Años antes de convertirse en un prestigioso centro de arte contemporáneo y recibir a miles de personas cada año, el lugar donde hoy puede visitarse el Tate Modern de Londres albergaba la central eléctrica de Bankside, una enorme planta termoeléctrica situada en la orilla sur del Támesis, en el corazón del distrito de Southwark.

El edificio se proyectó después de la Segunda Guerra Mundial, con un diseño que corrió a cargo del arquitecto británico Giles Gilbert Scott, conocido también por su trabajo en la central de Battersea, también londinense. Las obras comenzaron en 1947, la instalación empezó a producir electricidad en 1952, pero la central no quedó terminada hasta 1963.

El edificio destacaba entonces por sus grandes dimensiones, de unos 200 metros de longitud, su estructura de acero revestida de ladrillo y su gran chimenea central. La silueta de la central se diseñó teniendo en cuenta la proximidad de la catedral de San Pablo, situada al otro lado del río, por lo que la altura de la chimenea quedó limitada para no resaltar demasiado.

La historia de este sitio, sin embargo, tuvo una duración limitada. El encarecimiento del petróleo tras la crisis energética de 1973 hizo que Bankside resultara menos competitiva frente a las nuevas centrales de carbón y nucleares, a lo que se sumó el desarrollo de la red eléctrica de alta tensión, que permitió trasladar la producción a instalaciones más grandes fuera de Londres.

Bankside dejó de ser rentable a finales de los años setenta y terminó dejando de generar electricidad el 31 de octubre de 1981. Tras el cierre, el futuro del edificio quedó en el aire, y la central permaneció vacía durante más de una década, llegando incluso a estar amenazada de demolición. 

Una nueva vida para el solar

Mientras se discutía qué hacer con el solar, The Twentieth Century Society, una organización benéfica del Reino Unido dedicada a la protección y conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX y XXI, defendía que la antigua central debía mantenerse. Todo cambió cuando la Tate comenzó a buscar un espacio para crear una nueva galería dedicada al arte moderno y contemporáneo. 

La institución anunció en 1992 sus planes para abrir un nuevo museo y durante el año siguiente estudió distintos lugares en Londres, entre los que estaba la Bankside Power Station. Aquella antigua central era una oportunidad para tener un espacio de grandes dimensiones y, al mismo tiempo, recuperar un edificio industrial que llevaba años sin utilizarse. La elección se hizo oficial en 1994 y, un año después, se anunció que el estudio suizo Herzog & de Meuron sería el encargado de la remodelación.

La estructura de acero y los muros de ladrillo se conservaron, mientras los arquitectos adaptaban el espacio para convertirlo en una galería de arte. Otro de los elementos que también se mantuvo fue la sala de turbinas, un espacio que había albergado la maquinaria para generar electricidad y que pasó a convertirse uno de los lugares más reconocibles del museo. Hasta ahora, la Turbine Hall de Tate ha acogido algunas de las obras de arte contemporáneo más aclamadas del mundo.

Tras varios años de obras, el 11 de mayo de 2000, la reina Isabel II inauguró oficialmente la Tate Modern. Tan solo cinco años después de aquel momento, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno ya se había convertido en el tercer destino turístico más visitado del Reino Unido, generando un impacto económico estimado de 100 millones de libras esterlinas.

El Museo de Historia Natural de Londres ha presentado las imágenes finalistas de su emblemático concurso Wildlife Photographer of the Year, que este año celebra su 62º aniversario. Los ganadores han sido dados a conocer este mes en una ceremonia en el Museo londinense, que inaugurará su nueva exposición este viernes 16 de octubre con fotografías de la naturaleza capturadas por fotógrafos de todo el mundo.

Este año, el certamen ha vuelto a batir récords con 65,403 imágenes de 121 países, casi 5.000 fotografías más que en la última edición que han sido evaluadas por un panel internacional de expertos y fotógrafos que valoraron la creatividad, la originalidad o la excelencia técnica de cada obra.

Entre las imágenes escogidas como las mejores del año se encuentran por ejemplo un tritón de California guardando sus huevos en una pose protectora, una pareja de picozapatos recogiendo plantas y tierra para formar su nido en Uganda, una curiosa imagen de un elefante duchando a un grupo de cebras y jirafas en una charca de agua en la sabana de Kenia, un escorpión escondiéndose en la arena del desierto de Rajastán, en la India, o el cuerpo de un puma atado sobre una valla de madera y alambre en la Patagonia argentina.

El reconocimiento principal ha recaído esta vez en una instantánea del fotógrafo italiano Federico Veronesi llamada 'Aftermath' (Secuela) y que ha logrado captar con su objetivo un curioso a la vez que trágico momento en el que una hembra de elefante carga en su trompa a su cría fallecida en el margen de un río seco en Namibia.

Según explican desde el Museo de Historia Natural londinense, comportamientos similares de elefantes respecto de la muerte de sus seres queridos han sido observados tanto en elefantes asiáticos como africanos. En ocasiones se les ha podido ver realizando sonidos particulares, guardando a sus muertos, inspeccionándolos o tomando sus huesos así como, igual que en este caso, transportando a los fallecidos. Algunos investigadores sugieren que este tipo de comportamientos indican el camino de un elefante para comprender la muerte, mientras que otros interpretan este tipo de acciones como posibles muestras de dolor.

Una moneda británica de seis peniques acuñada en 1834 durante el reinado de Guillermo IV conserva las huellas de lo que pudo ser un grave fallo ocurrido durante su fabricación. Un estudio publicado en la revista científica npj Heritage Science concluye que la particular deformación del ejemplar es más compatible con una anomalía durante la acuñación, provocada por fuertes fuerzas de compresión bajo restricción, que con el deterioro sufrido posteriormente. La investigación ha sido realizada por A. Ikraam, de IA Studio - Independent Heritage Science Research Initiative, en Londres.

El ejemplar presenta importantes daños en las zonas centrales de sus dos caras, mientras que buena parte del borde y de su estriado exterior permanecen relativamente bien conservados. En el reverso, la deformación ha borrado prácticamente la denominación SIX PENCE, de la que solo quedan rastros, mientras que el anverso mantiene parte de las inscripciones periféricas pese a la alteración del retrato. Esta combinación dificultaba determinar a simple vista si la moneda había salido defectuosa de la ceca o había sufrido daños después de entrar en circulación.

Para intentar reconstruir lo ocurrido, Ikraam recurrió a dos técnicas no destructivas. La moneda fue examinada mediante microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de rayos X (SEM-EDX) en la Universidad Brunel de Londres y mediante perfilometría óptica de superficie en el servicio de caracterización de materiales de la Universidad de Oxford. El análisis permitió estudiar de forma diferenciada la composición del sustrato, las alteraciones presentes en la superficie y la geometría de las deformaciones para contrastar varias posibilidades, desde el desgaste y la corrosión hasta un golpe, una compresión posterior o un defecto producido durante la propia acuñación.

Los análisis químicos encontraron en las áreas relativamente intactas un material dominado por plata con una proporción menor de cobre, compatible con las aleaciones históricas empleadas en estas monedas. Las partes dañadas, en cambio, presentaban menos plata y mayores concentraciones de cobre junto a elementos como carbono, oxígeno, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, potasio, calcio y hierro. El investigador interpreta estas señales adicionales como productos de corrosión y partículas externas acumuladas en cavidades y depresiones alteradas mecánicamente. Los análisis no aportaron evidencias de la inserción de otro componente metálico, aunque, al tratarse de mediciones selectivas y superficiales, tampoco permiten excluir cualquier posible heterogeneidad existente bajo la superficie.

Una deformación de hasta 750 micrómetros

La topografía de la moneda aportó una de las principales pistas. La perfilometría detectó en las áreas centrales superficies escalonadas, desplazamientos superpuestos, depresiones de paredes pronunciadas y zonas elevadas alrededor de ellas. En el área estudiada del retrato, la diferencia entre la altura mínima y máxima alcanzó aproximadamente 750 micrómetros, mientras que la rugosidad de la región dañada se situó en unos 67 micrómetros para el parámetro Sa y 82 para Sq. Para el autor, el conjunto describe una deformación plástica intensa y localizada, difícil de explicar únicamente por una pérdida gradual de material debida al uso o a la corrosión.

Las características observadas también permiten acotar otras explicaciones. El desgaste provocado por la circulación debería haber generado un alisamiento más difuso de las zonas expuestas, mientras que la corrosión por sí sola no explica la magnitud ni la forma escalonada de los desplazamientos. Un único impacto posterior y sin restricciones tampoco encaja tan bien con la combinación de daños centrales y conservación de las estructuras periféricas. En cambio, los cambios bruscos de relieve, las deformaciones superpuestas y la relación entre la hendidura del anverso y los daños del reverso son compatibles con cargas de compresión repetidas mientras la moneda permanecía sometida a una restricción lateral.

Una pieza excepcional de la acuñación del siglo XIX

El seis peniques fue producido durante la etapa en la que la moneda británica ya se acuñaba mediante prensas accionadas por vapor. Los defectos graves generados por los sistemas mecanizados de acuñación solían ser detectados durante los controles de la ceca y las piezas eran fundidas de nuevo, especialmente cuando se trataba de metales preciosos. Por ello, los ejemplares defectuosos que han sobrevivido pueden conservar evidencias poco habituales de incidentes ocurridos durante el proceso de fabricación. El trabajo subraya, no obstante, que se trata del estudio de una única moneda y que sus resultados no permiten establecer con qué frecuencia se producían fallos semejantes.

Los resultados, por tanto, favorecen la hipótesis de una anomalía grave durante la acuñación, aunque no permiten reconstruir de forma inequívoca todo lo ocurrido ni descartar absolutamente una compresión posterior bajo condiciones similares. El estudio tampoco contó con análisis destructivos del interior del metal ni con documentación histórica directa del supuesto incidente. Ikraam sostiene que el caso muestra el potencial de combinar análisis químicos y mediciones tridimensionales de la superficie para investigar monedas y otros objetos metálicos históricos cuando su aspecto, por sí solo, no basta para explicar cómo se produjeron sus daños.

Entre el meollo de la City, con Saint Paul como gran centro de referencia, y Trafalgar Square se planta Fleet Street como gran arteria histórica, una calle señorial que se convirtió en uno de los ejes culturales y económicos de la Revolución Industrial. A este lugar se le conoce en la ciudad como la Calle de la Tinta. Al socaire de los grandes centros de poder del Imperio (estamos a apenas diez minutos de Westminster o el Palacio de Buckingham) se instalaron los primeros grandes periódicos del país. A Saint Bride (Fleet Street), una preciosa construcción barroca de finales del siglo XVII que se reconstruyó poco después del gran incendio de 1666, se la conoce como la iglesia de los periodistas. Una iglesia, por cierto, que gracias a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial dejó al descubierto un yacimiento arqueológico del siglo VI que nos lleva al pasado sajón de Londres (Museo de Fleet Street).

Fleet Street es una de esas calles bonitas que te invitan a seguir adelante ante la promesa de lugares como Trafalgar Square o la espectacular estación de Charing Cross, uno de los muchos templos ferroviarios que se encuentran desparramados por toda la geografía londinense. Te hablábamos antes de ese sobrenombre de la Calle de la Tinta. A pocos metros de Saint Bride nos encontramos con las oficinas originales de dos monstruos de la comunicación: la Agencia Reuters (Fleet Street, 85) y The Dayli Telegraph (Fleet Street, 135). Otro emblema de Fleet es el Old Bank of England (Fleet Street, 194), un imponente edificio italianizante de finales del siglo XIX que hoy alberga un pub y que según la tradición literaria popular era uno de los escenarios de las andanzas del sanguinario barbero Sweeney Todd.

Como te decíamos, la espectacularidad de Fleet te impide adentrarte por los callejones que salen de la calle porque siempre hay algo que te invita a seguir adelante: pequeños detalles maravillosos como el Prince Henry's Room (Fleet Street, 17), una de las pocas casas medievales de Londres que no sucumbió a las llamas en 1666, o verdaderas joyas. Un ejemplo de esto que decimos es uno de los caramelos que más nos gustan de Londres. Cada vez que nuestros pies se pierden por la ‘city’, tenemos que pasar frente a Saint Clement Danes (Strand). Esta es la iglesia que ejerce el patronazgo de la Royal Air Force. Pero la razón principal de nuestra debilidad es su deliciosa arquitectura barroca (siglo XVII) y el entorno en el que se encuentra (junto al fastuoso edificio del la Corte Real de Justicia). Pero en Temple hay que callejear. Para, por ejemplo, encontrar el porqué del nombre.

El Grial en Londres.- Hablar de la Orden del Temple es meterse de lleno en una fascinante historia que mezcla a partes iguales mitos y leyendas con realidades. La Iglesia del Temple (Temple) se encuentra en una preciosa plazuela rodeada de edificios de ladrillo rojo. Por fortuna, esta fue otra de las supervivientes del incendio catastrófico de 1666 que asoló la mayor parte de una ciudad eminentemente medieval de casas de trama de madera e iglesias románicas y góticas. El Temple fue la sede de la orden templaria en la ciudad y se construyó en el siglo XII en plena transición entre el Románico y el Gótico. Y por eso y otras cosas es especial. Como su planta circular a imagen y semejanza del Sepulcro de Jerusalén (la zona rectangular conocida como The Chancel -Coro- es posterior). De esta fantástica iglesia destacan sus esculturas funerarias (que representan a monjes guerreros de la orden) y la característica iconografía esotérica templaria.

El lugar se ha convertido en un centro de peregrinación gracias a la novela El Código Da Vinci, que situaba este lugar como una de las piezas clave en la búsqueda del Santo Grial. El templo, en todo caso, es brutal y para nosotros es uno de los diez o doce lugares que hay que ver sí o sí en una visita a Londres. Desde aquí puedes ir hasta el Río Thames a través de Middle Temple, una calle preciosa llena de edificios de ladrillo con pasadizos y soportales que dan a patios tranquilos. Temple se encuentra con el Thames en Temple Gardens, una animada plaza que tiene un par de lugares de interés: el Two Temple Place (Temple Pl, 2) una magnífica mansión victoriana reconvertida en museo de arte y el HMS Wellington (Temple Stairs), un barco que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Al norte de Fleet Street.- También hay lugares de interés si caminamos de espaldas al Thames. Gough Square es otro de esos lugares encantadores que quedan ocultos por la monumentalidad de Fleet y que apenas es hollado por los turistas. Esta placita de ladrillo rojo está oculta de las miradas tras un arco. Lo primero que te vas a encontrar es la curiosa estatua de Hodge The Cat. Este gato fue una mascota muy querida de Samuel Jhonson, uno de los más grandes estudiosos de la lengua inglesa. En esta plaza se encuentra la Casa Museo Samuel Jhonson (Gough Square, 17), en un precioso edificio de la época (siglo XVII) que ha sido primorosamente conservado para honrar la memoria de su ilustre propietario.

Otra incursión al norte de Fleet Street que merece la pena se inicia junto a la bonita St Dunstan-in-the-West (Fleet Street, 186). Esta iglesia del siglo XIX es bonita de ver pese a que no tiene el pedigrí histórico de otros edificios de la zona. Eso sí, tiene un detalle que la hace única. El pequeño reloj público que ves en su fachada es del siglo XVII (se mandó a hacer para celebrar que la anterior iglesia medieval había sobrevivido al gran incendio) y fue el primero de toda Inglaterra en tener una aguja minutera. Este reloj aparece en multitud de obras literarias y lo han nombrado desde Charles Dickens a los panfletos sangrientos de Sweeney Todd. Si pasas bajo el Arco de Clifford’s Inn gatehouse accederás a un bonito pasaje que conduce al antiguo hogar de otro de nuestros mitos literarios: nuestra amada y adorada Virginia Wolf (vivió junto a su marido en un edificio de Clifford’s Inn Lane y puedes ver la placa azul que lo celebra).

Fotos bajo Licencia CC: Sheri; David; Martin Pettitt; Stefano Marras; Jocelyn Erskine-Kellie; . Ray in Manila; Matt Brown

Un par de botas desgastadas, un recorte de periódico de hace décadas, una botella de agua mineral Schweppes Still Malvern o una cajetilla de cigarrillos Silk Cut vacía. Son solo algunos de los objetos encontrados durante los trabajos de restauración del Palacio de Buckingham, el emblemático edificio que se encuentra en la capital londinense y que atrae diariamente a miles de turistas y curiosos. Un tesoro de objetos cotidianos del siglo XIX del que no se tenía conocimiento. 

Eso no es todo. Según recoge la BBC, los trabajadores que participaron en la reforma también encontraron una entrada para un whist drive —un evento de juego de cartas organizado por el Palacio el 14 de abril de 1949— incrustada en un trozo de ladrillo y un artículo de periódico sobre la banda encarcelada por el Gran Robo del Tren de 1963.

El tesoro escondido de Buckingham no acaba ahí. Entre los hallazgos, de acuerdo con la corporación pública, se encontraba un programa mecanografiado donde se detallaban los planes de la reina Isabel II para ofrecer una recepción diplomática en el año de su Jubileo de Plata en 1977. Ahí, se recogía el recorrido previsto por la monarca, que se movería por la sala en el sentido de las agujas del reloj. 

Y un mensaje claro que transmitir a los asistentes: “Los invitados británicos serán distribuidos por los salones de Estado, excepto en el Salón de Música y la Galería Oeste, donde se les animará a hablar con los diplomáticos”. 

La lista de documentos fue mayor. Se encontraron boletos de apuestas en blanco de Littlewoods Football Pool de 1957 y un fragmento de la cartelera de teatros del West End del periódico The Standard de 1889. También una caja descolorida que contenía seis tarjetas de Navidad.

Cables y otras mejoras

Además, durante los trabajos de renovación del Palacio de Buckingham, se localizaron ejemplos de cables eléctricos recubiertos con cable de caucho vulcanizado. Y su sustitución fue una de las acciones prioritarias, como parte de un plan global de mejora de la seguridad del edificio. 

En total, el palacio londinense ha estado sometido a un proyecto de renovación de diez años que incluye la sustitución de calderas, cables eléctricos y tuberías, con un coste de 369 millones de libras (486 millones de dólares), para reducir el riesgo de incendios e inundaciones. Se calcula que los trabajos concluyan el próximo mes de marzo. 

Carlos III deja Buckingham

El emblemático palacio británico, que ha servido como residencia oficial del soberano del Reino Unido desde 1837, está siendo sometido a un proyecto de renovación. Pero ni las mejoras han convencido al rey Carlos III, que se establecerá su residencia oficial en la cercana Clarence House, donde vive desde que la muerte de su madre

La decisión se habría tomado con el objetivo de aumentar el acceso al público a esta residencia real, puesto que, si el rey está presente en el palacio, las medidas de seguridad limitan el número de personas y las zonas a las que los visitantes pueden entrar. Aun así, los monarcas seguirán teniendo acceso a habitaciones privadas, “donde podrán retirarse durante la jornada laboral” y que podrían utilizarse como “posible residencia en el futuro”.

Patrick Radden Keefe ha vuelto a hacerlo. El hijo del oligarca (Seix Barral y Periscopi, en catalán) es un minucioso trabajo de investigación que entusiasmará a sus fans, muchos de los cuales le descubrieron aquí hace ya seis años con No digas nada (Reservoir Books/Periscopi), esa aproximación a la Irlanda del IRA a partir del caso de Jean McConville, una madre de diez hijos que desapareció en 1972.

Ahora el nombre del que el periodista estadounidense se sirve es el de Zac Brettler, un joven británico de 19 años, y el escenario es un oscuro Londres desconocido para la mayoría de sus habitantes. Es un libro que cualquier periodista querría escribir y que ningún lector debería perderse.

El hijo del oligarca podría ser la historia de un chico poco convencional y muy inteligente, hijo de una familia acomodada y discreta que empezó a cambiar cuando ingresó en una prestigiosa escuela, buena, pero no tan de élite como la que había aceptado a su hermano. Es allí donde comenzó a obsesionarse con el dinero y a encadenar mentiras hasta construirse una identidad falsa, la del hijo de un oligarca ruso. Podría ser solo la reconstrucción de su vida, pero es mucho más.

La noche del 29 de noviembre de 2019, cuando tenía solo 19 años, Zac Brettler murió. Cayó al Támesis desde el balcón de un edificio de lujo. No es una revelación que explique el final del libro. Al contrario, es el punto de partida, porque la versión inicial, la del suicidio, convence a la policía, pero no a sus padres.

La investigación permite descubrir que Zac utilizaba el apellido Ismailov para convertirse en otra persona, alguien que se inspiraba en ese Lobo de Wall Street que encarnó Leonardo DiCaprio y del que este chico era fan. Su doble vida era la de un joven que sabía moverse en las redes digitales y en las de poder, estas últimas aún más peligrosas.

Sus padres jamás se dieron por vencidos, nunca creyeron que Zac se hubiese quitado la vida o que tuviese problemas con la heroína. Buscaron pistas y recelaron de las explicaciones de la policía, por más dolor que encadenaran a cada novedad que iban descubriendo sobre su hijo. Algunas, a través de unos personajes que les adentraron a ellos, y ahora al lector, en el Londres que la mayoría de sus habitantes desconocen.

Dos de esas figuras se convierten en los otros protagonistas del libro. Akbar Shamjy, un impostor menos adinerado de lo que aparenta, y Verinder Sharma, un mercenario sin escrúpulos, ambos, a priori, protectores del joven Zac en esa otra vida paralela, son los otros protagonistas de este libro. A través de ellos, de sus miserias y también imposturas, de círculos en los que el dinero lo es todo y en los que las fortunas muchas veces solo esconden estafas, se reconstruye un mundo que parece de novela. Tendría todos los elementos para serlo, y sería una novela de las buenas, pero es una historia real.

Radden Keefe llega a ella casi por casualidad, porque un amigo del director de la serie inspirada en su libro No digas nada se la desveló. Pero sin la ayuda de Rachelle y Matthew Brettler, los padres de Zac, probablemente nunca la hubiese podido hilvanar.

Primero cuando la relató en un artículo en The New Yorker, donde colabora desde hace dos décadas, y ahora en este libro, demuestra que definirlo como el mejor cronista de su generación no es exagerar.

El periodista ha explicado en más de una ocasión que siempre hay un trabajo de investigación con el que va hurgando para encontrar esa verdad, a veces oculta. The New Yorker le permite disponer del tiempo y los recursos para hacerlo. Todo un lujo en esta era.

Busca siempre una historia que le enganche, probablemente porque es la mejor manera de que también pueda atrapar a los lectores. Dibuja un esquema y, a partir de ahí, a medida que avanza en las pesquisas, va colocando las piezas. Tan fácil y tan difícil. Con ese método logra que esos grandes reportajes que, en casos como este, acaban convirtiéndose en libros, sean una lección de periodismo de investigación. Esta vez se ha superado.

El 5 de septiembre de 2026, Freddie Mercury, el vocalista de Queen que cambió para siempre la historia de la música, habría cumplido 80 años. El cantante, sin embargo, no superó los 45. Murió el 24 de noviembre de 1991, en Londres, víctima de una bronconeumonía provocada por el sida, pero más de tres décadas después se le sigue recordando.

El último homenaje ha tenido lugar en la capital de Reino Unido, concretamente en el mítico barrio de Wembley Park, ubicado al norte de Londres. Allí se ha instalado un enorme mural de 9 metros de altura para homenajear al artista, una obra realizada por el artista callejero británico Frank Styles que podrá visitarse gratuitamente hasta diciembre de este año.

La obra, titulada “I'm Mr. Mercury” en honor al que fue su primer álbum en solitario Mr. Bad Guy, es un retrato anamórfico del artista, lo que quiere decir que la imagen final solo se distingue cuando se observa desde una perspectiva concreta. En este caso, el punto de referencia está marcado a unos 20 metros de distancia de las escaleras donde se ubica la pintura.

Si te paras justo a esa altura, donde se ha dibujado un círculo amarillo en el suelo, los distintos fragmentos del mural se unen para formar el rostro de Freddie Mercury. Sin embargo, todo cambia si te mueves apenas unos pasos en cualquier dirección, haciendo que todas las líneas y colores, pintados a mano con aerosol y aplicados sobre vinilo, queden completamente distorsionados.

Los detalles del mural

La ubicación elegida para la pintura han sido los 58 escalones de la escalinata española (Spanish Steps), el principal enlace peatonal entre dos de los recintos de conciertos más emblemáticos del Reino Unido. Hablamos del estadio de Wembley y el OVO Arena Wembley, anteriormente conocido como Wembley Arena, donde el líder de la banda actuó en múltiples ocasiones con Queen.

A lo largo de todo el mural, Styles ha añadido diferentes símbolos que hacen referencia tanto a la vida como a los intereses de Mercury. Las carpas koi que recorren las escaleras son un guiño a su interés por el arte y la cultura japonesa, mientras que las hadas aluden a su signo zodiacal, Virgo, unas imágenes que también aparecieron en el escudo de Queen que el cantante diseñó para la banda.

“La relación de Freddie Mercury con Wembley va mucho más allá de una sola actuación famosa. Algunos de los momentos más extraordinarios de Queen ocurrieron aquí, y generaciones de fans siguen asociando a Freddie con Wembley. Para su 80 cumpleaños, queríamos crear algo que ofreciera a los aficionados un nuevo lugar en Wembley donde pudieran reunirse y recordarlo”, compartió Claudio Giambrone, director de programación cultural de Wembley Park.

Se elaboró en Inglaterra, pero no se ha vuelto a ver por allí en casi mil años. Eso explica las grandes expectativas que ha generado la exposición, en el Museo Británico de Londres, del conocido como Tapiz de Bayeux, una espectacular pieza de artesanía textil de casi 70 metros que este año, por fin, ha salido de la Normandía para mostrarse a los ingleses por primera vez desde su creación. Tan importante es la llegada del tapiz a Londres que el mismísimo Rey Carlos de Inglaterra acudió, junto al presidente francés Emmanuel Macron, a visitar la exposición antes de que abra sus puertas al público.

Las nuevas tecnologías han hecho posible, en 2026, el hito de mover esta frágil pieza que fue confeccionada sobre el año 1070 y que ha llegado a nuestros días en un estado de conservación excepcional, a pesar de la fragilidad de sus materiales y de haber sobrevivido a incendios, guerras e incluso el intento de saqueo por parte de los nazis.

Un falso tapiz

El viaje del Tapiz de Bayeux a Londres ha renovado el interés por conocer su origen e historia y, de paso, para desmentir algunos mitos y corregir algunos errores que se han ido perpetuando a lo largo de los siglos. Entre ellos, el primero y más curioso está en el mismo nombre de la obra. Y es que resulta que no se trata de un tapiz, por más que se conozca como tal y se presente también así en la exposición de Londres.

El Tapiz de Bayeux es, en realidad, un bordado sobre lino, realizado sobre nueve paneles de tela de lino unidas posteriormente para darle continuidad al relato que explica. Esta auténtica filigrana de artesanía textil explica la historia de la conquista de Inglaterra por parte de Normandía en 1066, que culminó en la célebre Batalla de Hastings. En esta batalla murió Harold Godwinson, el último rey sajón de Inglaterra. Poco después, sería coronado Guillermo el Conquistador.

La historia del tapiz

Considerado hoy como uno de los mayores tesoros medievales conservados en Europa, el Tapiz de Bayeux fue bordado por mujeres, seguramente monjas, en talleres ingleses de la ciudad de Canterbury y por encargo del obispo Odo de Bayeux. Se sabe que se hizo allí por detalles como, por ejemplo, que los textos en latín incluyen algún anglicismo y otros errores propios de los angloparlantes. Además, tanto la técnica de bordado como el estilo de las figuras sigue el modelo de los manuscritos iluminados en el famoso scriptorium de Cantebury.

Una “novela gráfica” histórica

Para los ingleses, el Tapiz de Bayeux es la principal fuente de información sobre los hechos que tuvieron lugar en 1066, puesto que se trata de una representación visual casi inmediata de unos hechos que quedaron plasmados aquí como si se tratase de una primitiva novela gráfica. El tapiz consta de 9 paneles con 58 escenas bordadas en las que se pueden contar hasta 626 figuras humanas, 202 caballos y mulas, 41 embarcaciones y otros detalles de diferente índole, incluidas algunas referencias obscenas.

Sin embargo, la versión de los hechos que ofrece no está libre de controversia, puesto que hay muchos errores y manipulaciones, en un claro ejemplo de cómo la historia la escriben los vencedores.

Mitos y errores

Hoy nos referimos a este enorme bordado como tapiz por un error histórico en la traducción de su nombre. La pieza, oculta durante siglos en la catedral de Bayeux, se incluyó en un inventario de 1476. En 1729, eruditos de la época lo volvieron a sacar a la luz. Fue en ese momento en que confundieron la técnica del bordado, que se realiza a mano, con la del tapiz, que se hace con un telar.

Pero más allá del nombre, el Tapiz de Bayeux incluye otras falsedades y inexactitudes históricas. Entre las más conocidas, la causa de la muerte del rey Harold, que se muestra en el tapiz con una flecha en el ojo. Sin embargo, las costuras originales y los dibujos antiguos demuestran que la figura sostenía una lanza que solo estaba marcada. Se cree que en 1817, el dibujante Charles Stothard unió los puntos y dibujó una flecha basándose en la tradición popular. Los historiadores aseguran que Harold fue asesinado, en realidad a machetazos.

El paso del cometa Halley

Otra de las curiosidades de la pieza que generan controversia tiene que ver con el cometa Halley, que sabemos que pasó en abril de 1066. Sin embargo, en una de sus escenas, el bordado nos hace creer que el cometa pasó justo después de la coronación de Harold, en enero de 1066, como un presagio de su muerte. Se trata, de nuevo, de una manipulación para vestir un relato interesado.

A pesar de los detalles, errores y elementos manipulados, no hay duda de que este gigantesco “tapiz” bordado tiene un interés histórico, artístico y artesanal, además de una simbología política. Nació como herramienta de propaganda política y para celebrar la victoria de los normandos sobre los ingleses. Hoy, que Francia lo preste al Reino Unido nos habla de como han cambiado las cosas.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife cruzó este lunes las fronteras de la isla para hacerse un hueco en uno de los grandes escaparates carnavaleros del mundo. Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, se convirtió en una de las grandes protagonistas del Carnaval de Notting Hill, encabezando su multitudinario desfile por las calles de este emblemático barrio londinense.

Ataviada con el espectacular traje con el que se alzó con la corona y acompañada por una batucada, la soberana chicharrera puso una dosis de color, brillo y ritmo canario a una de las grandes celebraciones populares de Europa. A su paso, miles de personas pudieron contemplar de cerca una de las señas de identidad más reconocibles de Santa Cruz de Tenerife.

La presencia de Carla Castro en Londres supone, además, un nuevo impulso a la proyección internacional del Carnaval santacrucero, que compartió protagonismo con una celebración que cada año convierte Notting Hill en un gigantesco escenario al aire libre de música, danza y diversidad cultural.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de llevar la fiesta más allá de las fronteras de la ciudad y subrayó que participar en una cita de la dimensión del Carnaval de Notting Hill permite mostrar al mundo “la grandeza, la creatividad y la singularidad” del Carnaval de Santa Cruz, una de las principales señas de identidad de la capital tinerfeña.

En la misma línea se pronunció el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quien señaló que la presencia de la Reina en Londres supone “un paso más” en la proyección internacional de la fiesta. “El Carnaval tiene la capacidad de resultar llamativo en todo el mundo”, afirmó.

La acogida tampoco pasó desapercibida. Gladis de León, concejal de Igualdad y Diversidad Afectivo-Sexual, que acompañó a la Reina durante su viaje, destacó la curiosidad y admiración que despertó la presencia de la delegación santacrucera entre locales y turistas.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre instituciones y agentes privados. Antonio Rosales, CEO de Rosti Family Group, entidad promotora, puso en valor precisamente ese trabajo conjunto, que ha permitido que el Carnaval de Santa Cruz encuentre un nuevo escenario internacional para exhibir todo su potencial.

Y para Carla Castro, la experiencia ha sido difícil de olvidar. “Ha sido un auténtico orgullo poder representar a Santa Cruz y a nuestro Carnaval en Notting Hill”, manifestó la Reina, que aseguró haber sentido desde el primer momento “el cariño y la energía de la gente”.

Así, entre lentejuelas, plumas, música y miles de espectadores, el Carnaval de Santa Cruz volvió a demostrar que su espectáculo no entiende de fronteras.

Este verano va camino de ser el más caluroso en el Reino Unido desde que empezaron los registros en 1884 y el país sigue sufriendo los efectos de cinco olas de calor desde mayo. Entretanto, el número dos de Reform, el partido de extrema derecha, invita a “disfrutar” del calor y bromea con que mejorará el vino británico.

Dos tercios de Inglaterra y todo Gales han declarado la sequía. En el sur y otras zonas con restricciones, solo se puede regar con regadera para ahorrar agua mientras jardines y praderas se han convertido en secarrales amarillos. Los incendios forestales, que aquí son una novedad y para los que apenas hay recursos, han destruido casas y provocado evacuaciones. El calor extremo en un país donde ni los hogares ni las oficinas ni el transporte público tienen aire acondicionado está asociado con la muerte de miles de personas este año.

El informe preliminar del organismo que examina los accidentes ferroviarios apunta a la deformación de un carril por el calor como posible causa del descarrilamiento la semana pasada en Lewes, en el sureste de Inglaterra. La deformación de las vías y las temperaturas elevadas tienen una clara correlación, según un estudio de 2025 que examina otros incidentes en veranos especialmente calurosos.

Los costes económicos y humanos se han disparado en un país donde el aislamiento de los edificios es un problema extendido, se construyen casas nuevas a un ritmo inferior a los vecinos europeos y el aire acondicionado es una rareza en la mayoría de los lugares públicos y privados. Comercios, oficinas y bibliotecas se han visto obligados a cerrar este verano por las temperaturas extremas, que también han provocado apagones.

Un informe recién publicado y encargado por el ayuntamiento de Londres estima que el coste del cambio climático puede suponer solo para la ciudad hasta 42.000 millones de euros de daños económicos cada año antes de 2050, entre respuesta a la emergencia y las pérdidas para el comercio y la productividad.

Cambio en el Partido Conservador

Sin embargo, incluso este verano, la extrema derecha británica está redoblando su mensaje contra cualquier medida que sirva para reducir las emisiones. El contexto político ha cambiado en esta década.

El Reino Unido era uno de los países europeos que más había avanzado hacia el objetivo de cero emisiones netas y hasta 2022 iba por buen camino, en parte por el consenso bipartidista que había en este asunto. Los gobiernos conservadores de David Cameron y Boris Johnson habían impulsado inversiones y legislación climática que ahora no solo cuestiona Reform, el partido de extrema derecha de Nigel Farage, sino también el propio Partido Conservador.

Los tories piden ahora que el Gobierno de Andy Burnham elimine el objetivo de limitar las emisiones de los camiones, el principal modo de transporte de mercancías en el Reino Unido. El plan fue aprobado por el Gobierno de Johnson y prevé condiciones para la venta de los nuevos camiones más pesados en 2035 y para todos en 2040, y también ayudas para comprar camiones eléctricos. Ahora el portavoz de Transportes del mismo partido llama a este plan “ecologismo fanático y miope”.

La retórica del Partido Conservador contra los planes de control y adaptación ya estaba cambiando en los últimos meses del Gobierno de Rishi Sunak, el último primer ministro conservador. Pero ahora los tories tienen más competencia de Reform, que les ha adelantado en las encuestas y un mensaje más radical.

Chistes de la extrema derecha

Después de la última ola de calor, Richard Tice, el número dos de Farage, dijo esta semana que las medidas de reducción de emisiones no tienen impacto e incluso le quitó importancia a los efectos de este verano en su país. “Cuando hace un poco de calor, vamos a disfrutarlo”, dijo en una rueda de prensa horas después de que el Reino Unido alcanzara un nuevo pico de calor. “Y si eso quiere decir que el vino inglés y el champán inglés mejoran más y más, fantástico. Eso significa que podemos competir con los franceses, fantástico. Vamos a celebrar algunas de estas cosas en lugar de solo ser catastrofistas”.

El Royal College de Enfermería le contestó: “Los que llaman a la gente a que disfrute de los efectos del cambio climático que se lo digan a las enfermeras que se están desmayando en los hospitales mientras las temperaturas llegan a los 36 grados. O a los miles de pacientes que esperan en los pasillos mientras el calor extremo causa enfermedades graves entre las personas vulnerables, mayores e incluso sin enfermedades previas”, dijo una portavoz. “El cambio climático es una emergencia de salud pública que se está empeorando ante nuestros ojos”.

La número dos del Partido Laborista, Bridget Philipson, dijo a The Guardian que Tice debería “pedir perdón a los bomberos que han estado luchando en condiciones extremas”. “No tiene ninguna gracia hacer chistes sobre el champán en un momento en que nuestros valientes bomberos están ahí fuera luchando contra el impacto en el mundo real del cambio climático”, dijo.

Nuevo partidismo

En el Reino Unido, como en otros países de Europa, las medidas de lucha contra el cambio climático se han convertido en un asunto partidista cuando antes no lo era. La sequía y las temperaturas extremas de estas últimas semanas parecen no haber tenido un efecto entre los votantes más a la derecha, según revela la última encuesta de More in Common.

En marzo, el 12% de los encuestados decían que el cambio climático y el medioambiente eran uno de los tres asuntos más importantes para el país. Este agosto, después de sucesivas olas de calor y con 45 millones de personas en zona de sequía, ese porcentaje ha subido al 16%. Pero, mirando a las tendencias de esta década, se observa un declive de la preocupación: incluso ahora es la mitad del máximo alcanzado en 2023 en la encuesta de More in Common. “La brecha sobre la prioridad se ha ensanchado: los votantes más a la izquierda piensan más en el cambio climático, pero no los inclinados a la derecha”, explica Luke Tryl, el director de la encuestadora en el Reino Unido.

Además, el aumento de la preocupación este verano no se traduce en un aumento del apoyo a las políticas para luchar contra el problema. “De hecho, las preocupaciones climáticas se están separando del apoyo a emisiones netas cero”, dice en referencia al nombre que se da en el Reino Unido a las políticas climáticas que aspiran a reducir las fuentes de contaminación y aumentar la energía renovable.

Dos de cada tres británicos dicen que están preocupados por el cambio climático, y esa cifra no ha cambiado, pero sí ha descendido el apoyo a la política climática, que ha bajado del 68% en 2024 al 45% ahora. Ahora bien, cuando se pregunta por la etiqueta “emisiones netas cero”, que incluye límites para los vehículos o calefactores más contaminantes, la respuesta es más negativa que cuando se pregunta, por ejemplo, por la inversión en energía eólica y solar. “Los británicos todavía quieren acción para luchar contra el cambio climático, pero el objetivo de emisiones netas cero se ha convertido en polarizador”, explica Tryl.

Los votantes laboristas siguen apoyando los objetivos, pero los ciudadanos identificados con la derecha han cambiado de opinión. Es un caso en el que los partidos han arrastrado a la opinión pública, según Tryl, ya que los mismos votantes que apoyaron la política climática de Boris Johnson la rechazan ahora que su actual líder, Kemi Badenoch, va en dirección opuesta.

¿Más petróleo?

El viento ha cambiado y hasta los laboristas están retrasando plazos y eliminando medidas. El nuevo Gobierno de Andy Burnham incluso está sopesando conceder nuevas licencias de perforación en el mar del Norte para apostar más por el petróleo y el gas, en contra de la política de su predecesor, Keir Starmer. Burnham dice que quiere ser “pragmático”.

Una de las políticas atacadas ahora por los conservadores es la que impulsa zonas de bajas emisiones que limitan el tráfico y ya están teniendo un efecto positivo. En Londres, donde se han aplicado de manera más extensa desde 2019, un estudio recién publicado muestra la reducción de enfermedades respiratorias en escolares de primaria que viven en esos barrios.

Los bulos sobre estas zonas de emisiones se han disparado esta década y en ocasiones han logrado acabar con los planes. Como alcalde de Manchester, Andy Burnham dio marcha atrás a los planes para limitar el tráfico en algunas zonas por la oposición especialmente en los pueblos de los alrededores de la ciudad.

Oxford fue uno de los orígenes de los bulos en 2023 sobre el supuesto confinamiento de la ciudad. El plan de limitación del tráfico se va a poner en marcha este septiembre, más de dos años después de lo previsto.

Una amiga dice que tengo una especie de TOC para viajar. Yo pienso que seguro para más cosas. Lo llamo con esa ligereza y frivolidad con la que hemos terminado llamando TOC a comprobar dos veces si cerramos la puerta, manía a una costumbre y trauma a un mal martes. Mal llamado o bien llamado, quién sabe. Yo ya no sé muy bien en qué clasificación ando. Casi seguro que alguna me corresponde y de las irreversibles.

El caso es que cuando regreso a una ciudad no busco un lugar nuevo. Vuelvo. A la misma zona. A las mismas calles. Si puedo, casi a la misma esquina.

Me ocurre en muchos lugares, pero Londres fue quien me descubrió la manía. La primera vez que fui me hospedé en Whitechapel y desde entonces, cuando regreso, vuelvo allí a pasar las noches.

Ya sé que Londres es inmensa. Que tiene barrios de postal, hoteles desde cuyas ventanas parece que el Támesis ha sido colocado expresamente para el huésped, calles elegantes, jardines perfectos y lugares mucho más céntricos donde una podría desayunar sintiéndose protagonista de una película inglesa.

Pero yo vuelvo a Whitechapel. Por romanticismo. Por costumbre. Por fijación. O quizá porque algunas ciudades son demasiado grandes para quererlas enteras y necesitamos empezar queriendo una esquina.

Whitechapel tiene además la mala suerte de ser conocida por un hombre que asesinaba mujeres. Jack el Destripador consiguió que más de un siglo después muchos recorran estas calles buscando fantasmas. A mí siempre me ha parecido una injusticia que cinco mujeres asesinadas acabaran convertidas en decorado turístico y que el asesino, cuyo nombre ni siquiera conocemos, consiguiera quedarse con la leyenda.

Pero Whitechapel estaba aquí antes que él. Y continuó después. Llegaron durante generaciones quienes aterrizaban en Londres con más necesidad que equipaje. Judíos que huían de la persecución nazi, irlandeses, bengalíes, afganas, palestinos, indios y tantos otros fueron dejando idiomas, comercios, cocinas, templos y nostalgias en este pedazo del East End.

La geopolítica es una palabra elegante para algunas cosas terribles. Cerca de ahí se fundían campanas; de la histórica Whitechapel Bell Foundry salieron algunas que acabarían sonando muy lejos de estas calles. El barrio siempre tuvo algo de eso: fabricar cosas capaces de viajar más lejos que quienes las hicieron.

Basta caminar por allí para entender que las fronteras son una invención bastante más ordenada que la humanidad. Whitechapel huele. Y eso es un elogio.

Huele a especias, a fruta, a aceite, a comida que una no sabe nombrar. Los puestos se desparraman por la calle con vestidos indios, telas, teléfonos, cachivaches, verduras, maletas y objetos cuya utilidad desconoces hasta que alguien consigue convencerte de que llevabas toda la vida necesitándolos.

Hay hiyabs.

Hay abayas.

Hay hombres saliendo de la mezquita.

Hay trabajadoras que hablan un inglés que Londres ha aprendido a pronunciar con cien acentos.

Hay muchachas nacidas allí cuyos padres nacieron allá y que probablemente estén cansados de que alguien les pregunte de dónde son realmente.

Y hay regateo.

Ahí entro yo.

Me encanta.

Pregunto cuánto cuesta algo que seguramente no necesito. Me dicen una cantidad. Pongo cara de haber sido personalmente traicionada. Ofrezco otra que considero una obra maestra de la negociación internacional. El vendedor se lleva la mano al pecho como si mi propuesta fuera a arruinar a tres generaciones de su familia.

Nos miramos.

Sonreímos.

Seguimos.

Finalmente salgo triunfante con mi cachivache.

Durante cinco minutos camino convencida de haber derrotado al capitalismo mundial. Él probablemente se queda pensando que acaba de vender por quince libras algo que valía siete. Los dos felices. Eso también es convivencia.

No la que aparece en los discursos, sino la pequeña: negociar, rozarse, molestarse, aprender dónde comprar el pan, reconocer a la mujer del puesto, saber qué calle tomar cuando llueve, descubrir qué esquina evitar de madrugada.

Camino desde Whitechapel hacia la Torre de Londres con esa absurda seguridad con la que una atraviesa el barrio donde nació. Doblo una calle antes de pensarla. Reconozco fachadas. Sé hacia dónde queda el río.

No soy de allí. Y, sin embargo, durante unas horas mi cuerpo cree que sí. Me gusta esa sensación. Hacer mío un lugar sin poseerlo. Quizá pertenecer sea precisamente eso. No tener escrituras. Tener memoria. Saber dónde doblar. Reconocer un olor. Echar de menos una calle. Unas miradas, una amabilidad autóctona, sonrisas, también titubeos. Allí Londres es profundamente londinense precisamente porque parece venir de todas partes.

Tiene algo de zoco de Tánger, algo de mercado de Delhi, algo del olor de El Cairo y algo irrepetiblemente británico: ese autobús rojo que atraviesa tranquilamente la mezcla como si llevara siglos sabiendo que una ciudad consiste precisamente en esto.

Pero no debemos idealizarlo. La diversidad queda preciosa escrita en una taza. Vivirla es bastante más difícil. No todo lo diferente es bueno por el hecho de ser diferente. No toda tradición merece respeto sólo porque sea antigua.

Hay costumbres que enriquecen y costumbres que someten. Hay creencias que consuelan y creencias utilizadas para vigilar el cuerpo, la sexualidad o la libertad de otras personas.

Puedo fascinarme ante una tela, una comida, una lengua o una ceremonia y rechazar al mismo tiempo cualquier norma religiosa o moral —se llame sharía, dogma cristiano o de cualquier otra manera— que pretenda decidir cómo debe vivir una mujer o qué libertad merece una persona.

Convivir no significa aplaudirlo todo. Eso no sería tolerancia. Sería indiferencia. Hay seres humanos vagando durante años porque nacieron en el lado equivocado de una frontera. Niños que aprenden antes el nombre de un misil que el de un árbol. Familias enteras convertidas en cifras porque dos pueblos, dos gobiernos, dos religiones o dos potencias decidieron que un pedazo de tierra vale más que quienes caminan sobre ella.

Tal vez lo mío no sea una manía, quizá sea una manera de domesticar la inmensidad. El mundo es demasiado grande. Por eso hacemos nuestros algunos lugares. Convivir no significa pensar igual. Significa algo mucho más difícil: reconocer la misma dignidad en quien piensa distinto.

Defender su derecho a ser diferente y nuestro derecho a discutir esa diferencia. Tal vez por eso sigo volviendo a Whitechapel. Porque en unas pocas calles encuentro una versión imperfecta del mundo. No una postal multicultural. El mundo tal como es. Ruidoso. Contradictorio. Hermoso algunas veces. Incómodo otras. Con prejuicios, desigualdades y heridas. Quizá el mundo, si algún día aprende a salvarse de nosotros mismos, tendrá que empezar exactamente ahí.

El East End de Londres nunca tuvo buena fama. La arteria principal de este barrio situado justo al este de la aglomeración de rascacielos que han transformado La City en una colección de gigantes de acero y cristal, es la famosísima Whitechapel, uno de los escenarios recurrentes de uno de los personajes más fascinantes de la historia local: Jack el Destripador. Una buena manera de tomar contacto con esta zona de Londres es subir a alguno de estos grandes rascacielos para ver el barrio desde las alturas. Desde el archifamoso The Gherking (30 St Mary Axe), por ejemplo, el East End se ve un pequeño caos donde las casas bajas de ladrillo rojo de finales del XIX se mezclan con feos bloques de apartamentos, alguna que otra aguja eclesiástica, grandes galpones industriales y pequeñas manchas verdes. No es esta la zona más bonita de Londres.

Brick Lane (llamada así por sus antiguas fábricas de ladrillos) parte desde Whitechapel y ‘asciende’ hacia el norte buscando los grandes playones de césped de las vías del tren que escapan de la City. Como te decíamos con anterioridad, esta zona de la ciudad fue famosa en el siglo XIX y gran parte del XX por ser uno de los núcleos de marginalidad más importantes de la ciudad y el foco de miseria más importante de Europa. Los muelles y las fábricas demandaban una ingente cantidad de obreros (la mortalidad era escandalosa) y la gran mayoría de inmigrantes locales y foráneos acabó por hacinarse en esta zona de la ciudad. Con la independencia de Bangladesh en 1970, miles de personas se trasladaron a Londres: y el East End era un lugar barato que languidecía tras décadas de decadencia. El resultado de ese trasiego de gentes es el Brick Lane de hoy.

Banglatown; ciudad del curry; meca del arte callejero. El día ideal para visitar esta zona de Londres es en domingo, cuando se celebra uno de los mercados callejeros más espectaculares de Europa: mandan los puestos de ropa vintage, libros de segunda mano y la artesanía, pero la verdad es que puedes encontrar casi cualquier cosa. Uno de los epicentros de este gigantesco mercado es la Cervecería Thomas (91 Brick Lane), una antigua destilería que hoy es un enorme complejo de tiendas especializadas en ropa vintage y marcas alternativas que también cuenta con restaurantes y espacios de ocio cultural. Esta ‘tienda’ abre todos los días.

El otro aliciente para acudir a esta zona de Londres es la comida. La comunidad inmigrante que se estableció aquí en la década de los 70 trajo sus especias y olores convirtiendo la zona en un pequeño polo gastronómico (ver iconos naranja en el mapa). El restaurante histórico por antonomasia es Sheba (136 Brick Lane) que abrió sus puertas en 1974 con la primera oleada de nuevos vecinos y vecinas. Sheba es una institución y su curry es famoso en todo Londres. Otras opciones más que recomendables en la zona son Bengali Village (75 Brick Lane), donde presumen de ofrecer uno de los currys más picantes y sabrosos de la capital y Aladin Brick Lane (132 Brick lane), un local multipremiado que ha sido catalogado como uno de los diez mejores restaurantes de comida india de todo el mundo. Lo mejor de estos restaurantes es que a parte de ser buenísimos son bastante asequibles. Otro clásico de la zona es el Beigel Bake (159 Brick Lane), un local especializado en bagels donde destacan sus bocadillos de carne de res, mostaza picante y pepinillos y los de salmón ahumado con queso crema.

La zona del arte callejero en serio.- Toda la calle está llena de murales que decoran medianeras, muros y hasta viejas puertas. Pero las grandes obras se localizan en el extremo norte de la calle y en las cercanías de los tapiales de las vías del tren (ver iconos rojos en el mapa). El mural más famoso es ‘Tres Monos’, firmado por Bansky. Este graffiti se encuentra en un puente ferroviario junto al número 178b de la propia Brick Lane. La pintura, sencilla y pequeña, apareció en agosto de 2024 como parte de una serie de siluetas de animales que fueron apareciendo por toda la ciudad de forma diaria. Otros conjuntos de murales dignos de verse en la zona son el ‘Wall of Fame’ (Allen Gardens, 55), el ‘Grey Eagle Wall’ (47 Grey Eagle St) y el Alley Graffitti (51 Fashion Street).

Arnold Circus.- Otro de los lugares que hay que ir a ver en las inmediaciones de Brick Lane. Este barrio de casas de ladrillo articuladas en torno a un gran parque circular fue uno de los primeros complejos de casas sociales de la historia. Durante la segunda mitad del siglo XIX esta zona, conocida como ‘Old Nichol’, era una de las barriadas marginales más peligrosas de Londres con niveles de violencia aún más altos que Whitechapel. La barriada se demolió a finales del siglo y en su lugar apareció la actual urbanización de edificios de ladrillo y calles aseadas. Pero hubo trampa. Los habitantes de Old Nichol fueron desalojados y las casas se entregaron a familias de trabajadores fabriles. La zona es preciosa para pasear. La verdad es que da envidia ver de qué manera se construían las viviendas sociales en aquella época.

Un poco de historia.- No todo van a ser tiendas de moda vintage, restaurantes de cocinas exóticas o arte urbano. La zona también cuenta con algunos monumentos de interés para los que van persiguiendo los rastros de la historia. Un lugar sorprendente es Dennis Severs' House (18 Folgate Street), una antigua casa de principios del siglo XVIII que ha sido habilitada como museo con muebles y objetos decorativos de la época y que pretende dar a conocer el día a día de las familias de la clase media comercial de la época.

Los otros grandes edificios históricos de la zona son iglesias. La más cercana a Brick Lane es Christ Church Spitalfields (Commercial Street), un bonito edificio de inspiración clasicista de principios del XVIII que es mucho más bonita por dentro que por fuera. El otro templo que merece la pena ir a ver es Shoreditch Church (119 Shoreditch High Street), conocida como la Iglesia de los actores desde su construcción a mediados del XVIII. Otro lugar de interés ‘fuera’ del rango de Brick Lane es Hoxton Square. Esta plaza se diseñó como tal en el siglo XVII y es de las más antiguas de la ciudad. Hoy es el epicentro de una viva actividad cultural y artística nucleada en torno a la Hoxton National Arts and Media Centre.

Fotos bajo Licencia CC: eGuide Travel; Bex Walton; Kyle Taylor; Donald Judge; Alvin Leong; Rob Swatski; johnmorris; Steve Way; Kristina DC Hoeppner

“Cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida”, escribió Samuel Johnson. Pocas ciudades europeas permiten recorrer, en apenas unos kilómetros, una secuencia tan intensa de lenguajes arquitectónicos como Londres. La capital británica no responde a una única tradición unívoca sino que es más bien una intensísima superposición de épocas, estilos, ambiciones y movimientos. En ella conviven la herencia neoclásica imperial, la radicalidad del brutalismo de posguerra, la exuberancia tecnológica del high-tech y, más recientemente, nuevas formas de experimentar lo cultural y lo productivo con rabiosa contemporaneidad.

Ese carácter ecléctico no es casual. Londres ha sido, durante décadas, un laboratorio vibrante de arte y de arquitectura, donde la ciudad permite ensayar a gran escala: desde la creación de la capital de un extenso imperio, la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial hasta las operaciones de regeneración contemporánea vinculadas a los Juegos Olímpicos del 2012 y a las emergentes economías creativas.

En pocas ciudades europeas conviven con tanta naturalidad la obsesión por conservar, la voluntad de reconstruir y el impulso constante por reinventar lo existente. El resultado es un paisaje del todo heterogéneo, una especie de archivo urbano donde las diferencias y los contrastes conviven en una sorprendente armonía.

Quizá por eso, dentro de esta ruta arquitectónica alternativa –en una ciudad que merecería una lista inacabable de edificios–, dos de los espacios más sugerentes son, en esencia, dos lugares de almacenamiento. Dos edificios que, separados por más de dos siglos, comparten una misma intuición: que la acumulación y su exposición puede ser una expresión cultural de lo más elocuente.

Sir John Soane’s Museum: el Diógenes de lo clásico

En una calle tranquila junto a Lincoln’s Inn Fields, la casa de John Soane parece, desde fuera, apenas una vivienda georgiana más. Pero basta cruzar el umbral de esta casa señorial entre medianeras para entender que se trata de algo más que la vivienda de un arquitecto de la época victoriana.

El arquitecto neoclásico transformó su casa en un laboratorio personal donde acumuló, sin apenas jerarquía, fragmentos arquitectónicos, antigüedades, maquetas, pinturas y objetos de todo tipo. El resultado es un museo con un interior desbordado, donde cada centímetro de suelo y de pared está ocupado y cada espacio responde a una lógica casi obsesiva por almacenar. Un ejercicio sobresaliente de horror vacui.

Entre sus estancias se despliega una colección tan densa como heterogénea: más de 30.000 dibujos de arquitectura, pinturas de autores como Turner o Canaletto, maquetas, fragmentos clásicos y antigüedades egipcias, entre las que destaca el imponente sarcófago de Seti I. Uno de los espacios más singulares es la Picture Gallery, cuyas paredes móviles permiten multiplicar la superficie expositiva en una especie de ingenioso artefacto doméstico. El museo, que se ha conservado prácticamente intacto desde la muerte de Soane en 1837, puede visitarse de forma gratuita, y mantiene esa sensación de descubrimiento casi íntimo, como si el tiempo se hubiera detenido.

Al salir, basta cruzar la plaza de Lincoln’s Inn Fields para encontrarse con otro episodio arquitectónico recomendable, esta vez contemporáneo: el Marshall Building de la London School of Economics, obra de Grafton Architects, ganadoras del Premio Pritzker en 2020.

V&A East Storehouse: el archivo abierto

Dos siglos después, en el este de Londres, el Victoria & Albert Museum ha decidido llevar esa lógica a una escala radicalmente distinta. El V&A East Storehouse no es un museo al uso, sino el propio almacén del museo apto para visitantes.

El edificio, proyectado por el estudio neoyorquino Diller Scofidio + Renfro en colaboración con Austin-Smith:Lord, ocupa una antigua nave del centro de prensa de los Juegos Olímpicos de 2012. Lejos de ocultar su pasado, conserva su carácter industrial y lo convierte en parte esencial de la experiencia. Estanterías metálicas, pasarelas y grandes vacíos estructuran un recorrido donde la colección de más de medio millón de piezas entre objetos, libros y archivos, se muestra sin jerarquías, en su condición más cruda de archivo.

Entre los elementos más singulares destacan algunas piezas de gran escala insertadas directamente en este paisaje logístico: desde textiles monumentales y escenografías teatrales hasta fragmentos arquitectónicos como una sección de la fachada del desaparecido Robin Hood Gardens, el icónico conjunto brutalista de Alison y Peter Smithson. La presencia de estos objetos introduce una lectura inesperada, donde la arquitectura misma pasa a formar parte del inventario.

El visitante puede deambular entre piezas de distintas épocas y procedencias, observar cómo se restauran o incluso solicitar la consulta de objetos concretos. La institución, tradicionalmente opaca, se vuelve accesible. El resultado es un espacio híbrido que no exhibe mediante un relato cerrado, sino que hace visible la acumulación con una transparencia casi radical.

Barbican: la utopía de hormigón

Si los dos primeros ejemplos se construyen desde la acumulación, el brutalismo londinense representa, en cierto modo, el intento de orden. Y ningún proyecto lo expresa con tanta claridad como el Barbican.

Diseñado por el estudio Chamberlin, Powell & Bon y construido entre las décadas de 1960 y 1980, el complejo se levanta sobre un área devastada por la Segunda Guerra Mundial y plantea una idea muy ambiciosa: construir una ciudad autosuficiente en pleno centro financiero. Más de 2.000 viviendas, junto a equipamientos culturales, jardines y recorridos peatonales, se organizan en una compleja superposición de niveles, separados del tráfico y conectados mediante una red de pasarelas elevadas.

El lenguaje es inequívocamente brutalista: hormigón visto trabajado con acabado abujardado, grandes pilares, volúmenes aterrazados y tres torres residenciales de geometría rotunda que erigen sobre todo el conjunto de 14 hectáreas. Pero más allá de la estética, lo interesante del Barbican es su lógica urbana intrínseca. Las plataformas elevadas (highwalks) configuran un sistema continuo que redefine la relación entre peatón y ciudad, mientras que los bloques escalonados permiten introducir luz, vistas y vegetación en un tejido denso.

A pesar de su apariencia contundente, el interior alberga láminas de agua, jardines y espacios comunitarios que se intercalan entre las masas de hormigón, generando una tensión constante entre lo monumental y lo doméstico. Más que un conjunto de edificios, es un experimento sobre cómo vivir juntos. Una utopía arquitectónica y comunitaria magistralmente materializada en hormigón.

National Theatre: la ciudad como escenario

A pocos minutos a pie, el National Theatre prolonga esa ambición, pero la reformula. Donde el Barbican construye un mundo separado, Denys Lasdun propone una arquitectura que se funde con la ciudad.

El edificio se organiza en grandes superficies de nuevo con plataformas escalonadas que funcionan como plazas elevadas. Terrazas, escaleras y recorridos convierten el conjunto en un espacio público continuo, abierto incluso a quienes no asisten a las representaciones. Lasdun hablaba de un “cuarto teatro”: el lugar donde la gente se reúne, observa y es observada. Una idea que se materializa en estas plataformas, donde la vida de la calle se convierte en espectáculo.

Formalmente, el edificio fragmenta su volumen en bandas horizontales que dialogan con el entorno del Támesis. Durante años fue criticado por su dureza, pero el tiempo lo ha convertido en uno de los espacios más vivos de Londres. Un lugar donde la arquitectura no se limita a albergar actividad, sino que confunde el espacio público exterior con sus interiores por donde se puede deambular con total libertad sin ser necesariamente un espectador con entrada.

The Economist: el espacio entre edificios

Proyectado por “los padres” del brutalismo (Alison Smithson y Peter Smithson) a finales de los años cincuenta para la sede de la revista The Economist, el conjunto se inserta en el tejido histórico de St James's con una notable precisión urbana. El encargo combinaba oficinas, locales comerciales y viviendas, obligando a articular un programa mixto en una parcela compleja.

La propuesta se organiza en tres elegantes volúmenes de distinta altura, dispuestos alrededor de una pequeña plaza peatonal que reproduce la escala y la lógica de la ciudad tradicional. Más que imponerse al entorno, el proyecto lo reinterpreta a través de los vacíos y las relaciones entre edificios en una zona bulliciosa.

Construido con estructura de hormigón y revestido en piedra de Portland, el conjunto mantiene un diálogo material con su contexto dieciochesco sin recurrir a la imitación directa. La modernidad aquí se expresa de forma contenida, poniendo el acento en la proporción, la modulación y la calidad del espacio urbano más que en el gesto formal singular. En contraste con otras propuestas de la época, el conjunto demuestra que el legado del movimiento moderno también podía adoptar formas más silenciosas. Una lección de equilibrio y de buena arquitectura que, como virtud, consigue pasar casi desapercibida.

Lloyd’s Building: la arquitectura al revés

Si el brutalismo buscaba reordenar la vida urbana con contundencia y gran escala, el high-tech londinense, con figuras tan conocidas como Norman Foster, desplaza la atención hacia el funcionamiento interno de los edificios y la expresión estética de la tecnología más puntera. El Lloyd’s Building, diseñado por Richard Rogers, arquitecto de otras obras insignes como la T4 de Barajas o el Centro de Arte Pompidou conjuntamente con Renzo Piano, es uno de sus ejemplos más radicales.

Situado en el corazón financiero de la ciudad, el edificio invierte la lógica convencional: todas las instalaciones como ascensores, escaleras o conductos se sitúan en el exterior, liberando el interior para crear grandes espacios flexibles. El resultado es una arquitectura que se muestra desnuda y desventrada. Estructura y servicios quedan expuestos, configurando una estética industrial que contrasta con el entorno histórico. Más que ocultar la técnica, el edificio la convierte en su principal protagonista.

Esta estrategia responde a una idea clara: permitir que el edificio se adapte con el tiempo sin la necesidad de esconder sus “vergüenzas”. El Lloyd’s no es solo un icono visual, sino una reflexión sobre la obsolescencia y la transformación. Una máquina pensada para evolucionar.

Battersea Power Station: de central eléctrica a nuevo distrito urbano

Situada al sur del Támesis, al otro lado del barrio de Chelsea, la Battersea Power Station representa una de las mayores operaciones de reutilización industrial del Londres reciente. Diseñada en los años treinta por Giles Gilbert Scott, autor también de la célebre cabina telefónica roja británica, la inmensa central eléctrica abasteció durante décadas buena parte de la ciudad antes de cerrar definitivamente en 1983.

La intervención recupera el edificio original como núcleo del proyecto, en una operación comparable a la transformación de la Tate Modern: dos gigantes industriales reconvertidos en nuevas piezas culturales y urbanas. Sus cuatro chimeneas monumentales y las enormes salas de turbinas continúan dominando el conjunto, ahora convertidas en galerías comerciales, restaurantes, oficinas y espacios públicos.

Alrededor de la antigua central ha surgido un nuevo fragmento de ciudad con viviendas, plazas, equipamientos y recorridos peatonales junto al río. La operación combina restauración patrimonial y desarrollo inmobiliario contemporáneo, utilizando la potencia espacial de la arquitectura industrial como escenario para nuevas formas de habitar, trabajar y consumir.

Design District: un laboratorio urbano para las industrias creativas

Junto a la gran cúpula del The O2 (el antiguo Millennium Dome), en la península de Greenwich, el Design District condensa una de las operaciones urbanas más singulares del Londres reciente. El complejo reúne dieciséis edificios proyectados por ocho estudios distintos bajo una premisa poco habitual: cada arquitecto diseñó dos piezas sin conocer el trabajo del resto. El resultado es una composición deliberadamente ecléctica y fragmentaria donde conviven materiales, escalas y lenguajes radicalmente distintos.

Más que buscar una imagen homogénea, el proyecto reivindica la diversidad formal como mecanismo urbano. Los edificios se organizan alrededor de plazas y recorridos peatonales, generando una especie de microciudad para estudios creativos, talleres, espacios culturales y pequeñas empresas vinculadas al diseño y las artes visuales.

Entre los autores destacan los arquitectos españoles Barozzi Veiga, responsables de uno de los volúmenes más elegantes, sobrios y compactos del conjunto, y SelgasCano, que firman la célebre cantina del complejo: una estructura ligera de acero revestida con ETFE y paneles translúcidos de policarbonato amarillo que introduce una atmósfera singular dentro del distrito. El conjunto funciona como una especie de collage arquitectónico construido, donde cada edificio mantiene su autonomía formal.

Si la vida no te cansa, vuelve a Londres. Nunca defrauda.

El All England Lawn Tennis and Croquet Club se viste de gala para albergar una nueva edición de Wimbledon, el torneo más importante de la temporada de hierba. Una competición en la que estarán los mejores tenistas del mundo, a excepción del murciano Carlos Alcaraz, que sigue recuperándose de la lesión de muñeca que le ha privado de casi todos los torneos en 2026. 

El gran favorito es Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, además de defensor del título en Londres. Sin embargo, el italiano aterriza en suelo británico tras una inesperada eliminación en Roland Garros, donde cedió en segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Un partido que empezó ganando por dos sets a cero y que acabó perdiendo en el quinto, con evidentes problemas físicos. 

Sinner intentará seguir haciendo historia y eso supondría su segundo título en Wimbledon. En la Era Abierta, desde 1968, solo 13 tenistas han logrado levantar más de una copa: Rod Laver, John Newcombe, Jimmy Connors, Björn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Stefan Edberg, Pete Sampras, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray y Alcaraz.

Representación española en Wimbledon

Respecto a la representación española, en el cuadro masculino, estarán presentes Alejandro Davidovich Fokina, Rafa Jódar, Jaume Munar, Martín Landaluce, Daniel Mérida, Pablo Carreño y Roberto Bautista, con la gran ausencia de Alcaraz, número dos del mundo. Por su parte, el cuadro femenino contará con Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Oksana Selekhmeteva y Paula Badosa.

Wimbledon 2026 será toda una prueba para Jódar, que viene de firmar una excelente temporada en tierra batida. Al madrileño lo eliminó el alemán Alexander Zverev en cuartos de final. 

Su ascenso en estos últimos meses ha sido casi meteórico: del número 600 del mundo a ser cabeza de serie de Wimbledon en tan solo un año. Debutará en Londres como número 23 del ranking ATP y con 19 años. El torneo le trae buenos recuerdos, porque llegó a disputar los cuartos de final en la categoría junior en la edición de 2024.

Djokovic y Serena Williams sobre hierba

El All England Lawn Tennis se prepara para recibir a dos mitos del tenis: el serbio Novak Djokovic y la estadounidense Serena Williams, que participará tanto en dobles como en el cuadro individual, después de haber recibido una invitación por parte de la organización. En su debut, se enfrentará a la australiana Maya Joint.

La estadounidense no juega en individuales desde el US Open de 2022, cuando fue eliminada en tercera ronda por la australiana Ajla Tomljanovic. Serena lleva casi cuatro años sin competir, aunque no se había retirado de forma oficial. Y en Londres volverá a escena, aunque lejos de su mejor nivel. 

¿Cuándo empieza y dónde ver Wimbledon 2026?

Wimbledon busca campeón y campeona. La competición del cuadro principal comienza este lunes, 29 de junio. El torneo se extenderá hasta el domingo, 12 de julio. Se jugará en las pistas del All England Lawn Tennis. Todos los partidos se podrán ver por televisión a través de la plataforma de pago de Movistar+.

La Policía británica detuvo anoche durante varias horas al ultraderechista Tommy Robinson en el aeropuerto londinense de Heathrow, según informa The Guardian y ha confirmado él mismo en redes sociales.

Al parecer el activista de extrema derecha, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, fue retenido y se le incautaron sus teléfonos bajo la Ley antiterrorista británica de 2019. Por el momento no se conocen los motivos de esta retención y la policía metropolitana de Londres no ha respondido a los comentarios solicitados por The Guardian.

Robinson utilizó después sus redes sociales para alegar que fue detenido durante casi tres horas y que se le requisaron dos teléfonos de las marcas Apple y Samsung, y aprovechó para pedir dinero a sus seguidores para pagar a sus abogados. Esta norma aprobada en 2019 da la posibilidad a los agentes de la policía el poder para retener, cuestionar, cachear y detener a personas sospechosas de viajar para planear, preparar o llevar a cabo actos hostiles.

Un portavoz de Robinson publicó en la red social X un mensaje en el que defendía que “probablemente” la policía quiere ver “con quién está hablando, y tal vez descubrir quiénes son sus fuentes, fuentes que expondrán a políticos por su papel en la violación de una generación de chicas británicas”.

Robinson, cuyas fuentes de financiación son desconocidas, ha pasado a sus 43 años hasta cinco veces por prisión y alega que sus causas judiciales son “un ataque a la libertad de expresión y al periodismo de investigación”. El ultraderechista se dedica desde hace años al activismo en redes sociales y ha promovido distintas manifestaciones contra el islam y la inmigración.

Esta semana ha vuelto a arengar a sus seguidores a participar en las concentraciones ultraderechistas de Belfast y se ha conocido que ha viajado hasta Moscú, donde se reunió con el sudafricano Errol Musk, padre del multimillonario Elon Musk, en un hotel de la capital de Rusia.

“[En este mundillo] Todo es relativamente caro, pero hay algunos [coches en concreto] que son ridículamente caros”, cuenta Evandro Gueiros, dueño de un Porsche 911 de 1970, sobre la flota aparcada frente a uno de los hoteles más famosos de Navarra, el Tres Reyes. No todos los días se pueden ver en Pamplona un Bentley de 1928 o un Ferrari Dino de 1972. Tampoco el primer modelo del Ford Mustang —fabricado entre 1964 y 1970—, que cualquier amante del cine le recordará a la mítica persecución de Steve McQueen por las calles de San Francisco.

Sin embargo, para sorpresa de los amantes del motor, y en especial de los coches clásicos, hoy han desfilado por la capital navarra casi medio centenar de bólidos que se han dejado ver durante su 'pit stop' en el ecuador del 'rally' de Londres a Lisboa de 2026.

El 'rally', en el que participan 47 vehículos fabricados entre 1928 y 1988 y pilotos de 17 nacionalidades distintas —la mayoría británicos—, comenzó el pasado 19 de mayo en Weybridge, una pequeña localidad situada a 40 kilómetros de Londres, y finalizará dentro de cinco días en Lisboa. Los conductores y sus acompañantes llegaron en la tarde del domingo a Pamplona. En el aparcamiento del hotel Tres Reyes, donde se alojan todos los participantes, varios curiosos se han acercado para contemplar cómo los propietarios mimaban sus auténticas joyas sobre cuatro ruedas.

Mike Ellis, “abogado defensor de criminales” —que describe su actividad laboral como “sacar a gente de la cárcel”— y dueño de un Ford Mustang de 1964, lleva toda la mañana acicalando su máquina de cuatro ruedas. Nivel de aceite, revisión de fusibles y limpieza de los manguitos. Recomienda “hacerle el mantenimiento a los 5.000 kilómetros, cada ruta o rally”. La mujer de Ellis, de origen japonés, “compró hace dos años el coche” y solo lo han usado “un par de veces”. La primera en “una ruta por el desierto del Sáhara”, cuenta mientras limpia facilmente la chapa del vehículo con un paño mojado gracias al “tratamiento de baño de cera” que le puso hace poco y mientras charla con un compañero de viaje. Ante la risa de su camarada por esos pluses de belleza, Ellis señala el Porsche 991 de la década de 1970 de este y le reprocha que “la mejor manera de saber si un hombre es vago es viendo [si limpia] su coche”.

El dueño del Porsche 911 de más de medio siglo que luce una fina capa de polvo, Evandro Gueiros, portugués de origen brasileño, jubilado y sin acompañante, pues su mujer “se rompió el brazo poco antes de emprender la ruta”, narra cómo se organizan estos rallys. “Es una empresa que organiza muchos rallys y 'aplicas' al evento que te interesa. Un amigo de un amigo me dijo: 'Mira, ¿te gusta?'. Así que empecé con Pekín-París, también hice el Ginebra-Biarritz”. Preguntado por el coste de este 'hobbie', responde que “todo es relativamente caro”. “Sale más barato tener un barco”, pone como ejemplo, y, observando minuciosamente el resto de coches aparcados en bateria, admite que algunos de ellos “son ridículamente caros”. “Hay de todo, unos más caros que otros. Ese Volvo costará unos 7.500 euros, pero hay otros como el Ferrari o el Bentley que pueden valer 500.000”, calcula. Por lo visto, en estos viajes “lo importante” no es el coste de la máquina, sino “divertirse y fanfarronear”.

El Chrisler 75 Roadster de 3000 centímetros cúbicos sería uno de esos coches que no destacaría entre el grupo, pero su dueño se siente orgulloso porque, a pesar de “no lucir como el resto”, “conserva todas sus piezas originales”. Su propietario, Pieck van Hoven, un neerlandés cuya mujer ha aprovechado la parada en la ciudad de los Sanfermines para “ir a hacer turismo”, reparte a los curiosos que se acercan a su vehículo una tarjeta de presentación donde se puede leer en inglés su filosofía: “Este coche no está restaurando, está preservado. Cada marca cuenta una historia, cada milla añade una nueva”. El hombre afirma presumir de dos cosas, de lo que “es original”: las piezas viejas bajo el capó y el óxido de la chapa, y del tulipán que lleva en una de las ruedas de repuesto, porque “enseñar su tierra”.

Otros de los vehículos que han hecho noche en Pamplona, pero no se han podido ver frente al hotel al estar estacionados en otros aparcamientos o por estar siendo paseados por sus propietarios, son un Aston Martin DB2/4 Mk2 1956 —un elegante gran turismo británico muy asociado a la estética clásica de James Bond—, el BMW 328 de 1938 —una leyenda del automovilismo anterior a la Segunda Guerra Mundial— o el Fiat 2300S Coupé de 1965 —diseñado por Ghia, una de las más famosas firmas italianas de diseño—, tal y como se puede ver en la lista oficial de participantes.

Esta ha sido la primera parada que el rally London-Lisboa hace en España. Un descanso de dos noches tras la “jornada más larga” desde que el grupo partió desde Toulouse para alojarse en capital navarra, de la que partirán el próximo martes por la mañana. La última parada antes de entrar a Portugal es A Coruña, pasando por Burgos y León.

La Diputación de Badajoz ha presentado hoy uno de sus proyectos más ambiciosos para este año y el cual culmina su empeño por reconocer el flamenco como un arte propio de Extremadura. Después de dinamizar la provincia con circuitos itinerantes, asegurar el relevo generacional gracias al calendario de oportunidades y dotar de formación académica y profesionalidad la dedicación flamenca con estudios oficiales en el Juan Vázquez, su programa Pasión por el Flamenco se consolida como internacional y da el salto al proyecto Sin Frontera.

La institución provincial financia y organiza la celebración de cuatro conciertos en las citas más reconocidas mundialmente: dos en el Flamenco Festival Londres y dos en el Festival de Arte Flamenco de Mont de Marsan. Pasión por el Flamenco Sin Frontera se concreta en dos participaciones diferenciadas, cada una con propuestas distintas y adaptadas a las características de cada ocasión.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, en una rueda de prensa en la que ha quedado demostrado que la Diputación es la única administración de la región que ha apostado por los artistas de la tierra. Lo han refrendado tanto la cantaora Esther Merino y la bailaora Fuensanta Blanco, como Domingo González, del comité organizador del festival francés e impulsor del festival inglés, y Sergio García, productor y coordinador del proyecto.

González ha aprovechado el momento para recordar que “hasta aquí se ha llegado gracias a la notoriedad que alcanzó el año pasado Badajoz: flamenco sin frontera en Mont de Marsan”. El organizador ha dejado claro que, gracias a la Diputación, “la prensa española se fijó, con buena acogida, en lo que hay en Extremadura y, más en concreto, en la provincia”. Como ha recordado, “no había habido antes extremeños como cabeza de cartel en el Festival de Arte Flamenco”.

Durante su intervención, el productor y coordinador ha sentenciado que “se ha abierto un camino que tiene por delante mucho recorrido”. El elenco que aglutina este proyecto entre los dos festivales, ha dicho García, “estará a la altura de lo que empezó con el interés de la Diputación por reconocer el trabajo en solitario de tantos y tantas artistas, de todos los palos”. A lo que ha añadido que “ya era hora de que el flamenco extremeño tuviera los mismos recursos que otras compañías que llevan años con apoyo de sus regiones”. “Vamos a devolver el amor que ha puesto la Diputación y el que nos da nuestra tierra”.

Las artistas participantes que hoy han representado al resto de sus compañeros se han mostrado verdaderamente emocionadas. Fuensanta Blanco se ha atrevido a definir esta noticia “no como una noticia cualquiera, sino como el momento en el que, por fin, una institución nos da el lugar que merecemos”. A lo largo de esta lucha por darse a conocer, Blanco ha compartido que “Extremadura siempre tenía pequeños huecos, que hemos aprovechado y a los cuales hemos llevado con orgullo lo que sabemos hacer, pero no son suficientes”. Su amplio conocimiento y su preparación —la de todos— quedará patente en Francia gracias a lo que ella misma ha definido como “dos momentos para demostrar lo que nos representa”.

Por su parte, Esther Merino, quien será una de las protagonistas tanto en Londres como en Mont de Marsan, ha resumido la intención más clara de todo el trabajo: “devolver el amor que ha puesto la Diputación y el que nos da nuestra tierra”. Una gran responsabilidad, ha continuado, “pero muy bonita, con la que esperamos que el público valore la calidad del flamenco con sello de Extremadura”.

En la presentación también han participado los cantaores Francisco Escudero 'El Perrete' y Vicky González.

Acervo artístico y flamenco genuino

La programación se concreta bajo varios títulos que reflejan sin paliativos las características de este flamenco del que quiere presumir la Diputación de Badajoz.

La primera parada se llamará 'En tierra de hombres', y será el espectáculo de Esther Merino, Manolín García, Daniel Suárez, Dani Bonilla y José Manuel Oruco. Será en el prestigioso Teatro Sadler’s Wells, cuna de la danza y sede del cante internacional, el día 20 de junio a las 18:00 horas.

Después, a las 20:30 horas, en el mismo enclave, cogerá el testigo Francisco Escudero 'El Perrete', quien representará a la provincia con 'Luz de Guía – Live Set', también junto a Manolín García, Cristobal y 'El Aspirina'.

En Mont de Marsan, cuyo festival este año quiere centrarse en “lo jondo”, Badajoz mostrará el flamenco más transversal, que mira hacia atrás y valora el acervo artístico por el que se le reconoce.

El 30 de junio y el 1 de julio, Esther Merino, Fuensanta Blanco, Miguel de Tena, Vicky González, Manolín García y Daniel Suárez compartirán un escenario abierto, gratuito y emblemático del festival, en el centro de la localidad. Con los títulos 'Tierra jonda' y 'Resonancia', mostrarán al mundo el arte que nació y se cultiva en la Plaza Alta, Los Colorines, El Gurugú y buena parte de la provincia.

A las dos y veintitrés de la madrugada del 29 de noviembre de 2019, una cámara de la sede de los espías británicos grabó la imagen de un joven en un balcón del quinto piso de un edificio de fachada ondulada, piedra clara y aluminio bronceado junto al Támesis. La figura se asomó, primero por el centro y luego por una esquina. Volvió al punto de partida y saltó al río. Se llamaba Zac Brettler, tenía 19 años y no era quien decía ser.

El misterio de ese salto vertebra el nuevo libro del periodista Patrick Radden Keefe, London Falling, que se acaba de publicar en inglés y se editará en español y en catalán en otoño (el autor lo presentará en octubre en Barcelona, donde escribió el manuscrito durante una estancia en el Centro de Cultura Contemporánea). Keefe, reportero de The New Yorker, es autor de No digas nada, sobre un asesinato sin resolver del IRA, y El imperio del dolor, sobre la familia Sackler, propietaria de la farmacéutica ligada a la crisis de los opiáceos. 

El reportero estadounidense llegó a la historia que cuenta ahora durante el rodaje en Londres de la serie sobre No digas nada, en verano de 2023. Un hombre amigo del director de la serie se le acercó a conversar en una espera. Hablaron de una rabina de la ciudad conocida por ambos y casi por casualidad el espontáneo mencionó a la familia Brettler. 

Así empezaron 18 meses de investigación exhaustiva sobre un caso en el que ningún otro periodista había indagado hasta entonces. La muerte de Zac Brettler había quedado sin resolver, según una investigación oficial, y su vida seguía llena de incógnitas. Después de su desaparición, sus padres habían descubierto que el joven se hacía pasar por el hijo de un oligarca ruso conectado con Roman Abramovich, entonces propietario del Chelsea, y que había acabado en un círculo de truhanes ricos de Londres. Cuando Keefe empezó a tirar del hilo no había salido ni un breve en ningún medio británico. 

Las sombras detrás de la opulencia

London Falling desentraña algunos de los misterios de la vida y la muerte de Zac Brettler, pero también retrata la corrupción económica y moral de una ciudad convertida en una fachada de opulencia que encubre un mundo oscuro de mansiones fantasma vacías, empresas pantalla, oligarcas, asesinos, gánster de medio pelo y policías incompetentes o cómplices. 

El libro relata el cambio radical de una ciudad portuaria e industrial convertida en el centro de las finanzas mundiales por la desregulación de Margaret Thatcher de 1986. Llegaron los brokers estadounidenses sin horarios y las fortunas de pseudo empresarios que habían rapiñado lo que quedaba de la Unión Soviética o los restos del imperio británico en India, Uganda y Oriente Próximo. Y fueron acogidos con los brazos abiertos por el establishment vetusto y en parte arruinado del Reino Unido en declive. Durante años, este proceso fue a más y se mezcló con la política, como han contado también otros libros, en particular los de Oliver Bullough, Tom Burgis, Catherine Belton y Heidi Blake.

En plena crisis financiera, el Gobierno británico en 2008 lanzó las llamadas golden visas (visados dorados) para vender el derecho a la residencia a cualquiera que pusiera la promesa (a menudo era solo eso) de unos millones de libras por delante.

“Londres es para el multimillonario como la jungla de Sumatra para el orangután… Estamos orgullosos de ello, bueno, tenemos sentimientos encontrados”, dijo Boris Johnson en 2014, cuando era alcalde de la capital. “La presencia de estas criaturas exóticas, los multimillonarios, es buena para todo el ecosistema… Pedirle a la gente que te traiga el coche delante de la puerta del hotel, o lo que quiera que hagan, suma a la actividad económica de la ciudad”. 

Era el apogeo de la venta de permisos de residencia, entradas a clubes y escuelas privadas, apartamentos de lujo y, sobre todo, lo que Keefe describe como “el encanto del cuento de hadas de la cucharilla de plata” que seguía y sigue rentando al país entre la pompa, los títulos nobiliarios y el pasado a veces de cartón piedra. 

Una historia muy londinense 

La historia de Zac Brettler tiene que ver con su personalidad, su familia, el algoritmo de las redes sociales, la obsesión local por las clases y los complejos adolescentes difíciles de dilucidar, pero también con la ciudad donde creció. Lo que le pasó también se explica con la mezcla de inutilidad, falta de recursos y conexiones oscuras de las autoridades. Londres no es el único lugar que puede ser descrito así, pero al autor solo se le ocurre uno tal vez parecido.

“Es una historia muy específicamente londinense”, explica Patrick Radden Keefe a elDiario.es durante una presentación del libro esta semana en Bath. “Fue curioso durante la gira del libro en Estados Unidos porque, en la ciudad de Nueva York, donde hay una enorme cantidad de riqueza y muchos problemas de este tipo, creo que la gente no conectaba emocionalmente con esto de la misma manera. Pero en Miami, cuando describía el barrio de Mayfair, todas las cabezas en la sala asentían. Era bastante curioso… Miami: el último refugio de los canallas”.

Keefe recuerda que vivió en Londres a principios de este siglo y desde entonces ha visto cómo ha cambiado la ciudad: “El Londres donde creció Zac, en particular esa zona del oeste de Londres por donde se movía, era un mundo de supercoches y consumo ostentoso. Era muy distinto en comparación con lo que habían conocido sus padres, había a su alrededor una exhibición ostentosa de riqueza en plena calle”.

El mundo de los ultrarricos

Cuando apenas era un adolescente, Zac entró en un colegio privado a las afueras de Londres donde compartía clase con hijos de millonarios en una ciudad que no le hacía ascos al blanqueo de capitales. “No filtramos dinero de la mafia porque no se puede. No se sabe de dónde llega el dinero”, decía años antes en The Guardian un responsable del reclutamiento para escuelas privadas. 

El mundo de los ultrarricos misteriosos no era el de Zac, que venía de una familia adinerada pero parca en sus costumbres.

A su padre, Matthew, le había ido muy bien en la City acumulando dinero y posición. Su madre, Rachelle, hija de un respetado y acomodado rabino, escribía en una revista para ricos y sobre ricos del Financial Times. Su familia vivía en un apartamento en una de las mejores zonas de Londres y se podía permitir pagar decenas de miles de libras al año para la educación de sus hijos, pero no paseaba en Maserati ni tenía casas en islas caribeñas ni derrochaba dinero en clubs de moda. 

En medio de su obsesión por los coches y la opulencia visible, Zac se interesó por Vladímir Putin, a quien decía admirar, y sus conexiones o supuestas conexiones en Londres, entre lo que veía a su alrededor y las fantasías en redes sociales. Sus fingidas raíces rusas lo llevaron por el peor camino posible.

La conexión rusa

La pasividad con la que la policía de Londres trató la investigación durante meses hizo sospechar a los padres de Zac que podían estar ante un nuevo caso en que las autoridades evitaban investigar episodios de violencia contra ciudadanos rusos o su entorno. El libro cita varias muertes que, según la CIA, fueron asesinatos, y, según Scotland Yard, suicidios o muertes por causas naturales.

Keefe describe con cuidado y sutileza los misterios alrededor de las muertes de varias personas relacionadas con Rusia y va desentrañando algunos enigmas. El periodista es cuidadoso al escribir y también al hablar en público de estas conexiones. 

“Quiero ser muy cuidadoso sobre esto”, dice en Bath al ser interrogado sobre este asunto. “No hubo ninguna implicación rusa en la muerte de Zac. Quiero dejar esto completamente claro. Pero sí creo que hay cierto comportamiento aprendido por parte de la policía metropolitana de Londres: una suerte de pasividad adquirida, una tendencia a decir, ‘mira, si se trata de un asesinato corriente, un suicidio evidente o agresión típica, sabemos qué hacer. Pero si algo tiene un atisbo de algo más exótico, que puede ser difícil de perseguir para la Fiscalía, nuestra inclinación es decir que tal vez fue un suicidio, tal vez esto no es algo a lo que tengamos que mirar”. 

Mirar hacia otro lado

Keefe retrata una policía, pero también una comunidad de empresarios, políticos e incluso periodistas que están acostumbrados a mirar para otro lado. O a quedarse en la superficie de la riqueza aparente. También la complicidad de una generación de jóvenes profesionales “moralmente flexibles” que creció con el dinero que ha cambiado radicalmente la ciudad en este siglo y borra las fronteras entre lo admirable y lo criminal. 

“Londres es un lugar tan bonito que mientras paseas por la ciudad puede resultar fácil olvidar que gran parte fue construida sobre el saqueo imperial. Londres es la capital de fachadas impecables, a menudo pintadas en tonos crema o marfil, como de pastel de bodas: la estética dominante de la ciudad es un blanqueo literal”, escribe Keefe. “Lavar algo —sea dinero o reputación— es mezclar lo sucio con lo limpio, y una de las consecuencias de la nueva identidad de Londres como una lavandería de dinero sucio abierta 24 horas es que la ciudad está llena de maleantes con pretensiones de respetabilidad y de empresarios que parecen un poco turbios”. 

Keefe cita en el libro un informe sobre la influencia del dinero “corrupto” en la política británica escrito por Margaret Hodge, miembro de la Cámara de los Lores y empresaria del acero que fue diputada laborista entre 1994 y 2024. Se titula Perdiendo nuestra brújula moral y dice en la introducción: “Nuestras estructuras corporativas, nuestro floreciente mercado inmobiliario y nuestro ejército de facilitadores en el exitoso sector de los servicios financieros sirven para facilitar la corrupción, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales”. Un donante del Partido Conservador fue acusado después de intentar silenciar a Hodge con una querella mordaza.

El Reino Unido prometió limpiar el país, y en particular Londres, de dinero ruso dudoso después de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 —la de 2014 no les importó tanto como tampoco los asesinatos relacionados con el Kremlin en suelo británico—. Más allá de las sanciones y los vetos a los empresarios más famosos, Keefe refleja dudas de que haya habido un cambio tan sustancial. Cita a un millonario ruso que comenta que cuando los servidores públicos desarrollaron un “apetito por la corrupción” en su país se empezaron a parecer a “la gente que ha bebido sangre, no podían parar”. 

Y los rastros que quedan del caso que Keefe investiga muestran que, sea ruso, saudí, indio o local, un dinero opaco se sustituye con el siguiente con naturalidad y pocas repercusiones.

Poder y secretismo

Los padres de Zac, que se entregaron a su propia investigación, y el libro de Keefe desvelan un “entramado de poder y secretismo” que ellos mismos no esperaban encontrar. 

Los enigmas que persisten, escribe el reportero, tienen que ver con una ciudad que no conocían, “el poder maligno de la metrópolis – las mansiones vacías, la cuentas en paraísos fiscales, el dinero sucio, las empresas pantalla anónimas, los empresarios amorales, los delincuentes depredadores, las autoridades incompetentes, la grandeza de todas esas superficies deslumbrantes que ocultan un inframundo de sombras”. 

El artículo publicado en 2024 en el New Yorker que precedió al libro ayudó a Keefe a conseguir más fuentes e incluso ahora, después de la salida del libro, está recibiendo más pistas. 

Durante la presentación en Bath, un lector le preguntó si no está recibiendo también amenazas y si teme por su seguridad después de entrevistar y escribir sobre mafiosos, tramposos y policías turbios. 

“He escrito sobre gánster, pesos pesados de cárteles de drogas, todo tipo de gente que ha hecho cosas muy malas… La única gente que me ha amenazado alguna vez es gente rica. Habitualmente, van a los abogados”, explica Keefe. 

Aun así, el periodista dice ser muy cuidadoso tanto en sus citas —suele avisar sobre sus movimientos y toma precauciones sobre el lugar y las circunstancias— como en las expectativas de las entrevistas. También cree que su actual fama o el no vivir en el Reino Unido le dan algo de protección. Y, medio en broma, medio en serio, dice: “Si me cayera por una ventana, dejando de lado a las fuerzas del orden, mis 50 mejores amigos son periodistas de investigación”. 

La Policia Nacional de Palencia ha evitado que una mujer de Palencia fuese secuestrada en Londres. La rápida intervención ha permitidado la liberación y regreso de esta ciudadana que comenzó tras la denuncia presentada por la hermana de la víctima en la Comisaría de Policía Nacional de Palencia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los agentes de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano activiaron de inmediato un dispositivo para poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional. El jefe de servicio, alertado por dicha oficina, consiguió contactar con la víctima, quien, de forma breve y con monosílabos, manifestó estar siendo secuestrada y trasladada en un vehículo tipo VTC en las inmediaciones de Londres.

Gracias a su actuación, logró que la víctima activara discretamente su localización, posibilitando su seguimiento en tiempo real. Poco después, la mujer envió un mensaje en el que indicaba que “creía que la van a matar”. Desde la Comisaria Provincial de Palencia mantuvieron contacto con el jefe de la Policía Metropolitana de Londres, asegurando una coordinación operativa continua. Asimismo, se activaron los canales de cooperación a través de la Consejería de Interior en Londres.

El jefe de servicio mantuvo en todo momento el contacto con la víctima y con el jefe de la unidad de secuestros de la Policía Londinense.

Paralelamente, la Sala del 091 impulsó con gran rapidez las comunicaciones con el Centro Nacional de Comunicaciones (CENCI) y la Oficina Central Nacional de Interpol, contribuyendo de forma decisiva a la inmediatez de la respuesta policial. Gracias a la eficacia y rapidez de este dispositivo, se estableció contacto con la unidad especializada en secuestros de la Policía de Londres, que desplegó un operativo en la ciudad. La víctima fue localizada en tiempo real en la zona de Chelsea, en compañía de otra mujer.

Tras diversas gestiones, realizadas con apoyo de intérprete, las autoridades británicas acordaron su inclusión en un programa de protección para posibles víctimas de trata de seres humanos, facilitando su regreso seguro a España.

La mujer se encuentra ya en España, donde continúan las gestiones para su protección y el total esclarecimiento de los hechos.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) ha declarado este miércoles como incidente terrorista el ataque con arma blanca en el que han resultado heridos dos ciudadanos judíos este miércoles en un barrio al norte de la capital británica y por el que ya ha sido detenido un sospechoso.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Met, Laurence Taylor, ha informado en una rueda de prensa de que el ataque, ocurrido en el barrio londinense de Golders Green, ha sido declarado formalmente como un “incidente terrorista” y que un hombre de 45 años había sido detenido como sospechoso de “intento de asesinato” de dos personas.

Más tarde, la policía informó de que el detenido sufría de “desórdenes mentales” y tenía “un historial de violencia”.

Las víctimas, dos varones judíos de 76 y 34 años, fueron apuñalados en plena calle alrededor de las 11:16 de la mañana hora local, y se encuentran “en estado estable” en un hospital.

Una de las líneas principales de investigación trata de esclarecer si el ataque “atacaba deliberadamente a la comunidad judía de Londres”, mientras las autoridades tratan de establecer la nacionalidad y los antecedentes del detenido, que todavía no ha sido identificado y permanece bajo custodia policial.

Un barrio donde se concentra la comunidad judía

También ha asegurado que se mantendrá la presencia policial en Golders Green, donde vive buena parte de la comunidad judía londinense –hay 30 sinagogas en el barrio–, para dar tranquilidad a los vecinos, después de varios sucesos de carácter antisemita ocurridos recientemente en la zona.

Scotland Yard ha indicado en su nota que respondió al presunto doble apuñalamiento a las 11:16 hora local (10:16 GMT) de este miércoles, tras recibir la alerta de grupos de seguridad voluntarios del colectivo judío.

La Policía ha asegurado que el sospechoso también intentó apuñalar a los agentes antes de que estos le dispararan con táser y practicaran su arresto.

Los primeros en informar del suceso fueron los patrulleros del grupo de vigilancia de la comunidad judía Shomrim, que redujeron al atacante antes de que llegara la Met. Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e “intentando apuñalar a ciudadanos judíos”.

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó a su vez los apuñalamientos de los dos hombres, que se produjeron cerca de unas tiendas y de una sinagoga.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, ha calificado los hechos de “muy preocupantes” y ha instado a combatir el antisemitismo.

“Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos”, ha dicho a la cámara.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha dicho que las palabras de Starmer “no dan por sí solas una respuesta a las raíces del antisemitismo que se extiende por todo Reino Unido”.

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

El pasado 2 de octubre, se produjo un atentado con arma blanca en una sinagoga en Manchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur, cuando el atacante mató a un feligrés, y luego la intervención policial acabó con su vida y, accidentalmente, con la de otro feligrés judío

Los ataques contra los judíos han aumentado en Reino Unido tras el inicio de la guerra en Gaza, después del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, y se han intensificado con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.