La Guàrdia Civil ha recuperat quatre cadàvers que van aparèixer aquest dimarts en aigües de Portocolom en avançat estat de descomposició.

Segons ha informat l'Institut Armat, la troballa es va produir després que Salvament Marítim, quan es dirigia a auxiliar una pastera, alertés de l'albirament de diversos cossos surant al mar. Fins al lloc es van desplaçar efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS), que van recuperar els cadàvers de l'aigua, mentre que Salvament Marítim els va traslladar posteriorment a port.

Les mateixes fonts no han pogut precisar si els cossos portaven armilles salvavides, encara que han insistit que es trobaven en un avançat estat de descomposició.

Cal recordar que els migrants rescatats d'una pastera el passat dijous van relatar que tres persones havien mort durant la travessia cap a Mallorca i que, a mesura que anaven morint, van ser tirades al mar.

La Guardia Civil ha recuperado cuatro cadáveres que aparecieron este martes en aguas de Portocolom en avanzado estado de descomposición.

Según ha informado el Instituto Armado, el hallazgo se produjo después de que Salvamento Marítimo, cuando se dirigía a auxiliar a una patera, alertara del avistamiento de varios cuerpos flotando en el mar. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que recuperaron los cadáveres del agua, mientras que Salvamento Marítimo los trasladó posteriormente a puerto.

Las mismas fuentes no han podido precisar si los cuerpos llevaban chalecos salvavidas, aunque han insistido en que se encontraban en un avanzado estado de descomposición.

Cabe recordar que los migrantes rescatados de una patera el pasado jueves relataron que tres personas habían fallecido durante la travesía hacia Mallorca y que, a medida que iban muriendo, fueron arrojadas al mar.

Con casi 250 kilómetros de litoral en la Costa Cálida y un interior salpicado de sierras, ramblas y parques naturales, la Región de Murcia se ha ganado fama de destino todoterreno. No hace falta elegir entre montaña y playa, ni entre adrenalina y desconexión: la oferta cambia de kilómetro en kilómetro. Repasamos cinco planes muy distintos para quien busque algo más que tumbarse en la arena este verano.

Del interior a la costa hay apenas una hora y media de coche, así que la combinación de planes es tan sencilla como variada: una mañana de senderismo junto a una cascada, una tarde de vela con el viento del Mar Menor o una inmersión entre los restos de un naufragio centenario caben perfectamente en el mismo fin de semana. Con el calor apretando, además, todas estas propuestas comparten un mismo hilo conductor: ninguna obliga a alejarse demasiado del agua.

Senderismo con premio de agua fresca: el Salto del Usero, en Bullas

Para quien prefiere combinar caminata y chapuzón en el interior de la región, el Sendero del Salto del Usero es una de las rutas más agradecidas del verano murciano. Se trata de un recorrido circular de poco menos de siete kilómetros y baja dificultad, que arranca en el Paseo Paco Rabal de Bullas, junto al camping La Rafa, y coincide en varios tramos con el PR-MU 30, el PR-MU 32 y el GR-252.

El desvío hacia el salto discurre entre campos de albaricoqueros hasta llegar al cañón que el río Mula ha excavado sobre formaciones de travertino, donde una cascada de unos tres metros da paso a una poza de aguas turquesas. El baño está permitido, aunque conviene reservar con antelación: entre el 1 de junio y el 12 de octubre el acceso a las pozas se limita a 70 personas por turno, con reserva obligatoria a través de la web del Ayuntamiento de Bullas.

Kitesurf para todos los niveles: Isla del Ciervo y Pudrimel

El Mar Menor y su vertiente mediterránea en La Manga concentran algunas de las mejores condiciones de España para el kitesurf, con viento constante y aguas poco profundas. Isla del Ciervo, junto al Mar Menor, es el punto de referencia para quien se inicia en este deporte: el oleaje es tranquilo y la profundidad escasa, aunque conviene evitar las zonas más estrechas de la playa y las redes antimedusas que delimitan el área de baño.

A escasa distancia, Pudrimel ofrece un salto de nivel para deportistas con experiencia, con una profundidad que no supera los dos metros en los primeros 200 metros de agua antes de aumentar de forma notable. Entre ambos enclaves, la zona cubre prácticamente todo el espectro, desde el primer contacto con la tabla hasta las sesiones más exigentes.

Buceo entre pecios históricos: la Reserva Marina de Cabo de Palos

Bajo el agua, Cabo de Palos guarda uno de los mayores atractivos de la Costa Cálida: la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, que llega hasta los 50 metros de profundidad en torno al islote de Las Hormigas. Su superficie protegida, de 1.898 hectáreas desde su creación en 1995, se ha ampliado este mismo año en 168 hectáreas más de aguas interiores, hasta alcanzar las 2.116 hectáreas totales.

Sus fondos combinan zonas rocosas, arenales y praderas de posidonia, además de una fauna que incluye meros, doradas, morenas y ocasionales cetáceos. La reserva también concentra varios pecios históricos, entre ellos los restos del transatlántico Sirio, hundido en 1906 y conocido como el 'Titanic del Mediterráneo', del que este agosto se cumplen 120 años. No es casualidad que la zona esté considerada uno de los mejores destinos de buceo de Europa.

Observación de aves y humedales: el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

Para quienes buscan un plan más pausado, el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar ofrece un ecosistema de dunas, playas vírgenes y salinas que actúa como refugio para aves migratorias, lo que lo convierte en uno de los mejores puntos de la región para el avistamiento de estos animales.

La zona es también conocida por sus baños de lodo, a los que tradicionalmente se atribuyen propiedades terapéuticas para la piel. Quien prefiera moverse puede completar la visita con el Sendero de las Encañizadas, un recorrido de unos 12 kilómetros que atraviesa el parque y pasa junto a playas como La Llana o La Mota, con el puerto y las salinas como paisaje constante.

Piragüismo entre dos mares: La Manga del Mar Menor

Con las temperaturas del interior disparadas en pleno verano, el quinto plan se queda también junto al agua, pero con un ritmo mucho más tranquilo que el kitesurf o el buceo. Las aguas cálidas y poco profundas del Mar Menor, protegidas del oleaje por el cordón de La Manga, son idóneas para iniciarse en el piragüismo o simplemente para remar sin prisa entre las islas de la laguna, como la Perdiguera o el Barón.

Los más animados pueden completar la experiencia cruzando en kayak de un mar a otro, del Mediterráneo al Menor, en apenas unos minutos de remada por alguno de los canales que separan los tramos de La Manga. Es un plan apto para toda la familia, sin apenas oleaje ni corrientes, y que además permite refrescarse constantemente durante el recorrido.

Cinco destinos, cinco formas de entender el verano en una región que rara vez se deja resumir en una sola imagen. Entre el interior, la costa y los humedales, la Región de Murcia ofrece opciones para quien busca actividad, para quien busca calma y, sobre todo, para quien prefiere no alejarse demasiado del agua mientras dure la ola de calor.

El calendari de festes d'Eivissa comença l'1 de juny i acaba a finals d'octubre. En aquesta franja temporal, és fàcil trobar a l'illa qualsevol tipus d'esdeveniment on ingerir alcohol mentre a les orelles retruny música electrònica. No només a les discoteques tradicionals, sinó també en alta mar, on les party boats porten almenys una dècada irrompent en la calma mediterrània malgrat les crítiques dels veïns i les denúncies del sector de l'oci nocturn. Els empresaris han protestat per un tracte desigual respecte a les discoteques convencionals i reclamen a les administracions, una vegada més, que hi posin fre.

La pàgina que ofereix activitats a les Pitiüses, Ibiza Spotlight, una de les més consolidades que recull aquest tipus de serveis, ofereix cada dia de la setmana viatges en aquest tipus de catamarans, al llarg de tota la temporada turística, a l'hora de la posta de sol. Els punts per embarcar, ben arreglats, en un d'aquests vaixells que prometen quatre hores d'experiència idíl·lica són el port de Sant Antoni i Platja d'en Bossa, amb opció d'escollir entre diverses companyies.

“Primer per terra (en una festa prèvia al costat de la piscina) i més tard per mar, barreja't amb altres festers afins cada dilluns, divendres i diumenge des de Platja d'en Bossa”, ven un dels anuncis. I afegeix: “Tu i la resta d'assistents creareu vincles mentre compartiu una pista de ball flotant sobre les tranquil·les aigües del Mediterrani”. Tot això va acompanyat d'una barra lliure de cervesa, sangria i altres begudes durant les tres hores de navegació.

Una d'aquestes empreses, que opera des de la primera d'aquestes dues zones, dona a més la possibilitat d'afegir, com a extra, una entrada oberta per anar a O Beach —un híbrid entre discoteca i beach club amb espectacles inclosos situat a la badia de Sant Antoni—, que la iniciativa ecologista Salvem Sa Badia ha denunciat recentment a l'Ajuntament per contaminar amb plàstics i serpentines la platja veïna de s'Arenal. Des d'O Beach rebutgen fer declaracions al respecte a elDiario.es.

El pack també inclou l'accés qualsevol nit a escollir pel visitant a Amnesia, situada en el mateix terme municipal. El ventall és encara més ampli: una altra companyia ofereix una excursió per arribar fins a la paradisíaca Formentera sense necessitat de desaprofitar cap moment de festa per 180 euros en una excursió que dura des de dos quarts d'onze del matí fins a les nou del vespre. La resta de tiquets van dels 50 als 90 euros per un passeig marítim de quatre hores, en funció de l'experiència.

Un dels anuncis, que ofereix barra lliure durant les tres hores de navegació, assegura: 'Primer per terra (en una festa prèvia al costat de la piscina) i més tard per mar, barreja't amb altres festers afins tots els dilluns, divendres i diumenges des de Platja d'en Bossa. Tu i la resta d'assistents creareu vincles mentre compartiu una pista de ball flotant sobre les tranquil·les aigües del Mediterrani'

Una batalla institucional

L'alcalde de la ciutat d'Eivissa, Rafael Triguero, va traslladar la seva preocupació per la situació de les party boats el mes d'octubre passat durant una reunió mantinguda amb la Marina Mercant —amb competències sobre seguretat, navegació i ordenació del trànsit marítim— per intentar limitar l'activitat d'aquestes embarcacions. El primer edil va puntualitzar que es tracta de barques autoritzades per fer excursions marítimes, però no “festes al seu interior”.

Per tant, no existeix una llicència específica per a aquesta activitat, sinó que les embarcacions dedicades a aquesta activitat han d'estar inscrites al Registre Insular d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics del Consell d'Eivissa; un registre públic que es pot consultar al web oficial de la institució i on actualment només apareixen onze embarcacions. La Conselleria de Turisme del Govern també té potestat per concedir aquestes llicències.

Dels cinc ajuntaments de l'illa, tan sols l'Ajuntament de Sant Antoni tindria competències per sancionar aquest tipus d'activitats a través del Decret d'Excessos (ara, Decret pel turisme responsable i la millora de la qualitat de les zones turístiques, des de la modificació de 2024), en tractar-se de l'únic terme municipal d'Eivissa que es troba dins d'aquesta normativa.

Mitjançant aquesta modificació va quedar prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública i a les embarcacions amb festes o esdeveniments multitudinaris; així com la venda d'alcohol a bord. Tanmateix, aquest tipus de serveis es continuen promocionant.

Únicament l'Ajuntament de Sant Antoni té competències per sancionar aquest tipus d'activitats a través del Decret d'Excessos. Les embarcacions han d'estar inscrites al Registre Insular d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics del Consell d'Eivissa, on només apareixen onze embarcacions

Model turístic d'excessos

El desenvolupament d'aquestes experiències al litoral eivissenc forma part d'un turisme d'excessos que s'està intentant deixar de banda sense aconseguir-ho. De fet, els dos principals punts de sortida d'aquest tipus d'embarcacions —Sant Antoni i Platja d'en Bossa— són els més entregats des de fa dècades a aquest model turístic.

En el cas de Platja d'en Bossa —on hi ha les discoteques Hï i Ushuaïa—, la primera línia de platja està cada vegada més plena de beach clubs elitistes per passar-hi el dia. El creixement de la zona va enlairar-se, encara més, amb l'obertura de la discoteca diürna i a l'aire lliure propietat de la família Matutes. El seu escenari acull estiu rere estiu artistes internacionals com Ozuna, Martin Garrix o Dimitri Vegas & Like Mike i les entrades superen en temporada alta els cent euros per persona.

El nou format hotel-discoteca que suposa Ushuaïa (inaugurat el 2011) va significar una revolució de l'oci a Eivissa i durant uns anys aquest nou model va conviure amb sessions de dj's al capvespre a la platja, en xibius com Bora Bora. Tot i no ser un entorn protegit, sí que és una de les zones recreatives més properes a l'aeroport i al Parc Natural de ses Salines, situat a només sis quilòmetres i deu minuts amb cotxe, encara que no per això ha deixat d'explotar-se.

El problema de les party boats no és nou ni en aquesta part del litoral ni tampoc a Sant Antoni, on tot just estrenada la tarda el paisatge comença a incorporar grups de turistes, la majoria britànics, vestits a l'estil resort wear i preparats per pujar a una de les embarcacions de les infinites companyies que ofereixen aquest servei.

La demanda d'aquest tipus de turisme impedeix en horari nocturn el descans dels veïns del nucli antic i els seus voltants, perquè quan baixen de l'embarcació la festa no cessa, sinó que continua als bars de la badia o al històric West End, una mena de meca de l'oci nocturn del poble. El regidor del municipi, Marcos Serra, va intentar en va reformular aquesta artèria principal amb l'obra d'art horitzontal d'Okuda batejada com a ‘Arcoíris Infinito’, sense que de moment l'acció política hagi donat resultats.

La demanda d'aquest tipus de turisme impedeix en horari nocturn el descans dels veïns del nucli antic i els seus voltants, perquè quan baixen de l'embarcació la festa no cessa, sinó que continua als bars de la badia o a l'històric West End

Un oci descontrolat

Les party boats a Sant Antoni les promocionen relacions públiques que reparteixen flyers al passeig marítim. Tot i així, els punts de venda de tiquets ocupen bona part del port. D'aquest en surten altres embarcacions cap a les cales més populars de Sant Josep —municipi limítrof—, com Cala Bassa, Cala Tarida o Cala Comte, totes elles massificades en temporada alta.

La Conselleria de la Mar ha aclarit que en el cas de les party boats, per poder comercialitzar-se, han de comptar amb una autorització, ja que no es tracta d'una activitat lliure ni que pugui desenvolupar-se al marge dels permisos sectorials exigits. Respecte a la venda de menjar i beguda a bord, només pot autoritzar-se en embarcacions habilitades per a això, com les anomenades golondrines de llista segona.

A més, quan l'activitat inclou entreteniment a bord, ha de comptar amb l'autorització o etiqueta específica d'‘Excursió amb Entreteniment’, l'expedició de la qual correspon al Consell competent. És a dir, el servei ha de disposar de l'autorització turística corresponent i, a més, complir els permisos vinculats a l'activitat que desenvolupen a bord, especialment si inclouen aquests serveis d'oci.

Les party boats no estan prohibides, però han de comptar amb diferents autoritzacions, entre elles, per vendre menjar i beguda a bord

“Discotèques flotants”

L'Associació Empresarial d'Oci Nocturn d'Eivissa (AEON) ha reclamat recentment al Govern, al Consell d'Eivissa i als diferents ajuntaments que regulin aquestes “discoteques flotants”, a les quals acusa d'operar sense estar sotmeses a les mateixes exigències legals que els locals d'oci.

La patronal sosté que aquestes embarcacions generen una competència deslleial en oferir música, barra, restauració i festes a bord sense complir, segons denuncia, les mateixes obligacions en matèria de llicències, seguretat, aforaments, fiscalitat o inspeccions.

L'AEON —constituïda per actuar contra aquest nou model d'oci que va néixer i va créixer a l'empara de la Llei turística de 2012, que demanen que es modifiqui— també ha retret a les administracions que no s'hagi desenvolupat la regulació que es van comprometre a impulsar.

A més, ha recordat l'impacte d'aquestes festes sobre la convivència veïnal, la contaminació acústica, la seguretat i el medi ambient. En el cas de Platja d'en Bossa, Hazel Morgan, portaveu d'Amics de la Terra, reconeix que a l'àrea externa del Parc Natural “ja no queda gaire rastre de vida”, mentre que en el cas de la badia de Portmany, on sí que queda posidònia viva, el fondeig és el que més preocupa.

Però el problema és que aquestes embarcacions arriben, des d'allà, fins a zones protegides com es Vedrà, on s'han percebut restes de brossa derivades de l'activitat d'aquestes embarcacions, com gots de plàstic; això és el que té “més impacte”, lamenta.

Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia y Baleares que a otras regiones con menor tejido productivo basado en agricultura o servicios. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.

La batalla de Accio, librada el 2 de septiembre del año 31 a. C. frente a la costa occidental de Grecia, marcó uno de los grandes puntos de inflexión de la Antigüedad. La victoria de Octavio sobre Marco Antonio y Cleopatra decidió el desenlace de la última gran guerra civil de la República romana, puso fin al reino ptolemaico como Estado independiente y convirtió a Egipto en un territorio bajo dominio romano. El combate no solo resolvió un conflicto militar, sino que transformó para siempre el equilibrio político del Mediterráneo.

El choque de tres poderes

La guerra que culminó en Accio enfrentó a tres de las figuras más influyentes de su tiempo. Octavio había consolidado su posición en Occidente, mientras Marco Antonio controlaba buena parte de Oriente gracias a su alianza con Cleopatra VII. Egipto aportaba recursos económicos, una importante capacidad naval y una posición estratégica que convertía a su reina en una aliada decisiva. El conflicto había dejado de ser una simple lucha entre dos dirigentes romanos para convertirse en una disputa por el dominio del Mediterráneo y por el futuro político de Roma.

Conforme avanzó la campaña, la situación comenzó a favorecer a Octavio. Marco Antonio perdió apoyos entre algunos de sus aliados y dentro de su propio ejército surgieron discrepancias sobre la estrategia que debía seguir. Varios mandos defendían abandonar el combate naval y aprovechar la experiencia de las legiones en una batalla terrestre, pero esa opción fue descartada. Finalmente, Antonio decidió enfrentarse a Octavio por mar, mientras Marco Vipsanio Agripa, principal colaborador del heredero de Julio César, estrechaba el cerco sobre la flota rival y preparaba el escenario para el enfrentamiento decisivo.

La batalla que decidió el futuro del Mediterráneo

Cuando ambas flotas se encontraron frente al promontorio de Accio, en la entrada del golfo de Ambracia, Marco Antonio trató de retrasar el enfrentamiento mostrando una flota aparentemente preparada para el combate. Incluso ordenó armar a los remeros para hacer creer a sus adversarios que todas las embarcaciones estaban listas para luchar. Sin embargo, conforme avanzó la batalla, la iniciativa fue pasando al bando de Octavio. La estrategia diseñada por Marco Vipsanio Agripa y la mayor maniobrabilidad de sus naves frente a los barcos de mayor tamaño de Antonio acabaron resultando decisivas para inclinar el combate a favor del futuro emperador.

La batalla se prolongó durante horas y ninguno de los dos bandos logró imponerse con rapidez. El momento decisivo llegó cuando Cleopatra abandonó el campo de batalla con la escuadra egipcia aprovechando una apertura entre las líneas enemigas. Poco después, Marco Antonio decidió seguirla y dejó atrás al grueso de sus fuerzas. Aquella decisión privó al ejército de su comandante en el instante más crítico del enfrentamiento y terminó inclinando definitivamente la balanza a favor de Octavio.

Pese a la huida de sus líderes, la derrota no fue inmediata. Las legiones de Antonio continuaron resistiendo durante varios días convencidas de que su general regresaría para reorganizar la lucha. Solo cuando comprobaron que él y parte de sus principales colaboradores habían abandonado definitivamente la campaña terminaron rindiéndose o pasándose al bando vencedor. Al mismo tiempo, numerosos reyes y ciudades orientales comenzaron a reconocer la autoridad de Octavio. Accio había decidido quién controlaría el Mediterráneo oriental antes incluso de que la guerra concluyera formalmente.

El derrumbe de Marco Antonio y Cleopatra

La derrota de Accio no puso fin de inmediato a la guerra, pero sí dejó a Marco Antonio y Cleopatra en una posición prácticamente insostenible. Tras abandonar el campo de batalla, ambos regresaron a Egipto con la intención de reorganizar sus fuerzas y preparar la defensa de Alejandría. Mientras Octavio consolidaba su dominio sobre Grecia y Asia y aseguraba la fidelidad de los territorios que habían apoyado a su rival, Antonio veía cómo antiguos aliados y reyes orientales abandonaban progresivamente su causa. El equilibrio de poder había cambiado de forma irreversible.

La campaña definitiva comenzó cuando Octavio avanzó hacia Egipto. La caída de Pelusio abrió el camino hasta Alejandría y obligó a Antonio a librar sus últimos combates. Aunque obtuvo un éxito inicial con la caballería, sus fuerzas terminaron siendo derrotadas y parte de la flota desertó al bando vencedor. Convencido de que Cleopatra había muerto, Marco Antonio decidió quitarse la vida. La reina intentó todavía negociar con Octavio, pero al comprender que sería llevada a Roma para formar parte de su triunfo optó también por suicidarse. Con la desaparición de ambos concluyó la dinastía ptolemaica y desapareció la última resistencia organizada frente a Octavio.

El final del Egipto independiente

La conquista de Egipto tuvo un alcance mucho mayor que una simple victoria militar. Octavio convirtió el reino en una provincia administrada directamente bajo su autoridad, consciente de su enorme valor estratégico, económico y político. Con esa decisión desaparecía el último gran reino helenístico surgido tras la muerte de Alejandro Magno y Roma pasaba a controlar uno de los territorios más ricos del Mediterráneo, fundamental tanto por sus recursos como por el abastecimiento de cereal.

La batalla de Accio puso fin al reinado de Cleopatra, acabó con la independencia de Egipto y otorgó a Octavio una victoria que ningún rival volvería a cuestionar. El enfrentamiento frente a las costas de Grecia no solo decidió el desenlace de una guerra civil: cerró definitivamente una etapa de la historia del Mediterráneo y abrió el camino a un nuevo equilibrio de poder bajo el dominio de Roma.

Ousman Umar tenía 12 años cuando abandonó Ghana. Se fue buscando el sueño europeo. El canto de cisne de una vida mejor que tantos otros emprendían. Nadie le dijo que muy pocos lo lograban. Tampoco que al llegar estaban casi condenados a sufrir el racismo de la sociedad y a malvivir mientras buscaban un trabajo. Su trayecto duró cinco años. Cruzó el Sáhara a pie después de que aquellos que les prometieron que les llevarían hasta el mar le dejaran tirado junto a otras 55 personas. Solo sobrevivieron seis.

Vagaron por el desierto, cayó en manos de traficantes y tuvo que permanecer cuatro años en Libia hasta que logró el dinero para pagar a otro traficante que le prometió que le ayudaría a cruzar el Mediterráneo. Pagó 1.600 dólares. Por fin llegó a Fuerteventura y más tarde a Barcelona. Fueron cinco años de penurias hasta llegar a ese “país de los blancos” como él lo describe y bautiza. Su caso fue una excepción. Cuando llegó fue acogido por un matrimonio que le ayudó en su integración. Aprendió catalán y se convirtió en un superviviente y en un símbolo. 

Ousman Umar contaba en primera persona las terroríficas condiciones de su viaje. Que sobreviviera fue casi un golpe de suerte, y por eso tuvo claro que debía servir de algo. En 2012 fundó la ONG Nasco Feeding Minds, con el objetivo de fomentar el acceso a la educación y la información en Ghana. Quería que jóvenes como él supieran la realidad a la que se enfrentan cuando deciden viajar a Europa. Después escribió un libro, Viaje al país de los blancos (Plaza & Janés), en donde contó toda su travesía, y ahora ese libro se convierte en una película dirigida por Daniel Sancho donde, además, se interpreta a sí mismo en la etapa adulta del personaje.

Umar cree que si él fue quien sobrevivió de aquel grupo, tenía que ser un motivo. “No llegué vivo por ser el más fuerte de mi equipo, sino que tenía que cumplir un propósito en mi vida, y era dar voz a todos aquellos que no lo lograron. El otro propósito es trabajar en el origen del problema para evitar que otros niños sufran lo mismo que yo, y poder trasladar esta historia a la gran pantalla es la mejor forma de hacerlo. Cumplir esos objetivos me dio la razón para sentirme vivo, porque después de todo lo ocurrido, me era imposible”, dice Ousman desde el otro lado del teléfono.

Aunque suene naif, cree firmemente en el poder del arte para cambiar las cosas. “Me encantaría poder compartirte algunos de los comentarios que me llegaron cuando publiqué el libro en 2019”, dice cuando le preguntan por ello. Para él “el arte tiene una gran fuerza, llega donde no lo hacen las palabras. Dicen que una imagen habla más que mil palabras y yo creo que es literal, por eso el libro puede hacer mucho, pero el audiovisual tiene una fuerza mayor y tiene este gran potencial para llegar a las masas”, opina.

Desde aquel 2019 cuando salió su libro al 2026 de la llegada de la película han cambiado las cosas. La extrema derecha ha extendido su mensaje y llegan a los ayuntamientos y autonomías enarbolando un concepto como el de ‘prioridad nacional’, cuyo racismo hubiera hecho que gente como Ousman Umar quizá no hubiera deseado quedarse en España. Por eso creo que “la película ha llegado en el momento correcto para demostrar que realmente es posible la convivencia, para arrojar una luz en la oscuridad y una luz de esperanza en la sociedad”. 

La película ha llegado en el momento correcto para demostrar que realmente es posible la convivencia, para arrojar una luz en la oscuridad y una luz de esperanza en la sociedad

Ousman Umar — Activista y escritor

En momentos donde la extrema derecha tensa la cuerda del racismo, él pide un cambio, “hablar de prioridad humana en vez de prioridad nacional”. También les da una lección de Historia. “Si lees los libros de Historia te das cuenta de que la mayor fábrica de migrantes de la humanidad es Europa. Pregunta a alguien de Argentina, por ejemplo, por sus cuatro apellidos, y verás que hay españoles, italianos, alemanes… De 1947 a 1952, cientos de centenares de pateras llegaron a Venezuela desde España hasta que Franco firma un convenio con el presidente de Venezuela para que acepten legalmente a los españoles migrantes, así que solo pido que lean un poquito más para darse cuenta de que hablan de chorradas. Los que realmente causan dificultades al Estado no son los más vulnerables”, dice con contundencia.

Le parece “triste” que ciertas personas “llenen sus discursos con la prioridad nacional”. “Son los mismos que luego van a misa los domingos. Es la hipocresía máxima. Yo no quiero dar lecciones a nadie, ni mucho menos. Pero sí estoy totalmente convencido que ese libro y esta película llegan en un momento culminante para arrojar esperanza y humanidad en la situación que estamos viviendo, de la misma manera que el mensaje del Papa fue un golpe grande que espero que tengan conocimiento y sabiduría suficiente para poder interpretarlo y entenderlo. Pero bueno, muchas veces tenemos orejas pero no escuchan. Espero que hayan podido escucharlo bien”, asevera.

Su historia se convirtió en referente para muchos, pero como él siempre destaca, es una excepción. Uno de los pocos que sobreviven a esa travesía. Por eso aclara que no se considera “una persona exitosa ni mucho menos” y que para él, el éxito, “es una acumulación de fracasos sin perder la ilusión”. “Yo era un auténtico fracasado. Lo que pasa es que jamás me doy por vencido, jamás pierdo la ilusión de seguir adelante. Yo creo que mi vida es un espejo de muchos de mis compañeros que no llegaron con vida, pero también para los que han llegado pero no están visibles. Gracias a esa historia, la gente puede hacer esfuerzo para girar a mirar todas esas personas. Basta ya de culpar a los más vulnerables. Es una historia que llama a mirar al migrante con otros ojos”, apunta.

También una historia para los que sobreviven, a los que pide que “no bajen los hombros” y “sigan luchando” porque siempre puede mejorar su situación. “A los españoles y europeos también les puede hacer ver que la convivencia es posible, porque el talento no tiene color, y la gente que llega son diamantes en bruto. Si somos capaces de darles la oportunidad, van a contribuir a nuestro país, a nuestra cultura y al crecimiento económico de nuestro país, que es justamente lo que nos hace falta”, zanja.

En Viaje al país de los blancos narra las partes de la travesía que suelen ser olvidadas, como todo lo que ocurre antes de llegar al mediterráneo. Para Ousman la gente “no quiere ir más allá” y se quedan con un titular que suele ser un número, aunque se trate de “personas con nombres, apellidos, familia y sueños”. Una “falta de interés” en un tema demasiado “crudo”. “No queremos saber. No preguntamos porque no queremos saber cómo es realmente. Nos imaginamos que lo que hay detrás es tan duro que preferimos mirar a otro lado, y eso es también lo que me pasó en las calles de Barcelona mis primeros meses, que cientos de personas pasaban por delante, pero nadie me miraba a la cara. Y cuando intentabas pedir un vaso de agua la gente apartaba el bolso”, recuerda.

A pesar de todo sigue viendo “siempre el vaso medio lleno” y tiene claro que “las grandes batallas se ganan desde dentro”. Por eso sigue activo con su ONG con la que tiene claro que no va a cambiar el mundo, pero que al menos puede poner un grano de arena para que vea que “el amor puro es lo único que nos puede humanizar”.

Pocas figuras de la Antigüedad han acumulado tantos mitos como Cleopatra VII. La última reina de Egipto sigue siendo, más de dos mil años después de su muerte, uno de los personajes históricos más reconocibles del mundo. Su nombre suele asociarse de forma inmediata a la belleza, la seducción y las intrigas amorosas con Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, detrás de esa imagen popular se encuentra una gobernante que dedicó gran parte de su vida a intentar mantener la supervivencia política de un reino cada vez más amenazado por la expansión de Roma.

Un trono en tiempos de incertidumbre

Cleopatra accedió al trono en el año 51 a. C. como heredera de la dinastía ptolemaica, una casa real de origen macedonio fundada tras la conquista de Egipto por Alejandro Magno. Cuando comenzó su reinado, el poder de los lágidas estaba lejos de la fortaleza que había caracterizado a sus primeros siglos. Roma intervenía cada vez con mayor frecuencia en los asuntos internos del Mediterráneo oriental y la independencia egipcia dependía de un complejo equilibrio diplomático. La reina heredó un Estado rico y culturalmente brillante, pero sometido a una creciente presión exterior.

Buena parte de la historiografía reciente sostiene que muchas de las decisiones que tomó estuvieron condicionadas por ese contexto. Sus alianzas con Julio César primero y con Marco Antonio después no respondieron únicamente a cuestiones sentimentales, como ha sostenido gran parte de la tradición literaria y cinematográfica, sino también a una estrategia destinada a proteger la posición internacional de Egipto. Para Cleopatra, mantener la autonomía de su reino y asegurar la continuidad de la dinastía ptolemaica formaban parte de un mismo objetivo político.

La construcción de un mito

La imagen de la reina comenzó a transformarse ya en época romana. Tras la victoria de Octavio en la guerra que culminó con la batalla de Accio, la propaganda del futuro Augusto necesitaba justificar la anexión de Egipto y presentar a sus enemigos como una amenaza para Roma. En ese contexto, Cleopatra pasó a ser retratada como una mujer ambiciosa, manipuladora y dominada por las pasiones. La complejidad de su acción política quedó relegada a un segundo plano frente a una narrativa centrada en su supuesto poder de seducción sobre los hombres más influyentes de su tiempo.

Esa visión fue amplificándose durante siglos. Escritores, dramaturgos, pintores y cineastas contribuyeron a consolidar una imagen que terminó eclipsando a la figura histórica. Obras tan influyentes como la tragedia Marco Antonio y Cleopatra de William Shakespeare o las grandes producciones cinematográficas del siglo XX ayudaron a fijar en el imaginario colectivo el retrato de una reina exótica y sensual cuya vida giraba en torno a sus relaciones amorosas. La popularidad de estas recreaciones convirtió a Cleopatra en uno de los personajes más reinterpretados de toda la Antigüedad.

Sin embargo, las investigaciones más recientes han puesto el foco en facetas mucho menos conocidas. Diversas tradiciones conservadas en fuentes griegas y posteriormente árabes describen a Cleopatra como una mujer culta, interesada por el conocimiento y vinculada a círculos intelectuales. En esos relatos aparece asociada a disciplinas como la medicina, la filosofía, la alquimia o la ciencia, una imagen radicalmente distinta de la que dominó durante siglos en Occidente. Aunque algunos de esos testimonios mezclan historia y leyenda, reflejan la existencia de una memoria alternativa sobre la reina.

El mundo que gobernó también fue mucho más complejo de lo que suele sugerir la imagen tradicional de un Egipto aislado y puramente oriental. La sociedad ptolemaica era el resultado de siglos de convivencia e intercambio entre tradiciones egipcias y griegas. El reino actuaba como un espacio de encuentro entre diferentes pueblos, lenguas y religiones, mientras que Alejandría se consolidó como uno de los principales focos culturales del Mediterráneo helenístico. Cleopatra fue heredera de esa realidad diversa y gobernó un territorio que seguía siendo uno de los más ricos y dinámicos de su tiempo.

La derrota frente a Octavio en el año 30 a. C. puso fin tanto a su reinado como a la independencia del Egipto ptolemaico. Con su muerte desapareció la última gran monarquía helenística surgida tras Alejandro Magno y Egipto quedó incorporado al Imperio romano. Paradójicamente, el final de la reina marcó también el comienzo de una leyenda que ha perdurado durante más de veinte siglos. Hoy, los historiadores continúan intentando separar la realidad de la ficción para recuperar a la Cleopatra que existió detrás del mito: una gobernante que trató de defender su reino en uno de los momentos más decisivos de la historia mediterránea.

El hipogeo de Hal Saflieni, en la localidad de Paola, es la estructura subterránea más antigua de Malta. Pero su hallazgo es parte de su gran atractivo. Y es que, en el año 1902, un grupo de obreros que trabajaba en la construcción de unas cisternas lo descubrió por accidente. Por temor a perder sus empleos, los constructores ocultaron el hallazgo durante los primeros meses de la obra. Aquellos hombres reforzaron las bóvedas con pilares y continuaron su labor ignorando que estaban ante un tesoro milenario. 

De hecho no fue hasta dos años después, en 1904, cuando las excavaciones científicas comenzaron de manera oficial en el sitio. El rumor del hallazgo se extendió pronto por la isla y atrajo la atención de un reducido grupo de expertos. Este santuario neolítico excavado en roca caliza cambió la comprensión de las sociedades prehistóricas del Mediterráneo. Hoy en día, muchos expertos en la materia lo consideran el único templo prehistórico subterráneo que se conserva en todo el mundo.

El jesuita Manuel Magri fue el primer responsable de las excavaciones, aunque su labor terminó de forma trágica. Magri falleció inesperadamente en Túnez y sus informes originales se perdieron antes de poder ser publicados. Tras él, Temistocles Zammit, el padre de la arqueología maltesa, asumió el liderazgo del proyecto científico. Zammit dedicó treinta años de su vida a estudiar este complejo y lo abrió finalmente al público en 1908. Sus investigaciones confirmaron que el hipogeo fue tallado íntegramente con rudimentarias herramientas de sílex. Los artesanos neolíticos lograron estructuras impecables sin utilizar ningún tipo de herramienta de metal conocida. La construcción de este monumento es muy anterior a las famosas pirámides de Egipto y al conjunto de Stonehenge. Se estima que las partes inferiores del templo fueron excavadas precisamente hacia el siglo XXV a.C.

La joya subterránea se extiende por unos 500 metros cuadrados divididos en tres niveles principales. El nivel superior es el más antiguo y contiene cuevas naturales que fueron adaptadas para fines funerarios. Se cree que esta zona superior comenzó a utilizarse alrededor del año 4000 a.C. por los pobladores. El nivel medio es el más elaborado y muestra una arquitectura que imita fielmente a los templos de superficie. Allí, la roca fue tallada con mimo para formar cornisas, escalones y entradas monumentales muy precisas. En contraste, el nivel inferior es el más profundo y desciende a más de diez metros bajo la superficie. Esta parte final se terminó de excavar en el periodo más tardío del complejo, cerca del 2500 a.C.. El diseño general refleja los conocimientos técnicos que poseía esta civilización neolítica tan avanzada.

Durante las excavaciones se hallaron los restos de aproximadamente 7.000 individuos en las cámaras funerarias. Junto a los esqueletos aparecieron valiosos artefactos como joyas, amuletos y diversas figuras de cerámica. El hallazgo más emblemático de todo el yacimiento es la célebre estatuilla de la Dama Durmiente. Esta pequeña figura sugiere una profunda conexión espiritual con los cultos de fertilidad y de regeneración. Los objetos recuperados se exponen actualmente en el Museo Nacional de Arqueología de la ciudad de La Valeta. 

La Sala del Oráculo es uno de los espacios más fascinantes debido a sus extraordinarias propiedades acústicas. Cualquier sonido emitido en esta estancia resuena de forma impactante por todo el conjunto del templo. Se cree que esta cámara fue utilizada para rituales religiosos donde el componente sonoro jugaba un rol crucial. El techo de esta sala está decorado con intrincadas espirales y manchas realizadas con ocre rojo. Las decoraciones geométricas muestran una sensibilidad artística sorprendente para una época tan remota. Los expertos sugieren que el eco podía producir efectos físicos y mentales en quienes participaban allí.

El Sancta Sanctorum representa el espacio más sagrado y simbólico de todo el complejo religioso subterráneo. Su entrada principal está enmarcada por tres trilitones tallados que se encajan perfectamente unos en otros. Esta sala está orientada para recibir la luz solar directa únicamente durante el solsticio de invierno. Esta alineación demuestra que los antiguos malteses poseían conocimientos astronómicos avanzados para su tiempo. Cerca de allí se encuentra la Sala Decorada, que es circular y posee paredes lisas e inclinadas. También destaca el Pozo de las Serpientes, utilizado probablemente para recolectar limosnas o fines rituales. 

Acceso restringido

Debido a su fragilidad, la UNESCO incluyó el hipogeo en la prestigiosa lista de Patrimonio Mundial en 1980. La humedad constante es el principal enemigo que amenaza la conservación de las pinturas y las rocas. Para proteger este legado, las autoridades han restringido el acceso a solo 80 personas al día. Los visitantes deben caminar por pasarelas de acero para no dañar las superficies originales del sitio. No se permite realizar fotografías ni grabaciones de vídeo en el interior de ninguna de las cámaras. El control de la temperatura y la presión es vital para mantener intacta la estructura milenaria del templo. Esta exclusividad garantiza que la experiencia sea respetuosa con el incalculable valor histórico del monumento.

El Hipogeo de Hal Saflieni sigue siendo un foco de misterio y gran sorpresa para los arqueólogos actuales. Es un testimonio del ingenio de una cultura que desapareció de forma repentina y hasta hoy inexplicable. Su estudio permite adentrarse en el corazón de una de las civilizaciones más avanzadas del periodo Neolítico. Explorar sus cámaras es realizar un viaje de más de cinco milenios hacia el pasado de la humanidad. Malta custodia este santuario único como un recuerdo eterno de nuestra gran capacidad espiritual. Su legado perdura en la roca caliza como una joya prehistórica incomparable en todo el Mediterráneo.

La noche de San Juan, que se celebra en apenas unos días, concretamente del 23 al 24 de junio, es uno de los momentos más mágicos del calendario estival español. Esta festividad tiene un origen pagano vinculado al solsticio de verano, cuando los antiguos encendían fuego para dar fuerza al sol. Con el cristianismo, la fecha se asoció al nacimiento de San Juan Bautista, combinando así rituales de fuego y purificación espiritual. Es una velada donde el agua y las llamas son protagonistas indiscutibles para desterrar lo malo y atraer la buena suerte. Millones de personas se reúnen en playas y plazas para vivir la que se considera la noche más corta de todo el año. 

Aunque el Mediterráneo es un destino icónico, la geografía española ofrece alternativas fascinantes en el interior y en el norte peninsular. En cada rincón del país, las costumbres locales aportan un color diferente a esta celebración llena de misticismo y alegría. En el mencionado litoral mediterráneo, Alicante destaca con sus Fogueres de Sant Joan, declaradas de Interés Turístico Internacional por su gran espectacularidad. La ciudad se llena de monumentos artísticos de cartón piedra que arden en la emocionante “cremá” tras el disparo de la palmera. Por su parte, Barcelona recibe con honores la llama del Canigó, que llega desde los Pirineos para encender las hogueras en los barrios. Los barceloneses disfrutan de la tradicional coca de Sant Joan acompañada de cava mientras la música suena en todas las playas. El ambiente en la playa de la Barceloneta es vibrante, con miles de personas bailando junto al mar bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. 

Estas celebraciones combinan la modernidad de las grandes urbes con tradiciones que se han mantenido vivas durante varios siglos. El fuego purifica el ambiente en una exhibición de arte efímero que atrae a visitantes de todas partes del mundo. Es un despliegue de pólvora, luz y sonido que marca el inicio oficial del verano con una intensidad difícil de igualar. Si nos vamos hacia el Atlántico, A Coruña se convierte en el epicentro de la mística gallega durante la Noite da Queima. Las playas de Riazor y Orzán se cubren de un manto de humo blanco mientras miles de personas asan sardinas al aire libre. Es el momento de cumplir con ritos ancestrales, como el baño de las nueve olas o saltar las brasas para espantar meigas. El olor a salitre y leña quemada inunda las calles de una ciudad que vive su fiesta más esperada con pasión desbordante. Esta celebración, también de Interés Turístico Internacional, une el culto al fuego con el respeto profundo por las fuerzas de la naturaleza.

El sur de España aporta su ingenio y humor a la festividad a través de la quema de los famosos “júas” en Málaga. Estos muñecos de trapo satirizan a personajes populares y acaban siendo pasto de las llamas en las playas de la Malagueta. En Cádiz, la tradición es similar con los “Juanillos”, figuras que representan la versión sólida de las chirigotas por su mordacidad. Tras la quema, el Castillo de San Sebastián se ilumina con fuegos artificiales mientras la juerga sigue en la playa de la Caleta. Los gaditanos compiten por crear la mejor hoguera, mezclando la purificación del fuego con el espíritu festivo propio de su tierra. El ambiente familiar y la música en directo hacen que estas ciudades andaluzas sean destinos perfectos para disfrutar del solsticio. Es una oportunidad para lanzar deseos escritos al fuego y bañarse a medianoche para conservar la belleza según la costumbre. La hospitalidad del sur garantiza una noche de desenfreno y alegría donde el fuego sirve para quemar todo lo negativo.

Lejos de la costa, el interior peninsular guarda tesoros culturales como el Paso del Fuego en San Pedro Manrique, Soria. Los habitantes de esta villa atraviesan descalzos un camino de brasas ardientes sin sufrir quemaduras, a menudo llevando a alguien a cuestas. Este rito ancestral se realiza en presencia de las Móndidas, figuras que rememoran la historia local y la abolición de antiguos tributos. En la Comunidad de Madrid, localidades como Alcobendas y Manzanares El Real organizan hogueras comunitarias llenas de simbolismo y participación. Los asistentes lanzan papeles con experiencias negativas para liberarse de ellas o escriben deseos que esperan ver cumplidos pronto. Incluso en Valladolid, la playa fluvial de las Moreras permite saltar hogueras a medianoche emulando las tradiciones de los pueblos costeros. 

En la Alpujarra granadina, el pueblo de Lanjarón celebra una de las variantes más refrescantes y singulares de toda la geografía. A medianoche comienza la Carrera del Agua, donde locales y turistas se empapan durante una hora con cubos y mangueras. Esta frenética actividad simboliza la purificación a través del agua en un municipio famoso por sus manantiales y su balneario. Por otro lado, en Nájera, La Rioja, el verano arranca con conciertos de grandes artistas nacionales antes de encender la hoguera. La música de las giras veraniegas pone banda sonora a una velada que combina la modernidad de eventos masivos con la tradición. Tras la fiesta en Lanjarón, una degustación gratuita de jamón serrano pone el broche de oro a una noche llena de diversión. Estas opciones son ideales para quienes buscan una experiencia diferente, alejada de las masificaciones playeras del Mediterráneo más tradicional. 

También las islas

La montaña también tiene su propia forma de saludar al sol, como se ve en las impresionantes Falles de Isil en el Pirineo. Los jóvenes bajan desde las cumbres con troncos encendidos al hombro, creando serpientes de fuego que descienden por las laderas. Este espectáculo visual termina en el pueblo, donde los “fallaires” son recibidos con vino, coca y flores en una ceremonia comunitaria. En Asturias, el culto al agua recupera sus raíces celtas, celebrando la noche en fuentes y ríos para obtener salud. La creencia en seres mitológicos como las “xanas” añade un toque de fantasía a una velada que invita al baño purificador. En el Concejo de Gijón, la playa de Poniente se ilumina con hogueras que resaltan la belleza de las esculturas de arena. 

Las islas españolas no se quedan atrás, destacando las famosas fiestas de Ciutadella en Menorca, donde el caballo es el protagonista. Los jinetes o “caixers” entran en la plaza saltando entre la multitud, reviviendo juegos medievales que datan del siglo catorce. Es tradicional probar la “pomada”, una mezcla de ginebra menorquina y limón, mientras se disfruta del espectáculo de los caballos engalanados. En Tenerife, la localidad de Punta del Hidalgo celebra “San Juanito” con una romería que traslada al santo hasta la costa. Tras el recorrido, se encienden las hogueras y los vecinos aprovechan para bañarse en las maravillosas piscinas naturales de la zona. Los viejos recuerdos se lanzan a las llamas para dejar espacio a los buenos momentos que el verano promete traer consigo. Incontables destinos que cierran un mapa de San Juan diverso, donde el fuego y el agua siempre encuentran un lugar especial.

El Castillo de If fue levantado en un pequeño islote homónimo perteneciente al archipiélago de Frioul, frente a la costa de Marsella. Esta fortaleza inexpugnable nació bajo el reinado de Francisco I, quien reconoció la importancia estratégica del puerto tras el asedio de 1524 por el Sacro Imperio. El monarca buscaba una posición defensiva que evitara invasiones marítimas y protegiera los arsenales reales de una ciudad con alma independiente. La construcción masiva se situó en la ruta de acceso a la cala de Lacydon para garantizar un férreo control real sobre el próspero Mediterráneo.

Aunque la isla era conocida desde la Antigüedad por su abundancia de caza, no fue hasta 1516 cuando se proyectó la estructura militar. Los habitantes de Marsella, celosos de su autonomía, no colaboraron inicialmente en la obra, llegando a llamar al recinto como “la Malvoisine” por su imposición. A pesar de las reticencias locales, el castillo se terminó finalmente en 1531, cumpliendo su misión defensiva con gran éxito durante los ataques posteriores. En 1536, las defensas resultaron tan disuasorias que las tropas de Carlos V prefirieron intentar la toma de la ciudad por tierra firme.

Con el paso del tiempo, la función militar de centinela costero fue dejando paso a una nueva misión como temible e inviolable prisión de Estado. Rodeada por las olas del Mediterráneo y azotada por el viento Mistral, la fortaleza se convirtió en un lugar del que era imposible escapar con éxito. Los prisioneros que soñaban con la libertad debían romper cadenas, escalar altos muros y nadar más de un kilómetro entre corrientes traicioneras para huir. Esta fama de lugar siniestro e inexpugnable se forjó durante casi cuatro siglos, ganándose el apodo de la versión francesa de la isla de Alcatraz.

La vida dentro de los muros de If estaba marcada por una jerarquía brutal basada en el estatus y la riqueza de cada detenido. Los reclusos más humildes se hacinaban en los oscuros y húmedos “culs de tour”, donde la falta de luz y la suciedad reducían drásticamente la esperanza de vida. Por el contrario, aquellos con recursos podían alquilar las “pistoles”, habitaciones en las plantas superiores con chimeneas y ventanas que daban al mar. Estas dependencias, antiguas celdas de oficiales, permitían una estancia mucho más llevadera a cambio de pagos constantes de dinero a la guarnición.

El castillo acogió a una gran variedad de personajes históricos, desde opositores al régimen hasta protestantes perseguidos durante las sangrientas Guerras de Religión. Entre sus muros sufrieron cautiverio figuras como el marqués de Sade, el revolucionario Mirabeau o el célebre anarquista Auguste Blanqui, autor de “Ni Dieu ni Maître”. Incluso el general Kléber permaneció allí de forma póstuma, ya que Napoleón ordenó custodiar su cuerpo en la isla para evitar disturbios. Los grafitis grabados en el patio por republicanos y hugonotes son hoy testimonios mudos de aquellos largos años de cruel encierro.

La historia real de la prisión se fusionó irremediablemente con la ficción gracias a la pluma magistral del escritor francés Alejandro Dumas. En su inmortal novela “El conde de Montecristo”, el autor eligió este escenario infernal para encarcelar injustamente a su protagonista, el joven Edmond Dantès. La desesperación del personaje en las profundidades del castillo y su posterior amistad con el abate Faria otorgaron al lugar un halo legendario. A través de la literatura, el Castillo de If dejó de ser una simple roca militar para transformarse en un símbolo universal de la justicia y la venganza.

Atractivo literario

El impacto de la obra de Dumas fue tan profundo que la tradición popular comenzó a buscar las huellas de Dantès entre los muros reales. Aunque el héroe es un personaje ficticio, la prisión hoy exhibe celdas que rememoran su cautiverio y el túnel excavado para su fuga junto al abate Faria. El relato de cómo Edmond escapó oculto en la mortaja del abate fallecido se ha convertido en la historia más conocida vinculada a este islote. Gracias a esta narrativa, la fortaleza atrae a miles de entusiastas literarios que buscan el lugar donde se gestó la gran fortuna del futuro conde.

Declarado Monumento Histórico en 1926, el castillo es hoy uno de los puntos turísticos más visitados de Marsella y parte del Parque Nacional de las Calanques. Sus torres ofrecen panorámicas impresionantes del archipiélago de Frioul, de Notre-Dame de la Garde y de todo el litoral rocoso que rodea a la ciudad. Los visitantes pueden acceder mediante ferries desde el puerto viejo, siempre que las condiciones meteorológicas y el viento Mistral lo permitan. Así, el antiguo centinela de Francisco I sigue vigilando el Mediterráneo, ahora como un puente eterno entre la historia y la leyenda.

Los acantilados de Albuñol, en la Costa Tropical granadina, guardan entre sus paredes secretos que no todos conocen. A escasos metros de la carretera, la arena oscura y el Mediterráneo tropical crean entornos de desconexión y relajación: la Playa del Ruso y La Playilla. Ambas están custodiadas por paredes de roca y se caracterizan por su serenidad y su acceso caprichoso. La primera, marcada para siempre por la historia de un desertor soviético que encontró en ella su hogar. La segunda, un rincón íntimo y no muy conocido.

La Cala del Ruso

Aquí lo único que suena es el agua contra la roca. Pequeños manantiales se escurren sobre la superficie pedregosa de los impresionantes acantilados hasta encontrarse con el mar al llegar abajo. Durante su recorrido, el agua dulce libra una batalla constante contra el salitre mediterráneo, que también lucha por impregnarse en las formaciones calizas que custodian la Playa del Ruso. No hay sombrillas de colores, ni chiringuitos, ni el runrún de la música de fondo que persigue al bañista de costa en costa. Solo la inmensidad quieta del Mediterráneo.

Y no es difícil entender por qué el ruso eligió este enclave como hogar: aguas cristalinas y arena oscura en un entorno casi virgen, resguardado por enormes paredes a sus espaldas, que dotan a esta playa de una atmósfera sobrecogedora. Mide unos 200 metros de largo y unos 24 de ancho —dependiendo de las mareas—. Está ubicada en el municipio de Albuñol, en la Costa Tropical granadina, a escasos kilómetros de La Rábita.

Llegar a la Playa del Ruso requiere esfuerzo, y precisamente eso es lo que la mantiene a salvo de la masificación. El acceso a pie se realiza desde la carretera de acceso a La Rábita, en la zona alta, junto a un chalet, siguiendo un sendero accidentado que no es para cualquiera. La alternativa a la caminata es acceder directamente desde el mar, a bordo de alguna embarcación. Se encuentra a unos 800 metros de navegación al oeste de la playa de La Rábita. En cualquier caso, la playa no cuenta con aparcamiento para coches, por lo que habrá que buscar plaza en los alrededores.

Sus aguas transparentes y tropicales son ideales para observar la vida submarina. El fondo está repleto de formaciones rocosas que, combinadas con las aguas cálidas del Mediterráneo, convierten esta playa tranquila y poco frecuentada en un recinto natural ideal para una enorme cantidad de especies acuáticas. Quienes practiquen esnórquel podrán divisar con facilidad diferentes bancos de peces, pulpos y rica flora marina de la Costa Tropical. En este sentido, se recomienda preparar gafas y tubo antes de visitar la playa, ya que, por su propio carácter virgen, no cuenta con ningún establecimiento de alquiler en la zona.

La Playilla

El descenso lo anuncia todo. Desde el sendero, incluso antes de llegar a la arena oscura, el Mediterráneo ya brilla azulísimo entre los acantilados. El salitre llega primero, con la brisa fresca que ayuda a soportar el ardor sureño que abraza durante el camino; luego, el sonido, amortiguado por las paredes de roca que ciñen la cala por los flancos. Al llegar a la arena, la sensación es de estar en un lugar borrado de los mapas: La Playilla.

A unos pocos metros de El Ruso está la conocida como La Playilla. Y, si su vecina ya es un lugar aislado y cuyo carácter destaca por la calma, La Playilla lo lleva a otra dimensión. La clave de su poca concurrencia radica en que el camino que la descubre no está bien señalizado. Es un tramo sin mayores dificultades, pero que recompensa a quien lo encuentra con una playa prácticamente virgen.

La playa mide unos 300 metros de largo y su anchura varía según el tramo, aunque ronda entre los 15 y los 25 metros. También está completamente rodeada de grandes acantilados y cuenta con cuevas naturales cavadas sobre la propia roca. La arena que la forma es oscura, casi negra, fruto de la erosión de los propios muros rocosos que la flanquean. Es un enclave sin ningún tipo de servicio. A lo natural.

Visitar estas dos calas implica descubrir algo que la Costa Tropical lleva desde siempre intentando conservar sin demasiado éxito: el silencio. Aquí, quienes llegan se integran y forman parte de la quietud del paisaje. El silencio no es literal —el mar nunca calla del todo—; es más bien una cuestión del entorno, de la ausencia de ruido. Ninguna de estas dos calas cuenta con hamacas de alquiler o banderas de colores. Tienen lo mismo que tenían cuando las encontró el músico y militar ruso: agua, rocas y arenas negras.

La carretera de las Costas del Garraf, integrada en la C-31, conecta Castelldefels y Sitges a través de uno de los tramos litorales más reconocibles de Barcelona. El recorrido discurre entre el macizo del Garraf y el Mar Mediterráneo, con una sucesión continua de curvas que ha convertido esta vía en una opción habitual para quienes buscan trayectos junto a la costa. Este itinerario tiene unos 23 kilómetros y cerca de 86 curvas, aunque el tramo más exigente se concentra en aproximadamente 12 kilómetros.

El trazado no está pensado como una carretera rápida. Su interés reside en cómo se adapta al terreno, avanzando por una costa irregular, con acantilados, paredes de roca y pequeños accesos a playas y calas. Esta geografía explica que en algunos puntos la vía sea estrecha, con escaso arcén, lo que obliga a conducir con atención. El recorrido puede alargarse cerca de una hora si se realiza sin prisa, especialmente si se aprovechan las zonas habilitadas para detenerse.

El origen de este camino también ayuda a entender su configuración actual. Los primeros indicios de paso por la zona se remontan a épocas antiguas, con referencias que apuntan a periodos cartagineses y romanos. La actual carretera se desarrolló a finales del siglo XIX, sobre un antiguo camino medieval que fue reformándose con el tiempo, aunque mantiene parte de ese carácter marcado por el relieve. Hoy, recorrerla en coche o en moto sigue siendo una forma directa de adentrarse en la Costa del Garraf, que se extiende desde Castelldefels hasta Cunit, con Sitges como uno de sus puntos clave.

Miradores entre acantilados y el Mediterráneo

Uno de los elementos más característicos de esta carretera es la presencia de miradores a lo largo del recorrido. No son solo puntos para detener el vehículo, sino espacios desde los que observar la relación entre la C-31, el macizo del Garraf y el mar. La vía serpentea por una zona montañosa protegida, marcada por acantilados que caen hacia el Mediterráneo y por un relieve que condiciona cada tramo. Por este motivo, las paradas deben realizarse siempre en zonas habilitadas, evitando detenerse en márgenes estrechos.

Para aprovechar mejor estos miradores, es habitual realizar el trayecto en sentido Sitges-Castelldefels. En esta dirección, el mar y los acantilados quedan a la derecha, lo que facilita el acceso a algunos apartaderos. En sentido norte, además, el litoral queda más próximo al vehículo y aparecen desvíos hacia calas a través de carreteras aún más estrechas. El recorrido resulta atractivo en ambos sentidos, aunque exige precaución por la presencia de curvas cerradas.

Desde estos puntos se aprecia una de las imágenes más representativas del Garraf: una costa abrupta atravesada por una carretera que avanza entre la roca y el mar. No es un trayecto pensado únicamente para detenerse a hacer fotografías, sino una ruta que requiere adaptar la conducción a las condiciones del terreno. La sucesión de curvas, la limitada anchura en algunos tramos y la circulación de coches y motos hacen recomendable conducir sin prisas.

Playas y calas en el recorrido hacia Sitges

A lo largo de la carretera aparecen varias playas con características distintas, desde arenales más accesibles hasta pequeñas calas encajadas entre acantilados. Una de las primeras paradas es Cala Ginesta, situada junto al puerto deportivo del mismo nombre. Es una de las playas más pequeñas del entorno de Sitges y destaca por su ubicación entre el mar y las embarcaciones. Se puede acceder a pie desde la carretera, dejando el vehículo en las zonas permitidas, o a través de Port Ginesta. También puede servir como punto de inicio o final de una ruta por el Parc del Garraf.

La playa del Garraf es una de las imágenes más reconocibles del trayecto. Se encuentra en el núcleo urbano de Garraf y conserva una fila de antiguas casetas de pescadores que forman parte de su identidad. Estas construcciones, en tonos blancos y verdes, fueron levantadas hace más de un siglo y definen el paisaje de una playa protegida del viento y con ambiente familiar. Además del acceso por carretera, dispone de una estación de tren cercana.

Entre Garraf y Sitges se sitúa Vallcarca, una cala de pequeñas dimensiones que también se incluye entre las opciones para acudir con perro. Con unos 65 metros de longitud y alrededor de 20 metros de anchura, es una parada más limitada que otras playas del recorrido. Más próxima al núcleo urbano de Sitges se encuentra Aiguadolç, junto al puerto del mismo nombre. Tiene unos 145 metros de longitud y una anchura media de 20 metros, se puede alcanzar a pie desde el centro y combina un entorno semiurbano con edificaciones blancas y colinas al fondo.

Cala Morisca completa el conjunto de playas vinculadas a esta carretera. Situada entre los acantilados del Parc del Garraf, mantiene un carácter más aislado y permite el acceso a pie desde la C-31. Es conocida por permitir el baño con o sin bañador y suele ser frecuentada por parejas y grupos de amigos. Con estas paradas, el trayecto entre Castelldefels y Sitges no se limita a sus curvas, sino que conecta miradores, pequeñas calas, puertos, núcleos costeros y una zona que combina patrimonio, naturaleza y gastronomía ligada al litoral del Garraf.

El Delta del Ebro alberga en sus profundidades el recuerdo de una estructura que desafió la bravura del Mediterráneo durante casi un siglo de historia. Conocido popularmente como la Torre Eiffel de los faros, el de Buda se erigió como todo un símbolo de la ingeniería metálica catalana. Con sus imponentes 50 metros de altura, esta joya arquitectónica superó incluso a famosas construcciones internacionales de la época de su inauguración. Su luz no solo guiaba a los navegantes por el peligroso “litoral de la muerte”, sino que representaba la modernidad en una costa desolada. Hoy, el gigante de hierro descansa bajo el mar, dejando tras de sí una estela de nostalgia y leyendas marineras que aún perduran. 

Fue un hito que marcó la navegación tarraconense con una lámpara Degrand que perforaba la oscuridad cada noche con gran esperanza. Su presencia imponente en la isla de Buda definía el horizonte de un enclave que parecía un verdadero fin del mundo. La estructura de color gris perla con tirantes oscuros era una visión majestuosa para cualquier barco que se acercara a la orilla. Era, sin duda alguna, la torre más bella jamás creada por la mano del hombre en las mágicas tierras del Ebro y Tortosa.

El sueño del ingeniero Lucio del Valle cobró vida en Birmingham, lejos de las tierras donde finalmente proyectaría su luz protectora. Fabricado por John Porter en 1864, el faro fue una proeza de hierro forjado inglés de calidad superior en todos sus elementos. Su diseño consistía en una gran torre cilíndrica de sección decreciente que se apoyaba sobre una base octogonal de diseño regular. El transporte de las piezas desde el puerto de Gloucester fue un evento histórico que requirió cruzar el estrecho de Gibraltar. En su interior, una escalera de caracol con 365 peldaños conducía a los técnicos hasta la linterna de gran precisión óptica. 

La estabilidad se lograba mediante pilotes de rosca hincados profundamente para alcanzar las capas más compactas del suelo arenoso. Este sistema innovador permitía que el edificio fuera esbelto pero resistente a los embates constantes del viento y el mar. El coste total de la obra alcanzó las 97.000 pesetas de la época, reflejando la gran importancia del proyecto estatal de alumbrado. Así, el faro de Buda fue considerado el faro metálico más alto del planeta, superando a otros famosos como el de Florida.

La vida en el interior de esta estructura vertical era una mezcla de sacrificio, soledad y una curiosa rutina doméstica entre el cielo y el agua. Los fareros y sus familias habitaban en estancias situadas a casi diez metros de altura sobre la plataforma de pilotaje original. El equipo humano estaba formado por tres titulares y un auxiliar que compartían la vigilancia de las lentes reflectores de petróleo. Las viviendas contaban con paredes de madera y cocinas protegidas con chapa ondulada para evitar incendios accidentales. En este trozo de isla vertical nacieron niños, como los gemelos de Leonardo Sánchez Alcaraz en el año 1914, lejos de la ciudad. Alfredo Cabezas Martos fue otro de los nombres emblemáticos que vinculó su destino personal al del imponente gigante de hierro. Los torreros debían dar cuerda al mecanismo giratorio cada ocho horas para mantener el haz de luz activo durante toda la noche. Era un oficio de gran responsabilidad que permitía vivir al ritmo pausado de las estaciones marinas en un entorno privilegiado.

La paz del faro se vio truncada durante la Guerra Civil Española, cuando se ordenó apagar su luz para evitar ser un blanco fácil. En abril de 1938, las fuerzas republicanas decidieron incendiar la torre para que no sirviera como punto de referencia visual del enemigo. La familia de Alfredo Cabezas tuvo que evacuar el lugar en apenas dos horas, llevando consigo solo lo que podían vestir puesto. El incendio fue devastador, alimentado por el petróleo de los depósitos y el efecto chimenea generado por el tubo central de la torre. A pesar de que las partes combustibles quedaron reducidas a cenizas, la estructura metálica resistió heroicamente el embate del fuego. 

Tras el conflicto, se instaló un sistema provisional de acetileno para que el servicio de guía pudiera restablecerse mínimamente para los barcos. El “Gigante de Hierro” seguía en pie, pero las heridas de la guerra y la falta de mantenimiento empezaron a pasarle factura. Los desperfectos en la linterna y los alojamientos marcaron el inicio de una decadencia física que parecía ya del todo inevitable. Fue una época oscura donde la llama del Delta luchaba por no extinguirse ante la violencia humana y el abandono progresivo.

Superada la guerra, el faro de Buda se enfrentó a un enemigo mucho más implacable y constante: la regresión imparable del Delta. La construcción de numerosos embalses río arriba detuvo el flujo natural de sedimentos que alimentaba la isla de Buda históricamente. Sin tierra nueva que ganar, el mar Mediterráneo comenzó a devorar la costa a un ritmo alarmante y sumamente destructivo. Las protecciones construidas durante la década de los años 50 no fueron suficientes para detener el avance feroz de las olas marinas. El agua rodeó la base de la torre, dejando al faro totalmente aislado y expuesto a la grave corrosión del ambiente salino. La oxidación debilitó los cimientos y los tirantes de plomo oscuro que mantenían la estabilidad de la gran estructura cilíndrica. 

El hundimiento

El libro de servicio de aquellos años finales recoge episodios angustiosos de fuertes temporales que hacían temblar todo el hierro. El mar reclamaba el espacio que Lucio del Valle había intentado conquistar con sus avanzados pilotes de rosca ingleses. La lucha desigual entre la tierra y el agua estaba llegando a su fin con una clara derrota para el ingenio de los hombres. El desenlace final ocurrió durante la noche de Navidad de 1961, justo cuando el faro cumplía un siglo exacto desde su diseño inicial. Un temporal de mar extraordinario golpeó con saña la estructura que ya se encontraba debilitada por años de erosión y olvido. Las 290 toneladas de hierro no pudieron resistir más la fuerza de la naturaleza y el coloso se desplomó finalmente sobre las aguas. 

Aquel día, el mar demostró ser más fuerte que cualquier construcción humana, por más majestuosa y sólida que esta se pretendiera. Testigos de la época recuerdan cómo el gigante se hundió, dejando solo unos pilares corroídos asomando tristemente sobre la superficie. La caída del faro de Buda marcó el fin de una era romántica para toda la navegación en la costa de las tierras tarraconenses. Aunque en 1962 se erigió una torre de hormigón para sustituirlo, el espíritu y la estética del original se perdieron bajo el mar. El evento fue sentido como una tragedia cultural por los habitantes de Sant Jaume d'Enveja y todo el Delta del Ebro. El faro que una vez fue el más alto del mundo ahora era solo un recuerdo sumergido para las futuras generaciones locales.

El fin del faro de Buda coincidió con una transformación profunda en la gestión de las señales marítimas de toda la costa española. La implantación de radares, satélites y modernos sistemas GPS hizo que la presencia física de fareros fuera cada vez menos indispensable. La Ley de Puertos de 1992 extinguió el Cuerpo de Técnicos Mecánicos, terminando oficialmente con la larga tradición de los torreros. Los nuevos faros, como el de hormigón que sustituyó al de Buda o el actual del Fangar, funcionan de manera automática. Ya no quedan faros habitados en Catalunya, perdiéndose la mítica figura del funcionario instalado en su propia isla vertical al mar. Las modernas técnicas de control electrónico permiten que estas torres funcionen perfectamente sin necesidad de que nadie viva en ellas. El romanticismo de subir los peldaños cada ocho horas ha dado paso a la eficiencia fría y necesaria de la tecnología. Sin embargo, la fascinación que ejercen estas “estrellas del mar” sigue muy viva en la memoria colectiva.

Históricamente, las rutas marítimas entre Marruecos y Europa han sido una pieza fundamental para conectar ambos lados del Mediterráneo. Cada verano, miles de personas cruzan estas aguas para reunirse con sus familias, empezar las vacaciones o transportar mercancías entre dos regiones que mantienen una relación cada vez más estrecha.

Ese movimiento constante sigue creciendo y las compañías navieras se preparan para responder a una demanda cada vez mayor. En ese contexto se enmarca la llegada de dos nuevos ferris de GNV, la compañía del Grupo MSC, que desde este verano reforzarán las conexiones entre Marruecos, España e Italia.

Los nuevos GNV Aurora y GNV Virgo, dos buques de última generación propulsados por gas natural licuado (GNL), operarán en las rutas que unen Tánger Med, Barcelona y Génova. Precisamente uno de los corredores marítimos más importantes del Mediterráneo occidental y una vía esencial para la conexión entre ambos continentes.

Pero la presencia de GNV en aguas españolas es más amplia, ya que cuenta con una red de conexiones que incluye rutas regulares con las islas Baleares desde los puertos de Barcelona y Valencia durante todo el año, así como la ruta estacional entre Almería y Nador, que refuerza el vínculo entre el sur de España y el norte de Marruecos en los meses de mayor movilidad. 

Una relación cada vez más estrecha entre ambas orillas

La relación entre Marruecos y Europa ha evolucionado mucho en los últimos años. El crecimiento del turismo, el aumento de los intercambios comerciales y la mejora de las infraestructuras han intensificado los movimientos entre ambas orillas hasta convertirlos en parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Las cifras ayudan a entender esa evolución. En casi veinte años de actividad en Marruecos, GNV ha transportado cerca de seis millones de pasajeros. Solo en 2025 movió más de 465.000 viajeros en sus rutas con el país norteafricano, por lo que nos podemos hacer una idea de la importancia que ha adquirido este tráfico marítimo.

El pasado 1 de junio, la ciudad de Tánger acogió el bautizo oficial del GNV Aurora, un acto que reunió a representantes institucionales de Marruecos e Italia, además de directivos de la compañía. La elección de la ciudad marroquí no fue casual. “Gracias a su posición estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo, el país desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la red marítima mediterránea”, señaló Pierfrancesco Vago, presidente de GNV. Para reforzar esta conexión, el GNV Virgo se incorporará a la ruta el próximo 1 de julio.

Tres puertos conectados por una misma ruta

Los nuevos barcos operarán entre Tánger Med, Barcelona y Génova, tres puertos que desempeñan funciones muy diferentes pero complementarias dentro de esta red de conexiones.

Barcelona actuará como punto de enlace entre las rutas procedentes de Marruecos y las conexiones con Italia. Para los viajeros españoles, esto supone, además, la puerta de entrada al país transalpino a bordo de estos nuevos buques, una alternativa cada vez más valorada por quienes prefieren combinar la travesía con la experiencia de viajar con su propio vehículo.

Génova, por su parte, será la base de suministro de gas natural licuado para ambos barcos. Y en el extremo sur de la ruta aparece Tánger Med, convertido en uno de los principales centros logísticos del norte de África.

La importancia de este corredor va mucho más allá del transporte de pasajeros. Cada día circulan por él mercancías que alimentan cadenas de suministro repartidas entre Europa y África, reforzando el papel del Mediterráneo como una de las grandes áreas de intercambio económico del continente.

Además, la mirada ya está puesta en los próximos años. La celebración del Mundial de fútbol de 2030 por parte de Marruecos, España y Portugal apunta a un aumento de los desplazamientos entre ambos continentes, lo que previsiblemente incrementará también la demanda de transporte marítimo.

Una flota que sigue creciendo

La llegada de los GNV Aurora y GNV Virgo forma parte de un programa de renovación con el que la naviera prevé incorporar nuevos barcos hasta 2030, sumando cuatro nuevos buques cada seis meses a partir de 2027 y completando así una inversión total que asciende a 1.300 millones de euros. El objetivo es modernizar una flota que deberá responder a un volumen de tráfico cada vez mayor en las rutas mediterráneas, incluidas las que unen Barcelona y Valencia con las islas Baleares y el puerto de Almería con la ciudad de Nador.

Para Matteo Catani, consejero delegado de la compañía, Marruecos ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de esta estrategia de crecimiento. Una presencia que también se refleja sobre el terreno, donde GNV cuenta con unos 250 trabajadores entre personal embarcado y equipos en tierra.

Más allá de las cifras, la incorporación de nuevos barcos responde a una realidad evidente: las conexiones marítimas entre Europa y Marruecos siguen ganando peso año tras año, al igual que lo hacen las rutas domésticas con Mallorca, Menorca e Ibiza, y necesitan más capacidad para absorber ese crecimiento.

Más comodidad para viajes cada vez más largos

El GNV Aurora puede transportar hasta 1.700 pasajeros y dispone de 426 camarotes, además de zonas de restauración, espacios infantiles, áreas comerciales y conexión Wi-Fi a bordo. Estas prestaciones serán cada vez más habituales en la flota de la compañía que apuesta por elevar los estándares de calidad y sostenibilidad de sus buques, combinando confort, innovación y un mayor respeto por el medio ambiente en la experiencia de viaje. 

Según explica Matteo De Candia, director general de GNV España, una de las prioridades de los nuevos buques de GNV ha sido mejorar la experiencia de quienes pasan muchas horas navegando, especialmente durante los meses de verano, cuando los viajeros protagonizan buena parte de los desplazamientos .

Junto a estas mejoras, y en términos de sostenibilidad ambiental, los nuevos barcos incorporan motores propulsados por gas natural licuado (GNL), que permite reducir las emisiones respecto a generaciones anteriores más contaminantes. Y además, están preparados para utilizar combustibles alternativos como el bio-GNL o el GNL sintético, dos opciones llamadas a ganar protagonismo en el transporte marítimo durante los próximos años.

De este modo, la llegada de los GNV Aurora y GNV Virgo representa un nuevo paso en una estrategia más amplia: la de una naviera que lleva años tejiendo una red de conexiones cada vez más eficiente entre Europa y el norte de África, al ritmo de los intercambios, los viajes y las relaciones a ambos lados del Mediterráneo

Personal investigador del ICM-CSIC y del MNCN-CSIC ha completado un exhaustivo análisis del litoral mediterráneo español, abarcando desde la localidad de Blanes hasta Cartagena, un esfuerzo científico que se ha centrado en identificar las áreas fundamentales para la supervivencia de los tiburones, considerados actualmente entre los animales más amenazados del planeta, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A través del proyecto COTI, se ha buscado desentrañar los secretos de estos grandes depredadores que patrullan nuestras costas, una investigación que no solo ha mapeado el territorio, sino que ha establecido un marco de trabajo colaborativo sin precedentes en la región.

El objetivo final de dicho estudio es garantizar que estas especies sigan cumpliendo su función vital en el ecosistema marino. Este equipo multidisciplinar ha logrado arrojar luz sobre un entorno submarino que hasta ahora permanecía en gran parte desconocido para la gestión ambiental, revelando que la supervivencia de los grandes depredadores en el Mediterráneo occidental depende de puntos geográficos muy específicos que funcionan como verdaderos refugios naturales. Entre las zonas identificadas destacan por su valor ecológico los cañones submarinos de la costa catalana, las aguas del Golfo de Alicante y el litoral de Almería. Estos lugares no son simples puntos de paso, sino áreas críticas donde los tiburones encuentran alimento abundante y condiciones óptimas para su reproducción.

Además, estas regiones actúan como corredores migratorios esenciales que conectan distintas partes del mar, permitiendo el flujo genético y la salud de las poblaciones. Entender la relevancia de estos enclaves permite a los científicos proponer medidas de protección mucho más precisas y adaptadas a la realidad biológica de las especies. La identificación de estos puntos clave marca un hito en la conservación marina española, proporcionando una hoja de ruta clara para las administraciones encargadas de velar por la biodiversidad.

Joan Navarro, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y responsable científico de esta iniciativa, resalta que uno de los mayores logros del proyecto ha sido la integración de diversas disciplinas. Según explica el experto, ha sido fundamental poder combinar diferentes aproximaciones científicas y actores del territorio para comprender mejor cómo se desplazan estas especies en el Mediterráneo actual. Navarro insiste en que saber qué zonas son especialmente relevantes para su conservación es el primer paso para una gestión exitosa de los recursos marinos. Para el científico, un enfoque holístico dota de un valor excepcional a los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación. El proyecto COTI demuestra que el conocimiento compartido es la herramienta más potente para proteger el patrimonio natural que se oculta bajo la superficie del mar.

La metodología empleada ha sido rigurosa y ha combinado tecnologías de vanguardia con técnicas tradicionales de estudio biológico en el entorno marino. El equipo ha utilizado el marcaje satelital de ejemplares vivos para rastrear sus movimientos en tiempo real a través de las vastas extensiones del litoral. Especies como la tintorera, el tiburón de profundidad conocido como bocadulce y el impresionante pez luna han sido objeto de este seguimiento tecnológico constante. Paralelamente, se han recogido muestras de marrajo y pez espada para realizar análisis genéticos profundos que revelen la estructura de sus poblaciones. 

Este despliegue de medios ha permitido capturar datos precisos sobre la ecología de animales que pasan la mayor parte de su vida lejos de la vista humana. La combinación de estos datos satelitales y biológicos ofrece una imagen tridimensional de cómo estos animales interactúan con su hábitat y entre sí. Cada muestra analizada y cada señal recibida desde los satélites contribuyen a construir un puzle complejo sobre la vida de los depredadores.

Elena Fernández, investigadora vinculada al proyecto en el ICM-CSIC, advierte sobre la preocupante situación de muchas de estas poblaciones que se encuentran actualmente en regresión. Fernández destaca que todavía existe un gran desconocimiento sobre diversos aspectos de la ecología de estos animales, lo que dificulta su protección efectiva ante las amenazas externas. Para la experta, disponer de datos precisos sobre sus movimientos y la conectividad entre distintas áreas geográficas es absolutamente esencial para avanzar hacia medidas eficaces. Sin esta base científica, cualquier esfuerzo de gestión corre el riesgo de ser insuficiente para frenar el declive de especies tan vulnerables como el marrajo. 

De hecho, la investigadora subraya que la ciencia debe preceder a la acción política para asegurar que las reservas marinas se ubiquen donde realmente se necesitan. Su testimonio refleja la urgencia de seguir investigando para evitar que el Mediterráneo pierda a sus habitantes más icónicos y necesarios. El análisis de la conectividad poblacional ha sido otro de los pilares fundamentales defendidos por Sergi Taboada, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Taboada señala que estos estudios permiten comprender si los individuos capturados forman parte de una misma población o de grupos diferenciados genéticamente. Esta distinción es una información clave para definir estrategias de conservación que operen tanto a escala regional como internacional, dada la naturaleza migratoria de los tiburones. 

Estos hallazgos son vitales para coordinar políticas pesqueras que no agoten un recurso que podría estar compartido por varias naciones mediterráneas. El trabajo de Taboada pone de manifiesto que las fronteras políticas no existen para los grandes depredadores, lo que obliga a una cooperación científica global. La genética se revela como una herramienta de diplomacia ambiental, uniendo a países en la protección de un patrimonio común.

Los pescadores, colaboradores

El éxito de este ambicioso proyecto no habría sido posible sin la estrecha colaboración del sector pesquero, un actor tradicionalmente visto como ajeno a la investigación. Pablo Cermeño, especialista en programas de conservación del Zoo de Barcelona, afirma con rotundidad que la implicación de los pescadores ha sido fundamental para desarrollar el trabajo. Su experiencia y profundo conocimiento del medio marino han contribuido de manera decisiva a las tareas de campo, especialmente en las complejas campañas de marcaje. Cermeño destaca que esta alianza demuestra que la cooperación entre ciencia y pesca es imprescindible para avanzar seriamente en la conservación de los océanos. 

Y es que los pescadores han participado activamente en la localización, captura y posterior liberación de los ejemplares, asegurando que la ciencia se nutra del saber empírico. Esta sinergia ha permitido alcanzar objetivos que habrían sido inalcanzables solo con medios académicos, creando un vínculo de confianza mutua. El reconocimiento de los pescadores como aliados es uno de los legados más significativos de la investigación. En conclusión, los tiburones actúan como depredadores apicales situados en la cima de la cadena alimentaria, siendo piezas clave para el equilibrio de los ecosistemas. Su presencia es un indicador de salud marina, y su desaparición tendría efectos en cadena devastadores para la biodiversidad de nuestras costas mediterráneas. 

En la Costa Brava hay localidades que han cambiado con el paso del turismo, aunque todavía conservan parte de su esencia original. Calella de Palafrugell, dentro del municipio de Palafrugell (Girona), es uno de esos lugares donde el vínculo con el mar sigue muy presente, no solo en su paisaje, sino también en la forma de vivir y de entender el entorno. Ese carácter se percibe al recorrer sus calles, observar su arquitectura o simplemente detenerse frente al litoral. Su imagen más reconocible combina casas blancas, pequeñas calas y un frente rocoso que mantiene la escala de lo que fue un antiguo núcleo pesquero.

Aunque hoy es un destino habitual para quienes visitan esta zona del litoral catalán, Calella sigue conservando una identidad estrechamente ligada a su pasado marinero. Las antiguas viviendas de pescadores, el puerto, las playas urbanas y el casco histórico concentran buena parte de su atractivo. A ello se suma la cocina del Empordà, basada en productos del mar y de la huerta, y un entorno que permite combinar paseo, baño y gastronomía en distancias cortas, algo que facilita una experiencia muy accesible y completa.

Casco antiguo, Port Bo y principales elementos patrimoniales

El centro de Calella de Palafrugell es el mejor punto de partida para entender el carácter del pueblo. Su casco antiguo conserva un entramado de calles estrechas y casas blancas de dos alturas, muchas de ellas vinculadas al antiguo modo de vida marinero. Esta arquitectura sencilla, mantenida durante décadas, permite reconocer la estructura tradicional del núcleo sin grandes transformaciones ni cambios bruscos.

Entre los espacios más conocidos se encuentran Les Voltes y la calle Gravina. Les Voltes, con sus pórticos frente al mar, forman parte de la imagen más reconocible de Port Bo, el barrio marítimo. Allí, las fachadas blancas crean una línea continua junto a la playa que se ha convertido en una de las estampas más difundidas de Calella y que refleja de forma clara la relación directa entre vivienda y litoral.

El conjunto de Port Bo está protegido como bien cultural de interés nacional, y dentro de él destacan las propias Voltes, catalogadas como bien cultural de interés local. Más allá de su valor visual, este espacio conserva parte de la memoria del antiguo barrio pesquero. La cercanía entre casas, soportales y arena permite entender cómo el mar formaba parte de la vida cotidiana, no solo como paisaje, sino como fuente de trabajo y sustento para sus habitantes.

Otro punto destacado es la iglesia de Sant Pere, construida entre 1884 y 1887. Su diseño es sencillo y se integra en el conjunto del pueblo. La torre cuadrada, rematada con un campanario y reloj, se ha convertido en una referencia visible dentro del perfil urbano y ayuda a identificar fácilmente el núcleo desde distintos puntos.

El carácter costero también se percibe en sus playas. La de Port Bo es una de las más conocidas, en parte por la presencia habitual de barcas sobre la arena, que remite directamente a la actividad pesquera. Junto a ella, separada por la roca de La Trona, se encuentra la playa del Canadell. A lo largo del litoral aparecen otras calas como Port Pelegrí, cala d’En Calau, la Platgeta o Sant Roc, formando un frente marítimo variado en el que se alternan arena y roca.

Gastronomía local, camino de ronda y entorno natural

La gastronomía es otra forma de acercarse a Calella de Palafrugell y comprender mejor su identidad. La cocina del Empordà se basa en la combinación de productos del mar y de la huerta, y en este caso esa relación resulta especialmente evidente. Uno de los productos más representativos es el erizo de mar, conocido como garota, ligado a la tradición culinaria de la zona y presente en muchas mesas locales.

Más allá de la oferta de restauración, el entorno ayuda a contextualizar esa cocina. El puerto, las barcas, las calas y las antiguas casas de pescadores forman parte de un mismo paisaje que explica el origen de muchos platos. Esta conexión directa entre territorio y gastronomía es uno de los rasgos que definen la localidad y refuerza su identidad.

Entre los recorridos más conocidos destaca el camino de ronda, utilizado históricamente para vigilar la costa. En la actualidad permite recorrer el litoral a pie y acceder a distintos puntos del entorno de forma sencilla. En el caso de Calella, el trazado bordea la costa rocosa y ofrece vistas del mar, de las playas y del propio núcleo urbano, permitiendo apreciar el conjunto desde otra perspectiva.

Uno de los tramos más frecuentados tiene alrededor de 1,5 kilómetros y combina zonas amplias con otras más irregulares. El recorrido permite enlazar varias calas y observar cómo el pueblo se adapta al terreno. Esta continuidad entre el casco urbano y el litoral facilita los desplazamientos a pie sin necesidad de salir del entorno inmediato, algo especialmente valorado por quienes lo visitan.

A pocos kilómetros del centro se encuentran los Jardines de Cap Roig, un espacio botánico de 17 hectáreas con más de 1.000 especies vegetales. Su ubicación, junto al Mediterráneo, permite combinar la visita con vistas del litoral. La presencia de vegetación, roca y mar introduce un contraste diferente dentro del paisaje de la zona, enriqueciendo la experiencia.

L'Armada i el Consell de Mallorca han extret la quilla del jaciment romà de Ses Fontanelles, una de les troballes arqueològiques més valuoses fetes a les Balears. Es tracta d'una nau mercant tardoromana del segle IV d. C, les restes de la qual reposen a dos metres i mig de profunditat i a tot just 65 metres de la costa de la Platja de Palma.

El rescat de la quilla marca l'inici d'una nova fase de recuperació del jaciment descobert el 2019, quan un bussejador que freqüentava la zona s'hi va topar de forma fortuïta. Aquella troballa —que inclou gairebé 300 àmfores amb inscripcions que s'han convertit en un cas únic al Mediterrani— va revelar un dels tresors subaquàtics més importants de la zona.

Segons ha informat el Ministeri de Defensa i recull Europa Press, un equip del Centre de Busseig de l'Armada ha participat en les tasques de rescat de la quilla, considerada una de les peces estructurals més rellevants de l'embarcació romana. La intervenció es va dur a terme entre el 4 i el 15 de maig dins de la segona fase del projecte arqueològic.

Els treballs van arrencar el març amb una primera campanya de localització i condicionament del jaciment, que romania parcialment sepultat sota sorra i grans acumulacions de posidònia des de l'última intervenció feta fa dos anys. Els bussos militars van fer tasques de neteja, retirada controlada de sediments i suport tècnic permanent als arqueòlegs encarregats de la investigació.

Després de completar l'extracció, l'operatiu va procedir al desmuntatge del dispositiu instal·lat a la zona, inclosa la retirada de la pontona, bombes i generadors utilitzats durant la intervenció. A més, es van col·locar sacs de sorra per protegir el jaciment dels futurs temporals marítims i evitar nous danys a l'estructura conservada sota l'aigua.

El Ministeri de Defensa destaca que el jaciment de Ses Fontanelles constitueix un testimoni excepcional del trànsit marítim romà a la Mediterrània occidental. La recuperació d'elements estructurals com la quilla permetrà aprofundir en l'estudi de les rutes comercials i de l'activitat naval que connectava les Balears amb altres territoris de l'Imperi romà.

Per als arqueòlegs que treballen en la intervenció, suposa una oportunitat històrica d'aprofundir en les profundes transformacions que va experimentar l'Imperi romà a l'Antiguitat tardana, a més de desentranyar com funcionaven les xarxes comercials del Mediterrani en l'ocàs de l'Imperi romà i aprofundir en el paper clau que van jugar les Balears en la connectivitat d'aquells segles.

El complex operatiu reuneix un equip científic internacional que tracta de recuperar el casc i el seu carregament amb el màxim rigor arqueològic. En aquesta primera fase, els esforços de l'equip tècnic se centren principalment a retirar la sorra que cobreix el peci, una tasca imprescindible per poder preparar la nau de cara a les següents fases de l'extracció.

A més, fa diverses setmanes es van completar els treballs preparatoris al Castell de Sant Carles, on s'ha habilitat un laboratori per acollir i tractar el material arqueològic quan s'hagi completat la recuperació del peci.

La Armada y el Consell de Mallorca han extraído la quilla del pecio romano de Ses Fontanelles, uno de los hallazgos arqueológicos más valiosos efectuados en Balears. Se trata de una nave mercante tardorromana del siglo IV d. C. cuyos restos reposan a dos metros y medio de profundidad y a apenas 65 metros de la costa de la Platja de Palma.

El rescate de la quilla marca el inicio de una nueva fase de recuperación del yacimiento descubierto en 2019, cuando un buceador que frecuentaba la zona se topó de forma fortuita con él. Aquel hallazgo -que incluye casi 300 ánforas cuyas inscripciones se han convertido en un caso único en el Mediterráneo- reveló uno de los tesoros subacuáticos más importantes de la zona. 

Según ha informado el Ministerio de Defensa y recoge Europa Press, un equipo del Centro de Buceo de la Armada ha participado en las tareas de rescate de la quilla, considerada una de las piezas estructurales más relevantes de la embarcación romana. La intervención se llevó a cabo entre el 4 y el 15 de mayo dentro de la segunda fase del proyecto arqueológico.

Los trabajos arrancaron en marzo con una primera campaña de localización y acondicionamiento del yacimiento, que permanecía parcialmente sepultado bajo arena y grandes acumulaciones de posidonia desde la última intervención realizada hace dos años. Los buzos militares efectuaron tareas de limpieza, retirada controlada de sedimentos y apoyo técnico permanente a los arqueólogos encargados de la investigación.

Tras completar la extracción, el operativo procedió al desmontaje del dispositivo instalado en la zona, incluida la retirada de la pontona, bombas y generadores utilizados durante la intervención. Además, se colocaron sacos de arena para proteger el pecio frente a futuros temporales marítimos y evitar nuevos daños en la estructura conservada bajo el agua.

El Ministerio de Defensa destaca que el yacimiento de Ses Fontanelles constituye un testimonio excepcional del tráfico marítimo romano en el Mediterráneo occidental. La recuperación de elementos estructurales como la quilla permitirá profundizar en el estudio de las rutas comerciales y de la actividad naval que conectaba Balears con otros territorios del Imperio romano.

Para los arqueólogos que trabajan en la intervención, supone una oportunidad histórica de ahondar en las profundas transformaciones que experimentó el Imperio Romano en la Antigüedad tardía, además de desentrañar cómo funcionaban las redes comerciales del Mediterráneo en el ocaso del Imperio romano y profundizar en el papel clave que jugó Balears en la conectividad de aquellos siglos. 

El complejo operativo reúne a un equipo científico internacional que trata de recuperar el casco y su cargamento con el máximo rigor arqueológico. En esta primera fase, los esfuerzos del equipo técnico se centran principalmente en retirar la arena que cubre el pecio, una tarea imprescindible para poder preparar la nave de cara a las siguientes fases de la extracción.

Además, hace varias semanas se completaron los trabajos preparatorios en el Castell de Sant Carles, donde se ha habilitado un laboratorio para acoger y tratar el material arqueológico cuando se haya completado la recuperación del pecio.

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de 500 organizaciones, ha emitido este domingo un comunicado en el que alertan de que el buque Danica Violet atravesará en las próximas horas el estrecho de Gibraltar con material militar para Israel. Su denuncia se basa en una investigación publicada por el medio de comunicación irlandés The Ditch, que lleva tiempo haciendo un seguimiento de las rutas de varias navieras y barcos involucrados en el suministro de armamento al Estado israelí o a empresas de ese país.

Según esa información, el Danica Violet (IMO 8503967) transporta 60 toneladas de componente de misiles y un contenedor con cañones de artillería para la planta de la empresa Elbit Systems en Yokneam, Israel. El buque forma parte de la naviera danesa H. Folmer & Co., especialista en transportes de explosivos. Tanto la naviera como el barco han sido denunciados en varias ocasiones “por formar parte del abastecimiento de la maquinaria de guerra israelí y, de hecho, el Estado español ya denegó puerto al Danica Violet en una ocasión en mayo de 2025”.

La Rescop y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel detallan que el barco salió el pasado 28 de marzo del puerto de Chennai (India), con destino a Haifa y que llegará al estrecho de Gibraltar en la madrugada de este lunes. También señalan que “el buque está violando normas imperativas o ayudando a Israel a cometer dichas violaciones (prohibición del apartheid y prevención y sanción del genocidio), por lo que las autoridades españolas deben denegar el tránsito de este barco en nuestras aguas territoriales”.

En 2025, la organización Progressive International desveló que, en diciembre de 2024, esta embarcación transportó más de 18.000 kilos de explosivos de demolición desde India hasta Israel. Ese viaje fue solo uno de los doce que la flota de la naviera H. Folmer&Co ha realizado desde diciembre de 2023. Según denunció Progressive International, esos explosivos “podrían haber sido utilizados en recientes demoliciones de viviendas en la localidad palestina de Yenín, en Cisjordania”.

A la misma flota de H. Folmer & Co. pertenece el Danica Sunrise, cuya presencia en el puerto de Cartagena fue denunciada en febrero de 2025. Ese barco terminó atracando en el puerto español, según confirmaron entonces fuentes portuarias.

Otra embarcación de la misma naviera es el Marianne Danica, también con bandera de Dinamarca, denunciado en mayo de 2024, ante su inminente llegada a Cartagena. La relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, indicó entonces que la escala de ese barco -y de otro que también levantó sospechas- suponía “un desafío para la postura de España en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de las atrocidades que se cometen en Gaza”, y defendió la necesidad de “garantizar que se aplique de forma progresiva y completa un embargo de armas efectivo a Israel”. Finalmente, en esa ocasión el Gobierno español optó por denegar el acceso al Marianne Danica, ante los indicios de que llevaba armamento a Israel.

Las organizaciones sociales que integran la campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel piden al Gobierno español que incorpore y apruebe de manera urgente “las enmiendas necesarias” al Real Decreto aprobado en septiembre de 2025, para que “se haga realidad un embargo integral de armas a Israel, sin excepciones y blindado”. Para ello solicitan que se añada la prohibición de la contratación pública con empresas armamentísticas o sus filiales, el veto a la producción de material de defensa bajo licencias israelíes, “controles e inspecciones reales en puertos, fin de toda colaboración militar o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad”, entre otras medidas.