La legendaria doctora Sylvia Earle, conocida mundialmente como “la dama de las profundidades”, ha dedicado su existencia a desentrañar los misterios que ocultan los océanos terrestres. Nacida en Nueva Jersey en 1935, su destino quedó sellado cuando su familia se mudó a una casa frente a las costas de Florida. Fue en ese entorno donde la joven Sylvia desarrolló una curiosidad insaciable por la flora y fauna marina que encontraba en la orilla del mar. A los diecisiete años realizó su primera inmersión, cumpliendo el sueño de observar el mundo submarino desde dentro, una pasión que mantiene activa tras ocho décadas.

Earle se formó académicamente con una brillantez que la llevó a doctorarse en ficología, especialidad centrada en el estudio de las algas, por la prestigiosa Universidad de Duke. Su tesis doctoral fue un trabajo monumental que recopiló más de veinte mil ejemplares de algas en el Golfo de México, sentando las bases de su prestigio científico. En 1964 rompió barreras de género al participar en la primera expedición que exploró los fondos marinos de las Islas Seychelles. En aquel entonces, ella era la única mujer en un equipo compuesto por setenta hombres, marcando el inicio de su lucha por la igualdad en las ciencias marinas.

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria ocurrió en 1970, cuando lideró el primer equipo de mujeres acuanautas en el innovador Proyecto Tektite II. Durante dos semanas, Earle y sus compañeras vivieron y trabajaron en un laboratorio submarino situado a quince metros de profundidad en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Esta experiencia no solo validó la capacidad de las mujeres para realizar misiones de larga duración bajo el agua, sino que también captó la atención mediática global. Aunque inicialmente fue rechazada para el Tektite I por ser mujer, su perseverancia la llevó a encabezar esta misión histórica que abrió puertas a futuras científicas.

El hito más asombroso de su carrera se produjo en 1979, cuando descendió cerca de Hawái para caminar por el fondo del océano en mar abierto. Utilizando un traje presurizado especial, alcanzó la profundidad récord de 381 metros, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo. Al apagar las luces de su traje en la inmensidad del abismo, descubrió un espectáculo fascinante de bioluminiscencia natural generado por las criaturas de las profundidades. Esta caminata solitaria en la oscuridad total reafirmó su conexión espiritual con el mar y la necesidad de entender esos ecosistemas remotos para garantizar su preservación.

Consciente de que la ciencia necesitaba herramientas avanzadas, Earle se aventuró en el campo de la ingeniería marina fundando empresas como Deep Ocean Engineering. Su objetivo era diseñar sistemas robóticos y sumergibles tripulados que permitieran al ser humano interactuar de forma segura con las profundidades más extremas. Fruto de este esfuerzo nació el sumergible Deep Rover, una nave capaz de descender hasta los mil metros de profundidad para realizar investigaciones científicas vitales. Esta faceta como tecnóloga le permitió liderar expediciones propias y asesorar a diversas instituciones sobre la importancia de la exploración física del lecho marino.

En 1990 fue designada como la primera mujer científica jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, conocida como NOAA. Desde este cargo de alta responsabilidad, gestionó políticas públicas orientadas a la conservación y el estudio sistemático del medio marino a nivel nacional. Sin embargo, dos años después decidió renunciar a su puesto oficial para recuperar su independencia y poder denunciar con total libertad la falta de protección oceánica. Earle afirmó que, como ciudadana de a pie, podría actuar y decir cosas que no eran apropiadas para un alto funcionario, priorizando siempre la salud del planeta azul.

Premios y reconocimientos

Su labor activista alcanzó una dimensión global tras recibir el prestigioso Premio TED en el año 2009, donde pronunció una charla que inspiró a millones de personas. Con el dinero del premio fundó la iniciativa Mission Blue, dedicada a crear una red mundial de áreas marinas protegidas. Estos “Hope Spots” son lugares críticos para la salud del océano que requieren medidas urgentes para restaurar su biodiversidad y protegerlos de la sobreexplotación. A través de esta plataforma, Earle ha unido a organizaciones, empresas y ciudadanos en un esfuerzo colectivo por salvaguardar el corazón azul de la Tierra.

A lo largo de su vida, ha pasado más de siete mil horas bajo el agua y ha recibido más de cien premios internacionales por su incansable defensa del medio ambiente. En el año 2018, su legado fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su contribución a la conservación de los océanos. Recientemente, PADI la ha nombrado su primera Embajadora Emérita, destacando su papel como guía espiritual para las nuevas generaciones de buceadores y conservacionistas. Earle continúa trabajando hoy en día con la misma energía, recordando que la salud de la humanidad está intrínsecamente ligada a la salud de los océanos.

El incendio de La Mierla ha arrasado más de 26.000 hectáreas del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, según las primeras estimaciones. Se convertiría, a falta del perimetraje final, en el fuego que más terreno protegido ha quemado en España durante el último cuarto de siglo.

Desde el año 2000, más de 661.000 hectáreas en espacios protegidos han ardido en España, según una estimación realizada por elDiario.es. Esto equivale a algo más del 8% de toda la superficie protegida del país. En el siguiente mapa puedes ver todos los fuegos que se han producido en España este siglo —que hayan quemado más de 30 hectáreas— y cuáles han afectado a terrenos y ecosistemas protegidos por su especial interés ecológico, singularidad o por su diversidad biológica, entre otros.

Para conocer la superficie protegida afectada, en elDiario.es hemos cruzado el área total de los espacios protegidos —que incluye espacios Red Natura, paisajes protegidos además de parques naturales, nacionales, paisajes, reservas y monumentos naturales— que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el perimetraje de los incendios forestales que realiza el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) a partir del análisis de imágenes satelitales.

El año 2025 fue, con diferencia, en el que más superficie protegida ardió en España: más de 100.000 hectáreas que afectaron a entornos naturales como la Sierra de Gredos, los Picos de Europa o el Lago de Sanabria. También fue un año récord en superficie arrasada por incendios. Y 2026 ya va por el mismo camino. El 38% de la superficie que se ha quemado este año ha sido en espacios protegidos y, aunque no se quemase ni una hectárea más, a 21 de julio, este sería ya el cuarto año con más superficie protegida quemada, solo por detrás de 2004, 2022 y 2025.

“En los últimos años estamos batiendo récords de todo en incendios: de superficie, de grandes incendios, de altura, de personas evacuadas…”, enumera Cristina Santín, jefa del Departamento de Biodiversidad y Cambio Global del CSIC. “España tiene, en su mayoría, un clima mediterráneo que, por sus características, es proclive a incendios: suficiente precipitación para que la vegetación crezca y sequía estival que hace que esa vegetación esté más seca y, por lo tanto, más susceptible a quemarse. Es decir, es normal que haya incendios en las zonas naturales, esto incluye las áreas protegidas. El problema es que en los últimos años se sale todo de la normalidad, con incendios más grandes, severos y peligrosos, tanto para personas como para los ecosistemas”.

Esta casuística se ve avivada por unas condiciones meteorológicas, provocadas por el cambio climático, más propicias a que los incendios empeoren una vez que algo o alguien los enciende, como temperaturas elevadas y olas de calor que se encadenan.

Si miramos los 12 incendios más destructivos para espacios protegidos del siglo XXI, siete se han producido en los últimos cinco años. A la cabeza se sitúa el incendio de La Mierla (Guadalajara), que comenzó el 16 de julio y, según el perimetraje provisional de EFFIS, a 21 de julio ya ha quemado 26.588 hectáreas, la mayoría en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y algunas en los Cerros Volcánicos de La Miñosa. A las especies de flora protegida de estas zonas, se añaden 260 clases de animales que las habitan, la mayoría de ellas, especies protegidas.

El 75% de la superficie quemada en áreas protegidas está vinculada a incendios como el de La Mierla: grandes fuegos de alta intensidad y dimensiones —más de 500 hectáreas—. Federico Grillo, jefe de Emergencia del Cabildo de Gran Canaria, ya avisó del fenómeno de los megaincendios durante los fuegos de esa zona en 2019. “Está sucediendo en otros lados: incendios que no se han visto nunca, con unas longitudes de llamas y una velocidad de propagación que parecen más tormentas de fuego que un incendio convencional y cada vez nos cuesta más”.

“Es particularmente dramático que se queme un espacio protegido. Si hemos decidido que está protegido es porque tiene una serie de valores ecológicos y de biodiversidad. Que se queme implica que se destruyen estos valores. Al final son daños a la biodiversidad protegida, tanto de animales como de plantas. Si se quema el hábitat de una especie, las plantas no pueden escapar. Los animales sí, pero se acaba su hábitat, y, aunque se puede ir a un prao o a una carretera, sus probabilidades de supervivencia y las de su especie se reducen mucho”, apunta el doctor en Biología, Alfredo Fernández Ojanguren.

Hasta el incendio de La Mierla, el fuego que más superficie protegida había arrasado era el de Manzaneda (Ourense), uno de los que arrasó el noroeste peninsular en 2025. Además, el año pasado, los incendios batieron récords de altitud: nunca se había quemado tanto terreno en cotas tan altas.

Se quemaron más de 23.000 hectáreas en el Macizo Central Ourensano (la parte más alta del Macizo Galaico) que es además el terreno protegido más afectado por los incendios. En los últimos 20 años se ha quemado el 155% de su superficie acumulada, es decir, es como si se hubiese quemado entero una vez y media.

En el siguiente gráfico puedes ver la relación entre el número de incendios y el porcentaje de superficie acumulada que se ha quemado en cada espacio protegido en España. ¿Cuáles destacan?

Principalmente, las zonas protegidas del noroeste y las islas Canarias. Como se ve en el mapa que abre esta información, una gran parte de los incendios en España se concentran en el noroeste peninsular, donde se sitúan espacios protegidos como el lago de Sanabria, Ancares-Courel o el propio Macizo. El año pasado vivieron un verano particularmente catastrófico, pero son zonas que suelen quemarse porque cuentan con mucho matorral —la vegetación que más arde— y tienen además una orografía que complica la extinción de los incendios.

“Es una zona poco poblada, con muy poca red de infraestructuras, pocas pistas y mucho terreno forestal”, comenta Félix Pérez, presidente de la Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia. Ocurre lo mismo en la Montaña Oriental de Cantabria, es una de las afectadas por el incendio de Soba, que es el tercero que más superficie protegida ha quemado este año. También es, junto al Macizo Central, la otra superficie de más de 20.000 hectáreas que ha visto arder más del 100% de su superficie en los últimos 20 años.

Las pendientes, los barrancos, la altitud o la escasez de pistas forestales también han complicado la extinción de los incendios en este espacio protegido. Pero los expertos consultados coinciden en que no es una característica inherente a todo el terreno protegido en España. “No es genérico a todos los espacios protegidos, las Fragas do Eume (A Coruña) por ejemplo, también es una zona muy escarpada, pero está cerca un núcleo de población importante y tienen unas infraestructuras mejores aunque sea un espacio protegido”, explica Félix Pérez.

Cristina Sanchis advierte de que un incendio en un área protegida suele generar más alarma, pero no implica que haya que intervenir directamente en su recuperación: “Algunos espacios tienen sus estrategias para adaptarse a esa perturbación natural que es un incendio. Hay que darles una oportunidad para ver si se regeneran y si no, ayudarlos”, apunta. La vegetación de las Islas Canarias, por ejemplo, es muy diferente a la del resto de España y el pino canario es famoso por su resistencia a los incendios y lo rápido que rebrota.

Es también uno de los territorios que cuenta con un espacio protegido particularmente afectado por los incendios. La Corona Forestal de Tenerife es el cuarto espacio con más hectáreas quemadas este siglo: más de 29.000. Solo por detrás del Macizo Central, la Sierra Norte de Guadalajara y la zona del Lago de Sanabria.

Una particularidad de esta zona es que, cuando se ha quemado, lo ha hecho además a lo grande. Ha tenido siete incendios en el último siglo, pero ha afectado al 72% de su superficie, teniendo en cuenta que se trata de un espacio de 41.000 hectáreas, el mayor de Canarias, es una proporción bastante elevada. Sobre todo si comparamos el número de incendios de las otras zonas más perjudicadas: 171 en el Macizo Central; 81 en el Lago de Sanabria o 78 en Ancares-Courel.

Estos datos también muestran una concentración del número de incendios en espacios protegidos que se queman muchas veces. Entonces, ¿podrían evitarse? La respuesta es complicada: “El fuego está aquí desde hace 400 millones de años y va a seguir estando. Los que tenemos que adaptarnos somos nosotros a él y tenemos tanto conocimiento como tecnología”, apunta Cristina Santín. “Pero en las zonas naturales es más difícil. Si desbrozas un bosque o quitas los matorrales se va a quemar menos, sí, pero la idea es que tenemos que encontrar un equilibrio entre reducir el riesgo de incendios peligrosos sin reducir el valor natural de estas áreas protegidas”, concluye.

Isabelle Autissier nació en París en octubre de 1956, creciendo en un entorno de cinco hermanas. Fue a los seis años cuando descubrió su pasión por la vela en las costas de Bretaña, navegando inicialmente con su padre en embarcaciones pequeñas. Esta conexión temprana con el océano marcó el inicio de una vida dedicada por completo a la inmensidad azul y los desafíos náuticos. Sus padres fomentaron en ella la autonomía y la confianza, enseñándole que no había límites para sus metas por ser mujer. Aquellas primeras travesías desde Francia hacia Gran Bretaña o España fueron los cimientos de una carrera legendaria que cambiaría la historia.

El mar se convirtió pronto en su refugio y hogar, un espacio donde la ciencia y los sueños se encuentran. Durante su juventud, su fascinación por los libros de aventuras la llevó a soñar con navegar por los mares del sur. Tras formarse como ingeniera agrónoma especializada en halieútica en Rennes, Isabelle comenzó su carrera profesional vinculada a la investigación pesquera. Durante los años ochenta, compaginó su labor docente en la Escuela Marítima de La Rochelle con la construcción de su propio barco. Se trataba del Parole, un sloop de acero con el que realizó sus primeras travesías oceánicas en solitario por el Atlántico.

Con esta experiencia previa, decidió entrar en el exigente mundo de la competición de altura participando en diversas regatas francesas. Su éxito en la Mini-Transat de 1987, donde obtuvo el tercer puesto, confirmó su gran talento. Fue el preludio necesario para afrontar el reto que la consagraría definitivamente como una pionera absoluta de los grandes océanos. Sus conocimientos técnicos como ingeniera le permitieron entender el mar no solo como emoción, sino como un objeto de estudio.

El año 1991 quedó grabado en los anales de la náutica cuando Isabelle completó con éxito el BOC Challenge. Al finalizar esta regata, se convirtió oficialmente en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en solitario en competición. Este hito histórico la llevó a abandonar definitivamente la enseñanza para dedicarse profesionalmente y a tiempo completo a la navegación. La hazaña demostró su capacidad para enfrentar los vientos huracanados y las condiciones más extremas del planeta sin ayuda externa. Su éxito no solo fue un logro deportivo personal, sino que rompió barreras de género en un mundo tradicionalmente masculino.

A partir de ese momento, su nombre se convirtió en un referente de superación y valentía para navegantes de todo el mundo. Aquella vuelta al mundo fue apenas el comienzo de una serie de desafíos técnicos y humanos en mar abierto. Durante la década de los noventa, Autissier continuó desafiando los límites de la velocidad con innovaciones tecnológicas como la quilla basculante. En 1994 batió el récord de la ruta Nueva York-San Francisco por el Cabo de Hornos con su tripulación. Su enfoque siempre combinó la pasión con el rigor científico, diseñando sistemas de seguridad avanzados para las embarcaciones de competición. Participó en eventos de gran prestigio internacional como la Vendée Globe, consolidando su reputación como una de las skippers más respetadas. Cada milla recorrida fortalecía su convicción de que navegar era la mejor forma de explorar los sentimientos y la propia naturaleza.

Fue galardonada como la mejor navegante del año en 1996 por la federación internacional de vela. Su liderazgo en el diseño naval permitió que otros navegantes adoptaran medidas de rescate que ella misma perfeccionó. La trayectoria de Isabelle también estuvo marcada por naufragios dramáticos que pusieron a prueba su inmensa resistencia física y mental. En 1994 fue rescatada en el Índico tras sufrir daños estructurales graves por una ola gigante. Años después, en 1999, su barco volcó y ella permaneció 24 horas en una burbuja de aire. Fue su amigo y competidor Giovanni Soldini quien acudió en su auxilio en una operación de rescate recordada por su hermandad. Tras estos incidentes, decidió abandonar las regatas en solitario, aunque nunca dejó de navegar en equipo o con fines científicos.

Escritora y activista

Estas experiencias de supervivencia extrema reforzaron su respeto absoluto por el poder del océano y la solidaridad entre marinos. Su capacidad para sobreponerse a la pérdida de sus barcos demostró una fortaleza de carácter excepcional y modesta. Paralelamente a su vida en el mar, Isabelle Autissier desarrolló una prolífica y exitosa carrera como escritora de narrativa y ensayo. Su primer gran éxito literario, Seule la mer s'en souviendra, publicado en 2009, exploró la complejidad de las emociones humanas. Otras obras destacadas como Soudain, seuls, que fue finalista del Premio Goncourt, narran historias de supervivencia adaptadas incluso al cine. A través de sus relatos, ha logrado transmitir la belleza y los peligros de lugares remotos como las gélidas islas Kerguelen.

Su literatura es un reflejo de su propia vida, donde la aventura se entrelaza con una reflexión profunda sobre la fragilidad. Ha recibido premios como el Prix Marine y el Premio Maurice-Genevoix, consolidándose como una de las voces literarias más originales. Escribir se convirtió para ella en otra forma de navegar por los sentimientos y las historias del mundo. El compromiso de Autissier con la conservación del medio ambiente la llevó a asumir la presidencia de WWF Francia en 2009. Desde esta posición, ha trabajado incansablemente para concienciar sobre la crisis climática y la urgente necesidad de proteger la biodiversidad. Ha liderado expediciones científicas a la Antártida y Groenlandia para dar testimonio directo de los cambios ambientales que sufre el planeta. Su filosofía se resume en la idea de que no puede haber seres humanos sanos viviendo en un planeta que está enfermo. Como presidenta de honor, sigue siendo una voz influyente en la defensa de los ecosistemas marinos y la gestión sostenible.

Las Lagunas de Ruidera son todo un paraíso acuático en el corazón de Castilla-La Mancha, situadas justo en el límite entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Este complejo sistema lagunar está compuesto por 15 lagunas que se extienden a lo largo de un valle de 30 kilómetros, dando forma al nacimiento del río Guadiana. Es considerado uno de los entornos naturales más sorprendentes y pintorescos de toda España por su asombrosa diversidad de paisajes. La belleza de sus aguas cristalinas, que lucen un intenso azul turquesa, cautiva a los visitantes que llegan desde diversos puntos de la geografía nacional e internacional.

Este oasis de frescura contrasta fuertemente con la aridez característica de la llanura manchega, ofreciendo un refugio visual y ecológico de gran valor. La gestión del parque se reparte entre municipios como Ruidera y Ossa de Montiel, integrando la comarca del Campo de Montiel. La sabiduría de la naturaleza se adueñó de este lugar hace siglos para crear un paraje de gran encanto y grandeza. Visitar este lugar supone conectar con la esencia de un humedal que ha sido declarado como Reserva de la Biosfera.

El rasgo geológico más distintivo de este paraje son las barreras travertínicas, formaciones de toba que actúan como presas naturales cerrando el cauce de las aguas. Estas estructuras permiten que las lagunas se desborden unas en otras, creando un espectáculo de cascadas y saltos de agua que conectan todo el sistema. El agua, cargada de carbonatos, precipita al aflorar desde los acuíferos subterráneos, construyendo estas barreras a lo largo de los siglos de forma constante. La disposición escalonada de las lagunas genera un desnivel total de 120 metros desde la primera, la Blanca, hasta la última, la Cenagosa.

Esta compleja red fluvial se nutre de manantiales laterales y aportes del Alto Guadiana, fluyendo por arroyos y torrentes visibles que salvan kársticamente las barreras naturales para dar vida a este singular paisaje. Algunas lagunas presentan acantilados y voladizos, como la Lengua o la Tinaja, mientras otras tienen orillas suaves cubiertas por espesos carrizales. El origen de estas formaciones se remonta a sedimentos de la edad Mesozoica, proporcionando una base impermeable de arcillas bajo las calizas. El resultado es un valle fluvial único donde el agua esculpe el terreno de manera constante y dinámica a lo largo del tiempo.

Más allá de su innegable atractivo paisajístico, el parque es un santuario de biodiversidad que alberga una extraordinaria riqueza de especies animales y vegetales autóctonas. En sus montes predominan los encinares y sabinares, que conviven con sotos, alamedas de álamos blancos y una densa vegetación palustre de masiega y enea. Los cielos del parque son surcados por aves emblemáticas como el águila perdicera, la garza imperial y el aguilucho lagunero, que encuentran aquí su hábitat.

Además, bajo la superficie de sus aguas turquesas habitan especies piscícolas como el barbo cabecicorto, integrando un ecosistema acuático sano y muy equilibrado. El entorno también es refugio para mamíferos nocturnos y una gran variedad de anfibios que dependen de la humedad constante del humedal, rodeados por un vergel de olmos, carrascas, chopos, nogueras y tupida retama. Todo este conjunto biológico ha motivado la implementación de estrictas medidas de conservación para proteger este valioso legado natural. El contraste entre las zonas húmedas y el monte mediterráneo circundante crea nichos ecológicos de altísimo interés para la investigación científica y el ecoturismo responsable.

La importancia ecológica de las Lagunas de Ruidera fue reconocida oficialmente en 1979, cuando el espacio recibió la declaración de Parque Natural para garantizar su protección. Además, su relevancia internacional se consolidó al ser designada como Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda en el año 1981. Poco después, en 1988, el área fue incluida como Zona de Especial Protección para las Aves, reforzando su estatus de conservación.

La superficie protegida abarca un total de 3.762 hectáreas que comprenden tanto las lagunas como sus zonas adyacentes de gran valor. Actualmente, las administraciones trabajan en el desarrollo sostenible del parque, permitiendo el uso público sin comprometer la integridad del frágil ecosistema tobáceo que requiere de cuidados constantes. Existen regulaciones específicas para actividades como la pesca deportiva o el baño, concentradas en áreas habilitadas para minimizar el impacto humano. El compromiso con el medio ambiente busca que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este vergel único en Europa. El marco legal que ampara el parque incluye diversos reales decretos que han ido ampliando y consolidando su extensión y protección actual.

Para los entusiastas del turismo activo y la naturaleza, el parque ofrece un abanico de posibilidades que permiten explorar el entorno desde múltiples ángulos. El piragüismo y el kayak son actividades predilectas, permitiendo navegar por las aguas cristalinas y observar de cerca las barreras naturales y cuevas. El buceo es otra opción fascinante, revelando un mundo subacuático sorprendente de formaciones kársticas y visibilidad excepcional. Los senderistas pueden recorrer numerosas rutas señalizadas, como la senda del Castillo de Rochafrida o el camino de la laguna Blanca.

Las rutas en bicicleta también son populares debido a lo llano de algunos tramos, como el recorrido hacia el embalse de Peñarroya. Durante el verano, las zonas de baño autorizadas se convierten en el principal reclamo para quienes buscan refrescarse en este entorno natural tan privilegiado. Otras actividades incluyen rutas a caballo y vela en las áreas permitidas, complementando una oferta de ocio muy variada. Los visitantes también pueden disfrutar de la gastronomía típica de la zona en los numerosos establecimientos rurales y restaurantes locales.

Fuente de inspiración

La magia de las Lagunas de Ruidera no solo reside en su naturaleza, sino también en su profunda vinculación con la historia y la literatura española. Este paraje fue fuente de inspiración para Miguel de Cervantes, quien ambientó algunos de los pasajes más famosos de Don Quijote en este entorno. La Cueva de Montesinos es, sin duda, el lugar más emblemático relacionado con la obra cervantina, atrayendo a numerosos curiosos. Además, el parque cuenta con restos históricos significativos como el Castillo de Peñarroya y el de Rochafrida, que añaden un valor patrimonial único.

Antiguamente, la belleza y grandeza de este lugar ya despertaban la envidia de reyes, quienes lo consideraban un destino de recreo excepcional por su colorido. La tradición y las costumbres de municipios como Ossa de Montiel se entrelazan con el devenir histórico de las propias lagunas. Recorrer estas tierras es caminar por los mismos escenarios que embrujaron al caballero de la triste figura en sus aventuras literarias. La carga cultural de Ruidera convierte cada paseo en una lección de historia y una oportunidad para redescubrir el legado de la Mancha.

En definitiva, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es un destino imprescindible para cualquier amante de los grandes espacios naturales y la calma. Sus 15 lagos, conectados por el susurro constante de las cascadas, forman un lienzo donde el agua y la roca cuentan una historia milenaria. La experiencia de contemplar el atardecer sobre las aguas esmeraldas es un espectáculo que debe verse al menos una vez en la vida. La combinación de una geología única en el mundo con una biodiversidad vibrante convierte a este humedal en una joya que se debe cuidar y disfrutar.

En el rincón más occidental de las Islas Canarias hasta más de un experto en botánica podría sorprenderse. Y es que El Hierro, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, guarda en su pequeña superficie tesoros naturales de una belleza salvaje e impactante. Entre volcanes y acantilados de vértigo destaca un paraje conocido como El Sabinar, un bosque donde la vida de los árboles se doblega ante los elementos. Este rincón herreño no es solo un espacio protegido, sino un testamento vivo de la resistencia vegetal. Allí, los árboles parecen rendir una eterna reverencia al océano, inclinando sus ramas hasta tocar el suelo.

La protagonista absoluta de este paisaje es la sabina canaria, conocida científicamente como Juniperus turbinata. Aunque en otras regiones este árbol suele crecer erguido y elegante, en la meseta de La Dehesa su destino es muy diferente. Situadas a unos 700 metros de altitud, estas formaciones vegetales se enfrentan a condiciones extremas de suelo volcánico y escasa lluvia. Sin embargo, su capacidad de adaptación es sencillamente asombrosa. A pesar de la aridez del terreno, estos ejemplares logran subsistir extrayendo la humedad de las nubes que acarician constantemente la zona.

Pero el responsable de este espectáculo visual es el viento alisio, que sopla con una violencia inusitada desde el cuadrante noreste. Esta corriente de aire constante actúa como un escultor invisible que moldea la madera dura de los troncos a su antojo. No se trata de un fenómeno estético, sino de una técnica de supervivencia vital de la naturaleza. Las ráfagas obligan a las ramas a buscar el refugio del suelo, evitando la fractura y minimizando la resistencia ante el azote constante. El resultado es un bosque de árboles de curiosas formas, incluida la horizontal, donde cada ejemplar narra una historia de lucha contra las ráfagas oceánicas.

Debido a esta presión atmosférica, las sabinas de El Hierro llegan a crecer pegadas casi a la tierra. Sus copas se inclinan en ángulos imposibles, creando un tapiz de madera grisácea que abraza la superficie volcánica de la isla. Este fenómeno permite al árbol aprovechar la llamada precipitación horizontal de las nubes bajas cargadas de humedad marina. Al situarse en paralelo al suelo, el follaje capta el agua necesaria para compensar la falta de lluvias directas en esta altiplanicie. Es un fenómeno natural que convierte el bosque en algo onírico.

La importancia de estos árboles trasciende lo natural para entrar en el terreno de la identidad cultural herreña. La sabina es el emblema oficial de la isla y figura con orgullo en su escudo local. Durante siglos, su madera resistente fue fundamental para los habitantes, usándose en la construcción de barcos y casas. Desde los antiguos aborígenes hasta los pobladores posteriores, todos valoraron la dureza de este recurso extraído de la naturaleza. Hoy, el bosque está protegido dentro del Parque Rural de Frontera, evitando que la tala o el pastoreo dañen su estructura milenaria.

Entre todos los ejemplares, destaca uno que se ha convertido en el icono fotográfico por excelencia del archipiélago canario. Se trata de una sabina anciana, con un tronco de más de tres metros de diámetro, cuya silueta parece arrodillada ante el horizonte. Su fama es tal que incluso Brian May, guitarrista de Queen, utilizó su imagen para la portada de un disco. Se estima que este árbol tiene unos 500 años de antigüedad, siendo un testigo silencioso de la historia herreña desde el siglo XVI. Verlo de cerca es sentir el peso del tiempo y la fuerza del clima.

Respeto y cuidado

Para visitar este bosque encantado es necesario recorrer carreteras estrechas y serpenteantes que ascienden por el interior insular. El trayecto suele pasar junto al santuario de la Virgen de los Reyes, patrona de la isla, un edificio blanco de 1567. Desde allí, una pista de tierra conduce al visitante hasta el corazón del Sabinar, donde el silencio solo es roto por el silbido del viento. Es fundamental llevar calzado adecuado y algo de abrigo, ya que el clima en la meseta suele ser fresco y nebuloso. El entorno garantiza una experiencia pura.

El Sabinar de El Hierro es, en definitiva, un monumento vivo que exige respeto y cuidado por parte de quienes lo contemplan. Al ser especies frágiles y de crecimiento extremadamente lento, cualquier daño causado puede ser irreversible para ellas. Por ello, se han instalado cuerdas de seguridad para evitar que los visitantes se suban a los troncos o dañen sus ramas centenarias. Caminar entre estos árboles retorcidos es como entrar en un cuento de fantasía esculpido por el aire. El Hierro ofrece así un paisaje que permanece grabado para siempre en la memoria de quien lo visita con respeto y curiosidad.

Los glaciares rocosos esconden habitantes sorprendentes e incluso inesperados. Estas gigantescas lenguas de hielo, rocas y sedimentos con aspecto de paisaje lunar, que encontramos en algunas zonas de alta montaña, guardan una riqueza biológica poco estudiada hasta la fecha.

Por primera vez un estudio científico revela la abundante biodiversidad de las capas subterráneas de los glaciares de roca, en concreto en los situados en los Alpes suizos, que se encuentran amenazados por el cambio climático. Este hábitat subterráneo, formado por huecos entre acúmulos de rocas, se denomina medio subterráneo superficial (MSS) y esta es la primera vez que se estudia en glaciares rocosos.

“Hay una enorme diversidad de invertebrados. Hemos identificado hasta 80 especies”, explica José Domingo Gilgado, autor del estudio. Estas especies incluyen principalmente insectos, arácnidos y miriápodos.

El trabajo titulado Unexpected high subterranean biodiversity on rock glaciers threatened by global warming, liderado por el investigador, lo realizó durante su estancia en la Universidad de Basilea, en Suiza, y se ha publicado en la revista Scientific Reports, en colaboración con los también biólogos Hans-Peter Rusterholz y Bruno Baur.

Gilgado es profesor ayudante doctor en el Departamento de Ciencias de la Vida en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá (UAH) y ya había investigado de forma previa la fauna en los canchales y ramblas en España. Sin embargo, el estudio de los glaciares rocosos es toda una novedad porque “solo se conocían algunos invertebrados de su superficie, pero no había nada sobre la fauna de su interior”, explica.

Los investigadores han descubierto una abundante diversidad de hongos, plantas vasculares e invertebrados viviendo en los huecos entre los sedimentos. Han llegado a identificar incluso especies raras o desconocidas hasta ahora.

Lo cierto es que ha sido un hallazgo insospechado en un lugar considerado “hostil” para la fauna. “Parece casi un desierto. Hay muy poca materia orgánica, salvo por la presencia de algunas plantas y algunos musgos o líquenes”, describe el biólogo.

Esa hostilidad para que la fauna se abra paso tiene que ver con la falta de vegetación y las grandes oscilaciones térmicas. “Hay una gran diferencia de temperatura en las rocas que en invierno están cubiertas por nieve y en verano, cuando les da el Sol. Pueden llegar a más de 30 grados, mientras que por la noche el termómetro baja a cero grados o menos”.

Sin embargo, en paisajes tan hostiles, dice, “no es sorprendente que la fauna haya buscado refugio bajo tierra, donde las oscilaciones extremas de temperatura y humedad están amortiguadas”. Los glaciares de roca actúan como refugio climático en el que la vida se abre paso, aunque no lo hacen por igual para todas las especies de la comunidad biológica que habitan el lugar.

A los científicos les ha sorprendido la abundancia y la variabilidad de especies. “Hemos podido identificar 80 especies gracias a la colaboración de diez expertos en diferentes tipos de insectos, arácnidos o miriápodos, pero quedan numerosas muestras por identificar (como moscas, ácaros, pequeñas avispas…), para las que no hemos podido conseguir colaboradores. Es posible llegar a 100 especies, si algún día alguien puede estudiar esas muestras”, dice. Además, cree interesante ampliar el estudio a nuevos glaciares en otras zonas.

La relación de los invertebrados con las plantas y hongos

El objetivo de la investigación era estudiar a los invertebrados, pero también establecer su relación con las plantas y hongos de su entorno. “Queríamos saber si hay más o menos diversidad en función de la vegetación y si tiene que ver o no con los hongos que viven en el suelo”.

Han analizado además cómo se ‘ensambla’ la comunidad biológica y qué especies son más o menos abundantes. “No nos hemos limitado a los glaciares, porque también queríamos ver las diferencias con los canchales (pedregales) de las laderas de su entorno. Usamos la misma técnica de muestreo”. Los resultados indican que las comunidades son un poco diferentes en cada tipo de hábitat y en cada glaciar rocoso, reforzando su singularidad y valor ecológico.

El estudio ha identificado una nueva especie de escarabajo, que está siendo estudiado por un especialista. Otro de los hallazgos curiosos es que, junto a la presencia de especies generalistas o más habituales de la alta montaña, también habitan allí especies típicamente cavernícolas, como la araña Porrhomma rosenhaueri o el dipluro Plusiocampa caprai. “Los huecos entre las rocas hacen casi una función de cueva y ha sido interesante confirmar esta mezcla”.

El estudio también ha proporcionado nuevos registros de especies apenas conocidas. “Llegamos a encontrar una pequeña avispilla, que encaja con las características de una especie conocida solo a partir de un ejemplar recolectado en Kamchatka, Aspilota umbrosa. No solo tenemos especies nuevas, sino también especies raras que no sabíamos que teníamos en Europa”, explica el biólogo.

Un hábitat amenazado por el calentamiento global

José Domingo Gilgado cree que los resultados de la investigación ponen de manifiesto “lo poco que sabemos” de zonas alpinas como esta. Sobre todo, teniendo en cuenta que hablamos de Europa y del Parque Nacional Suizo donde, recuerda el científico, “llevamos más de un siglo investigando”. Por eso se pregunta por “todo lo que habrá y que no hemos visto en tantos otros sitios”.

Después habla de la importancia para la diversidad de lugares como estos. De hecho, el estudio sugiere que el calentamiento global amenaza la existencia de estos hábitats al provocar la pérdida de su hielo interno. “Los estudios de los geomorfólogos nos dicen que los glaciares rocosos se están degradando y están retrocediendo, aunque no lo veamos como ocurre con los glaciares de hielo”.

Si estas estructuras rocosas desaparecen, la biodiversidad de alta montaña podría verse drásticamente reducida en las próximas décadas. Por eso, los científicos ponen el foco en la importancia de proteger estos ecosistemas subterráneos frente a la crisis climática actual. Su desaparición supondría una pérdida crítica de hábitat para organismos especializados y adaptados al frío.

Referencia de la investigación

Gilgado, J.D., Rusterholz, HP. & Baur, B. Unexpected high subterranean biodiversity on rock glaciers threatened by global warming. Sci Rep 16, 14946 (2026)

El valle de Pokhara, en Nepal, es una región conocida mundialmente como la puerta de entrada al Himalaya que cautiva a miles de viajeros. Su atmósfera combina la aventura del trekking con una calma difícil de encontrar en otras zonas del país. Pero, sin duda alguna, el protagonista indiscutible de este escenario es un cuerpo de agua dulce que parece detenido en el tiempo. Rodeada por colinas exuberantes y bosques vastos, la ciudad ha crecido al ritmo de sus místicas orillas. Aquí, la naturaleza y la espiritualidad convergen para ofrecer un espectáculo visual que resulta difícil de olvidar.

El lago Phewa, también llamado Phewa Tal, constituye el epicentro vital de esta encantadora zona nepalí. Se trata del segundo lago más grande de Nepal, superado solo por extensiones remotas como el Rara. Con una superficie de aproximadamente 5,23 kilómetros cuadrados, sus aguas son el centro de toda actividad. La profundidad máxima alcanza los 24 metros, albergando una vida acuática que sustenta a pescadores. La palabra Pokhara deriva curiosamente de Pokhari, un término local que significa simplemente lago en nepalí. A lo largo de las últimas décadas, el área urbana se ha desarrollado rodeando este espejo de agua dulce. A pesar del crecimiento desmesurado de la urbe, el Phewa mantiene un aura enigmática que atrae al descanso. Su presencia define la identidad de la región y proporciona un ecosistema único bajo el cielo del Himalaya.

Uno de los mayores atractivos de este lugar es el impresionante fenómeno óptico que ocurre en sus aguas. En los días despejados, la superficie calmada del lago se convierte en un espejo perfecto de las montañas. Las nevadas cumbres del macizo del Annapurna y el Dhaulagiri se proyectan con una nitidez que asombra. Destaca especialmente la silueta del sagrado monte Machapuchare, conocido por su icónica forma de cola de pez. Esta montaña es tan respetada que el gobierno prohíbe terminantemente que cualquier escalador pise su cima. Al amanecer, los picos se tiñen de tonos rosados y dorados que se duplican sobre el tranquilo cauce.

Justo en el centro del lago emerge una pequeña isla que custodia el tesoro más sagrado de la región. Allí se alza el templo de Tal Barahi, una pagoda de dos pisos dedicada a la poderosa diosa hindú Durga. Este santuario del siglo XVIII es un punto de peregrinación fundamental para cientos de fieles locales. Cada sábado, el agua se llena de barcas que transportan devotos con ofrendas y aves para los sacrificios. La espiritualidad flotante del lugar crea una atmósfera de recogimiento que envuelve a todo aquel que llega. El acceso es exclusivamente por vía acuática, lo que añade un componente de misterio y respeto al ritual. Las campanas del templo resuenan sobre la quietud del Phewa, mezclándose con el suave sonido de los remos. Es un espacio donde la veneración religiosa se funde con la belleza natural de este entorno privilegiado.

La historia del lago está envuelta en una antigua leyenda que los habitantes locales narran con orgullo. Cuentan que en el pasado, el área del valle estaba ocupada por un pueblo donde vivían personas arrogantes. Una diosa disfrazada de anciana llegó pidiendo ayuda, pero solo una mujer humilde aceptó darle cobijo. Enfurecida por el desprecio del resto, la deidad desató una tormenta que inundó por completo la aldea. Así nació el lago Phewa, castigando la soberbia y premiando la bondad de aquella única mujer salvada. Se dice que en las noches más silenciosas aún se escuchan campanas provenientes del templo sumergido. Para los nepalíes, el lago no es solo un accidente geográfico, sino un recuerdo de justicia divina.

Pokhara se forjó originalmente en el siglo XVII como una parada clave en las rutas comerciales. Su ubicación estratégica facilitaba el intercambio de mercancías entre las regiones del Tíbet y la India. Formó parte del reino de Kaski antes de integrarse al Nepal unificado bajo el mandato de la dinastía Shah. Hoy en día, la ciudad es un crisol de etnias fascinante donde conviven los newars, magars y gurungs. Esta diversidad cultural se refleja en los festivales, la arquitectura del casco antiguo y la gastronomía. Alrededor del lago, los talleres de pintura thangka y los puestos de incienso mantienen vivas las tradiciones. La influencia de los miles de refugiados tibetanos llegados hace décadas también ha dejado una huella clara. Es un lugar que ha sabido adaptarse al turismo internacional sin perder su esencia ancestral y montañesa.

Un ambiente mágico

Más allá de las orillas del lago, el valle ofrece otros monumentos que invitan a la exploración profunda. En lo alto de una colina domina la Pagoda de la Paz Mundial, una estupa blanca de brillo radiante. Construida por monjes budistas japoneses, ofrece las mejores vistas panorámicas del lago y las montañas. Otro punto de interés cercano es la colina de Sarangkot, famosa por sus amaneceres de auténtico ensueño. Desde ese mirador, los viajeros observan cómo los primeros rayos del sol iluminan las cumbres más altas. También destacan las cuevas de Gupteshwor y la cascada de Devi, donde el agua desaparece en la tierra.

El barrio de Lakeside es el sector más vibrante, lleno de cafés bohemios y tiendas de artesanía local. Allí, los excursionistas se preparan para sus travesías o descansan tras conquistar las cimas del mundo. Se puede alquilar una canoa colorida para deslizarse por el agua o simplemente disfrutar de una bebida. Al atardecer, las luces de las embarcaciones crean un ambiente mágico que queda grabado en la memoria. Quienes buscan más tranquilidad pueden dirigirse al norte, hacia pueblos de pescadores como Pamey. Pokhara y su lago Phewa representan el equilibrio perfecto entre la aventura activa y el retiro espiritual, un destino que deja una marca imborrable en aquellos que deciden visitarlo alguna vez.

Aunque el interior de la jungla parece caótico e impenetrable, James Manglona conoce muchos de sus árboles como si fuera un jardín familiar. “Esa caoba la plantó mi abuelo”, asegura señalando un gigante de más de 50 metros que se abre camino hacia el cielo. El silvicultor jefe de la pequeña isla de Rota, en las islas Marianas del Norte, es una especie de jardinero del paraíso perdido, un papel en el que se reconoce. “Al menos intento serlo”, asegura. “Es a la vez gratificante y un desafío”.

El objetivo de Manglona en este rincón del Pacífico occidental es conseguir que la isla produzca alimentos para no depender del exterior así como conservar las especies autóctonas antes de que se pierdan para siempre. Buena parte de sus esfuerzos como responsable de la conservación forestal se han centrado en salvar una especie única, el Serianthes nelsonii, conocido por sus brillantes flores rojizas. “Los antiguos chamorros lo llamaban el tronkon guafi, el árbol de fuego, y lo usaban para fabricar grandes canoas”, relata. “Este árbol no está en ningún otro lugar del mundo”.

Este gigante capaz de alcanzar los 45 metros de altura se encuentra al borde de la desaparición; el último ejemplar en la isla de Guam fue declarado muerto en 2024 tras el paso del tifón Mawar y en Rota solo quedan alrededor de una treintena. “Debido a las muchas tormentas a lo largo de las décadas, nos quedan aproximadamente unos 30 árboles no replantados de los 121 que identificamos en los años 90”, explica Manglona. “Su ubicación es totalmente secreta”. Algunos son muy viejos, tienen unos doscientos años, aunque las autoridades aún no saben cuántos han sobrevivido al paso de los dos supertifones que acaban de asolar la isla como un adelanto del Superniño. “No son árboles de madera dura y se rompen con bastante rapidez”, advierte el silvicultor. “Aunque vuelven a brotar, las posibilidades de que los árboles madre queden destruidos son bastante altas”.

Un “paraíso” en el precipicio

Con ayuda del servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU, el equipo de Manglona está cultivando plántulas del “árbol de fuego” en un vivero y plantando algunas tanto en su entorno natural como en paisajes urbanos donde la gente puede apreciarlos y reconocerlos. “Hemos identificado todas las plantas, hemos tomado medidas y se han realizado esfuerzos de divulgación con el público para que no las destruyan”, relata Manglona. Su trabajo consiste en mantener con vida un ecosistema que sobrevive en un equilibrio extraordinariamente frágil. Igual que ocurría en Guam con el “árbol de fuego” (donde quedó un solo individuo), en Rota queda un único ejemplar silvestre del llamado “árbol espejo” (Heritiera longipetiolata), una especie endémica de las Marianas cuyas hojas muestran un característico envés plateado que brilla con la luz.

Aunque para la visión occidental estas islas del Pacífico presentan la apariencia de un “paraíso”, no hay nada más lejos de la realidad. El escritor y neurocientífico Oliver Sacks, por ejemplo, visitó la isla de Rota en 1993 y habló de sus cícadas como auténticos “fósiles vivientes” y de sus bosques como una reliquia del Paleozoico. Manglona, sin embargo, es muy consciente de que este lugar ha sido moldeado por la mano de los sucesivos visitantes y colonizadores. “Ha habido mucha gente yendo y viniendo durante siglos y trayendo cosas”, asegura. No fueron solo los primeros navegantes chamorros, que llegaron desde el sudeste asiático hace más de 3.000 años introduciendo especies fundamentales para su subsistencia, sino las ocupaciones de españoles, alemanes, japoneses y estadounidenses, cuya huella botánica y arqueológica examina ahora el equipo internacional de científicos del proyecto “PacificPeopleForest”.

En este contexto, uno de los mayores retos de Manglona es poner orden en el complejo rompecabezas en que se ha convertido el ecosistema de la isla tras las continuas introducciones de especies y las interacciones entre ellas. El propio “árbol de fuego”, por ejemplo, se enfrenta al apetito voraz de los ciervos sambar (Rusa marianna), que se comen las plántulas y los brotes tiernos y dificultan la regeneración de los árboles. Paradójicamente, aunque los ciervos son una especie introducida que resulta muy destructiva, se han convertido en el símbolo de la isla y están protegidos legalmente, desdibujando la fina línea entre lo genuino y lo foráneo. La costumbre de prender fuego a los pastos para hacerles salir y cazarlos, tampoco ha ayudado, aunque está remitiendo gracias a las campañas de concienciación. “Colocaban a los tiradores en un lugar estratégico y luego perseguían al ciervo para que corriera hacia ellos”, detalla el silvicultor. “Por eso quemaban los pastizales”.

En este lugar el entorno es violento y unas formas de vida vampirizan a las otras para sobrevivir. En los acantilados de Poña Point, por ejemplo, Manglona nos muestra los ejemplares de una planta muy especial, Nesogenes rotensis, una especie única de esta isla que está al borde de la desaparición. “¿Ves esos hilos amarillos?”, señala. “Es una enredadera parásita. Se llama Cassytha, se conecta al tallo principal de la otra planta y le roba la savia”. Su estrategia recuerda a la del árbol nunu, un gigantesco ficus en el centro de la isla que los chamorros consideran sagrado y asocian con los espíritus de sus ancestros, los taotaomo'na. “El ficus estrangula a otros árboles para usarlos como ancla o soporte”, detalla el silvicultor frente a las enormes raíces aéreas. Aunque no siempre acaba con su huésped, el ficus se aferra implacablemente a otras especies para asegurar su supervivencia.

Murciélagos, caracoles y gusanos

La mejor muestra de estas contradicciones la observamos durante la visita a la jungla del equipo de “PacificPeopleForest” a mediados de junio, cuando nos sorprende una escena digna de un documental. Sobre las copas de los árboles, un pájaro negro se dedica a acosar en pleno vuelo a un murciélago de la fruta, aprovechando que este no puede maniobrar y solo vuela en línea recta.

“El drongo negro fue introducido desde Taiwán como control biológico para la oruga del framboyán, que se come las hojas de estos árboles”, informa Manglona. “Lo introdujeron para que se comiera la oruga y así poder controlarla, pero ahora el pájaro persigue al murciélago, lo acosa y lo picotea”. El problema es que estos murciélagos endémicos de las Marianas tienen un papel fundamental para la continuidad de muchas plantas autóctonas. “Se comen la pulpa de los frutos y luego la dejan caer”, dice el especialista. “Así es como árboles como el pandano se dispersan por toda la isla”.

Todas las especies amenazadas de la isla viven inmersas en este peligroso equilibrio. Es el caso de los dos pequeños caracoles terrestres endémicos de Rota, cuya supervivencia pende de un hilo debido a otro desastroso intento de control biológico. Para combatir la plaga del caracol gigante africano, las autoridades introdujeron en la isla un gusano plano depredador. Sin embargo, la estrategia se volvió en su contra. “Ahora el gusano plano va a por el caracol nativo”, lamenta Manglona. El invasor se está adaptando y ha diezmado drásticamente las poblaciones de Partula langfordi y Samoana fragilis, dos pequeños caracoles terrestres que solo se encuentran en este lugar.

El jardinero del ‘fin del mundo’

Para los habitantes de Rota, Manglona es el sabio local cuyo conocimiento está sirviendo para resistir la crisis ecológica y sistémica que sufre la isla. “Es la persona que mejor conoce nuestras plantas endémicas y las invasoras”, asegura Aubrey Hocog, alcaldesa de la isla, que elogia su papel en el Proyecto de los 1.000 árboles frutales“, que consiste en plantar mangos, las guayabas y cítricos en el borde de las carreteras para asegurar la independencia alimentaria. ”Él es nuestro jardinero, esa es una buena forma de decirlo“, asegura. ”Su labor no es una tarea fácil; mucha gente da por sentado nuestro hábitat natural simplemente porque nos rodea a diario, pero es algo en lo que hay que trabajar todos los días“.

En este ecosistema frágil y rodeado de amenazas, Manglona ha comprendido que la única manera de salvar la isla es involucrando a la población local. Con iniciativas como el proyecto Luta Livelihood, su equipo contrata a personas desempleadas para trabajar en los viveros y reforestar las tierras yermas, está creando un sentido de pertenencia que puede ayudar a parar los golpes asestados por los tifones y el cambio climático. “Necesitamos convencer a la gente para que se conviertan ellos mismos en conservacionistas”, sostiene.

A pesar de los esfuerzos, la naturaleza se empeña en devolver a Manglona y su equipo de vez en cuando a la casilla de salida. Tras el paso del supertifón Bavi, el vivero en el que se conservaban las plántulas de Serianthes nelsonii ha quedado totalmente destruido y Manglona confirma que muchas de las plántulas de los últimos “árboles de fuego” no han sobrevivido. El propio proyecto “PacificPeopleForest” ha sufrido un duro golpe, tras la destrucción en la vegetación de la isla que se proponen analizar y estudiar.

Pero la labor de Manglona choca con una amenaza aún mayor que los propios tifones: el vaciado demográfico de la isla. Año tras año, él y sus vecinos están siendo testigo de cómo el 90% de los jóvenes abandona Rota nada más terminar el instituto para buscar oportunidades en el continente americano o enrolarse en las fuerzas armadas, que es casi su única salida. “Es el caso de mi hija”, reconoce el silvicultor. “Ella está en la Fuerza Aérea, desplegada en Jordania. Es mi hija pequeña y rezamos todos los días por su seguridad. Su madre habló con ella ayer, dijeron que un misil impactó bastante cerca de la base”.

Mientras la población disminuye, la imparable selva devora silenciosamente los restos dejados por los colonizadores y asfixia bajo un manto de enredaderas a los hoteles y resorts turísticos que un día sostuvieron la economía. Al pasear por las ruinas de una finca que perteneció a sus abuelos, Manglona no oculta su tristeza al contemplar ese mundo perdido, la decadencia de un lugar que un día vivió tiempos mejores y que ahora se desmorona. “La naturaleza se lo acaba tragando todo”, resume con resignación. Ya sean unas especies u otras, la vegetación se abrirá paso sobre las infraestructuras humanas, mientras él y el resto de isleños se esfuerzan por mantener vivo un “mundo que se apaga”.

* “PacificPeopleForest” es un proyecto del Incipit-CSIC, Naturalis y KU Leuven financiado por la Comisión Europea y ha sufragado los gastos de elDiario.es para acompañar a la expedición.

En las profundidades del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, se esconde uno de los senderos más interesantes de la provincia de Granada, capaz de maravillar a cualquier visitante con sus caprichos geológicos. Esta ruta, ubicada principalmente en el municipio de Otívar, ofrece un recorrido por paisajes que parecen extraídos de una gran película debido a su belleza virgen. El acceso principal se sitúa en la emblemática Carretera de la Cabra, específicamente en el kilómetro 31, donde comienza una aventura descendente hacia el corazón del Río Verde. Se trata de un entorno donde los relieves kársticos y los materiales dolomíticos han configurado un escenario natural de una gran riqueza visual. Este enclave no solo es un refugio para la biodiversidad local, sino también un testimonio vivo de la interacción entre el agua y la tierra a lo largo de los siglos.

Y es que explorar este sendero permite descubrir rincones donde el tiempo parece haberse detenido, una ruta conocida por su espectacular Cascada de los Árboles Petrificados, fenómeno natural único donde la vegetación se mimetiza completamente con la roca. Es, sin duda, una cita obligatoria para aquellos senderistas que buscan algo más que un simple paseo por la media montaña granadina.

El fenómeno que da nombre a esta cascada es verdaderamente sorprendente y consiste en la mineralización de antiguos troncos de madera por el efecto del agua carbonatada. Con el paso de los años, el flujo continuo de agua cargada de material calizo ha ido depositando sedimentos sobre los restos vegetales atrapados en el salto. Este proceso químico da como resultado la formación de una roca muy porosa denominada toba caliza, que conserva la forma original de la madera. Los materiales vegetales del interior acaban pudriéndose y desapareciendo, dejando un hueco que es ocupado por la estructura pétrea resultante del sedimento. El agua de los acuíferos actúa como un escultor paciente, transformando elementos orgánicos en piezas minerales que se integran perfectamente en el relieve circundante.

Espectadores y expertos coinciden en calificar este paraje como una joya de la naturaleza, donde los restos de árboles parecen haberse convertido en piedra eterna. La cascada muestra cómo el agua puede horadar formas caprichosas y horadarlas sobre la caliza. Ver estos troncos convertidos en roca es sinónimo de la inmensa fuerza transformadora que poseen los elementos naturales en este rincón de la Sierra de Almijara.

El origen histórico de estos troncos se remonta a los años veinte, cuando las empresas madereras utilizaban la red fluvial para el transporte de pino resinero. Los ríos servían como canales naturales para llevar la madera desde las zonas de producción altas hasta el aserradero de Cázulas, situado aguas abajo. Durante este complejo transporte, algunos ejemplares quedaban enganchados accidentalmente en zonas de difícil acceso, como los recodos de los saltos de agua. Al no poder ser recuperados por los trabajadores, estos troncos permanecieron expuestos a la acción constante del agua mineralizada durante décadas. Lo que comenzó como un residuo de la actividad industrial de la época terminó convirtiéndose en un monumento natural de incalculable valor paisajístico. Hoy en día, el panel informativo del sendero explica a los caminantes este curioso vínculo entre el pasado forestal de la zona y su geología actual.

Para iniciar esta travesía, el punto de partida recomendado es el Collado de los Chortales, donde los visitantes pueden estacionar sus vehículos antes de emprender la marcha. Desde este inicio, el sendero ofrece vistas panorámicas excepcionales del macizo de La Almijara y cumbres imponentes como el Pico Navachica. La ruta comienza con un descenso pronunciado que atraviesa hermosos pinares y permite apreciar la diversidad de la flora de media montaña. Durante el primer tramo, es posible divisar el cruce de riscos conocido como Poyos del Pescado, una senda histórica de gran importancia. Antiguamente, este paso era utilizado por los comerciantes para transportar pescado fresco desde la costa tropical hasta la ciudad de Granada.

El relieve kárstico domina el horizonte, mostrando cárcavas, abanicos aluviales y canchales de arenas blancas carbonatadas que deslumbran bajo el sol. Es un trayecto exigente que requiere un buen calzado con suela de agarre debido a la naturaleza escurridiza de algunos tramos rocosos. De hecho la dificultad de la ruta es considerada moderada o alta, principalmente por el fuerte desnivel que se debe salvar en el descenso al cauce. El camino está equipado en sus puntos más críticos con escalones labrados en la propia piedra, barandillas y cuerdas para garantizar la seguridad. Es fundamental extremar las precauciones y no abandonar nunca el camino señalizado para evitar accidentes en este terreno abrupto y escarpado.

A pesar de la exigencia física, el esfuerzo se ve recompensado al llegar al recodo donde el agua cae formando la famosa poza. El sendero permite sumergirse en un entorno de aguas de color verde esmeralda y cristalinas que invitan al descanso tras la caminata. La duración estimada para completar el recorrido es de aproximadamente tres horas, dependiendo del ritmo y de las paradas realizadas. Se recomienda evitar las horas de mayor calor, especialmente si se decide regresar por el carril que lleva al embalse.

Al llegar a la Cascada de los Árboles Petrificados, el visitante se encuentra con un espectáculo visual donde el agua salta sobre las formas pétreas. Bajo la caída, se forma una pequeña poza de agua fría que mantiene una temperatura baja incluso durante los meses más calurosos del verano. Este rincón escondido es ideal para refrescarse y disfrutar del silencio que solo se rompe por el sonido del agua al golpear la roca. La estructura de la cascada llama la atención por la fidelidad con la que la roca ha copiado la textura y disposición de los troncos. Es un ejemplo perfecto de cómo el tiempo y la geología pueden crear arte sin intervención humana directa, solo mediante procesos químicos naturales. Los troncos mineralizados parecen vigilar el curso del río, recordándonos la historia maderera que una vez dio vida industrial a estos barrancos.

La pureza del entorno y la claridad del agua hacen de este lugar uno de los tesoros naturales mejor conservados de la provincia. Muchos senderistas optan por realizar esta ruta en circular para conocer también la zona de la Fuente de las Cabrerizas. Muy cerca del salto de agua se encuentra la Cueva de la Cascada, una cavidad que añade un toque extra de aventura a la excursión. Esta cueva alberga impresionantes formaciones cársticas como estalactitas y estalagmitas en su interior. El suelo de la caverna está cubierto por un pequeño lago y, en ocasiones, el nivel del agua puede llegar hasta la cintura. Explorar su interior requiere precaución y, en muchos casos, la voluntad de mojarse para descubrir sus rincones más profundos y espectaculares. Es un espacio donde la humedad y la oscuridad contrastan con la luminosidad del exterior, creando una atmósfera mágica para los visitantes.

Barranquismo, otra opción

Tras visitar la cueva, la senda prosigue atravesando el Barranco del Pito, donde el cauce fluye entre pozas que parecen gemas preciosas. La combinación de agua, roca y vegetación convierte a este tramo en uno de los más bucólicos y fotografiados de todo el recorrido. El área de Río Verde no solo es célebre por sus senderos, sino también por ser un destino de referencia mundial para la práctica del barranquismo. Sus cañones, moldeados por la erosión milenaria, ofrecen retos emocionantes para quienes buscan una experiencia de adrenalina en contacto directo con el agua. No obstante, esta actividad requiere obligatoriamente el acompañamiento de profesionales y la autorización correspondiente de la administración ambiental.

Para los senderistas más tradicionales, el regreso puede realizarse por el mismo camino o siguiendo una pista hacia el Embalse de la Cueva de Funes. Esta balsa artificial, de aguas turquesas, sirve como punto de abastecimiento para la extinción de incendios forestales en la zona. Antes de finalizar, es recomendable visitar pueblos cercanos como Otívar o Lentegí para disfrutar de la gastronomía local y completar la jornada. Practicar un turismo responsable y comprometido con el entorno es vital para preservar la magia de esta inolvidable Cascada de los Árboles Petrificados.

Se llama oficialmente Valle Varaita y se extiende a lo largo de unos sesenta kilómetros en la región italiana del Piamonte, ofreciendo un refugio de paz que comienza en Verzuolo y culmina en la impresionante frontera con Francia. Este enclave alpino destaca por su autenticidad y su capacidad para sorprender a cada visitante con paisajes que parecen detenidos en el tiempo, lejos del bullicio urbano y las aglomeraciones. A medida que se recorre su extensión, las laderas fértiles y suaves de la zona baja dan paso gradualmente a un entorno de alta montaña dominado por picos espectaculares y valles remotos.

Se trata de un destino privilegiado para quienes buscan disfrutar de la naturaleza en su estado más puro, ya sea a través del senderismo, el ciclismo o simplemente contemplando sus vistas. La riqueza de este territorio reside en su belleza visual y en su profundo patrimonio cultural y arquitectónico acumulado durante siglos de historia. Considerado una joya escondida en el norte de Italia, el valle invita a un viaje emocional donde la tranquilidad y el aire alpino se fusionan en una experiencia inolvidable para todos. Su geografía variada permite pasar de los huertos perfumados a las brisas frescas de las cumbres de los Alpes Cotenses en pocos kilómetros.

Uno de los mayores tesoros naturales de esta zona es el Bosco dell'Alevé, reconocido como la mayor extensión de pino piñonero de toda Italia y una de las más grandes de Europa. Este espacio protegido se sitúa a una altitud que oscila entre los 1.500 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo un refugio vital para la flora y fauna. Los visitantes pueden disfrutar de la sombra y el aroma dulce que desprenden estas coníferas centenarias, cuyas agujas verde oscuro contrastan con el tono más claro de los alerces circundantes.

Caminar por este bosque es sumergirse en un ecosistema virgen donde el aire es extremadamente puro y el contacto con el entorno alpino original es total y sobrecogedor. Además de su valor ecológico, la madera de estos pinos es sumamente apreciada por los artesanos locales para realizar intrincadas tallas que decoran las viviendas del valle. Este entorno natural se complementa con amplios prados verdes que se llenan de flores durante los meses de verano, creando un tapiz de colores vibrantes bajo el cielo azul. Es precisamente esta combinación de densos bosques y espacios abiertos lo que define el carácter salvaje e intacto que tanto cautiva a los viajeros.

Dominando el horizonte con su inconfundible silueta piramidal se alza el Monviso, la montaña más alta de los Alpes Cotenses con 3.841 metros de altitud, conocida popularmente como el “Rey de Piedra”. Este gigante de roca no solo es un símbolo visual para el valle, sino que también alberga el nacimiento del río Po, el curso de agua más importante de toda Italia. Los lagos alpinos son otro de los grandes atractivos, destacando el maravilloso Lago Bleu y el Lago di Castello, este último un embalse que refleja las cumbres circundantes en Pontechianale. Para los excursionistas más experimentados, la “Vuelta al Viso” representa un desafío fascinante que rodea la base de la montaña atravesando paisajes remotos y espectaculares refugios de altura. El contraste entre las aguas cristalinas de los lagos y la severa mirada del Monviso crea panoramas inolvidables que cambian de perspectiva según el sendero que se elija recorrer.

Cada rincón de estas altas montañas guarda secretos geológicos y naturales que se revelan a quienes se aventuran por sus caminos bien señalizados. La presencia de estas cumbres majestuosas garantiza un clima fresco incluso en verano, convirtiendo al valle en el refugio perfecto contra el calor de las llanuras piamontesas. Explorar estas altitudes permite disfrutar de vistas panorámicas que se extienden hasta donde alcanza la vista.

La identidad del Valle Varaita está íntimamente ligada a la cultura occitana, un patrimonio lingüístico y social que ha permanecido profundamente arraigado en estas tierras a lo largo de los siglos. Este legado se celebra con especial fervor en la Baìo de Sampeyre, una de las festividades tradicionales más antiguas e importantes de los Alpes italianos que ocurre cada cinco años. Durante estas celebraciones, la comunidad recrea eventos históricos con música y danzas típicas que mantienen vivas las costumbres de un pasado en el que el valle formaba parte de la República de los Escartons. La lengua occitana sigue siendo un vehículo de expresión para muchos de sus habitantes, quienes guardan con celo sus historias y tradiciones orales frente a la modernidad.

Grabados rupestres

Además, el valle posee una historia antigua que se remonta a la prehistoria, como demuestran los grabados rupestres encontrados en diversas localizaciones de su accidentada geografía. En el pasado, este territorio estuvo dividido políticamente entre el Delfinado francés y el Marquesado de Saluzzo italiano, lo que enriqueció su crisol cultural antes de su unión definitiva. Esta mezcla de influencias se percibe en la mentalidad abierta de sus gentes, que reciben a los visitantes con una hospitalidad cálida y relajada, típica de los pueblos de montaña. Visitar el Valle Varaita no es solo un viaje geográfico, sino también un descenso a la memoria colectiva de un pueblo que ha sabido conservar su esencia.

El valle ha logrado mantenerse intacto y salvaje, evitando el glamur artificial de otros destinos alpinos para ofrecer una mezcla equilibrada entre economía local y turismo sostenible. Es un lugar donde el ritmo de vida es relajado y las personas son acogedoras, permitiendo al visitante aprender a vivir de nuevo en contacto directo con la tierra. Ya sea explorando el místico sendero de los Sarvanot en Rore o subiendo al Colle dell'Agnello, cada momento en este rincón del Piamonte es un regalo para los sentidos. Con sus 60 kilómetros de historias, sabores y paisajes, el Valle Varaita se consolida como un destino imprescindible para quienes valoran la autenticidad y la naturaleza.

En las profundidades del hermoso Parque Nacional Brecon Beacons de Gales se encuentra una de esas maravillas naturales que aprecia cualquiera que la descubre. Este espacio, conocido como Bannau Brycheiniog, es un paisaje frágil que requiere respeto constante de sus visitantes para su conservación. La región alberga el llamado “País de las cascadas”, donde la geología ha esculpido escenarios de fantasía dignos de admirar. El agua es la protagonista de una travesía que invita a descubrir rincones donde la naturaleza se manifiesta con fuerza. Desfiladeros boscosos y cuevas ocultas forman un ecosistema que ofrece una experiencia sensorial completa para los aventureros senderistas.

Se trata de un destino que combina desafío físico con la recompensa visual de ver saltos de agua espectaculares en la maleza. Recorrer este sendero es adentrarse en el corazón de una tierra que valora su inmensa herencia natural y biológica. La magia de esta ruta nace del incansable trabajo erosivo de tres ríos principales que han moldeado la roca blanda: el Mellte, el Hepste y el Nedd-fechan. Estas corrientes de agua se abren paso a través de terrenos irregulares, creando profundos desfiladeros que parecen leyendas antiguas. Antes de converger para formar el río Neath, estos cauces fluviales dan origen a las cuatro caídas de agua principales.

La topografía de la zona permite la formación de cuevas misteriosas y gargantas escarpadas que añaden aventura a cada paso del camino. Explorar estos desfiladeros implica sumergirse en una atmósfera cargada de humedad donde el rugido del agua guía el rumbo. El esfuerzo de los ríos por tallar su camino ha resultado en uno de los grandes espectáculos visuales de Gales. Para iniciar la aventura, los senderistas suelen utilizar los aparcamientos de Cwm Porth o Gwaun Hepste. Desde allí se accede al famoso Sendero de las Cuatro Cascadas, una ruta circular de aproximadamente nueve kilómetros de longitud.

La primera parada suele ser Sgwd Clun-Gwyn, conocida como la “Caída del Prado Blanco”, que destaca por su verticalidad. Este salto se precipita sobre enormes bloques de piedra cubiertos de musgo, creando una imagen similar a una gran escalera. El mirador superior ofrece una perspectiva impresionante de la fuerza del río Mellte antes de continuar su descenso por el valle. Es fundamental seguir los caminos señalizados para evitar dañar la flora local, especialmente los musgos de crecimiento lento. Aunque el inicio atraviesa tranquilas fincas ganaderas, pronto el terreno se vuelve más accidentado y desafiante para el caminante. Las puertas de las fincas deben permanecer cerradas tras el paso de los turistas para proteger el ganado local.

Continuando la marcha, el sendero conduce hacia Sgwd Isaf Clun-Gwyn, que representa la parte baja de las caídas de este sector. A diferencia de la anterior, esta cascada es una serie pintoresca de saltos que fluyen como una escalera hacia el desfiladero. La vegetación que la rodea es tan densa que por momentos el cielo desaparece bajo el dosel de los árboles. Se requiere precaución al descender, ya que las raíces y las rocas suelen estar extremadamente resbaladizas por la humedad constante. Algunos visitantes aprovechan las pozas naturales para descansar, aunque la temperatura del agua suele ser bastante fría para nadar.

El sonido de las tres caídas de agua que componen este tramo es tan potente que puede sentirse en el aire. Es en este punto donde muchos fotógrafos encuentran sus mejores capturas gracias al contraste entre roca y espuma blanca. La ruta exige un esfuerzo físico considerable, con subidas y bajadas constantes que ponen a prueba la resistencia física. A poca distancia se encuentra Sgwd y Pannwr, cuyo nombre en galés revela una conexión histórica con la industria tradicional regional. Antiguamente, las aguas cristalinas de esta cascada se utilizaban para lavar la lana, tarea vital en las comunidades rurales. Aunque no posee una altura tan vertiginosa, su belleza reside en su armonía con el entorno y sus formaciones rocosas.

Justo antes del salto principal, el río crea una zona de pequeñas cascadas y piscinas que invitan a la contemplación. Un gran árbol solitario vigila la caída del agua, añadiendo un elemento icónico a la composición visual de este rincón. El acceso es considerado uno de los tramos más complicados debido a la irregularidad del suelo y la pendiente pronunciada. La historia local se entrelaza con el paisaje aquí, recordándonos que estos ríos han sido herramientas para el hombre. Cada paso profundiza el conocimiento del viajero sobre la importancia cultural de los recursos hídricos en el país galés.

Una cortina de agua

El punto culminante de la expedición suele ser Sgwd yr Eira, cuyo nombre se traduce poéticamente como la “Cascada de nieve”. Con una caída de diez metros, esta maravilla ofrece la experiencia única de caminar detrás de su cortina de agua. Un sendero rugoso, usado originalmente por pastores de ovejas, permite a los visitantes sentir la fuerza del trueno líquido. La sensación de estar rodeado por un muro de agua blanca es indescriptible y constituye el momento más fotografiado. No obstante, alcanzar este lugar requiere bajar más de 170 escalones que luego deberán remontarse con esfuerzo. El terreno detrás de la cascada es extremadamente resbaladizo, por lo que cada movimiento debe realizarse con extrema cautela siempre. Es casi garantizado que el senderista terminará mojado, por lo que llevar un chubasquero es una recomendación esencial.

Al finalizar el recorrido y regresar al punto de partida, queda la sensación de haber descubierto una joya de Gales. Es un privilegio contar con lugares espectaculares que permiten una desconexión total del bullicio urbano y la rutina. Las señales informativas enriquecen la experiencia aportando datos sobre la flora, la fauna y la historia geológica local. Los puentes de madera y los senderos que bordean los ríos Mellte y Hepste son testigos del paso de aventureros. Gales demuestra con esta joya de Brecon Beacons que la naturaleza, cuando se cuida, ofrece espectáculos sin igual.

Conocido históricamente como Snowdonia, el Parque Nacional de Eryri es uno de los alicientes del lado más salvaje de Gales. Con sus más de dos mil kilómetros cuadrados de extensión, se trata del parque nacional más grande de toda la nación y es, a la vez, hogar permanente para más de veintiséis mil personas. Su paisaje es una amalgama de cumbres imponentes, valles profundos y una riqueza natural que atrae a casi cuatro millones de visitantes anualmente. Este rincón de Gran Bretaña no solo destaca por su geografía, sino por ser un baluarte de la cultura y la historia del pueblo galés.

La diversidad de sus terrenos permite encontrar desde playas vírgenes hasta densos bosques y nueve cadenas montañosas de gran escala. Explorar Eryri es adentrarse en un territorio donde la naturaleza y la identidad humana se entrelazan de una forma única y fascinante, con tesoros que pueden ser descubiertos y disfrutados por agradecidos y curiosos viajeros.

Las montañas definen el alma de este parque, albergando nueve grandes cordilleras que desafían el horizonte con perfiles rocosos y cumbres majestuosas. El protagonista indiscutible de este relieve es el pico Yr Wyddfa, la montaña más alta de Gales con 1.085 metros. Esta formación geológica se originó hace cientos de millones de años debido a la intensa actividad volcánica de la antigua orogenia caledoniana. Existen seis rutas principales para alcanzar su cima, variando desde el suave camino de Llanberis hasta la peligrosa cresta de Crib Goch. Aquellos que prefieren evitar el esfuerzo físico pueden utilizar el histórico ferrocarril de montaña que llega hasta el edificio Hafod Eryri.

Otras cumbres notables como Tryfan o Cader Idris ofrecen retos adicionales para los senderistas que buscan escapar de las rutas comunes. El clima en estas alturas es extremadamente volátil y puede cambiar drásticamente en cuestión de minutos, exigiendo siempre una preparación adecuada. Desde lo más alto, en días despejados, es posible divisar las tierras de Irlanda y Escocia a través del mar de Irlanda.

Más allá de las rocas, Eryri esconde un mundo verde compuesto por once mil hectáreas de bosques nativos que albergan una fauna diversa. Los bosques antiguos de roble y los densos pinares como los de Coed y Brenin crean ecosistemas vitales para especies raras. En estos parajes es posible encontrar la escurridiza marta, ardillas rojas y una gran variedad de aves rapaces como los halcones peregrinos. El agua es otro elemento omnipresente que se manifiesta en lagos glaciares, ríos serpenteantes y cascadas de una belleza cinematográfica. Destaca especialmente la cascada de Swallow Falls, situada cerca de Betws y Coed, que ofrece un espectáculo visual durante todas las estaciones. Otras cascadas como Aber Falls permiten realizar caminatas tranquilas rodeadas de una exuberante vegetación que parece sacada de un cuento.

Aunque Eryri es famoso por sus montañas, su litoral de casi 120 kilómetros ofrece una perspectiva completamente distinta y refrescante del parque. El Sendero de la Costa de Gales recorre gran parte de esta zona, permitiendo explorar playas salvajes y acantilados de vértigo. Playas como la de Harlech son destinos ideales para disfrutar de la arena y el mar bajo la sombra de las dunas. La región costera es también un lugar privilegiado para el avistamiento de fauna marina, incluyendo frailecillos y focas en excursiones marítimas. Lugares como el estuario de Mawddach ofrecen rutas accesibles que conectan pueblos costeros como Barmouth con el interior montañoso de la región. La combinación de la brisa marina con las vistas de los picos nevados crea un curioso contraste geográfico.

La identidad cultural de Eryri es inseparable de la lengua galesa, la cual es hablada por el 58% de sus habitantes. En muchas de las comunidades pequeñas del parque, el galés no es solo un símbolo, sino el idioma principal de la vida diaria. La toponimia local está cargada de significado, donde términos como Llyn indican un lago y Afon se refiere a un río. La agricultura, especialmente la ganadería, ha sido la columna vertebral de la vida en estas tierras durante siglos de historia compartida. Los visitantes pueden experimentar esta cultura vibrante en los mercados locales y a través de la gastronomía tradicional de la región. Platos como el cordero galés, el cawl o el dulce bara brith reflejan la herencia culinaria de este rincón del Reino Unido.

Protección del entorno

La aventura es una parte fundamental de la experiencia en el parque, ofreciendo actividades para todos los niveles de condición física y adrenalina. Eryri alberga la que muchos consideran una de las tirolinas más rápidas del mundo, donde los más valientes pueden superar los 160 kilómetros por hora. Para los amantes del ciclismo, Coed y Brenin ofrece rutas de montaña que atraviesan densos pinares y colinas con vistas espectaculares. Los entusiastas del agua pueden practicar rafting o barranquismo en el Centro Nacional de Aguas Bravas. Por otro lado, los ferrocarriles históricos de vía estrecha proporcionan una forma más relajada de contemplar el paisaje mientras se viaja al pasado. El ferrocarril de Ffestiniog y el Welsh Highland Railway operan locomotoras de vapor que atraviesan los rincones más salvajes del norte de Gales. Pero el senderismo sigue siendo la actividad estrella, con miles de kilómetros de rutas que van desde paseos llanos hasta escaladas técnicas.

Garantizar la protección de este frágil entorno es una prioridad absoluta para las autoridades y las comunidades locales que habitan el parque. Programas de voluntariado y esquemas de embajadores buscan concienciar a los visitantes sobre la importancia de conservar la biodiversidad existente. Pueblos pintorescos como Betws y Coed o Beddgelert sirven como bases ideales para explorar la región gracias a sus servicios y hospitalidad. La autoridad del parque monitoriza constantemente el estado de las rutas y la fauna para asegurar una convivencia sostenible entre humanos y naturaleza. Respetar los senderos marcados y las normativas locales permite que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este paraíso natural galés.

La ostra plana, científicamente conocida como Ostrea edulis, fue durante décadas una de las mejores especies para la salud del Mar Menor, llegando a albergar poblaciones que superaban los 135 millones de ejemplares en los años ochenta. Y es que este bivalvo autóctono no solo formaba parte del paisaje submarino habitual, sino que ejercía una función vital en el mantenimiento del equilibrio ecológico de la laguna salada más grande de toda Europa. Su presencia masiva permitía filtrar volúmenes ingentes de agua, eliminando partículas en suspensión y manteniendo una transparencia que hoy parece un recuerdo lejano para los habitantes de la zona.

La intervención humana y el cambio de las condiciones ambientales provocaron un declive catastrófico que dejó a esta especie al borde de la desaparición total en este ecosistema. Recuperar este tesoro biológico se ha convertido ahora en una prioridad absoluta para científicos y administraciones públicas, que buscan soluciones basadas en la naturaleza. El colapso de la población de ostras, eso sí, no fue un evento repentino, sino el resultado de una combinación de factores estresantes que alteraron drásticamente su hábitat natural. El dragado del Canal del Estacio en la década de los setenta facilitó la entrada de agua mediterránea, cambiando la salinidad y favoreciendo inicialmente su expansión, pero también introdujo nuevas amenazas.

Los vertidos agrícolas cargados de nutrientes provocaron procesos de eutrofización severos, transformando las aguas cristalinas en una “sopa verde” que asfixió a los bancos naturales. A esto se sumaron el aumento de la temperatura del agua, la aparición de enfermedades específicas y la competencia de especies exóticas invasoras que diezmaron los ejemplares restantes. Hoy en día, la presencia de la ostra plana es bastante reducida, con individuos aislados que son incapaces de formar colonias reproductivas por sí mismos en el medio natural. Esta pérdida ha dejado a la laguna vulnerable ante los efectos del cambio climático y la contaminación persistente.

La importancia de la ostra plana trasciende su valor biológico, situándose como una aliada estratégica en la lucha global contra el cambio climático y el calentamiento. Estos moluscos tienen la capacidad asombrosa de secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera para incorporarlo de forma permanente en la estructura de sus conchas calcáreas. Además de actuar como sumideros de carbono, las ostras funcionan como potentes bioextractores de nutrientes, capaces de absorber y acumular contaminantes químicos presentes en la columna de agua. Se estima que una población saludable podría filtrar la totalidad del agua de la laguna en apenas tres meses, un servicio ecosistémico de valor incalculable. Al limpiar el agua de fitoplancton excesivo, permiten que la luz solar penetre de nuevo en las profundidades, favoreciendo el crecimiento de las praderas marinas.

Estas estructuras también actúan como arrecifes naturales que aumentan la biodiversidad al servir de refugio para numerosas especies de peces. Y precisamente para revertir esta situación crítica ha nacido el proyecto RemediOS y su continuación RemediOS-2, liderados por el Instituto Español de Oceanografía y diversas entidades colaboradoras. Esta iniciativa busca aplicar técnicas avanzadas de acuicultura para producir semilla de ostra a partir de los pocos ejemplares reproductores supervivientes de la laguna.

El proceso comienza en laboratorios especializados, donde se acondiciona a los adultos para estimular la puesta de larvas en un entorno controlado y seguro. Durante las fases iniciales se han logrado obtener millones de larvas, demostrando la viabilidad técnica de reproducir esta población autóctona fuera de su hábitat degradado. El objetivo final es la reintroducción paulatina de estos ejemplares en el Mar Menor para restaurar los bancos naturales desaparecidos hace décadas. Este proyecto cuenta con la financiación de fondos europeos y el apoyo decidido de la Fundación Biodiversidad para garantizar su continuidad a largo plazo.

Uno de los hitos más recientes de esta investigación ha sido la instalación del primer arrecife experimental de ostra nativa en las proximidades de la Isla del Barón. Este arrecife innovador está compuesto por 175 bloques de arcilla biodegradable que sirven de sustrato para unas 55 mil larvas fijadas. Estos bloques, diseñados específicamente por la organización Oyster Heaven, están pensados para deshacerse progresivamente a medida que las ostras crecen y se consolidan. Aunque el arrecife ocupa una superficie modesta de doce metros cuadrados, representa un paso pionero en la recuperación efectiva de la biodiversidad local. El seguimiento científico de este enclave permitirá evaluar el crecimiento, la supervivencia y la capacidad real de filtración de las ostras en condiciones reales de la laguna.

La estrategia de biorremediación propuesta se basa en el ciclo natural de los bivalvos, que transforman el exceso de fitoplancton en tejido vivo y concha sólida. Al retirar físicamente las ostras una vez que han alcanzado un tamaño determinado, se eliminan efectivamente el nitrógeno y el fósforo del ecosistema marino. Este método ha demostrado ser exitoso en otros lugares del mundo, como Suecia y Dinamarca, donde se utiliza el cultivo de bivalvos para limpiar fiordos eutrofizados. En Estados Unidos, proyectos similares en la bahía de Chesapeake han confirmado que la cosecha de millones de ostras puede extraer toneladas de nitrógeno anualmente. En el Mar Menor, esta “acuicultura restaurativa” no solo busca limpiar las aguas, sino también generar una nueva economía azul sostenible para la región. La combinación de ciencia, gestión ambiental y participación social es fundamental para que estas soluciones basadas en la naturaleza tengan un impacto real y duradero.

Esfuerzo colectivo

El compromiso institucional con la recuperación de la ostra plana incluye la compra de materiales de cría, la instalación de líneas de cultivo y la elaboración de una hoja de ruta estratégica, proyecto que también involucra activamente a pescadores de la zona. El Mar Menor es el primer ecosistema en Europa con personalidad jurídica propia, lo que otorga derechos legales a su protección y restauración. Bajo este nuevo marco legal, cualquier ciudadano puede actuar en defensa de la laguna, lo que refuerza la necesidad de proyectos científicos sólidos como RemediOS. La colaboración entre el IEO-CSIC, la asociación ANSE y la Fundación Estrella de Levante ejemplifica el esfuerzo colectivo necesario para salvar este enclave.

El futuro del Mar Menor depende en gran medida de la capacidad para devolverle sus defensas naturales y restaurar el equilibrio perdido por la acción humana. La recuperación del caballito de mar y la nacra son otros objetivos paralelos que complementan la labor iniciada con la ostra plana mediterránea. Convertir la laguna en un referente internacional de restauración marina situaría a la Región de Murcia a la vanguardia de la innovación científica y ecológica. Cada ostra que se fija en los nuevos arrecifes representa una pequeña victoria en la batalla contra la eutrofización y los efectos del calentamiento global. Aunque el camino hacia la recuperación total es largo y complejo, los resultados esperanzadores de las fases experimentales invitan al optimismo.

“El camino está distinto, se han caído muchos árboles”. Adrián García, arqueólogo del Incipit-CSIC, trata de encontrar la ruta que asciende a través de la jungla hasta el yacimiento de Taipingot, que el equipo liderado por María Cruz Berrocal encontró en 2022 en el corazón de la isla de Rota, en el archipiélago de las Marianas del norte. Pero el tifón Sinlaku, que azotó este rincón del Pacífico occidental a mediados de abril, ha borrado parte del camino por el que accedieron en la última campaña. “Ha pegado fuerte en este lado de la isla”, observa. 

Tras pedir permiso para entrar en el bosque a los espíritus ancestrales del pueblo chamorro, los Taotaomo’na, avanzamos a través de un camino escarpado y lleno de árboles caídos, esquivando arañas del tamaño de la palma de la mano. Una hora después, sofocados por el calor y la humedad, estamos delante de la excavación, de unos 20 metros cuadrados, situada junto a un abrigo en la roca. 

“Primero encontramos material cerámico y conchas en la superficie, y después un enterramiento con alrededor de 21 cuerpos”, señala Adrián García. Las primeras dataciones apuntan a que estos individuos vivieron aquí hace más de mil años, mucho antes de la llegada de los españoles, pero el asentamiento podría ser mucho más antiguo. “Hasta ahora se creía que estos primeros habitantes vivían en las zonas costeras, pero estamos comprobando que hay muchos yacimientos en el interior de la isla. No sabemos quién era esta gente”.

Encuentros con alienígenas 

El misterio de este asentamiento interior, encontrado dentro del proyecto NAO, llevó a la arqueóloga María Cruz Berrocal a ampliar su enfoque y aliarse con la experta en dendrocronología Marta Domínguez Delmás y la historiadora Angela Schottenhammer con un objetivo mucho más ambicioso. Las tres lideran el proyecto 'PacificPeopleForest', financiado por la Comisión Europea, que pretende hacer una radiografía detallada de los impactos del colonialismo europeo tras la llegada de Fernando Magallanes a este lugar en 1521. “Estos pobladores de Taipingot, y el resto del territorio que hemos documentado, nos permiten establecer una línea de partida, conocer bien qué estaba pasando antes de la llegada de estos alienígenas que eran los europeos, cargados de objetos y plantas nuevas”, explica Cruz Berrocal.

Estos pobladores de Taipingot nos permiten conocer bien qué estaba pasando antes de la llegada de estos alienígenas que eran los europeos

María Cruz Berrocal — Arqueóloga del Incipit-CSIC y colíder del proyecto

Este primer impacto se produjo en 1521 en la bahía de Humåtak (Umatac) de la isla de Guam, a unos 60 kilómetros al sur, y tuvo tintes traumáticos. Cuando visitamos el lugar con los miembros de la expedición científica el lunes 8 de junio, una patrulla nos avisa de una alerta de tsunami provocada, como después sabremos, por el violento terremoto en Mindanao. Hace 500 años fueron los españoles los que aparecieron en tromba sobre esta línea de costa y sacudieron la región para siempre. Este fue el primer lugar que se topó la exhausta tripulación de Magallanes después de tres meses de navegación a través de la inmensidad del Pacífico y sin poder aprovisionarse. 

Según relató el cronista italiano Antonio Pigafetta, el encuentro se torció cuando los habitantes locales —los chamorros— subieron a los barcos y comenzaron a llevarse diversos objetos. Este malentendido cultural desató la furia de Magallanes, que ordenó incendiar viviendas y embarcaciones, mató a varios isleños y bautizó el archipiélago como las “Islas de los Ladrones”. Aquel fue el primero de una larga serie de contactos de los europeos con los habitantes del Pacífico que puso su cultura y sus ecosistemas patas arriba, el choque que los miembros del proyecto quieren examinar con todo detalle.  

La isla donde todos se saludan

Situadas a más de 2.000 kilómetros de Filipinas, las islas Marianas se levantan en el lugar donde la enorme placa oceánica del Pacífico comienza a hundirse y forma la fosa más profunda del océano. Como consecuencia, sus habitantes viven encaramados a un balcón sobre el azul infinito. Estas son también las islas del Spam —el lugar del planeta donde más latas de carne de esta famosa marca se consumen por habitante— y el remoto emplazamiento donde un soldado japonés permaneció oculto hasta 1972 sin saber que la Segunda Guerra Mundial había terminado.

Dentro del archipiélago, la pequeña isla de Rota —de 19 km de largo por 8 km de ancho en sus puntos máximos— recuerda en algunas zonas a un escenario postapocalíptico. A las playas cubiertas por los árboles gigantes que arrancó el tifón, se le suman decenas de casas abandonadas y los hoteles de lujo devorados por la vegetación. La marcha de los turistas y las compañías aéreas ha provocado una crisis que está haciendo disminuir su población de forma alarmante. Los jóvenes salen en masa de la isla y la única alternativa que les queda es alistarse en el ejército, que estos días está de maniobras en la zona.

Esto está poniendo contra las cuerdas a la cultura chamorra, incluidas sus costumbres y su lengua, salpicada de términos en español que quedaron fosilizados tras siglos de coexistencia. En el norte de la isla, en la cantera que los miembros de la antigua cultura latte dejaron a medias, hay una escultura gigante que representa a un chamorro ideal, que como consecuencia del paso del tifón está sujeto con cuerdas y le falta un brazo; una triste alegoría de los tiempos que viven los habitantes de la isla.

El impacto de las sucesivas colonizaciones ha dejado una profunda huella en el lugar y en el estado de ánimo colectivo, aunque sus habitantes han optado por aferrarse a una felicidad risueña y vaporosa, producida en algunos casos por el consumo de pugua’, la mezcla alcalina con nuez de betel que muchos chamorros mastican y les carcome los dientes. La isla presume de ser el último rincón del planeta donde todo el mundo se saluda y ha convertido este gesto con la mano, “Aluf Luta”, en la seña de identidad. Según Aubrey Hocog, alcaldesa de Rota, los habitantes locales crearon este saludo como mecanismo de defensa contra la violenta ocupación japonesa. “Como ellos usaban la reverencia como forma de mostrar respeto, los chamorros necesitaban una forma de apoyarse mutuamente”, relata. “Ellos se hacían reverencias y nosotros saludábamos con la mano”.

Un pasado escrito en las plantas

Esta sucesión de idas y venidas de personas, objetos y plantas a través del Pacífico ha quedado en el sustrato de la isla, aunque se oculte a los ojos. Excaven donde excaven, los arqueólogos encuentran restos de las culturas anteriores que pasaron por este lugar y fueron devoradas por la jungla. Sobre los restos de la cultura latte se acumulan algunas ruinas de los españoles, que explotaron el lugar y sus habitantes durante 400 años, y las huellas de las ocupaciones sucesivas de alemanes, japoneses y estadounidenses en el siglo XX. “En los sitios más remotos dentro de la propia Rota lo que vemos es gente prehistórica y japoneses, que estuvieron en todos los rincones agazapados con sus cañones y sus armas durante la Segunda Guerra Mundial”, revela María Cruz Berrocal.

Lo que pretende el proyecto 'PacificPeopleForest' es describir este choque de culturas y comprobar si el contacto europeo desencadenó un grave colapso demográfico y forzó a las poblaciones indígenas a abandonar el interior de las islas y concentrarse en las áreas costeras. Para ello utilizarán la prospección arqueológica, el análisis masivo de archivos históricos coloniales y sistemas de teledetección como el LiDAR desde drones para descubrir la antigua configuración arqueológica oculta bajo la selva. Los investigadores también quieren saber qué plantas y alimentos fueron introducidos por los españoles desde América o plantados por los propios indígenas y cómo entre todos ellos cambiaron los ecosistemas. 

“Con la vegetación puedes leer todas las idas y venidas de personas a través de las plantas que fueron introduciendo”, señala María Martín-Seijo, arqueóloga del proyecto. “Desde el principio, toda la colonización austronesia trae un paquete de plantas con ellos; es como si tú vas a la Luna, no sabes lo que vas a encontrar y te llevas contigo tu pequeño paquete de plantas y animales que te aseguran la supervivencia allá donde llegues”.

Con la vegetación puedes leer todas las idas y venidas de personas a través de las plantas que fueron introduciendo

María Martín-Seijo — Arqueóloga del Incipit-CSIC y miembro del proyecto "PacicificPeopleForest"

En la bahía de Umatac, el lugar de Guam donde se supone que desembarcó Magallanes, hay tres gigantescos samanes o “árboles de la lluvia” (Samanea saman), traídos desde América al principio de la colonización. “Hay determinadas plantas que se asocian claramente con la llegada de los españoles porque las traían consigo y las plantaban”, indica Martín. “Hoy los encontramos en sitios muy concretos de Guam y Rota donde están al lado de la catedral y de la casa del gobernador”.

Para desentrañar este trasiego de especies, las científicas del proyecto emplearán técnicas de secuenciación genética, etnobotánica y dendrocronología isotópica que servirán para fechar las especies forestales tropicales y rastrear el origen cronológico de las plantas. Supervisado por Domínguez Delmás, el joven investigador italiano Francesco Susca analizará el ADN de las especies vegetales para entender su evolución en la isla y observar si hubo expansiones o restricciones en sus áreas de crecimiento, un indicador indirecto de la intervención humana.

El Pacífico no era un sitio vacío, sino que estaba lleno de gente. Se han superpuesto tantas capas de historia sobre el paisaje que hoy resulta difícil definir qué es original

María Cruz Berrocal — Arqueóloga del Incipit-CSIC y colíder del proyecto

“Si hay alguna restricción del área y del tamaño de población de las especies nativas hace unos 1.500 años, y puedes ver una expansión en el tamaño de población de la especie que fue introducida por los austronesios, podemos decir que en ese momento estaban haciendo espacio para las especies introducidas”, relata Susca. “La misma lógica se aplica a la época colonial: si vemos que la papaya aumentó y una planta austronesia como la morinda disminuyó, podremos confirmar que los españoles estaban realmente afectando el bosque”.

“Con certeza sabemos que los españoles trajeron de América el boniato y el maíz”, apunta María Cruz Berrocal. “Y luego hay cosas como la guayaba, la papaya, el aguacate, muchísimas otras plantas que sabemos que estaban moviendo. La piña, por ejemplo, o la famosa flor del Pacífico, la plumeria, es muy icónica de esta región del mundo y, sin embargo, es americana”, señala. Todo lo que aparece en esta isla obedece a este juego de intercambios, y desde luego no es un paraíso prístino, como fantasea nuestra visión occidental, sino un auténtico laboratorio del choque entre culturas.

“Lo que estamos viendo es que el Pacífico no era un sitio vacío, sino que estaba lleno de gente”, resume Cruz Berrocal. Lejos de ser meros espectadores pasivos ante la llegada de los europeos, los habitantes locales tuvieron un papel activo. “Lo que sucede es que se han superpuesto tantas capas de historia sobre el paisaje que hoy resulta difícil definir qué es original”, argumenta.

Estrangular para avanzar

Para el trabajo de Cruz Berrocal y su equipo está siendo imprescindible la colaboración estrecha con la población local, y en especial la ayuda de James Manglona, jefe del Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Rota, que conoce la historia de cada árbol y planta de la isla y les aconseja sobre dónde deben tomar muestras. Además de replantar especies autóctonas y árboles frutales para garantizar la autosuficiencia, Manglona y su equipo luchan contra especies invasoras como el tulipán africano (Spathodea campanulata) o los flamboyanes o árboles de fuego (Delonix regia), que se introdujeron desde Madagascar por sus bellas flores rojas. “Algunas de las cosas que trajeron los sucesivos visitantes juegan un papel importante”, asegura. “Nuestra gente vino del sudeste asiático y trajo muchas cosas para su vida permanente aquí. Y quienes vivieron después dejaron restos de artefactos o sitios arqueológicos durante sus ocupaciones”.

En el centro de la isla, Manglona enseña a los miembros del proyecto un gigantesco ficus autóctono de Micronesia (Ficus prolixa) venerado por sus ancestros. Cuando el equipo del servicio forestal lo rodea con una cinta métrica, comprueba que el árbol tiene más de 20 metros de perímetro, un valor absolutamente excepcional que nos habla de su antigüedad. E igual que los samanes indican la presencia de españoles, estos colosos son la señal de que hubo un antiguo asentamiento y aparecen con frecuencia en los lugares donde hay piedras latte. Humanos y plantas son una especie de unidad inseparable.

“Nosotros tenemos la creencia de que el árbol nunu está habitado por nuestros ancestros, a los que llamamos taotaomo'na. Los antiguos habitantes los usaban como morada o refugio, por lo que se cree que son los espíritus de los muertos”, explica Manglona. “Por esa creencia, la gente no quiere destruir un árbol nunu ni ser parte de su tala”. El secreto de su éxito es que estrangula a otros árboles para usarlos como soporte o anclaje y continuar su crecimiento, una estrategia que recuerda al avance humano durante los procesos de colonización que estudia el equipo de “PacificPeopleForest”.

Desentrañar este rompecabezas botánico y arqueológico en estas islas olvidadas del Pacífico servirá, según los investigadores, para mucho más que reescribir el pasado. “Lo que está pasando en el otro lado del mundo no solo nos interesa ahora, sino que nos interesó y nos condicionó de muchas maneras hace ya bastantes siglos”, reflexiona María Cruz Berrocal. “Lo que somos ahora lo somos porque estuvimos en el Pacífico”. Sin embargo, para la investigadora es importante poner el foco en el punto de vista de la población chamorra y abandonar la visión eurocéntrica.

Los chamorros están en el centro de su mundo, pero se sienten lejos y no quieren estar en los bordes, resume. El problema de todo este proceso colonial tan complejo y largo, opina, es que ha hecho a los habitantes de las islas más vulnerables y completamente dependientes. “Sabemos que son resilientes, pero este proceso de dependencia de lo externo ha hecho que los chamorros tengan estos sentimientos tan extraños de estar en un lugar remoto, cuando están donde han estado siempre y donde ha estado toda su familia. Sin embargo, si les preguntas, te dicen que viven muy lejos. ¿Tan lejos de qué? Deberían sentirse en el centro de sus vidas”.

* “PacificPeopleForest” es un proyecto del Incipit-CSIC, Naturalis y KU Leuven financiado por la Comisión Europea y ha sufragado los gastos de elDiario.es para acompañar a la expedición.

En la primavera de 2020, el mundo se detuvo de forma inesperada. El confinamiento provocado por la COVID-19 paralizó ciudades, industrias y transportes.

Sin embargo, mientras la actividad humana se reducía al mínimo, ocurrió algo extraordinario. Los niveles de contaminación se desplomaron en las grandes urbes, los canales de Venecia recuperaron una claridad olvidada y la fauna volvió a ocupar espacios urbanos. La naturaleza, de pronto, parecía respirar.

Aquellos meses nos dejaron una enseñanza inapelable: la Tierra no estaba agotada, sino sometida a una presión asfixiante. Bastó una breve tregua en nuestra frenética rutina para que demostrara una asombrosa capacidad de recuperación. Fue una demostración silenciosa de que el planeta conserva una inmensa fuerza regeneradora si, simplemente, le damos la oportunidad de ejercerla.

Pero el alivio fue efímero. En cuanto la maquinaria económica volvió a arrancar, regresaron las emisiones, la polución y la explotación intensiva. El planeta retomó las mismas cargas que lo asfixiaban antes de la crisis. Aunque muchos de aquellos efectos fueron temporales, demostraron hasta qué punto la presión humana influye de manera directa en la calidad ambiental y cómo determinados ecosistemas conservan capacidad de recuperación cuando se reducen las agresiones. Aun así, el confinamiento quedó grabado como un faro de lo que sería posible si rediseñáramos nuestra relación con el entorno.

La dimensión humana de la crisis ambiental

Con frecuencia analizamos el deterioro ecológico a través de frías estadísticas y gráficos. Olvidamos que detrás de esos datos hay rostros concretos.

La contaminación del aire y del agua castiga con mayor dureza a las comunidades más vulnerables, aquellas que carecen de recursos para protegerse. Las enfermedades respiratorias, la escasez de agua potable y la degradación del entorno impactan directamente en la salud y la dignidad de millones de personas.

A esto se suma la violencia de los fenómenos climáticos extremos: sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales y tormentas demoledoras. Estos episodios no solo desmantelan ecosistemas, sino que arrasan viviendas, cultivos y proyectos de vida, empujando a comunidades enteras a un éxodo forzoso como refugiados climáticos. El sufrimiento de la Tierra y el sufrimiento humano son, en realidad, las dos caras de la misma moneda.

La pérdida de biodiversidad: la quiebra del equilibrio

Otro de los grandes desafíos de nuestro tiempo es la extinción acelerada de especies. A menudo se percibe este problema como una pérdida puramente estética o sentimental, pero la biodiversidad es el tejido vivo que sostiene nuestra propia existencia.

Los insectos polinizadores sostienen buena parte de la producción de alimentos; los bosques regulan el clima y los océanos contribuyen al equilibrio global. Cuando una especie desaparece, se altera una compleja red de relaciones que desestabiliza el ecosistema entero. Además, la destrucción de los hábitats rompe las barreras naturales, facilitando el salto de enfermedades de animales a humanos. La biodiversidad no es un lujo de la naturaleza, sino un requisito para nuestra supervivencia.

Castilla-La Mancha, con sus extensas llanuras, humedales y montes, no es ajena a esta fragilidad. Espacios tan emblemáticos como las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera encarnan la riqueza y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de nuestro patrimonio. Las sequías recurrentes, la sobreexplotación acuífera y el cambio climático amenazan hoy unos paisajes que configuran nuestra historia y nuestra identidad. Quienes hemos arraigado nuestra vida en esta tierra somos testigos de la alteración de las estaciones y de la creciente escasez de agua. La crisis climática no es una advertencia lejana; está sucediendo aquí mismo.

Del sentimiento de culpa a la responsabilidad

Ante la magnitud de este escenario, es fácil caer en la impotencia y pensar que los gestos individuales son irrelevantes frente a desafíos globales. Sin embargo, el confinamiento también nos reveló cuánto añoramos el aire limpio y el contacto con la naturaleza cuando nos son privados. Nuestro bienestar depende del equilibrio ecológico mucho más de lo que nos atrevemos a admitir.

Cada ciudadano posee un poder real de influencia. El consumo consciente, la reducción de residuos, el ahorro energético y la apuesta por la sostenibilidad son decisiones que, multiplicadas por millones, transforman realidades. Pero la implicación no acaba en el ámbito doméstico: exige también una participación activa en la vida pública, respaldando políticas ambientales valientes y exigiendo compromisos firmes a gobiernos y corporaciones. Se trata, en el fondo, de un cambio de paradigma: dejar de actuar como dueños de la Tierra para reconocernos como parte de ella.

Un deber moral con las generaciones futuras

Existe una dimensión ética ineludible en esta crisis: las decisiones de hoy moldearán el mundo de mañana. Nuestros hijos y nietos heredarán los bosques que salvemos o destruyamos, los ríos que limpiemos o contaminemos. No elegimos el planeta que recibimos, pero somos plenamente responsables del que entregamos.

La educación es la herramienta clave en este proceso. Como docente, sé que el respeto por el medio ambiente no se asimila solo en los libros de texto. Se aprende observando el vuelo de un ave, contemplando el campo en primavera, escuchando el curso del agua y comprendiendo el valor intrínseco de cada ser vivo. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a convivir con los recursos, no solo a explotarlos. El verdadero progreso no mide cuánto producimos, sino cuánto somos capaces de conservar.

Conclusión

La radiografía de un planeta en crisis no debe arrastrarnos al pesimismo paralizante. Al contrario, debe espolearnos el recuerdo de 2020: la naturaleza se regenera con una rapidez asombrosa en cuanto aliviamos la presión sobre ella. La verdadera incógnita es si seremos capaces de preservar las condiciones para una vida humana digna.

Al contemplar los campos manchegos al final de la primavera -sus olivares, dehesas y humedales resistentes-, se hace evidente que la defensa del planeta comienza por lo que nos rodea. La ecología no solo se dirime en las cumbres internacionales; se construye día a día en cada pueblo, ciudad y comunidad.

Durante el silencio de la pandemia escuchamos, por un instante, el latido limpio del planeta. Esa voz discreta nos demostró que hay esperanza. Depende de nosotros transformar aquella lección en un compromiso innegociable. No somos meros espectadores de la naturaleza: formamos parte de ella, y nuestro destino está indisolublemente unido al suyo.

Para todo aquel que la visita, la isla de Palawan, en Filipinas, es todo un santuario de belleza inabarcable que ha sido coronado en ocasiones como la mejor isla del mundo. Curiosamente se trata de una isla que también da nombre a todo un archipiélago, compuesto por 1780 islas. Sus aguas turquesas y sus imponentes acantilados de piedra caliza no son solo un reclamo visual, sino el hogar de una biodiversidad que asombra a científicos y viajeros por igual. 

Y es que al recorrer sus extensiones, el visitante descubre un equilibrio perfecto entre playas de arena finísima y una selva tropical que invita a la exploración profunda. La capital de este paraíso es Puerto Princesa, una ciudad que sirve de puerta de entrada y que alberga tesoros geológicos únicos en el planeta. A poca distancia de su centro urbano se encuentra el Parque Nacional del Río Subterráneo, que serpentea durante más de ocho kilómetros bajo una cordillera de mármol y piedra caliza antes de desembocar directamente en el mar. Las cuevas que lo forman presentan estalactitas y estalagmitas gigantescas que cuentan la historia milenaria de la formación de la isla de Palawan.

Además, los alrededores de la capital guardan secretos como la playa de Nagtabon, un arenal idílico y poco transitado por el turismo convencional. Hacia el norte, El Nido se posiciona como el destino más emblemático y visitado, famoso por el archipiélago de Bacuit y sus lagunas escondidas. Los acantilados kársticos se elevan verticalmente sobre el agua cristalina, creando un laberinto de islas que solo pueden explorarse mediante una canoa o bangka. Lugares como la Laguna Grande o la Playa Escondida ofrecen experiencias que parecen extraídas de un sueño, donde la fauna marina se manifiesta en todo su esplendor. Aunque el desarrollo turístico ha crecido, El Nido mantiene reservas naturales protegidas para salvaguardar su delicada fauna y flora tropical. 

Siguiendo la ruta hacia el archipiélago de las islas Calamian se encuentra Coron, un paraíso para los amantes de las profundidades marinas. Esta zona es mundialmente famosa por los buques de la armada japonesa hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, permitiendo el buceo de naufragios. Bajo sus aguas no solo hay historia bélica, sino también ecosistemas de coral vibrantes y lagos interiores de una transparencia absoluta. El Lago Kayangan es un ejemplo de la majestuosidad de la zona, rodeado de formaciones rocosas que protegen sus aguas dulces de las corrientes externas. 

Coron ofrece un ambiente algo más rural y auténtico que su vecina El Nido, manteniendo un ritmo de vida pausado y tradicional. Para aquellos que buscan escapar de las aglomeraciones, Port Barton se presenta como una alternativa de paz y desconexión absoluta en la costa. Este pequeño pueblo pesquero ha crecido lentamente, conservando sus calles de tierra y un ambiente relajado que recuerda a la Palawan de hace décadas. Sus playas ofrecen una tranquilidad inigualable para quienes desean leer bajo las palmeras. Las excursiones en bote por las islas cercanas permiten disfrutar de bancos de arena solitarios y arrecifes donde las tortugas nadan con libertad. Es el lugar ideal para los viajeros que prefieren la sencillez de una cabaña frente al mar y el sonido de las olas.

El sur de Palawan ofrece una faceta distinta, destacando localidades como Quezón y sus históricas cuevas de Tabon. Este complejo arqueológico es considerado la cuna de la civilización filipina, donde se han hallado restos humanos de hace cincuenta mil años. Visitar esta región permite una inmersión en la cultura local más pura, lejos de los circuitos comerciales y los lujos hoteleros. En pueblos como Rizal, la vida transcurre entre campos de arroz y escuelas rurales, mostrando la resiliencia y amabilidad del pueblo filipino. 

Reserva de la biosfera

La biodiversidad de Palawan es un pilar fundamental que justifica su reconocimiento como una reserva de la biosfera esencial para el ecosistema global. En sus bosques tropicales habitan especies endémicas y una fauna que incluye monos traviesos y miles de murciélagos en sus sistemas cavernarios. El compromiso con la sostenibilidad es vital, dado que el turismo y la pesca son los motores principales de la economía insular. La protección de sus arrecifes de coral asegura que el mar siga siendo un acuario natural de inmensa riqueza para las futuras generaciones. 

Cada rincón de la isla, desde los manglares hasta los picos montañosos, forma un engranaje perfecto de vida silvestre. Viajar por Palawan implica adaptarse a sus ritmos, ya sea recorriendo carreteras polvorientas en un jeepney o navegando en un barco tradicional. La experiencia culinaria, basada en marisco fresco a la barbacoa y frutas tropicales como el famoso mango de Manila, completa la travesía. Es una isla que desafía las expectativas y ofrece desde el lujo más sofisticado hasta la aventura más ruda y auténtica. 

El Parque de las Cuatro Estaciones de Guadalajara tiene más de 150 años de historia. Ha sido un pequeño “pulmón” de la ciudad, un sitio de recreo “intimista” que cuenta además con su propio ecosistema de avifauna y plantas, único en la ciudad. De hecho, está ubicado en la zona del depósito de aguas, junto a la extinta fábrica procesadora de pollos y piensos Avicu.

Este rincón verde ha funcionado históricamente como espacio de esparcimiento para los vecinos y destaca por sus valores naturales y patrimoniales, según el Gobierno regional. Alberga árboles centenarios como acacias de Japón, enormes pinos de Monterrey y ginkgo bilobas, además de sus singulares pájaros, como el autillo.

Ahora está cerrado con motivo de las obras de una actuación urbanizadora que prevé la construcción de 450 viviendas en los terrenos de la ya extinta empresa. Se trata del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) de la calle Zaragoza, la vía que da el único acceso al jardín, y ya se han realizado algunas actuaciones como la demolición del muro en forma de ‘L’ de parte del jardín y la construcción de una nueva fuente.

El PERIM data de 2022, cuando gobernaba el PSOE en la ciudad, pero fue la alcaldesa quien firmó en febrero de 2025 el convenio del proyecto con High Innovation Green, S.L (empresa filial del grupo guadalajareño Hercesa), el agente urbanizador de esta planificación, mediante una fórmula que materializa la colaboración público-privada para recuperar este espacio de la ciudad.

Fue el paso definitivo para iniciar la urbanización de este nuevo sector residencial, aprobado por el pleno del Ayuntamiento en abril de 2024, siendo el ámbito del PERIM una manzana de una superficie de casi 76.000 metros cuadrados incluida en el actual casco urbano de Guadalajara.

Y ha sido el inicio de las obras y los últimos detalles conocidos del plan urbanizador lo que ha hecho saltar las alarmas en un asunto muy sensible que parecía haberse solucionado cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha inició los trámites para proteger este jardín como bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Una declaración institucional aprobada por consenso

Además, cuando se aprobó el PERIM con el PSOE en el Ayuntamiento, el pleno municipal también sacó adelante por unanimidad una declaración institucional para su conservación. Entonces, el PP votó a favor. El texto pedía “tener en cuenta la integración de este parque, que debería ser tratado como jardín histórico en el que existen elementos a conservar”.

Pero desde la Asociación Dalma, que lleva años luchando por la conservación del jardín, han puesto el grito en el cielo cuando han conocido los últimos detalles del PERIM de los que les ha informado el concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil (PP). “No tienen absolutamente nada que ver con lo prometido en la declaración, van a cargárselo, a arrasar con todo”, afirma Juan José Calvo, portavoz de este colectivo ecologista.   

Considera que debe pararse cualquier trabajo que se esté realizando actualmente que pueda suponer “un daño para sus valores”. “Este jardín es una joya, no puede estar integrado como algo más del proyecto urbanizador”, subraya muy indignado.

En concreto, se refiere a la mencionada demolición de parte del muro de ladrillo, destruyendo con ello parte el seto de plantas arizónicas que albergaba una caja-nido de autillos. Dalma quiere que sea sustituido por especies autóctonas y que además el muro no sea sustituido por uno de hormigón, que “rompería con la estética actual”.

En cuanto al cerramiento del jardín que había junto al proyecto urbanizador, este colectivo considera que el Ayuntamiento debería levantar uno propio del parque, independientemente de lo que haga la constructora en sus terrenos para viviendas. “Así no habría que haberlo mantenido cerrado, como está, desde hace tiempo”.

Tres puertas nuevas que harán que sea “una simple zona de paso”

Pero la cuestión más “preocupante” en la que pone el foco es la proyección de tres puertas de acceso. Actualmente, solo hay una, la que permanece cerrada. Eliminar esa y poner otras nuevas “rompería su singularidad” convirtiéndose el jardín “en una simple zona de paso” que haría que perdiera “su intimidad”.

Algo similar ocurre con la rampa interior del jardín. En el PERIM se proyecta la construcción de una nueva. “Es enorme, serviría incluso para camiones, y no tiene ningún sentido”, afirma Juan José Calvo.  

Otro elemento polémico es la fuente que se está construyendo en el interior del jardín. Inicialmente, existía un diseño de 1880, con una estatua de Neptuno, ya desaparecida. La que ahora están reformando es “una aberración”. “Es un simple cubo con luces y chorritos a la que no tienen acceso las aves y con una caja de registros hecha a base de ladrillos en todo el centro del jardín, en vez de hacerlo subterráneo. Horrible”, apunta el presidente de Dalma.

“Nuestra alternativa era recuperar la biodiversidad en base a la eliminación del césped, sustituyéndolo por plantas incluso de floración nocturna, para generar un ecosistema de insectos voladores que promoviera la conservación de los autillos”, añade.

No obstante, lamenta que el colectivo no haya podido detallar ni esta ni otras propuestas al equipo de Gobierno municipal. Sí han enviado la documentación tanto al Ayuntamiento como a Hercesa, y han preguntado en el pleno municipal, pero no han obtenido respuesta.

Ahora, esta asociación mantiene sus esperanzas en el trámite del Gobierno regional para que el Parque de las Cuatro Estaciones sea bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Pero ocurre que el inicio del expediente no supone la paralización de las obras por lo que están “desolados” ante “un despropósito de estas características”.

Desde el Gobierno autonómico, el delegado provincial de Cultura en Guadalajara, Ángel Fernández-Montes, ha avanzado a este periódico que efectivamente el expediente para la protección del jardín está en curso y ya se ha elevado a la Viceconsejería de Cultura. La propuesta no incluye solo este espacio verde, sino todo el conjunto hidráulico de la zona, por su “alto valor histórico, arquitectónico, paisajístico y patrimonial”.

“El Ayuntamiento tendría que ser sensible y tener cuidado con todo ello, y no llevar a cabo acciones que luego repercutan o que hagan que se deteriore el espacio y su valor histórico-artístico. De lo contrario, correría peligro”, ha remarcado.

De hecho, ha coincidido con la asociación Dalma en que este jardín es un “refugio de biodiversidad” y eso también “debe respetarse”. Este periódico se ha puesto en contacto con el Gobierno municipal para conocer su versión.

El glaciar Franz Josef es, sin duda, uno de los grandes alicientes de la Isla Sur de Nueva Zelanda, ubicada dentro del Parque Nacional Westland Tai Poutini. Este coloso de hielo fue bautizado en 1865 por el geólogo Julius von Haast en honor al emperador Francisco José I de Austria, consolidando así un vínculo histórico entre Europa y Oceanía. Su ubicación privilegiada en los Alpes del Sur lo convierte en un destino esencial para quienes buscan comprender la magnitud de los paisajes gélidos que dominan esta región prístina del planeta. Miles de visitantes llegan anualmente para maravillarse con su estructura, la cual se origina por la acumulación masiva de nieve en las cumbres montañosas. 

Este entorno ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1990, integrando el área protegida de Te Wahipounamu. La accesibilidad del lugar permite que el turismo sea una actividad vital para la economía local y la educación científica global. Pero sin duda una de las características más asombrosas de esta masa de hielo es su velocidad de desplazamiento, siendo catalogado como uno de los glaciares de más rápido movimiento en el mundo entero. Franz Josef puede avanzar hasta 50 centímetros por día, lo que genera un paisaje dinámico y en constante transformación para quienes tienen la fortuna de observarlo de cerca. 

Este ritmo vertiginoso es el resultado de la inclinación de las pendientes y las abundantes precipitaciones que alimentan su flujo desde las alturas alpinas hacia el valle. A diferencia de otros glaciares que parecen estáticos, el movimiento aquí crea impresionantes formaciones de hielo azul, grietas profundas y cuevas fascinantes que atraen a glaciólogos de todos los continentes. La rapidez con la que el hielo se desliza es una respuesta directa al volumen de nieve acumulada y al agua de deshielo que lubrica su base rocosa. Observar este fenómeno natural permite entender la fuerza imparable de la naturaleza en un entorno que cambia drásticamente en semanas.

Mucho antes de recibir su nombre europeo, los maoríes ya conocían este lugar sagrado como Kā Roimata o Hine Hukatere, un apelativo cargado de un profundo significado espiritual y romántico. Según la tradición local de la tribu Ngāi Tahu, el glaciar representa las lágrimas congeladas de una joven llamada Hine Hukatere, quien lloró amargamente tras perder a su amado. La leyenda narra que su compañero, Tuawe, falleció víctima de una avalancha mientras ambos exploraban las peligrosas cumbres de los Alpes del Sur, dejando a la joven sumida en una tristeza infinita. Los dioses, conmovidos por su llanto incesante, decidieron congelar sus lágrimas para que perduraran por siempre en forma de este río de hielo eterno. Esta conexión cultural con los ancestros y el territorio dota al glaciar de una mística especial que trasciende su valor geológico y científico para los visitantes. 

El entorno geográfico donde se sitúa el Franz Josef ofrece un contraste visual que es extremadamente raro de encontrar en cualquier otro rincón del planeta Tierra. El hielo desciende desde las alturas alpinas para encontrarse directamente con una exuberante selva tropical templada, creando una frontera natural entre el frío eterno y el verde vibrante. Esta proximidad al mar de Tasmania, a escasos kilómetros de la lengua terminal, confunde los sentidos y ofrece postales que parecen sacadas de un sueño surrealista o de una película. Los visitantes caminan entre helechos gigantes y vegetación densa mientras escuchan el rugido de los ríos glaciares que nacen directamente del deshielo de las paredes de color azul. Las cascadas de agua cristalina caen por los acantilados verdes, alimentadas por la humedad constante de la costa oeste neozelandesa, una de las zonas más lluviosas del país. 

Efectos del cambio climático

A pesar de su belleza, el Franz Josef es también un testigo mudo y doloroso de los estragos que el cambio climático está provocando en nuestro ecosistema global. A lo largo de la ruta de acceso, diversos paneles informativos marcan con precisión los puntos donde se encontraba el frente del hielo en décadas pasadas, revelando un retroceso alarmante. En el último siglo, el glaciar ha perdido kilómetros de extensión, y aunque hubo periodos cortos de avance entre los años ochenta y principios del 2000, la tendencia actual es decreciente. Caminar por el valle pedregoso que antes estaba cubierto por metros de hielo sólido genera una sensación de melancolía y urgencia en los viajeros que recorren el sendero. 

Explorar el área a pie es una de las actividades más populares, permitiendo a los turistas acercarse a la majestuosidad del hielo mediante senderos bien señalizados y seguros. La ruta principal, conocida como Franz Josef Glacier Walk, conduce a los visitantes a través del valle glaciar hasta un mirador situado a una distancia prudencial de la cara terminal. Durante el recorrido de aproximadamente noventa minutos, es posible admirar las texturas de las rocas pulidas por el hielo y los cauces de agua de color grisáceo. Debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo de inundaciones repentinas del río Waiho, el acceso directo al hielo por cuenta propia está estrictamente prohibido por seguridad. 

La visita a Franz Josef se complementa de manera perfecta con una excursión al cercano lago Matheson, famoso mundialmente por sus reflejos especulares de las montañas más altas. Situado a corta distancia en coche, este lago ofrece un sendero circular que atraviesa un bosque húmedo encantador lleno de helechos y vida silvestre autóctona. En días despejados y con el agua en calma, el Monte Cook y el Monte Tasman se reflejan con una claridad asombrosa sobre la superficie oscura del lago. Este fenómeno visual es una de las imágenes más icónicas y fotografiadas de toda Nueva Zelanda por su belleza. Después de un día de exploración, el pueblo de Franz Josef ofrece una variada oferta gastronómica y relajantes aguas termales para recuperar energías. La combinación de aventura, historia maorí y paisajes de ensueño hace que esta región sea un destino inolvidable para cualquier viajero que pise la Isla Sur. 

La Cañada de los Pájaros es considerada casi un milagro ecológico de la provincia de Sevilla, fruto de una visión compartida hace ya más de tres décadas. Fue en el municipio de La Puebla del Río donde un matrimonio de biólogos decidió apostar por la vida, adquiriendo unos terrenos degradados para convertirlos en un santuario natural único. Lo que en sus inicios parecía una quimera personal, se ha transformado con el paso de los años en un referente internacional para la conservación de la avifauna europea. Este enclave demuestra que la acción decidida del ser humano puede revertir el daño ambiental, creando ecosistemas vibrantes donde antes solo existía el abandono y la basura.

Este rincón del Aljarafe es un pulmón de biodiversidad que respira al ritmo de las aves que encuentran aquí su refugio definitivo, un espacio de gestión privada que ha sabido ganarse el respeto de las instituciones y el cariño de los miles de visitantes que lo recorren cada año. La transformación es tan profunda que resulta difícil imaginar que este vergel fue una vez una explotación minera exhausta y olvidada.

La historia de este paraje comenzó en 1986, cuando los actuales propietarios adquirieron la finca denominada Cañada de la Barca, un espacio que entonces distaba mucho de ser un paraíso. El terreno era una antigua gravera abandonada, colonizada por eucaliptos y acumulando ingentes cantidades de basura que afeaban el paisaje de las marismas sevillanas. Con un esfuerzo titánico de restauración y repoblación, las oquedades dejadas por la extracción de áridos se aprovecharon para crear una laguna artificial de gran valor ecológico. Este humedal cubre actualmente más del 70% de la superficie total, recibiendo aportaciones hídricas de los pinares colindantes que garantizan su supervivencia.

Gracias a este trabajo, el antiguo basurero se ha convertido en un humedal de importancia estratégica para la avifauna migratoria y residente. El proyecto ha logrado devolver a la naturaleza un espacio que el ser humano había degradado hasta convertirlo en un vertedero inerte y sin vida. El reconocimiento oficial a esta labor no tardó en llegar, marcando un hito en la legislación ambiental de nuestro país al ser declarada en el año 1991. Se convirtió así en la primera Reserva Natural Concertada de España, un modelo pionero de gestión privada dedicada a la protección de los ecosistemas húmedos. 

Actualmente, el espacio está plenamente integrado en la Red de Espacios Naturales de Andalucía y en el Inventario de Zonas Húmedas de la comunidad autónoma. Su ubicación es privilegiada, situándose al norte de la comarca de Doñana y a escasos kilómetros del Espacio Natural, lo que la posiciona como un nexo vital. Con una extensión de más de siete hectáreas, este oasis se gestiona con criterios científicos rigurosos para asegurar la viabilidad de todas las especies presentes. La declaración como reserva concertada supuso el aval definitivo a una iniciativa privada que buscaba la excelencia en la conservación ornitológica.

Las cifras que definen a la Cañada de los Pájaros son tan impresionantes como su belleza, albergando actualmente una población que supera los 2.000 ejemplares. Los visitantes pueden maravillarse con la presencia de 180 especies diferentes de aves, lo que convierte a este lugar en un punto de observación inigualable. Entre los habitantes más destacados se encuentran cigüeñuelas, garzas, martinetes, ñandús y las elegantes grullas que cruzan los cielos sevillanos en busca de refugio. La densidad y variedad de la avifauna permiten que tanto expertos ornitólogos como aficionados disfruten de una experiencia sensorial única, rodeados de sonidos y colores vibrantes. 

Más allá de su valor como espacio de observación, la reserva destaca por su encomiable labor científica centrada en la cría en cautividad de especies en grave peligro. El programa dedicado a la focha cornuda es quizás el más emblemático, habiendo logrado recuperar poblaciones que estaban al borde de la desaparición total en España. Otros proyectos relevantes incluyen la cría de la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca, la gaviota picofina y la garcilla cangrejera, asegurando su reintroducción posterior. Cada mes de febrero, coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales, se realizan liberaciones de ejemplares que simbolizan el éxito de estos programas de conservación. 

El centro funciona también como un espacio colector para aves irrecuperables, ofreciéndoles una vida digna bajo el cuidado experto de los biólogos encargados. Esta labor de rescate y reproducción asistida es vital para mantener la biodiversidad genética de especies que de otro modo se extinguirían. La educación ambiental es otro de los pilares fundamentales que sostienen este proyecto, buscando sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la naturaleza. Hace más de 25 años que la reserva organiza visitas guiadas para centros escolares y público general, centradas en el conocimiento de las aves. A través de talleres y actividades interactivas, los participantes aprenden sobre los efectos del cambio climático y la necesidad de reducir el uso excesivo de plásticos. 

Al cumplirse tres décadas desde que aquel matrimonio de biólogos transformara una gravera en un oasis, el legado de la Cañada brilla con más fuerza que nunca. Su lucha contra adversidades como las sequías prolongadas y las altas temperaturas demuestra una resiliencia admirable que inspira a toda la comunidad científica. Este rincón sevillano es la prueba viviente de que la pasión por la naturaleza, unida al rigor profesional, puede obrar milagros en paisajes antes degradados. Mirando hacia el futuro, el objetivo sigue siendo devolver a la tierra parte de lo que el ser humano le ha arrebatado, protegiendo cada vida. La Cañada de los Pájaros no es solo un destino turístico, es un auténtico paraíso aviar.

La organización ambientalista WWF ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que refuerce las medidas de conservación del lobo ibérico, también de su proteccion legal, y que reconozca “el papel estratégico” que desempeñan estas comunidades para la recuperación de la especie en España. Una petición que también ha trasladado a Madrid, La Rioja y Euskadi.

Aunque en estos territorios apenas hay unas pocas manadas, “son muy importantes para el futuro del lobo”, según WWF. Se trata de zonas de reciente recolonización, donde la especie ha vuelto a asentarse en las últimas décadas, por lo que su consolidación, apuntan, “es imprescindible para ampliar su distribución y garantizar su supervivencia a largo plazo”.

En concreto, Castilla-La Mancha y Madrid constituyen el frente sur de expansión del lobo, donde la presencia de esta especie es todavía reciente y debe consolidarse.

Esta petición se produce en el contexto del debate sobre el informe sexenal que España debe remitir a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de la especie. WWF insta a estas comunidades autónomas a que respalden el citado informe y también a reconocer “la situación de vulnerabilidad del lobo”. Recuerda que existe un amplio margen de mejora, también en lo que tiene que ver con la coexistencia con la actividad ganadera.

La conservación del lobo se mantiene en estado desfavorable

WWF recuerda que la evidencia científica disponible y la evaluación realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica concluyen que el lobo sigue en estado de conservación desfavorable y que recientemente ha sido clasificado como especie Vulnerable en la Lista Roja Nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) España.

No se puede entender que la mayor parte de las comunidades autónomas, donde la presencia del lobo es incipiente o incluso inexistente, apoyen la desprotección del lobo siguiendo criterios políticos, en lugar de cumplir con sus obligaciones de realizar planes de conservación o recuperación

“La recuperación del lobo en España no depende únicamente de los territorios donde la especie es más abundante. También depende de que las poblaciones emergentes se consoliden y se expandan a nuevas áreas”, señala Laura Moreno, responsable del programa de biodiversidad de WWF.

En su opinión, “es un contrasentido considerar favorable el estado de una especie que sigue ausente de gran parte de España, que mantiene problemas genéticos y cuya única población en el sur se ha extinguido”. También cree que “no se puede entender que la mayor parte de las comunidades autónomas, donde la presencia del lobo es incipiente o incluso inexistente, apoyen la desprotección del lobo siguiendo criterios políticos, en lugar de cumplir con sus obligaciones de realizar planes de conservación o recuperación”.

WWF advierte de que estas comunidades no pueden considerar que el lobo haya alcanzado un estado de conservación favorable mientras sus poblaciones sigan siendo escasas, frágiles y dependientes de la expansión natural desde otros territorios. Por ello, reclama que apoyen la evaluación científica presentada por el MITECO y que impulsen medidas activas de conservación.

La organización dice que la experiencia acumulada en distintos países europeos demuestra que la prevención de daños mediante cercados, mastines, vigilancia y otras medidas de protección es “mucho más eficaz” que las políticas basadas en el control de ejemplares. También reclama sistemas ágiles y justos de compensación para las explotaciones ganaderas afectadas. De hecho, Castilla-La Mancha ya cuenta con ayudas para estas situaciones.