Dos anys després de la tràgica riuada que va deixar 233 morts a la província de València, una nova dana ha assotat la província, encara que aquesta vegada al litoral sud i també al nord d'Alacant.

Tal com han informat els diferents organismes, els registres pluviomètrics han sigut una vegada més històrics, sobretot a la franja entre Gandia, Oliva i Pego, amb importants inundacions, danys materials, centenars de rescats i tres morts, dos a Oliva i un a Sagunt.

Segons Avamet, les precipitacions més importants s'han localitzat a la pedania de Forna (l'Atzúbia), on s'han recollit fins a 720 mm, seguida molt de prop per la localitat veïna de Pego, amb 693 mm. Aquests volums suposen pràcticament la totalitat de la mitjana pluviomètrica de tot un any concentrada en només 48 hores. A la comarca de la Safor, Oliva frega els 650 mm (643 mm), mentre que poblacions com el Real de Gandia (615 mm) i la zona de Barx-la Drova (602 mm) superen la barrera dels 600 mm.

Els diferents estudis realitzats després de la dana del 29 d'octubre de 2024 certifiquen que el canvi climàtic incrementa entre un 15% i un 20% l'impacte i la força d'aquests fenòmens, tal com explica a elDiario.es el cap de climatologia de l'Agència Estatal de Meteorologia, José Ángel Núñez, principalment a causa de l'augment de l'escalfament del planeta provocat per l'increment de les emissions de CO₂.

Segons Núñez, “el canvi climàtic no és una qüestió de creences ni de fanatisme, com diuen ara”, al mateix temps que afegeix que els qui els anomenen “fanàtics climàtics” ho fan “sense mirar-se prèviament a l'espill”. Així, recorda que “les bases físiques del canvi climàtic es van establir fa 200 anys i, durant el segle XIX, es va anar desenvolupant la ciència”. A mitjan segle, tot i que encara no es parlava de canvi climàtic, “ja es va començar a plantejar que el CO₂ influeix en el fet que la Terra siga notablement més càlida”.

Això va començar amb Joseph Fourier fa 200 anys. El responsable de l'Aemet comenta que “a mitjan segle XIX, una científica nord-americana ja va assenyalar que els gasos presents en l'atmosfera que permeten que la Terra siga més càlida són els gasos d'efecte d'hivernacle, que fan que la temperatura siga 33 graus més alta del que seria si no existiren, cosa que fa possible la vida sobre la Terra”.

Segons Núñez, l'augment d'emissions de CO₂ a conseqüència de l'acció humana ha generat un increment d'un 50% dels gasos d'efecte d'hivernacle: “Per explicar-ho d'una manera senzilla, si una manta cobreix la Terra i la manté calenta i hi afegim una altra mitja manta, la temperatura augmenta. Això és indiscutible, perquè ja s'ha demostrat que la temperatura està augmentant. A Espanya, la temperatura ha pujat aproximadament 1,9 graus des de l'època preindustrial, és a dir, des d'aproximadament 1850”.

La temperatura, adverteix Núñez, “és una mesura d'energia i el que ens indica és que estem en un planeta més energètic”. En el cas de la Mediterrània, “es tracta d'una mar semitancada i el seu escalfament és notablement superior al dels oceans”. Per exemple, apunta que “en zones de Galícia l'escalfament de l'Atlàntic pot estar en 0,7 o 0,8 graus, mentre que ací la Mediterrània està quasi en el doble, 1,3 o 1,4 graus més calenta”.

En conseqüència, “l'escalfament de la Mediterrània suposa una aportació més gran d'energia i d'humitat i el que diu la lògica és que una energia més gran i una humitat més gran han de donar lloc a fenòmens més violents, i això és el que ja s'està demostrant”. Núñez afirma que “s'han realitzat diversos estudis d'atribució de la dana de 2024 i tots coincideixen que va ser entre un 15% i un 20% més intensa del que hauria sigut en un escenari sense canvi climàtic”.

El cap de climatologia de l'Aemet comenta que “aquests fenòmens de pluges torrencials no són nous, però ara es comporten de manera diferent, de manera més violenta, més intensa; fins i tot en menys hores acumulen més pluja que la que abans acumulaven en temporals que podien durar 24 o 36 hores”.

Dos años después de la trágica riada que dejó 233 fallecidos en la provincia de Valencia, una nueva dana ha azotado la provincia, aunque esta vez en el litoral sur y también en el norte de Alicante.

Tal y como han informado los diferentes organismos, los registros pluviométricos han sido una vez más históricos sobre todo en la franja entre Gandia, Oliva y Pego, con importantes inundaciones, daños materiales, centenares de rescates y tres fallecidos, dos en Oliva y uno en Sagunto.

Según Avamet, Las mayores precipitaciones se han localizado en la pedanía de Forna (l'Atzúbia), donde se han recogido hasta 720 mm, seguido muy de cerca por la localidad vecina de Pego, con 693 mm. Estos volúmenes suponen la práctica totalidad de la media pluvial de todo un año concentrada en apenas 48 horas. En la comarca de la Safor, Oliva roza los 650 mm (643 mm), mientras que poblaciones como el Real de Gandia (615 mm) y la zona de Barx - la Drova (602 mm) superan la barrera de los 600 mm.

Los diferentes estudios realizados tras la dana del 29 de octubre de 2024 certifican que el cambio climático incrementa entre un 15% y 20% el impacto y la fuerza de estos fenómenos, tal y como explica a elDiario.es el jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, José Ángel Núñez, debido principalmente al aumento del calentamiento del planeta provocado por el incremento de las emisiones de CO2.

Según Núñez, “el cambio climático no es una cuestión de creencias ni de fanatismo, como dicen ahora” al tiempo que añade que los que les llaman “fanáticos climáticos” lo hacen “sin mirarse al espejo previamente”. Así, recuerda que “las bases físicas del cambio climático se establecieron hace 200 años y, durante el siglo XIX, se fue desarrollando la ciencia”. A mediados de ese siglo, aunque aún no se hablaba de cambio climático, “ya se empezó a plantear que el CO₂ influye en que la Tierra sea notablemente más cálida”.

Esto empezó con Joseph Fourier hace 200 años. El responsable de la Aemet comenta que “a mediados del siglo XIX, una científica estadounidense ya señaló que los gases presentes en la atmósfera que permiten que la Tierra sea más cálida son los gases de efecto invernadero que hacen que la temperatura sea 33 grados más alta de lo que sería si no existieran, lo que hace posible la vida sobre la Tierra”.

Según Núñez, el aumento de emisiones de CO2 como consecuencia de la acción del hombre ha generado un incremento de un 50% de los gases de efecto invernadero: “Por explicarlo de forma sencilla, si una manta cubre la Tierra y la mantiene caliente y le añadimos otra media manta, la temperatura asciende. Eso es indiscutible, porque ya se ha demostrado que la temperatura está aumentando. En España, la temperatura ha ascendido aproximadamente 1,9 grados desde la época preindustrial, es decir, desde alrededor de 1850”.

La temperatura, advierte Núñez, “es una medida de energía y lo que nos indica es que estamos en un planeta más energético”. En el caso del Mediterráneo, “se trata de un mar semicerrado y su calentamiento está siendo notablemente superior al de los océanos”. Por ejemplo, apunta que “en zonas de Galicia el calentamiento del Atlántico puede estar en 0,7 o 0,8 grados, mientras aquí el Mediterráneo está caso en el doble, 1,3 o 1,4 grados más caliente”.

En consecuencia, “el calentamiento del Mediterráneo supone un mayor aporte de energía y de humedad y lo que la lógica dice es que una mayor energía y una mayor humedad tienen que dar lugar a fenómenos más violentos, y eso es lo que ya se está demostrando”. Núñez afirma que “se han realizado varios estudios de atribución de la dana de 2024 y todos coinciden en que fue entre un 15 % y un 20 % más intensa de lo que habría sido en un escenario sin cambio climático”.

El jefe de climatología de la Aemet comenta que “estos fenómenos de lluvias torrenciales no son nuevos, pero ahora se comportan de forma diferente, de forma más violenta, más intensa, incluso en menos horas acumulan más lluvia que lo que antes acumulaban en temporales que podían durar 24 o 36 horas”.

Un pequeño anillo de bronce ha permitido recuperar la imagen de uno de los monumentos más famosos de la Antigüedad. Un equipo de arqueólogos ha descubierto una joya de época romana con un grabado del Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo. La pieza ha aparecido durante unas excavaciones submarinas en Egipto, entre los restos de una parte de la ciudad que actualmente permanece bajo el mar Mediterráneo.

El descubrimiento se ha producido en las ruinas de Antirrodos, una antigua isla donde se encontraba un palacio real relacionado con Cleopatra y Marco Antonio. Según ha informado el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, es la primera vez que se encuentra una representación del Faro de Alejandría grabada en un anillo de sello. Hasta ahora, los investigadores conocían imágenes del monumento conservadas en monedas y otros testimonios históricos.

Un anillo que podría revelar cómo funcionaba la antigua ciudad

La pieza presenta una pequeña representación del faro, con su característica estructura de varios niveles. Su diseño recuerda a las imágenes que aparecían en monedas de Alejandría durante el siglo II después de Cristo, lo que permite a los especialistas relacionar el objeto con esa época.

Pero el anillo no era necesariamente un simple adorno. En la Antigüedad, este tipo de joyas también se utilizaba para identificar a sus propietarios y sellar documentos. Al presionar su superficie grabada sobre cera o arcilla, dejaban una marca que podía servir como firma o señal de autenticidad.

Precisamente, el lugar donde ha aparecido podría ser una de las claves del descubrimiento. Los arqueólogos consideran que el palacio pudo seguir utilizándose durante el siglo II después de Cristo. Sin embargo, todavía no se ha podido determinar quién fue el propietario del anillo ni cuál era su función concreta.

La historia de una maravilla que desapareció hace siglos

El Faro de Alejandría fue construido en el siglo III antes de Cristo, en una isla situada frente a la costa egipcia. Se calcula que alcanzaba unos 120 metros de altura, una dimensión extraordinaria para su época. Su principal función era orientar a los barcos que llegaban al puerto, especialmente durante la noche, cuando una luz situada en su parte superior facilitaba la navegación.

Durante más de mil años fue uno de los grandes símbolos de Alejandría. Sin embargo, varios terremotos dañaron progresivamente la construcción hasta provocar su desaparición. Aunque el edificio ya no existe, las representaciones antiguas han permitido conocer algunos detalles de su aspecto original.

El anillo forma parte de una campaña de excavaciones que también ha permitido recuperar numerosos objetos de la vida cotidiana. Entre ellos se encuentran recipientes de cerámica, ánforas, vajillas, lámparas y fragmentos de vidrio de distintas épocas, algunos de hace más de 2.000 años.

Las investigaciones continúan en el antiguo puerto de Alejandría, donde todavía quedan numerosos restos por estudiar. El pequeño anillo de bronce se ha convertido en uno de los hallazgos más destacados, tanto por la imagen que conserva como por las nuevas preguntas que plantea sobre la actividad de la ciudad durante la época romana.

Los yacimientos arqueológicos no solo permiten conocer cómo vivían las civilizaciones antiguas, entre sus muros, piedras y construcciones también se esconde un patrimonio natural que hasta ahora ha recibido mucha menos atención. Una investigación internacional ha descubierto que las ruinas del Mediterráneo funcionan como importantes refugios para miles de plantas, entre ellas numerosas variedades endémicas y otras de especial interés para la conservación de la biodiversidad.

El estudio, publicado en la revista científica Scientific Reports, ha analizado 69 yacimientos arqueológicos repartidos por 17 países de la cuenca mediterránea. Los investigadores han identificado un total de 3.337 taxones vegetales, una cifra que pone de manifiesto la riqueza botánica que pueden albergar estos espacios tradicionalmente asociados a la historia y la arqueología.

En la investigación ha participado Leopoldo Medina, responsable de la sección de plantas vasculares del Herbario del Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El trabajo revela que estos enclaves no son únicamente lugares donde se conservan vestigios de antiguas sociedades, sino también espacios que pueden desempeñar un papel relevante en la protección de la flora local y regional.

Un refugio para cientos de plantas endémicas

Uno de los resultados más destacados es la presencia de 346 taxones endémicos o subendémicos, aproximadamente el 10% de los identificados. De ellos, 113 son estrictamente endémicos y otros 233 presentan una distribución regional limitada. Además, alrededor del 18% de la flora registrada presenta interés para la conservación, según las categorías contempladas en documentos legales de protección y listas rojas. Estas últimas permiten evaluar la situación de diferentes especies y detectar las que podrían necesitar medidas específicas para garantizar su supervivencia.

Los científicos han comprobado que la importancia de los yacimientos reside, principalmente, en su capacidad para albergar una representación significativa de la vegetación de los territorios donde se encuentran. Por ello, las ruinas pueden actuar como reservorios de biodiversidad, conservando parte de la riqueza vegetal característica de su entorno.

Esta relación entre arqueología y naturaleza también aporta una perspectiva diferente sobre el paisaje. Los yacimientos permiten estudiar las sociedades que ocuparon esos lugares y comprender mejor los entornos en los que desarrollaron sus actividades. Sin embargo, la vegetación que crece actualmente entre las ruinas no tiene por qué ser la misma que existía cuando aquellos asentamientos estaban habitados.

Proteger la historia también ayuda a conservar la naturaleza

Otro de los hallazgos más interesantes es que la protección del patrimonio cultural ha beneficiado indirectamente a la biodiversidad. Las medidas legales destinadas a preservar construcciones y restos arqueológicos también han contribuido, sin que fuera necesariamente su objetivo, a proteger las plantas presentes en estos espacios.

Los investigadores describen este fenómeno como un “efecto paraguas”, mediante el cual la conservación de un elemento patrimonial favorece también la protección de otros valores naturales. Así, los recintos arqueológicos pueden desempeñar una función ecológica que va mucho más allá de su importancia histórica.

Sin embargo, el estudio advierte de que estos lugares todavía suelen gestionarse principalmente desde una perspectiva cultural, sin reconocer suficientemente su papel como refugios vegetales. Los autores consideran necesario incorporar la biodiversidad a los criterios utilizados para planificar su conservación. La propuesta consiste en desarrollar modelos de gestión integrados que permitan proteger tanto los restos arqueológicos como las plantas que habitan en ellos. Para los investigadores, las características de cada yacimiento y de su entorno deben tenerse en cuenta al diseñar medidas que compatibilicen ambos objetivos de conservación.

En la parte más al sur del término municipal de Jávea se encuentra la cala de la Granadella, abierta al Mediterráneo entre acantilados y relieves rocosos. Este enclave de la Marina Alta sirve además como punto de partida para varios senderos que llevan hasta el Castell de la Granadella, una pequeña fortificación construida en el siglo XVIII sobre un promontorio al sur de la ensenada. Su posición, a unos 40 metros sobre el nivel del mar, permitía controlar este tramo de costa.

La construcción, conocida también como Torre de la Granadella, fue levantada hacia 1739 y completó el conjunto de fortificaciones defensivas construidas en el litoral de Jávea. Su función era reforzar la protección frente a las incursiones. Los muros combinaban sillares de piedra con un relleno interior de mampostería y el recinto llegó a disponer de cañones. El lugar elegido, sobre una punta rocosa de acceso complicado, facilitaba la vigilancia del entorno marítimo.

El castillo se encuentra en la parte oriental del morro del Castell, un saliente rocoso situado en el lado sur de la ensenada. Este tramo del litoral está marcado por los elevados acantilados de roca calcárea característicos de la Marina Alta. Tras diferentes trabajos de limpieza y acondicionamiento, los restos de la fortificación quedaron incorporados a los itinerarios senderistas que permiten llegar hasta ellos a pie.

La cala es también uno de los principales atractivos del lugar. Tiene unos 160 metros de longitud y está formada por grava, bolos y roca. Se accede por la carretera de la Granadella, conectada con la del Cabo de la Nao, que conduce hasta la playa, el mirador y el aparcamiento desde el que comienzan los senderos. La vía termina junto a este enclave, donde arranca también el camino hacia el castillo. Aunque llegar hasta allí resulta menos directo que en otras playas del municipio, suele registrar una ocupación elevada. Sus aguas transparentes y de tonos turquesa favorecen además la práctica del buceo y el esnórquel.

Durante el verano, la playa cuenta con servicio de vigilancia y salvamento marítimo tanto por la mañana como por la tarde. También es habitual practicar actividades acuáticas como submarinismo, esnórquel, kayak, canoa o esquí acuático. Desde este mismo punto parten tres alternativas para llegar al Castell de la Granadella, con distancias de 1,6, 5,6 y 13,4 kilómetros.

Tres recorridos para llegar al Castell de la Granadella

La opción más corta conecta directamente la cala con el castillo. El trayecto tiene 1,6 kilómetros de ida, una duración aproximada de 45 minutos y dificultad media. Forma parte del PR-CV 354 y comienza en el aparcamiento situado junto a la playa. Desde allí hay que caminar en sentido contrario al mar hasta encontrar la indicación que señala el camino hacia la fortificación. El primer tramo discurre por firme asfaltado siguiendo las marcas blancas y amarillas del sendero.

Más adelante, el camino abandona el asfalto y continúa por una senda cercana al mar. A lo largo de este sector aparecen diferentes vistas de los acantilados y del Mediterráneo. Antes de alcanzar los restos de la torre hay algunos escalones, barandillas y cadenas instaladas como elementos de seguridad. Dentro de esta alternativa existe además la variante de la Teuleria, que amplía la distancia hasta los 4,8 kilómetros y acumula un desnivel de 279 metros.

La segunda posibilidad consiste en un circuito de 5,6 kilómetros que pasa por la cala, el Castell de la Granadella y el mirador de Llevant antes de regresar al lugar de salida. El tiempo estimado para completarlo es de unas dos horas y media. Algunos tramos son estrechos, por lo que se considera una ruta de dificultad media. La marcha comienza de nuevo junto al aparcamiento y gana altura durante los primeros metros por una carretera asfaltada.

Después, el trazado enlaza con una senda próxima al acantilado y continúa ascendiendo. Más adelante comienza un descenso por un tramo con escalones naturales que conduce hasta la antigua fortificación. Desde allí arranca una nueva subida hacia el mirador de Llevant, en un sector con mayor desnivel. Tras alcanzar este punto, el regreso continúa por un camino descendente y posteriormente más llano hasta terminar de nuevo junto a la cala.

La tercera alternativa es la más larga. Este circuito alcanza los 13,4 kilómetros y da una vuelta más amplia por el entorno, pasando por la cala, el castillo, Cumbre del Sol y el mirador antes de regresar al inicio. Acumula aproximadamente 460 metros de desnivel y requiere entre tres horas y media y cuatro horas. Durante todo el trayecto se sigue la señalización correspondiente al PR-CV 354.

Esta última opción permite conocer una parte más extensa del entorno y cuenta además con variantes para reducir la distancia. Las tres rutas tienen en común el paso por la antigua fortificación y permiten adaptar la excursión al tiempo disponible y al esfuerzo que se quiera realizar. Las opciones van desde una salida de menos de una hora hasta un circuito de más de 13 kilómetros, siempre con el Castell de la Granadella como uno de los principales puntos del camino.

Hi ha un Mediterrani que no es veu des de la riba. Sota la superfície, entre les praderies de posidònia i els sediments del fons, bacteris i altres organismes intervenen en processos que determinen quins gasos queden atrapats a l’aigua i quins acaben a l’atmosfera. Un equip científic fa anys que segueix aquest intercanvi en diferents punts de la conca. I un dels registres més destacats va aparèixer a les aigües de Mallorca: la badia de Palma va assolir el gener de 2024 el valor més alt d’òxid nitrós de tota la campanya.

La dada, però, encara no permet afirmar que el mar Balear sigui el que més òxid nitrós emet de tot el Mediterrani, segons explica Iris E. Hendriks, investigadora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea) i una de les científiques que ha participat en aquesta campanya juntament amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el CSIC.

“No podem afirmar que el mar Balear sigui el que més òxid nitrós emet de tot el Mediterrani perquè no hem mesurat tots els punts”, puntualitza. L’estudi ha permès comparar les concentracions d’òxid nitrós i metà en vuit estacions situades en diferents zones del Mediterrani, amb punts al Marroc, les Balears, Turquia i el Líban. Durant dotze mesos es van fer mesuraments per cobrir les diferents estacions de l’any i s’hi va afegir un mes més que permetés comprovar la variabilitat interanual.

No podem afirmar que el mar Balear sigui el que més òxid nitrós emet de tot el Mediterrani perquè no hem mesurat tots els punts

Iris E. Hendriks — Investigadora de l'Imedea

La campanya ha tornat a posar de manifest la importància de la Posidonia oceanica, una planta marina que exerceix funcions essencials per al Mediterrani: oxigena el mar, captura grans quantitats de diòxid de carboni, protegeix les platges davant l’erosió i acull centenars d’espècies. La seva conservació és essencial per a la biodiversitat i per a la lluita contra el canvi climàtic. Tanmateix, la planta pateix danys a causa de diferents impactes, com ara les aigües deficientment depurades que s’aboquen al mar o els fondejos il·legals sobre les praderies.

En aquest sentit, el treball analitza el paper del Mediterrani com a font natural de gasos d’efecte hivernacle cap a l’atmosfera. No obstant això, Hendriks aclareix que mesurar les emissions del mar no equival a mesurar les emissions provocades directament per l’activitat humana. La investigadora explica que els gasos presents a l’atmosfera es poden dissoldre a l’aigua, ser reabsorbits o tornar posteriorment a l’atmosfera. En el cas del metà, a més, hi ha producció al fons marí que es pot desplaçar a través de la columna d’aigua.

Una praderia sota pressió

L’òxid nitrós té un comportament més complex perquè està relacionat amb el cicle del nitrogen i amb els processos que tenen lloc als sediments i als ecosistemes marins. A les praderies de posidònia, per exemple, els organismes associats a les plantes participen en el reciclatge del nitrogen.

La temperatura és un dels factors que poden alterar aquests processos. La posidònia comença a morir quan el mar supera els 28 graus. Aquest estiu, de fet, la temperatura del mar Mediterrani també ha assolit un rècord històric absolut, amb 33,02 °C a la boia de l’illa Dragonera (Mallorca). Aquesta mesura suposa el rècord nacional absolut de temperatura del mar a Espanya des que se’n tenen registres. La conca mediterrània és considerada per molts científics un dels anomenats “punts calents” climàtics del planeta, és a dir, una zona on els efectes del canvi climàtic es manifesten amb més intensitat.

El perill de les aigües deficientment depurades

Per tant, un augment de la temperatura pot estimular l’activitat bacteriana als sediments associats a les praderies i afavorir la producció de metà, afirma Hendriks. També hi poden influir les aportacions de matèria orgànica procedents dels emissaris. Els investigadors de l’Imedea estan estudiant aquesta relació en un altre projecte, encara en fase d’anàlisi: com les aportacions de matèria orgànica procedents dels emissaris afecten l’activitat bacteriana i les emissions de metà cap a l’atmosfera. És una altra de les assignatures pendents a les Balears: deixar d’abocar aigua, de vegades deficientment depurada, al mar i tancar el cicle de l’aigua.

Els investigadors de l’Imedea analitzen com les aportacions de matèria orgànica procedents dels emissaris afecten l’activitat bacteriana i les emissions de metà cap a l’atmosfera. És una altra de les assignatures pendents a les Balears: deixar d’abocar aigua, de vegades deficientment depurada, al mar i tancar el cicle de l’aigua

D’altra banda, els investigadors mantenen que cal ser prudents respecte dels resultats, ja que caldria mantenir els mesuraments durant prou temps per detectar i establir tendències. Hendriks, així com l’equip d’investigadors amb què treballa, disposa de finançament per continuar recopilant dades fins a l’abril de 2027. Aleshores farà nou anys d’investigació. “Aquestes sèries temporals, perquè tinguin més valor, s’han de mantenir durant més de deu anys”, explica.

La investigadora assenyala un problema habitual en la ciència. Considera que hi ha una contradicció entre la necessitat d’investigar durant més d’una dècada un tema per establir resultats consistents –que vagin més enllà de les hipòtesis inicials– i el fet que, a vegades, els projectes de finançament científic siguin d’entre dos i quatre anys. “Hi ha una discrepància entre la visió a llarg termini i el finançament”, lamenta. Per a Hendriks és fonamental fer més estudis, en més llocs i durant més anys, per comprovar si els resultats obtinguts fins ara responen a una tendència en el temps.

Millorar la salut del mar

Mentre els científics reclamen més finançament per dur a terme més estudis i recopilar més dades, hi ha mesures que sí que es poden adoptar en l’àmbit local, estatal i global. Hendriks distingeix entre les accions necessàries per monitorar l’estat del mar i les que permetrien millorar-lo. Pel que fa al monitoratge, considera fonamentals l’estat de les praderies de posidònia, l’oxigen i la temperatura.

La millora, en canvi, depèn en gran manera de decisions polítiques. El canvi climàtic i l’increment de les temperatures del mar són amenaces per a les praderies de posidònia sobre les quals és difícil actuar únicament a escala local, ja que la crisi climàtica s’ha d’abordar en l’àmbit global, i això va més enllà de les polítiques que es puguin dur a terme a Madrid. O fins i tot a Brussel·les.

No obstant això, Hendriks creu que, dins de l’àmbit de competències de les administracions locals, autonòmiques i estatals, cal dissenyar polítiques de protecció millors per a les praderies de posidònia –a les quals caldria afegir més vigilància–, així com millores en els sistemes de depuració de les aigües residuals i dels emissaris.

Hay un Mediterráneo que no se ve desde la orilla. Bajo la superficie, entre las praderas de posidonia y los sedimentos del fondo, bacterias y otros organismos intervienen en procesos que determinan qué gases quedan atrapados en el agua y cuáles terminan en la atmósfera. Un equipo científico lleva años siguiendo ese intercambio en distintos puntos de la cuenca. Y uno de los registros más llamativos apareció en aguas de Mallorca: la bahía de Palma alcanzó en enero de 2024 el valor más alto de óxido nitroso de toda la campaña.

El dato, sin embargo, todavía no permite afirmar que el mar balear sea el que más óxido nitroso emite de todo el Mediterráneo, según explica Iris E. Hendriks, investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) y una de las científicas que ha participado en esta campaña junto a la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el CSIC.

“No podemos afirmar que el mar balear sea el que más óxido nitroso emite de todo el Mediterráneo porque no hemos medido todos los puntos”, puntualiza. El estudio ha permitido comparar las concentraciones de óxido nitroso y metano en ocho estaciones situadas en diferentes zonas del Mediterráneo, con puntos en Marruecos, Balears, Turquía y Líbano. Durante 12 meses se realizaron mediciones para cubrir las distintas estaciones del año y se sumó un mes adicional que permitiera comprobar la variabilidad interanual.

No podemos afirmar que el mar balear sea el que más óxido nitroso emite de todo el Mediterráneo porque no hemos medido todos los puntos

Iris E. Hendriks — Investigadora del Imedea

La campaña ha vuelto a poner de relieve la importancia de la Posidonia oceanica, una planta marina que realiza funciones esenciales para el Mediterráneo: oxigena el mar, captura grandes cantidades de dióxido de carbono, protege las playas frente a la erosión y alberga cientos de especies. Su conservación resulta esencial para la biodiversidad y para la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la planta está siendo dañada por diferentes impactos, como las aguas mal depuradas y que se vierten al mar o los fondeos ilegales sobre ella. 

En este sentido, el trabajo analiza el papel del Mediterráneo como fuente natural de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Sin embargo, Hendriks aclara que medir las emisiones del mar no equivale a medir las emisiones provocadas directamente por la actividad humana. La investigadora explica que los gases presentes en la atmósfera pueden disolverse en el agua, ser reabsorbidos o volver posteriormente a la atmósfera. En el caso del metano, además, existe producción en el fondo marino que puede desplazarse a través de la columna de agua.

Una pradera bajo presión

El óxido nitroso tiene un comportamiento más complejo porque está relacionado con el ciclo del nitrógeno y con los procesos que tienen lugar en los sedimentos y en los ecosistemas marinos. En las praderas de posidonia, por ejemplo, los organismos asociados a las plantas participan en el reciclaje del nitrógeno.

La temperatura es uno de los factores que pueden alterar estos procesos. La posidonia empieza a morir cuando el mar está por encima de los 28 grados. Este verano, de hecho, la temperatura del mar Mediterráneo también ha alcanzado un récord histórico absoluto al registrar 33,02 °C en la boya de la isla Dragonera (Mallorca). Esta medición supone el récord nacional absoluto de temperatura del mar en España desde que se tienen registros. La cuenca mediterránea es considerada por muchos científicos como uno de los denominados “puntos calientes” climáticos del planeta, es decir, una zona donde los efectos del cambio climático se manifiestan con mayor intensidad.

El peligro de las aguas mal depuradas

Por tanto, un aumento de la temperatura puede estimular la actividad bacteriana en los sedimentos asociados a las praderas y favorecer la producción de metano, afirma Hendriks. También los aportes de materia orgánica procedentes de los emisarios pueden influir. Los investigadores del Imedea están estudiando esa relación en otro proyecto, todavía en fase de análisis: cómo los aportes de materia orgánica procedentes de los emisarios afectan a la actividad bacteriana y a las emisiones de metano hacia la atmósfera. Es otra de las asignaturas pendientes en Balears: dejar de tirar agua, en ocasiones mal depurada, al mar y cerrar el ciclo del agua.

Los investigadores del Imedea analizan cómo los aportes de materia orgánica procedentes de los emisarios afectan a la actividad bacteriana y a las emisiones de metano hacia la atmósfera. Es otra de las asignaturas pendientes en Balears: dejar de tirar agua, en ocasiones mal depurada, al mar y cerrar el ciclo del agua

Por otro lado, los investigadores mantienen que hay que ser prudentes respecto a los resultados, ya que habría que mantener las mediciones durante el tiempo suficiente como para detectar y establecer tendencias. Hendriks, así como el equipo de investigadores en el que trabaja, dispone de financiación para continuar recogiendo datos hasta abril de 2027. Para entonces se cumplirán nueve años de investigación. “Estas series temporales, para que tengan más valor, necesitan mantenerse durante más de diez años”, explica.

La investigadora apunta a un problema habitual en la ciencia. Considera que existe una contradicción entre la necesidad de investigar durante más de una década un tema para establecer resultados consistentes –que vayan más allá de las hipótesis iniciales–, mientras que en ocasiones los proyectos de financiación científica son de entre dos y cuatro años. “Hay una discrepancia entre la visión a largo plazo y la financiación”, lamenta.

Para Hendriks es fundamental realizar más estudios, en más lugares y durante más años, para comprobar si los resultados obtenidos hasta ahora responden a una tendencia en el tiempo.

Mejorar la salud del mar

Mientras los científicos reclaman más financiación para realizar más estudios y recopilar más datos, hay medidas que sí pueden adoptarse en el ámbito local, estatal y global. Hendriks distingue entre las acciones necesarias para monitorizar el estado del mar y las que permitirían mejorarlo. Para la monitorización considera fundamentales el estado de las praderas de posidonia, el oxígeno y la temperatura.

La mejora, en cambio, depende en buena medida de decisiones políticas. El cambio climático y el incremento de las temperaturas del mar son amenazas para las praderas de posidonia sobre las que resulta difícil actuar solamente a escala local, ya que la crisis climática debe abordarse en el ámbito global, y eso va más allá de las políticas que puedan llevarse a cabo en Madrid. O incluso en Bruselas.

No obstante, Hendriks cree que en el ámbito de las competencias de las administraciones locales, autonómicas y estatales, hay que diseñar mejores políticas de protección para las praderas de posidonia –a lo que habría que sumar más vigilancia–, así como mejoras en los sistemas de depuración de las aguas residuales y de los emisarios.

En nuestra Región, septiembre sigue siendo sinónimo de días largos, temperaturas agradables y planes junto a dos mares: Mar Menor y Mediterráneo, por lo que aún es posible disfrutar de una escapada, y hacerlo con más tranquilidad y menos aglomeraciones.

Si todavía no estás preparado para despedirte del verano, toma nota porque en la Región de Murcia tienes muchas opciones para elegir.

Costa Cálida: azul a mares

Este es el paraíso de los deportes náuticos, y puedes disfrutar de ellos durante todo el año. Enamórate del turismo azul en la Costa Cálida: vela, kitesurf, windsurf, paddle surf, paseos en barco, piragüismo… Elige tu experiencia y prepárate para pasarlo en grande.

Buceo para todos los niveles

No importa si eres un principiante o un experto en buceo, hallarás experiencias para todos los niveles. En las reservas marinas de Cabo de Palos – Islas Hormigas y Cabo Tiñoso encontrarás una fauna y flora únicas, además de la mayor concentración de pecios históricos hundidos del Mediterráneo. Por si fuera poco, hay otras tres zonas de inmersión a lo largo del litoral de esta Región: La Manga - Isla Grosa, Águilas y Mazarrón.

Una escapada entre flamencos, salinas y dunas

Para cambiar el azul del mar por el de los cielos, el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar ofrece un paisaje singular de salinas, dunas y playas.

Sus senderos permiten recorrer este espacio natural mientras se observa su variada avifauna. Los flamencos son algunos de sus habitantes más reconocibles, aunque no son los únicos protagonistas.

Y si hay un momento especialmente recomendable para recorrerlo es al final del día, cuando la luz transforma el paisaje y el paseo se convierte en una de esas experiencias que se disfrutan sin necesidad de grandes planes.

Cartagena: historia con vistas al Mediterráneo

Una visita a Cartagena permite combinar mar y cultura en una misma escapada. La ciudad, con más de tres mil años de historia, ofrece numerosos lugares que hablan de las civilizaciones que han pasado por ella.

Entre ellos, el Teatro Romano es una parada imprescindible. Pero la experiencia también se construye alrededor de la gastronomía y de pequeños rituales locales.

Uno de ellos es probar el café asiático, una de las señas de identidad de Cartagena. Café, leche condensada, brandy, Licor 43, canela y raspadura de limón forman una combinación tan peculiar como ligada a la historia portuaria de la ciudad.

Y después del baño, la mesa con los 1.001 Sabores

En la Región de Murcia, una escapada no está completa sin sentarse a comer. La gastronomía regional ofrece una enorme variedad de productos y recetas, pero hay algunos clásicos que merece la pena buscar.

La marinera, con su combinación de ensaladilla rusa, rosquilla y anchoa, es uno de los aperitivos imprescindibles. También lo es el arroz caldero, especialmente ligado a Cartagena y al entorno del Mar Menor, preparado con arroz, ñoras y pescado.

Y para terminar, un paparajote.

El verano puede esperar un poco más

Septiembre ofrece una forma diferente de disfrutar de la Región de Murcia. Menos bullicio, temperaturas que siguen invitando a salir y un territorio en el que el mar, la naturaleza, la historia, el deporte y la gastronomía están siempre a mano.

Porque quizá no se trate de despedir el verano, sino de aprovechar que todavía quedan días para vivirlo.

Región de Murcia. Felicidad de la buena.

Los moluscos conocidos popularmente como orejas de mar o abalones, pertenecientes al género Haliotis, representan una de las familias de gasterópodos marinos más diversas del planeta. En las zonas costeras de todo el mundo se han identificado más de cien especies de estos singulares animales, distribuidas en costas rocosas de Oceanía, África, Asia, Japón, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Su nombre común proviene de la peculiar forma de su concha, que es aplanada, univalva y enrollada en una espiral abierta de muy pocas vueltas, lo que le otorga un contorno que se asemeja al de un oído humano.

Estos gasterópodos herbívoros habitan adheridos firmemente a las rocas, principalmente en el infralitoral rocoso, desde aguas de apenas un metro hasta profundidades de treinta metros, donde buscan sustratos estables. La anatomía externa de la oreja de mar destaca por su concha rugosa, que suele tener tonos de color verde, marrón o rojizo y suele encontrarse cubierta de algas epífitas y otros organismos marinos para camuflarse. Sin embargo, su rasgo físico más distintivo es la hilera de orificios circulares respiratorios situados en el borde izquierdo de su concha.

De estos poros, solamente los más recientes permanecen abiertos para permitir la respiración del animal y la salida de sus tentáculos sensoriales, mientras que los antiguos se rellenan de nácar a medida que el molusco crece. Para los biólogos marinos, el conteo de estos orificios resulta de gran utilidad práctica, ya que les permite estimar con precisión la edad de cada ejemplar en libertad, funcionando de manera análoga a los anillos de crecimiento de los árboles en los bosques terrestres.

Mientras que el exterior de su concha es rústico y opaco, el interior revela una superficie lisa de nácar puro y brillante con intensos reflejos iridiscentes azulados, verdes y rosados muy cotizados. Este material, compuesto por capas finísimas de cristales de aragonito intercaladas con proteínas especiales, conforma una estructura natural con propiedades físicas excepcionales. Se ha comprobado científicamente que esta arquitectura es tres mil veces más resistente a la fractura que el carbonato de calcio puro en su estado mineral de origen. Por esta increíble fortaleza, el nácar de las orejas de mar es la fuente principal para marquetería, joyería y botones tradicionales.

Respecto a su alimentación, las orejas de mar son catalogadas como herbívoras estrictas que se alimentan de forma exclusiva de las macroalgas que cubren las rocas en los fondos marinos de su hábitat costero. Su dieta preferida incluye las algas rojas, de las cuales extraen pigmentos naturales, y los frondosos bosques de kelp y laminarias que abundan en las zonas templadas de las aguas litorales bien oxigenadas.

Para desgarrar y consumir el material vegetal, el animal emplea una rádula con la que raspa activamente las rocas sedimentarias con la ayuda de movimientos rítmicos de su gran pie muscular de gran alcance. Este hábito confiere a las orejas de mar un rol ecológico fundamental como controladoras naturales de la flora, pues su desaparición a causa de la sobrepesca suele provocar la proliferación de algas filamentosas.

El ciclo reproductivo de estos moluscos es dioico, por lo que existen ejemplares masculinos y femeninos que realizan la fecundación de forma totalmente externa en la columna de agua del océano que los rodea. Durante el verano y comienzos del otoño, machos y hembras liberan simultáneamente sus gametos en masivos eventos de desove influenciados por las fluctuaciones térmicas y las condiciones de las mareas locales. Una única hembra de oreja de mar posee la capacidad de liberar hasta dos millones de huevos en cada temporada reproductiva para asegurar la viabilidad de la especie en el dinámico medio marino costero. Aunque de estos huevos eclosionan larvas de vida libre que se desplazan durante una semana con las corrientes, la mortalidad larvaria supera el 99% antes de que logren fijarse al sustrato rocoso.

Graves amenazas

En la costa de España, y muy especialmente en la zona gallega, la especie autóctona es la Haliotis tuberculata, conocida localmente como peneira u orella de mar, capturada históricamente por los mariscadores. La extracción comercial en bancos naturales está sujeta a rigurosas vedas y controles sanitarios, siendo recolectada mediante submarinismo en apnea o con suministro de aire en los meses de otoño e invierno. A fin de aliviar la presión sobre los caladeros naturales, se ha impulsado la acuicultura con gran éxito en la región costera, destacando la planta Galician Marine Aquaculture en la localidad de Muros.

Pese a su resiliencia natural, las poblaciones de orejas de mar sufren graves amenazas que ponen en riesgo su futuro biológico, entre las que destacan el calentamiento marino global y las enfermedades emergentes. Desde finales del siglo XX, una infección bacteriana provocada por Vibrio harveyi ha diezmado las poblaciones europeas, llegando a causar tasas de mortalidad masiva de hasta el 95%. Al mismo tiempo, la ciencia ha descubierto un valor inesperado en este recurso a través de la medicina y la seguridad internacional, pues de sus vísceras se extrae la enzima BG100, empleada activamente por el FBI y agencias de seguridad para medir el dopaje y realizar análisis ultraprecisos de sustancias prohibidas en fluidos humanos y animales.

En la costa de Alicante hay tramos donde se puede caminar junto al Mediterráneo durante varios kilómetros sin que el paseo sobre la arena llegue a interrumpirse. Uno de los ejemplos más claros se encuentra entre la capital provincial y El Campello, donde dos playas distintas a nivel administrativo forman una franja prácticamente continua. San Juan ocupa el tramo correspondiente a Alicante y, al llegar al término municipal vecino, el arenal pasa a llamarse Muchavista.

Entre ambas superan los 6,2 kilómetros de longitud, una cifra que sitúa este frente entre los mayores arenales continuos del litoral alicantino. El cambio de municipio apenas modifica lo que se encuentra al avanzar por la orilla, ya que no existe una separación clara entre una zona y la siguiente. Esa continuidad permite recorrer una distancia considerable junto al mar sin abandonar la misma línea de costa.

Su tamaño también influye en la forma en la que se utiliza durante los meses de mayor afluencia. San Juan es uno de los destinos habituales del verano en Alicante y recibe numerosos visitantes en temporada alta, aunque la superficie disponible ayuda a repartir la ocupación entre diferentes zonas. La amplitud permite combinar el baño con paseos, actividad física o simplemente unas horas junto al agua sin concentrar todos los usos en un espacio reducido.

A esta extensión se suma la presencia de servicios y equipamientos a lo largo de buena parte del recorrido. El entorno de San Juan cuenta con instalaciones deportivas y un paseo marítimo donde se agrupan establecimientos de restauración, mientras que Muchavista prolonga el arenal ya dentro de El Campello. Las dos disponen, además, del distintivo de Bandera Azul y forman parte de uno de los tramos de costa más reconocibles entre ambos municipios.

Un arenal continuo entre Alicante y El Campello

La playa de San Juan comienza cerca del Cabo de las Huertas y se prolonga hacia el norte hasta llegar al límite con El Campello. A partir de ese punto, la misma franja costera continúa bajo el nombre de Muchavista. Aunque cada ayuntamiento gestiona su propio tramo, para quien recorre la arena la continuidad es prácticamente total y resulta difícil identificar el punto exacto en el que cambia un municipio por otro.

En conjunto, ambas superan los 6,2 kilómetros. Esa distancia explica que aparezcan relacionadas cuando se habla de los arenales más largos de la provincia y permite realizar recorridos amplios siguiendo únicamente la costa. La experiencia no se limita, por tanto, a permanecer en una zona concreta, ya que también existe la posibilidad de caminar durante kilómetros por la playa con el Mediterráneo a un lado durante casi todo el trayecto.

San Juan destaca especialmente por sus dimensiones. La superficie disponible facilita que los visitantes se distribuyan por distintos sectores incluso durante los meses con mayor presencia de bañistas. Es una zona frecuentada por perfiles muy diferentes, desde familias y grupos de amigos hasta personas que acuden para practicar deporte o pasar unas horas junto al mar. Su amplitud evita que toda la actividad se concentre alrededor de unos pocos accesos.

El uso deportivo también tiene una presencia destacada en este espacio. Hay zonas preparadas para jugar al vóley playa, miniporterías destinadas al fútbol y aparatos biosaludables repartidos por el arenal. A ello se suman actividades relacionadas directamente con el agua, entre ellas el windsurf y el paddle surf. De este modo, la playa no se utiliza únicamente para el baño o el descanso.

La existencia de estas instalaciones permite combinar diferentes actividades durante una misma jornada. Algunas personas aprovechan la orilla para caminar, otras utilizan las zonas deportivas para entrenar y también hay quienes optan por los deportes náuticos. Esa variedad se beneficia de un arenal de gran tamaño, donde los distintos usos pueden repartirse sin depender de un único punto de la costa.

El paseo marítimo completa buena parte del entorno de San Juan. A lo largo de esta zona se encuentran restaurantes, cafeterías, heladerías y otros establecimientos que amplían las opciones fuera de la arena. Esto permite hacer una pausa durante la jornada para comer, tomar algo o continuar el paseo antes de volver a la playa. La actividad, por tanto, no queda limitada únicamente a las horas de baño.

Cuando el recorrido llega a El Campello, Muchavista continúa la franja sin que exista una ruptura en el frente costero. Este municipio cuenta con cerca de 23 kilómetros de litoral repartidos entre diferentes playas y calas, y Muchavista es uno de sus tramos más extensos. Su conexión directa con San Juan hace que ambas puedan entenderse como partes de una misma línea de costa desde el punto de vista geográfico, aunque mantengan nombres y administraciones distintas.

Las dos playas disponen además de Bandera Azul. Sin embargo, una de sus principales características está en la distancia que alcanzan juntas: más de seis kilómetros de arena entre Alicante y El Campello. Esta continuidad permite recorrer un tramo amplio junto al Mediterráneo y convierte a San Juan y Muchavista en uno de los conjuntos costeros de mayor extensión de la provincia.

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana ha explicat les causes que hi ha darrere de la brusca retirada i posterior entrada d’aigua marina registrada a les platges de Xàbia i altres punts del litoral valencià. El fenomen, conegut tècnicament com a “meteotsunami” o “rissaga”, té el seu origen en la formació d’ones gravitatòries atmosfèriques que generen variacions de pressió en superfície i empenyen el nivell de l’aigua.

L’Aemet confirma oscil·lacions de fins a quatre hectopascals a Xàbia durant el matí, amb pics de inestabilitat més alta entre les 10.10 i les 10.20 hores. Aquests canvis en la massa d’aire exerceixen una alteració en el pes de l’atmosfera sobre la mar: un augment o descens brusc de la pressió implica una resposta inversa en la làmina d’aigua, un comportament denominat efecte de “baròmetre invertit”.

Les oscil·lacions van quedar registrades amb precisió a la xarxa de mareògrafs de Ports de l’Estat. Al port de Gandia, el nivell de l’aigua va experimentar un desajust de 70 centímetres en només cinc minuts, en passar d’un pic de +0,336 metres a les 09.06 hores a una davallada de -0,371 metres a les 09.12.

L’Agència Estatal de Meteorologia aclareix que l’ona gravitacional requereix mecanismes de ressonància per a transferir de manera eficaç la seua energia a l’aigua i provocar avanços tan destacats en ports i platges. Aquest acoblament respon a una dinàmica similar a les “rissagues” habituals al port de Ciutadella, a Menorca.

No és la primera ocasió en què la costa de la Comunitat Valenciana registra episodis d’aquesta índole. El 23 de juliol de 2017 es van certificar ascensos bruscos de la mar als municipis de Torrevieja, Elx, Santa Pola i el Campello. L’entitat va catalogar l’alteració dins del sistema de notificació d’esdeveniments singulars (Sinobas) sota l’etiqueta de “fenomen marítim estrany”.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha explicado las causas que hay detrás de la brusca retirada y posterior entrada de agua marina registrada en las playas de Xàbia y otros puntos del litoral valenciano. El fenómeno, conocido técnicamente como “meteotsunami” o “rissaga”, tiene su origen en la formación de ondas gravitatorias atmosféricas que generan variaciones de presión en superficie y empujan el nivel del agua.

La Aemet confirma oscilaciones de hasta cuatro hectopascales en Xàbia durante la mañana, con picos de mayor inestabilidad entre las 10:10 y las 10:20 horas. Estos cambios en la masa de aire ejercen una alteración en el peso de la atmósfera sobre el mar: un aumento o descenso brusco de la presión implica una respuesta inversa en la lámina de agua, un comportamiento denominado efecto de “barómetro invertido”.

Las oscilaciones quedaron registradas con precisión en la red de mareógrafos de Puertos del Estado. En el puerto de Gandía, el nivel del agua experimentó un desajuste de 70 centímetros en solo cinco minutos, al pasar de un pico de +0,336 metros a las 09:06 horas a una bajada de -0,371 metros a las 09:12.

La Agencia Estatal de Meteorología aclara que la onda gravitatoria requiere de mecanismos de resonancia para transferir de forma eficaz su energía al agua y provocar avances tan destacados en puertos y playas. Este acoplamiento responde a una dinámica similar a las “rissagas” habituales en el puerto de Ciutadella, en Menorca.

No es la primera ocasión en la que la costa de la Comunitat Valenciana registra episodios de esta índole. El 23 de julio de 2017 se certificaron ascensos bruscos del mar en los municipios de Torrevieja, Elche, Santa Pola y El Campello. La entidad catalogó la alteración dentro del sistema de notificación de eventos singulares (Sinobas) bajo la etiqueta de “fenómeno marítimo raro”.

El aumento de las temperaturas en el Mediterráneo puede convertirse en un importante desafío para el futuro del atún rojo atlántico. Un equipo multidisciplinar internacional, con participación del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), ha descubierto que las larvas de esta especie sobreviven dentro de un rango relativamente estrecho de temperaturas, lo que las convierte en una de sus fases más vulnerables frente al calentamiento del océano y las olas de calor marinas.

La investigación ha permitido establecer por primera vez con mayor precisión los límites térmicos de las larvas de Thunnus thynnus: un límite superior medio de 31,7 ºC y uno inferior de 17,9 ºC. Los resultados ayudan también a explicar por qué el atún rojo no se reproduce en determinadas épocas o regiones donde las aguas tienen temperaturas demasiado bajas para el desarrollo de sus primeras fases de vida.

El problema y la principal preocupación está en el extremo contrario. En las aguas de las Islas Baleares, principal zona de reproducción del atún rojo en el Mediterráneo occidental, las temperaturas actuales ya se encuentran relativamente próximas al máximo que pueden soportar las larvas. De hecho, los investigadores calculan que existe un margen de seguridad de apenas 3,6 ºC antes de alcanzar ese límite superior.

El peligro de las olas de calor marinas

Este pequeño margen cobra especial importancia porque el atún rojo se reproduce durante el verano, coincidiendo precisamente con el periodo en el que pueden producirse episodios de temperaturas excepcionalmente elevadas en el Mediterráneo. Durante una ola de calor marina, el agua puede calentarse rápidamente y aproximarse a niveles críticos para la supervivencia de las larvas.

Además, el progresivo calentamiento del océano podría reducir todavía más esa distancia respecto al límite térmico. Así pues, si estos episodios extremos se vuelven más frecuentes e intensos, las primeras etapas de vida de la especie podrían quedar cada vez más expuestas. “Estamos viendo cómo las primeras fases de vida del atún rojo operan muy cerca de sus límites térmicos. Esto aumenta su vulnerabilidad frente a eventos extremos como las olas de calor marinas”, señalan los investigadores.

El trabajo también pone de manifiesto las dificultades que supone estudiar una especie de mar abierto en condiciones controladas. Las larvas del atún rojo presentan una extrema sensibilidad a la manipulación y al confinamiento, a lo que se suma su reducido tamaño. Estas características complican la obtención de información experimental sobre sus primeras etapas y, según el equipo científico, aumentan el valor de los resultados obtenidos.

Una especie clave para el ecosistema

Conocer cómo responde el atún rojo al aumento de las temperaturas no solo es importante desde el punto de vista pesquero. Esta especie ocupa una posición fundamental en los ecosistemas marinos al actuar como depredador situado en la cúspide de la cadena trófica, por lo que su evolución puede repercutir también en el equilibrio de otras poblaciones.

“El atún rojo atlántico es mucho más que un recurso pesquero: su papel como depredador tope lo convierte en una pieza clave para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Comprender y proteger sus primeras etapas de vida será esencial para garantizar su resiliencia en el futuro”, explica el equipo científico.

La expansión de especies invasoras se ha convertido en un problema serio si hablamos de la regeneración de la posidonia en el Mediterráneo. Un estudio experimental del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB) ha comprobado que dos macroalgas invasoras pueden reducir entre un 40% y un 50% la biomasa de las nuevas plantas de posidonia, además de alterar los microorganismos asociados a sus raíces.

La investigación se ha centrado en dos especies, Caulerpa cylindracea y Lophocladia trichoclados, y en sus efectos durante las primeras etapas de desarrollo de la posidonia. Durante más de cinco meses, los científicos analizaron cómo respondían las plántulas ante su presencia y frente a otro de los grandes cambios ambientales que experimenta el Mediterráneo ahora mismo que es el aumento del dióxido de carbono (CO₂) y la acidificación del agua.

Los resultados muestran importantes diferencias entre ambos factores. Mientras que el incremento del CO₂ tuvo un impacto considerado “limitado”, la presencia de las dos algas invasoras perjudicó claramente el desarrollo de las nuevas plantas. Las plántulas expuestas a ellas presentaron menos hojas, una superficie foliar más reducida y una importante disminución de su biomasa.

En concreto, la reducción registrada se situó entre el 40% y el 50%, un resultado muy llamativo porque afecta a las primeras fases de vida de la planta y, por tanto, a la capacidad de las praderas para regenerarse de manera natural.

El dióxido no compensa los efectos de las invasoras

Los investigadores también analizaron si una mayor presencia de dióxido de carbono podía tener algún efecto positivo sobre las plántulas. Sin embargo, el estudio no encontró mejoras significativas en la fotosíntesis, el crecimiento o la producción de biomasa asociadas al aumento del CO₂.

Los resultados ponen así el foco especialmente en las especies invasoras. “En Baleares, donde la conservación de la posidonia es una prioridad ambiental, los resultados muestran que controlar la expansión de las algas invasoras puede ser una de las actuaciones más eficaces para favorecer la regeneración natural de las praderas”, explica Iris Hendriks, investigadora principal del estudio.

El problema, además, no se limita a aquello que puede observarse directamente en las hojas de las nuevas plantas. Los científicos han descubierto que ambas macroalgas también provocan cambios en el microbioma de las raíces de la posidonia, es decir, en las comunidades de microorganismos que viven asociadas a ellas.

Alteraciones también bajo las raíces

Según el Imedea, la presencia de las especies invasoras reduce la diversidad bacteriana asociada a las raíces y modifica su composición. Es un efecto relevante porque estos microorganismos participan en procesos relacionados con la nutrición de la planta y con su respuesta frente a situaciones de estrés.

De esta manera, Caulerpa cylindracea y Lophocladia trichoclados afectan a las nuevas plantas por diferentes vías. Por un lado, reducen directamente su desarrollo, con menos hojas, una menor superficie foliar y hasta la mitad de biomasa. Por otro, modifican el entorno microscópico que rodea sus raíces y que desempeña un papel en su funcionamiento. Los resultados adquieren especial importancia en Baleares, donde la conservación de las praderas de posidonia constituye una de las prioridades ambientales. El estudio señala precisamente el control de estas especies invasoras como una posible herramienta para mejorar las posibilidades de regeneración natural.

Así pues, la investigación muestra que la competencia que afrontan las nuevas plantas de posidonia no se produce únicamente en la superficie visible de las praderas. Los efectos alcanzan también las raíces y las comunidades bacterianas que las acompañan, añadiendo una dificultad adicional al desarrollo de las plántulas en las primeras etapas de su vida.

Si eres de los que se aburren en la playa debajo de una sombrilla, esto te interesa. Con una máscara, un tubo y un poco de curiosidad, cualquier baño puede convertirse en una pequeña aventura submarina. El esnórquel es una forma sencilla de descubrir el mundo que se esconde bajo la superficie, sin necesidad de experiencia previa ni de un equipo complicado. Basta con asomarse al agua para empezar a encontrarse con bancos de peces, fondos rocosos o praderas de posidonia.

El Mediterráneo es un lugar privilegiado para hacer esnórquel. Sus aguas suelen ser tranquilas, su temperatura suele ser templada y, en muchos rincones, la visibilidad permite observar con claridad todo lo que ocurre bajo la superficie. Desde reservas marinas protegidas hasta pequeñas calas rodeadas de acantilados, la costa mediterránea reúne algunos de los mejores escenarios del país para disfrutar del esnórquel, tanto si es tu primera vez como si ya acostumbras a llevar siempre la máscara en la mochila.

Repartidas por toda la costa mediterránea hay opciones para todos los gustos. Las Islas Medas, Cabo de Palos o Tabarca son referencias para quienes buscan fondos marinos especialmente ricos, mientras que lugares como Cabo de Gata, Cala Macarella, Es Caló de Sant Agustí o La Herradura combinan aguas cristalinas con paisajes espectaculares. Estos son diez de los mejores sitios del Mediterráneo español para meter la cabeza bajo el agua y descubrir que, muchas veces, lo más interesante de la playa está unos metros mar adentro.

Cabo de Gata (Almería)

Acantilados volcánicos, playas de arena fina y pequeñas calas casi vírgenes hacen del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar uno de los mejores lugares de España para practicar esnórquel. Pero lo más interesante está bajo la superficie. Sus aguas, muy limpias y transparentes gracias a la protección del entorno, esconden un paisaje submarino tan variado como el de tierra firme, con fondos de arena, roca y extensas praderas de posidonia.

Lugares como la Isleta del Moro, Cala del Plomo o el entorno del Arrecife de las Sirenas son algunos de los más recomendados para ponerse la máscara y el tubo. Si te acercas a las zonas rocosas podrás encontrar bancos de peces, estrellas de mar, pulpos o erizos, además de curiosas formaciones volcánicas.

Cabo de Palos (Murcia)

Cabo de Palos es uno de esos destinos donde el esnórquel deja de ser un simple entretenimiento para convertirse en la actividad principal de la visita. Frente a su costa se encuentra la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, considerada una de las más importantes del Mediterráneo, y esa riqueza marina también se aprecia muy cerca de la orilla.

A lo largo de la costa se suceden pequeñas calas como Cala Fría, Cala Reona o Cala Flores, perfectas para explorar con calma. La transparencia del agua y los fondos rocosos hacen que sea habitual encontrarse con bancos de salpas y sargos, además de pulpos, sepias, rayas o pequeños meros. Un lugar perfecto para pasar horas con la cabeza bajo el agua descubriendo todo lo que se mueve alrededor.

Isla de Tabarca (Alicante)

Situada frente a la costa de Alicante, Tabarca fue la primera Reserva Marina de España y sigue siendo uno de los grandes referentes del esnórquel en el Mediterráneo. Cuatro décadas de protección han permitido conservar unos fondos marinos donde la vida aparece casi desde los primeros metros de profundidad. Sus enormes praderas de posidonia, en un estado de conservación excepcional, sirven de refugio a multitud de especies, mientras que las zonas rocosas y los arenales completan un paisaje submarino muy variado.

Con una máscara y un tubo es habitual observar sargos, doradas, estrellas de mar, pulpos o sepias sin necesidad de alejarse demasiado de la costa. Además, la buena visibilidad del agua hace que sea un destino muy agradecido incluso para quienes se estrenan en esta actividad.

Islas Columbretes (Castelló)

A unas treinta millas náuticas de la costa de Castelló emerge este pequeño archipiélago de origen volcánico, uno de los espacios naturales mejor conservados del Mediterráneo español. Su aislamiento y el alto nivel de protección han permitido preservar unos fondos marinos de enorme riqueza, con aguas especialmente limpias y una gran biodiversidad.

Llegar hasta las Islas Columbretes ya es una experiencia en sí misma, pero basta ponerse la máscara para entender por qué están entre los destinos más recomendados para hacer esnórquel. Los fondos volcánicos, la abundancia de peces y la sensación de estar nadando en un entorno prácticamente intacto convierten la visita en algo muy distinto a un día de playa convencional.

Islas Medas (Girona)

Frente a la localidad gerundense de L'Estartit, las Islas Medas forman una de las reservas marinas más importantes del Mediterráneo occidental. Décadas de protección han permitido conservar un ecosistema de enorme valor, donde la fauna marina se deja ver con mucha más facilidad que en otros puntos de la costa. Con una máscara y un tubo es posible observar bancos de sargos, obladas, doradas, salmonetes o doncellas, además de estrellas de mar y, con un poco de suerte, algún mero acercándose a las zonas rocosas.

Aunque son un destino muy conocido entre los aficionados al submarinismo, también resultan ideales para quienes solo quieren disfrutar del esnórquel y descubrir la riqueza del fondo marino sin necesidad de bajar muchos metros.

Playa de Maro (Málaga)

Entre Nerja y Maro se extiende uno de los paisajes costeros más espectaculares de Andalucía. Sus acantilados esconden pequeñas calas y aguas muy transparentes donde el esnórquel se convierte en una de las mejores formas de descubrir el entorno. Bajo la superficie aparecen fondos rocosos, bosques de algas y praderas de posidonia que sirven de refugio a una enorme cantidad de especies.

Es frecuente encontrarse con bancos de castañuelas, sargos, obladas o boquerones, además de pulpos, cabrachos y otras especies típicas del Mediterráneo. Y si recorres la costa en kayak o en barco, también podrás acercarte a la famosa cascada de Maro, uno de los rincones más fotografiados de esta zona.

Es Caló de Sant Agustí (Formentera)

Es Caló de Sant Agustí demuestra que no hace falta ir muy lejos para disfrutar de uno de los mejores fondos marinos del Mediterráneo. Esta pequeña ensenada de Formentera reúne aguas muy tranquilas y transparentes donde resulta fácil ver peces incluso a pocos metros de la orilla.

El fondo alterna zonas de arena blanca con plataformas de roca cubiertas de algas, creando un paisaje submarino muy atractivo para buscar fauna marina. Entre ellas se mueven doncellas, julias, obladas o mabras, mientras que algunos peces aprovechan el color de la arena para pasar prácticamente desapercibidos. Es un lugar perfecto para ir en familia y para quienes quieren iniciarse en el esnórquel sin complicaciones.

La Herradura (Granada)

La bahía de La Herradura reúne casi todas las condiciones que se buscan para hacer esnórquel. Su forma de herradura protege las aguas del oleaje y la cercanía del espacio protegido de Marina del Este favorece una gran biodiversidad a muy poca profundidad. A lo largo de la costa se alternan playas, pequeñas calas y zonas rocosas donde es fácil encontrarse con sargos, obladas, castañuelas, estrellas de mar o pulpos.

En algunos puntos también aparecen praderas de posidonia y paredes cubiertas de coral naranja que añaden todavía más interés al recorrido. Tanto si es tu primera vez con una máscara y un tubo como si ya tienes experiencia, es uno de esos lugares donde siempre apetece volver al agua.

Cala Macarella (Menorca)

Pocas playas representan tan bien el paisaje de Menorca como Cala Macarella. Su arena blanca, las aguas de color turquesa y los acantilados que la rodean forman un escenario perfecto para pasar el día, pero también para descubrir lo que esconde el fondo marino. La excelente visibilidad permite observar con facilidad las paredes rocosas que cierran la cala, donde encuentran refugio numerosas especies de peces.

Entre las grietas también pueden aparecer pulpos, morenas, anémonas o erizos de mar, mientras que los fondos arenosos completan un paisaje submarino muy variado. Es una playa ideal para combinar un baño con un rato de esnórquel sin necesidad de alejarse demasiado de la orilla. Eso sí, ten en cuenta que en verano el acceso en vehículo privado está restringido y solo se puede llegar mediante un autobús lanzadera.

Cala Jugadora (Girona)

En pleno Parque Natural del Cap de Creus, muy cerca del faro situado en el punto más oriental de la península, Cala Jugadora ofrece un paisaje muy diferente al del resto del Mediterráneo. Aquí la gran protagonista es la roca. Las formaciones de pizarra, moldeadas durante miles de años por el viento y el mar, crean un litoral lleno de pequeñas calas y un fondo submarino tan llamativo como el paisaje exterior.

Bajo el agua se alternan zonas de arena gruesa y roca donde se refugian numerosas especies de peces, fáciles de ver gracias a la gran transparencia del agua. Si buscas un rincón tranquilo para disfrutar del esnórquel en plena naturaleza, es una de las mejores opciones de toda la Costa Brava.

El Sol d'agost cau amb força sobre el passeig marítim de Palma i, a primera vista, la badia sembla la d'una tarda qualsevol. Però n'hi ha prou amb apropar-se al moll per entendre que no ho és. A l'aigua, els vaixells comencen a multiplicar-se. Velers, llanxes, catamarans i embarcacions de lleure es preparen per abandonar el port. Molts, abillats amb prismàtics, ulleres especials i càmeres, fa temps que esperen aquest moment. Tots persegueixen el mateix objectiu: trobar un tros de Mediterrània des del qual mirar com la Lluna es menja el Sol.

Entre ells hi ha el Galaxie, el veler des del qual elDiario.es ha seguit aquest dimecres l'eclipsi davant les costes de Mallorca. Els seus 21,5 metres d'eslora destaquen al moll mentre la tripulació de la Fundació Joves Navegants acaba de preparar la sortida. Es tracta d'una històrica nau recuperada i reconstruïda per TrueWorld, convertida ara en una embarcació de zero emissions gràcies al seu sistema de propulsió 100% elèctrica. Pot acollir fins a dotze passatgers i aquest dimecres ha transformat la seva habitual aula flotant en un observatori privilegiat: durant uns minuts, la lliçó ha estat al cel.

Les embarcacions surten del port a poc a poc i busquen la seva posició mentre, a terra, milers de persones fan el mateix des de platges, miradors i espais habilitats. El Govern ha establert 26 zones oficials d'observació a les Balears i les autoritats han preparat un dispositiu extraordinari davant la concentració prevista de persones i embarcacions. Al mar, la Guàrdia Civil ha reforçat la vigilància amb el Servei Marítim, els GEAS, drons i altres unitats.

Des de la coberta del Galaxie l'escena té una altra dimensió. Les càmeres i els mòbils busquen el seu lloc i es fan les últimes comprovacions entre comentaris sobre on es veurà millor el Sol. Hi ha expectació, però també una estranya calma: tots saben que encara queden hores, encara que ningú vol que s'escapi cap detall.

La Fundació Joves Navegants fa més de tres dècades que utilitza el mar com a eina educativa. Des de 1992 treballa per apropar la navegació als joves com a espai d'aprenentatge, inclusió, autonomia i treball en equip. Ara, amb la seva iniciativa Love the Mediterranean, ha ampliat aquesta mirada cap a l'educació marina, la ciència, la sensibilització i la protecció del Mediterrani. Les seves embarcacions no són concebudes únicament com a mitjans de transport, sinó com a plataformes per investigar, aprendre i actuar sobre el mar. Avui, però, el Galaxie té una missió molt més senzilla: navegar cap a l'eclipsi.

Després de llevar amarres, el veler comença a separar-se del moll. A bord, l'experiència es viu també amb una sensació de privilegi. Un total de dotze persones -entre la tripulació i viatgers- observen com Palma va quedant enrere i el perfil dels edificis comença a allunyar-se mentre, al davant, la badia s'obre per complet. El soroll de la ciutat es dilueix mentre el veler avança cap a aigües més obertes: ja no hi ha carrers col·lapsats, terrasses abarrotades ni trànsit que distreguin. Només el mar, l'horitzó i un Sol aliè encara al que està a punt de succeir.

Bàrbara, una de les passatgeres, reconeix durant la travessia que poder contemplar l'eclipsi des del mar resulta “una experiència única”. La possibilitat d'observar-lo des d'un vaixell, lluny de la multitud i amb l'horitzó completament obert, provoca que l'espera tingui alguna cosa especial. “Ens sentim molt privilegiats de poder viure-ho així”, explica acompanyada de la seva parella, Miguel Ángel, mentre prepara les ulleres per al moment de la totalitat.

Al voltant de les 19.35 hores, tal com estava previst, la Lluna comença a tapar el Sol. Una petita porció del satèl·lit comença a cobrir el disc solar i els passatgers aixequen la mirada cap al cel. Les càmeres comencen a apuntar cap a l'horitzó.

La primera mossegada a penes sembla suficient per canviar una tarda d'agost. Però, al capdavall, l'espera s'acaba. L'eclipsi està en marxa.

Balears es trobava entre els llocs privilegiats d'Espanya per contemplar el fenomen i milers de persones s'han repartit durant tota la jornada per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. A les platges, les muralles, els penya-segats i els passejos marítims, la gent esperava equipada amb ulleres homologades. Al mar, les embarcacions han triat una altra perspectiva per presenciar un fenomen astronòmic excepcional: es tracta del primer lliurament de l'anomenat Trio Ibèric, una seqüència extraordinàriament infreqüent que continuarà amb un altre eclipsi total de Sol el 2 d'agost de 2027, la banda de totalitat del qual recorrerà el sud de la península, i culminarà amb un eclipsi anular el 26 de gener de 2028, quan la Lluna es trobi més allunyada de la Terra i deixi visible un brillant “anell de foc” al voltant del Sol.

La concatenació de dos eclipsis totals i un anular sobre un mateix país en tot just 18 mesos constitueix una rara oportunitat científica que no es repetia al nostre territori des que, a començaments del segle XX, es va produir un trio d'eclipsis el 1900, 1905 i 1912.

Des del Galaxie, l'eclipsi total de Sol avança lentament i amb ell, també la llum. L'astro rei continua dominant el cel i el Mediterrani conserva encara els colors de la tarda. Però a poc a poc la claredat comença a perdre intensitat i el paisatge es torna estrany, difícil de descriure: encara no és nit, però la calma s'abat al voltant de l'històric veler. Els vaixells que instants abans eren simples punts sobre l'horitzó comencen a espejejar sobre l'aigua.

A bord, s'ajusten les ulleres mentre els nervis es contagien. “Sembla que estan a punt de donar les campanades”, comenta una de les passatgeres. A les 20.00 hores, el disc solar ja apareix cobert aproximadament a la seva meitat. L'expectació creix a bord mentre desenes de vaixells, a la llunyania, romanen pràcticament immòbils. Altres realitzen petites maniobres per trobar la posició més adequada. Des del Galaxie, ningú vol perdre's l'instant decisiu.

El Sol, cada cop més baix sobre l'horitzó, apareix parcialment ocult i la llum adquireix una tonalitat estranya. Davant del far de Cala Figuera, amb la silueta de l'illa del Toro retallada sobre l'horitzó, arriba el moment més esperat. La Lluna acaba de cobrir el Sol i, en qüestió de segons, la tarda es converteix en nit. Al voltant, els llums de les embarcacions i de la costa resplendeixen al litoral. La badia, de sobte, perd els seus colors habituals i quedaSumida en una foscor insòlita, a penes interrompuda per les llums que esquitxen la costa. El paisatge sembla comprimir-se.

Un minut i mig d'obscuritat

La totalitat dura prop d'un minut i mig. Poc temps, però suficient perquè els passatgers comentin entre la sorpresa i l'èmoció l'espectacular fenomen. Durant aquells instants, les mirades es mantenen clavades al cel i amb prou feines hi ha temps per apartar la vista, fer una fotografia i tornar a contemplar l'escena.

Era el moment que milers de persones feia mesos que esperaven. El mateix que reuneix famílies a les platges, aficionats als penya-segats, curiosos als passejos marítims i una autèntica flota d'embarcacions davant la costa.

L'eclipsi toca a la seva fi, però, al cap de mitja hora, la nit a penes comença, just quan el Galaxie i molts altres vaixells emprenen el retorn cap a Palma. A lluny, alguns iots i embarcacions acceleren ja cap a la costa. Primer, els llums dispersos del litoral; després, el perfil de Palma emergint amb més nitidesa. El veler recupera embranzida, posa proa cap a Palma i el paisatge recupera les seves referències.

Al fons, una altra imatge et talla la respiració. Són la Catedral de Mallorca i el perfil del castell de Bellver il·luminats sobre la ciutat. Hi ha en el moment alguna cosa de viatge en el temps: la mateixa estampa que durant segles deuen haver contemplat els navegants en apropar-se a la costa de l'illa, ara molt més poblada, envoltada d'edificis, hotels i una successió gairebé ininterrompuda de construccions al costat del mar.

“Ha estat una experiència increïble”, comenten alguns dels passatgers mentre el Galaxie queda finalment amarrat. La tensió de l'espera ha donat pas a les converses sobre el minut i mig en què la tarda es va convertir en nit. I ara, després de diverses hores al mar, toca recuperar forces: arriba el sopar.

El moviment del mar havia obligat a posposar qualsevol intent de treure els plats durant la navegació. Ara, amb el vaixell ja aturat i Palma il·luminada al fons, la tripulació pot per fi preparar la taula. L'eclipsi ha acabat, però la jornada a bord encara no.

El Sol de agosto cae con fuerza sobre el paseo marítimo de Palma y, a primera vista, la bahía parece la de una tarde cualquiera. Pero basta con acercarse al muelle para entender que no lo es. En el agua, los barcos comienzan a multiplicarse. Veleros, lanchas, catamaranes y embarcaciones de recreo se preparan para abandonar el puerto. Muchos, ataviados con prismáticos, gafas especiales y cámaras, llevan tiempo esperando este momento. Todos persiguen el mismo objetivo: encontrar un pedazo de Mediterráneo desde el que mirar cómo la Luna se come al Sol.

Entre ellos está el Galaxie, el velero desde el que elDiario.es ha seguido este miércoles el eclipse frente a las costas de Mallorca. Sus 21,5 metros de eslora destacan en el muelle mientras la tripulación de la Fundació Joves Navegants termina de preparar la salida. Se trata de una histórica nave recuperada y reconstruida por TrueWorld, convertida ahora en una embarcación de cero emisiones gracias a su sistema de propulsión 100 % eléctrica. Puede acoger hasta doce pasajeros y este miércoles ha transformado su habitual aula flotante en un observatorio privilegiado: durante unos minutos, la lección ha estado en el cielo.

Las embarcaciones salen del puerto poco a poco y buscan su posición mientras, en tierra, miles de personas hacen lo mismo desde playas, miradores y espacios habilitados. El Govern ha establecido 26 zonas oficiales de observación en Balears y las autoridades han preparado un dispositivo extraordinario ante la concentración prevista de personas y embarcaciones. En el mar, la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia con el Servicio Marítimo, los GEAS, drones y otras unidades.

Desde la cubierta del Galaxie la escena tiene otra dimensión. Las cámaras y los móviles buscan su sitio y se realizan las últimas comprobaciones entre comentarios sobre dónde se verá mejor el Sol. Hay expectación, pero también una extraña calma: todos saben que todavía quedan horas, aunque nadie quiere que se escape ningún detalle.

La Fundació Joves Navegants lleva más de tres décadas utilizando el mar como herramienta educativa. Desde 1992 trabaja para acercar la navegación a los jóvenes como espacio de aprendizaje, inclusión, autonomía y trabajo en equipo. Ahora, con su iniciativa Love the Mediterranean, ha ampliado esa mirada hacia la educación marina, la ciencia, la sensibilización y la protección del Mediterráneo. Sus embarcaciones no son concebidas únicamente como medios de transporte, sino como plataformas para investigar, aprender y actuar sobre el mar. Hoy, sin embargo, el Galaxie tiene una misión mucho más sencilla: navegar hacia el eclipse.

Tras soltar amarras, el velero comienza a separarse del muelle. A bordo, la experiencia se vive también con una sensación de privilegio. Un total de doce personas -entre la tripulación y viajeros- observan cómo Palma va quedando atrás y el perfil de los edificios comienza a alejarse mientras, delante, la bahía se abre por completo. El ruido de la ciudad se diluye mientras el velero avanza hacia aguas más abiertas: ya no hay calles colapsadas, terrazas abarrotadas ni tráfico que distraigan. Solo el mar, el horizonte y un Sol ajeno aún a lo que está a punto de suceder.

Bárbara, una de las pasajeras, reconoce durante la travesía que poder contemplar el eclipse desde el mar resulta “una experiencia única”. La posibilidad de observarlo desde un barco, lejos de la multitud y con el horizonte completamente abierto, provoca que la espera tenga algo especial. “Nos sentimos muy privilegiados de poder vivirlo así”, explica acompañada de su pareja, Miguel Ángel, mientras prepara las gafas para el momento de la totalidad.

Sobre las 19.35 horas, tal y como estaba previsto, la Luna comienza a tapar el Sol. Una pequeña porción del satélite empieza a cubrir el disco solar y los pasajeros levantan la mirada hacia el cielo. Las cámaras comienzan a apuntar hacia el horizonte.

La primera mordedura apenas parece suficiente para cambiar una tarde de agosto. Pero, al fin, la espera termina. El eclipse está en marcha.

Balears se encontraba entre los lugares privilegiados de España para contemplar el fenómeno y miles de personas se han repartido durante toda la jornada por Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. En las playas, las murallas, los acantilados y los paseos marítimos, la gente aguardaba equipada con gafas homologadas. En el mar, las embarcaciones han elegido otra perspectiva para presenciar un fenómeno astronómico excepcional: se trata de la primera entrega del llamado Trío Ibérico, una secuencia extraordinariamente infrecuente que continuará con otro eclipse total de Sol el 2 de agosto de 2027, cuya banda de totalidad recorrerá el sur de la península, y culminará con un eclipse anular el 26 de enero de 2028, cuando la Luna se encuentre más alejada de la Tierra y deje visible un brillante “anillo de fuego” alrededor del Sol.

La concatenación de dos eclipses totales y uno anular sobre un mismo país en apenas 18 meses constituye una rara oportunidad científica que no se repetía en nuestro territorio desde que, a comienzos del siglo XX, se produjo un trío de eclipses en 1900, 1905 y 1912.

Desde el Galaxie, el eclipse total de Sol avanza lentamente y con él, también la luz. El astro rey continúa dominando el cielo y el Mediterráneo conserva todavía los colores de la tarde. Pero poco a poco la claridad comienza a perder intensidad y el paisaje se vuelve extraño, difícil de describir: no es todavía noche, pero la calma se cierne alrededor del histórico velero. Los barcos que instantes antes eran simples puntos sobre el horizonte empiezan a espejear sobre el agua.

A bordo, se ajustan las gafas mientras los nervios se contagian. “Parece que están a punto de dar las campanadas”, comenta una de las pasajeras. A las 20.00 horas, el disco solar ya aparece cubierto aproximadamente en su mitad. La expectación crece a bordo mientras decenas de barcos, a lo lejos, permanecen prácticamente inmóviles. Otros realizan pequeñas maniobras para encontrar la posición más adecuada. Desde el Galaxie, nadie quiere perderse el instante decisivo.

El Sol, cada vez más bajo sobre el horizonte, aparece parcialmente oculto y la luz adquiere una tonalidad extraña. Frente al faro de Cala Figuera, con la silueta de la isla del Toro recortada sobre el horizonte, llega el momento más esperado. La Luna termina de cubrir el Sol y, en cuestión de segundos, la tarde se convierte en noche. Alrededor, las luces de las embarcaciones y de la costa aloran en el litoral. La bahía, de repente, pierde sus colores habituales y queda sumida en una oscuridad insólita, apenas interrumpida por las luces que salpican la costa. El paisaje parece comprimirse.

Un minuto y medio de oscuridad

La totalidad dura cerca de un minuto y medio. Poco tiempo, pero suficiente para que los pasajeros comenten entre la sorpresa y la emoción lo espectacular del fenómeno. Durante esos instantes, las miradas se mantienen clavadas en el cielo y apenas hay tiempo para apartar la vista, hacer una fotografía y volver a contemplar la escena.

Era el momento que miles de personas llevaban meses esperando. El mismo que reúne a familias en las playas, a aficionados en los acantilados, a curiosos en los paseos marítimos y a una auténtica flota de embarcaciones frente a la costa.

El eclipse toca a su fin, pero, al cabo de media hora, la noche apenas comienza, justo cuando el Galaxie y otros tantos barcos emprenden el regreso hacia Palma. A lo lejos, algunos yates y embarcaciones aceleran ya hacia la costa. Primero, las luces dispersas del litoral; después, el perfil de Palma emergiendo con mayor nitidez. El velero recupera arrancada, pone proa hacia Palma y el paisaje recupera sus referencias.

Al fondo, otra imagen corta la respiración. Son la Catedral de Mallorca y el perfil del castillo de Bellver iluminados sobre la ciudad. Hay en el momento algo de viaje en el tiempo: la misma estampa que durante siglos debieron de contemplar los navegantes al aproximarse a la costa de la isla, ahora mucho más poblada, rodeada de edificios, hoteles y una sucesión casi ininterrumpida de construcciones junto al mar.

“Ha sido una experiencia increíble”, comentan algunos de los pasajeros mientras el Galaxie queda finalmente amarrado. La tensión de la espera ha dado paso a las conversaciones sobre el minuto y medio en que la tarde se convirtió en noche. Y ahora, después de varias horas en el mar, toca recuperar fuerzas: llega la cena.

El oleaje había obligado a posponer cualquier intento de sacar los platos durante la navegación. Ahora, con el barco ya quieto y Palma iluminada al fondo, la tripulación puede por fin preparar la mesa. El eclipse ha terminado, pero la jornada a bordo todavía no.

El laúd Santa Espina volverá a surcar la costa catalana tras el acuerdo de cesión formalizado entre el Museu Marítim de Barcelona y la Associació Patí Català i Vela Llatina Calafell. Este valioso compromiso pondrá la nave a disposición de toda la ciudadanía con el fin de divulgar este patrimonio marítimo y facilitar una navegación tradicional que sirva como un estandarte visible del museo en los puertos del Mediterráneo donde recale.

La historia del laúd Santa Espina se remonta a su lejana construcción entre los años 1927 y 1928 en la localidad de Banyuls-sur-Mer, obra del reconocido maestro de ribera Bonaventura Colomines. Este laúd de vela latina, diseñado bajo la tipología de sardinal, fue concebido originalmente para las duras faenas de pesca tradicional de la sardina y de la anchoa en aguas del golfo de León. Durante varias décadas, la nave estuvo en activo navegando bajo el nombre original de Francis, manteniendo su labor pesquera hasta los años setenta, momento en el que cesó su actividad y quedó en una situación de preocupante abandono en las arenas de la playa de la localidad de Saint-Cyprien.

El destino de la mítica embarcación cambió radicalmente en 1975, cuando un nuevo propietario decidió rescatarla de las playas francesas, acometiendo una gran reparación que le devolvió la vida y su definitivo nombre de Santa Espina. Tras pasar por manos de varios socios, se integró formalmente en 2016 dentro de las colecciones permanentes del Museu Marítim de Barcelona. Este ingreso garantizó la salvaguarda de una pieza que conserva de manera excepcional sus estructuras y esencia original casi intactas, evitando que una joya de la navegación tradicional de nuestras costas desapareciera para siempre en el olvido.

El inmenso valor histórico, patrimonial y etnológico de esta joya de la carpintería de ribera fue oficialmente reconocido en 2009, cuando la Generalitat declaró al Santa Espina como Bien Singular del Patrimonio Catalán. Esta destacada catalogación se debe a que representa uno de los mejores testimonios vivos de la marina tradicional que aún navega con vela latina, sirviendo como un nexo directo y tangible con la labor pesquera del pasado. A diferencia de otras barcas similares que terminaron sus días en el extranjero por la mayor sensibilidad patrimonial de otros países, el Santa Espina sigue en aguas catalanas como un monumento flotante de gran valor cultural.

Con unas notables dimensiones que alcanzan los diez metros de eslora y tres metros de manga, este sardinal centenario destaca por su gran estabilidad y belleza arquitectónica tradicional en madera. Para asegurar su preservación, el equipo de restauración del Museu Marítim de Barcelona ha llevado a cabo meticulosas tareas de mantenimiento y reparación bajo unos criterios de conservación sumamente estrictos. Además, la embarcación ha sido dotada de un motor completamente nuevo, una mejora esencial que busca garantizar una seguridad total durante las maniobras portuarias actuales, pero sin alterar en absoluto el alma original de esta barca histórica.

La firma del acuerdo de cesión de uso entre ambas partes representa un cambio de paradigma estratégico para el propio Museu Marítim de Barcelona, que busca expandir la difusión de su colección patrimonial más allá de los muros físicos de sus salas de exposición. Al transferir la gestión del Santa Espina a la entidad de Calafell, el museo logra que su valioso fondo no se limite a ser una pieza estática de exhibición contemplativa, sino un elemento dinámico, vivo y plenamente navegable.

Talleres contra el olvido

La presencia del Santa Espina en el municipio no es nueva, pues el laúd se encontraba amarrado en el muelle del Port de Segur de Calafell desde el pasado año, participando de forma activa en las diversas propuestas culturales organizadas por la asociación. En su nuevo hogar, la histórica barca compartirá amarre con otras embarcaciones tradicionales rescatadas, restauradas y mantenidas por la entidad, tales como la Peregrina, la Pal y Fusa, el Pauot, la Míriam, la Reina de África y la Francisca, una fiel réplica del bote local. El Santa Espina navegará bajo la experta dirección de los patrones de la asociación de Calafell, enriqueciendo este dinámico puerto con un nuevo y vibrante atractivo de la navegación clásica catalana.

La encomiable labor de la asociación de Calafell se vertebra en torno a la histórica Destil·leria - Ecomuseu de la Mar, un espacio cultural ubicado en la carretera del Sanatorio que se dedica a rescatar barcas del olvido. En sus singulares instalaciones no solo se exhiben piezas históricas no aptas para navegar, como la Montserrat, sino que también se organizan talleres prácticos para enseñar a las nuevas generaciones a restaurar embarcaciones de madera. Con la incorporación del Santa Espina a su flota activa, el ecomuseo consolida su papel esencial en la preservación de la memoria marinera, garantizando que el conocimiento de la vela latina se transmita con éxito.

La isla de Alborán (Almería) apenas sobresale unos metros sobre el nivel del mar y ocupa una superficie terrestre de poco más de siete hectáreas. Sin embargo, el valor de este pequeño islote situado en el Mediterráneo occidental va mucho más allá de su reducido tamaño. Su entorno alberga una de las zonas de mayor biodiversidad del Mediterráneo occidental, un patrimonio natural que ha motivado la creación de distintas figuras de protección tanto sobre la isla como sobre las aguas que la rodean.

La Reserva Marina de la Isla de Alborán, creada en 1997, ocupa 1.650 hectáreas alrededor del islote y del bajo conocido como Piedra Escuela. Según explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, esta protección se estableció tras los estudios realizados por el Instituto Español de Oceanografía, que pusieron de manifiesto la elevada diversidad biológica de la zona, su riqueza pesquera y su vulnerabilidad frente a la sobreexplotación.

Un punto de encuentro entre dos mares

La singularidad de Alborán comienza bajo el agua. En esta parte del Mediterráneo confluyen las aguas superficiales, más frías y procedentes del Atlántico, con otras más cálidas y salinas que circulan en profundidad desde el Mediterráneo. Ese intercambio permanente crea unas condiciones excepcionales que permiten convivir en un mismo espacio a especies características de ambos mares, una circunstancia poco habitual en el conjunto de la cuenca mediterránea.

La complejidad del relieve submarino también contribuye a esa riqueza biológica. Los fondos albergan bajos, cañones y extensas zonas arenosas donde aparecen fondos coralígenos muy bien conservados, bosques de algas pardas laminarias y poblaciones de coral rojo, una especie protegida. Estos hábitats sirven de refugio y área de reproducción para numerosas especies marinas y explican el elevado interés científico y pesquero de este espacio.

Un refugio para aves, cetáceos y especies únicas

El valor natural de Alborán no se limita al medio marino. La isla constituye un importante lugar de reproducción para la gaviota de Audouin y sirve además como punto de descanso para numerosas aves que cruzan cada año entre Europa y África. Su importancia ornitológica motivó su declaración como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), una figura que se suma a otras medidas nacionales e internacionales destinadas a preservar este enclave.

Las aguas que rodean el islote desempeñan igualmente un papel destacado para los grandes vertebrados marinos. El mar de Alborán constituye la principal vía de paso entre el Atlántico y el Mediterráneo para numerosas especies de cetáceos y tortugas marinas. Además de ese papel como corredor natural, algunas poblaciones de cetáceos permanecen de forma estable en la zona, favorecidas por la elevada productividad biológica característica de este sector del Mediterráneo occidental.

La biodiversidad alcanza incluso la propia superficie de la isla. Entre las especies vegetales más singulares destaca el jaramago de Alborán (Diplotaxis siettiana), una planta cuya única población silvestre conocida se localiza en este islote. Tras desaparecer durante buena parte del siglo XX, la especie fue reintroducida con éxito mediante programas de conservación, convirtiéndose en uno de los ejemplos más representativos de recuperación de flora amenazada en España.

Un espacio protegido con varias figuras de conservación

La protección de Alborán se ha reforzado de forma progresiva a medida que los estudios científicos han puesto de relieve el valor ecológico de este enclave. Además de la reserva marina creada por el Estado en 1997, la Junta de Andalucía declaró en 2003 este entorno como Paraje Natural, una figura que comprende tanto la isla y el islote de La Nube como las aguas y los fondos marinos que los rodean.

A esta protección se suman otras figuras de ámbito internacional y europeo. Naciones Unidas confirmó en 2001 su declaración como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y el espacio también quedó integrado en la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Posteriormente fue declarado Zona Especial de Conservación (ZEC), aunque esta última figura quedó anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Todas estas medidas persiguen un mismo objetivo: preservar un espacio donde conviven hábitats marinos especialmente sensibles, especies protegidas y recursos pesqueros de gran valor. La propia Administración destaca que la creación de la reserva marina contó con el respaldo del sector pesquero y respondió a la necesidad de compatibilizar la protección de los ecosistemas con el aprovechamiento sostenible de los recursos del mar.

Conservación y actividad pesquera

Lejos de excluir toda actividad humana, la reserva marina establece una regulación específica para garantizar que la pesca sea compatible con la conservación del medio marino. El entorno de la isla alberga caladeros de especies de elevado interés comercial, entre ellas la gamba roja, cuya captura forma parte de la actividad tradicional de embarcaciones con base principalmente en Almería. La normativa diferencia entre las reservas integrales, donde la protección es máxima, y otras zonas en las que se autorizan determinadas modalidades pesqueras bajo condiciones concretas.

Esta regulación responde también a la especial fragilidad de algunos hábitats presentes en los fondos marinos de Alborán. Por ello, la protección combina la conservación de los ecosistemas con el seguimiento y control de la actividad pesquera por parte de la Secretaría General de Pesca, con el objetivo de garantizar el aprovechamiento sostenible de estos recursos.

Un islote pequeño con un enorme valor estratégico

La relevancia de Alborán también está ligada a su ubicación geográfica. Situada aproximadamente a medio camino entre la costa de Almería y el norte de Marruecos, la isla constituye la única parte emergida de una dorsal submarina localizada en una zona donde interactúan las placas africana y euroasiática, uno de los rasgos geológicos que caracterizan al mar de Alborán.

Su historia refleja igualmente esa posición estratégica. Tras servir como base del corsario tunecino Al Borani, la isla pasó a dominio español después de la batalla de Alborán, librada en 1540. Desde mediados del siglo XX mantiene una presencia permanente de la Armada, que garantiza la vigilancia y protección de este territorio, donde además continúa funcionando un faro automatizado convertido en uno de los elementos más característicos del islote.

Mucho más que una pequeña isla

Con apenas unas hectáreas de superficie terrestre, Alborán concentra una extraordinaria riqueza biológica, geológica y pesquera que la convierte en uno de los espacios naturales más singulares del Mediterráneo occidental. La convivencia de especies atlánticas y mediterráneas, la presencia de hábitats marinos de gran valor ecológico y la existencia de especies únicas explican que este reducido territorio reúna numerosas figuras de protección y continúe siendo objeto de investigación científica y gestión ambiental.

Más allá de su reducido tamaño, la isla desempeña un papel esencial para comprender la biodiversidad del Mediterráneo occidental y conservar algunos de sus ecosistemas más valiosos. La combinación de protección ambiental, seguimiento científico y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos ha convertido este pequeño islote en uno de los enclaves de mayor interés ecológico del litoral español.

Pocos lugares en el mundo ofrecen una experiencia tan singular como la que puede vivirse en las costas de Tarifa, España. En el extremo sur de la provincia de Cádiz, Andalucía, existe un lugar para poder disfrutar de las playas de arena, aguas transparentes y vistas espectaculares, pero lo que hace especial a este rincón es la elección de poder bañarte en el agua cálida del mar Mediterráneo o las bravas aguas del océano Atlántico apenas caminando unos minutos. Ese lugar está en la Isla de las Palomas, un enclave que se encuentra unido al núcleo urbano por un istmo artificial y que además se considera el punto más meridional de la Europa continental.

Su situación geográfica, justo al lado del estrecho de Gibraltar y a escasos kilómetros de la costa africana, lo ha convertido en uno de los lugares más mágicos de Andalucía. Allí chocan las aguas mediterráneas con las aguas atlánticas, un fenómeno único que es reconocido por las instituciones turísticas y medioambientales andaluzas y que ha dado fama internacional a Tarifa como la ciudad entre dos mares.

La Isla de las Palomas forma parte del término municipal de Tarifa y está integrada en el Parque Natural del Estrecho; este lugar abarca grandes acantilados, sistemas dunares, marismas y fondos marinos con una gran cantidad de flora y fauna marina. Pero también tiene numerosas playas como Los Lances, Valdevaqueros, Bolonia o Punta Paloma, junto a pequeñas calas y rincones con menor accesibilidad y más desconocidos para los visitantes.

La flora del parque tiene especies que están adaptadas a las duras condiciones que azotan la zona costera; entre ellas destacan las sabinas costeras, lentiscos, palmitos, acebuches, enebros marítimos y matorral mediterráneo. Esta vegetación desempeña un papel fundamental en la fijación de las dunas y en la conservación de los ecosistemas litorales.

Por otro lado, está la fauna. Este lugar es un punto clave para las aves alcatraz atlántico, paíño europeo, paíño boreal, los págalos pomarino, frailecillo, pagaza piquirroja, charranes patinegro y bengalí y el fumarel común. A ello se le suma la gran presencia marina de delfín común, delfín mular, delfín listado, cachalote, rorcual común, calderón común e incluso orcas que atraviesan la zona siguiendo una ruta migratoria marina.

Todo ello convierte al Parque Natural del Estrecho en un enclave excepcional donde conviven playas salvajes, dunas monumentales, acantilados espectaculares y una biodiversidad única en el extremo sur de Europa.

Uno de los puntos más interesantes es Playa Chica, situada junto al acceso de la Isla de las Palomas. Su tamaño en comparación con las otras playas de Tarifa es reducido, pero posee un atractivo único debido a su perfecta ubicación. Desde la orilla pueden contemplarse el puerto de Tarifa. Su orientación hacia el Mediterráneo hace que sea una de las zonas preferidas por quienes buscan un baño más relajado o practicar actividades como el snorkel en aguas relativamente calmadas.

Uno de sus elementos más reconocibles es el Faro de Tarifa, situado en el extremo sur del islote y rodeado por aguas del Mediterráneo y el Atlántico. Su origen se remonta a comienzos del siglo XIX. En aquella época se decidió construir sobre una antigua torre de vigilancia para guiar a los barcos que cruzaban el estrecho de Gibraltar. Fue uno de los primeros faros que iluminaron esta zona estratégica y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Tarifa.

En la actualidad, además de uso marítimo, es un enclave que ofrece a los visitantes una de las panorámicas más espectaculares de la provincia de Cádiz. Hacia la zona este se distinguen las aguas cálidas mediterráneas, mientras que hacia el oeste se extiende el Atlántico abierto.

La isla es un pequeño promontorio rocoso que históricamente ha tenido una gran relevancia defensiva. Su posición permitía vigilar el tráfico marítimo que estaba entre el Atlántico y el Mediterráneo, por lo que durante diferentes épocas se instalaron en ella estructuras militares destinadas a controlar el paso de embarcaciones. Aunque hoy la mayor parte de los visitantes acude atraída por la paz, tranquilidad y naturaleza que transmite el ambiente que lo rodea.

Al formar parte del Parque Natural del Estrecho, tiene una gran biodiversidad marina; gracias a la mezcla de las corrientes marinas, los peces y mamíferos tienen el lugar idóneo para vivir. Por ello, Tarifa es uno de los mejores lugares de la península ibérica para la observación de cetáceos y aves migratorias; se podría considerar un santuario para ellos.

Otro aspecto que hace especial a este enclave es la sensación de encontrarse en el extremo sur de Europa. Pocos lugares permiten contemplar con tanta claridad otro continente desde la costa. En jornadas de buena visibilidad, las montañas africanas aparecen en el horizonte con una nitidez sorprendente, recordando que la separación entre Europa y África en este punto es de apenas unos kilómetros. Esa cercanía ha condicionado históricamente la cultura, el comercio y las relaciones humanas de Tarifa.

Además del interés natural y paisajístico, la Isla de las Palomas constituye un excelente punto de partida para descubrir el casco histórico de Tarifa. Sus calles estrechas, plazas encaladas y restos de murallas medievales reflejan la importancia que tuvo la ciudad durante la dominación islámica y en los siglos posteriores a la Reconquista. La proximidad entre el patrimonio histórico y un espacio natural tan singular permite disfrutar en una misma jornada de cultura, mar y naturaleza.

La mejor forma de visitar el lugar es hacerlo a pie, recorriendo el paseo que conduce al faro tranquilamente, sin ninguna prisa, para así tener la oportunidad en los distintos lugares. El amanecer y atardecer desde entonces son especialmente recomendables si te gustan las panorámicas naturales, ya que la luz del estrecho transforma completamente el paisaje y resalta el contraste entre el azul intenso del mar, las rocas de la isla y el blanco de las construcciones cercanas.

Durante el verano, muchos viajeros aprovechan la cercanía entre Playa Chica y Los Lances —que aunque no esté dentro del islote queda relativamente cerca— para vivir una experiencia difícil de encontrar en cualquier otro lugar de España: bañarse primero en el Mediterráneo y, tras un breve paseo, hacerlo después en el Atlántico. Más allá de la diferencia física entre ambas aguas, lo realmente atractivo es la sensación de pasar de un mar a otro casi sin darse cuenta, algo que convierte a la Isla de las Palomas en un destino verdaderamente único.