Los moluscos conocidos popularmente como orejas de mar o abalones, pertenecientes al género Haliotis, representan una de las familias de gasterópodos marinos más diversas del planeta. En las zonas costeras de todo el mundo se han identificado más de cien especies de estos singulares animales, distribuidas en costas rocosas de Oceanía, África, Asia, Japón, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Su nombre común proviene de la peculiar forma de su concha, que es aplanada, univalva y enrollada en una espiral abierta de muy pocas vueltas, lo que le otorga un contorno que se asemeja al de un oído humano.

Estos gasterópodos herbívoros habitan adheridos firmemente a las rocas, principalmente en el infralitoral rocoso, desde aguas de apenas un metro hasta profundidades de treinta metros, donde buscan sustratos estables. La anatomía externa de la oreja de mar destaca por su concha rugosa, que suele tener tonos de color verde, marrón o rojizo y suele encontrarse cubierta de algas epífitas y otros organismos marinos para camuflarse. Sin embargo, su rasgo físico más distintivo es la hilera de orificios circulares respiratorios situados en el borde izquierdo de su concha.

De estos poros, solamente los más recientes permanecen abiertos para permitir la respiración del animal y la salida de sus tentáculos sensoriales, mientras que los antiguos se rellenan de nácar a medida que el molusco crece. Para los biólogos marinos, el conteo de estos orificios resulta de gran utilidad práctica, ya que les permite estimar con precisión la edad de cada ejemplar en libertad, funcionando de manera análoga a los anillos de crecimiento de los árboles en los bosques terrestres.

Mientras que el exterior de su concha es rústico y opaco, el interior revela una superficie lisa de nácar puro y brillante con intensos reflejos iridiscentes azulados, verdes y rosados muy cotizados. Este material, compuesto por capas finísimas de cristales de aragonito intercaladas con proteínas especiales, conforma una estructura natural con propiedades físicas excepcionales. Se ha comprobado científicamente que esta arquitectura es tres mil veces más resistente a la fractura que el carbonato de calcio puro en su estado mineral de origen. Por esta increíble fortaleza, el nácar de las orejas de mar es la fuente principal para marquetería, joyería y botones tradicionales.

Respecto a su alimentación, las orejas de mar son catalogadas como herbívoras estrictas que se alimentan de forma exclusiva de las macroalgas que cubren las rocas en los fondos marinos de su hábitat costero. Su dieta preferida incluye las algas rojas, de las cuales extraen pigmentos naturales, y los frondosos bosques de kelp y laminarias que abundan en las zonas templadas de las aguas litorales bien oxigenadas.

Para desgarrar y consumir el material vegetal, el animal emplea una rádula con la que raspa activamente las rocas sedimentarias con la ayuda de movimientos rítmicos de su gran pie muscular de gran alcance. Este hábito confiere a las orejas de mar un rol ecológico fundamental como controladoras naturales de la flora, pues su desaparición a causa de la sobrepesca suele provocar la proliferación de algas filamentosas.

El ciclo reproductivo de estos moluscos es dioico, por lo que existen ejemplares masculinos y femeninos que realizan la fecundación de forma totalmente externa en la columna de agua del océano que los rodea. Durante el verano y comienzos del otoño, machos y hembras liberan simultáneamente sus gametos en masivos eventos de desove influenciados por las fluctuaciones térmicas y las condiciones de las mareas locales. Una única hembra de oreja de mar posee la capacidad de liberar hasta dos millones de huevos en cada temporada reproductiva para asegurar la viabilidad de la especie en el dinámico medio marino costero. Aunque de estos huevos eclosionan larvas de vida libre que se desplazan durante una semana con las corrientes, la mortalidad larvaria supera el 99% antes de que logren fijarse al sustrato rocoso.

Graves amenazas

En la costa de España, y muy especialmente en la zona gallega, la especie autóctona es la Haliotis tuberculata, conocida localmente como peneira u orella de mar, capturada históricamente por los mariscadores. La extracción comercial en bancos naturales está sujeta a rigurosas vedas y controles sanitarios, siendo recolectada mediante submarinismo en apnea o con suministro de aire en los meses de otoño e invierno. A fin de aliviar la presión sobre los caladeros naturales, se ha impulsado la acuicultura con gran éxito en la región costera, destacando la planta Galician Marine Aquaculture en la localidad de Muros.

Pese a su resiliencia natural, las poblaciones de orejas de mar sufren graves amenazas que ponen en riesgo su futuro biológico, entre las que destacan el calentamiento marino global y las enfermedades emergentes. Desde finales del siglo XX, una infección bacteriana provocada por Vibrio harveyi ha diezmado las poblaciones europeas, llegando a causar tasas de mortalidad masiva de hasta el 95%. Al mismo tiempo, la ciencia ha descubierto un valor inesperado en este recurso a través de la medicina y la seguridad internacional, pues de sus vísceras se extrae la enzima BG100, empleada activamente por el FBI y agencias de seguridad para medir el dopaje y realizar análisis ultraprecisos de sustancias prohibidas en fluidos humanos y animales.

En la costa de Alicante hay tramos donde se puede caminar junto al Mediterráneo durante varios kilómetros sin que el paseo sobre la arena llegue a interrumpirse. Uno de los ejemplos más claros se encuentra entre la capital provincial y El Campello, donde dos playas distintas a nivel administrativo forman una franja prácticamente continua. San Juan ocupa el tramo correspondiente a Alicante y, al llegar al término municipal vecino, el arenal pasa a llamarse Muchavista.

Entre ambas superan los 6,2 kilómetros de longitud, una cifra que sitúa este frente entre los mayores arenales continuos del litoral alicantino. El cambio de municipio apenas modifica lo que se encuentra al avanzar por la orilla, ya que no existe una separación clara entre una zona y la siguiente. Esa continuidad permite recorrer una distancia considerable junto al mar sin abandonar la misma línea de costa.

Su tamaño también influye en la forma en la que se utiliza durante los meses de mayor afluencia. San Juan es uno de los destinos habituales del verano en Alicante y recibe numerosos visitantes en temporada alta, aunque la superficie disponible ayuda a repartir la ocupación entre diferentes zonas. La amplitud permite combinar el baño con paseos, actividad física o simplemente unas horas junto al agua sin concentrar todos los usos en un espacio reducido.

A esta extensión se suma la presencia de servicios y equipamientos a lo largo de buena parte del recorrido. El entorno de San Juan cuenta con instalaciones deportivas y un paseo marítimo donde se agrupan establecimientos de restauración, mientras que Muchavista prolonga el arenal ya dentro de El Campello. Las dos disponen, además, del distintivo de Bandera Azul y forman parte de uno de los tramos de costa más reconocibles entre ambos municipios.

Un arenal continuo entre Alicante y El Campello

La playa de San Juan comienza cerca del Cabo de las Huertas y se prolonga hacia el norte hasta llegar al límite con El Campello. A partir de ese punto, la misma franja costera continúa bajo el nombre de Muchavista. Aunque cada ayuntamiento gestiona su propio tramo, para quien recorre la arena la continuidad es prácticamente total y resulta difícil identificar el punto exacto en el que cambia un municipio por otro.

En conjunto, ambas superan los 6,2 kilómetros. Esa distancia explica que aparezcan relacionadas cuando se habla de los arenales más largos de la provincia y permite realizar recorridos amplios siguiendo únicamente la costa. La experiencia no se limita, por tanto, a permanecer en una zona concreta, ya que también existe la posibilidad de caminar durante kilómetros por la playa con el Mediterráneo a un lado durante casi todo el trayecto.

San Juan destaca especialmente por sus dimensiones. La superficie disponible facilita que los visitantes se distribuyan por distintos sectores incluso durante los meses con mayor presencia de bañistas. Es una zona frecuentada por perfiles muy diferentes, desde familias y grupos de amigos hasta personas que acuden para practicar deporte o pasar unas horas junto al mar. Su amplitud evita que toda la actividad se concentre alrededor de unos pocos accesos.

El uso deportivo también tiene una presencia destacada en este espacio. Hay zonas preparadas para jugar al vóley playa, miniporterías destinadas al fútbol y aparatos biosaludables repartidos por el arenal. A ello se suman actividades relacionadas directamente con el agua, entre ellas el windsurf y el paddle surf. De este modo, la playa no se utiliza únicamente para el baño o el descanso.

La existencia de estas instalaciones permite combinar diferentes actividades durante una misma jornada. Algunas personas aprovechan la orilla para caminar, otras utilizan las zonas deportivas para entrenar y también hay quienes optan por los deportes náuticos. Esa variedad se beneficia de un arenal de gran tamaño, donde los distintos usos pueden repartirse sin depender de un único punto de la costa.

El paseo marítimo completa buena parte del entorno de San Juan. A lo largo de esta zona se encuentran restaurantes, cafeterías, heladerías y otros establecimientos que amplían las opciones fuera de la arena. Esto permite hacer una pausa durante la jornada para comer, tomar algo o continuar el paseo antes de volver a la playa. La actividad, por tanto, no queda limitada únicamente a las horas de baño.

Cuando el recorrido llega a El Campello, Muchavista continúa la franja sin que exista una ruptura en el frente costero. Este municipio cuenta con cerca de 23 kilómetros de litoral repartidos entre diferentes playas y calas, y Muchavista es uno de sus tramos más extensos. Su conexión directa con San Juan hace que ambas puedan entenderse como partes de una misma línea de costa desde el punto de vista geográfico, aunque mantengan nombres y administraciones distintas.

Las dos playas disponen además de Bandera Azul. Sin embargo, una de sus principales características está en la distancia que alcanzan juntas: más de seis kilómetros de arena entre Alicante y El Campello. Esta continuidad permite recorrer un tramo amplio junto al Mediterráneo y convierte a San Juan y Muchavista en uno de los conjuntos costeros de mayor extensión de la provincia.

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana ha explicat les causes que hi ha darrere de la brusca retirada i posterior entrada d’aigua marina registrada a les platges de Xàbia i altres punts del litoral valencià. El fenomen, conegut tècnicament com a “meteotsunami” o “rissaga”, té el seu origen en la formació d’ones gravitatòries atmosfèriques que generen variacions de pressió en superfície i empenyen el nivell de l’aigua.

L’Aemet confirma oscil·lacions de fins a quatre hectopascals a Xàbia durant el matí, amb pics de inestabilitat més alta entre les 10.10 i les 10.20 hores. Aquests canvis en la massa d’aire exerceixen una alteració en el pes de l’atmosfera sobre la mar: un augment o descens brusc de la pressió implica una resposta inversa en la làmina d’aigua, un comportament denominat efecte de “baròmetre invertit”.

Les oscil·lacions van quedar registrades amb precisió a la xarxa de mareògrafs de Ports de l’Estat. Al port de Gandia, el nivell de l’aigua va experimentar un desajust de 70 centímetres en només cinc minuts, en passar d’un pic de +0,336 metres a les 09.06 hores a una davallada de -0,371 metres a les 09.12.

L’Agència Estatal de Meteorologia aclareix que l’ona gravitacional requereix mecanismes de ressonància per a transferir de manera eficaç la seua energia a l’aigua i provocar avanços tan destacats en ports i platges. Aquest acoblament respon a una dinàmica similar a les “rissagues” habituals al port de Ciutadella, a Menorca.

No és la primera ocasió en què la costa de la Comunitat Valenciana registra episodis d’aquesta índole. El 23 de juliol de 2017 es van certificar ascensos bruscos de la mar als municipis de Torrevieja, Elx, Santa Pola i el Campello. L’entitat va catalogar l’alteració dins del sistema de notificació d’esdeveniments singulars (Sinobas) sota l’etiqueta de “fenomen marítim estrany”.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha explicado las causas que hay detrás de la brusca retirada y posterior entrada de agua marina registrada en las playas de Xàbia y otros puntos del litoral valenciano. El fenómeno, conocido técnicamente como “meteotsunami” o “rissaga”, tiene su origen en la formación de ondas gravitatorias atmosféricas que generan variaciones de presión en superficie y empujan el nivel del agua.

La Aemet confirma oscilaciones de hasta cuatro hectopascales en Xàbia durante la mañana, con picos de mayor inestabilidad entre las 10:10 y las 10:20 horas. Estos cambios en la masa de aire ejercen una alteración en el peso de la atmósfera sobre el mar: un aumento o descenso brusco de la presión implica una respuesta inversa en la lámina de agua, un comportamiento denominado efecto de “barómetro invertido”.

Las oscilaciones quedaron registradas con precisión en la red de mareógrafos de Puertos del Estado. En el puerto de Gandía, el nivel del agua experimentó un desajuste de 70 centímetros en solo cinco minutos, al pasar de un pico de +0,336 metros a las 09:06 horas a una bajada de -0,371 metros a las 09:12.

La Agencia Estatal de Meteorología aclara que la onda gravitatoria requiere de mecanismos de resonancia para transferir de forma eficaz su energía al agua y provocar avances tan destacados en puertos y playas. Este acoplamiento responde a una dinámica similar a las “rissagas” habituales en el puerto de Ciutadella, en Menorca.

No es la primera ocasión en la que la costa de la Comunitat Valenciana registra episodios de esta índole. El 23 de julio de 2017 se certificaron ascensos bruscos del mar en los municipios de Torrevieja, Elche, Santa Pola y El Campello. La entidad catalogó la alteración dentro del sistema de notificación de eventos singulares (Sinobas) bajo la etiqueta de “fenómeno marítimo raro”.

El aumento de las temperaturas en el Mediterráneo puede convertirse en un importante desafío para el futuro del atún rojo atlántico. Un equipo multidisciplinar internacional, con participación del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), ha descubierto que las larvas de esta especie sobreviven dentro de un rango relativamente estrecho de temperaturas, lo que las convierte en una de sus fases más vulnerables frente al calentamiento del océano y las olas de calor marinas.

La investigación ha permitido establecer por primera vez con mayor precisión los límites térmicos de las larvas de Thunnus thynnus: un límite superior medio de 31,7 ºC y uno inferior de 17,9 ºC. Los resultados ayudan también a explicar por qué el atún rojo no se reproduce en determinadas épocas o regiones donde las aguas tienen temperaturas demasiado bajas para el desarrollo de sus primeras fases de vida.

El problema y la principal preocupación está en el extremo contrario. En las aguas de las Islas Baleares, principal zona de reproducción del atún rojo en el Mediterráneo occidental, las temperaturas actuales ya se encuentran relativamente próximas al máximo que pueden soportar las larvas. De hecho, los investigadores calculan que existe un margen de seguridad de apenas 3,6 ºC antes de alcanzar ese límite superior.

El peligro de las olas de calor marinas

Este pequeño margen cobra especial importancia porque el atún rojo se reproduce durante el verano, coincidiendo precisamente con el periodo en el que pueden producirse episodios de temperaturas excepcionalmente elevadas en el Mediterráneo. Durante una ola de calor marina, el agua puede calentarse rápidamente y aproximarse a niveles críticos para la supervivencia de las larvas.

Además, el progresivo calentamiento del océano podría reducir todavía más esa distancia respecto al límite térmico. Así pues, si estos episodios extremos se vuelven más frecuentes e intensos, las primeras etapas de vida de la especie podrían quedar cada vez más expuestas. “Estamos viendo cómo las primeras fases de vida del atún rojo operan muy cerca de sus límites térmicos. Esto aumenta su vulnerabilidad frente a eventos extremos como las olas de calor marinas”, señalan los investigadores.

El trabajo también pone de manifiesto las dificultades que supone estudiar una especie de mar abierto en condiciones controladas. Las larvas del atún rojo presentan una extrema sensibilidad a la manipulación y al confinamiento, a lo que se suma su reducido tamaño. Estas características complican la obtención de información experimental sobre sus primeras etapas y, según el equipo científico, aumentan el valor de los resultados obtenidos.

Una especie clave para el ecosistema

Conocer cómo responde el atún rojo al aumento de las temperaturas no solo es importante desde el punto de vista pesquero. Esta especie ocupa una posición fundamental en los ecosistemas marinos al actuar como depredador situado en la cúspide de la cadena trófica, por lo que su evolución puede repercutir también en el equilibrio de otras poblaciones.

“El atún rojo atlántico es mucho más que un recurso pesquero: su papel como depredador tope lo convierte en una pieza clave para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Comprender y proteger sus primeras etapas de vida será esencial para garantizar su resiliencia en el futuro”, explica el equipo científico.

La expansión de especies invasoras se ha convertido en un problema serio si hablamos de la regeneración de la posidonia en el Mediterráneo. Un estudio experimental del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB) ha comprobado que dos macroalgas invasoras pueden reducir entre un 40% y un 50% la biomasa de las nuevas plantas de posidonia, además de alterar los microorganismos asociados a sus raíces.

La investigación se ha centrado en dos especies, Caulerpa cylindracea y Lophocladia trichoclados, y en sus efectos durante las primeras etapas de desarrollo de la posidonia. Durante más de cinco meses, los científicos analizaron cómo respondían las plántulas ante su presencia y frente a otro de los grandes cambios ambientales que experimenta el Mediterráneo ahora mismo que es el aumento del dióxido de carbono (CO₂) y la acidificación del agua.

Los resultados muestran importantes diferencias entre ambos factores. Mientras que el incremento del CO₂ tuvo un impacto considerado “limitado”, la presencia de las dos algas invasoras perjudicó claramente el desarrollo de las nuevas plantas. Las plántulas expuestas a ellas presentaron menos hojas, una superficie foliar más reducida y una importante disminución de su biomasa.

En concreto, la reducción registrada se situó entre el 40% y el 50%, un resultado muy llamativo porque afecta a las primeras fases de vida de la planta y, por tanto, a la capacidad de las praderas para regenerarse de manera natural.

El dióxido no compensa los efectos de las invasoras

Los investigadores también analizaron si una mayor presencia de dióxido de carbono podía tener algún efecto positivo sobre las plántulas. Sin embargo, el estudio no encontró mejoras significativas en la fotosíntesis, el crecimiento o la producción de biomasa asociadas al aumento del CO₂.

Los resultados ponen así el foco especialmente en las especies invasoras. “En Baleares, donde la conservación de la posidonia es una prioridad ambiental, los resultados muestran que controlar la expansión de las algas invasoras puede ser una de las actuaciones más eficaces para favorecer la regeneración natural de las praderas”, explica Iris Hendriks, investigadora principal del estudio.

El problema, además, no se limita a aquello que puede observarse directamente en las hojas de las nuevas plantas. Los científicos han descubierto que ambas macroalgas también provocan cambios en el microbioma de las raíces de la posidonia, es decir, en las comunidades de microorganismos que viven asociadas a ellas.

Alteraciones también bajo las raíces

Según el Imedea, la presencia de las especies invasoras reduce la diversidad bacteriana asociada a las raíces y modifica su composición. Es un efecto relevante porque estos microorganismos participan en procesos relacionados con la nutrición de la planta y con su respuesta frente a situaciones de estrés.

De esta manera, Caulerpa cylindracea y Lophocladia trichoclados afectan a las nuevas plantas por diferentes vías. Por un lado, reducen directamente su desarrollo, con menos hojas, una menor superficie foliar y hasta la mitad de biomasa. Por otro, modifican el entorno microscópico que rodea sus raíces y que desempeña un papel en su funcionamiento. Los resultados adquieren especial importancia en Baleares, donde la conservación de las praderas de posidonia constituye una de las prioridades ambientales. El estudio señala precisamente el control de estas especies invasoras como una posible herramienta para mejorar las posibilidades de regeneración natural.

Así pues, la investigación muestra que la competencia que afrontan las nuevas plantas de posidonia no se produce únicamente en la superficie visible de las praderas. Los efectos alcanzan también las raíces y las comunidades bacterianas que las acompañan, añadiendo una dificultad adicional al desarrollo de las plántulas en las primeras etapas de su vida.

Si eres de los que se aburren en la playa debajo de una sombrilla, esto te interesa. Con una máscara, un tubo y un poco de curiosidad, cualquier baño puede convertirse en una pequeña aventura submarina. El esnórquel es una forma sencilla de descubrir el mundo que se esconde bajo la superficie, sin necesidad de experiencia previa ni de un equipo complicado. Basta con asomarse al agua para empezar a encontrarse con bancos de peces, fondos rocosos o praderas de posidonia.

El Mediterráneo es un lugar privilegiado para hacer esnórquel. Sus aguas suelen ser tranquilas, su temperatura suele ser templada y, en muchos rincones, la visibilidad permite observar con claridad todo lo que ocurre bajo la superficie. Desde reservas marinas protegidas hasta pequeñas calas rodeadas de acantilados, la costa mediterránea reúne algunos de los mejores escenarios del país para disfrutar del esnórquel, tanto si es tu primera vez como si ya acostumbras a llevar siempre la máscara en la mochila.

Repartidas por toda la costa mediterránea hay opciones para todos los gustos. Las Islas Medas, Cabo de Palos o Tabarca son referencias para quienes buscan fondos marinos especialmente ricos, mientras que lugares como Cabo de Gata, Cala Macarella, Es Caló de Sant Agustí o La Herradura combinan aguas cristalinas con paisajes espectaculares. Estos son diez de los mejores sitios del Mediterráneo español para meter la cabeza bajo el agua y descubrir que, muchas veces, lo más interesante de la playa está unos metros mar adentro.

Cabo de Gata (Almería)

Acantilados volcánicos, playas de arena fina y pequeñas calas casi vírgenes hacen del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar uno de los mejores lugares de España para practicar esnórquel. Pero lo más interesante está bajo la superficie. Sus aguas, muy limpias y transparentes gracias a la protección del entorno, esconden un paisaje submarino tan variado como el de tierra firme, con fondos de arena, roca y extensas praderas de posidonia.

Lugares como la Isleta del Moro, Cala del Plomo o el entorno del Arrecife de las Sirenas son algunos de los más recomendados para ponerse la máscara y el tubo. Si te acercas a las zonas rocosas podrás encontrar bancos de peces, estrellas de mar, pulpos o erizos, además de curiosas formaciones volcánicas.

Cabo de Palos (Murcia)

Cabo de Palos es uno de esos destinos donde el esnórquel deja de ser un simple entretenimiento para convertirse en la actividad principal de la visita. Frente a su costa se encuentra la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, considerada una de las más importantes del Mediterráneo, y esa riqueza marina también se aprecia muy cerca de la orilla.

A lo largo de la costa se suceden pequeñas calas como Cala Fría, Cala Reona o Cala Flores, perfectas para explorar con calma. La transparencia del agua y los fondos rocosos hacen que sea habitual encontrarse con bancos de salpas y sargos, además de pulpos, sepias, rayas o pequeños meros. Un lugar perfecto para pasar horas con la cabeza bajo el agua descubriendo todo lo que se mueve alrededor.

Isla de Tabarca (Alicante)

Situada frente a la costa de Alicante, Tabarca fue la primera Reserva Marina de España y sigue siendo uno de los grandes referentes del esnórquel en el Mediterráneo. Cuatro décadas de protección han permitido conservar unos fondos marinos donde la vida aparece casi desde los primeros metros de profundidad. Sus enormes praderas de posidonia, en un estado de conservación excepcional, sirven de refugio a multitud de especies, mientras que las zonas rocosas y los arenales completan un paisaje submarino muy variado.

Con una máscara y un tubo es habitual observar sargos, doradas, estrellas de mar, pulpos o sepias sin necesidad de alejarse demasiado de la costa. Además, la buena visibilidad del agua hace que sea un destino muy agradecido incluso para quienes se estrenan en esta actividad.

Islas Columbretes (Castelló)

A unas treinta millas náuticas de la costa de Castelló emerge este pequeño archipiélago de origen volcánico, uno de los espacios naturales mejor conservados del Mediterráneo español. Su aislamiento y el alto nivel de protección han permitido preservar unos fondos marinos de enorme riqueza, con aguas especialmente limpias y una gran biodiversidad.

Llegar hasta las Islas Columbretes ya es una experiencia en sí misma, pero basta ponerse la máscara para entender por qué están entre los destinos más recomendados para hacer esnórquel. Los fondos volcánicos, la abundancia de peces y la sensación de estar nadando en un entorno prácticamente intacto convierten la visita en algo muy distinto a un día de playa convencional.

Islas Medas (Girona)

Frente a la localidad gerundense de L'Estartit, las Islas Medas forman una de las reservas marinas más importantes del Mediterráneo occidental. Décadas de protección han permitido conservar un ecosistema de enorme valor, donde la fauna marina se deja ver con mucha más facilidad que en otros puntos de la costa. Con una máscara y un tubo es posible observar bancos de sargos, obladas, doradas, salmonetes o doncellas, además de estrellas de mar y, con un poco de suerte, algún mero acercándose a las zonas rocosas.

Aunque son un destino muy conocido entre los aficionados al submarinismo, también resultan ideales para quienes solo quieren disfrutar del esnórquel y descubrir la riqueza del fondo marino sin necesidad de bajar muchos metros.

Playa de Maro (Málaga)

Entre Nerja y Maro se extiende uno de los paisajes costeros más espectaculares de Andalucía. Sus acantilados esconden pequeñas calas y aguas muy transparentes donde el esnórquel se convierte en una de las mejores formas de descubrir el entorno. Bajo la superficie aparecen fondos rocosos, bosques de algas y praderas de posidonia que sirven de refugio a una enorme cantidad de especies.

Es frecuente encontrarse con bancos de castañuelas, sargos, obladas o boquerones, además de pulpos, cabrachos y otras especies típicas del Mediterráneo. Y si recorres la costa en kayak o en barco, también podrás acercarte a la famosa cascada de Maro, uno de los rincones más fotografiados de esta zona.

Es Caló de Sant Agustí (Formentera)

Es Caló de Sant Agustí demuestra que no hace falta ir muy lejos para disfrutar de uno de los mejores fondos marinos del Mediterráneo. Esta pequeña ensenada de Formentera reúne aguas muy tranquilas y transparentes donde resulta fácil ver peces incluso a pocos metros de la orilla.

El fondo alterna zonas de arena blanca con plataformas de roca cubiertas de algas, creando un paisaje submarino muy atractivo para buscar fauna marina. Entre ellas se mueven doncellas, julias, obladas o mabras, mientras que algunos peces aprovechan el color de la arena para pasar prácticamente desapercibidos. Es un lugar perfecto para ir en familia y para quienes quieren iniciarse en el esnórquel sin complicaciones.

La Herradura (Granada)

La bahía de La Herradura reúne casi todas las condiciones que se buscan para hacer esnórquel. Su forma de herradura protege las aguas del oleaje y la cercanía del espacio protegido de Marina del Este favorece una gran biodiversidad a muy poca profundidad. A lo largo de la costa se alternan playas, pequeñas calas y zonas rocosas donde es fácil encontrarse con sargos, obladas, castañuelas, estrellas de mar o pulpos.

En algunos puntos también aparecen praderas de posidonia y paredes cubiertas de coral naranja que añaden todavía más interés al recorrido. Tanto si es tu primera vez con una máscara y un tubo como si ya tienes experiencia, es uno de esos lugares donde siempre apetece volver al agua.

Cala Macarella (Menorca)

Pocas playas representan tan bien el paisaje de Menorca como Cala Macarella. Su arena blanca, las aguas de color turquesa y los acantilados que la rodean forman un escenario perfecto para pasar el día, pero también para descubrir lo que esconde el fondo marino. La excelente visibilidad permite observar con facilidad las paredes rocosas que cierran la cala, donde encuentran refugio numerosas especies de peces.

Entre las grietas también pueden aparecer pulpos, morenas, anémonas o erizos de mar, mientras que los fondos arenosos completan un paisaje submarino muy variado. Es una playa ideal para combinar un baño con un rato de esnórquel sin necesidad de alejarse demasiado de la orilla. Eso sí, ten en cuenta que en verano el acceso en vehículo privado está restringido y solo se puede llegar mediante un autobús lanzadera.

Cala Jugadora (Girona)

En pleno Parque Natural del Cap de Creus, muy cerca del faro situado en el punto más oriental de la península, Cala Jugadora ofrece un paisaje muy diferente al del resto del Mediterráneo. Aquí la gran protagonista es la roca. Las formaciones de pizarra, moldeadas durante miles de años por el viento y el mar, crean un litoral lleno de pequeñas calas y un fondo submarino tan llamativo como el paisaje exterior.

Bajo el agua se alternan zonas de arena gruesa y roca donde se refugian numerosas especies de peces, fáciles de ver gracias a la gran transparencia del agua. Si buscas un rincón tranquilo para disfrutar del esnórquel en plena naturaleza, es una de las mejores opciones de toda la Costa Brava.

El Sol d'agost cau amb força sobre el passeig marítim de Palma i, a primera vista, la badia sembla la d'una tarda qualsevol. Però n'hi ha prou amb apropar-se al moll per entendre que no ho és. A l'aigua, els vaixells comencen a multiplicar-se. Velers, llanxes, catamarans i embarcacions de lleure es preparen per abandonar el port. Molts, abillats amb prismàtics, ulleres especials i càmeres, fa temps que esperen aquest moment. Tots persegueixen el mateix objectiu: trobar un tros de Mediterrània des del qual mirar com la Lluna es menja el Sol.

Entre ells hi ha el Galaxie, el veler des del qual elDiario.es ha seguit aquest dimecres l'eclipsi davant les costes de Mallorca. Els seus 21,5 metres d'eslora destaquen al moll mentre la tripulació de la Fundació Joves Navegants acaba de preparar la sortida. Es tracta d'una històrica nau recuperada i reconstruïda per TrueWorld, convertida ara en una embarcació de zero emissions gràcies al seu sistema de propulsió 100% elèctrica. Pot acollir fins a dotze passatgers i aquest dimecres ha transformat la seva habitual aula flotant en un observatori privilegiat: durant uns minuts, la lliçó ha estat al cel.

Les embarcacions surten del port a poc a poc i busquen la seva posició mentre, a terra, milers de persones fan el mateix des de platges, miradors i espais habilitats. El Govern ha establert 26 zones oficials d'observació a les Balears i les autoritats han preparat un dispositiu extraordinari davant la concentració prevista de persones i embarcacions. Al mar, la Guàrdia Civil ha reforçat la vigilància amb el Servei Marítim, els GEAS, drons i altres unitats.

Des de la coberta del Galaxie l'escena té una altra dimensió. Les càmeres i els mòbils busquen el seu lloc i es fan les últimes comprovacions entre comentaris sobre on es veurà millor el Sol. Hi ha expectació, però també una estranya calma: tots saben que encara queden hores, encara que ningú vol que s'escapi cap detall.

La Fundació Joves Navegants fa més de tres dècades que utilitza el mar com a eina educativa. Des de 1992 treballa per apropar la navegació als joves com a espai d'aprenentatge, inclusió, autonomia i treball en equip. Ara, amb la seva iniciativa Love the Mediterranean, ha ampliat aquesta mirada cap a l'educació marina, la ciència, la sensibilització i la protecció del Mediterrani. Les seves embarcacions no són concebudes únicament com a mitjans de transport, sinó com a plataformes per investigar, aprendre i actuar sobre el mar. Avui, però, el Galaxie té una missió molt més senzilla: navegar cap a l'eclipsi.

Després de llevar amarres, el veler comença a separar-se del moll. A bord, l'experiència es viu també amb una sensació de privilegi. Un total de dotze persones -entre la tripulació i viatgers- observen com Palma va quedant enrere i el perfil dels edificis comença a allunyar-se mentre, al davant, la badia s'obre per complet. El soroll de la ciutat es dilueix mentre el veler avança cap a aigües més obertes: ja no hi ha carrers col·lapsats, terrasses abarrotades ni trànsit que distreguin. Només el mar, l'horitzó i un Sol aliè encara al que està a punt de succeir.

Bàrbara, una de les passatgeres, reconeix durant la travessia que poder contemplar l'eclipsi des del mar resulta “una experiència única”. La possibilitat d'observar-lo des d'un vaixell, lluny de la multitud i amb l'horitzó completament obert, provoca que l'espera tingui alguna cosa especial. “Ens sentim molt privilegiats de poder viure-ho així”, explica acompanyada de la seva parella, Miguel Ángel, mentre prepara les ulleres per al moment de la totalitat.

Al voltant de les 19.35 hores, tal com estava previst, la Lluna comença a tapar el Sol. Una petita porció del satèl·lit comença a cobrir el disc solar i els passatgers aixequen la mirada cap al cel. Les càmeres comencen a apuntar cap a l'horitzó.

La primera mossegada a penes sembla suficient per canviar una tarda d'agost. Però, al capdavall, l'espera s'acaba. L'eclipsi està en marxa.

Balears es trobava entre els llocs privilegiats d'Espanya per contemplar el fenomen i milers de persones s'han repartit durant tota la jornada per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. A les platges, les muralles, els penya-segats i els passejos marítims, la gent esperava equipada amb ulleres homologades. Al mar, les embarcacions han triat una altra perspectiva per presenciar un fenomen astronòmic excepcional: es tracta del primer lliurament de l'anomenat Trio Ibèric, una seqüència extraordinàriament infreqüent que continuarà amb un altre eclipsi total de Sol el 2 d'agost de 2027, la banda de totalitat del qual recorrerà el sud de la península, i culminarà amb un eclipsi anular el 26 de gener de 2028, quan la Lluna es trobi més allunyada de la Terra i deixi visible un brillant “anell de foc” al voltant del Sol.

La concatenació de dos eclipsis totals i un anular sobre un mateix país en tot just 18 mesos constitueix una rara oportunitat científica que no es repetia al nostre territori des que, a començaments del segle XX, es va produir un trio d'eclipsis el 1900, 1905 i 1912.

Des del Galaxie, l'eclipsi total de Sol avança lentament i amb ell, també la llum. L'astro rei continua dominant el cel i el Mediterrani conserva encara els colors de la tarda. Però a poc a poc la claredat comença a perdre intensitat i el paisatge es torna estrany, difícil de descriure: encara no és nit, però la calma s'abat al voltant de l'històric veler. Els vaixells que instants abans eren simples punts sobre l'horitzó comencen a espejejar sobre l'aigua.

A bord, s'ajusten les ulleres mentre els nervis es contagien. “Sembla que estan a punt de donar les campanades”, comenta una de les passatgeres. A les 20.00 hores, el disc solar ja apareix cobert aproximadament a la seva meitat. L'expectació creix a bord mentre desenes de vaixells, a la llunyania, romanen pràcticament immòbils. Altres realitzen petites maniobres per trobar la posició més adequada. Des del Galaxie, ningú vol perdre's l'instant decisiu.

El Sol, cada cop més baix sobre l'horitzó, apareix parcialment ocult i la llum adquireix una tonalitat estranya. Davant del far de Cala Figuera, amb la silueta de l'illa del Toro retallada sobre l'horitzó, arriba el moment més esperat. La Lluna acaba de cobrir el Sol i, en qüestió de segons, la tarda es converteix en nit. Al voltant, els llums de les embarcacions i de la costa resplendeixen al litoral. La badia, de sobte, perd els seus colors habituals i quedaSumida en una foscor insòlita, a penes interrompuda per les llums que esquitxen la costa. El paisatge sembla comprimir-se.

Un minut i mig d'obscuritat

La totalitat dura prop d'un minut i mig. Poc temps, però suficient perquè els passatgers comentin entre la sorpresa i l'èmoció l'espectacular fenomen. Durant aquells instants, les mirades es mantenen clavades al cel i amb prou feines hi ha temps per apartar la vista, fer una fotografia i tornar a contemplar l'escena.

Era el moment que milers de persones feia mesos que esperaven. El mateix que reuneix famílies a les platges, aficionats als penya-segats, curiosos als passejos marítims i una autèntica flota d'embarcacions davant la costa.

L'eclipsi toca a la seva fi, però, al cap de mitja hora, la nit a penes comença, just quan el Galaxie i molts altres vaixells emprenen el retorn cap a Palma. A lluny, alguns iots i embarcacions acceleren ja cap a la costa. Primer, els llums dispersos del litoral; després, el perfil de Palma emergint amb més nitidesa. El veler recupera embranzida, posa proa cap a Palma i el paisatge recupera les seves referències.

Al fons, una altra imatge et talla la respiració. Són la Catedral de Mallorca i el perfil del castell de Bellver il·luminats sobre la ciutat. Hi ha en el moment alguna cosa de viatge en el temps: la mateixa estampa que durant segles deuen haver contemplat els navegants en apropar-se a la costa de l'illa, ara molt més poblada, envoltada d'edificis, hotels i una successió gairebé ininterrompuda de construccions al costat del mar.

“Ha estat una experiència increïble”, comenten alguns dels passatgers mentre el Galaxie queda finalment amarrat. La tensió de l'espera ha donat pas a les converses sobre el minut i mig en què la tarda es va convertir en nit. I ara, després de diverses hores al mar, toca recuperar forces: arriba el sopar.

El moviment del mar havia obligat a posposar qualsevol intent de treure els plats durant la navegació. Ara, amb el vaixell ja aturat i Palma il·luminada al fons, la tripulació pot per fi preparar la taula. L'eclipsi ha acabat, però la jornada a bord encara no.

El Sol de agosto cae con fuerza sobre el paseo marítimo de Palma y, a primera vista, la bahía parece la de una tarde cualquiera. Pero basta con acercarse al muelle para entender que no lo es. En el agua, los barcos comienzan a multiplicarse. Veleros, lanchas, catamaranes y embarcaciones de recreo se preparan para abandonar el puerto. Muchos, ataviados con prismáticos, gafas especiales y cámaras, llevan tiempo esperando este momento. Todos persiguen el mismo objetivo: encontrar un pedazo de Mediterráneo desde el que mirar cómo la Luna se come al Sol.

Entre ellos está el Galaxie, el velero desde el que elDiario.es ha seguido este miércoles el eclipse frente a las costas de Mallorca. Sus 21,5 metros de eslora destacan en el muelle mientras la tripulación de la Fundació Joves Navegants termina de preparar la salida. Se trata de una histórica nave recuperada y reconstruida por TrueWorld, convertida ahora en una embarcación de cero emisiones gracias a su sistema de propulsión 100 % eléctrica. Puede acoger hasta doce pasajeros y este miércoles ha transformado su habitual aula flotante en un observatorio privilegiado: durante unos minutos, la lección ha estado en el cielo.

Las embarcaciones salen del puerto poco a poco y buscan su posición mientras, en tierra, miles de personas hacen lo mismo desde playas, miradores y espacios habilitados. El Govern ha establecido 26 zonas oficiales de observación en Balears y las autoridades han preparado un dispositivo extraordinario ante la concentración prevista de personas y embarcaciones. En el mar, la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia con el Servicio Marítimo, los GEAS, drones y otras unidades.

Desde la cubierta del Galaxie la escena tiene otra dimensión. Las cámaras y los móviles buscan su sitio y se realizan las últimas comprobaciones entre comentarios sobre dónde se verá mejor el Sol. Hay expectación, pero también una extraña calma: todos saben que todavía quedan horas, aunque nadie quiere que se escape ningún detalle.

La Fundació Joves Navegants lleva más de tres décadas utilizando el mar como herramienta educativa. Desde 1992 trabaja para acercar la navegación a los jóvenes como espacio de aprendizaje, inclusión, autonomía y trabajo en equipo. Ahora, con su iniciativa Love the Mediterranean, ha ampliado esa mirada hacia la educación marina, la ciencia, la sensibilización y la protección del Mediterráneo. Sus embarcaciones no son concebidas únicamente como medios de transporte, sino como plataformas para investigar, aprender y actuar sobre el mar. Hoy, sin embargo, el Galaxie tiene una misión mucho más sencilla: navegar hacia el eclipse.

Tras soltar amarras, el velero comienza a separarse del muelle. A bordo, la experiencia se vive también con una sensación de privilegio. Un total de doce personas -entre la tripulación y viajeros- observan cómo Palma va quedando atrás y el perfil de los edificios comienza a alejarse mientras, delante, la bahía se abre por completo. El ruido de la ciudad se diluye mientras el velero avanza hacia aguas más abiertas: ya no hay calles colapsadas, terrazas abarrotadas ni tráfico que distraigan. Solo el mar, el horizonte y un Sol ajeno aún a lo que está a punto de suceder.

Bárbara, una de las pasajeras, reconoce durante la travesía que poder contemplar el eclipse desde el mar resulta “una experiencia única”. La posibilidad de observarlo desde un barco, lejos de la multitud y con el horizonte completamente abierto, provoca que la espera tenga algo especial. “Nos sentimos muy privilegiados de poder vivirlo así”, explica acompañada de su pareja, Miguel Ángel, mientras prepara las gafas para el momento de la totalidad.

Sobre las 19.35 horas, tal y como estaba previsto, la Luna comienza a tapar el Sol. Una pequeña porción del satélite empieza a cubrir el disco solar y los pasajeros levantan la mirada hacia el cielo. Las cámaras comienzan a apuntar hacia el horizonte.

La primera mordedura apenas parece suficiente para cambiar una tarde de agosto. Pero, al fin, la espera termina. El eclipse está en marcha.

Balears se encontraba entre los lugares privilegiados de España para contemplar el fenómeno y miles de personas se han repartido durante toda la jornada por Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. En las playas, las murallas, los acantilados y los paseos marítimos, la gente aguardaba equipada con gafas homologadas. En el mar, las embarcaciones han elegido otra perspectiva para presenciar un fenómeno astronómico excepcional: se trata de la primera entrega del llamado Trío Ibérico, una secuencia extraordinariamente infrecuente que continuará con otro eclipse total de Sol el 2 de agosto de 2027, cuya banda de totalidad recorrerá el sur de la península, y culminará con un eclipse anular el 26 de enero de 2028, cuando la Luna se encuentre más alejada de la Tierra y deje visible un brillante “anillo de fuego” alrededor del Sol.

La concatenación de dos eclipses totales y uno anular sobre un mismo país en apenas 18 meses constituye una rara oportunidad científica que no se repetía en nuestro territorio desde que, a comienzos del siglo XX, se produjo un trío de eclipses en 1900, 1905 y 1912.

Desde el Galaxie, el eclipse total de Sol avanza lentamente y con él, también la luz. El astro rey continúa dominando el cielo y el Mediterráneo conserva todavía los colores de la tarde. Pero poco a poco la claridad comienza a perder intensidad y el paisaje se vuelve extraño, difícil de describir: no es todavía noche, pero la calma se cierne alrededor del histórico velero. Los barcos que instantes antes eran simples puntos sobre el horizonte empiezan a espejear sobre el agua.

A bordo, se ajustan las gafas mientras los nervios se contagian. “Parece que están a punto de dar las campanadas”, comenta una de las pasajeras. A las 20.00 horas, el disco solar ya aparece cubierto aproximadamente en su mitad. La expectación crece a bordo mientras decenas de barcos, a lo lejos, permanecen prácticamente inmóviles. Otros realizan pequeñas maniobras para encontrar la posición más adecuada. Desde el Galaxie, nadie quiere perderse el instante decisivo.

El Sol, cada vez más bajo sobre el horizonte, aparece parcialmente oculto y la luz adquiere una tonalidad extraña. Frente al faro de Cala Figuera, con la silueta de la isla del Toro recortada sobre el horizonte, llega el momento más esperado. La Luna termina de cubrir el Sol y, en cuestión de segundos, la tarde se convierte en noche. Alrededor, las luces de las embarcaciones y de la costa aloran en el litoral. La bahía, de repente, pierde sus colores habituales y queda sumida en una oscuridad insólita, apenas interrumpida por las luces que salpican la costa. El paisaje parece comprimirse.

Un minuto y medio de oscuridad

La totalidad dura cerca de un minuto y medio. Poco tiempo, pero suficiente para que los pasajeros comenten entre la sorpresa y la emoción lo espectacular del fenómeno. Durante esos instantes, las miradas se mantienen clavadas en el cielo y apenas hay tiempo para apartar la vista, hacer una fotografía y volver a contemplar la escena.

Era el momento que miles de personas llevaban meses esperando. El mismo que reúne a familias en las playas, a aficionados en los acantilados, a curiosos en los paseos marítimos y a una auténtica flota de embarcaciones frente a la costa.

El eclipse toca a su fin, pero, al cabo de media hora, la noche apenas comienza, justo cuando el Galaxie y otros tantos barcos emprenden el regreso hacia Palma. A lo lejos, algunos yates y embarcaciones aceleran ya hacia la costa. Primero, las luces dispersas del litoral; después, el perfil de Palma emergiendo con mayor nitidez. El velero recupera arrancada, pone proa hacia Palma y el paisaje recupera sus referencias.

Al fondo, otra imagen corta la respiración. Son la Catedral de Mallorca y el perfil del castillo de Bellver iluminados sobre la ciudad. Hay en el momento algo de viaje en el tiempo: la misma estampa que durante siglos debieron de contemplar los navegantes al aproximarse a la costa de la isla, ahora mucho más poblada, rodeada de edificios, hoteles y una sucesión casi ininterrumpida de construcciones junto al mar.

“Ha sido una experiencia increíble”, comentan algunos de los pasajeros mientras el Galaxie queda finalmente amarrado. La tensión de la espera ha dado paso a las conversaciones sobre el minuto y medio en que la tarde se convirtió en noche. Y ahora, después de varias horas en el mar, toca recuperar fuerzas: llega la cena.

El oleaje había obligado a posponer cualquier intento de sacar los platos durante la navegación. Ahora, con el barco ya quieto y Palma iluminada al fondo, la tripulación puede por fin preparar la mesa. El eclipse ha terminado, pero la jornada a bordo todavía no.

El laúd Santa Espina volverá a surcar la costa catalana tras el acuerdo de cesión formalizado entre el Museu Marítim de Barcelona y la Associació Patí Català i Vela Llatina Calafell. Este valioso compromiso pondrá la nave a disposición de toda la ciudadanía con el fin de divulgar este patrimonio marítimo y facilitar una navegación tradicional que sirva como un estandarte visible del museo en los puertos del Mediterráneo donde recale.

La historia del laúd Santa Espina se remonta a su lejana construcción entre los años 1927 y 1928 en la localidad de Banyuls-sur-Mer, obra del reconocido maestro de ribera Bonaventura Colomines. Este laúd de vela latina, diseñado bajo la tipología de sardinal, fue concebido originalmente para las duras faenas de pesca tradicional de la sardina y de la anchoa en aguas del golfo de León. Durante varias décadas, la nave estuvo en activo navegando bajo el nombre original de Francis, manteniendo su labor pesquera hasta los años setenta, momento en el que cesó su actividad y quedó en una situación de preocupante abandono en las arenas de la playa de la localidad de Saint-Cyprien.

El destino de la mítica embarcación cambió radicalmente en 1975, cuando un nuevo propietario decidió rescatarla de las playas francesas, acometiendo una gran reparación que le devolvió la vida y su definitivo nombre de Santa Espina. Tras pasar por manos de varios socios, se integró formalmente en 2016 dentro de las colecciones permanentes del Museu Marítim de Barcelona. Este ingreso garantizó la salvaguarda de una pieza que conserva de manera excepcional sus estructuras y esencia original casi intactas, evitando que una joya de la navegación tradicional de nuestras costas desapareciera para siempre en el olvido.

El inmenso valor histórico, patrimonial y etnológico de esta joya de la carpintería de ribera fue oficialmente reconocido en 2009, cuando la Generalitat declaró al Santa Espina como Bien Singular del Patrimonio Catalán. Esta destacada catalogación se debe a que representa uno de los mejores testimonios vivos de la marina tradicional que aún navega con vela latina, sirviendo como un nexo directo y tangible con la labor pesquera del pasado. A diferencia de otras barcas similares que terminaron sus días en el extranjero por la mayor sensibilidad patrimonial de otros países, el Santa Espina sigue en aguas catalanas como un monumento flotante de gran valor cultural.

Con unas notables dimensiones que alcanzan los diez metros de eslora y tres metros de manga, este sardinal centenario destaca por su gran estabilidad y belleza arquitectónica tradicional en madera. Para asegurar su preservación, el equipo de restauración del Museu Marítim de Barcelona ha llevado a cabo meticulosas tareas de mantenimiento y reparación bajo unos criterios de conservación sumamente estrictos. Además, la embarcación ha sido dotada de un motor completamente nuevo, una mejora esencial que busca garantizar una seguridad total durante las maniobras portuarias actuales, pero sin alterar en absoluto el alma original de esta barca histórica.

La firma del acuerdo de cesión de uso entre ambas partes representa un cambio de paradigma estratégico para el propio Museu Marítim de Barcelona, que busca expandir la difusión de su colección patrimonial más allá de los muros físicos de sus salas de exposición. Al transferir la gestión del Santa Espina a la entidad de Calafell, el museo logra que su valioso fondo no se limite a ser una pieza estática de exhibición contemplativa, sino un elemento dinámico, vivo y plenamente navegable.

Talleres contra el olvido

La presencia del Santa Espina en el municipio no es nueva, pues el laúd se encontraba amarrado en el muelle del Port de Segur de Calafell desde el pasado año, participando de forma activa en las diversas propuestas culturales organizadas por la asociación. En su nuevo hogar, la histórica barca compartirá amarre con otras embarcaciones tradicionales rescatadas, restauradas y mantenidas por la entidad, tales como la Peregrina, la Pal y Fusa, el Pauot, la Míriam, la Reina de África y la Francisca, una fiel réplica del bote local. El Santa Espina navegará bajo la experta dirección de los patrones de la asociación de Calafell, enriqueciendo este dinámico puerto con un nuevo y vibrante atractivo de la navegación clásica catalana.

La encomiable labor de la asociación de Calafell se vertebra en torno a la histórica Destil·leria - Ecomuseu de la Mar, un espacio cultural ubicado en la carretera del Sanatorio que se dedica a rescatar barcas del olvido. En sus singulares instalaciones no solo se exhiben piezas históricas no aptas para navegar, como la Montserrat, sino que también se organizan talleres prácticos para enseñar a las nuevas generaciones a restaurar embarcaciones de madera. Con la incorporación del Santa Espina a su flota activa, el ecomuseo consolida su papel esencial en la preservación de la memoria marinera, garantizando que el conocimiento de la vela latina se transmita con éxito.

La isla de Alborán (Almería) apenas sobresale unos metros sobre el nivel del mar y ocupa una superficie terrestre de poco más de siete hectáreas. Sin embargo, el valor de este pequeño islote situado en el Mediterráneo occidental va mucho más allá de su reducido tamaño. Su entorno alberga una de las zonas de mayor biodiversidad del Mediterráneo occidental, un patrimonio natural que ha motivado la creación de distintas figuras de protección tanto sobre la isla como sobre las aguas que la rodean.

La Reserva Marina de la Isla de Alborán, creada en 1997, ocupa 1.650 hectáreas alrededor del islote y del bajo conocido como Piedra Escuela. Según explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, esta protección se estableció tras los estudios realizados por el Instituto Español de Oceanografía, que pusieron de manifiesto la elevada diversidad biológica de la zona, su riqueza pesquera y su vulnerabilidad frente a la sobreexplotación.

Un punto de encuentro entre dos mares

La singularidad de Alborán comienza bajo el agua. En esta parte del Mediterráneo confluyen las aguas superficiales, más frías y procedentes del Atlántico, con otras más cálidas y salinas que circulan en profundidad desde el Mediterráneo. Ese intercambio permanente crea unas condiciones excepcionales que permiten convivir en un mismo espacio a especies características de ambos mares, una circunstancia poco habitual en el conjunto de la cuenca mediterránea.

La complejidad del relieve submarino también contribuye a esa riqueza biológica. Los fondos albergan bajos, cañones y extensas zonas arenosas donde aparecen fondos coralígenos muy bien conservados, bosques de algas pardas laminarias y poblaciones de coral rojo, una especie protegida. Estos hábitats sirven de refugio y área de reproducción para numerosas especies marinas y explican el elevado interés científico y pesquero de este espacio.

Un refugio para aves, cetáceos y especies únicas

El valor natural de Alborán no se limita al medio marino. La isla constituye un importante lugar de reproducción para la gaviota de Audouin y sirve además como punto de descanso para numerosas aves que cruzan cada año entre Europa y África. Su importancia ornitológica motivó su declaración como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), una figura que se suma a otras medidas nacionales e internacionales destinadas a preservar este enclave.

Las aguas que rodean el islote desempeñan igualmente un papel destacado para los grandes vertebrados marinos. El mar de Alborán constituye la principal vía de paso entre el Atlántico y el Mediterráneo para numerosas especies de cetáceos y tortugas marinas. Además de ese papel como corredor natural, algunas poblaciones de cetáceos permanecen de forma estable en la zona, favorecidas por la elevada productividad biológica característica de este sector del Mediterráneo occidental.

La biodiversidad alcanza incluso la propia superficie de la isla. Entre las especies vegetales más singulares destaca el jaramago de Alborán (Diplotaxis siettiana), una planta cuya única población silvestre conocida se localiza en este islote. Tras desaparecer durante buena parte del siglo XX, la especie fue reintroducida con éxito mediante programas de conservación, convirtiéndose en uno de los ejemplos más representativos de recuperación de flora amenazada en España.

Un espacio protegido con varias figuras de conservación

La protección de Alborán se ha reforzado de forma progresiva a medida que los estudios científicos han puesto de relieve el valor ecológico de este enclave. Además de la reserva marina creada por el Estado en 1997, la Junta de Andalucía declaró en 2003 este entorno como Paraje Natural, una figura que comprende tanto la isla y el islote de La Nube como las aguas y los fondos marinos que los rodean.

A esta protección se suman otras figuras de ámbito internacional y europeo. Naciones Unidas confirmó en 2001 su declaración como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y el espacio también quedó integrado en la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Posteriormente fue declarado Zona Especial de Conservación (ZEC), aunque esta última figura quedó anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Todas estas medidas persiguen un mismo objetivo: preservar un espacio donde conviven hábitats marinos especialmente sensibles, especies protegidas y recursos pesqueros de gran valor. La propia Administración destaca que la creación de la reserva marina contó con el respaldo del sector pesquero y respondió a la necesidad de compatibilizar la protección de los ecosistemas con el aprovechamiento sostenible de los recursos del mar.

Conservación y actividad pesquera

Lejos de excluir toda actividad humana, la reserva marina establece una regulación específica para garantizar que la pesca sea compatible con la conservación del medio marino. El entorno de la isla alberga caladeros de especies de elevado interés comercial, entre ellas la gamba roja, cuya captura forma parte de la actividad tradicional de embarcaciones con base principalmente en Almería. La normativa diferencia entre las reservas integrales, donde la protección es máxima, y otras zonas en las que se autorizan determinadas modalidades pesqueras bajo condiciones concretas.

Esta regulación responde también a la especial fragilidad de algunos hábitats presentes en los fondos marinos de Alborán. Por ello, la protección combina la conservación de los ecosistemas con el seguimiento y control de la actividad pesquera por parte de la Secretaría General de Pesca, con el objetivo de garantizar el aprovechamiento sostenible de estos recursos.

Un islote pequeño con un enorme valor estratégico

La relevancia de Alborán también está ligada a su ubicación geográfica. Situada aproximadamente a medio camino entre la costa de Almería y el norte de Marruecos, la isla constituye la única parte emergida de una dorsal submarina localizada en una zona donde interactúan las placas africana y euroasiática, uno de los rasgos geológicos que caracterizan al mar de Alborán.

Su historia refleja igualmente esa posición estratégica. Tras servir como base del corsario tunecino Al Borani, la isla pasó a dominio español después de la batalla de Alborán, librada en 1540. Desde mediados del siglo XX mantiene una presencia permanente de la Armada, que garantiza la vigilancia y protección de este territorio, donde además continúa funcionando un faro automatizado convertido en uno de los elementos más característicos del islote.

Mucho más que una pequeña isla

Con apenas unas hectáreas de superficie terrestre, Alborán concentra una extraordinaria riqueza biológica, geológica y pesquera que la convierte en uno de los espacios naturales más singulares del Mediterráneo occidental. La convivencia de especies atlánticas y mediterráneas, la presencia de hábitats marinos de gran valor ecológico y la existencia de especies únicas explican que este reducido territorio reúna numerosas figuras de protección y continúe siendo objeto de investigación científica y gestión ambiental.

Más allá de su reducido tamaño, la isla desempeña un papel esencial para comprender la biodiversidad del Mediterráneo occidental y conservar algunos de sus ecosistemas más valiosos. La combinación de protección ambiental, seguimiento científico y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos ha convertido este pequeño islote en uno de los enclaves de mayor interés ecológico del litoral español.

Pocos lugares en el mundo ofrecen una experiencia tan singular como la que puede vivirse en las costas de Tarifa, España. En el extremo sur de la provincia de Cádiz, Andalucía, existe un lugar para poder disfrutar de las playas de arena, aguas transparentes y vistas espectaculares, pero lo que hace especial a este rincón es la elección de poder bañarte en el agua cálida del mar Mediterráneo o las bravas aguas del océano Atlántico apenas caminando unos minutos. Ese lugar está en la Isla de las Palomas, un enclave que se encuentra unido al núcleo urbano por un istmo artificial y que además se considera el punto más meridional de la Europa continental.

Su situación geográfica, justo al lado del estrecho de Gibraltar y a escasos kilómetros de la costa africana, lo ha convertido en uno de los lugares más mágicos de Andalucía. Allí chocan las aguas mediterráneas con las aguas atlánticas, un fenómeno único que es reconocido por las instituciones turísticas y medioambientales andaluzas y que ha dado fama internacional a Tarifa como la ciudad entre dos mares.

La Isla de las Palomas forma parte del término municipal de Tarifa y está integrada en el Parque Natural del Estrecho; este lugar abarca grandes acantilados, sistemas dunares, marismas y fondos marinos con una gran cantidad de flora y fauna marina. Pero también tiene numerosas playas como Los Lances, Valdevaqueros, Bolonia o Punta Paloma, junto a pequeñas calas y rincones con menor accesibilidad y más desconocidos para los visitantes.

La flora del parque tiene especies que están adaptadas a las duras condiciones que azotan la zona costera; entre ellas destacan las sabinas costeras, lentiscos, palmitos, acebuches, enebros marítimos y matorral mediterráneo. Esta vegetación desempeña un papel fundamental en la fijación de las dunas y en la conservación de los ecosistemas litorales.

Por otro lado, está la fauna. Este lugar es un punto clave para las aves alcatraz atlántico, paíño europeo, paíño boreal, los págalos pomarino, frailecillo, pagaza piquirroja, charranes patinegro y bengalí y el fumarel común. A ello se le suma la gran presencia marina de delfín común, delfín mular, delfín listado, cachalote, rorcual común, calderón común e incluso orcas que atraviesan la zona siguiendo una ruta migratoria marina.

Todo ello convierte al Parque Natural del Estrecho en un enclave excepcional donde conviven playas salvajes, dunas monumentales, acantilados espectaculares y una biodiversidad única en el extremo sur de Europa.

Uno de los puntos más interesantes es Playa Chica, situada junto al acceso de la Isla de las Palomas. Su tamaño en comparación con las otras playas de Tarifa es reducido, pero posee un atractivo único debido a su perfecta ubicación. Desde la orilla pueden contemplarse el puerto de Tarifa. Su orientación hacia el Mediterráneo hace que sea una de las zonas preferidas por quienes buscan un baño más relajado o practicar actividades como el snorkel en aguas relativamente calmadas.

Uno de sus elementos más reconocibles es el Faro de Tarifa, situado en el extremo sur del islote y rodeado por aguas del Mediterráneo y el Atlántico. Su origen se remonta a comienzos del siglo XIX. En aquella época se decidió construir sobre una antigua torre de vigilancia para guiar a los barcos que cruzaban el estrecho de Gibraltar. Fue uno de los primeros faros que iluminaron esta zona estratégica y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Tarifa.

En la actualidad, además de uso marítimo, es un enclave que ofrece a los visitantes una de las panorámicas más espectaculares de la provincia de Cádiz. Hacia la zona este se distinguen las aguas cálidas mediterráneas, mientras que hacia el oeste se extiende el Atlántico abierto.

La isla es un pequeño promontorio rocoso que históricamente ha tenido una gran relevancia defensiva. Su posición permitía vigilar el tráfico marítimo que estaba entre el Atlántico y el Mediterráneo, por lo que durante diferentes épocas se instalaron en ella estructuras militares destinadas a controlar el paso de embarcaciones. Aunque hoy la mayor parte de los visitantes acude atraída por la paz, tranquilidad y naturaleza que transmite el ambiente que lo rodea.

Al formar parte del Parque Natural del Estrecho, tiene una gran biodiversidad marina; gracias a la mezcla de las corrientes marinas, los peces y mamíferos tienen el lugar idóneo para vivir. Por ello, Tarifa es uno de los mejores lugares de la península ibérica para la observación de cetáceos y aves migratorias; se podría considerar un santuario para ellos.

Otro aspecto que hace especial a este enclave es la sensación de encontrarse en el extremo sur de Europa. Pocos lugares permiten contemplar con tanta claridad otro continente desde la costa. En jornadas de buena visibilidad, las montañas africanas aparecen en el horizonte con una nitidez sorprendente, recordando que la separación entre Europa y África en este punto es de apenas unos kilómetros. Esa cercanía ha condicionado históricamente la cultura, el comercio y las relaciones humanas de Tarifa.

Además del interés natural y paisajístico, la Isla de las Palomas constituye un excelente punto de partida para descubrir el casco histórico de Tarifa. Sus calles estrechas, plazas encaladas y restos de murallas medievales reflejan la importancia que tuvo la ciudad durante la dominación islámica y en los siglos posteriores a la Reconquista. La proximidad entre el patrimonio histórico y un espacio natural tan singular permite disfrutar en una misma jornada de cultura, mar y naturaleza.

La mejor forma de visitar el lugar es hacerlo a pie, recorriendo el paseo que conduce al faro tranquilamente, sin ninguna prisa, para así tener la oportunidad en los distintos lugares. El amanecer y atardecer desde entonces son especialmente recomendables si te gustan las panorámicas naturales, ya que la luz del estrecho transforma completamente el paisaje y resalta el contraste entre el azul intenso del mar, las rocas de la isla y el blanco de las construcciones cercanas.

Durante el verano, muchos viajeros aprovechan la cercanía entre Playa Chica y Los Lances —que aunque no esté dentro del islote queda relativamente cerca— para vivir una experiencia difícil de encontrar en cualquier otro lugar de España: bañarse primero en el Mediterráneo y, tras un breve paseo, hacerlo después en el Atlántico. Más allá de la diferencia física entre ambas aguas, lo realmente atractivo es la sensación de pasar de un mar a otro casi sin darse cuenta, algo que convierte a la Isla de las Palomas en un destino verdaderamente único.

La imagen que aparece en la mente de los visitantes cuando se habla del verano andaluz son las largas playas, pueblos costeros y atardeceres espectaculares. Sin embargo, hay otra forma de conocer el litoral de la comunidad, y es siguiendo el rastro de construcciones que, durante generaciones, han guiado a los marineros y se han convertido en parte imprescindible de los paisajes costeros. Además de tener una utilidad como es guiar a los barcos que se acercan a la costa, los faros también representan un valioso patrimonio histórico y cultural que permite conocer la franja de tierra que se encuentra junto a los mares y océanos.

Desde las playas atlánticas de Huelva hasta los acantilados de Almería, estos guardianes dibujan en un recorrido muy transitado por embarcaciones y que representan enclaves muy particulares en el sur de España. Cada uno posee su historia y características en un entorno único que permite contemplar unas vistas privilegiadas.

Faro del Picacho

La ruta puede comenzar en Huelva, la provincia situada más al oeste: el Faro de Picacho se encuentra alzado en Mazagón, dentro del municipio de Moguer. Situado sobre un montículo de arena en el litoral onubense, este faro es una gran referencia para la navegación debido a su situación estratégica en el océano Atlántico.

Su ubicación, muy cercana al Espacio Natural de Doñana, convierte la visita en una oportunidad única: es posible descubrir los paisajes excepcionales que ofrece la provincia, donde las extensas playas conviven con pinares y múltiples dunas de arena. Lejos del bullicio, el medio mantiene su esencia natural sin masificación y ofrece una calma especial que se puede completar con los atardeceres.

El Faro de Isla Cristina

Sin abandonar la provincia se encuentra otro de los grandes símbolos del litoral onubense: el Faro de Isla Cristina. Su historia se debe al crecimiento que ha experimentado el puerto y al desarrollo pesquero que, desde hace décadas, ha impulsado a la zona debido a que mantiene una intensa actividad vinculada al mar.

El faro lo que hace es facilitar la entrada de las embarcaciones al puerto, además de constituir uno de los elementos más representativos del paisaje marítimo de Isla Cristina. No solo es el interés patrimonial; sus alrededores permiten descubrir las marismas y espacios naturales que llevan años atrayendo a nuevos viajeros, un lugar donde la observación de aves, los paseos junto al agua y la gastronomía basada en productos del mar locales completan una experiencia muy enriquecedora.

Faro de Trafalgar

Ahora la ruta conduce a Cádiz, donde el Faro de Trafalgar ocupa un enclave histórico en todo el litoral a nivel nacional. Construido sobre un cabo con el mismo nombre, este lugar es reconocido por ser el escenario de la Batalla de Trafalgar, librada en 1805 entre las flotas británicas y franco-española.

Más allá de esta batalla, el Tómbolo de Trafalgar está protegido como Monumento Natural y destaca por su valor paisajístico. El faro, que está ubicado en una costa de arena, dunas y aguas abiertas, se ha vuelto uno de los mejores lugares para observar la puesta del sol en Andalucía. La visita se convierte así en un recorrido por diversas etapas de la historia, ya que en sus alrededores también hay restos arqueológicos de la época romana.

Faro de Tarifa

Pocos faros tienen una ubicación tan privilegiada como la del Faro de Tarifa. Situado en la Isla de las Palomas, marca el punto más meridional de la Europa continental y vigila uno de los pasos marítimos más transitados del mundo, el estrecho de Gibraltar.

Desde este enclave es posible contemplar, si el día lo permite, la costa africana mientras las aguas del océano Atlántico y el mar Mediterráneo conviven entre ellas frente al faro. Esta posición estratégica ha otorgado históricamente una enorme importancia a la zona, tanto a nivel marino como turístico y militar. Hoy continúa siendo uno de los principales puntos de atracción turística de la costa gaditana, que atrae además por las playas, el viento y el ambiente.

Faro de Chipiona

El Faro de Chipiona fue inaugurado en 1867 y levantado con piedra ostionera y sillería de arenisca, alcanza los 62 metros de altura y cerca de 69 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el faro más alto de España y en uno de los más altos de Europa. Fue construido para mejorar la seguridad de la navegación en un tramo de costa especialmente peligroso por la presencia de bajos y arrecifes, marcando la entrada a la desembocadura del río Guadalquivir y guiando a los barcos que se dirigen hacia los puertos de Sevilla o Cádiz.

Ascender sus 344 escalones permite disfrutar de una panorámica del litoral gaditano, con vistas a Sanlúcar de Barrameda, las extensas playas y la desembocadura del Guadalquivir. Su foco de luz es visible a 40 kilómetros de distancia, siguiendo con su papel de guía de navegación.

Torrox, entre el Mediterráneo y la historia romana

El recorrido concluye en la provincia de Málaga con el Faro de Torrox, situado junto al paseo marítimo de Torrox Costa. Su característica más distintiva es su convivencia con un yacimiento arqueológico romano, donde aún pueden contemplarse restos de antiguas factorías de salazón, termas y otras construcciones que muestran la importancia que tuvo este lugar miles de años atrás.

Faro de Cabo de Gata

El Faro de Cabo de Gata, inaugurado en 1863 sobre el antiguo Castillo de San Francisco de Paula, situado en Almería, continúa guiando a las embarcaciones que atraviesan este tramo del Mediterráneo. A sus pies se extiende el Arrecife de las Sirenas, un conjunto de formaciones rocosas de origen volcánico. El entorno combina diferentes escenarios: acantilados, salinas y aguas cristalinas, todo esto muestra el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Lejos de ser simples torres con iluminación, los faros son testigos del paso del tiempo. En el pasado han orientado a generaciones de navegantes y hoy en día siguen haciendo. Han sobrevivido a temporales, en algunos casos a batallas y transformaciones en el literal, convirtiéndose de este modo en lugares útiles y turísticos. Esto permite conocer Andalucía de una manera diferente, desde la naturaleza que los rodea hasta lo que representan en los libros de historia.

Tras décadas de ausencia continuada en las costas españolas, los expertos en conservación analizan los indicios del posible retorno de una especie marina al ecosistema levantino. Se trata de la foca monje, mamífero que habitó las bahías de Mazarrón y Águilas y que representa hoy un símbolo de esperanza para la biodiversidad marina. Las administraciones se han unido para evaluar si el hábitat actual es idóneo para el reasentamiento de este robusto animal que destaca por un cuerpo fusiforme que le otorga una agilidad sorprendente bajo el agua a pesar de su gran envergadura.

Y es que los ejemplares adultos pueden alcanzar una longitud de hasta 2,8 metros y superar con gran facilidad los 250 kilos de peso. Su pelaje corto varía entre los tonos marrones y grisáceos, luciendo una mancha blanquecina distintiva en la zona ventral. Son animales que poseen una cabeza redondeada con un hocico prominente que recuerda la forma de la capucha de un monje, detalle que precisamente da nombre a la especie. Sus extremidades cortas y potentes les permiten realizar inmersiones profundas.

La historia de estos pinnípedos se remonta a millones de años, siendo una de las especies más primitivas que existen actualmente en el planeta. Su legado quedó inmortalizado en los escritos de la Antigüedad, donde hasta el filósofo griego Aristóteles llegó a describirlas como cuadrúpedos mutilados por su movimiento. Incluso la Odisea de Homero menciona a estos seres descansando en cuevas marinas como parte de la prole de las divinidades oceánicas más antiguas. Tales relatos subrayan la convivencia milenaria entre los seres humanos y estas criaturas en las zonas costeras.

En las civilizaciones clásicas, la foca monje no era solo un animal, sino un emblema sagrado consagrado al dios Apolo por su hábito de tomar el sol. La ciudad de Focea, en la actual Turquía, adoptó su figura como símbolo distintivo en las monedas que acuñaba para el comercio. En los yacimientos arqueológicos de la cuenca mediterránea se han hallado diversas representaciones que muestran su importancia cultural. Sin embargo, esta misma visibilidad las convirtió en objetivo de caza para obtener pieles, aceite y carne de gran valor. Su divinización en mitos no impidió que comenzaran a ser desplazadas del litoral.

El siglo XX marcó el punto de máxima regresión para la especie en las costas de la península ibérica debido a la creciente presión del turismo y la pesca. En España, las últimas poblaciones reproductivas desaparecieron en los años 70, dejando testimonios aislados de encuentros fortuitos en calas recónditas. El caso más mediático fue el de Peluso, un ejemplar que habitaba las islas Chafarinas y que se convirtió en el último símbolo de su presencia nacional. A finales de los 80, aquel macho adulto fue noticia mundial tras ser rescatado de un aro de pesca que oprimía su cuerpo, cerrando un ciclo de presencia histórica.

Hoy en día, la población mundial se estima en apenas 800 ejemplares, lo que la sitúa en una situación de extrema fragilidad según los expertos internacionales. Sus escasos núcleos poblacionales se encuentran fragmentados en tres regiones específicas: el Mar Egeo, la costa de Mauritania y el archipiélago de Madeira. La colonia de Cabo Blanco, en el Atlántico africano, es actualmente la más numerosa, con aproximadamente dos centenares de individuos adultos monitorizados. En el Egeo, los ejemplares se distribuyen de forma más dispersa entre las costas de Grecia y Turquía. Estos reductos son vitales para evitar la extinción final.

Varios factores clave

Para lograr que vuelvan a poblar el Mediterráneo occidental, se están diseñando estrategias que incluyen la vigilancia de cuevas mediante cámaras submarinas. La asociación ANSE colabora estrechamente con el Ministerio para la Transición Ecológica en la revisión de áreas protegidas como Cabo de Palos y Mazarrón. La mejora de la calidad del agua y la recuperación de las praderas de posidonia son factores clave para asegurar el alimento necesario para su supervivencia. Además, se busca sensibilizar al sector pesquero local para evitar capturas por accidente en las redes, fomentando una convivencia respetuosa con el entorno.

La reaparición de la foca monje en las costas españolas sería calificada como casi milagrosa por la comunidad científica si se logra consolidar un nuevo núcleo. Este esfuerzo requiere la cooperación internacional y el blindaje de acantilados donde el acceso humano sea restringido para garantizar la cría segura. Observar de nuevo a este gigante de 250 kilos descansando en nuestras playas, aseguran los expertos, supondría el mayor logro de conservación marina de la fauna del Mediterráneo occidental. El compromiso actual permite soñar con un futuro donde el mar recupere a uno de sus habitantes más antiguos, devolviendo el equilibrio perdido a nuestras aguas.

La Guàrdia Civil ha recuperat quatre cadàvers que van aparèixer aquest dimarts en aigües de Portocolom en avançat estat de descomposició.

Segons ha informat l'Institut Armat, la troballa es va produir després que Salvament Marítim, quan es dirigia a auxiliar una pastera, alertés de l'albirament de diversos cossos surant al mar. Fins al lloc es van desplaçar efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS), que van recuperar els cadàvers de l'aigua, mentre que Salvament Marítim els va traslladar posteriorment a port.

Les mateixes fonts no han pogut precisar si els cossos portaven armilles salvavides, encara que han insistit que es trobaven en un avançat estat de descomposició.

Cal recordar que els migrants rescatats d'una pastera el passat dijous van relatar que tres persones havien mort durant la travessia cap a Mallorca i que, a mesura que anaven morint, van ser tirades al mar.

La Guardia Civil ha recuperado cuatro cadáveres que aparecieron este martes en aguas de Portocolom en avanzado estado de descomposición.

Según ha informado el Instituto Armado, el hallazgo se produjo después de que Salvamento Marítimo, cuando se dirigía a auxiliar a una patera, alertara del avistamiento de varios cuerpos flotando en el mar. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que recuperaron los cadáveres del agua, mientras que Salvamento Marítimo los trasladó posteriormente a puerto.

Las mismas fuentes no han podido precisar si los cuerpos llevaban chalecos salvavidas, aunque han insistido en que se encontraban en un avanzado estado de descomposición.

Cabe recordar que los migrantes rescatados de una patera el pasado jueves relataron que tres personas habían fallecido durante la travesía hacia Mallorca y que, a medida que iban muriendo, fueron arrojadas al mar.

Con casi 250 kilómetros de litoral en la Costa Cálida y un interior salpicado de sierras, ramblas y parques naturales, la Región de Murcia se ha ganado fama de destino todoterreno. No hace falta elegir entre montaña y playa, ni entre adrenalina y desconexión: la oferta cambia de kilómetro en kilómetro. Repasamos cinco planes muy distintos para quien busque algo más que tumbarse en la arena este verano.

Del interior a la costa hay apenas una hora y media de coche, así que la combinación de planes es tan sencilla como variada: una mañana de senderismo junto a una cascada, una tarde de vela con el viento del Mar Menor o una inmersión entre los restos de un naufragio centenario caben perfectamente en el mismo fin de semana. Con el calor apretando, además, todas estas propuestas comparten un mismo hilo conductor: ninguna obliga a alejarse demasiado del agua.

Senderismo con premio de agua fresca: el Salto del Usero, en Bullas

Para quien prefiere combinar caminata y chapuzón en el interior de la región, el Sendero del Salto del Usero es una de las rutas más agradecidas del verano murciano. Se trata de un recorrido circular de poco menos de siete kilómetros y baja dificultad, que arranca en el Paseo Paco Rabal de Bullas, junto al camping La Rafa, y coincide en varios tramos con el PR-MU 30, el PR-MU 32 y el GR-252.

El desvío hacia el salto discurre entre campos de albaricoqueros hasta llegar al cañón que el río Mula ha excavado sobre formaciones de travertino, donde una cascada de unos tres metros da paso a una poza de aguas turquesas. El baño está permitido, aunque conviene reservar con antelación: entre el 1 de junio y el 12 de octubre el acceso a las pozas se limita a 70 personas por turno, con reserva obligatoria a través de la web del Ayuntamiento de Bullas.

Kitesurf para todos los niveles: Isla del Ciervo y Pudrimel

El Mar Menor y su vertiente mediterránea en La Manga concentran algunas de las mejores condiciones de España para el kitesurf, con viento constante y aguas poco profundas. Isla del Ciervo, junto al Mar Menor, es el punto de referencia para quien se inicia en este deporte: el oleaje es tranquilo y la profundidad escasa, aunque conviene evitar las zonas más estrechas de la playa y las redes antimedusas que delimitan el área de baño.

A escasa distancia, Pudrimel ofrece un salto de nivel para deportistas con experiencia, con una profundidad que no supera los dos metros en los primeros 200 metros de agua antes de aumentar de forma notable. Entre ambos enclaves, la zona cubre prácticamente todo el espectro, desde el primer contacto con la tabla hasta las sesiones más exigentes.

Buceo entre pecios históricos: la Reserva Marina de Cabo de Palos

Bajo el agua, Cabo de Palos guarda uno de los mayores atractivos de la Costa Cálida: la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, que llega hasta los 50 metros de profundidad en torno al islote de Las Hormigas. Su superficie protegida, de 1.898 hectáreas desde su creación en 1995, se ha ampliado este mismo año en 168 hectáreas más de aguas interiores, hasta alcanzar las 2.116 hectáreas totales.

Sus fondos combinan zonas rocosas, arenales y praderas de posidonia, además de una fauna que incluye meros, doradas, morenas y ocasionales cetáceos. La reserva también concentra varios pecios históricos, entre ellos los restos del transatlántico Sirio, hundido en 1906 y conocido como el 'Titanic del Mediterráneo', del que este agosto se cumplen 120 años. No es casualidad que la zona esté considerada uno de los mejores destinos de buceo de Europa.

Observación de aves y humedales: el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

Para quienes buscan un plan más pausado, el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar ofrece un ecosistema de dunas, playas vírgenes y salinas que actúa como refugio para aves migratorias, lo que lo convierte en uno de los mejores puntos de la región para el avistamiento de estos animales.

La zona es también conocida por sus baños de lodo, a los que tradicionalmente se atribuyen propiedades terapéuticas para la piel. Quien prefiera moverse puede completar la visita con el Sendero de las Encañizadas, un recorrido de unos 12 kilómetros que atraviesa el parque y pasa junto a playas como La Llana o La Mota, con el puerto y las salinas como paisaje constante.

Piragüismo entre dos mares: La Manga del Mar Menor

Con las temperaturas del interior disparadas en pleno verano, el quinto plan se queda también junto al agua, pero con un ritmo mucho más tranquilo que el kitesurf o el buceo. Las aguas cálidas y poco profundas del Mar Menor, protegidas del oleaje por el cordón de La Manga, son idóneas para iniciarse en el piragüismo o simplemente para remar sin prisa entre las islas de la laguna, como la Perdiguera o el Barón.

Los más animados pueden completar la experiencia cruzando en kayak de un mar a otro, del Mediterráneo al Menor, en apenas unos minutos de remada por alguno de los canales que separan los tramos de La Manga. Es un plan apto para toda la familia, sin apenas oleaje ni corrientes, y que además permite refrescarse constantemente durante el recorrido.

Cinco destinos, cinco formas de entender el verano en una región que rara vez se deja resumir en una sola imagen. Entre el interior, la costa y los humedales, la Región de Murcia ofrece opciones para quien busca actividad, para quien busca calma y, sobre todo, para quien prefiere no alejarse demasiado del agua mientras dure la ola de calor.

El calendari de festes d'Eivissa comença l'1 de juny i acaba a finals d'octubre. En aquesta franja temporal, és fàcil trobar a l'illa qualsevol tipus d'esdeveniment on ingerir alcohol mentre a les orelles retruny música electrònica. No només a les discoteques tradicionals, sinó també en alta mar, on les party boats porten almenys una dècada irrompent en la calma mediterrània malgrat les crítiques dels veïns i les denúncies del sector de l'oci nocturn. Els empresaris han protestat per un tracte desigual respecte a les discoteques convencionals i reclamen a les administracions, una vegada més, que hi posin fre.

La pàgina que ofereix activitats a les Pitiüses, Ibiza Spotlight, una de les més consolidades que recull aquest tipus de serveis, ofereix cada dia de la setmana viatges en aquest tipus de catamarans, al llarg de tota la temporada turística, a l'hora de la posta de sol. Els punts per embarcar, ben arreglats, en un d'aquests vaixells que prometen quatre hores d'experiència idíl·lica són el port de Sant Antoni i Platja d'en Bossa, amb opció d'escollir entre diverses companyies.

“Primer per terra (en una festa prèvia al costat de la piscina) i més tard per mar, barreja't amb altres festers afins cada dilluns, divendres i diumenge des de Platja d'en Bossa”, ven un dels anuncis. I afegeix: “Tu i la resta d'assistents creareu vincles mentre compartiu una pista de ball flotant sobre les tranquil·les aigües del Mediterrani”. Tot això va acompanyat d'una barra lliure de cervesa, sangria i altres begudes durant les tres hores de navegació.

Una d'aquestes empreses, que opera des de la primera d'aquestes dues zones, dona a més la possibilitat d'afegir, com a extra, una entrada oberta per anar a O Beach —un híbrid entre discoteca i beach club amb espectacles inclosos situat a la badia de Sant Antoni—, que la iniciativa ecologista Salvem Sa Badia ha denunciat recentment a l'Ajuntament per contaminar amb plàstics i serpentines la platja veïna de s'Arenal. Des d'O Beach rebutgen fer declaracions al respecte a elDiario.es.

El pack també inclou l'accés qualsevol nit a escollir pel visitant a Amnesia, situada en el mateix terme municipal. El ventall és encara més ampli: una altra companyia ofereix una excursió per arribar fins a la paradisíaca Formentera sense necessitat de desaprofitar cap moment de festa per 180 euros en una excursió que dura des de dos quarts d'onze del matí fins a les nou del vespre. La resta de tiquets van dels 50 als 90 euros per un passeig marítim de quatre hores, en funció de l'experiència.

Un dels anuncis, que ofereix barra lliure durant les tres hores de navegació, assegura: 'Primer per terra (en una festa prèvia al costat de la piscina) i més tard per mar, barreja't amb altres festers afins tots els dilluns, divendres i diumenges des de Platja d'en Bossa. Tu i la resta d'assistents creareu vincles mentre compartiu una pista de ball flotant sobre les tranquil·les aigües del Mediterrani'

Una batalla institucional

L'alcalde de la ciutat d'Eivissa, Rafael Triguero, va traslladar la seva preocupació per la situació de les party boats el mes d'octubre passat durant una reunió mantinguda amb la Marina Mercant —amb competències sobre seguretat, navegació i ordenació del trànsit marítim— per intentar limitar l'activitat d'aquestes embarcacions. El primer edil va puntualitzar que es tracta de barques autoritzades per fer excursions marítimes, però no “festes al seu interior”.

Per tant, no existeix una llicència específica per a aquesta activitat, sinó que les embarcacions dedicades a aquesta activitat han d'estar inscrites al Registre Insular d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics del Consell d'Eivissa; un registre públic que es pot consultar al web oficial de la institució i on actualment només apareixen onze embarcacions. La Conselleria de Turisme del Govern també té potestat per concedir aquestes llicències.

Dels cinc ajuntaments de l'illa, tan sols l'Ajuntament de Sant Antoni tindria competències per sancionar aquest tipus d'activitats a través del Decret d'Excessos (ara, Decret pel turisme responsable i la millora de la qualitat de les zones turístiques, des de la modificació de 2024), en tractar-se de l'únic terme municipal d'Eivissa que es troba dins d'aquesta normativa.

Mitjançant aquesta modificació va quedar prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública i a les embarcacions amb festes o esdeveniments multitudinaris; així com la venda d'alcohol a bord. Tanmateix, aquest tipus de serveis es continuen promocionant.

Únicament l'Ajuntament de Sant Antoni té competències per sancionar aquest tipus d'activitats a través del Decret d'Excessos. Les embarcacions han d'estar inscrites al Registre Insular d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics del Consell d'Eivissa, on només apareixen onze embarcacions

Model turístic d'excessos

El desenvolupament d'aquestes experiències al litoral eivissenc forma part d'un turisme d'excessos que s'està intentant deixar de banda sense aconseguir-ho. De fet, els dos principals punts de sortida d'aquest tipus d'embarcacions —Sant Antoni i Platja d'en Bossa— són els més entregats des de fa dècades a aquest model turístic.

En el cas de Platja d'en Bossa —on hi ha les discoteques Hï i Ushuaïa—, la primera línia de platja està cada vegada més plena de beach clubs elitistes per passar-hi el dia. El creixement de la zona va enlairar-se, encara més, amb l'obertura de la discoteca diürna i a l'aire lliure propietat de la família Matutes. El seu escenari acull estiu rere estiu artistes internacionals com Ozuna, Martin Garrix o Dimitri Vegas & Like Mike i les entrades superen en temporada alta els cent euros per persona.

El nou format hotel-discoteca que suposa Ushuaïa (inaugurat el 2011) va significar una revolució de l'oci a Eivissa i durant uns anys aquest nou model va conviure amb sessions de dj's al capvespre a la platja, en xibius com Bora Bora. Tot i no ser un entorn protegit, sí que és una de les zones recreatives més properes a l'aeroport i al Parc Natural de ses Salines, situat a només sis quilòmetres i deu minuts amb cotxe, encara que no per això ha deixat d'explotar-se.

El problema de les party boats no és nou ni en aquesta part del litoral ni tampoc a Sant Antoni, on tot just estrenada la tarda el paisatge comença a incorporar grups de turistes, la majoria britànics, vestits a l'estil resort wear i preparats per pujar a una de les embarcacions de les infinites companyies que ofereixen aquest servei.

La demanda d'aquest tipus de turisme impedeix en horari nocturn el descans dels veïns del nucli antic i els seus voltants, perquè quan baixen de l'embarcació la festa no cessa, sinó que continua als bars de la badia o al històric West End, una mena de meca de l'oci nocturn del poble. El regidor del municipi, Marcos Serra, va intentar en va reformular aquesta artèria principal amb l'obra d'art horitzontal d'Okuda batejada com a ‘Arcoíris Infinito’, sense que de moment l'acció política hagi donat resultats.

La demanda d'aquest tipus de turisme impedeix en horari nocturn el descans dels veïns del nucli antic i els seus voltants, perquè quan baixen de l'embarcació la festa no cessa, sinó que continua als bars de la badia o a l'històric West End

Un oci descontrolat

Les party boats a Sant Antoni les promocionen relacions públiques que reparteixen flyers al passeig marítim. Tot i així, els punts de venda de tiquets ocupen bona part del port. D'aquest en surten altres embarcacions cap a les cales més populars de Sant Josep —municipi limítrof—, com Cala Bassa, Cala Tarida o Cala Comte, totes elles massificades en temporada alta.

La Conselleria de la Mar ha aclarit que en el cas de les party boats, per poder comercialitzar-se, han de comptar amb una autorització, ja que no es tracta d'una activitat lliure ni que pugui desenvolupar-se al marge dels permisos sectorials exigits. Respecte a la venda de menjar i beguda a bord, només pot autoritzar-se en embarcacions habilitades per a això, com les anomenades golondrines de llista segona.

A més, quan l'activitat inclou entreteniment a bord, ha de comptar amb l'autorització o etiqueta específica d'‘Excursió amb Entreteniment’, l'expedició de la qual correspon al Consell competent. És a dir, el servei ha de disposar de l'autorització turística corresponent i, a més, complir els permisos vinculats a l'activitat que desenvolupen a bord, especialment si inclouen aquests serveis d'oci.

Les party boats no estan prohibides, però han de comptar amb diferents autoritzacions, entre elles, per vendre menjar i beguda a bord

“Discotèques flotants”

L'Associació Empresarial d'Oci Nocturn d'Eivissa (AEON) ha reclamat recentment al Govern, al Consell d'Eivissa i als diferents ajuntaments que regulin aquestes “discoteques flotants”, a les quals acusa d'operar sense estar sotmeses a les mateixes exigències legals que els locals d'oci.

La patronal sosté que aquestes embarcacions generen una competència deslleial en oferir música, barra, restauració i festes a bord sense complir, segons denuncia, les mateixes obligacions en matèria de llicències, seguretat, aforaments, fiscalitat o inspeccions.

L'AEON —constituïda per actuar contra aquest nou model d'oci que va néixer i va créixer a l'empara de la Llei turística de 2012, que demanen que es modifiqui— també ha retret a les administracions que no s'hagi desenvolupat la regulació que es van comprometre a impulsar.

A més, ha recordat l'impacte d'aquestes festes sobre la convivència veïnal, la contaminació acústica, la seguretat i el medi ambient. En el cas de Platja d'en Bossa, Hazel Morgan, portaveu d'Amics de la Terra, reconeix que a l'àrea externa del Parc Natural “ja no queda gaire rastre de vida”, mentre que en el cas de la badia de Portmany, on sí que queda posidònia viva, el fondeig és el que més preocupa.

Però el problema és que aquestes embarcacions arriben, des d'allà, fins a zones protegides com es Vedrà, on s'han percebut restes de brossa derivades de l'activitat d'aquestes embarcacions, com gots de plàstic; això és el que té “més impacte”, lamenta.

Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia y Baleares que a otras regiones con menor tejido productivo basado en agricultura o servicios. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.

La batalla de Accio, librada el 2 de septiembre del año 31 a. C. frente a la costa occidental de Grecia, marcó uno de los grandes puntos de inflexión de la Antigüedad. La victoria de Octavio sobre Marco Antonio y Cleopatra decidió el desenlace de la última gran guerra civil de la República romana, puso fin al reino ptolemaico como Estado independiente y convirtió a Egipto en un territorio bajo dominio romano. El combate no solo resolvió un conflicto militar, sino que transformó para siempre el equilibrio político del Mediterráneo.

El choque de tres poderes

La guerra que culminó en Accio enfrentó a tres de las figuras más influyentes de su tiempo. Octavio había consolidado su posición en Occidente, mientras Marco Antonio controlaba buena parte de Oriente gracias a su alianza con Cleopatra VII. Egipto aportaba recursos económicos, una importante capacidad naval y una posición estratégica que convertía a su reina en una aliada decisiva. El conflicto había dejado de ser una simple lucha entre dos dirigentes romanos para convertirse en una disputa por el dominio del Mediterráneo y por el futuro político de Roma.

Conforme avanzó la campaña, la situación comenzó a favorecer a Octavio. Marco Antonio perdió apoyos entre algunos de sus aliados y dentro de su propio ejército surgieron discrepancias sobre la estrategia que debía seguir. Varios mandos defendían abandonar el combate naval y aprovechar la experiencia de las legiones en una batalla terrestre, pero esa opción fue descartada. Finalmente, Antonio decidió enfrentarse a Octavio por mar, mientras Marco Vipsanio Agripa, principal colaborador del heredero de Julio César, estrechaba el cerco sobre la flota rival y preparaba el escenario para el enfrentamiento decisivo.

La batalla que decidió el futuro del Mediterráneo

Cuando ambas flotas se encontraron frente al promontorio de Accio, en la entrada del golfo de Ambracia, Marco Antonio trató de retrasar el enfrentamiento mostrando una flota aparentemente preparada para el combate. Incluso ordenó armar a los remeros para hacer creer a sus adversarios que todas las embarcaciones estaban listas para luchar. Sin embargo, conforme avanzó la batalla, la iniciativa fue pasando al bando de Octavio. La estrategia diseñada por Marco Vipsanio Agripa y la mayor maniobrabilidad de sus naves frente a los barcos de mayor tamaño de Antonio acabaron resultando decisivas para inclinar el combate a favor del futuro emperador.

La batalla se prolongó durante horas y ninguno de los dos bandos logró imponerse con rapidez. El momento decisivo llegó cuando Cleopatra abandonó el campo de batalla con la escuadra egipcia aprovechando una apertura entre las líneas enemigas. Poco después, Marco Antonio decidió seguirla y dejó atrás al grueso de sus fuerzas. Aquella decisión privó al ejército de su comandante en el instante más crítico del enfrentamiento y terminó inclinando definitivamente la balanza a favor de Octavio.

Pese a la huida de sus líderes, la derrota no fue inmediata. Las legiones de Antonio continuaron resistiendo durante varios días convencidas de que su general regresaría para reorganizar la lucha. Solo cuando comprobaron que él y parte de sus principales colaboradores habían abandonado definitivamente la campaña terminaron rindiéndose o pasándose al bando vencedor. Al mismo tiempo, numerosos reyes y ciudades orientales comenzaron a reconocer la autoridad de Octavio. Accio había decidido quién controlaría el Mediterráneo oriental antes incluso de que la guerra concluyera formalmente.

El derrumbe de Marco Antonio y Cleopatra

La derrota de Accio no puso fin de inmediato a la guerra, pero sí dejó a Marco Antonio y Cleopatra en una posición prácticamente insostenible. Tras abandonar el campo de batalla, ambos regresaron a Egipto con la intención de reorganizar sus fuerzas y preparar la defensa de Alejandría. Mientras Octavio consolidaba su dominio sobre Grecia y Asia y aseguraba la fidelidad de los territorios que habían apoyado a su rival, Antonio veía cómo antiguos aliados y reyes orientales abandonaban progresivamente su causa. El equilibrio de poder había cambiado de forma irreversible.

La campaña definitiva comenzó cuando Octavio avanzó hacia Egipto. La caída de Pelusio abrió el camino hasta Alejandría y obligó a Antonio a librar sus últimos combates. Aunque obtuvo un éxito inicial con la caballería, sus fuerzas terminaron siendo derrotadas y parte de la flota desertó al bando vencedor. Convencido de que Cleopatra había muerto, Marco Antonio decidió quitarse la vida. La reina intentó todavía negociar con Octavio, pero al comprender que sería llevada a Roma para formar parte de su triunfo optó también por suicidarse. Con la desaparición de ambos concluyó la dinastía ptolemaica y desapareció la última resistencia organizada frente a Octavio.

El final del Egipto independiente

La conquista de Egipto tuvo un alcance mucho mayor que una simple victoria militar. Octavio convirtió el reino en una provincia administrada directamente bajo su autoridad, consciente de su enorme valor estratégico, económico y político. Con esa decisión desaparecía el último gran reino helenístico surgido tras la muerte de Alejandro Magno y Roma pasaba a controlar uno de los territorios más ricos del Mediterráneo, fundamental tanto por sus recursos como por el abastecimiento de cereal.

La batalla de Accio puso fin al reinado de Cleopatra, acabó con la independencia de Egipto y otorgó a Octavio una victoria que ningún rival volvería a cuestionar. El enfrentamiento frente a las costas de Grecia no solo decidió el desenlace de una guerra civil: cerró definitivamente una etapa de la historia del Mediterráneo y abrió el camino a un nuevo equilibrio de poder bajo el dominio de Roma.