“La presión inmobiliaria es tal que es imposible construir proyectos empresariales o culturales. Los alquileres no paran de subir y los números no dan”. Aunque no pierde la ilusión ni la esperanza y aboga por trasladar el espíritu de su librería a una nueva localización, la indignación y la preocupación se imponen en el discurso de Pablo Cerezo pocas horas después de anunciar el cierre de la librería más antigua de Madrid.

Será el 17 de noviembre cuando Pérgamo bajará la persiana después de 80 años como gran refugio literario del distrito de Salamanca, uno de los más pudientes de la capital. Cuando el catedrático republicano Raúl Serrano abrió el comercio en 1946, después de que el franquismo le arrebatara su posición académica y universitaria, este punto de la ciudad todavía era algo así como la periferia. Hoy no solo es un lugar céntrico, sino que ejemplifica las perversas dinámicas mercantiles y especulativas que asolan Madrid.

“Del mismo modo que miles y miles de personas se matan a trabajar para pagar una habitación sin vistas, nosotros lo hacemos para pagar el alquiler del local. Pero ya es insostenible”, explica Pablo en conversación con Somos Madrid desde su establecimiento, del que tomó las riendas en 2022 tras un conato de cierre por entonces salvado ante la intervención de un inversor anónimo. Unos meses más tarde se incorporó su compañera María Treviño y luego otra trabajadora más. Juntos han convertido Pérgamo en un nuevo referente, explotando su potencial en redes sociales, medios de comunicación y eventos de todo pelaje (presentaciones, clubes de lectura, cafés literarios...).

El modelo convierte en un acontecimiento todavía más doloroso esa clausura forzosa, la de la librería El Aleph de la calle Ferraz el 28 de diciembre o la de Tipos Infames en Malasaña, a comienzos de año (cuyo local sigue cerrado y sin conato alguno de obras ocho meses después). “El sentido que tienen las librerías hoy en ciudades fragmentadas y aceleradas es construir lugares de encuentro, lo mejor que genera un libro es una conversación y de ahí el boom de los clubes de lectura. Uno de los males de nuestra sociedad es la soledad. Hay quienes la usan para agitar odio. Nosotros tratamos de solucionarla mediante el encuentro y la conversación”, expone Pablo.

Las cifras de una creciente incertidumbre

La Asociación de Librerías de Madrid ya alertó en mayo, a través de una encuesta, del “escenario de incertidumbre creciente” generado por la presión inmobiliaria. El 84% de las librerías consultadas desarrolla su actividad en régimen de alquiler y más del 80% percibe estas rentas como un peligro para su estabilidad. Solo un 14,3% tiene garantizada su continuidad en el local actual, según el informe. Un 33,3% afirmaba haber renunciado a contratar personal debido a los precios del alquiler, mientras que un 41% de estos comerciantes anticipa un riesgo inmobiliario “alto o muy alto” en los próximos dos años.

“La paradoja es que los datos macro avalan que las librerías y el sector editorial va muy bien y no deja de crecer, con sus complejidades. Sin embargo, los proyectos de librería no son sostenibles por la presión inmobiliaria, lo mismo que le pasa a la gente en general pese el auge de la macroeconomía. O paramos esto o se va a hundir”, alerta Pablo. Una coyuntura que hace extensible al conjunto de los pequeños comercios: “Yo vivo en la calle Alcalá a su paso por Quintana y no paran de vaciarse locales porque no hay negocios tan rentables como el rentismo. Si seguimos hacia un país o una sociedad donde la gente busca máxima rentabilidad, y eso solo lo da el suelo, se va a llevar toda la inversión frente a la cultura, la innovación, la educación... La propia clase empresarial debería verlo como un disparate”, explica.

Recuerda que el alquiler es una problemática que atraviesa a “cuatro de cada cinco librerías de Madrid que no saben si podrán continuar de aquí a dos años”. Su compañera María apostilla que “una librería siempre tiene una facturación que debe procurar llegar a cero, porque alcanzar el beneficio es difícil cuando tienes que pagar nóminas o cubrir todos los gastos logísticos”. Tampoco deja pasar el dato de que las librerías solo obtienen el 30% de la venta de un libro, ya que su precio se reparte además entre autores, editoriales o proveedores.

El presidente de la citada Asociación de Librerías de Madrid, Luis M. Tigeras, puntualiza en declaraciones a este periódico que ese porcentaje disminuye todavía más hasta el 15% cuando la venta se dirige a instituciones públicas. Luis es además dueño de la librería Dykinson, con un local en propiedad en la calle Meléndez Valdés abierto hace ya 53 años y otro operativo desde 2024 en la calle de Gaztambide de Chamberí, este en régimen de alquiler con un contrato de diez años.

“Éramos conocedores de la situación de Pérgamo desde hace días y le hemos trasladado todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Lo triste es que se trata de un contexto generalizado en el sector y en todo el comercio local. Los alquileres tan altos dan pie a que una pequeña bajada o incluso un mantenimiento de las ventas provoquen que los libreros no puedan asumir gastos, mejoras o contrataciones”, lamenta. Avisa de que “muchos contratos pospandemia comienzan a caducar y en Madrid ciudad, la Comunidad y todo el país las renovaciones están siendo muy al alza”.

Para Luis, en suma, los dos desafíos más importantes que afronta el sector son “la presión inmobiliaria y la falta de relevo generacional”. Dos cuestiones muy vinculadas entre sí: “Es complicado emprender ante las dificultades de estos proyectos y cuesta ver la viabilidad de un nuevo negocio. Venimos arrastrando el problema de las subidas años, pero desde 2025 ha pasado de goteo constante a una oleada muy preocupante”.

Dibuja un tercer problema en que “el aumento en las ventas de libros no necesariamente llega a las librerías, ya que cada vez se vende más fuera de ellas”. “Entre tres y cuatro de cada diez ventas se producen en librerías independientes. El resto se lo llevan las compras online, las grandes superficies y venta directa de las grandes editoriales”, detalla.

En cuanto a las posibles soluciones, el caso de Pérgamo ejemplifica que apelar a la solidaridad de los dueños de los locales no parece la mejor opción. Sus caseras son dos hermanas que durante años gestionaron la librería que había fundado su padre. Cuando el negocio estuvo cerca de bajar la persiana ya en 2022, aseguraron en diálogo con elDiario.es que “el nivel cultural es más importante que el económico” en su barrio. Una de ellas criticó incluso la deriva del expresidente Felipe González, que en 1982 devolvió la cátedra a su padre que el franquismo le había quitado, con la frase “la pasta es la pasta”.

La presión inmobiliaria es un problema general y quienes más lo sufren son particulares o ese pequeño comercio del que se nutre el barrio y la comunidad. Cualquier actuación debe ir dentro de un marco más amplio de fomento al comercio local

Luis M. Tigeras — Presidente de la Asociación de Librerías de Madrid

“Seguro que las propietarias han sido conscientes de lo que Pérgamo aporta el barrio, no podemos indagar en las razones que tendrán. Lo que debemos pedir a las administraciones públicas es que sigan apoyando a las librerías y la cadena de libros. Recibimos ayudas para aspectos como la modernización, pero no satisfacen todas las necesidades para resolver el problema. Una opción es plantear ayudas directas al alquiler o a propietarios que alquilen a agentes culturales”, propone Luis.

“Hay que partir de que la presión inmobiliaria es un problema general y quienes más lo sufren son particulares o ese pequeño comercio del que se nutre el barrio y la comunidad. Por ello, cualquier actuación debe ir dentro de un marco más amplio de fomento al comercio local”, dice. Lo cual no significa que sus particularidades no deban tomarse en cuenta: “Lo que nos diferencia del resto de locales con necesidades similares es la dinamización del espacio o el arraigo que generamos. Pérgamo es un ejemplo esencial, en los últimos tiempos ha pasado de ser una librería de 80 años a un espacio de encuentro social”. El pasado 26 de septiembre, cuando Pablo y María ya conocían el destino que les aguarda, un vermut literario celebró el 80º aniversario del establecimiento y llenó de mensajes de felicitación su escaparate.

Esta transformación de las librerías de lugares de compra-venta a recintos que sirven también para el encuentro cultural implica que necesiten más espacio. Lo expresaba María al comentar la complicada tarea de hallar un sitio alternativo para revivir Pérgamo: “En la búsqueda se refleja la inaccesibilidad del alquiler para proyectos culturales que necesitan un buen espacio y ciertos recursos”.

Luis estima que, ante una subida de 1.000 euros mensualidades en la renta, sería preciso obtener “10.000 euros más en ventas” para que el negocio siguiese siendo rentable: “Como nuestro margen de beneficio y nuestros precios están muy marcados, cuesta asumir cualquier alza de los gastos”.

Pese a un panorama tan desolador, Madrid todavía ve cómo llegan nuevas aperturas de librerías y espacios literarios, sobre todo en puntos más periféricos que escapan en parte de la gentrificación y con proyectos que se lanzan a una decidida apuesta por géneros como el cómic o el anime.

La dibujante e investigadora Clara Moreno lleva meses relatando el proceso para poner en marcha su propia librería en Tetuán. Narraba que los dueños de un par de posibles locales se echaron atrás cuando se enteraron del tipo de negocio, incluso habiendo dejado una señal. “El primero claramente me dijo que prefería un comercio más viable (me parece que iban a poner otro negocio de uñas) y el segundo me hizo ghosting”. Al preguntar a los obreros que se encontraba reformando los bajos de la zona, la respuesta siempre era la misma: “Va a ser un piso turístico”. Finalmente, consiguió abrir hace pocas semanas en el número 11 de la calle del Doctor Santero. No todo está perdido para proyectos como Pérgamo mientras indagan en nuevas ubicaciones donde “mantener su espíritu”, por muy difícil que la especulación ponga las cosas.

“Ahora lo que queremos es celebrarnos. Venderlo todo y empezar en otro sitio, todavía no sabemos dónde ni cuándo”. Pablo Cerezo mira al futuro sin temor y con algo de resignación, o al menos eso transmite el día en el que han comunicado la noticia que nunca quisieron dar: la librería Pérgamo, la más antigua de Madrid y de la que es responsable desde 2022 junto con María Treviño, cierra sus puertas el próximo 17 de noviembre.

Ubicada en el número 24 de la calle General Oráa, en el pudiente distrito de Salamanca, abrió sus puertas en 1946. No en vano, celebraron el 80º aniversario con un vermut literario el pasado 26 de septiembre. Aquella jornada Pablo y María ya sabían el porvenir que les esperaba, pero solo allegados y clientes habituales del barrio conocían una inminente clausura que han hecho pública este martes con una entrevista en la Cadena SER.

Desde entonces, las llamadas se han sucedido y las visitas tampoco cesan en el local. Este respaldo masivo complica la conservación con Somos Madrid, pero Pablo y María (que sacan adelante el negocio junto a otra empleada, Nicole) siempre acaban encontrando el momento y la manera de transmitir su amor por la literatura en general y por este espacio en particular. Aunque sea para abordar un desenlance, o un punto y aparte, tan descorazonador.

“En estos cuatro años y medios tan intensos que llevamos al frente de Pérgamo las dueñas no nos han aplicado ninguna subida del alquiler, que estaba a precio de mercado, pero ya llegábamos justos a cubrir gastos. Además, el hecho de renovar el contrato año a año nos generaba mucha incertidumbre. Nunca sabes cuándo va a pasar lo que nos acaba de ocurrir”, cuenta Pablo.

Fue a mitad de septiembre cuando recibieron el jarro de agua fría: “Nos comunicaron que no somos las personas más apropiadas para continuar con el local y no nos van a renovar el alquiler”. Pablo vincula la situación a la especulación inmobiliaria, meses después del traumático cierre de Tipos Infames en Malasaña y tras el anuncio de El Aleph, en la calle de Ferraz, sobre su inminente clausura el 28 de diciembre. De hecho, no es que las caseras de Pablo y María busquen otros libreros, de hecho sería difícil que cualquier profesional logre la dedicación o el impacto cultural y en redes de los actuales, sino que previsiblemente se plantean vender el inmueble o alquilarlo con otro uso.

La búsqueda de una alternativa refleja la inaccesibilidad del alquiler para proyectos culturales que necesitan un buen espacio y ciertos recursos

De hecho, tras su primera clausura en 2022, el negocio estuvo a punto de convertirse en una pizzería. Las hermanas Ana y Lourdes Serrano, hijas del catedrático republicano represaliado por el franquismo que fundó la librería en los años más férreos de la censura, pusieron fin a esta etapa poco después de la pandemia. La intervención de un anónimo inversor mexicano-gallego permitió retomar la actividad y mantener la librería, con Pablo y María al frente. “Se dice que en este barrio hay mucho nivel económico, pero es más importante el cultural”, declaraba Lourdes a elDiario.es cuando que parecía la literatura no regresaría ya al establecimiento cuatro años atrás. Ahora, en cambio, han cambiado de opinión.

Su padre, Raúl Serrano, era profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Complutense hasta que fue desposeído de la plaza al acabar la Guerra Civil, de la que se libró por su miopía. El académico optó entonces por dedicarse a los libros desde otra perspectiva. Unos familiares asturianos con posibles pusieron el dinero para la aventura, cuando la localización actual era casi el extrarradio de la capital. El profesor librero nunca abdicó de sus ideas. Todos los 14 de abril el negocio cerraba y los empleados recibían un aguinaldo. Con la llegada de la presidencia tambión recuperó su cátedra, otorgada de nuevo por Felipe González en 1982. “Hizo muchas cosas buenas… Pero la pasta es la pasta”, opinaba paradójicamente sobre la trayectoria del expresidente Ana Serrano.

Pablo y María no se amilanan y prometen retomar Pérgamo lo antes posible, “con el mismo nombre y el mismo espíritu”: “No tenemos claro dónde iremos o si continuaremos por la zona, pero sigue el entusiasmo del proyecto, aunque termina la historia en esta ubicación”, dice ella. Admite, eso sí, que la búsqueda para dar con una alternativa “refleja la inaccesibilidad del alquiler para proyectos culturales que necesitan un buen espacio y ciertos recursos”. Por suerte, no pierde la esperanza: “Espero que con este anuncio se levanten manos y alguien o mucha gente nos eche un cable. Somos optimistas”.

El Observatorio Vecinal de Terrazas y Uso del Espacio Público de Madrid aglutina a un pequeño equipo de voluntarios que, desde 2022, analiza la utilización indebida o irregular de las terrazas de hostelería y en general la mercantilización de la vía pública. Como parte de su actividad, efectúan peticiones de información en los canales habilitados por el Ayuntamiento de Madrid. Hace dos años, la respuesta a una de ellas arrojó unos datos que dejaron perplejos a los miembros del grupo: la empresa que gestiona y explota los conciertos del Palacio de los Deportes, ahora conocido como Movistar Arena por motivos de patrocinio, no abonó al Consistorio pago alguno por ocupar 44 plazas de aparcamiento alrededor del recinto entre 2021 y 2023.

Los estacionamientos se distribuyen en 116 metros de la calle Jorge Juan y casi 94 de la calle Fuente del Berro, ambas dentro de una zona SER. 41 de las plazas corresponden a bandas azules y tres, ubicadas en la segunda de las vías, a bandas verdes. La zona azul permite aparcar a no residentes por un tiempo máximo de 4 horas, tras lo cual deben esperar una hora para volver a estacionar en el mismo barrio, salvo los días y horarios de exención. El precio medio ronda los 1,10 euros la hora. Respecto a las verdes, están reservadas principalmente para vecinos sin límite de tiempo, pero los visitantes también pueden aparcar con un máximo de 2 horas pagando la tarifa correspondiente (4,10 euros agotando las dos horas).

Cuando algún servicio ocupa ese tipo de plazas, la empresa responsable debe pagar un canon municipal al dejar inoperativos los aparcamientos públicos. Así lo venía haciendo desde su llegada a la gestión del Palacio de los Deportes Impulsa Eventos e Instalaciones, una compañía ligada a la promotora Live Nation que explota el espacio desde 2014, después de ser la única entidad en presentarse a un concurso lanzado por el Ejecutivo entonces presidido por Ignacio González.

La documentación consultada por Somos Madrid desgrana la tasa por utilización privativa del dominio público local, requerida por la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Aunque con fluctuaciones relacionadas con el número de eventos y, por tanto, de días de ocupación de los aparcamientos, la cifra mantiene cierta estabilidad desde ese primer año hasta 2018: 17.666 euros en 2014, 30.575 en 2015, 20.641 en 2016, 28.103 en 2017 y 18.375 en 2018.

Una recaudación primero desplomada y luego volatilizada

La anomalía comienza en 2019, cuando la recaudación se desploma a 3.005 euros, aunque el número de eventos apenas baja respecto al año anterior (164 por los 179 de 2018). 2020 es el primer año en el que deja de cobrarse cantidad alguna, aunque desde el propio Observatorio Vecinal de Terrazas y Uso del Espacio Público de Madrid lo justifican por la pandemia y el confinamiento. No obstante, tras el regreso de la actividad al Palacio de los Deportes con el transcurso de los meses, no volvió el cobro por la ocupación de las plazas.

“No hay ningún abono por el uso lucrativo y privativo de las bandas de aparcamiento ni ningún informe de exención”, denuncia A. Fernández, de la asociación vecinal Goya-Dalí y partícipe en el citado Observatorio ciudadano. Apunta de hecho que las peticiones de información pudieron jugar su parte en la reactivación del cobro de la tasa en 2024, ya que la primera de ellas fue remitida en octubre de 2023. “La dinámica estaba continuando incluso después de las elecciones municipales y con un cambio de concejal presidente en Salamanca”, añade.

La mayor parte de la situación se extendió cuando era concejal de los distritos Centro y Salamanca José Fernández, hoy responsable del área de Familias, Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. No obstante, los últimos meses de 2023 ya dirigía la Junta de Salamanca la edil que actualmente ocupa este cargo, Cayetana Hernández de la Riva. A los vecinos tampoco les consta hasta el momento expediente administrativo alguno por parte de la Junta Municipal para tratar de recuperar los fondos no reclamados en su momento. Ante las preguntas de este medio, fuentes municipales atribuyen lo ocurrido “con toda probabilidad” a “un desajuste administrativo no detectado hasta tiempo después”. Desde el Consistorio sostienen, por tanto, que “la Junta de Salamanca no dictó ninguna instrucción para eximir del cobro de la tasa a la empresa”.

Estimación de 45.000 euros no percibidos y “evasivas por respuesta” del Ayuntamiento

A. Fernández estima en al menos 45.000 euros el dinero no recaudado al sumar 2021(121 eventos), 2022 (182) y 2023 (207), sin tener en cuenta la repentina bajada en la cantidad de 2019. De enero de 2024 a agosto de 2026, con un ritmo de conciertos algo superior, pero todavía con varios meses por delante para igualar aquel período, la cantidad obtenida por la Junta de Salamanca roza los 46.000 euros.

Fernández cuenta que ya han preguntado por este asunto en el pleno de Salamanca e incluso han mantenido una reunión con representantes del área de Movilidad que dirige Borja Carabante, aunque solo han recibido “evasivas por respuesta” y “ningún dato que aclare lo que ha pasado”. “Es una situación indignante que da una sensación enorme de mala gestión. Un cachondeo que demuestra cómo algunos hacen lo que quieren, cómo quieren y cuándo quieren. O un funcionario ha cometido un error muy grave sin que nadie le haya corregido o directamente desde el Gobierno municipal no han querido cobrar miles de euros”, sentencia en conversación con este periódico.

Otra de las dudas y exigencias de este vecino versa sobre los pasos que dará el Gobierno de Almeida una vez conocida la coyuntura. Las fuentes consultadas por este diario avanzan que “el Ayuntamiento procederá a subsanar la circunstancia, teniendo en cuenta que si el hecho se ha producido no prescribe hasta al menos pasados cuatro años”. Considerando este plazo y una actuación municipal inmediata, más de la mitad del tiempo transcurrido sin que se cobrara la tasa quedaría fuera de dicha reclamación.

En paralelo, A. Fernández recuerda que la posible irregularidad se enmarca en una eventificación convertida ya en norma para los vecinos de Goya que viven junto al Palacio de los Deportes, donde en los últimos años los conciertos ganan por goleadas a los actos deportivos que le dieron nombre (limitados a los partidos de baloncesto de Estudiantes y Real Madrid). “Entre septiembre y octubre hemos tenido o vamos a tener eventos 54 de 61 días. A nivel de ruidos, movilidad o residuos la situación es cada vez más complicada. Solo nos faltaba conocer que encima quienes generan parte de esos problemas tienen privilegios”, concluye Fernández.

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, releva desde este viernes a su compañero de partido Javier Iglesias al frente de la Diputación de Salamanca, después de que dejara ese cargo para ser senador del PP por designación autonómica.

Mingo, secretario general del PP provincial, ha resultado elegido con 16 votos, los 15 del grupo de su partido y el del diputado no adscrito y exrepresentante de Vox, Celestino del Teso, mientras que el candidato socialista, Fernando Rubio, ha sumado ocho apoyos.

El nuevo presidente de la Diputación ha combinado en su discurso la idea de abrir una nueva etapa, tras los 15 años de Iglesias, con la de que su partido va a continuar el trabajo ya hecho por los predecesores, con la lucha contra la despoblación y la financiación local como prioridades para este mandato.

Mingo (1980), licenciado en Derecho, era la opción que se barajó como segura desde que se supo que Iglesias abandonaba la institución, al ser vicepresidente primero de la Diputación con su ahora predecesor.

Anteriormente fue primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Marta desde 2007 a 2015, diputado delegado del área de Cultura y Relaciones Institucionales y es alcalde de Santa Marta desde 2015.

El distrito de Salamanca celebra este fin de semana sus Fiestas del Pilar con un programa que combina conciertos, actividades para todos los públicos y propuestas tradicionales. El parque Eva Duarte será el principal escenario de las celebraciones, que arrancarán el sábado 10 de octubre y se prolongarán hasta el lunes 12, festividad de la Virgen del Pilar.

La programación musical tendrá uno de sus momentos principales el sábado por la noche. Después del pregón, que este año correrá a cargo de Miguel Sanz, dueño del quiosco situado en Ortega y Gasset 45, actuará Javi Chapela a las 21.00 dentro del ciclo Vibra Mahou y, a las 23.00, será el turno de Gonzalo Hermida. Antes, a las 19.30, La Oreja Band abrirá las actuaciones del escenario principal con un tributo a La Oreja de Van Gogh.

El domingo concentrará otros dos de los conciertos destacados de las fiestas. Delacueva actuará a las 21.00 y, a continuación, a las 22.30, subirá al escenario Íñigo Quintero. Durante la jornada también habrá un torneo de ajedrez, actividades infantiles, una actuación de copla y cuplé a cargo de Diverlírica, entrega de trofeos deportivos y una paella popular.

El lunes 12 de octubre cerrará las fiestas con una programación de carácter más familiar y tradicional. La jornada comenzará con una gran chocolatada y el espectáculo Generación Z VS Maravillosos 80/90, antes de la actuación de Emilio Ibáñez y su banda cubana a las 13.00. La programación religiosa incluirá una solemne eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar y, a las 18.00, la procesión de Nuestra Señora del Pilar por las calles del distrito.

Este es el programa completo de las Fiestas del Pilar 2026 en el distrito de Salamanca:

Sábado, 10 de octubre

Domingo, 11 de octubre

Lunes, 12 de octubre

En el salmantino valle de las Quilamas todo amante del senderismo puede disfrutar de una senda cargada de memoria histórica, tradición rural y leyenda. El denominado Camino de los Trasiegos nació como una arteria directa de comunicación entre las localidades de San Esteban de la Sierra, Valero y San Miguel de Valero. Durante décadas, este itinerario de montaña sirvió para el transporte de bienes agrícolas y para las transacciones del estraperlo. En tiempos de escasez, los vecinos transitaban estas veredas clandestinas para comerciar con productos evitando el pago de tributos impositivos.

El punto de arranque de esta travesía se sitúa en San Esteban de la Sierra, junto a la fosa del Alagón. Tras dejar el vehículo cerca de la iglesia parroquial, el caminante desciende por una calle flanqueada por fértiles huertos de regadío. Allí emerge el célebre puente bautizado popularmente como “romano”, aunque los historiadores ubican su edificación entre finales del siglo XIV y el siglo XVI. Al cruzar el río Alagón sobre su estructura de piedra, se toma el sendero señalizado a la izquierda que marca el inicio formal del recorrido por el valle.

A medida que el itinerario avanza hacia el interior del valle, la riqueza vegetal despliega un mosaico botánico de belleza singular. La ruta transcurre bajo frondosos bosques de castaños, encinas centenarias y robustos alcornoques que salpican las laderas del macizo. Junto a ellos, especies mediterráneas como madroños, acebos y olivos enriquecen el paisaje con variados matices cromáticos. En los meses de otoño, el suelo se cubre de hojas secas, mientras que en primavera los brotes verdes revitalizan el sendero serrano del parque natural.

El primer tramo de la ruta discurre a lo largo de seis kilómetros en suave ascenso bordeando el cauce del arroyo Quilamas. Durante el trayecto, las vistas panorámicas del valle ofrecen una perspectiva privilegiada sobre la abrupta orografía serrana de este rincón de la provincia de Salamanca. En las laderas empinadas destacan los tradicionales bancales de piedra construidos con esfuerzo humano para cultivar la vid y el olivo. Estas terrazas agrícolas testimonian el ingenio popular para domar el terreno abrupto y transformarlo en tierra fértil de gran rendimiento agrario.

La llegada al pintoresco pueblo de Valero se realiza por el singular enclave de la plaza de toros, conocida como El Humilladero. Esta plaza destaca por su inusual planta rectangular y por estar incrustada en la falda de la montaña. Durante los festejos de enero, los espectadores se acomodan en las pendientes rocosas para presenciar los espectáculos taurinos. Valero invita a pasear por sus estrechas callejuelas, contemplar su iglesia del siglo XV y admirar sus puentes medievales construidos sobre los ríos Chico y Quilamas en pleno valle.

Entre las joyas singulares del entorno de Valero se encuentra la piscina natural conocida como el Charco del Pozo. Este espacio de baño estival tiene su origen histórico en una antigua fábrica de luz levantada en 1920. Asimismo, al retomar la marcha hacia San Miguel de Valero, se descubre una curiosa era construida con losas de granito sobre la ladera. En esta estructura los agricultores aprovechaban las corrientes de viento para aventar la cebada y separar el grano de la paja con enorme pericia técnica.

Miel y polen

La segunda etapa del recorrido, de tres kilómetros y medio, discurre sobre la antigua calzada empedrada denominada Camino Viejo de Valero. Este tramo presenta una pendiente más pronunciada que exige mayor esfuerzo físico mientras serpentea entre castañales y encinares. A lo largo de la subida, se suceden espectaculares miradores naturales que regalan estampas inolvidables sobre el valle. En días claros, la vista alcanza cumbres emblemáticas como la peña de Francia y el pico del Castillo en el horizonte lejano de la sierra salmantina.

Más allá de su valor paisajístico, la ruta conecta con una profunda tradición apícola que se remonta a la Baja Edad Media. La miel y el polen son los productos estrella de esta tierra, convirtiendo a Salamanca en la principal provincia productora de Castilla y León. Tras recorrer los 18 kilómetros de ida y vuelta que componen el trazado, el visitante puede degustar la sabrosa gastronomía serrana. Platos como el cabrito cuchifrito, los embutidos ibéricos y los dulces elaborados con miel coronan una perfecta jornada de serena y agradable naturaleza.

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (AVATCYL) ha anunciado que promoverá la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el criterio unificado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre el uso urbanístico de estos alojamientos.

La asociación, a través de una nota de prensa, ha expresado su preocupación por el impacto social y económico que la resolución publicada este miércoles puede tener en cientos de familias y propietarios de Salamanca, después de que el TSJ considerase que los pisos turísticos tenían un uso terciario y no residencial, por lo que debían limitarse a las plantas bajas y primeros en Salamanca.

La patronal ha pedido calma a los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) y ha asegurado que la sentencia no supone un cierre inmediato ni automático de las viviendas afectadas, ya que existen medidas cautelares judiciales que amparan la continuidad de la actividad hasta que haya una resolución firme.

La asociación se niega a aceptar que el silencio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca de 2007 permita considerar las viviendas turísticas como un uso terciario, ya que estas figuras no existían cuando se aprobó el planeamiento.

Ausencia de regulación

Asimismo, ha recordado que resoluciones anteriores del propio TSJCyL anularon parte de la ordenanza municipal y señalaron que el PGOU no podía haber previsto unas modalidades reguladas años después. En este sentido, AVATCYL sostiene que en materia urbanística solo pueden admitirse los usos expresamente previstos por el planeamiento y que la ausencia de una regulación específica no puede interpretarse en perjuicio de los propietarios. Por ello, considera que el Tribunal Supremo debe decidir si es correcto asimilar las viviendas turísticas al uso terciario hotelero.

La patronal ha reclamado al Ayuntamiento de Salamanca una regulación “sensata” y coherente del sector y ha pedido abrir una vía de diálogo con los profesionales para evitar, según ha señalado, el perjuicio económico para la ciudad y la concentración de la actividad en manos de grandes propietarios.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha establecido que las viviendas de uso turístico (VUT) de Salamanca tienen un uso terciario y no residencial, por lo que no pueden situarse por encima de la primera planta, según establece Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La Sala ha estimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Salamanca y ha revocado una resolución del Tribunal de Instancia de Salamanca, que había reconocido el derecho de un propietario a continuar con la actividad de unas viviendas de uso turístico. El TSJ ha considerado conforme a Derecho la decisión municipal, que restringió las autorizaciones para los pisos turísticos.

“No es verdad que se haya producido un cambio de criterio en el Ayuntamiento de Salamanca, pues no consta que haya ningún acto por parte del mismo en el que se diga o reconozca que las VUT son un uso residencial”, ha señalado la sentencia, remitida a los medios a través del TSJ.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha convocado para unificar el criterio porque dos de sus secciones habían discrepado sobre la naturaleza urbanística de los pisos turísticos.

La Sala ha subrayado además que esta conclusión deriva de la interpretación del PGOU de Salamanca y no de la Ordenanza Municipal reguladora de los apartamentos y viviendas de uso turístico, que había sido anulada por otra sentencia. El Tribunal ha señalado que el planeamiento salmantino establece que desde hace más de una década que los usos no residenciales únicamente pueden situarse en planta baja y primera, salvo determinadas excepciones.

Todavía quedan unas semanas para disfrutar de noches agradables antes de que llegue el frío, por lo que es un buen momento para cambiar el horario de las visitas turísticas. Ver un monumento cuando ya ha anochecido permite descubrirlo de una manera diferente, con otra iluminación, menos ruido y, en algunos casos, grupos más reducidos. Además, en ciudades donde el calor aprieta durante el día, visitar sus principales atractivos a última hora puede ser una buena forma de aprovechar el tiempo huyendo de las altas temperaturas.

Las visitas nocturnas tienen además otro punto a favor, porque no todas consisten simplemente en entrar al monumento cuando ha caído el sol. Algunas incorporan iluminación especial, música, proyecciones o incluso representaciones teatrales, mientras que otras permiten subir a torres y terrazas para contemplar la ciudad iluminada. Son propuestas distintas que aprovechan la noche para diferenciarse un poco más de “lo de siempre”.

La Alhambra, el Real Alcázar de Sevilla, la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Museo del Prado, la Catedral de Salamanca y la Catedral de Santiago ofrecen distintas opciones para conocer sus espacios cuando ya ha anochecido y, como verás, cada monumento lo hace a su manera.

La Alhambra de noche

Los Palacios Nazaríes son uno de los grandes atractivos de la Alhambra y también se pueden visitar cuando ya ha anochecido. La visita nocturna permite recorrer espacios como el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones bajo unas condiciones especiales de iluminación, diferentes a las de la visita diurna.

Durante estas semanas, la visita se realiza de martes a sábado, de 22.00 a 23.30 horas, y el recorrido incluye también el Pabellón de Acceso, el Palacio de Carlos V, el corredor de Lindaraja y la Puerta de la Justicia. Hay que tener en cuenta que este horario se mantiene hasta el 14 de octubre. A partir del 15 de octubre cambia la programación y pasa a realizarse los viernes y sábados, de 20.00 a 21.30 horas.

Quien prefiera centrarse en los jardines también tiene una visita nocturna específica al Generalife, que permite conocer este espacio iluminado en el mismo horario.

Una noche de teatro en el Real Alcázar de Sevilla

El Real Alcázar propone algo bastante diferente. Sus visitas nocturnas teatralizadas convierten el recorrido por el palacio y los jardines en una representación en la que los visitantes se trasladan al siglo XVI, concretamente a la época de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el Alcázar en 1526. La experiencia dura unos 75 minutos y recorre la zona palatina y los jardines renacentistas.

La propuesta combina el recorrido por el monumento con teatro, música antigua, canciones, danza e iluminación específica. Los personajes históricos vinculados a aquella jornada aparecen durante la visita y sirven para acercarse a algunas de las historias relacionadas con este espacio de una manera totalmente distinta a la de una visita convencional.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, con luz y sonido

En Córdoba, la propuesta nocturna recibe el nombre de El Alma de Córdoba y utiliza luz, sonido, imagen y proyecciones para recorrer la historia de la Mezquita-Catedral desde una perspectiva histórica, artística y religiosa. La experiencia comienza en el Patio de los Naranjos, donde una proyección audiovisual repasa la historia del edificio y de la ciudad, antes de entrar en el templo para continuar el recorrido por sus principales espacios.

La visita dura aproximadamente una hora y los grupos tienen un máximo de 100 personas. Además, las explicaciones se ofrecen mediante auriculares en nueve idiomas. Se lleva a cabo durante todo el año aunque los horarios van cambiando según la época. En septiembre los pases son a las 21.30 y a las 23.00 horas, en octubre a las 21.00 y 22.30 horas, y en noviembre a las 20.00 y 21.30 horas. 

El Prado también abre por la noche

La propuesta del Museo del Prado es distinta a las anteriores. No se trata de una visita nocturna específica, sino de una apertura extraordinaria que permite entrar gratuitamente al museo el primer sábado de cada mes, entre las 20.30 y las 23.30 horas. El acceso se realiza por la Puerta de Jerónimos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Durante estas aperturas, el Prado ofrece distintos espacios expositivos dentro de un programa que también incluye iniciativas musicales y experiencias multimedia. Radio 3 participa además con un programa especial emitido en directo desde el vestíbulo de Jerónimos.

Salamanca desde las torres de la Catedral

Si lo que buscamos es terminar la visita con buenas vistas, Salamanca tiene una propuesta especialmente pensada para la noche. Ieronimus, la visita a las torres de la Catedral, permite recorrer distintas estancias del conjunto y subir hasta el cuerpo de campanas para contemplar la ciudad iluminada.

Esta visita se conoce como Mientras la Catedral Duerme, dura aproximadamente una hora y media e incluye espacios como la Sala del Reloj y la del Cuerpo de Campanas, además de las terrazas de la torre Mocha y la terraza norte. En la parte más alta, situada a 92 metros, se puede contemplar Salamanca en las cuatro direcciones. Además hay ambientación de luz y sonido. Las visitas se realizan los viernes y sábados con pases a las 20.00, 20.30 y 22.00 horas. 

La Catedral de Santiago después del anochecer

La Catedral de Santiago también permite recorrer su interior de noche mediante una visita guiada de aproximadamente 90 minutos. El itinerario comienza en la Cripta del Pórtico de la Gloria y pasa por algunos de los espacios más importantes de la basílica, como el propio Pórtico de la Gloria y su tribuna, la capilla Mayor y las naves laterales, además de distintas áreas del Museo.

La visita se realiza con una iluminación adaptada a la ocasión y permite conocer el templo sin las aglomeraciones que suelen producirse durante las horas de culto o de apertura general. Los pases habituales son de martes a domingo, a las 22.30, 22.45 y 23.00 horas.

La entrada incluye además el acceso a otros espacios, como la Colección Permanente del Museo Catedral, el Palacio de Gelmírez, la propia Cripta del Pórtico de la Gloria y la Colegiata de Sar, que pueden visitarse a continuación. A tener en cuenta: las entradas solo pueden reservarse con un máximo de 15 días de antelación.

Salamanca se quedará este año sin Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, tras 31 ediciones, después del desacuerdo entre el Ayuntamiento y los libreros, quienes no han aceptado la decisión de reducir la actividad de 16 a 10 días ni la alternativa de moverla de la plaza Mayor a la plaza de los Bandos.

La decisión se ha adoptado, según ha explicado el Consistorio salmantino en un comunicado, tras varias reuniones mantenidas con el gremio, en las que el Ayuntamiento “ha reiterado en todo momento su voluntad de que la feria pudiera celebrarse en las mejores condiciones posibles y con un modelo renovado que permitiera compatibilizar su desarrollo con el uso habitual de la plaza Mayor”.

La suspensión de la Feria era algo que ya se vislumbraba desde la semana pasada, al constatarse el plante de 18 de los 20 libreros que participaron en la edición anterior y anunciar el Ayuntamiento que no se iba a mover en sus planteamientos.

Solo 6 librerías habían confirmado su participación, de las cuales dos son habituales de la feria y solo una de ellas es de Salamanca, mientras que el pliego de condiciones obliga a un mínimo de 12 para que la feria pueda salir adelante.

“Defendemos una Feria del libro Antiguo de gran calidad, referente a nivel nacional, tal y como se ha consolidado en tres décadas, como actividad cultural de toda la ciudad. No queremos ver reducida la feria a un trampantojo de lo que fue”, afirmaban los libreros en una carta firmada por 18 de las 20 participantes de 2025.

Las librerías han rechazado asimismo la propuesta del Ayuntamiento de aplicar un descuento de un 50 % en el precio público que deben pagar los participantes por estar en la feria para compensar la reducción de la cita, de manera que, en función del tamaño de la caseta, sería de entre 35 y 70 euros por día, al tiempo que el Consistorio sufraga el 52 % del coste del montaje y el total de la programación.

El Ayuntamiento les propuso también la alternativa de pasar la feria a la plaza de los Bandos, a dos minutos andando de la plaza Mayor, si los expositores querían los 16 días, algo que también rechazan las librerías al argumentar que eso ya se probó en el pasado con resultado negativo.

En la vertiente más occidental de Salamanca, alzándose con majestuosidad sobre la villa fronteriza con Portugal, uno puede contemplar el imponente castillo-palacio de San Felices de los Gallegos. Esta magna fortaleza fue erigida a finales del siglo XIII por orden del rey portugués don Dionís I, apodado El Edificador, quien tomó la villa en 1296. Concebida como un baluarte estratégico primordial frente a Castilla, la edificación medieval adaptó su trazado a las peculiaridades del terreno rocoso. Hoy en día, quienes visitan este histórico enclave aún pueden apreciar la solidez de su torre del homenaje y su foso defensivo, testimonios vivos de un glorioso pasado militar.

A lo largo de los siglos, este asentamiento fronterizo experimentó notables transformaciones dinásticas y arquitectónicas. La villa retornó a la jurisdicción castellana en 1326, y en el año 1476 los Reyes Católicos concedieron el recinto a Garcí Álvarez de Toledo, primer duque de Alba. La nobleza encargó colocar los escudos reales en las torres albarranas pentagonales como firme muestra de lealtad a la corona. Durante la segunda mitad del siglo XIV, bajo el impulso residencial de doña Beatriz, la fortaleza evolucionó hacia una residencia palaciega, fusionando la arquitectura militar con la elegancia señorial del afamado foco extremeño.

El trazado original del castillo presenta una planta de plaza única con un diseño irregular elíptico, adaptado minuciosamente a las defensas naturales del terreno. Sus sólidas murallas de sillarejo alcanzaban antiguamente nueve varas de altura exterior, estando flanqueadas por torres cuadradas y protegidas por una puerta denominada del Moro. El recinto quedaba resguardado en primera instancia por un profundo foso defensivo que entorpecía el avance de las tropas enemigas y aislaba la plaza de armas. Aunque el uso de la artillería modificó los almenados, la cerca conservó escaleras interiores que permitían a la tropa el acceso rápido a los muros.

El elemento más sobresaliente y mejor preservado de todo el recinto es la colosal torre del homenaje, levantada a mediados del siglo XIV sobre los cimientos medievales. Esta mole pétrea, de más de 29 varas de elevación, cuenta con gruesos muros de sillería de tres varas de espesor. En su interior, la estructura se distribuye en tres niveles principales cubiertos por una formidable bóveda apuntada. La sección inferior albergaba un calabozo subterráneo y un aljibe destinado al almacenamiento de aguas pluviales, mientras que la plataforma superior servía como emplazamiento privilegiado para las piezas artilleras y el fuego defensivo.

El carácter palaciego del edificio se evidencia en refinados detalles, como sus ventanas ajimezadas dotadas de estrados interiores, sus gárgolas y sus matacanes decorativos. Sin embargo, las severas exigencias bélicas de los siglos XVII y XVIII obligaron a incorporar avanzadas estructuras defensivas, destacando la construcción de una barrera abaluartada en estrella para proteger la plaza durante las guerras contra Portugal y la de la Independencia. Los cuarteles interiores acogían hasta mil hombres de tropa y caballería, mientras que sus potentes cañones, dos de los cuales aún se conservan, dominaban el paisaje protegiendo la frontera hispanolusa.

Compraventa y restauración

La historia reciente del castillo encierra un episodio de salvación comunitaria verdaderamente insólito que libró al monumento de su desaparición en el siglo XX. En el año 1920, tres vecinos compraron la propiedad con el propósito de demolerla, vender la piedra y dinamitar la torre del homenaje. Ante semejante amenaza, el vecino Ángel de Dios intercedió valientemente, reuniendo el dinero necesario gracias a la ayuda económica de su hermano emigrado en Puerto Rico para adquirir el castillo en 1924. Años después, rechazó una oferta de 14 millones de pesetas de compradores norteamericanos que pretendían desmontar la fortaleza para trasladarla.

Gracias al compromiso de la familia propietaria, el histórico monumento fue donado generosamente por don Paco de Dios al pueblo de San Felices de los Gallegos para el disfrute de todos. Tras ser declarado Conjunto Histórico Artístico y someterse a una cuidadosa restauración, la torre del homenaje alberga hoy el Aula Histórica y el centro de interpretación de las Fortificaciones de Frontera. Desde la plataforma superior de esta fortaleza renacida, el viajero actual puede contemplar una panorámica espectacular de la villa y del vecino territorio portugués, admirando el triunfo del patrimonio histórico sobre el paso de los siglos.

La villa salmantina de Ledesma se puede observar de lejos sobre un promontorio granítico a orillas del río Tormes. Conocida en la antigüedad romana como Bletisa, esta histórica localidad del Campo Charro atesora un legado cultural excepcional. Su trazado urbano fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975 gracias a su concentración monumental. Diversas civilizaciones como vetones, romanos, musulmanes y cristianos poblaron este enclave, convirtiéndolo en la próspera cabeza de un señorío. El paisaje adehesado rodea el municipio, combinando la belleza del río con campos de cereal y encinas centenarias.

Pasear por sus calles empedradas permite descubrir casonas hidalgas, hospitales antiguos e instituciones tradicionales. El granito autóctono sostiene la arquitectura de este pueblo inolvidable de la provincia de Salamanca que invita a ser descubierto con calma. En la explanada ajardinada de la Plaza de la Fortaleza reposa el imponente verraco de granito esculpido entre los siglos VII y I a.C. Esta monumental escultura zoomorfa fue hallada durante las obras de construcción de las escuelas. Aunque le fue amputada la cabeza, conserva su representativo tronco de dimensiones naturales y marcados atributos femeninos labrados en la piedra. Documentos antiguos testimonian la existencia previa de cuatro cerdas de piedra que permanecían encadenadas junto a la entrada del Puente Viejo. Aquellos míticos toros de piedra fueron arrojados al río Tormes en la década de 1840 tras un arrebato consistorial. El verraco actual constituye la huella artística más remota del antiguo castro vetón que precedió a la llegada de la dominación romana.

El imponente recinto amurallado de Ledesma delimita el perímetro de la villa a lo largo de más de tres kilómetros cuadrados de superficie. Los cimientos más antiguos se remontan al cerro de San Martín en el siglo VII a.C., conservando estratos prerromanos y romanos. La muralla principal responde a la gran obra románica encargada en el siglo XII por el rey Fernando II de León al fortificar la villa. El muro almenado de sólida sillería dispuso originalmente de ocho puertas fortificadas para controlar los accesos y defender el territorio. Entre ellas destaca la emblemática Puerta de San Nicolás, levantada como el único acceso que se conserva intacto. Sus dos imponentes cubos cilíndricos enmarcan un doble arco de cañón peraltado que evoca legendarias crónicas medievales que forman parte del patrimonio de la población.

En la zona meridional de la muralla sobresale el formidable Castillo de Ledesma, iniciado en el siglo XII por mandato de Fernando II de León. De planta trapezoidal y construido en sillería, el edificio fue profundamente reformado en el siglo XV por los condes de Ledesma. Don Beltrán de la Cueva y su hijo Francisco impulsaron la transformación de la vieja fortaleza señorial en una elegante residencia palaciega. En su puerta oriental campea el escudo original de la villa procedente de la antigua y desaparecida Puerta del Puente. La portada sur cuenta con dos torres defensivas bien diferenciadas, una de geometría troncónica y otra de estructura poligonal. El subsuelo de la fortaleza alberga una red de pasillos subterráneos, bodegas abovedadas, polvorines y canalizaciones históricas de agua.

Conocida popularmente como tierra de puentes, Ledesma destaca por los viaductos históricos que salvan las aguas del caudaloso río Tormes. El Puente Viejo, levantado a mediados del siglo XV sobre arcos románicos del siglo XII, fue el puente más alto que cruzó el río. Su fábrica conserva dos arcos ojivales de la época condal y fue reconstruida tras ser dinamitada en 1812 por tropas francesas. Por su parte, el Puente Mocho, declarado Bien de Interés Cultural, se ubica a tres kilómetros al norte en la calzada romana hacia Zamora. Este emblemático paso sobre la ribera de Cañedo cuenta con cinco arcos de medio punto y cuatro tajamares escalonados en forma de huso. 

En la arquitectura civil destaca el edificio de la Alhóndiga, situado en las proximidades de la histórica Plaza Mayor. Esta benéfica institución fue fundada en el año 1580 por el obispo Pedro del Campo para auxilio de familias necesitadas. Diseñado como pósito de granos y almacén agrícola, el inmueble funcionó como un auténtico paño de lágrimas para los vecinos más humildes. La construcción concluyó durante el mandato del corregidor Diego de Moreta bajo el ducado de Alburquerque. El edificio presenta planta rectangular y gruesos muros de granito coronados por una bella portada rectilínea con dintel monolítico. Sobre su entrada principal lucen dos escudos de la villa que embellecen el conjunto histórico.

Ermita y gastronomía

Al cruzar el río Tormes por el Puente Viejo se alcanza extramuros la pintoresca ermita de la Virgen del Carmen, venerada patrona local. Su edificación original data de mediados del siglo XVI, destacando una portada de sillería renacentista y un pórtico con columnas herrerianas. En el año 1912 el templo fue ampliado duplicando su espacio interior desde el característico arco toral de ladrillo. El santuario acoge las históricas tallas de San Lázaro y Santa Bárbara, completando un espacio de enorme fervor comunitario. Cada verano los habitantes acuden a sus festividades patronales para renovar una tradición religiosa profundamente arraigada en la villa.

Ledesma ofrece una perfecta síntesis entre patrimonio arquitectónico, naturaleza fluvial y vivas tradiciones populares salmantinas. Sus visitantes pueden degustar la gastronomía tradicional donde reinan las célebres rosquillas elaboradas en obradores centenarios. La oferta culinaria se completa con reconfortantes platos de cuchara, sabrosos hornazos, carnes de la dehesa y finos embutidos locales. Fiestas destacadas como el Corpus Christi o las Candelas navideñas llenan de júbilo las calles del histórico recinto amurallado. El Centro de Interpretación Bletisa, ubicado en la iglesia de San Miguel, permite conocer a fondo los enigmas de esta villa medieval.

En la Sierra de Béjar, encaramado sobre las empinadas laderas salmantinas, el pueblo de Candelario es un precioso ejemplo del patrimonio rural. Sus calles estrechas conservan una fisonomía arquitectónica de montaña y fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975 y reconocido entre los pueblos más bonitos de España, preservando tradiciones constructivas vinculadas a su entorno natural. Cada rincón refleja el ingenio popular de unos pobladores que adaptaron su hábitat a las exigencias del clima severo y de la orografía. A través de un tranquilo paseo, el viajero descubrirá soluciones estructurales únicas.

Uno de los elementos urbanos más sorprendentes de Candelario es su red de regaderas, canales descubiertos que surcan el empedrado de sus vías principales. Estas canalizaciones conducen las aguas cristalinas procedentes de los manantiales de la sierra y del deshielo de las cumbres cercanas. Al descender desde la parte alta de la villa hasta su zona baja, el flujo constante llena de vida las calles y genera un agradable murmullo acústico cotidiano. Este sistema hídrico no solo responde a una hábil canalización de recursos, sino que representa un ejemplo de ingeniería popular que transformó el relieve en una solución comunitaria.

Las regaderas cumplieron históricamente una doble función de vital importancia para la subsistencia y la sanidad de la población serrana. Por un lado, suministraban el caudal necesario para el riego de las huertas familiares situadas en los bancales inferiores del municipio, garantizando el sustento agrícola local. Por otro lado, desempeñaban un papel fundamental durante la época de la matanza doméstica del gorrino, una industria chacinera de gran tradición en la zona. El agua corriente arrastraba de forma rápida los despojos y la sangre del ganado sacrificado en la vía pública. De este modo, la inclinación de las calles facilitaba una limpieza constante que prevenía la insalubridad urbana.

Junto a las regaderas, las famosas batipuertas constituyen la seña de identidad arquitectónica más representativa y admirada de las viviendas tradicionales candelarienses. Se trata de medias puertas de madera robusta instaladas por delante de la puerta principal de acceso a las casas, cerrando la mitad inferior del vano. Un recuento minucioso llevado a cabo por los propios vecinos ha contabilizado un total de 320 batipuertas distribuidas por todo el casco histórico. Aunque presentan variaciones en sus remates superiores, que van desde perfiles rectos hasta elegantes molduras curvas, todas comparten un armazón diseñado para soportar el uso continuado.

El origen y la funcionalidad de las batipuertas lo certifican diversas explicaciones tradicionales vinculadas a la vida cotidiana en la montaña. Durante los severos inviernos salmantinos, estas barreras de madera impedían que las acumulaciones de nieve bloquearan la entrada principal o penetraran al interior de las viviendas. Asimismo, al mantener la puerta interior abierta, la batipuerta permitía la entrada de luz natural y aire fresco para ventilar el portal sin riesgo de que ingresaran animales que circulaban libremente por la calle, como perros o ganado. Además, los niños del pueblo solían jugar sobre ellas realizando el tradicional impulso conocido como arremullarse.

ADN visual y cultural

La batipuerta desempeñaba también una función crucial en la próspera actividad chacinera que caracterizó a Candelario durante siglos. Muchas de ellas conservan aún hoy herrajes originales de hierro, como los denominados morones o anillas gruesas fijadas a la madera o a la pared exterior. Por estos aros se hacía pasar la soga que sujetaba al animal antes de su sacrificio, permitiendo tirar de él desde el interior de la vivienda. De esta forma, el matarife podía trabajar resguardado en el portal tras la protección de la batipuerta, asestando el golpe definitivo a la res con menor riesgo de sufrir empujones, cornadas o mordeduras por parte del ganado soliviantado durante la faena.

Hoy en día, el legado de Candelario perdura intacto a través de la preservación consciente de sus tradiciones, fuentes romanas y monumentos emblemáticos como la iglesia de la Asunción. Eventos populares, como la Boda Típica, recrean con rigor los ritos históricos y la indumentaria tradicional de esta villa chacinera. Aunque las batipuertas y regaderas han perdido parte de su cometido utilitario original, continúan siendo parte del ADN visual y cultural de este rincón salmantino. Pasear por sus calles es aprender una lección viva de arquitectura popular donde el agua, la madera y la piedra atestiguan la sabiduría de este pueblo.

José María L.M, profesor del máster de Abogacía y de la Universidad de Salamanca, declara este jueves a las 10.00 en calidad de investigado ante el juzgado que instruye el caso de la presunta sumisión química que denunciaron tres alumnas del Máster de Abogacía el pasado mes de junio, y en el que apuntan al concejal del Ayuntamiento, Alejandro Pérez de la Sota, docente de una asignatura.

Este segundo investigado, siempre según las versiones de víctimas y testigos, habría intentado frenar las denuncias ofreciendo “facilidades” para aprobar e incluso intentó quedar con una de las chicas. Los hechos objeto de investigación se produjeron entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de junio, tras una cena entre alumnos y profesores del máster. La mayoría de los estudiantes se dirigió a un bar del centro de Salamanca, pero dos de las chicas no quisieron ir y decidieron ir a otro. Pérez de la Sota les dio alcance y dijo que se iba con ellas. Los tres se sentaron en una terraza y pidieron bebidas. Hasta ahí, las dos recuerdan la noche, pero hay un blanco de bastantes horas que empezó cuando las dos fueron al baño y dejaron las copas en la mesa.

La primera que denunció los hechos tiene una idea que ocurrió gracias a los testimonios de sus compañeros de máster, ya que se despertó al día siguiente sin sospechar nada hasta que recibió el mensaje de un amigo en el que le preguntaba si se encontraba bien, y añadía que estaba preocupado porque salió del baño de la discoteca de la mano de Pérez de la Sota, algo que posteriormente corroboraron otros jóvenes. Con este primer dato que no recordaba, preguntó a su compañera de piso si había pasado algo raro durante la noche. Y sí. Su compañera le dijo que había oído ruidos como de estar moviendo muebles, además la escuchó vomitar. Pero no acabó ahí. La chica le aseguró que un hombre “bastante mayor” intentó entrar en su cuarto, creyó que confundido. La víctima fue reconstruyendo esa noche a través de lo que sus compañeros vieron: que había salido del local en actitud cariñosa con Pérez de la Sota, y que poco antes había pedido ayuda a través de un mensaje que mandó desde el baño. La chica explicó en la denuncia otros detalles que le hacían pensar que, efectivamente, Pérez de la Sota, estuvo en su cuarto, como una cortina corrida, o lo que alguien le había puesto para dormir.

Pérez de la Sota regresó a la discoteca una hora después, momento en el que intentó acompañar a la segunda chica a su casa. Los compañeros detectaron un llamativo cambio de actitud en ella, que estuvo toda la noche sobreexcitada y tambaleante. Y hubo un tercer intento con otra chica a la que acompañó a coger un taxi en el que intentó meterse insistentemente hasta que ella lo echó a patadas. Todo acabó con un altercado en el que intervino la policía.

En el caso de José María L.M, su intervención fue posterior con una serie de mensajes fuera de tono a una de las afectadas al día siguiente. Además intentó conseguir el teléfono de las otras dos denunciantes para ayudarles a aprobar alguna asignatura.

Uno de los elementos que más llamará la atención en el nuevo Parque Ventas, la zona verde que el Ayuntamiento construye sobre la M-30, ha sido presentado por el alcalde este miércoles. Se trata de una familia de osos que formarán parte de los juegos infantiles de las instalaciones, que afrontan la recta final de sus obras con el 70% de los trabajos terminados.

El guiño al Oso y el Madroño, que se encuentra en fase de fabricación, contará con variadas actividades dirigidas a niños de 3 a 12 años. Entre ellas una torre con una subestructura de anillos, redes que fomentan la escalada y el ejercicio y un tobogán tubular de 4,8 metros de altura. Anexa a la torre, habrá una plataforma con zona de autotransferencia, rampa y tobogán inclusivo de 1,3 metros de altura que podrá ser usado por niños con diferentes grados de capacidad.

La instalación tendrá dos osos fabricados en madera de accoya, muy suave al tacto y que nunca se percibe ni demasiado caliente ni demasiado fría debido a su ligereza y rigidez estructural, que permite más huecos para ventilación que otras maderas. Por un lado, habrá una mamá osa con un puente que conectará su parte trasera con la torre y contará con un recorrido de cuerdas y redes verticales para acceder a la plataforma que da acceso al puente.

Por otro lado, existirá un osezno cuyo interior servirá como refugio tipo casita para los más pequeños y cuyo exterior tendrá presas de escalada. Los nuevos juegos se completarán con un recorrido de postes trepables, tres de los cuales acabarán en una flor, y un recorrido de 13 tocones para fomentar el equilibrio.

El proyecto ha sido desvelado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha visitado esta mañana los trabajos de Parque Ventas junto a otros delegados y concejales del consistorio. La obra, una de las principales promesas del primer edil en este segundo mandato, creará un nuevo espacio de 16.370 m² sobre la M-30, conectando peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

En la actualidad, se está trabajando en la urbanización de la cubierta que constituirá el nuevo parque con la ejecución de las acometidas de saneamiento, electricidad, agua potable, riego y comunicaciones. También se está llevando a cabo el relleno de tierras, que ya está ejecutado en un 80%, y se está desarrollando la instalación de los bancos y bordillos de cubierta, así como de los servicios de Madrid Calle 30 bajo la estructura.

Por su parte, de las ocho pasarelas peatonales que darán acceso al nuevo parque, las cuatro ubicadas en el flanco de Salamanca ya están conectadas con la plataforma, centrándose ahora los trabajos en la construcción de las cuatro pasarelas del lado de Ciudad Lineal y el itinerario ciclista que conectará ambos distritos a través de la pasarela de Ramón de Aguinaga.

En cuanto a los márgenes de la M-30, en el flanco del distrito de Salamanca, los trabajos están prácticamente finalizados a falta de remates. La nueva fuente monumental de la plaza de la América Española está construida y solo falta completar la instalación del mecanismo de funcionamiento. Además, ya se ha instalado la mayor parte del mobiliario urbano y ha comenzado la plantación de la vegetación en los nuevos parterres. En el flanco de Ciudad Lineal, se avanza en la reordenación del parque de Antonio Pirala y está previsto que, a finales de este mes, comiencen los trabajos de impermeabilización del aparcamiento de residentes.

Asociaciones vecinales de los distritos que acogen las obras, Ciudad Lineal y Salamanca, junto a Ecologistas en Acción y la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, publicaron al comienzo de los trabajos un comunicado de oposición al proyecto debido a su alto coste y a las afecciones ambientales que conllevará su construcción.

Las librerías de Antiguo aumentan la presión contra la nueva Feria de Salamanca después de que el Ayuntamiento promueva un descuento de un 50% el coste de las casetas a las librerías para compensar la reducción de la duración de la fecha, de 16 días a diez (del 17 al 25 de octubre). Siete librerías salmantinas (Alfabeto, El Buscón, La Galatea, La Nave, Maldonado, Mundus Libri y Tu Librería de Siempre) y 18 de las 20 que participaron el año pasado han rechazado la nueva estrategia del equipo de gobierno de Carlos García Carbayo (PP), que incluye un menor precio para los puestos. También han pedido que la plaza Mayor no sea un 'photocall' para turistas y terrazas, sino que se utilice como “un espacio de encuentro de la ciudad en torno a su vida cultural”. “Nuestra propuesta es un turismo agorafílico, que no destruya y encarezca la vida de quienes vivimos en ella”, han defendido.

De momento, en la primera convocatoria solo se han presentado seis librerías en esta nueva edición, que quiere equiparar la Feria del Libro Antiguo a la Feria primaveral del Libro “y disminuir así una ocupación de la Plaza Mayor que se extendía a casi un mes”. El coste por participante oscilará entre 35 y 70 euros al día, según informó hace una semana el Ayuntamiento de Salamanca. “No queremos descuentos para vender cuentos”, han reivindicado las librerías a través de un comunicado remitido a los medios.

Las librerías de antiguo charras reivindican que su feria era “un referente nacional durante tres décadas” y defienden la necesidad de que su feria sea de más larga duración dado el tipo de lector y usuario que acude. Además protestan que el Ayuntamiento haya ofrecido este descuento en la participación “sin haber atendido a la solicitud de las librerías de volver a negociar”.

“No es terquedad, sino defensa de una ciudad de relevancia cultural”

La decisión de no participar en la feria se tomó después de que el Ayuntamiento anunciara esta reducción en la duración o la posibilidad de alejar la feria de la plaza Mayor de Salamanca. “No es terquedad por parte de las librerías, sino defensa de una ciudad de relevancia cultural”, han defendido las librerías, que han reclamado “ayuda ciudadana urgente”.

Para este colectivo, el conflicto no se soluciona con la subvención de las casetas, porque no resuelve “los problemas de fondo”. “La mejor manera de defender al pequeño comercio es no dificultar su trabajo, han señalado los libreros que ven en esta propuesta ”una forma de presión para marchar a la plaza de los Bandos“, una localización que ya se mantuvo durante unos años con malos resultados.

Los libreros han propuesto redistribuir las casetas y reducir así el espacio ocupado para “sustituir las antiestéticas partes traseras por la vista hacia fuera de las librerías” y “reducir el tan comentado impacto visual de la Feria”. “No participar en la feria este año no significa que no queramos hacer la feria”, defendían hace un mes, una idea en la que insisten ahora al pedir al alcalde 'popular' que se reúna con el Colectivo de Librerías Anticuarias Salmantinas y recuperar la negociación sobre la Feria.

La pintoresca villa de Sequeros, situada en la falda meridional del cerro del Mariscal a unos 930 metros de altitud, domina el perfil característico de la Sierra de Francia, lo que le ha valido el título de Mirador de la Sierra. Este municipio de la provincia de Salamanca, bañado por las aguas de los ríos Francia y San Benito, se encuentra rodeado de espectaculares valles y cumbres como Cabezarrasa, La Mina, El Pendón y La Cabezuela. En este entorno privilegiado, los espesos bosques de robles, castaños y bancales agrícolas configuran un paisaje natural que envuelve al viajero en una atmósfera de serenidad y sosiego.

Sequeros ofrece panorámicas excepcionales que abarcan tierras lejanas, consolidándolo como un destino más que recomendable de esta hermosa sierra salmantina. El origen del núcleo serrano se remonta a un antiguo castro prehistórico vetón, al que siguieron asentamientos romanos y visigodos, evidenciando una de las ocupaciones más prolongadas de la región. Su repoblación medieval, consolidada en el año 1188 tras la cesión de estas tierras por el rey Alfonso IX al arzobispado de Santiago de Compostela, trajo pobladores franceses que influyeron en las tradiciones locales.

El curioso nombre de Sequeros deriva de los secaderos de castañas tradicionales que los vecinos ubicaban históricamente en la planta superior de sus viviendas, una práctica típica de la comarca. Posteriormente, la población pasó al condado de Miranda del Castañar en el siglo XIII y continuó expandiéndose. En 1756, el rey Fernando VI le concedió a Sequeros el anhelado título de villa, lo que le permitió independizarse jurídica y administrativamente del condado de Miranda del Castañar. La importancia comarcal de esta villa se consolidó de manera definitiva cuando fue nombrada cabeza del Partido Judicial.

Esta nueva condición la transformó en el centro judicial y administrativo de la Sierra de Francia, generando un gran dinamismo que alteró la forma de vivir de sus habitantes y atrajo notables servicios públicos. Aunque este nombramiento provocó algunas tensiones con los pueblos vecinos, Sequeros ostentó esta capitalidad con orgullo durante el siglo XIX.

Declarada Conjunto Histórico Artístico, la villa de Sequeros aún conserva un patrimonio urbano sinuoso y angosto de gran belleza que denota herencias árabes y judías. El paseo por sus calles empedradas permite admirar sus casas tradicionales, construidas con robustas bases de granito y entramados de madera y adobe. Destacan las fachadas con escudos y casas blasonadas, así como los acogedores corrales y bodegas subterráneas que custodian en silencio el secreto del vino local. Los balcones volados, orientados para aprovechar los rayos del sol, configuran una de las estampas más características de la arquitectura serrana, donde cada dintel de piedra labrada parece narrar una microhistoria del pasado.

El corazón de la vida social e histórica de la localidad se distribuye entre pintorescas plazas de trazado irregular. La plaza del Altozano muestra en todo su esplendor la estructura balconada serrana y funciona como punto de reunión social, mercadillo y mercado. Muy cerca se encuentra el callejón de El Infiernillo, ejemplo perfecto de una aljama judía de callejuelas estrechas e intrincadas. El esplendor cultural decimonónico se manifiesta en el singular Teatro Liceo, hoy conocido como Teatro León Felipe en honor al genial poeta que vivió en estas calles su infancia. Este magnífico espacio cultural continúa albergando representaciones y actividades artísticas mensuales.

Joyas arquitectónicas

En el plano monumental destaca la plaza de la Iglesia, donde conviven la esbelta iglesia parroquial de San Sebastián y la histórica Torre del Concejo. Esta torre medieval, que funcionaba como atalaya defensiva, se erige sobre unos magníficos soportales de madera asentados en una gran columna de piedra llamada El Poste, encima de las antiguas casas consistoriales. En su parte alta destaca el histórico reloj, instalado originalmente en 1638 tras un laborioso transporte, y una campana de 1767. Su potente y sonora campana convocaba a los vecinos ante reuniones, mercados o emergencias.

A las afueras se erige el santuario de la Virgen del Robledo, rodeado de un espeso bosque de robles y construido sobre un templo del siglo XIII que conserva excepcionales cubiertas y armaduras de madera de estilo mudéjar. En este sagrado recinto descansan los restos de Simón Vela y de la profetisa Juana, conocida como la Moza Santa, quienes protagonizan las leyendas de la aparición mariana en la Peña de Francia. Para concluir el viaje, el parque de El Barrero conduce al espectacular Mirador de la Cruz, situado en el teso de la Cabezuela donde antiguamente se trillaban las cosechas de cereal. Esta privilegiada atalaya natural regala una imponente vista de las cumbres de la Sierra de Béjar y de los pueblos vecinos, consagrando a Sequeros como el gran balcón serrano.

El municipio salmantino de Puente del Congosto alberga una joya patrimonial situada en la margen izquierda del río Tormes, paraje natural declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2006. En este histórico enclave sobresale la silueta de una fortaleza medieval cuyo origen se sitúa entre los siglos XII y XIII, erigida originalmente para vigilar la ruta que unía las ciudades de Ávila y Ciudad Rodrigo. Esta construcción militar, concebida para proteger el estratégico paso sobre las aguas, constituye junto con el puente un conjunto monumental singular que evoca el esplendor de épocas pasadas y que atrae actualmente a numerosos visitantes interesados en descubrir la riqueza y belleza de toda la comarca.

El imponente puente fortificado, que da nombre a esta villa de la provincia de Salamanca y que está cimentado sobre roca de granito, fue levantado por orden de los Reyes Católicos en 1500, consolidándose como una pieza de ingeniería fundamental. Esta estructura de trece arcos de medio punto con tajamares no solo facilitaba la comunicación, sino que servía como punto de control de pontazgo y paso obligatorio para los ganados que recorrían la Cañada Real Soriana Occidental en su camino hacia Extremadura. Del antiguo sistema defensivo que custodiaba este paso fluvial, que incluía dos robustas torres de vigilancia y una puerta lateral, todavía se conservan interesantes vestigios materiales que atestiguan el carácter militar y la enorme relevancia que tuvo esta histórica ruta.

La historia señorial de la villa se consolidó en 1393, cuando el rey Enrique III de Castilla otorgó el señorío del Puente del Congosto al noble Gil González Dávila, separando este territorio de la jurisdicción directa de Ávila. El nuevo señor impulsó la reconstrucción de la primitiva fortaleza defensiva, una obra que tras su fallecimiento fue completada con gran determinación por su viuda, doña Aldonza de Guzmán, hija del maestre de la influyente orden militar de Calatrava. Al fallecer doña Aldonza, las disputas sucesorias entre sus hijos por la valiosa herencia del señorío fueron resueltas por la intervención de los Reyes Católicos, quienes decidieron repartir las posesiones familiares de manera definitiva.

Desde la perspectiva arquitectónica, el castillo de los Dávila representa un magnífico ejemplo de arquitectura militar medieval basada en un sofisticado sistema de defensa escalonada por reductos que dificultaba el éxito de cualquier asalto enemigo. El atacante que lograba franquear el primer patio exterior de armas se encontraba de inmediato con una segunda línea defensiva, conformada por un potente cubo circular adosado a la torre principal y un muro de piedra que conectaba directamente con el camino de ronda. En caso de que esta barrera fuese superada por las tropas asaltantes, los defensores del castillo tenían la opción de retirarse de forma segura hacia el interior de la torre alzada, utilizando para ello un puente levadizo que cortaba toda comunicación.

La estructura exterior de la fortificación presenta un recinto de planta hexagonal irregular construido con sólida mampostería y esquinas reforzadas mediante sillares tallados de granito. Un paseo de ronda protegido recorre la parte superior de la muralla, mientras que un muro interior divide el espacio interior, aislando el patio de armas del resto de dependencias del castillo, que cuenta con una gran torre rectangular de tres plantas y azotea transitable. El conjunto se completa con un edificio y un gran cubo semicilíndrico adosado a la torre, el cual fue mandado construir por el duque de Alba en el siglo XVI para otorgar una mayor solidez defensiva y una singularidad estética que aún hoy lo caracteriza.

Destrozos y restauración

A lo largo de los siglos, este estratégico bastión salmantino funcionó como una destacada posada de reyes, albergando tras sus gruesos muros de piedra a las personalidades más influyentes de la historia de la península. Entre los ilustres huéspedes que se alojaron en sus estancias destaca la figura de la reina Isabel I de Castilla, quien pernoctó en la fortaleza durante sus viajes por el reino. Asimismo, el emperador Carlos V hizo uso de estas instalaciones militares y residenciales en su histórico y postrero viaje de retiro hacia el Monasterio de Yuste en Extremadura, consolidando el renombre de este castillo como un punto de descanso regio de primer orden en el trayecto que comunicaba la submeseta norte con el sur peninsular.

A pesar de sufrir gravísimos destrozos materiales a manos de las tropas francesas durante los enfrentamientos de la guerra de la Independencia, el castillo de los Dávila ha logrado sobrevivir al paso del tiempo de forma admirable. Tras pertenecer durante siglos a la poderosa Casa de Alba, el inmueble pasó por manos privadas hasta su adquisición en 1980, momento en que se inició una cuidada restauración. Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico junto con el puente medieval, este monumento se conserva hoy en excelente estado, funcionando como residencia particular y espacio de eventos que mantiene vivo su valioso legado.

Peñaranda de Bracamonte, situada a 40 kilómetros de Salamanca y en el límite con Ávila, es una histórica localidad con un gran legado. Sus orígenes se remontan a las repoblaciones de los reyes leoneses durante la Edad Media, época en la que su ubicación fronteriza entre León y Castilla le otorgó un papel estratégico relevante. El nacimiento de esta localidad está datado en los siglos XII y XIII gracias a la llegada de repobladores procedentes de Peñaranda de Duero, quienes decidieron llamarla como su lugar de procedencia. A lo largo del tiempo, este enclave fue conocido administrativamente como Peñaranda de Cantaracillo y posteriormente como Peñaranda del Mercado, reflejando su notable evolución de carácter mercantil.

El verdadero impulso de su economía se consolidó a finales del siglo XIV, cuando el monarca Juan I de Castilla otorgó a la villa el valioso privilegio de celebrar un mercado semanal cada jueves. Este acontecimiento histórico transformó por completo la vida cotidiana y comercial de la población, atrayendo a comerciantes y arrieros de diversas regiones. De forma paralela a este próspero mercado, se desarrolló a partir del siglo XVI una activa industria gremial en la que destacaron los zapateros, sastres y curtidores. Posteriormente cobró una relevancia fundamental la industria textil local, sobresaliendo especialmente sus famosas fábricas de jergas.

La historia de Peñaranda y su valor patrimonial se encuentra indisolublemente ligada a la ilustre familia de los Bracamonte, quienes ejercieron el señorío sobre estas tierras desde el siglo XV hasta que pasó a la casa de Frías en 1703. Fue bajo el reinado de Felipe III cuando se concedió el título de conde de Peñaranda a don Alonso de Bracamonte, fijando el nombre definitivo de la ciudad. Administrativamente, la villa experimentó diversos cambios de dependencia, perteneciendo a la Tierra de Alba en la Edad Media e integrándose en el Cuarto de Valdevilloria en 1771. Tras figurar incluida en la provincia de Ávila en la cartografía de Tomás López, sería finalmente en 1833 cuando se integró en Salamanca como cabeza del partido judicial.

El centro neurálgico y principal atractivo de Peñaranda está constituido por sus tres famosas plazas porticadas, que se suceden una tras otra en la misma calle. Este singular conjunto de arquitectura castellana está formado por las plazas de Agustín Martínez Soler, de la Constitución y de España. Las tres plazas se encuentran enlazadas entre sí y presentan un modelo arquitectónico casi idéntico que sorprende por su gran armonía. Debido a su indudable valor patrimonial, todo el casco antiguo vertebrado por estas tres plazas contiguas fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, consolidando el estatus de una población que recibió de manos del rey Alfonso XIII el título oficial de ciudad.

Cada una de las plazas posee su propia personalidad dentro del conjunto. La de Agustín Martínez Soler, la más antigua de todas, conserva un encantador aspecto rural y está presidida por la imponente iglesia de San Miguel, un templo de estilo renacentista levantado originalmente en el siglo XV. A continuación se abre la plaza de la Constitución, surgida en el siglo XVI con el propósito de ampliar el espacio destinado al mercado semanal. Esta plaza rectangular está dominada por el histórico edificio del ayuntamiento, construido con ladrillo visto como la primera obra financiada por el propio concejo, destacando por su hermoso pórtico de cuatro arcos carpaneles apoyados sobre robustos pilares de piedra.

Sin prisas (y con hambre)

La tercera de estas plazas enlazadas es la de España, que se caracteriza por presentar la forma más regular y ordenada de todo el conjunto. En este amplio espacio público se sitúan el histórico edificio de la antigua cárcel y el elegante templete de música, que sirve de hermoso escenario para las diversas celebraciones de carácter local. Estas tres plazas no solo representan una verdadera joya del urbanismo castellano, sino que han sido y siguen siendo el auténtico corazón social y comercial de la ciudad. Pasear sin prisa por sus soportales de columnas en la planta baja, bajo viviendas de una o dos plantas superiores de ladrillo visto con hermosos motivos geométricos y balcones, permite al viajero sumergirse en la tranquilidad y comodidad de este pueblo.

La visita a Peñaranda se completa con otros hitos culturales de gran relevancia, como el histórico convento de las Madres Carmelitas Descalzas, fundado en el siglo XVII por Gaspar de Bracamonte, virrey de Nápoles. Este convento, declarado Bien de Interés Cultural, custodia una valiosa colección de arte con espléndidas pinturas de la escuela italiana de artistas como Luca Giordano y Andrea Vaccaro, así como orfebrería italiana. Por otro lado, la modernidad se hace presente con el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, diseñado por Álvaro Siza. Para finalizar, la gastronomía local ofrece una parada obligatoria para degustar sus asados, elevando al tostón o cochinillo asado como el gran emblema culinario.

El histórico castillo de Montemayor del Río, también conocido popularmente como castillo del Paraíso o castillo de San Vicente, se puede observar en el cerro sobre el que se asienta esta villa salmantina, en plena comarca de la Sierra de Béjar. El origen de esta imponente fortaleza medieval se remonta al siglo XIII, cuando se inició su edificación sobre los restos de una estructura fortificada anterior. La construcción comenzó bajo el mandato del infante don Pedro, hijo del rey Alfonso X el Sabio y primer señor de Montemayor y de sus tierras. Esta gran edificación permaneció vinculada a dicho señorío feudal durante las siguientes centurias, aunque el conjunto arquitectónico actual se terminó de definir y consolidar a lo largo de los siglos XIV y XV.

La relevancia de este fuerte militar se basó de forma primordial en su privilegiada situación física y estratégica en la zona fronteriza. Desde lo alto de su cerro, el baluarte ejercía una rigurosa labor de vigilancia y control sobre el paso natural que comunica la meseta norte con las tierras de Extremadura. De este modo, la fortaleza se convirtió en un guardián de primer orden para supervisar el tránsito entre los antiguos reinos de León y Castilla y el territorio extremeño. Desde la época romana, este enclave fue clave para proteger y dominar la famosa Vía de la Plata, así como la cañada ganadera de la Mesta y la calzada adyacente.

El castillo fue un mudo testigo del constante fluir de gentes, mercancías y culturas a lo largo de la Edad Media. Por sus inmediaciones discurrían los rebaños trashumantes de la Mesta, que buscaban pastos más templados, y numerosos peregrinos que avanzaban con fe en su viaje hacia Santiago de Compostela. Para acceder al núcleo de la población y continuar su camino hacia Extremadura, el ganado y los comerciantes debían cruzar el río Cuerpo de Hombre. Este paso se realizaba a través de un puente medieval, reconstruido en piedra hacia 1700 por el marqués de la villa, que servía específicamente para cobrar impuestos y tasas sobre el valioso tránsito de mercancías y de rebaños que cruzaban el territorio.

En lo relativo a su fisonomía, la fortaleza presenta una singular distribución que combina de manera perfecta elegancia defensiva y poder militar. Sus altos muros de granito y su foso configuran un recinto imponente de planta rectangular reforzado con seis torres bien distribuidas. Cuatro de estas torres son de planta rectangular y dos son semicirculares, destacando entre todas ellas la magnífica y esbelta Torre del Homenaje por su gran envergadura. El acceso principal al castillo se realiza por el lienzo occidental, franqueando un antemuro situado entre pequeños cubos y cruzando el puente levadizo que se eleva sobre el foso.

En el interior del patio de armas, justo al cruzar la puerta de entrada y a mano izquierda, se sitúa una zona provista de una chimenea de campana y un pozo medieval de 18 metros de profundidad. Este pozo, que junto a los aljibes servía para abastecer de agua a la fortaleza, alberga un aura de misterio y leyenda que ha fascinado a los habitantes durante generaciones. La creencia más popular relata que este pozo no es simplemente una fuente de agua, sino el punto de acceso a una compleja vía o túnel subterráneo. Según la tradición popular local, este conducto secreto comunicaba de manera subterránea el castillo de Montemayor con el lejano Palacio Ducal de los Zúñiga.

La otra corriente del mito afirma que el pozo albergaba en realidad un ramal más corto cuyo trayecto subterráneo descendía únicamente hasta el cauce del río Cuerpo de Hombre. De acuerdo con esta misteriosa fábula, en las profundidades de dicha corriente de agua habitaba una hermosa pero peligrosa sirena que acechaba pacientemente para capturar a alguno de los hijos de la noble familia de los Silva, señores de la villa. Con el transcurrir de las décadas, este relato mitológico fue utilizado de manera recurrente por las madres del pueblo como una advertencia preventiva para sus hijos, con el firme propósito de que no anduvieran deambulando solos por las oscuras calles medievales durante la noche.

Palacio renacentista

Con la llegada del siglo XVI, la fortaleza medieval experimentó una importante transformación al convertirse en un lujoso palacio renacentista. Carlos I creó el marquesado de Montemayor para don Juan de Silva y Ribera, lo que conllevó una pérdida progresiva de la función puramente militar del castillo en favor de un uso residencial y administrativo de gran esplendor. Sin embargo, este período de apogeo fue efímero, pues a partir de la centuria siguiente el edificio cayó en un prolongado desuso y abandono por parte de sus señores. La decadencia del señorío se agudizó de manera dramática durante el siglo XVII, hasta culminar en un estado de ruina absoluta en el XIX.

El resurgimiento de este imponente monumento salmantino comenzó a fraguarse en el siglo XX, despertando el interés de diversos historiadores. Tras ser declarado Bien de Interés Cultural, se inició un intenso proceso de restauración y consolidación arquitectónica. Estas importantes obras de preservación culminaron en 2009 con la inauguración del Centro de Interpretación del Medievo, gestionado actualmente por el ayuntamiento local. El recinto ofrece hoy en día interesantes visitas guiadas que permiten recorrer el foso, los adarves y las torres, además del patio de armas.