“[En este mundillo] Todo es relativamente caro, pero hay algunos [coches en concreto] que son ridículamente caros”, cuenta Evandro Gueiros, dueño de un Porsche 911 de 1970, sobre la flota aparcada frente a uno de los hoteles más famosos de Navarra, el Tres Reyes. No todos los días se pueden ver en Pamplona un Bentley de 1928 o un Ferrari Dino de 1972. Tampoco el primer modelo del Ford Mustang —fabricado entre 1964 y 1970—, que cualquier amante del cine le recordará a la mítica persecución de Steve McQueen por las calles de San Francisco.

Sin embargo, para sorpresa de los amantes del motor, y en especial de los coches clásicos, hoy han desfilado por la capital navarra casi medio centenar de bólidos que se han dejado ver durante su 'pit stop' en el ecuador del 'rally' de Londres a Lisboa de 2026.

El 'rally', en el que participan 47 vehículos fabricados entre 1928 y 1988 y pilotos de 17 nacionalidades distintas —la mayoría británicos—, comenzó el pasado 19 de mayo en Weybridge, una pequeña localidad situada a 40 kilómetros de Londres, y finalizará dentro de cinco días en Lisboa. Los conductores y sus acompañantes llegaron en la tarde del domingo a Pamplona. En el aparcamiento del hotel Tres Reyes, donde se alojan todos los participantes, varios curiosos se han acercado para contemplar cómo los propietarios mimaban sus auténticas joyas sobre cuatro ruedas.

Mike Ellis, “abogado defensor de criminales” —que describe su actividad laboral como “sacar a gente de la cárcel”— y dueño de un Ford Mustang de 1964, lleva toda la mañana acicalando su máquina de cuatro ruedas. Nivel de aceite, revisión de fusibles y limpieza de los manguitos. Recomienda “hacerle el mantenimiento a los 5.000 kilómetros, cada ruta o rally”. La mujer de Ellis, de origen japonés, “compró hace dos años el coche” y solo lo han usado “un par de veces”. La primera en “una ruta por el desierto del Sáhara”, cuenta mientras limpia facilmente la chapa del vehículo con un paño mojado gracias al “tratamiento de baño de cera” que le puso hace poco y mientras charla con un compañero de viaje. Ante la risa de su camarada por esos pluses de belleza, Ellis señala el Porsche 991 de la década de 1970 de este y le reprocha que “la mejor manera de saber si un hombre es vago es viendo [si limpia] su coche”.

El dueño del Porsche 911 de más de medio siglo que luce una fina capa de polvo, Evandro Gueiros, portugués de origen brasileño, jubilado y sin acompañante, pues su mujer “se rompió el brazo poco antes de emprender la ruta”, narra cómo se organizan estos rallys. “Es una empresa que organiza muchos rallys y 'aplicas' al evento que te interesa. Un amigo de un amigo me dijo: 'Mira, ¿te gusta?'. Así que empecé con Pekín-París, también hice el Ginebra-Biarritz”. Preguntado por el coste de este 'hobbie', responde que “todo es relativamente caro”. “Sale más barato tener un barco”, pone como ejemplo, y, observando minuciosamente el resto de coches aparcados en bateria, admite que algunos de ellos “son ridículamente caros”. “Hay de todo, unos más caros que otros. Ese Volvo costará unos 7.500 euros, pero hay otros como el Ferrari o el Bentley que pueden valer 500.000”, calcula. Por lo visto, en estos viajes “lo importante” no es el coste de la máquina, sino “divertirse y fanfarronear”.

El Chrisler 75 Roadster de 3000 centímetros cúbicos sería uno de esos coches que no destacaría entre el grupo, pero su dueño se siente orgulloso porque, a pesar de “no lucir como el resto”, “conserva todas sus piezas originales”. Su propietario, Pieck van Hoven, un neerlandés cuya mujer ha aprovechado la parada en la ciudad de los Sanfermines para “ir a hacer turismo”, reparte a los curiosos que se acercan a su vehículo una tarjeta de presentación donde se puede leer en inglés su filosofía: “Este coche no está restaurando, está preservado. Cada marca cuenta una historia, cada milla añade una nueva”. El hombre afirma presumir de dos cosas, de lo que “es original”: las piezas viejas bajo el capó y el óxido de la chapa, y del tulipán que lleva en una de las ruedas de repuesto, porque “enseñar su tierra”.

Otros de los vehículos que han hecho noche en Pamplona, pero no se han podido ver frente al hotel al estar estacionados en otros aparcamientos o por estar siendo paseados por sus propietarios, son un Aston Martin DB2/4 Mk2 1956 —un elegante gran turismo británico muy asociado a la estética clásica de James Bond—, el BMW 328 de 1938 —una leyenda del automovilismo anterior a la Segunda Guerra Mundial— o el Fiat 2300S Coupé de 1965 —diseñado por Ghia, una de las más famosas firmas italianas de diseño—, tal y como se puede ver en la lista oficial de participantes.

Esta ha sido la primera parada que el rally London-Lisboa hace en España. Un descanso de dos noches tras la “jornada más larga” desde que el grupo partió desde Toulouse para alojarse en capital navarra, de la que partirán el próximo martes por la mañana. La última parada antes de entrar a Portugal es A Coruña, pasando por Burgos y León.

La Diputación de Badajoz ha presentado hoy uno de sus proyectos más ambiciosos para este año y el cual culmina su empeño por reconocer el flamenco como un arte propio de Extremadura. Después de dinamizar la provincia con circuitos itinerantes, asegurar el relevo generacional gracias al calendario de oportunidades y dotar de formación académica y profesionalidad la dedicación flamenca con estudios oficiales en el Juan Vázquez, su programa Pasión por el Flamenco se consolida como internacional y da el salto al proyecto Sin Frontera.

La institución provincial financia y organiza la celebración de cuatro conciertos en las citas más reconocidas mundialmente: dos en el Flamenco Festival Londres y dos en el Festival de Arte Flamenco de Mont de Marsan. Pasión por el Flamenco Sin Frontera se concreta en dos participaciones diferenciadas, cada una con propuestas distintas y adaptadas a las características de cada ocasión.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, en una rueda de prensa en la que ha quedado demostrado que la Diputación es la única administración de la región que ha apostado por los artistas de la tierra. Lo han refrendado tanto la cantaora Esther Merino y la bailaora Fuensanta Blanco, como Domingo González, del comité organizador del festival francés e impulsor del festival inglés, y Sergio García, productor y coordinador del proyecto.

González ha aprovechado el momento para recordar que “hasta aquí se ha llegado gracias a la notoriedad que alcanzó el año pasado Badajoz: flamenco sin frontera en Mont de Marsan”. El organizador ha dejado claro que, gracias a la Diputación, “la prensa española se fijó, con buena acogida, en lo que hay en Extremadura y, más en concreto, en la provincia”. Como ha recordado, “no había habido antes extremeños como cabeza de cartel en el Festival de Arte Flamenco”.

Durante su intervención, el productor y coordinador ha sentenciado que “se ha abierto un camino que tiene por delante mucho recorrido”. El elenco que aglutina este proyecto entre los dos festivales, ha dicho García, “estará a la altura de lo que empezó con el interés de la Diputación por reconocer el trabajo en solitario de tantos y tantas artistas, de todos los palos”. A lo que ha añadido que “ya era hora de que el flamenco extremeño tuviera los mismos recursos que otras compañías que llevan años con apoyo de sus regiones”. “Vamos a devolver el amor que ha puesto la Diputación y el que nos da nuestra tierra”.

Las artistas participantes que hoy han representado al resto de sus compañeros se han mostrado verdaderamente emocionadas. Fuensanta Blanco se ha atrevido a definir esta noticia “no como una noticia cualquiera, sino como el momento en el que, por fin, una institución nos da el lugar que merecemos”. A lo largo de esta lucha por darse a conocer, Blanco ha compartido que “Extremadura siempre tenía pequeños huecos, que hemos aprovechado y a los cuales hemos llevado con orgullo lo que sabemos hacer, pero no son suficientes”. Su amplio conocimiento y su preparación —la de todos— quedará patente en Francia gracias a lo que ella misma ha definido como “dos momentos para demostrar lo que nos representa”.

Por su parte, Esther Merino, quien será una de las protagonistas tanto en Londres como en Mont de Marsan, ha resumido la intención más clara de todo el trabajo: “devolver el amor que ha puesto la Diputación y el que nos da nuestra tierra”. Una gran responsabilidad, ha continuado, “pero muy bonita, con la que esperamos que el público valore la calidad del flamenco con sello de Extremadura”.

En la presentación también han participado los cantaores Francisco Escudero 'El Perrete' y Vicky González.

Acervo artístico y flamenco genuino

La programación se concreta bajo varios títulos que reflejan sin paliativos las características de este flamenco del que quiere presumir la Diputación de Badajoz.

La primera parada se llamará 'En tierra de hombres', y será el espectáculo de Esther Merino, Manolín García, Daniel Suárez, Dani Bonilla y José Manuel Oruco. Será en el prestigioso Teatro Sadler’s Wells, cuna de la danza y sede del cante internacional, el día 20 de junio a las 18:00 horas.

Después, a las 20:30 horas, en el mismo enclave, cogerá el testigo Francisco Escudero 'El Perrete', quien representará a la provincia con 'Luz de Guía – Live Set', también junto a Manolín García, Cristobal y 'El Aspirina'.

En Mont de Marsan, cuyo festival este año quiere centrarse en “lo jondo”, Badajoz mostrará el flamenco más transversal, que mira hacia atrás y valora el acervo artístico por el que se le reconoce.

El 30 de junio y el 1 de julio, Esther Merino, Fuensanta Blanco, Miguel de Tena, Vicky González, Manolín García y Daniel Suárez compartirán un escenario abierto, gratuito y emblemático del festival, en el centro de la localidad. Con los títulos 'Tierra jonda' y 'Resonancia', mostrarán al mundo el arte que nació y se cultiva en la Plaza Alta, Los Colorines, El Gurugú y buena parte de la provincia.

A las dos y veintitrés de la madrugada del 29 de noviembre de 2019, una cámara de la sede de los espías británicos grabó la imagen de un joven en un balcón del quinto piso de un edificio de fachada ondulada, piedra clara y aluminio bronceado junto al Támesis. La figura se asomó, primero por el centro y luego por una esquina. Volvió al punto de partida y saltó al río. Se llamaba Zac Brettler, tenía 19 años y no era quien decía ser.

El misterio de ese salto vertebra el nuevo libro del periodista Patrick Radden Keefe, London Falling, que se acaba de publicar en inglés y se editará en español y en catalán en otoño (el autor lo presentará en octubre en Barcelona, donde escribió el manuscrito durante una estancia en el Centro de Cultura Contemporánea). Keefe, reportero de The New Yorker, es autor de No digas nada, sobre un asesinato sin resolver del IRA, y El imperio del dolor, sobre la familia Sackler, propietaria de la farmacéutica ligada a la crisis de los opiáceos. 

El reportero estadounidense llegó a la historia que cuenta ahora durante el rodaje en Londres de la serie sobre No digas nada, en verano de 2023. Un hombre amigo del director de la serie se le acercó a conversar en una espera. Hablaron de una rabina de la ciudad conocida por ambos y casi por casualidad el espontáneo mencionó a la familia Brettler. 

Así empezaron 18 meses de investigación exhaustiva sobre un caso en el que ningún otro periodista había indagado hasta entonces. La muerte de Zac Brettler había quedado sin resolver, según una investigación oficial, y su vida seguía llena de incógnitas. Después de su desaparición, sus padres habían descubierto que el joven se hacía pasar por el hijo de un oligarca ruso conectado con Roman Abramovich, entonces propietario del Chelsea, y que había acabado en un círculo de truhanes ricos de Londres. Cuando Keefe empezó a tirar del hilo no había salido ni un breve en ningún medio británico. 

Las sombras detrás de la opulencia

London Falling desentraña algunos de los misterios de la vida y la muerte de Zac Brettler, pero también retrata la corrupción económica y moral de una ciudad convertida en una fachada de opulencia que encubre un mundo oscuro de mansiones fantasma vacías, empresas pantalla, oligarcas, asesinos, gánster de medio pelo y policías incompetentes o cómplices. 

El libro relata el cambio radical de una ciudad portuaria e industrial convertida en el centro de las finanzas mundiales por la desregulación de Margaret Thatcher de 1986. Llegaron los brokers estadounidenses sin horarios y las fortunas de pseudo empresarios que habían rapiñado lo que quedaba de la Unión Soviética o los restos del imperio británico en India, Uganda y Oriente Próximo. Y fueron acogidos con los brazos abiertos por el establishment vetusto y en parte arruinado del Reino Unido en declive. Durante años, este proceso fue a más y se mezcló con la política, como han contado también otros libros, en particular los de Oliver Bullough, Tom Burgis, Catherine Belton y Heidi Blake.

En plena crisis financiera, el Gobierno británico en 2008 lanzó las llamadas golden visas (visados dorados) para vender el derecho a la residencia a cualquiera que pusiera la promesa (a menudo era solo eso) de unos millones de libras por delante.

“Londres es para el multimillonario como la jungla de Sumatra para el orangután… Estamos orgullosos de ello, bueno, tenemos sentimientos encontrados”, dijo Boris Johnson en 2014, cuando era alcalde de la capital. “La presencia de estas criaturas exóticas, los multimillonarios, es buena para todo el ecosistema… Pedirle a la gente que te traiga el coche delante de la puerta del hotel, o lo que quiera que hagan, suma a la actividad económica de la ciudad”. 

Era el apogeo de la venta de permisos de residencia, entradas a clubes y escuelas privadas, apartamentos de lujo y, sobre todo, lo que Keefe describe como “el encanto del cuento de hadas de la cucharilla de plata” que seguía y sigue rentando al país entre la pompa, los títulos nobiliarios y el pasado a veces de cartón piedra. 

Una historia muy londinense 

La historia de Zac Brettler tiene que ver con su personalidad, su familia, el algoritmo de las redes sociales, la obsesión local por las clases y los complejos adolescentes difíciles de dilucidar, pero también con la ciudad donde creció. Lo que le pasó también se explica con la mezcla de inutilidad, falta de recursos y conexiones oscuras de las autoridades. Londres no es el único lugar que puede ser descrito así, pero al autor solo se le ocurre uno tal vez parecido.

“Es una historia muy específicamente londinense”, explica Patrick Radden Keefe a elDiario.es durante una presentación del libro esta semana en Bath. “Fue curioso durante la gira del libro en Estados Unidos porque, en la ciudad de Nueva York, donde hay una enorme cantidad de riqueza y muchos problemas de este tipo, creo que la gente no conectaba emocionalmente con esto de la misma manera. Pero en Miami, cuando describía el barrio de Mayfair, todas las cabezas en la sala asentían. Era bastante curioso… Miami: el último refugio de los canallas”.

Keefe recuerda que vivió en Londres a principios de este siglo y desde entonces ha visto cómo ha cambiado la ciudad: “El Londres donde creció Zac, en particular esa zona del oeste de Londres por donde se movía, era un mundo de supercoches y consumo ostentoso. Era muy distinto en comparación con lo que habían conocido sus padres, había a su alrededor una exhibición ostentosa de riqueza en plena calle”.

El mundo de los ultrarricos

Cuando apenas era un adolescente, Zac entró en un colegio privado a las afueras de Londres donde compartía clase con hijos de millonarios en una ciudad que no le hacía ascos al blanqueo de capitales. “No filtramos dinero de la mafia porque no se puede. No se sabe de dónde llega el dinero”, decía años antes en The Guardian un responsable del reclutamiento para escuelas privadas. 

El mundo de los ultrarricos misteriosos no era el de Zac, que venía de una familia adinerada pero parca en sus costumbres.

A su padre, Matthew, le había ido muy bien en la City acumulando dinero y posición. Su madre, Rachelle, hija de un respetado y acomodado rabino, escribía en una revista para ricos y sobre ricos del Financial Times. Su familia vivía en un apartamento en una de las mejores zonas de Londres y se podía permitir pagar decenas de miles de libras al año para la educación de sus hijos, pero no paseaba en Maserati ni tenía casas en islas caribeñas ni derrochaba dinero en clubs de moda. 

En medio de su obsesión por los coches y la opulencia visible, Zac se interesó por Vladímir Putin, a quien decía admirar, y sus conexiones o supuestas conexiones en Londres, entre lo que veía a su alrededor y las fantasías en redes sociales. Sus fingidas raíces rusas lo llevaron por el peor camino posible.

La conexión rusa

La pasividad con la que la policía de Londres trató la investigación durante meses hizo sospechar a los padres de Zac que podían estar ante un nuevo caso en que las autoridades evitaban investigar episodios de violencia contra ciudadanos rusos o su entorno. El libro cita varias muertes que, según la CIA, fueron asesinatos, y, según Scotland Yard, suicidios o muertes por causas naturales.

Keefe describe con cuidado y sutileza los misterios alrededor de las muertes de varias personas relacionadas con Rusia y va desentrañando algunos enigmas. El periodista es cuidadoso al escribir y también al hablar en público de estas conexiones. 

“Quiero ser muy cuidadoso sobre esto”, dice en Bath al ser interrogado sobre este asunto. “No hubo ninguna implicación rusa en la muerte de Zac. Quiero dejar esto completamente claro. Pero sí creo que hay cierto comportamiento aprendido por parte de la policía metropolitana de Londres: una suerte de pasividad adquirida, una tendencia a decir, ‘mira, si se trata de un asesinato corriente, un suicidio evidente o agresión típica, sabemos qué hacer. Pero si algo tiene un atisbo de algo más exótico, que puede ser difícil de perseguir para la Fiscalía, nuestra inclinación es decir que tal vez fue un suicidio, tal vez esto no es algo a lo que tengamos que mirar”. 

Mirar hacia otro lado

Keefe retrata una policía, pero también una comunidad de empresarios, políticos e incluso periodistas que están acostumbrados a mirar para otro lado. O a quedarse en la superficie de la riqueza aparente. También la complicidad de una generación de jóvenes profesionales “moralmente flexibles” que creció con el dinero que ha cambiado radicalmente la ciudad en este siglo y borra las fronteras entre lo admirable y lo criminal. 

“Londres es un lugar tan bonito que mientras paseas por la ciudad puede resultar fácil olvidar que gran parte fue construida sobre el saqueo imperial. Londres es la capital de fachadas impecables, a menudo pintadas en tonos crema o marfil, como de pastel de bodas: la estética dominante de la ciudad es un blanqueo literal”, escribe Keefe. “Lavar algo —sea dinero o reputación— es mezclar lo sucio con lo limpio, y una de las consecuencias de la nueva identidad de Londres como una lavandería de dinero sucio abierta 24 horas es que la ciudad está llena de maleantes con pretensiones de respetabilidad y de empresarios que parecen un poco turbios”. 

Keefe cita en el libro un informe sobre la influencia del dinero “corrupto” en la política británica escrito por Margaret Hodge, miembro de la Cámara de los Lores y empresaria del acero que fue diputada laborista entre 1994 y 2024. Se titula Perdiendo nuestra brújula moral y dice en la introducción: “Nuestras estructuras corporativas, nuestro floreciente mercado inmobiliario y nuestro ejército de facilitadores en el exitoso sector de los servicios financieros sirven para facilitar la corrupción, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales”. Un donante del Partido Conservador fue acusado después de intentar silenciar a Hodge con una querella mordaza.

El Reino Unido prometió limpiar el país, y en particular Londres, de dinero ruso dudoso después de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 —la de 2014 no les importó tanto como tampoco los asesinatos relacionados con el Kremlin en suelo británico—. Más allá de las sanciones y los vetos a los empresarios más famosos, Keefe refleja dudas de que haya habido un cambio tan sustancial. Cita a un millonario ruso que comenta que cuando los servidores públicos desarrollaron un “apetito por la corrupción” en su país se empezaron a parecer a “la gente que ha bebido sangre, no podían parar”. 

Y los rastros que quedan del caso que Keefe investiga muestran que, sea ruso, saudí, indio o local, un dinero opaco se sustituye con el siguiente con naturalidad y pocas repercusiones.

Poder y secretismo

Los padres de Zac, que se entregaron a su propia investigación, y el libro de Keefe desvelan un “entramado de poder y secretismo” que ellos mismos no esperaban encontrar. 

Los enigmas que persisten, escribe el reportero, tienen que ver con una ciudad que no conocían, “el poder maligno de la metrópolis – las mansiones vacías, la cuentas en paraísos fiscales, el dinero sucio, las empresas pantalla anónimas, los empresarios amorales, los delincuentes depredadores, las autoridades incompetentes, la grandeza de todas esas superficies deslumbrantes que ocultan un inframundo de sombras”. 

El artículo publicado en 2024 en el New Yorker que precedió al libro ayudó a Keefe a conseguir más fuentes e incluso ahora, después de la salida del libro, está recibiendo más pistas. 

Durante la presentación en Bath, un lector le preguntó si no está recibiendo también amenazas y si teme por su seguridad después de entrevistar y escribir sobre mafiosos, tramposos y policías turbios. 

“He escrito sobre gánster, pesos pesados de cárteles de drogas, todo tipo de gente que ha hecho cosas muy malas… La única gente que me ha amenazado alguna vez es gente rica. Habitualmente, van a los abogados”, explica Keefe. 

Aun así, el periodista dice ser muy cuidadoso tanto en sus citas —suele avisar sobre sus movimientos y toma precauciones sobre el lugar y las circunstancias— como en las expectativas de las entrevistas. También cree que su actual fama o el no vivir en el Reino Unido le dan algo de protección. Y, medio en broma, medio en serio, dice: “Si me cayera por una ventana, dejando de lado a las fuerzas del orden, mis 50 mejores amigos son periodistas de investigación”. 

La Policia Nacional de Palencia ha evitado que una mujer de Palencia fuese secuestrada en Londres. La rápida intervención ha permitidado la liberación y regreso de esta ciudadana que comenzó tras la denuncia presentada por la hermana de la víctima en la Comisaría de Policía Nacional de Palencia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los agentes de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano activiaron de inmediato un dispositivo para poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional. El jefe de servicio, alertado por dicha oficina, consiguió contactar con la víctima, quien, de forma breve y con monosílabos, manifestó estar siendo secuestrada y trasladada en un vehículo tipo VTC en las inmediaciones de Londres.

Gracias a su actuación, logró que la víctima activara discretamente su localización, posibilitando su seguimiento en tiempo real. Poco después, la mujer envió un mensaje en el que indicaba que “creía que la van a matar”. Desde la Comisaria Provincial de Palencia mantuvieron contacto con el jefe de la Policía Metropolitana de Londres, asegurando una coordinación operativa continua. Asimismo, se activaron los canales de cooperación a través de la Consejería de Interior en Londres.

El jefe de servicio mantuvo en todo momento el contacto con la víctima y con el jefe de la unidad de secuestros de la Policía Londinense.

Paralelamente, la Sala del 091 impulsó con gran rapidez las comunicaciones con el Centro Nacional de Comunicaciones (CENCI) y la Oficina Central Nacional de Interpol, contribuyendo de forma decisiva a la inmediatez de la respuesta policial. Gracias a la eficacia y rapidez de este dispositivo, se estableció contacto con la unidad especializada en secuestros de la Policía de Londres, que desplegó un operativo en la ciudad. La víctima fue localizada en tiempo real en la zona de Chelsea, en compañía de otra mujer.

Tras diversas gestiones, realizadas con apoyo de intérprete, las autoridades británicas acordaron su inclusión en un programa de protección para posibles víctimas de trata de seres humanos, facilitando su regreso seguro a España.

La mujer se encuentra ya en España, donde continúan las gestiones para su protección y el total esclarecimiento de los hechos.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) ha declarado este miércoles como incidente terrorista el ataque con arma blanca en el que han resultado heridos dos ciudadanos judíos este miércoles en un barrio al norte de la capital británica y por el que ya ha sido detenido un sospechoso.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Met, Laurence Taylor, ha informado en una rueda de prensa de que el ataque, ocurrido en el barrio londinense de Golders Green, ha sido declarado formalmente como un “incidente terrorista” y que un hombre de 45 años había sido detenido como sospechoso de “intento de asesinato” de dos personas.

Más tarde, la policía informó de que el detenido sufría de “desórdenes mentales” y tenía “un historial de violencia”.

Las víctimas, dos varones judíos de 76 y 34 años, fueron apuñalados en plena calle alrededor de las 11:16 de la mañana hora local, y se encuentran “en estado estable” en un hospital.

Una de las líneas principales de investigación trata de esclarecer si el ataque “atacaba deliberadamente a la comunidad judía de Londres”, mientras las autoridades tratan de establecer la nacionalidad y los antecedentes del detenido, que todavía no ha sido identificado y permanece bajo custodia policial.

Un barrio donde se concentra la comunidad judía

También ha asegurado que se mantendrá la presencia policial en Golders Green, donde vive buena parte de la comunidad judía londinense –hay 30 sinagogas en el barrio–, para dar tranquilidad a los vecinos, después de varios sucesos de carácter antisemita ocurridos recientemente en la zona.

Scotland Yard ha indicado en su nota que respondió al presunto doble apuñalamiento a las 11:16 hora local (10:16 GMT) de este miércoles, tras recibir la alerta de grupos de seguridad voluntarios del colectivo judío.

La Policía ha asegurado que el sospechoso también intentó apuñalar a los agentes antes de que estos le dispararan con táser y practicaran su arresto.

Los primeros en informar del suceso fueron los patrulleros del grupo de vigilancia de la comunidad judía Shomrim, que redujeron al atacante antes de que llegara la Met. Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e “intentando apuñalar a ciudadanos judíos”.

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó a su vez los apuñalamientos de los dos hombres, que se produjeron cerca de unas tiendas y de una sinagoga.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, ha calificado los hechos de “muy preocupantes” y ha instado a combatir el antisemitismo.

“Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos”, ha dicho a la cámara.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha dicho que las palabras de Starmer “no dan por sí solas una respuesta a las raíces del antisemitismo que se extiende por todo Reino Unido”.

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

El pasado 2 de octubre, se produjo un atentado con arma blanca en una sinagoga en Manchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur, cuando el atacante mató a un feligrés, y luego la intervención policial acabó con su vida y, accidentalmente, con la de otro feligrés judío

Los ataques contra los judíos han aumentado en Reino Unido tras el inicio de la guerra en Gaza, después del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, y se han intensificado con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. 

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el de Londres, Sadiq Khan, han acordado este martes compartir experiencias en vivienda y cambio climático. Ambos se han elogiado mutuamente por la transformación de sus respectivas ciudades y su compromiso contra el cambio climático.

Para Collboni, luchar contra la gentrificación, la especulación inmobiliaria y el cambio climático es una “obligación” de las ciudades, aunque no tengan todas las competencias para hacerlo. Ambos han acordado que en julio se reunirán los equipos técnicos responsables de la transformación de La Rambla y Oxford Street.

El alcalde de Barcelona cree que las ciudades deben ayudarse y aprender mutuamente para impulsar políticas innovadoras ante retos que antes no existían. Así, Collboni le ha explicado políticas como la limitación del precio del alquiler o la eliminación de los pisos turísticos.

Para el alcalde londinense, “lo mejor de las dos ciudades es que no son competidoras, sino colaboradoras, amigas”, y trabajan juntas y aprenden la una de la otra. Khan ha agradecido a Collboni su “amistad personal, política y profesional”. “Lo mejor de los amigos es que no solo comparten las historias buenas, sino también las malas”, ha afirmado, y considera que pueden darse consejos mutuos sobre qué es mejor hacer o no hacer en cada ciudad.

Khan se ha mostrado impresionado por cómo la capital catalana ha convertido los “retos” del turismo y el cambio climático en “oportunidades”, y por cómo Collboni está abordando las necesidades de los vecinos de la ciudad, el aumento del coste de la vida o la crisis de la vivienda. Para el alcalde de Londres, la capital catalana es un “faro” en el que inspirarse.

En cuanto a la transformación de Oxford Street y La Rambla, Khan ha dicho que quiere “inspirarse” y tiene “la ambición de aprender cómo Barcelona ha convertido una de sus avenidas más transitadas, llena de tráfico y contaminación, en la Rambla conocida en todo el mundo”. Así, ha comparado La Rambla con Oxford Street, “la calle principal del Reino Unido”, que en las últimas décadas, según él, ha sufrido un “declive”. Según Collboni, las transformaciones urbanas de La Rambla y Oxford Street tienen en común que buscan recuperar espacio para los vecinos y para usos ciudadanos.

Sobre la unión global de ciudades, el C40, Khan ha afirmado que las urbes del norte global tienen una “responsabilidad” con el sur global y con aquellas partes del planeta que no son responsables del cambio climático pero que sufren sus peores consecuencias.

Encuentro mundial de alcaldes

Previamente, Collboni ha participado en la sesión plenaria del Bloomberg CityLab 2026, donde ha compartido con otros alcaldes el proyecto de apoyo a la rehabilitación de viviendas “Rehabilitación como Servicio”. Este proyecto, reconocido por Bloomberg Philanthropies con el Mayors Challenge, permitirá rehabilitar 250 comunidades de la ciudad. Como ganadora, Barcelona recibirá un millón de dólares, apoyo operativo y financiación para personal con el fin de ampliar el servicio, cuyo objetivo es acelerar la rehabilitación del parque de viviendas de la ciudad.

El eje central del proyecto es la plataforma “Re-Habita”, donde las comunidades podrán encontrar todas las herramientas y el apoyo necesario para renovar sus viviendas: se podrá consultar la información técnica del edificio, los costes de una posible rehabilitación, la financiación disponible, así como los documentos necesarios para los trámites. Esto se complementará con atención presencial en las Oficinas de Rehabilitación de la ciudad.

El alcalde ha situado el derecho a quedarse como primer objetivo de su mandato, un derecho que pasa por “garantizar el acceso a la vivienda en un entorno urbano de calidad, climáticamente adaptado y que sea un espacio de oportunidades económicas para todos”. En este sentido, Collboni ha destacado algunas de las medidas ya adoptadas, como la regulación de los precios del alquiler o la futura supresión de los pisos turísticos.

Organizado por Bloomberg Philanthropies y el Aspen Institute, el CityLab es un foro en el que un centenar de alcaldes de todo el mundo, responsables políticos, urbanistas y otros profesionales comparten soluciones a los principales retos de las ciudades. Además de Collboni, han participado los alcaldes de Londres, Madrid, San Antonio (Estados Unidos), Baltimore y la exalcaldesa de París Anne Hidalgo, entre otros.

“Y, a menudo, las cosas verdaderamente valiosas son aquellas que solo se consiguen mediante tareas y actividades de escasa utilidad”. De qué hablo cuando hablo de correr, Haruki Murakami.

Es inevitable, en cualquier ciudad grande o mediana, haberse topado con una estampida de gente vestida de corto, a menudo con música y embravecida entre jaleos, corriendo en pelotón por calles, avenidas y plazas.

Lo que hasta hace relativamente poco podía interpretarse como una práctica individual, que generaba la mofa popular en sus inicios, ha pasado a convertirse en un fenómeno cotidiano que coloniza el espacio público. Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla. Desde el estereotipo primigenio de ‘la soledad del corredor de fondo’, la práctica de correr por el espacio público ha evolucionado hacia una actividad colectiva y propicia para la sociabilidad. Los conocidos como running clubs han intensificado esta transformación, desplazando parcialmente aquel momento introspectivo y de soliloquio interno hacia una experiencia compartida.

Sin embargo, más allá de este viraje, lo relevante es que el runner ya no es una figura aislada, sino un usuario más del espacio público, con sus lógicas propias de desplazamiento, ocio y producción del espacio (en terminología lefebvriana). A diferencia del peatón o del vehículo, el corredor traza recorridos continuos, busca ritmos constantes y necesita unas condiciones espaciales muy concretas para mantener la inercia del movimiento. Así, la proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales hacia estilos de vida más saludables y activos, sino que introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente. Una capa que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse.

Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla

Ante la aparición y consolidación de los running clubs y la creciente afición por correr, resulta necesario preguntarse: ¿cómo deben adaptarse las ciudades para ser lo que ya se conoce como runner friendly?

Correr como signo de modernidad

Antaño, correr por la ciudad, en nuestro contexto sociológico católico de continua vigilancia y juicio del prójimo, podía despertar una cierta extrañeza, incluso una mofa soterrada. Mi padre, uno de los mejores maratonianos de España en los años 80, me recuerda a menudo cómo era frecuente recibir comentarios de burla de desconocidos cuando salía a correr por la calle: “Uno, dos, uno, dos”, “si te cansas, párate”, “corre, que se te escapa el bus”. Por el contrario, cuando competía en la maratón de Nueva York, la actitud de la gente era de entusiasmo y de ánimo.

La figura del corredor urbano —a medio camino entre el atleta y el aficionado que quiere hacer ejercicio de forma barata, con poco material y sin necesidad de instalaciones deportivas— ha necesitado cierto proceso de integración dentro del imaginario colectivo. Hoy, sin embargo, correr no solo está plenamente normalizado, sino que se ha convertido en todas partes en una práctica socialmente valorada, asociada a la salud, la disciplina y una cierta idea de autocuidado contemporáneo.

En este tránsito, el running ha dejado de ser una actividad marginal para consolidarse como un fenómeno de masas. Se corre por afición, por salud, por estética e incluso con objetivos de rendimiento cada vez más exigentes. La ciudad, en consecuencia, ya no es únicamente el escenario donde sucede esta práctica, sino el soporte físico sobre el que se despliega una nueva forma de habitarla.

Los running clubs representan la muerte de éxito de este fenómeno. En ellos, correr se despoja parcialmente de su dimensión ‘terapéutica’ de soledad para reforzar, en cambio, su vertiente social. Frente al ocio tradicional vinculado al bar, el consumo o la nocturnidad, emerge aquí una forma alternativa de encuentro que combina actividad física y sociabilidad. Se especula que los running clubs, en muchos casos, están incluso sustituyendo espacios físicos y virtuales de citas.

La proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales, introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse

Cartografías runner: correr para leer la ciudad

Todo corredor traza, consciente o inconscientemente, una cartografía propia de la ciudad. No se corre por cualquier sitio. La elección de una ruta responde a una lectura muy precisa del espacio urbano: la anchura de las aceras, la calidad del pavimento, la densidad de peatones, la contaminación del aire, la secuencia de semáforos, la presencia de sombra en verano o, incluso, la posibilidad de atravesar ciertos paisajes urbanos más o menos amables.

Correr implica, en este sentido, una forma específica de relación con la ciudad. Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba. Esta lectura activa acaba generando recorridos recurrentes, auténticos circuitos informales que se repiten cada día y que, en muchos casos, acaban siendo compartidos por cientos de personas, tal y como muestran apps como Strava. Se trata de infraestructuras reinventadas, no planificadas, pero extraordinariamente estables en el tiempo y en su uso.

Ciudades que corren

Algunas ciudades han empezado a reconocer, de forma más o menos explícita, esta nueva capa de uso del espacio público. En Ciudad de México, por ejemplo, una mañana dominical tuve la suerte de ir a dar con el Paseo de la Reforma justo cuando se transforma en una suerte de fiesta atlética espontánea, donde miles de personas corren, pedalean o simplemente pasean sin la presión del tráfico.

En València, observé cómo el Jardí del Turia, que sigue el antiguo cauce del río, se ha consolidado como un corredor verde donde la práctica del running no solo es habitual, sino que empieza a estructurarse mediante señalizaciones y recorridos reconocibles. Un espacio que, en la práctica, funciona como una gran infraestructura deportiva lineal en una ciudad que se ha erigido como una de las mecas del atletismo popular. Algo similar ocurre en Madrid, donde el Parque del Retiro opera casi como una república runner dentro de la ciudad. En Barcelona, el paseo marítimo, la carretera de les Aigües o la Diagonal mantienen un flujo continuo de corredores que negocian el espacio entre bicis, patinetes y paseantes.

En Londres, los grandes parques urbanos funcionan como centros neurálgicos del running. No es extraño encontrar grupos que superan el centenar de personas, organizados en torno a clubs o eventos como los Parkruns, que cada fin de semana convierten estos espacios en circuitos temporales de carrera. Y en París, es posible recorrer largos tramos junto al Sena en espacios liberados del tráfico rodado, donde antiguas infraestructuras como túneles para coches se han reconvertido en paseos continuos para corredores y ciclistas.

No todas las ciudades, sin embargo, ofrecen las mismas condiciones. En muchas ciudades italianas, como Florencia o Roma, correr de forma continua resulta especialmente complicado. Los pavimentos adoquinados, las calles estrechas de su trama urbana milenaria, la densidad patrimonial, las colinas y la acumulación de turistas suponen interrupciones constantes. En estos contextos, el running se convierte casi en un ejercicio híbrido, a medio camino entre el trote y la contemplación. En Roma, no obstante, han recuperado un sendero estrecho que sigue el curso del Tíber desde su misma cota deprimida y que permite surcar la ciudad antigua al margen del bullicio. 

Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba

Un caso excepcional

En Río de Janeiro, recuerdo haber descubierto la relación más intensa que jamás había visto entre ciudad y ejercicio físico. A lo largo de las playas de Ipanema y Copacabana, los corredores colonizan el carril bici y los paseos con los pavimentos ondulantes del paisajista brasileño Roberto Burle Marx. Las playas se llenan de jugadores de voley, futvóley y todo tipo de deportes, mientras que unas marquesinas, que imitan paradas de autobús pero que en realidad son estaciones de calistenia, complementan estas prácticas. Todo ello ante el telón de fondo de las playas cariocas y a primera hora de la mañana, antes del inicio de la jornada laboral.

La gente de Río parece apresurarse por exprimir la ciudad en una especie de coreografía colectiva de cuerpos en movimiento, como si existiera un acuerdo tácito para activar el espacio público antes de que el día quede absorbido por las obligaciones. Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar. A primera hora de la mañana, en un día laborable o durante el fin de semana, quien corre puede captar el pulso, la vitalidad y el espíritu de la ciudad de una forma difícilmente replicable por otros medios.

Calles para todo

En el ensayo Construir y habitar, del prestigioso sociólogo y urbanista Richard Sennett, el autor relata cómo, tras sufrir un ictus, su relación con el espacio público cambió de forma sustancial. De repente, tenía que caminar por las calles de Berlín en contacto con las fachadas, condicionado por sus nuevas limitaciones físicas. Del mismo modo que Sennett modificó, por necesidad, las gafas con las que leía la ciudad, cualquiera que haya transitado con muletas, un carrito o una silla de ruedas ve irremediablemente cómo su percepción sobre las virtudes y los defectos del diseño urbano se vuelve más precisa, más exigente y, en última instancia, más consciente de todo aquello que antes pasaba desapercibido.

Corriendo, el diálogo con las calles también tiene un lenguaje particular y la expansión del running plantea, inevitablemente, una cuestión de diseño urbano. En las últimas décadas, las ciudades han incorporado de forma masiva infraestructuras ciclistas siguiendo una lógica de movilidad sostenible irrefutable. Ahora cabe preguntarse si el espacio público debería empezar a adaptarse también a esta nueva forma de desplazamiento.

Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar

La experiencia reciente con los carriles bici ofrece lecciones valiosas. En muchos casos, estas infraestructuras se dimensionaron de forma insuficiente, al no prever ni el crecimiento sostenido del uso de la bicicleta ni la irrupción de las bicis y los patinetes eléctricos. Este error de cálculo ha dado lugar a carriles demasiado estrechos, donde conviven desplazamientos a velocidades muy dispares sin posibilidad real de adelantamiento. Los modelos más recientes, sin embargo, han empezado a corregir esta limitación y tienden a integrarse en la calzada, reduciendo la velocidad del tráfico motorizado y favoreciendo una convivencia más equilibrada entre usuarios.

En este contexto, cabe imaginar que parte de estas infraestructuras puedan ser también utilizadas o reinterpretadas por los corredores. Espacios donde no sea necesario esquivar peatones, sortear terrazas o disputar la salida en cada semáforo. Más que diseñar carriles específicos para correr, quizás se trate de asumir que el runner es ya un usuario más del espacio público, con unas necesidades concretas que pueden y deben ser incorporadas en su planificación.

La ciudad a otra velocidad

Correr introduce una nueva velocidad en la ciudad. Una velocidad intermedia que obliga a repensar la relación entre los distintos usos del espacio público y que, al mismo tiempo, revela con especial claridad sus virtudes y sus carencias.

Correr no es solo una actividad física. Es también una forma de apropiación, de relación con la ciudad y, en determinados contextos, incluso un modo de desplazamiento cotidiano. No es casual que muchas oficinas incorporen ya duchas para que sus trabajadores puedan asearse antes de empezar la jornada laboral si se desplazan en bicicleta o corriendo.

En esta reinterpretación urbana, cada zancada dibuja una ciudad ligeramente distinta: más vibrante, más densa, más feliz, más próxima a nuestros cuerpos.

Sabemos que el escritor de Romeo y Julieta compró una casa en el distrito londinense de Blackfriars en 1613, tres años antes de su muerte. Así lo recuerda una placa ubicada en el barrio: “El 10 de marzo de 1613, William Shakespeare compró un alojamiento en la puerta de entrada de Blackfriars, ubicada cerca de este lugar”. La vivienda fue demolida y la ubicación exacta en la que esta se localizaba se convirtió en un misterio para el mundo. Hasta ahora.

Lucy Munro, investigadora del King's College de Londres, ha encontrado un mapa en los Archivos de Londres que muestra exactamente dónde se encontraba la casa. “Estaba realizando una investigación como parte de un proyecto más amplio y no podía creer lo que veía: el plano de la casa de Shakespeare en Blackfriars”, ha explicado la profesora de literatura en un comunicado. 

El plano, dibujado con gran detalle, indica que la propiedad abarcaba lo que ahora son el extremo oriental de Ireland Yard, la parte baja de Burgon Street y partes de los edificios de finales del siglo XIX situados en los números 5 de Burgon Street y 5 de St Andrew's Hill, justo donde se localiza la placa de la que antes hablábamos. 

“Este descubrimiento pone en entredicho la idea de que Shakespeare simplemente se retiró a Stratford y no volvió a pasar tiempo en la ciudad. A veces se ha pensado que compró su propiedad en Blackfriars solo como inversión, pero no sabemos si esto es cierto, ni si nunca la utilizó para sí mismo”, ha apuntado Munro tras darse a conocer la noticia. 

La propiedad habría tenido forma de L y, aunque el plano no indica su distribución interna ni cómo eran las habitaciones, la casa era lo suficientemente grande como para haber sido dividida en dos viviendas hacia 1645. Esta, además, se ubicaba muy cerca del teatro Blackfriars, donde el dramaturgo trabajó mientras vivía en la capital de Reino Unido.

La vida de Shakespeare no empezó en Londres

Durante la mayor parte de su vida, William Shakespeare vivió en Stratford-upon-Avon, una ciudad situada a unos 160 kilómetros al noroeste de Londres. Los estudiosos creen que el escritor comenzó a viajar a Londres hacia la década de 1580, después de casarse y tener tres hijos. Su familia se quedó en Stratford cuando él se trasladó a la gran ciudad, donde terminó labrando su futuro profesional.

Hoy en día, Stratford recibe a miles de turistas interesados en la vida del autor. Allí se puede visitar su casa natal, además de Hall's Croft (casa que llegó a ser propiedad de su hija Susannah) y New Place (vivienda en la que el escritor pasó los últimos años hasta su muerte en 1616 con 52 años). También es conocida la Holy Trinity Church, iglesia en la que Shakespeare fue bautizado y enterrado.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) efectuó cerca de un centenar de detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, que aún sigue ilegalizada en el Reino Unido, celebrada este sábado en el centro de la capital británica.

En un mensaje en la red social X, la Met Police infirmó de que, a las 14:50 hora británica (13:50 GMT), sus agentes habían detenido a 92 personas, con edades que oscilaban entre los 27 y los 82 años, durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square.

Del mismo modo, precisó que las autoridades seguían realizando más arrestos e indicó que todavía había un grupo que permanecía en el lugar de la protesta.

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica 'Defend Our Juries', participaban en lo que se denominaba una “vigilia pacífica” y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

El Tribunal Superior de Londres declaró el pasado mes de febrero ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como “terrorista” al considerar que fue “desproporcionada”, si bien se le dio la posibilidad al Ministerio del Interior británico (Home Office) a recurrir el fallo.

Tras el dictamen judicial, las autoridades policiales dijeron que no arrestarían a más personas por mostrar apoyo en público a Palestine Action, que ya superan las 2.800 desde julio de 2025, pero se retractaron semanas más tarde, al considerar que la ilegalización todavía seguía en vigor hasta el resultado de cualquier apelación.

“Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal”, escribió la Met Police en X esta mañana.

El cofundador de Defend Our Juries Tim Crossland criticó el cambio de parecer de la Met Police en un vídeo publicado por la asociación en redes sociales, donde también dijo que los arrestos de este sábado son un resultado de una “ideología descabellada y arraigada” que combina “el sionismo y el fascismo corporativo” y que está respaldada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

La supervivencia puede depender de un número escrito en un papel. La gran peste en Londres obligó a miles de personas a tomar decisiones complicadas para lograr vivir un día más, y esas decisiones se apoyaron en cifras que circulaban cada semana por la ciudad.

Cuando los recuentos subían, muchos evitaban ciertas calles, aplazaban visitas o enviaban a sus familias fuera del núcleo urbano, porque sabían que permanecer en el lugar equivocado podía costar la vida. Esa necesidad diaria de calcular el riesgo convirtió los datos de mortalidad en una herramienta útil que condicionaba movimientos, encuentros y rutinas, y dejó planteada una cuestión sobre quién producía esas cifras y cómo se utilizaban.

Samuel Pepys anotó los totales y reorganizó su casa según avanzaban las cifras

Una investigación de la University of Portsmouth ha analizado el diario de Samuel Pepys y ha demostrado que los llamados Bills of Mortality funcionaron como un sistema temprano de información sanitaria, publicado en la revista Accounting History. El estudio, dirigido por la profesora Karen McBride, de la School of Accounting, Economics and Finance, muestra que aquellos listados semanales no eran simples recuentos, sino instrumentos que influían en decisiones personales y en medidas oficiales.

McBride explicó que Pepys “no se limitaba a registrar la historia, utilizaba las cifras de muertos para decidir cómo vivir”, y añadió que su cuaderno permite seguir “semana a semana, cómo los números publicados moldeaban el miedo, el comportamiento y la confianza en el gobierno”.

El propio Pepys, que trabajaba como administrador naval y residía dentro de las murallas, compraba los boletines y copiaba en su diario los totales por parroquia. Cuando las muertes se dispararon en el verano de 1665, envió a su esposa a Woolwich y reorganizó sus desplazamientos para evitar las zonas más afectadas; cuando las cifras bajaron, retomó con cautela algunas visitas y volvió a su puesto.

También llegó a redactar su testamento cuando los números alcanzaron su punto máximo. McBride señaló que esos listados “permitían a los londinenses usar las subidas y bajadas para juzgar el riesgo personal, dónde viajar, cuándo irse y cuándo volver”, y subrayó que no se trataba de una reacción pasiva, sino de un uso consciente de la información disponible.

Las cifras del brote mostraron una mortalidad descomunal que marcó a la capital durante meses

La magnitud del brote explica la importancia de esas decisiones. Los registros oficiales contabilizaron 68.596 fallecimientos, aunque los historiadores sitúan el balance real cerca de 100.000 personas en 18 meses, alrededor de una quinta parte de la población de la capital. Cada semana se recopilaban los datos por parroquia y se indicaban las causas de muerte, incluida la peste.

Los boletines se vendían por suscripción y se exhibían en espacios públicos, de modo que cualquier lector podía comparar la evolución entre barrios y entre semanas. La precisión no siempre fue perfecta, porque los oficiales parroquiales estaban desbordados y hubo infradeclaraciones, pero aun así las cifras se leían y se comentaban abiertamente entre los londinenses.

Las autoridades utilizaron esos mismos recuentos para justificar medidas amplias. Se aislaron viviendas con enfermos, se limitaron desplazamientos, se prohibieron reuniones y se enviaron contagiados a casas de aislamiento fuera de las murallas. Hasta entonces, la Corona había ejercido su autoridad sobre todo mediante decretos y la Iglesia, pero la crisis sanitaria amplió su intervención en enterramientos y control de la enfermedad. El recuento sistemático de muertes ayudó a respaldar esas decisiones y a sostener la idea de que el Estado debía vigilar a la población en situaciones de riesgo.

El acceso desigual a los datos dejó a muchos sin opciones para ponerse a salvo

Sin embargo, el acceso a la información y la capacidad de actuar no estaban repartidos por igual. Pepys era un hombre alfabetizado y con recursos, lo que le permitió interpretar las tendencias y trasladar a su hogar cuando lo consideró necesario. Muchos trabajadores pobres, sirvientes y jornaleros no podían abandonar sus barrios ni dejar de trabajar. McBride advirtió que “para ellos, la exposición continua era inevitable”, y recordó que las casas infectadas se cerraban con vigilancia en la puerta.

Además, las muertes entre los más desfavorecidos se clasificaban con mayor probabilidad de forma errónea o se ocultaban, lo que alteraba la imagen estadística y afectaba a quienes ya tenían menos margen de maniobra.

El estudio también sitúa esos hechos en un marco más amplio de pensamiento numérico. Autores contemporáneos como John Graunt analizaron los datos para detectar patrones en los brotes, y su trabajo suele considerarse uno de los cimientos de la estadística moderna.

McBride, no obstante, centró la mirada en la experiencia cotidiana y recordó que “los debates sobre cuentas, responsabilidad, confianza y libertad pública no son nuevos”, porque ya estaban presentes en las calles de la ciudad en el siglo XVII.

La comparación con crisis sanitarias recientes como la del coronavirus resulta evidente cuando se observa que, siglos después, la población sigue consultando cifras para decidir si viaja, se reúne o se aísla, y esa continuidad muestra que los números han sido desde entonces una herramienta de gobierno y de supervivencia personal.

Además del propio encanto que supone pasear tranquilamente por un mercado de Londres, el hecho de que sea de los más conocidos del mundo y que haya aparecido en varias escenas cinematográficas hace del Borough Market toda una visita obligada si uno tiene la oportunidad de pasar unos días en la capital londinense. Y es que se trata de un emblema de la ciudad británica, consolidándose no solo como un centro de comercio, sino como una pieza fundamental de la historia londinense que ha latido durante más de un milenio. Este enclave gastronómico, situado en el corazón de Southwark, ha sido un punto de encuentro para granjeros y comerciantes desde antes del año 1014, lo que lo convierte oficialmente en el mercado de alimentos más antiguo de toda Inglaterra. 

Visitar este rincón junto al Puente de Londres permite a un agradecido viajero descubrir una cara distinta de la ciudad, donde la tradición milenaria se fusiona con una oferta cosmopolita y vibrante que atrae a miles de personas cada semana. Su localización privilegiada y la altísima calidad de sus productos frescos lo han transformado en un recorrido obligatorio para cualquier persona que desee experimentar la verdadera esencia culinaria de la urbe global. De ahí que, más allá de su prestigio culinario, este recinto haya capturado la imaginación del mundo entero gracias a su ‘aparición’ estelar en producciones cinematográficas de renombre internacional como Harry Potter o El diario de Bridget Jones. Los seguidores de la famosa soltera londinense pueden identificar fácilmente el pub The Globe, cuya planta superior sirvió como la vivienda de la protagonista en la gran pantalla. Justo al lado, una puerta lateral marca el acceso a lo que fue su hogar ficticio, convirtiéndose en un punto de peregrinación para los más cinéfilos que visitan la zona.

El aire pintoresco y los rincones con carácter del mercado proporcionan un escenario perfecto para rodajes didácticos de chefs famosos y grandes superproducciones que buscan captar el espíritu británico. Esta conexión con el séptimo arte ha elevado el estatus del mercado, convirtiéndolo en una atracción turística donde el marketing y la cultura se dan la mano. La trayectoria histórica del Borough Market relata haber sobrevivido a siglos de cambios sociales, prohibiciones parlamentarias y desplazamientos físicos dentro del área de Southwark desde los tiempos del Imperio Romano. Originalmente, los puestos se plantaban cerca del primer puente de la ciudad para el intercambio de grano, ganado y pescado, evitando las restricciones que imperaban dentro de las murallas de la City. 

Sin embargo, tal fue su éxito que en 1754 el Parlamento decidió prohibirlo temporalmente debido a las enormes congestiones de tráfico que causaba en los accesos al Puente de Londres. Afortunadamente, solo dos años después, un grupo de vecinos compró una parcela para reabrirlo en su ubicación actual, donde ha permanecido ininterrumpidamente durante más de 250 años. Hoy en día, se le considera uno de los mercados en activo más antiguos de toda Europa, celebrando su milenario oficial en el año 2014 con gran orgullo.

A pesar de su longevidad, el mercado tuvo que reinventarse tras sufrir un periodo de declive durante el siglo XX, especialmente a partir de 1950 con la irrupción de las grandes cadenas de supermercados. Durante décadas funcionó principalmente como un centro de venta de verduras al por mayor, pero en los años noventa experimentó una revitalización milagrosa impulsada por minoristas artesanos. Estos comerciantes supieron ver la creciente demanda de productos orgánicos y de alta calidad entre los paladares más exquisitos de la zona financiera de Londres. Esta transformación hacia un modelo experiencial y gourmet ha sido clave para su éxito actual, logrando que el mercado sea hoy más relevante y visitado que nunca antes.

La arquitectura del Borough Market es otro de sus grandes atractivos, destacando por un estilo Art Decó y victoriano que se materializó en su edificio principal diseñado en 1851. El recinto presenta una bella estructura de dos arcos con una cúpula de cristal y acero que filtra la luz del sol sobre los coloridos puestos de frutas y verduras frescas. Un detalle singular y casi distópico es que las vías del ferrocarril pasan directamente por encima del techo del mercado, creando una atmósfera que algunos comparan con la estética de Blade Runner. Este contraste entre los vestigios medievales de la zona y la ingeniería industrial del siglo XIX otorga al lugar un carácter único e inconfundible en el paisaje urbano. La última gran reforma, concluida en el año 2013, fue incluso celebrada con una visita institucional del actual monarca británico para festejar la recuperación total del espacio.

Dos áreas diferentes

La organización interna del mercado se divide principalmente en dos áreas diferenciadas, siendo el Green Market el corazón dedicado a los productos frescos y de proximidad. En este sector, los visitantes pueden encontrar una variedad exuberante de frutas exóticas, verduras recién extraídas de la tierra y pescaderías con ejemplares difíciles de conseguir en otros puntos de Londres. Los amantes del queso tienen aquí un paraíso particular, con puestos especializados que ofrecen desde el tradicional stilchelton de leche cruda hasta las mejores variedades inglesas y francesas. También destacan las panaderías artesanales con hogazas que invitan a la degustación inmediata y puestos de chocolates hechos a mano que son ideales para llevarse un recuerdo original. 

La segunda gran área es el Street Food Market, un rincón vibrante donde la gastronomía global cobra vida a través de sartenes gigantescas y aromas que inundan los pasillos. Aquí se pueden degustar desde platos típicos británicos, como las famosas “pies” de carne o los “Scottish eggs”, hasta especialidades internacionales como la paella española o los bocadillos de chorizo. Entre las opciones más icónicas destaca Brindisa, famosa por sus rollos de chorizo con pimientos, y Kappacasein, conocida por sus legendarios sándwiches de queso a la parrilla y raclette pegajosa. Los visitantes también suelen hacer cola por los famosos donuts rellenos de Bread Ahead o los rollos de salchicha caliente de la carnicería Ginger Pig. Es un espacio diseñado para comer de pie, entre el bullicio de la gente, permitiendo a los turistas probar bocados de diferentes culturas en un solo lugar.

A diferencia de otros mercados tradicionales donde los vendedores gritan sus ofertas para atraer clientes, el Borough Market se distingue por una atmósfera ruidosa pero armoniosa. El sonido predominante es el ir y venir de la gente, las conversaciones cruzadas y el tintineo de los cubiertos en las zonas de restauración habilitadas. Este ambiente cosmopolita refleja fielmente la identidad de la urbe, atrayendo tanto a turistas curiosos como a locales que acuden en su hora de almuerzo. Pasear por sus pasillos permite apreciar rincones fotogénicos y alejados del bullicio principal que aún conservan el aire de los antiguos almacenes portuarios. Es un refugio donde confluyen todos los aromas del planeta, desde las especias más exóticas hasta el olor del pan recién horneado, creando una experiencia sensorial completa para quien tenga la suerte de recorrerlo sin prisa.

Desde su estreno en 2020, ‘Los Bridgerton’ se han convertido en una de las series insignia de Netflix, y de nuevo se confirma con el estreno de su cuarta temporada, que se da en dos partes, una primera que salió el 29 de enero y otra que llegará el próximo 26 de febrero. En ella, la acción se centra en Sophie y Benedict, en la que se vuelven protagonistas también palacios, parques y mansiones históricas reales.

La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, se desarrolla principalmente en Mayfair, Londres, y en ella se nos retrata a la alta sociedad georgiana, donde la estética elegante es una de sus señas de identidad, conseguida en parte por sus localizaciones en la capital, pero también en Surrey o Bath.

Las localizaciones de ‘Los Bridgerton’ en Londres

Así, en la capital británica destacan edificios como el Old Royal Naval College, uno de los complejos arquitectónicos más reconocibles de Greenwich y utilizado en varias escenas de gran pompa o la Ranger’s House, situada al oeste de Greenwich Park, que sirvió como exterior de la casa de los hermanos Bridgerton. Esta mansión georgiana de ladrillo rojo, adornada con plantas trepadoras ornamentales, alberga la prestigiosa Wernher Collection, una notable colección privada de arte reunida por Sir Julius Wernher.

Otro enclave fundamental en Londres es el Palacio de Hampton Court, que sustituye a Buckingham Palace y St James’ Palace durante la fastuosa boda de Anthony Bridgerton y Edwina Sharma, que también se aprovechó en el spin-off La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton. Para los interiores de las residencias reales de la Reina, la producción recurrió a Lancaster House, en Westminster, un edificio gubernamental situado junto a The Mall, famoso por sus paredes de mármol y su extensa galería, perfecta para recrear banquetes de coronación.

Las localizaciones Bridgerton cerca de Londres

En las proximidades de la capital británica, especialmente en Buckinghamshire y Surrey, se grabaron algunos de los espacios más reconocibles de la serie como Halton House, una mansión que acogió los interiores de la residencia principal de los Bridgerton, incluida la icónica escalera en espiral y el gran salón. Más al sur, en Surrey, se encuentra Painshill Park y los terrenos de Windsor Great Park, que hace de Primrose Hill en las intensas escenas a caballo entre Anthony y Kate durante la segunda temporada.

Al noreste de Londres, entre Oxford y Luton, se encuentra Wrotham Park, en Hertfordshire, una finca de unos 2.500 acres que en la ficción se transforma en Aubrey Hall, la elegante residencia campestre de los Bridgerton y escenario de sus reuniones veraniegas. En el mismo condado, Hatfield House aportó los llamativos interiores en tonos limón y lima de la casa de los Featherington y también funcionó como el club de caballeros frecuentado por los hermanos Bridgerton. Construida en 1611 por Robert Cecil, esta casa de campo conserva una rica decoración jacobea visible a lo largo de la tercera temporada.

Bath y ‘Los Bridgerton’: los lugares donde se rodó la serie

La ciudad de Bath es otro de los grandes pilares visuales de ‘Los Bridgerton’, pues podemos ver lugares que existen como son Beaufort Square y Abbey Deli, un café real en Abbey Street, que se transformaron en la Modiste Dress Shop. Además, las tomas exteriores de la extravagante casa de los Featherington se rodaron frente al emblemático Royal Crescent, mientras que Basildon Park, en Reading, recreó los majestuosos jardines traseros de la propiedad. Actualmente, el No. 1 Royal Cretscen, convertido en museo-casa, permite a los visitantes sumergirse en la época con obras de arte de 1776 a 1796 e incluso vestirse al estilo de la Regencia.

Por último, el Museo de Arte Holburne, también en Bath, sirvió como escenario para los exteriores de la mansión color crema y con columnas de Lady Danbury. Los interiores de su residencia, frecuentada por el Duque de Hastings y la familia Sharma en las dos primeras temporadas, se rodaron en Badminton House, en Gloucestershire, y en Wilton House, la histórica residencia campestre de los condes de Pembroke, en Salisbury.

La NBA vuelve a disputar partidos regulares en Europa y lo hace este jueves 15 de enero y el domingo 18 de enero en Berlín y Londres respectivamente, que vivirán dos duelos entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies, en un movimiento que podría aprovechar también para ir cerrando su futura competición europea.

Este jueves será la primera vez en la historia que la ciudad de Berlín albergue un partido de temporada regular, y lo hará en el Uber Arena de la capital alemana que se antoja tendrá una gran entrada para ver a los hermanos Wagner, Franz y Moritz, como principales reclamos, ambos jugadores de Orlando Magic.

Franz Wagner llega en máxima expectación no solo por ser una de las principales estrellas del baloncesto alemán, sino también porque podría ser cuando regrese a las canchas después de su lesión en el tobillo izquierdo que tuvo lugar a principios de diciembre y que lo ha tenido semanas de baja.

Su hermano Mo Wagner, sin embargo, ya fue de la partida en el último encuentro de Orlando Magic en Estados Unidos ante Indiana Pacers, después de 238 días lesionado de gravedad con rotura del ligamento cruzado en su rodilla en diciembre de 2024. Junto a los hermanos Wagner estará también otro alemán, Tristan da Silva, también en la plantilla de los Magic, por lo que la franquicia se sentirá como en casa.

En el caso de Londres, no es la primera vez que acoge un partido oficial de NBA, sino que ha sido sede nueve veces antes en temporada regular, siendo el primero un duelo entre Toronto Raptors y New Jersey Nets, que terminó con un 103-116 el 4 de marzo de 2011, en el que se superaron los 18.000 espectadores.

De hecho, en uno de esos encuentros ya jugó Orlando Magic, hace diez años, el 14 de enero de 2016, ante Toronto Raptors, cayendo finalmente 106-103, con prórroga incluida. Sin embargo, el primer partido en Londres fue un Orlando Magic vs Atlanta Hawks, pero de pretemporada, un 30 de octubre de 1993.

Cómo llegan Memphis Grizzlies y Orlando Magic

Ambos equipos llegan a estos partidos NBA en Europa con la racha de una victoria, aunque con distinta situación general. Orlando Magic es actualmente sexto en Conferencia Este con un balance de 22 victorias y 18 derrotas, y vienen de ganar a Indiana Pacers por 135-127.

Por su parte, Memphis Grizzlies tiene peor clasificación, siendo décimo en la Conferencia Oeste con un balance de 17 victorias y 22 derrotas, tras ganar 103-98 a Brooklyn Nets, en el que fue un duelo español entre el entrenador Jordi Fernández y el jugador Santi Aldama, que llega a los partidos europeos en un gran momento de forma, por ejemplo, en su último partido anotó 15 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 3 asistencias, con 33 minutos totales en pista.

Entradas y dónde ver los partidos NBA en Europa

Las entradas para estos partidos NBA en Europa se publicaron en octubre y tenían unos precios entre 100 y 2000 euros, siendo de 85 y 1.750 libras en el caso de Londres, con billetes VIP desde 2.600 libras y 3.000 euros.

Si eres uno de los que no ha podido conseguir entradas, estos dos partidos entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies en Berlín y Londres se pueden ver a través de Prime Video, que es una de las plataformas que tiene los derechos esta temporada en España. El primer partido, en Berlín, es el jueves 15 de enero a las 19:30 horas y el segundo, en Londres, se puede seguir el domingo 18 de enero a las 17:30 horas.

La compañía Eurostar se ha visto obligada a suspender este martes el tráfico de trenes desde Londres a París, Bruselas y Ámsterdam durante algo más de tres horas por un incidente eléctrico en el Eurotúnel, donde ha quedado bloqueado un convoy de la compañía Getlink que gestiona esa infraestructura submarina hasta las 15.00 horas.

La empresa que gestiona los trenes lanzadera del túnel submarino, LeShuttle, ha informado en una actualización de la situación a las 14.39 horas que el tráfico ferroviario se “restablecerá gradualmente” a lo largo de esta tarde.

En este comunicado oficial, la empresa informa de “un incidente relacionado con la fuente de alimentación de los trenes” que se habría producido “la pasada noche en parte del Túnel del Canal, afectando al tráfico” tanto ferroviario como de vehículos a motor. “Es necesaria una intervención técnica, que se está produciendo en estos momentos”, añade la nota.

Pese a que el servicio ha sido temporalmente suspendido en ambas direcciones, la empresa espera que comience a restablecerse a partir de las 15.00 horas. “Nuestros equipos están trabajando para restablecer la situación tan rápido como sea posible”, añade el comunicado, en el que la empresa reconoce que los tiempos de espera “serán modificados a lo largo del día”.

Los pasajeros de los trenes lanzadera que unen Londres y París programados para su salida a las 16.00 horas han comenzado a embarcar sobre las 15.04 horas. Sin embargo, por el momento su salida se ha retrasado hasta al menos las 17.35 horas. El operador LeShuttle ha comunicado pasadas las 16.35 que ha reiniciado “muy gradualmente” su servicio y que opera en ambas direcciones del Canal de la Mancha en una única vía, lo que provoca “retrasos significativos”. Además comunica que se añadirán lanzaderas adicionales durante la noche y hasta la mañana del día 31.

Según informa la BBC, el personal de Eurostar en la estación de St. Pancras ha informado sobre las 16.25 horas el inicio del embarque del tren de pasajeros que tenía prevista su salida a las 16.04 horas en dirección a Bruselas. Finalmente, el tren ha salido con una hora de retraso. Asimismo, los trenes de las 18.31 y las 19.01 entre Londres y París también han anunciado el arranque de sus embarques una hora antes de su salida.

Apenas dos minutos antes de las 15.00 horas, un portavoz de Eurostar informaba de la retirada del tren de LeShuttle que había sufrido la incidencia del interior del Eurotúnel. El operador afirma que ninguno de sus pasajeros se encuentran en estos momentos inmovilizados en el interior del túnel después del fallo eléctrico.

Ya a las 16.00 horas, Eurostar confirmaba que retoma algunos de sus servicios pero sigue pidiendo a todos los pasajeros que pospongan sus viajes dentro de lo posible. La empresa internacional explica que, con la reapertura parcial del Eurotúnel, empezará a retomar sus servicios, aunque pide a sus usuarios que no acudan a las estaciones si su tren ha sido cancelado.

El Departamento de Transporte del gobierno británico ha comunicado también pasadas las 16.30 horas que la “disrupción” generada en el túnel del Canal de la Mancha “se mantendrá por el resto del día”.

“Eurotúnel está trabajando con los operadores para restablecer algunos servicios mientras las reparaciones de los cables eléctricos superiores en el Túnel del Canal siguen su curso”, señala un portavoz de este departamento, que añade que las autoridades de Transporte están trabajando de forma conjunta con Eurotúnel, Eurostar y el Foro de Resiliencia de Kent y Medway para minimizar los efectos para los pasajeros afectados.

Un tren lanzadera bloqueado en el Eurotúnel

Una portavoz de Eurostar explicó a EFE tras conocerse la incidencia que la circulación de trenes había tenido que detenerse “hasta nueva orden” e insistió en que en el origen hay un problema del propio Eurotúnel y no de la compañía de transporte ferroviario.

De hecho, la portavoz explicó que uno de los convoyes de Getlink, que transportan camiones, coches y autobuses en el túnel submarino bajo el Canal de la Mancha, había quedado bloqueado en su interior.

Eurostar, que opera trenes de alta velocidad entre Londres, París, Bruselas y Ámsterdam y que es por tanto usuario del Eurotúnel, había tenido que anular durante la mañana varios de sus servicios y otros habían sufrido retrasos.

La empresa, que opera el tren bajo el Canal de la Mancha, había pedido este martes a los pasajeros que no viajen debido a un problema en el suministro eléctrico y advertía ya a primera hora de la mañana de importantes retrasos y cancelaciones de última hora. En un comunicado hecho público en la web recomienda “encarecidamente a todos nuestros pasajeros que posterguen el viaje a una fecha diferente”.

Asimismo, National Rail, que coordina los servicios ferroviarios de pasajeros en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), también pidió hoy a sus usuarios postergar sus viajes hacia el continente europeo.

Retrasos y cancelaciones importantes

Eurostar reconoce que el problema eléctrico provocará retrasos importantes y cancelaciones de última hora entre la Estación Internacional de St. Pancras de Londres y París Norte.

“Hay un problema con el suministro eléctrico aéreo en el Eurotúnel. Es probable que los trenes sufran retrasos importantes y cancelaciones de última hora. Consulte antes de viajar, ya que su viaje podría verse afectado”, puntualiza la empresa en su página web.

En la web del operador del ferrocarril internacional aparecen ya cancelados varios servicios que debían partir hoy desde St. Pancras a la estación del Norte, en la capital francesa. La empresa que gestiona las lanzaderas del Eurotúnel, LeShuttle, informa de retrasos superiores a las seis horas en su web.

Según informa la BBC, algunos pasajeros que sí habían llegado a embarcar en sus trenes con salida desde la estación londinense finalmente han sido devueltos a St. Pancras donde esperan ahora hasta conocer si podrán viajar hacia destinos como Ámsterdam o Bruselas.

Segundo fallo importante este diciembre

El fallo eléctrico de este martes se suma a un problema electrónico previo que afectó al Eurotúnel el pasado 20 de diciembre, cuando una caída del sistema de pasaportes de la Policía fronteriza francesa paralizó el tráfico entre Reino Unido y la Unión Europea durante más de cuatro horas.

Con más de 30.000 vehículos previstos con la intención de cruzar el túnel para el fin de semana previo a Navidad, la interrupción colapsó las vías de acceso y generó atascos kilométricos en las carreteras A2 y A20 de Francia así como en la entrada del túnel en la ciudad inglesa de Dóver y numerosos conductores de camiones tuvieron que detener sus trayectos.

Cuatro personas han sido detenidas este sábado tras arrojar comida a una vitrina que contiene la Corona Imperial del Estado en la Torre de Londres, en una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital británica.

La Policía Metropolitana (Met) informó hoy de que los “manifestantes” han sido arrestados por causar “daño criminal” a una “vitrina que contenía la Corona del Estado”, creada en 1937 para la coronación del rey Jorge VI.

“Los agentes trabajaron en estrecha colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres y agentes de seguridad, y cuatro personas fueron arrestadas bajo sospecha de daños criminales. Han sido puestas bajo custodia”, señaló el cuerpo en un comunicado.

La acción de protesta, ocurrida sobre las 10.00 horas GMT, ha sido reivindicada por el grupo 'Take Back Power' (recupera el poder), que se describe a sí mismo como un nuevo colectivo de resistencia civil no violenta.

En imágenes difundidas por el propio grupo, se ve a uno de los activistas sacando de una bolsa una bandeja de papel aluminio con una tarta o 'crumble' de manzan a que arroja contra la citada vitrina.

También muestran a otro manifestante que vierte repetidamente sobre el cristal de la urna algo de 'custard', una crema amarilla.

Después, los cuatro activistas se desabrocharon los abrigos para enseñar una camiseta con los mensajes “Take Back Power”, uno de ellos gritó “la democracia se ha derrumbado” y otro proclamó que “Gran Bretaña está rota, estamos ante las joyas de la nación para retomar el poder”.

El grupo emitió un comunicado en el que identificó a una de las activistas como Zahra Ali, de 19 años y estudiante en Londres. Ali declaró: “Nuestro país se desmorona ante nuestros ojos. Tenemos personas sin hogar muriendo en las mismas calles por las que pasó el rey Carlos camino a la coronación, mientras que en este país hay más casas vacías que personas sin hogar. Es hora de que los ultrarricos paguen lo que les corresponde”.

Las autoridades cerraron la Torre de Londres mientras se investigaba este incidente, agregó la Policía Metropolitana, pero el monumento reabrió a primera hora de la tarde, según informa el diario The Guardian.

El grupo 'Take Back Power' explicó hoy que ha llevado a cabo esta protesta para exigir al Gobierno británico que establezca una asamblea ciudadana permanente en forma de “Cámara del Pueblo” con poderes para “gravar la riqueza extrema y arreglar” el Reino Unido.

La Corona Imperial del Estado, que contiene 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, cuatro rubíes y 269 perlas y pesa más de un kilogramo, se usa aún para las coronaciones, entre ellas la última de Carlos III, y para las inauguraciones del Parlamento en cada legislatura.

La Navidad es también una de las épocas que muchos prefieren para viajar, aprovechando las vacaciones que ofrecen los días festivos para disfrutar de las ciudades decoradas con luz y color, y para elegir destino una de las atracciones que se antoja clave es la visita y el disfrute de los mercados navideños, que son tradicionales en Alemania, Austria y otros países de Europa, así como Londres

Mercados de Navidad en Londres

La capital del Reino Unido es uno de los destinos preferidos en Europa para disfrutar de la Navidad y ver otra de las caras que ofrece la ciudad en invierno. Más allá del frío, los distintos mercados navideños repartidos por la localidad son uno de los sitios para visitar preferidos, siendo algunos de ellos más tradicionales y otros con experiencias más alternativas u originales.

Así, seguramente el mercado de Navidad en Londres más conocido es el Winter Wonderland, que desde el 14 de noviembre hasta el 1 de enero llega en Hyde Park con puestos de comida típica, lugares de cerveza o vino caliente, así como una pista de hielo o cabañas de karaoke. Su entrada es gratuita en horas de poca afluencia, con entradas que van desde las 5 libras hasta las 7,50 libras cuando hay mayor asistencia.

Si se quiere escapar de la multitud y visitar otros mercados de Navidad en Londres, otras opciones son en Leicester Square, hasta el 4 de enero y que incluye actuaciones en vivo y también una pista de hielo, así como el mercado de South Bank no lejos de London Eye, en Convent Gardent, el mercado de Borough o Trafalgar Square.

Los mercados de Navidad más destacados de Viena

En Centroeuropa, los mercados de Navidad son una tradición muy arraigada y un punto de atracción para la celebración del adviento y las fiestas. No es menos la capital de Austria, Viena, que tiene varios que merecen una visita como el que acoge en la Rathausplatz, llamado Christkindlmarkt, con puestos de comida, dulces, bebidas o así adornos hechos a mano. Otro de los destacados es el que se sitúa en las proximidades del Palacio de Schönbrunn, con mucha variedad de artesanía tradicional, así como incluso joyería artesanal y elementos decorativos de estilo rústico.

Mercados de Navidad para disfrutar en Praga

Medios como el USA Today han llegado a decir que los mercados de Navidad más bonitos de Europa estaban en Praga, en la capital de la República Checa, y es que los puestos distribuidos por la ciudad añaden colorido y tradición a los ya interesantes edificios y panorama en la localidad.

El mercado de Navidad de Praga más grande y popular se encuentra en la Plaza de la Ciudad Vieja, donde además de puestos de comida también se ofrecen distintas bebidas calientes, así como productos nacionales, adornos artesanales o dulces. Otros interesantes para visitar se encuentran en la Plaza Venceslao, bajo el Museo Nacional, en la mayor plaza de Europa, en la Plaza de Carlos o cerca de la joya de estilo secesionista, la Casa Municipal de Praga, ubicada en la Plaza de la República.

Mercados de Navidad para visitar en Berlín

Alemania es uno de los primeros países en los que se piensa cuando se quiere visitar mercados de Navidad en Europa, y uno de los destinos principales se ubica en su capital, Berlín, que ofrece diferentes ubicaciones con amplia oferta, que se unen a otros conocidos en Múnich, Hamburgo o Colonia.

Uno de los mercados más destacados e interesantes en Berlín se sitúa frente al palacio de Charlottenburg, que ofrece una ubicación histórica y bonita, con puestos de comida, dulces, cerveza y artesanía y bisutería, además con casetas que incluyen calefacción, y abierto hasta el 28 de diciembre. Otros que se pueden visitar son el WeinachstsZauber en la Gendarmenmarkt, cuya entrada no es gratuita, el Winterwelt de Potsdamer Platz o el que se sitúa frente al Rotes Rathaus, en pleno centro y cerca de la conocida Alexanderplatz.

El ruido del montaje de andamios y el movimiento de las excavadoras transforman estos meses el perímetro del Palacio de Westminster. Las obras que se están realizando no persiguen ampliar el edificio ni modernizar su fachada, sino restaurar su estructura y proteger su subsuelo antes de que comiencen los trabajos más delicados.

El plan forma parte de un programa de renovación integral que afectará a los cimientos del complejo, donde arqueólogos y técnicos analizan cada capa de tierra en busca de vestigios históricos. El objetivo inmediato es consolidar la base del conjunto sin dañar el legado que esconde el terreno sobre el que se levantan las cámaras del Parlamento británico.

Los arqueólogos encuentran rastros prehistóricos en pleno corazón de Londres

Las excavaciones previas han revelado una secuencia de hallazgos que sitúan la actividad humana en el lugar más de seis milenios atrás. Entre los restos identificados figuran más de 60 lascas de sílex talladas y una herramienta trabajada que datan del Neolítico.

Los expertos del Museum of London Archaeology han determinado que esos materiales se encontraban en depósitos de arena intactos, correspondientes a la antigua isla de Thorney, donde grupos prehistóricos cazaban, pescaban y recolectaban alimentos. La datación de estas piezas antecede en más de mil años a los primeros túmulos de Stonehenge y confirma que el área fue habitada de forma continua mucho antes de que existiera Londres.

Los estudios del terreno también han recuperado objetos medievales de uso cotidiano que ilustran la vida en torno al palacio real establecido allí por el rey Canuto y ampliado después por Eduardo el Confesor. Entre ellos aparecen suelas, correas y botas de cuero con una antigüedad aproximada de 800 años, además de azulejos decorados que sirvieron de modelo para los del siglo XIX.

Los arqueólogos hallaron asimismo fragmentos de pipas de arcilla con motivos ornamentales, empleados por los canteros que reconstruyeron el edificio tras el incendio de 1834, y una jarra de cerveza de cinco pintas con el nombre Geo Painter, vinculado al tabernero George Painter del histórico Ship and Turtle Tavern del barrio de Leadenhall.

Otro de los descubrimientos destacados es el del Lesser Hall, conocido también como White Hall. Se trata de una sala de dos plantas edificada en el siglo XII durante el reinado de Juan I, que funcionó primero como comedor real y más tarde como sede de tribunales y asambleas. La investigación arqueológica ha permitido localizar muros originales que sobrevivieron tanto al fuego de 1834 como a una bomba lanzada durante la Segunda Guerra Mundial. Estos restos fueron restaurados y techados antes de la demolición definitiva de la estructura en 1851 para levantar el nuevo complejo parlamentario. Los registros históricos y los indicios encontrados en la excavación prueban esa secuencia de reconstrucciones sucesivas.

La restauración se apoya en la arqueología para planificar el futuro del edificio

El valor de estos materiales trasciende el interés científico. Los responsables del programa de Restauración y Renovación utilizan cada hallazgo para ajustar los planos de obra y determinar qué zonas deben preservarse intactas. Las piezas extraídas amplían el conocimiento sobre las edificaciones medievales que permanecen bajo el actual Parlamento y permiten planificar las futuras intervenciones con mayor precisión. La información obtenida servirá también para reducir riesgos y evitar demoras durante la ejecución de las obras principales, prevista para mediados de la próxima década.

En la coordinación de las investigaciones participan la Restoration and Renewal Delivery Authority, el Museum of London Archaeology y el organismo público Historic England. Sus equipos han abierto 14 catas, perforado diez sondeos geológicos y examinado las riberas del Támesis para documentar todos los niveles del terreno.

David Brock, responsable de bienes históricos del Gobierno, afirmó que “la localización de los muros del Lesser Hall es especialmente interesante”. El historiador y arqueólogo Simon Thurley añadió que “el Palacio de Westminster ha sido un elemento esencial de la historia nacional durante mil años; debemos avanzar con cuidado para proteger y aprender de lo que hay bajo nuestros pies”. El proyecto concluirá en 2026 con un informe completo que recogerá cada fase de esta investigación y fijará las pautas definitivas de la futura restauración.

La mejora continua de la inteligencia artificial ha alcanzado un punto en el que sus imágenes pueden resultar casi indistinguibles de las reales. Esta capacidad genera escenas creíbles que engañan incluso a usuarios experimentados en redes sociales. Las recreaciones de paisajes o eventos inexistentes circulan con facilidad y crean falsas expectativas. El caso del supuesto mercadillo navideño frente al Palacio de Buckingham es uno de los ejemplos más claros de cómo una representación digital bien construida puede inducir a error a miles de personas.

La decepción de los visitantes se convirtió en noticia en los principales medios británicos

La herramienta de detección Hive identificó en este episodio la presencia de contenido generado por IA con una probabilidad del 96,1%. El análisis se aplicó a una publicación de Instagram que mostraba un conjunto de cinco imágenes de un mercadillo frente al edificio real. Todas resultaron falsas y fabricadas digitalmente. Este hallazgo confirmó que el supuesto mercado nunca existió, a pesar del realismo de las escenas y la coherencia de los detalles luminosos y arquitectónicos.

El texto sobreimpreso en las imágenes decía literalmente “Buckingham Palace christmas market. 14 Nov- 5 Jan”. La frase acompañaba a un montaje de puestos navideños y decoraciones invernales que parecían situados justo ante las verjas del palacio. Los vídeos y fotografías se difundieron en Instagram y TikTok durante semanas, presentándose como una novedad festiva en la residencia de la familia real británica.

Los principales periódicos británicos se hicieron eco de la decepción de los visitantes que acudieron y se encontraron con que estaba vacío. The Guardian, The Telegraph, The Independent y The Mirror publicaron artículos sobre los grupos de personas que se acercaron al lugar esperando encontrar luces, árboles y música navideña.

Según estos medios, las aglomeraciones se concentraron frente a las verjas del edificio, donde los turistas desconcertados trataban de localizar el supuesto mercado, aunque sin ningún éxito. El resultado fue una concentración de curiosos ante un espacio que permanecía sin ninguna decoración adicional.

Las verificaciones posteriores confirmaron la inexistencia de cualquier evento de ese tipo. VerificaRTVE explicó que Buckingham Palace no acoge un mercadillo de Navidad y que las publicaciones difundidas, como se intuía, se basaban íntegramente en imágenes generadas digitalmente. El uso de herramientas de análisis permitió distinguir los trazos sintéticos y la uniformidad de los elementos, características propias de la inteligencia artificial.

Una coincidencia de fechas reforzó la confusión entre lo real y lo que no

La confusión se agravó porque, según AFP, el Palacio sí había inaugurado una tienda temporal de regalos navideños gestionada por la Royal Collection Trust. Esa tienda abre sus puertas del 14 de noviembre al 5 de enero, las mismas fechas que aparecían en las imágenes falsas. La coincidencia reforzó la credibilidad de las publicaciones y llevó a que muchos visitantes asumieran que el mercadillo era auténtico.

Entre las imágenes analizadas, al menos dos llevaban marca de agua con la indicación de haber sido generadas mediante IA. Una de ellas incluía además la firma de Sora, lo que confirmaba su origen artificial. Estas señales pasaron desapercibidas para quienes compartieron el contenido, que fue replicado sin control en múltiples cuentas.

AFP publicó un mensaje en X donde afirmaba que decenas de turistas se desplazaron al palacio después de ver los vídeos y fotografías del falso evento. Una mujer declaró a la agencia que había encontrado “una publicación en Instagram sobre que por primera vez en la historia el Palacio de Buckingham iba a tener un mercadillo”. Añadió: “Fuimos allí pensando que sería real, pero no vimos nada”.

El Museo de Historia Natural de Londres ha presentado las imágenes finalistas de su emblemático concurso Wildlife Photographer of the Year, que este año celebra su 61º aniversario. Los ganadores han sido dados a conocer este mes en una ceremonia televisada, y el Museo londinense inaugurará su nueva exposición este lunes 20 de octubre, con fotografías de la naturaleza capturadas por fotógrafos de todo el mundo.

Este año, el certamen ha vuelto a batir récords con 60,636 imágenes de 113 países, que han sido evaluadas por un panel internacional de expertos y fotógrafos que valoraron la creatividad, la originalidad o la excelencia técnica de cada obra.

Entre las imágenes escogidas como las mejores del año se encuentran las instantáneas de serpientes de cascabel del estado de Texas (Estados Unidos) o el diminuto embrión de un rinoceronte blanco africano, que han presentado respectivamente los fotógrafos españoles Javier Aznar González de Rueda y Jon Andoni Juárez, dos de los galardonados en la última edición de estos prestigiosos premios. Ambos recibieron los premios relativos a la categoría de fotoperiodismo, tanto en su sección de historia fotoperiodística como en la categoría general.

El reconocimiento principal recayó esta vez en el fotógrafo sudafricano Wim van den Heeverr por su instantánea 'Ghost Town Visitor' ('Visitante de un pueblo fantasma') en la que se retrata a una hiena parda, la especie de hiena más rara del mundo, junto a las ruinas de un pueblo minero abandonado.

Hace unos días leí un reportaje sobre Nicola Packer, cuya historia desconocía. Igual su nombre no os suena. Esta mujer británica todavía sangraba, entre dolores, cuando fue arrestada por dos policías uniformados, metida en la parte trasera de un furgón y detenida dos días en la estación de policía de Charing Cross.

Su delito: con 41 años se dio cuenta de que estaba embarazada. Era noviembre del año 2020, en plena pandemia, con el covid nuevamente en auge, cuando las pruebas médicas se hacían aún con cuentagotas. Creyendo por los cálculos de sus últimos sangrados que estaba de pocas semanas y, por tanto, dentro del plazo legal que existe en Reino Unido para recurrir a las pastillas abortivas, se compró unas. Pero estaba embarazada de más tiempo. Tras tomar las pastillas, la madrugada del 7 de noviembre del 2020, dio a luz en su cuarto de baño a lo que luego supo que era un feto de entre 22 y 26 semanas. En el hospital Chelsea and Westminster, todavía traumatizada y muerta de dolor, les contó a las matronas que había tomado la píldora. Y uno de los médicos la denunció.

Lo que sucedió a partir de entonces fue una criminalización insoportable y más de cuatro años de investigación, durante los cuales la policía y los fiscales examinaron a fondo el historial médico y sexual de Packer, se encargó una autopsia del feto en la que participaron varios especialistas, se analizó forensemente su orina en busca de más de 200 drogas, se analizaron hasta sus búsquedas en Google por si había consultado algo merecedor de más repudio social.

De no haber sido por la pandemia, Packer se hubiese hecho una ecografía antes de recurrir a las píldoras en el baño de su casa y habría abortado de un modo legal y sin complicaciones. En el juicio fue declarada inocente por un jurado del suroeste de Londres, pero cuenta cómo durante años fue objeto de comentarios, miradas, juicios de valor, un proceso brutal emocionalmente.

Los diputados británicos aprobaron el pasado mes de junio abolir los procesos penales contra las mujeres que se someten a un aborto después del plazo legal de 24 semanas de gestación, tras casos mediáticos como el de Packer. Sin embargo, la enmienda no cambia los plazos legales de aborto ni los requisitos que tienen los profesionales médicos.

En España, Feijóo se enfrenta estos días a una seria disyuntiva porque es consciente de que intentar revertir lo conquistado aquí no solo genera rechazo, sino que reactiva la movilización social e indirectamente fortalece al Gobierno, desviando el foco de sus casos judiciales y problemas internos. Dice Feijóo que Pedro Sánchez está enfrentando a las mujeres, cuando lo cierto es que la reactivación de este debate ha llegado desde la derecha, concretamente desde su bastión más incontrolable: la Comunidad de Madrid, con su socio más incontrolable como implicado.

Con el “¡Váyanse a otro lado a abortar!” de Isabel Díaz-Ayuso, una de esas frases que persiguen carreras políticas como el Correcaminos y el Coyote, seguramente lo que estaba queriendo decir Ayuso el otro día es un: “¡Váyanse a otro lado a abortar con su dinero, como vienen haciendo hasta ahora!”. Porque de los más de 18.000 abortos que se practicaron en la Comunidad de Madrid en el año 2024, tan solo 86 se realizaron en centros públicos, eso es un 0,47% aproximadamente, según datos del Ministerio de Sanidad. Esa es la realidad.

En lugar del síndrome postaborto, deberíamos estar hablando del Síndrome Postpolítica, cuyos síntomas como el desamparo y la incredulidad son bastante palpables. Si algo ha demostrado la historia es que las mujeres seguirán abortando pase lo que pase, la diferencia es y seguirá siendo si lo hacen o no de un modo accesible y, sobre todo, seguro. Hay quien sigue discutiendo a estas alturas sobre el aborto como si fuera un simple recurso administrativo, un simple argumentario político, algo con lo que arañar unos votos y que gritarle en tono macarra a la bancada de enfrente en una asamblea. No lo es. Una y mil veces: el aborto es una decisión íntima, personal, muchísimas veces dolorosa, otras no, pero siempre compleja. Y sobre todo: es una decisión de las mujeres. No es un mero trámite administrativo, no es una causa superada, no es un propósito. Es un derecho reconocido legalmente. Sin coerciones, sin alardes, sin moralinas: Dejadnos tranquilas.