Vitoria‑Gasteiz atraviesa un momento clave para su gastronomía. Durante años, la ciudad ha cultivado un ecosistema hostelero diverso, honesto y profundamente ligado al territorio, aunque sin la visibilidad que merece. Actualmente, una nueva generación de emprendedores está redefiniendo ese relato: proyectos que nacen desde la autenticidad, que escuchan a la ciudad y a sus barrios y que entienden la cocina como una forma de construir comunidad. Esa energía merece ser reconocida, acompañada y proyectada.

Hablar de gastronomía en Álava es hablar de futuro. De un territorio que está construyendo un relato propio, sólido y contemporáneo. De emprendedores y emprendedoras que trabajan con rigor y sensibilidad. De una comunidad que ya no espera reconocimiento: lo reclama, lo demuestra y lo sostiene cada día.

La gastronomía tiene una capacidad extraordinaria para transformar territorios. Detrás de cada restaurante, cafetería, bar, proyecto de bebidas o iniciativa gastronómica hay personas que deciden asumir riesgos, generar empleo y aportar valor económico, cultural y social a su entorno. Emprender en gastronomía nunca ha sido sencillo, y precisamente por eso resulta relevante reconocer a quienes lo hacen desde una visión de largo plazo, construyendo propuestas con personalidad y arraigo.

La jornada Culinary Action!, organizada por Basque Culinary Center y celebrada recientemente en Vitoria‑Gasteiz, permitió poner rostro a esa realidad. Aportó voz a emprendedores que están redefiniendo la oferta gastronómica de la ciudad desde perspectivas muy diversas: restaurantes gastronómicos, proyectos de cocina vegetal, espacios vinculados al vino, cafeterías de especialidad, conceptos innovadores de hospitalidad o nuevas propuestas de restauración urbana. Lo verdaderamente relevante no es la diversidad de formatos, sino la diversidad de miradas.

Hubo una idea recurrente a lo largo de toda la jornada: la necesidad de construir y reconocer una verdadera comunidad gastronómica. Durante años hemos asociado el éxito empresarial a trayectorias individuales. Sin embargo, los retos actuales exigen una lógica diferente. La innovación surge con mayor fuerza cuando existen espacios de encuentro, colaboración y aprendizaje compartido. Las comunidades emprendedoras generan conexiones, aceleran el intercambio de conocimiento y favorecen la aparición de nuevas oportunidades. Por eso, uno de los mayores activos que está construyendo Vitoria‑Gasteiz no son únicamente sus negocios, sino la red de relaciones que los une.

También resultó significativo comprobar cómo está evolucionando la propia concepción del emprendimiento gastronómico. Durante mucho tiempo el foco estuvo puesto exclusivamente en el producto o en la cocina. Hoy aparecen nuevas prioridades. Los jóvenes emprendedores hablan de liderazgo, de gestión de equipos, de conciliación, de calidad del empleo y de sostenibilidad empresarial. Quieren construir negocios rentables, pero también organizaciones saludables. Entienden que el talento se atrae y se retiene generando entornos de trabajo más humanos, equilibrados y atractivos para las nuevas generaciones.

Otro rasgo que define este momento es la autenticidad. Muchos de los proyectos que están emergiendo en la ciudad comparten una voluntad clara de expresar una identidad propia. No buscan reproducir modelos ajenos ni seguir tendencias pasajeras. Construyen propuestas conectadas con el territorio, con los productores locales y con una manera determinada de entender la gastronomía. Esa combinación entre calidad y autenticidad constituye, probablemente, uno de los mayores valores diferenciales de la oferta gastronómica vitoriana.

La innovación también está presente, aunque quizá no siempre de la forma en que solemos imaginarla. Innovar no significa únicamente incorporar tecnología o desarrollar nuevos productos. Innovar es repensar modelos de negocio, nuevas experiencias para el cliente o nuevas formas de organizar equipos. Es encontrar maneras más eficaces de gestionar, comunicar y hacer crecer proyectos. La digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas herramientas de gestión están permitiendo que pequeños negocios desarrollen capacidades que hasta hace pocos años estaban reservadas a organizaciones mucho mayores.

Al mismo tiempo, observamos transformaciones profundas en los hábitos de consumo. Las nuevas generaciones buscan experiencias más conscientes y personalizadas. Se interesan por el origen de los productos, por las historias que hay detrás de cada proyecto y por el impacto que generan. Lo vemos en el auge del café de especialidad, en el crecimiento de las bebidas sin alcohol o de baja graduación, en la demanda de productos locales y en el interés creciente por propuestas más sostenibles. El consumidor actual no sólo quiere consumir; quiere comprender y participar.

Las nuevas generaciones buscan experiencias más conscientes y personalizadas. Se interesan por el origen de los productos, por las historias que hay detrás de cada proyecto y por el impacto que generan

Todo ello sitúa a Vitoria‑Gasteiz ante una gran oportunidad. La ciudad cuenta con una escala humana que favorece la cercanía, una identidad gastronómica sólida y una comunidad emprendedora que está demostrando una notable capacidad de innovación. Quizá el principal desafío ya no sea crear más proyectos, sino hacer visible lo que ya está ocurriendo. Porque existe una oferta gastronómica diversa, singular y con personalidad propia que merece ser contada mejor, tanto dentro como fuera del territorio.

Cuando hablamos del futuro de la gastronomía solemos pensar en tendencias globales. Sin embargo, el futuro se construye en lugares concretos y a través de personas concretas. Se construye cada vez que alguien abre un pequeño negocio, recupera un producto local, arriesga con una nueva idea o decide desarrollar un proyecto propio sin renunciar al territorio. Esa es la verdadera dimensión del emprendimiento gastronómico: su capacidad para generar actividad económica, reforzar la identidad cultural de un lugar y mejorar la vida de las comunidades.

Vitoria‑Gasteiz está demostrando que posee todos los ingredientes necesarios para hacerlo: talento, diversidad, creatividad, colaboración y una mirada cada vez más ambiciosa hacia el futuro. La tarea ahora consiste en seguir fortaleciendo ese ecosistema, generar más conexiones entre sus actores y proyectar al exterior una realidad que ya existe. Porque el reconocimiento no llega únicamente por lo que se hace, sino también por la capacidad de compartirlo.

En este contexto, la implicación y el compromiso de Basque Culinary Center con el territorio son firmes. No se trata de una presencia puntual, sino de una relación que se ha consolidado a lo largo del tiempo, conociendo a sus profesionales, recorriendo sus establecimientos y comprendiendo de primera mano la identidad gastronómica de Vitoria‑Gasteiz. La puesta en marcha de EDA Drinks & Wine Campus refuerza esa conexión y sitúa a la ciudad como un nodo estratégico para la formación, la innovación y la hospitalidad. A ello se suman iniciativas como el colectivo Arabak0, que contribuyen a fortalecer un ecosistema comprometido con el producto, el territorio y el futuro.

Porque ese es, en realidad, el gran valor del emprendimiento gastronómico: transformar negocios en proyectos con impacto y ciudades en comunidades con futuro.

Los principales resultados arrojados por 'La Cuenta Satélite del Turismo', instrumento estadístico internacional de referencia para medir el peso económico real del turismo, contabiliza más de dos millones de viajes a Navarra en 2024, un hito en cuanto a número de viajeros, y que supone una aportación al PIB de 1.500 millones de euros a la comunidad foral. Según los datos, el 9,4% del empleo total en Navarra lo genera la industria turística, siendo el servicio de comida y bebida el sector mayoritario (representando un 53,5% de la actividad turística total). Los alquileres solo representan el 0,7%. “Trabajamos por un turismo sostenible, en tres ámbitos principalmente, el social, el económico y el medioambiental y para ello es necesario conocer y medir el valor que tiene esta actividad en el territorio”, ha asegurado Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo, durante la presentación de la herramienta.

La 'Cuenta Satélite del Turismo (CST)' se elabora siguiendo la metodología aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y respaldada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), Eurostat y la OCDE, de forma que garantiza la comparabilidad de sus resultados con los de otras regiones y países. Tras la obtención de datos, Nastat, en colaboración con la Dirección General de Turismo, ha elaborado esta nueva operación estadística oficial de Navarra, pudiendo cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad Foral, e incorpora una serie histórica correspondiente al período 2016-2024. Los datos de 2025 estarán disponibles a finales del presente año y, a partir de entonces, la estadística se actualizará con periodicidad anual.

“Esta cuenta nos va a permitir conocer su evolución, los puntos fuertes y las áreas de mejora de un sector que crece, se fortalece y se especializa para ofrecer a quienes nos visitan experiencias únicas de un destino, como es Navarra, que tiene una amplia y variada oferta de calidad”, ha asegurado la consejera Esnaola, resaltando también que disponer de esta herramienta “sitúa a Navarra en la vanguardia” en el ámbito de la “inteligencia turística” similar a las otras “elaboradas por el INE para el conjunto del Estado”.

Resultado de 2024

En 2024 el turismo representó el 5,5% del PIB de Navarra medido a través de la demanda final turística, lo que equivale a 1.509,6 millones de euros. La cifra supone un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023 y es la más elevada de la serie. Mientras que el valor añadido generado directamente por las industrias turísticas alcanzó los 541,7 millones de euros, es decir, el 2,7% del PIB foral total.

Respecto a las exportaciones, solo el turismo representó en nuestra comunidad el 5,4% de las exportaciones de Navarra en 2024. Además, el consumo turístico de los visitantes en Navarra ascendió a 1.642 millones de euros en 2024, un 26,3% más que el año anterior. El turismo receptor —personas procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero— fue el componente con mayor peso.

En lo que respecta al empleo, las industrias turísticas generaron 31.909 puestos de trabajo, un 2,0% más que en 2023, y el 9,4% del empleo total en Navarra. Y sobre la recaudación de impuestos, el turismo supuso en 2024 el 8,4% de la recaudación neta de impuestos para la Hacienda Foral.

Por último, la nueva Cuenta Satélite revela un hito en lo que a viajeros se refiere. Y es que, este dato coincide con la superación, también por primera vez, de los dos millones de viajeros registrados en Navarra en 2024, de los cuales el 37% procedieron del extranjero. Hablamos de viajeros alojados en establecimientos turísticos.

La serie 2016-2024 permite trazar la evolución del turismo navarro a lo largo de casi una década. El impacto de la pandemia de la covid-19 queda claramente reflejado en los datos: el turismo cayó del 4,7% al 3,1% del PIB foral en 2020, como consecuencia del confinamiento y las restricciones de movilidad. A partir de 2021 se inició una recuperación sostenida que ha culminado en el máximo histórico de 2024.

En este nuevo episodio del podcast de viajes Kelugares, Kelu Robles viaja a Friburgo. Si alguien te dice que va a llevarte a la ciudad del futuro, probablemente imagines coches voladores, robots camareros y alguna distopía donde una tostadora tiene más inteligencia emocional que tu ex. Pues no. La ciudad del futuro existe. Está en Alemania. Y lo más revolucionario que ha hecho no es inventar un dron que te lleve al trabajo, sino conseguir que la gente viva bien. Se llama Friburgo de Brisgovia (Freiburg im Breisgau para los alemanes, que siempre encuentran una forma más complicada de decir las cosas) y está al sur de Alemania, a los pies de la Selva Negra. Y sí: es probablemente una de las ciudades más sostenibles del planeta. Escucha esta aventura viajera aquí y suscríbete a Kelugares para que te llegue automáticamente el siguiente episodio: Spotify, Ivoox, Youtube

Cuando alguien dice “sostenibilidad” todos pensamos automáticamente en una conferencia de ocho horas, una botella reutilizable de 47 euros y un señor explicándote cómo cultivar kale en el balcón. Friburgo es otra cosa. Aquí la sostenibilidad se traduce en calles llenas de gente, bicicletas por todas partes, transporte público que funciona, barrios sin coches y una calidad de vida tan obscena que resulta ofensiva para cualquiera que haya esperado un autobús más de veinte minutos.

Dónde está Friburgo y por qué deberías incluirla en una ruta por la Selva Negra

Friburgo está en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, una región tan verde que parece diseñada por el departamento de marketing de la naturaleza. La mayoría de viajeros llegan aquí después de recorrer la famosa Selva Negra. Por cierto: ni es una selva ni es negra. Lo de “Selva Negra” viene de una traducción bastante creativa. En alemán se llama Schwarzwald, que significa literalmente “Bosque Negro”. Lo de negro se debe al aspecto oscuro que crean los enormes bosques de coníferas cuando los observas desde lejos. Y nosotros, que traducimos las cosas con la misma precisión que quien pone piña a una paella, acabamos llamándola Selva Negra.

Qué ver en Friburgo: una ciudad medieval donde la gente sigue usando las calles para vivir

La primera impresión de Friburgo es extraña porque parece una ciudad medieval perfectamente conservada, pero luego descubres que no es un decorado para turistas. Las puertas medievales siguen formando parte del tráfico diario, los tranvías pasan junto a edificios de siglos de antigüedad y nadie parece especialmente impresionado por ello.

Sube al Schlossberg para entender la ciudad

Antes de lanzarte al casco histórico, hazte un favor y sube al monte Schlossberg. Puedes hacerlo caminando o usando el funicular. Desde arriba tendrás la postal completa de Friburgo: los tejados rojizos, la catedral gótica, las antiguas murallas, los viñedos que se cuelan dentro de la ciudad y el inmenso mar verde de la Selva Negra rodeándolo todo. Es el mejor sitio para entender por qué esta ciudad parece vivir permanentemente en equilibrio entre naturaleza y urbanismo.

Los Bachle: los riachuelos medievales más adorables de Alemania

Hay una cosa que llama la atención nada más llegar. Mires donde mires aparecen pequeños canales de agua recorriendo las calles. Se llaman Bächle y son una de las señas de identidad de Friburgo. Estos pequeños riachuelos se construyeron en la Edad Media para ayudar a combatir incendios cuando casi todas las casas eran de madera, porque mientras otras ciudades ardían a la mínima, aquí alguien decidió que quizá tener agua corriendo por las calles no era mala idea. Alemanes siendo alemanes.

Busca los mosaicos medievales escondidos

Otro detalle precioso del casco histórico son los pequeños mosaicos incrustados en el suelo. Representan tijeras, libros, animales o herramientas y en la Edad Media servían para indicar qué comercio había en cada edificio cuando gran parte de la población no sabía leer. Un Google Maps del siglo XIII, sin anuncios, sin cookies y sin que te persiga un algoritmo durante seis meses después. Búscalos en las calles Konviktstraße, Herrenstraße y las callejuelas que rodean la catedral.

La Catedral de Friburgo y el mercado más famoso de la ciudad

La gran protagonista del centro histórico es la Catedral de Friburgo. Es enorme, es gótica, es roja y parece diseñada específicamente para que acabes con dolor cervical de tanto mirar hacia arriba. Frente a ella se celebra uno de los mercados más antiguos de Alemania y aquí es donde debes probar una institución local, la Lange Rote, la salchicha más famosa de Friburgo. El Museo Augustiner merece una parada aunque no seas especialmente de museos. Ocupa una antigua iglesia y monasterio agustino reconvertidos en un espacio espectacular donde se exhiben esculturas originales, vidrieras y tesoros medievales de la catedral de Friburgo. Lo mejor es entrar en la enorme nave principal y encontrarte cara a cara con gárgolas y figuras de piedra que llevan siglos observando a la humanidad hacer tonterías.

Qué comer en Friburgo: vino, salchichas y la auténtica tarta Selva Negra

Baden-Wurtemberg es una de las regiones vinícolas más importantes de Alemania y aquí viene otra sorpresa para quien siga pensando que Alemania es únicamente cerveza. Se bebe muchísimo vino, especialmente blanco. En verano las bodegas organizan festivales y catas por toda la ciudad y cuando sale el sol media Friburgo aparece mágicamente sentada en terrazas, parques y plazas con una copa en la mano. Visita las bodegas Alte Wache para una inmersión en los vinos de la región. Te recomiendo visitar Gasthaus Zum Roten Bären, la posada más antigua de Alemania.

Probar la auténtica Schwarzwälder Kirschtorte

La famosa tarta Selva Negra nació aquí y después de probar una de verdad entiendes que las versiones industriales que venden por el mundo son poco más que un delito gastronómico. La receta tradicional incluye bizcocho de chocolate, nata, cerezas y kirsch, un aguardiente de cereza típico de la región. Los colores representan el paisaje local: los bosques oscuros, la nieve y los tonos rojizos del traje tradicional. En el restaurante bío Adelhaus las hacen deliciosas.

Si después de probar la tarta Selva Negra te queda hueco para seguir pecando, acércate a Förster Max - Patisserie & Chocolaterie. Todo se hace a mano, con obsesión por la calidad y una filosofía tan cuidada que hasta forman a futuros pasteleros como si fueran los Jedi de la repostería. Te dejo otras recomendaciones gastronómicas que merece la pena conocer: Großer Meyerhof, Restaurante Lichtblick, Restaurante Oberkirchs Weinstuben, la cervecería al aire libre Feierling y el Restaurante Kartoffelhaus.

El barrio Vauban: de base militar nazi al barrio más sostenible del mundo

Y ahora sí. Llegamos al motivo por el que Friburgo aparece constantemente en rankings de urbanismo sostenible. El barrio de Vauban. Lo que hoy parece una utopía verde fue durante décadas una base militar. Después quedó abandonada y en los años noventa los vecinos decidieron reconstruirla siguiendo criterios ecológicos y comunitarios. El resultado parece una demostración práctica de que las cosas pueden hacerse bien si existe voluntad política y social. Aquí encontrarás casas pasivas pioneras, energía solar por todas partes, huertos urbanos, grandes zonas verdes y calles pensadas para personas y no para coches. Los vehículos privados prácticamente desaparecen del paisaje porque se concentran en aparcamientos colectivos situados fuera de las áreas residenciales. Lo sé. Parece ciencia ficción. Pero funciona.

Cuándo viajar a Friburgo

Friburgo tiene fama de ser una de las ciudades más soleadas de Alemania. La primavera es perfecta si buscas temperaturas agradables, naturaleza espectacular y menos turistas. El verano trae muchísimo ambiente en terrazas, festivales del vino y vida al aire libre. El otoño regala algunos de los paisajes más bonitos de la Selva Negra gracias a los viñedos y los bosques cambiando de color. Y el invierno convierte la ciudad en una postal navideña bastante más efectiva que cualquier filtro de Instagram.

Cómo moverte

Además del transporte público, puedes recurrir a empresas de alquiler de bicicletas como FRELO con estaciones en Vauban, Estación Central o la cercana Schwabentor)

Dónde dormir en Friburgo

Si quieres vivir la experiencia completa, lo más interesante es alojarte en Vauban. Una opción especialmente recomendable es el Green City Hotel Vauban. No solo destaca por sus criterios de sostenibilidad, sino también por su proyecto social inclusivo, que integra laboralmente a personas con discapacidad. Consulta toda la información en la Oficina de Turismo de Friburgo y no te olvides de suscribirte a Kelugares para recibir más locuras viajeras en formato podcast en Spotify, Ivoox, Youtube

De una gastrogalería de lujo a un complejo de spas y centro de bienestar. La selecta Galería Canalejas, un antiguo Food Hall en pleno centro de Madrid, cerró hace dos años después de su principal adjudicataria, Mad Gourmets, acumulara pérdidas y entrara a un concurso de acreedores. Como la empresa ocupaba hasta 19 locales del salón gastronómico y suponía el princpal atractivo de este complejo situado en los sótanos del Four Seasons, la galería cayó en desgracia y ahora intenta reflotar con la llegada de otro inversos, la empresa Aire Ancient Baths.

El proyecto ocupará unos 2.200 metros cuadrados en el sótano del edificio, en la calle Alcalá, y contará con un acceso independiente desde la calle Alcalá, después de una inversión de 21,5 millones de euros, adelanta El País. Aún se desconoce la fecha de apertura, pues el proceso sigue en marcha y ha de pasar primero un período de obras, algo que s prevé complejo dadas las características estructurales del inmueble, de estilos neorrenacentista y neobarroco. Sin embargo, este cambio responde a un giro estratégico para mantenerse en el negocio de la exclusividad, pero cambiando platos gourmets por una cadena millonaria de masajes y baños relajantes.

La compañía que ha cerrado este trato, Aire, tiene otros centros de bienestar inspirado en baños de estilo griego, romano u otomano en ciudades como Barcelona o Sevilla. Los precios de cada experiencia pueden variar, pero las más asequibles parten de 76 euros por 90 minutos entre baños de distinta temperatura y otras llegan a superar los 300 euros por persona, con spas privados para remojarse en vino y disfrutar de masajes, exfoliaciones corporales o degustaciones de queso. Un modelo de negocio que mantiene el lujo en el seno de Canalejas, pero cambia el enfoque después del fiasco del Food Hall.

Además de en España, Aire Ancient Baths opera en otras ciudades como Londres, Copenhague, Nueva York o Toronto, casi siempre en edificios históricos de estilo clasicista que han sido reabilitados. Madrid era una de las ciudades donde llevaba años buscando ubicación. En su día, el complejo de Galería Canalejas abrió como uno de los mayores proyectos inmobiliarios del centro de Madrid, combinando el hotel Four Seasons con una galería comercial de marcas internacionales de lujo, viviendas de alto nivel y una gran oferta gastronómica. Esta última pata nunca terminó de funcionar.

Las dificultades del espacio de restauración ya habían quedado reflejadas en la evolución económica del complejo. El cierre de la gastrogalería evidenció que la concentración de restaurantes no había conseguido atraer un flujo suficiente de clientes, pese a encontrarse en una de las zonas con mayor tránsito peatonal de la capital. La actividad comercial del edificio convivía con un hotel de lujo que seguía registrando pérdidas mientras la zona gastronómica acumulaba problemas financieros. A finales del año pasado, la reorganización del complejo continuó con un acuerdo entre OHLA y el exdueño de Poker Stars, Isai Scheinberg, con su fondo Mohari.

Aquella operación dejó en manos de OHLA la gestión de la galería comercial, mientras Mohari asumió el hotel Four Seasons y otros activos vinculados a la actividad hotelera. Ese reparto abrió la puerta a redefinir los usos de algunos espacios y adaptarse a nuevas tendencias en el mercado del lujo. Frente a un modelo basado en la concentración de restaurantes en un sótano, Galería Canalejas apuesta ahora por experiencias privadas o de bienestar, con la vista aún puesta en la clientela internacional y de alto poder adquisitivo.

De momento no se han anunciado tarifas para Madrid ni tampoco una fecha clara de inauguración, pero el ejemplo de Barcelona permite hacerse una idea. En el Aire Ancient Baths de la ciudad condal, la experiencia termal básica parte de unos 90 euros por persona, mientras que los recorridos combinados con masajes y tratamientos superan habitualmente los 150 euros e incluso algunos programas premium rebasan los 300 euros, dependiendo de la duración o los servicios incluidos.

La Estafeta es probablemente la calle más conocida de Pamplona dentro y fuera de nuestras fronteras, tal vez por el protagonismo que esta vía de unos 300 metros de longitud, enclavada en el casco viejo de la ciudad, tiene en los encierros de los Sanfermines.

Su nombre procede de la primera oficina de correos de la ciudad, instalada en 1716. Antes de adoptar esta denominación, en el siglo XV se llamaba calle de los Carpinteros de Navarrería porque en la zona se agrupaban los talleres de estos artesanos. “Luego se hizo el castillo en la plaza del Castillo y esto se llamó rúa tras el Castillo, hasta que finalmente se acabó llamando calle San Tirso porque aquí hubo una basílica que estaba dedicada a san Tirso”, ha explicado a EFE el periodista y escritor especializado en la historia de Pamplona Juan Echenique.

La Estafeta, una calle con una ligera pendiente del 2%, es un clásico de los recorridos turísticos que explican la ciudad a través de tres grandes hitos: el Camino de Santiago, el encierro y los tres burgos medievales. “Esta es, sin lugar a dudas, la calle más conocida, sobre todo fuera de Pamplona”, ha destacado Echenique. Las visitas guiadas que recorren el centro histórico la incluyen como uno de los lugares con mayor carga de tradición de la ciudad, junto a la cuesta de Santo Domingo, la plaza consistorial, la curva de Mercaderes o la propia plaza del Castillo.

Si hay un momento en el que la Estafeta adquiere dimensión universal es durante los encierros de san Fermín, que pasan por esta calle desde 1867. Si se tiene en cuenta que el encierro tiene unos 850 metros, ha subrayado Echenique, aproximadamente un tercio del recorrido transcurre por esta calle. Por eso, ha dicho, “es tan relevante, aparte de que seguramente es donde se producen las carreras más espectaculares”. “Es tradicionalmente donde se producen las cogidas más graves. Seguramente porque al principio los toros corren a muchísima más velocidad que los corredores”, ha comentado el escritor.

La concentración de público durante las fiestas también deja su huella. En Sanfermines, la zona de Estafeta, junto con Calderería y Labrit, es uno de los puntos donde más vasos reutilizables se distribuyen, reflejo de la elevada afluencia de personas. En los controles policiales del casco antiguo, su entorno aparece de forma recurrente como área de vigilancia vinculada al ocio nocturno.

Pero esta calle es también una arteria comercial y hostelera de referencia en la ciudad y ha sido objeto de propuestas municipales orientadas a mejorar la accesibilidad de sus locales, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y garantizar que cualquier persona pueda acceder a todos los establecimientos, muchos de ellos bares y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía local.

A lo largo de la Estafeta, bares y restaurantes combinan tradición e innovación en pequeñas creaciones, los pinchos, que reflejan el producto local, desde clásicos como el jamón ibérico o la tortilla de patata hasta propuestas más elaboradas con ingredientes de temporada. El ambiente es animado durante todo el año y especialmente en fiestas, en las que la gastronomía forma parte esencial de la identidad pamplonesa.

La Estafeta no es solo una vía de paso; es un relato urbano donde conviven la memoria postal que le dio nombre, la épica del encierro, el pulso del comercio, la solemnidad de las recreaciones medievales y la vida cotidiana de un casco antiguo que sigue reinventándose. En sus 300 metros se condensa, como en pocas calles, la historia y la proyección contemporánea de Pamplona.

Pocas recetas están tan asociadas a la cocina vasca como el bacalao al pil-pil. Su aspecto puede parecer sencillo: unos lomos de bacalao cocinados lentamente en aceite hasta quedar cubiertos por una salsa brillante y sedosa. Sin embargo, detrás de este plato se esconde una técnica culinaria que exige paciencia, precisión y experiencia. También una curiosa historia relacionada con el nombre de la salsa que lo ha convertido en uno de los grandes símbolos de la gastronomía vasca. Porque aunque muchas personas conocen el plato, no todas saben por qué se llama exactamente “pil-pil”.

El origen del pil-pil está en un sonido

El bacalao al pil-pil forma parte del patrimonio gastronómico del País Vasco desde hace generaciones. Tradicionalmente se preparaba en cazuelas de barro utilizando únicamente bacalao desalado, aceite de oliva y ajo. El secreto no estaba en los ingredientes, sino en la forma de cocinarlos.

Durante la elaboración, los cocineros movían suavemente la cazuela con movimientos circulares para conseguir que la gelatina desprendida por la piel del bacalao se mezclara con el aceite. Poco a poco se producía una emulsión natural que daba lugar a una salsa cremosa y brillante sin necesidad de añadir harina ni otros espesantes. Según cuenta la web de turismo Visit Bilbao, “denominación onomatopéyica que se refiere al borboteo que se origina al ir moviendo circularmente la cazuela de barro, mientras se emulsiona la mezcla del aceite y la gelatina de la piel”.

Ese pequeño sonido producido durante la cocción terminó dando nombre a toda una técnica culinaria. El característico “pil-pil” que emitían las burbujas al formarse la salsa acabó convirtiéndose en una de las palabras más reconocibles de la gastronomía vasca. Lo curioso es que el nombre no hace referencia a ningún ingrediente concreto ni a un método de cocción específico, sino simplemente a una percepción sonora. Un ejemplo perfecto de cómo las tradiciones populares pueden acabar bautizando algunas de las recetas más famosas de una región.

El bacalao al pil-pil, uno de los grandes platos típicos del País Vasco

La importancia histórica del bacalao en el norte de España ayuda a entender el éxito de esta receta. Durante siglos, el pescado salado se convirtió en un alimento fundamental por su capacidad de conservación. Su consumo se extendió especialmente en zonas donde la tradición marinera tenía un peso importante, como ocurrió en buena parte del litoral vasco.

Con el tiempo, los cocineros desarrollaron distintas formas de prepararlo y una de las más exitosas fue precisamente el bacalao al pil-pil. A diferencia de otras recetas más complejas, esta destacaba por extraer el máximo sabor a partir de muy pocos ingredientes.

La dificultad reside en lograr una emulsión estable. Si la temperatura es demasiado alta o los movimientos no son los adecuados, la salsa puede romperse. Por eso muchos cocineros consideran que dominar el origen del pil-pil y su técnica constituye una auténtica prueba de nivel dentro de la cocina tradicional. Hoy sigue apareciendo en las cartas de numerosos restaurantes especializados en platos típicos del País Vasco, donde continúa siendo una de las recetas más demandadas tanto por turistas como por habitantes locales.

Receta de bacalao al pil-pil: ingredientes y elaboración

Ingredientes

Elaboración

La popularidad del bacalao al pil-pil demuestra que algunas de las mejores recetas nacen de la sencillez. Apenas necesita unos pocos ingredientes, pero detrás de ellos existe una técnica que ha pasado de generación en generación durante décadas. Y también una curiosa historia lingüística. Porque pocas veces una salsa tan famosa ha recibido su nombre simplemente por el sonido que producía mientras se cocinaba. Esa mezcla de tradición, técnica y cultura explica por qué sigue siendo uno de los grandes iconos de la gastronomía vasca y uno de los platos típicos del País Vasco más reconocidos dentro y fuera de España.

Este verano los famosos convierten en Soletes esos sitios asequibles que recomendarían a un amigo. Actores como Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Irene Escolar, Tamar Novas, Natalia de Molina, Fele Martínez o Marta Hazas; y músicos como Fangoria, Viva Suecia, Los Secretos, Alcalá Norte, Siloé, Kase O, Niña Polaca o Florent de Los Planetas son algunos de los recomendadores.

Decenas de personalidades relevantes han propuesto más de 250 Soletes, de los cuales dos se encuentran en Castilla-La Mancha. El grupo Fangoria ha seleccionado el restaurante de carretera Los Chopos, en la localidad albaceteña de La Gineta, y el humorista José Mota aconseja comer en La Plaza, en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).

Los Chopos, situado en el kiómetro 55, de la A-31 hacia Alicante se presenta como un lugar en el que parar a picar algo, donde comer en su restaurante o incluso elegir uno de sus salones para celebraciones.

La Plaza se sitúa como su nombre indica, en la Plaza Mayor de esta localidad manchega, con una amplia terraza y una carta pegada a la tierra.

Según ha señalado la organización, la Entrega de Soletes de los Famosos se ha celebrado en El Cortijo La Loma, en La Isleta del Moro dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar el lunes 22 de junio, un enclave muy frecuentado por famosos en busca de desconexión y privacidad.

Antonio Resines tomando un salpicón junto al Cantábrico en la terraza de Joseín (Comillas) y Toni Acosta bañando las papas arrugadas con mojo picón en Casa África, frente a la playa de El Roque de las Bodegas, en Taganana, al norte de Tenerife. Isabel Coixet pidiendo un honey don’t cry al bartender de Oblicuo, la coctelería con sonido de alta fidelidad, en Barcelona, y la banda Alcalá Norte atacando una hamburguesa en Crítico, sin salir de su barrio madrileño de Ciudad Lineal.

Los lugares cerca del mar que desvelan los famosos no pueden ser más apetecibles: a Silvia Abril le encanta Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels, porque se come “muy rico casi con los pies en el agua”; la escritora Elvira Lindo sugiere la paella del chiringuito de su pueblo (Ademuz, Valencia); la actriz Clara Alvarado nos lleva a la costa asturiana, a Playa Madre en Caravia; el grupo argentino Miranda! recomienda la cocina vasca frente a la costa alicantina de Lorea; y la escritora Lana Corujo apuesta por la terraza de La Raspa, en Arrecife (Lanzarote).

“Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento” dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

Más de 250 Soletes repartidos por todas las comunidades para seguir la incesante actividad de cada famoso. Donde paran en carretera durante las giras, toman algo después de ensayar o comen con el equipo en parajes increíbles durante los rodajes. 

Sin embargo, cuando cogen vacaciones, muchos eligen el sur: los atardeceres y el pescado de La Loma, en Chiclana de la Frontera, de Carlos Sobera, el pisto con huevo y papas en la playa de El Palmar de Venta Molina, en Vejer de la Frontera, que recomiendan Los Nikis, o Costamarga, en Aguamarga (Almería), donde recala la presentadora Isabel Jiménez.

A los músicos les tiran los chiringuitos con música en directo: Arde Bogotá y el Rockola Summer Club, en La Azohía (Murcia); Pez Limón en la playa de Cabo de la Plata, en Zahara, donde Pablo Carbonell también se anima a coger la guitarra y Sanguijuelas del Guadiana, que solo recomiendan un sitio fuera de su tierra extremeña: O Chiringo en la playa de la Magdalena, en Cedeira (A Coruña). 

También helados

Los helados son un pecado refrescante y muy veraniego. A Leonor Watling y a Irene Escolar les gustan los de Hijos de la Luna, en Santander. Hijos de la Nata, en Barcelona, es la preferida de Carlos Sadness e Isabel Coixet. El favorito del escritor Antonio Muñoz Molina es el de leche merengada en Antigua Lechería (Valencia). El diseñador Modesto Lomba no se resiste a un helado de fruta en No Ni Na (Ayamonte, Huelva), lo mismo que la cantante Marilia Monzón en Heladora la Única (Gáldar Las Palmas).

Para salir de bares en la capital el actor Fele Martínez y el humorista Miguel Maldonado coinciden en el bar Los Tiernos de La Latina, y la presentadora Verónica Dulanto y la actriz Marta Hazas eligen la terraza del Picalagartos, en Gran Vía. La coctelería Marrufo es punto de encuentro de músicos como Niña Polaca, Miss Caffeina y Anni B Sweet. Antonio Carmona se refugia en el Kiosko Moret, en el parque del Oeste y el grupo catalán Dorian siempre vuelve a Barrutia y el 9, en el barrio de Las Salesas. En Zara, la histórica casa de comidas, a la que es asidua Alaska de toda la vida, tienen hasta un plato con su nombre.

Algo parecido sucede en Barcelona, donde la ruta empezaría desayunando en Flor de Gràcia con la actriz Natalia de Molina; continuaría con un vino de Zim en el Gòtic, pista de Axel Pi, de Sidonie; comiendo en Els 4 Gats como Elefantes; y terminaría con una focaccia en Il Palato de El Clot, siguiendo las indicaciones del periodista gastronómico Mikel López Iturriaga.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Ya son más de 5.000 las cafeterías, bares, restaurantes, puestos de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas que lucen en la puerta su distintivo amarillo.

La calificación de los Soletes nació en junio de 2021 para apoyar a la hostelería y reconocer a quienes, durante la pandemia, mantuvieron la alegría cotidiana con gestos tan sencillos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Hay platos que representan a un país entero. Ocurre con la paella en España, la pizza en Italia o el sushi en Japón. En Escocia, ese papel lo desempeña el haggis, una receta que despierta tanta curiosidad como debate entre quienes la descubren por primera vez. Su aspecto no suele aparecer en las listas de los platos más fotogénicos del mundo y su origen puede resultar sorprendente para muchos viajeros. Sin embargo, pocas preparaciones están tan ligadas a la identidad nacional de un territorio. El haggis escocés no solo forma parte de la historia culinaria del país, sino también de su literatura, sus tradiciones y sus celebraciones más populares.

El plato nacional de Escocia nació como una receta de aprovechamiento

La historia del haggis escocés se remonta a una época en la que desperdiciar alimentos simplemente no era una opción. Como ocurrió en muchas regiones rurales de Europa, las familias aprovechaban prácticamente todas las partes del animal tras la matanza. Los órganos internos, que se deterioraban con rapidez, debían cocinarse pronto y dieron lugar a diferentes recetas tradicionales.

La versión más conocida del haggis se elaboraba mezclando vísceras de oveja, especialmente corazón, hígado y pulmones, con cebolla, avena, especias y grasa animal. Una vez preparada la mezcla, esta se introducía en un estómago de oveja que actuaba como envoltorio natural antes de someterse a una larga cocción. Aunque hoy muchas versiones utilizan envoltorios modernos, la imagen tradicional del plato sigue asociada a este método de elaboración.

Lejos de considerarse una rareza gastronómica, esta receta se convirtió con el tiempo en un símbolo nacional. Su popularidad creció especialmente entre las clases trabajadoras y las comunidades rurales, donde era apreciada por su capacidad para alimentar a familias enteras durante los fríos inviernos escoceses.

Actualmente, el plato nacional de Escocia sigue formando parte habitual de la oferta gastronómica del país. Restaurantes tradicionales, pubs y establecimientos especializados lo sirven acompañado de puré de patatas y nabos, una combinación conocida popularmente como “neeps and tatties”. Para muchos visitantes, probarlo forma parte imprescindible de la experiencia de qué comer en Escocia.

La relación entre el haggis escocés y el poeta Robert Burns

Pocas recetas gastronómicas pueden presumir de haber sido inmortalizadas por uno de los escritores más importantes de su país. El caso del haggis es una excepción. A finales del siglo XVIII, el poeta escocés Robert Burns escribió el célebre poema Address to a Haggis, una composición que elevó el plato a la categoría de símbolo nacional. Según cuenta la web Visit Scotland, “Robert Burns llamó al haggis el 'jefe de la raza de los pudines'”. Aquella definición acabaría convirtiéndose en una de las frases más famosas de la cultura escocesa y consolidó definitivamente la relación entre el escritor y la receta.

Cada año, el 25 de enero, Escocia celebra el Burns Night, una jornada dedicada a conmemorar el nacimiento del poeta. Durante estas cenas, conocidas como Burns Suppers, el haggis ocupa el centro absoluto de la ceremonia. El plato entra en la sala acompañado por música tradicional mientras alguien recita fragmentos del poema antes de cortar ceremoniosamente el haggis frente a los asistentes.

La celebración combina literatura, música, gastronomía y tradición popular. Para muchos escoceses constituye uno de los eventos culturales más importantes del año, comparable a otras grandes festividades nacionales. Esta conexión explica por qué el haggis escocés ha trascendido el ámbito culinario para convertirse en un elemento central de la identidad cultural del país.

¿Qué comer en Escocia?

Para quienes visitan el país por primera vez, el haggis suele generar reacciones muy diferentes. Algunos viajeros se muestran intrigados por sus ingredientes, mientras que otros llegan con cierta cautela debido a la fama que lo acompaña. Sin embargo, gran parte de quienes finalmente lo prueban descubren un sabor mucho más suave de lo que imaginaban. La mezcla de avena, especias y carne genera una textura característica y un perfil gustativo que encaja perfectamente con el clima y las tradiciones de la gastronomía escocesa. Además, muchos cocineros contemporáneos han incorporado el haggis a recetas innovadoras que ayudan a acercarlo a nuevas generaciones y a visitantes internacionales.

Visit Scotland también juega con una de las bromas más famosas del país: la falsa creencia de que el haggis es un pequeño animal salvaje que habita en las Highlands. Durante años, esta historia ha servido para sorprender a turistas desprevenidos y forma parte del folclore humorístico asociado al plato.

Hoy el plato nacional de Escocia continúa siendo un símbolo de orgullo para buena parte de la población. Su origen humilde, ligado al aprovechamiento de los recursos disponibles, refleja una forma de entender la cocina basada en la practicidad y la tradición. Al mismo tiempo, su presencia en celebraciones culturales demuestra hasta qué punto la gastronomía puede convertirse en una herramienta para preservar la memoria colectiva.

Por eso, cuando alguien se pregunta qué comer en Escocia, el haggis aparece inevitablemente entre las primeras respuestas. Más allá de sus ingredientes o de su peculiar historia, representa una parte esencial de la identidad del país. Y aunque hoy ya no siempre se cocine dentro de un estómago de oveja como ocurría originalmente, sigue conservando el espíritu de una receta que ha alimentado a generaciones enteras y que continúa ocupando un lugar privilegiado dentro de la gastronomía escocesa.

Cuando se habla de cocido en España, la mayoría de personas piensa automáticamente en un plato servido siguiendo un orden muy concreto. Primero llega la sopa caliente para abrir el apetito, después los garbanzos y las verduras, y finalmente las carnes. Es una secuencia que se repite desde hace generaciones en buena parte del país. Sin embargo, existe una excepción que desafía esa lógica y que ha sobrevivido al paso del tiempo en una comarca concreta de León. Allí el ritual gastronómico se desarrolla exactamente al revés. Primero se come la carne, después los garbanzos y, cuando el comensal cree que la comida ya ha terminado, aparece la sopa. Se trata del famoso cocido maragato, uno de los platos más singulares de toda la gastronomía de León.

El cocido maragato, una rareza dentro de los cocidos españoles

España cuenta con una enorme variedad de cocidos regionales. El madrileño, el montañés, el andaluz o el gallego son solo algunos ejemplos de una tradición culinaria que ha acompañado durante siglos a campesinos, ganaderos y familias de todo el país. León tampoco es una excepción. Dentro de la provincia existen diferentes versiones como el cocido leonés, el gordonés, el babiano o el elaborado con arvejos en la montaña de Riaño. Sin embargo, ninguno ha alcanzado la fama del cocido maragato.

Este plato se encuentra especialmente ligado a la comarca de la Maragatería, un territorio situado en el entorno de Astorga y formado por localidades con gran tradición histórica como Castrillo de los Polvazares, Santiago Millas o Santa Colomba de Somoza. Allí, generaciones enteras han mantenido una forma de servir el cocido que sorprende a quienes lo prueban por primera vez y que constituye uno de los mayores símbolos de los platos típicos de Castilla y León.

La principal característica del plato es precisamente el orden de consumo. Frente a la costumbre generalizada en España, aquí la comida comienza por las carnes. Después llegan los garbanzos acompañados de verduras y relleno. La sopa de fideos queda reservada para el final. En muchos restaurantes tradicionales de la zona, la experiencia concluye además con unas natillas como postre, siguiendo la costumbre histórica de la comarca.

Por qué se come al revés en la comarca de la Maragatería

El origen exacto de esta tradición continúa siendo objeto de debate entre historiadores y especialistas en cultura popular. Existen diferentes teorías, aunque ninguna ha podido demostrarse de forma definitiva. Lo que sí parece claro es que la explicación más extendida está relacionada con la actividad de los antiguos arrieros maragatos, comerciantes que recorrieron durante siglos buena parte de la Península transportando mercancías entre diferentes regiones.

Según recuerdan desde Turismo de Castilla y León, “los maragatos, como buenos arrieros, en sus desplazamientos llevaban las carnes en sus fiambreras y cuando finalizaban de comer, tomaban un caldo para entrar en calor”. Esta explicación ayuda a entender por qué la sopa acabó ocupando el último lugar dentro del menú. La lógica tenía sentido para quienes pasaban largas jornadas en los caminos. Las carnes aportaban energía inmediata durante el viaje, mientras que el caldo servía para terminar la comida con algo caliente. Con el paso de los años, aquella costumbre práctica terminó convirtiéndose en una tradición gastronómica profundamente arraigada en la identidad local.

Existe además un dicho popular que resume perfectamente esta filosofía culinaria: “De sobrar, que sobre la sopa”. La frase refleja la importancia que históricamente tuvieron las carnes dentro de una receta concebida para alimentar a trabajadores que realizaban grandes esfuerzos físicos durante toda la jornada.

Qué comer en Astorga para descubrir la tradición maragata

Hoy, el cocido maragato se ha convertido en uno de los principales reclamos gastronómicos para quienes visitan la comarca. Muchos viajeros llegan atraídos por el patrimonio histórico de Astorga, por su catedral, por el Palacio Episcopal diseñado por Antoni Gaudí o por la belleza de pueblos como Castrillo de los Polvazares. Sin embargo, pocos abandonan la zona sin sentarse a la mesa para probar este plato.

La receta tradicional suele incluir al menos siete tipos diferentes de carne, aunque algunos establecimientos incorporan incluso más variedades. Junto a ellas aparecen los garbanzos pico pardal, una variedad muy apreciada en León por su textura y su capacidad para mantener la consistencia durante la cocción. A esto se añaden verduras y el tradicional relleno, elaborado normalmente con pan, huevo y otros ingredientes que varían según la casa.

Más allá de sus ingredientes, lo que convierte al plato en una experiencia memorable es el propio ritual. Quien se acerca por primera vez suele esperar la sopa al principio y se sorprende cuando descubre que el orden establecido durante siglos en otros lugares aquí no tiene ninguna validez. Esa singularidad ha permitido que el plato se mantenga vivo y continúe ocupando un lugar destacado dentro de la gastronomía de León.

En una época en la que muchas recetas tradicionales han ido transformándose para adaptarse a nuevas tendencias, el cocido maragato conserva intacta buena parte de su esencia original. Por eso sigue siendo una referencia imprescindible entre los platos típicos de Castilla y León y una de las respuestas más interesantes para quienes buscan descubrir qué comer en Astorga. No es solo una comida abundante ni una curiosidad gastronómica: es también una ventana abierta a la historia de una comarca que encontró en un simple cambio de orden una de sus señas de identidad más reconocibles.

'De Tapas por España', el programa gastronómico y cultural conducido por Adrienne Chaballe, continúa las grabaciones de su tercera temporada los próximos días 17, 18 y 19 de junio en Cuenca.

Allí, la presentadora tendrá la oportunidad de perderse entre empedrados medievales, construcciones que desafían a la gravedad y platos que encierran tradición, producto de proximidad y el saber hacer manchego, según ha informado el ente público de radiotelevisión en una nota de prensa.

Tras ser recibida por el Puente de San Pablo y las icónicas Casas Colgadas, Adrienne comienza su ruta culinaria conociendo la receta del tradicional zarajo en Recreo Peral.

Además, su chef y gerente, Nacho Villanueva, le presentará las elaboraciones de lomo, chorizo y costilla en orzas.

También aprovechará para acudir a la degustación que Miguel Escutia, chef propietario del restaurante Raff San Pedro, que le tendrá preparada entre trucha en escabeche, carne de caza y oreja crujiente, sin olvidar visitar sus salones, antiguas caballerizas de un edifico histórico.

La presentadora continuará su viaje hacia la Catedral de Cuenca, la primera catedral gótica de Castilla, de la que podrá descubrir más gracias a su director, Miguel Ángel Albares.

Adentrándose más en la historia, el paseo prosigue en el Casco Antiguo, desde la Torre de Mangana hasta llegar al Arco del Bezudo junto al Castillo de Cuenca, un patrimonio monumental que le presentará el arqueólogo e historiador Santiago Domínguez.

Y hablando de historia, pero en sentido gastronómico, Adrienne visitará una de las barras más veteranas del país, la de La Ponderosa, en la que disfrutará del ajoarriero, el morteruelo y la perdiz junto a su propietario, Ángel Millán.

Volviendo a donde todo empezó, la presentadora se citará con el arqueólogo Michel Muñoz en el Puente de San Pablo, desde el que contemplar las icónicas Casas Colgadas y hablar de su origen y la forma en la que fueron construidas.

Cerca de allí se encuentra otra de las paradas de Adrienne, la Posada de San José, restaurante en el que podrá deleitar el gusto, pero también la vista a través de su impresionante terraza. Pablo Cortinas, el gerente, le descubrirá la receta del gazpacho pastor, aparte de ofrecerle el auténtico pisto manchego.

Las últimas paradas del viaje serán testigo del lado más innovador de Cuenca. En primer lugar, con la visita al Museo de Arte Abstracto Español de la mano de Celina Quintas, su subdirectora. En segundo, para poner broche final a la experiencia, el restaurante del chef Jesús Segura, Casas Colgadas, que acoge alta cocina entre los miradores de este homónimo monumento.

El programa 'De Tapas por España' se puede ver en La 2 de TVE cada domingo a las 19.40 horas.

Hay alimentos que nacen para acompañar una comida y otros que terminan convirtiéndose en la comida misma. A veces, una receta sencilla consigue trascender su función original y acaba formando parte de la identidad de un territorio. Son esos platos que aparecen en cualquier celebración, en los restaurantes más conocidos y también en las mesas familiares, capaces de resumir la historia y las costumbres de toda una región en apenas unos bocados.

Eso es precisamente lo que ocurre en Madeira con el bolo do caco, un pan que se ha transformado en uno de los grandes símbolos de la isla. Quien visite el archipiélago portugués lo encontrará en casi cualquier restaurante, servido de múltiples maneras y acompañado de diferentes ingredientes. Sin embargo, existe una forma de comerlo que sigue siendo la favorita de los propios madeirenses: recién hecho, caliente, abierto por la mitad y cubierto con mantequilla de ajo.

Se come abierto y con mantequilla de ajo

Según explica la web oficial de Turismo de Madeira, el bolo do caco es “uno de los ex libris de la gastronomía madeirense”. La forma más popular de consumirlo consiste en abrirlo por la mitad nada más salir de la plancha y untarlo generosamente con mantequilla de ajo y perejil. Por eso muchas veces ni siquiera necesita plato.

En numerosos restaurantes y tabernas de la isla se sirve directamente sobre una tabla o envuelto en papel, listo para compartir. La combinación del pan caliente con la mantequilla fundida crea una preparación sencilla pero tremendamente popular. La propia web de Turismo de Madeira destaca que, servido de esta manera, se convierte en “un manjar irresistible” presente en prácticamente cualquier mesa de la isla.

Aunque hoy pueda parecer una especialidad gastronómica sofisticada, sus orígenes son mucho más humildes. El bolo do caco nació en la vecina isla de Porto Santo como una forma de aprovechar restos de masa de pan. Con el tiempo, aquella receta sencilla acabó convirtiéndose en uno de los productos más representativos de toda la gastronomía de Madeira.

El secreto está en la piedra volcánica

Una de las características que hacen único al pan de Madeira es su método de elaboración. La web oficial explica que el elemento que terminó diferenciándolo fue su peculiar sistema de cocción. En lugar de utilizar un horno convencional, la masa se cocinaba sobre una piedra de basalto previamente calentada. Esa piedra recibía el nombre de “caco”, término que acabaría dando nombre al producto.

Gracias a esta técnica tradicional, el pan desarrollaba una textura muy particular. La superficie adquiría una corteza ligeramente crujiente mientras que el interior permanecía esponjoso y ligero. Turismo de Madeira señala que esa cocción singular es precisamente una de las razones por las que el bolo do caco continúa siendo tan apreciado en la actualidad.

La receta incorpora además otro ingrediente que contribuye a distinguirlo de otros panes portugueses: el boniato. Según explica la web oficial, la presencia de este tubérculo “aporta una textura especialmente suave y un sabor característico  capaz de conquistar qualquer um à primeira dentada”, algo que ha ayudado a convertirlo en uno de los productos más reconocibles del archipiélago.

Mucho más que un simple pan

Aunque la versión con mantequilla de ajo sigue siendo la más tradicional, el bolo do caco ha demostrado una enorme capacidad de adaptación. Actualmente puede encontrarse acompañado de chorizo, queso o diferentes rellenos, además de servir como base para algunos de los bocadillos más populares de la isla.

Entre ellos destaca el llamado “prego no bolo do caco”, un sándwich elaborado con filete de ternera que se ha convertido en otra de las especialidades imprescindibles. También suele servirse como acompañamiento de la tradicional espetada madeirense, una brocheta de carne asada muy popular en el archipiélago.

La propia web de Turismo de Madeira resume perfectamente su importancia al afirmar que el bolo do caco es mucho más que un pan. Forma parte de la identidad culinaria de la isla y representa una tradición que ha sobrevivido durante generaciones. Por eso resulta prácticamente imposible hablar de la gastronomía de Madeira sin mencionar esta receta nacida en Porto Santo y perfeccionada a lo largo de los siglos.

Cantur ha sacado a concurso el contrato de arrendamiento del Hotel Casona de Carmona con el objetivo de reabrir el establecimiento y recuperar su actividad. La empresa pública, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y propietaria del complejo hotelero situado en la localidad de Carmona, establece entre las condiciones del concurso que los interesados en su explotación cuenten con una experiencia mínima demostrable en gestión hotelera y/o de restauración, así como el compromiso de que al menos un 25% de la plantilla contratada sea de empleados empadronados en el municipio, ha informado el Gobierno.

Asimismo, los interesados deberán presentar un planteamiento de gestión que contemple la potenciación de la gastronomía a través de la organización de jornadas gastronómicas o la generación de ofertas y productos relacionados con la restauración y la gastronomía comarcal.

Las bases establecen, además, periodos mínimos de explotación con los que se persigue que el complejo hotelero tenga la mayor actividad posible durante el año. De esta forma, el arrendatario deberá abrir obligatoriamente los fines de semana (de viernes a domingo) a lo largo de todo el año, excepto del 7 de enero al 15 de febrero; en Semana Santa (10 días desde el viernes de Dolores al Domingo de Resurrección) y de forma ininterrumpida del 15 de mayo al 30 de septiembre.

El contrato tendrá una duración de un año, siendo prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes por un periodo máximo de cuatro y sucesivamente por dos periodos de cinco años cada uno, con un límite de contrato que no podrá superar los 15 años.

Las condiciones económicas se fijan en una renta fija mínima de 1.750 euros mensuales más IVA el primer año y, a partir del segundo año, se devengará un canon mínimo variable anual del 6% sobre la facturación anual total del año anterior.

Además de la oferta y aspectos económicos, Cantur valorará como criterios de adjudicación la memoria técnica presentada y la orientación comercial de la explotadora dirigida a conseguir los objetivos de comercialización del producto y de la zona turística.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el 19 de junio a las 14.00 horas. Las bases pueden consultarse en el perfil del contratante de la página web cantur.com

Icono del municipio

El Hotel Venta de Carmona constituye una de las enseñas patrimoniales y turísticas de la localidad, siendo uno de los edificios más emblemáticos del Conjunto Histórico-Artístico de Carmona.

El complejo hotelero está constituido por un edificio principal y un espacio de hostelería y restauración anexo. Está dotado con 10 habitaciones totalmente equipadas, salón de uso compartido, restaurante-cafetería, aseos y cuenta con terraza exterior, zonas verdes y aparcamiento propio.

Conocido popularmente como la Venta o el Parador de Carmona, el cuerpo principal del hotel se ubica en el Palacio de los Mier del siglo XVII, cuya arquitectura ecléctica combina el barroco madrileño con el diseño de las casonas montañesas.

Su rehabilitación ha pasado por varias fases hasta su reapertura en julio de 2020. Tras la rescisión del contrato con el anterior arrendatario, el hotel permanece cerrado desde octubre de 2025. En estos meses, Cantur ha llevado a cabo distintas actuaciones de acondicionamiento, revisiones periódicas de instalaciones y puesta a punto del inmueble.

El objetivo del nuevo concurso es reabrir de nuevo sus puertas y dotar a Carmona de un activo turístico que atraiga visitantes y dinamice el potencial paisajístico, cultural y turístico de la comarca a través de una oferta alojativa y gastronómica de calidad.

Una cocina de mercado, unas verduras 'kilómetro cero' porque las cultivan ellos mismos,  una carta de vino con un 70% de referencias de Castilla-La Mancha y una finca de dos hectáreas con jardines, son la carta de presentación del Laberinto del Rey.

Este complejo dedicado al ocio y la restauración en todas sus vertientes, desde un restaurante para una cena íntima, hasta bodas o eventos para 300 personas, ocupa un lugar también histórico en Toledo, fuera del casco. Se ubica detrás de la estación del AVE, en los terrenos conocidos como la Huerta del Rey, justo donde se encontraba la residencia de verano del rey Al Mamun, hace ya unos cuantos siglos.

Abierto en 2023, ha logrado hacerse un hueco en Toledo, un enclave complicado, puesto que son varios los cigarrales que ofrecen lugares de ocio y dedicados a eventos.

Carlos Pérez Fernández, director de la restauración de El Laberinto del Rey, lo define como “un complejo dedicado al ocio, a la restauración con varias vertientes. Tenemos un proyecto de restaurante, con una carta para el disfrute del día a día. Tenemos varios salones para hacer esa serie de eventos tanto empresariales como de celebraciones familiares; además de presentaciones de productos, es decir, tenemos lo social y lo profesional en distintas salas”.  

La cocina de mercado de raíces castellanomanchegas se nutre de la huerta que hay en la propiedad  donde cultivan varios tipos de tomate, piparras, calabacín, berenjenas, lechugas, cebollas, y en invierno y lombardas y romanesco, e integran esas producciones en la carta del restaurante. De hecho, uno de ellos, el ‘tomate del rey relleno de mousse de ventresca’ es uno de los platos estrella, o un “caballito ganador” como los llama Carlos Pérez.

También son imprescindibles y no pueden quitarse de la carta el ‘aguacate a la brasa con un tartar de vieiras’, las ‘mollejas de ternera a la brasa’ y el ‘medallón de jabalí en su adobo’.

“Por supuesto, tenemos un espacio muy importante para los postres, ya que también tenemos desde el primer día que abrimos la Milhoja Almamum, una pasta brick rellena de crema diplomática”, añade.

“Tocamos todos los palos, para que vengan todo tipo de clientes. Es una cocina fácil, que llega a todos los públicos”, con una carta que cambia cuatro veces al año, en la que no faltan los platos de caza, incorporando ocho o nueve propuestas nuevas en cada estación. Al frente de esta cocina están Rodrigo Beltrán y a Gonzalo Peñalver, dos chefs muy jóvenes.

Espacios ajardinados para los eventos

A esto se suman los menús dedicados a empresa, ya sea tipo cóctel, más dinámicos u otro tipo de eventos más tradicionales. “Nosotros nos adaptamos a lo que busca el cliente. Es un espacio para dar cabida a todo tipo de clientes”, asegura.

Dentro del complejo principal hay salones para 350, el de mayor capacidad; el restaurante para 110 y salones más pequeños para 150 o un reservado para 20 comensales.

Todo ello se completa con los jardines en exterior, “son enormes y muy agradables tanto para la celebración social de bodas, bautizos o comuniones y también la terraza para el restaurante la carta”.

Este año acogerán unas 35 bodas. “Nos hemos hecho un pequeño hueco en Toledo, porque estamos en esa parte intermedia entre el salón tradicional, y los grandes cigarrales”. Entre las ventajas, estar fuera del casco histórico lo que facilita tanto el acceso como el aparcamiento.

Tampoco olvidan a ese cliente que llega a tomar un aperitivo o a compartir un vino a la caída de la tarde, sobre todo en verano, ya que la terraza ofrece un rincón al aire libre con varios grados menos que en el centro, asegura el chef.

En los últimos años, yo no sé si por los talent de cocina, yo no sé si por la tendencia a las estrellas Michelin, se ha dado una importancia a la cocina muy por encima de la sala. Y yo sigo considerando que a un restaurante hay que ir a comer bien, pero la sala creo que es muy importante

Precisamente a los vinos también les prestan mucha atención apostando por los de Castilla-La Mancha y especialmente Toledo y Ciudad Real. “La carta de vinos se hizo con mucho cariño. Es muy importante que más del 70 % de los vinos de la carta son de Castilla-La Mancha, porque estamos aquí y yo quiero vender cosas de aquí”, asegura.

También quiere reivindicar la importancia de la sala, una importancia que a su juicio se ha ido perdiendo en favor de la cocina. “En los últimos años, yo no sé si por los talent de cocina, yo no sé si por la tendencia a las estrellas Michelin, se ha dado una importancia a la cocina muy por encima de la sala. Y yo sigo considerando que a un restaurante hay que ir a comer bien, pero la sala creo que es muy importante, las buenas tardes, los buenos días cuando alguien entra, el saludo, cómo se les sienta, cómo se marcan esos platos, cómo se aconseja al cliente, eso se ha perdido y aquí vamos muy de la mano la sala y la cocina”, apunta.

En total, en el laberinto trabajan un personal fijo de 25 personas que se completa con unas 15 o 20 personas más en los momentos de mayor actividad.

Actualmente, están centrados en crecer como restaurante y en ver también crecer, “el famoso laberinto vegetal. Es un auténtico laberinto de olivos en superintensivo, hay más de 4000, que están en pleno crecimiento”, y quiere ser el laberinto de olivos visitable más grande de Europa. “La gente se podrá venir al complejo de ocio y disfrutar de ese laberinto y luego, si le apetece tomar algo. También podrá hacerlo aquí en el restaurante”, finaliza.

La tortilla de patata -con cebolla o sin cebolla, muy hecha o poco hecha- es el plato que mejor representa la gastronomía española para la mayoría de los ciudadanos. Así se desprende del estudio sobre turismo y gastronomía, 'La mayoría de los españoles se va de vacaciones una o dos semanas', elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa este clásico de la cocina española por delante de la paella y del jamón ibérico como el plato más identificativo del país.

La encuesta, centrada en turismo y gastronomía, analizó las costumbres vacacionales y culinarias de los españoles y deja una fotografía bastante clara de cómo se come, cómo se viaja y qué importancia sigue teniendo la comida dentro de la vida social del país.

La tortilla de patata aparece como el plato “más típico y representativo” para el 66,2% de los encuestados. Por detrás se sitúan la paella, con un 63,1%, y el jamón ibérico, que ocupa la tercera posición con un 32,2%. El estudio también refleja hasta qué punto la gastronomía sigue siendo un elemento central dentro del ocio y las relaciones sociales. Un 87,7% asegura dar mucha importancia al placer de comer y degustar, mientras que un 89,5% destaca especialmente el valor social que acompaña a las comidas y cenas.

Con cebolla y poco hecha: el veredicto de los españoles

La discusión más conocida es la de siempre: con cebolla o sin cebolla. Pero más allá de ese debate eterno, existen muchas variantes de tortilla de patatas que han ido apareciendo con el tiempo en cocinas domésticas y restaurantes.

La razón es simple. La tortilla de patatas es un plato extraordinariamente versátil. Su base admite ingredientes muy distintos sin perder la esencia de la receta. Por eso, dentro de la gastronomía española, se han consolidado algunos tipos de tortilla de patatas que se repiten con frecuencia en bares y hogares de todo el país.

Tal y como dice el estudio comentado, 'La mayoría de los españoles se va de vacaciones una o dos semanas', del CIS, “para el 71,8% de los encuestados la tortilla de patatas debe hacerse con cebolla, frente al 21,3% que opina que sin cebolla. Sobre la discusión de si debe estar ”muy hecha o poco hecha“, gana la opción de la tortilla poco hecha con el 52,9%, frente al 28,3% que la prefiere muy hecha”.

Más allá de la tortilla, el estudio también deja claro que salir a comer o cenar sigue formando parte habitual de la vida cotidiana de muchos españoles. Un 31% asegura acudir a restaurantes dos o tres veces al mes, mientras que un 30,6% afirma hacerlo más de tres veces mensualmente. En cuanto al gasto, la mayoría sitúa el presupuesto habitual entre los 15 y 30 euros. Y aunque disfrutar de buena comida es importante, la principal motivación para salir a cenar sigue siendo social: un 62,2% asegura que lo hace principalmente para compartir tiempo con familiares o amigos.

Aun así, hay platos que siguen resistiendo cualquier moda pasajera. La tortilla de patata continúa ocupando un lugar casi intocable dentro de la cocina española. Un plato sencillo, cotidiano y aparentemente humilde que, generación tras generación, sigue funcionando como uno de los mayores símbolos gastronómicos del país.

El Ayuntamiento de Calasparra ha presentado oficialmente este miércoles las Rutas del Arroz 2026, una propuesta que este año va más allá del arrozal para poner el foco en el ecosistema que lo hace posible: el agua. El río Segura, las presas, los sotos y la ribera son los protagonistas de una programación que, de mayo a octubre, invita a recorrer un paisaje cultural vivo, declarado como tal por el Ministerio de Cultura. En 2026, además, la programación adquiere un significado especial al celebrarse el 40º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra.

El concejal de Promoción Turística, Juan José López, ha presentado la programación acompañado por los concejales del equipo de gobierno, Juan Bernal y Pablo Cassinello, así como por José Martínez Núñez, presidente de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra, y Ana García, presidenta de la Asociación Amigos del Museo del Arroz.

“Hoy presentamos mucho más que un calendario de actividades. Es una invitación a mirar Calasparra con otros ojos: a caminar despacio, a escuchar el agua en las acequias y a entender que aquí, entre montañas y arrozales, hay un paisaje vivo que cuenta quiénes somos”, ha afirmado Juan José López. “Las Rutas del Arroz han unido naturaleza, patrimonio, cultura, deporte y gastronomía alrededor de aquello que mejor nos representa: nuestro arroz y nuestra vega.”

Este 2026, además, la programación adquiere un significado especial al celebrarse el 40º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra. “Hablar del arroz de Calasparra es hablar de esfuerzo y de generaciones trabajando la tierra. Aquí el arroz no es solo un cultivo: es historia, identidad y también futuro”, ha subrayado el concejal, que ha agradecido la implicación de la DOP, la Oficina de Turismo, las asociaciones locales, los agricultores que permiten el paso por sus fincas y las personas y guías que hacen posibles las rutas.

Una edición que llega respaldada, además, por un doble reconocimiento. El pasado febrero, la Senda del Arroz obtuvo el galardón Sendero Azul, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a los itinerarios comprometidos con la conservación ambiental, la educación y el turismo sostenible. Calasparra suma así su segundo Sendero Azul consecutivo, el primero fue para la ruta de El Bayo en 2025, una progresión que habla por sí sola del modelo de turismo que este municipio está construyendo.

Las rutas arrancan ya este fin de semana con dos salidas al atardecer que marcan el tono de lo que está por venir. El sábado 30 de mayo, a las 19:30 h, el punto de encuentro es la Escuela de Piragüismo para un recorrido por el corazón de la vega arrocera, descubriendo la biodiversidad de este espacio de interés ornitológico y su vegetación de ribera: una cita ecoturística con los paisajes fluviales del Segura, de acceso gratuito con inscripción previa y aforo limitado.

El domingo 31 de mayo llega la Ruta de los Espejos, uno de los recorridos más especiales del programa. Bajo el distintivo Sendero Azul, esta visita guiada parte de la Estación de Ferrocarril, en pie desde 1865, y recorre la vega arrocera hasta el Paraje de la Presa del Bayo, pasando junto al Molino Arrocero de Juan Haro y adentrándose en el sotobosque de la ribera del Segura. Son 6,25 km de recorrido sencillo que al atardecer se convierten en un juego de luces y reflejos sobre el agua que da nombre a la ruta. La salida es a las 19:30 h desde la Estación de Ferrocarril (Zona Norte), con un precio simbólico de 7 €.

El resto del calendario sigue el ritmo del arroz y suma alguna sorpresa. En junio, la ruta a caballo por el Paraje El Olivarejo y las panorámicas desde el Castillo de San Juan ofrecen nuevas miradas al paisaje arrocero.

Eclipse solar y una salida a la isla de Juan Vacas

El verano trae una cita singular: el 12 de agosto, la visita a la Isla de Juan Vacas coincidirá con el eclipse solar. En septiembre, la VI 10K Entre Arrozales convoca a corredores y senderistas, y en octubre la Ruta de la Siega cerrará el ciclo junto a los Abrigos del Pozo, en el Día Internacional del Arte Rupestre (Patrimonio Mundial UNESCO).

“Cuando alguien recorre nuestros arrozales, descubre una forma de vivir, de cuidar la tierra y de entender el tiempo”, ha proseguido el concejal. “Calasparra es denominación de origen y destino: un paisaje cultural vivo donde agricultura, gastronomía y patrimonio se dan la mano para construir futuro”, ha concluido.

Las Rutas del Arroz 2026 se integran en Gastropaisajes 2026, el Foro Internacional de la Cultura Gastronómica y los Paisajes Culturales, que convierte a Calasparra durante estos meses en punto de encuentro entre productores, instituciones, investigadores y ciudadanía. El programa culminará con Calarroz 2026, homenaje al Arroz de Calasparra y al entorno natural y humano que lo sostiene.

Visitar Noja significa adaptarse a un ritmo pausado, donde el mar Cantábrico y la naturaleza marcan el día a día. Esta villa cántabra ha sabido conservar el aire de su pasado histórico a través de un casco antiguo salpicado de iglesias, ermitas, palacios nobiliarios y una gastronomía muy ligada a los productos frescos tanto del mar. Más allá de su vibrante vida cultural y de las celebraciones que visten sus calles en cada estación del año (desde el Carnaval hasta sus romerías veraniegas), Noja destaca como un destino donde el descanso, el legado arquitectónico y un entorno natural protegido conviven en perfecta armonía.

Qué visitar: Un recorrido por el patrimonio histórico de Noja

Pasear por el casco urbano de Noja permite descubrir un valioso conjunto monumental que atestigua el esplendor nobiliario que vivió la villa desde la época medieval. Entre sus principales puntos de interés histórico y arquitectónico destacan:

Playas y espacios protegidos

El litoral y los alrededores de Noja destacan por una notable riqueza paisajística donde conviven arenales urbanos y rurales con el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 1994. Este humedal es uno de los más importantes del norte de la península Ibérica, sirviendo de área fundamental para la invernada y migración de más de 130 especies de aves acuáticas. La altísima calidad ambiental de esta franja costera ha vuelto a ser reconocida oficialmente por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que en sus galardones de Bandera Azul ha revalidado la distinción para las playas de Ris, Trengandín y Helgueras. La costa del municipio se articula a través de sus arenales principales y sus islotes:

Gastronomía de Noja

La ubicación de Noja determina por completo su gastronomía, convirtiendo a los pescados y mariscos en los protagonistas indiscutibles. El producto estrella de la villa es la nécora, un crustáceo que encuentra su hábitat idóneo en las rocas de las playas de Ris y Trengandín. Tal es su importancia que a mediados de octubre se celebra el Festival de la Nécora (iniciado en 2013), un evento de fin de semana que rinde homenaje a este marisco con degustaciones, talleres culinarios, galardones al sector pesquero y un encuentro de cofradías gastronómicas de toda España.

Junto a las nécoras, destacan los mariscos de la zona (como almejas y mejillones) y pescados frescos como la lubina, la merluza o el besugo. Las recetas más tradicionales se centran en el bonito del Cantábrico (a la brasa o en marmita) y las sardinas a la parrilla, combinados con las carnes rojas de los prados cántabros y el vino blanco local, cuya uva resiste el salitre costero. Para el postre, siempre hay que acudir a los clásicos sobaos y quesadas pasiegas.

Rubén Urbano, chef de El Fogaril Gastrobar, se proclamó el pasado domingo ganador del XVII Concurso Memorial Santos García Verdes de Pinchos y Tapas Medievales de Sigüenza con ‘Evolución’, una compleja y cuidada propuesta gastronómica inspirada en la convivencia de culturas durante la Edad Media.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Sigüenza en el marco de la Red de Ciudades y Villas Medievales, celebró su final en el Salón Doña Blanca del Parador de Turismo, en un acto conducido por Blanca Moreno, directora y copropietaria de Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, fue la encargada de abrir el acto, señalando que la ciudad “ha conseguido convertir su patrimonio histórico también en una experiencia gastronómica”, subrayando además “la enorme calidad de la hostelería local y su capacidad para reinterpretar la tradición desde la excelencia”.

Según ha señalado la Ayutamiento, la propuesta vencedora de Rubén Urbano conquistó al jurado por la coherencia entre relato, técnica y sabor. ‘Evolución’ combinaba crema de almendras y garbanzos, berenjena especiada, reducción de granada, crema de manzana ácida, cordero caramelizado con miel de la Alcarria e higos macerados en hidromiel, construyendo una metáfora gastronómica sobre la convivencia cultural medieval.

El chef explicaba tras recoger el premio que detrás de la tapa hay “muchísimo trabajo, mucha elaboración y mucha reflexión”, detallando que el objetivo era representar “cómo las culturas medievales no se sustituyeron unas a otras, sino que evolucionaron juntas”. Rubén destacó además la apuesta por ingredientes de proximidad, utilizando productos como miel de la Alcarria, harina de espelta o cordero de la zona.

El cocinero quiso compartir el reconocimiento con todo el equipo de El Fogaril Gastrobar. “Las ideas empiezan de una manera, pero luego las tapas se terminan construyendo entre todos. Vamos probando, cambiando ingredientes, afinando matices y buscando siempre equilibrio”, explicaba.

Rubén Urbano revalida así el triunfo logrado el pasado año. Gracias a esta victoria, El Fogaril Gastrobar representará a Sigüenza en la final internacional del Concurso de Pinchos y Tapas Medievales de la Red de Ciudades y Villas Medievales, que este año tendrá lugar en Valencia de Alcántara, en Cáceres.

Tradición, memoria y creatividad

El segundo premio fue para ‘¡La madre del cordero!’, de Estefanía Verdes, del restaurante La Granja de Alcuneza, una propuesta profundamente ligada a la memoria familiar y a las recetas tradicionales de las pedanías seguntinas. La tapa combinaba pan de masa madre elaborado con harina de centeno de Palazuelos, vino tinto, almendras y dátiles, acompañado de cordero, salsa de queso con limón, miel y mermelada de vino.

Por su parte, el premio a la originalidad recayó en ‘¿Cuarto o mitad?’, de Ana Puerta y Sergio Bajá, del Restaurante Bajá, en Pelegrina. La propuesta reinterpretaba técnicas ancestrales de conservación mediante un pan de pita casero relleno de morcillo de ganadería local cocinado a baja temperatura y posteriormente ahumado, una elaboración que sorprendió al jurado por su personalidad y por el uso del ahumado como elemento diferenciador.

El portavoz del jurado, Mario de Lucas, destacó el enorme nivel gastronómico de esta edición. “Cada año resulta más complicado decidir porque el nivel sigue creciendo y las diferencias son mínimas”, señalaba.

Sobre la propuesta ganadora, De Lucas subrayó especialmente la coherencia entre concepto y ejecución. “Muchas veces el discurso gastronómico va por un lado y el plato por otro. En este caso todo encajaba perfectamente. Había técnica, relato, textura y sabor”, afirmaba.

La ruta medieval comienza

Desde el pasado domingo y hasta el próximo 24 de mayo, vecinos y visitantes podrán degustar las tapas participantes en los seis establecimientos del certamen por un precio de 4 euros, incluyendo botellín de Águila Dorada o copa de vino Finca Río Negro 992.

Participan en esta edición Atrio, El Fogaril Gastrobar, Gustos de Antes, Parador de Turismo, Restaurante Bajá y La Granja de Alcuneza, con propuestas elaboradas exclusivamente a partir de ingredientes existentes en la Península Ibérica antes del descubrimiento de América, siguiendo la filosofía de la Red de Ciudades y Villas Medievales.

El público podrá además votar por su tapa favorita dentro del Premio Popular, participar en sorteos y premios directos y sumarse al concurso fotográfico en redes sociales etiquetando a @visitasiguenza y utilizando el hashtag #pinchomedievalsiguenza2026.

“Una declaración de intenciones sobre la identidad (gastronómica) de la provincia” es la definición de Sabor Toledo “el primer festival de turismo gastronómico” de la provincia que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el parque de la Vega de la capital regional.

El patio de la Diputación de Toledo ha acogido hoy la presentación de este festival que ha contado con la presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el cocinero Iván Cerdeño.

El evento contará con más de 100 casetas distribuidas en cuatro grandes comarcas provincias: Toledo y sus Montes, Talavera, La Mancha y La Sagra-Torrijos, se completará con una programación intensa que incluye 16 showcookings diarios a cargo de cocineros toledanos, con capacidad para degustaciones de más de 300 personas al día, así como tapas a “precios accesibles” y zonas de descanso ambientadas con música.

También habrá actividades infantiles y las dos primeras mañanas estarán dedicadas específicamente a escolares para “sembrar futuro” y conocimiento sobre el producto local, ha destacado Cedillo.

También ha adelantado que la intención es que esta iniciativa recorra la provincia en el futuro, defendiendo “el concepto de Km.0 y la inversión en lo propio”, dinamizando “el sector hostelero a través del turismo gastronómico”.

Carlos Velázquez ha calificado este evento como un “verdadero sueño” hecho realidad, destacando que el escenario elegido no podría ser mejor con el parque de la Vega recién remodeado ya que este evento será el primero que se celebre en este espacio.

El chef Ivan Cerdeño lo ha valorado como una iniciativa clave para “potenciar la cocina de nuestra tierra” y dar visibilidad tanto a los productores como a los proyectos gastronómicos de toda la provincia.

“Toledo y núcleos más importantes se sostienen por sí solos, pero se están haciendo proyectos importantes en poblaciones más pequeñas que es importante poner en valor”, ha reivindicado el reconocido chef.

“Un restaurante con una cocina muy trabajada, un servicio dinámico y una carta de vinos muy potente”. Así define Óscar Riaguas, jefe de sala y sumiller del restaurante del que es, junto con el chef José Manuel Gallego, el alma, La Clandestina, un referente en el Casco Histórico de Toledo.

Este año están de celebración, cumplen diez años y pese a las danas, las pandemias, los precios, guerras y todo lo acontecido, llegan hasta aquí como un lugar consolidado, con una cocina tradicional con toque contemporáneo, una carta de vinos de 250 referencias, y un ticket medio de 40 euros. En un mes, pueden pasar por sus mesas más de 4.000 comensales.

En la calle de las Tendillas, en un local con una barra pequeña refugio de asiduos, un primer comedor amplio con un par de salas anejas más pequeñas, una de ellas en la cueva medieval de la antigua construcción, por momentos intrincado como suelen ser las casas tradicionales del casco, y un acogedor jardín interior e íntimo que lo identifica, este restaurante abrió hace una década para hacer algo diferente a lo que había hasta el momento.

Óscar Riaguas está desde la génesis del proyecto: “Cuando me llamaron estaba cansado de dónde estaba y quería cambiar. Aquí vi la posibilidad de hacer algo más mío, más personal, y me convenció poder empezar de cero y hacer las cosas como yo pensaba que hacía falta en Toledo”.

Y así lo hizo, dotando al local de una personalidad que ha marcado su trayectoria. “Las personas que trabajan hacen el local a su manera, y al final acabamos con una cocina muy de José (el chef José Manuel Gallego), muy guisandera, muy de recetario local, con una bodega grande, algo dinámico”.

Este chef ‘guisandero’, toledano de Camuñas, ha marcado con su cocina tradicional también La Clandestina. Empezó como algo provisional, “por probar” dice él mismo, haciendo “lo que no había en Toledo”, “lo que estaba triunfando en Madrid”, cocina de influencia asiática, baos, pokes, unos mejillones al curri verde que él bordaba porque acababa de llegar de Tailandia, para atraer a ese primer público toledano que no lo encontraba en otros establecimientos de la capital.

“Cuando veía que estaba ya funcionando esta cocina viajera y que Toledo empezaba a convertirse en un sitio de cocina de fuera” pero que faltaba cocina tradicional, es cuando este chef empieza a introducir aquello en lo que de verdad se reconoce. “Platos de caza de la zona porque no había sitios en Toledo donde se comiera caza, mi obsesión era meter la caza que nos permita la temporada. Poco a poco fuimos incorporándolos para ver como respondía y la gente respondía bien”.

Nacen así platos reconocidos de este local: las albóndigas de ciervo, las carrilleras de jabalí o el canelón de morteruelo, este último “uno de los platos más vendidos, es caza pero no era muy radical”.

“Nuestro canelón es el plato que identifica a Clandestina, es ese plato de cocina de aquí, pero dándole una vuelta para hacerlo más contemporáneo para que a la gente le atraiga”, asegura, aunque hay otros platos que tampoco puede quitar de la carta, como la croqueta de jamón (fue finalista en Madrid Fusión), ni la tarta de queso (premio a la mejor tarta de queso manchego), o la sardina homenaje a Sacha “porque nos identifican”.

Estos platos tienen la esencia de La Clandestina, “una cocina tradicional donde hacemos tradición como queremos con un toque contemporáneo para que llegue al máximo comensales posibles”, define Gallego.

Cada tres meses aproximadamente cambian tres o cuatro platos de la carta, y si funcionan se van incorporando, no obstante, hay algunos que no logran triunfar como “un espárrago blanco en pepitoria”, que José Manuel hace con el recuerdo de la pepitoria de gallina que se hacía en su casa, pero que no logró enganchar el comensal. Ahora piensa tomarse la revancha haciendo una pepitoria de pintada que pondrá en la carta en breve.

Intentan además que sus proveedores sean de proximidad aunque no siempre lo consiguen: “El bacalao es de Toledo, la caza es Torrecaza, el queso y la leche de oveja también del entorno, pero hay veces que te tienes que ir a dónde está el producto. Por ejemplo, los brotes y hierbas las trabajamos del País vasco”.

Uno de los puntos fuertes es el menú degustación de 35 euros con un maridaje de 15 euros, una verdadera institución en la ciudad. A esto se suma otro menú de mercado de 25 euros donde el chef recrea cada semana platos de la cocina tradicional como un arroz de caza y caracoles, unas pochas o un guiso de garbanzos como bacalao. “El menú degustación me divierte y con maridaje atrae también mucho”, dice el chef. Se convierte también en un verdadero reto para equilibrar el precio y uno de los secretos es “trabajar con lo que te da el mercado en cada momento”.

Los “vinos raros de Óscar”

Otro de los puntos fuerte de este restaurante es la carta de la parte líquida y las recomendaciones de Óscar Riaguas que convierten el espacio en refugio de amantes de los vinos que buscan probar cosas distintas que no se encuentran en otros establecimientos.

Más de 250 referencias en una carta que cambia cada semana, no menos de 20 referencias por copas entre las que un exponente de cada estilo: godello, albariño, chardonnay, airén, verdejo, un semidulce, uno o dos de Jerez; y en tinto: dos vinos locales un algo más ligero otro más potente, un Ribera y un Rioja y algo del Bierzo.

Además, “entre semana suelo tener muchas cosas para clientes que vienen aposta a beber diferentes vinos, siempre hay quince vinos disponibles por copas y si alguien quiere jugar, pues siempre estamos dispuesto a abrir algo”.

Aquí encuentras vinos que no están en otras cartas de la ciudad. “Los vinos que tengo son diferentes, vinos que creo que cuando voy a sitios que me gustan los tienen. Cuando empecé eran ‘los vinos raros de Óscar’ y hoy vendemos mucho vino, nuestra bodega sigue creciendo, nuestro mercado de vino ha crecido cada vez más y ha sido un éxito. Entiendo que la labor que hemos hecho con el vino ha sido positiva y animaría a la gente a meterse en el follón de tener una carta grande, de cambiar la carta, de poner cosas diferentes, de salirse de lo común”, asegura.

Para elegir los vinos que ofrece, Óscar Riaguas tiene una norma: “Todo vino que tengo en la carta es un vino que me he bebido y no una copa, me he bebido una botella y procuro que sea cada año beber ese vino”.

El precio base de los vinos de la carta es 24 euros, luego va subiendo, la mayoría de los vinos de la carta están entre 30 y 50 euros y luego tiene vinos, menos, de precios superiores. “Otra política que tenemos es no comprar vinos de menos de 5 o 6 euros, porque creemos que para el agricultor no puede ser beneficioso elaborar vinos de menos precio, es complicado que sea digno para el agricultor”, opina.

Todo estos ingredientes ha hecho que no sólo el cliente nacional llene las mesas de este establecimiento en el corazón del casco histórico de Toledo, sino que también es sitio fijo para los chefs que desde otras zonas llegan la ciudad.

“Tenemos la suerte de que Iván (Iván Cerdeño, dos estrellas Michelin) nos quiere mucho y nos envía gente a comer o cenar”, asegura Óscar. El punto álgido se produjo en los días en que se celebró en Toledo la gala que cada año celebra la guía Michelin para dar sus galardones en noviembre de 2022. “Tuvimos a todos los chefs, a 40 cocineros de estrella Michelin y los hermanos Torres estuvieron aquí con el equipo celebrando la tercera estrella. Tenerlos aquí y que te digan que tus pochas son de escándalo es importante”, asegura.

La evolución de los clientes

Por la Clandestina pasan muchos clientes cada día. En un buen día, pueden llegar a dar 150 comidas por servicio. El mejor mes fue el diciembre de hace dos años cuando pasaron por los comedores 4.400 comensales.

Pero el tipo de cliente en estos diez años, también han evolucionado. “Empezó siendo local, y era un cliente que venía a un picoteo, platos al centro, medias raciones, pedía mucho a compartir, que siempre es la mejor forma de conocer un restaurante sin gastarte un dinero importante. Poco a poco fueron desapareciendo las medidas raciones y fuimos hacia algo para compartir al principio, luego un segundo, además los postres fueron mejorando mucho” y ahora también son uno de los puntos fuertes.

Además, el cliente toledano ya no es el más numeroso, sino que ha variado hacía el cliente nacional, el que más llega a sus mesas, también atraído por el sol concedido por la Guía Repsol, que les llegó en 2021, tras la pandemia, y por las recomendaciones de la guía Macarfi.

Según el jefe de sala, la Clandestina es un restaurante más femenino, el comensal más numeroso son mujeres.  “Sobre todo de noche, las chicas quedan a cenar, muchas despedidas, tenemos más porcentajes de chicas que de chicos”.

En estos dos lustros el cliente que quiere acompañar la comida con alguna referencia de vino también ha cambiado mucho, “mientras hace diez años era muy común que la gente pidiera un Ribera o un Rioja, hoy dicen: ya que estoy aquí, algo local. Lo que más pide la gente sin aconsejarles es copa de Ribera con diferencia, en blanco godello en invierno y albariño en verano pero hay un volumen del 50% que quiere algo local y en cuanto aconsejas un poco algo local que pueda gustarles el éxito es del 95%, la gente se deja aconsejar rápidamente”.

Compromisos

Son conscientes también de que la gestión de un establecimiento también conlleva una gestión de la comida sobrante para evitar el desperdicio. Así colaboran con un proyecto que un par de veces a la semana llegan con voluntarios para llevarse comida que sobra.

Además, fieles a esta cocina tradicional también practican las recetas de aprovechamiento: “Si esta semana hay unas pochas con perdiz es porque a lo mejor la semana anterior sobraron perdices. Ayer,  por ejemplo, el personal comimos un pudin de salmón, fue un plato de aprovechamiento porque habíamos tenido un grupo grande y sobraron siete trozos de salmón, decidimos hacer un pudin y estaba tan bueno que estamos pensando ponerlo en carta”.

Ente sus proyectos para seguir cumpliendo años “intentar mejorar nuestra gestión, dar el mejor precio a nuestro cliente, optimizar lo que tenemos, mantenernos en el punto que estamos y salir más reforzados”, asegura Óscar.

Ellos tienen claro que no aspiran al estrellato Michelin porque su opción es otra. “Nos gusta ser referente en el casco histórico de restaurante más informal”, e intentar “no subir nuestro ticket medio de 40 euros”, algo en lo que ponen especial empeño sobre todo en estos momentos en los que los conflictos globales y la crisis energéticas lo convierte casi en un imposible.

Extremadura ha optado por una estrategia poco habitual en tiempos de turismo acelerado: no competir en ruido. Mientras otros destinos se disputan visitantes a base de masificación y reclamos estridentes, la región avanza en sentido contrario y reivindica la calma como valor. Aquí, el silencio no se parece en absoluto al vacío, sino a un territorio que se recorre sin prisas; la exclusividad, en este caso concreto, no necesita exhibirse. En un momento de sobredosis de estímulos, Extremadura se ofrece como la alternativa ideal: un lugar donde la naturaleza, la cultura y la gastronomía recuperan su sentido original.

Y es que existen lugares que no necesitan grandes discursos para imponerse. Y Extremadura es uno de ellos. Aquí, el silencio no es ausencia, sino un paisaje que se puede escuchar: el crujido de la dehesa al amanecer, el vuelo pausado de un milano, el rumor del agua en gargantas y embalses. Para quien llega desde ciudades saturadas, la calma tiene un sonido reconocible. En un mundo que corre sin descanso, la región ofrece algo que empieza a convertirse en un lujo: viajar sin prisa, mirar sin urgencia y sentir sin ruido alrededor.

El turismo de lujo silencioso se sostiene en una idea sencilla: volver a lo auténtico. Una guía de Monfragüe lo resume con una claridad que ningún concepto académico alcanza: “Aquí la gente no solo viene a ver cosas. Viene a volver a respirar tranquila”.

La calma como recurso turístico

En Extremadura, la naturaleza y la calma no son un decorado: son el corazón de la experiencia. Las dehesas centenarias, los cielos más limpios de Europa y los paisajes intactos permiten desacelerar y reconectar con lo esencial. La región ha sabido transformar su medio rural en una oferta singular que va desde yurtas y antiguas almazaras convertidas en alojamientos con encanto, hasta experiencias de astroturismo y una gastronomía que combina tradición y excelencia. Todo ello acompañado por un patrimonio histórico que invita a recorrerlo sin prisas.

Y es este modelo el que permite a Extremadura diversificar su oferta y consolidar un crecimiento basado en la sostenibilidad, el patrimonio y las experiencias únicas. La región se posiciona así en el segmento de alto valor añadido, capaz de atraer viajeros y viajeras durante todo el año y de dinamizar zonas rurales que tradicionalmente quedaban fuera de los grandes circuitos. El turismo de lujo silencioso incrementa el gasto medio sin generar masificación y apuesta por un visitante que valora la calidad y el empleo local. Aquí, la exclusividad no se mide en lujo visible sino experiencial.

Extremadura es una potencia patrimonial y cultural, con un legado milenario capaz de sorprender al mundo, con una de las naturalezas mejor conservadas y diversas del sur de Europa y una gastronomía con productos estrella como el jamón ibérico de bellota. Este año, la región se presenta como el destino de interior ideal para quienes huyen de las masificaciones, con una combinación única de lámina de agua, dehesas, pastizales y montes que conforman un mosaico de paisajes. Bajo el lema ‘Extremadura extraordinaria, un destino para el mundo’, avanza en la senda de la internacionalización, con una mirada especial hacia Hispanoamérica.

Gastronomía con memoria y vanguardia

La gastronomía extremeña es un relato en sí misma y reflejo del devenir de la historia en la región, tradicional y de vanguardia, elaborada con productos de gran calidad y prestigio reconocidos por 12 Denominaciones de Origen y 5 Indicaciones Geográficas Protegidas. Muchos cocineros lo explican con sencillez: “La dehesa también se come”.

Entre las DOP destacan Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura, Torta del Casar, Queso de Acehúche, Queso Ibores, Queso de la Serena, los aceites Gata-Hurdes, Monterrubio y Villuercas Ibores Jara, la Cereza del Jerte, la Miel Villuercas Ibores, el Pimentón de la Vera y el Vino Ribera del Guadiana. Las IGP incluyen Corderex, Ternera de Extremadura, Vaca de Extremadura, Vino de la Tierra de Extremadura y Cabrito de Extremadura. Almendralejo es además el municipio más al sur de Europa donde se elabora cava.

No se debe olvidar que la biblioteca del monasterio de Alcántara fue saqueada por los soldados de Napoleón, que se llevaron su recetario como parte del botín. Años después, Escoffier lo describió como ‘el mejor trofeo, la única cosa ventajosa que consiguió Francia de aquella época’. Hoy, esa tradición continúa viva en una generación de chefs cada vez más reconocida dentro y fuera de España. El restaurante Hábitat Cigüeña Negra ha recibido la primera Estrella Verde Michelin de la región por su compromiso con la sostenibilidad. Atrio mantiene sus tres estrellas Michelin y Versátil conserva la suya.

Cifras que crecen sin ruido

No en vano, 2024 se coronó como el mejor año de los últimos 30, batiendo récords en nueve de los diez primeros meses, con 4,1 millones de pernoctaciones y 2,1 millones de visitantes y un crecimiento del 18% en turismo internacional. 2025 fue un año de consolidación del crecimiento, con ligeras variaciones coyunturales del mercado nacional y nuevos récords del segmento internacional. El turismo internacional vuelve a ser la gran apuesta para el próximo año. El empleo sigue creciendo y consolida al sector turístico como motor de desarrollo. La belleza y la riqueza cultural y natural de la región atraen cada vez a más viajeros de todo el mundo.

Los premios y reconocimientos avalan toda esta estrategia turística y refuerzan este posicionamiento. Premio al stand sostenible de Extremadura en FITUR 2025; mejor destino cultural según la revista Viajar; cinco joyas del patrimonio extremeño premiadas por los lectores de Historia National Geographic; Cáceres, mejor destino cultural según Travel & Leisure; Valle del Jerte, Premio Nacional de Turismo al mejor destino rural y de naturaleza; Premio FITUR Next a las Rutas Gastronómicas Sostenibles; SICTED a la Dirección General de Turismo; récord de participación en la V Convención de Turespaña celebrada en Cáceres. A ello se suman el sello de Patrimonio Europeo para el Monasterio de Yuste; Llerena y Jerez como Pueblos Más Bonitos de España; Cabeza la Vaca como Pueblo Mágico; Segura de León premiado por su turismo gastronómico; el mosaico de Medusa como mejor hallazgo histórico nacional; la portada de Turuñuelo y Llerena en National Geographic; la ermita de San Jorge en The Guardian; la placa de pizarra de Casas del Turuñuelo entre los descubrimientos del año; y el avance de Maltravieso hacia Patrimonio Mundial. Estos reconocimientos no solo validan una estrategia: confirman que Extremadura no compite por ser más grande, sino por ser más auténtica. Y como guinda, los rostros del Turuñuelo se exhibieron en el Museo Arqueológico Nacional con más de 36.500 visitantes y el Museo Arqueológico de Badajoz ha inaugurado su nueva Sala de Protohistoria con 400 piezas tartésicas.

Inversiones que miran al paisaje

La apuesta por el turismo se sustenta también en una inversión cercana a los 20 millones de euros en infraestructuras. Se han construido seis miradores experienciales en Piornal, Tornavacas, Caminomorisco, Pinofranqueado, Villamiel y Alcántara, concebidos con mínimo impacto e integración en el entorno. En estos miradores, los visitantes suelen quedarse en silencio y es que están diseñados para que el paisaje sea el protagonista absoluto.

Además, se ha reabierto el camping de Gata tras siete años de cierre y se han destinado 7,5 millones de euros a los campamentos públicos. Avanzan las reformas integrales de los campings de Talarrubias y Cuacos de Yuste, junto a actuaciones de sostenibilidad y eficiencia energética. Las hospederías de Hervás y Valencia de Alcántara han sido renovadas con inversiones de 600.000 y 1,1 millones de euros respectivamente, además de 2,6 millones destinados a digitalización y monitorización energética. Casi 3 millones se han invertido en zonas de sombra y descanso en vías verdes y caminos naturales, y 2,6 millones en playas y zonas de baño con Bandera Azul. Extremadura lidera por cuarto año consecutivo este distintivo en playas de interior, con siete de las 18 existentes en España. Además, se ha otorgado una ayuda de 15.000 euros a cada ayuntamiento con playa con bandera azul. Extremadura es la región con más kilómetros de agua dulce, con 1.500 kilómetros de costa interior. Sus balnearios, algunos con vestigios romanos como los de Baños de Montemayor y Alange, y sus cielos certificados para astroturismo completan una oferta única en Europa occidental.

Sin artificios

No debemos olvidar tampoco que Extremadura cuenta con más de 50 espacios naturales protegidos y cuatro están reconocidos por la Unesco: Monfragüe, Tajo-Tejo Internacional, La Siberia y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. A ellos se suman seis monumentos naturales, espacios como la Garganta de los Infiernos o el Parque Natural de Cornalvo, y una dehesa que supera el millón de hectáreas.

En la Garganta de los Infiernos, el agua cae con una cadencia que parece antigua. En Monfragüe, el cielo nocturno es tan limpio que muchos viajeros confiesan haber visto por primera vez la Vía Láctea. En la dehesa, el equilibrio entre ser humano y naturaleza se percibe en cada encina.

Si todo esto fuera poco, la región cuenta con cuatro Caminos Naturales Vías Verdes certificados como Senderos Azules, que se suman al de Orellana la Vieja. Es un paraíso para la observación de aves, con 355 especies registradas y más de 100.000 grullas invernantes.

Extremadura se ha ganado, a pulso y con paisaje, un lugar entre los mejores destinos de Europa para la observación de aves. No es una etiqueta turística: es una realidad. A lo largo del año pueden avistarse 355 especies —sedentarias, estivales e invernantes— que convierten la región en un santuario para ornitólogos y amantes de la naturaleza. Cada invierno, más de 100.000 grullas procedentes del norte de Europa encuentran refugio en sus campos, un espectáculo que no tiene equivalente en la Península Ibérica y que llena el aire de trompeteos inconfundibles. Esta riqueza ha impulsado un modelo pionero: el Club Birding in Extremadura, la primera gran red española de turismo ornitológico, que reúne a más de 150 empresas y entidades entre alojamientos, guías, agencias, fotógrafos y centros de interpretación. La región es también referente en eventos especializados como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), decana en España y segunda más importante de Europa, que celebrará su 19ª edición en Villarreal de San Carlos, en pleno corazón de Monfragüe. Incluso en el ámbito urbano Extremadura innova: el cernícalo primilla protagoniza Urban Birding, un producto turístico único que ha llevado a la comunidad a ser la primera en Europa en declarar Zonas de Especial Protección de Aves en pueblos y ciudades, con más de 60 experiencias diseñadas alrededor de este pequeño halcón.

Pulso cultural

El pulso cultural de Extremadura late con fuerza en sus fiestas, un patrimonio vivo que no deja de crecer. La región cuenta ya con 71 celebraciones reconocidas como de Interés Turístico —13 nacionales y 5 internacionales— y en los últimos años ha incrementado de forma sostenida la inversión pública destinada a ellas: 216.291 euros en 2023, 304.800 en 2024 y 341.800 en 2025. La Semana Santa de Badajoz ha alcanzado la categoría de Interés Turístico Internacional y la de Plasencia la de Interés Turístico Nacional, mientras que cuatro nuevas festividades se han sumado al catálogo regional: la Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, que cada noviembre convierte al pueblo en un homenaje gastronómico al fruto; la Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar, que celebra la floración con rutas, romerías y actividades en la naturaleza; las Coles con Buche de Arroyo de la Luz, que reivindican la cocina tradicional cada febrero; y la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, donde queso, jamón, vino, dulces y aceite se convierten en protagonistas de un fin de semana de música, rutas y exposiciones. Las ayudas también crecen: las fiestas nacionales pasan de 4.000 a 6.000 euros y las internacionales de 25.000 a 35.000, mientras que las regionales mantienen su dotación de 2.200 euros. Un impulso que reconoce lo que ya saben quienes las viven: que en Extremadura la tradición se conserva y se celebra.

La historia de Extremadura no se conserva en vitrinas. Basta caminar por Cáceres, Mérida o Guadalupe —tres enclaves Patrimonio Mundial— para entender cómo la piedra, la luz y el silencio conviven desde hace siglos. La región es un palimpsesto donde conviven huellas romanas, visigodas, judías, árabes y cristianas, y donde cada pueblo guarda una sorpresa: la Ermita del Ara, conocida como la ‘Capilla Sixtina extremeña’; el diminuto convento de El Palancar, que obliga a bajar la voz y casi la respiración; el arco romano de Cáparra, único en España; o la Basílica de Santa Lucía del Trampal, que resiste como un milagro visigodo en mitad del paisaje.

La cultura aquí no solo se exhibe. Festivales como el Womad, el Irish Fleadh, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida o el Stone & Music convierten el patrimonio en escenario vivo, donde la música y el teatro se mezclan con la historia sin necesidad de artificios. En Extremadura, cada evento es una forma de habitar el pasado desde el presente.

Extremadura sigue, además, consolidándose como un plató natural para el cine y las series. Su diversidad de paisajes, su luz limpia y su patrimonio intacto han atraído rodajes como ‘Los Relatos’, filmado en varios pueblos de La Vera, o ‘Día de caza’, además de superproducciones internacionales como ‘Juego de Tronos’ y ‘La Casa del Dragón’. Los equipos coinciden en lo mismo: la luz extremeña tiene una cualidad cinematográfica difícil de encontrar en otros lugares, una mezcla de claridad y textura que convierte cualquier plano en una escena memorable.

En definitiva, Extremadura no solo se presenta como un destino, sino como una forma distinta de habitar, con plena consciencia, el tiempo y el lugar. Un territorio que se construyó desde la calma, y es así como debe disfrutarse su experiencia. Y es ahí, en ese silencio lleno de vida, donde reside el verdadero lujo.