiego especial que realza el paisaje protegido del valle y su riqueza.

La travesía por La Murta se enriquece con la presencia de una variada fauna silvestre que habita en el paraje, destacando aves rapaces como el águila perdicera, el búho real y el halcón peregrino. Entre la frondosa vegetación no es raro avistar mamíferos como la gineta, el zorro, el gato montés o el conejo, que encuentran refugio en las laderas rocosas que enmarcan el valle. Su dificultad baja y señalización homologada convierten esta ruta en una opción ideal para familias que desean disfrutar de la naturaleza, la historia y la tranquilidad. Completar este ameno circuito constituye una magnífica experiencia botánica y cultural de la región valenciana.

En el extremo meridional de la comarca de la Rioja Alavesa, muy cerca del histórico núcleo urbano fortificado de Labraza, en el municipio de Oyón-Oion, se alza el idílico Pinar de Dueñas. Este singular espacio natural es todo un oasis boscoso de extraordinario valor biológico e histórico, destacando por hallarse completamente rodeado por un paisaje agrícola dominado por cultivos de viñedos y cereal. Su preservación actual representa un verdadero testimonio viviente de la cubierta vegetal originaria que ocupaba este enclave mediterráneo antes de la intensificación agrícola de los valles circundantes.

Desde el punto de vista botánico y forestal, el Pinar de Dueñas ostenta una relevancia ecológica excepcional en todo el territorio de Euskadi. La literatura científica y los catálogos ambientales confirman que este pinar alberga la única masa forestal autóctona de pino carrasco (Pinus halepensis) existente en toda la comunidad autónoma. Esta especie vegetal figura oficialmente catalogada con el estatus de especie vulnerable debido a su escasez regional, lo que convierte a este bosque en una joya natural única que requiere las máximas garantías institucionales para su protección.

La localización geográfica de esta mancha boscosa reviste un interés biogeográfico de primer orden para los investigadores botánicos de la península ibérica. El Pinar de Dueñas constituye el límite noroccidental de la distribución natural del pino carrasco en la cuenca del río Ebro y en todo el territorio peninsular. Integrado en la región de procedencia forestal denominada Bárdenas-Ribagorza, este relicto forestal demuestra la capacidad de adaptación histórica de la especie a las condiciones climáticas áridas y a los suelos mediterráneo-continentales del sur alavés.

A pesar de su reducida extensión superficial, la biodiversidad vegetal que cohabita bajo la cubierta de los pinos impresiona por su gran riqueza mediterránea. El pino carrasco comparte espacio con especies arbóreas y arbustivas como la encina, la coscoja y el enebro de matorral. El sotobosque cuenta con una tupida representación de flora aromática compuesta por romero, tomillo, lavanda, brezo, genista, gayuba y jara, formando un intrincado mosaico vegetal de altísimo valor que tapiza los suelos de la reserva forestal con llamativas floraciones estacionales.

Esta variada estructura vegetal convierte al pinar en un santuario faunístico fundamental e irremplazable dentro de un entorno circundante altamente transformado por la mano del hombre. La densidad del bosque y la diversidad de su matorral ofrecen alimento, refugio y zonas tranquilas de cría para especies mediterráneas amenazadas por la fragmentación de sus hábitats naturales. Entre la fauna autóctona que habita este enclave destaca la presencia del vistoso lagarto ocelado, junto a destacadas aves rapaces de gran valor de conservación como el águila calzada.

La historia de la conservación del Pinar de Dueñas está íntimamente ligada al devenir de los vecinos de Labraza, quienes tradicionalmente supieron aprovechar sus recursos de forma sostenible. Durante generaciones, los habitantes del pueblo obtuvieron de esta arboleda la leña necesaria para sus hogares sin destruir la regeneración natural de los pinos. Reconociendo la importancia de este legado patrimonial, el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava declaró el enclave como reserva forestal, garantizando así la intervención técnica dirigida a mantener la salud del ecosistema.

Ciertos riesgos

A pesar del marco de protección oficial otorgado, la supervivencia a largo plazo de esta isla boscosa se enfrenta a continuos factores de riesgo ambiental. Los principales peligros que amenazan la integridad de la reserva provienen del uso incontrolado del fuego en las quemas de rastrojeras y matorrales agrícolas perimetrales. Asimismo, el paulatino avance de la frontera agrícola y la invasión gradual por parte de los cultivos de las fincas colindantes ejercen una intensa presión sobre los límites naturales de este valioso y frágil ecosistema alavés.

Hoy en día, el Pinar de Dueñas conforma una atractiva alternativa turística y de senderismo que complementa a la perfección la visita a la villa fortificada de Labraza. Desde el aparcamiento público del municipio se disfrutan hermosas vistas panorámicas de la arboleda, de donde parten rutas circulares que permiten recorrer este privilegiado rincón forestal alavés. Recorrer sus senderos ofrece a residentes y visitantes una experiencia natural inolvidable.

En las gélidas e inmensas aguas que rodean el continente antártico navegan gigantescos colosos de hielo cuyos nombres podrían confundirse fácilmente con autopistas. Sin embargo, A76, A23 y A68 identifican a tres de los icebergs más colosales registrados por los satélites de la humanidad. Desprendidos de las plataformas glaciares de la Antártida, representan auténticas islas flotantes de agua dulce que viajan a la deriva impulsadas por potentes corrientes oceánicas. Su trayecto por el hemisferio sur desata fascinación científica y alerta ambiental.

El bautizado A76 emergió en mayo de 2021 tras desprenderse del sector occidental de la barrera de hielo Ronne en el mar de Weddell. Con una extensión de 4.320 kilómetros cuadrados, superó en tamaño a la isla de Mallorca y alcanzó casi la mitad de Puerto Rico. Sus dimensiones de 170 kilómetros de largo por 25 de ancho y un grosor de 280 metros lo convirtieron en el mayor del planeta. Confirmado por el satélite Sentinel-1, este gigante comenzó poco después a fraccionarse en varios bloques menores denominados A-76A, A-76B y A-76C.

Por su parte, el A23 representa a uno de los veteranos más antiguos y resistentes de la historia oceanográfica reciente. Desprendido en 1986 de la plataforma Filchner, este coloso de casi cuatro mil kilómetros cuadrados permaneció encallado en el lecho marino del mar de Weddell durante más de tres décadas. Tras liberarse y quedar atrapado en un vórtice oceánico conocido como columna de Taylor, el titán de hielo reanudó su desplazamiento hacia el norte por el callejón de los icebergs. Su lento deterioro libera toneladas de nutrientes esenciales, modificando la química del océano Austral.

El tercer gran protagonista de esta saga polar es el A68, desprendido en julio de 2017 de la barrera de hielo Larsen C en la península antártica. En el momento de su nacimiento alcanzaba una superficie monumental de casi seis mil kilómetros cuadrados, un grosor de 200 metros y un peso estimado en un billón de toneladas métricas. Durante casi cuatro años navegó impulsado por la corriente circumpolar antártica, amenazando con encallar en la plataforma de las islas Georgias del Sur. Su fragmentación en abril de 2021 puso fin a la travesía de una de las estructuras más masivas registradas.

El desplazamiento de estas colosales estructuras de agua dulce genera un doble impacto de gran trascendencia ecológica y ambiental. Cuando un mega iceberg se aproxima a archipiélagos subantárticos como las Georgias del Sur, corre el riesgo de encallar en fondos marinos someros, bloqueando las rutas habituales de alimentación de millones de pingüinos rey y focas. Sin embargo, al derretirse en aguas abiertas, liberan grandes cantidades de hierro y fitoplancton congelado. Esta fertilización natural estimula la red trófica marina y favorece la absorción de dióxido de carbono en el océano.

Aunque el desprendimiento de icebergs es un proceso glaciológico de la naturaleza en el ciclo de masa de las barreras heladas, el calentamiento global influye de forma directa en su comportamiento. La península antártica ha registrado un incremento térmico el doble de rápido que el promedio mundial durante el último medio siglo, debilitando la estructura de las plataformas glaciares. La desintegración acelerada de sectores costeros y la pérdida anual de más de 150 mil millones de toneladas de hielo en la Antártida encienden alarmas globales sobre la estabilidad polar y el aumento del nivel del mar.

Destino final inevitable

El seguimiento sistemático de estos colosos errantes requiere una avanzada infraestructura de observación espacial. Satélites equipados con radar de apertura sintética, como Sentinel-1 del programa Copernicus y el satélite español PAZ, capturan imágenes detalladas sin importar la presencia de nubes o la oscuridad polar. Gracias a estas herramientas y a altímetros láser orbitales como el ICESat-2 de la NASA, el British Antarctic Survey monitorea su deriva, calcula el espesor y previene accidentes con embarcaciones en el Atlántico Sur.

A pesar de sus gigantescas dimensiones y su aparente solidez, todos los mega icebergs comparten un destino final inevitable al abandonar las gélidas latitudes polares. A medida que avanzan hacia corrientes oceánicas más cálidas y sufren el embate del oleaje austral, las grietas internas se expanden hasta fracturar la masa principal en frágiles fragmentos flotantes. Lejos de ser simples carreteras de hielo, A76, A23 y A68 representan poderosos testimonios del dinamismo polar. Su viaje hacia el olvido en el Atlántico Sur recuerda la urgente necesidad de comprender y preservar el clima global.

Habita en Brasil una especie de primate verdaderamente deslumbrante y única en la naturaleza. De apenas 30 centímetros y un kilo de peso, lo que quizás llama más la atención de este primate es su melena larga y dorada. Este pequeño calitrícido resalta entre el denso follaje por su vistoso pelaje de tonos cobrizos que rodea por completo su rostro oscuro. Conocido científicamente como Leontopithecus rosalia (y popularmente como tití león dorado), impresiona a los biólogos por sus notables adaptaciones a la vida silvestre en la jungla sudamericana.

Las características anatómicas de este animal están perfectamente moldeadas para la vida en la canopia. Cuenta con extremidades adaptadas para sujetarse firmemente a los troncos y garras que facilitan su agarre. Su cola no prensil alcanza longitudes de entre 30 y 40 centímetros, funcionando como un eficaz balancín. Esta especie suele desenvolverse en alturas que van de los 3 a los 10 metros sobre el suelo. Su gran ligereza corporal le permite explorar ramas delgadas inaccesibles para mamíferos más grandes.

El hábitat de este pequeño primate abarca zonas boscosas densas con abundantes cavidades en troncos viejos. Estos huecos resultan indispensables para su protección nocturna frente a diversos depredadores de la selva. Una costumbre curiosa de la especie consiste en cambiar de nido cada noche como estrategia defensiva. Durante el día mantiene una intensa actividad en busca de alimento y en constante interacción con su manada. Al anochecer, la familia entera se retira coordinadamente al hueco seleccionado para descansar juntos.

La alimentación del tití león dorado destaca por ser omnívora y adaptarse muy bien según la estación del año. Consume una amplia gama de frutos maduros, flores, savia dulce y néctar extraído con destreza de la corteza. Además, complementa su dieta atrapando insectos, arañas, larvas y pequeñas ranas entre las hojas. Frecuentemente explora las plantas bromelias, cuyas cavidades acumulan agua y albergan presas. Cuando descubre su comida favorita, emite una vocalización especial para avisar de inmediato al resto del grupo familiar.

La estructura social de estos pequeños primates se articula en grupos familiares de dos a ocho individuos. La manada es liderada por una pareja dominante que mantiene la cohesión y coordina los desplazamientos. Los miembros del grupo defienden activamente su territorio mediante marcas de olor y fuertes vocalizaciones. Las rutinas diarias incluyen frecuentes sesiones de acicalamiento mutuo para reforzar los lazos familiares. Esta estrecha solidaridad social constituye su herramienta de supervivencia más eficaz en el denso bosque.

En el ámbito reproductivo, únicamente la hembra dominante del grupo tiene el privilegio exclusivo de dar a luz a las crías. Tras una gestación de 130 días, nacen por lo general dos crías gemelas de pequeño tamaño. A diferencia de otros primates, el cuidado de los recién nacidos recae principalmente en el padre adulto del grupo. Durante la primera semana la madre los transporta, pero luego el macho asume la carga diaria. Todos los demás integrantes del grupo colaboran activamente en la protección y crianza compartida de los pequeños recién nacidos.

Supervivencia amenazada

La supervivencia de este emblemático primate se encuentra seriamente amenazada por la constante actividad humana. La deforestación agrícola y la expansión urbana han fragmentado de forma trágica su hábitat natural. A estos factores se suman el tráfico ilegal de mascotas y el grave impacto de enfermedades transmisibles. Brotes recientes de fiebre amarilla han diezmado severamente a las poblaciones silvestres de la región. Por estas razones, la especie permanece catalogada oficialmente en peligro de extinción a nivel mundial en las listas ecológicas.

Para contrarrestar esta grave crisis ecológica, diversas instituciones zoológicas coordinan planes de conservación. Diferentes centros especializados participan activamente en proyectos de reproducción. Gracias a estas iniciativas se han logrado reintroducir cientos de ejemplares en reservas protegidas. Este esfuerzo conjunto busca expandir las áreas forestales disponibles y asegurar su desarrollo. Proteger su hábitat natural sigue siendo el pilar fundamental para salvaguardar la libertad futura de esta curiosa y preciosa especie en Brasil.

Un lince ha muerto disparado en Valladolid, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado elDiario.es. El suceso se produjo la semana pasada, aunque el cuerpo del animal abatido ha sido localizado este martes. Este lince, que había sido liberado en el Cerrato Palentino, se suma a otros tres ejemplares muertos por atropello y un ahogado el año pasado.

La pasada primavera se introdujeron en la zona nueve ejemplares de lince ibérico qua habían estado en cautividad, que se sumaron a los otros cinco que seguían con vida en ese momento.

Otras autonomías, como Castilla-La Mancha, han registrado la muerte de diez linces en lo que va de año: cuatro atropellados, tres a consecuencia de ahogamiento en una balsa y otro abatidos a tiros por cazadores.

Información en ampliación

Tras el glamour del Zinemaldia, ahora Donostia se coloca la bata científica para dar paso a otro festival, en este caso el Passion for Knowledge. Organizado por el centro de investigación Donostia International Physics Center (DIPC), este proyecto se plantea como un encuentro entre la comunidad científica y la sociedad para promover la ciencia como una actividad cultural clave, capaz de contribuir al bienestar social y al progreso tecnológico.

Esta sexta edición del festival se celebra entre el lunes 28 de septiembre y el sábado 3 de octubre de 2026. La sede principal será el Teatro Victoria Eugenia en Donostia, con el apoyo del Palacio de Miramar y Tabakalera. Adicionalmente, se suman también escenarios en Bilbao, como el Bizkaia Aretoa y el museo Guggenheim. Todas las actividades de la programación son gratuitas para la ciudadanía, requiriendo inscripción previa en la web oficial, y contarán con servicio de traducción simultánea en euskera, castellano e inglés.

En el ámbito institucional y científico, los representantes públicos han reivindicado la ciencia como parte de la cultura y de la identidad de Donostia. El presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike, ha definido Passion for Knowledge como un festival que sitúa la ciencia como “parte esencial de la cultura y del humanismo moderno”. El lehendakari, Imanol Pradales, ha definido Donostia como “vanguardia” y “ciudad vasca de la ciencia”, mientras que la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha destacado la aportación de la investigación al bienestar y la transformación del territorio. El alcalde, Jon Insausti, ha situado el festival como un punto de encuentro entre “la ciencia, la tecnología y la cultura”.

Los representantes también han coincidido en la necesidad de acercar la investigación a la ciudadanía. Etxenike ha defendido la “ciencia en la ciudad” para fomentar un pensamiento crítico frente a la desinformación. Pradales ha apelado al concepto de 'jakin-mina', la curiosidad y el deseo de entender, para defender la democratización del conocimiento. Mendoza ha considerado una “oportunidad extraordinaria” acercar la ciencia de vanguardia a la población, mientras que Insausti ha reclamado que la investigación y la tecnología se orienten a mejorar la vida de las personas.

El programa incluye las conferencias plenarias de la tarde, el certamen audiovisual 'On Zientzia' y los encuentros 'Zientziarekin solasean!', en los que estudiantes de secundaria podrán conversar con científicos de primera línea. A estas actividades se suman 'Bertso Passion', que combina el bertsolarismo con la divulgación científica; las sesiones de 'Naukas Passion' y las propuestas infantiles de 'Passion Txiki', con experimentos, talleres y cuentacuentos en la Sala Club del Teatro Victoria Eugenia y Tabakalera.

Entre las novedades de esta edición se encuentra 'Nuevas Voces', un espacio dedicado a abordar algunos de los grandes retos contemporáneos mediante diálogos y presentaciones. El festival también ofrecerá una jornada formativa para estudiantes de doctorado sobre inteligencia artificial en el Palacio Miramar, un encuentro organizado junto a Emakumeak Zientzian sobre salud mental y bienestar en la carrera investigadora y el taller especializado SPARK, centrado en materiales cuánticos.

El cartel reúne a investigadores y divulgadores de distintos ámbitos. Entre los invitados internacionales figuran los premios Nobel Anne L’Huillier, Brian Schmidt, Wolfgang Ketterle y Jean-Marie Lehn, además de la escritora Siri Hustvedt y el matemático Marcus du Sautoy. Todos ellos abordarán cuestiones relacionadas con la física cuántica, la astrofísica, la neurociencia o la biodiversidad.

También participarán referentes del ámbito estatal como la paleoantropóloga María Martinón-Torres, el físico Juan Ignacio Cirac, el divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón y la psiquiatra Rosa Molina. Por parte de Euskadi estarán el físico Pedro Miguel Etxenike y los investigadores Eneko Agirre, Ana Zubiaga, Juan José Gómez Cadenas y Román Orús, junto a los bertsolaris Maialen Lujanbio y Andoni Egaña.

“Tenemos que empezar casi desde cero”. En el Ayuntamiento de Valdepeñas son críticos y realistas. En tareas de medio ambiente está “casi todo por hacer” en esta ciudad de casi 500 kilómetros cuadrados, una de las capitales del vino en todo el país, con una arraigada tradición vitivinícola que la ha convertido en un referente del sector para toda España. Pero por ese complicado camino, que ha propiciado su desarrollo industrial, urbanístico e incluso arqueológico, se ha dejado una “asignatura pendiente”: ser una ciudad verde, con parques, jardines y biodiversidad.

Porque el núcleo urbano Valdepeñas es, en un 90%, pavimento y roca. Apenas hay árboles y sombra. Eso, en una ciudad de más de 30.000 habitantes en plena comarca de la Mancha ciudadrealeña, está teniendo una consecuencia directa que durante el verano asoma con mucha garra: los efectos del cambio climático la han convertido en una “isla de calor”. Y su ciudadanía lo nota cada vez más.

Por eso el equipo de Gobierno municipal, gobernado por el PSOE con Jesús Martín a la cabeza, decidió hace dos años ponerse una tarea. Pero no una cualquiera. Decidió concurrir a las ayudas europeas para la renaturalización de las ciudades. Había que ponerse manos a la obra y necesitan fondos europeos. Lo consiguieron.

Mediante un proyecto redactado por la Fundación Internacional para la Restauración de los Ecosistemas (FIRE) se hicieron con una subvención de 3,3 millones de euros de fondos europeos que gestiona la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). El objetivo: convertir Valdepeñas, en diez años, en una ciudad verde, biodiversa y “climatológicamente inteligente”. Menos pavimento, más naturaleza, en definitiva. Si antes los edificios ganaron terreno a las zonas verdes, ahora debe ser “al revés”.

Uno de esos años ha transcurrido ya. Ha sido el de la fase inicial, el de hacer los primeros esquemas, ponerse los primeros deberes, diagnosticar la situación y generar soluciones a corto, medio y largo plazo: y con todo ello ha nacido el Plan de Renaturalización Urbana de Valdepeñas (PRU-VAL) elaborado por la FIRE. Esa es la hoja de ruta, el mapa del tesoro.  

Para llevarlo a cabo, uno de los objetivos del Ayuntamiento ha sido dotarse de un Consejo Asesor Externo de Expertos, del que forma parte elDiario.es de Castilla-La Mancha, en aspectos relacionados con la comunicación, y que ya se ha reunido por primera vez para conocer los detalles del proyecto y el estado de los primeros trámites administrativos y actuaciones. Con ello, este organismo elaborará sus primeras aportaciones.

Estuvieron presentes en el encuentro, por el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, Gregorio Sánchez Yébenes; la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Nuria Zamora Sánchez; y el coordinador del proyecto, Carlos Río-Pérez. Asimismo, también acudió, por la FIRE, el investigador y catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá (UAH) José María Rey Benayas (que contó con los expertos Enrique Soria y Alba García en la elaboración del Plan).

Como asesores externos, componen este organismo Óscar Martínez Gaitán, arboricultor; Ramón Gómez, paisajista urbano; Josep Antoni Melero, educador ambiental en Barcelona; Ana Jiménez Sevilla, periodista y divulgadora ambiental en Castilla-La Mancha; Alicia Avilés Pozo, periodista en elDiario.es Castilla-La Mancha; Odile Rodríguez de la Fuente, de Rewilding Spain; Consuelo Alonso, catedrática de Derecho Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); Pedro Manuel López Medina, coordinador de la Dirección General de Economía Circular de la Agenda 2030; e Ignacio Fernández Calvo, técnico de SEO/Birdlife en Cantabria.

El Consejo ya ha podido conocer de primera mano los trabajos presentes y futuros para renaturalizar Valdepeñas, que detallaron Carlos Río-Pérez y José María Rey Benayas. En líneas generales, busca combatir ese efecto “isla de calor” y mejorar la calidad de vida mediante un diagnóstico detallado del arbolado urbano y la infraestructura verde actual.

Las propuestas incluyen incrementar la presencia de especies autóctonas, crear nuevos espacios ajardinados y promover la fauna silvestre mediante refugios específicos. Además, el plan establece pautas de jardinería naturalista y programas de participación ciudadana para asegurar la sostenibilidad del ecosistema urbano.

Pero sobre el papel, es mucho más complejo. Partir de cero no es fácil y los técnicos reconocen que está “casi todo por hacer” y que el proyecto de Valdepeñas es “el hermano pequeño” de otros muchos que disponen de los mismos fondos europeos.

Corredor ecológico: ya hay acuerdo con los propietarios

No obstante, han decidido no achantarse gracias a la oportunidad que las ha dado la Fundación Biodiversidad. Quieren dejar atrás su tradición de aridez y pavimento, marcada por su desarrollo urbanístico, para convertirse “en un ejemplo”. Por eso, y partiendo de que en el caso urbano “casi no hay parques”, una de sus medidas principales es recuperar para el disfrute de los vecinos y vecinas, un área de tres hectáreas, a pocos kilómetros de la ciudad, en el entorno del arroyo de Santa María (también conocido en ese tramo como El Peral) y el paraje de Las Aguas a lo largo del cauce, así como la conexión de ambos con la ciudad.

Los terrenos pertenecen a ocho propietarios privados a los que el Ayuntamiento ya ha pedido la custodia del territorio, y de los que ya ha obtenido una “disposición favorable” aunque todavía falta “oficializarlo”.

En realidad, ya es una zona de recreo para la ciudadanía de Valdepeñas, pero ahora se trata de convertirla en un auténtico corredor ecológico. Hay algunos problemas. Varias zonas son cien por cien de viñedo, hay también vestigios de bodegas romanas y prácticamente no hay agua debido a la bajada progresiva durante años de la masa freática. Aun así, el objetivo es poder renaturalizar toda la zona mediante especies vegetales que necesiten pocos recursos hídricos.

Para ello también existe ya una memoria técnica que se remitirá en breve a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para que dé su visto bueno a las actuaciones concretas previstas para la custodia municipal del terreno, que se llevaría a cabo por un periodo de cinco años prorrogables.  

Ya dentro del casco poblacional, uno de los grandes “proyectos estrella” es el desarrollo de arbolado urbano, cuyo pliego de condiciones está ya en tramitación. El objetivo es plantar 1.200 árboles y 1.200 arbustos en las calles. Pero principalmente, en dos ejes donde no hay apenas sombra: el que discurre de norte a sur en la calle 6 de Junio y el que transita de este a oeste en la avenida del Primero de Julio. Este último es el antiguo arroyo de la Veguilla, urbanizado a ambos lados del canal construido tras la histórica riada de 1979 en la que murieron 22 personas. El nombre de la avenida se puso en homenaje a la fecha de ese trágico suceso.

Por otro lado, también dentro de la ciudad, ya se encuentra licitado el proyecto para la mejora de parques y jardines. La actuación se llevará a cabo en cinco áreas, centradas principalmente en el enriquecimiento botánico y la biodiversidad, y con la vista puesta, al igual que en el corredor ecológico, en especies con poca necesidad de agua.

De hecho, otra “joya de la corona”, en palabras del catedrático Rey Benayas, es el 'Arboreto': un jardín botánico o plantación especializada en la colección, cultivo y estudio de árboles y otras plantas leñosas, que se realiza con fines científicos y educativos para estudiar su adaptación al suelo y al clima. Se llevará a cabo al principio de la Avenida del Vino y podría convertirse en el segundo espacio con más riqueza botánica de Castilla-La Mancha, después del Jardín Botánico de Albacete.

El reto principal, en toda la ciudad, es crear la jardinería “ecosistémica”, es decir, la que repercute en beneficios directos para la población con procesos naturales, especies nativas, cubiertas verdes tanto en edificios como en el suelo y reutilización de los materiales desechados.

Objetivo: un árbol por cada dos habitantes

Además, el Plan de Renaturalización tiene previstas actuaciones en 28 parcelas pendientes de desarrollo que ya están incluidas en el planeamiento urbanístico de la ciudad y que no requerirán, por tanto, modificaciones sobre el papel. Como objetivo final, el Plan persigue aumentar el arbolado desde los 0,25 árboles actuales por habitante hasta alcanzar entre 0,33 y 0,5 árboles por habitante, es decir, un árbol por cada dos vecinos, cumpliendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Junto a todo ello, el proyecto incorpora asimismo la erradicación de especies exóticas invasoras y la creación de un gran paseo arbolado de unos cinco kilómetros, principalmente en zonas que ahora no cumplen con la normativa y que es necesario restaurar y “reordenar”.

Por otra parte, durante la reunión del Consejo Asesor de Expertos, una de las medidas más detalladas fue la relativa al hacking de halcón peregrino para combatir la “plaga” de palomas en la ciudad. Es una técnica de conservación y reintroducción que consiste en criar y alimentar polluelos nacidos en cautividad dentro de nidos artificiales en sitios elevados, sin que tengan contacto visual ni directo con los seres humanos

Este proyecto, cuya licitación también está en curso, prevé la crianza de ocho pollos de halcón en 2027 y cuatro en 2028 para que alguna futura pareja pueda quedarse en la ciudad y generar un “mapa de miedo” que propicie que la gran cantidad de palomas que hay la ciudad se instale en otro lugar.

Y, también en referencia a la fauna, además del control de la población felina, mediante colonias de gatos, el plan contempla un amplio conjunto de medidas de promoción y enriquecimiento destinadas a favorecer la biodiversidad nativa y el control biológico en las zonas urbanas y periurbanas.

Consiste en la instalación de al menos 150 cajas-nido y comederos para aves insectívoras pequeñas (como carboneros, herrerillos y papamoscas), paséridos y vencejos, así como al menos 20 comederos en parques urbanos; unos 30 refugios para murciélagos como controladores naturales de plagas de insectos; otros 30 específicos para invertebrados; y varios puntos con barro en zonas estratégicas de la ciudad para facilitar la construcción de nidos a golondrinas, aviones y vencejos.

En este punto, el Plan de Renaturalización también contempla la creación de al menos una charca de agua por parque para proporcionar puntos de bebida y favorecer la reproducción de anfibios, y la plantación de especies vegetales nutricias en cada área verde para atraer y alimentar a orugas y mariposas.

En el equipo de Gobierno municipal son conscientes de la importancia de que este proyecto cuente con la complicidad de la ciudadanía. La mayoría de las asociaciones vecinales de Valdepeñas ya están al tanto del proyecto, pero los responsables del Plan quieren ir más allá y fomentar la participación ciudadana a través del recién creado Consejo Municipal de Medio Ambiente. Es más, la propia planificación prevé voluntariados de todo tipo.

Vivir cerca de zonas verdes, arboladas y biodiversas reduce el riesgo de muerte prematura

José María Rey Benayas lo tiene claro: “Vivir cerca de zonas verdes, arboladas y biodiversas reduce el riesgo de muerte prematura”. Por eso incide en la necesidad de revertir la concepción de “pavimento y roca” de Valdepeñas para mitigar los efectos del cambio climático, muy acuciantes en la ciudad.

“Estoy convencido de que, con todo ello, Valdepeñas puede convertirse en diez años en una ciudad ejemplar. Esto es mucho, mucho más, que simplemente plantar árboles. Es un proyecto para reconvertir una ciudad. Es el proyecto que toda ciudad soñaría y es un sueño posible. Debe ser un punto de inflexión”, destaca.

Pese al enorme trabajo que queda por hacer, en el equipo de Gobierno municipal comparten el optimismo del catedrático. Creen que han realizado un buen trabajo durante el primer año de fase inicial administrativa y que el Plan redactado por la FIRE, que se irá ampliando y mejorando, es una hoja de ruta “ambiciosa, pero realista”. Con ese objetivo quieren transformar Valdepeñas en una “ciudad de futuro”.  

Los Montes de Valsaín, integrados por el Pinar y las Matas en San Ildefonso, constituyen un emblemático enclave natural de más de 10.000 hectáreas en la cara norte de la Sierra de Guadarrama. Este espacio forestal segoviano destaca por su asombrosa biodiversidad al albergar hasta 210 especies distintas de animales catalogados. La convivencia entre la cubierta vegetal y la fauna silvestre convierte a este paraje en un verdadero santuario ecológico de la península ibérica. Su riqueza biológica lo consolida como un referente medioambiental irremplazable de Segovia.

La superficie total del complejo forestal alcanza exactamente 10.668 hectáreas, repartidas entre las más de siete mil del Monte Pinar y las poco más de tres mil del Monte Matas. En el Pinar domina de forma hegemónica el pino silvestre, con más de cuatro millones de ejemplares, mientras que en las Matas el pino convive armónicamente con extensas masas de roble melojo. La totalidad del territorio es de titularidad pública y su suelo y su clima favorecen el desarrollo de árboles rectos que superan los treinta metros de altura.

Entre las especies animales que habitan este entorno destacan carismáticos mamíferos como la nutria, el corzo, el jabalí y diversas colonias de quirópteros. Los cauces de agua limpia acogen a la cotizada trucha autóctona junto a una variada representación de anfibios de montaña. El grupo de los invertebrados registra una gran relevancia gracias a la presencia de la mariposa Graellsia isabelae, protegida estrictamente por su escasez. La abundante presencia de hongos y bosques maduros ofrece el hábitat perfecto para que la fauna encuentre refugio todo el año.

La avifauna constituye uno de los pilares ecológicos más destacados al albergar a más de cien especies de aves nidificantes. Este valor ornitológico motivó su declaración en 1987 como Zona de Especial Protección para las Aves y su inclusión en la Red Natura 2000. Entre los pinares destaca la tercera colonia de buitre negro más importante de España, con más de cincuenta parejas afincadas. Asimismo, la presencia del águila imperial ibérica y de la cigüeña negra confirma su alta calidad ambiental. En 2013, el área fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La tradición de conservación en Valsaín es una de las más antiguas de Europa, remontándose a la Edad Media, cuando la ciudad de Segovia aprovechaba comunalmente sus recursos. En 1541 se prohibió la caza, la pesca y la tala de especies como robles y fresnos, sentando el precedente del primer espacio natural protegido de España. En 1761, el rey Carlos III adquirió los terrenos para incorporarlos a la Corona. Tras pasar por el Patrimonio Nacional y el desaparecido ICONA, hoy pertenecen al Organismo Autónomo Parques Nacionales, entidad encargada de velar por su protección.

La gestión maderera en estos montes representa un modelo de sostenibilidad al hacer compatible la extracción de pino con la conservación del medio natural. Las cortas se ejecutan mediante aclareos sucesivos por bosquetes cada 120 años, permitiendo que la masa forestal se regenere sin alterar el paisaje. Este sistema de ordenación forestal cuenta con las certificaciones ambientales PEFC y FSC. La cotizada marca registrada Maderas de Valsaín garantiza la alta calidad de un producto empleado históricamente en la carpintería fina y la construcción de estructuras.

Desarrollo industrial

Estrechamente ligado al pinar se encuentra el Real Aserrío de Valsaín, situado en la Pradera de Navalhorno dentro del Monte Matas. Inaugurado en 1884 bajo el patrocinio directo de la Casa Real española, este centro fabril comenzó procesando troncos mediante maquinaria movida por vapor. Tras su automatización en 1985, las instalaciones han llegado a procesar anualmente más de 30.000 metros cúbicos de madera de los aclareos. La historia de la fábrica refleja el desarrollo industrial segoviano y demuestra cómo la industria maderera puede integrarse con el respeto al bosque.

Junto a la industria maderera perduran oficios tradicionales como el de los gabarreros, encargados de recoger la leña muerta y los restos de las cortas forestales. La ganadería vacuna extensiva ayuda a mantener limpios los pastos y reduce considerablemente el peligro de incendios en verano. Asimismo, la recolección regulada de setas como el Boletus edulis complementa la economía local. Equipamientos como el CENEAM y el centro Boca del Asno permiten a los visitantes descubrir este patrimonio natural, garantizando su disfrute y conservación para las futuras generaciones.

Se trata de un ecosistema de enorme valor histórico y paisajístico, una gigantesca extensión de pinares que se despliega sobre las provincias de Valladolid y Segovia. La antigua división provincial de 1833 troceó la Comunidad de Villa y Tierra de Íscar, asignando municipios como Remondo, Fuente el Olmo y Villaverde a Segovia, mientras la villa cabecera, junto con Pedrajas, Megeces y Cogeces, quedaba en Valladolid. A pesar de esta separación administrativa, el denso bosque de coníferas ha mantenido su unidad natural, vertebrando un territorio compartido donde el pinar continúa definiendo la vida de sus habitantes.

El aprovechamiento de la resina representa uno de los pilares tradicionales más emblemáticos de esta masa forestal, donde los pinos negrales han sido sangrados durante generaciones para extraer el llamado oro de esta tierra. A través de oficios reactivados en años recientes, los resineros colocan potes y barricas sobre las cicatrices de los troncos, demostrando la vigencia de una actividad sostenible. Rutas homologadas como la Senda de la Resina, la PR VA-38, permiten hoy al viajero recorrer estos parajes mientras descubre la extracción resinera tradicional y contempla la rica diversidad natural que envuelve a los pinos centenarios.

Junto a la producción resinera, la recolección de los piñones constituye otra de las grandes riquezas derivadas de las copas del pino piñonero. Mientras la villa de Íscar ha volcado su vocación industrial hacia la transformación maderera y la carpintería, la vecina localidad de Pedrajas de San Esteban ha monopolizado el elaborado proceso de tratamiento y venta del apetecido fruto. Los majestuosos ejemplares en forma de parasol salpican los claros del bosque, alimentando una industria de gran prestigio que sostiene la prosperidad económica de esta histórica comarca pinariega y de todas las villas autóctonas de la zona.

Además, al llegar las lluvias otoñales, los suelos arenosos y la tamuja acolchada del pinar se transforman en el escenario ideal para la aparición de sabrosos níscalos y diversas especies de hongos. Esta abundancia micológica atrae cada temporada a numerosos aficionados y recolectores que recorren pacíficamente los montes limpios de la comarca para disfrutar del campo. La gastronomía local ha sabido integrar estos frutos silvestres en platos tradicionales, organizando jornadas populares donde el sabroso níscalo se convierte en el inconfundible y gran protagonista de la mesa durante toda la época de cosecha.

El equilibrio ecológico de este llamado mar verde se apoya en una valiosa red hídrica surcada por los ríos Pirón, Cega y Eresma, además del modesto arroyo Malucas. El Pirón serpentea entre alamedas y pinares hasta alcanzar su confluencia con el Cega en el paraje conocido como La Nariz, creando un espacio de gran biodiversidad. Citado en documentos medievales del siglo XII como territorio Pyronis, este cauce sustenta la presencia de garzas, ánades y mamíferos como corzos. Las riberas y bodones aportan un contrapunto de frescor al entorno árido y luminoso de la meseta castellana en el amplio valle pinariego.

Las rutas de senderismo trazadas por el frondoso bosque permiten conectar activamente los diferentes núcleos de población distribuidos entre ambas provincias, como el itinerario circular que une Íscar con Remondo. Partiendo de la plaza de toros iscariense, el camino se adentra en el pinar de la Picona y cruza la Cañada Real de Merinas hasta avistar la espadaña de ladrillo de la iglesia de Remondo. A lo largo del trayecto, los senderistas disfrutan de aromas a tomillo y resina, pasando junto al histórico molino de Alvarado y templos mudéjares tan destacados como San Baudelio, en la vecina localidad de Samboal.

Centenarios e indultados

Desde la atalaya del castillo de Íscar, asentado sobre un espigón del páramo, se contempla una panorámica espectacular de todo el mar pinariego. La fortaleza, reforzada en el siglo XV por los Condes de Miranda del Castañar con sus escudos en la torre del homenaje, guarda la memoria histórica de la comarca. A sus pies, la villa conserva iglesias románicas y mudéjares como Santa María de los Mártires o San Miguel. El legado cultural se completa con el Museo Mariemma, dedicado a la gran bailarina nacida en la localidad que proyectó su arte universal con enorme prestigio internacional.

La conservación de este pulmón verde se refleja en la gestión del Pinar del Concejo y en el cuidado de ejemplares centenarios que han sobrevivido milagrosamente al paso del tiempo. Entre ellos destacan pinos colosales indultados por los quintos de la zona, cuyas cicatrices de sangrado son testimonio del antiguo trabajo resinero. Mantener los montes limpios previene los incendios y facilita el paseo, garantizando que las futuras generaciones continúen disfrutando de la resina, los piñones y las setas en este patrimonio ecológico de incalculable valor ambiental.

En la tradición oral de los fang, de Guinea Ecuatorial, se narra la muerte de Owonduifi, un personaje cuya anatomía coincide con la del murciélago y que se queda sin enterrar porque, reunidos en asamblea, los otros animales no son capaces de determinar a qué grupo pertenece. La fábula resume muy bien el desconcierto que durante siglos ha sembrado la anatomía de los murciélagos, que despistó al propio Carlos Linneo y sobre la que la ciencia acaba de aportar algo de luz por primera vez después de muchos siglos.

Un equipo de 137 investigadores procedentes de 64 países ha publicado el mayor estudio hasta la fecha sobre estos animales, tras secuenciar el genoma de 103 especies y analizar 44 fósiles de murciélagos. El trabajo, publicado este miércoles en la revista Nature, determina que, a diferencia de lo que se creía, los murciélagos no se originaron en África, Asia ni América, sino en Europa hace unos 65 millones de años. Y que, antes de extenderse por todo el mundo, ya estaban equipados con alas para volar y el sistema de ecolocación que les ha garantizado su diversidad y éxito evolutivo. 

“Lo que presentamos es cuál es la historia evolutiva de los murciélagos”, explica Ismael Galván, investigador del MCNC-CSIC y coautor del estudio, a elDiario.es. “Hemos hecho algo que no se había hecho hasta ahora: descubrir las relaciones de parentesco que hay entre todas las especies”. El resultado, aseguran los autores, sienta las bases para la investigación de la base genética de la excepcional longevidad y resistencia a las enfermedades de estos animales, con potencial relevancia para la salud humana. “Los murciélagos son reservorios de algunos virus sin que sean mortales para ellos”, indica Galván. “Esas bases van a poder ser estudiadas ahora con mucho más detalle”.

Una explosión de diversidad

Los murciélagos no solo representan una quinta parte de todos los mamíferos vivos y juegan un papel crucial en multitud de ecosistemas, sino que han desplegado una variedad de formas extraordinaria. Entre más de 1.500 especies distribuidas por todo el mundo, hay algunas diminutas, como los murciélagos abejorro de Tailandia, y otras con ventosas en los pies, con hocicos tubulares, capaces de capturar peces con sus garras, de cazar aves en pleno vuelo o tan coloridos como una mariposa.  

Hemos hecho algo que no se había hecho hasta ahora: descubrir las relaciones de parentesco que hay entre todas las especies

Ismael Galván — Investigador del MCNC-CSIC y coautor del estudio

La evolución ha producido entre ellos una colección insólita de hocicos, orejas, alas, patas y membranas, adaptados a formas de vida muy diferentes. Además, muchas especies de murciélagos muestran una notable resistencia a las enfermedades y tienen una esperanza de vida excepcionalmente larga para su tamaño. Los científicos llevan décadas intentando responder a preguntas fundamentales como de dónde proceden, cuándo surgieron el vuelo y la ecolocación y sobre todo: ¿por qué desarrollan rasgos inusuales que los diferencian de otros mamíferos?

Para la creación de este conjunto de datos se han recogido muestras de murciélagos de todo el mundo a lo largo de décadas, incluidos representantes de algunas de las familias de murciélagos más raras y singulares, que se encuentran en los lugares más remotos, a través del consorcio internacional Bat1K. Al combinar por primera vez 103 genomas de alta resolución cromosómica —que abarcan a las 21 familias actuales de quirópteros— con el análisis de 44 fósiles precuaternarios, la investigación ha logrado reconstruir con precisión su historia evolutiva y sitúa su origen en una Europa de clima tropical durante el Paleoceno tardío, hace unos 60 millones de años. También determina que la ecolocación laríngea se desarrolló de forma muy temprana, antes de la diversificación del grupo moderno.  

Los murciélagos nos sorprenden constantemente. Son uno de los mayores experimentos de la evolución

Sonja Vernes — Coautora principal y directora del proyecto Bat1K

“Los murciélagos nos sorprenden constantemente”, asegura Sonja Vernes, coautora principal y directora del proyecto Bat1K. “Son uno de los mayores experimentos de la evolución”. “El enfoque que utilizamos para modelar la evolución de especies fósiles y vivas conjuntamente puede hacer lo que otros métodos no pueden: identificar el grupo más antiguo de murciélagos fósiles teniendo en cuenta los datos genómicos, y descubrir cuándo y dónde se originaron los murciélagos”, añade Liliana M. Dávalos, coautora principal.

“El resultado nos lleva a saber que el nodo más primitivo, más basal, está en Europa, cosa que antes no se sospechaba”, subraya Ismael Galván. “Una vez que se origina el clado de los murciélagos, descubrieron la capacidad de volar muy pronto y eso les permitió explotar una serie de nichos y, seguramente, a otra cosa que tienen en común con las aves, y es que tienen longevidades mucho más altas de lo que se esperaría para sus tamaños corporales”. 

Jugando al despiste

Javier Juste, investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y especialista en filogenia de murciélagos, celebra el descubrimiento. “Es un bombazo y aporta muchísima información muy sólida”, asegura a elDiario.es. El objetivo del consorcio Bat1K es tener el genoma completo de 1.000 especies de murciélagos antes de 2030, recuerda. “La información que se va a sacar de eso es bestial, y lo que publican ahora son los primeros datos extraídos de los cien primeros genomas”.

Hasta la etimología de su nombre común, 'ratón ciego', es un error absoluto porque ni es ciego ni es ratón

Javier Juste — Investigador del CSIC y especialista en filogenia de murciélagos

En su opinión, la explosión de formas y el éxito evolutivo se explica por la aparición tan temprana de dos ventajas como el vuelo y la ecolocación. “Les abrió en su momento una ventana evolutiva y un nicho ecológico único que estaba sin explotar, coincidiendo con la diversificación de los insectos hace unos 60 millones de años”, señala Juste. Su rareza anatómica es equiparable a la del ornitorrinco, pero en este caso sus adaptaciones dieron en la diana. “El ornitorrinco se quedó en dos especies y arrinconado, pero los murciélagos han resultado tan exitosos porque las plantas necesitaban alguien que las polinizara y los insectos nocturnos no tenían control”.

Al mismo tiempo, recalca el investigador, la ciencia había dudado durante décadas si la ecolocación había surgido una sola vez o si había aparecido de forma independiente en distintas familias de murciélagos. Este trabajo muestra que la ecolocación laríngea básica surgió una única vez en el antepasado común de todos los murciélagos modernos, mientras que adaptaciones más específicas —como la emisión de ultrasonidos a través de la nariz— evolucionaron por separado en distintos grupos.

Para Juste, estos primeros resultados del consorcio Bat1K, ponen fin al misterioso origen de los murciélagos, que durante décadas ha confundido e intrigado a los científicos. “Hasta la etimología de su nombre común, 'ratón ciego', es un error absoluto porque ni es ciego ni es ratón”, comenta. “Tienen una relación muy contradictoria con nosotros: les tenemos miedo, pero les debemos enormes beneficios en la agricultura como controladores de plagas e insectos”, resume. El mayor punto de interés, destaca, está en la biomedicina, porque son extremadamente longevos, controlan el cáncer y toleran las infecciones víricas viviendo con virus desde hace millones de años. “Si con unos cuantos genomas se han aclarado tantas dudas, cuando se alcancen los 1.000 genomas podremos resolver cómo funciona de forma única su sistema inmune”, concluye. 

En el verde occidente del Principado de Asturias, dentro del concejo de Villayón, se esconde uno de los tesoros naturales más hermosos de toda la región cantábrica. La Ruta de las Cascadas de Oneta fue declarada oficialmente Monumento Natural debido a su excepcional belleza paisajística, su valor ecológico y la gran riqueza de su ecosistema fluvial. Este breve pero fascinante recorrido discurre a lo largo del histórico cauce del río Oneta, ofreciendo un espectáculo inigualable donde el agua torrencial, la vegetación exuberante y el patrimonio etnográfico se funden en perfecta armonía para deleitar a aquellos que exploren sus parajes.

El itinerario senderista comienza en el pintoresco pueblo de Oneta, situado muy cerca de la ermita de Santa María y del popular albergue turístico de la localidad. Desde este tranquilo núcleo rural, los caminantes inician su marcha por una cómoda pista agrícola flanqueada por verdes praderas, hórreos tradicionales y antiguas casas de piedra típicas de la arquitectura asturiana. A medida que la ruta avanza hacia el sur, el camino agrícola se estrecha gradualmente y comienza a descender hacia el encajonado cauce del río Oneta, mientras el murmullo constante del agua anuncia la proximidad de los espectaculares saltos hidráulicos y antiguos molinos que aguardan más adelante en el recorrido.

A medida que el sendero se adentra en la frondosidad del valle, la luz del sol se filtra suavemente a través de un denso dosel arbóreo que protege todo el trayecto de la caminata. Este autóctono bosque atlántico alberga una sobresaliente diversidad de especies vegetales, entre las que destacan corpulentos robles o carbayos, frondosos castaños, frescos alisos, fresnos y abedules. La elevada humedad constante del cauce fluvial favorece un denso tapizado de musgos verdes sobre las rocas y los troncos de los árboles, creando un ambiente umbrío, fresco y mágico que evoca directamente los hermosos paisajes de los cuentos tradicionales de la montaña asturiana.

Tras unos minutos de caminata descendente, los senderistas descubren la primera y más célebre de las tres cascadas del conjunto, conocida popularmente como La Firbia. Se trata de un imponente salto vertical donde la corriente se precipita de forma espectacular desde una altura 38 metros sobre una gran pared rocosa vestida de verde musgo. El agua cae con enorme fuerza hacia una amplia poza de aguas cristalinas, generando una refrescante bruma en un mirador natural que se ha convertido con el paso del tiempo en el punto más fotografiado y admirado por los numerosos viajeros que recorren cotidianamente este hermoso paraje.

Junto al cauce de La Firbia se conservan valiosos vestigios del patrimonio etnográfico local que atestiguan el aprovechamiento histórico de la energía hidráulica en Villayón. En la margen derecha de la cascada discurre un antiguo canal que conducía la fuerza del río hacia los Molinos de Oneta, destacando especialmente las ruinas del célebre Molino de Abajo o Abaxo. Esta vetusta infraestructura de piedra utilizaba la fuerza del caudal torrencial para mover las grandes muelas de molienda que transformaban el cereal de los campesinos, constituyendo un pilar económico fundamental para la vida tradicional y agrícola de toda la comarca asturiana en épocas pasadas.

Continuando la senda a lo largo del margen fluvial y cruzando un pequeño puente de piedra, el recorrido se encamina hacia la segunda cascada, denominada habitualmente Ulloa. Durante este trayecto entre la frondosa cubierta de alisos y fresnos, los caminantes bordean las estructuras del antiguo Molino Casa Real, que aún conserva parte de sus componentes mecánicos originales. La cascada de Ulloa, aunque de menor altura que La Firbia, ofrece un encanto singular gracias a su caída en forma de cortina acuática que vierte sobre un pozo sereno, envuelto en una relajante atmósfera de absoluta tranquilidad y desbordante belleza silvestre.

Una excursión idónea

El conjunto hidrográfico se completa con una tercera cascada conocida como La Maseirúa, el salto más aislado y menos conocido de todo el curso del cauce del río Oneta. Sin embargo, a diferencia de las dos primeras, el acceso directo a esta tercera cascada resulta sumamente dificultoso y arriesgado debido a la maleza tupida, la desaparición del sendero y lo abrupto del terreno circundante. Por motivos de seguridad, las autoridades turísticas del concejo de Villayón recomiendan no intentar el paso directo desde el cauce y sugieren contemplarla alternativamente desde los senderos habilitados en las inmediaciones del vecino pueblo de La Zorera.

La Ruta de las Cascadas de Oneta es un paseo lineal de unos cuatro kilómetros que se completa fácilmente en un tiempo estimado de dos horas de marcha. Con un desnivel acumulado muy moderado y una dificultad técnica baja, resulta una excursión idónea para disfrutar plenamente en familia durante cualquier época del año. Este emblemático rincón del occidente asturiano representa una cita verdaderamente imprescindible para todos los amantes del senderismo y la naturaleza que buscan combinar excursiones accesibles, la contemplación de saltos de agua espectaculares y la conservación activa de este valioso legado del Principado de Asturias.

En la comarca turolense del Matarraña, junto a la pintoresca localidad de Beceite y en las inmediaciones del Parque Natural de Los Puertos, discurre el sendero del Parrizal o Parrissal, una de las joyas fluviales más impresionantes y transitadas de Aragón. Esta ruta senderista de baja dificultad, apta para excursionistas de todas las edades y familias con niños, se extiende a lo largo del curso alto del río Matarraña mediante un trazado de ida y vuelta que suma entre unos ocho kilómetros en total. El itinerario requiere en torno a tres horas de caminata, permitiendo a los visitantes adentrarse en un entorno de montaña caracterizado por pasarelas de madera y paredes rocosas de gran belleza.

El elemento geológico central de la travesía es un vertiginoso desfiladero calcáreo modelado pacientemente por la acción erosiva del agua a lo largo de milenios. La roca caliza, célebre por su alta porosidad, actúa como un potente filtro natural que alimenta los acuíferos subterráneos de la cuenca y esculpe impresionantes formaciones kársticas a su paso. A lo largo del camino emergen majestuosas agujas de piedra conocidas como Les Gubies, además de oquedades naturales como la Cova de la Dona. La culminación monumental del trayecto se sitúa en Els Estrets del Parrissal, una garganta profunda de 200 metros de longitud con paredes de 60 metros de altura y un estrechamiento de apenas metro y medio de anchura.

El recorrido se desarrolla en permanente compañía del río Matarraña, cuyo cauce discurre ofreciendo láminas de agua de una transparencia cristalina incomparable y vivos tonos turquesas. En diversos tramos de la cuenca, la corriente forma pequeños saltos y pozas profundas como la emblemática Badina Negra, creando un espectáculo visual fascinante entre la piedra y la luz. No obstante, las autoridades han establecido la prohibición de bañarse en todo el paraje natural con el objetivo de preservar la pureza del agua potable de consumo humano. Esta medida de conservación protege asimismo la delicada fauna acuática endémica, destacando especies como el cangrejo de río autóctono, las truchas y los barbos de montaña.

Más allá de su evidente valor biológico y geológico, el Parrizal de Beceite alberga un valioso legado histórico manifestado en las pinturas rupestres de la Fenellassa o Fenellosa. Ubicadas en un pequeño abrigo rocoso protegido por una valla en el tramo inicial de la pista, estas manifestaciones se encuadran en el estilo esquemático del arte rupestre del arco mediterráneo. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se calcula que estas representaciones cuentan con una antigüedad de 5.500 años. El panel conserva la figura de tres jinetes a caballo, un testimonio cultural extraordinario que saluda a los caminantes antes de adentrarse en la garganta.

El abrupto relieve de los cortados calcáreos y los elevados riscos del desfiladero constituyen un refugio idóneo para una variada fauna silvestre donde destacan las majestuosas aves rapaces. Los senderistas provistos de prismáticos pueden contemplar el vuelo planeador de numerosas colonias de buitres leonados que anidan en las repisas de la roca, así como ejemplares de cernícalos, águilas reales que defienden sus territorios y quebrantahuesos en los sectores de mayor altura. En los cortados habita la cabra montés, aunque sus poblaciones se han visto mermadas por brotes de sarna. En las aguas transparentes es posible divisar peces adaptados al cauce, completando un ecosistema salvaje de enorme diversidad.

Aforo limitado

Para facilitar el tránsito peatonal a través de las paredes verticales y permitir cruzar el río de un lado a otro sin tocar el agua, la ruta cuenta con una red de pasarelas y puentes de madera perfectamente integrados. Estos pasos elevados y escaleras adosadas a la roca garantizan un paseo seguro y cómodo mientras los caminantes avanzan rodeados por una exuberante vegetación. La elevada humedad constante del desfiladero favorece la presencia de un frondoso bosque mixto donde predomina el pino negral junto a arces, tejos, acebos, avellanos y espesos mantos de helechos. La caminata sobre los listones de madera ofrece la oportunidad única de contemplar los tonos cambiantes de la corriente y la arquitectura natural de la brecha.

Con el firme propósito de evitar la masificación turística y salvaguardar la tranquilidad del espacio natural, el Ayuntamiento de Beceite ha implantado un sistema de acceso regulado con aforo limitado. Los visitantes deben adquirir su entrada o tique de aparcamiento de forma previa a través de internet o en la oficina de turismo local, eligiendo entre turnos de mañana o tarde. Asimismo, para garantizar la conservación de la flora y fauna autóctonas, se prohíbe el acceso con perros u otros animales de compañía, además de exigir el uso de calzado adecuado. El respeto al silencio, el compromiso con el mantenimiento de la limpieza y el cumplimiento de las normas de sostenibilidad garantizan que la visita al Parrizal siga siendo inolvidable.

El Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) ha prohibido la circulación de empresas de quads, buggies y otros vehículos recreativos análogos en ocho caminos rurales de titularidad municipal especialmente sensibles por sus valores ambientales.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el objetivo es no solo proteger el entorno natural sensible del municipio, sino también velar por la seguridad vial de senderistas y ciclistas, respondiendo así a una demanda de los propios vecinos y vecinas de la zona.

En este sentido, vecinos y vecinas han trasladado durante los últimos meses al Ayuntamiento, mediante escritos y recogidas de firmas, la problemática que afrontan ante la circulación de este tipo de vehículos por la zona.

Según el Ayuntamiento, el trabajo conjunto entre la Jefatura de la Policía Local y la Concejalía de Medio Ambiente concluye que la prohibición es jurídicamente viable y que la corporación local dispone tanto de competencia municipal como de cobertura expresa en su Ordenanza Municipal de Tráfico para limitar la circulación de estos vehículos en caminos concretos.

Así pues, esta actividad empresarial no se prohíbe por completo, sino que se reordena según la ordenanza insular, de modo que las empresas seguirán desarrollando esta actividad en los tramos establecidos.

Entre los motivos se encuentran la protección de la biodiversidad y de espacios ambientalmente sensibles, la proximidad a zonas ZEPA y ZEC, las afecciones a viviendas y explotaciones ganaderas, la seguridad en caminos compartidos con peatones y ciclistas y la degradación del suelo, la erosión y la generación de polvo.

Asimismo, el documento aconseja que la medida se articule mediante el correspondiente instrumento municipal, respaldado por informes técnicos que motiven la selección de los caminos y acompañado de la señalización específica de todos sus accesos.

El Ayuntamiento considera especialmente relevante el caso del camino entre Corralejo, Majanicho y El Cotillo, cuyo trazado discurre íntegramente por la Zona de Especial Protección para las Aves Costa Norte de Fuerteventura y coincide en buena parte con el sendero Huella de Leyenda HL3.

También se contemplan caminos próximos a Tindaya, Esquinzo, Fenimoy, Fimapaire o Cien Hombres, donde concurren factores relacionados con espacios protegidos, viviendas, explotaciones ganaderas, senderos y degradación del terreno.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, señala que “estamos dando respuesta a una demanda que existe en diferentes puntos del municipio y lo hacemos con rigor, con informes y con todas las garantías jurídicas. La actividad turística tiene que ser compatible con la conservación de nuestro territorio, con la tranquilidad de nuestros vecinos y con el uso tradicional de nuestros caminos”.

Blanco subraya además que “La Oliva tiene un patrimonio natural extraordinario que debemos proteger. No se trata de actuar contra ninguna actividad económica, sino de ordenar determinados usos allí donde están generando afecciones y donde los propios informes técnicos nos dicen que es necesario intervenir”.

Por si parte, el concejal de Medio Ambiente, David Fajardo, insiste en que “La Oliva no puede permitir que determinados usos recreativos terminen deteriorando caminos, afectando a espacios protegidos o interfiriendo en la seguridad vial de vecinos, ganaderos, senderistas y ciclistas. Tenemos que encontrar un equilibrio entre actividad turística y conservación, pero en los lugares más sensibles la protección del territorio tiene que prevalecer”, asevera.

Tras este primer paso, el Consistorio anuncia que procederá también a instalar la señalización correspondiente en los accesos a los caminos afectados.

En los hermosos parajes de la sierra de Guadarrama, Carlos III encontró un refugio ideal para alejarse de la pompa cortesana. Apasionado de la pesca de la trucha en las aguas del río Eresma, el monarca ordenó construir un cómodo camino empedrado a lo largo de la orilla, conocido hoy como la Senda de las Pesquerías Reales. Esta infraestructura permitió a la corte pasear agradablemente sin embarrarse en los días de verano, siendo un trazado que conectaba las inmediaciones del Palacio Real de La Granja con los tramos superiores del río. De esta forma, el monarca podía disfrutar de su pasatiempo favorito en un entorno de extraordinaria belleza natural rodeado de grandes bosques.

Entre los años 1767 y 1769, cientos de expertos canteros trabajaron intensamente en esta obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII. Pavimentaron cerca de nueve kilómetros empleando grandes sillares y losas de granito en la margen izquierda del río. La calzada fue equipada con escaleras denominadas pesqueros para facilitar el acceso directo a las mejores zonas del cauce. Asimismo, se dispusieron pasaderas de piedra diseñadas para cruzar las corrientes con total seguridad. Todo el proyecto se ejecutó con una precisión técnica encomiable que ha permitido la conservación de amplios tramos empedrados hasta nuestros días.

Para favorecer la pesca, se construyeron numerosas represas, saltos y pequeñas cascadas a lo largo del cauce del río Eresma. Estas estructuras hidráulicas tenían la función principal de oxigenar las aguas continentales y promover la abundancia de truchas bravas. Los puentes de La Pasadera, El Anzolero y Valsaín completaron esta red arquitectónica pensada para el monarca. Cada elemento de ingeniería integraba funcionalidad y estética en perfecta armonía con el paisaje serrano. Gracias a estas intervenciones, el río se transformó en un acotado real donde la fauna piscícola prosperaba en condiciones idóneas para el disfrute de la comitiva borbónica.

El carácter regio de la senda quedó grabado de forma perpetua en las rocas de granito que bordean el camino. Varias coronas reales esculpidas a cincel recuerdan a los visitantes que este dominio fluvial pertenecía en exclusiva al monarca. Junto al puente del Anzolero, una célebre losa conserva la inscripción con la fecha de 1768. La ruta atraviesa además escenarios históricos vinculados a la monarquía, como las ruinas del antiguo Palacio de Valsaín mandado erigir por Felipe II. Estos vestigios patrimoniales aportan un incuestionable valor cultural e histórico a un trazado que combina el legado de la Ilustración con la memoria de la realeza española.

El itinerario discurre bajo la sombra protectora de frondosos pinares de Valsaín y robledales de melojo de gran valor ecológico. Ubicada dentro de una zona de especial protección para las aves, la senda permite contemplar el vuelo majestuoso del águila imperial y del buitre negro. En los troncos de los robles habita el diminuto trepador azul, mientras que en el sotobosque es posible divisar ejemplares de ciervo volante. Esta prodigiosa biodiversidad convierte la caminata en un auténtico santuario natural donde la fauna protegida convive en perfecta armonía. La frescura del bosque y el murmullo constante del agua acompañan al senderista durante todo el trayecto.

Paradas ideales

A lo largo de la ruta se suceden idílicos parajes de descanso como el área recreativa de Los Asientos y la garganta de Boca del Asno. En este singular enclave, el río Eresma ha erosionado los bloques de granito, creando caprichosas pozas y vistosos saltos de agua. Se trata de un lugar de larga tradición histórica vinculado al esparcimiento de la nobleza y a estudios ornitológicos. Más abajo, el embalse del Pontón Alto y el histórico complejo hidroeléctrico del Salto del Olvido atestiguan los diversos usos del río. Estos puntos de interés ofrecen paradas idóneas para contemplar el paisaje y disfrutar de un apetecible descanso en plena naturaleza.

En la actualidad, la Senda de las Pesquerías Reales constituye una de las rutas de senderismo más emblemáticas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Aunque algunos tramos presentan cierto deterioro por el paso del tiempo, el trazado conserva intacto su encanto histórico. Los caminantes pueden recorrer este sendero de la provincia de Segovia apreciando las losas originales y las escalas de peces habilitadas. Este histórico camino empedrado sigue ofreciendo una experiencia única que aúna naturaleza, patrimonio e ingeniería ilustrada. Es un legado excepcional de Carlos III que invita a pasear y rememorar la gran tradición truchera de esta sierra.

Nacida en Kansas en 1894, Osa Helen Leighty rompió con las convenciones de su época para convertirse en la gran pionera del documental etnográfico mundial. Se casó en 1910 con solo 16 años con el fotógrafo explorador Martin Johnson, e iniciaron una travesía nómada de más de un cuarto de siglo. Juntos abandonaron el medio oeste americano para adentrarse en territorios remotos del Pacífico, África y Borneo. Osa fue piloto de aviación y pieza logística clave que garantizó el éxito de cada expedición. Su valentía frente a los peligros de la naturaleza la grangeó fama y admiración a nivel internacional.

En 1917, el matrimonio emprendió su primer gran viaje documental hacia las islas Salomón y las Nuevas Hébridas para filmar a tribus aisladas en la remota isla de Malekula, famosa por sus comunidades de cazadores de cabezas y canibalismo. Durante la travesía, la pareja enfrentó momentos de peligro extremo al ser retenida en cautiverio por los habitantes locales, logrando escapar tras la providencial llegada de una embarcación. Las impactantes imágenes dieron lugar a la película titulada Entre los caníbales en las islas del Pacífico Sur, estrenada en Broadway con un éxito arrollador. Este trabajo combinó el riesgo real con una narrativa visual envolvente que cautivó por completo al público.

En 1920, los Johnson trasladaron sus cámaras a las densas selvas de Borneo para filmar a los animales salvajes en su hábitat natural. Sin embargo, la vegetación impenetrable, la humedad abrumadora y las plagas de insectos imposibilitaban el rodaje tradicional. Ante tales adversidades, concibieron la idea de transformar la propia expedición en el argumento central, posicionando a Osa como la intrépida protagonista de la historia. Así nació el aclamado documental Aventuras en la jungla. El filme consagró a la joven exploradora como la auténtica heroína de la pareja, consolidando un novedoso formato que combinaba entretenimiento con registro etnográfico.

El éxito atrajo el valioso patrocinio del Museo Americano de Historia Natural y de George Eastman, fundador de Kodak, permitiendo organizar ambiciosas expediciones a África oriental entre 1920 y 1930. En 1923 descubrieron el idílico Lago Paraíso en Kenia, al pie del Monte Marsabit, donde establecieron su base para documentar elefantes y felinos. Sus cámaras registraron la gran migración de ñus y cebras en el Serengeti, así como miles de flamencos en el lago Nakuru. Estas producciones trascendieron el mero espectáculo comercial para convertirse en testimonios científicos sobre la vida silvestre africana antes de la llegada de la modernidad.

Los Johnson destacaron por su incesante búsqueda de innovación tecnológica en el cine documental. En 1932 estrenaron Congorilla, la primera película sonora grabada íntegramente en el continente africano, tras convivir siete meses con los pueblos mbuti en el bosque de Ituri. Luego adquirieron dos hidroaviones Sikorsky pintados con vistosos patrones de cebra y jirafa, bautizados “El Arca de Osa” y “El Espíritu de África”. Desde ellos realizaron los primeros sobrevuelos filmados sobre el Kilimanjaro y las llanuras. Fruto de esta hazaña nació Baboona en 1935, el primer documental aéreo de la historia, proyectado además a bordo de un vuelo comercial.

Trágico accidente

La tragedia interrumpió su prolífica carrera a principios de 1937, cuando el avión comercial en el que viajaban durante una gira de conferencias se estrelló en Estados Unidos. Martin falleció en el acto y Osa sobrevivió con heridas graves que la dejaron en silla de ruedas. La exploradots vontinuó ofreciendo multitudinarias conferencias e inspirando a nuevas generaciones. Hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir una expedición cinematográfica a África contratada por la 20th Century-Fox. En 1940 publicó sus memorias 'Casada con la aventura', un superventas que inmortalizó sus vivencias.

En sus últimos años, Osa diversificó sus talentos escribiendo cuentos infantiles y diseñando su propia línea de ropa inspirada en el estilo explorador que ella misma popularizó. No obstante, su contribución más trascendental fue su mensaje de conservación ambiental, advirtiendo al mundo que sus imágenes serían el testimonio definitivo de una naturaleza destinada a desaparecer sin protección. Osa Johnson falleció a causa de un paro cardíaco el 7 de enero de 1953 a los 59 años. Hoy en día, miles de metros de película y fotografías se conservan en el Museo Safari Martin y Osa Johnson en Kansas, manteniendo vivo su extraordinario legado

El río Nansa es considerado uno de los corredores ecológicos más valiosos de Cantabria, discurriendo a lo largo de 46 kilómetros desde Peña Labra hasta su desembocadura. La senda fluvial paralela a su curso combina una notable riqueza botánica con el valioso legado histórico e industrial del valle. A lo largo del camino, el rumor del agua acompaña al visitante entre un denso bosque de ribera que invita al paseo tranquilo. El recorrido culmina en el estuario de la ría de Tina Menor, donde las aguas dulces y saladas se unen creando un paisaje único de vivas tonalidades turquesas.

El tramo acondicionado más accesible de la senda fluvial tiene su inicio en la localidad de Muñorrodero, en Val de San Vicente. El acceso al sendero se encuentra señalizado junto al cementerio del pueblo, a pocos kilómetros de Pesués. Se trata de una ruta de dificultad baja con un desnivel de apenas 50 metros, lo que permite recorrerla cómodamente en familia. La distancia entre Muñorrodero y la central de Trascudia es de siete kilómetros de ida, sumando catorce kilómetros ida y vuelta. El trazado combina caminos llanos, pasarelas de madera y tramos de roca, contando con buena señalización y variantes de aguas bajas recomendadas durante el verano.

Al adentrarse en el trayecto, el caminante se ve envuelto por un tupido bosque de ribera que forma un túnel vegetal sobre el cauce del Nansa. En la orilla destacan los alisos, cuyos troncos y raíces sumergidas ayudan a regular la temperatura del agua. Junto a ellos crecen agrupaciones de sauces y avellanos que aportan gran densidad a la vegetación. Asimismo, los fresnos emergen entre robles y castaños centenarios que cubren las laderas. En el sotobosque abundan helechos, musgos y líquenes que atestiguan la pureza del aire. Esta cubierta arbórea proporciona una grata sombra en los días cálidos, creando un entorno pacífico, fresco y reconfortante.

A medida que el sendero avanza, la vegetación experimenta un cambio al aproximarse a un pronunciado meandro encañonado del curso fluvial. En este tramo calizo, el bosque atlántico cede espacio a especies mediterráneas como las encinas, que colonizan las laderas más escarpadas. Siguiendo las pasarelas que bordean los cortados de roca, la ruta conduce hasta la entrada de la Cueva del Rejo, conocida como la cueva de los murciélagos. Esta gruta natural alberga cientos de ejemplares de varias especies en sus galerías oscuras. Asimismo, en su interior se han hallado restos paleolíticos que confirman la presencia humana milenaria en el valle del Nansa.

La biodiversidad del Nansa constituye uno de sus mayores tesoros, al ser uno de los últimos ríos salmoneros donde el salmón atlántico remonta cada año para desovar. Sus aguas albergan también poblaciones de nutrias y truchas que confirman la salud del ecosistema. En los remansos resulta habitual contemplar el vuelo del mirlo acuático sumergiéndose en busca de larvas, así como el vivo destello del martín pescador y la silueta de la garza real. Entre los pequeños habitantes del entorno sobresalen insectos como el caballito del diablo, la mariposa doncella de ondas y el ciervo volante, consolidando un espacio de elevado valor biológico.

Rústicos teleféricos

Junto a sus valores ambientales, la ruta alberga un valioso patrimonio hidráulico que refleja el aprovechamiento histórico del río. A lo largo del camino se conservan ruinas de antiguas ferrerías y molinos harineros donde la fuerza del agua movía pesados mazos e ingenios. Asimismo, el visitante descubre rústicos teleféricos de pescadores, artilugios que utilizaban los lugareños para cruzar de una orilla a otra durante la pesca. El tramo final acondicionado desemboca cerca de la central de Trascudia, junto a la que se forman vistosos saltos de agua. En este punto existe un área de picnic con bancos ideales para descansar antes de emprender el regreso.

El trayecto culmina al abrirse el río Nansa hacia el océano en el espectacular estuario de la ría de Tina Menor. En este paraje protegido entre montañas, la mezcla de las mareas con el caudal dulce crea una panorámica de enorme belleza caracterizada por aguas de brillante tono turquesa. Desde los miradores de la zona, como el de Pechón o la playa del Sable, se contemplan vistas privilegiadas de la desembocadura. Recorrer esta senda representa una experiencia que une el verdor de los bosques cantábricos, la memoria de sus gentes y la calma de un entorno marino inolvidable, ofreciendo un paseo sumamente accesible que enamora a quien lo recorre.

El precioso paraje de El Chorraero se encuentra en la Sierra del Agua, dentro del municipio de Paterna del Madera en Albacete. Este salto de agua, de gran valor ecológico, emerge escondido en una ladera donde habitan frondosos pinos laricios y tupidos acebos. Su corriente fluye originalmente desde el manantial de la Juanfría, cuyas aguas son habitualmente canalizadas para el abastecimiento urbano. Sin embargo, el caudal sobrante discurre libremente a través del cauce del arroyo hasta precipitarse en una vistosa caída vertical. La cascada conforma un hito paisajístico de primer orden que cautiva la mirada de todos los senderistas que recorren las rutas de esta comarca.

El comportamiento hídrico de El Chorraero experimenta fascinantes variaciones a lo largo de las distintas estaciones. Durante los periodos de copiosas lluvias o en el deshielo primaveral, la cascada recupera un torrente de gran potencia que ruge con fuerza en la sierra de Alcaraz. No obstante, la estampa más prodigiosa se manifiesta en los días más gélidos de la temporada invernal. El intenso frío de estas elevadas altitudes llega a congelar por completo el flujo continuado del agua. Esta singular transformación origina gigantescas estalactitas de hielo que cuelgan del cortado rocoso, esculpiendo un paisaje gélido de impactante belleza que transforma la vertiente en una estampa montañosa inolvidable.

Para los entusiastas del senderismo que desean aproximarse a este enclave a pie, existen diversas opciones en la red de senderos Verdenace. La travesía más frecuentada parte desde el casco urbano de Paterna del Madera siguiendo el itinerario oficial conocido como PR-AB 23. Este trayecto de ida y vuelta suma una distancia de trece kilómetros a través de sendas arboladas. Para quienes prefieren un recorrido más acotado, la ruta circular de El Chorraero ofrece una caminata de 5,8 kilómetros con unos 300 metros de desnivel. Este paseo de dificultad fácil requiere entre dos horas y media y tres horas de marcha, permitiendo contemplar la cascada desde diversos miradores.

Aquellos visitantes que busquen una alternativa más rápida pueden aproximarse a la cascada utilizando un vehículo por pista forestal. Partiendo desde Paterna del Madera, la vía de tierra conduce hasta la orilla opuesta, alcanzando la pintoresca área recreativa de la Juanfría. Este ameno espacio sombreado se encuentra dotado de múltiples recursos para el esparcimiento, convirtiéndose en el lugar ideal para estacionar el coche a escasa distancia del salto. Desde el aparcamiento, tan solo resta caminar un breve tramo de entre 100 y 300 metros para situarse frente a la cascada. Es un paraje perfecto para realizar una pausa en el camino, reponer fuerzas y disfrutar de un almuerzo.

El acceso a la cascada de El Chorraero es completamente libre y gratuito durante todos los días del año, sin requerir reservas previas. Esta excursión constituye un plan inmejorable para familias con niños que buscan desconectar durante una mañana de contacto directo con la naturaleza. Debido a la ausencia de bares o servicios públicos en la zona, es aconsejable llevar abundante agua potable y alimentos en la mochila. En cuanto al equipamiento personal, se recomienda utilizar calzado cerrado resistente a la piedra suelta, evitando rotundamente las chanclas. El tramo final del trayecto discurre bajo una apacible sombra arbolada que facilita una caminata muy amena.

Un pico de 1.796 metros

El atractivo de El Chorraero se integra en una red de paisajes de gran riqueza geográfica pertenecientes a la serranía albaceteña. Muy cerca del salto de agua, el Mirador de la Juanfría regala amplias panorámicas sobre elevaciones emblemáticas como el cerro de los Tornero y el Pico de la Cabeza. Los caminantes más experimentados pueden enlazar este paraje con rutas de mayor envergadura, como la excursión de 22 kilómetros que atraviesa Masegosillo y la Cuerda Larga. Desde esta crestería situada a más de 1.700 metros de altitud, se divisa de forma imponente el pico de la Almenara, que con sus 1.796 metros de altura representa la cumbre más alta de la sierra.

La visita a este salto de agua se enriquece al explorar los núcleos rurales vecinos de Paterna del Madera, como las apacibles pedanías de Batán del Puerto y Río Madera. Estas pintorescas aldeas serranas representan puntos de partida excepcionales para la práctica del senderismo y la fotografía de naturaleza. Para culminar una jornada al aire libre, los visitantes pueden deleitarse con la auténtica gastronomía tradicional de la Sierra del Segura. Platos contundentes elaborados con cortes de cordero, carnes de caza y embutidos artesanales completan una oferta culinaria excepcional. Así, la combinación de agua, geología y cultura gastronómica convierte a El Chorraero en un destino imprescindible en Albacete.