Sabemos que el escritor de Romeo y Julieta compró una casa en el distrito londinense de Blackfriars en 1613, tres años antes de su muerte. Así lo recuerda una placa ubicada en el barrio: “El 10 de marzo de 1613, William Shakespeare compró un alojamiento en la puerta de entrada de Blackfriars, ubicada cerca de este lugar”. La vivienda fue demolida y la ubicación exacta en la que esta se localizaba se convirtió en un misterio para el mundo. Hasta ahora.

Lucy Munro, investigadora del King's College de Londres, ha encontrado un mapa en los Archivos de Londres que muestra exactamente dónde se encontraba la casa. “Estaba realizando una investigación como parte de un proyecto más amplio y no podía creer lo que veía: el plano de la casa de Shakespeare en Blackfriars”, ha explicado la profesora de literatura en un comunicado. 

El plano, dibujado con gran detalle, indica que la propiedad abarcaba lo que ahora son el extremo oriental de Ireland Yard, la parte baja de Burgon Street y partes de los edificios de finales del siglo XIX situados en los números 5 de Burgon Street y 5 de St Andrew's Hill, justo donde se localiza la placa de la que antes hablábamos. 

“Este descubrimiento pone en entredicho la idea de que Shakespeare simplemente se retiró a Stratford y no volvió a pasar tiempo en la ciudad. A veces se ha pensado que compró su propiedad en Blackfriars solo como inversión, pero no sabemos si esto es cierto, ni si nunca la utilizó para sí mismo”, ha apuntado Munro tras darse a conocer la noticia. 

La propiedad habría tenido forma de L y, aunque el plano no indica su distribución interna ni cómo eran las habitaciones, la casa era lo suficientemente grande como para haber sido dividida en dos viviendas hacia 1645. Esta, además, se ubicaba muy cerca del teatro Blackfriars, donde el dramaturgo trabajó mientras vivía en la capital de Reino Unido.

La vida de Shakespeare no empezó en Londres

Durante la mayor parte de su vida, William Shakespeare vivió en Stratford-upon-Avon, una ciudad situada a unos 160 kilómetros al noroeste de Londres. Los estudiosos creen que el escritor comenzó a viajar a Londres hacia la década de 1580, después de casarse y tener tres hijos. Su familia se quedó en Stratford cuando él se trasladó a la gran ciudad, donde terminó labrando su futuro profesional.

Hoy en día, Stratford recibe a miles de turistas interesados en la vida del autor. Allí se puede visitar su casa natal, además de Hall's Croft (casa que llegó a ser propiedad de su hija Susannah) y New Place (vivienda en la que el escritor pasó los últimos años hasta su muerte en 1616 con 52 años). También es conocida la Holy Trinity Church, iglesia en la que Shakespeare fue bautizado y enterrado.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) efectuó cerca de un centenar de detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, que aún sigue ilegalizada en el Reino Unido, celebrada este sábado en el centro de la capital británica.

En un mensaje en la red social X, la Met Police infirmó de que, a las 14:50 hora británica (13:50 GMT), sus agentes habían detenido a 92 personas, con edades que oscilaban entre los 27 y los 82 años, durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square.

Del mismo modo, precisó que las autoridades seguían realizando más arrestos e indicó que todavía había un grupo que permanecía en el lugar de la protesta.

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica 'Defend Our Juries', participaban en lo que se denominaba una “vigilia pacífica” y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

El Tribunal Superior de Londres declaró el pasado mes de febrero ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como “terrorista” al considerar que fue “desproporcionada”, si bien se le dio la posibilidad al Ministerio del Interior británico (Home Office) a recurrir el fallo.

Tras el dictamen judicial, las autoridades policiales dijeron que no arrestarían a más personas por mostrar apoyo en público a Palestine Action, que ya superan las 2.800 desde julio de 2025, pero se retractaron semanas más tarde, al considerar que la ilegalización todavía seguía en vigor hasta el resultado de cualquier apelación.

“Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal”, escribió la Met Police en X esta mañana.

El cofundador de Defend Our Juries Tim Crossland criticó el cambio de parecer de la Met Police en un vídeo publicado por la asociación en redes sociales, donde también dijo que los arrestos de este sábado son un resultado de una “ideología descabellada y arraigada” que combina “el sionismo y el fascismo corporativo” y que está respaldada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

La supervivencia puede depender de un número escrito en un papel. La gran peste en Londres obligó a miles de personas a tomar decisiones complicadas para lograr vivir un día más, y esas decisiones se apoyaron en cifras que circulaban cada semana por la ciudad.

Cuando los recuentos subían, muchos evitaban ciertas calles, aplazaban visitas o enviaban a sus familias fuera del núcleo urbano, porque sabían que permanecer en el lugar equivocado podía costar la vida. Esa necesidad diaria de calcular el riesgo convirtió los datos de mortalidad en una herramienta útil que condicionaba movimientos, encuentros y rutinas, y dejó planteada una cuestión sobre quién producía esas cifras y cómo se utilizaban.

Samuel Pepys anotó los totales y reorganizó su casa según avanzaban las cifras

Una investigación de la University of Portsmouth ha analizado el diario de Samuel Pepys y ha demostrado que los llamados Bills of Mortality funcionaron como un sistema temprano de información sanitaria, publicado en la revista Accounting History. El estudio, dirigido por la profesora Karen McBride, de la School of Accounting, Economics and Finance, muestra que aquellos listados semanales no eran simples recuentos, sino instrumentos que influían en decisiones personales y en medidas oficiales.

McBride explicó que Pepys “no se limitaba a registrar la historia, utilizaba las cifras de muertos para decidir cómo vivir”, y añadió que su cuaderno permite seguir “semana a semana, cómo los números publicados moldeaban el miedo, el comportamiento y la confianza en el gobierno”.

El propio Pepys, que trabajaba como administrador naval y residía dentro de las murallas, compraba los boletines y copiaba en su diario los totales por parroquia. Cuando las muertes se dispararon en el verano de 1665, envió a su esposa a Woolwich y reorganizó sus desplazamientos para evitar las zonas más afectadas; cuando las cifras bajaron, retomó con cautela algunas visitas y volvió a su puesto.

También llegó a redactar su testamento cuando los números alcanzaron su punto máximo. McBride señaló que esos listados “permitían a los londinenses usar las subidas y bajadas para juzgar el riesgo personal, dónde viajar, cuándo irse y cuándo volver”, y subrayó que no se trataba de una reacción pasiva, sino de un uso consciente de la información disponible.

Las cifras del brote mostraron una mortalidad descomunal que marcó a la capital durante meses

La magnitud del brote explica la importancia de esas decisiones. Los registros oficiales contabilizaron 68.596 fallecimientos, aunque los historiadores sitúan el balance real cerca de 100.000 personas en 18 meses, alrededor de una quinta parte de la población de la capital. Cada semana se recopilaban los datos por parroquia y se indicaban las causas de muerte, incluida la peste.

Los boletines se vendían por suscripción y se exhibían en espacios públicos, de modo que cualquier lector podía comparar la evolución entre barrios y entre semanas. La precisión no siempre fue perfecta, porque los oficiales parroquiales estaban desbordados y hubo infradeclaraciones, pero aun así las cifras se leían y se comentaban abiertamente entre los londinenses.

Las autoridades utilizaron esos mismos recuentos para justificar medidas amplias. Se aislaron viviendas con enfermos, se limitaron desplazamientos, se prohibieron reuniones y se enviaron contagiados a casas de aislamiento fuera de las murallas. Hasta entonces, la Corona había ejercido su autoridad sobre todo mediante decretos y la Iglesia, pero la crisis sanitaria amplió su intervención en enterramientos y control de la enfermedad. El recuento sistemático de muertes ayudó a respaldar esas decisiones y a sostener la idea de que el Estado debía vigilar a la población en situaciones de riesgo.

El acceso desigual a los datos dejó a muchos sin opciones para ponerse a salvo

Sin embargo, el acceso a la información y la capacidad de actuar no estaban repartidos por igual. Pepys era un hombre alfabetizado y con recursos, lo que le permitió interpretar las tendencias y trasladar a su hogar cuando lo consideró necesario. Muchos trabajadores pobres, sirvientes y jornaleros no podían abandonar sus barrios ni dejar de trabajar. McBride advirtió que “para ellos, la exposición continua era inevitable”, y recordó que las casas infectadas se cerraban con vigilancia en la puerta.

Además, las muertes entre los más desfavorecidos se clasificaban con mayor probabilidad de forma errónea o se ocultaban, lo que alteraba la imagen estadística y afectaba a quienes ya tenían menos margen de maniobra.

El estudio también sitúa esos hechos en un marco más amplio de pensamiento numérico. Autores contemporáneos como John Graunt analizaron los datos para detectar patrones en los brotes, y su trabajo suele considerarse uno de los cimientos de la estadística moderna.

McBride, no obstante, centró la mirada en la experiencia cotidiana y recordó que “los debates sobre cuentas, responsabilidad, confianza y libertad pública no son nuevos”, porque ya estaban presentes en las calles de la ciudad en el siglo XVII.

La comparación con crisis sanitarias recientes como la del coronavirus resulta evidente cuando se observa que, siglos después, la población sigue consultando cifras para decidir si viaja, se reúne o se aísla, y esa continuidad muestra que los números han sido desde entonces una herramienta de gobierno y de supervivencia personal.

Además del propio encanto que supone pasear tranquilamente por un mercado de Londres, el hecho de que sea de los más conocidos del mundo y que haya aparecido en varias escenas cinematográficas hace del Borough Market toda una visita obligada si uno tiene la oportunidad de pasar unos días en la capital londinense. Y es que se trata de un emblema de la ciudad británica, consolidándose no solo como un centro de comercio, sino como una pieza fundamental de la historia londinense que ha latido durante más de un milenio. Este enclave gastronómico, situado en el corazón de Southwark, ha sido un punto de encuentro para granjeros y comerciantes desde antes del año 1014, lo que lo convierte oficialmente en el mercado de alimentos más antiguo de toda Inglaterra. 

Visitar este rincón junto al Puente de Londres permite a un agradecido viajero descubrir una cara distinta de la ciudad, donde la tradición milenaria se fusiona con una oferta cosmopolita y vibrante que atrae a miles de personas cada semana. Su localización privilegiada y la altísima calidad de sus productos frescos lo han transformado en un recorrido obligatorio para cualquier persona que desee experimentar la verdadera esencia culinaria de la urbe global. De ahí que, más allá de su prestigio culinario, este recinto haya capturado la imaginación del mundo entero gracias a su ‘aparición’ estelar en producciones cinematográficas de renombre internacional como Harry Potter o El diario de Bridget Jones. Los seguidores de la famosa soltera londinense pueden identificar fácilmente el pub The Globe, cuya planta superior sirvió como la vivienda de la protagonista en la gran pantalla. Justo al lado, una puerta lateral marca el acceso a lo que fue su hogar ficticio, convirtiéndose en un punto de peregrinación para los más cinéfilos que visitan la zona.

El aire pintoresco y los rincones con carácter del mercado proporcionan un escenario perfecto para rodajes didácticos de chefs famosos y grandes superproducciones que buscan captar el espíritu británico. Esta conexión con el séptimo arte ha elevado el estatus del mercado, convirtiéndolo en una atracción turística donde el marketing y la cultura se dan la mano. La trayectoria histórica del Borough Market relata haber sobrevivido a siglos de cambios sociales, prohibiciones parlamentarias y desplazamientos físicos dentro del área de Southwark desde los tiempos del Imperio Romano. Originalmente, los puestos se plantaban cerca del primer puente de la ciudad para el intercambio de grano, ganado y pescado, evitando las restricciones que imperaban dentro de las murallas de la City. 

Sin embargo, tal fue su éxito que en 1754 el Parlamento decidió prohibirlo temporalmente debido a las enormes congestiones de tráfico que causaba en los accesos al Puente de Londres. Afortunadamente, solo dos años después, un grupo de vecinos compró una parcela para reabrirlo en su ubicación actual, donde ha permanecido ininterrumpidamente durante más de 250 años. Hoy en día, se le considera uno de los mercados en activo más antiguos de toda Europa, celebrando su milenario oficial en el año 2014 con gran orgullo.

A pesar de su longevidad, el mercado tuvo que reinventarse tras sufrir un periodo de declive durante el siglo XX, especialmente a partir de 1950 con la irrupción de las grandes cadenas de supermercados. Durante décadas funcionó principalmente como un centro de venta de verduras al por mayor, pero en los años noventa experimentó una revitalización milagrosa impulsada por minoristas artesanos. Estos comerciantes supieron ver la creciente demanda de productos orgánicos y de alta calidad entre los paladares más exquisitos de la zona financiera de Londres. Esta transformación hacia un modelo experiencial y gourmet ha sido clave para su éxito actual, logrando que el mercado sea hoy más relevante y visitado que nunca antes.

La arquitectura del Borough Market es otro de sus grandes atractivos, destacando por un estilo Art Decó y victoriano que se materializó en su edificio principal diseñado en 1851. El recinto presenta una bella estructura de dos arcos con una cúpula de cristal y acero que filtra la luz del sol sobre los coloridos puestos de frutas y verduras frescas. Un detalle singular y casi distópico es que las vías del ferrocarril pasan directamente por encima del techo del mercado, creando una atmósfera que algunos comparan con la estética de Blade Runner. Este contraste entre los vestigios medievales de la zona y la ingeniería industrial del siglo XIX otorga al lugar un carácter único e inconfundible en el paisaje urbano. La última gran reforma, concluida en el año 2013, fue incluso celebrada con una visita institucional del actual monarca británico para festejar la recuperación total del espacio.

Dos áreas diferentes

La organización interna del mercado se divide principalmente en dos áreas diferenciadas, siendo el Green Market el corazón dedicado a los productos frescos y de proximidad. En este sector, los visitantes pueden encontrar una variedad exuberante de frutas exóticas, verduras recién extraídas de la tierra y pescaderías con ejemplares difíciles de conseguir en otros puntos de Londres. Los amantes del queso tienen aquí un paraíso particular, con puestos especializados que ofrecen desde el tradicional stilchelton de leche cruda hasta las mejores variedades inglesas y francesas. También destacan las panaderías artesanales con hogazas que invitan a la degustación inmediata y puestos de chocolates hechos a mano que son ideales para llevarse un recuerdo original. 

La segunda gran área es el Street Food Market, un rincón vibrante donde la gastronomía global cobra vida a través de sartenes gigantescas y aromas que inundan los pasillos. Aquí se pueden degustar desde platos típicos británicos, como las famosas “pies” de carne o los “Scottish eggs”, hasta especialidades internacionales como la paella española o los bocadillos de chorizo. Entre las opciones más icónicas destaca Brindisa, famosa por sus rollos de chorizo con pimientos, y Kappacasein, conocida por sus legendarios sándwiches de queso a la parrilla y raclette pegajosa. Los visitantes también suelen hacer cola por los famosos donuts rellenos de Bread Ahead o los rollos de salchicha caliente de la carnicería Ginger Pig. Es un espacio diseñado para comer de pie, entre el bullicio de la gente, permitiendo a los turistas probar bocados de diferentes culturas en un solo lugar.

A diferencia de otros mercados tradicionales donde los vendedores gritan sus ofertas para atraer clientes, el Borough Market se distingue por una atmósfera ruidosa pero armoniosa. El sonido predominante es el ir y venir de la gente, las conversaciones cruzadas y el tintineo de los cubiertos en las zonas de restauración habilitadas. Este ambiente cosmopolita refleja fielmente la identidad de la urbe, atrayendo tanto a turistas curiosos como a locales que acuden en su hora de almuerzo. Pasear por sus pasillos permite apreciar rincones fotogénicos y alejados del bullicio principal que aún conservan el aire de los antiguos almacenes portuarios. Es un refugio donde confluyen todos los aromas del planeta, desde las especias más exóticas hasta el olor del pan recién horneado, creando una experiencia sensorial completa para quien tenga la suerte de recorrerlo sin prisa.

Desde su estreno en 2020, ‘Los Bridgerton’ se han convertido en una de las series insignia de Netflix, y de nuevo se confirma con el estreno de su cuarta temporada, que se da en dos partes, una primera que salió el 29 de enero y otra que llegará el próximo 26 de febrero. En ella, la acción se centra en Sophie y Benedict, en la que se vuelven protagonistas también palacios, parques y mansiones históricas reales.

La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, se desarrolla principalmente en Mayfair, Londres, y en ella se nos retrata a la alta sociedad georgiana, donde la estética elegante es una de sus señas de identidad, conseguida en parte por sus localizaciones en la capital, pero también en Surrey o Bath.

Las localizaciones de ‘Los Bridgerton’ en Londres

Así, en la capital británica destacan edificios como el Old Royal Naval College, uno de los complejos arquitectónicos más reconocibles de Greenwich y utilizado en varias escenas de gran pompa o la Ranger’s House, situada al oeste de Greenwich Park, que sirvió como exterior de la casa de los hermanos Bridgerton. Esta mansión georgiana de ladrillo rojo, adornada con plantas trepadoras ornamentales, alberga la prestigiosa Wernher Collection, una notable colección privada de arte reunida por Sir Julius Wernher.

Otro enclave fundamental en Londres es el Palacio de Hampton Court, que sustituye a Buckingham Palace y St James’ Palace durante la fastuosa boda de Anthony Bridgerton y Edwina Sharma, que también se aprovechó en el spin-off La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton. Para los interiores de las residencias reales de la Reina, la producción recurrió a Lancaster House, en Westminster, un edificio gubernamental situado junto a The Mall, famoso por sus paredes de mármol y su extensa galería, perfecta para recrear banquetes de coronación.

Las localizaciones Bridgerton cerca de Londres

En las proximidades de la capital británica, especialmente en Buckinghamshire y Surrey, se grabaron algunos de los espacios más reconocibles de la serie como Halton House, una mansión que acogió los interiores de la residencia principal de los Bridgerton, incluida la icónica escalera en espiral y el gran salón. Más al sur, en Surrey, se encuentra Painshill Park y los terrenos de Windsor Great Park, que hace de Primrose Hill en las intensas escenas a caballo entre Anthony y Kate durante la segunda temporada.

Al noreste de Londres, entre Oxford y Luton, se encuentra Wrotham Park, en Hertfordshire, una finca de unos 2.500 acres que en la ficción se transforma en Aubrey Hall, la elegante residencia campestre de los Bridgerton y escenario de sus reuniones veraniegas. En el mismo condado, Hatfield House aportó los llamativos interiores en tonos limón y lima de la casa de los Featherington y también funcionó como el club de caballeros frecuentado por los hermanos Bridgerton. Construida en 1611 por Robert Cecil, esta casa de campo conserva una rica decoración jacobea visible a lo largo de la tercera temporada.

Bath y ‘Los Bridgerton’: los lugares donde se rodó la serie

La ciudad de Bath es otro de los grandes pilares visuales de ‘Los Bridgerton’, pues podemos ver lugares que existen como son Beaufort Square y Abbey Deli, un café real en Abbey Street, que se transformaron en la Modiste Dress Shop. Además, las tomas exteriores de la extravagante casa de los Featherington se rodaron frente al emblemático Royal Crescent, mientras que Basildon Park, en Reading, recreó los majestuosos jardines traseros de la propiedad. Actualmente, el No. 1 Royal Cretscen, convertido en museo-casa, permite a los visitantes sumergirse en la época con obras de arte de 1776 a 1796 e incluso vestirse al estilo de la Regencia.

Por último, el Museo de Arte Holburne, también en Bath, sirvió como escenario para los exteriores de la mansión color crema y con columnas de Lady Danbury. Los interiores de su residencia, frecuentada por el Duque de Hastings y la familia Sharma en las dos primeras temporadas, se rodaron en Badminton House, en Gloucestershire, y en Wilton House, la histórica residencia campestre de los condes de Pembroke, en Salisbury.

La NBA vuelve a disputar partidos regulares en Europa y lo hace este jueves 15 de enero y el domingo 18 de enero en Berlín y Londres respectivamente, que vivirán dos duelos entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies, en un movimiento que podría aprovechar también para ir cerrando su futura competición europea.

Este jueves será la primera vez en la historia que la ciudad de Berlín albergue un partido de temporada regular, y lo hará en el Uber Arena de la capital alemana que se antoja tendrá una gran entrada para ver a los hermanos Wagner, Franz y Moritz, como principales reclamos, ambos jugadores de Orlando Magic.

Franz Wagner llega en máxima expectación no solo por ser una de las principales estrellas del baloncesto alemán, sino también porque podría ser cuando regrese a las canchas después de su lesión en el tobillo izquierdo que tuvo lugar a principios de diciembre y que lo ha tenido semanas de baja.

Su hermano Mo Wagner, sin embargo, ya fue de la partida en el último encuentro de Orlando Magic en Estados Unidos ante Indiana Pacers, después de 238 días lesionado de gravedad con rotura del ligamento cruzado en su rodilla en diciembre de 2024. Junto a los hermanos Wagner estará también otro alemán, Tristan da Silva, también en la plantilla de los Magic, por lo que la franquicia se sentirá como en casa.

En el caso de Londres, no es la primera vez que acoge un partido oficial de NBA, sino que ha sido sede nueve veces antes en temporada regular, siendo el primero un duelo entre Toronto Raptors y New Jersey Nets, que terminó con un 103-116 el 4 de marzo de 2011, en el que se superaron los 18.000 espectadores.

De hecho, en uno de esos encuentros ya jugó Orlando Magic, hace diez años, el 14 de enero de 2016, ante Toronto Raptors, cayendo finalmente 106-103, con prórroga incluida. Sin embargo, el primer partido en Londres fue un Orlando Magic vs Atlanta Hawks, pero de pretemporada, un 30 de octubre de 1993.

Cómo llegan Memphis Grizzlies y Orlando Magic

Ambos equipos llegan a estos partidos NBA en Europa con la racha de una victoria, aunque con distinta situación general. Orlando Magic es actualmente sexto en Conferencia Este con un balance de 22 victorias y 18 derrotas, y vienen de ganar a Indiana Pacers por 135-127.

Por su parte, Memphis Grizzlies tiene peor clasificación, siendo décimo en la Conferencia Oeste con un balance de 17 victorias y 22 derrotas, tras ganar 103-98 a Brooklyn Nets, en el que fue un duelo español entre el entrenador Jordi Fernández y el jugador Santi Aldama, que llega a los partidos europeos en un gran momento de forma, por ejemplo, en su último partido anotó 15 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 3 asistencias, con 33 minutos totales en pista.

Entradas y dónde ver los partidos NBA en Europa

Las entradas para estos partidos NBA en Europa se publicaron en octubre y tenían unos precios entre 100 y 2000 euros, siendo de 85 y 1.750 libras en el caso de Londres, con billetes VIP desde 2.600 libras y 3.000 euros.

Si eres uno de los que no ha podido conseguir entradas, estos dos partidos entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies en Berlín y Londres se pueden ver a través de Prime Video, que es una de las plataformas que tiene los derechos esta temporada en España. El primer partido, en Berlín, es el jueves 15 de enero a las 19:30 horas y el segundo, en Londres, se puede seguir el domingo 18 de enero a las 17:30 horas.

La compañía Eurostar se ha visto obligada a suspender este martes el tráfico de trenes desde Londres a París, Bruselas y Ámsterdam durante algo más de tres horas por un incidente eléctrico en el Eurotúnel, donde ha quedado bloqueado un convoy de la compañía Getlink que gestiona esa infraestructura submarina hasta las 15.00 horas.

La empresa que gestiona los trenes lanzadera del túnel submarino, LeShuttle, ha informado en una actualización de la situación a las 14.39 horas que el tráfico ferroviario se “restablecerá gradualmente” a lo largo de esta tarde.

En este comunicado oficial, la empresa informa de “un incidente relacionado con la fuente de alimentación de los trenes” que se habría producido “la pasada noche en parte del Túnel del Canal, afectando al tráfico” tanto ferroviario como de vehículos a motor. “Es necesaria una intervención técnica, que se está produciendo en estos momentos”, añade la nota.

Pese a que el servicio ha sido temporalmente suspendido en ambas direcciones, la empresa espera que comience a restablecerse a partir de las 15.00 horas. “Nuestros equipos están trabajando para restablecer la situación tan rápido como sea posible”, añade el comunicado, en el que la empresa reconoce que los tiempos de espera “serán modificados a lo largo del día”.

Los pasajeros de los trenes lanzadera que unen Londres y París programados para su salida a las 16.00 horas han comenzado a embarcar sobre las 15.04 horas. Sin embargo, por el momento su salida se ha retrasado hasta al menos las 17.35 horas. El operador LeShuttle ha comunicado pasadas las 16.35 que ha reiniciado “muy gradualmente” su servicio y que opera en ambas direcciones del Canal de la Mancha en una única vía, lo que provoca “retrasos significativos”. Además comunica que se añadirán lanzaderas adicionales durante la noche y hasta la mañana del día 31.

Según informa la BBC, el personal de Eurostar en la estación de St. Pancras ha informado sobre las 16.25 horas el inicio del embarque del tren de pasajeros que tenía prevista su salida a las 16.04 horas en dirección a Bruselas. Finalmente, el tren ha salido con una hora de retraso. Asimismo, los trenes de las 18.31 y las 19.01 entre Londres y París también han anunciado el arranque de sus embarques una hora antes de su salida.

Apenas dos minutos antes de las 15.00 horas, un portavoz de Eurostar informaba de la retirada del tren de LeShuttle que había sufrido la incidencia del interior del Eurotúnel. El operador afirma que ninguno de sus pasajeros se encuentran en estos momentos inmovilizados en el interior del túnel después del fallo eléctrico.

Ya a las 16.00 horas, Eurostar confirmaba que retoma algunos de sus servicios pero sigue pidiendo a todos los pasajeros que pospongan sus viajes dentro de lo posible. La empresa internacional explica que, con la reapertura parcial del Eurotúnel, empezará a retomar sus servicios, aunque pide a sus usuarios que no acudan a las estaciones si su tren ha sido cancelado.

El Departamento de Transporte del gobierno británico ha comunicado también pasadas las 16.30 horas que la “disrupción” generada en el túnel del Canal de la Mancha “se mantendrá por el resto del día”.

“Eurotúnel está trabajando con los operadores para restablecer algunos servicios mientras las reparaciones de los cables eléctricos superiores en el Túnel del Canal siguen su curso”, señala un portavoz de este departamento, que añade que las autoridades de Transporte están trabajando de forma conjunta con Eurotúnel, Eurostar y el Foro de Resiliencia de Kent y Medway para minimizar los efectos para los pasajeros afectados.

Un tren lanzadera bloqueado en el Eurotúnel

Una portavoz de Eurostar explicó a EFE tras conocerse la incidencia que la circulación de trenes había tenido que detenerse “hasta nueva orden” e insistió en que en el origen hay un problema del propio Eurotúnel y no de la compañía de transporte ferroviario.

De hecho, la portavoz explicó que uno de los convoyes de Getlink, que transportan camiones, coches y autobuses en el túnel submarino bajo el Canal de la Mancha, había quedado bloqueado en su interior.

Eurostar, que opera trenes de alta velocidad entre Londres, París, Bruselas y Ámsterdam y que es por tanto usuario del Eurotúnel, había tenido que anular durante la mañana varios de sus servicios y otros habían sufrido retrasos.

La empresa, que opera el tren bajo el Canal de la Mancha, había pedido este martes a los pasajeros que no viajen debido a un problema en el suministro eléctrico y advertía ya a primera hora de la mañana de importantes retrasos y cancelaciones de última hora. En un comunicado hecho público en la web recomienda “encarecidamente a todos nuestros pasajeros que posterguen el viaje a una fecha diferente”.

Asimismo, National Rail, que coordina los servicios ferroviarios de pasajeros en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), también pidió hoy a sus usuarios postergar sus viajes hacia el continente europeo.

Retrasos y cancelaciones importantes

Eurostar reconoce que el problema eléctrico provocará retrasos importantes y cancelaciones de última hora entre la Estación Internacional de St. Pancras de Londres y París Norte.

“Hay un problema con el suministro eléctrico aéreo en el Eurotúnel. Es probable que los trenes sufran retrasos importantes y cancelaciones de última hora. Consulte antes de viajar, ya que su viaje podría verse afectado”, puntualiza la empresa en su página web.

En la web del operador del ferrocarril internacional aparecen ya cancelados varios servicios que debían partir hoy desde St. Pancras a la estación del Norte, en la capital francesa. La empresa que gestiona las lanzaderas del Eurotúnel, LeShuttle, informa de retrasos superiores a las seis horas en su web.

Según informa la BBC, algunos pasajeros que sí habían llegado a embarcar en sus trenes con salida desde la estación londinense finalmente han sido devueltos a St. Pancras donde esperan ahora hasta conocer si podrán viajar hacia destinos como Ámsterdam o Bruselas.

Segundo fallo importante este diciembre

El fallo eléctrico de este martes se suma a un problema electrónico previo que afectó al Eurotúnel el pasado 20 de diciembre, cuando una caída del sistema de pasaportes de la Policía fronteriza francesa paralizó el tráfico entre Reino Unido y la Unión Europea durante más de cuatro horas.

Con más de 30.000 vehículos previstos con la intención de cruzar el túnel para el fin de semana previo a Navidad, la interrupción colapsó las vías de acceso y generó atascos kilométricos en las carreteras A2 y A20 de Francia así como en la entrada del túnel en la ciudad inglesa de Dóver y numerosos conductores de camiones tuvieron que detener sus trayectos.

Cuatro personas han sido detenidas este sábado tras arrojar comida a una vitrina que contiene la Corona Imperial del Estado en la Torre de Londres, en una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital británica.

La Policía Metropolitana (Met) informó hoy de que los “manifestantes” han sido arrestados por causar “daño criminal” a una “vitrina que contenía la Corona del Estado”, creada en 1937 para la coronación del rey Jorge VI.

“Los agentes trabajaron en estrecha colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres y agentes de seguridad, y cuatro personas fueron arrestadas bajo sospecha de daños criminales. Han sido puestas bajo custodia”, señaló el cuerpo en un comunicado.

La acción de protesta, ocurrida sobre las 10.00 horas GMT, ha sido reivindicada por el grupo 'Take Back Power' (recupera el poder), que se describe a sí mismo como un nuevo colectivo de resistencia civil no violenta.

En imágenes difundidas por el propio grupo, se ve a uno de los activistas sacando de una bolsa una bandeja de papel aluminio con una tarta o 'crumble' de manzan a que arroja contra la citada vitrina.

También muestran a otro manifestante que vierte repetidamente sobre el cristal de la urna algo de 'custard', una crema amarilla.

Después, los cuatro activistas se desabrocharon los abrigos para enseñar una camiseta con los mensajes “Take Back Power”, uno de ellos gritó “la democracia se ha derrumbado” y otro proclamó que “Gran Bretaña está rota, estamos ante las joyas de la nación para retomar el poder”.

El grupo emitió un comunicado en el que identificó a una de las activistas como Zahra Ali, de 19 años y estudiante en Londres. Ali declaró: “Nuestro país se desmorona ante nuestros ojos. Tenemos personas sin hogar muriendo en las mismas calles por las que pasó el rey Carlos camino a la coronación, mientras que en este país hay más casas vacías que personas sin hogar. Es hora de que los ultrarricos paguen lo que les corresponde”.

Las autoridades cerraron la Torre de Londres mientras se investigaba este incidente, agregó la Policía Metropolitana, pero el monumento reabrió a primera hora de la tarde, según informa el diario The Guardian.

El grupo 'Take Back Power' explicó hoy que ha llevado a cabo esta protesta para exigir al Gobierno británico que establezca una asamblea ciudadana permanente en forma de “Cámara del Pueblo” con poderes para “gravar la riqueza extrema y arreglar” el Reino Unido.

La Corona Imperial del Estado, que contiene 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, cuatro rubíes y 269 perlas y pesa más de un kilogramo, se usa aún para las coronaciones, entre ellas la última de Carlos III, y para las inauguraciones del Parlamento en cada legislatura.

La Navidad es también una de las épocas que muchos prefieren para viajar, aprovechando las vacaciones que ofrecen los días festivos para disfrutar de las ciudades decoradas con luz y color, y para elegir destino una de las atracciones que se antoja clave es la visita y el disfrute de los mercados navideños, que son tradicionales en Alemania, Austria y otros países de Europa, así como Londres

Mercados de Navidad en Londres

La capital del Reino Unido es uno de los destinos preferidos en Europa para disfrutar de la Navidad y ver otra de las caras que ofrece la ciudad en invierno. Más allá del frío, los distintos mercados navideños repartidos por la localidad son uno de los sitios para visitar preferidos, siendo algunos de ellos más tradicionales y otros con experiencias más alternativas u originales.

Así, seguramente el mercado de Navidad en Londres más conocido es el Winter Wonderland, que desde el 14 de noviembre hasta el 1 de enero llega en Hyde Park con puestos de comida típica, lugares de cerveza o vino caliente, así como una pista de hielo o cabañas de karaoke. Su entrada es gratuita en horas de poca afluencia, con entradas que van desde las 5 libras hasta las 7,50 libras cuando hay mayor asistencia.

Si se quiere escapar de la multitud y visitar otros mercados de Navidad en Londres, otras opciones son en Leicester Square, hasta el 4 de enero y que incluye actuaciones en vivo y también una pista de hielo, así como el mercado de South Bank no lejos de London Eye, en Convent Gardent, el mercado de Borough o Trafalgar Square.

Los mercados de Navidad más destacados de Viena

En Centroeuropa, los mercados de Navidad son una tradición muy arraigada y un punto de atracción para la celebración del adviento y las fiestas. No es menos la capital de Austria, Viena, que tiene varios que merecen una visita como el que acoge en la Rathausplatz, llamado Christkindlmarkt, con puestos de comida, dulces, bebidas o así adornos hechos a mano. Otro de los destacados es el que se sitúa en las proximidades del Palacio de Schönbrunn, con mucha variedad de artesanía tradicional, así como incluso joyería artesanal y elementos decorativos de estilo rústico.

Mercados de Navidad para disfrutar en Praga

Medios como el USA Today han llegado a decir que los mercados de Navidad más bonitos de Europa estaban en Praga, en la capital de la República Checa, y es que los puestos distribuidos por la ciudad añaden colorido y tradición a los ya interesantes edificios y panorama en la localidad.

El mercado de Navidad de Praga más grande y popular se encuentra en la Plaza de la Ciudad Vieja, donde además de puestos de comida también se ofrecen distintas bebidas calientes, así como productos nacionales, adornos artesanales o dulces. Otros interesantes para visitar se encuentran en la Plaza Venceslao, bajo el Museo Nacional, en la mayor plaza de Europa, en la Plaza de Carlos o cerca de la joya de estilo secesionista, la Casa Municipal de Praga, ubicada en la Plaza de la República.

Mercados de Navidad para visitar en Berlín

Alemania es uno de los primeros países en los que se piensa cuando se quiere visitar mercados de Navidad en Europa, y uno de los destinos principales se ubica en su capital, Berlín, que ofrece diferentes ubicaciones con amplia oferta, que se unen a otros conocidos en Múnich, Hamburgo o Colonia.

Uno de los mercados más destacados e interesantes en Berlín se sitúa frente al palacio de Charlottenburg, que ofrece una ubicación histórica y bonita, con puestos de comida, dulces, cerveza y artesanía y bisutería, además con casetas que incluyen calefacción, y abierto hasta el 28 de diciembre. Otros que se pueden visitar son el WeinachstsZauber en la Gendarmenmarkt, cuya entrada no es gratuita, el Winterwelt de Potsdamer Platz o el que se sitúa frente al Rotes Rathaus, en pleno centro y cerca de la conocida Alexanderplatz.

El ruido del montaje de andamios y el movimiento de las excavadoras transforman estos meses el perímetro del Palacio de Westminster. Las obras que se están realizando no persiguen ampliar el edificio ni modernizar su fachada, sino restaurar su estructura y proteger su subsuelo antes de que comiencen los trabajos más delicados.

El plan forma parte de un programa de renovación integral que afectará a los cimientos del complejo, donde arqueólogos y técnicos analizan cada capa de tierra en busca de vestigios históricos. El objetivo inmediato es consolidar la base del conjunto sin dañar el legado que esconde el terreno sobre el que se levantan las cámaras del Parlamento británico.

Los arqueólogos encuentran rastros prehistóricos en pleno corazón de Londres

Las excavaciones previas han revelado una secuencia de hallazgos que sitúan la actividad humana en el lugar más de seis milenios atrás. Entre los restos identificados figuran más de 60 lascas de sílex talladas y una herramienta trabajada que datan del Neolítico.

Los expertos del Museum of London Archaeology han determinado que esos materiales se encontraban en depósitos de arena intactos, correspondientes a la antigua isla de Thorney, donde grupos prehistóricos cazaban, pescaban y recolectaban alimentos. La datación de estas piezas antecede en más de mil años a los primeros túmulos de Stonehenge y confirma que el área fue habitada de forma continua mucho antes de que existiera Londres.

Los estudios del terreno también han recuperado objetos medievales de uso cotidiano que ilustran la vida en torno al palacio real establecido allí por el rey Canuto y ampliado después por Eduardo el Confesor. Entre ellos aparecen suelas, correas y botas de cuero con una antigüedad aproximada de 800 años, además de azulejos decorados que sirvieron de modelo para los del siglo XIX.

Los arqueólogos hallaron asimismo fragmentos de pipas de arcilla con motivos ornamentales, empleados por los canteros que reconstruyeron el edificio tras el incendio de 1834, y una jarra de cerveza de cinco pintas con el nombre Geo Painter, vinculado al tabernero George Painter del histórico Ship and Turtle Tavern del barrio de Leadenhall.

Otro de los descubrimientos destacados es el del Lesser Hall, conocido también como White Hall. Se trata de una sala de dos plantas edificada en el siglo XII durante el reinado de Juan I, que funcionó primero como comedor real y más tarde como sede de tribunales y asambleas. La investigación arqueológica ha permitido localizar muros originales que sobrevivieron tanto al fuego de 1834 como a una bomba lanzada durante la Segunda Guerra Mundial. Estos restos fueron restaurados y techados antes de la demolición definitiva de la estructura en 1851 para levantar el nuevo complejo parlamentario. Los registros históricos y los indicios encontrados en la excavación prueban esa secuencia de reconstrucciones sucesivas.

La restauración se apoya en la arqueología para planificar el futuro del edificio

El valor de estos materiales trasciende el interés científico. Los responsables del programa de Restauración y Renovación utilizan cada hallazgo para ajustar los planos de obra y determinar qué zonas deben preservarse intactas. Las piezas extraídas amplían el conocimiento sobre las edificaciones medievales que permanecen bajo el actual Parlamento y permiten planificar las futuras intervenciones con mayor precisión. La información obtenida servirá también para reducir riesgos y evitar demoras durante la ejecución de las obras principales, prevista para mediados de la próxima década.

En la coordinación de las investigaciones participan la Restoration and Renewal Delivery Authority, el Museum of London Archaeology y el organismo público Historic England. Sus equipos han abierto 14 catas, perforado diez sondeos geológicos y examinado las riberas del Támesis para documentar todos los niveles del terreno.

David Brock, responsable de bienes históricos del Gobierno, afirmó que “la localización de los muros del Lesser Hall es especialmente interesante”. El historiador y arqueólogo Simon Thurley añadió que “el Palacio de Westminster ha sido un elemento esencial de la historia nacional durante mil años; debemos avanzar con cuidado para proteger y aprender de lo que hay bajo nuestros pies”. El proyecto concluirá en 2026 con un informe completo que recogerá cada fase de esta investigación y fijará las pautas definitivas de la futura restauración.

La mejora continua de la inteligencia artificial ha alcanzado un punto en el que sus imágenes pueden resultar casi indistinguibles de las reales. Esta capacidad genera escenas creíbles que engañan incluso a usuarios experimentados en redes sociales. Las recreaciones de paisajes o eventos inexistentes circulan con facilidad y crean falsas expectativas. El caso del supuesto mercadillo navideño frente al Palacio de Buckingham es uno de los ejemplos más claros de cómo una representación digital bien construida puede inducir a error a miles de personas.

La decepción de los visitantes se convirtió en noticia en los principales medios británicos

La herramienta de detección Hive identificó en este episodio la presencia de contenido generado por IA con una probabilidad del 96,1%. El análisis se aplicó a una publicación de Instagram que mostraba un conjunto de cinco imágenes de un mercadillo frente al edificio real. Todas resultaron falsas y fabricadas digitalmente. Este hallazgo confirmó que el supuesto mercado nunca existió, a pesar del realismo de las escenas y la coherencia de los detalles luminosos y arquitectónicos.

El texto sobreimpreso en las imágenes decía literalmente “Buckingham Palace christmas market. 14 Nov- 5 Jan”. La frase acompañaba a un montaje de puestos navideños y decoraciones invernales que parecían situados justo ante las verjas del palacio. Los vídeos y fotografías se difundieron en Instagram y TikTok durante semanas, presentándose como una novedad festiva en la residencia de la familia real británica.

Los principales periódicos británicos se hicieron eco de la decepción de los visitantes que acudieron y se encontraron con que estaba vacío. The Guardian, The Telegraph, The Independent y The Mirror publicaron artículos sobre los grupos de personas que se acercaron al lugar esperando encontrar luces, árboles y música navideña.

Según estos medios, las aglomeraciones se concentraron frente a las verjas del edificio, donde los turistas desconcertados trataban de localizar el supuesto mercado, aunque sin ningún éxito. El resultado fue una concentración de curiosos ante un espacio que permanecía sin ninguna decoración adicional.

Las verificaciones posteriores confirmaron la inexistencia de cualquier evento de ese tipo. VerificaRTVE explicó que Buckingham Palace no acoge un mercadillo de Navidad y que las publicaciones difundidas, como se intuía, se basaban íntegramente en imágenes generadas digitalmente. El uso de herramientas de análisis permitió distinguir los trazos sintéticos y la uniformidad de los elementos, características propias de la inteligencia artificial.

Una coincidencia de fechas reforzó la confusión entre lo real y lo que no

La confusión se agravó porque, según AFP, el Palacio sí había inaugurado una tienda temporal de regalos navideños gestionada por la Royal Collection Trust. Esa tienda abre sus puertas del 14 de noviembre al 5 de enero, las mismas fechas que aparecían en las imágenes falsas. La coincidencia reforzó la credibilidad de las publicaciones y llevó a que muchos visitantes asumieran que el mercadillo era auténtico.

Entre las imágenes analizadas, al menos dos llevaban marca de agua con la indicación de haber sido generadas mediante IA. Una de ellas incluía además la firma de Sora, lo que confirmaba su origen artificial. Estas señales pasaron desapercibidas para quienes compartieron el contenido, que fue replicado sin control en múltiples cuentas.

AFP publicó un mensaje en X donde afirmaba que decenas de turistas se desplazaron al palacio después de ver los vídeos y fotografías del falso evento. Una mujer declaró a la agencia que había encontrado “una publicación en Instagram sobre que por primera vez en la historia el Palacio de Buckingham iba a tener un mercadillo”. Añadió: “Fuimos allí pensando que sería real, pero no vimos nada”.

El Museo de Historia Natural de Londres ha presentado las imágenes finalistas de su emblemático concurso Wildlife Photographer of the Year, que este año celebra su 61º aniversario. Los ganadores han sido dados a conocer este mes en una ceremonia televisada, y el Museo londinense inaugurará su nueva exposición este lunes 20 de octubre, con fotografías de la naturaleza capturadas por fotógrafos de todo el mundo.

Este año, el certamen ha vuelto a batir récords con 60,636 imágenes de 113 países, que han sido evaluadas por un panel internacional de expertos y fotógrafos que valoraron la creatividad, la originalidad o la excelencia técnica de cada obra.

Entre las imágenes escogidas como las mejores del año se encuentran las instantáneas de serpientes de cascabel del estado de Texas (Estados Unidos) o el diminuto embrión de un rinoceronte blanco africano, que han presentado respectivamente los fotógrafos españoles Javier Aznar González de Rueda y Jon Andoni Juárez, dos de los galardonados en la última edición de estos prestigiosos premios. Ambos recibieron los premios relativos a la categoría de fotoperiodismo, tanto en su sección de historia fotoperiodística como en la categoría general.

El reconocimiento principal recayó esta vez en el fotógrafo sudafricano Wim van den Heeverr por su instantánea 'Ghost Town Visitor' ('Visitante de un pueblo fantasma') en la que se retrata a una hiena parda, la especie de hiena más rara del mundo, junto a las ruinas de un pueblo minero abandonado.

Hace unos días leí un reportaje sobre Nicola Packer, cuya historia desconocía. Igual su nombre no os suena. Esta mujer británica todavía sangraba, entre dolores, cuando fue arrestada por dos policías uniformados, metida en la parte trasera de un furgón y detenida dos días en la estación de policía de Charing Cross.

Su delito: con 41 años se dio cuenta de que estaba embarazada. Era noviembre del año 2020, en plena pandemia, con el covid nuevamente en auge, cuando las pruebas médicas se hacían aún con cuentagotas. Creyendo por los cálculos de sus últimos sangrados que estaba de pocas semanas y, por tanto, dentro del plazo legal que existe en Reino Unido para recurrir a las pastillas abortivas, se compró unas. Pero estaba embarazada de más tiempo. Tras tomar las pastillas, la madrugada del 7 de noviembre del 2020, dio a luz en su cuarto de baño a lo que luego supo que era un feto de entre 22 y 26 semanas. En el hospital Chelsea and Westminster, todavía traumatizada y muerta de dolor, les contó a las matronas que había tomado la píldora. Y uno de los médicos la denunció.

Lo que sucedió a partir de entonces fue una criminalización insoportable y más de cuatro años de investigación, durante los cuales la policía y los fiscales examinaron a fondo el historial médico y sexual de Packer, se encargó una autopsia del feto en la que participaron varios especialistas, se analizó forensemente su orina en busca de más de 200 drogas, se analizaron hasta sus búsquedas en Google por si había consultado algo merecedor de más repudio social.

De no haber sido por la pandemia, Packer se hubiese hecho una ecografía antes de recurrir a las píldoras en el baño de su casa y habría abortado de un modo legal y sin complicaciones. En el juicio fue declarada inocente por un jurado del suroeste de Londres, pero cuenta cómo durante años fue objeto de comentarios, miradas, juicios de valor, un proceso brutal emocionalmente.

Los diputados británicos aprobaron el pasado mes de junio abolir los procesos penales contra las mujeres que se someten a un aborto después del plazo legal de 24 semanas de gestación, tras casos mediáticos como el de Packer. Sin embargo, la enmienda no cambia los plazos legales de aborto ni los requisitos que tienen los profesionales médicos.

En España, Feijóo se enfrenta estos días a una seria disyuntiva porque es consciente de que intentar revertir lo conquistado aquí no solo genera rechazo, sino que reactiva la movilización social e indirectamente fortalece al Gobierno, desviando el foco de sus casos judiciales y problemas internos. Dice Feijóo que Pedro Sánchez está enfrentando a las mujeres, cuando lo cierto es que la reactivación de este debate ha llegado desde la derecha, concretamente desde su bastión más incontrolable: la Comunidad de Madrid, con su socio más incontrolable como implicado.

Con el “¡Váyanse a otro lado a abortar!” de Isabel Díaz-Ayuso, una de esas frases que persiguen carreras políticas como el Correcaminos y el Coyote, seguramente lo que estaba queriendo decir Ayuso el otro día es un: “¡Váyanse a otro lado a abortar con su dinero, como vienen haciendo hasta ahora!”. Porque de los más de 18.000 abortos que se practicaron en la Comunidad de Madrid en el año 2024, tan solo 86 se realizaron en centros públicos, eso es un 0,47% aproximadamente, según datos del Ministerio de Sanidad. Esa es la realidad.

En lugar del síndrome postaborto, deberíamos estar hablando del Síndrome Postpolítica, cuyos síntomas como el desamparo y la incredulidad son bastante palpables. Si algo ha demostrado la historia es que las mujeres seguirán abortando pase lo que pase, la diferencia es y seguirá siendo si lo hacen o no de un modo accesible y, sobre todo, seguro. Hay quien sigue discutiendo a estas alturas sobre el aborto como si fuera un simple recurso administrativo, un simple argumentario político, algo con lo que arañar unos votos y que gritarle en tono macarra a la bancada de enfrente en una asamblea. No lo es. Una y mil veces: el aborto es una decisión íntima, personal, muchísimas veces dolorosa, otras no, pero siempre compleja. Y sobre todo: es una decisión de las mujeres. No es un mero trámite administrativo, no es una causa superada, no es un propósito. Es un derecho reconocido legalmente. Sin coerciones, sin alardes, sin moralinas: Dejadnos tranquilas.

Londres no es una sola ciudad. Es un mosaico de barrios con carácter propio, donde cada calle parece contar una historia distinta. Desde el poder político en Westminster hasta la vida bohemia del Soho o el dinamismo financiero de la City, entender la capital británica pasa por conocer sus distritos. Aquí te dejo una guía esencial para que sepas dónde estás y qué ver antes de tu viaje.

Whitehall y Westminster: el corazón del poder

Si hay un lugar que define la historia política y religiosa de Inglaterra, ese es Westminster. Desde hace más de mil años, este distrito ha sido el epicentro del poder, hogar de los grandes símbolos nacionales: el Big Ben, las Casas del Parlamento, la Abadía de Westminster y la Catedral de Westminster.

Entre el murmullo de funcionarios que van y vienen por Whitehall, las fachadas neogóticas y el eco solemne de las campanas, se respira la esencia de la historia británica. Y al norte, Trafalgar Square actúa como punto de conexión entre el Londres institucional y el animado West End, donde la ciudad se vuelve puro movimiento.

Piccadilly, St James’s y Mayfair: elegancia con historia

Piccadilly es la arteria noble del West End, la que durante el siglo XVIII marcaba el pulso de la alta sociedad londinense. En torno a St James’s, se concentraban las residencias reales y las tiendas más exclusivas. Hoy sigue siendo una zona distinguida, repleta de clubes privados, galerías y hoteles con mayordomo.

Al norte, Mayfair conserva ese aire de elegancia clásica que la ha hecho sinónimo de lujo. Y al final de la avenida, el icónico Piccadilly Circus da paso al bullicio del Soho, donde el Londres nocturno despliega su cara más desenfadada.

Soho y Trafalgar Square: el Londres más libre y vibrante

El Soho fue, en el siglo XVII, el barrio de moda entre artistas e intelectuales. Hoy es el corazón más diverso, rebelde y multicultural de Londres. Aquí conviven teatros, pubs históricos, locales de jazz, estudios creativos y el famoso Chinatown, donde se mezclan aromas, luces de neón y sabores de medio mundo.

Cerca, Trafalgar Square funciona como un punto de encuentro universal: turistas, londinenses, manifestaciones, conciertos y celebraciones pasan por esta plaza coronada por la Columna de Nelson y flanqueada por la National Gallery.

Covent Garden y Strand: el teatro al aire libre de Londres

Ningún barrio representa mejor la vida urbana londinense que Covent Garden. Lo que fue un mercado de frutas y flores en el siglo XVII es hoy un centro cultural lleno de artistas callejeros, cafés, tiendas y música en directo. Su famosa Piazza, diseñada por Iñigo Jones, mantiene el encanto original, entre columnas, adoquines y risas.

Junto a ella, Strand es la avenida que conecta Westminster con la City, salpicada de teatros, hoteles históricos y escaparates de lujo. Un paseo por aquí resume buena parte del Londres más teatral.

Bloomsbury y Fitzrovia: el barrio de los escritores

Entre librerías, plazas georgianas y fachadas elegantes se alzan Bloomsbury y Fitzrovia, dos barrios marcados por su historia intelectual. Aquí se reunían los miembros del célebre Círculo de Bloomsbury, entre ellos Virginia Woolf y E. M. Forster.

La zona alberga joyas como la Universidad de Londres, el British Museum y Russell Square, un remanso verde donde se mezclan estudiantes, profesores y turistas con guía en mano.

Holborn e Inns of Court: el Londres jurídico

Holborn fue durante siglos el barrio de abogados, periodistas y comerciantes. Aún conserva ese aire de solemnidad y tradición en los edificios de las Royal Courts of Justice y las Inns of Court, los antiguos colegios de abogados donde todavía se forman los juristas británicos.

Lincoln’s Inn, con su arquitectura medieval y sus jardines tranquilos, es una cápsula del tiempo en medio del bullicio. Aquí, el Londres más legal y serio se mantiene fiel a su esencia.

La City: donde nació y late el Londres moderno

La City of London, o simplemente la City, es el distrito financiero y el origen histórico de la ciudad. Fundada por los romanos y reconstruida tras el gran incendio de 1666, hoy combina rascacielos ultramodernos con iglesias diseñadas por Christopher Wren.

Durante el día, miles de trabajadores inundan sus calles; por la noche, reina el silencio. Aquí están la Catedral de San Pablo, la Torre de Londres y el Tower Bridge, tres iconos que resumen siglos de historia y poder económico.

Smithfield y Spitalfields: la mezcla perfecta entre historia y modernidad

Al norte de la City se encuentran Smithfield y Spitalfields, dos de los barrios más antiguos y con más carácter de Londres. Durante siglos fueron el refugio de comunidades extranjeras —hugonotes, judíos, bengalíes— que trajeron consigo oficios, recetas y costumbres.

Aquí todavía pueden verse casas jacobinas, restos de la muralla romana y el Smithfield Market, el único mercado mayorista de alimentación que sigue activo en el centro de Londres. Una zona vibrante, con historia en cada esquina y aroma a pan recién hecho en cada calle.

La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre se celebra Halloween en gran parte del mundo, un momento idóneo para pasar por los lugares con historias más terroríficas y leyendas negras que el folclore se ha encargado de que perduren en el tiempo y dentro de la cultura pop. Así, hay ciudades y regiones que han quedado ligadas a mitos y que son perfectas para visitar en la spooky season.

Lugares en Europa para una escapada en Halloween

El continente europeo está repleto de lugares con leyendas y mitos sobre personajes fantásticos, terroríficos y de eventos también reales en los que la muerte tiene un papel relevante para relacionarla con la festividad de Halloween.

Uno de los lugares más reconocidos y ligados a esta celebración es Transilvania en Rumanía, una región de la que proviene la leyenda del conde Drácula y en la que vivió el príncipe Vlad Drácula que inspiró al personaje que creó Bram Stoker en el siglo XIX, con su castillo que está abierto a visitantes o el bosque de Hoia-Baciu como los más destacados.

En cuanto a ciudades europeas, la capital de Escocia, Edimburgo es una de las que más leyendas y mitos sobre fantasmas, maldiciones y otras historias oscuras guarda entre su arquitectura gótica, que la hacen uno de los destinos para no perderse en otoño y especialmente en la y Halloween.

La ciudad de Derry-Londonderry, en Irlanda del Norte, se considera el lugar desde el que la tradición de Halloween llegó a Estados Unidos y que contagiaría la fiebre por esta celebración, lo que la tiene como uno de los destinos preferidos para visitar durante estos días, en los que se celebran eventos y fiestas que recuerdan a sus orígenes.

Además de estos sitios más específicos, algunas capitales europeas son también lugares en los que celebrar Halloween como Londres, en la que también hay mitos y leyendas oscuras ligadas a visitas, o Praga, también con arquitectura gótica vinculada a historias que se pueden relacionar con esta noche.

 Viajes en América con temática Halloween

Si se quiere salir del continente europeo, uno de los destinos por excelencia para el 31 de octubre y 1 de noviembre es Ciudad de México, para vivir de lleno la celebración del Día de los Muertos, que a diferencia del día de los difuntos en España y otros países católicos, es una festividad de color y música, a la vez que con respeto por los seres queridos del pasado.

Ya en Estados Unidos encontramos la ciudad de Salem, en el estado de Massachussets, conocida por los juicios a brujas de 1692 tras los hechos terroríficos ocurridos que atraen a miles de visitantes para escuchar los mitos alrededor de ello y con festivales y celebraciones de fantasmas que lo conmemoran.

En pleno corazón financiero de Londres, en Threadneedle Street, se levanta el monumental Banco de Inglaterra, un edificio que, además de ser sede de decisiones económicas clave, alberga en sus sótanos una de las mayores reservas de oro del planeta: 400.000 lingotes, equivalentes a 310 toneladas. El eco de este metal precioso, que en buena parte pertenece a gobiernos de todo el mundo, lo convierte en un destino cargado de simbolismo para quienes buscan explorar el vínculo entre arquitectura, historia y poder económico.

El banco se fundó en 1694 con una Cédula Real y, apenas cuarenta años después, se trasladó a la ubicación que hoy ocupa. Lo que empezó como una casa unifamiliar se transformó en un complejo que cubre 14.000 m² dentro de un muro sin ventanas. A lo largo de los siglos, arquitectos como John Soane contribuyeron a su expansión y embellecimiento, hasta que, a inicios del siglo XX, la falta de espacio obligó a demoler la sede anterior y levantar una nueva, dirigida por Herbert Baker.

La decisión de derribar el edificio de Soane fue tan controvertida que algunos expertos lo calificaron como “el mayor crimen arquitectónico del siglo XX en Londres”. Sin embargo, la nueva sede inaugurada en 1939 se convirtió en un emblema de modernidad y grandeza. El proyecto costó cinco millones de libras de la época (casi 388 millones de dólares actuales) y no escatimó en lujo: mármoles, mosaicos y esculturas recubren los pasillos que hoy pueden visitarse en parte gracias al museo de la institución.

El interior destaca por su recargada simbología. Leones dorados, deidades romanas como Mercurio y mosaicos del artista ruso Boris Anrep decoran pasillos y salones. Los espacios parecen un diálogo entre antigüedad y modernidad, con estancias revestidas de seda, techos dorados y hasta un mosaico romano descubierto durante las obras. Como explica Jenni Adam, curadora del Museo del Banco, todo fue diseñado para transmitir un mensaje claro: confianza, permanencia y poder.

Lo que no se ve

Aunque es posible recorrer salones de gran belleza, casi nadie accede a las bóvedas subterráneas, donde se conserva el oro. Solo dos lingotes pueden verse en el museo del banco. El resto permanece protegido por estrictas medidas de seguridad que incluyen gruesas puertas dobles, controles de acceso y sistemas de vigilancia que no se detallan públicamente. Según el propio Banco de Inglaterra, es la segunda institución con más oro del mundo, solo detrás de la Reserva Federal de Nueva York. 

El valor de estas reservas va más allá de Reino Unido: cerca del 20% del oro gubernamental mundial se guarda aquí. Según la firma StoneX Bullion, unos 72 países confían en estas bóvedas. Entre ellos destaca Venezuela, que desde 2008 mantiene 31 toneladas de oro en Londres. Esas barras se encuentran en el centro de una disputa diplomática: Caracas reclama su devolución mientras las autoridades británicas han bloqueado los intentos de venta alegando sanciones y dudas sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.

Viajar al corazón del dinero

Para quienes se acercan con espíritu viajero, el Banco de Inglaterra ofrece la oportunidad de recorrer su museo y conocer parte de sus salones hasta 2027, en el marco del centenario de su actual edificio. Se trata de una experiencia que combina arquitectura monumental, historia financiera y arte. Pero más allá de su atractivo turístico, las bóvedas permanecen como recordatorio de que Londres es todavía la capital mundial del comercio de oro, un lugar donde se cruzan intereses globales y disputas nacionales.

Visitar el Banco de Inglaterra no es solo acercarse a un banco, sino entrar en el contexto del poder económico. Entre columnas clásicas, mosaicos romanos y esculturas doradas, los viajeros se topan con la representación física de un sistema financiero que influye en el día a día de millones de personas. Un viaje a la City londinense, con parada obligada en su museo, permite asomarse a un edificio que es, a la vez, pieza arquitectónica, destino turístico y caja fuerte del mundo.

En el extremo más occidental de España, donde la lava se funde con el océano y el viento sopla con obstinación, se encuentra un lugar que fue el auténtico centro del mundo. Mucho antes de que Greenwich se convirtiera en la referencia global, la Punta de Orchilla, en la isla de El Hierro, fue el punto donde los navegantes y cartógrafos trazaban el meridiano cero. Hoy, un modesto monumento recuerda ese pasado en el que el mapa de la Tierra se medía desde Canarias.

Cuando El Hierro marcaba la longitud del mundo

Desde la Antigüedad, El Hierro fue considerado el “fin del mundo conocido”. Su posición, en el confín occidental, lo convirtió en el lugar perfecto para fijar la línea cero de longitud. Fue en el siglo XVII cuando los geógrafos europeos adoptaron oficialmente este meridiano como referencia. Durante más de doscientos años, mapas y coordenadas partían de aquí.

La historia cambió en 1884, durante la Conferencia Internacional de Washington. Allí, 25 países votaron trasladar el meridiano cero a Greenwich, impulsados por la fuerza naval y económica del Imperio británico. España votó en contra, consciente de lo que significaba perder esa posición privilegiada, pero la decisión estaba tomada. Desde entonces, la Punta de Orchilla cayó en un relativo olvido, aunque nunca perdió su magnetismo simbólico.

Un paisaje volcánico y de silencios

Visitar la Punta de Orchilla es entrar en un escenario de otro planeta. El terreno volcánico, de tonos grises y ocres, se abre hacia un Atlántico azul profundo. Durante el día, los contrastes de luz pintan el horizonte de matices cambiantes; al atardecer, el cielo se enciende en rojizos y dorados que figuran entre los más bellos de Canarias. Y de noche, la ausencia de contaminación lumínica convierte a este punto en un mirador excepcional hacia la bóveda estrellada.

El paisaje está dominado por el Faro de Orchilla, inaugurado en 1933 tras seis años de trabajo. Levantarlo en un entorno tan remoto fue una proeza: la piedra hubo de ser traída desde Gran Canaria, y cada pieza se transportó por caminos casi imposibles. Aunque hoy ya no es el faro más importante del archipiélago, su silueta en medio de la nada sigue siendo un icono de la navegación atlántica.

Tesoros naturales en los confines de El Hierro

El entorno de la Punta de Orchilla guarda rincones que refuerzan la sensación de estar en un territorio único. Muy cerca, se esconde un tubo volcánico que se asoma al mar desde un acantilado, un mirador natural donde se siente la inmensidad del Atlántico.

A pocos kilómetros se encuentra el Sabinar de la Dehesa, un bosque insólito en el que los sabinas, retorcidas por siglos de viento, adoptan formas fantasmagóricas. Sus siluetas inclinadas parecen figuras vivientes que custodian la isla, reforzando la idea de que El Hierro es un lugar donde naturaleza, historia y mito conviven sin fisuras.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto llevar a juicio al gerente y administrador de la empresa española que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de Wikileaks, el activista y periodista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática.

En su auto de procesamiento, recogido por Europa Press, el juez instructor envía a juicio a David Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por haber presuntamente entregado a terceros información “ilícitamente obtenida” sobre Assange y otras personalidades.

Pedraz, que le atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.

Señala que la empresa, con Morales como gerente y “máxima autoridad”, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la “sensible situación” que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El juez detalla que los servicios prestados consistieron en “garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente”, así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Grabaciones de reuniones “confidenciales” y para “los amigos de EEUU”

Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones “confidenciales” que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.

A su entender, Morales “pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'”.

El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales “efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos”, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.

Un hombre de unos 40 años ha sido detenido en el sur de Inglaterra en relación con el supuesto ataque informático que el pasado fin de semana afectó a varios aeropuertos europeos, informó este miércoles la Agencia Nacional del Crimen (NCA, en inglés) de Reino Unido.

La NCA indicó que el varón fue arrestado la noche del martes en el condado de West Sussex bajo sospecha de delitos contra la Ley de uso indebido de computadoras, y está ahora en libertad condicional mientras continúa la investigación.

“Si bien esta detención es un paso positivo, la investigación de este incidente se encuentra en sus primeras etapas y continúa en curso”, declaró en un comunicado el jefe de la Unidad Nacional de Delitos Informáticos de la NCA, Paul Foster.

El ciberataque, que afectó a los aeropuertos de Heathrow (Londres), Bruselas y Berlín-Brandeburgo, tuvo por objetivo a la compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de aeropuertos de Europa, Collins Aerospace.

La Agencia Europa de Ciberseguridad señaló en un comunicado enviado a Reuters el lunes que los atacantes, que no habían sido identificados, exigían un rescate por restaurar el servicio, empleado para la facturación automática de maletas y cuya caída obligó a las aerolíneas a echar mano de papel y bolígrafos.

El aeropuerto de Bruselas cambia de sistema para prevenir ataques

El aeropuerto de la capital belga ha informado en un comunicado de que a partir del próximo lunes empezará a implantar un nuevo sistema que le permitirá evitar ataques como el de la semana pasada.

Este instrumento requiere nuevos servidores y 500 nuevas estaciones de trabajo y se espera que, a partir del lunes, las areolíneas puedan conectarse de manera paulatina, aunque en condiciones normales el sistema suele llevar semanas de preparación.

“Continuaremos evaluando la situación diariamente, en línea con el progreso de la implementación del nuevo sistema”, asegura la nota del aeropuerto.

Los aeropuertos comerciales de Berlín y Bruselas, y la terminal de Heathrow de Londres, continúan afectadas por el ciberataque que sufrió el viernes Collins Aerospace, una compañía que presta servicios de facturación y de embarque para la mayoría de vuelos europeos. El ataque informático, de origen desconocido, ha afectado a decenas de miles de pasajeros. Provocó retrasos y cientos de cancelaciones en los tres aeropuertos. Todos ellos siguen sufriendo demoras y anulaciones de viaje, según han informado las terminales en redes sociales, que han aconsejado a los usuarios que comprueben el estado de su vuelto antes de salir de casa.

El aeropuerto de Buselas se vio obligado a cancelar este domingo 44 de los 257 vuelos programados para salir desde la ciudad, además de otros 28 viajes de llegada, pese a que el aeropuerto de la capital belga desplegó a personal adicional. El operador ha solicitado a las compañías aéreas susppender algunos de los viajes de este lunes y ha avisado a los pasajeros de que las operaciones también se van a ver interrumpidas durante el día de hoy. “Consulte el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto”, piden.

Mensajes parecidos han publicado los aeropuertos de Londres y Berlín. “Continúan los trabajos para resolver y recuperarse de la interrupción del sistema de Collins Aerospace que ha afectado la facturación. Pedimos disculpas a quienes han sufrido retrasos” dicen desde Heathrow. En la terminal londinense agradecen sin embargo la colaboración a las aerolíneas, que ha permitido seguir operando la mayoría de vuelos. “Recomendamos a los pasajeros que comprueben el estado de su vuelo antes de viajar a Heathrow y que lleguen no antes de tres horas para vuelos de larga distancia y de dos horas para vuelos de corta distancia”, informan.

“El ciberataque sigue teniendo repercusiones”, comunica el aeropuerto Berlín-Brandeburgo. “Los pasajeros deberán esperar tiempos de espera más largos al comienzo de la semana”, indica.

De momento, se ignora el origen del ciberataque, que no ha sido reivindicado. La incidencia en Collins Aerospace supuso que las operaciones de check-in y embarque tuvieran que hacerse de manera manual, lo que originó largas colas en los mostradores de los tres aeropuertos. Al tratarse de un problema de un tercero, sin embargo, el impacto ha sido diferente dentro de cada aeródromo y solo había afectado a las aerolíneas que utilizaban el sistema de la empresa afectada.