Pontevedra decidió hacer algo que parece bastante sencillo hasta que lo intentas: quitar coches del centro y devolver la calle a la gente. Empezó en 1999 y funcionó hasta el punto de que su modelo de movilidad ha acabado estudiándose y aplicándose como referencia en medio mundo. Pero Pontevedra no es solo peatonalización y paseos junto a la ría. Es una ciudad de mareantes, mariscadoras, peregrinos, castros, albariño, hórreos frente al mar y luchas vecinales.  En este episodio del podcast Kelugares, Kelu Robles recorre Pontevedra y sus alrededores para entender cómo una localidad con una historia profundamente ligada al mar terminó convirtiendo sus calles en uno de los ejemplos más conocidos de recuperación del espacio público. Suscríbete en ⁠Spotify⁠⁠,⁠⁠ Ivoox⁠⁠,⁠⁠ Youtube⁠⁠ para que la presentadora de este podcast pueda tomarse un Albariño ¡de ti depende la supervivencia del proyecto! (Esto se nota que lo he escrito yo de puño y letra, Kelu Robles).

Una historia anterior a los coches

Para entender Pontevedra hay que remontarse mucho más atrás. En la provincia existen numerosos testimonios arqueológicos de época prehistórica y antigua, especialmente castros y petroglifos. En lugares como Poio o Campo Lameiro pueden encontrarse algunos de los ejemplos más conocidos.

Y aquí conviene desmontar una asociación bastante habitual: Galicia no puede explicarse simplemente diciendo que fue una tierra celta. La identificación entre Galicia y los celtas forma parte de una construcción histórica compleja y sigue siendo objeto de debate entre especialistas.

Los castros, en cambio, son una realidad arqueológica perfectamente documentada. Muchos se levantaron en lugares elevados, desde los que era posible controlar visualmente el territorio y mejorar sus condiciones defensivas. La Pontevedra medieval y moderna crecería después alrededor de otra ventaja: el mar.

Peregrinos, marineros y comerciantes

La iglesia de la Peregrina es probablemente el edificio más reconocible de la ciudad. Su peculiar planta ovalada y su relación con el Camino Portugués la han convertido en uno de los grandes símbolos de Pontevedra.

La ciudad lleva siglos formando parte de las rutas de peregrinación hacia Santiago. Y junto a esa actividad se desarrolló una importante tradición comercial y marítima.

La basílica de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVI bajo el impulso del Gremio de Mareantes, es uno de los mejores testimonios de aquella época. Su fachada plateresca refleja el poder económico que llegaron a alcanzar los sectores vinculados al mar. Muy cerca, se encuentra A Moureira, el antiguo barrio de marineros y trabajadores portuarios. 

También pertenecen al patrimonio histórico de la ciudad las ruinas de Santo Domingo, restos de un antiguo convento gótico que estuvieron amenazados por las transformaciones urbanísticas del siglo XIX y que hoy forman parte de uno de los conjuntos monumentales más reconocibles de Pontevedra.

Una ciudad de plazas

El centro histórico se articula alrededor de pequeñas plazas que tuvieron funciones muy concretas. En la Plaza de la Leña se vendía menaje de madera y elementos para el ganado. Su mayor exponente gastronómico se encuentra en Eirado da Leña, un restaurante con Estrella Michelín. Para no rascarte tanto el bolsillo vete a O Trasmallo, un pequeño local que está muy cerca de esta plaza y que ofrece los clásicos gallegos. En la Plaza de la Verdura se vendía, evidentemente, teléfonos móviles. Es broma, se vendía verdura. Ahí te recomiendo comer en Los Maristas y tomarte algo en Griffon, una cervecería irlandesa de toda la vida. Mézclate con la juventud en la Plaza de Méndez Núñez y tómate un refrigerio en La Gramola.

El Museo de Pontevedra y la Illa das Esculturas

El patrimonio no termina en las calles. El Museo de Pontevedra ocupa seis edificios históricos y reúne fondos arqueológicos, artísticos e históricos que permiten recorrer distintas etapas de Galicia. Entre sus colecciones aparecen piezas de época castreña, pintura, escultura y objetos relacionados con la vida cotidiana y marítima.

En el otro extremo encontramos un proyecto completamente diferente: la Illa das Esculturas. Creado en 1999 junto al Lérez, este museo de arte contemporáneo al aire libre reúne doce obras de doce artistas en un espacio donde el granito y el paisaje forman parte de la propia exposición.

Y, si lo que buscamos es naturaleza, la Xunqueira de Alba está prácticamente pegada a la ciudad. Sus unas 67 hectáreas de humedal forman un espacio de marismas, caminos y pasarelas utilizado también para la observación de aves. Fue el primer Espacio Natural de Interés Local declarado en Galicia.

La ría como agente gastronómico

Pontevedra está en el corazón de las Rías Baixas y eso también se nota en la mesa.

Aquí conviene diferenciar tres conceptos que a menudo se mezclan: Albariño y Godello son variedades de uva; Ribeiro y Valdeorras son denominaciones de origen; y Rías Baixas es otra denominación de origen, especialmente asociada al albariño.

En la gastronomía aparecen productos estrechamente ligados a la ría: mejillones, navajas, pulpo y también volandeiras. Estas últimas no son simplemente vieiras pequeñas, sino una especie diferente. Puedes comerte unas volandeiras fantásticas en 

Para terminar el recorrido gastronómico, el Café Moderno, en la Plaza de San José, conserva el ambiente de un establecimiento instalado en un edificio de comienzos del siglo XX, de carácter modernista y ecléctico.

Combarro y la presión turística

Fuera de Pontevedra, la ría ofrece algunos de los paisajes más conocidos de las Rías Baixas.

Combarro es probablemente el ejemplo más popular. Sus hórreos junto al mar, casas de piedra y cruceiros lo han convertido en uno de los pueblos más visitados de la zona.

Pero el éxito turístico también tiene consecuencias. La presión sobre el alojamiento y la transformación de viviendas en usos turísticos forman parte de los debates que afectan a numerosos municipios de las Rías Baixas.

Frente a Combarro aparece la isla de Tambo, situada en la ría de Pontevedra. Durante décadas estuvo vinculada al ámbito militar y tuvo un acceso muy restringido. Actualmente existen visitas organizadas que permiten conocerla.

Una ciudad que celebra la calle

Pontevedra también ha construido parte de su identidad contemporánea alrededor del espacio público. La Feira Franca, celebrada desde el año 2000, recrea el mercado libre de impuestos concedido por Enrique IV en 1467. La fiesta transforma durante unos días el centro histórico y recupera simbólicamente aquella actividad comercial medieval.

En agosto llegan las Fiestas de la Peregrina, con actos religiosos, gigantes y cabezudos, peñas y actividades en las calles. Y fuera del centro, la senda fluvial del Lérez permite continuar ese recorrido peatonal hasta Monte Porreiro, junto al río.

La memoria de las mariscadoras

Hay otra historia de Pontevedra que no aparece en las guías monumentales. En Lourizán, las mariscadoras se enfrentaron en los años cincuenta a la instalación de la fábrica de celulosa de ENCE. Aquellas mujeres dependían de los bancos marisqueros de la zona para mantener a sus familias y protagonizaron protestas contra unas obras que consideraban una amenaza para su actividad.

En 1958 y 1959 se produjeron distintas acciones contra la construcción. Algunas mariscadoras llegaron a deshacer durante la noche trabajos realizados durante el día. El 10 de febrero de 1959, una de aquellas protestas fue reprimida por la Guardia Civil y efectivos del buque militar Hernán Cortés. Es una parte de la historia reciente de Pontevedra que ayuda a entender la relación entre territorio, actividad económica y movilización social que todavía caracteriza a la ciudad.

La ciudad que quitó los coches

La transformación urbana iniciada a finales de los noventa no puede separarse de todo lo anterior. Pontevedra decidió reducir el espacio destinado al automóvil y devolver protagonismo a las calles, las plazas y los recorridos peatonales. El resultado fue una ciudad en la que caminar dejó de ser simplemente una forma de desplazarse para convertirse en una de las características principales del espacio urbano.

La decisión generó debate, como cualquier transformación de este calibre. Pero convirtió a Pontevedra en uno de los casos españoles más conocidos de recuperación del espacio público. Y quizá esa sea la mejor manera de entender A Boa Vila.

No como una ciudad que haya dejado de tener problemas, ni como un modelo perfecto, sino como una ciudad que lleva décadas discutiendo qué quiere hacer con sus calles, con su patrimonio y con su relación con el territorio.

Entre castros y peregrinos, entre mariscadoras y mareantes, entre el Lérez y la ría, entre el granito y las plazas, Pontevedra ha terminado convirtiendo una decisión urbanística en parte de su propia identidad.

Una ciudad que, para parecer más ciudad, decidió quitarle espacio a los coches. 

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El VIII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha ha puesto el broche final a una nueva edición celebrada en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca. Bajo el lema ‘Con voz propia’, el encuentro ha situado a las mujeres que están transformando la gastronomía en el centro de una jornada marcada por el intercambio de experiencias, la reivindicación del producto regional y el impulso al talento de Castilla-La Mancha.

La programación ha contado con la participación de destacadas profesionales del sector gastronómico, además de ponencias, mesas redondas, demostraciones culinarias y una zona dedicada a productores y empresas del territorio, consolidando el Congreso como un espacio de encuentro para profesionales y agentes del sector.

En la inauguración, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, incidían en la necesidad de visibilizar la contribución de las mujeres a la gastronomía, no solo desde la cocina, sino también desde la investigación, la sala, el emprendimiento o la comunicación.

“Durante décadas, su trabajo ha sostenido la cultura culinaria desde la sombra. Ahora, por fin, se reconoce su valor y su impacto”, ha destacado en una cita anual en la que en esta ocasión todas las ponentes han sido mujeres.

La primera de ellas, informa el Gobierno regional, ha sido Annette Abstos, fundadora de Annette Abstoss-Agencia Gastronómica, cuya trayectoria profesional ha estado ligada a numerosos ámbitos del sector desde la concina, pasando por funciones en restaurantes, hoteles, empresas de catering y distribución alimentaria.

Destacaba también la ponencia de Marían Martínez, fundadora, copropietaria y directora de Cenador de Amós que, junto al chef Jesús Sánchez, ha convertido un proyecto nacido hace más de tres décadas en Villaverde de Pontones (un pequeño pueblo de Cantabria) en un destino gastronómico de alcance internacional, reconocido con tres Estrellas Michelin.

Premios

Asimismo, se han entregado los Premios Culinaria de este 2026 que han recaído en la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha en la categoría de 'Trayectoria'.

En el apartado de 'Talento Femenino' se ha galardonado a Annika García-Escudero, jefa de sala y copropietaria del restaurante Iván Cerdeño-Cigarral del Ángel, de Toledo. En la categoría de 'Talento Joven' se ha premiado Iván Anaya, chef del restaurante 'El Mirador de La Mancha' de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real; y el premio 'Sala y Sumillería' ha recaído en esta edición a Andrei Popa, sumiller del restaurante El Doncel de Sigüenza, en Guadalajara.

Además como cierre del Congreso, se ha celebrado la IV edición del Concurso Nacional ‘Elige tu Chef’, una iniciativa destinada a impulsar el talento de los futuros profesionales de la cocina regional. En esta edición han participado María Dolores Esparcia Marcos, de la Universidad Laboral de Albacete; Yoel Yuste Doncel, del CIFP Guadalajara; Xandro López Martínez, del IES Universidad Laboral de Albacete; Javier Espinosa Bordallo, del CIFP Nº1 de Cuenca; Aaron López Parra, del IES Universidad Laboral de Albacete; y Cristina Sesmero Perea, de la Escuela de Hostelería de Tembleque (Toledo).

Tras la deliberación del jurado, María Dolores Esparcia Marcos, de la Universidad Laboral de Albacete, se ha proclamado ganadora del IV Concurso Nacional 'Elige tu Chef' con su propuesta 'Cuello de cordero manchego, pistacho, almorta y buñuelo de cordero', imponiéndose entre los seis jóvenes participantes de esta edición.

El jurado de esta cuarta edición ha estado integrado por Quique Cerro, de Euro-Toques España; Piedad Sánchez, del restaurante Zinco Zentidos; Mari Carmen Gimeno, chef y directora del Hotel Moya; y Óscar González Reolid, del restaurante Los Gabrieles, quienes han sido los encargados de valorar las propuestas presentadas por los participantes.

El Congreso Culinaria Castilla-La Mancha, que se celebrará el próximo lunes 19 de octubre en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca, se centrará a las mujeres que están transformando la gastronomía desde todos sus ámbitos bajo el lema ‘Con voz propia’. Cocineras, empresarias, investigadoras, profesionales de sala, productoras y comunicadoras compartirán sus experiencias y diferentes maneras de entender un sector en constante evolución.

La propuesta busca reconocer a aquellas mujeres que han desempeñado un papel esencial en la construcción de la cultura gastronómica, muchas veces desde un segundo plano, y dar visibilidad a quienes hoy abren nuevos caminos, según ha adelantado la organización en un comunicado de prensa. El liderazgo, el emprendimiento, la innovación, el relevo generacional, la conciliación y la vinculación con el territorio serán algunos de los temas que recorrerán esta edición.

Lejos de limitarse a la cocina, Culinaria 2026 plantea una mirada transversal a la gastronomía, reivindicando la diversidad de perfiles profesionales que contribuyen a su desarrollo y poniendo de relieve la importancia de generar referentes y nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

Una jornada con grandes referentes

El lunes 19 de octubre, la actividad comenzará a las 9:30 horas con la inauguración institucional y la entrega de los Premios Culinaria Castilla-La Mancha 2026, con los que se reconoce la trayectoria, el compromiso y la contribución de diferentes profesionales al desarrollo del sector gastronómico.

La programación de ponencias arrancará a las 10:30 horas con Annette Abstoss, fundadora de su propia agencia gastronómica y especialista internacional en ingredientes. Con una trayectoria estrechamente vinculada a la evolución de la gastronomía española, Abstoss ha desempeñado un importante papel en la introducción y divulgación de ingredientes procedentes de diferentes culturas culinarias, contribuyendo al intercambio de conocimientos entre cocineros y productores.

A continuación, Marián Martínez, fundadora, copropietaria y directora de Cenador de Amós, restaurante cántabro reconocido con tres Estrellas Michelin, protagonizará una conversación con la periodista, escritora y cineasta gastronómica Sara Cucala. El encuentro permitirá conocer la visión de Martínez sobre la hospitalidad, la gestión de equipos y la construcción de un proyecto gastronómico que, desde un pequeño pueblo de Cantabria, ha alcanzado reconocimiento internacional.

La cocina en directo llegará a las 12:30 horas de la mano de Begoña Rodrigo, chef y fundadora de La Salita, en Valencia, restaurante distinguido con una Estrella Michelin y tres Soles Repsol. Reconocida por su particular interpretación del mundo vegetal, su creatividad y su sensibilidad hacia el producto, Rodrigo mostrará sobre el escenario su manera de entender una cocina contemporánea profundamente conectada con los ingredientes y sus posibilidades.

La programación de tarde retomará la actividad a las 16:30 horas con una demostración de coctelería a cargo de Tamara Martín, bar manager de La Sastrería, en Talavera de la Reina, campeona de Coctelería de Castilla-La Mancha en 2025 y reconocida como Mejor Bartender de Castilla-La Mancha en 2026. Su participación ampliará la mirada del congreso hacia el universo de las bebidas y la creatividad detrás de la barra.

A las 17:30 horas tendrá lugar la mesa redonda ‘Mujeres de la Región’, moderada por Sue Moya, creadora de contenido y directora creativa de Art by Sue Food, y Blanca Rosa García Henche, investigadora de la Universidad de Alcalá y vinculada a Mujeres en Gastronomía (MEG). El encuentro pondrá el foco en las experiencias, retos y oportunidades de las profesionales que desarrollan su actividad en Castilla-La Mancha.

Esta representación regional se extiende a las participantes de la edición, entre las que figuran Teresa Gutiérrez, chef y propietaria de Azafrán, en Villarrobledo; Laura García, cofundadora del proyecto agrícola Los Aires, en Toledo; María José Arellano, presidenta de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras; María José Moreno, presidenta de la Cooperativa Cristo de la Vega; y Blanca Moreno, al frente de Molino de Alcuneza, en Sigüenza. Perfiles que reflejan la diversidad del talento femenino de Castilla-La Mancha, desde la restauración y la hospitalidad hasta la agricultura, el cooperativismo y la gestión empresarial.

La jornada estará conducida por Susana Pérez, creadora y directora de Webos Fritos, uno de los proyectos de divulgación gastronómica vinculados a la cocina casera y tradicional más reconocidos del panorama nacional.

Premios, concursos y nuevas generaciones

Los concursos gastronómicos volverán a desempeñar un papel protagonista. A las 13:30 horas se celebrará la sexta edición del Concurso Nacional ‘Mejor Tarta de Queso Manchego’, un certamen que busca reconocer la mejor elaboración dulce realizada con Queso Manchego DOP como ingrediente principal. Seis finalistas competirán ante un jurado profesional que valorará aspectos como la textura, la cremosidad, el equilibrio de sabores, la presentación y la originalidad de las propuestas, además del protagonismo del queso manchego en la receta.

Por la tarde, a las 18:30 horas, llegará la cuarta edición del concurso ‘Elige tu Chef’, dirigido a estudiantes de escuelas de hostelería de Castilla-La Mancha. La iniciativa busca impulsar el talento joven a través de la reinterpretación del recetario manchego, fomentando la creatividad, el uso del producto regional y la incorporación de nuevas técnicas culinarias.

El certamen contempla para el ganador una experiencia formativa de tres meses de prácticas en un restaurante de Castilla-La Mancha participante en la iniciativa, acompañada de una beca de 3.300 euros para gastos de alojamiento y manutención. Una oportunidad para conectar la formación académica con la realidad profesional y favorecer la incorporación de nuevas generaciones al sector.

El producto de Castilla-La Mancha

Más allá de las ponencias y demostraciones, el Congreso quiere poner de manifiesto la riqueza agroalimentaria de Castilla-La Mancha a través de una zona dedicada a productores y expositores, concebida como un espacio de encuentro entre el origen del producto y los profesionales que trabajan con él.

Durante la jornada, y especialmente en las pausas de networking y el almuerzo de congresistas, los asistentes podrán acercarse a diferentes proyectos que representan la diversidad de la despensa castellano-manchega: desde el vino, los quesos y la miel hasta los productos agrícolas, la cocina tradicional y la carne de caza.

Entre las empresas participantes, vinculadas a la marca Donde Nacen los Sabores, destacan proyectos como Bodegas Coronado, Altolandon, Quesos Artesanos Villarejo, Apícolas JR, La Majadilla, Guisos El Lobo, Quesos Don Eusebio y Pistachos La Lola. La representación del sector vitivinícola se completará con Bodegas Campos Reales, Bodegas Moratalla, Vinos La Felicidad y la Ruta del Vino de Almansa, mientras que el sector cinegético estará representado por Torrecaza y ASICCAZA (Asociación Interprofesional de la Carne de Caza). A ellos se sumará Frigicoll, empresa especializada en equipamiento y soluciones para el sector de la hostelería.

Esta zona permitirá conocer de cerca el trabajo de empresas familiares, cooperativas y proyectos emprendedores que contribuyen a conservar el patrimonio alimentario de Castilla-La Mancha, al tiempo que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y nuevas formas de comercialización.

El Congreso se celebrará el lunes 19 de octubre en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca, desde las 9:00 hasta las 19:30 horas. El acceso requiere inscripción previa y las ponencias y actividades del auditorio podrán seguirse también en streaming a través de la web oficial.

Ciudad Real está siendo en esta semana la gran referencia nacional en materia de turismo enogastronómico al acoger hoy miércoles y mañana las IV Jornadas bajo el lema 'Destinos con origen' que organiza Saborea España, a través de su Asociación de Destinos Turísticos Enogastronómicos.

Un foro que reúne en la capital a profesionales de turismo de todo el país, gestores de destinos y a los representantes de las diferentes administraciones con el propósito de compartir experiencias y de analizar el presente y los desafíos a los que se enfrenta el sector del turismo gastronómico, ha informado el Ayuntamiento en nota de presa.

La presidenta de la la Asociación de Destinos Turísticos Enogastronómicos de Saborea España, Blanca Jiménez, ha recordado en la inauguración de la jornada, que en esta edición se ha querido poner el foco de la Jornada en el valor del producto agroalimentario como punto de partida de la experiencia turística, en un mundo en el que “la gastronomía y sus productos” marcan la identidad y el atractivo de los territorios.

En eses sentido, ha añadido, “Ciudad Real es una tierra rica”, por lo que ha avanzado que la Jornada “puede ser muy enriquecedora” para seguir avanzando en el objetivo de “enamorar al visitante a través de nuestra gastronomía”.

También la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, en la inauguación, ha destacado el potencial de la gastronomía y de los productos agroalimentarios de calidad diferenciada como elementos cada vez más relevantes dentro de la oferta turística de la región.

Blanca Fernández ha subrayado que el hecho de que los 27 destinos enogastronómicos que integran Saborea España hayan elegido Ciudad Real para celebrar estas jornadas profesionales “sitúa a la capital de la provincia en el epicentro del turismo gastronómico” y supone una oportunidad para mostrar el potencial de Castilla-La Mancha y, especialmente, de Ciudad Real, como destino de interior vinculado a la gastronomía, los productos agroalimentarios y el territorio, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

La delegad ha señalado que el turismo gastronómico representa una oportunidad creciente dentro del sector turístico y ha apuntado que aproximadamente uno de cada cuatro turistas internacionales que visitan España realiza actividades relacionadas con la gastronomía, desde la elección de establecimientos y productos concretos hasta catas, experiencias culinarias o visitas a bodegas.

Productos de calidad diferenciada

En este contexto, ha puesto en valor la estrategia turística desarrollada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en torno a dos marcas: Campo y Alma, que identifica y pone en valor los 41 tipos de productos de calidad diferenciada de la región, y Raíz Culinaria, la estrategia que proyecta la gastronomía castellanomanchega como uno de los principales atractivos turísticos de la Comunidad Autónoma.

Al respecto, Blanca Fernández ha señalado que “tenemos unos productos y una gastronomía reconocidos dentro y fuera de Castilla-La Mancha y tenemos que seguir trabajando para ponerlos en valor, para que quienes nos visitan puedan conocerlos y disfrutarlos y para que cada vez más personas identifiquen nuestra tierra también como un destino gastronómico”.

La delegada ha relacionado esta apuesta con la evolución del turismo en la provincia de Ciudad Real, que el pasado año recibió alrededor de 450.000 visitantes, de los que cerca de la mitad acudieron a la capital provincial, muchos de ellos atraídos por la posibilidad de conocer y degustar los vinos, quesos y productos gastronómicos de la tierra.

Asimismo, Blanca Fernández ha destacado el papel de los profesionales de la hostelería, productores, bodegas y empresas vinculadas al turismo en la construcción de esta oferta, al considerar que son quienes convierten los productos y la gastronomía en experiencias capaces de atraer visitantes y generar actividad económica en el territorio.

Como ejemplo de esta combinación entre patrimonio y gastronomía, ha señalado la ruta gastronómica prevista para el próximo domingo, 11 de octubre, en distintos espacios patrimoniales de Ciudad Real, entre ellos el Museo de la Merced, el Museo Provincial, el Museo López-Villaseñor y el templete de los Jardines del Prado, además de otros enclaves de la capital. La iniciativa permitirá acercarse a recetas tradicionales reinterpretadas desde las nuevas tendencias culinarias, vinculando patrimonio, producto y gastronomía en una misma experiencia turística.

Estrategia común en torno al turismo

Por su parte, alcalde de Ciudad Real Francisco Cañizares ha querido poner en valor la trascendencia que para Ciudad Real tiene el impacto económico del turismo, pero también el “sentimiento de orgullo que para nosotros es fundamental como capital” que genera la oferta gastronómica y la historia de los productos propios de la tierra.

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido la necesidad de avanzar en una estrategia común en torno al turismo, la gastronomía, los productos agroalimentarios y la cultura del vino que permita generar nuevas oportunidades económicas y sociales en nuestra provincia, especialmente en el medio rural.

Valverde ha defendido que “las políticas de turismo deberían ser políticas de Estado”, teniendo en cuenta el peso que el sector tiene en la economía española y su capacidad para generar riqueza, oportunidades y bienestar social.

Ha recordado que la institución provincial articula buena parte de la promoción turística y cultural del territorio a través de Sabor Quijote, una marca ligada a la identidad manchega y especialmente a la provincia de Ciudad Real, que integra la promoción de los productos agroalimentarios y la gastronomía junto a otros recursos naturales, culturales y patrimoniales.

En este nuevo episodio del podcast de viajes Kelugares, Kelu Robles viaja a Sarajevo. La capital bosnia sobrevivió a casi cuatro años de asedio y a una guerra que dejó sus calles llenas de cicatrices. Hoy, las huellas del conflicto conviven con mezquitas, iglesias y sinagogas, restos de la Yugoslavia de Tito, arquitectura austrohúngara y uno de los bazares otomanos mejor conservados de los Balcanes. Recorrerla es atravesar en pocos kilómetros buena parte de la historia europea del último siglo: desde el atentado que desencadenó la Primera Guerra Mundial hasta los Juegos Olímpicos de 1984 y la guerra de Bosnia. En este podcast Kelugares, te contamos su historia y todo lo que no te puedes perder en un viaje a Sarajevo. Suscríbete para que te llegue automáticamente el siguiente episodio: Spotify, Ivoox, Youtube 

El Túnel de la Esperanza: 800 metros para sobrevivir

El Túnel de la Esperanza es uno de los lugares fundamentales para entender el asedio. Fue excavado en 1993 bajo el aeropuerto de Sarajevo para conectar la ciudad con el territorio controlado por las fuerzas bosnias.

Tenía unos 800 metros y por él entraban alimentos, medicamentos, combustible y otros suministros. También permitió evacuar heridos y mantener una vía de comunicación con el exterior cuando las carreteras estaban bloqueadas.

Hoy se conserva un tramo del túnel que puede visitarse. Es una visita corta pero fundamental para comprender las condiciones en las que vivieron los habitantes de Sarajevo durante casi cuatro años.

La Avenida de los Francotiradores

El asedio comenzó el 5 de abril de 1992 y terminó el 29 de febrero de 1996. Las fuerzas serbobosnias rodearon la ciudad y ocuparon las montañas que la rodean, desde donde bombardearon y dispararon contra la población.

La actual Zmaja od Bosne, conocida como Avenida de los Francotiradores, fue uno de los principales escenarios de aquellos ataques. Cruzarla podía significar exponerse al fuego de los francotiradores.

El conflicto dejó miles de muertos en Sarajevo y más de 100.000 víctimas mortales en el conjunto de la guerra de Bosnia y Herzegovina. Hoy por la avenida circulan tranvías y coches, aunque todavía pueden encontrarse edificios que conservan las huellas de los bombardeos.

Baščaršija: el barrio que conserva la Sarajevo otomana

El centro histórico de Sarajevo tiene un aspecto completamente diferente. Baščaršija conserva el antiguo bazar otomano, con calles estrechas, talleres, tiendas, restaurantes y cafés.

Uno de sus edificios más importantes es la mezquita Gazi Husrev-beg, construida en el siglo XVI.

Esta zona es también el mejor lugar para probar algunos de los clásicos de la cocina bosnia: cevapi, pequeñas piezas de carne picada servidas normalmente con pan y cebolla, y burek, una masa fina rellena tradicionalmente de carne: Buregdžinica Saraj Bosna y Buregdžinica Sač son un clásico donde puedes probarlo.  

Para disfrutar de unos cevapis por el barrio otomano: ASDŽ Aščinica, Dženita 

Y hay otra institución local: el café. El café bosnio se prepara en una pequeña cafetera de cobre llamada džezva y se toma con calma. Aquí sentarse a tomar un café puede convertirse fácilmente en una actividad de varias horas.

Sarajevo, la Jerusalén de Europa

Sarajevo recibe el sobrenombre de Jerusalén de Europa por la convivencia histórica de diferentes comunidades religiosas.

En el centro pueden encontrarse mezquitas, una catedral católica, una iglesia ortodoxa y una sinagoga a poca distancia unas de otras.

La explicación está en la propia historia de la ciudad. Sarajevo fue durante siglos parte del Imperio otomano y posteriormente pasó a estar bajo administración austrohúngara. Cada periodo dejó su arquitectura, sus edificios religiosos y sus costumbres.

El resultado es una ciudad en la que se puede pasar de un bazar otomano a una calle de aspecto centroeuropeo en cuestión de minutos.

El barrio austrohúngaro y el Puente Latino

A finales del siglo XIX llegó otra transformación. Austria-Hungría ocupó y administró Bosnia desde 1878 y la anexó formalmente en 1908.

La arquitectura cambió radicalmente y aparecieron edificios inspirados en los modelos centroeuropeos. El contraste con Baščaršija se aprecia especialmente alrededor del río Miljacka.

Y junto al río está uno de los lugares más famosos de Sarajevo: el Puente Latino.

En sus inmediaciones, el 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa, Sofía. El atentado desencadenó la crisis que acabaría llevando a Europa a la Primera Guerra Mundial.

Las Rosas de Sarajevo

Otra forma de encontrar la guerra es mirar al suelo.

Las llamadas Rosas de Sarajevo son marcas provocadas por impactos de proyectiles de mortero que posteriormente fueron rellenadas con resina roja. Señalan algunos de los lugares donde murieron personas durante los bombardeos.

No están en museos ni detrás de vitrinas. Forman parte de las calles por las que hoy pasan peatones, coches y tranvías.

Es una de las características de Sarajevo: el pasado no está separado de la vida cotidiana, sino mezclado con ella.

Cementerios y miradores

Los cementerios musulmanes ocupan buena parte de las colinas que rodean el centro. Sus características lápidas blancas forman parte del paisaje de Sarajevo y recuerdan a las víctimas de la guerra.

Uno de los más conocidos es el cementerio de Kovači. Desde allí se puede subir hasta el Bastión Amarillo, una antigua fortificación otomana que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad.

Es también una buena manera de entender por qué las montañas tuvieron tanta importancia durante el asedio.

Sarajevo también fue olímpica

Antes de la guerra, Sarajevo fue escenario de uno de los grandes acontecimientos deportivos de la Yugoslavia socialista: los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984.

Todavía pueden visitarse algunas de sus antiguas instalaciones en el monte Trebević. Entre ellas está la pista de bobsleigh, actualmente cubierta de grafitis y marcada por los daños sufridos durante la guerra.

El teleférico permite subir hasta la montaña y disfrutar de las vistas sobre la ciudad.

La Sarajevo de Tito

La arquitectura socialista también forma parte del paisaje. Grandes bloques de viviendas y barrios como Ciglane recuerdan la época de Josip Broz Tito, que gobernó Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 1980.

Para entender Sarajevo hay que tener en cuenta esas tres grandes capas: la ciudad otomana, la transformación austrohúngara y la Yugoslavia socialista. La guerra de los años noventa es la última y más traumática de ellas, pero no la única.

No te pierdas el surrealista Café Tito

¿Dónde salir por la noche?

La Sarajevo actual tiene una vida nocturna bastante más animada de lo que podría imaginar alguien que solo conoce la ciudad por las imágenes de la guerra.

La zona de Ferhadija y sus alrededores concentra bares, pubs y terrazas. También es interesante recorrerla de noche porque se encuentra precisamente en la transición entre la Sarajevo otomana y la austrohúngara.

Y una cuestión práctica: que Bosnia sea un país de mayoría musulmana no significa que toda la población sea practicante. La sociedad es diversa y la vida cotidiana, bastante más laica y compleja de lo que sugieren las etiquetas religiosas.

¿Merece la pena visitar Sarajevo?

Sí, pero conviene ir preparado para una ciudad en la que el pasado está muy presente.

El Túnel de la Esperanza, las Rosas de Sarajevo, los cementerios y los edificios dañados permiten entender la guerra sin convertirla en un espectáculo. Al mismo tiempo, los cafés, los mercados, la gastronomía, la arquitectura otomana y austrohúngara, los tranvías y las montañas muestran una ciudad que ha seguido adelante.

A día de hoy, el único vuelo que existe directo desde España es desde el aeropuerto de Girona, pero consulta otras opciones como hacer transbordo breve en Belgrano, en Italia. Es otra ciudad que merece muchísimo la pena visitar. 

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Getaria, una villa guipuzcoana de menos de 3.000 habitantes situada a unos 25 kilómetros de Donostia, se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos más reconocidos de Euskadi. Buena parte de esa fama se debe a la cocina a la parrilla, una forma de asar el pescado sobre brasas que documentos históricos sitúan como parte del legado gastronómico del pueblo.

Junto al casco antiguo se alza el monte San Antón, que los vecinos llaman El Ratón por la forma de su silueta y que queda unido a tierra por el tómbolo donde se asienta el pueblo pesquero. Ese puerto también es la base de su cocina porque restaurantes como Elkano trabajan a diario con los pescadores para quedarse con sus mejores capturas, y esa cercanía entre el barco y la mesa ayuda a explicar por qué un lugar tan pequeño ocupa un sitio tan destacado en el mapa gastronómico vasco.

La parrilla como oficio

La cocina que ha dado fama a Getaria se basa en asar el pescado entero sobre las brasas, a menudo con su piel, con un control del fuego que busca intervenir lo menos posible el producto.

El nombre más conocido de esta tradición es el ya mencionado restaurante Elkano, que Pedro Arregi fundó en 1964 y que dirige ahora su hijo, Aitor Arregi, quien consiguió para la casa una estrella Michelin tras la muerte de su padre. Su rodaballo entero a la brasa, que el propio Arregi suele servir en la mesa separando las distintas partes del pescado, es el plato por el que la casa es conocida internacionalmente, y las kokotxas son la otra gran seña de identidad del establecimiento. La Guía Michelin lo sitúa entre los grandes templos de la cocina a la parrilla.

Elkano no es, sin embargo, la única referencia de la parrilla en Getaria, y la historia de la brasa en el pueblo está ligada a la familia Arregi también a través de Kaia Kaipe, un restaurante que abrió en 1962. Su nombre alude al puerto, sobre el que tiene vistas. El producto de estas cocinas sigue el calendario de las campañas de pesca del Cantábrico. La flota se dedica a la anchoa desde marzo hasta la llegada del bonito del norte, a comienzos de junio, y el bonito se mantiene en estas aguas hasta el otoño.

La reputación gastronómica de Getaria descansa sobre todo en el pescado y el marisco, pero su oferta abarca también otros pilares de la cocina vasca, como los pintxos que se sirven en los bares, guisos tradicionales como el marmitako, elaborado con atún y patatas, y una repostería basada en productos locales.

Un vino que estuvo a punto de desaparecer

La otra pieza de la reputación de Getaria es el txakoli, un vino blanco ligero, a veces con una ligera aguja natural, que tradicionalmente se sirve escanciado desde cierta altura. La vid tiene en la zona una historia larga, aunque la filoxera y la industrialización arrasaron a finales del siglo XIX buena parte de los viñedos.

Aquellos cosecheros, con el apoyo de la administración vasca y de la hostelería guipuzcoana, emprendieron entonces un trabajo de renovación de viñedos y bodegas que culminó en 1989 con el reconocimiento de la Denominación de Origen Getariko Txakolina, cuya primera cosecha con precinto salió al mercado en 1990.

En 2007 la denominación se amplió a toda Gipuzkoa y hoy reúne a más de treinta bodegas y cerca de 480 hectáreas de viñedo, la mayoría en zonas costeras y plantadas principalmente con las variedades autóctonas hondarrabi zuri y hondarrabi beltza. El Consejo Regulador mantiene su sede en Getaria, que suele acoger en enero la presentación oficial de la nueva cosecha.

Mucho más que una mesa

Lo que distingue a Getaria de otros destinos gastronómicos es que la cocina convive con un patrimonio histórico de primer orden. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva un trazado de calles paralelas atravesadas por cantones estrechos, aunque la mayoría de las murallas y torres que lo protegían han desaparecido.

La iglesia gótica de San Salvador llama la atención por los desniveles de su interior, adaptado a la pendiente del terreno, y por el pasadizo de Katrapona, un vestigio de las antiguas defensas que discurre bajo ella y comunica la calle mayor con las escaleras que bajan al puerto.

El pueblo es además cuna de dos figuras que llevaron su nombre por todo el mundo. Juan Sebastián Elcano, el marino que completó en 1522 la primera vuelta al mundo al mando de la nao Victoria, nació en Getaria y fue bautizado en la iglesia de San Salvador. Su estatua se levanta frente al puerto.

Cuatro siglos más tarde, en 1895, nació aquí Cristóbal Balenciaga, uno de los grandes maestros de la alta costura del siglo XX, a quien está dedicado el Museo Cristóbal Balenciaga, inaugurado en 2011 en un conjunto que une el palacio Aldamar, antigua residencia de verano de los marqueses de Casa Torres, con un edificio de nueva planta.

Quienes quieran completar la visita tienen a mano el paseo que une Getaria con Zarautz bordeando la costa y, en la dirección contraria, Zumaia y los acantilados del Flysch quedan a pocos kilómetros.

El chef Javier García Albuger, del Asador de la Concepción  en Albacete, se ha alzado con el tercer premio con la propuesta VRAVAS del Asador en la final del VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas Palencia Brava 2026 'UnaDeBravas'.

El chef Mauro Barreiro ha sido el ganador con su receta Bravas Colorás, en representación del Real Club Valderrama de Sotogrande (Cádiz) y el chef José Luis Martínez, de Taberna y Media (Madrid), se ha clasificado en segundo lugar con sus Bravas Tradición.

No es la primera vez que Javier García Albuger alcanza esta final, ya que alcanzó el primer premio en este certamen en 2024 aunque representando al restaurante Martina también de Albacete.

El certamen, que se ha celebrado en el Hotel Rey Sancho de Palencia con un showcooking abierto al público, ha otorgado al campeón un premio de 1.500 euros en efectivo de Mahou, 1.500 botellines de Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional valorado en 500 euros, lotes de productos y una obra de Antonio Guzmán Capel. La creación ganadora se podrá degustar a partir del mes de noviembre en The Rock Hotel Gibraltar.

Los ganadores han sido seleccionados entre 18 finalistas por un jurado profesional integrado por expertos gastronómicos y cocineros como Alvar Hinojal, Elena Lucas, Javier Alfaro, Ana Belén Toribio, Begoña Tormo, Mar Romero y Rafael Antonín, señala la organización a través de un comunicado.

En la final no ha podido participar el chef Juan Rivera, de Barcelona Wine Bar, debido a problemas logísticos para desplazarse desde Washington D.C. (Estados Unidos).

En el apartado de reconocimientos especiales, la receta Bravas Andaluzas del chef Pachu Barrera, de La Caverna (Málaga), se ha llevado el Premio Especial a la Innovación. Asimismo, el plato Bravas Tradición de Taberna y Media ha obtenido el Premio Especial a la Estética 'Hitcooking'.

Por su parte, el jurado profesional ha concedido su Mención Especial al chef Alejandro Martínez Díaz, de Velarde 13 (Madrid), por sus Bravuconas, mientras que el Jurado Popular ha otorgado otra Mención Especial a la receta Bravas Foodverzo, elaborada por el chef Luigi Rubertone, de Foodverzo (Zaragoza).

Por último, el Premio Especial Alimentos de Palencia ha recaído en KYOMU Resort, con el chef Javier Bartolomé y la receta Bravas de montaña by ky&ko.

Sabor Toledo, la feria gastronómica de la provincia, ha abierto hoy sus puertas en el Parque de la Vega de la capital regional donde la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha anunciado una novedad, que esta cita tendrá carácter bianual.

La feria, que estará abierta desde hoy jueves hasta el domingo en horario de 11 de la mañana a 11 de la noche, excepto el domingo, que cerrará a las 19.00 horas, reúne más de 60 productores agroalimentarios, muchos de ellos pequeñas empresas, todas de la provincia de Toledo, además de una docena de establecimientos hosteleros que ofrecerán sus creaciones en forma de tapas.

Un visitante, de los 20.000 que espera la organización, puede degustar un menú completo a base de tapas, puede conocer la cocina tradicional y la creativa, o puede optar por la cocina fusión.

El menú puede comenzar con el  ‘ajo verde de pistacho con tomate encurtido o en conserva y anchoa’ que prepara el restaurante Los Jardines de Palacio  de Villacañas; un segundo a base de ‘canelones de carrillera al moscatel con crema de patata trufada’ que elabora el Catering Mocca & Betania de Talavera; y de postre una ‘torrija caramelizada con sopa de almendras y violetas’ de Alfileritos 24 de Toledo.

Desde la tradición culinaria manchega está el ‘monte, río y mar… salazones y escabeche’ que propone El Labriego de Miguel Esteban; o el ‘estofado de ciervo con crema de patata trufada e hilos de patata’ del Restaurante Granero en Quintanar de la Orden; también la ‘cazuelita de minutejos de cerdo duroc con garbanzos suaves de La Sagra’ de Catering Toledo (Toledo).

De esas preparaciones que conectan con la fusión de otras culturas, tiene también muestras esta feria donde deambulando por la zona de degustación se encuentra un ‘taco de ciervo de los Montes de Toledo con emulsión de ajo, crujiente de cebolla y tuétano’ de Zinco Zentido  de Talavera, la ‘focaccia de cordero con crema de almendras y aguacate’ de Granero o el ‘saam de panceta de matanza con kétchup de asadillo manchego’ de El Labriego.

En la zona de productos, se puede comprar y probar quesos, aceites, embutidos, mieles, mazapanes, helados, chocolates, pistachos, vinos, azafrán o caracoles.

Vocación de permanencia

En la inauguración, la presidenta de la Diputación ha señalado que Sabor Toledo “abre sus puertas con una ambición que va mucho más allá de estos cuatro días. Queremos que esta primera edición sea el comienzo de una marca que crezca, que se consolide y que perdure en el tiempo. Una cita que llegue a formar parte de la identidad gastronómica y turística de nuestra provincia”.

“Me gustaría que dentro de unos años miremos atrás y no recordemos simplemente una feria que comenzó en septiembre de 2026, sino el momento en que nació una marca con vocación de permanencia”, ha afirmado.

Cedillo ha apuntado a esta feria como “una de las grandes oportunidades para utilizar nuestra gastronomía como una puerta de entrada a nuestra provincia. Porque Toledo no solo se visita, Toledo se vive y se saborea”.

También, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha expresado la necesidad de contar como una feria como esta y se ha mostrado convencido de que “vamos a convertir este Sabor Toledo en una de las ferias gastronómicas más importante de toda España”.

Esta iniciativa invita a atraer turismo gastronómico, un tipo de “turismo de calidad y no de masas”, que se une al de “congresos, al idomático y el cultural”, que ya son señas de identidad en la capital, ha dicho.

Actividades

La oferta gastronómica se va a complementar con una programación que va a reunir durante cuatro días música, turismo, cultura y ocio. La programación incluirá degustaciones, tapas, catas, talleres, actividades infantiles y showcookings, entre ellos el protagonizado por el chef toledano Iván Cerdeño.

La feria, que ocupa todo el Parque de la Vega, tiene también una zona de descanso desde donde asomarse a la estampa de la ciudad.

Sabor Toledo, la feria gastronómica que abrirá sus puerta el próximo 24 de septiembre en el Parque de la Vega en la capital regional, se convertirá en un marca, “que viene para quedarse” para que “dentro de unos años sea capaz de identificar inmediatamente a nuestra provincia por su producto, con su gastronomía y con las personas que lo hacen posible”.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Diputación Provincial Concepción Cedillo en la presentación de esta cita que se ha celebrado en el Cigarral del Ángel Custodio, con el embajador de esta cita, el chef Iván Cerdeño como anfitrión.

Cedillo, que ha estado acompañada por el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga; la presidenta de la Cámara, María de los Ángeles Martínez, y el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, todos ellos implicados en este proyecto, ha asegurado que la intención no es “organizar simplemente una feria a la que puedan venir durante cuatro días personas a visitarlas, sino que queremos aprovechar esta primera edición para construir algo que permanezca. Una marca que crezca, que incorpore cada año nuevos productores, nuevos municipios, nuevos establecimientos, nuevas iniciativas”.  

El propósito es que “cuando alguien escuche Sabor Toledo, piense en nuestros quesos, en nuestros vinos, en nuestros aceites, en nuestros dulces, en nuestras carnes, y en tantos productos de nuestra tierra. Queremos que nuestros productos se conviertan en embajadores de nuestra provincia En definitiva, queremos convertir el sabor en una puerta de entrada a nuestra provincia”.

Las cifras

La feria, que abrirá sus puertas el próximo jueves 24 de septiembre, ha supuesto una inversión de un millón de euros, con colaboración público-privada. Contará con 53 expositores agroalimentarios de quesos, carnes de caza, embutidos y jamones, vinos, vermut, licores y destilados, aceite de oliva, dulces, mazapán y chocolate, miel y productos apícolas, cerveza artesana, azafrán, conservas, frutos secos y legumbres.

Participarán 12 establecimientos hosteleros que transformarán los productos agroalimentarios de la provincia en 28 tapas a precios populares, ya que la Diputación sufraga el 50%. Los precios  estarán en los 2,5 euros, 4 euros y 5,50 euros.

La propuesta se ha dividido en cuatro áreas temáticas coincidiendo con las zonas geográficas de la provincia:  Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra-Torrijos.

Junto a Iván Cerdeño y Carlos Maldonado, chefs como Esmeralda Peña, de Verde Esmeralda; Javier Muñoz, de Adolfo; Piedad Zanchez, de Zinco Zentido; y propuestas de restaurantes como Hierbabuena, Jardines de Palacio, Cuchara de Palo, Delokos, Ákera o La Zafra, entre otros, enseñarán lo que toda la provincia tienen que ofrecer en gastronomía tanto tradiciona como de Vanguardia.  Además, un total de 16 cocineros de establecimientos hosteleros desarrollarán 24 sesiones gastronómicas y showcookings.

Se extenderá en los 57.000 metros cuadrados del Parque de la Vega más del paseo de Merchán, con 1.100 metros cuadrados de arquitectura efímera construida en el parque de la Vega más otros casi 900 metros de pistas de deporte en el Paseo Merchán.

Tendrá horario ininterrumpido de 11.00 a 23.00 horas el jueves, viernes y sábado. El domingo, desde las 11.00 horas, finalizando para los productores a las 18.00 horas, para la gastronomía a las 21.00 horas y para el chill out a las 23.00 horas.

Entre 120 y 140 personas en rotación participarán en las tareas de montaje, funcionamiento y desmontaje de la feria.

Actuaciones musicales

La feria estará amenizada por varias actuaciones y eventos musicales en los cuatro escenarios que se han montado. Actuarán Lobos, el grupo tributo a Leiva y Pereza; El Penúltimo de la Fila, banda tributo a Manolo García y el Último de la Fila; o Guateque Club, quien pondrá el broche final con su repertorio de los años 60, 70, 80 y 90, son algunos de los artistas que encabezan la cartelera sonora del festival. Además, las tardes estarán amenizadas con artistas como la DJ toledana BITA.

Las mañanas del jueves y el viernes estarán dedicadas también a los 'Pequeños Sabores de Toledo', el proyecto cultural y educativo que acercará la gastronomía, el patrimonio y las tradiciones de las comarcas a casi 2.000 escolares de Quinto y Sexto de Primaria.

Personajes literarios, grupos teatrales, música medieval y algunas de las fiestas y tradiciones más representativas de la provincia acompañarán el recorrido entre los expositores. Entre ellas estarán las Calderonianas de Yepes, recientemente declaradas de Interés Turístico Nacional, y el Festival Celestina-La España de Rojas. A ellos se sumarán personajes literarios como Don Quijote y Sancho, que recorrerán la feria e interactuarán con el público.

Hay pueblos que se explican por su iglesia, otros por su castillo. Palamós, se explica por su lonja. Cada tarde, cuando las barcas de arrastre regresan de los taludes de la Fonera, el puerto se llena de un ritual que lleva casi un siglo repitiéndose: la subasta de la gamba roja, el crustáceo que ha convertido a esta villa marinera del Baix Empordà, en la provincia de Girona, en uno de los nombres propios de la gastronomía catalana. Y septiembre, cuando el turismo masivo se retira pero el mar sigue templado, es quizás un buen momento para descubrirlo sin la masificación de agosto.

Para no confundirse, lo primero que hay que saber es que no toda gamba roja es gamba de Palamós. La especie, Aristeus antennatus, vive en las profundidades del Mediterráneo occidental y se pesca en distintos puntos del litoral español, desde Dénia hasta Garrucha. Lo que distingue a la de Palamós es su procedencia muy concreta: los fondos del cañón submarino de la Fonera, a unos 400-800 metros de profundidad, frente al Cabo de San Sebastián, en una franja de costa que se extiende desde el Cap de Begur hasta la altura de Platja d'Aro. Pescadores y cocineros de la zona atribuyen su sabor dulce y su textura melosa a la dieta particular que encuentra en ese fondo marino, aunque se trata más de un saber transmitido de oficio a oficio que de una explicación con respaldo científico.

Ese origen lleva certificado desde 2009. La Marca de Garantía Gamba de Palamós —reforzada desde 2015 por el sello Productes de l`Empordà— no es un adorno para el envase: obliga a documentar toda la cadena, desde la captura hasta la venta en la lonja, pasando por la manipulación posterior, de modo que quien compra, ya sea en un restaurante o un visitante de paso, sepa realmente qué se lleva al plato o a casa. El acceso al cañón está, además, reservado, ya que solo faenan allí las embarcaciones con licencia específica que llevan años inscritas en el censo de la Cofradía de Palamós, sujetas a horarios de pesca limitados. A esas restricciones se suma la veda de dos meses ya mencionada, contemplada en el Plan de Gestión de la Pesca de Arrastre de Fondo, pensada para dejar descansar la especie y renovar la población de juveniles.

De captura accidental a reina de la lonja

Sobre el origen exacto de la técnica que hizo posible pescar la gamba roja circulan dos versiones. Hasta entonces, el crustáceo caía solo por accidente en las redes de pescadores de Palamós, que faenaban con artes tradicionales incapaces de alcanzar los fondos donde habita. Una versión sitúa en 1930 la llegada al Baix Empordà de marineros procedentes de l'Ametlla de Mar, en la costa sur catalana, que enseñaron a los locales la técnica del arte de arrastre de gran profundidad. Otra relata que la captura siguió siendo ocasional hasta bien entrados los años cuarenta, cuando la generalización de los motores diésel permitió aparejos más sofisticados, y que fueron pescadores llegados de Alicante y Castellón quienes, poco después, introdujeron este mismo arte de arrastre. Ambas versiones comparten lo esencial: la llegada de marineros de fuera con un oficio que Palamós no tenía, y el papel decisivo de los motores diésel para alcanzar caladeros hasta entonces inaccesibles. Así se descubrió el potencial del cañón de la Fonera, y la gamba roja pasó de ser un descarte casual a convertirse en la pieza más codiciada de la subasta portuaria.

La temporada de mayor captura se concentra entre mayo y julio, cuando las barcas salen de madrugada y regresan por la tarde para subastar lo pescado. Septiembre queda fuera de ese pico, pero también fuera de la veda de enero a marzo, así que no hay motivo para pensar que la gamba desaparezca de la lonja; lo que cambia, sobre todo, es el ambiente: el visitante que llegue este mes encontrará un pueblo que ha recuperado su ritmo, con menos aglomeración en las mesas y el paseo marítimo.

Un pueblo de 18.000 habitantes que no depende solo del marisco

Reducir Palamós a su crustáceo sería injusto. Es una localidad de unos 18.000 habitantes, fundada en 1279 para levantar un nuevo puerto, y ese origen portuario sigue siendo el corazón de su identidad: pesca, comercio y turismo conviven todavía alrededor de la dársena. El casco antiguo, de calles estrechas y empinadas en el barrio de Pedrò, guarda la iglesia gótica de Santa María del Mar, iniciada en 1334, y restos de las fortificaciones que protegían a la villa de los ataques tanto por tierra como por mar.

Fuera del núcleo urbano, el litoral ofrece la playa de Castell, junto a un yacimiento ibérico habitado entre los siglos VI a.C. y I d.C. —de acceso libre y con visitas guiadas—, y varios tramos del Camí de Ronda, la senda costera que recorre buena parte del litoral de la Costa Brava. Por esa senda, y por carretera, se llega a la cala de aguas transparentes como Cala s'Alguer, más cercana al centro, o Cala Estreta y Cala Corbs, algo más alejadas del núcleo urbano. El faro de Palamós, en la Punta del Molí, marca el límite del puerto pesquero y es, al atardecer, uno de los mejores miradores del municipio.

Septiembre puede convertirse además en la mejor temporada del año para disfrutar de Palamós: la temperatura del agua todavía es agradable, el mar está menos concurrido, los precios de los alojamientos son más razonables que en pleno agosto y la oferta gastronómica sigue en pleno funcionamiento. A hora y media de Barcelona y a unos 40 minutos del aeropuerto de Girona, Palamós no exige una logística complicada para una escapada de fin de semana.

Sabemos bien que España es un país para caminarlo e ir comiendo. Lo dice así nuestra historia, marcada por la hospitalidad quijotesca de quien acoge al trotamundos solitario –tradición continuada por todas esas barrigas andantes que han descubierto el país a golpe de mesonada, de Cela a Echanove pasando por Pla, Cunqueiro o Labordeta–, y lo dice también la estadística, que atribuye ya a un 12% de los viajes realizados dentro de España a personas que emprenden solas su camino, según el INE. Pero, en un país adicto a sintetizar su gastronomía en la unidad de la miniatura, bien sea bajo la forma de tapa o ración, se da la paradoja de que el viajero solitario se encuentra cada vez con más obstáculos para, en fin: comer.

“Cuesta entenderse con los hosteleros cuando viajas sola”, lamenta Ángeles, de 42 años. “Muchas cartas no están adaptadas a todos los tipos de cliente. El hecho de que gran parte de nuestra gastronomía se distribuya en raciones a priori podría ser interesante para los que viajamos solos, pero acaba siendo problemático porque son enormes, sobre todo en el norte. Si pides tres raciones de algo típico en Galicia, Asturias o Cantabria, acabas gastando mucho y dejando la mitad en el plato, porque sola no puedes con todo. Al final, acabas viéndote obligada a comprometerte con una sola ración mientras fantaseas con lo mucho que podrías haber disfrutado de un menú más variado. En ese sentido, creo que Andalucía es más agradecida”.

Pilar de 36 años, comparte este pesar. “Yo he recorrido el país por trabajo y me he llevado varias decepciones por culpa de afrontar mis viajes sola. En Bilbao, por ejemplo, pensé que no iba a ser tan conflictivo gracias a la cultura del pintxo, y me fui igualmente con la sensación de que no acabé abarcando la parte más interesante de su gastronomía. Yo, cuando viajaba por trabajo, entendía el momento de ir a comer como mi oportunidad para desconectar y comer algo rico, tranquila, pero me encontraba con que eso no podía ser, porque ‘algo rico’ no es comerte un plato de una sola cosa, sino probar varios platos, o al menos un plato fuerte y varios acompañantes. En Portugal y Reino Unido es lo que se hace, hay una serie de platos fuertes y luego varios acompañantes. Aquí eso no existe: todo son platos fuertes y tienes que elegir uno si no quieres acabar con ardor de estómago”.

Me marché de Valladolid con pena de no probar los torreznos porque era imposible pedir un plato que no fuera excesivo para una sola persona. Las raciones están diseñadas para compartir entre varios

Pilar — 36 años

El dolor anímico suple al dolor intestinal, y Pilar recuerda con especial pellizco la renuncia que tuvo que hacer en su visita a Valladolid. “Coincidió en la época del furor por ‘Paquita Salas’ y me marché con pena de no probar los torreznos porque era imposible pedir un plato que no fuera excesivo para una sola persona. Las raciones están diseñadas para compartir entre varios”.

María, de 43 años, añade un obstáculo más a este desaguisado: encontrar mesa para uno. “Me ha pasado varias veces el ir a un restaurante sola y que no te den mesa o lo hagan con recelo. Me ha fastidiado porque yo sola me puedo gastar más dinero que una pareja que no pide vino y solo quiere algo para compartir”. Lleva diez años viajando sola por nuestro país, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Francia… “Y todas las veces que me ha pasado lo de que no me den mesa habiendo libre ha sido en España”, protesta. A la pregunta de por qué cree que lo hacen, tira de experiencia, pues ella misma ha trabajado en hostelería: “Piensan que no es rentable, que voy a gastar menos que si entran dos. Y yo te digo que eso no es verdad porque hay parejas que van justas de dinero y no consumen mucho”. María asume ya que viajar sola implica hacer estas renuncias y va afinando sus estrategias. “Lo que suelo hacer es preguntar si hay medias raciones. Si aun así acaba sobrando comida, la pido para llevar y me la tomo al día siguiente. Y si es algo que se puede comer sin calentar y no se estropea, se lo he dado a otras personas”.

La respuesta del sector hostelero

El sector hostelero es consciente de que nos encontramos ante un cambio de paradigma, pero no todos parecen compartir diagnóstico ni solución. Samuel fue socio de un bar de comidas en Vigo que se vio abocado a cerrar tras la pandemia. “Quizás habría que ver el problema desde la otra perspectiva. ¿Qué haces ante los clientes que te piden cambiar el modelo de las raciones? Porque los restauradores, especialmente los más pequeños, necesitamos hacer un cálculo, una previsión de lo que vamos a ofrecer. Si una ración lleva seis langostinos, y un cliente nos pide tres, o incluso dos, no pasa nada, pero si lo hacen cinco clientes al día, eso acaba teniendo una repercusión económica sobre nuestra propia planificación. Al final, es lo de siempre: esa flexibilidad se la puede permitir una gran cadena, no los negocios humildes”.

Me ha pasado varias veces el ir a un restaurante sola y que no te den mesa o lo hagan con recelo. Me ha fastidiado porque yo sola me puedo gastar más dinero que una pareja que no pide vino y solo quiere algo para compartir

María — 43 años

Opina lo mismo sobre el declive de las tapas gratis: “La gente se queja mucho de que ya no haya tantas como antes, pero hay que recordar que la tapa es una cortesía, no una obligación. Su supuesta desaparición, y digo supuesta porque siguen siendo gratuitas en muchos establecimientos, tiene que ver con el aumento de costes. Ahora mismo sólo los bares que funcionan como un tiro llueva o nieve pueden permitírselas. Si estás empezando, pones tapas y después de dos meses malos dejas de hacerlo, eso te hunde de cara al cliente, pero es que tres meses a pérdidas te obligan directamente a cerrar”.

Diana Londoño, directora de operaciones del grupo Barcelona Foods –marca bajo la que se cobijan las franquicias Paellería y Dalirium–, constata que han percibido el incremento de este tipo de cliente, especialmente en sus restaurantes ubicados en zonas turísticas. “Cada vez recibimos más viajeros que comen solos, algo que antes era mucho menos habitual. El cliente individual, que hace unos años era prácticamente residual, con menos del 2% de nuestros tiques, puede llegar a representar actualmente entre un 8% y un 10% del volumen total de tiques en temporada alta. Ya no hablamos de una excepción, sino de un perfil cada vez más habitual en la restauración y con un peso creciente en determinados momentos del año”. Admite que la principal dificultad de absorber las preferencias del individuo frente al grupo está en el modelo tradicional de las raciones grandes. “Si una ración de croquetas trae cuatro unidades y los calamares son abundantes, una persona sola puede quedar satisfecha con dos platos y, sin embargo, perderse buena parte de la variedad que ofrece nuestra gastronomía”, reconoce. La solución que han abordado en sus negocios es “ofrecer paellas individuales”.

Los restauradores, especialmente los más pequeños, necesitamos hacer un cálculo, una previsión de lo que vamos a ofrecer (...) Al final, es lo de siempre: esa flexibilidad se la puede permitir una gran cadena, no los negocios humildes

Samuel — hostelero

¿Se trata esta funkopopización de la paella de una puñalada capitalista a nuestra gastronomía o una medida necesaria para flexibilizar la tradición al gusto del viajero contemporáneo? Quizás, ni una cosa ni la otra: sólo negocio. Londoño da la razón a María –la excamarera reconvertida en solo traveller enemiga de los restaurantes que la dejan sin mesa por prejuicios– en cuanto al gasto que el comensal solitario suele hacer en comparación con los grupos. “En algunos casos, el tique medio por persona puede ser entre un 15% y un 20% superior al de un comensal que viene en grupo. Cuando encuentra un buen producto y una experiencia que considera excelente, muchas veces no repara tanto en el precio”.

Londoño opina que “el sector tiene que adaptarse a esta realidad sin perder de vista la rentabilidad”. Para ello, propone incorporar “medias raciones, formatos individuales y propuestas más adaptadas a distintos tipos de clientes”, pero también repensar los espacios. “No tiene sentido que una persona que come sola ocupe siempre una mesa pensada para cuatro comensales. Contar con barras, mesas altas o zonas para uno o dos clientes permite ofrecer una mejor experiencia y aprovechar de forma más eficiente la capacidad del restaurante”, plantea.

Consejos de un comensal solitario

Si hablamos de una tendencia al alza, ¿por qué seguimos viendo al viajero que va a su aire con ojos entrecerrados por la sospecha? Viajar y comer fuera es algo que se hace en dúo o en grupo: nos lo ha enseñado así la vida, entendiendo “vida” por eso que llamamos “sociedad” o “cultura”, y ni todas las estadísticas de los clusters hoteleros o las agencias vacacionales pueden acabar de volver moldeable barro lo que ya es roca sedimentada por el afán de los siglos.

Ni siquiera hace falta introducir el viaje en la ecuación: basta con hablar del comer. Pensemos en el cine, que es a su vez lo que nos piensa a todos nosotros. Jesse y Celine viajan solos para encontrarse, aunque ellos –al principio de la película– no lo sepan: viajan para poder terracear y filosofar con alguien; y el negativo de esa dama y ese vagabundo que encuentran sus labios al final de un espagueti, o de ese Wallace y ese André que se pelean con el sentido de la vida a los postres, es Jack Nicholson con Trastorno Obsesivo Compulsivo llevándose los cubiertos de casa. Hollywood no ha hecho sexy comer solo: hasta los sicarios de Melville y Fincher comen deprisa y con más funcionalidad que placer.

Ahora bien: comer sin necesidad de negocio alguno con la alteridad tiene también su propia música. Así lo ve el escritor Rubén Lardín, célebre flâneur que preconiza el encanto asceta de la soledad. “Algunas cosas buenas, y esto sonará hosco y te dirán que no, pero yo creo que sí, son preferibles a solas. Una película, mirar, el desamor, comer bien... Cualquier cosa buena específica se amortigua en compañía, o al menos se convierte en otra cosa. Yo, si puedo, elijo las dos opciones, o al menos reivindico la primera porque tiene mala fama, a menudo viene tocada de circunstancia, de orfandad, se la teme como a un agujero negro. Y no. Se está bien. Se come bien”.

Si te marean con los turnos, si no te quieren servir una caña, solo un doble, pues te levantas y te vas. Esto último, por ejemplo, son modales que Madrid le viene copiando a Barcelona, cosas de la codicia a las que hay que resistirse (...) Es algo que se hace muy bien solo, el irse de los sitios

Rubén Lardín — escritor y autor de 'Maldito Éclair'

Natural de Barcelona y afincado desde hace unos años en Madrid, Lardín viene de publicar un librito luminoso sobre sus visitas a París que no se parece a ningún libro de viajes, Maldito Éclair (editado por Libritos Jenkins y cuyo origen, por cierto, está en unas crónicas aparecidas precisamente en este diario). En todas estas ciudades, Barcelona, Madrid y París, Lardín ha aprendido a cultivar un criterio a prueba de toda clase de hostilidades urbanas. “Están los mínimos de siempre: si la carta está en inglés, pues no entras. Si te marean con los turnos, a cagar a la playa, si no te quieren servir una caña, solo un doble, pues te levantas y te vas. Esto último, por ejemplo, son modales que Madrid le viene copiando a Barcelona, cosas de la codicia a las que hay que resistirse. No hay que aceptar nunca, bajo ningún concepto, porque las consecuencias serán catástroficas para el barrio, para la ciudad, para las personas humanas. Te levantas y te vas. Y esto es algo que se hace muy bien solo, el irse de los sitios”.

Sobre las diferencias entre las dos grandes ciudades de nuestro país, apunta que Barcelona “es una tragedia, hay que ir informado, saber de antemano dónde comemos, porque en general la restauración ya no existe, solo se quiere hacer caja”, mientras que en Madrid “todavía no me he encontrado una mala cara por ser un comensal solitario, ni en los barrios ni junto al Congreso, y esto supongo que es porque todavía hay vanidad en la hostelería, les gusta festejarte, que te vayas contento, estás en su casa”. En cualquier caso, él no es partidario de reservar: “Eso es de pollopera. Hay que caminar y hacer hambre y el truco es no sentarse nunca en un restaurante donde el dueño no esté también sirviendo mesas o al menos cantándote el menú”.

De París, Lardín dice conocer “cuatro sitios” e ir a piñón fijo por razones horarias (“a las dos ya es tarde para ellos”) y monetarias (“es muy caro para un español, al menos para un español pobre como yo, hay que ir asesorado”). Por esta razón, no le veremos tanto degustando platos cocinados a la mantequilla como en restaurantes exóticos bien escogidos. “Tiro mucho de japonés, por ejemplo, que en cuestión de precio son los chinos de allí, son económicos y no te juzgan, les parece bien, conocen la soledad del alma y no tienen prisa”. De nuevo, la maldición: viajar solo impide penetrar la capa profunda de la cultura local; pero ¿y si ese orillarnos hacia lo posible, que no lo ideal, fuera otra forma de viajar mucho más honesta que la hubris turística de quien aspira a desentrañar una cultura entera a golpe de tenedor entre ryanairs, Google Maps y caminatas con Hoka?

Japón, dice Lardín. “Conocen la soledad del alma y no tienen prisa”. Bien: hagámosle caso y vayamos a Japón. Gorō Inogashira es un comercial japonés que viaja por todo su país cerrando ventas, manteniendo reuniones, haciendo esa vida tan gris como operativa que se presupone a los llamados “viajantes”, hasta que la tripa ruge y llega el momento de hacer un alto en la inercia laboral para despertar ese olfato y ese oído que sólo la calle entonan y elegir un restaurante donde comer solo y dejar al vendedor en la puerta y convertirse en un sensual Proust de la experiencia gastronómica.

Gorō Inogashira no es, por desgracia, la última y decisiva fuente de este reportaje que a continuación pasará a narrarnos su estilo de vida con ilustrativos entrecomillados, sino el personaje de ficción que protagoniza El gourmet solitario, manga escrito por Masayuki Kusumi y dibujado por Jiro Taniguchi donde el rito de comer solo mientras se viaja florece ante nosotros como una delicada magnolia de hoja perenne. Las historietas ideadas por Kusumi son aconflictivas, casi antinarrativas en su placidez: no hay héroes ni enemigos ni objetivos ni obstáculos: hay sushis y rámenes y pizzas que nuestro protagonista, simplemente, se sienta a degustar y a pensar y a vincular con sus recuerdos y sus temores y pensamientos y cosas. Esa ceremonia preciosa, que conoce el que ha estado ahí, el que deambula y come solo por calles inhóspitas, se vuelve lírica en manos de un japonés, si bien tiene cada vez más difícil traslado a la economía social de nuestro país.

Puede que el verdadero lujo de viajar solo consista precisamente en dejar de aspirar a conocerlo todo y aceptar que una gastronomía no se agota en sus platos más célebres, del mismo modo que una ciudad no se conquista por haber seguido durante tres días las recomendaciones de Google Maps (o peor: de ChatGPT). Al fin y al cabo, también hay algo perversamente turístico en convertir cada comida en un safari culinario donde ir haciendo checks a cada especie avistada o degustada. Inogashira no pretende desentrañar Japón: el tío observa, escucha, tantea, elige, se sienta; después come, piensa un poco y sigue su camino. No hay en ello ninguna épica de la experiencia ni voluntad de apropiarse del lugar, sino algo más modesto y quizá placentero: estar allí. Viajar solos nos obliga a menudo a renunciar a una parte de lo que podríamos probar, pero también nos concede la posibilidad de dejar de perseguir folclore alimenticio como quien completa una colección de cromos. A veces conocer menos es una forma bastante digna de disfrutar más.

En el corazón de la Costa Daurada, a medio camino entre el Parque Natural del Delta del Ebro y la ciudad de Tarragona, se encuentra L'Ametlla de Mar, un lugar conocido por su gran número de calas. Esta villa marinera combina la identidad pesquera tradicional, un extenso litoral de calas vírgenes, una gastronomía centrada en los productos que se extraen del mar y el legado histórico de la antigua Orden de San Jorge de Alfama.

La costa abarca un total de 20 kilómetros, con 30 calas y playas de aguas cristalinas. Algunas de ellas son de arena fina y blanca, aunque también existen opciones más rocosas. No todo son playas, ya que también destacan los acantilados, rodeados de pinos que, en muchos casos, llegan hasta el mar, especialmente en la zona sur del municipio. La calidad de sus playas y calas se refleja, por un lado, en las seis banderas azules —que se otorgan cuando una playa cumple con estrictos criterios de calidad del agua, seguridad, servicios y gestión ambiental—. Por otro lado, cuentan con ocho banderas verdes, lo que indica que se trata de lugares donde la intervención humana es mínima o casi inexistente y se prioriza su conservación.

Playas y calas

Dentro de las playas hay opciones para todo aquel que decida visitar la zona. Para quienes acuden con mascota está la cala Bon Caponet, pequeña y acogedora, un espacio rocoso y arbolado completamente virgen en el que los animales pueden correr y disfrutar con tranquilidad a lo largo de sus 50 metros de longitud y 15 de amplitud. Siguiendo con las calas de piedras hay más opciones, aunque estas no permiten el acceso a mascotas. Algunas de ellas son la cala Ambròsia, una pequeña cala de difícil acceso; la cala de les Ampolles, rodeada de naturaleza, con aguas cristalinas y un fondo marino repleto de biodiversidad; la cala del Torrent de Pi, un pequeño rincón nudista cuyo entorno destaca por las zonas húmedas y lagunas, además de por el cercano aparcamiento; y la cala Llobeta, donde el contraste entre el mar turquesa, la vegetación de pinos y el fondo marino lleno de vida convierte el lugar en una opción para disfrutar de una jornada de descanso, hacer esnórquel o incluso iniciarse en el submarinismo.

También hay quienes prefieren las playas y calas de arena, donde los niños pueden disfrutar jugando y los adultos relajarse tomando el sol. La cala Calafató es muy conocida entre turistas y vecinos de la zona debido a que en 1996 recibió la Bandera Azul y, además, fue la primera del municipio en conseguirla. Destaca por su entorno natural, rodeado por extensos pinares y acantilados que conforman una estampa mediterránea.

No es la única opción. La cala Pixavaques es una de las más completas, ya que dispone de servicios como bar, duchas, aseos y vigilancia durante la temporada estival. Otra alternativa es Cala Lo Ribellet, adecuada para los senderistas que estén realizando la ruta GR-92 y quieran darse un baño para aliviar el calor.

La playa de l'Alguer es una opción para quienes quieren permanecer en el casco urbano sin desplazarse. Cuenta con 120 metros de extensión, lo que permite que muchas personas puedan disfrutar de ella, y dispone de comodidades como limpieza diaria por parte de servicios especializados, duchas, acceso para personas con movilidad reducida y vigilancia de socorristas de la Cruz Roja durante la temporada alta para ofrecer una mayor seguridad a los bañistas.

Un destino turístico gastronómico

Después de una jornada de mar y agua, una de las opciones es disfrutar de una comida o cena. L'Ametlla de Mar es un lugar vinculado al turismo gastronómico, donde destacan guisos tradicionales elaborados con el saber hacer marinero. Entre sus platos más representativos se encuentra el arrossejat, un arroz marinero de sabor intenso cocinado con fondo de pescado de roca, y los “fideus rossejats”, un plato de fideos finos preparados al estilo calero con un sofrito y pescado fresco de la zona.

Pero no toda la cocina local se basa en platos cocinados, ya que también cuenta con productos autóctonos de gran calidad. El producto por excelencia es el atún rojo, apreciado tanto por los locales como por los visitantes, y que habitualmente se sirve de tres formas distintas: crudo, a la brasa o en tartar. Junto al atún destacan también las galeras y una gran variedad de mariscos frescos, que se pueden adquirir o degustar en la lonja local durante sus respectivas temporadas.

Lugar histórico

Muy cerca de la playa y de las paredes verticales que forman los acantilados a lo largo del litoral de L'Ametlla de Mar se erige el Castillo de Sant Jordi d'Alfama. El origen de este lugar se encuentra en la fundación, en el año 1201, de la primera casa de la orden de Sant Jordi de Alfama, creada con el objetivo de defender la zona de la piratería.

Tras ser abandonada temporalmente por la peste negra en 1341, la fortaleza sufrió en 1378 un duro ataque sarraceno en el que capturaron al comendador Jaume Roger y a su hermana Cília, que fueron liberados tras un largo y complejo proceso para reunir el dinero del rescate.

Debido a su decadencia, en 1400 la orden se unió a la de Montesa y se llevaron a cabo reparaciones para mantener vivo el priorato hasta recuperar formalmente su título en 1576. Sin embargo, su final definitivo llegó en 1650, cuando fue destruido por bombardeos navales durante la Guerra de los Segadores. En el siglo XVIII se erigió la fortaleza actual en un emplazamiento más protegido, mientras que los vestigios del castillo primitivo salieron a la luz en una excavación arqueológica en 1988.

En la página web del ayuntamiento se muestran todas las fiestas y diadas que se celebran en la zona para poder vivir la experiencia de una forma más vinculada a la vida local. Algunas de ellas son la fiesta de Sant Jordi, las fiestas de la Candelaria, la diada de arrossejat, la diada de los “fideus rossejats” o la jornada del atún rojo en el puerto de pescadores, entre otras.

La unión de todos estos factores —playas, calas, gastronomía, fiestas y un castillo medieval a pie de playa— convierte a L'Ametlla de Mar en un destino que puede disfrutarse tanto con amigos como en familia o en pareja.

La provincia de Toledo se prepara para vivir un acontecimiento histórico este miércoles 12 de agosto. Por primera vez en 126 años, La Mancha será uno de los escenarios perfectos en España para disfrutar de un eclipse total de Sol, razón por la que Sabor Toledo y la Diputación de Toledo han llegado a un acuerdo para sumarse a la iniciativa de la Fundación Astrohita para vivir el fenómeno a través de una jornada en la que fusionará astronomía, gastronomía y divulgación el Complejo Astronómico de La Hita, con sede en La Villa de Don Fadrique.

Sabor Toledo, la primera feria gastronómica que une a toda la provincia de Toledo, y que se celebrará en la capital de la provincia entre el 24 y el 27 de septiembre está impulsada por la Diputación de Toledo y FEDETO (Federación Empresarial de Toledo), ofrecerá a los asistentes de la jornada un menú desarrollado por el chef Santi Carreras, del restaurante El Labriego de Miguel Esteban, a partir de las 14:30 horas el próximo miércoles 12 de agosto, hasta fin de existencias.

El menú que podrán disfrutar los asistentes, con un marcado carácter manchego y que ha sido diseñado para la ocasión por el chef Santiago Carreras,constará de la pipirrana como un primer plato, continuando con la caldereta manchega como plato principal y, para cerrar la comida con un bocado dulce, un bizcocho de pistacho de postre.

El menú pone de relieve numerosos productos típicos de la gastronomía, la agricultura y la ganadería de la provincia, incluyendo elementos como el aceite de oliva, el vino, el pistacho o el cordero, muestra de la riqueza que aportan todas las comarcas a la oferta gastronómica de la provincia de Toledo. Todo ello permite desde hace décadas el impulso de restaurantes que atraen cada vez más personas de fuera de la provincia, como El Labriego que forman parte de la iniciativa Sabor Toledo.

Fundación Astrohita ofrece toda la información, con la agenda de la jornada y todos los detalles para llegar al lugar, recomendaciones de salud e información acerca del evento en su página web, disponible clicando en este enlace.

Una feria que busca unir a todas las comarcas de la provincia

A finales de septiembre, Sabor Toledo buscará dar visibilidad a la pluralidad gastronómica de comarcas como Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra-Torrijos.

La feria busca demostrar cómo cada una de ellas aporta productos, paisajes y formas de hacer distintas, pero todas comparten una misma manera de entender la gastronomía como punto de encuentro, buscando reunir esa diversidad en una experiencia pensada para vecinos y visitantes, con el producto local como hilo conductor.

‘Sabor Toledo’ nace además en un momento en el que el turismo gastronómico se ha consolidado como una de las grandes motivaciones de viajepara personas del resto de España.

La feria quiere aprovechar esa tendencia para proyectar la provincia como un destino que no solo se contempla, sino que también se vive alrededor de una mesa. Un territorio donde cada producto habla de un paisaje, de un oficio y de una forma de vida.

Con esta primera edición, ‘Sabor Toledo’ quiere abrir una nueva puerta de entrada a la provincia a través de la gastronomía. Una cita para quienes buscan viajar desde el sabor, conversar con quienes hacen posible cada producto y descubrir una tierra que no solo se visita, sino que también se vive y se saborea.

Sobre ‘Sabor Toledo’

‘Sabor Toledo’ es la primera feria de turismo gastronómico de la provincia de Toledo, impulsada por la Diputación de Toledo y FEDETO que se celebrará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en el parque de La Vega de la capital toledana. La cita nace con la vocación de convertirse en la gran mesa provincial de Toledo, un punto de encuentro para descubrir, compartir y saborear la riqueza gastronómica, cultural y territorial de la provincia.

El evento reunirá a productores, artesanos y propuestas vinculadas al producto local y de proximidad, con una programación dirigida a todos los públicos que incluirá actividades gastronómicas, showcookings, actividades infantiles, música o conciertos.

‘Sabor Toledo’ busca visibilizar “la diversidad de las comarcas toledanas, reforzar el orgullo por el producto de origen y proyectar la provincia como un destino que no solo se visita, sino que también se vive y se saborea”, explican desde la Diputación.

Más de 60 productores han confirmado ya su presencia en ‘Sabor Toledo’, la primera feria de turismo gastronómico de la provincia de Toledo, impulsada por la Diputación provincial y la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el parque de La Vega de la capital castellanomanchega.

La cifra supone un impulso para una cita que nace con la vocación de poner en valor el producto local, la identidad gastronómica de las comarcas toledanas y el trabajo de “quienes cultivan, elaboran y transforman la despensa de la provincia”.

Los productores confirmados proceden de todas las comarcas, lo que refuerza el carácter territorial de una feria concebida para mostrar “la riqueza y diversidad gastronómica” de Toledo.

Entre los participantes habrá bodegas, queserías, almazaras, obradores, productores agroalimentarios, artesanos y proyectos vinculados al producto de proximidad, con una oferta que permitirá al visitante recorrer la provincia a través de sus sabores.

En conjunto, los productores confirmados representan una muestra significativa del tejido agroalimentario provincial, un sector que sostiene 20.000 empleos directos y genera aproximadamente 2.100 millones de euros anuales, superiores al 10 % de la economía de la provincia de Toledo.

Conectar a productores, visitantes y vecinos

‘Sabor Toledo’ quiere ser mucho más que un escaparate de producto. La feria aspira a conectar a productores, restauradores, visitantes y vecinos en torno a una idea compartida: la gastronomía “como forma de contar la provincia”.

“Cada producto habla de un paisaje, de un oficio, de una tradición y de una manera de vivir. Por eso, reunir a más de 60 productores en una misma cita supone también reunir muchas formas de entender Toledo desde el origen, la mesa y el territorio”, explica la Diputación provincial.

La organización trabaja para que la feria represente la pluralidad gastronómica de la provincia, con propuestas procedentes de comarcas como Toledo y sus Montes, la Mancha Toledana, Tierras de Talavera y la Sagra-Torrijos.

Esta iniciativa nace para que toda la provincia se siente alrededor de una misma mesa

Este hito refleja también “la fortaleza del tejido agroalimentario” de la provincia. Toledo cuenta con productores que “mantienen vivos oficios, recetas y elaboraciones vinculadas al territorio”, al tiempo que impulsan proyectos capaces de generar actividad económica, empleo y oportunidades en los municipios. ‘Sabor Toledo’ quiere contribuir a dar visibilidad a ese trabajo y a “reforzar el vínculo entre producto local, turismo gastronómico y desarrollo territorial”.

“Nace para que toda la provincia se siente alrededor de una misma mesa. La confirmación de más de 60 productores demuestra que existe un sector vivo, diverso y con mucho que compartir. Queremos que esta feria sea un escaparate para ellos, pero también una invitación a descubrir Toledo desde sus productos, sus comarcas y sus formas de vida”, ha señalado Conchi Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo.

Durante cuatro días, el parque de La Vega se transformará en un espacio gastronómico y cultural abierto a todos los públicos. La programación incluirá productores locales, venta de producto de proximidad, degustaciones, tapas, showcookings, talleres, actividades infantiles, teatro para los más pequeños, música, conciertos y espacios de ocio pensados para disfrutar en familia.

Vitoria‑Gasteiz atraviesa un momento clave para su gastronomía. Durante años, la ciudad ha cultivado un ecosistema hostelero diverso, honesto y profundamente ligado al territorio, aunque sin la visibilidad que merece. Actualmente, una nueva generación de emprendedores está redefiniendo ese relato: proyectos que nacen desde la autenticidad, que escuchan a la ciudad y a sus barrios y que entienden la cocina como una forma de construir comunidad. Esa energía merece ser reconocida, acompañada y proyectada.

Hablar de gastronomía en Álava es hablar de futuro. De un territorio que está construyendo un relato propio, sólido y contemporáneo. De emprendedores y emprendedoras que trabajan con rigor y sensibilidad. De una comunidad que ya no espera reconocimiento: lo reclama, lo demuestra y lo sostiene cada día.

La gastronomía tiene una capacidad extraordinaria para transformar territorios. Detrás de cada restaurante, cafetería, bar, proyecto de bebidas o iniciativa gastronómica hay personas que deciden asumir riesgos, generar empleo y aportar valor económico, cultural y social a su entorno. Emprender en gastronomía nunca ha sido sencillo, y precisamente por eso resulta relevante reconocer a quienes lo hacen desde una visión de largo plazo, construyendo propuestas con personalidad y arraigo.

La jornada Culinary Action!, organizada por Basque Culinary Center y celebrada recientemente en Vitoria‑Gasteiz, permitió poner rostro a esa realidad. Aportó voz a emprendedores que están redefiniendo la oferta gastronómica de la ciudad desde perspectivas muy diversas: restaurantes gastronómicos, proyectos de cocina vegetal, espacios vinculados al vino, cafeterías de especialidad, conceptos innovadores de hospitalidad o nuevas propuestas de restauración urbana. Lo verdaderamente relevante no es la diversidad de formatos, sino la diversidad de miradas.

Hubo una idea recurrente a lo largo de toda la jornada: la necesidad de construir y reconocer una verdadera comunidad gastronómica. Durante años hemos asociado el éxito empresarial a trayectorias individuales. Sin embargo, los retos actuales exigen una lógica diferente. La innovación surge con mayor fuerza cuando existen espacios de encuentro, colaboración y aprendizaje compartido. Las comunidades emprendedoras generan conexiones, aceleran el intercambio de conocimiento y favorecen la aparición de nuevas oportunidades. Por eso, uno de los mayores activos que está construyendo Vitoria‑Gasteiz no son únicamente sus negocios, sino la red de relaciones que los une.

También resultó significativo comprobar cómo está evolucionando la propia concepción del emprendimiento gastronómico. Durante mucho tiempo el foco estuvo puesto exclusivamente en el producto o en la cocina. Hoy aparecen nuevas prioridades. Los jóvenes emprendedores hablan de liderazgo, de gestión de equipos, de conciliación, de calidad del empleo y de sostenibilidad empresarial. Quieren construir negocios rentables, pero también organizaciones saludables. Entienden que el talento se atrae y se retiene generando entornos de trabajo más humanos, equilibrados y atractivos para las nuevas generaciones.

Otro rasgo que define este momento es la autenticidad. Muchos de los proyectos que están emergiendo en la ciudad comparten una voluntad clara de expresar una identidad propia. No buscan reproducir modelos ajenos ni seguir tendencias pasajeras. Construyen propuestas conectadas con el territorio, con los productores locales y con una manera determinada de entender la gastronomía. Esa combinación entre calidad y autenticidad constituye, probablemente, uno de los mayores valores diferenciales de la oferta gastronómica vitoriana.

La innovación también está presente, aunque quizá no siempre de la forma en que solemos imaginarla. Innovar no significa únicamente incorporar tecnología o desarrollar nuevos productos. Innovar es repensar modelos de negocio, nuevas experiencias para el cliente o nuevas formas de organizar equipos. Es encontrar maneras más eficaces de gestionar, comunicar y hacer crecer proyectos. La digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas herramientas de gestión están permitiendo que pequeños negocios desarrollen capacidades que hasta hace pocos años estaban reservadas a organizaciones mucho mayores.

Al mismo tiempo, observamos transformaciones profundas en los hábitos de consumo. Las nuevas generaciones buscan experiencias más conscientes y personalizadas. Se interesan por el origen de los productos, por las historias que hay detrás de cada proyecto y por el impacto que generan. Lo vemos en el auge del café de especialidad, en el crecimiento de las bebidas sin alcohol o de baja graduación, en la demanda de productos locales y en el interés creciente por propuestas más sostenibles. El consumidor actual no sólo quiere consumir; quiere comprender y participar.

Las nuevas generaciones buscan experiencias más conscientes y personalizadas. Se interesan por el origen de los productos, por las historias que hay detrás de cada proyecto y por el impacto que generan

Todo ello sitúa a Vitoria‑Gasteiz ante una gran oportunidad. La ciudad cuenta con una escala humana que favorece la cercanía, una identidad gastronómica sólida y una comunidad emprendedora que está demostrando una notable capacidad de innovación. Quizá el principal desafío ya no sea crear más proyectos, sino hacer visible lo que ya está ocurriendo. Porque existe una oferta gastronómica diversa, singular y con personalidad propia que merece ser contada mejor, tanto dentro como fuera del territorio.

Cuando hablamos del futuro de la gastronomía solemos pensar en tendencias globales. Sin embargo, el futuro se construye en lugares concretos y a través de personas concretas. Se construye cada vez que alguien abre un pequeño negocio, recupera un producto local, arriesga con una nueva idea o decide desarrollar un proyecto propio sin renunciar al territorio. Esa es la verdadera dimensión del emprendimiento gastronómico: su capacidad para generar actividad económica, reforzar la identidad cultural de un lugar y mejorar la vida de las comunidades.

Vitoria‑Gasteiz está demostrando que posee todos los ingredientes necesarios para hacerlo: talento, diversidad, creatividad, colaboración y una mirada cada vez más ambiciosa hacia el futuro. La tarea ahora consiste en seguir fortaleciendo ese ecosistema, generar más conexiones entre sus actores y proyectar al exterior una realidad que ya existe. Porque el reconocimiento no llega únicamente por lo que se hace, sino también por la capacidad de compartirlo.

En este contexto, la implicación y el compromiso de Basque Culinary Center con el territorio son firmes. No se trata de una presencia puntual, sino de una relación que se ha consolidado a lo largo del tiempo, conociendo a sus profesionales, recorriendo sus establecimientos y comprendiendo de primera mano la identidad gastronómica de Vitoria‑Gasteiz. La puesta en marcha de EDA Drinks & Wine Campus refuerza esa conexión y sitúa a la ciudad como un nodo estratégico para la formación, la innovación y la hospitalidad. A ello se suman iniciativas como el colectivo Arabak0, que contribuyen a fortalecer un ecosistema comprometido con el producto, el territorio y el futuro.

Porque ese es, en realidad, el gran valor del emprendimiento gastronómico: transformar negocios en proyectos con impacto y ciudades en comunidades con futuro.

Los principales resultados arrojados por 'La Cuenta Satélite del Turismo', instrumento estadístico internacional de referencia para medir el peso económico real del turismo, contabiliza más de dos millones de viajes a Navarra en 2024, un hito en cuanto a número de viajeros, y que supone una aportación al PIB de 1.500 millones de euros a la comunidad foral. Según los datos, el 9,4% del empleo total en Navarra lo genera la industria turística, siendo el servicio de comida y bebida el sector mayoritario (representando un 53,5% de la actividad turística total). Los alquileres solo representan el 0,7%. “Trabajamos por un turismo sostenible, en tres ámbitos principalmente, el social, el económico y el medioambiental y para ello es necesario conocer y medir el valor que tiene esta actividad en el territorio”, ha asegurado Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo, durante la presentación de la herramienta.

La 'Cuenta Satélite del Turismo (CST)' se elabora siguiendo la metodología aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y respaldada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), Eurostat y la OCDE, de forma que garantiza la comparabilidad de sus resultados con los de otras regiones y países. Tras la obtención de datos, Nastat, en colaboración con la Dirección General de Turismo, ha elaborado esta nueva operación estadística oficial de Navarra, pudiendo cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad Foral, e incorpora una serie histórica correspondiente al período 2016-2024. Los datos de 2025 estarán disponibles a finales del presente año y, a partir de entonces, la estadística se actualizará con periodicidad anual.

“Esta cuenta nos va a permitir conocer su evolución, los puntos fuertes y las áreas de mejora de un sector que crece, se fortalece y se especializa para ofrecer a quienes nos visitan experiencias únicas de un destino, como es Navarra, que tiene una amplia y variada oferta de calidad”, ha asegurado la consejera Esnaola, resaltando también que disponer de esta herramienta “sitúa a Navarra en la vanguardia” en el ámbito de la “inteligencia turística” similar a las otras “elaboradas por el INE para el conjunto del Estado”.

Resultado de 2024

En 2024 el turismo representó el 5,5% del PIB de Navarra medido a través de la demanda final turística, lo que equivale a 1.509,6 millones de euros. La cifra supone un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023 y es la más elevada de la serie. Mientras que el valor añadido generado directamente por las industrias turísticas alcanzó los 541,7 millones de euros, es decir, el 2,7% del PIB foral total.

Respecto a las exportaciones, solo el turismo representó en nuestra comunidad el 5,4% de las exportaciones de Navarra en 2024. Además, el consumo turístico de los visitantes en Navarra ascendió a 1.642 millones de euros en 2024, un 26,3% más que el año anterior. El turismo receptor —personas procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero— fue el componente con mayor peso.

En lo que respecta al empleo, las industrias turísticas generaron 31.909 puestos de trabajo, un 2,0% más que en 2023, y el 9,4% del empleo total en Navarra. Y sobre la recaudación de impuestos, el turismo supuso en 2024 el 8,4% de la recaudación neta de impuestos para la Hacienda Foral.

Por último, la nueva Cuenta Satélite revela un hito en lo que a viajeros se refiere. Y es que, este dato coincide con la superación, también por primera vez, de los dos millones de viajeros registrados en Navarra en 2024, de los cuales el 37% procedieron del extranjero. Hablamos de viajeros alojados en establecimientos turísticos.

La serie 2016-2024 permite trazar la evolución del turismo navarro a lo largo de casi una década. El impacto de la pandemia de la covid-19 queda claramente reflejado en los datos: el turismo cayó del 4,7% al 3,1% del PIB foral en 2020, como consecuencia del confinamiento y las restricciones de movilidad. A partir de 2021 se inició una recuperación sostenida que ha culminado en el máximo histórico de 2024.

En este nuevo episodio del podcast de viajes Kelugares, Kelu Robles viaja a Friburgo. Si alguien te dice que va a llevarte a la ciudad del futuro, probablemente imagines coches voladores, robots camareros y alguna distopía donde una tostadora tiene más inteligencia emocional que tu ex. Pues no. La ciudad del futuro existe. Está en Alemania. Y lo más revolucionario que ha hecho no es inventar un dron que te lleve al trabajo, sino conseguir que la gente viva bien. Se llama Friburgo de Brisgovia (Freiburg im Breisgau para los alemanes, que siempre encuentran una forma más complicada de decir las cosas) y está al sur de Alemania, a los pies de la Selva Negra. Y sí: es probablemente una de las ciudades más sostenibles del planeta. Escucha esta aventura viajera aquí y suscríbete a Kelugares para que te llegue automáticamente el siguiente episodio: Spotify, Ivoox, Youtube

Cuando alguien dice “sostenibilidad” todos pensamos automáticamente en una conferencia de ocho horas, una botella reutilizable de 47 euros y un señor explicándote cómo cultivar kale en el balcón. Friburgo es otra cosa. Aquí la sostenibilidad se traduce en calles llenas de gente, bicicletas por todas partes, transporte público que funciona, barrios sin coches y una calidad de vida tan obscena que resulta ofensiva para cualquiera que haya esperado un autobús más de veinte minutos.

Dónde está Friburgo y por qué deberías incluirla en una ruta por la Selva Negra

Friburgo está en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, una región tan verde que parece diseñada por el departamento de marketing de la naturaleza. La mayoría de viajeros llegan aquí después de recorrer la famosa Selva Negra. Por cierto: ni es una selva ni es negra. Lo de “Selva Negra” viene de una traducción bastante creativa. En alemán se llama Schwarzwald, que significa literalmente “Bosque Negro”. Lo de negro se debe al aspecto oscuro que crean los enormes bosques de coníferas cuando los observas desde lejos. Y nosotros, que traducimos las cosas con la misma precisión que quien pone piña a una paella, acabamos llamándola Selva Negra.

Qué ver en Friburgo: una ciudad medieval donde la gente sigue usando las calles para vivir

La primera impresión de Friburgo es extraña porque parece una ciudad medieval perfectamente conservada, pero luego descubres que no es un decorado para turistas. Las puertas medievales siguen formando parte del tráfico diario, los tranvías pasan junto a edificios de siglos de antigüedad y nadie parece especialmente impresionado por ello.

Sube al Schlossberg para entender la ciudad

Antes de lanzarte al casco histórico, hazte un favor y sube al monte Schlossberg. Puedes hacerlo caminando o usando el funicular. Desde arriba tendrás la postal completa de Friburgo: los tejados rojizos, la catedral gótica, las antiguas murallas, los viñedos que se cuelan dentro de la ciudad y el inmenso mar verde de la Selva Negra rodeándolo todo. Es el mejor sitio para entender por qué esta ciudad parece vivir permanentemente en equilibrio entre naturaleza y urbanismo.

Los Bachle: los riachuelos medievales más adorables de Alemania

Hay una cosa que llama la atención nada más llegar. Mires donde mires aparecen pequeños canales de agua recorriendo las calles. Se llaman Bächle y son una de las señas de identidad de Friburgo. Estos pequeños riachuelos se construyeron en la Edad Media para ayudar a combatir incendios cuando casi todas las casas eran de madera, porque mientras otras ciudades ardían a la mínima, aquí alguien decidió que quizá tener agua corriendo por las calles no era mala idea. Alemanes siendo alemanes.

Busca los mosaicos medievales escondidos

Otro detalle precioso del casco histórico son los pequeños mosaicos incrustados en el suelo. Representan tijeras, libros, animales o herramientas y en la Edad Media servían para indicar qué comercio había en cada edificio cuando gran parte de la población no sabía leer. Un Google Maps del siglo XIII, sin anuncios, sin cookies y sin que te persiga un algoritmo durante seis meses después. Búscalos en las calles Konviktstraße, Herrenstraße y las callejuelas que rodean la catedral.

La Catedral de Friburgo y el mercado más famoso de la ciudad

La gran protagonista del centro histórico es la Catedral de Friburgo. Es enorme, es gótica, es roja y parece diseñada específicamente para que acabes con dolor cervical de tanto mirar hacia arriba. Frente a ella se celebra uno de los mercados más antiguos de Alemania y aquí es donde debes probar una institución local, la Lange Rote, la salchicha más famosa de Friburgo. El Museo Augustiner merece una parada aunque no seas especialmente de museos. Ocupa una antigua iglesia y monasterio agustino reconvertidos en un espacio espectacular donde se exhiben esculturas originales, vidrieras y tesoros medievales de la catedral de Friburgo. Lo mejor es entrar en la enorme nave principal y encontrarte cara a cara con gárgolas y figuras de piedra que llevan siglos observando a la humanidad hacer tonterías.

Qué comer en Friburgo: vino, salchichas y la auténtica tarta Selva Negra

Baden-Wurtemberg es una de las regiones vinícolas más importantes de Alemania y aquí viene otra sorpresa para quien siga pensando que Alemania es únicamente cerveza. Se bebe muchísimo vino, especialmente blanco. En verano las bodegas organizan festivales y catas por toda la ciudad y cuando sale el sol media Friburgo aparece mágicamente sentada en terrazas, parques y plazas con una copa en la mano. Visita las bodegas Alte Wache para una inmersión en los vinos de la región. Te recomiendo visitar Gasthaus Zum Roten Bären, la posada más antigua de Alemania.

Probar la auténtica Schwarzwälder Kirschtorte

La famosa tarta Selva Negra nació aquí y después de probar una de verdad entiendes que las versiones industriales que venden por el mundo son poco más que un delito gastronómico. La receta tradicional incluye bizcocho de chocolate, nata, cerezas y kirsch, un aguardiente de cereza típico de la región. Los colores representan el paisaje local: los bosques oscuros, la nieve y los tonos rojizos del traje tradicional. En el restaurante bío Adelhaus las hacen deliciosas.

Si después de probar la tarta Selva Negra te queda hueco para seguir pecando, acércate a Förster Max - Patisserie & Chocolaterie. Todo se hace a mano, con obsesión por la calidad y una filosofía tan cuidada que hasta forman a futuros pasteleros como si fueran los Jedi de la repostería. Te dejo otras recomendaciones gastronómicas que merece la pena conocer: Großer Meyerhof, Restaurante Lichtblick, Restaurante Oberkirchs Weinstuben, la cervecería al aire libre Feierling y el Restaurante Kartoffelhaus.

El barrio Vauban: de base militar nazi al barrio más sostenible del mundo

Y ahora sí. Llegamos al motivo por el que Friburgo aparece constantemente en rankings de urbanismo sostenible. El barrio de Vauban. Lo que hoy parece una utopía verde fue durante décadas una base militar. Después quedó abandonada y en los años noventa los vecinos decidieron reconstruirla siguiendo criterios ecológicos y comunitarios. El resultado parece una demostración práctica de que las cosas pueden hacerse bien si existe voluntad política y social. Aquí encontrarás casas pasivas pioneras, energía solar por todas partes, huertos urbanos, grandes zonas verdes y calles pensadas para personas y no para coches. Los vehículos privados prácticamente desaparecen del paisaje porque se concentran en aparcamientos colectivos situados fuera de las áreas residenciales. Lo sé. Parece ciencia ficción. Pero funciona.

Cuándo viajar a Friburgo

Friburgo tiene fama de ser una de las ciudades más soleadas de Alemania. La primavera es perfecta si buscas temperaturas agradables, naturaleza espectacular y menos turistas. El verano trae muchísimo ambiente en terrazas, festivales del vino y vida al aire libre. El otoño regala algunos de los paisajes más bonitos de la Selva Negra gracias a los viñedos y los bosques cambiando de color. Y el invierno convierte la ciudad en una postal navideña bastante más efectiva que cualquier filtro de Instagram.

Cómo moverte

Además del transporte público, puedes recurrir a empresas de alquiler de bicicletas como FRELO con estaciones en Vauban, Estación Central o la cercana Schwabentor)

Dónde dormir en Friburgo

Si quieres vivir la experiencia completa, lo más interesante es alojarte en Vauban. Una opción especialmente recomendable es el Green City Hotel Vauban. No solo destaca por sus criterios de sostenibilidad, sino también por su proyecto social inclusivo, que integra laboralmente a personas con discapacidad. Consulta toda la información en la Oficina de Turismo de Friburgo y no te olvides de suscribirte a Kelugares para recibir más locuras viajeras en formato podcast en Spotify, Ivoox, Youtube

De una gastrogalería de lujo a un complejo de spas y centro de bienestar. La selecta Galería Canalejas, un antiguo Food Hall en pleno centro de Madrid, cerró hace dos años después de su principal adjudicataria, Mad Gourmets, acumulara pérdidas y entrara a un concurso de acreedores. Como la empresa ocupaba hasta 19 locales del salón gastronómico y suponía el princpal atractivo de este complejo situado en los sótanos del Four Seasons, la galería cayó en desgracia y ahora intenta reflotar con la llegada de otro inversos, la empresa Aire Ancient Baths.

El proyecto ocupará unos 2.200 metros cuadrados en el sótano del edificio, en la calle Alcalá, y contará con un acceso independiente desde la calle Alcalá, después de una inversión de 21,5 millones de euros, adelanta El País. Aún se desconoce la fecha de apertura, pues el proceso sigue en marcha y ha de pasar primero un período de obras, algo que s prevé complejo dadas las características estructurales del inmueble, de estilos neorrenacentista y neobarroco. Sin embargo, este cambio responde a un giro estratégico para mantenerse en el negocio de la exclusividad, pero cambiando platos gourmets por una cadena millonaria de masajes y baños relajantes.

La compañía que ha cerrado este trato, Aire, tiene otros centros de bienestar inspirado en baños de estilo griego, romano u otomano en ciudades como Barcelona o Sevilla. Los precios de cada experiencia pueden variar, pero las más asequibles parten de 76 euros por 90 minutos entre baños de distinta temperatura y otras llegan a superar los 300 euros por persona, con spas privados para remojarse en vino y disfrutar de masajes, exfoliaciones corporales o degustaciones de queso. Un modelo de negocio que mantiene el lujo en el seno de Canalejas, pero cambia el enfoque después del fiasco del Food Hall.

Además de en España, Aire Ancient Baths opera en otras ciudades como Londres, Copenhague, Nueva York o Toronto, casi siempre en edificios históricos de estilo clasicista que han sido reabilitados. Madrid era una de las ciudades donde llevaba años buscando ubicación. En su día, el complejo de Galería Canalejas abrió como uno de los mayores proyectos inmobiliarios del centro de Madrid, combinando el hotel Four Seasons con una galería comercial de marcas internacionales de lujo, viviendas de alto nivel y una gran oferta gastronómica. Esta última pata nunca terminó de funcionar.

Las dificultades del espacio de restauración ya habían quedado reflejadas en la evolución económica del complejo. El cierre de la gastrogalería evidenció que la concentración de restaurantes no había conseguido atraer un flujo suficiente de clientes, pese a encontrarse en una de las zonas con mayor tránsito peatonal de la capital. La actividad comercial del edificio convivía con un hotel de lujo que seguía registrando pérdidas mientras la zona gastronómica acumulaba problemas financieros. A finales del año pasado, la reorganización del complejo continuó con un acuerdo entre OHLA y el exdueño de Poker Stars, Isai Scheinberg, con su fondo Mohari.

Aquella operación dejó en manos de OHLA la gestión de la galería comercial, mientras Mohari asumió el hotel Four Seasons y otros activos vinculados a la actividad hotelera. Ese reparto abrió la puerta a redefinir los usos de algunos espacios y adaptarse a nuevas tendencias en el mercado del lujo. Frente a un modelo basado en la concentración de restaurantes en un sótano, Galería Canalejas apuesta ahora por experiencias privadas o de bienestar, con la vista aún puesta en la clientela internacional y de alto poder adquisitivo.

De momento no se han anunciado tarifas para Madrid ni tampoco una fecha clara de inauguración, pero el ejemplo de Barcelona permite hacerse una idea. En el Aire Ancient Baths de la ciudad condal, la experiencia termal básica parte de unos 90 euros por persona, mientras que los recorridos combinados con masajes y tratamientos superan habitualmente los 150 euros e incluso algunos programas premium rebasan los 300 euros, dependiendo de la duración o los servicios incluidos.

La Estafeta es probablemente la calle más conocida de Pamplona dentro y fuera de nuestras fronteras, tal vez por el protagonismo que esta vía de unos 300 metros de longitud, enclavada en el casco viejo de la ciudad, tiene en los encierros de los Sanfermines.

Su nombre procede de la primera oficina de correos de la ciudad, instalada en 1716. Antes de adoptar esta denominación, en el siglo XV se llamaba calle de los Carpinteros de Navarrería porque en la zona se agrupaban los talleres de estos artesanos. “Luego se hizo el castillo en la plaza del Castillo y esto se llamó rúa tras el Castillo, hasta que finalmente se acabó llamando calle San Tirso porque aquí hubo una basílica que estaba dedicada a san Tirso”, ha explicado a EFE el periodista y escritor especializado en la historia de Pamplona Juan Echenique.

La Estafeta, una calle con una ligera pendiente del 2%, es un clásico de los recorridos turísticos que explican la ciudad a través de tres grandes hitos: el Camino de Santiago, el encierro y los tres burgos medievales. “Esta es, sin lugar a dudas, la calle más conocida, sobre todo fuera de Pamplona”, ha destacado Echenique. Las visitas guiadas que recorren el centro histórico la incluyen como uno de los lugares con mayor carga de tradición de la ciudad, junto a la cuesta de Santo Domingo, la plaza consistorial, la curva de Mercaderes o la propia plaza del Castillo.

Si hay un momento en el que la Estafeta adquiere dimensión universal es durante los encierros de san Fermín, que pasan por esta calle desde 1867. Si se tiene en cuenta que el encierro tiene unos 850 metros, ha subrayado Echenique, aproximadamente un tercio del recorrido transcurre por esta calle. Por eso, ha dicho, “es tan relevante, aparte de que seguramente es donde se producen las carreras más espectaculares”. “Es tradicionalmente donde se producen las cogidas más graves. Seguramente porque al principio los toros corren a muchísima más velocidad que los corredores”, ha comentado el escritor.

La concentración de público durante las fiestas también deja su huella. En Sanfermines, la zona de Estafeta, junto con Calderería y Labrit, es uno de los puntos donde más vasos reutilizables se distribuyen, reflejo de la elevada afluencia de personas. En los controles policiales del casco antiguo, su entorno aparece de forma recurrente como área de vigilancia vinculada al ocio nocturno.

Pero esta calle es también una arteria comercial y hostelera de referencia en la ciudad y ha sido objeto de propuestas municipales orientadas a mejorar la accesibilidad de sus locales, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y garantizar que cualquier persona pueda acceder a todos los establecimientos, muchos de ellos bares y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía local.

A lo largo de la Estafeta, bares y restaurantes combinan tradición e innovación en pequeñas creaciones, los pinchos, que reflejan el producto local, desde clásicos como el jamón ibérico o la tortilla de patata hasta propuestas más elaboradas con ingredientes de temporada. El ambiente es animado durante todo el año y especialmente en fiestas, en las que la gastronomía forma parte esencial de la identidad pamplonesa.

La Estafeta no es solo una vía de paso; es un relato urbano donde conviven la memoria postal que le dio nombre, la épica del encierro, el pulso del comercio, la solemnidad de las recreaciones medievales y la vida cotidiana de un casco antiguo que sigue reinventándose. En sus 300 metros se condensa, como en pocas calles, la historia y la proyección contemporánea de Pamplona.

Pocas recetas están tan asociadas a la cocina vasca como el bacalao al pil-pil. Su aspecto puede parecer sencillo: unos lomos de bacalao cocinados lentamente en aceite hasta quedar cubiertos por una salsa brillante y sedosa. Sin embargo, detrás de este plato se esconde una técnica culinaria que exige paciencia, precisión y experiencia. También una curiosa historia relacionada con el nombre de la salsa que lo ha convertido en uno de los grandes símbolos de la gastronomía vasca. Porque aunque muchas personas conocen el plato, no todas saben por qué se llama exactamente “pil-pil”.

El origen del pil-pil está en un sonido

El bacalao al pil-pil forma parte del patrimonio gastronómico del País Vasco desde hace generaciones. Tradicionalmente se preparaba en cazuelas de barro utilizando únicamente bacalao desalado, aceite de oliva y ajo. El secreto no estaba en los ingredientes, sino en la forma de cocinarlos.

Durante la elaboración, los cocineros movían suavemente la cazuela con movimientos circulares para conseguir que la gelatina desprendida por la piel del bacalao se mezclara con el aceite. Poco a poco se producía una emulsión natural que daba lugar a una salsa cremosa y brillante sin necesidad de añadir harina ni otros espesantes. Según cuenta la web de turismo Visit Bilbao, “denominación onomatopéyica que se refiere al borboteo que se origina al ir moviendo circularmente la cazuela de barro, mientras se emulsiona la mezcla del aceite y la gelatina de la piel”.

Ese pequeño sonido producido durante la cocción terminó dando nombre a toda una técnica culinaria. El característico “pil-pil” que emitían las burbujas al formarse la salsa acabó convirtiéndose en una de las palabras más reconocibles de la gastronomía vasca. Lo curioso es que el nombre no hace referencia a ningún ingrediente concreto ni a un método de cocción específico, sino simplemente a una percepción sonora. Un ejemplo perfecto de cómo las tradiciones populares pueden acabar bautizando algunas de las recetas más famosas de una región.

El bacalao al pil-pil, uno de los grandes platos típicos del País Vasco

La importancia histórica del bacalao en el norte de España ayuda a entender el éxito de esta receta. Durante siglos, el pescado salado se convirtió en un alimento fundamental por su capacidad de conservación. Su consumo se extendió especialmente en zonas donde la tradición marinera tenía un peso importante, como ocurrió en buena parte del litoral vasco.

Con el tiempo, los cocineros desarrollaron distintas formas de prepararlo y una de las más exitosas fue precisamente el bacalao al pil-pil. A diferencia de otras recetas más complejas, esta destacaba por extraer el máximo sabor a partir de muy pocos ingredientes.

La dificultad reside en lograr una emulsión estable. Si la temperatura es demasiado alta o los movimientos no son los adecuados, la salsa puede romperse. Por eso muchos cocineros consideran que dominar el origen del pil-pil y su técnica constituye una auténtica prueba de nivel dentro de la cocina tradicional. Hoy sigue apareciendo en las cartas de numerosos restaurantes especializados en platos típicos del País Vasco, donde continúa siendo una de las recetas más demandadas tanto por turistas como por habitantes locales.

Receta de bacalao al pil-pil: ingredientes y elaboración

Ingredientes

Elaboración

La popularidad del bacalao al pil-pil demuestra que algunas de las mejores recetas nacen de la sencillez. Apenas necesita unos pocos ingredientes, pero detrás de ellos existe una técnica que ha pasado de generación en generación durante décadas. Y también una curiosa historia lingüística. Porque pocas veces una salsa tan famosa ha recibido su nombre simplemente por el sonido que producía mientras se cocinaba. Esa mezcla de tradición, técnica y cultura explica por qué sigue siendo uno de los grandes iconos de la gastronomía vasca y uno de los platos típicos del País Vasco más reconocidos dentro y fuera de España.