Además de las torrijas, los buñuelos o la leche frita, uno de los dulces que reinan en la Semana Santa es la mona de Pascua, que se extiende principalmente en la zona del Mediterráneo, con Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragón y Murcia como lugares donde se suele comer y regalar esta receta que elaboran hornos tradicionales, pero que también copa parte de grandes superficies.

Si se pasa por los escaparates principales de Catalunya o Comunitat Valenciana, se pueden apreciar grandes diferencias entre los dulces que se venden en los hornos y pastelerías de un lugar y de otro, y todo tiene un sentido, que radica en las distintas elaboraciones.

El origen de la Mona de Pascua

La Mona de Pascua es un dulce que tiene orígenes en la época árabe, pues el término deriva de “munna” que significaría “provisión” o “regalo”, siendo un presente que se regalaba de forma tradicional de parte de los padrinos a los ahijados como símbolo de amor y fertilidad, de ahí la inclusión de los huevos cocidos, ya sea en los laterales o en el centro.

La Mona de Pascua ha sido de forma tradicional un dulce que en los lugares donde es habitual se consumía tras el final de las limitaciones alimentarias de la Cuaresma. Si bien originalmente era solo un bollo sencillo con huevos cocidos, poco decorado, se ha ido creciendo hacia más color y figuras, asociándose así a la primavera. Esto ha hecho que en algunos lugares haya mayores diferencias entre lo que llamamos de esta forma.

La Mona de Pascua en Catalunya

Si bien la mona de Pascua catalana todavía en algunos lugares se elabora como un bollo con huevo, la versión más extendida en la actualidad se trata de un pastel elaborado de bizcocho, crema y chocolate, o bien con pastel de almendra y yema tostada, que se puede acompañar también de nata, y que se corona con huevos o imágenes de gallinas y pollos, así como plumas de azúcar.

Así, este dulce se convierte en una receta festiva, que convive con figuras de chocolate que han pasado de tener forma de huevos o conejos a ser personajes reconocibles de la cultura popular o deporte.

Cómo es la mona de Pascua en Valencia o Murcia

Esta tradición se ha extendido hacia zonas de Aragón y Comunitat Valenciana, donde la mona habitual en forma de bollo también vive con figuras de chocolate. Actualmente, sin embargo, el bollo de pan dulce es lo más extendido con un huevo duro decorativo en el centro, así como pequeñas bolas de colores.

La mona de pascua valenciana bebe mucho también de la misma receta que otro dulce tradicional en estas fechas como es el ‘panquemao’, que se decora también con nueves. Este bollo tradicional de gran tamaño recibía el nombre de “coca de aire” debido a su volumen, pero que no se corresponde con su ligereza en el interior.

Hay tartas que no necesitan presentación. La tarta Selva Negra es una de ellas. La has visto mil veces, probablemente la has comido alguna, y aun así sigue teniendo algo que la hace especial. No solo por su sabor, sino por todo lo que hay detrás.

Porque no es solo una tarta de chocolate con nata y cerezas. Es un postre con historia, con debate sobre su origen y con un nombre que remite directamente a uno de los paisajes más icónicos de Alemania. Entender la historia de la tarta Selva Negra es entender por qué ha llegado a convertirse en un clásico internacional.

El origen de la tarta Selva Negra: entre la tradición y la leyenda

El origen de la tarta Selva Negra no está del todo claro, aunque hay una teoría que se repite con fuerza. Se sitúa a principios del siglo XX en la región de la Selva Negra, en el suroeste de Alemania, una zona conocida por sus bosques densos, su paisaje montañoso y su fuerte tradición gastronómica.

Según esta versión, la receta fue creada en 1915 por el pastelero Josef Keller, que trabajaba en un café alemán. La combinación de ingredientes que ideó, bizcocho de chocolate, nata montada, cerezas y licor de cereza, dio lugar a un postre que rápidamente empezó a ganar popularidad.

Sin embargo, como ocurre con muchas recetas tradicionales, no se puede descartar que existieran versiones previas. La repostería de la región ya utilizaba ingredientes similares, lo que sugiere que la tarta pudo surgir como una evolución natural de esas preparaciones.

Por qué se llama tarta Selva Negra

Una de las preguntas más habituales es por qué se llama tarta Selva Negra. La respuesta no es única, pero sí bastante lógica.

Por un lado, el nombre hace referencia directa a la región alemana de la Selva Negra, de donde procede el postre. Pero hay más. Algunos apuntan a que el color oscuro del chocolate recuerda a los bosques densos de la zona, mientras que otros señalan el papel del licor de cereza, el kirsch, muy típico de esta región.

De hecho, este licor no es un detalle menor. Es uno de los elementos que definen la identidad de la tarta, ya que se utiliza para empapar el bizcocho y aportar ese toque ligeramente alcohólico que marca la diferencia.

Cómo hacer tarta Selva Negra: la clave está en el equilibrio

Cuando alguien se pregunta cómo hacer tarta Selva Negra, la respuesta parece sencilla, pero tiene matices. La base es clara, capas de bizcocho de chocolate, nata montada y cerezas, pero el éxito está en cómo se combinan esos elementos.

El bizcocho se humedece con kirsch, lo que le aporta jugosidad y un sabor característico. Entre capa y capa se añade nata y cerezas, que equilibran la intensidad del chocolate con frescor y dulzor.

La decoración suele incluir más nata, virutas de chocolate y cerezas enteras, dando lugar a esa estética tan reconocible. Pero más allá de la apariencia, lo importante es el contraste. La tarta funciona porque ningún sabor domina por completo. Todo está en equilibrio.

Un clásico que ha conquistado el mundo

Hoy, la tarta Selva Negra es mucho más que un postre regional. Es un icono de la repostería internacional que se ha adaptado a distintos gustos y versiones, aunque la receta original sigue siendo la referencia.

Su éxito tiene bastante lógica. Es una tarta contundente, pero no pesada, dulce, pero con matices, y clásica, pero con personalidad.

Y quizá ahí esté la clave. En que, aunque su origen no esté del todo claro, su identidad sí lo está. Y eso, en el mundo de la gastronomía, no es tan fácil de conseguir.

Cada 25 de marzo se celebra el Día del Gofre. Si bien podríamos pensar que es una efeméride que comenzó en Bélgica, considerado el origen y el lugar tradicional de este dulce, esta fecha surgió en Suecia, debido al llamado ‘Vårfrudagen’ que significa “Día de Nuestra Señora”, que vendría a ser lo que celebramos como el día de la Ascensión.

En Suecia y otras zonas de Escandinavia celebran esta festividad comiendo gofres o waffles, y es por esto por lo que este 25 de marzo pasó a ser conocido como Día del Gofre, que en Estados Unidos tiene lugar como ‘Día Nacional’ en agosto coincidiendo con el día en que Cornelius Swartwout patentó la primera gofrera.

El origen del gofre: de la antigua Grecia a la Europa medieval

El gofre es uno de los dulces más populares actualmente, que procede de una mezcla sencilla de harina agua que al presionar entre dos hierros y cocinar sobre llama abierta resulta algo similar a lo que es hoy. Aunque su historia empieza en la Europa medieval, sus orígenes se remontarían a la antigua Grecia, pues son varios expertos los que aseguran que el postre actual es descendiente de la ‘crustula’, una galleta dulce que se elaboraba con harina, manteca de cerdo y miel.

El gofre como tal, sin embargo, aparece mencionado por primera vez en la región de Flandes en el siglo IX, extendiéndose luego al resto de la actual Bélgica y Francia. Se considera que se prepararon por primera vez en los monasterios, donde las hostias vendrían a ser las precursoras para luego crear una masa que dio lugar a este dulce.

El primer gremio de gofreros se creó en el siglo XIII en Francia, y poco a poco el postre se fue extendiendo hacia el resto de Europa central, como Países Bajos, norte de Alemania, para que luego en el siglo XV estuvieran muy extendidos al añadir a su receta ingredientes como huevos, leche, miel, especias y agentes leudantes.

Estados Unidos popularizó los gofres

Pero como sucede con muchas recetas tradicionales de la pastelería, ganarían popularidad al extenderse a Estados Unidos, a donde llegaron durante el siglo XVIII, de hecho, se cree que Thomas Jefferson fue quien llevó la primera gofrera con su característica cuadrícula. Un objeto que sería inventado de forma industrial por Cornelius Swartwout, que la patentó a mediados del siglo XIX.

Desde Estados Unidos se popularizó al resto del mundo, siendo muy habitual comerlo con recetas algo diferentes en otros puntos como Asia, aunque sí que fue en Europa donde se ideó que se sirviera con chocolate, nata y otros añadidos edulcorantes. Concretamente fue Maurice Vermersch, belga, que durante la Exposición Universal de 1960 en Bruselas puso de moda esta idea.

Como en todo, muchos pensarán que las mejores torrijas son las de su madre. O las de su abuela. Pero desde hoy en Madrid hay alguien que ostenta de forma oficial este título. Se trata de La Raspa Vk, un restaurante del mercado de Nueva Numancia, en Puente de Vallecas.

El establecimiento vallecano se ha alzado ganador del concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre), celebrado este lunes en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo. La Raspa VK ha logrado el primer premio en la categoría tradicional con una elaboración inspirada en las torrijas “de toda la vida”.

La repostera Paula Beer, de La Raspa VK, ya fue premiada el año pasado en el mismo certamen con su “bomba de torrija”, pero esta vez ha sido la receta tradicional la que ha conseguido conquistar al jurado profesional. Es sencilla, pero el proceso de elaboración requiere precisión y cuidado en cada paso.

La base es un pan brioche casero, que hacen ellos mismos, que mojan en leche infusionada con canela, limón y naranja. Como curiosidad, no la fríen, la caramelizan con mantequilla. “Es una torrija tradicional, que sabe a casa, recuerda a las que hacían las abuelas y eso es lo que creemos que gusta tanto a la gente”, ha explicado su creadora en declaraciones a medios.

No ha sido la única elaboración premiada de la jornada. En la categoría de innovación, la torrija ganadora ha sido la de Plademunt, un restaurante de Alcalá de Henares con un “torridonut”.

El dulce mezcla la forma de donut y el sabor e ingredientes de la torrija. “Hemos rescatado la receta del hornazo de Alcalá, que es una masa dulce, tipo mona. Sobre eso hemos hecho nuestra torrija con forma de donut”, ha detallado su creador, Iván Plademunt.

El proceso de elaboración consta de casi 40 horas de duración, respetando los tiempos de fermentación de la masa para una esponjosidad perfecta. La última fase, clave en su éxito, es la fritura. Es entonces cuando inyectan en la masa leche infusionada y se deja reposar durante doce horas más antes de pasarla en azúcar y canela.

El segundo y tercer puesto de la categoría tradicional ha sido para Pastelería Manolo by Hermanas Manzano y El Rincón de Antonia, respectivamente. Inclán Brutal Bar y Formentor también se han subido al podio, en este caso, de la categoría innovación.

El Carnaval es una de las festividades más celebradas a lo largo de Alemania, con lugares donde tiene una especial tradición y es todo un acontecimiento como es el caso de ciudades como Colonia, Düsseldorf y Mainz. Como sucede en otros países europeos, también hay dulces típicos de este momento, muchos de ellos que recuerdan a los que se elaboran en otras partes del continente.

Mutzenmandeln o buñuelos de almendra y canela

Al igual que sucede en Italia, en Alemania también tienen un dulce que puede recordar a nuestros buñuelos. En este caso, se usa la almendra, uno de los ingredientes típicos de la repostería alemana, junto a la canela y el limón, siendo el resultado unas masas esponjosas pequeñas para degustar en desfiles de disfraces en calle o en casa con una buena taza de chocolate, café o infusión.

Su nombre incorpora la palabra “mandeln” que significa almendra, porque no solo la lleva molida en la masa, sino que a su vez la forma recuerda a estas, rebozados de azúcar y canela, solo azúcar o azúcar glas. Los otros ingredientes que forman la masa son huevos, mantequilla, ralladura de limón, sal, harina, levadura, canela molida y aceite para freír.

Berliner o Krapfen: las berlinas de Carnaval alemanas

Además de los buñuelos de almendra y canela, otro de los dulces que reinan en los Carnavales a lo largo de Alemania son las berlinas, que dependiendo de la región reciben un nombre u otro, además de tener diferentes variantes en sus recetas, sobre todo en su cobertura y su relleno. Son unos bollos que recuerdan a los donuts sin agujero, es decir son de masa frita, esponjosos y suelen ser cubiertos de azúcar glas.

Lo que diferencia a estas berlinas de Carnaval de Alemania del resto es que tienen una textura más aireada, recordando también a los bomboloni italianos. Tradicionalmente solían ir rellenos de mermelada de frambuesa, fresa o albaricoque, pero también es fácil encontrar actualmente versiones con crema, chocolate o licor.

Estos dulces reciben diferentes nombres, llamándose Pfannkuchen en Berlín y el este, Krapfen en Baviera y Austria, Berliner en Renania y oeste o Kreppel en Hesse y Franconia. Se comen principalmente para Carnaval, pero también en festividades como Año Nuevo y Cuaresma, con un origen que se remonta a querer una bomba calórica justo antes de Semana Santa.

Kamellen o Karamellen: la costumbre de pedir caramelos

Si bien no hablamos directamente de recetas de dulces típicos, una de las tradiciones más extendidas de los desfiles de disfraces es la de pedir caramelos, lo que en lugares como Colonia se conoce como “Kamellen”, un recorte de lo que son “karamellen”, caramelos en alemán.

Así, es habitual escuchar gritos de “Kamellen” con los que piden que les tiren dulces en los desfiles, aunque ya sabemos que esto también conlleva en recibir algún golpe en la cabeza o en el ojo, lo que se considera también toda una tradición del Carnaval.

Este jueves 12 de febrero comienzan los Carnavales en diferentes puntos de España y de Europa, con unas celebraciones que durarán hasta el próximo 18 de febrero, el miércoles de ceniza con el que empieza de forma oficial la Cuaresma.

El inicio de las fiestas de Carnavales no es solo sinónimo de disfraces, música y color alrededor de diferentes ciudades, sino que los es también de comida, especialmente de recetas dulces con las que se deleitan miles de personas para disfrutar de otra manera de esta época del año.

En Italia lo habitual son recetas fritas, que provienen de una tradición que quería preparar el mayor número de cantidad para repartirlas entre cuantas más personas mejor, y es por ello por lo que se decantaba por la fritura para que fueran rápidas y de bajo coste. Este origen popular también hace que se guarden similitud con dulces de España, aunque con diferencias, algunas de ellas importantes.

Chiacchiere o Galani de Carnaval: un mismo dulce, diferentes nombres

Es uno de los dulces de Carnaval más asentados en la gastronomía italiana, y es que se prepara de norte a sur del país, pero con la gran diferencia del nombre y de algunas variantes en su receta. De vista, nos recuerda a las llamadas “frutas de sartén” españolas o las orejas gallegas, aunque en Italia lleva menos grasa y huevos.

En Toscana se conocen como “cenci”, en Emilia Romagna como “sfrappole”, en Roma son “frappe” y el nombre de “galani” viene de ciudades como Venecia o Verona, pero todos ellos son una masa frita que se prepara con harina de trigo, mantequilla, huevos, licor de grappa o aguardiente, azúcar, levadura química, sal, ralladura de limón, azúcar glas para decorar y aceite para freír. Si se elige algo para acompañar, puede ser chocolate a la taza o incluso un ‘chupito’ de licor de grappa.

Este dulce italiano de Carnaval tiene su origen en las llamadas frictilia de la Antigua Roma, que se freían en manteca de cerdo y eran típicos de las Saturnales, una fiesta que recuerda en gran parte a Carnavales, aunque también a Navidad. De hecho, de ella provienen también recetas internacionales como las marveilles de Francia o los coscorâos de Portugal.

Otros dulces italianos típicos de Carnaval: castagnole, pignolata o fritelle

Las castagnole son otra de las recetas habituales de Italia para las fiestas de Carnaval. Son originarias de Emilia Romagna, aunque se disfrutan y preparan también en otras regiones del país. Son pequeñas frituras que quedan suaves por dentro y fragantes por fuera, se rebozan en azúcar granulado y en su versión más clásica suelen llevar anís, aunque se dan diferentes variantes.

En el sur de Italia, en las regiones de Calabria y Sicilia es habitual para Carnavales la pignolata, que son pequeñas bolitas hechas de una mezcla de harina, huevos, mantequilla y azúcar, que suele llevar diferentes coberturas, la más tradicional es la miel, aunque también se degusta glaseada.

Ligeramente similar es la Cicerchiata, típica de regiones como Abruzzo, Marche o Umbría, que recibe su nombre de “alubia” porque la forma de estas bolitas recuerda a ellas, y se considera similar a los struffoli napolitanos que se elaboran en Navidad. A diferencia de la receta del sur, la Cicerchiata se suele presentar en forma de corona.

Otra de las recetas más populares en toda Italia son las fritelle, que también tiene diferentes variantes y nombres en cada región, siendo crujientes por fuera y tiernas por dentro, y que recuerdan de cierta manera a lo que en España llamamos buñuelos, siendo también la manzana o la calabaza algunos de los ingredientes que se usan. Son uno de los dulces que acompañan al famoso Carnaval de Venecia, que en su caso se sirven con azúcar granulado por encima, y al que en algunos lados le aportan naranja y pasas para un toque distintivo.

Hay ingredientes que no se notan hasta que faltan. El agua de azahar es uno de ellos. Está en segundo plano, no se ve, apenas se percibe, pero cuando aparece mal usada lo arruina todo, y cuando está bien medida convierte un postre normal en algo memorable. En la repostería tradicional —especialmente la mediterránea y la árabe— es casi un perfume comestible: delicado, floral y con memoria.

Qué es exactamente el agua de azahar

El agua de azahar es un destilado que se obtiene a partir de las flores del naranjo amargo. Mediante destilación al vapor, esas flores liberan sus compuestos aromáticos y dan lugar a un líquido transparente, intensamente fragante y sorprendentemente delicado en boca.

Conviene no confundirla con el aceite esencial de nerolí. Aunque ambos proceden de la misma flor, no son lo mismo ni se usan igual. El nerolí es un aceite esencial muy concentrado, destinado sobre todo a perfumería y aromaterapia. El agua de azahar, en cambio, es mucho más suave y está pensada para un uso cotidiano, especialmente en cocina.

Su uso es antiguo y transversal. Aparece en textos clásicos, en tradiciones árabes, en la repostería conventual y en rituales de bienestar. Durante siglos se le atribuyeron virtudes calmantes y se la asoció a la pureza, la tranquilidad y la celebración.

Para qué sirve el agua de azahar

Aunque hoy la relacionamos sobre todo con los dulces, el agua de azahar tiene usos muy diversos.

En cocina, se emplea principalmente para aromatizar postres y bebidas. Es fundamental en recetas como el Roscón de Reyes, pero también en almíbares, bizcochos, cremas, helados y dulces de inspiración árabe como el baklava o ciertos pasteles marroquíes.

Fuera de la gastronomía, se ha utilizado tradicionalmente como tónico facial, por su efecto calmante sobre la piel, y como ingrediente en rituales de relajación gracias a su aroma suave y persistente. También ha sido un remedio popular para aliviar molestias digestivas leves o favorecer el descanso.

Por qué funciona tan bien en repostería

El secreto del agua de azahar está en su capacidad para aromatizar sin endulzar. No aporta azúcar, no añade grasa y no modifica la textura. Solo deja rastro. Y ese rastro es clave.

En masas ricas en huevo, mantequilla o almíbar, el azahar limpia, eleva y equilibra. Rompe la pesadez y aporta frescura. Por eso funciona tan bien en recetas festivas: hace que un postre contundente resulte más ligero, más elegante.

Eso sí, es un ingrediente traicionero. Un exceso convierte lo floral en jabonoso. Por eso siempre se usa en dosis muy pequeñas. Aquí, menos no es más: es lo único posible.

Cómo usar el agua de azahar en casa

En repostería, basta con unas gotas. Se puede añadir directamente a masas de bizcocho, a almíbares calientes, a cremas o a rellenos. También funciona muy bien en frutas, yogures naturales o incluso en bebidas con base de leche o agua.

La clave es añadirla al final o en pequeñas cantidades e ir probando. El aroma se intensifica con el reposo, así que conviene ser prudente.

Fuera de la cocina, puede usarse como tónico facial aplicado con algodón, en mascarillas caseras o incluso como bruma relajante. En bienestar, unas gotas en un baño caliente o en una infusión suave pueden ayudar a crear un ambiente calmado.

Cómo elegir una buena agua de azahar

No todas son iguales. Una buena agua de azahar debe proceder de destilación real de flor de naranjo, no de aromas añadidos. Su perfume debe ser limpio, floral y fresco, nunca artificial ni empalagoso.

Conviene leer bien las etiquetas y evitar productos con perfumes sintéticos o conservantes innecesarios, especialmente si se va a usar en cocina. En este caso, la sencillez es sinónimo de calidad.

El agua de azahar no es solo un aroma. Es un puente entre culturas, una herencia compartida entre el Mediterráneo y el mundo árabe, entre la repostería popular y la cocina más delicada. Está ahí desde hace siglos, sin hacer ruido, cumpliendo su función.

Y quizá por eso sigue siendo imprescindible: porque no pretende destacar, solo mejorar lo que toca.

Cada 30 de enero se celebra el Día Internacional del Croissant, una excusa perfecta para rendir homenaje a uno de los productos de bollería más reconocibles del mundo. Dorado, crujiente y aparentemente sencillo, el croissant es mucho más que un desayuno: es un símbolo cultural, una pieza de historia europea y un ejemplo de cómo la gastronomía viaja, se transforma y acaba apropiándose de una identidad nacional.

¿Y por qué se celebra el Día del Croissant el 30 de enero? No existe un decreto oficial ni un acontecimiento histórico concreto que lo explique. Como ocurre con muchas celebraciones gastronómicas, el origen parece estar ligado a iniciativas populares y culturales, especialmente en este caso dadas en Francia y Estados Unidos, destinadas a poner en valor productos icónicos y fomentar su consumo. Con el tiempo, la fecha se ha consolidado en calendarios gastronómicos y redes sociales.

La leyenda del origen del croissant en Austria

Aunque hoy en día se asocia de forma casi automática con Francia, el origen del croissant no es estrictamente francés. La teoría más extendida sitúa su nacimiento en Viena, en el siglo XVII, con una pieza de bollería llamada kipferl, de forma semicircular. Este dulce austrohúngaro ya existía desde la Edad Media y se consumía tanto en versiones dulces como saladas, mucho antes de que París lo adoptara como propio.

La leyenda más popular y más aceptada, aunque de la que no se tienen pruebas históricas, vincula el kipferl al asedio de Viena por el Imperio Otomano en 1683. Según el relato, los panaderos, que trabajaban de madrugada, habrían alertado a las autoridades al escuchar a los soldados turcos cavando túneles bajo la ciudad. Tras la victoria, se habría creado un bollo con forma de media luna (símbolo del islam) para celebrar simbólicamente la derrota del enemigo.

¿Por qué asociamos el croissant a Francia?

El salto a Francia se produciría en el siglo XVIII, cuando el kipferl llega a la corte francesa, en teoría de la mano de María Antonieta, archiduquesa de Austria y esposa de Luis XVI. Aunque esta conexión también tiene más de mito que de realidad, lo cierto es que la bollería vienesa comenzó a popularizarse en París, especialmente a partir del siglo XIX, con la apertura de panaderías especializadas en productos “a la vienesa”.

El croissant tal y como lo conocemos actualmente no se consolida hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Y es precisamente en Francia donde la receta se refina, sustituyendo masas más compactas por la técnica del hojaldre, que exige tiempo, precisión y abundante mantequilla, siendo en 1920 cuando el croissant fue reconocido oficialmente como producto de panadería francesa, sellando su nueva identidad.

Desde entonces, el croissant se convirtió en un emblema del desayuno francés y, poco a poco, en un fenómeno global. Su éxito reside en esa combinación de sencillez aparente y complejidad técnica: pocos ingredientes como son harina, mantequilla, levadura, azúcar y sal, y un proceso que requiere paciencia y saber hacer.

El Roscón de Reyes es el dulce por excelencia en la víspera del día festivo del 6 de enero, que comparte mesa con comidas familiares o reuniones, junto a la Lotería del Niño, pero no siempre ha sido el rey de la gastronomía para la jornada festiva de la Epifanía, pues alrededor del territorio se dan distintas alternativas a él, y una de ellas la encontramos en la provincia de Valencia.

Se trata de la Casca, un dulce que es típico de consumir para el festivo de Reyes, que tenía gran popularidad en el siglo XX y a la que le ha ido quitando terreno el Roscón de Reyes en las últimas décadas, aunque la siguen elaborando hornos y pastelerías tradicionales de Valencia y algunas localidades de la provincia.

Qué es la Casca, el dulce valenciano de Reyes

La Casca se trata de un dulce de mazapán, elaborado con azúcar y almendra molida que se moldea en forma de serpiente, bueno en realidad de anguila valenciana, pez habitual en las aguas de l’Albufera y de forma serpentiforme.

El relleno de esta figura puede llevar boniato confitado, y en algunos casos yema, merengue o canela, así como algunas innovaciones han añadido ralladura de naranja o limón, y también los hay que han dado más formas más allá de la serpiente, formando un dragón o en formato circular.

La Casca recibe este nombre porque va acompañada de una caja, un elemento principal y componente de este dulce tradicional, que se decora con detalles y con la idea de que sea regalada de padrinos a ahijados, además de que el envoltorio se pueda reutilizar y que pase de generación en generación.

El origen de la Casca valenciana, la alternativa del Roscón

La Casca es un dulce nacido en época medieval, cuyas primeras referencias de la Casca se encuentran en el siglo XV, en concreto por el escritor Jaume Roig, pero cuya primera receta se escribió en el recetario de cocina, el primero impreso en Valencia, en 1520, ‘Llibre de Coch’.

En esa primera receta, la Casca se elaboraba con avellanas, almendras fritas y piñones. Su popularidad creció a partir del siglo XX, que fue cuando se vinculó a la festividad de Reyes, y se convirtió en un regalo habitual de los padrinos acompañado de una caja.

Actualmente, el Roscón de Reyes ha ganado terreno y es más complicado encontrar la Casca en Valencia, pero todavía la elaboran hornos y pastelerías tradicionales de la ciudad, aunque son las comarcas de La Safor y la Ribera Baixa donde todavía está más aferrada la tradición, por lo que es más habitual encontrarla en hornos y pastelerías de Gandía o Sueca.

El conocido pastelero aragonés Manuel Segura Sorribes ha fallecido esta pasada madrugada a los 82 años, según ha dado a conocer su familia en las redes sociales de Pastelerías Manuel Segura, enseña repostera de la Comunidad con más de 150 años de dulce historia que actualmente cuenta con cuatro establecimientos en la provincia de Zaragoza.

“Esta madrugada ha fallecido Manuel Segura Sorribes, padre de José Manuel y parte esencial de lo que somos en Pastelerías Manuel Segura”, informa el perfil de la cuenta en la red social Facebook.

Segura Sorribes era natural de Daroca (Zaragoza), lugar donde sigue al pie del cañón el establecimiento de la calle Mayor a partir del cual los Segura han ido forjando una dinastía de maestros pasteleros desde su apertura en 1874.

“Se ha ido tranquilo, en paz, con el recuerdo de su último cumpleaños, celebrado ayer, como más le gustaba: un chocolate con churros, rodeado de su familia. Como le dijo ayer a su hijo, ”Ha sido el día más feliz de mi vida“, trasladan en el comunicado.

“Manuel fue tan buena persona que incluso eligió cuándo marcharse. Rodeado de los suyos, sin molestar, en su día más feliz”, expresan. “Hoy despedimos a alguien que forma parte de nuestra historia, de nuestra familia y de nuestra casa. Gracias por tu ejemplo, por tu bondad y por todo lo que nos dejaste. Siempre estarás con nosotros”, le despiden.

Su hijo, José Manuel Segura, seis generaciones de los Segura después, es quien se sitúa desde hace años al frente de un negocio con más de una veintena de trabajadores y dos tiendas físicas en Zaragoza capital, una en Cariñena y la de Daroca, donde también se localiza el obrador.

En tan dilatada trayectoria, los reconocimientos de Pastelerías Manuel Segura se concentran en las últimas tres décadas, con el Premio Lanzón concedido por la Asociación provincial de pasteleros de Zaragoza en 1999, el reconocimiento a la trayectoria empresarial otorgado por el Rey en 2003, el Premio Basilio Paraíso por su condición de empresa centenaria ese mismo año o el Premio de Aragón Alimentos concedido por el Ejecutivo autonómico en 2019 entre otras distinciones.

El hecho luctuoso ha sido recibido con pesar en las redes sociales. Así, por ejemplo, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su pésame a la familia y amigos de Manuel Segura: “Se nos marcha todo un referente de la pastelería aragonesa que supo imprimir carácter propio al negocio familiar desde su querida Daroca. Descanse en Paz”, ha escrito en su cuenta personal de la red social X.

También la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría ha lamentado la muerte de Manuel Segura, “que deja un legado único e histórico como referente de la pastelería aragonesa y de la empresa familiar ligada al territorio”, ha valorado también en X.

Alegría ha evocado “sus emblemáticas rosquillas de Daroca”, que, ha estimado, “ya pertenecen al patrimonio de todo Aragón. Descanse en paz”, ha concluido.

Es difícil entender en la actualidad una mesa de Navidad sin que haya turrón, con sus distintas variedades, ya sea duro, blando, de chocolate o de los distintos ingredientes de los que se ha ido elaborando, algunos de ellos volviéndose virales y alejándose de las recetas clásicas que nos han acompañado desde que hace siglos lo introdujesen los árabes. Y es que precisamente aquí comienza la historia del dulce navideño por excelencia en España.

Teniendo en cuenta lo habitual que era que la almendra y la miel formaran parte de la elaboración de dulces en Al-Ándalus, no es de extrañar que una de las teorías más aceptadas es que el turrón fue traído por los árabes a la Península Ibérica, además de que la primera aparición tuvo lugar en un tratado del siglo XI de título ‘De medicinis et cibis semplicibus’, en el que se menciona a un dulce como ‘turun’ y que se antoja como el antepasado de este alimento navideño.

Un dulce que ya en el siglo XV parecía concentrar su producción en el Reino de Valencia, como apuntan las crónicas de la época, con textos como ‘La Generosa Paliza’ de Lope de Rueda de 1570 donde se escribe que unos criados han sido castigados por su amo porque se han comido “libra de turrones de Alicante que estaba en cima del escritorio”.

El turrón y su relación con la Navidad

Si bien esa fue su introducción, parece que su relación con la Navidad no fue desde el principio, sino que se fue desarrollando ante el uso que se hacía de él, y hay varias teorías al respecto. En una, en un documento de 1582, se cuenta como en Alicante se daba una parte de los salarios de Navidad en dinero y otra en “arroba de turrones”, y que de aquí nacería su vínculo con las fiestas.

Otra de las teorías relaciona al turrón con la Navidad debido a que se convirtió en un postre con alto coste de producción, por lo que se acabó reservando para ocasiones señaladas o especiales como las fiestas navideñas, también entre las clases altas y adineradas. De hecho, apareció una carta firmada por el rey Felipe II en 1595 donde pide a la ciudad de Alicante “no gastar más de 50 libras al año en turrón y pan de higos para poder ahorrar”.

Las primeras recetas de turrón

En el siglo XVI se estableció un momento importante en la historia del turrón, pues en pleno Siglo de Oro se dieron varias publicaciones en las que se publicó la receta del turrón, como en el Manual de Mujeres del siglo XVI, aunque fue en la ‘Crónica de la Muy Ilustre, Noble y Leal Ciudad de Alicante’ del siglo XVII en el que se concretaron los ingredientes que se empleaban para su elaboración y que se consideraba se fabricaba solo con miel, almendras y trozos de jaspes blancos.

Y es que el azúcar no se añadió hasta el siglo XVIII cuando las plantaciones de caña de azúcar se convirtieron en un elemento masivo en las colonias americanas, y precisamente el puerto alicantino era uno por los que llegaba el ingrediente procedente del continente.

La relación entre el turrón y Xixona

Si hay algo que compita con el idilio entre el turrón y la Navidad es la relación entre este dulce y la ciudad de Xixona, que no supera los 7.000 habitantes, en la provincia de Alicante, pero que se ha vuelto conocida en toda España por ser la cuna del turrón, como también atestigua la Denominación de Origen (DO) Turrón de Jijona, un sello de calidad que permite distinguirlo, y que es así desde 1977.

La historia que une a Xixona y el turrón tiene dos vertientes, una más realista y otra fruta del mito. En la primera se asegura que se escogió esta localidad después de que Alicante recibiera presión desde el Gremio de Pasteleros y Confiteros de Valencia, con lo que los maestros alicantinos se trasladaron a la pequeña población y seguir allí su producción lejos de las corporaciones valencianas.

La leyenda que considera Xixona casa del turrón es en la que se cuenta la historia de un rey que se casó con una princesa escandinava y que esta echaba mucho de menos su país, por lo que su marido ordenó plantar cientos de almendros, con los que se enseñó a trabajar a los agricultores de la zona, siendo así el germen que daría lugar al turrón como lo conocemos, con la almendra como ingrediente principal.

Los dulces navideños por excelencia con tradición en España como el turrón o el roscón de Reyes comparten cada vez más terreno con otros típicos de distintos países de Europa, como es el caso del italiano ‘panettone’, cada vez más habitual, y que va ganando en competidores de la misma nacionalidad como sucede con el pandoro.

Este dulce italiano es conocido por proceder de Verona y también por ser una de las competencias directas del ‘panettone’ por sus similitudes, aunque aporta diferencias que hacen que sea preferido por otros paladares. Una de las cosas que tienen distinta es su historia y su origen.

La historia oficial y reconocida del Pandoro: un dulce como obra de arte

Escapando de leyendas y mitos, el origen reconocido del Pandoro tiene una clara fecha: el 14 de octubre de 1884. Ese día fue cuando Domenico Melegatti, un pastelero de Verona, patentó lo que conocemos hoy como este dulce de Navidad en el Ministerio de Agricultura y Comercio del Reino de Italia.

Esta patente le dio a Domenico Melegatti los derechos exclusivos para la producción y la venta del Pandoro, lo que hizo que se convirtiera en una tradición navideña arraigada en el norte de Italia y poco a poco de todo el país. El pastelero veronés creó una nueva receta para crear una especie de bizcocho suave al que, además, le aportó un diseño artístico.

Y es que un hecho distintivo de este dulce navideño es su forma de estrellas de ocho puntas, un diseño que concibió el pintor impresionista de Verona, Angelo Dall’Orca Bianca, que creó así una bonita forma para que la estética se juntara con su sabor y recordara a un copo de nieve.

El origen del Pandoro: entre el ‘Nadalin’ y el ‘pan de oro’

Si bien conocemos cuando comenzó el Pandoro como tal, antes de llegar al siglo XIX hay ciertos orígenes que dieron al final el resultado que patentó Melegatti. Una de las teorías más plausibles es que deriva de un postre local de la ciudad de Verona que era el ‘Nadalin’, con forma de estrella, pero que es menos conocido fuera de la región.

Debido a su nombre, sin embargo, también se relaciona con el ‘pan de oro’ de Venecia, con el que comparte algunos de los ingredientes y su consistencia, muy popular en el siglo XVI en el enclave portuaria, con forma cónica cubierta con finas hojas de oro.

Otra teoría sustenta el precedente del Pandoro con el llamado ‘pan de Viena’, que era típico en banquetes venecianos y que también se elaboraba con mantequilla. Y es que se dice que Melegatti, que aprendió pastelería en la capital austriaca, tomó idea de esta para crear su receta y competir con otros establecimientos de la ciudad de Verona.

Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y a las luces y decoración de Navidad se añaden escaparates llenos de dulces tradicionales de estas fechas como los tradicionales locales como los turrones o mantecados que se unen a importaciones de otros destinos como son los panettones’ italianos o los ‘troncos de Navidad’ franceses.

Los panetones han ido conquistando los paladares y se han convertido en uno de los dulces navideños de éxito desde la década de los 2010 con su introducción poco a poco tanto en supermercados como en pastelerías y hornos. Pero ¿de dónde viene y dónde nació este dulce que conocemos actualmente?

El ‘pan de Toni’, la leyenda italiana del nacimiento del panettone

No hay dulce o receta que no tenga su particular leyenda para indagar en un origen incierto, y eso es en parte lo que sucede con el panetone, que se podría remontar al siglo XIV o XV, y sobre el que hay una historia ampliamente compartida sobre un supuesto nacimiento. Así, el folclore popular del norte de Italia liga al duque de Milán Ludovico Sforza, apodado ‘Il Moro’, el nacimiento del panettone por un descuido de uno de sus cocineros, Toni, en la víspera de Navidad de 1495, cuando se estaba celebrando un gran banquete.

Entonces, en el siglo XV era tradicional la degustación de pan blanco de trigo por Navidad, siendo entonces un alimento de lujo que solo se podían permitir las clases altas y adineradas, y esto es lo que estaba preparando, así como otros dulces, el cocinero del duque de Sforza, cuando este se durmió y se quemó lo que estaba en el horno. De esta forma, al ver lo sucedido y por temor a la reacción del duque, optó por guardar parte de la masa de levadura para el pan navideño y trabajó en una nueva receta.

Así fue como improvisó para crear lo que sería el germen del actual panetón (como también está aceptado por la lengua española), usando con esa masa de levadura otros ingredientes como azúcar, pasas y fruta confitada, que fue lo que sirvió al final del banquete como postre y que fue bautizado como “el pan de Toni” como homenaje en su honor. A pesar de lo interesante y bien que suena, esta historia carece de sustento y está confirmado que es un mito del origen del panettone, tal y como asegura el profesor de Historia de la alimentación de la Universidad de Bolonia, Massimo Montanari, al contar que “absolutamente nada” sería cierto de lo contado.

Pero sí que es cierto que esos panes de trigo servidos en Navidad son un cierto germen del panetone, pues eran llamados en dialecto ‘panatton’, y a este se le fueron añadiendo con el paso del tiempo ingredientes como mantequilla, azúcar, huevos o pasas, pero todavía con forma achatada.

El asentado origen del panettone actual

Lo cierto es que el dulce navideño italiano que conocemos actualmente es obra de una creación de Angelo Motta en 1923, en el que modificó la receta tradicional para añadir más mantequilla y azúcar para aumentar luego su fermentación y pasó a ser un bollo de masa madre de gran altura. En 1931 fue industrializado su proceso y sería en la década de los 50 cuando experimentó su primer boom en Italia.

Con el paso del tiempo se arraigó la tradición del ‘panettone e spumante’ de regalar en las cenas y comidas de Navidad, y de ahí a que el dulce también fuera elaborado de forma artesanal en hornos y pastelerías, y cruzara la frontera italiana para establecerse como alimento festivo en otros lugares como en España, con diferentes variantes como chocolate o distintos rellenos.

El cine lo ha inmortalizado: una mesa de madera, una fuente humeante y, en el centro, ese bloque ovalado cubierto de salsa o bacon que aparece en miles de escenas familiares. Es el pastel de carne americano, un plato que viajó al imaginario global a través de Hollywood, pero cuya historia empieza mucho antes, en las cocinas humildes del país. En Estados Unidos todos lo conocen como meatloaf. Para nosotros, que lo hemos visto siempre desde la pantalla, sigue teniendo algo de misterio. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué aparece en tantas películas? ¿Y cómo se hace realmente?

La respuesta lleva inevitablemente a la cocina estadounidense, una gastronomía construida sobre mezcla migrante, recetas heredadas y una idea muy clara: la comida debe ser sencilla, abundante y reconfortante. Y pocas cosas representan mejor esa filosofía que el meatloaf americano.

Un plato humilde con vida propia en la cocina estadounidense

El pastel de carne nació como tantas recetas tradicionales: por necesidad. En un país construido por inmigrantes, cada cultura llevó sus técnicas y sus preferencias. Italianos, alemanes, irlandeses, polacos… todos aportaron algo, y la cocina estadounidense acabó convirtiéndose en un mosaico donde las recetas se adaptaban a los ingredientes disponibles. Mezclar carne picada con vegetales, pan rallado, hierbas y algún condimento era una forma inteligente de alimentar a familias enteras sin gastar demasiado.

Pero lo que dio fama mundial al pastel de carne americano no fue solo su sabor, sino su versatilidad. Puede prepararse con ternera, cerdo, cordero o una combinación de varias carnes. Puede hornearse en molde o moldearse a mano sobre una bandeja. Y permite un sinfín de variaciones: hierbas frescas, especias, bacon por encima, glaseado con ketchup o incluso con salsa barbacoa. Por eso Hollywood lo adoptó como símbolo: evoca hogar, costumbre, domingo por la noche.

Muchos viajeros que han recorrido Estados Unidos lo cuentan igual: descubres el país a través de sus carreteras, sí, pero también a través de su comida casera. Y el meatloaf americano aparece una y otra vez en mesas familiares, comedores comunitarios, cafeterías de carretera o cenas en pequeñas ciudades del interior. Es una de esas recetas que no han cambiado su esencia desde hace generaciones.

La clave del pastel de carne americano

Quien se anime a prepararlo en casa descubrirá que la receta meatloaf no tiene misterio, pero sí una lógica. El primer paso es pochar una base aromática: cebolla, apio y ajo suavizados en mantequilla o aceite. Ese sofrito da humedad y sabor a la mezcla de carne. Después llega el momento de unirlo todo: carne picada (lo habitual es mitad cerdo, mitad ternera), pan rallado para dar estructura, huevos, hierbas como perejil, albahaca o tomillo, y condimentos opcionales como salsa Worcestershire o un toque de ketchup.

La mezcla debe compactarse con suavidad y formarse como una hogaza ovalada. Aquí entra en juego uno de los gestos más característicos: envolver el pastel de carne americano con lonchas de bacon. Esta capa cumple una doble función: aporta sabor y permite que la superficie no se reseque durante los 70–75 minutos que pasa en el horno a unos 180 grados.

El proceso es sencillo, pero pide paciencia. Mientras se hornea, la grasa del bacon va fundiéndose y bañando la carne. Una vez fuera del fuego, conviene dejarlo reposar unos minutos para que la estructura se asiente y las rodajas salgan limpias. Es en ese instante cuando uno entiende por qué aparece tanto en películas: resulta contundente, aromático y tremendamente práctico. Sirve para una cena caliente, para un sándwich frío al día siguiente o para acompañarlo con puré de patata, verduras o una salsa ligera.

La receta meatloaf es así: amable, flexible y eficiente.

Un icono cultural que sigue viajando más allá de Estados Unidos

El meatloaf americano es más que un plato; es un símbolo cultural. Cuando el cine lo coloca en una mesa, lo que está mostrando no es solo comida, sino una idea concreta de hogar estadounidense: familias reunidas, cenas sencillas, rutinas compartidas. Su presencia visual es tan fuerte que incluso quienes nunca lo han probado saben identificarlo al instante.

Pero también representa la historia social del país. En la cocina estadounidense, ninguna receta es completamente autóctona: Italia, Alemania o Reino Unido dejaron su huella en este pastel de carne que hoy Estados Unidos reivindica como propio. La mezcla de culturas que define al país también está dentro de este plato.

Por eso el pastel de carne sigue siendo tan popular: porque funciona en todas partes. En casas pequeñas del cinturón industrial, en grandes ciudades, en reuniones familiares, en cenas improvisadas. Su sabor es directo, sin artificios. Y quizá esa honestidad explique mejor que nada su permanencia.

Muchas personas se ven obligadas a replantearse lo que comen por motivos de salud, especialmente cuando se trata de intolerancias al gluten o a la lactosa. Esto ha hecho que la cocina busque constantemente alternativas que no sacrifiquen sabor ni textura. Los postres, que tradicionalmente dependen de harina y lácteos, se han convertido en un reto particular, pero también en una oportunidad para explorar nuevas combinaciones de ingredientes.

Así, cada vez es más común encontrar recetas que aprovechan frutas, frutos secos y otros productos naturales para conseguir resultados jugosos y aromáticos, sin necesidad de ingredientes complicados o difíciles de conseguir. La idea que se busca es la de mantener la esencia de un pastel casero, pero adaptado a quienes necesitan cuidar su alimentación, y al mismo tiempo hacerlo accesible para cualquier persona que quiera probar algo diferente en su cocina.

El pastel de mandarina sin gluten ni lactosa surge como un ejemplo claro de esta tendencia. Es una receta que no solo cumple con las necesidades de quienes tienen restricciones dietéticas, sino que también ofrece un resultado atractivo y sabroso para cualquiera. La combinación de mandarinas, almendra molida y aceite de oliva demuestra que es posible elaborar un postre nutritivo y delicioso sin recurrir a ingredientes tradicionales como la harina de trigo o la leche.

Receta de pastel de mandarina sin gluten ni lactosa

Para quienes necesitan evitar el gluten y la lactosa, preparar un postre que siga siendo sabroso puede parecer complicado, pero el pastel de mandarina demuestra que es posible. La receta combina frutas frescas, frutos secos y huevos para lograr un bizcocho jugoso y ligero, apto para personas con intolerancias o para quienes simplemente buscan una opción más saludable.

Los ingredientes necesarios son sencillos y fáciles de conseguir: mandarinas frescas, huevos, azúcar, almendra molida y aceite de oliva forman la base del pastel. También se puede agregar una pequeña cantidad de levadura para que la miga quede más aireada, un toque de ralladura de limón para intensificar el aroma y una pizca de sal. Para quienes quieran darle un acabado más elegante, un poco de azúcar glasé encima es suficiente.

El primer paso consiste en cocer las mandarinas hasta que la piel y la pulpa estén suaves, para luego triturarlas hasta obtener una pasta homogénea. Esta preparación aporta jugosidad y sabor natural al bizcocho. Es recomendable usar mandarinas con piel fina, como las clementinas, ya que el sabor resultará más equilibrado y menos amargo.

Mientras tanto, se baten los huevos con el azúcar, la ralladura de limón, la sal y el aceite hasta conseguir una mezcla uniforme y ligeramente espumosa. Después se incorpora la pasta de mandarina y la almendra molida, mezclando con cuidado para que la textura se mantenga suave. Si se desea un bizcocho más ligero, se añade la levadura y se integra suavemente con el resto de los ingredientes.

La masa se coloca en un molde previamente engrasado y se hornea a 180 °C durante aproximadamente 45-50 minutos. El pastel estará listo cuando el centro se sienta firme al tacto, pero aún conserve un poco de humedad. Tras enfriarse, se puede desmoldar y, si se desea, espolvorear con azúcar glasé. El resultado es un bizcocho aromático, con la intensidad de la mandarina y la textura suave de la almendra, ideal para compartir sin preocuparse por intolerancias alimentarias.

Hay dulces que nacen del lujo, y otros que conquistan el mundo con tres ingredientes y una buena batidora. El pan de España, o pan di Spagna en italiano, pertenece a este segundo grupo. Sí, señoras y señores, hablamos del bizcocho más simple del mundo. El de toda la vida. El que hace tu abuela los domingos por la tarde. El que se acompaña con un trocito de chocolate con leche a bocados.

Pero no por ello sabe a poco, es también el bizcocho más viajero: cruzó océanos, cambió de nombre varias veces y terminó inspirando postres en medio planeta. En Japón lo llaman kasutera, en Portugal pão de ló, y en Italia, donde se hizo célebre, lo siguen recordando como un tributo a España.

Pero ¿por qué los italianos llaman “pan de España” a un bizcocho que parece suyo? La respuesta, como siempre en gastronomía, está en la historia y en el aire que encierra cada bocado.

Del convento a la corte: el nacimiento del pan de Castilla

Todo empezó con una mezcla sencilla: huevos, harina y azúcar. En tiempos en que la levadura química no existía, los cocineros aprendieron a batir los huevos con energía hasta crear una espuma ligera capaz de dar volumen al bizcocho. De esa técnica nacieron los primeros “panes dulces” que hoy reconocemos como el origen del bizcocho moderno.

Su cuna está en la repostería conventual española y portuguesa, donde las monjas transformaban los excedentes de huevos en dulces celestiales. En Castilla se preparaba el llamado “pan de Castilla”, un bizcocho ligero que pronto viajó a través de las rutas comerciales hacia Italia y Asia.

A los portugueses les fascinó tanto que lo convirtieron en su famoso pão de ló, y los comerciantes lusos lo llevaron hasta Japón en el siglo XVI. Allí, los japoneses lo adaptaron al gusto local, añadiendo sirope de glucosa —el mizuame— y dándole un nombre propio: kasutera, una deformación fonética de “Castella”. Ese “pan de Castilla” se convirtió, con el tiempo, en uno de los dulces más populares del país nipón.

Giobatta Cabona y la leyenda del pan di Spagna

Sigamos el rastro europeo. En el siglo XVIII, un pastelero genovés llamado Giovan Battista Cabona, conocido como Giobatta, presentó en la corte española un bizcocho tan ligero y aireado que impresionó a todos. La receta, perfeccionada en su ciudad natal, dio lugar a la génoise francesa, base de tantos pasteles europeos.

En Italia, la versión más simple y esponjosa de aquel bizcocho adoptó el nombre de “pan di Spagna” —literalmente, “pan de España”— como homenaje al país que había inspirado su textura etérea. Con el tiempo, el término se extendió por todo el continente: en Francia se llamó pain d’Espagne, en Turquía pandispanya, y en Rumanía pandișpan.

En realidad, todos comparten el mismo principio: una masa ligera sin levadura, montada solo con aire, que se convierte en la base de tartas, brazos gitanos y postres de celebración.

De Castilla a Nagasaki: un viaje de siglos

Pocas recetas simbolizan tan bien el intercambio cultural como este bizcocho. En Japón, el kasutera se consolidó en la ciudad portuaria de Nagasaki, donde todavía hoy se elabora de forma artesanal en moldes rectangulares. Se distingue por su color dorado, su miga húmeda y su corteza caramelizada, y suele servirse cortado en porciones perfectas, con una estética casi zen.

Mientras tanto, en Italia, el pan di Spagna se convirtió en un pilar de la repostería clásica. Es el corazón de tiramisús, zuccotti, pasteles rellenos de crema o nata… y también el protagonista silencioso de cumpleaños, comuniones y celebraciones familiares. No hay horno casero que no haya olido alguna vez a este bizcocho tibio y dorado.

Y lo mejor: sigue siendo tan simple como siempre. Solo huevos, azúcar y harina. Nada más. Ni mantequilla, ni leche, ni levadura. Solo técnica, paciencia y aire.

Un pedazo de historia en cada bocado

Hoy, cada país lo llama a su manera, pero todos reconocen su esencia. En España lo seguimos preparando como el bizcocho de toda la vida; en Portugal lo bañan en vino dulce; en Italia lo rellenan de crema pastelera; y en Japón lo venden envuelto con mimo, como si fuera un regalo.

El pan de España no solo endulza desayunos y meriendas, sino que también nos recuerda algo importante: que la cocina es el viaje más largo del mundo, y que un simple bizcocho puede unir siglos, culturas y continentes.

Porque al final, detrás de cada trozo de pan di Spagna, late una historia compartida —y un aroma universal a hogar.

El 9 de octubre es un día especial en el calendario de la Comunitat Valenciana, no solo porque es la fecha marcada para celebrar la fiesta autonómica, sino también porque se fusiona con una tradición que fusiona historia con la degustación de unos dulces que se regalan entre parejas enamoradas o entre familiares que se aprecian.

Hablamos del día de los enamorados valencianos que tiene lugar también cada 9 de octubre en honor a Sant Donís, lo que sería el equivalente de San Valentín para la región valenciana, y que viene acompañada de la degustación de unos dulces típicos que son elaborados por hornos y pastelerías de la ciudad y su área metropolitana.

Qué es la ‘mocadorà’ o ‘mocaorà’, la tradición dulce del 9 de octubre

Así, en el día de los enamorados valencianos es tradicional que las parejas se regalen lo que se conoce como ‘mocadorà’ o ‘mocaorà’ que es un conjunto de figuras de mazapán que son una especie de trampantojo de frutas y hortalizas que se envuelven con un pañuelo, de donde procede su nombre, al ser este ‘mocador’ en valenciano.

Esta tradición dulce da lugar a vistosas bandejas de figuritas de mazapán que se decoran con diferentes colores y relieves y que son las protagonistas de las pastelerías de Valencia en la cercanía de la fecha y en la misma, que suele ir acompañada también con dos figuras más que tienen su propia historia.

Se trata de dos figuras grandes llamadas ‘piuleta’ y ‘tronador’ que simulan dos petardos que enlazan con la tradición de pirotecnia unida a la conmemoración de Sant Donís y el nou d’octubre, y que, además, también se suele relacionar con los órganos sexuales tanto masculinos como femeninos por su forma y por llevar el nombre que reciben de forma coloquial estos en valenciano.

La ‘mocadorà’: una muestra de la tradición local de Valencia

La ‘mocadorà’ se inició como una tradición de gastronomía ligada a la conmemoración de esta fecha entre las clases más altas, que se podían permitir el consumo de dulces, mientras las clases más bajas se conformaban con gachas.

A partir del siglo XIX, la tradición dulce de la ‘mocaorà’ comenzó a ampliarse y ser copiada por los que querían emular a los de clase alta, siendo habitual entre las pastelerías de Valencia y alrededores desde entonces, como una representación de productos vegetales tradicionales de la huerta valenciana.

Esta bandeja, además, pasó de servirse en una pieza de plata a hacerse en una de cerámica de Manises, con lo que se marcaba lo local de la tradición, a lo que se puede unir que se sirvan las diferentes figuras de mazapán dentro de un pañuelo fallero, a cuadros, aunque esto no es obligatorio.

En los últimos años, la ‘mocadorà o ‘mocaorà’ se ha convertido en un aliciente dentro del Concurso de escaparates de pastelerías de Valencia que promueve el Gremio de Panadería y Pastelería de la localidad y sus alrededores.

La degustación de platos o dulces típicos de la zona o ciudad que visitamos suele ser habitual en las agendas de viaje, pero en ocasiones se nos escapan algunos productos que no son tan conocidos a nivel internacional, pero que sí que forman parte del día a día de los habitantes de esa localidad o país.

Esto es lo que podría pasar en muchos casos con el Franzbrötchen, un dulce típico de la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, y que se ha extendido a otras localidades cercanas, que tiene similitudes con el rollo de canela escandinavo o el croissant y que es de lo más popular, siendo habitual para desayunos, meriendas o incluso entre horas.

Qué es el Franzbrötchen: el bollo tradicional de Hamburgo

El Franzbrötchen es el bollo tradicional del norte de Alemania, originario de Hamburgo, que consiste en una mezcla simple de hojaldre de levadura, llamado masa danesa, con canela, lo que lo hace un interesante dulce a mitad entre el croissant y el rollo de canela.

Este bollo es habitual encontrarlo en las panaderías de la ciudad de Hamburgo, bien en su forma tradicional o con otras variantes con trozos de pasas, chocolate, compota de manzana, así como nueces o almendra, y que tiene una forma crujiente y aplanada.

Las varias teorías del origen del Franzbrötchen

A pesar de que se tiene claro que el Franzbrötchen nació en la ciudad de Hamburgo, el resto de los datos de sus orígenes son totalmente inciertos y hay varias teorías al respecto, que bailan entre sus influencias tanto escandinavas como francesas que se pueden apreciar también en sus ingredientes.

Una de las teorías más asentadas es que durante la ocupación francesa de Hamburgo en el siglo XIX los panaderos de la ciudad comenzaron a hornear un tipo de pan blanco baguette al que añadieron canela y azúcar para freír en sartén al que llamaron “pan francés”, la traducción de Franzbrötchen, con lo que intentaban competir con el croissant.

Otra de las teorías gira alrededor de 1825, cuando un panadero del barrio de Altona, que entonces pertenecía a Dinamarca, creó un bollo en el que se había inspirado en los rollos de canela escandinavos, e incluso hay una que asegura que el nombre viene de que un oficial borracho se sentó sobre la masa que dio lugar a este dulce después de que se creara un pastel para celebrar la libertad de la ciudad de los franceses.

Estas teorías, sin embargo, no son las únicas que circulan alrededor de este dulce típico alemán, y algunas son de lo más creativas, como la historia de tres hermanos que competían por el amor de una mujer y establecieron una competición de repostería en el que el ganador fue un chico de nombre Franz, que acabaría vendiendo en su panadería familiar, así como la que dicen que este bollo se creó para que lo degustaran el emperador Francisco José I de Austria y la emperatriz Sissi en su visita a Hamburgo.

Los 'Miguelitos de La Roda' son uno de los postres más conocidos de la región, tanto en Castilla–La Mancha, como en España. ¿Quién no se ha detenido en este municipio albaceteño para adquirir una o varias cajas y llevárselas a su familia? Este 2025 se cumplen cien años del nacimiento de Manuel Blanco López (La Roda, 1925–1977), el inventor de este postre, quien no conocería que su idea se convertiría en uno de los pasteles más reconocidos de la gastronomía castellanomanchega y española.

Manuel Blanco empezó el oficio de confitero en la pastelería de un primo de su padre en La Roda. Sin embargo, tuvo que marcharse a Valencia para realizar el servicio militar. Después vivió en Pamplona donde perfeccionó la técnica y aprendió más sobre la pastelería. Gracias a ganar un premio de lotería, en la década de 1950 él y su mujer montaron una confitería propia. A finales de la década de 1960 es cuando va a dar con un pastel que le va a sobrevivir y que se va a convertir en uno de los más famosos del país.

A menudo, Miguel Ramírez –un amigo de Manuel– pasaba por su confitería y entraba a saludarle. Un día le dio a probar un nuevo pastel que había creado al experimentar con hojaldre y la crema pastelera. Tanto le gustó a Miguel que Manuel decidió llamar a ese pastel 'miguelito', en honor al apodo que recibía Ramírez en el pueblo.

Y es así como surge el Miguelito, un postre que se realiza con hojaldre, crema pastelera y se corona con glaseado de azúcar. Sin embargo, con el tiempo se ha ido popularizando el que lleva azúcar espolvoreado.

Hablamos con una de las personas que recuerda bien a Manuel. Juan José Fernández, confitero rodeño, fue la primera persona que comenzó a trabajar con Manuel Blanco, el creador de los Miguelitos de La Roda. “Yo tenía quince años cuando empecé a trabajar con Manuel, mi padre acababa de fallecer y tuve que ponerme a trabajar”. Comenta que cuando él entró a trabajar ya hacía un par de años que había inventado ese postre de hojaldre tan característico, pero que “por aquel entonces no era para nada famoso”. Destaca que el postre original no es el que lleva azúcar glacé espolvoreado por encima, sino que tenía un glaseado propio, el cual siguen realizando en Confitería Fernández. “Ahora es mucho más famoso el del azúcar glacé, pero no es el verdadero”.

Juan José nos cuenta que dos años después empezó a trabajar otro amigo de él, Isidoro Collado, que ahora también posee una confitería homónima en la localidad de La Roda. “Con Manuel aprendimos a hacer todo, desde el miguelito hasta otros pasteles como bizcochos, pezuñas, riñones... son muchos”, explica Fernández. “Manuel me lo enseñó todo, era muy buena persona”, destaca Juan José al recordar a su amigo y maestro.

Trabajó junto a Manuel Blanco durante diez años, hasta que enfermó del corazón. “Los médicos le dijeron que tenía que dejar el trabajo, así que nos quedamos con la confitería Isidoro y yo”. Una enfermedad que le haría fallecer en 1977. “Después de dos o tres años Isidoro y yo decidimos separarnos y continuamos cada uno con nuestra pastelería. En mi caso estuve 37 años junto a mi mujer, Isabel, en la calle Beitia Bastida, hasta que nos trasladamos a la calle Cristo en el 2016”.

Aunque ha pasado mucho tiempo desde la marcha de Manuel, los Fernández todavía guardan relación con la familia Blanco y los descendientes de Manuel. “Sí, tenemos relación con sus hijos. La mujer de Manuel falleció hará dos o tres años. Sus hijos vienen a veces a comprar a confitería aunque ellos viven en Albacete”, explica María Dolores Fernández, la hija de Juan José que también se desempeña como confitera.

Una receta sencilla, pero “muy artesanal”

Para elaborar los 'miguelitos', la confitera Dolores Fernández nos cuenta que es una receta muy sencilla. “Lo que es el proceso de la masa de hojaldre no tiene mucho, solo lleva harina, agua, un poquito de sal”. Después nos explica que introduce margarina entre los pliegues de la masa, porque es lo que hace que “suba una vez que se ponen a hornear y así se crean las capas de este pastel”.

Otra de las partes del proceso es crear el glaseado que se elabora con azúcar. “En la confitería los bañamos uno por uno y luego los metemos de nuevo al horno a secar. Después se rellenan bien de crema”. Dolores nos explica que ellos lo hacen de la manera tradicional. “Tenemos el hojaldre ya preparado y lo rellenamos al momento para el cliente, ya de lo que él quiera”.

Dolores señala que el miguelito original es rectangular y no cuadrado. “Hay otras confiterías que lo hacen cuadrado, pero no es así. Luego los están sacando de más rellenos, con chocolate, turrón, chocolate blanco. Nosotros también tenemos varios sabores”.

La confitera rodense puntualiza que los que llevan glaseado tradicional solo se rellenan de crema. “Los que tienen el azúcar glacé espolvoreado sí que los ponemos de chocolate o de otros sabores, pero el original solo de crema. Hay mucha gente que nos lo pide, por favor, rellénalo de otro sabor, pero no faltamos a la tradición. El glaseado va con crema siempre”.

El proceso de elaboración de los miguelitos ha ido cambiando con el paso del tiempo. Juan José Fernández recuerda que cuando él trabajaba con Manuel Blanco solían “hacer tres o cuatro docenas de miguelitos a la semana. Es muy poco en comparación con ahora. Nosotros tenemos un horno pequeño, muy artesano, pero podemos sacar muchos más que en la década de 1970”. Apunta a que ahora meten “seis latas en el horno, a lo mejor en una fábrica pueden con procesos industriales meter hasta 40 latas en un momento. Lo nuestro es mucho más trabajoso y sobre todo artesano”. Asegura, que para seis kilos de harina pueden sacar unas tres docenas de miguelitos: “Tardamos unos 45 minutos en elaborar el hojalde, pero luego necesitan alrededor de una hora y media de reposo antes de poder hornearlos”.

El pasado 9 de septiembre el Ayuntamiento de Albacete con motivo del centenario del nacimiento de Manuel Blanco, realizó durante la Feria de la localidad un homenaje. Igualmente, repartió 5.000 miguelitos entre todos los asistentes que acudieron. “Nosotros hemos elaborado 500, porque no hemos podido hacer más. Hay que hacerlos y rellenarlos uno a uno, porque nosotros los bañamos uno a uno y los secamos en el horno. Y luego meterlos uno a uno en cajas, porque es un producto muy delicado. Es un proceso muy artesanal”, señala la confitera.

“En La Roda somos seis productores y vamos a participar cuatro. Algunos van a hacer 1.500 miguelitos, pero nosotros no podemos tanto. Somos una empresa familiar pequeña, con cuatro personas trabajando y supone mucho trabajo. Pero estamos muy contentos de participar”, explica Dolores. A pesar de ser una empresa familiar,

Los 'Miguelitos de La Roda' son un pastel que en la actualidad no cuentan con una patente o una forma de protección como la Denominación de Origen. En su lugar, se acogen a la figura de la Indicación Geográfica Protegida promovida por el Ayuntamiento de La Roda, tratándose así de una marca colectiva de uso compartido. A partir de este reglamento se señala que “cualquier persona física y/o jurídica, productor radicado en La Roda (Albacete)” que cumpla con los requisitos que se estipulan a la hora de elaborar dicho pastel podrán acogerse a esta marca colectiva. Vienen así concretados los distintos porcentajes de ingredientes, al igual que el proceso de conservación y el envasado.

“Manuel Blanco no pudo patentar su invento porque murió muy joven y cuando todavía no se sabía la fama que iba a tener”, explica Dolores Fernández. A pesar de ello su conocido 'miguelito' es un pastel que ahora está en boca de todos y que es tan característico que multitud de viajeros se detienen en La Roda o en diferentes establecimientos donde está autorizada su venta para llevarse a casa estos pasteles de hojaldre.

Si pensabas que lo habías visto todo en tartas de queso, llega la tarta de queso invertida, la última sensación de TikTok que está revolucionando los postres en Instagram y otras redes sociales. Su particularidad: se hace como una tarta clásica, pero con un giro que la convierte en irresistible tanto visual como gustativamente.

¿Qué es la tarta de queso invertida?

La receta es tan sencilla como ingeniosa. Se trata de una tarta de queso tradicional, pero la clave está en la base de galleta. Esta no solo cubre el fondo del molde, sino también los laterales hasta arriba, creando una especie de “cáscara” que envuelve toda la tarta. Una vez horneada, se desmolda al revés, de modo que la galleta quede por fuera y la crema de queso por dentro.

El efecto final es una tarta con una costra crujiente que sorprende al romperla con la cuchara. Esa mezcla de textura entre la galleta tostada y el relleno cremoso es lo que ha hecho que esta versión se viralice rápidamente. La presentación “roto con cuchara” también añade un toque casual y divertido que encanta a quienes buscan postres originales y fáciles de preparar.

Cómo hacer la tarta de queso invertida en casa

Para reproducir esta tendencia, no necesitas ser un experto pastelero. Los pasos básicos son:

Por qué ha conquistado las redes

El éxito de la tarta de queso invertida no solo se debe a su sabor, sino también a su impacto visual y la facilidad de hacerla viral. La tarta parece un postre sofisticado, pero su preparación es muy sencilla y permite que los creadores de contenido jueguen con la presentación. Además, su costra crujiente y el relleno cremoso ofrecen una experiencia sensorial completa que hace que quienes la prueban la compartan inmediatamente en redes.

El fenómeno se ha extendido especialmente entre los amantes de la repostería casera y los creadores de contenido de cocina, y ya hay variaciones con chocolate, frutas o incluso galletas especiadas que hacen que cada tarta sea única.

La próxima vez que busques un postre sorprendente para una reunión, cena o simplemente darte un capricho, la tarta de queso invertida es la apuesta perfecta: sencilla, visualmente impactante y deliciosa. Y lo mejor de todo: romperla con la cuchara nunca fue tan satisfactorio.