Tras el encuentro del lehendakari, Imanol Pradales, con Nadia Calviño, ahora en el BEI, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se ha reunido este martes en Bruselas con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y también exvicepresidenta del Gobierno de España. Torres ha señalado que busca tejer alianzas “estratégicas” vinculadas al empleo, la capacitación y la transformación económica.

Según ha informado el Gobierno, Torres y Ribera han intercambiado planteamientos sobre la forma de avanzar hacia una transición “limpia, justa y competitiva que garantice la cohesión social, subrayando el papel clave de las regiones en la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea”. La reunión, siempre según la parte vasca, ha permitido también “profundizar en cuestiones vinculadas a la competitividad industrial, la productividad y la política económica en el contexto de la transición verde, analizando los instrumentos necesarios para acompañar la transformación del tejido productivo sin perder capacidad competitiva”, informa Europa Press.

Además, Torres presentará este miércoles la Alianza Regional de Habilidades ZainLab, una iniciativa “dirigida a impulsar la profesionalización, formación y desarrollo del empleo de cuidados y que ha permitido salir a centenares de personas de situaciones de explotación, precariedad y soledad”, según ha explicado la Consejería. Asimismo, mantendrá un encuentro con el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Mario Nava.

La agenda incluye también una reunión con María Teresa Fabregas Fernández, responsable de la Task Force RECOVER, para analizar la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su impacto en Euskadi, y el representante permanente del Banco Europeo de Inversiones, Christian Zingiersen. El viaje institucional se completará este jueves con reuniones con el embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, así como con Sonia Vila, jefa de gabinete de la vicepresidencia ejecutiva de Personas, Habilidades y Preparación de la Comisión Europea, y con Mari Carmen Barrera, la vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo.

En paralelo, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, y la directora de Inclusión, Sara Buesa, se reunirán con los consejeros de Empleo y Seguridad Social de la Representación Permanente de España en la Unión Europea.

Al menos cuatro personas han perdido la vida este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país, después de que el vehículo entrara en las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado.

Según ha indicado el ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, a la cadena RTL, entre las víctimas mortales hay dos de los siete menores que viajaban en el autobús, el conductor y el adulto que acompañaba a los escolares.

Una portavoz del ayuntamiento de la localidad dice a EFE que se informará a las familias sobre la identidad de las víctimas, que están siendo atendidas en un colegio cercano, antes de confirmar públicamente el número de fallecidos, y añade que el alcalde, Geert Hermans, está en la escena del accidente coordinando la investigación.

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local cuando, según la portavoz de la policía federal de Bélgica, An Berger, el minibús circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria y quiso girar a la izquierda, cruzando las vías.

“La barrera estaba bajada en ese momento y el vehículo fue embestido por un tren”, ha dicho Berger en declaraciones a la televisión flamenca.

El centenar de pasajeros del tren ha salido ileso, si bien uno de ellos fue atendido por el “shock”, mientras que en el autobús viajaban siete estudiantes –escolares de un centro de educación especial–, un adulto responsable y el conductor.

Según la policía federal, en la escena del accidente están ya la policía ferroviaria, la fiscalía, un perito en tráfico y el laboratorio forense.

“Las circunstancias se están investigando a fondo en estos momentos. Nuestro helicóptero ha sobrevolado la zona para obtener una visión aérea del lugar del accidente”, añade Berger. 

Brujas está tan repleto de arte histórico que apenas contaba con espacio para exhibir arte contemporáneo y grandes exposiciones. Los trece museos y monumentos que se agrupan en Musea Brugge acumulan obras maestras de los primitivos flamencos, de Jan van Eyck, Hans Memling o Gerard David, en pequeños edificios en los que la densidad de obras maestras resulta extraordinaria, pero sin espacio para nada más.

La ciudad necesitaba un nuevo centro de arte para acoger muestras temporales y de vanguardia, respondiendo a la intensa vida cultural de una urbe cuyo encanto no solo responde a su interés patrimonial, también es una ciudad interesada en las últimas tendencias, como demuestra la organización periódica de la formidable Trienal Brujas que llena las calles y edificios del casco urbano, las vías fluviales, los parques y el entorno, de obras efímeras de arte y arquitectura.

Con el propósito de dotar a la ciudad de una nueva institución cultural se convocó un concurso del que surgió el BRUSK que se acaba de inaugurar, destinado a revolucionar la oferta museística de Brujas. El nuevo edificio ha sido diseñado por la unión de dos estudios belgas de prestigio, Robbrecht en Daem architecten de Gante y Olivier Salens architecten de Brujas. Los arquitectos de Gante ya habían intervenido junto al casco histórico cuando realizaron en 2002 la sala de conciertos Concertgebouw con motivo de la Capitalidad Cultural Europea de Brujas. Veinticuatro años más tarde, han afrontado con la misma vocación contemporánea una intervención necesariamente menos vistosa, situada en el corazón del casco histórico, junto al museo Groeninge.

BRUSK no solo acogerá las exposiciones temporales, también cuenta con un centro de investigación del patrimonio que comparten los trece monumentos integrados en Musea Brugge. Ya está funcionando el centro de restauración y la planta baja del centro de arte se ha incorporado a la ciudad creando un nuevo espacio cívico con jardines, auditorio y un bar y restaurante que permanecerá abierto tras finalizar el horario de las exposiciones.

Sin fachada urbana

El principal desafío del proyecto era integrar un gran edificio moderno en una de las ciudades más bellas de Europa, con un extraordinario valor de conjunto. El nuevo centro de arte, poderoso y sólido, ha crecido en el interior del tejido urbano sin alterar con su presencia la imagen del entorno. Junto a un canal y rodeado de jardines de pequeña escala, carece de fachada urbana, pero se incorpora a la ciudad estableciendo conexiones peatonales desde las calles próximas, creando en su planta baja una plaza pública cubierta, de libre acceso, en un edificio de estricta modernidad.

Esta presencia discreta permite al edificio manifestar una autonomía de materiales de sintaxis plenamente contemporánea. El hormigón resuelve la estructura y buena parte de los cerramientos, creando dos grandes salas de exposiciones de sorprendentes dimensiones interiores en relación con el comedido volumen general. Las poderosas carpinterías metálicas rectangulares desprenden un aire miesiano, y dialogan con el juego de encuentros ortogonales de los elementos de hormigón. El rigor cartesiano del cuerpo del edificio cambia por completo en los volúmenes de la cubierta que otorgan identidad al edificio.

Lo primero, sostenible

El remate superior del edificio responde a un planteamiento prioritario de sostenibilidad al estar compuesto por paneles solares que generan energía fotovoltaica. La forma de esta envolvente térmica asume la orientación del edificio. Se divide por un parteaguas orientado de este a oeste, de manera que un faldón cae hacia el sur, formado con los paneles solares de cristal de color verde, y, en el otro faldón, con caída hacia el norte, se abren dos grandes huecos dispuestos para aportar luz natural al interior de las salas cuando sea necesario.

Las dos grandes estancias expositivas son cajas autónomas, que pueden permanecer totalmente oscurecidas o abrirse a la luz natural del norte. Por el contrario, los espacios de circulación están abiertos al entorno, y se relacionan visualmente con la torre del Belfort por el norte y con la Iglesia de Nuestra Señora por el oeste. Una monumental escalera doble, la Scala, conduce desde la planta baja, de libre acceso, hasta las salas de exposiciones de la planta alta, con los costados ocupados por grandes murales realizados por Laure Provost.

Durante los próximos meses permanecerán abiertas las dos exhibiciones que ahora se inauguran, Bigger Picture y Latent City del turco-norteamericano Refik Anadol, artista digital, especializado en instalaciones de gran escala, que ha creado un fascinante lienzo digital en constante transformación de formas cromáticas. Si Refik Anadol hace presente el arte digital del futuro en tiempo real, Bigger Picture representa la capacidad de BRUSK para adentrarse en lecturas transversales y sorprendentes del extenso patrimonio de Brujas.

Bigger Picture habla de los mundos conectados de Brujas en el periodo 900-1550, centrándose en las relaciones de la ciudad con otras regiones y culturas a través del comercio y los viajes. La Edad Media aparece como un tiempo de intercambio y conexiones globales comprobando la presencia de Escandinavia, del mundo mediterráneo, de los cruzados que fueron a Jerusalén, de los diplomáticos otomanos y los eruditos islámicos en la historia de Brujas. Destacan entre las piezas expuestas la Pasión de Cristo de Hans Memling, que condensa en una misma composición todos los episodios de la Pasión, en un insólito caso de representación múltiple de Jesucristo, y la Carta náutica de Gabriel de Vallseca de 1439, realizada en Mallorca, que muestra la primera aparición gráfica en la historia de las islas Azores.

Latent City, de Refik Anadol, presenta una obra visionaria de la nueva estética de datos generada con ayuda de la IA. El artista trabaja en equipo con expertos en datos para producir proyectos inmersivos de arte digital. Las cifras del funcionamiento y comportamiento de las ciudades se traducen digitalmente en pigmentos cromáticos que se fusionan y transforman constantemente con una variabilidad que responde a la manera en que se comporta la vida urbana. Las imágenes se transforman al compás del latido de la ciudad, y se proyectan en un gran soporte de 10 metros de altura que brilla en la plena oscuridad de la sala.

En conversación particular de elDiario.es con los autores del edificio, Robbrecht manifestó que el diseño de las grandes salas, con un gran ventanal mirando al norte, es un homenaje a las imágenes de los estudios de los pintores del siglo XIX, que trabajaban iluminados por grandes cristaleras orientadas de la misma manera, como en el estudio de Claude Monet en Giverny.

Olivier Salens explica que las dos galerías exteriores, al norte y al sur, actúan como los arbotantes de las catedrales góticas para que los muros soporten el empuje de una gran cubierta que no tiene apoyos intermedios. Así lograron que las salas no tengan columnas y puedan asumir todo tipo de montajes, especialmente los escultóricos, gracias a un forjado del suelo capaz de soportar cargas de 2.500 kilos por metro cuadrado.

Los arquitectos hicieron también especial hincapié en la sostenibilidad, en la eficiencia de la cubierta fotovoltaica y en las partes ocultas del edificio, donde un sistema de geotermia vertical de bucle cerrado proporciona calor en invierno y fresco en verano al conjunto del BRISK, al inmediato BRON, el centro de investigación científica de Musea Brugge, y al vecino museo Groeninge, duplicando las exigencias de la directiva europea NZEB sobre edificios de consumo casi nulo de energía.

Cuando se complete el parque museístico del lado sur, en 2031, BRUSK será un ejemplo modélico de integración de un edificio nuevo en un tejido urbano declarado patrimonio de la humanidad. Acertado en su ensamblaje con los trazados urbanos existentes, en la elección de la escala y en el diálogo con lo antiguo sin renunciar a la modernidad, además de aplicar criterios vanguardistas de sostenibilidad en una obra más inteligente que radical y más confortable que seductora, que abre, desde su corazón medieval, la bella ciudad de Brujas al futuro.

Hay alimentos que trascienden lo puramente nutricional y se convierten en algo cultural, casi emocional, y el chocolate es probablemente uno de los mejores ejemplos de ello. No importa si se consume como capricho ocasional o como hábito diario, porque lo cierto es que su presencia en la dieta de muchos países es mucho más relevante de lo que parece a simple vista.

Si uno se pregunta dónde se come más chocolate, la respuesta no está en lugares exóticos ni lejanos, sino en pleno corazón de Europa, donde varios países encabezan el ranking consumo de chocolate publicado por la web educativa WorldAtlas -centrada en rankings de consumos y mapas mundiales- con cifras que, vistas en perspectiva, resultan sorprendentes.

Analizar el consumo de chocolate por país permite entender no solo cuánto se come, sino también cómo se relaciona cada sociedad con este producto, que en muchos casos se percibe más como un pequeño lujo cotidiano que como un simple dulce. De hecho, los países que más chocolate consumen no solo lideran en cantidad, sino también en tradición, industria y cultura chocolatera, algo que se refleja en sus hábitos de compra y en la presencia constante de este alimento en su día a día.

Qué país consume más chocolate y por qué Europa domina el ranking

Responder a la pregunta de qué país consume más chocolate implica mirar directamente a Suiza, que encabeza este listado con un consumo per cápita de casi 9 kilos al año, una cifra que no solo la sitúa en lo más alto del ranking consumo de chocolate, sino que también explica por qué su industria chocolatera es una de las más reconocidas del mundo. En Suiza, el chocolate no es un simple producto, sino parte de su identidad gastronómica, algo que también se traduce en su fuerte presencia exportadora hacia otros mercados europeos.

Muy cerca se sitúa Alemania, donde el consumo de chocolate por país alcanza cifras igualmente elevadas, con unos 8 kilos por persona al año. En este caso, el chocolate se integra tanto en el consumo cotidiano como en momentos puntuales de indulgencia, lo que explica que una gran parte de la población lo compre de forma impulsiva o como recompensa. Irlanda ocupa el tercer puesto dentro de los países que más chocolate consumen, con una media ligeramente inferior, pero con un mercado interno muy potente que refuerza la presencia del chocolate como producto habitual en la dieta.

El Reino Unido aparece también en este ranking consumo de chocolate con un consumo per cápita cercano a los 7,5 kilos anuales, una cifra que refleja una relación muy estrecha con este producto, hasta el punto de que una parte significativa de la población lo consume a diario. En este contexto, el chocolate con leche sigue siendo el gran protagonista, aunque también hay espacio para variedades más específicas que han ido ganando terreno con el paso de los años.

Cierra esta lista Suecia, que, aunque presenta cifras algo más moderadas dentro de este grupo, sigue formando parte de los países que más chocolate consumen, con un consumo per cápita que ronda los 6,5 kilos anuales. En este caso, el chocolate se mantiene como un producto de indulgencia, incluso en una sociedad donde las tendencias hacia la alimentación saludable han ido ganando peso en los últimos años.

Consumo de chocolate por país: entre el placer y el hábito cotidiano

Más allá de las cifras, lo interesante del consumo de chocolate por país es entender qué hay detrás de estos números, porque no se trata solo de cuánto se come, sino de cómo se integra en la vida diaria. En muchos de estos países, el chocolate forma parte de rutinas muy concretas, desde el acompañamiento del café hasta el pequeño capricho de media tarde, lo que explica su presencia constante en la cesta de la compra.

Si volvemos a la pregunta inicial sobre dónde se come más chocolate, la respuesta no solo señala a Europa como epicentro, sino que también evidencia una relación cultural muy particular con este alimento, que oscila entre el placer y la costumbre. En ese sentido, el ranking consumo de chocolate no deja de ser una fotografía de hábitos profundamente arraigados, donde el equilibrio entre disfrute y moderación sigue siendo una conversación abierta.

En definitiva, saber qué país consume más chocolate va mucho más allá de una simple curiosidad, porque permite entender cómo un producto aparentemente simple puede convertirse en un elemento clave dentro de la identidad gastronómica de varias sociedades. Y aunque las cifras puedan variar con el tiempo, todo apunta a que estos países que más chocolate consumen seguirán liderando un ranking que, más que de cantidades, habla de placer, tradición y cultura compartida.

Este domingo llega la 112 edición de la Lieja-Bastoña-Lieja y lo hace con un recorrido que sigue siendo exigente y que hace que sea una de las carreras de un día más destacadas, con Pogacar y Evenepoel siendo los dos grandes favoritos de la prueba. La también apodada como ‘Decana’, pondrá a prueba en sus más de 200 kilómetros el desempeño de los ciclistas.

El recorrido de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

En estas 112 ediciones, la Lieja-Bastoña-Lieja se ha ido consolidando en el calendario, que como dice su titulo tiene principio y final en la localidad del mismo nombre, con 259 kilómetros en total. A pesar de haber pasado por pequeñas modificaciones, la distancia se ha ido alargando, pero la prueba mantiene su esencia como una de las clásicas más difíciles para vencer.

Así, la carrera mantiene sus once puertos de recorrido, siendo los tres finales los más exigentes de todos y que aspiran a decidir la carrera todavía más si no ha sido antes. La Redoute, Des Forges y Roche-aux-Faucons destacan por sus más de 4.400 kilómetros de desnivel medio de forma conjunta, mientras la última ascensión se da a 13 kilómetros de meta, un puerto que puede cerrar, pero que ya habrá seleccionado antes corredores por su exigencia, perfecta para aquellos a los que se les da bien ser todoterrenos, que van bien en subidas, bajadas y también a los que no les importa hacer largos tramos a solas.

Pogacar podría igualar un récord de Alejandro Valverde

Después de no poder completar los Monumentos al perder en el último tramo en París-Roubaix, Tadej Pogacar quiere seguir escribiendo su lugar en los libros de historia del ciclismo. Si el esloveno cumple expectativas, repetiría en una prueba que se le da bien y que ha ganado ya en tres ocasiones, siendo 2021, 2024 y 2025, pero también se colocaría con cuatro victorias como uno de los que más tienen esta carrera en su palmarés. El español Alejandro Valverde podría ver cómo se iguala uno de sus récords junto a Moreno Argentin, quedándose a tan solo una más para empatar con Edyy Merckx, que sigue siendo el ciclista con más victorias de la historia de la Lieja-Bastoña-Lieja.

No se lo pondrá fácil Remco Evenepoel, que se espera sea su gran rival en la prueba belga, donde darán otro de sus duelos y que esta siendo habitual en estas últimas temporadas. Y es que él también se podría acercar a los puestos más cercanos de los que mejor palmarés tienen, pues conquistó las ediciones de 2022 y 2023, por lo que buscará la tercera tres años después.

Además del duelo Pogacar-Evenepoel, que aspira a protagonizar la Lieja-Bastoña-Lieja, hay otros ciclistas que son considerados para dar la sorpresa y conseguir la victoria final como es el que caso de la gran promesa del ciclismo francés e internacional, Paul Seixas, sobre todo después de que venciera en la Vuelta al País Vasco hace apenas semanas. Otros nombres a tener en cuenta podrían ser Tom Pidcock, Lenny Martínez, Romain Grégoire o Mattias Skjelmose o Cian Uitdebroeks,

Horario y donde ver por televisión la Lieja-Bastoña-Lieja

La 112 edición de la Lieja-Bastoña-Lieja tendrá lugar este domingo 26 de abril de 2026 a partir de las 13 horas, y se espera que termine entorno a las 16 o 16:30 horas, dependiendo del ritmo de carrera. La prueba se podrá seguir por televisión tanto en abierto como por plataformas de pago, pues se emite en el canal Teledeporte de RTVE, que también se puede seguir en RTVE Play online, y también en Eurosport 2, que se puede ver a través de HBO Max, Movistar plus o Dazn.

Dinant, en la región belga de Valonia, es toda una joya encajada entre escarpados acantilados de piedra. Esta localidad, situada concretamente en la provincia de Namur, es conocida cariñosamente con el romántico nombre de la hija del Mosa. Su historia es rica y agitada, habiendo sido mencionada por primera vez de manera oficial ya en el siglo VII. Un agradecido viajero que llegue desde Bruselas descubrirá un paisaje que parece haber salido de los pinceles de un pintor entusiasta. Con apenas quince mil habitantes, esta pequeña ciudad ofrece hoy un retiro lleno de paz y una profunda carga histórica. Punto estratégico que ha sobrevivido a numerosos asedios, incendios y batallas a través de los siglos, actualmente Dinant vibra con una modernidad que respeta su pasado medieval y su espectacular entorno natural.

La belleza de sus casas de colores cautiva a cualquiera que cruce sus fronteras marcadas por la roca. El río Mosa es el gran protagonista indiscutible que otorga vida, alma y forma a este enclave de Bélgica. Sus aguas actúan como un espejo privilegiado que refleja fielmente la pintoresca fachada fluvial de la población. Durante el verano, el cauce se llena de actividad con cruceros turísticos, coloridos kayaks y divertidos hidropedales. Pasear por sus riberas permite admirar la silueta urbana bajo la sombra imponente del peñón de Bayard. Este río nace en tierras francesas y fluye hacia el norte hasta desembocar finalmente en el mar del Norte. La relación íntima entre la población y su corriente de agua ha definido el destino de sus habitantes. Es posible realizar rutas fluviales largas que conectan con otras hermosas localidades cercanas como Anseremme o Freÿr. 

La figura de Charles de Gaulle está igualmente ligada de forma intrínseca a la dolorosa historia bélica de la localidad. En agosto de 1914, el entonces joven teniente francés resultó herido de bala en este lugar. Los combates entre las tropas francesas y alemanas marcaron trágicamente el destino de la valiente población civil. Como homenaje a su posterior liderazgo mundial, el puente principal de la ciudad lleva actualmente su nombre. Una estatua del general preside la entrada de este viaducto que une con elegancia ambas orillas fluviales. Este monumento fue inaugurado en el año 2013 para conmemorar su valentía y relevancia histórica. El puente de Charles de Gaulle representa hoy el único paso de carretera en el corazón del centro urbano. Así, el recuerdo del militar francés permanece vivo y presente en el alma de esta pequeña urbe valona.

Dinant también es mundialmente famosa por ser la cuna de Adolphe Sax, el genial inventor del saxofón moderno. Nacido el seis de noviembre de 1814, su legado musical se considera hoy un tesoro eterno. La casa donde nació este visionario se ha convertido en un centro de interpretación sumamente interactivo. Allí, los visitantes pueden descubrir sus asombrosos logros técnicos y sus variados inventos instrumentales. Sax mejoró notablemente piezas como el clarinete bajo antes de revolucionar la música con su saxofón. Su creación fue oficialmente reconocida y publicada en París en 1842 y hoy una estatua de Sax sentado en un banco espera pacientemente para fotografiarse con los turistas. Es un lugar de peregrinación obligada para los amantes del jazz y de la música más creativa.

El espíritu del saxofón impregna cada rincón de la ciudad de una forma vibrante y llena de color. El puente Charles de Gaulle luce adornado con veintiocho esculturas gigantescas de este icónico instrumento. Cada una de estas piezas representa artísticamente a un país participante en un antiguo festival internacional. Los colores vivos de estas obras de arte contrastan armoniosamente con el tono gris de la piedra local. Estas figuras se instalaron originalmente para un evento temporal, pero gustaron tanto que se quedaron permanentemente. Pasear por las calles implica tropezar constantemente con homenajes visuales al famoso invento, incluso existen espacios lúdicos como la Maison de la Pataphonie dedicados exclusivamente al mundo del sonido. 

Dominando el horizonte desde lo alto de un acantilado se encuentra la imponente y masiva ciudadela. Fue construida originalmente en el siglo XI para controlar estratégicamente todo el valle del río Mosa. Para alcanzar su cima, los más valientes pueden subir 408 escalones tallados directamente en la roca. Aquellos que prefieran la comodidad absoluta pueden optar por el teleférico inaugurado en 1956. El edificio actual data de principios del siglo XIX, construido durante la etapa de la ocupación holandesa. En su interior, un museo histórico narra con detalle las batallas y los grandes sacrificios de la ciudad. Los miradores de la fortaleza ofrecen las panorámicas más espectaculares y bellas de toda la región valona. Es un símbolo eterno de resistencia que ha presenciado impasible el paso de muchos siglos de historia.

Unas galletas muy duras

A los pies del peñón se alza la colegiata de Notre-Dame, considerada un verdadero icono arquitectónico regional. Su característico campanario en forma de bulbo es el elemento más reconocible y único de su silueta urbana. El templo actual es de estilo gótico y fue reconstruido con esmero tras sufrir un grave derrumbe rocoso. En su interior, la luz se filtra a través de unas vidrieras que se consideran piezas artísticas excepcionales. De hecho, la iglesia posee una de las vidrieras neogóticas más grandes de todo el continente europeo. 

La gastronomía local tiene en la couque de Dinant su producto más curioso, recio y legendario. Estas galletas tradicionales se elaboran únicamente mediante la unión de harina de trigo y miel pura. Se hornean a temperaturas altísimas, lo que provoca que la miel se caramelice con una rapidez asombrosa. El resultado es una pieza de una dureza tan extrema que se desaconseja vivamente morderla directamente. Muchos fabricantes siguen usando moldes de madera antiguos con formas de animales o de la colegiata. Cuenta la leyenda que estas galletas salvaron a la población del hambre durante un asedio histórico. Su conservación es increíble, pudiendo durar muchos años sin perder su peculiar sabor y textura. En definitiva, Dinant ofrece un oasis perfecto para el viajero que busca cultura, historia y calma. Su mezcla de río, música y memoria militar la convierte en un destino europeo realmente inolvidable.

Los míticos adoquines hacen su entrada en la temporada de ciclismo este 2026 con una de sus primeras carreras destacadas. Llega el Tour de Flandes, el segundo Monumento tras la Milán-San Remo, y lo hace con uno de los mejores carteles de una prueba, con un nuevo duelo entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, unido a competidores de la talla de Mathieu van der Poel y Wout van Aert.

El Tour de Flandes forma parte de los llamados Monumentos, es decir, las cinco mejores clásicas del ciclismo, que aúnan tradición, historia y recorrido exigente. Estas son junto a la mencionada también la Milán-San Remo, Paris-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardia.

Este 2026 la prueba celebra su 110ª edición y lo hace con Tadej Pogacar como gran favorito, pero que tendrá un gran rival de la talla de Remco Evenepoel, que ha confirmado en sus redes sociales su participación a última hora tras haber disputado también la Volta a Catalunya, ganada por Jonas Vingegaard.

El recorrido del Tour de Flandes 2026

Este Tour de Flandes en su 110ª prepara un recorrido a la altura de sus participantes, aumentando la distancia respecto a la edición anterior, pasando de 269 kilómetros a 278,2 en la que se recorrerá esta temporada.

Comenzará en Amberes y terminará en Oudernaarde. De sus 278 kilómetros, se espera que empiece la emoción al llegar al ‘Viejo Kwaremont’ en el kilómetro 136, dejando una sucesión de pavés, muros y cotas como Koppenberd, Taaienberg y Kruisberg, entre otras. Precisamente es la subida al Paterber y Koppenberg uno de los momentos álgidos de la carrera con más de 2.000 metros de desnivel y adoquines que exigirá al máximo al pelotón y los favoritos.

Pogacar, Evenepoel y Van der Poel: favoritos en el Tour de Flandes

Después de sus victorias en Strade Bianche y sobre todo Milán-San Remo, donde venció tras caerse, Tadej Pogacar llega como gran favorito al Tour de Flandes 2026, una prueba que ya sabe lo que es ganar hasta en dos ocasiones, la última la pasada edición. Ofrece su mejor preparación para completar todos los Monumentos, faltándole solo la Paris-Roubaix.

“He tenido buenos entrenamientos y tras San Remo tuve unos días de descanso. ¿Mi caída allí? Fue un accidente fuerte, pero no tuve heridas profundas, así que no me afectaron durante mucho tiempo”, declaraba en la televisión belga flamenca en la previa de la prueba.

Pero delante tendrá a uno de sus mayores rivales, Remco Evenepoel, que se suma a un inmejorable cartel, y cuyo equipo confía como máximo favorito. Sobre esto habló también Pogacar: Me sorprendió un poco, pero al mismo tiempo no. Hace un tiempo que ya había escuchado rumores. Al producirse el anuncio un 1 de abril, también pensé que quizás era una broma. Pero más allá de eso, es bueno verlo en la salida el domingo“, afirmó.

El Tour de Flandes 2026, sin embargo, será algo más que un duelo entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, pues competirán también nombres como Mads Pedersen, Wout van Aert o Mathieu van der Poel, que ha ganado tres veces la prueba y quiere llegar a ser el único ciclista de la historia en lograr cuatro victorias.

Horario y dónde ver el Tour de Flandes 2026

La 110ª edición del Tour de Flandes tendrá lugar este domingo 5 de abril a partir de las 9:45 horas en Amberes, finalizando aproximadamente a las 16:45 horas en Oudenaarde. La prueba se podrá seguir por televisión a través de Eurosport 1, que se puede ver en plataformas como HBO Max, Movistar plus o DAZN.

Gante suele vivir a la sombra de Brujas y Bruselas, pero basta con poner un pie en su centro histórico para entender que merece una visita por sí sola. Canales, fachadas medievales, iglesias imponentes y un aire tranquilo que hace de ella una ciudad agradable, amigable y fácil de disfrutar. Gante es manejable y cómoda, y ofrece un interesante equilibrio entre lo monumental y lo cotidiano, al mismo tiempo que esconde rincones de auténtico cuento.

Su ubicación, además, la convierte en una parada casi perfecta. Está a medio camino entre Bruselas y Brujas, y bien conectada por tren. Por eso también muchos viajeros la eligen no solo como visita, sino como base desde la que explorar Flandes. A eso se suma su carácter universitario, que le da vida durante todo el año y la aleja de esa sensación de parque temático que puedes tener en Brujas.

Ahora bien, más allá de lo que hay que ver, la clave está en cómo organizar la visita. Cuánto tiempo dedicarle, cómo moverse, por dónde pasear, qué platos probar o qué detalles conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas. Porque Gante es fácil, sí, pero con algunos matices. Y ahí es donde entran en juego estos consejos, pensados para aprovechar mejor el viaje y disfrutar la ciudad al máximo.

Cuándo viajar a Gante

Bélgica es un destino bastante agradecido en cualquier época, pero hay detalles que conviene tener en cuenta. Julio y agosto concentran más viajeros, con días largos y mejor clima. Mayo, junio y septiembre suelen ser el mejor equilibrio entre buen tiempo y menor masificación. Y el invierno, aunque más frío y lluvioso, tiene el atractivo de los mercados navideños.

Al elegir cuándo viajar a Gante también hay que tener en cuenta un factor clave: las Gentse Feesten. Durante diez días de julio, la ciudad se transforma con conciertos, actividades y un ambiente que lo cubre todo. Es una experiencia única, pero conviene saberlo de antemano. Si buscas tranquilidad, mejor evitar esas fechas. Si quieres vivir una gran fiesta urbana, ese es el momento.

¿Cuántos días dedicar a Gante?

Si lo que buscas es encajar Gante en un viaje más completo por Flandes es cierto que la podrías ver en un día, pero se quedaría muy corto. Merece mucho la pena hacer, al menos, una noche. Pero lo ideal sería dedicarle dos. Eso te permite recorrer el centro con calma, entrar en algún museo o monumento sin mirar el reloj y, sobre todo, disfrutar de la ciudad cuando cambia el ritmo, llega la noche y la ciudad se ilumina. Algo que nos perderíamos si solo vamos de paso. 

Dónde alojarse: las mejores zonas para dormir

Gante no es una ciudad grande, así que elegir bien la zona puede marcar la diferencia. El centro histórico, especialmente alrededor de Graslei y Korenlei, es la mejor opción. Estás cerca de casi todo y puedes moverte caminando sin depender de transporte. Es más caro, sí, pero puede compensar.

La zona de la estación (Gent-Sint-Pieters) es práctica si vas a hacer muchas excursiones en tren, aunque pierdes algo de ambiente. Y barrios como Ledeberg pueden ser una alternativa más económica, bien conectada y cada vez más animada. En cualquier caso, reservar con antelación es importante, sobre todo en fines de semana y temporada alta.

La ciudad cambia cuando cae el sol

Gante es una ciudad en la que merece mucho la pena retrasar un poco la hora de irse a dormir. Su plan de iluminación, reconocido internacionalmente, no se limita a encender las farolas de las calles y ya. Es un proyecto pensado para resaltar edificios, plazas y canales con una iluminación cuidada y meticulosa, que transforma por completo el centro histórico. Todo está medido para crear contrastes, guiar el paseo y conocer la ciudad desde otra perspectiva.

El resultado es un ambiente tranquilo, elegante y muy fotogénico. Caminar por los muelles de Graslei y Korenlei al anochecer, cuando las fachadas se reflejan en el agua, es una de esas experiencias que justifican por sí solas el viaje.

Cómo moverse por Gante

Moverse por Gante es sencillo. El centro histórico es compacto y se recorre perfectamente a pie, que es además la mejor forma de descubrirla porque lo más seguro es que quieras parar a cada momento a contemplar algún detalle. 

El tranvía funciona bien y puede ser útil si te alojas algo más lejos o quieres ahorrar tiempo en algún desplazamiento puntual. Y la bicicleta es una opción muy habitual, aunque conviene valorar si realmente la necesitas, pues las distancias son cortas y, a no ser que tengas claro que te vas a desplazar por los alrededores, en el centro no es necesaria. 

El coche, mejor evitarlo

Si estás pensando en alquilar coche, hay un detalle importante: el centro cuenta con una Zona de Bajas Emisiones (LEZ) y, además, Gante presume de tener la zona peatonal más grande de Flandes.

Esto implica que no puedes circular libremente y que, en algunos casos, es necesario registrar el vehículo previamente. Si no lo haces, la multa llegará después. Y no suele ser precisamente baja.

En el centro mandan los peatones y los ciclistas, de manera que si llegas a Gante en coche por estar haciendo un viaje a tu aire entre varias ciudades, lo mejor es dejarlo aparcarlo en un lugar adecuado y prescindir de él hasta tu marcha. 

Idioma: pequeño gesto, gran diferencia

En Gante se habla neerlandés (flamenco). Y aunque la mayoría de gente entiende francés, no es la opción más recomendable. Es mejor recurrir al inglés, que funciona perfectamente y suele ser la mejor elección. 

Aun así, aprender una palabra básica como “dank je” (gracias) siempre suma algún punto a tu favor. Es un detalle pequeño, pero se nota en el trato y la gente lo agradece.

Comer en Gante: qué probar

La gastronomía belga es otro de los grandes alicientes del viaje. No es que sea mundialmente reconocida precisamente, pero hay algunos platos que no deberías pasar por alto. 

Las patatas fritas están por todas partes y son el típico tentempié que encaja en cualquier momento. Los mejillones con patatas fritas, la carne cocinada con cerveza o los gofres son algunos de los clásicos que conviene probar. El dulce más típico son los cuberdons, unos conos rellenos de sirope. Y obviamente también el chocolate, claro.

En cuanto a horarios, son más tempranos que en España, así que conviene adaptarse un poco para evitar sorpresas.

Una ciudad con alma vegetariana

Gante tiene una faceta no muy conocida que suele sorprender bastante a los viajeros, y es que defiende una firme apuesta por la gastronomía vegetariana.

En 2009 puso en marcha los llamados “jueves vegetarianos”, una iniciativa que anima a no consumir carne ni pescado un día a la semana. Con el tiempo, esto ha generado una oferta muy amplia y variada, hasta el punto de que la ciudad presume de ostentar el título de capital vegetariana de Europa. De modo que, aunque no seas vegetariano, es un buen sitio para probar algo diferente.

Gante desde el agua

En cuanto empieces a recorrer el casco histórico de Gante verás que el agua tiene un papel protagonista, con numerosos canales que nacen de la confluencia de los ríos Lys y Escalda. Recorrerlos en barco siempre es una experiencia agradable, descubriendo rincones que a pie pasan desapercibidos y aprendiendo más sobre la ciudad gracias a los comentarios de los guías. Suelen durar unos 40 minutos y salen desde la zona de Graslei y Korenlei.

Si buscas algo más activo, también existe la opción de alquilar un kayak y recorrer los canales a tu ritmo. Es otra forma de ver la ciudad, más tranquila y bastante diferente.

El Cordero Místico: organiza la visita

La Adoración del Cordero Místico, de los hermanos Van Eyck, es una de las obras más importantes del arte occidental y está en la catedral de San Bavón. De modo que, si viajas a Gante, posiblemente sea algo que no te querrás perder. 

Como es una de las visitas más demandadas de la ciudad, el consejo es claro: compra tu entrada con toda la antelación posible. De lo contrario, es muy probable que no puedas entrar. Además, la visita incluye una experiencia en la cripta con realidad virtual que ayuda a entender mejor la obra antes de verla.

Imprescindibles de Gante: una selección para no perderse

En Gante apetece pasear sin un rumbo demasiado fijo, pero hay lugares que conviene tener claros desde el principio para no pasarlos por alto.

Los muelles de Graslei y Korenlei son la imagen más reconocible de la ciudad y merece la pena verlos tanto de día como de noche. El campanario Belfort ofrece una de las mejores vistas del centro histórico y ayuda a situarse. El Castillo de los Condes de Gante es una visita muy completa, y un buen aliciente si además viajas por Gante con niños. 

También merece la pena fijarse en el Stadshal, cuya estructura moderna contrasta en pleno centro histórico, entrar en la iglesia de San Nicolás, que está a solo unos metros, atravesar la calle Werregarenstraatje, famosa por sus grafitis, o dedicarle un rato al puente de San Miguel, que está rodeado por la zona más monumental de la ciudad.

Consejos prácticos que tener en cuenta

Teniendo todo esto en mente, vamos a lo práctico. El clima en Bélgica es cambiante, así que llevar algo de abrigo o un chubasquero siempre es buena idea, incluso en verano. El calzado cómodo es casi obligatorio, las calles adoquinadas e irregulares están por todas partes y eso se nota al final del día.

Si viajas en temporada alta, reservar con antelación tanto alojamiento como la visita al Cordero Místico te permitirá viajar con más tranquilidad. Y en cuanto a documentación, si viajas desde España basta con el DNI ,y además tendrás cobertura sanitaria gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea. 

¿Enchufes? Los mismos. ¿Moneda? La misma. ¿Tarifas de teléfono? Las mismas gracias al roaming europeo. Así que una vez allí, todo resulta realmente fácil.

Hay estaciones de tren que son simplemente un lugar de paso. Y luego están las que se convierten en destino en sí mismas. Es lo que ocurre con la que muchos consideran la estación de tren más bonita de Europa, un edificio que rompe por completo con la idea funcional del ferrocarril.

Porque aquí no se trata solo de coger un tren. Se trata de entrar en un espacio que parece más una catedral o un palacio que una estación. Y no es casualidad que haya recibido apodos como “la Catedral del Hierro” o “el templo del mármol”.

La estación de tren más bonita de Europa está en Amberes

La estación de tren más bonita de Europa se encuentra en Amberes, en Bélgica, y su nombre oficial es Estación Central de Amberes. Fue construida entre 1895 y 1905 para sustituir a una terminal anterior y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad.

El diseño corrió a cargo del arquitecto Louis Delacenserie, que apostó por una mezcla de estilos que hoy sigue sorprendiendo. El resultado es un edificio monumental que combina elementos neorrenacentistas, neobarrocos y detalles del Art Nouveau, algo poco habitual en este tipo de infraestructuras.

Pero lo que realmente impacta no es solo su estilo, sino su escala. La estación tiene unos 185 metros de longitud y una altura que impresiona desde el primer momento.

La Catedral del Hierro: mármol, cúpula y una estética de palacio

El sobrenombre de Catedral del Hierro no es una exageración. Basta con entrar para entenderlo. El vestíbulo principal está inspirado en edificios clásicos como el Panteón de Roma, con columnas de distintos órdenes y una decoración que juega con la simetría y la monumentalidad.

Uno de los detalles más llamativos es el uso de materiales. El interior está decorado con más de veinte tipos de mármol, lo que refuerza esa sensación de estar en un espacio más cercano a un templo que a una estación.

A eso se suma su gran cúpula central de cristal, que alcanza los 75 metros de altura y permite que la luz natural inunde todo el espacio. Es, probablemente, el elemento que más contribuye a esa sensación de grandiosidad que la ha convertido en una referencia mundial.

Una estación histórica adaptada al siglo XXI

Aunque su aspecto sigue siendo el de un edificio del siglo XIX, la estación de tren de Amberes ha sabido adaptarse a las necesidades actuales. A finales del siglo XX se llevó a cabo una profunda renovación que transformó su funcionamiento sin alterar su estética.

Entre 1998 y 2009 se añadieron varios niveles subterráneos de vías y andenes, lo que permitió integrar la estación en la red ferroviaria internacional de alta velocidad. Gracias a ello, hoy conecta con ciudades como París, Bruselas o Ámsterdam.

Además, el complejo incorpora espacios comerciales, restaurantes y zonas abiertas al público, lo que refuerza su papel como punto neurálgico de la ciudad.

Mucho más que una estación de tren

Hablar de la estación de tren más bonita de Europa es hablar también de Amberes. Una ciudad que durante siglos fue uno de los grandes centros comerciales del continente y que hoy sigue teniendo una vida cultural intensa.

Muy cerca de la estación se encuentra el barrio de los diamantes, por donde pasa una gran parte del comercio mundial de estas piedras. También destacan lugares como la Catedral de Nuestra Señora o la Grote Markt, que completan la experiencia más allá del propio edificio ferroviario.

Pero incluso con todo eso, la estación sigue siendo uno de sus grandes atractivos. Porque hay lugares que se visitan. Y luego están los que te obligan a levantar la vista nada más entrar. Y este es uno de ellos.

Cada 25 de marzo se celebra el Día del Gofre. Si bien podríamos pensar que es una efeméride que comenzó en Bélgica, considerado el origen y el lugar tradicional de este dulce, esta fecha surgió en Suecia, debido al llamado ‘Vårfrudagen’ que significa “Día de Nuestra Señora”, que vendría a ser lo que celebramos como el día de la Ascensión.

En Suecia y otras zonas de Escandinavia celebran esta festividad comiendo gofres o waffles, y es por esto por lo que este 25 de marzo pasó a ser conocido como Día del Gofre, que en Estados Unidos tiene lugar como ‘Día Nacional’ en agosto coincidiendo con el día en que Cornelius Swartwout patentó la primera gofrera.

El origen del gofre: de la antigua Grecia a la Europa medieval

El gofre es uno de los dulces más populares actualmente, que procede de una mezcla sencilla de harina agua que al presionar entre dos hierros y cocinar sobre llama abierta resulta algo similar a lo que es hoy. Aunque su historia empieza en la Europa medieval, sus orígenes se remontarían a la antigua Grecia, pues son varios expertos los que aseguran que el postre actual es descendiente de la ‘crustula’, una galleta dulce que se elaboraba con harina, manteca de cerdo y miel.

El gofre como tal, sin embargo, aparece mencionado por primera vez en la región de Flandes en el siglo IX, extendiéndose luego al resto de la actual Bélgica y Francia. Se considera que se prepararon por primera vez en los monasterios, donde las hostias vendrían a ser las precursoras para luego crear una masa que dio lugar a este dulce.

El primer gremio de gofreros se creó en el siglo XIII en Francia, y poco a poco el postre se fue extendiendo hacia el resto de Europa central, como Países Bajos, norte de Alemania, para que luego en el siglo XV estuvieran muy extendidos al añadir a su receta ingredientes como huevos, leche, miel, especias y agentes leudantes.

Estados Unidos popularizó los gofres

Pero como sucede con muchas recetas tradicionales de la pastelería, ganarían popularidad al extenderse a Estados Unidos, a donde llegaron durante el siglo XVIII, de hecho, se cree que Thomas Jefferson fue quien llevó la primera gofrera con su característica cuadrícula. Un objeto que sería inventado de forma industrial por Cornelius Swartwout, que la patentó a mediados del siglo XIX.

Desde Estados Unidos se popularizó al resto del mundo, siendo muy habitual comerlo con recetas algo diferentes en otros puntos como Asia, aunque sí que fue en Europa donde se ideó que se sirviera con chocolate, nata y otros añadidos edulcorantes. Concretamente fue Maurice Vermersch, belga, que durante la Exposición Universal de 1960 en Bruselas puso de moda esta idea.

La red ferroviaria europea conserva algunas estaciones que han superado su función como infraestructuras de transporte para convertirse en puntos de referencia dentro de las ciudades en las que se ubican. Aunque su objetivo principal sigue siendo facilitar el desplazamiento de viajeros, en determinados casos su diseño y su evolución histórica las han situado en un plano distinto, más cercano al patrimonio arquitectónico que al uso cotidiano.

En muchas ciudades del continente, especialmente desde finales del siglo XIX, la construcción de estaciones no respondía únicamente a necesidades logísticas. También se buscaba proyectar una imagen vinculada al crecimiento económico y a la modernización. Este enfoque explica la escala, los materiales y el nivel de detalle de algunos edificios que todavía hoy continúan en funcionamiento.

Ese proceso coincidió con la expansión del ferrocarril como principal sistema de conexión entre regiones y países europeos. A medida que la red crecía, determinadas terminales comenzaron a adquirir un papel simbólico dentro del paisaje urbano. Algunas han mantenido esa condición con el paso del tiempo, combinando su actividad diaria con un interés creciente por parte de visitantes.

En ese contexto, la ciudad de Amberes alberga uno de los ejemplos más conocidos. Su estación central se ha consolidado como una de las infraestructuras que mejor reflejan esa evolución, tanto por su planteamiento original como por las transformaciones que ha experimentado para adaptarse a las exigencias actuales del transporte ferroviario. Más allá de su uso diario, el edificio es considerado una de las construcciones más representativas de la ciudad.

Un edificio histórico adaptado al transporte contemporáneo

La Estación Central de Amberes fue levantada entre 1895 y 1905 para sustituir a una terminal anterior. El diseño del edificio principal fue encargado al arquitecto Louis Delacenserie, quien optó por una combinación de estilos que integraba referencias neorrenacentistas, rasgos del neobarroco y elementos cercanos al Art Nouveau. Esta mezcla responde a una tendencia habitual en la arquitectura de la época, en la que se buscaba dotar a los edificios públicos de un carácter monumental.

El conjunto presenta unas dimensiones destacadas, con cerca de 185 metros de longitud y unos 44 metros de altura en su estructura principal. Sobre este volumen se eleva una cúpula central que alcanza aproximadamente los 75 metros, convirtiéndose en el elemento más visible del edificio. Esta cúpula, construida en gran parte con vidrio, permite la entrada de luz natural en el vestíbulo y se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles del conjunto.

El interior se organiza en torno a un amplio vestíbulo donde predominan los revestimientos de mármol. Se emplearon más de 20 tipos distintos de este material, distribuidos en columnas de órdenes clásicos como dórico, jónico y corintio. A esto se suman escalinatas, arcos y detalles decorativos que refuerzan la estructura del espacio y que han llevado a que, en ocasiones, se compare con edificios de carácter palaciego por su configuración interior.

La zona de vías fue diseñada por el ingeniero Clément Van Bogaert, quien desarrolló una cubierta basada en hierro y vidrio que cubre los andenes. Esta solución permitía no solo iluminar el espacio de forma natural, sino también resolver un problema técnico habitual en la época: la acumulación de vapor de las locomotoras. La estructura facilitaba su evacuación sin afectar a los viajeros, lo que supuso una innovación en el momento de su construcción.

A lo largo de su historia, la estación ha experimentado diversas modificaciones para adaptarse a las necesidades de la red ferroviaria belga. La transformación más relevante tuvo lugar entre finales de la década de 1990 y 2009, cuando se incorporaron varios niveles subterráneos con nuevas vías y andenes. Esta reorganización permitió que la estación dejara de funcionar como una terminal cerrada para convertirse en un punto de paso dentro de la red internacional.

Gracias a esta intervención, la infraestructura se integró en las conexiones de alta velocidad, facilitando la llegada de trenes que enlazan la ciudad con destinos como París, Bruselas o Ámsterdam. Todo ello se llevó a cabo manteniendo los elementos históricos del edificio superior, lo que permitió conservar su identidad arquitectónica mientras se adaptaba a las exigencias del transporte contemporáneo.

La combinación entre estructura histórica y ampliaciones modernas es uno de los factores que explican su reconocimiento. Su escala, la riqueza de sus materiales y el resultado de su restauración han contribuido a que reciba el sobrenombre de 'Catedral del Ferrocarril'. Esta denominación, aunque no oficial, se utiliza para describir un edificio que, por su configuración y dimensiones, se percibe de manera distinta a otras estaciones.

En la actualidad, la estación central de Amberes sigue siendo uno de los principales nodos ferroviarios de Bélgica y, al mismo tiempo, un espacio que atrae a visitantes interesados en su arquitectura. Es habitual encontrar personas que acceden al edificio sin intención de viajar, únicamente para recorrer su interior. Su evolución refleja cómo una infraestructura concebida con un objetivo práctico puede adquirir con el tiempo un valor añadido dentro del entorno urbano y convertirse en uno de los elementos más representativos de la ciudad.

La Cámara del Consejo de Bruselas, un tribunal de primera instancia, decidió este martes juzgar al expolítico y empresario belga Étienne Davignon, de 93 años y vicepresidente de la Comisión Europea entre 1981 y 1985, por su presunta implicación en el asesinato en 1961 del histórico líder congoleño Patrice Lumumba.

La Fiscalía Federal le reprocha la detención y traslado ilícitos de un prisionero de guerra, la privación de su derecho a un juicio imparcial y tratos humillantes y degradantes, pero no le imputa el asesinato del que fuera primer jefe de Gobierno del Congo independiente, asesinado a los 36 años, indicó la radiotelevisión pública RTBF.

El exdiplomático es el único que aún sigue vivo de los 11 belgas señalados por la denuncia por crímenes de guerra presentada en 2011 por los hijos de Lumumba. La decisión de sentarle en el banquillo se ha tomado tras más de 10 años de instrucción.

La defensa de Davignon había argumentado que había prescrito el plazo razonable para exigirle responsabilidades por los delitos que se le atribuyen, pero la familia de Lumumba considera que no es tarde para juzgar una “funesta empresa criminal de Estado”.

La familia entiende que el juicio es una etapa necesaria para depurar el pasado colonial de Bélgica, que en los últimos años ha dado pasos para reconocer los errores del Estado belga en una lucrativa y oscura época del reino.

El presidente congoleño Joseph Kasa-Vubu anunció en septiembre de 1960 la destitución del que fuera el primer ministro del Congo durante los primeros 67 días de independencia tras 75 años de régimen colonial.

Lumumba, que se había acercado a Moscú, fue arrestado posteriormente por orden del coronel Mobutu, encarcelado, y finalmente ejecutado junto a dos de sus lugartenientes el 17 de enero de 1961 en un bosque de la región separatista de Katanga, con la complicidad de oficiales belgas y, supuestamente, también agentes de la CIA estadounidense.

Al día siguiente, el cuerpo del fundador del Movimiento Nacional Congoleño fue desmembrado y disuelto en ácido. Uno de los agentes belgas implicados robó dos dientes del líder congoleño como “trofeo de caza”. Mobutu tomó el poder en 1965 y dirigió el país con mano de hierro hasta 1997.

El agente guardó el secreto hasta que en 1999, un año antes de morir, confesó el crimen, sobre el que Bélgica ha admitido oficialmente su “responsabilidad moral”, y abrió la puerta a las investigaciones judiciales que ahora afectan a Davignon.

Además de vicepresidente de la Comisión Europea, Davignon estuvo al frente de distintas carteras de comisario entre 1977 y 1981 y posteriormente ocupó la presidencia del centro de pensamiento Instituto Egmon y después del influyente Grupo Bildeberg hasta 2011.

Hay plazas bonitas y luego está Grand Place. No es una exageración ni un reclamo turístico inflado: basta con poner un pie en ella para entender por qué muchos la consideran una de las plazas más espectaculares de Europa. Todo en este espacio —proporciones, luz, ornamento, historia— parece pensado para impresionar sin resultar impostado.

La Grand Place no es solo el centro geográfico de Bruselas, es también su núcleo emocional. Aquí se han celebrado mercados, ejecuciones, bombardeos, fiestas imperiales y, hoy, uno de los espectáculos florales más singulares del continente.

De mercado medieval a escaparate de poder

La historia de la plaza arranca en el siglo XV, cuando este espacio comenzó a funcionar como gran mercado central. A su alrededor fueron levantándose casas gremiales, cada una representando un oficio y una cuota de poder económico dentro de la ciudad. Para organizar aquel hervidero comercial se construyó el Ayuntamiento, una decisión que terminó por fijar la plaza como el corazón político y económico de Bruselas.

El momento más traumático llegó en agosto de 1695, durante la Guerra de la Liga de Augsburgo. Las tropas francesas bombardearon la ciudad y un incendio devastó casi por completo la plaza, entonces dominada por edificios de madera. La reacción fue inmediata: los gremios reconstruyeron sus sedes, esta vez en piedra, compitiendo entre ellos por levantar fachadas más ricas, más doradas, más simbólicas. De aquella rivalidad nace gran parte del esplendor que hoy define la Grand Place.

El Ayuntamiento: una aguja gótica que manda

El edificio que domina visualmente la plaza es el Ayuntamiento de Bruselas. Su ala más antigua data de principios del siglo XV, aunque fue ampliado con el paso del tiempo. La torre gótica, esbelta y desproporcionada a propósito, está coronada por una estatua dorada del arcángel Miguel, patrón de la ciudad, que parece vigilarlo todo desde las alturas.

El interior —visitables salas de consejo, salones ceremoniales y escalinatas monumentales— refuerza esa idea de poder urbano consciente de su propia importancia.

Frente a frente: reyes, duques y gremios

Justo enfrente se alza la Maison du Roi, hoy sede del Museo de la Ciudad. Pese a su nombre, nunca fue residencia real, sino centro administrativo del Ducado de Brabante. Entre sus muros se guardan documentos clave de la historia local y una colección sorprendente de trajes del Manneken Pis.

Muy cerca, la Maison des Ducs de Brabant despliega una fachada unificada tras la que se esconden seis antiguas casas gremiales reconstruidas en 1696. Bustos, relieves y símbolos heráldicos recuerdan quién mandaba aquí cuando el comercio era el verdadero motor de Europa.

Victor Hugo, gremios y vida cotidiana

No todo es grandilocuencia. La casa conocida como Le Pigeon fue el hogar de Victor Hugo durante su exilio en 1851. Desde sus ventanas observó una plaza que, ya entonces, condensaba la vida social de la ciudad.

Junto a ella, antiguas sedes gremiales hoy reconvertidas en restaurantes recuerdan que este siempre ha sido un lugar de tránsito, de encuentro, de mezcla. La Grand Place no se contempla solo: se vive.

Ommegang: cuando la plaza viaja al siglo XVI

Cada verano, la Grand Place se transforma para acoger el Ommegang, una recreación histórica que devuelve a la ciudad al momento en que Carlos I presentó a su hijo Felipe II ante los bruselenses. Desfiles, trajes de época y música convierten el espacio en un escenario vivo donde la historia deja de ser un decorado inmóvil.

La alfombra de flores: un espectáculo efímero

Pero si hay un momento en que la plaza se vuelve verdaderamente irrepetible es en agosto, cada dos años. Entonces aparece la famosa alfombra floral: un tapiz gigantesco compuesto por unas 700.000 begonias que cubre el centro de la plaza durante apenas unos días.

La tradición nació en 1971 y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes rituales visuales de Bruselas. El contraste entre las flores y las fachadas doradas crea una imagen casi irreal, pensada para desaparecer pronto. Y quizá ahí reside su encanto: saber que no siempre está, que hay que llegar a tiempo.

La Grand Place no necesita fuegos artificiales permanentes. Le basta con ser lo que es: un lugar donde la historia pesa, la belleza abruma y, de vez en cuando, la ciudad decide cubrir su corazón con flores.

Pocas cosas despiertan tanta unanimidad como un buen postre. Y si hablamos de los más célebres del continente, Bélgica juega en otra liga. Su historia culinaria, marcada por la precisión artesanal y una fuerte cultura pastelera, explica por qué los postres de Bélgica se han convertido en un referente más allá de sus fronteras. Entre masas ligeras, cremas suaves y chocolates de fama mundial, estos cinco clásicos abren la puerta a un universo donde el dulce se toma muy en serio.

En este recorrido por la repostería belga asoman nombres que cualquier viajero ha escuchado —o probado—: los gofres, el chocolate o el speculoos, dulces que han cruzado fronteras sin perder identidad. Bélgica puede dividirse por lenguas o regiones, pero hay algo que la mantiene unida: su manera de convertir el postre en una pequeña obra cotidiana.

1. Gofre belga

El gran emblema del país. Existen varias versiones, pero las más conocidas son el gofre de Bruselas, ligero y crujiente, y el de Lieja, más denso y caramelizado. Se consumen solos o con azúcar, chocolate o fruta, y están presentes en calles, cafeterías y desayunos.

2. Chocolate belga

Más que un postre concreto, es una institución. Pralinés, tabletas y bombones forman parte del día a día y de los regalos más habituales. La clave está en la calidad del cacao y en una tradición chocolatera muy arraigada.

3. Speculoos

Galletas crujientes y especiadas, tradicionalmente asociadas a San Nicolás. Su sabor a canela y otras especias las ha convertido en un acompañamiento habitual del café y en uno de los dulces belgas más reconocibles fuera del país.

4. Tarte au riz

Una tarta típica de la región de Lieja. Se elabora con arroz con leche sobre una base de masa, dando como resultado un postre sencillo, suave y muy ligado a la repostería casera.

5. Couque de Dinant

Una galleta muy dura y compacta elaborada con miel y harina. Es un dulce tradicional del sur del país, más decorativo que tierno, y representa una de las expresiones más antiguas de la repostería belga.

Un nuevo análisis integrado de los restos hallados en la cueva de Goyet, en Bélgica, revela un patrón inesperado de canibalismo selectivo entre los últimos neandertales de Europa. El estudio, publicado en Scientific Reports, combina datos genéticos, isotópicos, morfológicos y estructurales para reconstruir la identidad biológica de las víctimas y muestra que el conjunto de restos recuperado estaba formado, sobre todo, por mujeres adultas o adolescentes de baja estatura, gráciles y cuyos adultos presentan un origen no local.

Junto a ellas, los investigadores han identificado a dos individuos inmaduros: un niño y un neonato. La composición del conjunto y su tratamiento osteológico indican una selección deliberada en la acumulación de los individuos representados y refuerzan la hipótesis de un episodio de exocanibalismo vinculado a tensiones entre grupos humanos durante la transición del Paleolítico medio al superior.

El enclave más destacado

La cueva de Goyet contiene la colección más extensa de restos neandertales del norte de Europa y se excava desde finales del siglo XIX, lo que complicó durante décadas la interpretación de los hallazgos por la falta de información contextual. Las investigaciones previas ya habían identificado marcas de canibalismo y la reutilización de fragmentos como herramientas, pero el marcado nivel de fragmentación de los huesos dificultaba reconstruir la biología de los individuos. El nuevo trabajo permite superar esa limitación integrando técnicas de genética, análisis isotópico, imagen 3D y morfometría geométrica, lo que ofrece por primera vez un perfil detallado de las personas que formaron parte del conjunto.

El análisis lo confirma

Los resultados confirman que los restos pertenecen a un mínimo de seis neandertales: cuatro mujeres adultas o adolescentes, un niño y un recién nacido. Para evaluar si esta composición podía deberse al azar, los autores realizaron miles de simulaciones basadas en distintos modelos de mortalidad del Pleistoceno. En todos los casos, la probabilidad de obtener un grupo compuesto exactamente por cuatro mujeres jóvenes y dos menores es extremadamente baja, lo que descarta que el perfil responda a un patrón demográfico natural. En contraste, conjuntos como el de El Sidrón (Asturias), también afectado por canibalismo, sí se ajustan a distribuciones esperables. Esto sugiere que en Goyet hubo una selección consciente de individuos, más que una acumulación fortuita de restos.

La evidencia osteológica confirma patrones intensivos de procesamiento: numerosos huesos presentan marcas de descarnamiento, fracturación en fresco, extracción de médula y golpes percutores. Algunos fragmentos fueron incluso empleados como retocadores líticos. La distribución anatómica también llama la atención: predominan fémures y tibias de adulto o adolescente, los huesos más ricos en médula. Este tipo de señales coincide con prácticas de canibalismo nutricional y se asemeja al tratamiento aplicado a los animales consumidos en el mismo nivel, principalmente caballos y renos. No se observan, en cambio, elementos rituales asociados a otros contextos paleolíticos.

Uno de los aspectos más reveladores proviene del análisis isotópico. Los adultos presentan firmas de carbono, nitrógeno y azufre que indican un origen no local pero similar entre ellos. Según los autores, estas personas no crecieron en el entorno inmediato de la cueva, lo que significa que llegaron desde otra zona antes de ser matadas, consumidas y acumuladas en Goyet. Además, la dieta reconstruida a través de los valores isotópicos es homogénea, lo que sugiere que las víctimas pertenecían al mismo grupo social, o a grupos estrechamente relacionados, antes de su captura.

Otros datos destacados en el estudio

La caracterización morfológica aporta otra pieza clave. Las mujeres adultas y adolescentes identificadas presentan estaturas significativamente más bajas que la media neandertal, situándose algunas incluso por debajo de dos desviaciones estándar. Los análisis de robusticidad y geometría de los huesos largos muestran diáfisis gráciles y patrones de refuerzo reducidos, sobre todo en fémur y tibia. Los autores destacan que estos valores se sitúan en el extremo inferior de la variación neandertal conocida. Los resultados de morfometría geométrica confirman una mayor circularidad de las secciones y una menor hipertrofia cortical, rasgos consistentes entre los individuos de Goyet y escasamente documentados en otros grupos contemporáneos.

Otro hallazgo llamativo es la ausencia de señales de alta movilidad, pese a que las firmas isotópicas revelan que eran foráneos. Las tibias muestran estructuras compatibles con cargas multidireccionales moderadas, lejos de los patrones asociados a grupos altamente móviles como los Homo sapiens del Paleolítico superior. Según el estudio, esta paradoja sugiere que llegaron a la región poco antes de morir o que sus trayectorias vitales no implicaron grandes desplazamientos previos.

Guerras entre grupos

Con todos estos datos, los investigadores plantean que el patrón no corresponde a un episodio de endocanibalismo ni a prácticas funerarias, sino a la violencia entre grupos. Las características demográficas son consistentes con episodios de captura selectiva documentados etnográficamente en situaciones de conflicto, territorialidad o represalia. En estos contextos, el exocanibalismo se interpreta como una forma de agresión dirigida a grupos rivales, con la captura de individuos vulnerables y su posterior consumo. La combinación de todos los factores mencionados apunta a una selección centrada en individuos considerados “externos” y potencialmente más vulnerables.

El estudio también evalúa si los responsables pudieron ser grupos de Homo Sapiens, presentes en regiones cercanas en fechas similares. Aunque no se descarta por completo, los autores consideran más probable que los perpetradores fueran otros neandertales. Argumentan que, en contextos de sapiens, el canibalismo suele asociarse a prácticas rituales o funerarias con evidencias simbólicas claras, ausentes en Goyet. En cambio, el uso de huesos humanos como herramientas, la similitud con patrones documentados en otros yacimientos neandertales y la coincidencia cronológica con importantes tensiones culturales en el norte de Europa apoyan la hipótesis de un conflicto intergrupal dentro de poblaciones neandertales.

Bélgica se enfrenta a tres días de huelga que van a acrecentar aún más la crisis institucional que sufre el Gobierno de coalición presidido por el nacionalista independentista Bart de Wever, del partido Nieuw-Vlaamse Alliantie. Los sindicatos protestan por las medidas anunciadas por el Ejecutivo formado por cinco formaciones para conseguir recortes de 9.200 millones de euros en el gasto público en los próximos cinco años.

Los paros se van a suceder los días 24, 25 y 26 de noviembre en las que irán frenando la actividad los diferentes sectores económicos hasta el tercer día en la que está anunciada una huelga general. Las organizaciones sindicales denuncian que el proyecto político del Gobierno va a incrementar las desigualdades con nuevos recortes en las pensiones, el aumento del IVA y el desmantelamiento de la seguridad social y de las protecciones del mercado laboral.

La huelga va a tener lugar cuando el Gobierno belga ha conseguido este lunes de madrugada cerrar un acuerdo para los presupuestos de 2026, que supondrá recortes por 2.150 millones ya el año que viene, que amenazaba con tumbar al Ejecutivo y una convocatoria de elecciones. Según el periódico Le Soir, se ha encontrado una solución para realizar el esfuerzo presupuestario necesario de reducción de 9.200 millones de euros hasta 2030. Estos recortes se lograrán con un 60% de reducciones de gastos y un 40% mediante nuevos ingresos, según el Ejecutivo.

Entre las medidas acordadas están una indexación salarían para los salarios superiores a 4.000 euros brutos ola reincorporación al trabajo de los enfermos de larga duración. No hay cambios en los tipos de IVA del 6%, 12% y 21%, pero cambian en algunos productos como las pernoctaciones en hoteles que pasan o algunos alimentos que suben al 12%, entre otras modificaciones. Subirán los impuestos especiales sobre el diésel y se incrementa el impuesto sobre las cuentas de valores del 0,15% al 0,30%, además de un impuesto adicional a la banca. El gobierno también ha acordado la reforma de las pensiones con una serie de recortes aunque ha admitido que los períodos de enfermedad seguirán computando para la jubilación.

El Gobierno belga de coalición, conocida como la alianza “Arizona”, nacido de las elecciones del pasado febrero, cuenta además de los nacionalistas flamencos de Bart de Wever, con los demócratas cristianos flamencos (CD&V), los socialdemócratas flamencos de Vooruit y los partidos francófonos Mouvement réformateury, de corte liberal, y el centrista Les Engagés.

Los sindicatos exigían propuestas alternativas que iban desde una reforma fiscal que incluya un impuesto sobre las grandes fortunas y una tasa sobre las actividades digitales de los gigantes tecnológicos a una revisión de las subvenciones públicas concedidas a las empresas o que una normativa garantice que todos los ingresos contribuyan equitativamente a la financiación de la seguridad social.

Esta movilización sindical de tres días abre un nuevo pulso con el Gobierno. Solo hace un mes más de 120.000 personas se manifestaron en Bruselas contra los recortes previstos por el Ejecutivo de coalición. Ahora con los tres días de paros, el lunes se espera que apenas haya transporte público, el martes pararán los servicios públicos, desde escuelas al servicio de correos pasando por los tribunales o las administraciones públicas y el miércoles se unirá el sector privado en una huelga general donde se paralizarán las industrias, comercios y aeropuertos.

El aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, el principal del país, ya ha informado de que se prevé que no despegue ningún vuelo el miércoles, aunque sí habrá vuelos de llegada, mientras que en el aeropuerto de Charleroi también advierten que se cancelarán todos los vuelos de salida y que no pueden garantizar los de llegada. La compañía nacional de trenes SNCB también ha avisado de que sus servicios se verán muy afectados durante las 72 horas de paros.

Hasta el sindicato de policía CGSP ha presentado un preaviso de huelga que cubre los tres días. El sindicato policial denuncia condiciones de trabajo que se deterioran y lamenta la falta de reconocimiento de la profesión, especialmente en lo que respecta a la jubilación. “La situación se ha vuelto insostenible dentro de los servicios de policía”, señala la organización sindical en un comunicado.

En Caballero sin espada, la película de 1939 de Frank Capra, el político al que interpreta James Stewart interviene en el Senado de EEUU durante 25 horas seguidas. Una larga intervención para lograr que la Cámara rechace la construcción de una presa cuyo único fin es que sus promotores se enriquezcan.

Esta práctica (la de hablar durante horas, no la de enriquecerse mediante la corrupción) se conoce como 'filibusterismo'. Se utiliza para tratar de retrasar o prevenir una toma de decisión. Y esta misma semana la ha puesto en práctica el exministro de Justicia belga y diputado liberal flamenco Vicent Van Quickenborne.

Con el objetivo de retrasar la adopción de una ley que permitiría a las autoridades fiscales cruzar datos bancarios y de patrimonio con más agilidad, Van Quickenborne ha acaparado con su intervención cinco sesiones de la comisión de Finanzas del Parlamento federal belga. Pretendía obstruir la tramitación del texto, que según él eliminaría el secreto bancario, para que no pudiera entrar en vigor el próximo 1 de enero.

En total, el exministro ha intervenido durante casi 45 en estas cinco sesiones, pero, para desesperación del resto de diputados, en la última ha intervenido durante 23 horas seguidas. Para poder mantener la palabra sin las dotes para la oratoria del personaje de James Stewart, Van Quickenborne ha recurrido a diversas estratagemas. Ha repasado el árbol genealógico completo de otro diputado de su partido. Ha elogiado a las personas que se encargan de redactar las actas de las sesiones. Y ha encargado pizzas y gofres para hacer algo más llevadero su maratoniano discurso.

Pasadas las 13:00 horas de este miércoles, y tras avisarle de que incurría en repeticiones, el presidente de la comisión terminó por retirarle la palabra. Van Quickenborne publicó en su cuenta de Instagram al salir de la Cámara: “La lucha continuará la semana que viene. [...] Gracias por su apoyo. Y ahora me voy a dormir unas horas”.

Van Quickenborne dimitió en octubre de 2023 después de saberse que al extremista islámico que mató a tiros a dos suecos en Bruselas esa semana se le había denegado el asilo. Solo dos meses antes había protagonizado el escándalo conocido en Bélgica como el “Pipigate”, cuando algunos de los invitados a la fiesta por su 50º cumpleaños orinaron en varias ocasiones sobre un furgón de policía aparcado enfrente de la vivienda del político.

Según la grabación de las cámaras de seguridad, el entonces ministro también salió a la calle con otro amigo de madrugada, tocó la puerta de la furgoneta, se rio y gesticuló como si también miccionara. Van Quickenborne alegó que en realidad estaba haciendo “air guitar” (simular que se toca la guitarra) porque es aficionado al heavy metal. 

¿El apellido de Donald Trump en papeletas electorales de un país europeo? Ni en los mejores sueños del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, pronto puede hacerse realidad. La semana pasada se presentó un nuevo partido de extrema derecha de Bélgica bautizado como 'TRUMP', acrónimo de “Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes” (Todos Unidos por la Unión de Movimientos Populistas, en francés), según ha informado el medio local Bruzz.

El fundador y presidente del nuevo partido francófono se llama Salvatore Nicotra, expresidente del antiguo Frente Nacional belga. Y ha dejado claro que el hecho de que la formación se llame 'TRUMP' es de todo menos una coincidencia. “Donald Trump es el símbolo del populismo. Encarna inmediatamente lo que defendemos”, ha declarado al medio, que ilustra la noticia con una fotografía de Nicotra haciendo uno de los gestos característicos con el puño del mandatario estadounidense y un cartel en el que se lee Trump for Belgium [Trump por Bélgica].

Según Bruzz, 'TRUMP' es el sucesor del ultraderechista Chez Nous de Valonia –la región francófona de Bélgica–, que solo obtuvo el 0,9% de los votos en las elecciones federales de 2024, muy por debajo del umbral electoral. Ahora aspira a presentarse a elecciones tanto a nivel federal como a los comicios al Parlamento Europeo de 2029.

De acuerdo con la agencia Belga, el comité ejecutivo incluye a Emanuele Licari, que figuraba en la lista del partido flamenco de extrema derecha Vlaams Belang en la ciudad de Bruselas, pero fue expulsado de dicho partido tras glorificar abiertamente el fascismo. En el nuevo partido, Licari se centrará en las relaciones internacionales con otras formaciones de su espectro político, según Bruzz.

“Somos un partido populista de derecha con una dimensión social. El 40% de nuestro programa coincide con el del PTB (partido de izquierda), el 40% con el del Vlaams Belang y el 20% es único. ¿La mayor diferencia con el Vlaams Belang? Nosotros somos unitarios, ellos son separatistas”, dice Nicotra. El lanzamiento oficial del partido tendrá lugar el 30 de noviembre.

Nueva amenaza de drones sobre infraestructuras críticas de Bélgica. En esta ocasión, el operador energético Engie ha informado de que entre tres y cinco drones sobrevolaron la noche del domingo la planta nuclear de Doel, cerca del puerto de Amberes. El Centro Nacional de Crisis belga ha confirmado el incidente, según la Agencia Belga de Noticias.

Este incidente se suma a los cierres de aeropuertos de Bélgica que se han repetido durante varios días en la última semana. Según algunos medios locales, el aeropuerto de Lieja suspendió sus vuelos durante dos horas este domingo tras el avistamiento de drones en sus alrededores. La semana pasada también saltaron las alarmas tras la incursión de varios de estos pequeños vehículos aéreos no tripulados alrededor de bases militares.

Aunque todavía no hay pruebas claras del origen de estos ataques, el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, ha dicho que “Rusia es claramente un sospechoso plausible” de los incidentes con drones en territorio belga, después de que los servicios de inteligencia de Bélgica apuntaran a que los drones estaban manejados por una “potencia extranjera”, según medios locales.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, sugirió el pasado viernes que los repetidos incidentes con drones en Bélgica durante los últimos días estaban “probablemente relacionados con la lucha por el uso de los activos rusos congelados que posee Bélgica”, según informó Reuters.

El mes pasado, los líderes de la UE no lograron sacar adelante por el veto de Bélgica un préstamo de 140.000 millones de euros para financiar la guerra de Ucrania respaldado por activos rusos congelados que se encuentra depositados en una entidad financiera en Bruselas.

La policía federal belga se ha equipado con un sistema para detectar y neutralizar drones hostiles, según el periódico De Standaard. La policía ha destinado a 30 agentes a este cometido, que están instalando antenas de detección cerca de los principales aeropuertos y otras infraestructuras.

Tanto el Reino Unido como Francia y Alemania han enviado equipo y personal para ayudar a Bélgica a contrarrestar las incursiones de drones.

Crujiente por fuera, esponjoso por dentro y con ese inconfundible aroma que se cuela por las calles adoquinadas: el gofre belga es mucho más que una tentación para los golosos. Es historia, tradición y orgullo nacional en una sola mordida. Bélgica lo ha elevado a símbolo cultural, tanto como la cerveza o el chocolate, y su fama traspasó fronteras hace ya más de medio siglo. Pero ¿cómo un sencillo postre hecho de harina, huevos y mantequilla acabó convertido en emblema de un país entero?

De las ferias medievales a las planchas de hierro

El origen del gofre se remonta a la Edad Media, cuando los panaderos cocinaban una mezcla rudimentaria de harina, agua y miel entre dos planchas de hierro. Aquellos primeros “wafele”, como se les llamaba en flamenco, se preparaban durante las fiestas religiosas y se decoraban con motivos sagrados grabados en la plancha. No eran solo un alimento: eran un símbolo de unión y celebración comunitaria.

Con el paso de los siglos, el gofre se fue sofisticando. A la mezcla se le añadieron huevos, mantequilla y azúcar, y las planchas de hierro evolucionaron en los moldes cuadriculados que hoy conocemos. En cada feria o mercado medieval, el sonido del hierro cerrándose y el aroma a masa cocinándose eran parte del paisaje.

Bruselas y Lieja: dos ciudades, dos maneras de endulzar el mundo

En Bélgica, hablar de gofres no es hablar de una sola receta, sino de dos grandes familias: el gofre de Bruselas y el gofre de Lieja.

El gofre de Bruselas nació en el siglo XVIII y se distingue por su forma rectangular, su masa ligera y su textura aireada. Se sirve caliente, espolvoreado con azúcar glas, y su perfección reside en la sencillez: crujiente al morder, pero tan suave que casi se derrite en la boca.

El gofre de Lieja, en cambio, es su primo goloso. Más denso, más dulce y con un aroma irresistible a caramelo, nació —según la leyenda— cuando un príncipe-obispo pidió a su cocinero que inventara un postre nuevo. La masa incluye azúcar perlado, que se funde al calor formando ese brillo caramelizado que cruje al morder. Es el rey del “street food” belga: se come con las manos, paseando, sin cubiertos ni protocolo.

Bruselas y Lieja representan dos almas de un mismo país: la elegancia del norte y la calidez del sur. Y ambos comparten algo esencial: una devoción absoluta por la masa perfecta.

De la Expo de Bruselas al sueño americano

El salto internacional del gofre belga llegó en 1958, durante la Exposición Universal de Bruselas, cuando el país lo presentó al mundo como su gran joya dulce. Pero su auténtica conquista global ocurrió en 1964, en la Feria Mundial de Nueva York. Allí, Maurice Vermersch y su esposa trajeron su receta familiar bajo el nombre de “Bel-Gem Waffle” y la sirvieron con fresas y nata montada.

El éxito fue instantáneo. En cuestión de días, el “Belgian waffle” se convirtió en el postre más buscado del evento. Estados Unidos lo adoptó con entusiasmo y, desde entonces, el gofre belga se convirtió en embajador culinario del país, tanto como el chocolate o las patatas fritas.

Aun así, los belgas lo tienen claro: el verdadero gofre, el que huele a mantequilla y se sirve recién hecho, solo se come aquí.

Más que un postre, una tradición viva

Hoy, Bélgica huele a gofre. Desde Malinas a Lieja, de Gante a Brujas, las calles están llenas de puestos que sirven gofres recién salidos de la plancha, cubiertos de azúcar, nata o chocolate caliente. Los turistas los devoran como souvenir gastronómico; los locales los reconocen como una parte más de su identidad.

El gofre no necesita artificios. Es un ejemplo perfecto de cómo algo simple, bien hecho, puede trascender generaciones. Cada cuadrícula dorada es una pequeña obra de ingeniería culinaria: crujiente, dulce, equilibrada.

El gofre belga representa lo que Bélgica mejor sabe hacer: transformar lo cotidiano en arte. Es hospitalidad, tradición y orgullo nacional en una sola receta. Y aunque su historia nació en el hierro y el fuego de una feria medieval, su espíritu sigue tan vivo como siempre.

Porque hay cosas que no cambian: en Bélgica, no importa la edad ni el lugar, siempre hay un momento perfecto para un gofre caliente.