La isla de Bioko es considerada un espectacular santuario de origen volcánico en las aguas de África tropical occidental, a escasos 32 kilómetros de las costas de Camerún. Su aislamiento evolutivo comenzó hace doce mil años, cuando se separó del continente, hecho que propició el desarrollo de una extraordinaria biodiversidad de importancia internacional. Este territorio insular, moldeado por rocas basálticas y cenizas volcánicas, destaca por su relieve abrupto compuesto por dos grandes macizos separados por la depresión de Musola. Al norte, el imponente pico Basilé domina el horizonte alzándose hasta los 3.011 metros, mientras que al sur se sitúan el pico Biao y la mítica Gran Caldera de Luba, configurando un refugio natural para múltiples especies salvajes.

Este paraíso perteneciente a Guinea Ecuatorial está calificado por la comunidad científica como una de las áreas de mayor prioridad para la conservación de primates en todo el continente africano. En sus densos bosques húmedos habitan once especies de monos, destacando el dril de Bioko, un animal en peligro de extinción que vive en grupos compactos y busca refugio en las zonas remotas de la isla. Asimismo, el majestuoso colobo rojo de Pennant sobresale como la primera especie endémica de primate descrita para este territorio, encontrándose hoy en peligro crítico. El colobo negro, conocido por sus saltos acrobáticos en los bordes de los acantilados de la caldera, y sus rugidos profundos, complementa este increíble ecosistema de mamíferos que dependen de un dosel forestal intacto.

La variedad de primates se extiende con especies asombrosas como el mono coronado, un ágil y vocal acróbata de cola larga y llamativa cresta que se limita a las laderas del sur de la Gran Caldera de Luba. Por otra parte, el mono de orejas rojas representa una de las joyas menos conocidas del planeta, ya que es sumamente raro en cautiverio a nivel mundial, pero resulta ser el primate más común y adaptable en toda la isla de Bioko. En las áreas montañosas, por encima de los 800 metros de altitud, el mono de Preuss encuentra su hábitat ideal en los bosques de neblina. Estos mamíferos forman comunidades mixtas que llenan la selva de vocalizaciones, mostrando una especialización ecológica fascinante y única en el mundo.

Más allá de sus famosos primates, el suelo de la selva y las ramas de los árboles albergan una fauna mamífera igualmente sorprendente. En el sotobosque denso se desplazan con extrema discreción dos especies de antílopes pequeños llamados duikers: el de Ogilby y el duiker azul, cuya subespecie es endémica de la isla y pesa menos de cinco kilos. Durante la noche, el bosque cobra vida con los gritos del damán arborícola occidental y el sigiloso movimiento de los gálagos de Allen y de garras de Bioko. Entre los carnívoros registrados, el linsang africano destaca como el único mamífero de este grupo cuya presencia actual en la isla ha sido confirmada recientemente, compartiendo espacio con el puercoespín de cola de cepillo o la rata gigante.

El espacio aéreo de la isla es dominado por unas 200 especies de aves que cruzan los tres picos volcánicos y los espesos bosques lluviosos. Bioko posee dos especies de pájaros que no existen en ninguna otra parte del mundo: el anteojos y el batis de Fernando Póo, sumándose al menos 28 subespecies endémicas. Entre los avistamientos más codiciados por ornitólogos se encuentra el raro picatartes cuelligrís, que habita en las zonas más densas de la selva. Las copas de los árboles gigantes resuenan con el colorido turaco piquigualdo, el turaco gigante, el cálao casquinegro y las bandadas de loros yaco.

Estas especies, junto con la golondrina camerunesa y la suimanga de Úrsula, otorgan a la avifauna de Bioko una identidad biológica única dentro del golfo de Guinea. La costa meridional de la isla, con unos 19 kilómetros de playas salvajes de arena negra, constituye un escenario de importancia vital para la supervivencia marina global. Durante la estación seca, de noviembre a febrero, cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción llegan a estas costas remotas para desovar. La tortuga laúd, que puede alcanzar casi una tonelada de peso, es la especie más común en estas playas, seguida por la tortuga verde, la carey y la olivácea o golfina.

Graves amenazas

Este tramo costero, especialmente el área cercana al pueblo de Ureka, representa uno de los sitios de anidación más significativos para la conservación de tortugas dentro de todo el golfo de Guinea, donde las hembras cavan sus nidos al amparo de las noches más húmedas y lluviosas del continente. Para completar esta joya natural, la isla alberga una asombrosa diversidad de más de 35 especies de anfibios, considerada una verdadera arca para su conservación. Estudios recientes del Programa de Protección de la Biodiversidad de Bioko descubrieron al menos cuatro nuevas especies de ranas en este ecosistema húmedo.

Sin embargo, este tesoro de flora y fauna únicas se enfrenta hoy a graves amenazas como la caza furtiva, el mercado de carne silvestre y la tala ilegal de madera. La reciente construcción de una carretera que divide la Reserva Científica de la Gran Caldera de Luba por la mitad ha facilitado el acceso de cazadores, poniendo en jaque a especies endémicas. Proteger este santuario volcánico requiere una estricta aplicación de las leyes ambientales para asegurar el futuro de toda una joya de la biodiversidad como es la isla de Bioko.

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, ubicado en la provincia de Ciudad Real, alberga un interesante e inolvidable itinerario: la ruta de la Isla del pan. Este sendero circular permite a quien lo visite adentrarse en un espectacular oasis verde que rompe con la tradicional imagen del campo seco manchego. Tras una exhaustiva labor de reacondicionamiento ambiental de la zona más oriental de este espacio protegido, el público puede recorrer este singular trayecto, una propuesta ideal para realizar en familia que combina el disfrute de un paisaje único con una inmersión directa en la naturaleza.

Los visitantes pueden contemplar de cerca la asombrosa biodiversidad de un entorno recuperado para el turismo y la conservación de la avifauna. Este parque nacional, que destaca por ser el último representante de las tablas fluviales en la península ibérica y un humedal único en Europa, es un ecosistema que se forma en la llanura de inundación creada por la confluencia de los ríos Guadiana, de agua dulce, y Gigüela, cuyas aguas son estacionales y salobres. La mezcla de estas corrientes fluviales con las descargas de un gran acuífero subterráneo da origen a un hábitat extremadamente rico y complejo. Por esta razón, el espacio fue catalogado también como Reserva de la Biosfera, un santuario ecológico de gran relevancia internacional donde las aguas afloran a la superficie formando un magnífico humedal.

El recorrido autoguiado por la Isla del pan se realiza de manera cómoda a lo largo de un trayecto circular de unos dos kilómetros de longitud. El sendero destaca principalmente por su sistema de pasarelas y puentes de madera que fueron construidos originalmente en 1980. Estas estructuras permiten a los excursionistas caminar con total facilidad sobre las zonas inundadas y saltar literalmente de isla en isla. A lo largo del paseo se atraviesan cinco de las treinta islas que componen este parque nacional: La entradilla, El descanso, de los Tarayes, del Maturro y la propia Isla del pan, la mayor de todo este conjunto. Este itinerario es de dificultad baja y resulta ideal para disfrutar de una cómoda visita familiar de unas dos horas de duración.

La Isla del pan, que da nombre a este célebre sendero, se convierte en el epicentro de la aventura por este humedal de interior. Una vez que se cruza la pasarela que da acceso a esta gran porción de tierra, una senda bien señalizada guía al visitante hacia un frondoso bosquete de tarayes. En esta zona arbolada, caracterizada por especies que toleran perfectamente el agua salobre y las inundaciones periódicas, anidan diversas aves forestales de gran belleza. Los paseantes pueden escuchar y observar con calma a pequeños ejemplares como el pito real, la abubilla, el búho chico, el jilguero y el pinzón vulgar, además de los activos carboneros y herrerillos comunes que alegran las copas de los árboles con sus cantos.

La fauna de las Tablas de Daimiel es extraordinariamente rica, siendo el humedal un punto de referencia para la observación de aves. En este santuario se calcula que pueden albergarse unas 250 especies de aves diferentes a lo largo del año. Dependiendo de la estación, el paisaje aviar se transforma por completo. Durante la primavera, las aves nidificantes y migratorias llenan el espacio con sus cortejos, destacando especies como el fumarel cariblanco pescando de forma activa. En los meses fríos de invierno, el parque recibe a las especies invernantes, entre las que sobresalen los ánades como el cuchara común, la focha común, la gallineta de agua o grandes bandadas de cigüeñas que habitan las lagunas.

Restauración ambiental

Para asegurar la supervivencia de este frágil entorno, se ha ejecutado un ambicioso proyecto de restauración ambiental, obras que han permitido la inundación artificial de zonas que se encontraban secas por la escasez de agua. Las actuaciones han incluido el desbroce selectivo de carrizo y enea, vegetación invasiva que amenazaba la biodiversidad del parque, y la retirada de sedimentos acumulados. El objetivo final de estos trabajos es garantizar un hábitat idóneo para las aves que vuelan por el humedal y evitar de forma eficaz la pérdida de los incalculables valores naturales de este oasis manchego.

Antes de emprender esta maravillosa caminata, resulta muy recomendable que los visitantes se detengan en el Centro de Visitantes del Parque Nacional. Este espacio ofrece paneles explicativos y salas de exposición que facilitan la comprensión de la riqueza ecológica que se va a descubrir a continuación. Para disfrutar plenamente de la experiencia, es aconsejable proveerse de prismáticos y de una buena cámara fotográfica con teleobjetivo. El sendero está perfectamente señalizado en color amarillo y cuenta con desvíos opcionales, como el que conduce a la Laguna de aclimatación, donde se puede apreciar una colección representativa de las anátidas que pueblan este humedal manchego de forma permanente durante todo el año.

El sendero del río de la Miel es una ruta del Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, muy agradecida por los amantes del senderismo. Este camino lineal, con una distancia de unos dos kilómetros y unos 50 minutos de duración, discurre en paralelo al cauce fluvial bajo una densa bóveda de vegetación. El recorrido oficial parte desde la barriada de El Cobre, en el término municipal de Algeciras, y se adentra de forma progresiva en un valle encajonado y profundo. Aquí la humedad y el clima suave propician una exuberante selva mediterránea que evoca los bosques que cubrían Europa hace millones de años.

A lo largo del trayecto, el rumor del agua y el frescor del bosque de galería acompañan fielmente al caminante hacia una recompensa final inolvidable. El recorrido comienza cruzando una pista forestal cerrada al tráfico de vehículos, donde se aprecian huertas y cortijadas tradicionales antes de sumergirse de lleno en la espesura forestal. Entre la vegetación típica mediterránea de brezos y aulagas, destacan los majestuosos alcornoques centenarios, cuyos troncos desnudos revelan la práctica ancestral de la pela para la obtención de corcho. Al aproximarse a la ribera, asoman los alisos, árboles característicos de la zona cuyas raíces poco profundas asoman por el terreno y se asocian con bacterias que enriquecen el suelo.

Estos alisos destacan por sus hojas de un verde intenso, que son pegajosas en primavera, y por sus curiosos frutos con forma de piñas que permanecen colgados largo tiempo en sus ramas. La notable abundancia de caudal y la fuerza constante de la corriente motivaron en el pasado la construcción de numerosos molinos harineros hidráulicos a lo largo de este estrecho cauce. Entre estos ingenios destaca el molino de Escalona, que se mantiene hoy como el único en activo de la decena que existían en la zona para moler el grano con sus pesadas muelas de piedra. La ruta también revela las ruinas del molino del Águila, cuyos viejos muros de piedra están siendo progresivamente colonizados por la exuberante vegetación circundante.

En este llano de naranjos y limoneros, la molienda hidráulica se complementaba con el cultivo tradicional, un testimonio histórico del sabio aprovechamiento de esta energía limpia y renovable. Pocos metros después de superar el molino de Escalona, el sendero regala uno de sus elementos patrimoniales más espectaculares: un estrecho puente de piedra de estilo medieval y acusada pendiente. Esta sólida estructura de sillería constituyó en la antigüedad un paso obligado para caminantes y caballerías que se desplazaban entre la activa bahía de Algeciras y las tierras de Medina Sidonia o la bahía de Cádiz. En torno a este histórico paso y a la umbría de los bosques de galería se tejieron leyendas populares sobre contrabandistas y bandoleros que aprovechaban la espesura forestal para perpetrar asaltos y burlar a la justicia.

Cruzar este puente de piedra medieval sumerge de lleno al viajero en el tramo más sombrío, húmedo y mágico de toda la aliseda gaditana. La densa bóveda vegetal de plantas trepadoras que se enredan en los troncos buscando la luz crea un microclima excepcional, caracterizado por una humedad constante durante todo el año. Este singular bosque ha servido como refugio ecológico para la supervivencia de especies reliquias del pasado que ya han desaparecido del resto del continente europeo. El ejemplo más destacado es el rododendro u ojaranzo, un arbusto prehistórico de llamativa floración que crece junto a acebos, helechos gigantes, laureles, avellanillos y durillos en estas umbrías gargantas angostas.

La joya del corzo andaluz

Toda esta exuberante riqueza botánica convierte a la senda del río de la Miel en una joya científica que transporta al visitante a la selva tropical de hace millones de años. En las proximidades de la ribera, el caminante se topa con la Fuente de las niñas, un idílico manantial de agua fresca sin clorar que brota directamente de la roca y fluye durante todo el año. En este sombrío entorno, rodeado de rododendros y acebos, es posible percibir la extraordinaria biodiversidad que acoge el Parque Natural de los Alcornocales. Si se observa con paciencia el cielo abierto sobre el Cerro de las Esclarecidas Bajas, se puede contemplar el planeo de grandes aves rapaces como el águila culebrera o los buitres leonados.

Asimismo, la espesura salvaje de estos canutos sirve de refugio idóneo a una fauna terrestre excepcional, donde conviven las nutrias europeas en el cauce, los meloncillos ibéricos y el singular corzo andaluz, una verdadera joya evolutiva de este espacio protegido. La senda culmina en la hermosa cascada de La Chorrera, un imponente salto de agua de cinco metros de altura que vierte su caudal en una poza de aguas de un color azul verdoso o turquesa. Aquellos excursionistas que dispongan de la autorización especial para adentrarse en la zona de reserva del parque, pueden vadear el río y remontar la pendiente. En estos tramos superiores se descubren pozas todavía más bellas, destacando la Poza de la Cola de Caballo, donde el agua se escurre por la piedra rodeada de helechos y plantas trepadoras en un microclima puramente tropical.

El Souto da Retorta, conocido popularmente como el eucaliptal de Chavín, es un Monumento Natural protegido de extraordinario valor botánico situado en el término de Viveiro, en la frondosa provincia de Lugo. Este paraje, declarado espacio natural de especial protección, es mundialmente célebre por albergar una impresionante concentración de casi 600 eucaliptos centenarios, entre los que destacan algunos de los ejemplares de mayor altura de todo el continente europeo. El paseo por este bosque de colosos ofrece a sus numerosos visitantes un entorno sombrío de gran recogimiento, donde la vegetación autóctona de ribera convive con árboles gigantes, creando un ecosistema pacífico que parece sacado de un cuento.

El origen histórico de estos colosos de madera se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando las primeras semillas de eucalipto llegaron a Galicia. Fueron traídas desde las lejanas tierras de Australia por el religioso misionero Fray Rosendo Salvado, adaptándose de forma excepcional a las condiciones climáticas del norte peninsular. Los ejemplares del Souto da Retorta fueron plantados a partir de 1860 por iniciativa de un empresario local, quien buscaba drenar los terrenos bajos y proteger sus industrias frente a las frecuentes crecidas e inundaciones del río Landro. Con el tiempo, estos árboles crecieron hasta convertirse en verdaderos gigantes de los montes costeros.

La ruta de senderismo para descubrir este mágico bosque es sumamente sencilla, ideal para toda la familia y realizable en cualquier época del año. Se trata de un recorrido lineal de entre uno y dos kilómetros de distancia total que comienza formalmente en el lugar de Calvoso y avanza plácidamente por un cómodo sendero de tierra. Durante el paseo, el caminante avanza flanqueado por el relajante murmullo de las aguas del río Landro a un lado y un canal de drenaje al otro. El camino cruza pequeños y pintorescos puentes de madera envueltos en una densa humedad, proporcionando un agradable paseo sin apenas desniveles.

Este rincón gallego destaca no solo por su valor paisajístico, sino también por su rica biodiversidad. En las tres hectáreas protegidas de este Monumento Natural, los imponentes eucaliptos conviven armónicamente con la vegetación autóctona de la franja atlántica, incluyendo hermosos ejemplares de robles, robustos castaños y grandes helechos que prosperan gracias a la alta humedad ambiental. Asimismo, el ecosistema fluvial del río Landro alberga especies de gran importancia ecológica, destacando de manera especial el mejillón de río, una especie amenazada que se encuentra actualmente bajo estrictos programas de conservación y en peligro de extinción.

El protagonista indiscutible y símbolo de este asombroso bosque es el famoso eucalipto bautizado como O Avó, que en lengua gallega significa El abuelo. Este ejemplar fue plantado aproximadamente en 1880 y destaca como uno de los seres vivos más grandes de la península ibérica. Según diferentes mediciones realizadas a lo largo del tiempo, alcanza una altura que supera los 67 metros y cuenta con un asombroso perímetro de tronco de más de diez metros. Con más de un siglo de vida, El abuelo sigue alzándose con majestuosidad, asombrando a todos por su imponente envergadura y recto porte.

Reconocimiento y protección

La extraordinaria relevancia y fragilidad de este eucaliptal motivaron que el Souto da Retorta fuera declarado oficialmente Monumento Natural. Además, el célebre eucalipto O Avó fue incorporado en el prestigioso Catálogo Gallego de Árboles Singulares para asegurar su preservación. Debido a la gran afluencia de turistas que acudían a abrazar su tronco, compactando el terreno y dañando seriamente sus raíces, las autoridades instalaron un vallado de protección. El departamento de medio ambiente autonómico mantiene además un plan con más de veinte medidas específicas destinadas a conservar el entorno forestal.

La excursión a este bosque de gigantes puede complementarse con la visita a otros atractivos naturales de la Mariña Lucense, como las espectaculares cascadas del Salto do Can y el Pozo da Ferida, situadas a muy poca distancia. Asimismo, se encuentra el hermoso bosque de especies autóctonas de Val do Naseiro y la histórica villa de Viveiro, donde el visitante puede recorrer su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, admirar monumentos como la puerta de Carlos V o las iglesias románicas, disfrutar de playas como Covas y degustar la exquisita gastronomía marinera basada en excelentes pescados y mariscos de las rías gallegas.

La población de pulpo común (Octopus vulgaris) está viviendo una explosión demográfica en el suroeste del Reino Unido y en las costas de Bretaña que contrasta con el declive de las últimas décadas en Galicia. En el litoral británico, advierten los expertos, el número de pulpos capturados en 2025 fue 65 veces superior al promedio, y en el norte de Francia han experimentado un repunte similar. Esto ha llevado a que Galicia esté importando por primera vez pulpo procedente de estas latitudes, donde los pescadores están pasando de considerarlo una plaga a convertirlo en un recurso.

¿Cuál es la causa de este giro en la distribución del pulpo? “El fenómeno comenzó a intensificarse a partir de 2021 y ha provocado un boom histórico en las costas de la Bretaña francesa y en las de Devon, en el Reino Unido, entre 2025 y 2026”, explica Ángel Guerra, investigador del CSIC y una autoridad en materia de cefalópodos. “Había pulpo en ambos sitios, pero la población local no era suficiente para generar una plaga. La principal razón es que se ha calentado toda el agua del Canal de la Mancha”, asegura.

Siempre han estado ahí, no es que el pulpo haya llegado de repente, sino que la temperatura ha favorecido un 'boom' poblacional

Alejandro Escánez — Experto en cefalópodos de la Universidad de Vigo

No es que los pulpos gallegos hayan viajado hacia el norte en un éxodo masivo por el aumento de temperaturas, advierten los especialistas, sino que las poblaciones locales han encontrado ahora una situación idónea para proliferar. “Siempre han estado ahí. No es que el pulpo haya llegado de repente, sino que estaba en baja abundancia y ahora la temperatura ha favorecido un boom poblacional”, explica Alejandro Escánez, experto en cefalópodos de la Universidad de La Laguna.

Un trabajo reciente identifica el origen en la migración de larvas de pulpo a costas inglesas en el transporte por las corrientes y los vientos desde el Canal de la Mancha hacia las zonas rocosas de Bretaña, Devon y Cornualles, que son fondos idóneos para ellos. El estudio, liderado por Bryce Stewart, muestra que los pulpos se han extendido hasta las costas del norte de Escocia y que en una lonja de Devon se han llegado a vender 100 toneladas en un solo día. “Ya habíamos tenido proliferaciones antes, pero todo lo que veo me indica que esta es la mayor que hemos visto; es muy diferente”, aseguraba recientemente en The Guardian.

Calor y pulpos “horribles”

Para Ángel Guerra, el aumento de la temperatura superficial del océano causado por el cambio climático ha sido la clave. Como el pulpo es tradicionalmente un animal de aguas templadas y cálidas, este calor anómalo en el Canal ha creado un hábitat idóneo gracias a tres factores: una mayor supervivencia de las larvas debido a que hay mucho plancton, un aumento del metabolismo que estimula su rápido crecimiento y la ausencia de depredadores naturales, debido a la sobrepesca en la zona.

El biólogo marino Baptiste Le Bourg, científico de la Estación Marina de Concarneau, ha realizado una investigación sobre el resurgimiento de la especie en el norte de Francia y añade otra circunstancia: los pulpos del norte son más grandes que los gallegos por el llamado “efecto Forsythe”. Debido al agua más caliente en las primeras etapas de la vida, el pulpo aumenta su metabolismo y su crecimiento. “Una temperatura más alta en determinadas etapas hace que, si el animal recibe suficiente energía, crezca más rápido”, explica Le Bourg a elDiario.es. La sobreabundancia de presas y la escasez de depredadores han hecho el resto, añade Ángel Guerra.

En esta zona del norte de Europa ocurrieron dos explosiones similares de la población de pulpo en el pasado, explica el especialista en cefalópodos. Una entre 1889 y 1900, y otra entre 1950 y 1951. “En aquella época decían que los pulpos se comían a los crustáceos comerciales e interferían con la pesquería de bajura, pero no le dieron ninguna importancia económica porque el pulpo en Inglaterra es considerado the horrible octopus; o sea, no se consume ni se aprecia”, asegura Guerra. Años después, dos inviernos muy fríos en 1962 y 1963 hicieron que el pulpo prácticamente desapareciera de las costas de Bretaña y Reino Unido.

Los ingleses no consumen cefalópodos; las ventosas les parecen repugnantes, por eso nos lo exportan a nosotros

Antonio Figueras — Investigador del CSIC experto en organismos marinos

Ante la irrupción y permanencia de miles de cefalópodos en sus costas, los pescadores ingleses y franceses han pasado de la sorpresa y la preocupación al oportunismo. “Es la primera vez que los pesco en 49 años”, decía en 2025 un pescador a The New York Times, en un reportaje que narraba cómo los pulpos habían “invadido” la costa inglesa, arrasando con todo lo que encontraban a su paso. “Como son sumamente voraces, los pulpos están devorando bogavantes, nécoras y cangrejos”, describe Antonio Figueras, investigador del CSIC experto en organismos marinos. “Los ingleses no consumen cefalópodos; las ventosas les parecen repugnantes. Para ellos, el pulpo está exactamente al mismo nivel de plaga que las medusas en el Mediterráneo, por eso nos lo exportan a nosotros”.

“Al principio de la explosión de pulpo, la comunidad de pescadores de aquí también pensaba que se trataba de una plaga que debería ser eliminada del ecosistema”, explica Le Bourg desde la Bretaña francesa. “Ahora lo consideran como un recurso y trabajan para que la población tenga una pesquería sostenible a largo plazo”. Este cambio ha conducido a la irrupción en los mercados españoles del pulpo procedente del norte, que tiene mayor tamaño y se vende más barato. “Los ingleses están transformando su pesquería utilizando nasas y han contado con asesoramiento gallego”, informa Ángel Guerra. “Lo sé porque clasifican comercialmente el pulpo en lonja exactamente igual que en Galicia: menor de 2 kilos, de 2 a 6 kilos y más de 6 kilos (categorías C1, C2, C3) y así se cotiza”.

El declive del pulpo gallego

Paralelamente, las descargas de pulpo en Galicia, que se mantuvieron estables en torno a las 2.000 y 4.000 toneladas anuales durante la mayor parte del siglo XX, han experimentado un declive estructural desde el año 2000. Este retroceso, según los registros históricos del IIM-CSIC y de la Xunta, tocó su mínimo histórico en la campaña 2024-2025 con apenas 1.116 toneladas descargadas en lonja, logrando remontar tímidamente hasta casi las 1.327 toneladas en el ciclo 2025-2026 gracias a la aplicación de nuevos planes de gestión y paros biológicos.

“El descenso de las capturas sí que se nota, derivado de una mala gestión de los recursos”, asegura Primitivo, pescador de la cofradía de Muros que lleva 35 años viviendo del pulpo. “También hemos notado un descenso en el precio de lonja muy importante, en torno a un 15 o un 20% por la llegada de pulpo del norte”, admite. Ramón, pescador de la ría de Arousa desde hace 40 años, cree que la sobreabundancia en el norte es circunstancial y se debe, justamente, a que aún no lo han sobreexplotado. “Ellos ahora tienen mucho pulpo porque antes no lo pescaban”, dice. “Esa gente dejó el caladero sin tocar y, donde antes había mil pulpos, ahora hay tres millones. Eso pasa de año en año cuando los dejas desovar y no los molestas”.

Sí que hemos notado un descenso en el precio de lonja muy importante, en torno a un 15 o un 20% por la llegada de pulpo del norte

Primitivo — Pescador de pulpos de la cofradía de Muros

El veterano pescador achaca el descenso de la población de pulpo en Galicia a la sobreexplotación y el exceso de marineros. “No es solo porque haya menos recurso, sino porque hay mucha más gente”, defiende. “Cuando mi padre trabajaba, el pulpo estaba vedado aproximadamente como unos seis meses en el año”, coincide Primitivo. “Ahí sí que había muchos recursos, sobre todo en temporada, cuando el pulpo es mejor. Todo cambió por la presión de la hostelería”.

“A mí no me engañan”

Ángel Guerra achaca el declive de pulpo gallego a una combinación de sobrepesca, un descenso drástico del plancton en las rías debido a la contaminación y el exceso de agua dulce en años muy lluviosos. Y no le cabe duda que la carencia que se observa en Galicia será suplementada con el pulpo de Bretaña y de Devon y Cornualles, en un proceso que ya ha empezado. “Es una especie igualita a la nuestra, de fondos y alimentación idénticos”, asegura. “A diferencia del pulpo de Marruecos, que habita en fondos arenosos y se alimenta de otra forma, este es clavadito en sabor y calidad al de Galicia”.

El pulpo de fuera es mucho más grande, pero a mí no me engañan. Si pruebas el pulpo de allí, vas a notar la diferencia

Ramón — Pescador de pulpos de la ría de Arousa

“El pulpo de fuera es mucho más grande, pero a mí no me engañan”, objeta Ramón. “Si pruebas el pulpo de allí, vas a notar la diferencia: es un poco más duro que el de aquí, por mucho que lo golpees o lo prepares. Y el sabor es muy parecido, pero no es igual”. “Sigue teniendo bastante mejor sabor el nuestro”, coincide Primitivo. “No sé si es por el trato o simplemente porque come distinto, pero debemos remarcar esta diferencia”. Al final, advierte Ramón, si no limitan la captura, están condenados a repetir lo ocurrido en Galicia. “Ellos ahora tienen mucho pulpo. ¿Y por qué? Porque antes no lo pescaban. No es porque hayan aprendido de nosotros de repente, sino porque si el pulpo te destroza el marisco, tienes que empezar a capturarlo para defenderte”.

“La punta del iceberg”

Más allá de esta futura guerra comercial está el contexto de fondo, que tanto pescadores como científicos tienen claro: el cambio climático está alterando los equilibrios y moviendo especies de un lado a otro. “Esto no está pasando solo con el pulpo, sino con muchas especies, tanto de peces como de otros invertebrados”, señala Alejandro Escánez. “Especies que son de aguas del sur están empezando a colonizar aguas más norteñas, un fenómeno que se conoce como 'tropicalización'”.

“Solo nos fijamos en las 10 o 20 especies de interés comercial porque hay gente que vive de ellas, pero en realidad todo el ecosistema está desajustado”, sostiene Antonio Figueras. La gente olvida que Galicia es uno de los tres o cuatro lugares del mundo con un fenómeno tan marcado de afloramiento de las corrientes (upwelling), junto con California, el Pacífico de América Latina y el Sáhara, insiste. “Las aguas de Galicia sufrieron anomalías térmicas extremas este verano hasta alcanzar los 24 grados (entre 4 y 6 grados por encima de lo normal) y eso para el pulpo es letal”, subraya Ángel Guerra.

“Este un laboratorio ambiental único, pero llevamos cuatro o cinco años donde apenas hay afloramiento”, resume Figueras. La causa es el debilitamiento de los vientos dominantes del noreste sobre las rías gallegas, que es lo que permite la entrada del agua profunda, fría y rica en nutrientes. “Y esto no solo destruye la producción de pulpo, sino la de todas las especies que sustentan la red trófica”, señala. “Tenemos que avisar a la gente de que pasa algo muy grave, que estamos ante la punta del iceberg”.

El Toll del Vidre, ubicado en el término municipal de Arnes, es uno de los tesoros más bucólicos que esconde el Parque Natural de Els Ports. Este paraje de ensueño, en la comarca de la Terra Alta, se localiza justo en el límite territorial entre Catalunya y Aragón. En este espectacular entorno natural, rodeado de frondosos bosques y caprichosas formaciones de piedra, el cauce del río Algars se abre paso para dar vida a una de las piscinas naturales más bonitas de las tierras del Ebro. Su nombre tan sugerente hace una referencia directa a la increíble transparencia de sus aguas, ya que parecen un cristal de pureza extraordinaria.

La cascada que alimenta la poza principal es el verdadero corazón de este paraje fluvial. El agua del río Algars se desliza con suavidad sobre una cornisa de piedra caliza, formando un pequeño salto de agua que desemboca en una balsa natural perfecta para el baño. Este salto está enmarcado por formaciones geológicas de gran interés, donde destaca una llamativa visera de roca que sirve de abrigo en ambos márgenes del río. Al pie de la poza, los excursionistas encuentran una pequeña playa de cantos rodados muy cómoda para extender sus toallas. Aguas arriba, el lecho del río se convierte en una gran losa de piedra pulida donde se forman múltiples bañeras naturales de menor profundidad y pequeños saltos de agua que completan un paisaje ideal para disfrutar en familia.

El trayecto para descubrir esta maravilla de la naturaleza comienza en la pintoresca localidad de Arnes, desde donde parte una pista señalizada. Para iniciar el recorrido, los visitantes deben dirigirse a las afueras del núcleo urbano, donde encontrarán carteles indicativos hacia las pozas. Desde este punto se extiende una ruta de unos siete kilómetros que se puede realizar cómodamente a pie o en coche. El camino inicial discurre sobre un firme asfaltado durante los primeros cinco kilómetros, lo que facilita el tránsito. Sin embargo, el tramo final se transforma en una pista forestal de tierra y piedra que presenta bastantes irregularidades.

Las opciones para alcanzar el Toll del Vidre son diversas y se adaptan a las preferencias de cada excursionista que visita la comarca. La caminata a pie desde el casco urbano de Arnes es una alternativa muy recomendable, ya que se trata de un recorrido lineal de baja dificultad física, sin apenas desniveles, que se completa en menos de dos horas a un ritmo pausado. Para los amantes del ciclismo, la bicicleta de montaña constituye otra excelente opción de transporte, siempre que se verifique el buen estado del vehículo debido a las piedras del tramo final de tierra.

Una vez que se llega al final de la senda forestal, muy cerca del paraje fluvial, se encuentra la zona de aparcamiento principal desde donde se inicia el acceso directo al Toll del Vidre. Para descender hasta la poza, los visitantes deben seguir un sendero señalizado y unas cómodas escaleras que facilitan la bajada de forma segura para toda la familia. En la entrada del recinto, un cartel informativo detalla las normas de conducta indispensables para la conservación de este entorno y advierte de que este es el único punto del río Algars donde se permite el baño dentro de Arnes. Es fundamental tener en cuenta que este rincón natural carece de servicios, asistencia sanitaria o socorrismo, por lo que es imprescindible que los bañistas actúen con la máxima precaución y lleven suficiente agua y comida.

Para los senderistas que desean una experiencia más completa y exigente más allá del simple baño, el entorno ofrece una espectacular ruta circular de unos ocho kilómetros de longitud. Este itinerario prolonga la caminata adentrándose en el bellísimo desfiladero del riuet de les Valls, un cañón de imponentes paredes rocosas que recuerda a los famosos Estrets de Arnes. La parte más dura de esta excursión física se concentra justo después de dejar la poza, al iniciar el ascenso hacia el Coll de Xertó. En este tramo exigente, el sendero salva un desnivel de 150 metros en apenas un kilómetro y medio de distancia. Tras alcanzar la cima del cuello de montaña, un descenso pronunciado y resbaladizo requiere mucha atención antes de regresar a Arnes.

Acceso regulado

La gran popularidad de este idílico paraje ha generado problemas de masificación turística en los últimos años. Esta afluencia desmedida, unida en ocasiones al incivismo de algunos visitantes que dejaban residuos, alcanzó su punto más crítico durante el verano de 2020. En aquella jornada se produjo una emergencia médica en la zona y los servicios de rescate, incluidos bomberos y ambulancias, se vieron completamente imposibilitados para acceder y socorrer al herido debido al colapso de la pista: el camino forestal de acceso se encontraba totalmente bloqueado por casi un centenar de coches mal estacionados a lo largo de la ruta.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y proteger el valioso ecosistema fluvial, el ayuntamiento de Arnes implantó un sistema de regulación de accesos. Esta medida limita el aforo del aparcamiento a un máximo de vehículos, cobrando una tasa de estacionamiento que varía según el tipo de coche. Los vecinos de la localidad están exentos del pago, mientras que los turistas con estancia o consumos en los comercios locales disponen de bonificaciones. Para disfrutar de este entorno sin aglomeraciones, se aconseja planificar la visita.

Los bosques verticales surgen como una respuesta innovadora ante el grave desequilibrio ecológico que asfixia a las urbes contemporáneas, donde las estructuras convencionales dominan el paisaje urbano. Esta revolucionaria propuesta arquitectónica, introducida por primera vez de la mano del diseñador italiano Stefano Boeri, representa una profunda fusión entre la naturaleza viva y la edificación de alta densidad. Al integrar de manera directa elementos forestales en las estructuras de los rascacielos, se mitigan los efectos nocivos del crecimiento de las ciudades, abriendo paso a un urbanismo mucho más sostenible.

Técnicamente, un bosque vertical consiste en un rascacielos cubierto enteramente por vegetación, incluyendo árboles, plantas trepadoras, arbustos y flores silvestres que crecen integrados en la estructura misma del edificio. A diferencia de las fachadas de vidrio tradicionales, que reflejan el calor solar hacia las calles y aumentan la temperatura del suelo, estas edificaciones utilizan la flora como una envoltura protectora. El crecimiento de las raíces y la estabilidad de las especies vegetales están asegurados mediante cimientos y materiales especialmente protegidos contra la erosión natural. Además, el mantenimiento de este complejo ecosistema se realiza de forma automatizada mediante riego artificial y personal especializado.

El ejemplo más emblemático y pionero de este movimiento se encuentra en Milán, Italia, donde se erigió el complejo residencial conocido como Il Bosco Verticale en el barrio Isola. Diseñado por el estudio de Boeri y finalizado en 2014, consta de dos imponentes torres de 110 y 76 metros de altura, respectivamente. Esta impresionante obra alberga un total de 800 árboles de entre tres y nueve metros de altura, junto a once mil plantas y cinco mil arbustos que visten las fachadas de las viviendas. En conjunto, la vegetación de este primer pulmón metropolitano equivale a una hectárea completa de bosque natural, convirtiendo al edificio residencial en un enclave turístico y un referente mundial.

La expansión global de esta tendencia de la arquitectura ha llevado a la construcción de las extraordinarias Nanjing Green Towers en la ciudad de Nanjing, marcando el nacimiento del primer bosque vertical en Asia. Este monumental proyecto ecológico, también diseñado por Stefano Boeri, se compone de dos grandes torres con alturas de 200 metros y 108 metros, respectivamente. En sus amplios balcones se han plantado más de mil árboles de 23 variedades autóctonas diferentes, acompañados de miles de arbustos y plantas trepadoras que reducen la polución circundante. Se estima que estas estructuras vivas son capaces de absorber cerca de 25 toneladas de dióxido de carbono anuales, mientras liberan sesenta kilogramos diarios de oxígeno.

Además de otros ejemplos reseñables, como Madrid, Bogotá, Barcelona, Montevideo, Singapur o París, Suiza se ha sumado a este grupo de bosques de vanguardia con el proyecto Les Terrasses des Cèdres, ubicado en la ciudad de Lausana. Esta espectacular edificación, que alcanza una altura de 117 metros, cuenta con una impresionante plantación de más de cien cedros de cuatro variedades distintas, complementados con seis mil arbustos y unas 18 mil plantas individuales.

Estas terrazas vegetales no solo embellecen el paisaje de la ciudad, sino que demuestran la viabilidad técnica de cultivar grandes especies de árboles a gran altura en condiciones climáticas europeas. Entre los múltiples beneficios medioambientales que generan los bosques verticales, la purificación de la atmósfera urbana es, sin lugar a dudas, uno de los aportes más significativos y urgentes. La vegetación actúa como un gigantesco filtro natural capaz de capturar las partículas microscópicas de polvo en suspensión y otros contaminantes dañinos presentes en el aire.

Humedad y frescor

Estas estructuras pueden absorber hasta 30 toneladas de dióxido de carbono al año y producir unas 19 toneladas de oxígeno puro. Al generar oxígeno y convertir los gases de efecto invernadero, estas moles de hormigón verde se transforman en pulmones urbanos activos que limpian el entorno para los ciudadanos. Además de purificar el aire, la presencia masiva de vegetación en los rascacielos favorece la creación de microclimas locales que regulan térmicamente el entorno y reducen el consumo energético urbano. Las hojas de las plantas bloquean la radiación solar directa, actuando como un filtro térmico que disminuye notablemente la temperatura en el interior de los apartamentos y mitiga la necesidad de aire acondicionado.

Al mismo tiempo, los árboles y arbustos funcionan como barreras acústicas altamente eficientes que absorben el ruido de las calles, mitigando de esta manera la constante contaminación sonora de las metrópolis. Esta combinación de humedad y frescor vegetal hace que las zonas altamente densificadas sean más habitables. Para finalizar, los bosques verticales devuelven la biodiversidad perdida a las áreas metropolitanas al actuar como hábitats naturales para decenas de especies de aves, insectos y pequeños animales polinizadores. Las aves encuentran en las ramas de estos edificios un refugio seguro para anidar, integrándose activamente a un ecosistema vivo que crece lejos del suelo.

En el cantón de Berna, en la región del Oberland bernés, se encuentra Lauterbrunnen, un estrecho valle verde rodeado de imponentes paredes de roca de las que caen cascadas y arroyos. El nombre “Lauterbrunnen” proviene de “Lauter Brunnen”, que literalmente significa “fuentes ruidosas” o “manantiales ruidosos y claros”. Este término describe a la perfección la geografía de la zona, donde el agua es la verdadera protagonista. Y es que un curioso viajero puede encontrar en este valle de Suiza hasta 72 cascadas que se precipitan por gigantescas paredes verticales de roca.

La famosa cascada de Staubbachfall da la bienvenida nada más llegar al pintoresco pueblo con sus casi 300 metros de caída libre. La presencia constante de este salto de agua convierte el paisaje en una imagen casi irreal y espectacular. Staubbachfall no solo es la cascada más fotografiada del pueblo por su cercanía, sino también la tercera más alta de todo el país. Su caída libre es un espectáculo imponente que define la verticalidad del valle. Cuando sopla el viento, el agua de la cascada se pulveriza antes de tocar el suelo. Este fenómeno forma una fina niebla que parece flotar en el aire y que da origen a su nombre “Staub” o polvo. Durante el verano, un sendero empinado y resbaladizo permite a los visitantes subir hasta el mirador. Este camino lleva a una galería tallada en la roca justo detrás del imponente chorro de agua. Desde allí se siente el spray frío y se escucha el ensordecedor estruendo de la fuerza natural del agua.

Siguiendo el fondo plano del valle, a unos tres kilómetros del pueblo, se ocultan las cataratas de Trümmelbach. Estas cascadas han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO por su singularidad. Se trata de la mayor cascada subterránea de Europa, un conjunto de diez saltos de agua ocultos en el interior de la montaña. Estas aguas provienen directamente del deshielo de los glaciares del Eiger, el Mönch y el Jungfrau. Para visitarlas, los viajeros deben descender en un ascensor a las entrañas de la roca y recorrer túneles y pasarelas húmedas. El estruendo del agua en el interior de las grietas es tan fuerte que a veces no se puede hablar.

El valle de las 72 cascadas alberga otra de las joyas acuáticas más importantes del país: la cascada de Mürrenbachfall. Con una caída de 417 metros dividida en cinco saltos, es considerada la cascada más alta de Suiza. Sus aguas provienen de las montañas de Birg y del Schilthorn, y se alimentan de forma abundante en el verano por el deshielo. Para contemplar su inmenso caudal, se puede seguir la ruta de senderismo fácil que recorre el fondo del valle. Esta caminata sencilla discurre paralela al río y ofrece vistas panorámicas espectaculares de la gran caída de agua. Otra alternativa muy cómoda para admirar la cascada es subir en el teleférico del Schilthorn desde Stechelberg.

El fondo de este profundo valle glaciar ofrece un paseo relajante entre prados verdes, granjas y casas tradicionales de madera. Al caminar por sus senderos, se respira una gran calma que invita a explorar la naturaleza con tranquilidad. El paisaje está salpicado por vacas con cencerros y pequeños puestos de autoservicio que venden quesos artesanales. El constante sonido de las cascadas y los riachuelos acompaña al caminante en cada tramo del sendero. Esta atmósfera casi teatral y mágica ha inspirado a reconocidos escritores y artistas a lo largo de los siglos. Goethe quedó profundamente impresionado por el rugido de las aguas en su visita y J.R.R. Tolkien se inspiró en este idílico valle alpino para la creación del reino elfo de Rivendell.

Para apreciar las dimensiones reales del valle, es imprescindible ascender a los pintorescos pueblos colgados de Wengen y Mürren. Estos dos pueblos tradicionales de montaña se encuentran cerrados al tráfico rodado habitual de vehículos. Esta restricción les permite conservar un ritmo pausado. Wengen se sitúa en la vertiente oriental soleada y es accesible mediante el tren de cremallera Wengernalpbahn. Desde allí, las terrazas panorámicas ofrecen vistas espectaculares del fondo del valle y de la pared norte del Eiger. En la ladera opuesta se encuentra Mürren, al que se sube en teleférico desde Stechelberg o Grütschalp.

Miradores y pasarelas

Desde el pueblo de Mürren, los teleféricos continúan su ascenso hacia las cimas de la espectacular montaña del Schilthorn. A una altitud de 2.970 metros, este pico ofrece miradores con vistas de 360 grados. En la cima se sitúa el restaurante giratorio Piz Gloria, famoso por el rodaje de una película de James Bond. La renovación completa del teleférico lo convirtió en el más empinado del mundo. Esta obra gigante cuenta con suelo de cristal y una pendiente del 159%. En la estación intermedia de Birg, los visitantes pueden disfrutar de la emocionante pasarela suspendida Thrill Walk. Se trata de una malla de acero y túnel de rejilla suspendido en el aire para desafiar el vértigo.

El macizo del Jungfraujoch, conocido como el “Top of Europe”, representa otra de las grandes ascensiones alpinas desde el valle. Tras un viaje en tren cremallera por el interior de la roca, se llega a la estación de tren más alta de Europa, a 3.454 metros de altitud. Desde esta cima se puede contemplar el glaciar de Aletsch, que es el más grande de todos los Alpes. El turismo en Lauterbrunnen tiene una historia que comenzó en el siglo XIX con visitantes ingleses. En esa época, los turistas ricos solían llegar al pueblo a lomos de caballos o en carruajes tradicionales. Para ofrecer comodidades modernas a sus huéspedes, el dueño de un hotel construyó una central eléctrica pionera. Esta central se instaló junto a la cascada de Aegertenbachfall para abastecer de electricidad a las habitaciones. Hoy los agradecidos turistas son recibidos con todos los elementos que se necesitan para disfrutar de un auténtico espectáculo de la naturaleza.

Son un conjunto de formaciones geológicas de color rojizo ubicadas en la comarca de la Hoya de Huesca, en el Prepirineo aragonés. Estas impresionantes moles rocosas de conglomerados calizos, denominadas los Mallos de Riglos, se alzan a orillas del río Gállego y junto al casco urbano de la localidad homónima, creando una panorámica de una gran espectacularidad. De hecho, en 2016, esta maravilla natural fue declarada Monumento Natural por su elevado interés natural y paisajístico. El territorio abarca casi 200 hectáreas de un relieve irregular y fascinante que hipnotiza a los visitantes y viajeros que lo descubren.

El origen geológico de estas extraordinarias moles rocosas se remonta a la orogenia alpina, un proceso de levantamiento tectónico que comenzó hace unos 65 millones de años cuando se formaron los Pirineos. En aquel periodo, los detritos procedentes de torrentes y morrenas de glaciares prepirenaicos se acumularon hacia la cuenca del río Ebro. Estos materiales sedimentarios formaron un macizo de arcillas, arenas y cantos rodados que posteriormente se consolidó en conglomerados calizos de gran consistencia. Con el paso de los milenios, la incesante erosión provocada por el agua de la lluvia y el viento fue limando las aristas del macizo rocoso hasta esculpir sus características y singulares cimas de aspecto redondeado.

Las espectaculares paredes verticales de los Mallos de Riglos llegan a alcanzar volúmenes impresionantes que rozan los 300 metros de altura. Para distinguir cada una de estas gigantescas moles pétreas de color rojizo, los montañeros y lugareños las han bautizado individualmente con pintorescos nombres que aluden a sus singulares y llamativas formas. Entre los más célebres y de mayor envergadura destacan el Mallo Pisón, considerado el más grande de todo el conjunto, y el imponente Mallo Firé. Asimismo, resultan sumamente admirables otras formaciones de gran tamaño como el Visera, el Puro, el Cuchillo, el Agua, el Frechín, el Colorado o la Magdalena.

Esta impresionante muralla de conglomerado calizo se ha consolidado como un auténtico paraíso de referencia para los entusiastas de la escalada y del montañismo de todo el mundo. Las múltiples paredes verticales y desplomadas de los mallos ofrecen desafíos de extrema dificultad técnica que atraen cada año a profesionales experimentados decididos a desafiar el vacío. En total, se han marcado unas 200 vías de escalada en Riglos, siendo la compleja pared de la Visera una de las más deseadas por su verticalidad extrema. De hecho, la dificultad de este paraje es tal que el Puro fue el último mallo importante en coronarse en 1953, convirtiéndose en un hito histórico de esta disciplina.

Uno de los mejores momentos de la visita a este monumento oscense ocurre durante los espectaculares atardeceres de los Pirineos. Debido a los abundantes materiales ferruginosos y arcillas que componen la estructura de la roca, los gigantescos muros de piedra se tiñen gradualmente de un encendido color rojizo que resulta verdaderamente espectacular. Las panorámicas de los mallos alzándose sobre el casco urbano son visibles desde varios miradores del Prepirineo de Huesca. Las mejores fotografías se capturan al atardecer desde el vecino pueblo de Murillo de Gállego, situado a quince minutos en coche, o bien contemplando la amplia estampa panorámica que ofrece el famoso y elevado Mirador de los Buitres.

La inmensa riqueza natural de los Mallos de Riglos no se limita a su geología, sino que también radica en la extraordinaria diversidad de aves rapaces protegidas que habitan este espacio. Las múltiples grietas, oquedades y cortados de las paredes de piedra sirven como un santuario perfecto de nidificación para una gran cantidad de especies de aves. Entre las poblaciones avícolas que sobrevuelan estas cimas destaca el majestuoso buitre leonado, que cuenta aquí con una de las colonias de cría más numerosas y estables de toda Europa. Asimismo, habitan otras rapaces de gran valor ecológico, como el quebrantahuesos, especie en vías de extinción, el alimoche, el halcón peregrino y el treparriscos.

Aves en tiempo real

Para aquellos visitantes que deseen explorar este fascinante relieve, el senderismo se presenta como la opción idónea para recorrer el monumento a pie. El itinerario más célebre, popular y seguido es la ruta circular conocida como el Camino del Cielo, un sendero señalizado que rodea por completo las impresionantes moles de piedra de los mallos. Esta senda, de 5,5 kilómetros, parte del casco urbano del pueblo y concluye de manera circular en el mismo punto. El recorrido total suele completarse en unas dos horas y media a través de pendientes pronunciadas, y permite admirar de cerca mallos legendarios.

La magnífica experiencia turística y ambiental se enriquece gracias a la visita obligada al centro de interpretación de aves carroñeras ARCAZ, ubicado en el pueblo de Riglos. Este espacio didáctico cuenta con videocámaras en las buitreras de los mallos, lo que permite observar la actividad en tiempo real de estas aves. Por último, para garantizar una correcta visita a este Monumento Natural, resulta imprescindible recordar una serie de valiosas recomendaciones de seguridad y de respeto al medio ambiente. Se aconseja llevar calzado adecuado, abundante agua para hidratarse y evitar caminar bajo la base de las paredes por el riesgo de desprendimiento provocado de forma accidental por los escaladores de la zona.

El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la Fiscalía que investigue el tiroteo de una orca en aguas de Portugal el pasado agosto. La investigación llevada a cabo por el departamento que dirige Sara Aagesen aprecia “indicios de delito” en los disparos realizados “desde un barco español”.

La orca, bautizada con el nombre de Toñi, es el ejemplar más longevo del estrecho de Gibraltar y presentaba heridas de arma de fuego en su aleta dorsal. Transición Ecológica informa de que tanto el animal como su grupo nadan ahora en aguas gallegas donde “han sido avistadas”. Las orcas son una especie muy migrante.

Además, según cuentan desde el Ejecutivo, también se ha solicitado la intervención de la Guardia Civil para “la identificación, y en su caso toma de declaración, de los presuntos responsables. También, para la comprobación de la situación administrativa y documental en relación con la tenencia y uso de armas”.

La orca (Orcinus orca) es una especie protegida en España y su población en el estrecho y golfo de Cádiz está calificada como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas. Disparar contra un ejemplar podría entrar en el tipo penal de delito contra la fauna protegida cuya pena prevista en el Código Penal oscila entre seis meses y dos años de cárcel.

“Desde el ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune. También, seguiremos de cerca la evolución de las heridas”, ha indicado la vicepresidenta del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen.

Es una de las joyas naturales más asombrosas de Suiza, está situado en los Alpes berneses a una altitud de 887 metros sobre el nivel del mar, concretamente en el valle de Kandertal entre Frutigen y Kandersteg y su nombre, lago Blausee, es toda una declaración de intenciones. Este idílico cuerpo de agua, con una superficie de 0,64 hectáreas, se formó hace aproximadamente 15.000 años debido a un gran desprendimiento de rocas y tierra. Los vestigios de aquel suceso geológico histórico, que incluyen grandes escombros y rocas cubiertas de musgo, todavía yacen en el fondo del lago, creando un paisaje subacuático único y fascinante que se puede apreciar muy de cerca.

Para los numerosos visitantes que llegan cada año, contemplar este majestuoso entorno silencioso y natural resulta una experiencia verdaderamente mágica, relajante e inolvidable. Y es que la transparencia del Blausee lo sitúa como uno de los lagos más cristalinos del planeta, permitiendo observar con absoluta nitidez todo lo que yace en sus profundidades. El lago se alimenta exclusivamente de manantiales subterráneos muy limpios provenientes del valle de Kander, cuyas aguas contienen muy pocos sedimentos y se mantienen a una temperatura constante de aproximadamente ocho grados centígrados durante todo el año.

Debido a esta extrema claridad, en el lago solo se absorbe la parte azul de la luz, dándole un aspecto azul maravilloso de una intensidad casi irreal que asombra a todo aquel que se acerca a sus orillas. Las truchas que nadan plácidamente en el lago parecen flotar suspendidas en el aire debido a la increíble claridad y visibilidad del agua. El lago se encuentra inmerso en un parque natural protegido de 20 hectáreas que ofrece una experiencia única de inmersión total en la majestuosa naturaleza alpina. Este espacio protegido está completamente libre de tráfico, lo que garantiza un ambiente de paz, silencio y una profunda desconexión para los excursionistas.

Los visitantes pueden explorar hermosos senderos acondicionados que serpentean a través de un bosque denso y misterioso, lleno de árboles nudosos, puentes de madera y enormes rocas cubiertas de musgo silvestre. El sendero principal de paseo que rodea todo el lago es sumamente accesible y cuenta con una pintoresca plataforma de madera con vistas, lo que permite realizar un recorrido tranquilo de corta duración, ideal para contemplar el paisaje desde diferentes ángulos y perspectivas.

Más allá de su belleza geológica, el Blausee alberga una conmovedora leyenda de amor que añade una atmósfera mística y romántica al lugar, cobrando vida especialmente al caer la noche. Según relatan los lugareños, una joven pareja solía pasar sus hermosas noches en una barca sobre el lago, hasta que un trágico día de tormenta el joven cayó accidentalmente desde las rocas y perdió la vida. Desconsolada, la muchacha continuó regresando sola al lago para buscarlo y llorar su pérdida, hasta que finalmente fue encontrada sin vida en las profundidades del agua. Se cuenta que la intensidad del hermoso color azul del lago proviene del dolor de sus lágrimas de tristeza. En homenaje a esta trágica historia, el artista Raffael Fuchs colocó en el año 1998 una escultura de piedra de la mujer en el fondo que aún atrae todas las miradas de los turistas.

El parque natural del Blausee está diseñado con una clara vocación para el disfrute de las familias, ofreciendo múltiples comodidades que facilitan una estancia sumamente agradable. Junto a la llamada “Casa del agua” se encuentra un amplio parque infantil natural, equipado con columpios, toboganes y estructuras de escalada donde los niños pueden jugar libremente mientras los adultos se relajan. Además, el recinto cuenta con áreas de picnic estratégicamente ubicadas y bancos de madera con vistas al agua. Esta excelente infraestructura permite que los visitantes puedan disfrutar de un almuerzo al aire libre mientras contemplan las tranquilas y espectaculares aguas de este singular paraje alpino.

Durante el semestre de verano, el precio de la entrada al parque natural incluye un paseo de unos quince minutos en una pequeña barca de remos con fondo de cristal. Esta embarcación se desliza suavemente sobre la superficie, permitiendo a los turistas contemplar con detalle los troncos de árboles y rocas sumergidos hasta 12 metros de profundidad. Debido a la protección ecológica del entorno y a la cría de peces, está terminantemente prohibido nadar o pescar en el lago durante todo el año, con la única excepción de un baño de hielo benéfico en diciembre. No obstante, existe una gran oportunidad para los buzos certificados, quienes tienen permitido sumergirse en las gélidas aguas turquesas durante la temporada de invierno, entre los meses de noviembre y marzo.

Piscifactoría ecológica

El agua fría, limpia y rica en oxígeno del Blausee constituye un hábitat perfecto para el desarrollo de la piscifactoría ecológica de truchas que funciona activamente en el parque. Las truchas criadas aquí en condiciones naturales son un pilar fundamental de la oferta gastronómica regional y pueden adquirirse frescas en la tienda del parque para prepararlas en casa. El legendario Hotel-Restaurant Blausee, un selecto establecimiento de tres estrellas ubicado a las orillas del agua, sirve platos refinados y preparaciones gourmet de trucha, habiendo sido galardonado con trece puntos GaultMillau por su excelencia culinaria. Asimismo, todos los visitantes disponen de un café al aire libre, una pizzería y un concurrido bistró de autoservicio para disfrutar de bebidas y aperitivos ligeros.

Llegar al Blausee es sumamente sencillo, tanto en coche particular como en transporte público, ya que se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Spiez, cerca de la ruta hacia Oeschinensee. Existen autobuses regulares que conectan las localidades cercanas de Frutigen y Kandersteg directamente con la entrada del parque, la cual cuenta con un amplio aparcamiento organizado. El camino principal que desciende desde la entrada hasta el lago está completamente asfaltado, lo que facilita enormemente el acceso para personas con movilidad reducida y familias con bebés.

Este año, España es la protagonista de un auténtico hito medioambiental y climático. En toda la historia del programa LIFE —el instrumento financiero de la Unión Europea creado en 1992 dedicado de forma exclusiva al medio ambiente y a la acción por el clima— nunca se habían movilizado tantos recursos: hasta 271 millones de euros. El sujeto del esfuerzo es igualmente trascendental. Se trata de la red de humedales españoles, la más diversa de Europa y la tercera más numerosa del mundo, según la Lista Ramsar.

“Durante décadas, los humedales en toda Europa han estado bajo una presión intensa. Están desapareciendo ante nuestros ojos [...] Este trabajo revertirá la degradación ambiental, reconectará a las personas con la naturaleza y ofrecerá beneficios concretos para nuestras economías, nuestras comunidades y nuestra calidad de vida [...]. Me llena de esperanza por el futuro, me emociona por España y me inspira para el resto de Europa”, expresó al respecto en febrero, cuando se presentó el proyecto, Jessica Roswaltz, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.

La iniciativa, hija del Plan Estratégico de Humedales aprobado en 2022, pretende restaurar 26.100 hectáreas de zonas húmedas en las 17 comunidades autónomas en el transcurso de una década, logrando así el 130% del objetivo de este plan. “Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema nos va a convertir en un referente a nivel internacional”, considera Antonio Guillem, ingeniero en Ecotecnología Acuática y uno de los coordinadores del proyecto de la mano de la Fundación Global Nature.

Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema creo que nos va a convertir en un referente a nivel internacional

Antonio Guillem — Coordinadores de LIFE Humedales

A través de este objetivo la Unión Europea también busca facilitar la aplicación de su legislación medioambiental y climática. Por eso ha aportado 30 millones, mientras se esperan 111 millones más provenientes de fondos complementarios, de los cuales ya se han comprometido 26. Los otros 130,5 los han puesto el Ministerio de Transición Ecológica —impulsor y líder del proyecto—, y el resto de los socios, entre empresas, fundaciones públicas y una docena de comunidades autónomas.

Un punto estratégico para Europa

Debido a la presión humana, la sobreexplotación de acuíferos y ríos, desecación, contaminación, etc., este tipo de ecosistema se ha convertido en el más amenazado del mundo. Desde 1.700 se ha perdido cerca del 87% de estas masas de agua.

España en concreto ya se ha despedido en el último siglo del 60% de su superficie húmeda. Guillem recuerda que “venimos de la Ley Cambó (1918-1985)”, la cual favorecía la desecación de estos espacios por considerarlos insalubres. “Pero son, de hecho, los ecosistemas más productivos que tenemos en nuestro planeta. Son puntos críticos de biodiversidad y generan multitud de servicios ecosistémicos”, apunta.

Almacenan carbono, sostienen sectores como la agricultura, y contribuyen a atenuar las sequías y a controlar las inundaciones, además de actuar como los “riñones del planeta” filtrando el agua, protegiendo la costa o mejorando la calidad del aire. “[Los humedales europeos] ahorran decenas de millones de euros [...] porque reducen los daños que puedan ocasionar las inundaciones y almacenan millones de toneladas de CO2”, aseguró Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la presentación del LIFE.

Solo el 12% de los humedales en buen estado de conservación

España cuenta con alrededor de 5.000 zonas húmedas de hasta 30 tipos. Del total de enclaves Ramsar —llmados así por la conferencia sobre humedales celebrada en la ciudad iraní en 1971— españoles analizados por el Miteco, solo el 12% se encuentra en un buen estado de conservación. La inacción ante este escenario podría contribuir, entre otras cosas, a la aceleración del calentamiento global, explica la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, los humedales del país son puntos verdaderamente estratégicos para la conservación de la biodiversidad en toda Europa (y del mundo), ya que facilitan rutas migratorias de multitud de aves entre África y el viejo continente.

Este histórico esfuerzo de restauración, sin embargo, coincide con las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea sobre el próximo presupuesto comunitario 2028-2034, en las que se está planteando una reorganización de los instrumentos de financiación que podría afectar a futuros proyectos similares. Desde la Fundación Global Nature temen que el mecanismo de financiación específico para el medio ambiente del que parte esta gran acción por los humedales se diluya entre otros más amplios.

10 de los 107 enclaves ya están confirmados

En el LIFE Humedales —donde no estarán incluidos ni Doñana ni el Mar Menor, debido a que ya cuentan con sus propios marcos de financiación y actuación— se prevén 280 acciones de restauración en 107 espacios de la Red Natura 2000 de las 17 Comunidades Autónomas.

La Fundación Biodiversidad ha adelantado a elDiario.es que 10 de estos 107 enclaves ya están confirmados: En la Comunidad de Madrid se actuará en la Laguna de Soto de las Juntas y en la Laguna de Soto Gutiérrez; en Castilla-La Mancha en la Laguna de El Hito (Cuenca); en Castilla y León (Palencia) se atenderán las de Prados de Autillo de Campos, además de las Lagunas del Canal de Castilla; en La Rioja se actuará en las de Urbión (Soria); en Andalucía (Sevilla) se renaturalizará el meandro de la Margazuela del Brazo del Este; en Asturias La Junquera; en Galicia las marismas de la Ensenada de Mera en la ría de Ortigueira (A Coruña) y en las Islas Canarias el Humedal Mareta (Tenerife).

Distintos niveles de gobernanza

Las actuaciones se resolverán en varias fases hasta 2036. “La primera, en la que nos encontramos ahora, es la de realizar un diagnóstico del estado ecológico de estas zonas. Posteriormente, se desarrollarán las actuaciones de restauración propiamente dichas, que pueden incluir adquisición de tierras, mejoras hidrológicas, recuperación de hábitats y de especies, mejora de la calidad del agua o control de especies invasoras”, explica el coordinador.

Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz

Antonio Guillem — Uno de los coordinadores de LIFE Humedales de la mano de la Fundación Global Nature.

“En paralelo, se va a trabajar mucho desde la participación social y la sensibilización ciudadana. Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz, buscar soluciones compartidas e intentar que se asuma a largo plazo un compromiso común en la gestión y conservación de estos ecosistemas para que el trabajo sobreviva a esta década. Por último, se procederá a monitorizar y evaluar los resultados”, prosigue.

Teresa Gil Gil, responsable del Departamento de Aguas de WWF España, y del área de Gobernanza en el LIFE, explica que tendrán que hablar, por ejemplo, con actores de la industria hotelera para llegar a un punto en común que logre ponerle freno a los vertidos ilegales en estos espacios naturales. O realizar convenios de colaboración con arroceros procurando que perciban un beneficio para su producción. O dialogar con piragüistas para zonificar los lagos donde practican la actividad.

Gil Gil sostiene que uno de los principales retos será el de la alta complejidad interadministrativa que este proyecto requiere, además de los posibles cambios de gobierno. “Va a haber cambios legislativos, por eso nosotros siempre proponemos que estas iniciativas se presenten y se aprueben por mayoría tanto por el gobierno actual como por la oposición, de forma que el siguiente herede lo que ya ha hecho suyo”, cuenta.

Se va a habilitar, además, en el Comité Nacional de Humedales, del que ya forman parte casi todas las comunidades autónomas, un grupo de trabajo específico en el que también estén incluidas las oenegés para así favorecer la coordinación interadministrativa, algo que esperan que enriquezca mucho el LIFE. “Vamos a invertir muchos recursos y tiempo en esto, en generar estas relaciones de confianza y mantenerlas, porque es decisivo”, apunta.

Por último, se desplegarán actividades de ciencia ciudadana, campañas de sensibilización pública, y eventos de capacitación en todo el país para decenas de miles de personas implicadas en los diversos sectores vinculados. El valor del legado que este proyecto puede dejar a las generaciones futuras durante esta década, celebra Guillem, es incalculable.

El Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo, declarado espacio protegido en 1999, es uno de los parajes más espectaculares de la provincia de Cuenca. Situado en el extremo noroccidental de la serranía, sobre la Muela de San Felipe y a una altitud de unos 1.469 metros sobre el nivel del mar, en el término municipal de Vega del Codorno, este oasis fluvial se encuentra a unos 80 kilómetros de la capital de la provincia, y para llegar el viajero debe recorrer bellos pueblos serranos como Tragacete, Villalba de la Sierra o Uña. El río Cuervo nace en este espectacular enclave y sus aguas discurren con fuerza hacia el río Guadiela, perteneciendo así a la cuenca del Tajo, en un punto muy cercano al origen de otros grandes cauces fluviales.

La verdadera singularidad de este paraje radica en su geología y en el dinámico proceso que da origen a sus cascadas. La Muela de San Felipe funciona como una gran planicie caliza que recibe elevadas precipitaciones en forma de lluvia y nieve. El agua se infiltra a través de oquedades y galerías subterráneas, cargándose de carbonatos en su trayecto. Al brotar al exterior en el nacimiento, la pérdida de dióxido de carbono por la aireación de los saltos y la fotosíntesis del musgo provoca que el bicarbonato soluble se transforme en carbonato cálcico insoluble. Este material se precipita sobre el musgo y restos vegetales, petrificándolos y creando rocas de toba calcárea, un tipo de piedra muy porosa. Las formaciones resultantes constituyen uno de los valores geomorfológicos más destacados de la región de Cuenca.

Este proceso de deposición mineral convierte al nacimiento del río Cuervo en un relieve vivo, en constante evolución y transformación paisajística. El carbonato cálcico se acumula sobre las gruesas alfombras de musgo, concretamente de la especie Cratoneurion commutati, que sirve de base física para el rápido crecimiento de la toba. Con el paso del tiempo, las capas de roca se superponen unas sobre otras de manera sucesiva hasta que, por el propio peso de la estructura pétrea, se quiebran y se desploman de forma natural. Estos derrumbes varían el perfil de las cascadas y modifican el cauce, obligando al río a crear nuevas barreras y saltos de agua.

Las abundantes precipitaciones y la elevada altitud de la serranía de Cuenca propician un microclima húmedo y frío donde prospera una vegetación excepcional. El bosque predominante es el pinar de pino albar, cuyos troncos se distinguen fácilmente por su característica corteza asalmonada en la parte superior. En las cumbres más frías y expuestas de la muela aparece la sabina rastrera, adaptada a condiciones climáticas extremas. Además, en los barrancos húmedos se conservan valiosos bosques relícticos de origen eurosiberiano integrados por ejemplares de acebos, tilos y arces. Estas comunidades vegetales constituyen hábitats protegidos de enorme interés ecológico. La diversidad de la flora se ve favorecida por la humedad constante del cauce fluvial.

Dentro de la extraordinaria riqueza botánica de este espacio protegido, destaca la asombrosa variedad de orquídeas silvestres. Se han identificado en la zona al menos 19 especies diferentes que florecen con gran esplendor. Entre todas ellas destaca la protegida y escasa Ophrys insectifera, cuyas flores imitan de forma sorprendente la apariencia de un insecto. Estas delicadas flores crecen en las turberas básicas y prados húmedos que rodean el cauce del río Cuervo. La floración de estas especies silvestres representa un espectáculo de enorme belleza botánica. Estas orquídeas silvestres encuentran en el suelo calizo húmedo un hábitat ideal para su desarrollo.

La diversidad de hábitats y la frondosidad del bosque determinan también la presencia de una variada fauna adaptada a las condiciones de la serranía. En el entorno boscoso habitan mamíferos como la ardilla roja, el gato montés, el ciervo y el jabalí, junto a especies protegidas como el musgaño de Cabrera. Las aves están representadas por rapaces forestales como el gavilán, el azor y el águila culebrera, además de aves fluviales como el mirlo acuático y la lavandera cascadeña. En el río destaca la trucha común y una gran diversidad de macroinvertebrados que forman parte de la cadena alimenticia. Entre estos pequeños organismos se encuentran las larvas de tricópteros y libélulas.

Tres maneras de descubrirlo

Para recorrer y admirar este rincón de la Serranía de Cuenca, la Red de Senderos ofrece tres itinerarios homologados de diversa dificultad. El sendero más popular es el SL-CU 14, un trayecto circular de baja dificultad de unos dos kilómetros de longitud. Este sendero sube primero a las famosas cascadas y luego continúa hasta el remanso del nacimiento. Mediante pasarelas de madera y rampas, se facilita el acceso a personas en silla de ruedas y familias con carritos de bebé. El tiempo estimado para completar esta visita básica oscila entre la hora y media y las dos horas. Otras alternativas interesantes son el sendero de la Turbera, que recorre una turbera calcárea, y el exigente sendero del Pinar.

El paisaje del nacimiento del río Cuervo se transforma por completo con el transcurrir de las estaciones del año. La primavera ofrece el mayor caudal por el deshielo, mientras que en verano el flujo deja ver la roca de toba desnuda. El otoño pinta el bosque con una paleta de ocres y rojizos, y el invierno regala un espectacular paisaje con las cascadas congeladas. Vega del Codorno se sitúa a escasos kilómetros del nacimiento y destaca por su hospitalidad serrana. En este municipio se recomienda visitar el Centro de Interpretación Casa de la Herrería para completar una visita inolvidable.

La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta es considerado uno de los espacios protegidos más valiosos y singulares de toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Este impresionante paraje se sitúa de forma estratégica a caballo entre las comarcas de Daroca y Jiloca, ocupando tierras pertenecientes a las provincias de Zaragoza y Teruel. El humedal se halla enclavado en pleno Sistema Ibérico, sobre una altiplanice a mil metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que propicia una climatología de carácter extremo tanto en verano como en el duro periodo invernal. Su área abarca unas 1.924 hectáreas que se distribuyen entre los municipios de Bello, Berrueco, Las Cuerlas, Gallocanta, Santed y Tornos, configurando un maravilloso territorio donde la fauna silvestre y la naturaleza se manifiestan en toda su plenitud.

Este bello paraje aragonés destaca por ser la mayor laguna de agua salada endorreica de todo el continente europeo, además del humedal salino más extenso de la península ibérica y el mejor conservado de Europa occidental. Sus dimensiones son notables, con una longitud de 7,5 kilómetros por una anchura de 2,5 kilómetros, albergando una cubeta sin salida natural hacia cauces fluviales. La altísima concentración de sal en sus aguas impide la presencia de peces, lo que ha favorecido el desarrollo de un ecosistema sumamente especializado y de gran interés para la investigación de la comunidad científica internacional.

La Laguna de Gallocanta goza de un doble reconocimiento conservacionista que avala su incalculable valor ecológico, estando catalogada oficialmente como Humedal de Importancia Internacional bajo el Convenio Ramsar y como Reserva Natural Dirigida. Asimismo, este espacio forma parte de la prestigiosa Red Natura y está catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves. Gracias a la extraordinaria variedad de hábitats que conviven en esta reserva, se ha registrado la presencia de más de 220 especies de aves, entre las que sobresalen poblaciones nidificantes, invernantes o en paso. Mientras que bajo sus aguas salinas se desarrollan praderas ovas, que enraízan en los fondos lacustres, las orillas y zonas esteparias adyacentes sirven de refugio seguro para reptiles, anfibios y mamíferos terrestres.

Entre toda la riqueza faunística de la reserva, las grullas comunes constituyen el elemento más emblemático y el verdadero alma de este espacio protegido. Año tras año, la inmensa mayoría de la población europea de estas majestuosas aves que recorre la ruta migratoria occidental utiliza la laguna como su principal área de descanso en la península. La llegada de los primeros ejemplares se inicia a mediados de octubre, en el denominado paso postnupcial, para buscar regiones más cálidas donde pasar el invierno. Desde mediados de diciembre hasta finales de enero, la población se estabiliza durante la invernada, comenzando en febrero el retorno hacia los países del norte europeo en el paso prenupcial.

La sincronizada migración de estas aves representa uno de los mayores espectáculos visuales y sonoros que la naturaleza puede ofrecer. El momento álgido de la jornada ocurre al atardecer, cuando los enormes bandos de grullas regresan de manera masiva desde los campos de cultivo circundantes para pernoctar en la seguridad del humedal. En estas citas invernales se han llegado a registrar cifras verdaderamente históricas, alcanzando un récord de más de cien mil ejemplares censados en un solo día de febrero. Además de las grullas, el visitante puede deleitarse con la observación de imponentes rapaces como el águila real, el buitre leonado o el aguilucho lagunero, así como de singulares aves esteparias entre las que destacan la avutarda, el sisón y la ganga ortega.

La Laguna de Gallocanta no solo destaca por su biodiversidad, sino también por estar consagrada como uno de los mejores rincones de Aragón para contemplar la puesta de sol. Al caer la tarde, los últimos rayos solares se reflejan sobre la lámina salina y las praderas de ovas que habitan bajo el agua, tiñendo el paisaje de tonalidades doradas y rojizas de una belleza sobrecogedora. Este espectacular fenómeno visual, sumado al impresionante sobrevuelo de miles de aves migratorias que buscan su refugio nocturno, convierte el humedal en un auténtico paraíso para los aficionados a la fotografía y amantes de la naturaleza en general.

Observatorios y miradores

Para explorar a fondo la belleza de este espacio natural, se dispone de una excelente red de infraestructuras que facilitan el acceso de manera ordenada y respetuosa con el entorno. Una ruta circular de unos 30 kilómetros rodea por completo el vaso lagunar, siendo un trayecto idóneo para recorrer a pie, en bicicleta o mediante vehículo a motor. Esta senda conecta estratégicamente hasta siete observatorios y miradores, entre los que destacan La Reguera, Los Ojos y Los Aguanares, diseñados especialmente para el avistamiento de avifauna sin causar molestias. El recorrido tiene su punto neurálgico en el Centro de Interpretación de la Laguna, situado entre Bello y Tornos.

La experiencia de visitar Gallocanta se enriquece notablemente con el valioso patrimonio histórico y cultural que salpica sus inmediaciones, permitiendo al turista realizar un viaje fascinante a través del tiempo. Los senderos locales revelan tesoros como la hermosa ermita románico-barroca del Buen Acuerdo, el castillo medieval de Berrueco con sus magníficas vistas panorámicas o antiguos restos arqueológicos celtíberos. Es aconsejable que los visitantes acudan provistos de calzado deportivo adecuado, ropa cómoda adaptada a la cambiante climatología local, agua para hidratarse y, sobre todo, unos prismáticos para no perder detalle de este magnífico santuario natural.

El Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, declarado espacio protegido en el año 1989, constituye uno de los tesoros ecológicos y paisajísticos más espectaculares de la provincia de Segovia. Este imponente entorno natural se extiende a lo largo de más de cinco mil hectáreas de terreno protegido, abarcando los términos municipales de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del Río. En el corazón de esta singular geografía, el río Duratón ha esculpido pacientemente la roca caliza durante millones de años, dando origen a un cañón de una belleza sobrecogedora. Las escarpadas paredes de esta profunda garganta se elevan de manera vertical hasta alcanzar desniveles que superan los cien metros de altura, definiendo un paisaje sinuoso de meandros donde el color ocre de los acantilados contrasta de manera soberbia con la exuberante vegetación de las riberas.

El origen geológico de esta maravilla natural se remonta a unos 140 millones de años, cuando el río comenzó a abrirse paso entre las duras rocas calizas y dolomías cretácicas de la región. Este fenómeno es el resultado de un complejo proceso kárstico, un cambio constante donde el agua de lluvia enriquecida con el dióxido de carbono de la atmósfera produce ácido carbónico. Esta mezcla ácida disuelve y moldea pacientemente los materiales minerales, creando profundas depresiones geológicas y espectaculares formas sinuosas.

A lo largo del tiempo, los meandros y afluentes secos han dado origen a diversos humedales aislados del cauce principal que sirven como auténticas cunas para la biodiversidad, consolidando un relieve protegido que destaca por sus impresionantes acantilados y cuevas. El río Duratón discurre a lo largo de 25 kilómetros encajonado en el fondo de este cañón majestuoso, fluyendo sinuosamente aguas abajo de la villa histórica de Sepúlveda hasta llegar al embalse de Burgomillodo.

Aunque el río Duratón nace en Somosierra, en la provincia de Madrid, al desprenderse por la espectacular cascada de la chorrera de Luiteros a más de 30 metros de altura, su tramo medio es el que da forma a estas profundas hoces de fondo plano. Durante los meses más cálidos del año, el río y su zona embalsada se convierten en un escenario ideal para la práctica de actividades acuáticas tranquilas, permitiendo a los visitantes navegar en piragua por las profundidades de la garganta. El caudal constante del río nutre de forma directa un estrecho valle de inundación donde se asientan depósitos aluviales y se desarrolla una rica franja de vida.

El principal baluarte faunístico y gran reclamo de las Hoces del Río Duratón es su abundante presencia de aves rapaces, entre las que destaca la mayor colonia de buitres leonados de todo el continente europeo. En los altos farallones rocosos y oquedades calizas que coronan las hoces, anidan actualmente más de setecientas parejas de estas majestuosas aves rapaces. Las grietas de la roca les proporcionan un lugar idóneo de cobijo, descanso y nidificación. Esta enorme riqueza ornitológica motivó la declaración del parque como Zona de Especial Protección para las Aves, un estatus de conservación internacional integrado en la Red Natura 2000 que garantiza el refugio y la supervivencia de estas espectaculares rapaces y de las demás aves del entorno.

Junto a los buitres leonados, el cañón alberga a otras rapaces emblemáticas como el alimoche, el águila real, el halcón peregrino, el cernícalo vulgar y el búho real, la mayor rapaz nocturna ibérica. También anidan de forma numerosa aves de acantilado como las grajillas y chovas piquirrojas, así como rapaces forestales entre las que sobresalen el milano negro, el milano real y el águila calzada. En los diversos ecosistemas de este espacio protegido conviven además mamíferos carnívoros y omnívoros como el tejón, el zorro y la comadreja, junto a liebres, conejos y la escurridiza nutria que habita en las aguas del río. Por su parte, la rica herpetofauna está representada por lagartos ocelados y culebras viperinas, mientras que la comunidad piscícola destaca por el barbo ibérico.

La flora del parque destaca por su notable diversidad botánica, organizada de forma clara en cuatro entornos ecológicos diferenciados debido a las particulares condiciones del cañón. En la zona superior de la paramera dominan los bosques abiertos de sabina albar y enebro, acompañados de tomillares y aulagares. En el cuadrante suroccidental, las arenas acogen una repoblación de pino resinero. Por su parte, las escarpadas paredes verticales del cañón albergan comunidades rupícolas de gran originalidad, con plantas como el ombligo de Venus, los zapatitos de la virgen y endemismos como Biscutella valentina, Dianthus pungens y Campanula hispanica. Finalmente, el fondo del cañón está ocupado por un denso bosque de ribera con sauces, fresnos y olmos.

Restos arqueológicos

La presencia del ser humano en este espectacular paisaje se remonta al año 3000 a.C., dejando una rica herencia arqueológica e histórica que se puede apreciar a lo largo del recorrido. Entre los vestigios del pasado destacan grabados de la Edad del Bronce y restos de la antigua calzada romana de Sepúlveda, así como los puentes históricos de Picazos y Talcano. En la Cueva de los Siete Altares se encuentra el sitio de culto cristiano más antiguo de toda la provincia de Segovia, un templo visigodo del siglo VII. Del periodo de dominación árabe se conservan los imponentes restos de las murallas de Sepúlveda, que destacan por sus característicos diseños sarracenos de acabados lisos y agujeros para la defensa.

El patrimonio histórico del parque se completa con el Priorato Benedictino de San Frutos, una construcción románica del siglo XII alzada sobre un espolón rocoso rodeado de abismos, donde destaca la grieta de La Cuchillada, y el Convento de Nuestra Señora de la Hoz, fundado en el siglo XIII, cuyo acceso actual es únicamente posible por el río tras construirse el embalse. La visita se complementa a la perfección con la riqueza monumental de la histórica villa medieval de Sepúlveda, donde es tradicional saborear su famoso cordero o lechazo asado.

El Parque Natural de Izki, situado al sudeste de la provincia de Álava, es un territorio declarado como espacio protegido en 1998 que abarca unas 9.473 hectáreas. Pocos visitantes imaginan que este paraíso forestal, el cuarto parque más grande de Euskadi, estuvo cubierto hace millones de años por un mar poco profundo, del cual hoy quedan bivalvos fosilizados, corales y restos de huevos de dinosaurios en sus rocas. En la actualidad, este espacio destaca por ser un impresionante santuario de biodiversidad donde el bosque y las imponentes formaciones calizas se fusionan con una peculiar cultura rural digna de conservar.

Este impresionante entorno natural representa un rincón ideal para realizar turismo de naturaleza a través de excursiones que se pueden llevar a cabo cómodamente a pie, en bicicleta o a caballo. Una cuidada red de 15 senderos señalizados guía al visitante a través de bellos parajes, facilitando la observación de la fauna y permitiendo apreciar las tradiciones de los seres humanos que habitaron este territorio. Según la preferencia y preparación del viajero, existen rutas de baja dificultad y otras con algo más de complejidad, que varían entre trayectos muy cortos y opciones de largo recorrido.

De esta manera, el senderismo se convierte en una vía accesible para que familias y deportistas descubran de forma respetuosa los valores ecológicos y el patrimonio cultural que Izki conserva en sus recónditos valles. Y es que, en esencia, Izki es bosque y roca, y su manto verde destaca de manera especial por albergar la mayor reserva de roble marojo de toda Europa. Este majestuoso e inmenso robledal se complementa con una rica variedad forestal que incluye densos hayedos, carrascales, alisedas, quejigales, abedulares y bosquetes de álamo temblón que cubren gran parte del espacio protegido.

Al caminar en silencio bajo la frondosa sombra de estos robles centenarios, es posible escuchar el sutil canto del pico mediano, una valiosa ave que mantiene en este parque una de sus poblaciones más estables del continente. El jabalí, el zorro y los pequeños ciervos también habitan este inmenso ecosistema forestal, convirtiendo cada paseo bajo el dosel verde en un emocionante reencuentro con la vida silvestre más pura.

El agua es otro elemento vital que modela el relieve del parque a través de pequeños ríos como el Izki, el Molino o el Berrón, los cuales surcan con parsimonia el valle alavés. En determinados puntos del parque, el agua aflora a la superficie formando charcas, trampales e incipientes turberas de un incalculable valor ecológico. En estos humedales se desarrolla una flora sumamente singular, donde destaca el nenúfar blanco y una sorprendente variedad de plantas carnívoras adaptadas a estos entornos. Asimismo, los ríos y lagunas albergan una interesante fauna de anfibios y de aves acuáticas, entre las que sobresalen el zampullín chico y el somormujo lavanco.

Siguiendo el curso de las corrientes fluviales, el visitante puede adentrarse en la espectacular foz del río Izki, un imponente desfiladero que se puede atravesar desde Korres hasta Bujanda. Las esbeltas figuras de rapaces como el águila real, el halcón peregrino, el alimoche y el buitre planean majestuosamente en el cielo, utilizando los cortados calizos de las cumbres para descansar y criar. Quienes prefieran una ruta más fresca e idónea para los calurosos días del verano pueden optar por realizar la excursión desde Antoñana hasta las bellas Cascadas de Aguaque y la Cascada del Molino de Oteo.

Cultura y gastronomía

Más allá de su innegable valor natural, el parque custodia un valioso patrimonio cultural que transmite la dilatada historia de asentamiento humano en estos valles y montañas. Resultan especialmente llamativas las cuevas eremíticas artificiales de Laño, Faido y Marquínez, excavadas directamente en la roca caliza hace siglos. El viajero que explore estas sendas también tropezará con ermitas solitarias, poblados fortificados, túmulos prehistóricos, caleros tradicionales y restos de antiguos castillos medievales. Todos estos vestigios históricos, integrados de forma armoniosa en el paisaje, demuestran cómo el ser humano ha convivido con el medio natural de Izki a lo largo del tiempo.

Para completar la experiencia, el entorno del parque cuenta con acogedoras casas rurales distribuidas por encantadores municipios como Bernedo, Campezo y Arraia-Maeztu. Estos pueblos no solo ofrecen la oportunidad de descansar y convivir con la población local, sino de degustar una rica gastronomía tradicional y adquirir piezas de artesanía regional. En las cercanías, la localidad de Urturi ofrece excelentes servicios para los amantes del golf y del turismo activo de bicicleta de montaña, mientras que Antoñana sorprende con su centro de interpretación ubicado en un antiguo tren de vagones. En definitiva, Izki y sus alrededores conforman un destino turístico completo que combina deporte, historia y conservación de la naturaleza, asegurando una vivencia inolvidable para todos sus visitantes.

El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, situado en el interior de la isla de La Palma, es un territorio declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y obtuvo también su declaración oficial de parque nacional en el año 1954. Destacando por su origen volcánico, su fisonomía está dominada por una enorme depresión que asemeja un cráter o caldera, con un circo de cumbres que alcanza un diámetro de ocho kilómetros y desniveles verticales que llegan a superar los 1.500 metros de altura. Su cota más elevada se sitúa en el Roque de los Muchachos, a 2.426 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una panorámica que evidencia las repetidas erupciones, deslizamientos de tierra y la incesante acción de la erosión fluvial que han esculpido este grandioso relieve a lo largo de los millones de años de historia geológica.

Antes de la llegada de las tropas castellanas en el siglo XV, la isla de La Palma era llamada Benahoare por sus antiguos pobladores. La fisonomía escarpada de la Caldera de Taburiente correspondía al territorio del cantón de Aceró, un nombre aborigen que significaba lugar fuerte e invulnerable. Bajo el mando del respetado mencey Tanausú, los benahoaritas vivían de la agricultura, el pastoreo y la recolección de raíces para elaborar gofio. La heroica resistencia local frente al conquistador Alonso Fernández de Lugo terminó trágicamente por una traición en las inmediaciones de La Cumbrecita, donde el líder fue capturado, muriendo posteriormente camino de la península. Tras la conquista, las tierras se repartieron, pero su valor impulsó su declaración como Parque Nacional, prohibiendo el pastoreo para conservar este espacio intacto.

La actual Caldera de Taburiente proviene de un gigantesco edificio volcánico primitivo de unos cuatro mil metros de altitud ubicado en el centro de la isla. Fuertes colapsos y deslizamientos de tierra, combinados con desprendimientos menores y la erosión constante del agua, dieron lugar a la gran depresión actual, donde el material geológico predominante es el basalto. Entre las formaciones más singulares destacan los roques, que son monolitos de piedra resistentes a la degradación que sobresalen en el paisaje. Algunos de estos roques sirvieron como antiguos centros de culto para los aborígenes de la isla, quienes los consideraban testigos sagrados de su historia.

Asimismo, en el cauce del barranco se aprecian lavas almohadilladas que evidencian el remoto origen submarino de estos materiales. El agua constituye la principal riqueza del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y su gestión ha marcado la historia de la isla. En el interior de este espacio natural, la red de arroyos y torrentes fluye con fuerza alimentada por más de 70 manantiales y galerías subterráneas, cuyo aprovechamiento está en manos del Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte. Toda esta corriente de agua superficial se encauza y busca su salida hacia el océano Atlántico a través del Barranco de las Angustias, que representa la única abertura natural del parque.

Este barranco recoge las escorrentías que descienden desde desniveles de dos mil metros, esculpiendo un relieve abrupto donde el agua actúa como modelador constante. A lo largo de este cauce fluvial, los excursionistas contemplan la espectacular fuerza del agua sobre las rocas basálticas. Aunque la naturaleza semiimpermeable del subsuelo hace que gran parte del agua de lluvia se filtre y apenas existan cascadas continuas, las que se forman son de una singularidad extraordinaria. El agua reaparece en forma de sugerencias y nacientes de colores debido a los minerales que arrastra a su paso por el subsuelo.

Destaca por su altura la cascada de La Fondada, que presenta un salto vertical de casi cien metros de longitud. Sin duda, la atracción más famosa es la Cascada de Colores, un rincón seminatural ubicado en un recodo del barranco de Rivanceras. Este muro de seis metros de alto se tiñe de tonos naranjas y amarillos por la alta concentración de hierro disuelto en sus aguas ferruginosas, mientras que los verdes son aportados por musgos y algas. El resultado es una paleta natural cambiante que fluye hacia el Barranco de las Angustias deleitando la mirada de los caminantes.

La flora del parque cuenta con un indiscutible protagonista que domina el paisaje forestal: el majestuoso pino canario. Esta conífera endémica de las Islas Canarias es capaz de colonizar los suelos más pobres y con fuertes pendientes geológicas gracias a un sistema de raíces profundas y extensas que le anclan fuertemente al inestable terreno basáltico. Los ejemplares de esta especie pueden llegar a vivir más de 500 años y superar los 50 metros de altura, presentándose en densas masas forestales o de manera solitaria con raíces expuestas al aire.

Especies adaptadas

Además de los extensos pinares, la Caldera de Taburiente cobija una extraordinaria variedad de especies vegetales, muchas de ellas endémicas del archipiélago canario. En las escarpadas y verticales paredes de piedra se aferran con tenacidad las plantas rupícolas, mientras que en las cumbres más elevadas habitan especies adaptadas al frío y al viento de alta montaña. Entre estas joyas botánicas destacan arbustos singulares como el codeso de cumbre, la faya, el brezo, el cedro canario y el llamativo amagante, cuyas raíces eran recolectadas en el pasado por los primeros pobladores. La diversidad cromática se enriquece con el tajinaste azul de cumbre, el tajinaste rojo y la delicada violeta o pensamiento de las cumbres.

La fauna de la Caldera de Taburiente alberga una destacada representación de endemismos canarios y subespecies exclusivas de la isla de La Palma. En el grupo de los reptiles sobresalen el lagarto tizón de Taburiente y el perenquén común, animales adaptados a la sequedad de las rocas y que desempeñan un papel crucial en la ecología del parque. Por otro lado, la diversidad de aves es muy rica y se deja notar en las cumbres y bosques con la presencia de rapaces como el cernícalo vulgar, el busardo ratonero y el gavilán común. Entre los riscos también vuela la chova piquirroja y las raras palomas turqué y rabiche, especies ligadas a los ambientes forestales canarios.

El Bierzo leonés alberga uno de los parajes más singulares del norte de la península ibérica, un territorio dominado por montañas donde el esplendor de la naturaleza se funde con un legado histórico excepcional. En este recóndito enclave se sitúa el Mirador de Orellán, un balcón natural estratégico desde el que contemplar en toda su dimensión las formaciones rojizas de Las Médulas. Este agradecido complejo de pináculos y colinas representa la mayor explotación de oro a cielo abierto del Imperio Romano, un lugar que hoy sorprende a los visitantes por su inmenso valor arqueológico y su innegable belleza cromática.

Asomarse a su cima permite comprender la inmensa magnitud de una obra declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un rincón leonés cuya fisonomía actual es el resultado directo de una colosal obra de ingeniería que transformó la geografía de la zona hace más de dos mil años. Los romanos emplearon un método de explotación intensivo conocido como ruina montium, que consistía en canalizar grandes masas de agua para derrumbar las montañas por presión. El agua acumulada en depósitos elevados se liberaba a través de galerías excavadas en el interior de los montes, provocando una violenta erosión que desmoronaba la tierra y facilitaba el lavado del mineral.

Este proceso de destrucción sistemática y sostenida a lo largo de dos siglos dio origen a las caprichosas formas de picachos y barrancas rojizas que hoy definen el paisaje leonés, un imponente espectáculo de la fuerza hidráulica y la ambición humana. Para hacer funcionar esta monumental maquinaria extractiva, el Imperio Romano desplegó una red hidráulica sin precedentes en la antigüedad que aún asombra a los expertos. El agua necesaria para el proceso se captaba en las cumbres de los cercanos montes Aquilianos y se conducía hasta la mina mediante una compleja red de canales de cientos de kilómetros excavados directamente sobre la roca viva.

El mejor lugar para asimilar la verdadera dimensión y majestuosidad de este anfiteatro natural es, sin lugar a dudas, el Mirador de Orellán, situado en un balcón privilegiado de la colina. Este punto de observación ofrece la panorámica más amplia y espectacular de todo el yacimiento, permitiendo apreciar con absoluta claridad el contraste entre el rojo vivo de las arcillas excavadas y el verde denso del bosque que lo rodea. Desde este promontorio, el visitante puede contemplar la inmensidad de los frentes de explotación, que llegan a alcanzar espesores de hasta 100 metros de caída vertical.

La perspectiva aérea de este balcón permite admirar este océano de rocas de una forma mucho más impresionante que desde el propio interior de la mina, convirtiendo el recorrido en una experiencia memorable que revela la colosal impronta que la ingeniería romana esculpió. El momento de mayor intensidad cromática y misticismo en el mirador se produce durante el atardecer, cuando la luz cálida del sol poniente baña las laderas de la antigua explotación minera. Los tonos rojizos, ocres y anaranjados de las cumbres de tierra se iluminan con una viveza extraordinaria, creando un cuadro natural de belleza inigualable que parece cambiar de matices por segundos.

El silencio sobrecogedor y la paz que se respiran en este balcón natural invitan al viajero a detenerse y sumergir su mirada en un inmenso océano de rocas silenciosas. Esta asombrosa transformación visual es especialmente apreciada por los amantes de la fotografía y la naturaleza, quienes encuentran en las tardes despejadas el escenario perfecto para capturar una estampa verdaderamente memorable.

Existen diversas formas de acceder a esta privilegiada atalaya, adaptadas a las preferencias y la preparación física de cada visitante que decide explorar el entorno berciano. La opción más cómoda consiste en subir en coche desde el cercano pueblo de Orellán hasta un aparcamiento situado a unos 500 metros del mirador, completando el tramo final a pie por una senda sencilla. Por el contrario, los senderistas más activos pueden ascender caminando como una extensión de la ruta corta de las Valiñas o desde la senda perimetral larga. Este ascenso a pie, aunque corto con sus 900 metros de longitud, presenta rampas empinadas con pendientes de hasta el 20% que exigen un esfuerzo notable para las piernas, pero cuya recompensa en la cima compensa con creces.

Espacio acondicionado

La visita al Mirador de Orellán se enriquece profundamente al explorar las entrañas de la montaña a través de las famosas galerías romanas que se encuentran en sus inmediaciones. Desde la misma zona del mirador se accede a las llamadas Galerías de Orellán, un antiguo conducto de agua subterráneo de unos 100 metros de longitud que conduce al visitante hasta un balcón suspendido en medio de un impresionante corte vertical de la montaña. Asimismo, en la parte baja del yacimiento destacan las visitas a La Cuevona y a la espectacular galería de La Encantada, donde es posible adentrarse con precaución para contemplar los hermosos ventanales naturales que se abren hacia el exterior.

El espacio del mirador está acondicionado para que el visitante pueda prolongar su estancia de forma cómoda en este célebre balcón natural de la provincia de León. Cuenta con un sendero de madera equipado con bancos de descanso y paneles explicativos sobre las diferentes rutas que conducen a las diversas áreas arqueológicas de la zona. Junto a esta infraestructura, un curioso y pequeño chiringuito ubicado justo enfrente de las montañas permite tomar un refrigerio mientras se disfruta de una de las vistas más espectaculares de toda la península ibérica. A solo tres kilómetros de distancia, el pintoresco pueblo de Orellán ofrece su encanto tradicional y una excelente oferta gastronómica, completando así una escapada para disfrutar de la historia y la naturaleza.

En las cuevas inundadas del karst dinárico, una región de relieve calizo situada en los Alpes Dináricos, junto a la costa oriental del mar Adriático, habita uno de los animales más peculiares del mundo. Pequeño, ciego y capaz de vivir hasta un siglo, el proteo (Proteus anguinus) ha pasado millones de años adaptándose a un entorno donde la luz nunca llega.

Conocido también como “pez humano” por el tono rosado de su piel, este anfibio es el único vertebrado europeo completamente adaptado a la vida en cuevas. La oscuridad permanente de los lugares en los que habita ha hecho innecesaria la vista, hasta el punto de que sus ojos quedan atrofiados y cubiertos por la piel durante su crecimiento.

Para compensarlo, el proteo ha desarrollado extraordinariamente el resto de sus sentidos, siendo capaz de orientarse y localizar alimento sin necesidad de ver. Su cuerpo alargado y delgado, de entre 20 y 30 centímetros de longitud, y su cabeza ancha y aplanada albergan un gran número de receptores sensoriales que le ayudan a sobrevivir bajo tierra.

Características que lo hacen único

Mientras que la mayoría de los anfibios pierden las branquias al convertirse en adultos, el proteo las conserva durante toda su vida. De hecho, es un adulto que mantiene las características de una larva, un fenómeno conocido como neotenia, que le permite permanecer perfectamente adaptado a la vida acuática y subterránea.

Otro de los aspectos que más interesa a la comunidad científica sobre estos animales pequeños es su longevidad. Hablamos del anfibio con una esperanza de vida más alta, superando normalmente los 70 años de edad e incluso pudiendo alcanzar los 100 años. El proteo supera así a otros de sus hermanos anfibios, como la salamandra gigante china (entre 60 y 70 años) o la salamandra gigante japonesa (en torno a los 50).

Este extraño representante de la fauna europea también cuenta con la fama de ser una de las primeras especies del subsuelo encontradas. Fue descrito científicamente en 1768, en una época en la que apenas se conocía la fauna subterránea, y se convirtió en uno de los primeros troglobios (animales adaptados exclusivamente a la vida en cuevas) que despertó el interés de los naturalistas.

Durante siglos, la existencia del proteo alimentó las leyendas entre las personas que vivían cerca de estas cuevas. Tras las fuertes lluvias, algunos ejemplares eran arrastrados por las corrientes subterráneas hasta el exterior, lo que alimentó la creencia de que se trataba de crías de dragón que salían del fondo de la Tierra.

Se creía que las versiones adultas de estos dragones se encargaban de gestionar el agua de las cuevas, secando e inundando los manantiales para llevar a la superficie a algunas de sus extrañas crías. No fue hasta el siglo XVIII cuando la ciencia comenzó a estudiar a este pequeño anfibio, desmontando todas esas historias llenas de fantasía.

El pepino de mar es un equinodermo fascinante perteneciente a la clase Holothuroidea, un grupo diverso con más de 1.700 especies que habitan en todos los mares y océanos del mundo, desde aguas someras hasta las mayores profundidades abisales. Su nombre común se debe a su evidente parecido con la hortaliza, aunque en realidad se trata de un animal bentónico y no de una planta marina. Carece de una estructura ósea única y rígida que soporte su cuerpo, lo que hace que su registro fósil sea escaso, remontándose al período silúrico tardío de hace unos 400 millones de años.

Su pared corporal es flexible debido a la presencia de músculos circulares y longitudinales, y su esqueleto está compuesto por partículas aisladas de calcita llamadas osículos que endurecen su gruesa piel y sirven como carácter diagnóstico para diferenciar las especies. La anatomía de este animal de cuerpo alargado es simple pero altamente especializada, con longitudes que varían entre los 2,5 centímetros y los 3 metros. En su mayoría poseen forma de cilindro que descansa sobre el lecho marino, con una apertura bucal en un extremo y el ano en el extremo opuesto. Carecen de un cerebro verdadero, por lo que un anillo de tejido neuronal envía nervios a los tentáculos y la faringe, mientras que cinco nervios principales recorren la longitud del cuerpo.

Para respirar, estos organismos utilizan un par de estructuras llamadas árboles respiratorios, que consisten en túbulos ramificados situados dentro del ano que también realizan funciones excretoras. Su sistema circulatorio no es convencional, sino que consiste en un sistema vascular de agua que proporciona la presión hidráulica necesaria para mover sus tentáculos y pies. Al ser animales de movimientos sumamente lentos y mayormente sedentarios, los pepinos de mar rara vez se desplazan más de una decena de metros durante un día entero, permaneciendo en grietas o semienterrados en la arena.

Para compensar esta vulnerabilidad ante depredadores como estrellas de mar, crustáceos y peces, han desarrollado mecanismos de defensa extraordinarios y eficaces. Al sentirse amenazadas, algunas especies pueden disparar a través de su ano unos hilos extremadamente pegajosos conocidos como túbulos de Cuvier que paralizan o irritan a sus atacantes. Otros son capaces de contraer fuertemente sus músculos y expulsar parte de sus propios órganos internos, un fenómeno llamado evisceración que distrae al depredador mientras ellos escapan lentamente. Posteriormente, el pepino de mar demuestra una asombrosa capacidad de regeneración para reconstruir por completo sus vísceras sacrificadas.

La importancia ecológica del pepino de mar en los ecosistemas oceánicos es fundamental debido a sus hábitos de alimentación como animales detritívoros y omnívoros. Estos seres se alimentan de diminutas partículas de materia orgánica, algas, zooplancton y desechos contenidos en el fango marino, ingiriendo grandes cantidades de sedimentos. Al procesar esta materia en su tracto intestinal, absorben los nutrientes necesarios y expulsan por el ano finos cordones de arena completamente limpia y recubierta de una sustancia mucosa. Este proceso de movilidad del sedimento remueve la arena del fondo marino, evita la acumulación de materia en descomposición y facilita la liberación de nutrientes esenciales. De esta manera, actúan como verdaderos limpiadores de los fondos oceánicos, promoviendo la transferencia de energía y la salud de la interfase agua-sedimento.

El ciclo reproductivo de las holoturias presenta características notables que aseguran la supervivencia de sus poblaciones en los diversos hábitats marinos. Estos equinodermos tienen la capacidad de reproducirse tanto de manera asexual, mediante la regeneración de sus cuerpos, como de forma sexual. Poseen los sexos separados con una sola gónada ramificada, aunque existen algunas especies que son hermafroditas protándricas. Al final del verano, los individuos se agrupan en aguas superficiales para liberar de manera sincronizada sus espermatozoides y óvulos directamente en el agua, ocurriendo una fecundación externa. Tras la fertilización, se desarrollan larvas planctónicas que nadan libremente por el océano durante varios días. En su tercera etapa larvaria, conocida como pentacularia, es cuando finalmente se desarrollan los tentáculos y el espécimen comienza a asentarse en el fondo bentónico.

A pesar de su aspecto viscoso y su textura correosa, el pepino de mar es un recurso económico de enorme valor, considerado un manjar culinario de lujo en Asia. En países del sudeste asiático y China se consume tradicionalmente en sopas, guisos y salteados tras un complejo proceso de hervido, ahumado y deshidratado. Se le conoce como hai sum en China, trepang en Malasia, namako en Japón y balatan en Filipinas, y se le atribuyen propiedades medicinales contra el cáncer y la artritis. Además de sus cualidades alimentarias, se le confieren efectos afrodisíacos, lo que impulsa una altísima demanda internacional y genera un lucrativo mercado negro global.

Peligro de extinción

En España, el pepino de mar tiene un protagonismo gastronómico muy particular, especialmente en las regiones del levante español y Catalunya, donde es conocido popularmente como espardenya. Históricamente, estos animales carecían de valor comercial para los pescadores locales, quienes los consumían únicamente a bordo de sus embarcaciones pero nunca los desembarcaban en los puertos. Sin embargo, hace algunas décadas, reconocidos chefs de la alta cocina comenzaron a interesarse por su textura única y su delicado sabor a mar. Hoy en día, lo que antes era un descarte de las redes de arrastre es una joya culinaria muy apreciada en la península.

La creciente demanda internacional ha colocado a las poblaciones mundiales de pepinos de mar bajo una presión pesquera insostenible que amenaza con agotar el recurso. Según informes de la FAO, las reservas de las especies de mayor valor comercial se encuentran sobreexplotadas o casi agotadas en el océano Índico, África y Asia-Pacífico. Actualmente, la Lista Roja de la UICN clasifica a siete especies como en peligro de extinción y a nueve como vulnerables debido al preocupante desconocimiento de su biología básica. Para revertir esta situación de declive ecológico, los expertos señalan la necesidad urgente de diseñar e implementar planes de gestión pesquera específicos para cada región.