Un inmenso desierto, donde no se avista edificio alguno y donde se convive con la fauna que allí habita. Una zona alejada de todo bullicio. Un espacio al que no se le adivina final, para el que hay que andar un buen rato desde el punto de partida. Un entorno donde las dunas doradas son las protagonistas. A un lado, el agua del mar donde se refrescan los pocos bañistas que acuden al lugar, único en toda Tarragona y casi en todo el país.

Así es Punta del Fangar, seguramente uno de los rincones más singulares de todo el Delta del Ebro y al que, precisamente, se le conoce como el Desierto del Delta del Ebro. Hablamos de una enorme península coronada por un icónico faro, al que se puede llegar caminando.

Península o Desierto del Delta del Ebro

Las autoridades catalanas recuerdan que la Punta del Fangar es una península de más de unos seis kilómetros de largo y tres kilómetros de ancho. Una zona enorme, donde el visitante se puede deleitar de varias maneras. Solo tiene que echar andar y fijarse en cada detalle mientras camina.

Destaca la biodiversidad de la zona. De hecho, está considerada como área de refugio y alimentación de especies de pájaros migratorios. Ahí se pueden observar cuervos marinos, anátidas, zampullines, gaviotas, charranes, fumareles y pájaros marinos. En este sentido, la época ideal para ir es en primavera, coincidiendo con la nidificación de las aves.

Para quienes visiten la Punta del Fangar, tampoco pasarán inadvertidas sus dunas, con un valor natural alto porque son las mejor conservadas del litoral catalán. Estas le confieren un aspecto desértico y lo convierten, a su vez, en una de las zonas más insólitas del país.

La Punta del Fangar destaca también por sus playas. En uno de sus extremos, se encuentra la Playa de la Marquesa. Sin embargo, al avanzar por la península, el visitante contemplará las aguas de la Playa del Fangar. Siguiendo ese itinerario, en medio de la península, darán con el Faro del Fangar, una de las figuras más icónicas del entorno.

Instrucciones para recorrer Punta del Fangar

Para los visitantes que no tienen prisa, pueden completar la ruta que les llevará hasta el faro. Recorrerán 8,4 kilómetros a pie, sin desnivel y les llevará algo más de dos horas, depende del ritmo que impongan. Es un recorrido de dificultad baja y se puede ir con perro, siempre que este vaya atado. Mejor si se madruga, porque en la zona no hay sombra donde resguardarse y el calor aprieta en verano.

La ruta comienza en la playa de La Marquesa. Al lado, según detalla el parque, los visitantes encontrarán un aparcamiento donde dejar su vehículo. En temporada alta, el estacionamiento es de pago y solo cuenta con cien plazas.

A partir de ahí, tendrán que avanzar por la playa, sin pisar las dunas, un espacio protegido y de alto valor ecológico. Deberán caminar un buen rato, hasta toparse con el faro, todo un icono. De color rojo y blanco, fue construido en 1972 y se erige imponente a unos veinte metros de altura.

Desde ese punto, los visitantes podrán inmortalizar (o no) la estampa que tienen ante sus ojos con alguna fotografía. Una vez recuperadas las fuerzas, solo tendrán que emprender el camino de vuelta, que consistirá en deshacer la ruta.

Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio que empezó este domingo en Aiguamúrcia (Tarragona), con unas 220 personas evacuadas por prevención, y han permitido a los vecinos volver a sus casas, además de levantar el confinamiento de los municipios afectados.

El incendio, que ha quemado unas 150 hectáreas, puede haber sido intencionado, según la hipótesis con la que trabajan los Mossos d'Esquadra y los Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya, porque en la misma zona se han producido tres fuegos en la última semana.

La simultaneidad de incendios -al de Aiguamúrcia se ha unido este lunes el de Lladurs, en Lleida, se ha declarado este mediodía- ha obligado a los Bomberos a revaluar su estrategia respecto de los medios aéreos para intentar que ninguno de ellos supere la capacidad de extinción.

“A priori, hay indicios por parte de los Mossos d'Esquadra de que este incendio puede ser provocado”, ha indicado en una atención a los medios de comunicación la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.

Protección Civil de la Generalitat de Catalunya ha enviado esta mañana un mensaje ES-Alert en el que ordena la evacuación preventiva de cuatro urbanizaciones del municipio de Querol (Tarragona) como consecuencia del incendio.

El mensaje, enviado poco antes de las 7 de la mañana a petición de los Bomberos de la Generalitat, ordena la evacuación de las urbanizaciones de Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill, entre las 7 y las 9 de la mañana.

Protección Civil precisa que la previsión de retorno a las casas de estas urbanizaciones se prevé a última hora de la tarde. El número de vecinos evacuados en estas urbanizaciones se situaría entre los 300 y los 400, según los Bomberos.

Según Protección Civil, no hay un peligro inminente por el fuego, por lo que pide a los vecinos una evacuación ordenada y que se lleven la documentación, medicamentos y los animales de compañía. También indica a los vecinos que dejen la casa y las ventanas cerradas, y la parcela abierta.

El fuego obligó a confinar este domingo a unas 2.500 personas de los municipios de Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix, confinamientos que se mantienen hasta el momento.

Oriol Corbella, inspector de los Bomberos de la Generalitat, ha indicado en una comparecencia esta mañana que han estado trabajando toda la noche con el dispositivo organizado ayer, con 260 bomberos y 71 vehículos.

Los efectivos han estado trabajando para contener los dos flancos del incendio y han conseguido perimetrar el fuego, “lo que no quiere decir que esté estabilizado”.

“Tenemos muchos focos secundarios que han saltado de los propios flancos, sobre todo en la cabecera del flanco izquierdo, que vemos que no está estabilizado, aunque el fuego no está creciendo”, ha detallado el jefe de Bomberos.

“Ahora con la marinada que entrará y con el aumento de temperaturas y el descenso de la humedad se puede reactivar”, ha advertido Corbella, que ha precisado que el área en la que trabajan es de unas 170 hectáreas, y que la superficie quemada no ha subido desde este domingo.

“Las igniciones que prevemos que se puedan reiniciar en las zonas más inestable las iremos controlando”, ha indicado Oriol Corbella, que ha augurado que si consiguen contenerlas a lo largo del día por la tarde se podrá valorar si el incendio se puede dar por estabilizado.

El incendio forestal que ha empezado este domingo por la tarde en Aiguamúrcia (Tarragona) ha obligado a confinar a los vecinos de este municipio y a los de La Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix, un total de unas 2.500 personas.

Según informa la Agència Catalana de Notícies (ACN), contra las llamas trabajan 74 dotaciones terrestres, 11 medios aéreos y 200 efectivos de los Bomberos de la Generalitat. También se han pedido dos aviones de gran capacidad en el Ministerio para la Transición Ecológica. Se dan ráfagas de viento máximas de 28 kilómetros por hora.

Según los Bomberos, el fuego arde con intensidad, emite focos secundarios a unos 200 metros de distancia y avanza a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Para la seguridad de la población, a las 16.47 horas se ha dictado una orden de confinamiento que incluye los términos municipales y las urbanizaciones de Bonany, Valldossera, Mas Bermell y Can Llenes, en Querol; Mas Gassons, en Aiguamúrcia; y Torrelles de Foix.

Los confinamientos se monitorizan continuamente por si es necesario dictar su ampliación. Se ha pedido cerrar puertas y ventanas y no circular por la zona. Se recuerda que, en caso de urgencia, es necesario llamar al 112.

El fuego se mueve en dirección noroeste y ha saltado el primer eje de confinamiento previsto, la carretera T-224, aunque se espera que otros tramos de la vía sirvan para detener las llamas. Cerca hay un espacio de campos en el que se está dirigiendo maquinaria pesada para contener el incendio.

Los medios aéreos trabajan en dos flancos: el izquierdo se está priorizando porque se busca detener su avance hacia las urbanizaciones; el derecho presenta focos secundarios. También se concentran esfuerzos para evitar la expansión y carreras en la cola.

Se han pedido dos aviones de gran capacidad al Ministerio para la Transición Ecológica. También se cuenta con el apoyo de los voluntarios de las ADF.

Según los cálculos efectuados por la unidad de Sistemas de Información Geográfica (GIS), el 97,37% de la zona afectada es de arbolado y el resto es matorral. Los Agentes Rurales siguen trabajando sobre el terreno y con el Grupo de Apoyo Aéreo para realizar la valoración de la afectación del fuego. El Servicio Catalán de Tráfico informa que por este incendio está totalmente restringida la circulación en la carretera T-244 entre Aiguamúrcia y Querol.

Las Terres de l’Ebre se ha convertido en un refugio para algunos, una opción que huye del bullicio de la ciudad y de la masificación de las grandes urbes. Este territorio está marcado por el paso del río Ebro y la singularidad de su delta, con un paisaje que ofrece una gran riqueza natural y una biodiversidad única, que se puede apreciar en sus lagunas y arrozales.

Más allá del Delta, se pueden visitar de pueblos costeros como Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita, Ampolla o Cases d'Alcanar. Para pegarse un buen chapuzón, están las playas como Punta del Fangar, Trabucador, Cala Vidre o Cap Roig. Los amantes de la naturaleza pueden moverse por el pantano de Flix, la Reserva Natural de Sebes, el Meandro de Flix o las sierras de Pàndols y Cavalls.

Y los que prefieran acompañar todo lo anterior con buena comida o un delicioso bocado tienen una amplia oferta gastronómica a la que recurrir. Ahí, sobresalen sus arroces. También algunos establecimientos, que este año repiten o se estrenan un Solete de la Guía Repsol, una de las guías gastronómicas más importantes de nuestro país.

En su última actualización anual, los especialistas hacen una selección de restaurantes en los que, a su juicio, merece la pena hacer una parada. En este caso, lo definen como “un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer” de sus cocineros.

Cuatro paradas en el Terres de l’Ebre

En la recopilación que hacen en esta guía, aparece Cinteta Gastrobar, ubicado en La Rápita (Tarragona). Dirigido por el chef Xavi Adell, los especialistas destacan por una propuesta de cocina de autor “honesta y creativa”, siempre vinculada a las raíces del Delta de l’Ebre. Una propuesta que se comparte y que basa buena parte de su éxito en el menú, que prueban visitantes y locales.

El encanto de Lo Paseo comienza en su local. Esta propuesta gastronómica cobra vida en una antigua fábrica rehabilitada frente a la estación de tren de Ulldecona. Hacen menú del día y también trabajan con platos a la carta, aunque siempre, sostienen, con productos de proximidad.

Arroz & Brases, conocido también como Els Jardins del Tancat, también presume de Solete en sus cristales. En este caso, destaca por su cocina mediterránea, pescados del Delta de l’Ebre y arroces, en un entorno natural idílico. Otro punto a favor para su clientela.

Para los que quieran escapar de los arroces, aunque sean indispensables si se visitan las Terres de l’Ebre, pueden optar por las hamburguesas de Reversible, otro establecimiento que luce un Solete en su fachada. Ese era su plato estrella al principio, porque después ampliaron su carta e incluyeron más entrantes, ensaladas, croquetas y hasta arroces.

Si Europa quiere desarrollar inteligencias artificiales que funcionen con sus normas y valores, entonces tiene que construir la capacidad tecnológica, industrial y financiera para no depender de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Esa idea vale 20.000 millones de euros y tiene una pieza clave: infraestructuras que Bruselas ha llamado “gigafactorías de IA”. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una.

El principio básico de estas infraestructuras es juntar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos de IA muy grandes. Esa tecnología de vanguardia que a Europa, incluso teniendo en cuenta a la francesa Mistral, le está costando tanto desarrollar.

El objetivo es que no (solo) sean centros de datos gigantes, sino puntos de innovación que acerquen la IA avanzada a todo el tejido empresarial, desde grandes compañías no tecnológicas a pymes. “Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, generadores de riqueza en torno a la IA”, aseguró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en el último Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado ya la inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la candidatura española. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría española. Otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA, sumando compromiso político y financiero al proyecto español.

Corriendo antes del pistoletazo de salida

Una muestra del peso que el Ejecutivo está dando a la iniciativa es que la Comisión Europea ni siquiera ha publicado todavía el concurso oficial para optar a las gigafactorías. Se espera que lo haga en las próximas semanas, pero para cuando salga del horno, España quiere estar preparada: ya hay emplazamientos, socios confirmados y dinero encima de la mesa.

La candidatura española se basará en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. ¿Por qué dos, si el objetivo es concentrar en un mismo lugar los chips avanzados, el tejido industrial y el talento? Fuentes del sector privado implicadas en el proceso aseguran a elDiario.es que detrás de esta decisión no está la motivación política de incluir a las dos comunidades con más peso económico de España.

Es “pragmatismo” y un intento de solidificar la candidatura, aseguran las mismas fuentes. Móra la Nova, la ubicación inicial de la instalación, se eligió por la disponibilidad de suelo, potencia eléctrica y acceso a agua de la comarca histórica de la Ribera d'Ebre, así como la fibra óptica necesaria para una infraestructura de este tamaño. Además, se encuentra relativamente cerca del Barcelona Supercomputing Center—Centro Nacional de Supercomputación (BSC), con el que podrá generar sinergias y un gran ecosistema de computación avanzada.

Por otra parte, San Fernando de Henares aporta el músculo corporativo en torno al sector tecnológico con el que cuenta el corredor del Henares. Un ecosistema digital consolidado donde ya operan numerosos centros de datos y empresas digitales. “Lo que se buscó es aportar más confianza de que se podría llegar a tiempo a todos los compromisos con seguridad, con lo que la propuesta ganaba fuerza”, explican las mismas fuentes.

Un consorcio público-privado

El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno.

El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. El Gobierno ha invertido de forma independiente 150 millones de euros en esta empresa par apoya su desarrollo, y ahora la ha elevado como la apuesta tecnológica nacional del proyecto. Con su incorporación, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.

No obstante, fuentes conocedoras de la situación detallan que el proyecto está abierto a la llegada de más socios y los porcentajes finales podrían variar. Por este motivo, las empresas involucradas prefieren no pronunciarse por el momento sobre los detalles de su participación. Entre dinero público y privado, se espera que cada gigafactoría reúna una inversión de unos 5.000 millones de euros.

“Estamos liderando el consorcio español y, en estos momentos, estamos centrados en todos los trabajos relacionados con la preparación de la oferta final. En cuanto al calendario, la oferta debe presentarse entre junio y julio y esperamos tener un resultado a finales de año. No podemos proporcionar más información al respecto”, afirmó en mayo Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, durante la presentación de las cuentas del primer trimestre de la teleco.

La batalla por el control tecnológico (y quién queda fuera)

La construcción de estas infraestructuras estratégicas no solo beneficiaría a las grandes empresas que ejercen de socios principales, sino también a cientos de proveedores europeos más pequeños. Uno de ellos es la empresa española OpenNebula, que desarrolla software de código abierto para gestionar infraestructuras de computación en la nube y está negociando su participación en varias candidaturas de gigafactorías.

Alberto P. Martí, su responsable de Alianzas Estratégicas, alerta en conversación con este medio que las multinacionales estadounidenses están presionando para no quedarse fuera de estos proyectos. Existe un riesgo real, avisa, de que el dinero público se termine usando para “pagar licencias, soporte y demás a empresas americanas, porque son ellos los que controlan el software propietario”.

Es decir, que aunque las gigafactorías se instalarán en Europa, podrían terminar operando los chips estadounidenses de Nvidia (ineludibles, al ser los más potentes del mercado para entrenar inteligencia artificial) con programas diseñados también en Silicon Valley. Frente a esto, Martí defiende que priorizar alternativas europeas y abiertas es “la manera de asegurar el futuro de la infraestructura, de realmente dar a Europa independencia tecnológica”. Recuerda que, más allá de los chips, el software es lo que le “da vida” a esta iniciativa.

Quién decide y quién vigila

El debate en torno a estas infraestructuras va más allá de la soberanía tecnológica. La coalición IA Ciudadana, formada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos humanos en el contexto de las tecnologías digitales, pide que las gigafactorías no se gestionen de espaldas a la gente.

“Decisiones de esta envergadura requieren un debate democrático real: ¿Quién decide qué modelos de IA se entrenarán en estas infraestructuras? ¿Con qué criterios? ¿Qué mecanismos de supervisión pública existirán? De momento, las organizaciones expertas no hemos sido escuchadas en ninguna fase de un proceso que terminará afectando a la vida de la gente de un modo u otro”, lamenta una portavoz en un comunicado remitido a elDiario.es.

La coalición celebra “que España ambicione liderar el desarrollo de infraestructuras de IA en Europa”, pero recuerda que “la democracia en la IA no se mide solo en quién puede usar la tecnología, sino en quién participa en decidir cómo se desarrolla y con qué valores”. “Una infraestructura pública de esta escala, financiada con dinero de todos, debería venir acompañada desde el primer día de mecanismos de gobernanza transparente”, concluye: “Exigimos que estos procesos no sean un trámite de legitimación a posteriori, sino parte constitutiva del proyecto”.

El tercer menor que permanecía ingresado en estado crítico tras el accidente por ahogamiento del pasado viernes en la playa de la Arrabassada de Tarragona ha fallecido en la noche de este sábado en el Hospital Joan XXIII, según ha confirmado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien se ha mostrado “profundamente conmocionado”.

Con esta muerte ascienden a tres las víctimas mortales de la tragedia, que se cobró la vida en el acto de un menor de 12 años el viernes y la de otros dos de 13 años que habían sido evacuados en estado crítico.

Illa se ha mostrado “profundamente conmocionado por la muerte del tercer menor afectado” y ha manifestado que “no hay palabras en estos momentos de dolor”, en una publicación en la red social X. El presidente de la Generalitat ha querido trasladar su “calor, afecto y apoyo a las familias y amigos de los chicos, y a todo el club CD La Floresta”. También agradeció la rápida actuación tanto de los profesionales sanitarios como de los cuerpos de emergencia que participaron en el operativo.

El suceso tuvo lugar el viernes por la tarde cuando un grupo de jóvenes se lanzaba al agua desde una zona de rocas mientras ondeaba la bandera amarilla debido al oleaje; aunque tres de ellos lograron salir por sus propios medios, los otros tres tuvieron que ser rescatados del mar por los servicios de rescate.

Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de Tarragona decretó tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en señal de duelo.

La conmoción se ha extendido también al club de fútbol CD La Floresta, donde jugaban los menores, y en cuyo estadio se concentraron unas 150 personas entre familiares, compañeros y amigos para rendirles un emotivo homenaje con una bandera a media asta en el centro del campo.

Los tres adolescentes que resultaron heridos críticos este viernes en la playa de l'Arrabassada de Tarragona han muerto. El último de ellos ha fallecido la madrugada de este domingo, tal como han anunciado los Servicios de Emergencias Médicas (SEM).

Con el traspaso de este joven de 13 años, ascienden a cuatro las víctimas motrales desde que empezó la temporada de baño en Catalunya, el pasado 15 de junio. Todas las muertes se han concentrado en este fin de semana y se trata de las tres de Tarragona y la de un hombre de mediana edad que perdió la vida el sábado en Barcelona.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado “profundamente afectado” por la noticia. “No hay palabras en estos momentos de dolor. Quiero trasladar mi apoyo y ánimos a las familias y amistades de los chicos”, ha añadido. Por su parte, el Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto oficial.

Según ha informado Protección Civil, los equipos de emergencias tuvieron que intervenir hacia las 15:30 horas del viernes en el rescate de seis jóvenes que tenían problemas para salir de agua. Del grupo de jóvenes, tres pudieron salir por su propio pie del agua, mientras que los otros tres tuvieron que ser rescatados y atendidos por los equipos de emergencias, que movilizaron seis ambulancias y un helicóptero medicalizado. Igualmente, los Bomberos, Mossos, Cruz Roja y Salvamento Marítimo también se personaron en el lugar.

Fue la Cruz Roja la que localizó a dos de los menores heridos, que fueron llevados hasta la orilla. Una de ellas pudo ser rescatada en barca, pero en el caso del segundo, el estado del mar impedía acercarse a las rocas y los socorristas tuvieron que saltar al agua en una zona peligrosa. El tercer menor fue rescatado en helicóptero.

En ese mismo momento, los servicios de emergencia sólo pudieron hacer que dos de ellos, de 13 años, recuperaran las constantes vitales y fueron evacuados al Hospital Joan XXIII. Por contra, no pudieron hacer nada para salvar la vida del otro niño, de 12 años.

En el momento de los hechos ondeaba la bandera amarilla en la playa de la Arrabassada, que posteriormente fue sustituida por la roja. Al parecer, la zona de rocas donde se bañaban los jóvenes, entre la playa de la Arrabassada y la del Miracle, quedaba fuera de la cobertura y de la visión de los socorristas.

Otro fallecido en Barcelona

A primera hora del sábado, un hombre de mediana edad también ha muerto ahogado en la playa de Sant Miquel de Barcelona. El aviso a emergencias se ha recibido a las 6:59h, cuando todavía no había empezado el servicio de socorristas. Se han desplazado hasta el lugar cuatro ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas y diversas patrullas de los Mossos y la Guàrdia Urbana. La víctima iba indocumentada.

Según Protección Civil, se trata de las tres primeras muertes en las playas desde que comenzó la temporada de baño en Catalunya el 15 de junio.

Un menor ha muerto y otros dos se encuentran en estado crítico tras tener problemas para salir del agua cuando se bañaban en la playa de la Arrabassada de Tarragona, según han informado los equipos de emergencias de la Generalitat.

Según ha informado Protección Civil, los equipos de emergencias han tenido que intervenir, hacia las 15:30 horas, en el rescate de un grupo de jóvenes que tenían problemas para salir de agua, en la playa de la Arrabassada de Tarragona.

Del grupo de jóvenes, tres han podido salir por su propio pie del agua, mientras que los otros tres han tenido que ser rescatados y atendidos por los equipos de emergencias. Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de los tres menores rescatados, uno ha muerto y otros dos se encuentran en estado crítico.

Al lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra, de la Cruz Roja, de Salvamento Marítimo y del Sistema de Emergencias Médicas.

En el momento de los hechos ondeaba la bandera amarilla en la playa de la Arrabassada, que posteriormente fue sustituida por la roja. Al parecer, la zona de rocas donde se bañaban los jóvenes, entre la playa de la Arrabassada y la del Miracle, quedaba fuera de la cobertura y de la visión de los socorristas.

Según indica Protección Civil, se trata de la primera muerte en las playas desde que comenzó la temporada de baño en Cataluña el 15 de junio.

Poco después del suceso, el Ayuntamiento de Tarragona ha emitido una nota en la que el alcalde, Rubén Viñuales, expresa su más sentido pésame por la muerte del menor y traslada su apoyo y cariño a la familia, amigos y personas de su entorno. Viñuales también ha mostrado su apoyo a los familiares de los dos menores críticos, a quienes deseó “de todo corazón” que se recuperen.

El consistorio ha pedido “la máxima prudencia y respeto por la intimidad” de las familias afectadas.

La campanya de la renda 2025 arriba a l’equador pel que fa a l’atenció presencial. Des del passat 1 de juny i fins al 30 de juny, els ciutadans que necessiten ajuda per a fer i presentar la seva declaració poden rebre assistència personalitzada en alguna de les 40 oficines habilitades arreu del territori català. La iniciativa reforça el compromís de l’ATC amb una administració més propera, accessible i orientada a les necessitats de la ciutadania.

Des del 6 de maig, l’ATC ja atès més de 26.500 persones telefònicament, superant àmpliament les xifres de la campanya de la renda de l’any anterior. Al llarg dels primers dies d’atenció presencial, les xifres també mostren una bona acollida per part de la ciutadania, i també superen les registrades l’any anterior en aquestes dates. Aquest increment confirma la consolidació dels canals d’assistència de l’agència i reflecteix que la confiança entre l’ATC i la ciutadania va en augment en el marc dels serveis que ofereix.

L’atenció presencial es fa a través de les diferents oficines de l’ATC distribuïdes per tota Catalunya, ja que el Govern de la Generalitat ha obert 40 noves oficines de les quals 12 seran temporals per a fer front a la campanya d’enguany. Aquesta ampliació suposa quatre oficines més respecte a l’any passat i permet acostar el servei a més contribuents.

Entre les novetats d’enguany destaquen les noves oficines temporals obertes a Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Solsona. Aquest reforç territorial s’afegeix als punts d’atenció ja existents a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, configurant una xarxa que facilita l’accés al servei independentment del lloc de residència dels contribuents.

Una altra de les novetats és la recuperació de l’atenció presencial a la seu central de l’ATC a la Zona Franca de Barcelona. De nou, i en aquesta ocasió per la campanya de 2026, aquest espai disposarà de vuit punts d’atenció permanents per donar resposta a la demanda prevista i millorar la capacitat d’assistència de l’organisme.

El Govern de la Generalitat ha reforçat tant els recursos humans com els materials destinats a la campanya. D’aquesta manera s’han incorporat nous professionals de suport que treballen conjuntament amb el personal propi de l’agència per garantir un servei àgil i de qualitat. L’objectiu és reduir els temps d’espera i oferir un acompanyament personalitzat als contribuents que necessitin ajuda per completar la seva declaració.

Les persones interessades a rebre atenció presencial han de sol·licitar cita prèvia. Aquest tràmit es pot fer a través de la seu electrònica de l’ATC (Campanya de la renda 2025. Demana cita. Agència Tributària de Catalunya), mitjançant l’aplicació mòbil de l’agència o per telèfon. Amb aquest sistema, l’organisme busca optimitzar els recursos disponibles i garantir una atenció més eficient.

A continuació us oferim el llistat de les oficines on l’ATC rep presencialment amb cita prèvia:

Barcelona i comarques:

Tarragona i comarques:

Girona i comarques: 

Lleida i comarques: 

El Delta del Ebro alberga en sus profundidades el recuerdo de una estructura que desafió la bravura del Mediterráneo durante casi un siglo de historia. Conocido popularmente como la Torre Eiffel de los faros, el de Buda se erigió como todo un símbolo de la ingeniería metálica catalana. Con sus imponentes 50 metros de altura, esta joya arquitectónica superó incluso a famosas construcciones internacionales de la época de su inauguración. Su luz no solo guiaba a los navegantes por el peligroso “litoral de la muerte”, sino que representaba la modernidad en una costa desolada. Hoy, el gigante de hierro descansa bajo el mar, dejando tras de sí una estela de nostalgia y leyendas marineras que aún perduran. 

Fue un hito que marcó la navegación tarraconense con una lámpara Degrand que perforaba la oscuridad cada noche con gran esperanza. Su presencia imponente en la isla de Buda definía el horizonte de un enclave que parecía un verdadero fin del mundo. La estructura de color gris perla con tirantes oscuros era una visión majestuosa para cualquier barco que se acercara a la orilla. Era, sin duda alguna, la torre más bella jamás creada por la mano del hombre en las mágicas tierras del Ebro y Tortosa.

El sueño del ingeniero Lucio del Valle cobró vida en Birmingham, lejos de las tierras donde finalmente proyectaría su luz protectora. Fabricado por John Porter en 1864, el faro fue una proeza de hierro forjado inglés de calidad superior en todos sus elementos. Su diseño consistía en una gran torre cilíndrica de sección decreciente que se apoyaba sobre una base octogonal de diseño regular. El transporte de las piezas desde el puerto de Gloucester fue un evento histórico que requirió cruzar el estrecho de Gibraltar. En su interior, una escalera de caracol con 365 peldaños conducía a los técnicos hasta la linterna de gran precisión óptica. 

La estabilidad se lograba mediante pilotes de rosca hincados profundamente para alcanzar las capas más compactas del suelo arenoso. Este sistema innovador permitía que el edificio fuera esbelto pero resistente a los embates constantes del viento y el mar. El coste total de la obra alcanzó las 97.000 pesetas de la época, reflejando la gran importancia del proyecto estatal de alumbrado. Así, el faro de Buda fue considerado el faro metálico más alto del planeta, superando a otros famosos como el de Florida.

La vida en el interior de esta estructura vertical era una mezcla de sacrificio, soledad y una curiosa rutina doméstica entre el cielo y el agua. Los fareros y sus familias habitaban en estancias situadas a casi diez metros de altura sobre la plataforma de pilotaje original. El equipo humano estaba formado por tres titulares y un auxiliar que compartían la vigilancia de las lentes reflectores de petróleo. Las viviendas contaban con paredes de madera y cocinas protegidas con chapa ondulada para evitar incendios accidentales. En este trozo de isla vertical nacieron niños, como los gemelos de Leonardo Sánchez Alcaraz en el año 1914, lejos de la ciudad. Alfredo Cabezas Martos fue otro de los nombres emblemáticos que vinculó su destino personal al del imponente gigante de hierro. Los torreros debían dar cuerda al mecanismo giratorio cada ocho horas para mantener el haz de luz activo durante toda la noche. Era un oficio de gran responsabilidad que permitía vivir al ritmo pausado de las estaciones marinas en un entorno privilegiado.

La paz del faro se vio truncada durante la Guerra Civil Española, cuando se ordenó apagar su luz para evitar ser un blanco fácil. En abril de 1938, las fuerzas republicanas decidieron incendiar la torre para que no sirviera como punto de referencia visual del enemigo. La familia de Alfredo Cabezas tuvo que evacuar el lugar en apenas dos horas, llevando consigo solo lo que podían vestir puesto. El incendio fue devastador, alimentado por el petróleo de los depósitos y el efecto chimenea generado por el tubo central de la torre. A pesar de que las partes combustibles quedaron reducidas a cenizas, la estructura metálica resistió heroicamente el embate del fuego. 

Tras el conflicto, se instaló un sistema provisional de acetileno para que el servicio de guía pudiera restablecerse mínimamente para los barcos. El “Gigante de Hierro” seguía en pie, pero las heridas de la guerra y la falta de mantenimiento empezaron a pasarle factura. Los desperfectos en la linterna y los alojamientos marcaron el inicio de una decadencia física que parecía ya del todo inevitable. Fue una época oscura donde la llama del Delta luchaba por no extinguirse ante la violencia humana y el abandono progresivo.

Superada la guerra, el faro de Buda se enfrentó a un enemigo mucho más implacable y constante: la regresión imparable del Delta. La construcción de numerosos embalses río arriba detuvo el flujo natural de sedimentos que alimentaba la isla de Buda históricamente. Sin tierra nueva que ganar, el mar Mediterráneo comenzó a devorar la costa a un ritmo alarmante y sumamente destructivo. Las protecciones construidas durante la década de los años 50 no fueron suficientes para detener el avance feroz de las olas marinas. El agua rodeó la base de la torre, dejando al faro totalmente aislado y expuesto a la grave corrosión del ambiente salino. La oxidación debilitó los cimientos y los tirantes de plomo oscuro que mantenían la estabilidad de la gran estructura cilíndrica. 

El hundimiento

El libro de servicio de aquellos años finales recoge episodios angustiosos de fuertes temporales que hacían temblar todo el hierro. El mar reclamaba el espacio que Lucio del Valle había intentado conquistar con sus avanzados pilotes de rosca ingleses. La lucha desigual entre la tierra y el agua estaba llegando a su fin con una clara derrota para el ingenio de los hombres. El desenlace final ocurrió durante la noche de Navidad de 1961, justo cuando el faro cumplía un siglo exacto desde su diseño inicial. Un temporal de mar extraordinario golpeó con saña la estructura que ya se encontraba debilitada por años de erosión y olvido. Las 290 toneladas de hierro no pudieron resistir más la fuerza de la naturaleza y el coloso se desplomó finalmente sobre las aguas. 

Aquel día, el mar demostró ser más fuerte que cualquier construcción humana, por más majestuosa y sólida que esta se pretendiera. Testigos de la época recuerdan cómo el gigante se hundió, dejando solo unos pilares corroídos asomando tristemente sobre la superficie. La caída del faro de Buda marcó el fin de una era romántica para toda la navegación en la costa de las tierras tarraconenses. Aunque en 1962 se erigió una torre de hormigón para sustituirlo, el espíritu y la estética del original se perdieron bajo el mar. El evento fue sentido como una tragedia cultural por los habitantes de Sant Jaume d'Enveja y todo el Delta del Ebro. El faro que una vez fue el más alto del mundo ahora era solo un recuerdo sumergido para las futuras generaciones locales.

El fin del faro de Buda coincidió con una transformación profunda en la gestión de las señales marítimas de toda la costa española. La implantación de radares, satélites y modernos sistemas GPS hizo que la presencia física de fareros fuera cada vez menos indispensable. La Ley de Puertos de 1992 extinguió el Cuerpo de Técnicos Mecánicos, terminando oficialmente con la larga tradición de los torreros. Los nuevos faros, como el de hormigón que sustituyó al de Buda o el actual del Fangar, funcionan de manera automática. Ya no quedan faros habitados en Catalunya, perdiéndose la mítica figura del funcionario instalado en su propia isla vertical al mar. Las modernas técnicas de control electrónico permiten que estas torres funcionen perfectamente sin necesidad de que nadie viva en ellas. El romanticismo de subir los peldaños cada ocho horas ha dado paso a la eficiencia fría y necesaria de la tecnología. Sin embargo, la fascinación que ejercen estas “estrellas del mar” sigue muy viva en la memoria colectiva.

Allí donde se encuentran el río Ebro y el río Matarraña, perdido entre viñedos, almendros, pinares y espectaculares desfiladeros, se encuentra la Pobla de Massaluca. Se trata de un pequeño pueblo de toques medievales con poco más de 300 habitantes, ubicado casi en la frontera de Catalunya con Aragón. Su carácter aislado y su entorno natural privilegiado resaltan al enclave como un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad rural.

El mayor atractivo turístico del pueblo es, sin lugar a dudas, su cercanía con el único puerto náutico de la Terra Alta, en la confluencia entre los ríos Matarraña y Ebro. Aquí se pueden practicar diversos deportes náuticos: pesca, alquiler de kayaks, paddle surf, entre otras. Además, junto al cauce de sus riberas, hay diferentes caminos aptos para recorrerse a pie, en bicicleta o en patines que permiten hacer recorridos que conectan el pueblo.

Más allá de las actividades acuáticas mencionadas anteriormente, la Pobla de Massaluca no cuenta con una infraestructura turística compleja o diseñada para grandes flujos de gente. Es más bien lo contrario: un destino para desconectar, donde la vida pasa sin sobresaltos. Por esta razón, los visitantes suelen venir en busca de recorridos pausados y un contacto directo con el paisaje.

El pueblo en sí mismo se destaca por sus callejuelas estrechas y llenas de encanto, dos emblemáticos porches medievales, la ermita de Santa Madrona, y la iglesia parroquial de Sant Antoni. Esta última es el corazón de la ciudad: se trata de un edifico gótico, de una sola nave y capillas laterales, su fachada sobria. Su construcción terminó en el año 1608. Los locales se han dedicado históricamente a la agricultura, especialmente al cultivo de la vid, el olivo y los almendros. Por esta razón, los visitantes pueden degustar producto local de muy alta calidad.

En este sentido, el viajero no debe irse sin catar el producto estrella de la zona: la Garnacha Blanca, un vino fresco y suave que concentra una tercera parte de su producción en esta comarca de la Terra Alta. Para vivir la experiencia completa, se recomienda acompañar una copa bien fría con unas olivas empeltre (las negras arrugadas típicas de la zona) o un trozo de pan con aceite local. Con esta combinación, el visitante estará literalmente saboreando el paisaje.

En muchos casos, el turismo que llega a la Pobla de Massaluca es más bien fugaz: relacionado con rutas por la Terra Alta, experiencias de observación de aves o recorridos para conocer la producción vinícola. Puede pensarse como un centro de paso entre caminos rurales, miradores naturales y accesos a sus ríos.

Tres rutas para disfrutar del paisaje natural

Para sumergirse de lleno en este paisaje de agua y secano, no hay mejor forma que adentrarse en sus senderos. Ya sea en bicicleta o a pie. La geografía de la zona, marcada por la confluencia de los dos ríos y la suavidad de las lomas cultivadas, ofrece caminos ideales para desconectar. A continuación, se presentan tres itinerarios ideales para captar la esencia de la comarca: desde el frescor de la vegetación de ribera hasta la memoria histórica que guardan monumentos ocultos en sus alrededores.

El primero de ellos es el Sender de la Ribera (Camping - Estación). Hablamos de una ruta lineal y de baja dificultad que se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros. Este sendero bordea la orilla del río Matarraña conectando el área del Càmping PortMassaluca con la estación de ferrocarril. Es un paseo sencillo y breve, ideal para realizar en familia, con una duración aproximada de una hora entre ida y vuelta, que permite disfrutar de la frondosa vegetación de ribera y observar aves acuáticas en un entorno de máxima relajación

La segunda propuesta, más histórica y paisajística, tiene como destino final la ermita de Santa María Magdalena de Berrús. Se trata de un pequeño templo románico del siglo XIII con una historia muy singular: fue trasladada piedra por piedra desde su ubicación original en 1968 para evitar que quedara sumergida por el embalse de Riba-roja. Actualmente se encuentra sobre la orilla de río Ebro, a unos 10 kilómetros de la Pobla de Massaluca. Su posición en las alturas, ofrece unas vistas panorámicas impresionantes hacia el río y el paisaje que la rodea. Sus alrededores son utilizados habitualmente como puntos de descanso para ciclistas y senderistas, ofreciendo una zona de pícnic y barbacoas.

Por último, la caminata hacia el Observatorio Ecoentorn Massaluca es la opción ideal para quienes buscan una experiencia más inmersiva en la biodiversidad local. Esta ruta concentra la riqueza natural del municipio, siendo especialmente atractiva para quienes buscan hacer turismo ornitológico y la contemplación de paisajes con la más pura esencia mediterránea. Esta ruta alcanza un punto de observación privilegiado desde donde es posible divisar numerosas especies de aves comunes en la zona, así como contemplar en su máxima esencia el paisaje semiárido que caracteriza la comarca. Es una experiencia pensada para un ritmo calmado, de pararse a observar y escuchar el entorno, conectar con él.

En la costa de Tarragona, Altafulla conserva una parte importante de su identidad lejos de la imagen más inmediata del litoral. El municipio tiene playa, paseo marítimo y barrio marinero, pero también un casco antiguo elevado en el que todavía se reconoce el origen medieval de la localidad. Esa doble lectura permite plantear una visita que no se limite al mar y que empiece, precisamente, en la zona donde nació el núcleo histórico.

El recorrido por la villa se entiende por etapas. Primero aparece la parte alta, con el recinto antiguo, el castillo y la iglesia. Después, el camino baja hacia el frente marítimo y hacia un entorno donde también se conserva una de las huellas romanas más importantes del municipio. No es un lugar construido alrededor de un único reclamo, sino una localidad en la que distintas épocas han dejado una presencia visible.

A todo ello se añade una fecha que ha empezado a situar a Altafulla en otro mapa. El 12 de agosto de 2026 está previsto un eclipse solar total visible desde algunos puntos de Catalunya, y esta villa tarraconense estará entre los lugares desde los que se podrá observar.

Altafulla, del recinto amurallado al barrio marinero

El centro histórico de Altafulla recibe el nombre de Vila Closa. Es el antiguo recinto medieval amurallado, la parte desde la que se puede entender el origen de la localidad y su desarrollo posterior. Aunque el paso de los siglos modificó su aspecto inicial, todavía se conserva la lectura de un núcleo cerrado, organizado alrededor del castillo y protegido por una antigua línea defensiva. Buena parte de las casas que hoy forman este espacio corresponden al siglo XVIII, una etapa que dejó una huella clara en la imagen actual del casco antiguo.

La protección patrimonial de esta zona quedó reconocida en 1998, cuando el conjunto histórico-artístico de Altafulla fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional. La Vila Closa no funciona como un espacio separado del municipio, sino como una parte integrada en su vida diaria. Sus calles, sus accesos y los restos de la muralla permiten seguir la evolución de una villa que fue creciendo desde la zona alta hacia el litoral.

De las antiguas defensas, reformadas durante los siglos XVII y XVIII, todavía puede seguirse parte del trazado. El recorrido resulta especialmente claro por el lado de poniente, donde la muralla rodea el entorno del castillo. Esa posición elevada no es casual. El castillo de Altafulla mantiene el lugar estratégico propio de la ocupación feudal del siglo XI y ayuda a explicar por qué el primer núcleo se asentó allí, en un punto dominante sobre el territorio y relativamente próximo al mar.

El Castillo de Altafulla, también se conoce como castillo de los Montserrat. A pesar de las reformas realizadas, conserva su imagen de fortaleza. Las torres, las almenas y la puerta adintelada remiten a su carácter defensivo, aunque su aspecto actual responde a distintas fases constructivas. El edificio está declarado Bien Cultural de Interés Nacional y continúa siendo uno de los elementos más reconocibles de la parte alta de Altafulla. A su lado se encuentra la iglesia parroquial de San Martín. El templo fue construido entre 1701 y 1705 y está dedicado al patrón que le da nombre.

La historia de Altafulla no se termina en la Edad Media. Muy cerca de la playa se encuentra la villa romana de Els Munts, uno de los espacios que relacionan el municipio con el entorno de la antigua Tarraco. Alrededor de aquella gran ciudad romana fueron apareciendo villas destinadas a la explotación agrícola, al descanso y a la vida residencial de las élites. Els Munts formó parte de ese modelo y su origen se sitúa en el siglo I d. C., aunque la fase más destacada corresponde al siglo II.

La villa pertenecía a un ámbito residencial de alto nivel. Estaba organizada en dos grandes áreas: una zona rústica, relacionada con el aprovechamiento de la llanura, y otra destinada a vivienda. En esta última se encontraba la domus, acompañada por jardines, termas y baños. Allí residieron Caius Valerius Avitus, un alto cargo de Tarraco, y su esposa Faustina. El conjunto permite conocer cómo se articulaban estas propiedades cercanas a la capital romana y qué relación mantenían con el paisaje agrícola y el mar.

Els Munts fue declarado Patrimonio de la Humanidad en noviembre de 2000, dentro del conjunto arqueológico de Tarraco. Décadas antes, en 1967, el Museo Arqueológico de Tarragona asumió la gestión del yacimiento e inició una primera excavación que permitió recuperar buena parte de sus estancias. Ese trabajo hizo posible documentar mejor la estructura de la villa y conservar un enclave clave para entender la presencia romana en esta zona del litoral tarraconense.

El recorrido puede terminar junto al mar. La playa de Altafulla cuenta con Bandera Azul, tiene unos 1.100 metros de largo y una anchura aproximada de 20 metros. Desde el casco histórico, el paseo puede continuar hasta Les Botigues de Mar, el antiguo barrio de pescadores situado junto a la arena. Allí se aprecia otra etapa de la localidad, más ligada al trabajo marítimo y al crecimiento hacia la costa. En el límite entre Altafulla y Torredembarra se encuentra la Cala del Canyadell. Es un arenal pequeño, de unos 60 metros de longitud y 35 de anchura, con arena fina y dorada y aguas tranquilas.

A finales del siglo XIX, era la segunda ciudad más importante de Catalunya y eso la ha hecho un museo al aire libre del modernismo, además de ser cuna de uno de los arquitectos por excelencia de este estilo como fue Antoni Gaudi, que nació en la localidad el 25 de junio de 1852.

Hablamos de Reus, en la provincia de Tarragona, que además de ofrecer una de las rutas modernistas más relevantes de Catalunya y de ser donde nació Gaudí, es también la localidad que es considerada cuna del vermut en España.

Casa natal de Gaudí

En el número 4 de la calle Sant Vicenç de Reus fue donde vino al mundo Antoni Gaudi, el que sería el máximo representante del modernismo catalán. En esta casa solo se puede ver una placa conmemorativa, pero es actualmente propiedad privada y no se puede visitar por dentro. En la planta baja estaba la calderería de su abuelo, lo que para muchos supone que influyó en su visión tridimensional y su trabajo con metales. Cerca de ella se encuentra la escultura ‘Gaudí Nen’, en la plaza de la Patacada, que es un homenaje a su infancia en la localidad.

En la iglesia prioral de San Pedro es donde fue bautizado, como se conoce gracias a que se conserva su partida de bautismo en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Tarragona. Se llegó a asegurar que el diseño de las escaleras del campanario sirvió de inspiración para las escaleras que Gaudí proyectó años después en las torres de la Sagrada Familia.

Plaza de Prim y el teatro Fortuny

Uno de los centros neurálgicos de Reus es la Plaza de Prim, corazón comercial y social, que recibe este nombre debido al monumento de bronce con el general Prim a caballo que domina el lugar. El general nació en la localidad y fue uno de los militares y políticos más influyentes del siglo XIX en España, siendo clave en la Revolución de 1868 que destronó a la reina Isabel II.

En esta plaza se sitúa uno de los principales edificios de la ciudad, el Teatre Fortuny, que fue inaugurado en noviembre de 1882 y ofrece un ejemplo de la importancia económica de la ciudad. Su nombre se debe al pintor local Mariano Fortuny i Marsal, y fue construido por Francesc Blanc, aunque se llegó a decir que fue ofrecido a Gaudí y rechazó el proyecto por bajos honorarios. Tiene elementos barrocos, capacidad para 850 espectadores. Tras décadas de esplendor, se deterioró y funcionó como sala de cine hasta que fue recuperado y reinaugurado en 1988 con un concierto de Montserrat Caballé.

La Casa Navàs, la joya modernista

Una visita imprescindible de Reus es la Casa Navàs, considerada una joya modernista debido a que es la única que conserva su interior original intacto. Proyecta por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner entre 1901 y 1908, está ubicada en la plaza Mercadal y fue un encargo del comerciante de tejidos Joaquim Navàs, pudiéndose apreciar en su planta baja la antigua tienda de telas, con su mostrador y estantes originales. Durante la Guerra Civil, un bombardeo en 1938 destruyó la torre esbelta que coronaba la esquina del edificio, que actualmente se está reconstruyendo para devolverle su aspecto original.

Ruta del Modernismo

Pero la Casa Navàs no es el único ejemplo del modernismo catalán en Reus, sino que hay muchos más ejemplos, siendo una de las cunas de este estilo por haber tenido una explosión económica destacada y ser la segunda ciudad de Catalunya a finales del siglo XIX, debido al comercio textil y la exportación de aguardiente y frutos secos. En ella nacieron además figuras destacadas además de Gaudí como fue Lluís Domènech i Montaner, que levantó edificios como la Casa Rull, inspirada en motivos medievales, la Casa Gasull con tintes novecentistas y mosaicos de cerámica. Otros edificios que merece la pena visitar son la Casa Punyed, Casa Querol, Casa Serra, Casa Grau, Casa Sagarra o la Casa Laguna, además del Institut Pere Mata, a las afueras.

Ruta del Vermut

Además de Gaudí y el modernismo, el vermut es la otra joya de la corona de Reus. La ciudad fue la puerta de entrada de esta bebida a mediados del siglo XIX aprovechando que ya era una potencia en la producción de aguardiente, siendo famoso el dicho ‘Reus, París y Londres’ como fijador de precios. Fue en 1892 cuando Joan Gili registró la primera marca de vermut en la ciudad, siguiendo luego Yzaguirre y Rofes, que consolidaron la industria.

Actualmente destacan como ‘Vermut de Reus’ a productores como Miró, De Muller, Iris, Olave o Cori, y se distingue principalmente por un sabor más dulce y menos amargo frente a los italianos o franceses, con una personalidad en la que se marca un equilibrio entre la tradición artesanal y la paleta aromática mediterránea. Se pueden visitar el Museu del Vermut o la Antigua Fábrica Rofes, con grandes barricas originales.

Catalunya ha aprobado una nueva normativa para limitar la recogida de plantas naturales, como el lentisco y el brezo, con finalidad comercial. El objetivo de la norma, que entrará en vigor el 19 de mayo, es garantizar una gestión sostenible de los bosques, preservar la biodiversidad y dar seguridad jurídica.

El anuncio del Govern llega después de que la recolección irregular de la planta haya llegado incluso a los tribunales. Tal y como explicó elDiario.es, un juez de Tarragona mantiene abierta una investigación contra una organización que saqueó la planta varias zonas naturales protegidas de Tarragona, explotando a migrantes como mano de obra.

Después el grupo subía las plantas en camiones hasta Países Bajos. Los pagos de una empresa holandesa a los cabecillas de la red a cambio se cifran en 9,3 millones de euros entre 2018 y 2022, pero su actividad duró hasta este año, según los documentos del caso.

El director general de Bosques, Jaume Minguell, ha remarcado que hasta ahora existía un “vacío legal” que perjudicaba tanto al medio ambiente como a los propietarios de bosques y a los compradores de las plantas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La nueva normativa fijará varios trámites obligatorios cuando se quieran recolectar más de 50 plantas por persona y día. La recogida requerirá la autorización escrita del propietario de la finca, la presentación de una comunicación telemática a la Generalitat y una comunicación final en la que se detallen las cantidades vendidas y los compradores. También será necesario llevar encima la documentación mientras se cojan las plantas.

La regulación incluye un catálogo de buenas prácticas en la recolección como la prohibición de arrancar de las plantas, la obligatoriedad de retirar todos los materiales no orgánicos (plásticos, cuerdas y desechos- generados durante la actividad) o la gestión de los restos vegetales que no se aprovechen, para evitar así dañar el resto de vegetación del entorno.

Minguell ha destacado que con la nueva normativa será posible “tener una trazabilidad del producto en el mercado”, en contraposición a la situación vivida hasta ahora, en la que “existía un mercado no regulado y eso tenía un impacto directo en las cantidades que se recolectaban”.

“Teníamos una serie de propietarios forestales que no tenían capacidad para aprovechar un recurso que legítimamente es suyo y esto puede desincentivar la gestión forestal sostenible”, ha aseverado el director general, que también ha denunciado las prácticas empresariales que “no se ajustaban a derecho” con “explotación de trabajadores”.

Según datos del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), el lentisco es la especie con mayor volumen de recolección comercial en el país, seguida del brezo. El estudio, elaborado por el Grupo de Plantas Aromáticas y Medicinales en el marco del proyecto europeo GESTES, también señala que la presión extractiva se concentra principalmente en las demarcaciones de Barcelona, Girona y Tarragona.

Desde hace años, propietarios forestales, ecologistas, ayuntamientos y sindicatos denuncian esta práctica y piden ponerle coto. Además de la explotación laboral, los propietarios lamentan que los recolectores dañan la planta, los campos de cultivo por donde pasan con las furgonetas y también tendidos eléctricos.

“Es una situación difícil de gestionar porque el propietario se encuentra con una incursión de personas que están realizando una actividad en su propiedad y pueden provocar daños en su planificación forestal”, ha defendido Minguell.

La mayoría de los alumnos de 4º de ESO del instituto Narcís Oller de Valls lleva dos días sin entrar en clase y se concentra en la puerta del centro para protestar por la decisión del profesorado de dejar de organizar actividades no académicas.

Este martes, una ochentena de jóvenes protestaban por la huelga de celo aprobada por más del 80% del claustro del instituto, que se ha impulsado desde el colectivo docente en diferentes puntos de Catalunya como una de las acciones para reclamar a la Generalitat mejores condiciones laborales y salariales.

Con pintadas y carteles, los estudiantes cargan contra la dirección del centro, que a su vez cree que el detonante es que este año los docentes no organizarán la fiesta de graduación, si bien la pueden hacer las familias.

En la Conca de Barberà, provincia de Tarragona, Montblanc preserva gran parte del casco histórico que refleja su pasado medieval. La villa se ha desarrollado en torno a un casco antiguo que mantiene la estructura urbana de la Edad Media, con calles estrechas, plazas y edificaciones que reflejan la evolución de la localidad a lo largo de los siglos. Su ubicación en un valle rodeado de montañas permitió que en su momento tuviera relevancia estratégica dentro de la región.

El municipio ha mantenido intactos muchos elementos de su pasado, lo que lo convierte en un ejemplo representativo de las villas amuralladas de Catalunya. A lo largo de su historia, Montblanc ha experimentado cambios en la arquitectura y en la planificación urbana, pero conserva un trazado que permite recorrer los distintos sectores del núcleo antiguo y comprender cómo se organizaba la vida dentro de la villa.

Además de su historia y su planificación urbana, Montblanc cuenta con un entorno natural y cultural que complementa la visita. La villa se conecta con rutas que permiten explorar no solo el casco antiguo, sino también el paisaje circundante y otras localidades de la comarca. Su patrimonio y su historia han generado interés turístico y cultural, posicionándose como un punto de referencia en Tarragona y en Catalunya.

Historia y arquitectura defensiva

La muralla de Montblanc se construyó en el siglo XIV por orden del rey Pere III el Cerimoniós, en un momento marcado por la guerra contra Pedro I de Castilla. La fortificación incluía originalmente más de treinta torres, de las que hoy se conservan 25, distribuidas a lo largo del perímetro de 1.700 metros. Estas torres, coronadas con almenas, servían para la vigilancia y reforzaban los puntos estratégicos de defensa. Además, el recinto contaba con cinco portales, de los cuales solo dos permanecen completos: el de Sant Jordi y el de Bové.

El paso de ronda que recorre la muralla permite observar la disposición de las torres y el trazado completo del sistema defensivo. Los muros y las torres fueron construidos con piedra caliza y mortero, lo que garantizaba resistencia frente a posibles ataques y al paso del tiempo. La integración de portales y torres muestra un diseño que combina la protección de la villa con la facilidad de comunicación entre diferentes sectores del recinto.

Dentro de la muralla, los accesos y el trazado urbano reflejan la organización funcional de la villa medieval. Los portales controlaban la entrada y salida de personas y mercancías, mientras que el camino de ronda facilitaba la vigilancia constante del perímetro. Las torres más conocidas, como la torre de Sant Jordi, la torre-portal de Bové y la torre de las cinco esquinas, se ubican en puntos estratégicos que permitían observar los alrededores y mantener la seguridad de la población.

La muralla de Montblanc también se relaciona con la tradición y la cultura local. Según la leyenda de Sant Jordi, fue cerca de esta villa donde mató al dragón. Esta narrativa ha contribuido a la identidad cultural de la localidad y se celebra cada año durante la Semana Medieval, un evento que recrea el ambiente histórico y ha convertido a Montblanc en un referente cultural en Catalunya.

Patrimonio de Montblanc

Además de la muralla, Montblanc ofrece otros elementos de interés dentro del casco antiguo. La iglesia de Santa María, construida en estilo gótico en el siglo XIV, y el templo de Sant Miquel, de estilo románico-gótico, son dos de los edificios más antiguos y significativos. El convento de Sant Francesc, levantado entre los siglos XIII y XIV, conserva una iglesia de una sola nave y ha sido declarado monumento histórico. Estos edificios permiten observar la evolución arquitectónica y religiosa de la villa a lo largo de la Edad Media.

El Puente Viejo, construido en el siglo XII sobre el río Francolí, es otro de los accesos históricos a la villa. Esta construcción de piedra facilitaba la entrada a la ciudad y conecta con las calles internas que llevan a la muralla y a los principales puntos de interés. Junto con los portales de Sant Jordi y Bové, el puente completa el sistema de accesos originales, permitiendo comprender cómo se organizaba la defensa y la circulación dentro del núcleo urbano.

El casco antiguo también incluye plazas y calles que reflejan la distribución funcional de la villa. Las calles conectan torres, portales y edificios religiosos, mientras que los espacios abiertos servían como puntos de encuentro y comercio. Esta combinación de elementos defensivos y urbanos permite a los visitantes recorrer la villa y observar cómo se equilibraba la seguridad con la vida cotidiana.

La villa está integrada en rutas turísticas que ofrecen recorridos por la muralla, los edificios históricos y los puntos de interés cultural. Las visitas permiten recorrer el camino de ronda, acceder a las torres y portales y observar la relación entre la fortificación y los edificios dentro del perímetro. La conservación de Montblanc como Bien Cultural de Interés Nacional garantiza que el conjunto se mantenga protegido y accesible para quienes buscan conocer su historia y arquitectura.

Tarragona, en la costa mediterránea catalana, conserva un conjunto arqueológico que permite comprender la importancia de la ciudad en la época del Imperio Romano. Sus vestigios se distribuyen por el casco histórico y los alrededores, ofreciendo una visión clara de cómo se estructuraban la vida urbana, la administración y los espacios públicos hace más de dos mil años. La ciudad se asienta frente al mar, un emplazamiento que facilitó su elección inicial como asentamiento militar y su posterior consolidación como núcleo estratégico.

La historia de Tarragona comienza en el 218 a. C., cuando los romanos fundaron un pequeño campamento junto a la costa. Con el tiempo, este asentamiento se transformó en Tarraco, una de las ciudades más destacadas de Hispania. Su desarrollo estuvo marcado por la construcción de murallas, templos y espacios de reunión que reflejan la planificación urbana propia del Imperio, así como la relevancia política, cultural y económica que alcanzó la ciudad durante los siglos siguientes.

Hoy, Tarraco forma parte de un conjunto arqueológico reconocido a nivel mundial. En el año 2000, la UNESCO incluyó esta serie de monumentos y restos en la lista de Patrimonio Mundial, destacando la extensión y el estado de conservación de los elementos romanos. La ciudad, además, ofrece un recorrido organizado que permite conocer tanto los espacios monumentales como los detalles que muestran cómo se vivía en una urbe romana.

La ruta romana de Tarragona

El recorrido por Tarraco incluye diversos sitios dentro y fuera del casco urbano, que reflejan la complejidad y la magnitud de la ciudad romana. Las murallas, construidas entre los siglos III y II a. C., delimitaban un perímetro de aproximadamente 3.500 metros, de los cuales se conservan unos 1.100 metros que rodean el centro histórico. Estas estructuras servían como defensa y como marca del límite urbano, y constituyen uno de los ejemplos mejor preservados de fortificación romana en España.

Entre los espacios monumentales más significativos se encuentra el foro provincial, un área que abarca alrededor de 7,5 hectáreas y que era el centro de la administración de la provincia de Hispania Citerior. Incluye la plaza del Pallol, la plaza del Foro y la plaza del Rey, donde se gestionaban los asuntos políticos y económicos de la región. Junto a este, el templo romano ocupa un lugar destacado: el recinto de culto estaba rodeado por un pórtico, del cual todavía se conservan restos visibles en el claustro de la catedral.

El circo romano, construido en el siglo I d. C., es otro de los elementos clave. Este espacio podía acoger a 30.000 espectadores y se utilizaba para carreras de carros, reflejando la importancia del entretenimiento público en la ciudad. El anfiteatro, levantado en el siglo II d. C. frente al mar, tenía capacidad para 15.000 personas y albergaba combates de gladiadores, enfrentamientos con animales y ejecuciones. Ambos recintos permiten apreciar la relación entre la monumentalidad y la vida cotidiana en Tarraco.

El recorrido también incluye la necrópolis paleocristiana, datada en el siglo III d. C., uno de los conjuntos funerarios tardíos más importantes del Mediterráneo. Aquí se pueden observar diversas tumbas, como sarcófagos, mausoleos y ánforas, que aportan información sobre las prácticas funerarias de la época. El acueducto de las Ferreras, conocido como puente del Diablo, fue construido en el siglo I d. C. para transportar agua hasta la ciudad y conserva 217 metros de longitud, mostrando la ingeniería hidráulica romana.

El conjunto arqueológico cuenta en total con 14 sitios y monumentos, entre los que también destacan la Torre de los Escipiones, la cantera del Mèdol, la Villa de Els Munts, el Arco de Berà, el mausoleo de Centcelles, el Foro de la Colonia, el Teatro Romano y el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT). Este último alberga una colección de piezas romanas que ayudan a contextualizar los restos arquitectónicos y a comprender la vida en Tarraco. La ruta, que incluye tanto el centro urbano como localizaciones a menos de 20 kilómetros de la ciudad, permite recorrer la extensión completa del patrimonio romano y observar cómo se conectaban las distintas estructuras.

Además de los monumentos, la ruta incorpora la maqueta de la Tarraco romana y los restos del foro local, que funcionaba como centro de la vida ciudadana. Los visitantes pueden recorrer los espacios de representación pública, como la plaza de los Foros, y los lugares destinados a administración y culto, construidos entre los siglos I y III d. C. En el entorno de la ciudad se encuentran la Villa de Centcelles en Constantí, la villa de Els Munts en Altafulla y el Arco de Berà cerca de Roda de Berà, completando un itinerario que permite comprender la extensión y organización de Tarraco en la Antigüedad.

En conjunto, la ruta romana de Tarragona ofrece una visión completa de la ciudad y su entorno. Cada espacio, desde las murallas hasta los edificios de espectáculos y los complejos administrativos, refleja la planificación y el desarrollo de Tarraco durante los siglos de dominio romano. La conservación de estos restos y la información disponible a lo largo del recorrido permiten reconstruir la historia de una de las ciudades más relevantes de Hispania y entender cómo su huella sigue siendo visible en la Tarragona actual.

En las salas de reunión del Ayuntamiento de Tivissa (Tarragona) el pasado jueves compartieron mesa arquitectos, ingenieros y concejales con un joven equipo de futuras promesas de la geología europea. Se volcaron sobre mapas y gráficos que hasta entonces les parecían indescifrables. Todo con un fin muy claro; estar preparados para un futuro terremoto. Nadie sabe cuándo llegará, pero sí saben que es inevitable que suceda. La cuestión es evitar daños catastróficos.

Tivissa es un pueblo situado muy cerca de dos fallas sísmicas activas, las de Burgar y del Camp de Tarragona. Pero la actividad de las placas en este punto concreto del mapa comporta un riesgo añadido. A pocas decenas de kilómetros de su núcleo se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, así como la presa de Riudecanyes.

La zona ya ha sufrido grandes terremotos; el último fue en 1845, mucho antes de la inauguración de las plantas energéticas. En aquella ocasión, el sismo fue de 5,1 en la escala Richter, una intensidad muy parecida al del mayor que ha sufrido España en lo que va de siglo. El paralelismo se encuentra en Lorca, donde en 2011 un terremoto de 5,5 dejó nueve muertos y más de trescientos heridos. Las consecuencias, de haber tenido dos centrales nucleares cerca, habrían sido mucho peores.

Al contrario de lo que podría parecer, que hayan pasado casi dos siglos desde el último gran sismo en Tivissa no es señal de que el peligro haya pasado; al contrario. “Cuanto más pasa del último, más cerca estamos del siguiente”, asegura María Ortuño, geóloga, profesora de la UB y miembro de RISKNAT, un grupo de investigación catalán que estos días está colaborando con un proyecto europeo que forma a futuros especialistas en prevención de riesgos ante desastres naturales. Para ello, el equipo está visitando diversas zonas críticas y Tivissa ha sido una de las escogidas. 

El proyecto TREADS está pensado para formar profesionales en la prevención de riesgos, un campo en el que España “está muy poco preparada”, apunta Ortuño. “Tenemos la gran suerte de no haber tenido terremotos recientes que hayan causado grandes daños”, expone la especialista, pero también añade que no hay que dejarse engañar por esta calma.

En la península Ibérica hay terremotos de gran magnitud —de 6 o más en la escala Richter—, una vez cada siglo, aproximadamente. El último de estas características se registró en Andalucía en 1884. Desde entonces, el territorio se encuentra en una anomalía porque no se ha vuelto a repetir. Por eso, Ortuño insiste en que “hay que ponerse las pilas”.

Los expertos de RISKNAT aseguran que la formación y la prevención son esenciales. Tanto, que apuntan que el terremoto de Lorca podría haber reducido exponencialmente la mortalidad si se hubiera preparado mejor a la población. “Invirtiendo unas pocas horas al año en recordar a la gente qué hacer en caso de terremoto, se podría haber salvado mucha gente”, explica Ortuño, quien estima que seis de las nueve víctimas mortales de Lorca se podrían haber evitado.

Las fallas activas y las centrales nucleares

Vandellós y Ascó se construyeron en 1967 y 1971 respectivamente, antes de que se tuviera constancia de la existencia de las fallas que pasan por sus cercanías. No fue hasta el desastre de la central japonesa de Fukushima en 2011, causado por un terremoto y el tsunami consecuente, que se empezaron a buscar riesgos sísmicos cerca de estas infraestructuras.

La central nuclear de Vandellós está a menos de 200 metros de la falla del Camp, una falla activa que puede producir sismos de hasta magnitud 6,5. Por otra parte, Ascó está en un terreno inundable del río Ebro, lo que supone un riesgo añadido en caso de sismo por la fluidificación del terreno —efecto que se da cuando una zona altamente saturada de agua actúa como líquido en reacción a un esfuerzo sísmico—.

Aun así, estos casos no son los únicos de centrales nucleares cerca de fallas activas. También en Japón, donde los sismos son usuales y cuentan con una amplia experiencia en prevención de riesgos, se encuentran las centrales de Kashiwazaki-Kariwa y Hamaoka, que tuvieron que hacer varias pausas en su funcionamiento para mejorar las infraestructuras, con esta última sumando más de 14 años sin operar.  

Para llegar a la prevención de Japón hace falta primero conocer el riesgo que hay. “El sísmico se basa en tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad”, explica Marc Ollé, investigador predoctoral en la UB y miembro de RISKNAT.

“La geología sirve para entender el fenómeno que genera un peligro para la sociedad”, explica Ollé. Los geólogos usan diversos métodos para estudiar el peligro de una zona, desde experimentos para ver las propiedades de la roca y el comportamiento de las fallas hasta modelos numéricos con la probabilidad de ocurrencia de terremotos futuros. “Estudiamos dónde hay fallas, cómo se comportan y, en caso de estar activas, qué efectos generarían”, apunta el geólogo. Con todo, aunque no es factible predecir cuándo va a producirse un sismo, sí se puede prevenir dónde va a ser y cómo.

Una vez detectada la peligrosidad, la responsabilidad recae en las normativas urbanísticas y arquitectónicas. En especial son las infraestructuras críticas, como hospitales, escuelas o industrias peligrosas, en las que debería haber un mayor cuidado para asegurar la resistencia a sismos. Pero la realidad es que, aunque exista una normativa, “siempre que puede, el cliente intenta economizar la construcción”, según apunta la arquitecta Laura Pallisé.

Es por eso que, ante este escenario, en el que hay infraestructuras críticas construidas sobre fallas y elementos arquitectónicos que no están totalmente adaptados, la formación de la población se convierte en el principal factor para reducir riesgos. 

Algunos consejos que la especialista deja en caso de terremoto son: “No salir, a no ser que sea una construcción muy bajita, ya que esos edificios raramente se derrumban. Incluso si colapsa, hay sitios seguros, triángulos de la vida, en cada sala”. También añade la importancia de tener planes familiares en caso de sismo que incluyan un punto de reunión en caso de caída de las comunicaciones y una repartición de las responsabilidades respecto a las personas dependientes.

Por parte del Ayuntamiento de Tivissa, el regidor Eduard Cavallé encargado de los servicios territoriales del municipio, asegura que se pondrán las pilas. “Hace poco aprobamos el documento de protección civil municipal”, explica, “hay que informar a la gente, pero sin alarmar a nadie”.

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la visita a iglesias y catedrales se multiplicará, no solo por las procesiones que partirán de ellas, sino por las personas que querrán hacer una escapada con motivo religioso o cultural. De entre las más destacadas de España y que vendrán primero a la mente de muchos están las catedrales de Sevilla, Burgos o Santiago de Compostela, pero en la costa mediterránea también se alza una que no deja indiferente.

Se trata de la catedral de Tarragona, dedicada a Santa Tecla, que no solo es la más grande de Catalunya de estilo románico-gótico, sino que además los terrenos donde se asienta tienen más de 2.000 años, al haber antes un templo romano y también uno visigodo. Situada en la parte alta de la ciudad, contiene un gran claustro, 300 capiteles y una mezcla de estilos que dan huella de su historia.

Restos romanos, el rosetón más grande de Catalunya y reliquia de Santa Tecla

La Catedral de Santa Tecla en Tarragona destaca ya desde su exterior, con una fachada en la que destaca el que es el rosetón más grande de Catalunya. Una gran vidriera circular de once metros de diámetro, que preside el estilo gótico principal que está decorado con un sol rodeado de estrellas y que representa la luz divina.

En la fachada, aunque más escondido, en el lateral derecho, se encuentra encajado un sarcófago romano de época del emperador Teodosio, y que es uno de los pocos paleocristianos que se conservan enteros, junto a uno en los Museos Vaticanos y otro en la isla italiana de Ischia. El sarcófago de Betesda representa varios momentos de la vida de Jesús. La fachada se completa con conjuntos de esculturas junto a su puerta principal, pero, sin embargo, esta da la sensación de estar incompleta, de que faltan remates, y es efectivamente así, porque en 1348 se paralizó su construcción durante la peste negra y no se retomó.

Al entrar en su interior, la grandeza del espacio se aprecia, con sus 300 capiteles historiados y una mezcla de estilos que dan huella de sus más de 2.000 años, sobre todo en cada una de sus capillas, que van desde el románico hasta el Renacimiento, Barroco o Neoclasicismo. Aunque ahora se aprecia en su mayoría con muros blancos y grises, esto no fue así siempre, pues estuvo decorada con frescos, de los que quedan algunos restos en zonas como la capilla de Santa Helena.

De entre sus principales atracciones en su interior destaca su órgano, situado en el lateral de la nave central, construido en el siglo XVI, de estilo renacentista y decorado con medallones, además de que lo que más llama la atención sonlas puertas del instrumento, que están decoradas con tres lienzos manieristas del pintor Pietro Paolo da Montalbergo.

En la capilla dedicada a Santa Tecla, patrona de la ciudad, se puede apreciar que es una de las más ampliamente decoradas, y que en su interior alberga la reliquia del brazo de la santa que sale en procesión cada 23 de septiembre, en la llamada ‘Entrada del Braç’. En la catedral de Tarragona destaca también su gran claustro marmóreo, con influencia del arte andalusí, y que recoge inscripciones romanas y detalles de leyendas relacionadas con el templo y la ciudad.

Asentada sobre templo romano y visigodo

La Catedral Basílica Metropolitana y Primada de Santa Tecla, así es su nombre oficial, inició su construcción en el siglo XII, fue consagrada en el siglo XIV todavía sin terminar, finalizando entorno a los siglos XV y XVI con distintos remates. Se asentó sobre un templo romano que se dedicaba al emperador Augusto, que convirtió a la ciudad en imperial. Pero la zona tuvo asentamientos desde el 218 a.C, cuando los Escipiones establecieron su cuartel aquí para enfrentarse a los cartaginenses.

También hubo anteriormente sobre el templo romano una catedral visigoda, que fue la primera que reutilizó materiales, mármoles blancos que todavía se pueden apreciar en la actual catedral. Cuando se comenzó a concebir el actual templo cristiano, en estilo románico, quiso rivalizar con la de Santiago de Compostela para ser la iglesia más grande de la Península Ibérica, de ahí su gran dimensión.

Algo pasaba en el bosque y la Guardia Civil lo documentó. En grupos de tres o cuatro personas, llegaban en furgoneta y cogían multitud de ramas de lentisco, una planta mediterránea que abunda en las zonas naturales protegidas de Tarragona. Luego llevaban el botín hasta una nave industrial de Reus, donde se subía a camiones para trasladarlo a Países Bajos. Los pagos de una empresa holandesa a los cabecillas de la red a cambio de las plantas se cifran en 9,3 millones de euros entre 2018 y 2022, pero su actividad duró hasta este año.

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado del juzgado de instrucción 3 de Reus, Diego Álvarez, envió a prisión provisional el 19 de febrero a los cuatro supuestos cabecillas de la trama del lentisco. Además del delito contra el medio ambiente, se les investiga por blanqueo de capitales, organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social porque presuntamente habrían explotado a migrantes en situación irregular para extraer las plantas del bosque.

La investigación del Seprona parece una causa de narcotráfico. En este caso, la planta no se fuma, sino que se usa sobre todo con fines ornamentales, aunque igualmente lucrativos: de los más de nueve millones que cobró la red, la organización extrajo seis en efectivo o cheques por ventanilla y cajeros “sin que se conozca el destino final de estos fondos”, apunta el juez.

Un seguimiento a uno de los líderes de la red mostró su forma de trabajar: a las 6.30h. del 3 de abril de 2025 salió de su domicilio y se montó en una furgoneta. Tras parar para recoger a tres hombres en dos parkings de Reus, condujo hasta una zona rural, donde todos los ocupantes bajaron para recolectar el lentisco. Por la tarde hizo el camino de vuelta.

Una vez apeados los recolectores, el conductor de la furgoneta se encontró con otro presunto cabecilla de la trama que iba con su propio furgón. Ambos se dirigieron a una nave, donde se traspasaron “varios fardos” de lentisco de una furgoneta a la otra, previo pago de “varios billetes de 50 euros”. El trajín de furgones en la nave era intenso, según constatan los investigadores.

Tras entregar todo el material en la nave, el conductor de la furgoneta volvió a su casa a las 19.30h. Pero la jornada no terminó aquí, pues dos horas después acudió a un cajero para retirar efectivo en billetes de 50 euros. 

Los seguimientos y los pinchazos telefónicos han apuntalado la primera pata de la investigación: la “extracción masiva” de lentisco en distintos bosques a lo largo y ancho de la provincia de Tarragona. El grupo actuó en las sierras de Cardó, Llaberia Pàndols-Cavalls y el Boix; el parque natural dels Ports; los espacios de interés natural de Aligars y sierra Fulletera; el Pas de l'Ase; o las montañas de Tivissa y Vandellòs.

El cabecilla del grupo, destaca el juez, daba órdenes (interceptadas gracias a los pinchazos telefónicos) sobre la cantidad de lentisco que las cuadrillas debían recolectar, organizaba los turnos de trabajo y controlaba el material que terminaba en la nave de Reus, donde se incautaron unos 4.000 kg de la planta.

De los 43 recolectores constatados por la Guardia Civil, solo siete tenían una relación “regular” con la empresa. La mayoría no estaban dados de alta en la Seguridad Social, eran de origen marroquí y la red se aprovechó de su situación irregular para emplearlos sin contrato.

La otra pata de la red estaba unos kilómetros más al norte, en Mataró (Barcelona), y era la dedicada a ejercer de “núcleo de absorción”, en palabras del juez, de los beneficios obtenidos con la venta del lentisco a Países Bajos. Según la investigación, los integrantes de la organización crearon un entramado de empresas pantalla dirigidas por testaferros y familiares para blanquear los fondos provenientes de la venta de las plantas.

En los registros en la nave de Reus fue donde se decomisaron la mayoría de plantas de lentisco, mientras que en varios domicilios de Mataró la Guardia Civil se incautó de los frutos del comercio: 23.000 euros en efectivo ocultos en el interior de un lavavajillas, otros 70.340 euros guardados “en paquetes diferenciados y precintados para evitar su deterioro”, además de billetes que sumaban 8.500 euros “de procedencia desconocida”. 

Los investigadores destacan que gran parte del dinero ganado en Países Bajos era retirado en efectivo para evitar su trazabilidad. En la operación, también se intervinieron tres coches de alta gama, entre ellos un Porsche Cayenne. Además, se investiga si la red pudo comprar al contado varios pisos gracias al comercio ilegal de lentisco.

Para determinar el ingreso en prisión preventiva de los cuatro líderes de la trama, el juez se basó en sus “fuertes vínculos con el extranjero” que acrecentaban su riesgo de fuga (uno de los supuestos para enviar a un acusado a la cárcel antes del juicio). “Su forma de vida es la consecución de estos delitos y no consta otra legal”, apostilló el juez. Se calcula que en solo tres años la trama logró recolectar ilegalmente 991.000 kilogramos de plantas de lentisco.