El Auditorio Inés Ibáñez Braña de Valdepeñas (Ciudad Real) acogió el 25 de marzo de 2026 el segundo encuentro Vinos de Autora, una cita organizada por elDiario.es Castilla-La Mancha en el que conocimos de primera mano, a través de mujeres que hacen y saben de vino los principales retos del sector, el papel de la mujer en el sector vitivinícola y también de las sumilleres y enólogas. Aquí recogemos a continuación las principales imágenes de este encuentro.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen la Mancha ha celebrado la entrega de los premios de su Concurso la Calidad de los Vinos Embotellados 2026 que, con casi cuatro décadas de trayectoria, está consolidado como un escaparate para destacar el compromiso del sector con la calidad y que muestra la evolución y el potencial de los vinos elaborados en esta zona productora.

Según un comunicado de la denominación, la gala, celebrada en el edificio Vinos del Quijote de Alcázar de San Juan ha puesto de relieve el esfuerzo realizado por las bodegas manchegas que comercializan sus vinos embotellados bajo el sello de calidad de la DO La Mancha. Este certamen, que se ha consolidado como uno de los concursos más longevos del ámbito regional, refleja además el dinamismo y la diversidad de oferta presentes en los vinos con Denominación de Origen La Mancha, desde blancos frescos y aromáticos hasta tintos estructurados y complejos, pasando por rosados cada vez más valorados por el público.

En total, han sido 90 galardones, de los cuales, 35 fueron Oros, 28 platas y 27 bronces.

En este sentido, a juicio del propio presidente del Consejo Regulador, Carlos David Bonilla, reconocer el esfuerzo de las bodegas manchega resulta estéril sino después no promocionamos su calidad ya que “es preciso una complicidad y un compromiso por parte del resto de la sociedad para que esos vinos lleguen, al menos, al conocimiento del consumidor final”.

En este sentido, Bonilla ha subrayado que la “tarea es personal para cada uno de nosotros, recomendando el vino favorito de nuestro pueblo o comarca; y también, por qué no decirlo, exigiendo un producto de cercanía cuando acudamos a los establecimientos de hostelería más cercanos”.

Durante el acto de entrega, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar la mejora continua en la elaboración y embotellado de los vinos, así como para reconocer públicamente el trabajo que realizan las bodegas y viticultores de la Denominación de Origen, en unos premios que son el “refrendo, la profesionalización y el gran orgullo de Castilla-La Mancha”.

Unos galardones entregados por la Denominación de Origen La Mancha que además vienen precedidos por las buenas expectativas de la pasada vendimia cuya calidad del fruto fue muy bien recibida por las bodegas manchegas. Más aún, después de conocer como el Consejo Regulador ha calificado recientemente a la Añada 2025 como Excelente a tenor de los informes organolépticos del panel técnico de catadores. Unas valoraciones, atendiendo a criterios de calidad, tipicidad varietal, equilibrio y expresión aromática que después fueron corroboradas en cata ciega ante notaria por el jurado profesional de la final (celebrada el pasado 23 de febrero) con 158 vinos finalistas de las más de 300 muestras presentadas.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen la Mancha ha calificado la última añada de 2025 como ‘Excelente’ tras consultar los recientes informes sensoriales de sus expertos de cata.

Las conclusiones se han extraído tras la valoración técnica de los vinos catados para obtener esta valoración, en la que se evaluaron 50 muestras de blancos rosados y tintos (16 de tempranillo, 8 de airén, 4 de sauvignon blanc, 4 de petit verdot, 3 de syrah, 3 de chardonnay, 2 de verdejo, 2 de macabeo, 2 de cabernet sauvignon, 2 merlot, y 1 de moscatel, graciano y garnacha) de 10 bodegas distintas de las cuatro provincias que componen la zona geográfica de la Denominación de Origen.

Según ha manifestado la DO en un comunicado, así se cumplen las buenas expectativas de calidad que ya marcaron las uvas de la última cosecha.

Así mismo, se han tenido en cuenta las puntuaciones de 188 referencias de embotellado de vinos de la añada 2025, de entre las que también saldrán los ganadores en las categorías de los distintos tipos de vinos jóvenes y tradicionales del XXXIX Concurso a la Calidad de los vinos embotellados, cuya entrega de premios se realizará el próximo 5 de marzo en el edificio Vinos del Quijote de Alcázar de San Juan. En este caso, el número de vinos por encima de 85 puntos (calificación que sería necesaria para optar a la certificación de La Mancha Excelente) ha sido de 90 (27 blancos, 16 rosados y 47 tintos).

Menor producción y gran valoración

Si bien la calidad de los vinos de 2025 ha sido muy alta, también hay que reseñar que la cosecha fue claramente menor en volumen, con rendimientos medios más bajos en toda la Denominación de Origen La Mancha con respecto a la campaña 2024. Así, en aquellas plantaciones conducidas en vaso fue de4.094,70 Kg/Ha, mientras que en las espalderas llegó a los 6.627 kg/Ha.

Por lo que se refiere a la declaración de cosecha de la vendimia 2025, finalmente lo declarado han sido 93.297.096 litros en total, siendo: 37.390.393 litros de blanco, 5.822.693 de rosado y 50.084.010 de tinto, una cifra muy por debajo de los 105.613.617 litros producidos en la campaña anterior.

Calidad y tipicidad

Tras una pasada vendimia que arrancaba en las primeras semanas de agosto, con cierto adelanto en aquellas variedades de ciclo temprano, ya que lo cierto es que “se vio condicionada por la ola de calor del mes de agosto, se pudo comprobar que no se vio afectada a la calidad, aunque sí la recogida, que se llevó a cabo rápidamente para las variedades más tempranas, aunque no a otras, como la variedad Airén. Los datos de balance cuantitativo reseñan una cosecha más corta, que como contrapartida ha supuesto una excelente calidad de la uva”, gracias a la buena maduración y a la ausencia de enfermedades del fruto, lo cual se ha trasladado a los vinos jóvenes elaborados.

En concreto, si en los vinos blancos se notan “vinos afrutados y ligeros, con acidez moderada, destacándose los vinos de la variedad Airén que aguantaron mejor la ola de calor del mes de agosto”, en los tintos jóvenes (mayoritariamente Tempranillo o Cencibel) la fruta es mucho más acentuada “con buen color y una muy buena capa, en general, además del equilibrio final en boca.” Por tanto, se trata de vinos que también tienen un gran potencial de envejecimiento para la elaboración de crianzas y reservas. En palabras del presidente de la Interprofesión del CRDO La Mancha, Carlos David Bonilla, cabe concluir “que la añada 2025 quede como una de las mejores de los últimos años”.

Con esta calificación de añada 2026 como ‘Excelente’, junto a las añadas de 2017 y 2021, se trataría de la tercera máxima calificación de calidad otorgada por el Consejo Regulador a sus vinos con Denominación de Origen en esta última década.

España no solo es el país con más viñedos del mundo, sino también uno de los más diversos. De norte a sur, desde las nieblas atlánticas de Galicia hasta el sol inclemente de La Mancha, el país alberga un abanico de variedades de uva que definen su identidad vinícola. Cada una tiene su carácter, su territorio y su forma de contar la tierra. Y en el Día Mundial del Enoturismo, no hay mejor excusa para descorchar esa riqueza.

Las grandes protagonistas: tempranillo y airén

Si hay dos nombres que reinan en los campos españoles, son tempranillo y airén. La primera, tinta; la segunda, blanca. Ambas comparten algo más que hectáreas: representan el alma del vino español.

La tempranillo, presente en casi todas las denominaciones de origen —desde Rioja y Ribera del Duero hasta La Mancha o Extremadura—, ocupa alrededor del 21% del viñedo nacional. Es una uva de maduración temprana (de ahí su nombre), con piel gruesa y aromas a fruta roja y vainilla cuando pasa por barrica. Se adapta a climas muy distintos y da vinos estructurados, elegantes y con enorme potencial de envejecimiento.

La airén, por su parte, es la reina silenciosa. También representa el 21% del total de la superficie plantada, pero se utiliza menos para elaborar vinos de prestigio. Procedente de Castilla-La Mancha —el mayor viñedo continuo del planeta—, es una variedad resistente al calor y a la sequía, utilizada tradicionalmente para destilados o vinos jóvenes. Aun así, su aporte a la historia del vino español es incuestionable.

Las tintas más extendidas: garnacha, bobal y monastrell

Más allá de la tempranillo, España es territorio de tintas poderosas y expresivas. La garnacha tinta vive un renacimiento. Antaño considerada una uva “rústica”, hoy está de moda por su versatilidad y su capacidad para reflejar el terroir. Es la estrella en regiones como Priorat, Campo de Borja, Calatayud o Navarra, donde ofrece vinos fragantes, suaves y llenos de fruta.

Le sigue la bobal, muy presente en Utiel-Requena y Manchuela, con tintes violáceos y un perfil jugoso que la hace ideal para vinos jóvenes y rosados. La garnacha tintorera, por su parte, aporta color y cuerpo a muchos coupages mediterráneos.

Y si hablamos de tradición levantina, no puede faltar la monastrell, variedad autóctona del sureste español —particularmente de Murcia y Alicante—, que da vinos potentes, con notas a fruta negra y especias. Junto a ellas, dos francesas —cabernet sauvignon y merlot— han encontrado su sitio en muchas bodegas nacionales, completando un mapa tinto tan diverso como los suelos que pisan.

Las blancas que marcan tendencia: verdejo, albariño y macabeo

En el mundo de los blancos, la historia ha cambiado. Durante años, el vino español fue eminentemente tinto, pero hoy las uvas blancas ganan terreno. El consumidor busca frescura, aromas frutales y acidez equilibrada.

La verdejo es la gran protagonista de esta revolución. Originaria de Castilla y León, especialmente de Rueda, se ha convertido en sinónimo de vinos frescos y aromáticos con notas herbáceas y de fruta tropical. Su crecimiento ha sido meteórico.

En el norte, la albariño reina en las Rías Baixas. Es la uva atlántica por excelencia: floral, salina y vibrante, ideal para mariscos y pescados. También destacan la macabeo (conocida en Rioja como viura), base de muchos blancos riojanos y de cavas catalanes, y la palomino, corazón de los vinos de Jerez, una joya del sur que da lugar a los finos y manzanillas más reconocidos del mundo.

Entre las foráneas, la sauvignon blanc y la chardonnay se han integrado con naturalidad en el panorama nacional, aportando un estilo más internacional y completando la paleta de los vinos blancos españoles.

Uvas en expansión y el futuro del viñedo español

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, las variedades blancas están creciendo en extensión. El motivo es claro: el auge del vino blanco. Regiones tradicionalmente tintas, como Navarra o Valencia, empiezan a plantar más uva clara, mientras que en Galicia y Castilla y León se consolidan los proyectos centrados en variedades autóctonas.

Por otro lado, la garnacha tinta vive su edad dorada. Su demanda aumenta, sus hectáreas crecen y su reputación internacional no deja de subir. Es la prueba de que las variedades de siempre pueden reinventarse.

En total, España cuenta con más de 150 variedades autóctonas reconocidas oficialmente —y miles si sumamos las minoritarias—, lo que convierte al país en uno de los grandes mosaicos varietales del mundo. De hecho, tanto la tempranillo como la airén figuran entre las trece uvas con más superficie de cultivo a nivel global, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

El vino forma parte de la cultura mediterránea. El resultado de la fermentación del jugo de uva prensada (agua y alcohol acompañados de compuestos químicos volátiles —como aldehídos, cetonas, ésteres…— o no volátiles —como azúcar, flavonoides, terpenos…— en proporciones muy variables) ha acompañado los rituales, fiestas, comidas y momentos de socialización o descanso de los humanos muy probablemente desde el Paleolítico.

La vid salvaje de la que salían aquellos primeros “vinos” produce sus frutos en racimos. Y aunque sus bayas son mucho más pequeñas que las variedades cultivadas, cuando maduran son dulces. Seguramente, nuestros ancestros de las sociedades cazadoras recolectoras aprendieron pronto que estos racimos eran una fuente de energía muy sabrosa y portable. Y seguramente, el vino se descubrió por azar, tras encontrar el jugo de las uvas muy maduras, con inicio de fermentación alcohólica por las levaduras que hay sobre el hollejo (la piel que recubre la uva).

Rastreando el origen del Cabernet Sauvignon

Cuando disfrutamos de una copa del vino Cabernet Sauvignon pocas veces pensamos cómo se cultiva la cepa de la que se obtienen las uvas productoras. Quizás incluso asumimos, sin decirlo, que todas las cepas del mundo con este nombre son genéticamente la misma cepa, clones idénticos derivados de una única cepa original que, al gustarnos tanto el vino que generaba, decidimos clonar millones y millones de veces, cubriendo millones de hectáreas cultivadas.

Y en efecto, así es. Usamos reproducción asexual para cultivar las vides, reproduciendo una y otra vez al mismo individuo que ya existía originalmente. Como hacemos con las patatas Kennebec o las manzanas Fuji cuando vamos al mercado: consumir el clon del clon del clon de una cadena de clones de una planta original que nos cautivó por su sabor y textura.

Genética forense aplicada al vino

Pero ¿cómo podemos saber cuál es el origen genético de la cepa de Cabernet Sauvignon? ¿Es posible rastrearlo? Una biotecnóloga de plantas de California llamada Carole P. Meredith se hizo esa pregunta en los años noventa. Mediante técnicas de genética forense, empezó identificando y caracterizando secuencias repetidas cortas variables en el genoma de Vitis vinifera, para posteriormente analizar genéticamente distintas cepas de interés comercial y otras cultivadas en las regiones supuestamente de origen, hasta identificar las cepas parentales.

Cual detective forense de una serie televisiva, Meredith descubrió, sin lugar a dudas, que Cabernet Sauvignon (uva tinta) es la hija directa de dos progenitores muy apreciados también: Cabernet franc (uva tinta) y Sauvignon blanc (uva blanca). Muy seguramente, fue una polinización al azar, alrededor del siglo XVII en la región de Burdeos, la que dio lugar a esta apreciada variedad.

Poco después, Meredith y colaboradores identificaron cuáles eran las cepas parentales de la segunda cepa más cultivada en el mundo, la Chardonnay: Pinot noir (uva negra) y una cepa de uva blanca llamada “gouais blanc”, poco apreciada. Esta cepa la trajo de su tierra natal el emperador romano Probo, originario de la provincia centroeuropea de Panonia, y la donó a la Galia para promocionar el cultivo vinícola. Sin embargo, no produce vinos de alta calidad. Ambas vides estaban ampliamente cultivadas en Francia durante la Edad Media y, por tanto, la probabilidad de cruzamiento al azar era alta. De hecho, de estos mismos parentales, además del Chardonnay (uva blanca), también han surgido otras cepas hijas de alto valor enológico, como la Gamay (uva tinta).

Tempranillo y Syrah

Tras estos éxitos de identificación genética, y considerando el gran número de variedades cultivadas en países (algunas muy antiguas), se han realizado estudios genéticos de viñas y variedades actuales, pero también de viñas salvajes y de pepitas encontradas de cultivares más antiguos. Todo ello ha permitido establecer las relaciones genéticas entre distintos tipos de vides.

Por si alguien tiene curiosidad sobre la variedad Tempranillo, tan extendida en la península ibérica bajo distintos nombres, se sabe que esta cepa es hija de un cruzamiento entre la variedad Albillo Mayor (todavía cultivada en el centro de España) y la Benedicto (no muy apreciada, y que probablemente ya no se cultiva).

En cuanto a la variedad Syrah, es de origen francés y no tiene ninguna relación con la ciudad persa de Shiraz, aunque el exotismo de esta improbable relación fue y continúa siendo utilizado como elemento de marketing.

Todo el conocimiento genético que se deriva de las plantas de cultivo que nos interesan debe ser salvaguardado en bancos de germoplasma: allí se almacenan años de selección natural y artificial por humanos para que las plantas cultivadas tengan cualidades especiales para nuestro consumo. En la vid, permite descubrir qué variantes genéticas concretas pueden ser interesantes para determinadas características organolépticas del vino producido o para resistencias naturales a plagas.

La enología del futuro: ¿nuevas cepas producidas por ingeniería genética?

Los cruzamientos dirigidos tenían sentido durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Sin embargo, ahora que el genoma de la vid está completamente secuenciado, también se puede comparar el genoma de referencia con el de cualquier otra variedad para descubrir qué variantes genéticas nos interesan, de forma que podrían ser introducidas mediante edición genética, sin necesidad de cruzamientos genéticos ni selección posterior de descendientes. ¿Nos esperan nuevas cepas de vinos producidas por ingeniería genética dirigida?

Podemos vaticinar que la enología del futuro se combinará con la biotecnología para la mejora genética de cepas, para la resistencia de estas al cambio climático y a situaciones climáticas extremas, y para elaborar vinos de calidad que puedan presentar características organolépticas similares o muy diferentes a la de los vinos actuales.

Por cierto, que tras abrir la caja de Pandora de la genética de las variedades vinícolas, Carole P. Meredith se retiró de la investigación en el laboratorio y se dedicó a plantar sus propios viñedos y a producir vino Syrah junto a su marido en el valle de Napa, en California. Sus caldos son muy apreciados por los conocedores del buen vino.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

España es el tercer mayor productor de vino en el mundo, y no solo se destaca por la cantidad, sino también por la calidad. Esta reputación queda reflejada en el prestigioso ranking mundial de bodegas elaborado por el portal especializado World’s Best Vineyards, donde tres bodegas españolas figuran entre las diez mejores del mundo.

La excelencia vinícola española sigue brillando gracias a siglos de tradición, pasión y dedicación en el arte de la vinificación. ¿Quieres saber cuáles son estas bodegas que siguen dominando el mercado global? Aquí te las presentamos.

Bodegas Herederos del Marqués de Riscal: tradición y vanguardia en La Rioja

En el pintoresco pueblo de Elciego, al sur de Álava, se encuentra una de las bodegas más emblemáticas y futuristas de España. Las Bodegas Herederos del Marqués de Riscal destacan tanto por su innovadora arquitectura como por su historia centenaria.

Este complejo fue diseñado por el mundialmente reconocido Frank Gehry, el mismo arquitecto detrás del Museo Guggenheim en Bilbao. La estructura futurista, con franjas de aluminio que evocan los colores del vino, se integra perfectamente con el entorno vinícola de la región de La Rioja Alavesa.

Además de la bodega original de 1860, las instalaciones incluyen un hotel de lujo, una botillería con vinos antiguos y unas modernas instalaciones de producción que reflejan el respeto por la tradición mientras se proyectan hacia el futuro. Esta combinación de historia y vanguardia le ha valido el reconocimiento internacional, situándola entre las mejores bodegas del mundo.

Bodegas Ysios: donde la tradición del Rioja se encuentra con la modernidad

Ubicadas también en la Rioja Alavesa, las Bodegas Ysios son un claro ejemplo de cómo la arquitectura modernapuede fusionarse con la tradición vinícola. Su diseño, inspirado en las figuras de Isis y Osiris, dos divinidades egipcias, refleja la personalidad única de este lugar.

La bodega se encuentra al pie de la Sierra de Cantabria, un paisaje impresionante que aporta la belleza natural al vino que allí se produce.

La bodega boutique es famosa por su cuidado diseño y la experiencia personalizada que ofrece a los visitantes. Se pueden realizar recorridos en vehículos eléctricos por los viñedos, adentrándose en el silencio de las barricas centenarias. La experiencia culmina con una degustación de sus mejores vinos, en una sala con vistas panorámicas que completan la inmersión sensorial.

Abadía Retuerta: lujo y tradición en la Ribera del Duero

En las tierras vallisoletanas, cerca de una antigua abadía del siglo XII, se encuentra Abadía Retuerta, una de las bodegas más lujosas y exclusivas de España. El nombre de la bodega hace referencia a la Santa María de Retuerta, una abadía que hoy da nombre a la finca y que añade un aire de historia y misticismo a la bodega.

Con una extensión de 700 hectáreas, Abadía Retuerta produce vinos excepcionales, entre ellos el prestigioso Tempranillo, una variedad que destaca por su complejidad y sabor.

Además de ser una bodega de renombre, Abadía Retuerta también ofrece un hotel de lujo, un spa y un restaurante gourmet, lo que convierte la visita en una experiencia completa. La calidad de sus vinos, combinada con el entorno espectacular y las instalaciones de primera categoría, ha consolidado a esta bodega como una de las mejores del mundo.

La tradición vinícola española en su mejor expresión

Con tres de las mejores bodegas del mundo entre las diez primeras del ranking, España sigue consolidándose como un referente mundial en la producción de vino. Desde las tierras de La Rioja hasta la Ribera del Duero, las bodegas españolas combinan tradición, innovación y calidad, lo que les ha permitido obtener un lugar destacado entre los mejores viñedos del planeta.

Las Bodegas Herederos del Marqués de Riscal, Bodegas Ysios y Abadía Retuerta no solo son líderes en producción vinícola, sino también ejemplos de arquitectura innovadora y experiencias turísticas únicas. Cada una de ellas representa lo mejor de la vinicultura española y sigue atrayendo a miles de turistas y amantes del vino de todo el mundo.

La rica gastronomía de tradición española no solo conquista paladares en casa, también lo hace más allá de nuestras fronteras. En 2021, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras alcanzaron los 60.118 millones de euros, un 11% más que el año anterior.

España se mantiene como el cuarto exportador de alimentos de la Unión Europea, con una cuota del 10,5%, y buena parte de ese éxito se debe a un puñado de productos con nombre propio: los embajadores gourmet que llevan el sabor español a todos los rincones del planeta.

1. Jamón serrano: el embajador más carismático

Nada dice “España” como una loncha bien cortada de jamón serrano. Este producto, elaborado a partir de la curación lenta de las patas traseras del cerdo, generó en 2021 más de 5.500 millones de euros en exportaciones cárnicas.

Su prestigio ha llegado tan lejos que nombres como Brad Pitt o Barack Obama han reconocido públicamente su devoción.

El Consorcio del Jamón Serrano Español apunta a Francia y Alemania como los principales destinos europeos, aunque mercados como Estados Unidos, Brasil, México y Australia crecen con fuerza. En Asia, el desafío es cada vez más prometedor.

2. Aceite de oliva: el oro líquido que mueve el mundo

España no solo es el primer productor mundial de aceite de oliva, sino que casi la mitad del consumo global lleva sello español. En 2021, las exportaciones de este producto superaron los 3.200 millones de euros.

La provincia de Jaén lidera esta producción con más de 300 almazaras y 66 millones de olivos. El aceite picual es la estrella, y los beneficios para la salud han disparado su demanda en países como Estados Unidos, Japón o Alemania. Su versatilidad en cocina y sus propiedades nutricionales lo convierten en uno de los productos más deseados.

3. Conservas de pescado y marisco: Galicia como epicentro

Desde las rías gallegas al mundo. Las conservas de atún, mejillones, sardinas o pulpo han encontrado en la exportación un canal perfecto para valorizar el mar español. Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido son los principales compradores.

Las marcas tradicionales gallegas han logrado posicionarse con fuerza en la gama gourmet, destacando por la calidad del producto y los métodos artesanales de enlatado.

4. Vino español: millones de botellas con rumbo internacional

España no solo es uno de los mayores productores de vino del mundo, también es uno de los principales exportadores, con más de 2.900 millones de euros generados por las ventas internacionales de vino y mosto.

La Rioja, Ribera del Duero, Jerez o Priorat son algunas de las denominaciones más valoradas en el exterior. Y aunque Francia e Italia siguen marcando tendencia, el vino español cada vez pisa más fuerte en Asia, América y países nórdicos, donde la calidad-precio y la variedad han calado hondo entre los consumidores.

5. Quesos: el manchego y compañía conquistan el paladar global

Los quesos españoles, especialmente el manchego, han registrado cifras récord en exportación, con más de 500 millones de euros en 2020. Elaborado con leche de oveja y con curaciones que van de los 30 a los 120 días, el manchego es ya un clásico en muchas mesas internacionales.

Pero no es el único que brilla. En los World Cheese Awards 2021, el queso Olavidia de la quesería jienense Quesos y Besos fue elegido mejor queso del mundo, lo que ha catapultado la fama de los quesos artesanos españoles.

Este producto, hecho con leche de cabras malagueñas de pastoreo, es también un símbolo del auge de la producción de proximidad con vocación internacional.

Exportar sabor: un país con marca propia

Jamón, aceite, conservas, vino y queso: cinco tesoros de la despensa española que ya no necesitan carta de presentaciónen los mercados internacionales. No solo representan una parte esencial de la cultura gastronómica del país, sino que generan empleo, prestigio y una marca país cada vez más sólida.

En un mundo que busca autenticidad, la dieta mediterránea y sus productos estrella siguen siendo el mejor escaparate de España en el extranjero. Porque si algo está claro es que, cuando se trata de comer bien, el mundo entero quiere probar un pedazo de España.

Recibo muchas invitaciones a conferencias, presentaciones de libros o inauguraciones de exposiciones que anuncian un vino español al final del acto. Y, en efecto: al acabar, los asistentes socializamos tomándonos un vino (español o de otra procedencia), o un agua, o un refresco, o una cerveza, acompañados —o no— de un picoteo ligero… Muchas veces, se consumen muchas más cervezas que vinos en ese tipo de actos, pero aún no he recibido ninguna invitación que me diga que al final del acto habrá unas cervezas, o un cerveceo o unas birras.

Sigo teniendo amigos, conocidos y parientes que me proponen quedar el sábado o el domingo “al vermú”, y luego rara vez tomamos vermú —en mi caso, solo cuando es un acreditado establecimiento centenario que frecuento, especializado en ese licor—, y nos inclinamos más por cervezas o por vinos (tinto, blanco o rosado —al que en la Ribera del Duero llamamos claro o clarete—).

Paréntesis, que reviento si no os lo cuento. Un día, en una comida, cuando estábamos eligiendo el vino, un amigo me soltó esta frase desde entonces para mí lapidaria: “El blanco, para el pescado. El tinto, para las personas”.

Ni la expresión vino español ni la palabra vermú vienen en el Diccionario de las academias en el sentido en que todos los habréis entendido en los párrafos anteriores. Claro tampoco viene; pero clarete, que es un derivado de claro, sorprendentemente sí.

Picoteo sí viene en el Diccionario oficial, y definido como “acción y efecto de picotear”. Y sobre este término, sobre picotear, nos dice el Diccionario que es “tomar una ligera porción de alimento”. No estoy muy de acuerdo. Creo que picotear es más bien “tomar uno o varios alimentos en sucesivas porciones pequeñas”. Todos habréis visto más de una vez a algunos asistentes a un vino español que se ponen ciegos de ibéricos, de quesos, de gambas, de gildas, de patatas fritas, de croquetas, de timbales de tortilla, de mini hamburguesas, de brochetas, de taquitos de cazón… todo lo que pillan. Están de picoteo, es evidente, pero no “toman una ligera porción de alimento”.

A propósito de gambas: “La de langostinos que hay que comerse en las ruedas de prensa para llevar un bocado caliente a casa, a la familia”, decía hace muchos años un colega del periodismo económico, harto de tantas convocatorias informativas de empresas y de bancos que concluían con un vino español.

Gilda, por cierto, tampoco viene en el Diccionario. Y mira que están buenas las gildas y que llevan tiempo la palabra y el producto en la boca de multitud de hablantes. ¡Casi 80 años! El término, que comenzó a usarse en San Sebastián para referirse a una banderilla que por lo general lleva aceituna, anchoa y guindilla, hacía referencia a la protagonista de la película Gilda, que es de 1946. Leo que ambas, la banderilla y Gilda, protagonizada por Rita Hayworth, eran “saladas, verdes y un poco picantes”.

Me encuentro a menudo en el vermú o en actos con vino español a académicos y a lexicógrafos. Voy a decirles que le den una vuelta a todo el campo semántico de los aperitivos, los agasajos y los cócteles. Está desactualizado en los diccionarios.

Misterio resuelto. Desaparecieron hace cuatro días y a primera hora de la tarde de este miércoles conocíamos la buena noticia, las dos botellas de edición especial del Centenario de Rioja extravíadas habían aparecido en Madrid en perfecto estado. Y ahora ya sabemos dónde extamente: en la 'Casa de la Radio', en RNE.

Ha sido la propia directora del programa de cine de RNE, 'De película', Yolanda Flores, quien ha indicado que se llevaron “por error” las dos botellas “especiales” Rioja Edición Centenario al “estar juntos” los estands de la radio pública, donde se hizo el especial de los premios 'Goya', y el del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Flores ha intervenido en el programa 'Las tardes de RNE' que dirige Lourdes Maldonado, explicando que ha sido este miércoles cuando “tras desembalar” el material que se llevaron a los premios, que se desarrollaron el sábado en Granada, cuando han visto las dos botellas que desde la DOC Rioja llevan intentando localizar desde el fin de la gala -incluso ha mediado denuncia a Policía Nacional-. Maldonado ha señalado que las botellas que “llevan cuatro días desaparecidas están aquí, en la Casa de la Radio”, a lo que Flores ha añadido que “aunque todo podía parecer una comedia, son cosas que al final no te hacen ninguna gracia”.

En este punto, ha recordado que “el sábado ese panel que separaba el set de Radio Nacional de España, donde hacíamos el programa especial 'De película' de la 'Noche de los Goyas', estábamos al lado del estand -de Rioja- donde se encontraban las dos botellas grandes e iban pasando todos los nominados”.

En este punto, ha señalado que incluso “en un momento determinado uno de los responsables de ese estand me pidieron que si quería yo firmar porque iban a hacer una subasta benéfica -por el centenario de la Denominación-”, algo que hizo, firmando y poniendo “gracias; felicidades; y besos 'De película'”, además de “hacerme una foto”.

A partir de ahí, este miércoles “cuando estábamos comentado todo esto, me llaman de la 'Casa' y me dicen que tenían una botellas, de vino grandísimas y firmadas por mucha gente, que no sabían si eran nuestras”. En ese momento, ha seguido explicando Flores “entro en pánico, porque por error veo, al bajar -al almacén- que son las que estaban buscando”.

No obstante, la periodista ha indicado que “si ustedes se hacen una idea de cómo se realiza el trabajo, sepan que montamos allí un set inmenso con bastante material, casi como si fuera una emisora de radio” y “se encontraba junto al panel de los vinos de Rioja, y al desmontar al estar todo embalado lo cargaron todo en los camiones o donde fuera, siendo hoy al desembalar es cuando se han dado cuenta que había dos botellas que no eran nuestras”.

Flores, a continuación, ha explicado que “rápidamente he llamado a la Academia de Cine, a donde las llevaremos mañana jueves”. Ha insistido que “ha sido un malentendido, y que inmediatamente cuando hemos conocido la existencia de estas dos botellas nos hemos puesto en contacto con la Academia de Cine”. Para concluir, ha señalado que “están en buen estado, y que son maravillosas”, para indicar que “espero que hagan una subasta muy buena”.

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja pidió ayer colaboración para localizar las dos botellas “especiales”, de gran formato, de edición especial por el Centenario de la Denominación -que se conmemora este 2025-, con un etiquetado muy especial; una etiqueta dorada, con la marca de Rioja haciendo la forma del cien, indicando 'Desde 1925' y la cápsula de lacre también en color dorado- están firmadas por muchos actores, actrices, directores y directoras que protagonizaron la gala del cine español.

Ésta fueron firmadas, la noche de los Goya, por Alejandro Amenábar, Belén Rueda, Carolina Yuste, Juana Acosta, Jorge Drexler, Cayetana Guillén Cuervo o Miguel Bernardeu, entre otros.

Todos ellos son “estrellas del cine español” que pasaron por el espacio de Rioja durante la gala de los Goya, muchos de ellos “amigos de Rioja”, porque o bien han visitado la Denominación o incluso han sido “embajadores” de la misma.

Aunque España está repleta de lugares con muy buen vino y en algunos esta bebida tiene un notable peso en la historia, la cultura y la economía de la zona, basta dar un paseo por Burdeos para entender por qué se conoce esta ciudad del suroeste francés como la capital mundial del vino. Un título que abanderan orgullosos y que proyectos como la Cité du Vin, un museo dedicado a ello, y su amplia oferta gastronómica, ayudan a consolidar.

Pero, en realidad, ver las copas de vino en las mesas de los bares y en las terrazas es lo que marca el carácter de esta ciudad a orillas del Garona. Por eso, el vino puede ser el mejor hilo conductor para recorrer Burdeos y sus alrededores tanto para los apasionados de la enología como para quienes simplemente buscan una excusa para conocer la región. 

La ciudad del vino

Precisamente esa propuesta transversal para gustar tanto a grandes aficionados como a meros curiosos es la razón de ser de la Cité du Vin, a la que —confesamos— nos acercamos con cierto escepticismo. ¿Qué puede aportar a quienes ya han visitado decenas de bodegas, leído sobre vinos o se conozcan de memoria lo de la fermentación, las barricas y demás? 

La experiencia resulta interesante y puede ser una buena primera parada y toma de contacto con el universo vitivinícola. La visita es dinámica y tan corta o larga como uno quiera, aunque el tiempo medio es de unas dos horas. Inaugurado en 2016, este museo renovó recientemente su exposición permanente, que ocupa toda la segunda planta de este edificio de más de 13.000 metros cuadrados repartidos en ocho plantas y cuyo diseño se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos de Burdeos.

Tipos de vinos, zonas de producción, las claves de la elaboración o la importancia del vino a lo largo de la historia son algunos de los asuntos que se tratan en las 18 áreas temáticas de esta exposición donde el protagonista es el vino en el mundo, no solo el de Burdeos o el francés.

La entrada cuesta unos 17 euros e incluye una copa de vino que se sirve en la última planta, con vistas panorámicas de la ciudad. Además de la zona de exposición y diversos talleres y experiencias que se comercializan por separado, una parada en su tienda, bien surtida de accesorios y literatura enológica, también merece la pena. También su bodega de vinos, con una gama muy amplia y a precios bien ajustados sobre todo en las referencias de Burdeos.

De vinos por Burdeos y alrededores

Después de empaparnos de la cultura del vino, es buen momento para adentrarse de lleno en la oferta gastronómica de Burdeos. Es ciertamente amplia y aunque es verdad que el tique medio es algo más elevado que en España —no mucho si hablamos de Madrid o Barcelona—, hay opciones para casi todos los bolsillos. 

La fórmula del mediodía (una especie de menú del día) es un recurso infalible para comer a buen precio y se puede encontrar en numerosos restaurantes de la ciudad, tanto en el casco histórico como en Chartrons, uno de los barrios más recomendables para quedarse.

Pero si queremos hacer que el vino realmente sea el protagonista, lo mejor será elegir lugares donde la comida sea casi un complemento de la carta de vinos a copas. Un formato muy popular y perfecto tanto para picar algo como para una cena en condiciones.

Entre las muchas opciones, dos que nos parece que merecen una visita. Le Bar à Vin es una de esas gratas sorpresas que uno se encuentra en lo que bien podría ser una trampa para turistas. En un local realmente impresionante sirven una treintena de vinos a copas, con precios a partir de unos 4 euros y, como opción para acompañar, quesos, paté y algunos embutidos locales. No es raro encontrar algo de cola, pero merece la pena y, sobre todo, nada de terraza, lo bonito está dentro.

Le Sobre Chartrons también apuesta por esta idea de vinos a copas, aunque en este caso con una oferta gastronómica más amplia, una bodega muy bien surtida con botellas a precio de tienda que se pueden comprar y, pagando el descorche, tomar allí mismo y una máquina de autoservicio para ir probando diferentes vinos. Situado cerca del siempre animado paseo que sigue la orilla del Garona y no lejos de la fotogénica Plaza de la Bolsa, no es un mal plan para una cena en Burdeos.

Como siempre, acercarse a los mercados también es siempre una buena idea para conocer la ciudad. En este caso, no tanto por los vinos, sino por el ambiente del Mercado de los Capuchinos, en uno de los barrios más antiguos y populares de la ciudad. Sentarse en la barra de Bistro Poulette y pedir los moules (mejillones) del día, acompañados de una generosa bandeja de patatas fritas y una copa de vino blanco de la casa es un plan inmejorable. A mediodía está complicado, así que mejor adelantarse al horario francés de la comida o bien intentarlo más tarde.

Bodegas y ostras

Aprovechar el viaje para visitar alguna de las muchas bodegas cercanas a Burdeos suele ser una opción habitual cuando se visita la ciudad. No faltan tours guiados de todo tipo que organizan estas excursiones y, entre otras cosas, eliminan el vehículo propio de la ecuación; lo cual siempre es fundamental si se trata de probar varios vinos.

Saint-Emilion, a unos 40 kilómetros de Burdeos, es un destino interesante porque no solo cuenta con numerosas bodegas que se integran en esta AOC (Apellation d’Origine Contrôlée) sino que también es un precioso pueblo medieval por el que merece la pena pasear más allá de sus vinos.

Decantarse por una u otra bodega dependerá de muchos criterios, así que lo mejor es elegir si nos interesa un vino en concreto o, si no es así, dejarnos llevar por cuestiones prácticas de distancia, horarios de visita... Salvo que haya un gran interés por el mundo del vino, y más allá de la historia y arquitectura de cada una de ellas, lo cierto es que las visitas a bodegas se suelen parecer mucho unas a otras, así que con visitar alguna de las grandes casas de la zona y otra más pequeña estaremos más que servidos.

No olvidemos que si el objetivo es simplemente probar vinos, lo más cómodo es apostar por algunos de los citados locales de Burdeos donde encontrar decenas de referencias a copas sin tener que moverse, aunque es verdad que algunos de los châteaus de las bodegas más emblemáticas son realmente espectaculares. Cada una tiene sus horarios, días de visita, precios, así que tocará un poco de planificación previa si se quieren hacer las cosas bien.

Hay que tener en cuenta que el sistema de organización de vinos de Burdeos es más complejo que a lo que estamos acostumbrados en España. Es decir, no se habla de un vino de Burdeos como podemos hablar de un Rioja, sino que dentro de esta gran zona vinícola hay cinco regiones diferentes —Saint Emilion es una de ellas— y nada menos que 65 AOC que describen no solo territorio, sino también variedades, calidades… Es un tema realmente interesante para quienes busquen lectura complementaria con la que preparar o acompañar su viaje por la zona.

Más allá del vino, la zona costera de Cap Ferret también merece algo de tiempo en nuestra visita a Burdeos. Allí está la famosa Duna de Pilat, la duna más alta de Europa. Entre playas interminables normalmente repletas de surfistas, aquí se viene sobre todo a disfrutar de un ritmo más tranquilo que en la ciudad y, claro, por sus ostras.

Las coloridas cabañas de madera que se reparten por este cabo y la bahía de Arcachon son sencillos chiringuitos donde el menú está más que claro: ostras y vino blanco de la zona. Porque sí, en Burdeos también se elaboran estupendos blancos que hay que probar. Efectivamente, al final aquí todo acaba girando siempre alrededor del vino.

Dos vinos de pago de Castilla-La Mancha son los únicos que se han alzado con un Gran Bacchus de Oro, el máximo galardón que otorgan el Concurso Internacional de Vinos, Vermúts y Espirituosos que cada año convocan la Unión Española de Catadores, en los que un plantel de jueces profesionales nacionales e internacionales de primer nivel eligen los mejores.

Este año se han alzado con el Gran Bacchus de Oro el vino Pago los Cerrillos Colección Privada 2018 de la Bodegas Montalvo Vilmot y El Pago de la Jaraba 2021 de la bodega del mismo nombre.

En el caso de DOP Pago los Cerrillo se trata de un vino elaborado con un 75% de tempranillo y un 25% de cabernet Sauvignon que ha pasado doce meses en barricas de roble francés y americano y que ya obtuvo una Medalla de Plata Gran Selección 2019 y una Medalla de Oro Concours Mondial de Bruxelles.

En el caso de Pago de la Jaraba se trata de un vino que se produce en Villarrobledo (Albacete) por parte de las bodegas del mismo nombre y que también ha sido reconocido con una Denominación de Origen. En un ensamblaje de tempranillo, cabernet sauvignso y merlot que ha pasado por  tina de roble francés y una estancia en barrica de entre 10 y 12 meses.

También otros vinos de la región han resultado distinguido en estos premio, en las categorías inferiores de Bacchus de oro y Bacchus de plata. 

Reivindicar la “enorme responsabilidad” que tienen los enólogos y su contribución a la evolución de los vinos de la región ha sido uno de los objetivos del IV Congreso de Enología de Castilla-La Mancha que se ha celebrado en Ciudad Real. La decana de los enólogos en esta comunidad autónoma, Milagros Romero, ha sido la anfitriona de un congreso del que se muestra muy satisfecha por la afluencia y la altura de las ponencias , algunas de las cuales se han centrado en investigaciones realizadas por especialistas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

En la entrevista concedida a Agroalimentaria CLM, Milagros Romero reivindica la figura del enólogo como la persona que “tiene una enorme responsabilidad. Llevamos la dirección técnica de muchas bodegas, manejamos volúmenes muy grandes tanto en cantidad de vino como económicos importantes y realmente no nos hemos dado el valor que tenemos”.

Además considera que los enólogos han sido los artífices del cambio que se ha producido en el mundo del vino en los últimos años. “Hay muchos enólogos con una gran trayectoria y que llevan trabajando muchos años y que han cambiado el sector vitivinícola en los 20 últimos años. Ha cambiado porque los enólogos han estado trayendo técnicas nuevas e incorporando nuevos procesos, animando a sus empresas a invertir en nuevas tecnologías. El nivel de calidad que tienen los vinos en Castilla La Mancha se le debe, en un tanto por ciento muy alto al trabajo de los enólogos”, asegura.

Un buen vino “no es un azar”

Para la decana de los enólogos conseguir un vino que alcanza buenas puntuaciones o éxito comercial no es una casualidad. “El  vino es un proyecto que el enólogo tiene en mente desde la viña, o sea, desde la plantación o la utilización de los viñedos que tienes en la bodega donde trabajas, porque la viña es un cultivo leñoso que no puedes cambiar cada año, con los mimbres que tienes es con los que tienes que empezar a trabajar”, señala.

“Otras veces puedes incluir alguna variedad o comprar algunas uvas dependiendo del tipo de bodega. Pero siempre es un proceso largo, un proceso que empieza desde la viña, desde el estudio de la variedad, desde el momento de todo el proceso de poda, lo que es todo un proceso que lleva al final a un punto de maduración de la uva que el enólogo, con los parámetros analíticos y también organolépticos, va a determinar. Una vez que se recoge la uva es otro proceso, no es el azar. Cuando se coge la uva en un momento determinado se hace para llegar a un producto determinado”.

A partir de aquí se pasa “a todo el proceso de elaboración, de fermentación, de crianza en depósito, en tinaja, en barrica; todo ese tipo de procesos van encaminados a un destino final, que es el producto que tú vas a sacar al mercado, con lo cual, ¿cuánto tiempo tardamos? Pues mucho”, asegura.

“Luego está la desventaja de que solo podemos hacer una vez al año nuestro trabajo en bodega, porque si pudiéramos hacerlo mes a mes, pues podíamos decir: este mes no me ha quedado como quisiera, el mes que viene lo voy a hacer de otra manera, aquí no, aquí hay que estar un año trabajando, por eso para nosotros es tan importante la vendimia, el cien por cien del tiempo tienes que estar pensando en lo que estás haciendo, porque en esos pocos días te la juegas, se la juega la bodega, el vino encuentra su camino en esos días, y hasta el año siguiente no vuelves a hacerlo”, apunta esta experta en vendimias.

Reivindica también la creación de un vino como un arte. “Hay mucha técnica, porque todo tiene su procedimiento y su técnica, pero también hay un punto de arte, de tener ese don, de saber ensamblar los vinos, porque tú puedes conocer muy bien la técnica, saber qué variedades pueden dar buenos resultados, pero también hay que tener ese punto de atrevimiento”, siempre de la mano del conocimiento “cuando tú conoces y estudias muchos vinos, cuando catas, cuando estás en el mercado y estás viendo muchas cosas de otros países, muchas tendencias, te atreves más. Hay una parte de técnica y otra parte también de arte”.  

Una generación joven muy preparada

Respecto al futuro de la profesión, Milagros Romero confía en las nuevas generaciones de enólogos, algunas de las cuales están saliendo de la escuela de ingenieros de Ciudad Real. “Hay un generación de enólogos jóvenes muy activos, bien formados, que están saliendo de los grados universitarios de toda España, pero los que empiezan a salir también de la Escuela de Ingenieros de Ciudad Real”, asegura.

Considera que esta no es una profesión a la que se llegue por casualidad.  “Son enólogos vocacionales, porque realmente no es una profesión que atraiga, como otras que están más en los medios. Los enólogos que ahora mismo están estudiando, por ejemplo, en Ciudad Real, vienen de familias que tienen bodega o que están relacionadas con vino de alguna manera, porque son cooperativistas, porque tienen algún familiar que ya se dedica al mundo del vino.  Es una cantera muy buena, muy bien formada”, asegura, destacando también que actualmente esta nueva generación tiene muchos medios, tiene posibilidad de salir al extranjero a aprender.

“Cuando nosotros estábamos estudiando, salir al extranjero era impensable. Ibas de excursión una semana, dos semanas, a un sitio de Europa. Ahora casi todos se han ido a hacer una segunda vendimia al hemisferio sur o han hecho algunas prácticas en otro país europeo. Hay muchos más medios y muchas facilidades para que los chicos se formen mejor.  Van a dar muy buenos vinos y van a avanzar más deprisa”, apunta.

La mujer pisa fuerte

La enología y el vino es también un mundo en el que la presencia de la mujer es cada vez más fuerte. “Hay muchas mujeres estudiantes y también hay cada vez más mujeres en los órganos de dirección de la bodega, tanto privadas como en cooperativas”, asegura.

Por otro lado, dice, “cada vez hay más chicas en la bodega en muchos cargos, tanto en control de calidad como en laboratorios, como un dirección técnica o como enólogos, en las catas. La mujer forma parte ya del mundo del vino”, añade, pero aclara que “no podemos hablar como antes de vino para mujeres, porque las mujeres sabemos de vino, y  bebemos los vinos que nos gustan, no tenemos vino específicos, no  hace falta ponernos un vino facilito porque sabemos lo que nos gusta. Esto pasa en todo  el sector, cada vez vamos a tener más presencia”.

Tendencias de consumo o 'quitar drama' al tapón de rosca

Durante el Congreso también se ha hablado las tendencias en el consumo de vino porque este es también un mundo de modas. Sobre todo, la COVID-19 supuso en cambio de tendencia. “Después de la pandemia los vinos blancos han tenido una ventaja grandísima frente a los vinos tintos. Los tintos de calidad se siguen vendiendo, en las grandes zonas en  que se elaboran vinos tintos no hay problema de consumo, se consume todo el vino tinto y con precios muy buenos”, asegura.

Después de la pandemia los vinos blancos han tenido una ventaja grandísima frente a los vinos tintos. La tendencia es claramente el blanco

Aunque está claro, a su juicio, que en estos momentos “las tendencias son ampliamente a blanco, y luego están entrando los rosados que hay muchos muy interesantes, rosados muy frescos que se consumen de una manera más desenfadada, para un público más joven o que no le gustan cosas muy complicadas o en un momento de consumo distinto. No es lo mismo tomar el vino en una terraza, tranquilamente tardeando incluso con un cubito de hielo que tomarlo en una comida seria con un plato gastronómico”, apunta.

Aunque la gran revolución se está produciendo en los formatos en los que se presenta los vinos al consumidor: en lata, en brik, con tapón de rosca. Para Milagros Romero esto supone que el vino se abre a disfrutarlo en más ocasiones. “Tomarte una botella de vino es más complicado, pero tomarte un vino en lata o en un vino en un volumen más pequeño que los abres y son dos copas, puedes tomártelo tranquilamente mientras cocinas o mientras calientas la pizza en el en el horno”, lo que puede acercar el producto a otros nichos de consumidores. Por eso cree que como consumidores “tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso y no mirarlo mal”.

Respecto al corcho o al tapón de rosca, también cree que hay que quitarle drama. “Es un tipo de formato de tapón que se usa en muchos sitios del mundo, siempre para un vino de consumo rápido de ese año, un rosado, un blanco, un tipo joven, no tiene ningún problema. Un formato para gente que llega del trabajo y se toma una copa de vino hasta la hora de cenar. Son formatos que hay que tener en cuenta”, apunta.

Lo principal para esta enóloga es democratizar el consumo de vino y entender que hay un vino para cada momento y para cada consumidor: “Yo creo que hay tantos momentos como tantos vinos hay para para disfrutarlos y como tantos consumidores, hay vinos. Cada vez estamos más abiertos a nuevos productos, lo que me parece muy interesante”.

La Ribera es un paisaje diverso y extremo por sus calurosos veranos y sus austeros y fríos inviernos. El encanto de la región está en la diversidad de suelos, altitudes, orientaciones, variedades y clones (descendencias de planta de vid) que se encuentran en los diferentes pueblos y valles. 

En ‘Paisajes del vino’ nos acercamos a una pequeña parte de esta fascinante diversidad con una selección muy especial. Un vino de pueblo de Gumiel de Mercado (Burgos), uno de los pueblos más fascinantes para el viñedo de la Ribera. Un blanco de la Ribera de la zona de Burgos elaborado a partir de cepas blancas dispersas en viejos viñedos de tinto. Y por último, un Ribera elaborado exclusivamente con viñedos en altitud. 

Que los tres sirvan como introducción para ahondar en las particularidades de esta frecuente pero desconocida denominación. 

Arrocal

Rosa Arroyo y Moisés Calvo fundaron la bodega Arrocal en 1999 cuando se hicieron cargo del viñedo familiar. En 2003 construyeron una bodega en los alrededores de Gumiel de Mercado (Burgos). Desde entonces han ido plantando y recuperando viñedo en las zonas privilegiadas de Gumiel. 

Actualmente cuentan con 85 hectáreas de tinto fino y una menor proporción de albillo mayor. Los viñedos más viejos están conducidos en vaso mientras que las plantaciones más recientes en espaldera. 

Hoy están al frente de la bodega Rodrigo y Asier, la nueva generación Calvo Arroyo. Desde que se pusieron al frente del proyecto han hecho un enorme trabajo de clasificación en Gumiel. Durante el proceso, han clasificado los viñedos por suelos, clones, orientación y zonas. Sin perder el carácter y estilo de Arrocal, buscan equilibrio con elaboraciones precisas donde no priman maderas nuevas.

Gumiel de Mercado cuenta con una larga tradición vitivinícola. En el Cerro del Castillo, del que solo quedan visibles algunas ruinas, se encuentra un importante conjunto de bodegas subterráneas conocidas como calados. También es un pueblo fascinante en el contexto de la Ribera por la diversidad que ofrece. Está situado en la provincia de Burgos, en el margen derecho del río Duero. Las zonas de plantación están divididas en dos zonas por su topografía y geología. En el páramo, la zona más alta, que se encuentra a 930 metros de altitud, los suelos son calizos y extremadamente pobres. A medida que descendemos hacia el Duero nos vamos encontrando con suelos más profundos con mezclas de arcillas y calizas. En la zona intermedia, suelos también más arcillosos con sectores con presencia de canto rodado. Entre el páramo y el Duero hay 14 km. A la altura del Duero la altitud es de 790 m. Como si fuera una pequeña Ribera del Duero, Gumiel alberga diferentes climas, suelos, altitudes y exposiciones que permiten diferentes interpretaciones. 

Arrocal Roble está elaborado con un 100% de tinto fino (tempranillo) procedente de viñedos de alrededor de 25 años plantados en la zona del valle sobre suelos arcillosos. Las uvas, completamente despalilladas, fermentan en depósito y posteriormente envejecen durante 9 meses en barricas de roble francés. Un vino perfecto para entender los vinos de Gumiel y de Arrocal.

Feliz

Feliz es un proyecto fundado en 2017 por Félix Marina. Está centrado exclusivamente en la elaboración de blancos en Ribera del Duero. Aunque los vinos blancos de la Ribera son un fenómeno relativamente reciente en la región, históricamente siempre hubo una proporción importante de blancos, especialmente plantados entre cepas de tinto. Antiguamente había viñas plantadas con una mayoría de variedades blancas que se fueron arrancando para sustituirla por tinto. En Feliz trabajan con alrededor de 30 viticultores diferentes de cuyos viñedos van seleccionando las variedades blancas dispersas entre cepas de tinto. Es la única bodega de Ribera del Duero centrada únicamente en la elaboración de vinos blancos. 

Existen 500 hectáreas de albillo mayor de las 23.000 registradas en la denominación. Las uvas destinadas a Feliz provienen de Burgos, de los pueblos Hoyales Peñaranda, Fuentelcésped, Baños de Valdearados, Zazuar y Quemada. Aquí no solo se encuentra albillo mayor, también en menores proporciones albillo real, garnacha blanca, malvasía y pirulés. La diversidad de variedades, suelos y situaciones otorgan a este vino una complejidad sorprendente.

La vendimia es siempre manual y temprana buscando retener buena acidez y bajo grado alcohólico. El vino tiene una maceración prefermentativa en frío de 5 días. Posteriormente permanece en depósito sobre sus lías durante 8 meses. Un blanco fresco accesible y una perfecta introducción para los grandes blancos que se elaboran hoy en día en la Ribera del Duero.

Trompo

El proyecto Vinos a Tresbolillo, a pesar de que el nombre corresponde al marco de plantación, hace referencia a los juegos de la infancia, por ello elaboran vinos amables y divertidos que sacan el lado más accesible de cada región. Trompo surge de una colaboración entre Arrocal y Tresbolillo. 

Las uvas provienen de un viñedo de alrededor de 35 años de la zona de Gumiel de Mercado en Burgos. La viña destinada a este vino, conocida como La Princesa, está situada en el páramo, en la zona más alta de Gumiel, a unos 950 metros, donde los suelos son más pobres y más calizos. La combinación de la caliza y la altitud resulta en vinos con acideces más pronunciadas y taninos más amables. La elaboración también busca resaltar estas características. La uva se despalilla por completo y el vino se macera con las pieles durante 5 días en un tino troncocónico de roble. Posteriormente permanece en el mismo durante 6 meses.

La idea aquí es conseguir un vino con más frescura y con poca carga tánica. Austero, pero con la sedosidad seductora característica de la región. En definitiva, un vino amable que funcione bien con la gastronomía. Un Ribera fácil y accesible, alejado de los clichés regionales.

El dolor de cabeza o cefalea es una de esas afecciones desagradables, pero que en la mayoría de los casos no resulta grave. Es tan común que afecta diariamente a cerca del 16% de la población mundial cada día. Los dolores de cabeza más comunes son las cefaleas primarias, es decir, de tipo tensional (por rigidez de los músculos o tendones), las cefaleas en racimo y la migraña (las más graves). En concreto las migrañas son la segunda causa mundial de discapacidad, y la primera entre las mujeres jóvenes.

Pero también podemos sufrir un dolor de cabeza por algo que comemos o, sobre todo, por algo que bebemos. Las bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores) son las que se asocian a los dolores de cabeza con más frecuencia. En un 37% de los casos de pacientes con cefalea, esta ha sido desencadenada por el alcohol.

La resaca del alcohol suele venir acompañada de terribles dolores de cabeza. Pero los dolores de cabeza asociados al vino tinto son muy diferentes. La resaca suele aparecer al día siguiente, mientras que el vino tinto puede producir dolor de cabeza entre 30 minutos y tres horas después de consumirlo. 

Entre las bebidas alcohólicas que producen cefalea, el vino tinto está, como no podría ser de otro modo, a la cabeza. En una revisión de estudios apareció en un 28% de ellos como desencadenante, frente a un 14% de los licores destilados, un 10% del vino blanco y otro 10% de la cerveza y vino espumoso. Además, en estos casos no hace falta consumir mucha cantidad de vino tinto, los dolores de cabeza pueden aparecer después de una sola o dos copas.

Los dolores de cabeza asociados al vino tinto son muy diferentes a los de la resaca. Esta suele aparecer al día siguiente, mientras que el vino tinto puede producir dolor de cabeza entre 30 minutos y tres horas después de consumirlo

Por qué el vino tinto es cabezón

El motivo por el que el vino tinto produce dolor de cabeza ha sido objeto de numerosos estudios y muchas teorías. La diferencia con otros vinos es que se macera junto con las pieles de las uvas tintas, que le dan su color característico, mientras que en los blancos se suele eliminar la piel. En las pieles están algunos compuestos que protegen a las uvas de los insectos, bacterias y hongos, y estos están precisamente detrás las explicaciones más comúnmente aceptadas:

Sin embargo, una investigación recién publicada en la prestigiosa revista Nature tiene una explicación alternativa. Una sustancia que tienes en tu herbolario.

La llave de la quercitina

Cuando bebemos alcohol, pasa enseguida a la sangre y desde ese momento el hígado se apura para descomponerlo. En el primer paso se descompone para convertirse en acetaldehído, una sustancia extremadamente tóxica que puede causar daño a las células. Pero que no cunda el pánico, porque el hígado dispone de una enzima, la aceltadehído deshidrogenasa (ALDH), que descompone el acetaldehído en inofensivo acetato.

Se sabe que un 40% aproximadamente de los asiáticos toleran mal el alcohol, que les provoca enrojecimiento facial, dolor de cabeza, taquicardia y náuseas. Pues bien, esto se debe a que tienen una carencia de esta enzima ALDH que hace que sus niveles de acetaldehído sean más altos después de beber alcohol.

Muchos alimentos ricos en fenoles y taninos no dan dolor de cabeza (por ejemplo, el chocolate negro o los arándanos). Sin embargo, un compuesto fenólico llamado quercitina, presente en el vino tinto, resulta ser un inhibidor de la enzima ALDH

Esto dio una pista a los investigadores. Muchos alimentos ricos en fenoles y taninos no dan dolor de cabeza (por ejemplo, el chocolate negro o los arándanos). Sin embargo, un compuesto fenólico llamado quercitina, presente en el vino tinto, resulta ser un inhibidor de la enzima ALDH. Es decir, la quercitina en el vino tinto podría estar provocando un síndrome parecido al que sufren los asiáticos. 

La quercitina es un poderoso antioxidante y antiinflamatorio presente en muchas plantas, y por este motivo se puede comprar como suplemento en herbolarios, ya que hay indicios de que podría ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, combinada con el alcohol del vino puede tener como efecto secundario el dolor de cabeza, según este último estudio. Se trata de un ensayo in vitro, por lo que los investigadores advierten de que serían necesarias más pruebas en seres humanos para comprobarlo.

En un pequeño estudio se comprobó que tomar un paracetamol antes de beber vino podría prevenir el dolor de cabeza. Pero esto tampoco es una buena idea, ya que a partir de cierta cantidad, la combinación de paracetamol y alcohol es tóxica para el hígado.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo publicado por Oberon.

“Yo no tomo vino tinto, porque luego me duele la cabeza”. Quien más, quien menos, habrá pronunciado esta frase o conocerá a alguien que lo haya hecho, personas que con muy poca ingesta de vino se encuentran mal y prefieren evitarlo. Esta especie de “cefalea exprés por vino tinto” puede ocurrir entre 30 minutos y 3 horas después de beber una sola copa. El efecto se produce en personas que no suelen sufrir estos efectos cuando consumen pequeñas cantidades de otras bebidas alcohólicas y hasta ahora se desconoce qué mecanismo lo desata. 

Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Davis ha analizado los distintos componentes del vino tinto y han identificado un flavanol que se encuentra de forma natural en esta bebida como principal sospechoso. En un trabajo publicado en la revista Scientific Reports, los científicos describen una serie de pruebas realizadas in vitro que apuntan a que esta molécula, llamada quercetina, puede interferir en la metabolización del alcohol y podría explicar las cefaleas que sufren algunas personas.

Para llegar a esta conclusión, los autores han seguido un camino indirecto. Sabemos que el dolor de cabeza por consumo de vino se produce en general por la acumulación de una toxina, el acetaldehído, y se sospecha que en las personas más susceptibles puede ser debido al mal funcionamiento de la enzima que los metaboliza (la aldehído deshidrogenasa 2 o ALDH2). Si el cuerpo no se deshace del acetaldehído a un buen ritmo, en poco tiempo la toxina se acumula en sangre y provoca la consabida jaqueca, además de enrojecimiento y náuseas. Lo que han hecho los investigadores es poner en contacto las diferentes moléculas presentes en el vino con esta enzima y ver qué efectos tiene sobre ella, para descubrir que la quercetina es la que más inhibe su acción (hasta un 80 por ciento).

Acumulación de toxina

“Cuando llega al torrente sanguíneo, el cuerpo lo convierte en una forma diferente llamada glucurónido de quercetina”, explica el químico Andrew Waterhouse, coautor del artículo. “De esa forma, bloquea el metabolismo del alcohol”. Como resultado, las personas pueden terminar acumulando la toxina acetaldehído, explica la autora principal, Apramita Devi. “El acetaldehído es una toxina, una sustancia irritante e inflamatoria bien conocida”, añade. Curiosamente, recuerda Devi, el medicamento disulfiram —recetado a los alcohólicos para evitar que beban— causa estos mismos síntomas, debido a que el medicamento también hace que la toxina se acumule en el cuerpo cuando normalmente una enzima del cuerpo la descompondría. 

Creemos que finalmente estamos en el camino correcto hacia la explicación de este misterio milenario

Morris Levin — Profesor de neurología y director del Headache Center en la Universidad de California, San Francisco

“Postulamos que cuando las personas susceptibles consumen vino, incluso con cantidades modestas de quercetina, desarrollan dolores de cabeza, particularmente si tienen una migraña preexistente u otra afección de dolor de cabeza primaria”, señala Morris Levin, profesor de neurología y director del Headache Center en la Universidad de California, San Francisco. “Creemos que finalmente estamos en el camino correcto hacia la explicación de este misterio milenario”, añade. 

Hacia un ensayo clínico

El siguiente paso, anuncian los autores del estudio, es probarlo científicamente en personas que desarrollan estos dolores de cabeza mediante un ensayo clínico en humanos. A los voluntarios se les hará probar diferentes vinos tintos y se comparará el efecto de aquellos que contienen mucha quercetina con el de aquellos que tienen muy poca para probar su teoría.  

Dado que la luz del sol aumenta el flavanol, los niveles de quercetina pueden variar de forma notable en el vino tinto. “Si se cultivan uvas con los racimos expuestos, como se hace en el Valle de Napa para sus cabernets, se obtienen niveles mucho más altos de quercetina”, explica Waterhouse. “En algunos casos, puede ser de cuatro a cinco veces mayor”. Estos niveles de quercetina también pueden diferir según cómo se elabora el vino, incluido los proceso de la fermentación y el envejecimiento.

De confirmarse el hallazgo, tal vez se podría abrir una vía para producir vinos que sean más amables para este tipo de personas que son más susceptibles a la cefalea exprés por vino tinto. En cualquier caso, advierten los investigadores, aún no saben si las enzimas de estas personas son inhibidas por la quercetina o si esta población simplemente se ve más afectada por la acumulación de la toxina acetaldehído en general. De modo que estamos lejos de resolver la cuestión de fondo. 

Demasiado preliminar y simplista

Para Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), se trata de un estudio muy interesante, sobre todo porque aborda un problema que tiene muchísima gente y están deseando resolverlo. A su juicio, la hipótesis que plantean los autores tiene sentido desde el punto de vista fisiológico, pero considera que el trabajo que presentan es muy preliminar. “Es una línea de investigación interesante, pero la parte experimental es muy escasa para un trabajo científico”, observa. Si se demostrase que este flavanol al que señalan los autores está inhibiendo la enzima, admite Pérez Iglesias, tal vez podría ponerse un aditivo al vino que hiciera que fuera inocua o que quitara esa sustancia, pero la clave seguiría estando en las enzimas de cada individuo, porque una parte de la población presenta esta predisposición genética a que le duela la cabeza aunque tome poco vino.

Ricardo López, investigador del Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología (LAAE), de la Universidad de Zaragoza, cree que que es una hipótesis que podría ser válida, pero de extensión limitada y que debemos ser prudentes en darla como cierta hasta que se demuestre in vivo. Reconoce que Andy Waterhouse es un científico de gran reputación en la investigación relacionada con el vino y que el trabajo está bien realizado. “Las concentraciones de quercetina que emplean en el experimento son razonables y la hipótesis de la reducción de la actividad de la ALDH2 se confirma”, asegura. “Se ha demostrado que la quercetina inhibe la enzima implicada en la degradación de las paredes vasculares y del ADN, así que no me extraña que tenga el mismo mecanismo inhibidor con otras enzimas”. 

La principal limitación que López le ve al estudio, sin embargo, es que solo tienen datos de inhibición con disoluciones muy sencillas. “No tengo muy claro si se puede llegar a las cantidades de este compuesto en el hígado para el efecto inhibidor que observan”, apunta. “En el tema del vino y salud estamos cansados de ver efectos in vitro que luego no se cumplen in vivo”. 

No hay evidencias de que después de beber vino la quercetina esté en sangre en cantidades suficientes para producir esta inhibición de la enzima

María José Motilva — Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV-CSIC)

María José Motilva, investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV-CSIC), es todavía más crítica. Cree que es un estudio “muy flojo” y el principal punto débil, según su criterio, es que no hay evidencias de que después de beber vino la quercetina esté en sangre en cantidades suficientes para producir esta inhibición de la enzima. “Es un estudio que hace una aproximación muy in vitro”, subraya. La especialista cree que los autores han simplificado muchísimo un problema de fisiología compleja y recuerda que hay evidencias más sólidas en la literatura sobre el papel de los sulfitos, las aminas biógenas y el propio alcohol en este tipo de dolores de cabeza. “Me extraña que se hayan focalizado en estas moléculas cuando tenemos el alcohol, que es al que realmente tienen una tolerancia baja estas personas”.

El químico y especialista en toxicología Daniel Torregrosa es de una opinión parecida. “Cualquier consumo de alcohol es perjudicial”, apunta. “Este resultado puede tener interés para actuar sobre esos compuestos y comercializar un vino menos cabezón, pero como dijo Paracelso, lo importante es la dosis. Y con el alcohol, si la dosis es cero, mejor”, recalca. “Si se confirmara in vivo lo que los autores han encontrado in vitro, el porcentaje de dolores de cabeza que explicaría esta situación sería pequeño respecto al total de resacas que provoca el consumo de alcohol”, resume Ricardo López. Y dado que la quercetina está considerado el polifenol más “saludable” y abundante del vino, paradójicamente “estarían culpando de los dolores de cabeza a un compuesto que precisamente sabemos que es beneficioso para la salud”. 

La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que rectifique y solicite una destilación de crisis para el 2024, y así desbloquear el problema persistente de los vinos tintos y recuperar la cuota de mercado perdida en los últimos años. Su propuesta recoge que la destilación debe ser voluntaria, con precios por encima de los costes de producción (50-60 céntimos/litro de vino tinto).

Esta entidad ha vaticinado durante todo este año el “desastre” que se produciría si el Gobierno de Castilla-La Mancha no apoyaba una destilación de crisis, particularmente para vinos tintos, para frenar el hundimiento de precios, como sí han puesto en marcha Extremadura, La Rioja y Cataluña, territorios en los que ha mejorado la situación de la uva tinta. A nivel europeo, Francia también activó la destilación de crisis.

El presidente de AIVE, Lorenzo Delgado, manifiesta que la Junta ha “abandonado” al sector “sin tomar ninguna medida para paliar el descenso de precios para la uva tinta esperado”; y lamenta, igualmente, que las organizaciones agrarias no han apoyado abiertamente la necesidad de esta medida, ha informado en nota de prensa.

Tampoco ha respaldado esta destilación, según añade, Cooperativas Agroalimentarias, que agrupa a miles de pequeños viticultores, y que “están sacando el stock de vino tinto con tendencias de precios a la baja”. “Ahora, las consecuencias son que, si bien el vino blanco se defiende, con precios incluso más altos que el año pasado, sin embargo, los de mostos y vinos tintos están estancados”, incide Delgado.

“Ahora se buscan, para no reconocer el error cometido, como cabezas de turco a las bodegas que han comprado uva de los viticultores, a sabiendas de que las cooperativas están exentas de cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y que cuando estos bodegueros ponen los precios, automáticamente las cooperativas venden sus productos por debajo de los costes de producción, pagando esas uvas a los viticultores en plazos superiores a un año”, ha indicado.

Esta situación está generando una “competencia desleal que solo consigue el desprestigio y perjuicio económico de todo el sector vitivinícola”, lamenta Lorenzo Delgado.

Además, añade que para los alcoholes vínicos de primera calidad obtenidos deberá autorizarse su destino para uso alimentario y prohibirse totalmente la entrada de alcoholes que no provengan de la uva, o vino que se tendría que destinar exclusivamente a la industria para fabricación de disolventes y combustibles.

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La historia de dos suizos que elaboran vino español con perfil francés desde una pequeña bodega rehabilitada en Almansa (Albacete) no es el argumento de una película, es la realidad de Martina Pfister y Max Egolf, que han encontrado en un rincón de Castilla-La Mancha, en la frontera entre la Mancha y el Levante, el lugar perfecto para hacer realidad el vino con el que soñaron.

Ninguno de los dos empezaron su vida profesional en el sector del vino, ya que Max venía del mundo del teatro y Martina se formó primero como enfermera y posteriormente se licenció en Bellas Artes, pero cuando se unieron tenían claro que querían dedicarse a su pasión, el vino.  

“En 1996 Max y yo decidimos que queríamos abandonar Suiza. Nos fuimos a buscar una bodega en Francia para aprender el oficio porque nosotros no somos enólogos, todo lo hemos aprendido a base de trabajar y aprender con mucha gente”, dice Martina.

Fue allí, en la zona vinícola del Languedoc y la Provenza, donde trabajaron en varias bodegas. “Ahí aprendimos durante dos años todo lo que hace falta, trabajando y leyendo mucho”.

En 1998 deciden iniciar su propio proyecto. “Teníamos una pequeña herencia y queríamos invertir en una finca, buscábamos una bodega antigua en Francia porque hablábamos francés, pero enseguida hemos visto que era demasiado caro para nosotros”, y empiezan a barajar otras posibilidades. Es entonces cuando ponen sus ojos en España.

“Como Max tenía una expareja española y tenía un piso en Valencia, nos fuimos allí y empezamos a buscar una finca. Durante un año estuvimos viendo muchas fincas”, sin encontrar nada. “Al final, por casualidad, llegamos a Almansa que está justo en el principio de la meseta a 800 metros y nos presentaron varias fincas y la primera que vimos fue la que nos gustó y la compramos. Enseguida empezamos a plantar viña”.

La finca era una antigua bodega de la que no quedaban viñedos porque se habían arrancado acogiéndose a las subvenciones. “Teníamos la oportunidad de plantar lo que nosotros necesitábamos para nuestro vino, porque nosotros veníamos con un vino ya en la mente, sabíamos bastante bien lo que queríamos”; por eso se lanzan a plantar cabernet sauvignon, merlot, syrah y garnacha, “pero no garnacha tintorera, que es la favorita de aquí, plantamos la normal. La mayoría de nuestro viñedo es garnacha porque somos bastante fans de los vinos del valle del Ródano, que son mucho de garnacha y syrah, y nos gusta mucho la zona bordelesa y hemos plantado cabernet y merlot”, apunta.

Pasan cuatro años plantando, reformando la casa, construyendo la bodega ya que la antigua no la podían aprovechar. “Muchísimo trabajo, muchísimo dinero, mucho entusiasmo, mucho aventurismo, estás en una nube de felicidad porque estas construyendo y ves lo que sale”.

Eligen un nombre que evoca una forma clásica y cultural de entender el vino, Ampelos, en referencia al amante de Dioniso de cuyo cuerpo muerto y sangrante surgió la primera viña, según cuenta la mitología.

Los vinos

La primera cosecha llega en el año 2002 y año tras año trabajan para hacer realidad el vino que traían en la cabeza. “Sí lo hemos hecho. Creo que representan bastante bien el terreno donde estamos, son vinos realmente españoles, en los que se nota el sol que hay en esta zona, son vinos sanos, también, porque trabajamos en ecológico, trabajamos con mucho tiempo, y creo que eso se nota”.

Dice Martín que su vino es como un libro, “es un vino que tu abres y luego empieza a abrirse el mismo, él se abre como un libro poco a poco y te va acompañado en la comida o en la noche cuando tú estás bebiendo el vino”.

Reconoce también que tiene un perfil muy francés. “Yo describo siempre nuestros vinos diciendo que son típicos de la zona bordelesa, la mezcla de burdeos es típica y yo lo describo como francés, pero son realmente españoles, es un vino con 14,5, son vinos potentes, pero el alcohol nunca se nota, está muy bien ensamblado en el vino porque fermentamos en abierto y el vino está siempre en contacto con el aire y todos los sabores están dentro del vino”.

Martina está enamorada de ese pequeño rincón en la frontera entre La Mancha y el Levante  donde cuida sus vinos. “Aquí estamos en el campo, nuestro vecino más cercano está a dos kilómetros, pero estamos muy bien conectados con la autovía de Madrid-Alicante, estamos a tres minutos de la autovía pero no la vemos y no la oímos”, pero lo más importante es que “aquí encontramos unos suelos perfectos, hay mucha arena, muchos sedimentos, un tiempo perfecto, mucho viento, en verano no tenemos un clima que muy calurosos, 32 grados por el día pero por la noche puede refrescar hasta los 14 grados y estos cambios de temperatura son fantásticos para la viña”.

Un reto: vender en España

Tras más de veinte años haciendo vino en España siguen teniendo aún un reto pendiente, conquistar el mercado español ya que prácticamente toda su producción, 10.000 botellas, se vende en Suiza. “El mercado español es un gran reto. Nosotros vendemos todo en Suiza porque vivimos allí y cuando empezamos, allí teníamos una salida, antes de irnos ya sabíamos donde íbamos a vender el vino”, señala.

Aunque también es cierto que, Cristina Martínez, sumiller de Maralba (dos estrellas Michelín y tres soles Repsol) en Almansa tiene estos vinos en su carta casi desde que comenzaron.

Actualmente tienen en el mercado tres vinos, ‘Los Suizos’, un coupage de syrah y garnacha con una crianza de entre 6 a 12 meses en roble francés; ‘Camino el ángel’, un cabernet sauvignon y merlot con tres años en roble francés y ‘Tierras de Mediodía’, un varietal de garnacha con tres años de crianza, todos ellos procedente de viñedos ecológicos en secano.

Cree además que bodegas como la suya, con pequeñas producciones en ecológico, y sin apenas intervención, y apegadas a la tierra que se refleja en su vino, está de moda. “Sí, estamos de moda, porque creo que hay dos tipos de consumidores, una parte a la que les da igual lo que toma, pero hay una gran parte de público más joven que saben comparar, se han formado y compran mucho y bueno”.

Martina y Max son ya parte de este paisaje, completamente integrados en las tierras almanseñas donde el vino es tradición y es cultura, ocupados en la nueva aventura que supone cada vendimia, en esta del 2023 marcada por la poca agua y el calor, que se presenta temprana y, como todas, incierta.

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Tres años después de la pandemia, la Denominación de Origen La Mancha ha celebrado una nueva entrega de los Premios a la Calidad de sus vinos embotellados y varietales.

En esta XXXVI edición, el propio Consejo Regulador ha querido subrayar su esfuerzo por la calidad embotellada tras una vendimia complicada en lo climatológico. Con todo, “a pesar de la vendimia complicada las puntuaciones han sido muy altas, con un media por encima de los 85 puntos en los vinos finalistas”, remarcaba el Presidente de la Interprofesión, Carlos David Bonilla.

La Denominación ha remarcado que estos premios reseñan la calidad creciente y constante de la DO en una apuesta por la comercialización embotellada de sus bodegas desde su adaptación a la diversificación de los mercados.

Se entregaron en total unos 35 galardones oro, 27 plata y 19 bronce. Aunque, por el estrado, solamente subieron a recoger sus galardones de oro las bodegas premiadas en las diferentes categorías. En total, el jurado valoró unos 121 vinos elegidos para la fase final en cata ciega y ante notaria de las más de 350 muestras recogidas por el Consejo Regulador en las fases previas.

Destacaron, entre otras, bodegas como Quiñón de Rosales de El Toboso, por su primer premio con ‘Galán de Dulcinea’ en la categoría de blancos jóvenes airén, variedad más representativa de la Denominación de Origen La Mancha. También en la provincia toledana recayó el oro en tinto joven tempranillo, en este caso, para la laureda en la noche Bodegas Altovela. Mientras que Bodegas El Vínculo, de Campo de Criptana (CR) del grupo Fernández Rivera, recibía sendos oros en las respectivas categorías de tintos crianza y tintos reserva, además de su blanco crianza ‘Alejairén’.

Con otros tres oros, también brilló Bodegas El Progreso, de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, destacando su capacidad polifacética de sus vinos ‘Ojos del Guadiana’, con sus premios cosechados en las categorías de blanco verdejo, tintos Gran Reserva y vinos espumosos.

FENAVIN

Gonzalo Redondo, vicepresidente de la diputación de Ciudad Real, a pocos meses de que FENAVÍN celebre su nueva convocatoria en la capital provincial, animaba a las bodegas castellanomanchegas a su participación en la Feria Nacional del Vino en una edición que estrenara instalaciones feriales.

El acto fue clausurado por el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, quién adelantaba la línea de ayudas a los viñedos de secano con más 50 años, destacando a la Denominación de Origen La Mancha “como ejemplo de superación, buscando la diferenciación, además desde el relato, adherido a la figura del Quijote”.

Finca Río Negro Cerro del Lobo 2019, ha recibido el premio ‘Magnífico tinto con crianza’ en la prestigiosa Guía Vivir el Vino y ha sido calificado con 97 puntos y premiado con uno de los uno de los 11 galardones Magníficos que otorga la guía.

Este es un vino de parcela con una producción limitada de 6.437 botellas numeradas. Segunda añada de una referencia que representa la máxima expresión de syrah en la bodega de Cogolludo (Guadalajara) Finca Río Negro, procedente de la mejor parcela de esta variedad.

“Cerro del Lobo 2019 transmite la autenticidad de syrah en nuestra finca familiar. El viñedo nos demandaba un vino que reflejase todo su potencial y, como resultado, es un tinto profundo y complejo que muestra nuestro particular terruño. En tan sólo unas semanas, Cerro del Lobo ha recibido altas puntuaciones en las guías más prestigiosas.” Señala Víctor Fuentes, director comercial de Finca Río Negro.

El nuevo tinto toma su nombre de la parcela denominada ‘Cerro del Lobo’ –donde por primera vez se tuvo constancia de la presencia en Río Negro de esta especie protegida–, situada en una ladera de pronunciada pendiente delimitada por dos arroyos. En concreto, syrah es una de las variedades que mejor se ha adaptado al terruño de Finca Río Negro, desde que se plantara hace más de 20 años, señala la bodega.

Para Vivir el Vino, “mantiene la intensidad de la primera añada, con la variedad como protagonista. Ofrece recuerdos de frutillos rojos silvestres, notas de canela en rama, una parte floral y presencia de la crianza. En boca es contundente, frutal, especiado, floral y balsámico, con recuerdos de tierra y viña. Rica acidez y largo y persistente final.”

Un monovarietal de altura

La ubicación y distancia de la Bodega a cualquier Denominación de Origen, sumado a la altura de los viñedos, a 1.000 metros, en uno de los terruños más elevados desde el centro peninsular hasta el norte de Europa, una altitud en el límite tradicional de cultivo, y las características de la zona, próximo al Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, proporcionan a sus vinos unos matices y cualidades únicos, recuerda la bodega.

A través de procesos hechos a mano, Finca Río Negro consigue en Cerro del Lobo un tinto de corte continental, con aroma intenso, profundo y complejo. En nariz se distinguen notas de fruta negra, moras, grosellas, balsámicos, aceitunas negras, especias, vainilla, tabaco y tostados. De tonalidad rojo cereza con ribetes violáceos, con alta intensidad de color, en boca es fresco, sabroso, persistente y cremoso.

Sierra Norte de Guadalajara

La familia Fuentes, al frente de Finca Río Negro, lleva dos décadas recuperando la tradición vinícola y vitivinícola de Cogolludo, Guadalajara. Con su visión propia de elaborar Vinos de Finca, consiguen producir un blanco y tintos reconocidos internacionalmente. Entre sus últimos proyectos, la Bodega trabaja junto con el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) y la Universidad de Castilla-La Mancha en la recuperación de Tinto Fragoso. Una variedad autóctona de Cogolludo, única en el mundo y autorizada para la elaboración de vinos.

Además, El Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (Cervim) ha incorporado a Finca Río Negro como nuevo miembro del organismo y reconoce la labor de la Bodega por su viticultura de montaña y heroica. Cervim destaca su compromiso por recuperarla tradición vitícola de Cogolludo. Con su presencia en el prestigioso organismo internacional, Finca Río Negro es la única Bodega del centro peninsular adherida. De esta manera, se suma a las principales regiones vitivinícolas españolas –como DOCA Priorat, Ribera Sacra e Islas Canarias– y del mundo, situadas en regiones montañosas donde la viticultura es considerada ‘heroica’, con un territorio y una climatología característicos que imponen condiciones de cultivo extremas.

Las burbujas están tan asociadas a las celebraciones de Nochevieja como las excursiones a la nevera el día de Año Nuevo para matar la resaca con las sobras de la cena. Pero los espumosos están más de moda que nunca para cualquier momento del año y cada vez hay más oferta entre la que escoger. Desde un cava clásico hasta un espumoso de Cádiz, todos están destinados al disfrute y a ser compartidos. 

La variedad de vinos espumosos con los que brindar durante cualquier celebración se expande por numerosas zonas vinícolas. Las que tradicionalmente están vinculadas por el público a la elaboración de este tipo de vinos, como la D.O. Cava, incluyen también hechos en lugares que no se suelen relacionar con los espumosos: se puede beber cava elaborado en Requena (Valencia), Haro (La Rioja), Almendralejo (Badajoz) o Aranda de Duero (Burgos). Y aunque tendemos a llamar cava a todos los espumosos de origen nacional, hay muchos que no están amparados por esta denominación. Clásic Penedés fue la primera de las marcas de que se creó al margen de la DO Cava, en 2014, dentro de la Denominación de Origen Penedés para acoger a los espumosos realizados tanto por el método tradicional como los llamados ancestrales, con una serie de criterios mínimos.

Tras ellos, en 2017 llegó Corpinnat, una marca colectiva que toma el nombre de las palabras Cor (Corazón) y Pinnat, que deriva del origen etimológico del topónimo Penedés y hace referencia a un terreno rocoso. Sus integrantes son, de momento, once bodegas —entre ellas algunas procedentes de la DO Cava y tan conocidas como Torelló, Gramona o Recaredo— y para la pertenencia a la marca cumplen una serie de compromisos, como un 100% de uva ecológica recolectada a mano o la vinificación íntegra en la propiedad. Se hacen espumosos en numerosas regiones, de Andalucía al País Vasco: Bodegas Artadi elabora uno con el método tradicional y con las variedades típicas del txacolí. 

El fenómeno Pét-Nat

En los últimos años, bodegas de diferentes zonas se han decidido por producir su espumoso mediante el método ancestral, con una sola fermentación que se completa en la botella. Muchos llevan en su etiqueta la expresión 'Pét-Nat', que hace referencia a 'Pétillant Naturel', es decir, “espumoso natural”. Vinos que, en muchos de los casos, se elaboran con uvas de la zona y que muestran una burbuja más fina y menor graduación alcohólica. Muchos de ellos no están pensados para largas crianzas y son ideales para consumir de forma inmediata, aunque otros proyectos sí están apostando por crianzas más largas.

Espumosos que proceden de lugares tan distintos como Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Andalucía: bodegas como Albamar, en Rías Baixas, están produciendo ancestrales con Albariño y con Caíño, Vinifícate, en Cádiz, elabora también con este método espumosos blancos y rosados. L'Enclòs de Peralba, el proyecto de Leo y Roc Gramona en Sant Sadurní D'Anoia, incluye un ancestral de Malvasía de Sitges. 

“Es como abrir la puerta a que todos los productores puedan hacer un vino espumoso sin tenerse que complicarse demasiado la vida, de una manera artesanal pero más sencilla”, explica Leo Gramona, para quien los vinos elaborados por este método aportan variedad al panorama vinícola español. Y según apunta, las bodegas pueden optar por hacer “todo tipo de espumosos, desde vinos jóvenes tipo glu-glú a vinos más serios y con más crianza”. Para este joven productor,  estos pequeños proyectos cuentan con todas las posibilidades para mantenerse, aunque puedan parecer una moda más en el mundo del vino. 

Será por uvas

Si bebemos un champagne, lo más seguro es que estemos probando las variedades Chardonnay, Pinot Noir y Meunier (a no ser que sea un Blanc de blancs, en cuyo caso sólo tendrá Chardonnay, o Blanc de Noirs, que puede llevar Pinot Noir, Meunier o las dos). Y si bebemos un cava o cualquier otro vino espumoso elaborado en la zona del Penedés también hay que hacer referencia a un trío de uvas, en este caso Xarel-lo, Macabeo y Parrellada. Eso no significa que no se estén elaborando espumosos con otras variedades que pueden ser minoritarias o que habitualmente no se asocian a este tipo de vinificación: Albariño, Riesling, Malvasía Palomino o incluso Tintilla de Rota, Caiño y Garnacha.

Espumosos con chapa

Al margen del recurrente debate sobre la conveniencia de mantener el corcho en el vino, el método de cierre de los espumosos tiene su miga: el tapón de corcho tiene un diseño especial, pero además está protegido por una malla metálica: la fermentación provocaba que muchas botellas estallaran. Además de este cierre, que se sigue utilizando de manera generalizada en los espumosos elaborados por el método tradicional, la mayoría de los nuevos vinos de estilo Pet-Nat optan por la clásica chapa (como la de los refrescos), lo que ya de por sí ofrece una imagen más desenfadada del consumo de espumosos.

Burbujas en muchos países 

Aunque prácticamente cada país productor tiene su espumosos propios, la historia de este tipo de vinos pasa obligatoriamente por Champagne, donde en el siglo XVIII comenzaron a embotellarse vinos antes de que terminaran su fermentación. Allí nació y se perfeccionó el método tradicional o champenoise, en el que una segunda fermentación en botella origina las burbujas. El vino que asociamos a la celebración e incluso al lujo tiene su origen allí. Pero la producción de espumosos no se limitó a esta zona de Francia: en otras comarcas vinícolas como Borgoña, Jura, Alsacia o Loira se producen cremants, también con el método tradicional y pétillants, elaborados con el método llamado ancestral: con una sola fermentación, lo que habitualmente proporciona vinos con una burbuja más fina y ligera.

También se producen espumosos en otros países como Alemania, Austria o Italia. Los Prosecco se elaboran con el método Granvás, en el que la segunda fermentación se lleva a cabo en depósito presurizado, en lugar de en botella. Y también está el “método ruso”, que consiste en la vinificación continua y que fue el utilizado durante la elaboración del Sovetskoye Shampanskoye –el “Champagne del Pueblo” soñado por Stalin– en la época comunista.