¿Zumo de fruta o refresco? ¿Tienen el mismo contenido de azúcar? Cada vez nos hacemos más preguntas sobre el azúcar, ya que un consumo excesivo diario de azúcar tiene efectos perjudiciales para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica ambas bebidas como “zumos con azúcares libres”. Sin embargo, la realidad metabólica que afecta a nuestro organismo es diferente. 

Este reciente estudio cuestiona la idea de que el azúcar de los jugos naturales y el de las bebidas afecten de la misma manera el organismo. Según los expertos, los nutrientes de las frutas actúan como un regulador natural que frena el alza de la glucosa, algo que contradice las clasificaciones de la OMS.

Así, la investigación demuestra que el azúcar presente en los zumos 100% naturales y en los refrescos no se absorbe de la misma manera en nuestro organismo. ¿Hay diferencias entre los dos tipos de azúcares? ¿En qué radica esta diferencia? Lo analizamos con más detalle.

El azúcar y sus particularidades

A primera vista, el contenido de azúcar de los refrescos y los zumos es similar. Pero quedarse ahí significa ignorar el tipo de azúcar presente en la bebida, más allá de la cantidad. 

“Muchas veces no hay grandes diferencias entre los dos tipos de azúcares: tanto el zumo de naranja como un refresco pueden aportar principalmente glucosa, fructosa y sacarosa”, explica Rocío Sánchez Pastor, nutricionista en Nutrieat.

La diferencia está, según la nutricionista, en que “el zumo natural contiene otros componentes presentes en la fruta como pequeñas cantidades de fibra soluble, ácidos orgánicos como el ácido cítrico, polifenoles y otros compuestos bioactivos y vitaminas y minerales”.

Y esto es lo que marcaría parte de la diferencia: “estos componentes pueden ralentizar el vaciado gástrico y la absorción de los azúcares, haciendo que la glucosa llegue a la sangre de forma más gradual”, explica Sánchez. De ahí que, “aunque la cantidad de azúcar sea similar, la respuesta glucémica puede ser menor con el zumo que con una bebida azucarada formulada básicamente con agua y azúcar”, reconoce la especialista.

Esta es la razón por la que debe tenerse en cuenta el papel de la matriz natural, es decir, la estructura física y química en la que están integrados los nutrientes. Según explica Sánchez, “no es lo mismo consumir 20 gramos de azúcar disueltos en agua que la misma cantidad dentro de una naranja o de un zumo recién exprimido. En la fruta y, en menor medida, en el zumo, los azúcares están acompañados por fibra, agua, compuestos vegetales y estructuras celulares que modifican la digestión y absorción”.

Por tanto, la matriz del zumo de fruta no es solo azúcar, sino un regulador interno de ese azúcar que generaría picos de glucosa menos pronunciados, algo que no se podría replicar en los refrescos industriales (los azúcares ligados a los alimentos ricos en fibra se comportan de forma muy distinta a los que ‘flotan’ libremente en una bebida azucarada).

Esto permite afirmar que el azúcar del zumo llegue al intestino de forma más lenta y controlada y lo que justificaría algo que los nutricionistas defienden: “no debemos juzgar un alimento solo por la cantidad de azúcar que contiene sino por el conjunto del alimento y cómo interactúan sus componentes”, reconoce Sánchez.

Zumos de fruta y refrescos, ¿dónde está la diferencia?

Para Sánchez, la diferencia entre ambas bebidas “tampoco debe exagerarse”, si bien es cierto que cada una de ellas tiene ciertas particularidades que las hacen distintas. Por un lado, un zumo 100% fruta “aporta vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, suele generar una respuesta metabólica algo más favorable y no contiene azúcares añadidos”, afirma Sánchez. 

En cambio, un refresco azucarado “aporta principalmente azúcar y agua, tiene escaso valor nutricional adicional y se asocia de forma consistente con peores resultados de salud cuando se consume habitualmente”, reconoce Sánchez. 

Pese a estas claras diferencias, “desde el punto de vista energético, el zumo sigue siendo una fuente concentrada de azúcares y calorías. Beber varios vasos al día no es equivalente a comer fruta entera”, advierte la nutricionista.

Y aquí sí que la evidencia científica sigue considerando la fruta entera como la opción más recomendable. “Al comer una naranja entera, se conserva toda la fibra, la masticación aumenta la sensación de saciedad, la absorción de los azúcares es más lenta y es más difícil consumir grandes cantidades rápidamente”, afirma Sánchez.

La nutricionista coincide así con las conclusiones del estudio, este “muestra que la respuesta del organismo depende de la matriz alimentaria y no solo de los gramos de azúcar. Pero aún así, la jerarquía nutricional sigue siendo fruta entera, seguida de zumo 100% fruta y, por último, refrescos azucarados”.

Inundados por el ruido permanente de los casos de corrupción, esta semana ha pasado prácticamente desapercibido un episodio relevante. Lo es para mí a nivel personal, pero lo es más para el conjunto del país y, particularmente, de padres y madres. El martes en el Congreso, las derechas de Vox, PP y Junts tumbaron una proposición de Sumar para regular la publicidad de alimentos dirigida al público infantil. Se trataba de una propuesta elaborada mano a mano con el Ministerio de Consumo y que, según los sondeos disponibles, cuenta con el respaldo de en torno al 80% de la población.

Aunque la oposición a esta norma es escasa, resulta que es muy poderosa. Por un lado, están las grandes empresas alimentarias, que prefieren el estado actual de las cosas. Saben perfectamente que una mejor información al consumidor —y, en general, una mejor regulación— se traduciría en patrones de consumo más saludables y, por tanto, en una menor demanda de aquellos productos que la propia ciencia ha demostrado que perjudican a la salud. Para muchas de esas empresas se trata de una cartera de bienes central en su negocio, como el caso de la bollería y los ultraprocesados en general. Así que es racional, aunque no justificable, que estos actores no quieran cambios: su negocio depende, en buena medida, de que no los haya. Pero, ¿y los representantes políticos?

Puede que la política se perciba cada vez más alejada de los intereses de la ciudadanía, pero este episodio es un ejemplo más en una lista que ya empieza a ser larga. ¿Cómo justifican estos diputados conservadores ante sus votantes, en el día a día, haber votado en contra de proteger la salud de los más pequeños? ¿O es que ha sido, simplemente, un voto de castigo al Gobierno con independencia del contenido? Conviene preguntarse cuál de las dos opciones es peor. Yo no me quedo tranquilo con ninguna de ellas.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy está haciendo, en este terreno y en otros, una labor extraordinaria. Tiene claro algo que la ortodoxia neoliberal lleva décadas negando: que la salud individual no puede ser protegida por el mercado ni por su correlato habitual, la “auto-regulación”, y que no todos los alimentos son iguales. La ciencia lleva tiempo poniéndolo de manifiesto: hay alimentos mejores y peores, tanto desde el punto de vista de la salud individual como desde el de la salud planetaria. Lo que comemos hoy condiciona nuestra esperanza de vida y, a la vez, el futuro del planeta. En una sociedad que ha elevado el criterio de mercado al altar de lo intocable, proponer políticas que lo modifiquen —aunque sólo sea regulando algo tan acotado como la publicidad infantil— se ha convertido en un gesto casi revolucionario. Podemos preguntárnoslo de este modo: ¿por qué cuesta tanto aprobar una norma que prohíbe que los ingentes recursos del marketing se dediquen a atraer a nuestros hijos e hijas hacia prácticas de consumo que serán sus enfermedades de mañana?

Todos sabemos que si dejamos de comer nos morimos, pero abrir el debate sobre la calidad de lo que comemos y sobre sus impactos —laborales y ecológicos— no resulta nada fácil. Todos recordamos, yo el primero, la polémica del chuletón. El problema es que el asunto de fondo es muy serio. Vivimos en un planeta bajo un calentamiento global descontrolado, con afectación creciente sobre las cosechas, con redes de comercio internacional cada vez más tensionadas —véase, sin ir más lejos, lo que ocurre en el estrecho de Ormuz— y donde los países deberían estar diseñando estrategias serias de seguridad y suficiencia alimentaria.

¿Suena exagerado? Conviene recordar algunos hechos. Hace unos días impartí una clase en un máster y la mayoría de los alumnos no sabía que la producción de alimentos es altamente dependiente de fertilizantes intensivos en energía fósil; que su transporte exige más combustibles fósiles; que los agentes que controlan la cadena son cada vez en mayor medida grandes fondos y empresas, y cada vez menos agricultores y ganaderos tradicionales; y que el reparto de poder dentro de las cadenas de distribución es totalmente asimétrico. Un sector tan central para nuestra supervivencia es, al mismo tiempo, altamente vulnerable a la crisis ecosocial y crecientemente controlado por unos pocos actores. Una combinación explosiva.

Frente a este panorama existen herramientas que apuntan en la dirección correcta. La Organización Mundial de la Salud lleva años desarrollando perfiles nutricionales —modelos científicos que clasifican los alimentos según su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal y otros componentes— que son, precisamente, la base técnica de regulaciones como la que se ha tumbado en el Congreso. En paralelo, la dieta planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet articula con criterios científicos cómo deberíamos alimentarnos para que el planeta soporte a una población creciente sin sobrepasar sus límites biofísicos. Un informe científico de Alimentta ha medido cómo debería cambiar nuestro sistema agroalimentario para cumplir esas exigencias ambientales y darnos de comer de manera saludable, demostrando que es técnicamente viable. Todos esos casos son intentos serios de poner la ciencia al servicio de una alimentación compatible con la salud humana y planetaria. La ciencia es la mejor brújula que tenemos para abordar estas cuestiones. Que regular la publicidad dirigida a la infancia siguiendo estos criterios sea políticamente conflictivo dice mucho del estado de la cuestión.

Toda regulación que avance en esta dirección es, hoy por hoy, insuficiente. Por eso conviene reconocer y agradecer el trabajo del Ministerio de Consumo y, también, el de toda esa sociedad civil organizada —asociaciones de pediatras, nutricionistas, plataformas ciudadanas, organizaciones de consumidores— que lleva años empujando para que estos avances sean posibles. Bustinduy ha encabezado una propuesta que ha conseguido más adeptos que la que yo defendí hace unos años —porque el PSOE, esta vez, ha votado a favor—, aunque todavía no los suficientes. Lo de esta semana es un revés, pero no debería desanimarnos. Precisamente porque está en juego la salud de nuestros hijos, y la del planeta que les vamos a dejar, el esfuerzo merece la pena. Y más temprano que tarde, España quedará libre de estas viejas servidumbres para pasar a proteger a sus ciudadanos, empezando por los más pequeños. 

Con la llegada de las altas temperaturas se abre también la temporada de las bebidas frías o refrescantes, algunas de ellas alternativas a las calientes como suele suceder con los cafés o batidos de frutas, así como los helados, pero en este tiempo también hay una bebida que reina como es la horchata, una receta con origen valenciano y más antiguo de lo que podríamos pensar.

La esencia principal de esta bebida es la chufa, un tubérculo típico de la comarca de L’horta Nord de Valencia, y por eso un detalle que se debe tener en cuenta para degustar su receta original es que hable exactamente de “Horchata de Chufa de Valencia”, que al disfrutarse fría se convierte en perfecto para el verano y días de calor.

La historia de la Horchata: de Jaume I al Valencia CF

El origen de la horchata de chufa de Valencia, como sucede con muchas que se remontan a siglos atrás, gira entorno la poca certeza y las leyendas. En este caso, existe una leyenda que vincula el comienzo de su historia en el siglo XIII, según recoge el catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universitat de València, José Miguel Soriano del Castillo en un artículo. El relato cuenta que una joven ofreció al rey Jaume I una bebida blanca y dulce elaborada con chufa, que al preguntar el monarca que era, ella respondió que se trataba de “llet de xufa” (leche de chufa), y este aseguró que “Això no es llet, això es or, xata”! (“¡Esto no es leche, esto es oro, guapa!”), y de ahí nacería su denominación original.

La bebida, sin conocerse su origen concreto, ya se elaboraría en la época árabe e incluso se especula que podría elaborarse ya en su momento algo similar en el Antiguo Egipto. Su denominación, tal y como aparece en el ‘El Dioscórides renovado’ del farmacéutico Pío Font i Quer publicado en 1964, provendría de la palabra ‘hordiate’, que derivaría a su vez del antiguo designación de la cebada, que sería uno de los ingredientes principales de las primeras horchatas.

Fue en 1795 cuando se encuentra la primera referencia escrita se encuentra en el libro ‘Observaciones sobre la Historia Natural del Reyno de Valencia’ del botánico Antonio José Cavanilles i Palop: “El vulgo las come teniéndolas antes en agua doce horas… y otras partes sirven para las orchatas que se venden con dicho nombre”. Fuera de España tendría lugar en ‘Description de Valence’ de Chrétien-Auguste Fisher en 1804, en el que también elogia los cultivos de localidades como Almassera o Alboraya, considerada cuna de la horchata valenciana.

Como apunta el catedrático Soriano del Castillo, uno de los detalles más curiosos de la historia de la horchata la relaciona directamente con el actual Valencia Club de Futbol. Y es que en 1917 se elaboró la considerada primera horchata líquida en la llamada ‘Horchatería Novejarque’, que actualmente ya no existe, y donde se ubicaba también el Bar Torino, que dos años antes había sido el lugar de fundación del equipo de fútbol el 5 de marzo de 1919.

¿Qué debe contener para ser horchata?

La esencia principal de la horchata es la chufa, un tubérculo que se cultiva en 16 localidades de la comarca de L’Horta Nord, que tiene las condiciones climáticas y características del suelo perfectas para el desarrollo óptimo de este cultivo. La bebida, más allá de su efecto refrescante porque se sirve siempre en frío, es un producto que aporta diferentes beneficios y nutrientes para la salud, especialmente para la microbiota intestinal debido a su riqueza en vitaminas, minerales y antioxidantes, como también confirman estudios de la Universitat de València.

La elaboración, como describen desde la Denominación de Origen Chufa de Valencia, consta de varios pasos. Primero, un lavado de chufas con agua clorada, que luego conlleva la selección de chufas, otro lavado con agua potable, para pasar a rehidratación, desinfección y más tarde trituración en molina. La masa de chufa restante se deja en maderación y se tritura con agua, del que se separa el líquido de su residuo sólido. De esto se obtiene un primer extracto que se tamiza, y del tamiz y prensado, se mezcla y se añade a la preparación entre 100 y 150 gramos de azúcar por litro, que luego se vuelve a agitar y tamizar. La bebida resultante se enfría enseguida y se sirve siempre fría.

Es una de las marcas de bebidas más valiosas del mundo. Hoy la puedes pedir cuando vas a comer a un restaurante, comprar en las máquinas expendedoras de una estación de tren y encontrarla prácticamente en cualquier supermercado del mundo. Pero lo que muchos no saben es que la historia de la Coca-Cola no empezó en la barra de un bar, sino en una farmacia.

Debemos remontarnos al año 1886 y viajar hasta Atlanta, Georgia (Estados Unidos). En ese escenario, a John Stith Pemberton, un farmacéutico y veterano de la Guerra Civil, se le ocurrió una idea innovadora: desarrollar una bebida que pudiera aliviar dolores de cabeza, fatiga y otras dolencias, mezclando dos extractos vegetales que acabaron dando lugar al nombre del tónico. Hablamos de la hoja de coca y la nuez de cola. 

De la farmacia al mundo entero

Pensando que las dos “C” de aquellos ingredientes sonarían bien, el socio y contable de Pemberton, Frank M. Robinson, sugirió que el nombre de aquella bebida debía ser “Coca-Cola”. Una vez registrada la marca y creada la fórmula, ya solo quedaba publicitarla. El primer anuncio del producto apareció en The Atlanta Journal, donde se invitaba a los ciudadanos a probar la nueva gaseosa. 

“Esta ‘bebida intelectual’ y ‘bebida de templanza’ contiene las valiosas propiedades tónicas y estimulantes de la planta de coca y de las nueces de cola, y no solo constituye una bebida deliciosa, estimulante, refrescante y vigorizante (que se sirve en una fuente de agua con gas o en otras bebidas carbonatadas), sino también un valioso tónico cerebral y un remedio para todas las afecciones nerviosas: dolor de cabeza, neuralgia, histeria, melancolía, etc.”, señalaba el anuncio.

Así, el 8 de mayo de 1886, la Coca-Cola se vendió por primera vez al público y lo hizo en una farmacia del barrio de Five Points (Atlanta). Una unidad, a apenas cinco centavos. El negocio comenzó a crecer lentamente, pero Pemberton había sido diagnosticado con cáncer de estómago y era adicto a la morfina, y acabó falleciendo a los 57 años en agosto de 1888.

Un año después de la muerte de su creador, la fórmula y la marca se vendieron por 2.300 dólares a Asa Griggs Candler, empresario y farmacéutico estadounidense que decidió ir un paso más allá con esta bebida carbonatada, creando la corporación The Coca-Cola Company. Su figura fue clave en la expansión de la empresa, e introdujo algunos de sus cambios más importantes.

Por ejemplo, implementó el embotellado del refresco en 1899 y, sustituyó el extracto de coca por la cafeína en 1929. La popularidad de la marca creció de forma considerable durante la Segunda Guerra Mundial y, lejos de frenar, siguió expandiéndose una vez llegó el siglo XXI. Hoy, la bebida que empezó en una farmacia es uno de los refrescos azucarados y carbonatados más consumidos del mundo. 

Para quienes nunca hemos seguido una dieta hipocalórica, no leemos la letra pequeña de las etiquetas y no rechazamos ningún plan por las calorías, dejar el azúcar supone romper la barrera de la pereza, tomar parte activa y empezar a cuestionar todo lo que solemos dar por hecho con respecto a la alimentación.

Como contexto, añadiré que en mi día a día trato de priorizar opciones ecológicas, de proximidad y temporada, y hace casi diez años que, lejos de una dieta vegana, intento no consumir carne. También, por qué no, que una vez mi hermano me definió como “dulcetariana”. 

Los estudios más completos sobre dieta en España sitúan el consumo medio de azúcar en alrededor de 70 gramos al día por persona, según el proyecto ANIBES; casi el triple de los 25 gramos de azúcares libres o el 5% de las calorías diarias que indica la OMS. Yo, que suelo llevar algo de chocolate en el bolso –un “por si acaso” de herencia materna– tampoco me siento identificada por los datos porque hago un consumo ocasional, no desayuno galletas, no echo azúcar al café ni me gustan los dónuts. Pero el azúcar no siempre se presenta de manera evidente, tiene mil formas y a veces incluso se disfraza de salado.

No hay buen momento

El primer problema no fue dejarlo, sino elegir cuándo empezar. Entre un viaje a Lisboa en el que renunciar a los pastéis de nata no era una opción, mi cumpleaños con su correspondiente tarta y los excesos de una boda, me di cuenta de hasta qué punto el azúcar forma parte de nuestra cultura, tanto para celebrar lo bueno como para consolarnos en lo malo. Y sí, mi primera conclusión llegó antes de dejar el azúcar: el momento perfecto es una ficción muy cómoda que siempre parece estar a una semana de distancia.  

Tenía tantas dudas sobre qué podía o no tomar, y tan poco tiempo para dedicarme a resolverlas, que me bloqueé y solo desayuné un plátano

Comencé el reto un lunes –el peor día que se puede elegir para iniciar cualquier cosa, si me preguntan– después de acabarme la tarta de cumpleaños el domingo por la noche frente a una serie. Tenía tantas dudas sobre qué podía o no tomar, y tan poco tiempo para dedicarme a resolverlas, que me bloqueé y solo desayuné un plátano. A medio día comí arroz con verduras y huevo, como podría haber hecho cualquier otro día, pero la tarde fue más difícil de lo que me esperaba.

No es que viviera un síndrome de abstinencia de película, ni sudores fríos pensando en bollitos prohibidos, pero me vino la regla. Después de una jornada de trabajo intensa, y menstruando, el cuerpo me pedía a gritos ese refuerzo positivo al que lo he acostumbrado: un trocito de chocolate. Me llegué a levantar e ir a la cocina a dar un par de vueltas de pura ansiedad, una reacción sutil pero que me dejó pensando. Si finalmente no sucumbí a la tentación fue, en primer lugar, por orgullo –cómo no iba a ser capaz de pasar un solo día sin azúcar– y, para ser honestos, porque preventivamente tampoco tenía chocolate en casa. 

Un detalle de cariño

Mi amiga Belén, que quiso unirse a mi experimento, sufrió casi cada mañana la tortuosa prueba de fuego que supone encontrarse con deliciosos dulces en su lugar de trabajo: el primer lunes una compañera llevó bica, el martes hubo tarta de Santiago y napolitanas y el jueves, pasteles. “Me lo están poniendo muy difícil”, me decía el martes. “Nunca traen tanto dulce en la misma semana”, se quejaba el jueves. Pensé lo mismo cuando mi madre me ofreció unos minicroissants que le habían regalado o cuando, otro día, fui a visitar a mis tíos y sacaron una caja de palmeritas.

Empezaba lo interesante. La segunda conclusión fue que no solo estábamos dejando un ingrediente o un sabor, estábamos rechazando un gesto afectivo, una costumbre social no solo aceptada, también profundamente arraigada. Nadie me había mirado raro por comer azúcar, pero noté que no hacerlo podía molestar. “¿Estás intentando hacer sentir mal a los que tomamos azúcar?”, “pues ahora no lo voy a tirar”, “esta semana vas a ser una persona aburridísima”, “¿no tendrás un TCA (Trastorno de la Conducta Alimentaria)?”. Algunas de estas frases no fueron dichas tal cual en voz alta, pero sí transmitidas, estaban ahí. Aun así, lo sentí socialmente mucho más aceptado que dejar la carne. Menos preguntas que contestar. 

“Solo soy un terrón de azúcar”, canta Rosalía en Berghain, y la RAE ofrece grato, gustoso, afable, apacible o complaciente como sinónimos de dulce y define dulzura como una “palabra cariñosa, placentera”. Si las palabras importan, lo dulce juega con ventaja. Un sabor que, ya en el latín dulcis, se usa para describir una cualidad moral, un rasgo de carácter deseable. Increíble estrategia de marketing milenaria.

“¿Y si me da un bajón de azúcar?”

El segundo día Belén tuvo un dolor muy fuerte de cabeza. “No sé si puede ser por un bajón de azúcar o porque entré pronto a trabajar, no he parado y solo me tomé un café (sin azúcar) en toda la mañana”, me contaba en un mensaje. Esa misma tarde, después de un paracetamol, quedamos para merendar con amigas. Spoiler: no había nada para nosotras y solo nos pedimos un café, que nos sirvieron con dos azucarillos y una galletita que tampoco probamos, mientras a nuestro lado pasaban los croissants. Me dio vergüenza preguntar si la leche de avena que servían tenía azúcares añadidos.

La segunda conclusión fue que no solo estábamos dejando un ingrediente o un sabor, estábamos rechazando un gesto afectivo, una costumbre social no solo aceptada, también profundamente arraigada

Día dos y yo, a pesar de que me encontraba bien, ya me imaginaba desmayada, con las piernas en alto y pidiendo, en vez de una ambulancia, una chocolatina urgente.

“Dejar el azúcar no debería ser problemático, y no podemos decir que quitarse el azúcar sea peligroso, el problema es que estamos acostumbrados a esas ingestas y al privarnos podemos tener efectos que son desproporcionados”, me explica el nutricionista Aitor Sánchez, director del Centro de Nutrición Aleris, sobre los bajones de azúcar o dolores fuertes de cabeza. “Si llevas toda la vida desayunando y practicas por primera vez deporte en ayunas, puedes marearte aunque objetivamente no debería ser una situación que provocase mareo”, compara. 

“Sí que hay casos en los que al dejar el azúcar hay unas sintomatologías un poco parecidas al síndrome de abstinencia, aunque no es lo más común”, reconoce el experto que, ante todo, insiste en que “no se trata de que necesitemos azúcar, es por la falta de costumbre”.

En este punto parece pertinente diferenciar entre azúcar añadido, liberado o intrínseco. Aitor Sánchez fue quien me explicó que no todos los azúcares son iguales: hay dos tipos de azúcar libre, ambos a evitar: el añadido, como en el caso de los refrescos o los ultraprocesados, y el liberado, que suele estar en los zumos de fruta. El otro azúcar, el intrínseco, es saludable y lo encontramos de manera natural en frutas y verduras. “Como el azúcar no es imprescindible, no existe una cantidad diaria recomendada”, me asegura el nutricionista.

El tercer día, con dudas sobre si el muesli y la leche de avellanas, que prometían no llevar azúcares añadidos, mentían, me descargué una aplicación para que me resumiera y tradujera las etiquetas a un idioma comprensible. Quiero pensar que la app es fiable y que efectivamente ambos productos son bajos en azúcar. 

“Lo llevo bien, me estoy acostumbrando”, me decía Belén, que compró frutos secos para llevar al trabajo y cambió la galleta que se tomaba cada noche con una infusión por una fruta. Yo también sentía que me costaba menos que al principio, pero en el fondo deseaba acabar el reto y celebrarlo con un atracón de chocolate. No me resultaban difíciles las comidas, en las que simplemente tenía que evitar platos preparados y ultraprocesados y apostar por verduras, legumbres, pastas y productos frescos –lentejas, ensalada de pasta, lasaña, soja texturizada con verduras o tortilla fueron algunas de las comidas principales de la semana–. Mención de agradecimiento a los cuidados de mi pareja y a mi madre, siempre atentos a este aspecto.

El azúcar no es imprescindible y, por tanto, no existe una cantidad diaria recomendada

Aitor Sánchez — nutricionista

Lo más complicado era el cambio y la reformulación de hábitos cotidianos y el estado de alerta. Rechacé los snacks salados de un amigo en el cine porque no podía pararme a leer la composición y cambié un plan de chocolate con churros por uno de cerveza y pincho de tortilla, con muchas dudas sobre si era una opción realmente más saludable. Pedí una clara de limón, pero al momento me di cuenta de que ese limón estaría azucarado y rectifiqué a una de gaseosa. Aquí se abrió un debate sobre si la gaseosa lleva azúcar que se terminó suponiendo que no debería aunque quizás dependa de la marca. La cerveza sí lleva azúcares, no añadidos sino provenientes de los cereales con los que se elabora y, por supuesto, tampoco es una opción saludable.

Quizás la tercera conclusión, muy en línea con las anteriores, llegó al dejar de ver el azúcar solo en las cosas dulces y empezar a identificarlo como un intruso en todos mis planes. No era suficiente con cambiar lo que comía, también suponía repensar los lugares a los que iba e invertir más energía en planear las compras.

Cuando deja de ser un esfuerzo

A partir del cuarto o quinto día todo se volvió más fácil. No es que desaparecieran los antojos o que el dulce me provocara rechazo, ni mucho menos, pero inesperadamente el impulso ansioso se rebajó. Con la compra hecha a conciencia, incluyendo opciones ricas, saludables y bajas en azúcar, el reto dejó de ser dramático y pasó a estar más o menos interiorizado.

Así, lo que iba a ser una semana se convirtió en diez días y, mientras escribo, no siento prisa por romper la racha. “Esta semana no llevaron dulces a mi trabajo”, me actualiza Belén. “Así que creo que voy a intentar mantenerme unos días más así”, coincide conmigo.

No era suficiente con cambiar lo que comía, también suponía repensar los lugares a los que iba e invertir más energía en planear las compras

No es que el azúcar se haya convertido en mi enemigo, ni que tenga la intención de eliminarlo de mi vida para siempre, pero siento que los primeros días fueron los más difíciles y he empezado a construir mejores hábitos. Quizás es pronto, pero por ahora no he notado una mejora de mi concentración ni percibo que mi piel esté mejor como aseguran algunos usuarios en TikTok tras un experimento similar al mío. Sí que me siento más enérgica y activa, pero no sabría confirmar si por el azúcar, por el ciclo hormonal o porque ha salido el sol. 

La última conclusión, tras diez días intentando no consumir azúcar, es que empecé a verlo. Lo automático y lo fácil es consumirlo, por tradición y porque estamos agotadas para exigirnos tanto. “Una al año no hace daño”, nos autoconsolamos. Pero verlo cambia algo. Si el saber es poder, y asumiendo que vivimos en el Chupilandia que escribió Gloria Fuertes, verlo me permite decidir.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prohibirá la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años. Así lo ha anunciado su titular, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios antes de una reunión con la Gasol Fundation. La normativa que desarrollará el Ministerio abarcará también a menores de 18 años cuando las bebibas contengan más de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros.

Bustinduy afirma que la medida cuenta con “un amplio apoyo social”, y ha aludido al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y, según el cual, nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición. Y ha destacado que en este dato se incluye un apoyo también muy alto de los jóvenes, un 88,3% de los encuestados entre 18 y 35 años, apoyan prohibir las bebidas energéticas.

El Minsiterio argumenta además que esta iniciativa va en línea con las medidas que están adoptando diferentes países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania. En España también hay normativas autonómicas como la de la Xunta de Galicia y el del Principado de Asturias, lo que –a juicio de Consumo– refuerza la importancia de armonizar esta legislación a nivel estatal y favorecer así la unidad de mercado.

Galicia tomó la delantera el pasado 7 de enero al publicar una ley que equipara estos productos al alcohol, con la que prohibirá su venta y consumo a menores de 18 años bajo multas, que estarán entre 200 euros por consumo y 15.000 euros por sanciones graves de suministro, a partir de marzo. 

A su vez, el proyecto de ley que tramita el Parlamento de la contigua Asturias prevé situar este límite de edad en los 16 años, con sanciones también similares a las del alcohol o el tabaco, que oscilan entre el apercibimiento y multas de hasta 600 euros por infracciones leves como el consumo y pagos de 10.000 euros en casos graves o incluso el cierre de establecimientos y hasta 100.000 euros en casos de distribución a gran escala. 

También el Govern balear ha comunicado estar trabajando en una ley, todavía embrionaria, para regular el consumo de estas bebidas en menores; y otras comunidades, como Catalunya o Euskadi, lo tienen en sus planes, aunque todavía no hayan comunicado ningún nuevo paso.

En marzo de 2023 se creó un grupo de trabajo entre la Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos para valorar posibles medidas a adoptar a nivel nacional en esta línea. El primer paso fue aprobar un Real Decreto que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y energéticas en cafeterías o máquinas vending de los centros escolares el pasado mes de abril.

Las bebidas energéticas forman parte del día a día de muchos jóvenes y adultos que las eligen para aguantar jornadas largas, estudiar, conducir o salir de fiesta, a pesar de que las autoridades sanitarias son claras en cuanto a la necesidad de reducir su consumo. ¿Qué riesgo real suponen? “La diferencia de una bebida energética con respecto a una un refresco de cola o un café, radica sobre todo en la unidad de consumo. Es decir, la lata ya viene preparada con medio litro o con 33 centilitros y, por lo tanto, invita a una unidad de consumo muy grande”, afirma el nutricionista Aitor Sánchez, director del Centro de Nutrición Aleris.

“Nadie suele tomarse esa cantidad de cafeína a base de cafés o de refrescos en un consumo recreativo y ahí es donde está la gran diferencia: en la gran cantidad de cafeína y azúcar que están consumiendo muchos niños y adolescentes”, añade el profesional.

Más allá de otros ingredientes adicionales, el nutricionista resalta que el peligro fundamental de estas bebidas se encuentra en la alta concentración de estimulantes y azúcares. “Aunque sean ingredientes con los que estamos más familiarizados, hay que tener en cuenta que tienen un impacto grande en esas cantidades”, insiste.

La mezcla con alcohol

Una de las formas de consumo más comunes de las bebidas energéticas es en combinado alcohólico. “A corto plazo vemos que este tipo de consumo está ligado a ciertos problemas, ya que normalmente siempre que hay abusos de alcohol muy preocupantes, como en el caso de los comas etílicos o las grandes intoxicaciones agudas de etanol, suelen estar también ligados a una bebida excitante”, afirma Sánchez, que aclara que la bebida energética enmascara los efectos del alcohol, que es un depresor. 

Para el nutricionista, mezclar ambas sustancias “es como pisar el acelerador y el freno a la vez de la maquinaria”, lo que retrasa la percepción de la embriaguez y puede ser peligroso y derivar en intoxicaciones.

El consumo habitual

Sobre los efectos a largo plazo, Sánchez valora que el uso cronificado de este tipo de bebidas puede provocar un problema de salud pública en los más jóvenes. “Sobre todo en población adolescente está habiendo un muy mal descanso, al que están contribuyendo estas bebidas”, señala el nutricionista.

“Además de la cantidad de azúcar de forma independiente, que puede derivar en problemas de caries, de sobrepeso y obesidad, aunque no sería un riesgo real cuando el consumo está ligado a finalidades deportivas”, añade Sánchez, que también señala el efecto del síndrome de abstinencia si no se consumen. “Puede llegar a generarse una dependencia de estas bebidas para conseguir concentrarse y tener un buen rendimiento mental o deportivo”, destaca.

“El mensaje es que cuanto menos se consuman estas bebidas, mejor”, resume el experto. “También creo que se puede hacer un uso esporádico de ellas sin que implique riesgos graves y demonizarlas tampoco nos va a servir con los adolescentes”, aporta. Aunque lo ideal es que los niños y adolescentes eviten su consumo, Sánchez cree que la prohibición absoluta puede ser contraproducente a nivel comunicativo. En su lugar, propone divulgar y poner de manifiesto cómo afectan a lo que más puede importar a los jóvenes, como su capacidad de estudio o su forma física. 

Además, señala que deberían evitar su consumo quienes no puedan tomar excitantes, deban limitar las bebidas azucaradas o la misma población que debe limitar la cafeína o el azúcar.

Las recomendaciones oficiales consideran que nuestro consumo de azúcar no debería superar el 10% de la ingesta calórica total en forma de azúcares libres, es decir, unos 50 gramos al día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) va más lejos y sugiere que no deberíamos consumir más de 25 gramos de azúcar al día, unas seis cucharadas de café. Sin embargo, el consumo de azúcares libres en nuestro país llega a los 70 gramos al día de media por persona, lo que supone casi el triple de la recomendación de la OMS. 

El informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre el nivel máximo de ingesta tolerable de azúcar en la dieta concluye que la ingesta de azúcares añadidos y libres debería “ser lo más baja posible como parte de una dieta nutricionalmente adecuada”. Así, aunque a los más golosos les pueda costar controlar el consumo de alimentos azucarados y de poner una cucharadita más de azúcar al café o la leche. Sin embargo, lo mejor es intentar reducir este consumo. 

El azúcar en sí no es el enemigo, especialmente cuando se encuentra de forma natural en los alimentos. Sin embargo, un consumo excesivo de azúcar añadido sí está relacionado con efectos negativos para la salud, como sobrepeso y obesidad, caries dental, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes o una menor saciedad y, por tanto, mayor ingesta de alimentos y bebidas.

Si buscamos reducir nuestro consumo de azúcar añadido, pero aún nos gusta disfrutar de un bocado dulce de manera ocasional, es importante conocer más sobre los sustitutos del azúcar. Una tarea nada fácil si tenemos en cuenta que las alternativas al azúcar inundan los estantes de los supermercados. Fernando Carrasco, dietista-nutricionista y codirector de Nutrygente, nos ayuda a saber un poco más sobre los edulcorantes y qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir uno.

Las alternativas más saludables al azúcar

Antes de entrar en materia, Carrasco explica que es importante que tengamos en cuenta que un edulcorante es “cualquier sustancia que endulza un alimento. Los podemos englobar en dos grandes grupos según el aporte de energía que tienen”. Así, el especialista habla de:

Existe la idea generalizada de que “'lo natural' es sinónimo de más saludable, pero no es del todo cierto: a la hora de buscar una alimentación saludable de forma general, lo ideal es reducir el consumo de azúcar añadido a nuestra dieta, cuando es un alimento que podríamos englobar dentro de los edulcorantes naturales”, afirma Carrasco.

En cuanto a las opciones, y si lo que buscamos es un edulcorante que no aumente el aporte calórico del alimento, una de las opciones más adecuadas es la estevia. Este edulcorante natural procede de la planta de estevia, y es entre 200 y 300 veces más dulce que el azúcar, por lo que no necesitaremos la misma cantidad que la del azúcar común. 

Pero la estevia deja un regusto amargo, similar al regaliz, lo que a muchas personas no les gusta. Una de las ventajas es que no eleva el azúcar en sangre ni la insulina, lo que resulta una muy buena opción para las personas con diabetes. Según Carrasco, “aunque hay opciones en el mercado en las que se mezcla con otro tipo de edulcorantes, el consumo de estevia es una alternativa segura y acalórica para el azúcar de mesa o sus variantes”.

¿Y los alcoholes de azúcar como el eritritol? Se trata de un edulcorante bajo en calorías y se considera natural porque provienen de plantas, pero se reformulan químicamente para su uso. Si bien tiene un sabor similar al azúcar convencional, no aumenta los niveles de azúcar en sangre, pero puede digerirse mal y causar malestar digestivo si se consume en exceso.

¿Y los edulcorantes artificiales?

Sucralosa, aspartamo o sacarina son algunos de los sustitutos artificiales del azúcar. “Los edulcorantes artificiales pasan controles toxicológicos que establecen dosis seguras, pero esto no significa que su consumo sea saludable: pueden elevar el umbral del dulzor de la persona, así como provocar cambios en la microbiota”, afirma Carrasco.

Algunos estudios demuestran además que el cuerpo no metaboliza todos los edulcorantes artificiales de la misma manera, existen diferencias claves entre estos edulcorantes, lo que hace que el estudio de sus efectos sea complejo. Así, y como matiza Carrasco, el “objetivo debe ser reeducar el paladar para evitar un abuso de cualquier edulcorante”.

La importancia de leer bien las etiquetas

Ya hemos visto que un consumo elevado de azúcar añadido se asocia a un mayor riesgo de sufrir determinadas enfermedades, como obesidad, “sobre todo en niños, por lo que lo ideal sería limitar o evitar su consumo de cara a reeducar el paladar”, aconseja Carrasco. Para el especialista, una de las acciones más necesarias cuando se trata de elegir el mejor edulcorante es comprender qué nos dicen las etiquetas, ya que “la industria tiene distintas formas de enmascarar la palabra ‘azúcar’ en las etiquetas nutricionales”. 

Así, debemos prestar atención a nombres como jarabe de glucosa o agave, cuyo efecto en el organismo “es el mismo que el del azúcar de mesa o sacarosa, por tanto, aportan calorías al producto que estamos tomando”, advierte Carrasco. También debemos prestar atención a ciertos edulcorantes como polialcoholes, como el maltitol, ya que “se asocia en ciertas personas a diversas molestias digestivas, por lo que no sería recomendable incluirlos en la población que las hayan sufrido”, aconseja Carrasco. 

En última instancia, Carrasco afirma que lo mejor es “reducir siempre el consumo de todo tipo de edulcorantes para acostumbrarnos al sabor propio de los alimentos”.

Hay cócteles que se beben y cócteles que se celebran. El pisco sour pertenece claramente a la segunda categoría. No es solo una mezcla de alcohol y cítricos, sino un símbolo nacional que Perú reivindica con orgullo, hasta el punto de dedicarle un día oficial cada primer sábado de febrero. Y no es casualidad que hoy esté presente en cartas de medio mundo: pocas recetas logran ese equilibrio tan preciso entre frescura, textura y carácter.

Como ocurre con la margarita en México o la caipiriña en Brasil, el pisco sour peruano funciona como embajador líquido del país. Basta un sorbo para que aparezcan el limón, la uva, la espuma sedosa y ese golpe seco que lo hace tan reconocible. Prepararlo en casa no es complicado, pero sí exige respeto por la receta original.

Qué es el pisco sour y por qué es tan especial

El pisco sour nace del encuentro entre el pisco —un destilado de uva— y la familia de los cócteles sour, aquellos que combinan alcohol, cítrico y azúcar. Su nombre no engaña. Pero su singularidad va mucho más allá.

El pisco auténtico se elabora a partir de uvas como la quebranta, una variedad que llegó a Perú de la mano de cepas españolas y que allí encontró su propia identidad. El resultado es un destilado limpio, aromático y seco, con un nivel de calidad comparable al de grandes whiskies, rones o tequilas.

Esa base es la que sostiene todo el cóctel. Sin un buen pisco, no hay pisco sour peruano que valga.

Un poco de historia: del Morris Bar al mundo

La historia del pisco sour arranca en Lima, en torno a 1920, en el desaparecido Morris Bar, situado en el Jirón de la Unión. Allí se empezó a servir una primera versión del cóctel, que con el tiempo fue refinándose hasta incorporar la clara de huevo, responsable de su característica espuma, y unas gotas de amargo aromático como remate.

Aunque el bar cerró en 1929, la receta ya había echado raíces. El cóctel se popularizó, cruzó fronteras y terminó convirtiéndose en patrimonio cultural de la nación en Perú. No es solo una bebida: es una institución.

Los ingredientes del pisco sour auténtico

Aquí no hay margen para la improvisación. Los ingredientes del pisco sour son pocos y muy concretos: pisco, zumo de limón, sirope de azúcar, clara de huevo y hielo. Las gotas finales de amargo son opcionales, pero muy recomendables.

La clave está en las proporciones y en la técnica. Demasiado limón lo vuelve agresivo. Demasiado azúcar, empalagoso. Y una mala emulsión arruina la textura.

Cómo hacer pisco sour paso a paso

Para entender cómo hacer pisco sour, hay que pensar más en el gesto que en la lista. Todo empieza en la coctelera. Se añaden el pisco, el zumo de limón recién exprimido, el sirope de azúcar, la clara de huevo y el hielo. A partir de ahí, no hay atajos: hay que agitar con fuerza y sin miedo.

Ese batido intenso es el que monta la clara y crea la espuma densa y brillante que define al cóctel. Cuando la mezcla está bien fría y homogénea, se sirve inmediatamente, colando el hielo, en un vaso previamente enfriado. Las gotas finales de amargo aromático se añaden sobre la espuma, casi como una firma.

Así se consigue un pisco sour equilibrado, fresco y con cuerpo.

Cuando llega el calor y las terrazas vuelven a llenarse, pocos símbolos resultan tan reconocibles como una jarra de sangría fría sobre la mesa. Se asocia al verano, a las barbacoas, a las comidas familiares y a esa idea de celebración colectiva que tan bien define nuestra cultura gastronómica. Sin embargo, en torno a la sangría tradicional circulan mil versiones distintas. Cada casa tiene su truco, cada familia defiende su mezcla como la auténtica y cada viajero cree haber descubierto la suya. Pero la receta original —la que sigue marcando el canon— es mucho más sencilla de lo que parece.

En el Día Mundial de la Sangría, merece la pena volver a las bases: qué lleva realmente, por qué se macera, qué vino elegir y qué errores conviene evitar para que la sangría casera conserve su identidad y siga siendo esa bebida alegre que acompaña nuestras sobremesas estivales.

El origen humilde de una bebida universal

Antes de que se convirtiera en icono cultural y atractivo turístico, la sangría española nació como una manera ingeniosa de aprovechar el vino y añadirle fruta para suavizarlo. El nombre procede del color rojizo que aporta el tinto, y aunque hoy existan variantes con vino blanco, cava o incluso espumosos, la tradición está clara: la sangría tradicional es roja, afrutada y equilibrada.

Su éxito también se entiende por otra razón: no necesita técnica compleja. Es una bebida que democratiza el verano. No hace falta un vino caro, pero sí uno digno; no necesita maquinaria, solo tiempo de maceración; y no obliga a seguir una receta rígida, sino una estructura básica donde fruta y vino se entienden entre sí.

Cómo hacer la auténtica sangría

A veces lo más simple es lo que mejor resiste al paso del tiempo. Para preparar sangría casera realmente buena, la clave está en tres decisiones: el vino, la fruta y la espera. Es decir, elegir un tinto correcto, usar fruta fresca y dejar que los ingredientes se conozcan antes de servirla.

Ingredientes para una jarra:

La preparación respeta la lógica mediterránea: cortar, mezclar y esperar. En un recipiente amplio se incorporan las frutas peladas, las pieles cítricas, el vino, el refresco elegido, el azúcar y la canela. La mezcla debe reposar al menos dos horas, que es el tiempo necesario para que la fruta perfume el líquido sin perder su firmeza.

Solo hay una regla estricta: el hielo se añade al final, justo al servir, para evitar que se derrita y agüe el resultado. La sangría casera no necesita graduación extra, aunque hay quien añade un chorrito de brandy o licor suave. Es cuestión de gustos, siempre que no domine sobre el vino.

Por qué esta receta sigue siendo la más fiel

Con los años, la receta básica de sangría tradicional se ha visto rodeada de reinterpretaciones. Y es normal: su flexibilidad invita a experimentar. Pero la esencia sigue siendo la misma, porque lo que define la sangría no es la extravagancia, sino el equilibrio.

La fruta debe ser fresca, nunca en almíbar, para evitar un dulzor exagerado que rompa la armonía. El vino no necesita ser caro, pero debe tener honestidad: si es demasiado áspero, ni la fruta ni el azúcar corregirán el resultado. Y la maceración es innegociable. El reposo transforma una mezcla de ingredientes en una bebida coherente en aroma, sabor y frescor.

El atractivo de la sangría radica, precisamente, en esa sencillez bien ejecutada. No pretende ser un cóctel complejo ni un ejercicio de sofisticación. Es una bebida para compartir, servida en jarra, creada para las mesas largas, los brindis espontáneos y los veranos en los que el tiempo parece más lento.

En las semanas de adviento y Navidad en gran parte de Europa se celebran los conocidos mercados navideños, en los que dulces y comida típica conviven con la venta de adornos y también con la de bebida, normalmente caliente para sobreponerse a las bajas temperaturas, que va más allá del chocolate, siendo la más popular y tradicional el llamado ‘Glühwein’ en alemán.

El ‘Glühwein’ es un vino caliente con especias, que se traduciría como “vino ardiente”, y que se puede degustar tanto con base de vino tinto como blanco, siendo este más habitual en zonas del Mar del Norte y del Báltico, aunque ambos con su habitual aroma afrutado que lo hacen del gusto de muchos.

Cómo se prepara el vino caliente o ‘Glühwein’

El ‘Glühwein’, aunque se suele consumir en mercados de Navidad o en bares, es también una bebida cuya receta es clara y se puede preparar en casa, siendo importante la selección de un vino con consistencia, ya sea tinto como blanco. Cuando lleva base blanca, el apelativo que recibe por parte de los alemanes es “foca caliente” (‘heißer Seehund’).

Así, la preparación del vino caliente comienza con el endulzado, que puede ser con azúcar o con miel, al que se añaden luego unas rodajas de limón o naranja, 4 clavos y 1 varita de canela, todo ello calentado a fuego lento moderado que no se tiene que dejar hervir porque entonces evaporamos el alcohol y que luego se deja reposar durante 15 minutos.

Para afinar el sabor se puede añadir a la receta pedazos de manzana agria, así como recomiendan sustituir los clavos por pasas si se usa base de vino blanco. Antes de servir después de haber reposado, se quitan las especies con las que se ha cocinado para degustarlo en forma líquida.

El origen del ‘Glühwein’: de los romanos a Alemania o Suecia

La historia del vino caliente se remonta a hace más de seis siglos, aunque incluso hay quien encuentra su origen en el imperio romano, en el que ya se bebía vino especiado frío, que degustaban especialmente clase alta adinerada, al ser el azafrán, dátiles o la miel productos muy caros para la sociedad en general, una mención que se encuentra en el antiguo libro de cocina de Apicio.

En la Edad Media se siguió tomando vino especiado frío, sobre todo para disimular la mala calidad del vino entonces, con marcado sabor agrio, que se endulzaba con miel, que también lo conservaba, y que se hacía entonces más agradable al paladar al añadir generosas cantidades de especias.

Sin embargo, no es hasta el siglo XIX en el que encontramos el origen del actual vino caliente o ‘Glühwein’, concretamente en 1843, cuando fue recopilada la receta tradicional por el conde von Wackerbarth, pero cuya recreación actualmente lo haría prácticamente incomestible con gran cantidad de especias.

Así, se ha establecido Sajonia como la región alemana de origen de esta bebida, que se disputan también los suecos, al asegurar que su Glögg es una variante más antigua, y que se popularizó en la corte real sueca, donde la versión más plausible es que lo introdujera la reina Catalina de Sajonia-Lauenburgo, de origen alemán. La actual receta de ‘Glühwein’ proviene de Rudolf Kunzmann, que en una pequeña bodega de Augsburgo produjo vino tinto con azúcar y especias y lo comercializó, siendo así el primero que lo hizo como vino caliente.

Azúcar blanco, moreno, miel, panela, stevia, sacarina… La lista de opciones para endulzar es tan larga como confusa para el consumidor, ¿hay formas de endulzar más saludables que otras? Para no caer en falsas creencias ni en modas, preguntamos al nutricionista Aitor Sánchez, director del centro de nutrición Aleris, qué diferencia realmente a unos endulzantes de otros.

“En términos generales, solemos decir que hay ciertos azúcares que son menos adecuados, sobre todo los azúcares simples o los azúcares libres, que son menos deseables”, comenta el nutricionista. Esos son todos los que no son intrínsecos a los alimentos, sino que se encuentran agregados, o de forma natural excepcionalmente en ciertos alimentos como la miel, los jarabes o los zumos.

“Es verdad que lo que podría ser poco adecuado para prevenir el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, puede ser perfecto para un ciclista durante una prueba de actividad física intensa”, contextualiza Sánchez. “Pero en términos muy globales, los azúcares libres son más perjudiciales para la salud y deberíamos limitar su consumo a, como mucho, 25 gramos al día”, detalla.

No hay unos azúcares más saludables que otros

Por tanto, el experto aclara que no hay azúcares más saludables que otros, ya que ninguno tiene un aspecto positivo para la salud, sino menos concentrados. “Creo que el problema es que se ha comunicado siempre mal lo que son en realidad estos tipos de azúcares: la panela, el azúcar moreno, la miel... en realidad son azúcares menos concentrados. Es decir, un azúcar moreno a lo mejor es un 98% azúcar y una panela puede ser un 90% o un 85% azúcar”, explica el experto. “Pueden tener en todo caso un menor impacto negativo que el azúcar, pero de manera muy poco significativa”, valora.

“Si nos vamos al mundo de los edulcorantes, sí que vemos una diferencia significativa, porque no son azúcares, no tienen el mismo efecto en el organismo, sino que únicamente contribuyen a dar sabor dulce sin el impacto negativo del azúcar, lo que no quiere decir que no tengan también su propio impacto”, aclara Sánchez.

“Los edulcorantes generan otro impacto distinto a nivel digestivo. Mantienen, por ejemplo, la cascada de recompensa en el cerebro, nos siguen acostumbrando también al sabor dulce. Es decir, que aunque no tengan la pega calórica o la pega de la glucemia de los azúcares, también tienen otro efecto que no podemos considerar inocuo”, destaca el nutricionista. 

Cuanto menos, mejor

“Yo lo que recomendaría tanto para endulzantes como para edulcorantes es que los limitemos a lo largo del día”, resume el experto. “El mensaje debería ser cuanto menos mejor, pero que no hay que hacer un drama si le echamos un poco de azúcar o edulcoramos algún café o nos tomamos alguna de estas bebidas azucaradas de forma esporádica. Su consumo es seguro, pero lo más responsable es moderarlo”, asegura. 

Sánchez destaca este punto para desmentir una de las falsas creencias más extendidas con respecto a los edulcorantes: “Creo que sigue un poco este mito de que son muy dañinos, casi como si fuesen venenosos. Quizá no tanto como a inicios de siglo, cuando se creía que la sacarina o el aspartamo eran cancerígenos, pero sigue existiendo la idea de que son muy peligrosos, cuando más bien se trata de que no son inocuos”. 

“En cuanto a los azúcares, creo que aunque cada vez es menos frecuente, sigue estando este mito de que tomar azúcar es bueno para el rendimiento mental”, señala el nutricionista. “Se sabe que no es así, que tomar productos azucarados no es bueno para el desempeño mental. Lo que es bueno es simplemente el haber consumido una buena comida a lo largo del día, pero no tiene por qué ser a partir de azúcares libres, además de otros factores como la hidratación o la actividad física”, añade.

Con la llegada del frío durante el otoño, las bebidas calientes se vuelven en un día a día en cafeterías y diferentes establecimientos. Del chocolate caliente tradicional a nuevas variantes con el café como principal bebida, siendo una de las preferidas y más llamativas el llamado ‘Pumpkin Spice Latte’.

Una bebida estacional durante el otoño de la que la cadena Starbucks asegura vender más de 200.000 cafés con poco más de una década desde que llegara a España, tras triunfar en las cafeterías de Estados Unidos.

Cómo surgió el Pumpkin Spice Latte, la bebida de café de otoño

Si bien es cierto que también se puede tomar fría, el Pumpkin Spice Latte es una de las bebidas calientes por excelencia del otoño con una receta que incluye café, canela, nata, nuez moscada y pastel de calabaza, y cuyo origen tiene dos versiones más o menos aceptadas.

La primera de las historias sobre cómo surgió esta bebida sugiere que una persona por casualidad había comido calabaza y luego tomó un espresso y descubrió que esa mezcla tenía mucho potencial. Así fue como llegaría a la empresa de Seattle que lo convertiría en uno de sus cafés insignia.

Otra sugiere que su origen se sitúa en la receta de la tarta de calabaza, muy típica en otoño en Estados Unidos, que se remontaría entonces a la época colonial, en la que mientras se elaboraba el citado pastel también se mezclaban sus ingredientes en bebidas para acompañar.

Ese gusto por las calabazas, con una mayor cosecha en otoño en el país, era algo habitual entre los colonos ingleses durante el siglo XVII, y de donde vendría el germen que luego daría lugar a esta variedad de café.

Qué lleva el café Pumpkin Spice Latte

Si bien tiene cierta novedad en España, en Estados Unidos ya más de dos décadas lleva siendo una de las más populares, siendo habitual encontrar ya lista para preparar con ingredientes como canela, clavo, nuez moscada, canela y pimienta, y que suele ser costumbre de ver ya a partir de agosto.

¿Y dónde está la calabaza entre los ingredientes? Pues esto mismo fue una de las quejas sobre esta bebida, al llevar su nombre en la bebida, pero no en su composición en muchas cafeterías, por lo que el puré de calabaza se hizo cada vez más habitual en su preparación en la que la dosis de azúcar es también importante, por lo que su consumo se recomienda que sea moderado.

Hoy en día nos cuesta imaginar una vida sin chocolate, ya sea de forma líquida o sólida, pero hubo bastantes siglos en los que en Europa no conocieron como tal este alimento, que llegaría en el siglo XVI con los viajes de Cristóbal Colon a América y que se consolidó con la llegada de los españoles a México.

Un alimento que cada 13 de septiembre se conmemora con el Día internacional del chocolate que tiene lugar en honor al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, uno de los libros más famosos con este dulce manjar como protagonista, que nació este día un 1916. Un consenso que se encontró al ser también el aniversario del chocolatero estadounidense Milton S. Hersley.

Los comienzos del chocolate en Europa

La popularidad del chocolate en Europa, sin embargo, se debe al cuarto viaje de Cristóbal Colón en el que tuvo sus primeros contactos con granos de cacao, un alimento que era considerado un alimento sagrado de los dioses por parte de los mayas o aztecas, pero que introdujeron los españoles con la llegada a México y del comercio de los portugueses.

En sus comienzos, se consumía el cacao como una bebida similar a la del café y su amargura no gustó mucho entre los colonos, que lo endulzaron con azúcar de caña o canela, y sería cuando se mezcló con leche que daría lugar a la bebida caliente de chocolate que era la forma con la que los europeos disfrutaban de este alimento.

La bebida caliente o fría de chocolate se consumía por las clases altas europeas, en el caso de Francia fue introducido por la reina Ana de Austria, que lo tomó como un hábito durante sus veladas, y que era una de las más demandadas. Esta era la única forma hasta que se introdujo como ingrediente para la repostería gracias al libro de recetas de Juan de la Mata, al que se considera precursor de la mousse de chocolate.

La palabra chocolate, que proviene del náhuatl, xocoatl, pero su nombre científico hace referencia a ese aspecto divino que mayas y aztecas le conferían, con el griego Theobroma, que le acuñó el botánico Carlos Linneo en el siglo XVIII.

El chocolate: de alimento para clases altas a llegar a ser de masas

El chocolate como lo conocemos y consumimos mayoritariamente en la actualidad no se dio hasta el siglo XIX, cuando los avances tecnológicos permitieron que se produjera de forma sólida y con diferentes recetas y mezclas, que darían lugar a una industria chocolatera.

Fue en el siglo XIX cuando surgirían la mayor parte de las marcas y empresas chocolateras que dominan actualmente el comercio del chocolate, que lo abarató y lo hizo accesible a las clases más populares y cambiar el paradigma de este alimento, que pasó de ser exclusivo a ser uno de los más consumidos del mundo por todo tipo de personas, e incluso en algunos momentos vinculados a una alimentación poco saludable por su exceso de azúcares a nivel industrial.

Pese al retraso de más de un año, sobre el plan inicialmente previsto, la Xunta saca pecho de ser la primera administración que legisla para regular el consumo de bebidas energéticas entre menores de edad y poner coto al uso de vapeadores entre los más jóvenes. El Gobierno gallego acaba de aprobar el proyecto de ley para proteger la salud de los menos, que remitirá al Parlamento para su aprobación durante el último trimestre de año. La medida planteada por el ejecutivo de Alfonso Rueda equipara las bebidas energéticas al alcohol y los vapeadores al tabaco. Dicho en otras palabras, este tipo de refrescos cargados de azucar y excitantes quedarán prohibidos para los menores de edad en el ámbito de la comunidad autónoma. El consumo de estos productos en menores estará sometido a multas equiparables con las que hasta ahora regían la ingesta de alcohol entre el mismo tramo de población.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegura que la norma pretende ser un instrumento para prevenir las conductas adictivas con uan regulación integral que también prevé medidas para combatir las adicciones sin sustancia. Con su norma, la Xunta prevé medidas de control para el abuso de tecnologías y juego online entre los más jóvenes. También están previstas medidas para combatir el botellón, así como la prohibición de vender bebidas alcohólicas en espectáculos pensados para los menores.

Aromático, estimulante y reconfortante, el café es una de las bebidas más consumidas del mundo. Sin embargo, cuando el calor aprieta, ese espresso humeante o ese cortado de media tarde dejan de resultar tan apetecibles. Es entonces cuando muchos recurren al clásico café con hielo, una opción sencilla y rápida que ha salvado miles de sobremesas estivales. Pero, ¿es esa la única manera de disfrutar del café durante el verano?

Lejos de limitarse a la versión helada del café solo, la cultura cafetera ha evolucionado y se ha sofisticado. Hoy existen múltiples formas de tomar café frío, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras, que combinan sabores, texturas y técnicas de preparación que seducen incluso a los menos cafeteros.

Te presentamos siete alternativas refrescantes al típico “solo con hielo” que puedes preparar en casa o pedir en tu cafetería favorita. Porque disfrutar del café en verano es posible, y mucho más sabroso de lo que imaginas.

Cold brew: la infusión lenta que conquista paladares

No se trata simplemente de café frío, sino de una técnica diferente. El cold brew se elabora infusionando café molido en agua fría durante un largo periodo de tiempo, generalmente entre 12 y 24 horas. El resultado es una bebida menos ácida, más suave y con un sabor más complejo que el café tradicional.

Además, es muy versátil, ya que puede tomarse solo, con leche o incluso con un toque de vainilla o canela. Su bajo nivel de acidez lo convierte en una opción ideal para quienes sufren problemas digestivos con el café caliente. Prepararlo en casa requiere tiempo, pero no esfuerzo. Simplemente basta con mezclar café molido grueso con agua fría, dejarlo reposar en la nevera y filtrarlo.

Affogato: entre el postre y la bebida

De origen italiano, el affogato es una deliciosa combinación entre café caliente y helado de vainilla. Aunque pueda parecer contradictorio hablar de café caliente en un artículo sobre bebidas refrescantes, lo cierto es que el contraste térmico con el helado crea una experiencia única, perfecta para los días de calor.

El término affogato significa literalmente “ahogado” en italiano, y hace referencia a la manera en que el espresso se vierte sobre una bola de helado, fundiéndolo parcialmente. El resultado es cremoso, dulce y con un marcado sabor a café. Puedes probarlo con otros sabores de helado —avellana, caramelo salado o incluso coco— para darle un toque diferente.

Iced latte: el clásico que nunca falla

Sencillo, elegante y refrescante, el iced latte es la versión veraniega del tradicional café con leche. Consiste en café espresso servido sobre hielo y mezclado con leche fría. Su popularidad ha crecido tanto que forma parte del menú habitual en cadenas de bebidas.

Se puede personalizar fácilmente con jarabes de sabores (vainilla, caramelo, almendra), leches vegetales (avena, soja, coco, almendra) o especias como la canela o el cardamomo. Para los más golosos, un toque de nata montada o sirope de chocolate lo convierte casi en un capricho. Además, preparar un iced latte en casa es tan sencillo como hacer un café, dejarlo enfriar o servirlo directamente sobre hielo, y añadir leche al gusto.

Espresso tónico: la combinación inesperada que sorprende

¿Café con tónica? Aunque pueda sonar extraño, el espresso tónico es una de las bebidas más refrescantes e inesperadas del panorama cafetero. La mezcla de un espresso recién hecho con tónica bien fría y hielo resulta chispeante, ligeramente amarga y con un toque cítrico que la hace ideal para las tardes de calor.

No es para todos los gustos, pero quien lo prueba suele repetir. Algunos baristas añaden un twist de lima, piel de naranja o incluso unas gotas de bitter para potenciar su carácter.

Café shakerato: estilo y frescura al modo italiano

El shakerato es una bebida que combina espresso, azúcar y hielo, agitados en coctelera hasta formar una espuma ligera y cremosa. Servido en copa de cóctel, tiene una presentación elegante y un sabor intenso pero refrescante.

Es ideal para quienes buscan un café frío con cuerpo y personalidad. Aunque se puede preparar en casa con una coctelera o frasco con tapa, su mejor versión se encuentra en cafeterías especializadas, donde los baristas cuidan la proporción perfecta entre dulzor y amargor. Algunos añaden licor de café o un chorrito de Amaretto para darle un toque sofisticado.

Dalgona coffee: la estrella de las redes sociales

Fue durante los confinamientos de 2020 cuando esta bebida coreana se hizo viral en TikTok e Instagram. El Dalgona coffee se prepara batiendo partes iguales de café instantáneo, azúcar y agua caliente hasta obtener una espuma espesa, que luego se sirve sobre leche fría y hielo.

Su estética es tan llamativa como su sabor, que se trata de una mezcla entre amargor, dulzor y cremosidad que lo convierte en una auténtica golosina veraniega. Aunque se ha desinflado un poco su popularidad, sigue siendo una opción divertida y fácil de preparar en casa. Incluso se han creado versiones con matcha, cacao o café descafeinado para adaptarse a todos los públicos.

Frappé griego: la sencillez servida en vaso

El frappé griego se ha convertido en la bebida nacional del verano en Grecia. Su preparación es sencilla: café instantáneo, agua, azúcar al gusto y hielo, todo batido hasta formar una espuma densa.

Aunque estos sean sus ingredientes, puede añadirse leche si se desea una versión más suave. A diferencia del café con hielo español, el frappé tiene una textura espumosa que lo hace más ligero y refrescante.

El verano español no se entiende sin nuestras terracitas repletas, los paseitos al atardecer -cuando el sol da un respiro para poder salir a la calle- y, cómo no, un vaso fresquito en la mano.

Más allá de la típica caña o el refresco industrial, las bebidas tradicionales españolas siguen teniendo un lugar privilegiado en el imaginario colectivo.

Es cierto que podríamos mencionar la cerveza fría o el vermut como clásicos españoles, pero si hablamos del verano en exclusiva, hay cinco bebidas que se llevan la palma.

Algunas, como el gazpacho o la horchata, son tan nutritivas como refrescantes; otras, como la sidra o la sangría, nacieron para acompañar la fiesta. Y luego está el vino, que no es exclusivo del verano, pero siempre encuentra su sitio.

Estas son las cinco bebidas más representativas del verano español, con su origen, su particularidad y algún apunte para disfrutarlas como manda la tradición.

Gazpacho: el clásico del sur que también se bebe

Aunque muchos lo consideran un primer plato, el gazpacho andaluz puede y debe entenderse también como una bebida. Fría, ligera y cargada de vitaminas, es perfecta para combatir el calor del mediodía.

Originario de Andalucía, este batido de tomate, pimiento, pepino, ajo, pan y aceite de oliva ha conquistado neveras en toda España.

No hay receta única, pero sí una regla común: se sirve bien frío y sin complicaciones. Ideal para beber en vaso entre horas, como lo haría cualquier abuela andaluza en pleno agosto.

Horchata: el oro blanco de la Comunidad Valenciana

Hecha a base de chufa y con un sabor que despierta pasiones (o rechazos), la horchata es la joya líquida de Alboraya, en la Comunidad Valenciana. Aunque su consumo es muy local, en verano se convierte en el orgullo de cafeterías y heladerías.

No lleva alcohol, es apta para todos los públicos y, si se acompaña con fartons, se convierte en una merienda clásica. Cremosa, vegetal y dulzona, la horchata es el sorbo más valenciano del verano.

Palmera, canario o camello: la mezcla del verano

Lo cierto es que nadie se pone de acuerdo en el nombre, ¡qué más da! Lo importante a 42º a la sombra es el sabor, el frescor y lo buena que está esta mezcla. Palmera, canario, camello, murciano o alicantino, lo llames como lo llames, combinar horchata fresquita con granizado de limón siempre es una de las mejores opciones del verano.

Muy típico en Cataluña, Valencia y las Baleares, esta bebida es ya un clásico del verano para muchísimos españoles. ¡Una delicia que no debes perderte en cuanto reabra tu heladería de confianza!

Sangría: la embajadora por excelencia

No hay bebida española más internacional que la sangría. Surgida hace más de dos siglos de la mezcla improvisada entre vino y frutas, hoy se ha convertido en la reina de las mesas estivales. Refrescante, ligeramente alcohólica y fácil de compartir, es el símbolo de cualquier celebración al aire libre.

La receta puede incluir cítricos, melocotones, licor y canela, y cada casa tiene su versión. Pero todas coinciden en algo: la sangría sabe mejor entre amigos y al sol.

Tradición que se sirve en vaso

Gazpacho, horchata, sidra, vino y sangría: cinco formas de saborear el verano, cinco maneras de entender España. Cada una con su historia, su ritual y su temperatura justa. Tan distintas entre sí como lo son las regiones de donde proceden, y sin embargo, todas hermanadas por ese impulso universal de refrescar cuerpo y alma cuando el sol aprieta.

Porque en España, beber también es cultura. Y en verano, más que nunca, es una celebración.

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo, en horas de trabajo o de ocio, para muchos representa toda una religión y una rutina que no se puede escapar, con unos rituales que van más allá de añadir leche, algún tipo de endulzante, que ha creado miles de especialidades alrededor del mundo.

La guía gastronómica Taste Atlas ha valorado 81 de las mejores especialidades de café del mundo, coronando a cinco de ellas en los primeros puestos, dando diferentes variedades que incluyen dulces, helados y los más clásicos.

Café Cubano, el mejor tipo de café del mundo

El café que es todo un símbolo cultural en Cuba se ha coronado como la mejor especialidad del mundo según Taste Atlas. Este tipo es un espresso que se endulza antes con Demerara endulzante en bruto extraído directamente de la caña de azúcar, que le da un sabor intenso y su característica espuma marrón de color claro. El cubano es también muy popular en Latinoamérica y Florida.

Espresso freddo, el mejor café helado mundial

En el segundo lugar de la mejor especialidad de café del mundo se sitúa el Espresso freddo, un tipo originario de Grecia que se forma con una combinación de espresso y hielo, ambos batidos a la vez a diferencia de otras bebidas de café frías, lo que genera una textura cremosa, que se sirve frío y que es una popularidad de los veranos desde la década de los 90.

Cappuccino, el mejor tipo de café clásico

De entre los clásicos, el cappuccino italiano se coloca como uno de los mejores tipos de café. Se elabora con espresso y leche espumada al vapor, que se considera una evolución del kapuziner, una bebida surgida en las cafeterías de Austria del siglo XVIII.

Ristretto, el otro clásico italiano de café

El siguiente en el ranking de Taste Atlas es otro clásico italiano, el ristretto, una especialidad de café que es la mitad de un espresso, que utiliza una cantidad diferente de agua, pero con un sabor menos amargo y una bebida más concentrada.

Café helado vietnamita, la especialidad de café que cierra el top 5

El top 5 del ranking de las mejores especialidades de café de Taste Atlas la cierra el café helado vietnamita, que combina café fuerte, leche condensada y hielo y se prepara tradicionalmente con café vietnamita molido de grano medio o grueso, de la variedad Robusta, y se prepara con un filtro de goteo, para luego ser vertido en un vaso.

Las mejores especialidades de café en España

Si bien no figuran entre los mejores, las especialidades de café españoles están en el ranking de Taste Atlas. El primero en aparecer es el café bombón, en el puesto 17, seguido directamente con el café cortado, para luego irse hasta la posición 50 con el café con miel, en la 51 el café del tiempo, y el café blanco y negro que cierra en el 57.

Uno de cada diez nuevos casos de diabetes tipo 2 en el mundo puede atribuirse al consumo de bebidas azucaradas, según un estudio publicado este lunes en la revista Nature Medicine, que también ha hallado una correlación entre este tipo de refrescos y 1 de cada 30 nuevos casos de enfermedad cardiovascular.

Para el estudio, basado en estimaciones de modelos en 184 países hasta 2020, la investigadora Laura Lara-Castor y su equipo analizaron la información de la Base de Datos Dietética Mundial (Global Dietary Database), que incorpora estimaciones del consumo de bebidas azucaradas basadas en encuestas dietéticas a nivel individual, junto con datos sobre obesidad y tasas de diabetes. 

Los investigadores combinaron estos conjuntos de datos en un modelo para estimar las cargas de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares atribuibles a las bebidas azucaradas en todo el mundo. Al modelar estos efectos en las poblaciones de 184 países, los autores calcularon que 2,2 millones de nuevos casos de diabetes tipo 2 y 1,2 millones de nuevos casos de enfermedades cardiovasculares fueron atribuibles a estas bebidas a escala global en 2020. 

“Nuestro estudio muestra que alrededor de 3 millones de nuevos casos cardiometabólicos en 2020 fueron atribuibles a las bebidas azucaradas”, explica Lara-Castor a elDiario.es. “Además, alrededor de 340.000 muertes estuvieron relacionadas con las bebidas azucaradas”. 

Los países más afectados

Aunque el consumo de bebidas azucaradas (entre ellas, refrescos, bebidas de frutas, bebidas energéticas y limonadas) está aumentando en todo el mundo, la mayor proporción de casos de enfermedad atribuibles a esta causa se encontró en África subsahariana, América Latina y el Caribe. En concreto, al evaluar las tendencias entre 1990 y 2020, los investigadores encontraron que África subsahariana experimentó un aumento de casos del 8,8% en diabetes y del 4,4% en enfermedades cardiovasculares. 

“Encontramos una gran variación por región del mundo, desde el 24% de todos los casos de diabetes tipo 2 en América Latina y el Caribe hasta solo el 3% de los casos en el sudeste y este de Asia, explica la autora principal. ”Las desigualdades interesantes entre subgrupos de población a nivel mundial incluyen, en general, cargas mayores en los hombres en comparación con las mujeres, entre adultos con alto nivel educativo frente a adultos con bajo nivel educativo, y entre adultos en áreas urbanas frente a adultos en áreas rurales“.

El problema afecta más a los hombres que a las mujeres y a los adultos con alto nivel educativo frente a adultos con bajo nivel educativo

Laura Lara-Castor — Investigadora de la la Universidad de Tufts y autora principal del estudio

Aunque recuerdan que se basan en estimaciones con alta incertidumbre en países en los que los datos disponibles son limitados, los autores aseguran que sus datos sobre el consumo de bebidas azucaradas en las regiones económicamente en desarrollo reflejan un cambio en la dieta hacia la adopción de patrones alimentarios más occidentalizados. Por este motivo, destacan la necesidad de políticas e intervenciones eficaces para regular la venta y el consumo de bebidas azucaradas en todo el mundo a fin de reducir el impacto de las enfermedades asociadas.

“Existen varias políticas en marcha que están empezando a dar resultados”, asegura Lara-Castor. “Entre ellas, se encuentran los impuestos a las bebidas gaseosas, las normas de comercialización, las etiquetas de advertencia en el frente de los envases, las restricciones de ventas y las campañas de educación”. Sin embargo, recuerda, muchos de estos esfuerzos se han visto obstaculizados por la fuerte oposición de la industria, que incluye agresivas campañas publicitarias o reducciones de precios. 

“Por lo tanto —concluye—, es necesario seguir trabajando para diseñar, implementar y evaluar estas políticas, adaptándolas según sea necesario, centrándose en métodos para reducir la oposición de la industria y prestando especial atención a los lugares y subgrupos de población con las mayores cargas y aumentos a lo largo del tiempo”.

Azúcar en muchos frentes

Rafael Urrialde de Andrés, profesor en la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nutrición, considera que estos resultados son relevantes, pero recuerda que se trata de un estudio observacional, que no establece causalidad. También considera que habría que ampliar el foco a otros productos como las bebidas lácteas o los cereales que también aportan azúcar. “El exceso de consumo de azúcar genera muchos problemas de salud provenga de donde provenga”, asegura.

Ahora mismo, en Europa se ha reducido el azúcar en muchísimos productos, y en España más del 50% de las bebidas son sin azúcares

Rafael Urrialde de Andrés — Profesor de la UCM y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nutrición

En opinión de Urrialde, el problema se agrava en muchos países, sobre todo del continente americano y también en África, porque su modelo dietético está muy alejado de la dieta mediterránea, que es la que ofrece mejor esperanza de vida. “Al comparar más de 180 países con modelos comportamentales tan diferentes, se distorsiona el resultado”, opina. “Ahora mismo, en Europa se ha reducido el azúcar en muchísimos productos, y en España más del 50% de las bebidas son sin azúcares”. 

“El artículo es impresionante y muestra resultados muy interesantes, aunque por desgracia conocidos desde hace tiempo”, opina Jesús Francisco García Gavilán, investigador del CIBERobn y del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili. A su juicio, el estudio ofrece un enfoque especialmente valioso al cubrir un periodo de 30 años (1990-2020) y analizar datos de casi tres millones de personas, ampliando los conocimientos existentes y extendiendo la problemática más allá de los países occidentales, a otras regiones donde se está produciendo un efecto de occidentalización.  

Las políticas de salud pública deberían tomar en mayor consideración este tipo de estudios y realizar propuestas como el uso de impuestos específicos disuasorios a estas bebidas

Jesús Francisco García Gavilán — Investigador del CIBERobn y del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili

“Este trabajo demuestra la falta de políticas de salud pública adecuadas a la mejora o la prevención de enfermedades en la población”, asevera García Gavilán. “Las políticas de salud pública deberían tomar en mayor consideración este tipo de estudios y realizar propuestas que favorezcan una mejor salud de la población, como el uso de impuestos específicos disuasorios como el de las bebidas azucaradas en Cataluña, un etiquetado nutricional más efectivo y agresivo y restricciones de publicidad de estos alimentos en horarios de máxima audiencia para minimizar el consumo”.

La clave sigue estando en la información y educación de los consumidores, añade Urrialde, y un buen modelo a seguir sería el de los etiquetados de las bebidas azucaradas que se ha establecido en toda América, salvo en Estados Unidos. “Hay que seguir realizando educación alimentaria y nutricional para reducir el consumo de azúcares y cambiar los hábitos, y dar más visibilidad a las bebidas y alimentos que no los tienen”, concluye.

Un divorcio empresarial en toda regla, con reparto de bienes incluido. En los últimos meses, dos de las mayores multinacionales del mundo, Nestlé y Coca-Cola, han protagonizado el final de un acuerdo empresarial por una marca, Nestea, que lanzaron de la mano en España. Al final, una se ha quedado con la enseña, Nestlé; y otra, con la receta, Coca-Cola. Pero hay más actores que han entrado en juego, como el grupo cervecero catalán Damm.

Para ver el inicio de esta relación corporativa hay que remontarse a finales del siglo pasado cuando Nestlé y Coca-Cola se aliaron para fabricar y comercializar bebidas, entre otras, Nestea. Diez años después, aceleraron el paso de esa colaboración con la creación de otra sociedad conjunta, Beverage Partners Worldwide (BPW), donde cada una tenía el 50% y que ha operado en varios países europeos, entre ellos, España.

Esa colaboración se promocionó en uno de los foros preferidos por el mundo empresarial, el de Davos. Allí, en 2001, el entonces presidente de Nestlé, Peter Brabeck, aseguró que sentía que “el conocimiento del mercado de Nestlé y el poder de distribución de Coca-Cola, es nuestra base y confiamos en que esto sea un gran negocio”. Lo fue hasta 2017, aunque ninguna de las dos compañías ha ido detallando en sus informes anuales las ventas que lograban con esa marca de té. Nestlé sí reconocía que, en realidad, Beverage Partners Worldwide eran dos compañías. Una con sede en Europa, en Suiza. La otra, en Estados Unidos, en el Estado de Delaware.

En ese 2017, dieron por concluida su alianza. “Si bien la empresa conjunta ha tenido un buen desempeño durante más de 15 años, Nestlé y The Coca-Cola Company acordaron disolverla a partir del 1 de enero de 2018”. La multinacional suiza consideró que le era más ventajoso ir en solitario. De hecho, la marca era suya, porque el gigante norteamericano asumió en sus memorias anuales que BPW, “comercializa y distribuye los productos de Nestea en Europa y Canadá en base a acuerdos con nuestros colaboradores. La marca es propiedad de Société des Produits Nestlé”.  

Cada una por su lado

El grupo helvético decidió así, hace siete años, que “el mercado del té listo para beber” había “evolucionado” y que, por eso, era mejor caminar sin ir con un socio de la mano. “Nestlé cree que es el momento adecuado para desarrollar Nestea de forma independiente”, pero no rompió del todo los lazos con Coca-Cola Company, porque le dio una prórroga en forma de “licencia para fabricar y distribuir Nestea en Canadá, España, Portugal, Andorra, Rumanía, Hungría y Bulgaria”.

En España, esa continuidad de la alianza, por un tiempo adicional, acabó siendo revisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dio el visto bueno a que Coca-Cola Company, a través de una filial llamada European Refreshments Limited, explotara la licencia de Nestea durante un periodo de siete ejercicios. Un plazo de tiempo al que ya se ha puesto punto y final.

La derivada es que ahora la marca Nestea sigue bajo control de Nestlé, pero Coca-Cola sigue teniendo un refresco, que asegura sigue la misma receta, pero con otro nombre. En septiembre, la multinacional norteamericana lanzó al mercado Fuze Tea, una enseña con la que ya operaba en decenas de países. El director general de Coca-Cola Iberia, Carlos Martín, aseguró que Fuze Tea Sabor Original mantiene “el sabor y la botella de siempre que los consumidores ya conocen”, según recogió Europa Press. El objetivo de la compañía pasaba por alcanzar los 225.000 puntos de venta antes de que acabe el año.

También la embotelladora del gigante norteamericano, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha dado explicaciones sobre el cambio de marca, aunque sin entrar al detalle. “Estamos transfiriendo nuestro negocio en España de Nestea a Fuze”, aseguró su consejero delegado, Damian Gammell, en la última presentación de resultados a inversores y analistas. “Eso conllevará algunos desafíos a corto plazo, a medida que lo realizamos, pero creo que Fuze ha demostrado muy positiva para nosotros”.

El nuevo socio de Nestlé, la cervecera Damm

Nestlé tampoco es que vaya a ir ahora en solitario, sino que se ha buscado un nuevo socio con capacidad para fabricar Nestea y distribuirlo tanto en los supermercados como en bares y restaurantes. Se trata de la cervecera catalana Damm, que producirá y venderá la bebida a partir del 1 de enero de 2025. 

La producción del Nestea de Nestlé y Damm se llevará a cabo en la localidad valenciana de Salem y mantendrá “los mismos estándares de calidad y con idéntico perfil organoléptico”, aseguró la filial de la multinacional suiza. Estas dos compañías se han mostrado optimistas respecto a las previsiones que pueden alcanzar con el nuevo Nestea, sin dar detalles, aunque indicando que el segmento de bebidas no carbonatadas tiene buenas expectativas de crecimiento futuro.

El cambio se produce en un momento en el que Nestlé necesita buenas noticias para sus finanzas. Hace unas semanas, el consejero delegado del grupo, Laurent Freixe, rebajó las expectativas de resultados –redujo ligeramente su margen sobre ventas– a la espera de poner en marcha una nueva estrategia corporativa, que pasa por dar un tijeretazo a los costes y aumentar el gasto en publicidad.

Freixe, que lleva en el cargo desde el pasado mes de septiembre, busca reducir los gastos de Nestlé en 2.500 millones de francos suizos (casi 2.700 millones de euros) hasta 2027, para destinarlos a nuevas inversiones. La compañía no dio detalles sobre si este recorte afectará al empleo, solo que tiene en mente realizar “adquisiciones” y que va a “intensificar la inversión en publicidad y marketing para apoyar el crecimiento”.