Sabemos bien que España es un país para caminarlo e ir comiendo. Lo dice así nuestra historia, marcada por la hospitalidad quijotesca de quien acoge al trotamundos solitario –tradición continuada por todas esas barrigas andantes que han descubierto el país a golpe de mesonada, de Cela a Echanove pasando por Pla, Cunqueiro o Labordeta–, y lo dice también la estadística, que atribuye ya a un 12% de los viajes realizados dentro de España a personas que emprenden solas su camino, según el INE. Pero, en un país adicto a sintetizar su gastronomía en la unidad de la miniatura, bien sea bajo la forma de tapa o ración, se da la paradoja de que el viajero solitario se encuentra cada vez con más obstáculos para, en fin: comer.

“Cuesta entenderse con los hosteleros cuando viajas sola”, lamenta Ángeles, de 42 años. “Muchas cartas no están adaptadas a todos los tipos de cliente. El hecho de que gran parte de nuestra gastronomía se distribuya en raciones a priori podría ser interesante para los que viajamos solos, pero acaba siendo problemático porque son enormes, sobre todo en el norte. Si pides tres raciones de algo típico en Galicia, Asturias o Cantabria, acabas gastando mucho y dejando la mitad en el plato, porque sola no puedes con todo. Al final, acabas viéndote obligada a comprometerte con una sola ración mientras fantaseas con lo mucho que podrías haber disfrutado de un menú más variado. En ese sentido, creo que Andalucía es más agradecida”.

Pilar de 36 años, comparte este pesar. “Yo he recorrido el país por trabajo y me he llevado varias decepciones por culpa de afrontar mis viajes sola. En Bilbao, por ejemplo, pensé que no iba a ser tan conflictivo gracias a la cultura del pintxo, y me fui igualmente con la sensación de que no acabé abarcando la parte más interesante de su gastronomía. Yo, cuando viajaba por trabajo, entendía el momento de ir a comer como mi oportunidad para desconectar y comer algo rico, tranquila, pero me encontraba con que eso no podía ser, porque ‘algo rico’ no es comerte un plato de una sola cosa, sino probar varios platos, o al menos un plato fuerte y varios acompañantes. En Portugal y Reino Unido es lo que se hace, hay una serie de platos fuertes y luego varios acompañantes. Aquí eso no existe: todo son platos fuertes y tienes que elegir uno si no quieres acabar con ardor de estómago”.

Me marché de Valladolid con pena de no probar los torreznos porque era imposible pedir un plato que no fuera excesivo para una sola persona. Las raciones están diseñadas para compartir entre varios

Pilar — 36 años

El dolor anímico suple al dolor intestinal, y Pilar recuerda con especial pellizco la renuncia que tuvo que hacer en su visita a Valladolid. “Coincidió en la época del furor por ‘Paquita Salas’ y me marché con pena de no probar los torreznos porque era imposible pedir un plato que no fuera excesivo para una sola persona. Las raciones están diseñadas para compartir entre varios”.

María, de 43 años, añade un obstáculo más a este desaguisado: encontrar mesa para uno. “Me ha pasado varias veces el ir a un restaurante sola y que no te den mesa o lo hagan con recelo. Me ha fastidiado porque yo sola me puedo gastar más dinero que una pareja que no pide vino y solo quiere algo para compartir”. Lleva diez años viajando sola por nuestro país, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Francia… “Y todas las veces que me ha pasado lo de que no me den mesa habiendo libre ha sido en España”, protesta. A la pregunta de por qué cree que lo hacen, tira de experiencia, pues ella misma ha trabajado en hostelería: “Piensan que no es rentable, que voy a gastar menos que si entran dos. Y yo te digo que eso no es verdad porque hay parejas que van justas de dinero y no consumen mucho”. María asume ya que viajar sola implica hacer estas renuncias y va afinando sus estrategias. “Lo que suelo hacer es preguntar si hay medias raciones. Si aun así acaba sobrando comida, la pido para llevar y me la tomo al día siguiente. Y si es algo que se puede comer sin calentar y no se estropea, se lo he dado a otras personas”.

La respuesta del sector hostelero

El sector hostelero es consciente de que nos encontramos ante un cambio de paradigma, pero no todos parecen compartir diagnóstico ni solución. Samuel fue socio de un bar de comidas en Vigo que se vio abocado a cerrar tras la pandemia. “Quizás habría que ver el problema desde la otra perspectiva. ¿Qué haces ante los clientes que te piden cambiar el modelo de las raciones? Porque los restauradores, especialmente los más pequeños, necesitamos hacer un cálculo, una previsión de lo que vamos a ofrecer. Si una ración lleva seis langostinos, y un cliente nos pide tres, o incluso dos, no pasa nada, pero si lo hacen cinco clientes al día, eso acaba teniendo una repercusión económica sobre nuestra propia planificación. Al final, es lo de siempre: esa flexibilidad se la puede permitir una gran cadena, no los negocios humildes”.

Me ha pasado varias veces el ir a un restaurante sola y que no te den mesa o lo hagan con recelo. Me ha fastidiado porque yo sola me puedo gastar más dinero que una pareja que no pide vino y solo quiere algo para compartir

María — 43 años

Opina lo mismo sobre el declive de las tapas gratis: “La gente se queja mucho de que ya no haya tantas como antes, pero hay que recordar que la tapa es una cortesía, no una obligación. Su supuesta desaparición, y digo supuesta porque siguen siendo gratuitas en muchos establecimientos, tiene que ver con el aumento de costes. Ahora mismo sólo los bares que funcionan como un tiro llueva o nieve pueden permitírselas. Si estás empezando, pones tapas y después de dos meses malos dejas de hacerlo, eso te hunde de cara al cliente, pero es que tres meses a pérdidas te obligan directamente a cerrar”.

Diana Londoño, directora de operaciones del grupo Barcelona Foods –marca bajo la que se cobijan las franquicias Paellería y Dalirium–, constata que han percibido el incremento de este tipo de cliente, especialmente en sus restaurantes ubicados en zonas turísticas. “Cada vez recibimos más viajeros que comen solos, algo que antes era mucho menos habitual. El cliente individual, que hace unos años era prácticamente residual, con menos del 2% de nuestros tiques, puede llegar a representar actualmente entre un 8% y un 10% del volumen total de tiques en temporada alta. Ya no hablamos de una excepción, sino de un perfil cada vez más habitual en la restauración y con un peso creciente en determinados momentos del año”. Admite que la principal dificultad de absorber las preferencias del individuo frente al grupo está en el modelo tradicional de las raciones grandes. “Si una ración de croquetas trae cuatro unidades y los calamares son abundantes, una persona sola puede quedar satisfecha con dos platos y, sin embargo, perderse buena parte de la variedad que ofrece nuestra gastronomía”, reconoce. La solución que han abordado en sus negocios es “ofrecer paellas individuales”.

Los restauradores, especialmente los más pequeños, necesitamos hacer un cálculo, una previsión de lo que vamos a ofrecer (...) Al final, es lo de siempre: esa flexibilidad se la puede permitir una gran cadena, no los negocios humildes

Samuel — hostelero

¿Se trata esta funkopopización de la paella de una puñalada capitalista a nuestra gastronomía o una medida necesaria para flexibilizar la tradición al gusto del viajero contemporáneo? Quizás, ni una cosa ni la otra: sólo negocio. Londoño da la razón a María –la excamarera reconvertida en solo traveller enemiga de los restaurantes que la dejan sin mesa por prejuicios– en cuanto al gasto que el comensal solitario suele hacer en comparación con los grupos. “En algunos casos, el tique medio por persona puede ser entre un 15% y un 20% superior al de un comensal que viene en grupo. Cuando encuentra un buen producto y una experiencia que considera excelente, muchas veces no repara tanto en el precio”.

Londoño opina que “el sector tiene que adaptarse a esta realidad sin perder de vista la rentabilidad”. Para ello, propone incorporar “medias raciones, formatos individuales y propuestas más adaptadas a distintos tipos de clientes”, pero también repensar los espacios. “No tiene sentido que una persona que come sola ocupe siempre una mesa pensada para cuatro comensales. Contar con barras, mesas altas o zonas para uno o dos clientes permite ofrecer una mejor experiencia y aprovechar de forma más eficiente la capacidad del restaurante”, plantea.

Consejos de un comensal solitario

Si hablamos de una tendencia al alza, ¿por qué seguimos viendo al viajero que va a su aire con ojos entrecerrados por la sospecha? Viajar y comer fuera es algo que se hace en dúo o en grupo: nos lo ha enseñado así la vida, entendiendo “vida” por eso que llamamos “sociedad” o “cultura”, y ni todas las estadísticas de los clusters hoteleros o las agencias vacacionales pueden acabar de volver moldeable barro lo que ya es roca sedimentada por el afán de los siglos.

Ni siquiera hace falta introducir el viaje en la ecuación: basta con hablar del comer. Pensemos en el cine, que es a su vez lo que nos piensa a todos nosotros. Jesse y Celine viajan solos para encontrarse, aunque ellos –al principio de la película– no lo sepan: viajan para poder terracear y filosofar con alguien; y el negativo de esa dama y ese vagabundo que encuentran sus labios al final de un espagueti, o de ese Wallace y ese André que se pelean con el sentido de la vida a los postres, es Jack Nicholson con Trastorno Obsesivo Compulsivo llevándose los cubiertos de casa. Hollywood no ha hecho sexy comer solo: hasta los sicarios de Melville y Fincher comen deprisa y con más funcionalidad que placer.

Ahora bien: comer sin necesidad de negocio alguno con la alteridad tiene también su propia música. Así lo ve el escritor Rubén Lardín, célebre flâneur que preconiza el encanto asceta de la soledad. “Algunas cosas buenas, y esto sonará hosco y te dirán que no, pero yo creo que sí, son preferibles a solas. Una película, mirar, el desamor, comer bien... Cualquier cosa buena específica se amortigua en compañía, o al menos se convierte en otra cosa. Yo, si puedo, elijo las dos opciones, o al menos reivindico la primera porque tiene mala fama, a menudo viene tocada de circunstancia, de orfandad, se la teme como a un agujero negro. Y no. Se está bien. Se come bien”.

Si te marean con los turnos, si no te quieren servir una caña, solo un doble, pues te levantas y te vas. Esto último, por ejemplo, son modales que Madrid le viene copiando a Barcelona, cosas de la codicia a las que hay que resistirse (...) Es algo que se hace muy bien solo, el irse de los sitios

Rubén Lardín — escritor y autor de 'Maldito Éclair'

Natural de Barcelona y afincado desde hace unos años en Madrid, Lardín viene de publicar un librito luminoso sobre sus visitas a París que no se parece a ningún libro de viajes, Maldito Éclair (editado por Libritos Jenkins y cuyo origen, por cierto, está en unas crónicas aparecidas precisamente en este diario). En todas estas ciudades, Barcelona, Madrid y París, Lardín ha aprendido a cultivar un criterio a prueba de toda clase de hostilidades urbanas. “Están los mínimos de siempre: si la carta está en inglés, pues no entras. Si te marean con los turnos, a cagar a la playa, si no te quieren servir una caña, solo un doble, pues te levantas y te vas. Esto último, por ejemplo, son modales que Madrid le viene copiando a Barcelona, cosas de la codicia a las que hay que resistirse. No hay que aceptar nunca, bajo ningún concepto, porque las consecuencias serán catástroficas para el barrio, para la ciudad, para las personas humanas. Te levantas y te vas. Y esto es algo que se hace muy bien solo, el irse de los sitios”.

Sobre las diferencias entre las dos grandes ciudades de nuestro país, apunta que Barcelona “es una tragedia, hay que ir informado, saber de antemano dónde comemos, porque en general la restauración ya no existe, solo se quiere hacer caja”, mientras que en Madrid “todavía no me he encontrado una mala cara por ser un comensal solitario, ni en los barrios ni junto al Congreso, y esto supongo que es porque todavía hay vanidad en la hostelería, les gusta festejarte, que te vayas contento, estás en su casa”. En cualquier caso, él no es partidario de reservar: “Eso es de pollopera. Hay que caminar y hacer hambre y el truco es no sentarse nunca en un restaurante donde el dueño no esté también sirviendo mesas o al menos cantándote el menú”.

De París, Lardín dice conocer “cuatro sitios” e ir a piñón fijo por razones horarias (“a las dos ya es tarde para ellos”) y monetarias (“es muy caro para un español, al menos para un español pobre como yo, hay que ir asesorado”). Por esta razón, no le veremos tanto degustando platos cocinados a la mantequilla como en restaurantes exóticos bien escogidos. “Tiro mucho de japonés, por ejemplo, que en cuestión de precio son los chinos de allí, son económicos y no te juzgan, les parece bien, conocen la soledad del alma y no tienen prisa”. De nuevo, la maldición: viajar solo impide penetrar la capa profunda de la cultura local; pero ¿y si ese orillarnos hacia lo posible, que no lo ideal, fuera otra forma de viajar mucho más honesta que la hubris turística de quien aspira a desentrañar una cultura entera a golpe de tenedor entre ryanairs, Google Maps y caminatas con Hoka?

Japón, dice Lardín. “Conocen la soledad del alma y no tienen prisa”. Bien: hagámosle caso y vayamos a Japón. Gorō Inogashira es un comercial japonés que viaja por todo su país cerrando ventas, manteniendo reuniones, haciendo esa vida tan gris como operativa que se presupone a los llamados “viajantes”, hasta que la tripa ruge y llega el momento de hacer un alto en la inercia laboral para despertar ese olfato y ese oído que sólo la calle entonan y elegir un restaurante donde comer solo y dejar al vendedor en la puerta y convertirse en un sensual Proust de la experiencia gastronómica.

Gorō Inogashira no es, por desgracia, la última y decisiva fuente de este reportaje que a continuación pasará a narrarnos su estilo de vida con ilustrativos entrecomillados, sino el personaje de ficción que protagoniza El gourmet solitario, manga escrito por Masayuki Kusumi y dibujado por Jiro Taniguchi donde el rito de comer solo mientras se viaja florece ante nosotros como una delicada magnolia de hoja perenne. Las historietas ideadas por Kusumi son aconflictivas, casi antinarrativas en su placidez: no hay héroes ni enemigos ni objetivos ni obstáculos: hay sushis y rámenes y pizzas que nuestro protagonista, simplemente, se sienta a degustar y a pensar y a vincular con sus recuerdos y sus temores y pensamientos y cosas. Esa ceremonia preciosa, que conoce el que ha estado ahí, el que deambula y come solo por calles inhóspitas, se vuelve lírica en manos de un japonés, si bien tiene cada vez más difícil traslado a la economía social de nuestro país.

Puede que el verdadero lujo de viajar solo consista precisamente en dejar de aspirar a conocerlo todo y aceptar que una gastronomía no se agota en sus platos más célebres, del mismo modo que una ciudad no se conquista por haber seguido durante tres días las recomendaciones de Google Maps (o peor: de ChatGPT). Al fin y al cabo, también hay algo perversamente turístico en convertir cada comida en un safari culinario donde ir haciendo checks a cada especie avistada o degustada. Inogashira no pretende desentrañar Japón: el tío observa, escucha, tantea, elige, se sienta; después come, piensa un poco y sigue su camino. No hay en ello ninguna épica de la experiencia ni voluntad de apropiarse del lugar, sino algo más modesto y quizá placentero: estar allí. Viajar solos nos obliga a menudo a renunciar a una parte de lo que podríamos probar, pero también nos concede la posibilidad de dejar de perseguir folclore alimenticio como quien completa una colección de cromos. A veces conocer menos es una forma bastante digna de disfrutar más.

En el corazón de la Costa Daurada, a medio camino entre el Parque Natural del Delta del Ebro y la ciudad de Tarragona, se encuentra L'Ametlla de Mar, un lugar conocido por su gran número de calas. Esta villa marinera combina la identidad pesquera tradicional, un extenso litoral de calas vírgenes, una gastronomía centrada en los productos que se extraen del mar y el legado histórico de la antigua Orden de San Jorge de Alfama.

La costa abarca un total de 20 kilómetros, con 30 calas y playas de aguas cristalinas. Algunas de ellas son de arena fina y blanca, aunque también existen opciones más rocosas. No todo son playas, ya que también destacan los acantilados, rodeados de pinos que, en muchos casos, llegan hasta el mar, especialmente en la zona sur del municipio. La calidad de sus playas y calas se refleja, por un lado, en las seis banderas azules —que se otorgan cuando una playa cumple con estrictos criterios de calidad del agua, seguridad, servicios y gestión ambiental—. Por otro lado, cuentan con ocho banderas verdes, lo que indica que se trata de lugares donde la intervención humana es mínima o casi inexistente y se prioriza su conservación.

Playas y calas

Dentro de las playas hay opciones para todo aquel que decida visitar la zona. Para quienes acuden con mascota está la cala Bon Caponet, pequeña y acogedora, un espacio rocoso y arbolado completamente virgen en el que los animales pueden correr y disfrutar con tranquilidad a lo largo de sus 50 metros de longitud y 15 de amplitud. Siguiendo con las calas de piedras hay más opciones, aunque estas no permiten el acceso a mascotas. Algunas de ellas son la cala Ambròsia, una pequeña cala de difícil acceso; la cala de les Ampolles, rodeada de naturaleza, con aguas cristalinas y un fondo marino repleto de biodiversidad; la cala del Torrent de Pi, un pequeño rincón nudista cuyo entorno destaca por las zonas húmedas y lagunas, además de por el cercano aparcamiento; y la cala Llobeta, donde el contraste entre el mar turquesa, la vegetación de pinos y el fondo marino lleno de vida convierte el lugar en una opción para disfrutar de una jornada de descanso, hacer esnórquel o incluso iniciarse en el submarinismo.

También hay quienes prefieren las playas y calas de arena, donde los niños pueden disfrutar jugando y los adultos relajarse tomando el sol. La cala Calafató es muy conocida entre turistas y vecinos de la zona debido a que en 1996 recibió la Bandera Azul y, además, fue la primera del municipio en conseguirla. Destaca por su entorno natural, rodeado por extensos pinares y acantilados que conforman una estampa mediterránea.

No es la única opción. La cala Pixavaques es una de las más completas, ya que dispone de servicios como bar, duchas, aseos y vigilancia durante la temporada estival. Otra alternativa es Cala Lo Ribellet, adecuada para los senderistas que estén realizando la ruta GR-92 y quieran darse un baño para aliviar el calor.

La playa de l'Alguer es una opción para quienes quieren permanecer en el casco urbano sin desplazarse. Cuenta con 120 metros de extensión, lo que permite que muchas personas puedan disfrutar de ella, y dispone de comodidades como limpieza diaria por parte de servicios especializados, duchas, acceso para personas con movilidad reducida y vigilancia de socorristas de la Cruz Roja durante la temporada alta para ofrecer una mayor seguridad a los bañistas.

Un destino turístico gastronómico

Después de una jornada de mar y agua, una de las opciones es disfrutar de una comida o cena. L'Ametlla de Mar es un lugar vinculado al turismo gastronómico, donde destacan guisos tradicionales elaborados con el saber hacer marinero. Entre sus platos más representativos se encuentra el arrossejat, un arroz marinero de sabor intenso cocinado con fondo de pescado de roca, y los “fideus rossejats”, un plato de fideos finos preparados al estilo calero con un sofrito y pescado fresco de la zona.

Pero no toda la cocina local se basa en platos cocinados, ya que también cuenta con productos autóctonos de gran calidad. El producto por excelencia es el atún rojo, apreciado tanto por los locales como por los visitantes, y que habitualmente se sirve de tres formas distintas: crudo, a la brasa o en tartar. Junto al atún destacan también las galeras y una gran variedad de mariscos frescos, que se pueden adquirir o degustar en la lonja local durante sus respectivas temporadas.

Lugar histórico

Muy cerca de la playa y de las paredes verticales que forman los acantilados a lo largo del litoral de L'Ametlla de Mar se erige el Castillo de Sant Jordi d'Alfama. El origen de este lugar se encuentra en la fundación, en el año 1201, de la primera casa de la orden de Sant Jordi de Alfama, creada con el objetivo de defender la zona de la piratería.

Tras ser abandonada temporalmente por la peste negra en 1341, la fortaleza sufrió en 1378 un duro ataque sarraceno en el que capturaron al comendador Jaume Roger y a su hermana Cília, que fueron liberados tras un largo y complejo proceso para reunir el dinero del rescate.

Debido a su decadencia, en 1400 la orden se unió a la de Montesa y se llevaron a cabo reparaciones para mantener vivo el priorato hasta recuperar formalmente su título en 1576. Sin embargo, su final definitivo llegó en 1650, cuando fue destruido por bombardeos navales durante la Guerra de los Segadores. En el siglo XVIII se erigió la fortaleza actual en un emplazamiento más protegido, mientras que los vestigios del castillo primitivo salieron a la luz en una excavación arqueológica en 1988.

En la página web del ayuntamiento se muestran todas las fiestas y diadas que se celebran en la zona para poder vivir la experiencia de una forma más vinculada a la vida local. Algunas de ellas son la fiesta de Sant Jordi, las fiestas de la Candelaria, la diada de arrossejat, la diada de los “fideus rossejats” o la jornada del atún rojo en el puerto de pescadores, entre otras.

La unión de todos estos factores —playas, calas, gastronomía, fiestas y un castillo medieval a pie de playa— convierte a L'Ametlla de Mar en un destino que puede disfrutarse tanto con amigos como en familia o en pareja.

La provincia de Toledo se prepara para vivir un acontecimiento histórico este miércoles 12 de agosto. Por primera vez en 126 años, La Mancha será uno de los escenarios perfectos en España para disfrutar de un eclipse total de Sol, razón por la que Sabor Toledo y la Diputación de Toledo han llegado a un acuerdo para sumarse a la iniciativa de la Fundación Astrohita para vivir el fenómeno a través de una jornada en la que fusionará astronomía, gastronomía y divulgación el Complejo Astronómico de La Hita, con sede en La Villa de Don Fadrique.

Sabor Toledo, la primera feria gastronómica que une a toda la provincia de Toledo, y que se celebrará en la capital de la provincia entre el 24 y el 27 de septiembre está impulsada por la Diputación de Toledo y FEDETO (Federación Empresarial de Toledo), ofrecerá a los asistentes de la jornada un menú desarrollado por el chef Santi Carreras, del restaurante El Labriego de Miguel Esteban, a partir de las 14:30 horas el próximo miércoles 12 de agosto, hasta fin de existencias.

El menú que podrán disfrutar los asistentes, con un marcado carácter manchego y que ha sido diseñado para la ocasión por el chef Santiago Carreras,constará de la pipirrana como un primer plato, continuando con la caldereta manchega como plato principal y, para cerrar la comida con un bocado dulce, un bizcocho de pistacho de postre.

El menú pone de relieve numerosos productos típicos de la gastronomía, la agricultura y la ganadería de la provincia, incluyendo elementos como el aceite de oliva, el vino, el pistacho o el cordero, muestra de la riqueza que aportan todas las comarcas a la oferta gastronómica de la provincia de Toledo. Todo ello permite desde hace décadas el impulso de restaurantes que atraen cada vez más personas de fuera de la provincia, como El Labriego que forman parte de la iniciativa Sabor Toledo.

Fundación Astrohita ofrece toda la información, con la agenda de la jornada y todos los detalles para llegar al lugar, recomendaciones de salud e información acerca del evento en su página web, disponible clicando en este enlace.

Una feria que busca unir a todas las comarcas de la provincia

A finales de septiembre, Sabor Toledo buscará dar visibilidad a la pluralidad gastronómica de comarcas como Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra-Torrijos.

La feria busca demostrar cómo cada una de ellas aporta productos, paisajes y formas de hacer distintas, pero todas comparten una misma manera de entender la gastronomía como punto de encuentro, buscando reunir esa diversidad en una experiencia pensada para vecinos y visitantes, con el producto local como hilo conductor.

‘Sabor Toledo’ nace además en un momento en el que el turismo gastronómico se ha consolidado como una de las grandes motivaciones de viajepara personas del resto de España.

La feria quiere aprovechar esa tendencia para proyectar la provincia como un destino que no solo se contempla, sino que también se vive alrededor de una mesa. Un territorio donde cada producto habla de un paisaje, de un oficio y de una forma de vida.

Con esta primera edición, ‘Sabor Toledo’ quiere abrir una nueva puerta de entrada a la provincia a través de la gastronomía. Una cita para quienes buscan viajar desde el sabor, conversar con quienes hacen posible cada producto y descubrir una tierra que no solo se visita, sino que también se vive y se saborea.

Sobre ‘Sabor Toledo’

‘Sabor Toledo’ es la primera feria de turismo gastronómico de la provincia de Toledo, impulsada por la Diputación de Toledo y FEDETO que se celebrará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en el parque de La Vega de la capital toledana. La cita nace con la vocación de convertirse en la gran mesa provincial de Toledo, un punto de encuentro para descubrir, compartir y saborear la riqueza gastronómica, cultural y territorial de la provincia.

El evento reunirá a productores, artesanos y propuestas vinculadas al producto local y de proximidad, con una programación dirigida a todos los públicos que incluirá actividades gastronómicas, showcookings, actividades infantiles, música o conciertos.

‘Sabor Toledo’ busca visibilizar “la diversidad de las comarcas toledanas, reforzar el orgullo por el producto de origen y proyectar la provincia como un destino que no solo se visita, sino que también se vive y se saborea”, explican desde la Diputación.

Más de 60 productores han confirmado ya su presencia en ‘Sabor Toledo’, la primera feria de turismo gastronómico de la provincia de Toledo, impulsada por la Diputación provincial y la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el parque de La Vega de la capital castellanomanchega.

La cifra supone un impulso para una cita que nace con la vocación de poner en valor el producto local, la identidad gastronómica de las comarcas toledanas y el trabajo de “quienes cultivan, elaboran y transforman la despensa de la provincia”.

Los productores confirmados proceden de todas las comarcas, lo que refuerza el carácter territorial de una feria concebida para mostrar “la riqueza y diversidad gastronómica” de Toledo.

Entre los participantes habrá bodegas, queserías, almazaras, obradores, productores agroalimentarios, artesanos y proyectos vinculados al producto de proximidad, con una oferta que permitirá al visitante recorrer la provincia a través de sus sabores.

En conjunto, los productores confirmados representan una muestra significativa del tejido agroalimentario provincial, un sector que sostiene 20.000 empleos directos y genera aproximadamente 2.100 millones de euros anuales, superiores al 10 % de la economía de la provincia de Toledo.

Conectar a productores, visitantes y vecinos

‘Sabor Toledo’ quiere ser mucho más que un escaparate de producto. La feria aspira a conectar a productores, restauradores, visitantes y vecinos en torno a una idea compartida: la gastronomía “como forma de contar la provincia”.

“Cada producto habla de un paisaje, de un oficio, de una tradición y de una manera de vivir. Por eso, reunir a más de 60 productores en una misma cita supone también reunir muchas formas de entender Toledo desde el origen, la mesa y el territorio”, explica la Diputación provincial.

La organización trabaja para que la feria represente la pluralidad gastronómica de la provincia, con propuestas procedentes de comarcas como Toledo y sus Montes, la Mancha Toledana, Tierras de Talavera y la Sagra-Torrijos.

Esta iniciativa nace para que toda la provincia se siente alrededor de una misma mesa

Este hito refleja también “la fortaleza del tejido agroalimentario” de la provincia. Toledo cuenta con productores que “mantienen vivos oficios, recetas y elaboraciones vinculadas al territorio”, al tiempo que impulsan proyectos capaces de generar actividad económica, empleo y oportunidades en los municipios. ‘Sabor Toledo’ quiere contribuir a dar visibilidad a ese trabajo y a “reforzar el vínculo entre producto local, turismo gastronómico y desarrollo territorial”.

“Nace para que toda la provincia se siente alrededor de una misma mesa. La confirmación de más de 60 productores demuestra que existe un sector vivo, diverso y con mucho que compartir. Queremos que esta feria sea un escaparate para ellos, pero también una invitación a descubrir Toledo desde sus productos, sus comarcas y sus formas de vida”, ha señalado Conchi Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo.

Durante cuatro días, el parque de La Vega se transformará en un espacio gastronómico y cultural abierto a todos los públicos. La programación incluirá productores locales, venta de producto de proximidad, degustaciones, tapas, showcookings, talleres, actividades infantiles, teatro para los más pequeños, música, conciertos y espacios de ocio pensados para disfrutar en familia.

Vitoria‑Gasteiz atraviesa un momento clave para su gastronomía. Durante años, la ciudad ha cultivado un ecosistema hostelero diverso, honesto y profundamente ligado al territorio, aunque sin la visibilidad que merece. Actualmente, una nueva generación de emprendedores está redefiniendo ese relato: proyectos que nacen desde la autenticidad, que escuchan a la ciudad y a sus barrios y que entienden la cocina como una forma de construir comunidad. Esa energía merece ser reconocida, acompañada y proyectada.

Hablar de gastronomía en Álava es hablar de futuro. De un territorio que está construyendo un relato propio, sólido y contemporáneo. De emprendedores y emprendedoras que trabajan con rigor y sensibilidad. De una comunidad que ya no espera reconocimiento: lo reclama, lo demuestra y lo sostiene cada día.

La gastronomía tiene una capacidad extraordinaria para transformar territorios. Detrás de cada restaurante, cafetería, bar, proyecto de bebidas o iniciativa gastronómica hay personas que deciden asumir riesgos, generar empleo y aportar valor económico, cultural y social a su entorno. Emprender en gastronomía nunca ha sido sencillo, y precisamente por eso resulta relevante reconocer a quienes lo hacen desde una visión de largo plazo, construyendo propuestas con personalidad y arraigo.

La jornada Culinary Action!, organizada por Basque Culinary Center y celebrada recientemente en Vitoria‑Gasteiz, permitió poner rostro a esa realidad. Aportó voz a emprendedores que están redefiniendo la oferta gastronómica de la ciudad desde perspectivas muy diversas: restaurantes gastronómicos, proyectos de cocina vegetal, espacios vinculados al vino, cafeterías de especialidad, conceptos innovadores de hospitalidad o nuevas propuestas de restauración urbana. Lo verdaderamente relevante no es la diversidad de formatos, sino la diversidad de miradas.

Hubo una idea recurrente a lo largo de toda la jornada: la necesidad de construir y reconocer una verdadera comunidad gastronómica. Durante años hemos asociado el éxito empresarial a trayectorias individuales. Sin embargo, los retos actuales exigen una lógica diferente. La innovación surge con mayor fuerza cuando existen espacios de encuentro, colaboración y aprendizaje compartido. Las comunidades emprendedoras generan conexiones, aceleran el intercambio de conocimiento y favorecen la aparición de nuevas oportunidades. Por eso, uno de los mayores activos que está construyendo Vitoria‑Gasteiz no son únicamente sus negocios, sino la red de relaciones que los une.

También resultó significativo comprobar cómo está evolucionando la propia concepción del emprendimiento gastronómico. Durante mucho tiempo el foco estuvo puesto exclusivamente en el producto o en la cocina. Hoy aparecen nuevas prioridades. Los jóvenes emprendedores hablan de liderazgo, de gestión de equipos, de conciliación, de calidad del empleo y de sostenibilidad empresarial. Quieren construir negocios rentables, pero también organizaciones saludables. Entienden que el talento se atrae y se retiene generando entornos de trabajo más humanos, equilibrados y atractivos para las nuevas generaciones.

Otro rasgo que define este momento es la autenticidad. Muchos de los proyectos que están emergiendo en la ciudad comparten una voluntad clara de expresar una identidad propia. No buscan reproducir modelos ajenos ni seguir tendencias pasajeras. Construyen propuestas conectadas con el territorio, con los productores locales y con una manera determinada de entender la gastronomía. Esa combinación entre calidad y autenticidad constituye, probablemente, uno de los mayores valores diferenciales de la oferta gastronómica vitoriana.

La innovación también está presente, aunque quizá no siempre de la forma en que solemos imaginarla. Innovar no significa únicamente incorporar tecnología o desarrollar nuevos productos. Innovar es repensar modelos de negocio, nuevas experiencias para el cliente o nuevas formas de organizar equipos. Es encontrar maneras más eficaces de gestionar, comunicar y hacer crecer proyectos. La digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas herramientas de gestión están permitiendo que pequeños negocios desarrollen capacidades que hasta hace pocos años estaban reservadas a organizaciones mucho mayores.

Al mismo tiempo, observamos transformaciones profundas en los hábitos de consumo. Las nuevas generaciones buscan experiencias más conscientes y personalizadas. Se interesan por el origen de los productos, por las historias que hay detrás de cada proyecto y por el impacto que generan. Lo vemos en el auge del café de especialidad, en el crecimiento de las bebidas sin alcohol o de baja graduación, en la demanda de productos locales y en el interés creciente por propuestas más sostenibles. El consumidor actual no sólo quiere consumir; quiere comprender y participar.

Las nuevas generaciones buscan experiencias más conscientes y personalizadas. Se interesan por el origen de los productos, por las historias que hay detrás de cada proyecto y por el impacto que generan

Todo ello sitúa a Vitoria‑Gasteiz ante una gran oportunidad. La ciudad cuenta con una escala humana que favorece la cercanía, una identidad gastronómica sólida y una comunidad emprendedora que está demostrando una notable capacidad de innovación. Quizá el principal desafío ya no sea crear más proyectos, sino hacer visible lo que ya está ocurriendo. Porque existe una oferta gastronómica diversa, singular y con personalidad propia que merece ser contada mejor, tanto dentro como fuera del territorio.

Cuando hablamos del futuro de la gastronomía solemos pensar en tendencias globales. Sin embargo, el futuro se construye en lugares concretos y a través de personas concretas. Se construye cada vez que alguien abre un pequeño negocio, recupera un producto local, arriesga con una nueva idea o decide desarrollar un proyecto propio sin renunciar al territorio. Esa es la verdadera dimensión del emprendimiento gastronómico: su capacidad para generar actividad económica, reforzar la identidad cultural de un lugar y mejorar la vida de las comunidades.

Vitoria‑Gasteiz está demostrando que posee todos los ingredientes necesarios para hacerlo: talento, diversidad, creatividad, colaboración y una mirada cada vez más ambiciosa hacia el futuro. La tarea ahora consiste en seguir fortaleciendo ese ecosistema, generar más conexiones entre sus actores y proyectar al exterior una realidad que ya existe. Porque el reconocimiento no llega únicamente por lo que se hace, sino también por la capacidad de compartirlo.

En este contexto, la implicación y el compromiso de Basque Culinary Center con el territorio son firmes. No se trata de una presencia puntual, sino de una relación que se ha consolidado a lo largo del tiempo, conociendo a sus profesionales, recorriendo sus establecimientos y comprendiendo de primera mano la identidad gastronómica de Vitoria‑Gasteiz. La puesta en marcha de EDA Drinks & Wine Campus refuerza esa conexión y sitúa a la ciudad como un nodo estratégico para la formación, la innovación y la hospitalidad. A ello se suman iniciativas como el colectivo Arabak0, que contribuyen a fortalecer un ecosistema comprometido con el producto, el territorio y el futuro.

Porque ese es, en realidad, el gran valor del emprendimiento gastronómico: transformar negocios en proyectos con impacto y ciudades en comunidades con futuro.

Los principales resultados arrojados por 'La Cuenta Satélite del Turismo', instrumento estadístico internacional de referencia para medir el peso económico real del turismo, contabiliza más de dos millones de viajes a Navarra en 2024, un hito en cuanto a número de viajeros, y que supone una aportación al PIB de 1.500 millones de euros a la comunidad foral. Según los datos, el 9,4% del empleo total en Navarra lo genera la industria turística, siendo el servicio de comida y bebida el sector mayoritario (representando un 53,5% de la actividad turística total). Los alquileres solo representan el 0,7%. “Trabajamos por un turismo sostenible, en tres ámbitos principalmente, el social, el económico y el medioambiental y para ello es necesario conocer y medir el valor que tiene esta actividad en el territorio”, ha asegurado Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo, durante la presentación de la herramienta.

La 'Cuenta Satélite del Turismo (CST)' se elabora siguiendo la metodología aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y respaldada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), Eurostat y la OCDE, de forma que garantiza la comparabilidad de sus resultados con los de otras regiones y países. Tras la obtención de datos, Nastat, en colaboración con la Dirección General de Turismo, ha elaborado esta nueva operación estadística oficial de Navarra, pudiendo cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad Foral, e incorpora una serie histórica correspondiente al período 2016-2024. Los datos de 2025 estarán disponibles a finales del presente año y, a partir de entonces, la estadística se actualizará con periodicidad anual.

“Esta cuenta nos va a permitir conocer su evolución, los puntos fuertes y las áreas de mejora de un sector que crece, se fortalece y se especializa para ofrecer a quienes nos visitan experiencias únicas de un destino, como es Navarra, que tiene una amplia y variada oferta de calidad”, ha asegurado la consejera Esnaola, resaltando también que disponer de esta herramienta “sitúa a Navarra en la vanguardia” en el ámbito de la “inteligencia turística” similar a las otras “elaboradas por el INE para el conjunto del Estado”.

Resultado de 2024

En 2024 el turismo representó el 5,5% del PIB de Navarra medido a través de la demanda final turística, lo que equivale a 1.509,6 millones de euros. La cifra supone un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023 y es la más elevada de la serie. Mientras que el valor añadido generado directamente por las industrias turísticas alcanzó los 541,7 millones de euros, es decir, el 2,7% del PIB foral total.

Respecto a las exportaciones, solo el turismo representó en nuestra comunidad el 5,4% de las exportaciones de Navarra en 2024. Además, el consumo turístico de los visitantes en Navarra ascendió a 1.642 millones de euros en 2024, un 26,3% más que el año anterior. El turismo receptor —personas procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero— fue el componente con mayor peso.

En lo que respecta al empleo, las industrias turísticas generaron 31.909 puestos de trabajo, un 2,0% más que en 2023, y el 9,4% del empleo total en Navarra. Y sobre la recaudación de impuestos, el turismo supuso en 2024 el 8,4% de la recaudación neta de impuestos para la Hacienda Foral.

Por último, la nueva Cuenta Satélite revela un hito en lo que a viajeros se refiere. Y es que, este dato coincide con la superación, también por primera vez, de los dos millones de viajeros registrados en Navarra en 2024, de los cuales el 37% procedieron del extranjero. Hablamos de viajeros alojados en establecimientos turísticos.

La serie 2016-2024 permite trazar la evolución del turismo navarro a lo largo de casi una década. El impacto de la pandemia de la covid-19 queda claramente reflejado en los datos: el turismo cayó del 4,7% al 3,1% del PIB foral en 2020, como consecuencia del confinamiento y las restricciones de movilidad. A partir de 2021 se inició una recuperación sostenida que ha culminado en el máximo histórico de 2024.

En este nuevo episodio del podcast de viajes Kelugares, Kelu Robles viaja a Friburgo. Si alguien te dice que va a llevarte a la ciudad del futuro, probablemente imagines coches voladores, robots camareros y alguna distopía donde una tostadora tiene más inteligencia emocional que tu ex. Pues no. La ciudad del futuro existe. Está en Alemania. Y lo más revolucionario que ha hecho no es inventar un dron que te lleve al trabajo, sino conseguir que la gente viva bien. Se llama Friburgo de Brisgovia (Freiburg im Breisgau para los alemanes, que siempre encuentran una forma más complicada de decir las cosas) y está al sur de Alemania, a los pies de la Selva Negra. Y sí: es probablemente una de las ciudades más sostenibles del planeta. Escucha esta aventura viajera aquí y suscríbete a Kelugares para que te llegue automáticamente el siguiente episodio: Spotify, Ivoox, Youtube

Cuando alguien dice “sostenibilidad” todos pensamos automáticamente en una conferencia de ocho horas, una botella reutilizable de 47 euros y un señor explicándote cómo cultivar kale en el balcón. Friburgo es otra cosa. Aquí la sostenibilidad se traduce en calles llenas de gente, bicicletas por todas partes, transporte público que funciona, barrios sin coches y una calidad de vida tan obscena que resulta ofensiva para cualquiera que haya esperado un autobús más de veinte minutos.

Dónde está Friburgo y por qué deberías incluirla en una ruta por la Selva Negra

Friburgo está en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, una región tan verde que parece diseñada por el departamento de marketing de la naturaleza. La mayoría de viajeros llegan aquí después de recorrer la famosa Selva Negra. Por cierto: ni es una selva ni es negra. Lo de “Selva Negra” viene de una traducción bastante creativa. En alemán se llama Schwarzwald, que significa literalmente “Bosque Negro”. Lo de negro se debe al aspecto oscuro que crean los enormes bosques de coníferas cuando los observas desde lejos. Y nosotros, que traducimos las cosas con la misma precisión que quien pone piña a una paella, acabamos llamándola Selva Negra.

Qué ver en Friburgo: una ciudad medieval donde la gente sigue usando las calles para vivir

La primera impresión de Friburgo es extraña porque parece una ciudad medieval perfectamente conservada, pero luego descubres que no es un decorado para turistas. Las puertas medievales siguen formando parte del tráfico diario, los tranvías pasan junto a edificios de siglos de antigüedad y nadie parece especialmente impresionado por ello.

Sube al Schlossberg para entender la ciudad

Antes de lanzarte al casco histórico, hazte un favor y sube al monte Schlossberg. Puedes hacerlo caminando o usando el funicular. Desde arriba tendrás la postal completa de Friburgo: los tejados rojizos, la catedral gótica, las antiguas murallas, los viñedos que se cuelan dentro de la ciudad y el inmenso mar verde de la Selva Negra rodeándolo todo. Es el mejor sitio para entender por qué esta ciudad parece vivir permanentemente en equilibrio entre naturaleza y urbanismo.

Los Bachle: los riachuelos medievales más adorables de Alemania

Hay una cosa que llama la atención nada más llegar. Mires donde mires aparecen pequeños canales de agua recorriendo las calles. Se llaman Bächle y son una de las señas de identidad de Friburgo. Estos pequeños riachuelos se construyeron en la Edad Media para ayudar a combatir incendios cuando casi todas las casas eran de madera, porque mientras otras ciudades ardían a la mínima, aquí alguien decidió que quizá tener agua corriendo por las calles no era mala idea. Alemanes siendo alemanes.

Busca los mosaicos medievales escondidos

Otro detalle precioso del casco histórico son los pequeños mosaicos incrustados en el suelo. Representan tijeras, libros, animales o herramientas y en la Edad Media servían para indicar qué comercio había en cada edificio cuando gran parte de la población no sabía leer. Un Google Maps del siglo XIII, sin anuncios, sin cookies y sin que te persiga un algoritmo durante seis meses después. Búscalos en las calles Konviktstraße, Herrenstraße y las callejuelas que rodean la catedral.

La Catedral de Friburgo y el mercado más famoso de la ciudad

La gran protagonista del centro histórico es la Catedral de Friburgo. Es enorme, es gótica, es roja y parece diseñada específicamente para que acabes con dolor cervical de tanto mirar hacia arriba. Frente a ella se celebra uno de los mercados más antiguos de Alemania y aquí es donde debes probar una institución local, la Lange Rote, la salchicha más famosa de Friburgo. El Museo Augustiner merece una parada aunque no seas especialmente de museos. Ocupa una antigua iglesia y monasterio agustino reconvertidos en un espacio espectacular donde se exhiben esculturas originales, vidrieras y tesoros medievales de la catedral de Friburgo. Lo mejor es entrar en la enorme nave principal y encontrarte cara a cara con gárgolas y figuras de piedra que llevan siglos observando a la humanidad hacer tonterías.

Qué comer en Friburgo: vino, salchichas y la auténtica tarta Selva Negra

Baden-Wurtemberg es una de las regiones vinícolas más importantes de Alemania y aquí viene otra sorpresa para quien siga pensando que Alemania es únicamente cerveza. Se bebe muchísimo vino, especialmente blanco. En verano las bodegas organizan festivales y catas por toda la ciudad y cuando sale el sol media Friburgo aparece mágicamente sentada en terrazas, parques y plazas con una copa en la mano. Visita las bodegas Alte Wache para una inmersión en los vinos de la región. Te recomiendo visitar Gasthaus Zum Roten Bären, la posada más antigua de Alemania.

Probar la auténtica Schwarzwälder Kirschtorte

La famosa tarta Selva Negra nació aquí y después de probar una de verdad entiendes que las versiones industriales que venden por el mundo son poco más que un delito gastronómico. La receta tradicional incluye bizcocho de chocolate, nata, cerezas y kirsch, un aguardiente de cereza típico de la región. Los colores representan el paisaje local: los bosques oscuros, la nieve y los tonos rojizos del traje tradicional. En el restaurante bío Adelhaus las hacen deliciosas.

Si después de probar la tarta Selva Negra te queda hueco para seguir pecando, acércate a Förster Max - Patisserie & Chocolaterie. Todo se hace a mano, con obsesión por la calidad y una filosofía tan cuidada que hasta forman a futuros pasteleros como si fueran los Jedi de la repostería. Te dejo otras recomendaciones gastronómicas que merece la pena conocer: Großer Meyerhof, Restaurante Lichtblick, Restaurante Oberkirchs Weinstuben, la cervecería al aire libre Feierling y el Restaurante Kartoffelhaus.

El barrio Vauban: de base militar nazi al barrio más sostenible del mundo

Y ahora sí. Llegamos al motivo por el que Friburgo aparece constantemente en rankings de urbanismo sostenible. El barrio de Vauban. Lo que hoy parece una utopía verde fue durante décadas una base militar. Después quedó abandonada y en los años noventa los vecinos decidieron reconstruirla siguiendo criterios ecológicos y comunitarios. El resultado parece una demostración práctica de que las cosas pueden hacerse bien si existe voluntad política y social. Aquí encontrarás casas pasivas pioneras, energía solar por todas partes, huertos urbanos, grandes zonas verdes y calles pensadas para personas y no para coches. Los vehículos privados prácticamente desaparecen del paisaje porque se concentran en aparcamientos colectivos situados fuera de las áreas residenciales. Lo sé. Parece ciencia ficción. Pero funciona.

Cuándo viajar a Friburgo

Friburgo tiene fama de ser una de las ciudades más soleadas de Alemania. La primavera es perfecta si buscas temperaturas agradables, naturaleza espectacular y menos turistas. El verano trae muchísimo ambiente en terrazas, festivales del vino y vida al aire libre. El otoño regala algunos de los paisajes más bonitos de la Selva Negra gracias a los viñedos y los bosques cambiando de color. Y el invierno convierte la ciudad en una postal navideña bastante más efectiva que cualquier filtro de Instagram.

Cómo moverte

Además del transporte público, puedes recurrir a empresas de alquiler de bicicletas como FRELO con estaciones en Vauban, Estación Central o la cercana Schwabentor)

Dónde dormir en Friburgo

Si quieres vivir la experiencia completa, lo más interesante es alojarte en Vauban. Una opción especialmente recomendable es el Green City Hotel Vauban. No solo destaca por sus criterios de sostenibilidad, sino también por su proyecto social inclusivo, que integra laboralmente a personas con discapacidad. Consulta toda la información en la Oficina de Turismo de Friburgo y no te olvides de suscribirte a Kelugares para recibir más locuras viajeras en formato podcast en Spotify, Ivoox, Youtube

De una gastrogalería de lujo a un complejo de spas y centro de bienestar. La selecta Galería Canalejas, un antiguo Food Hall en pleno centro de Madrid, cerró hace dos años después de su principal adjudicataria, Mad Gourmets, acumulara pérdidas y entrara a un concurso de acreedores. Como la empresa ocupaba hasta 19 locales del salón gastronómico y suponía el princpal atractivo de este complejo situado en los sótanos del Four Seasons, la galería cayó en desgracia y ahora intenta reflotar con la llegada de otro inversos, la empresa Aire Ancient Baths.

El proyecto ocupará unos 2.200 metros cuadrados en el sótano del edificio, en la calle Alcalá, y contará con un acceso independiente desde la calle Alcalá, después de una inversión de 21,5 millones de euros, adelanta El País. Aún se desconoce la fecha de apertura, pues el proceso sigue en marcha y ha de pasar primero un período de obras, algo que s prevé complejo dadas las características estructurales del inmueble, de estilos neorrenacentista y neobarroco. Sin embargo, este cambio responde a un giro estratégico para mantenerse en el negocio de la exclusividad, pero cambiando platos gourmets por una cadena millonaria de masajes y baños relajantes.

La compañía que ha cerrado este trato, Aire, tiene otros centros de bienestar inspirado en baños de estilo griego, romano u otomano en ciudades como Barcelona o Sevilla. Los precios de cada experiencia pueden variar, pero las más asequibles parten de 76 euros por 90 minutos entre baños de distinta temperatura y otras llegan a superar los 300 euros por persona, con spas privados para remojarse en vino y disfrutar de masajes, exfoliaciones corporales o degustaciones de queso. Un modelo de negocio que mantiene el lujo en el seno de Canalejas, pero cambia el enfoque después del fiasco del Food Hall.

Además de en España, Aire Ancient Baths opera en otras ciudades como Londres, Copenhague, Nueva York o Toronto, casi siempre en edificios históricos de estilo clasicista que han sido reabilitados. Madrid era una de las ciudades donde llevaba años buscando ubicación. En su día, el complejo de Galería Canalejas abrió como uno de los mayores proyectos inmobiliarios del centro de Madrid, combinando el hotel Four Seasons con una galería comercial de marcas internacionales de lujo, viviendas de alto nivel y una gran oferta gastronómica. Esta última pata nunca terminó de funcionar.

Las dificultades del espacio de restauración ya habían quedado reflejadas en la evolución económica del complejo. El cierre de la gastrogalería evidenció que la concentración de restaurantes no había conseguido atraer un flujo suficiente de clientes, pese a encontrarse en una de las zonas con mayor tránsito peatonal de la capital. La actividad comercial del edificio convivía con un hotel de lujo que seguía registrando pérdidas mientras la zona gastronómica acumulaba problemas financieros. A finales del año pasado, la reorganización del complejo continuó con un acuerdo entre OHLA y el exdueño de Poker Stars, Isai Scheinberg, con su fondo Mohari.

Aquella operación dejó en manos de OHLA la gestión de la galería comercial, mientras Mohari asumió el hotel Four Seasons y otros activos vinculados a la actividad hotelera. Ese reparto abrió la puerta a redefinir los usos de algunos espacios y adaptarse a nuevas tendencias en el mercado del lujo. Frente a un modelo basado en la concentración de restaurantes en un sótano, Galería Canalejas apuesta ahora por experiencias privadas o de bienestar, con la vista aún puesta en la clientela internacional y de alto poder adquisitivo.

De momento no se han anunciado tarifas para Madrid ni tampoco una fecha clara de inauguración, pero el ejemplo de Barcelona permite hacerse una idea. En el Aire Ancient Baths de la ciudad condal, la experiencia termal básica parte de unos 90 euros por persona, mientras que los recorridos combinados con masajes y tratamientos superan habitualmente los 150 euros e incluso algunos programas premium rebasan los 300 euros, dependiendo de la duración o los servicios incluidos.

La Estafeta es probablemente la calle más conocida de Pamplona dentro y fuera de nuestras fronteras, tal vez por el protagonismo que esta vía de unos 300 metros de longitud, enclavada en el casco viejo de la ciudad, tiene en los encierros de los Sanfermines.

Su nombre procede de la primera oficina de correos de la ciudad, instalada en 1716. Antes de adoptar esta denominación, en el siglo XV se llamaba calle de los Carpinteros de Navarrería porque en la zona se agrupaban los talleres de estos artesanos. “Luego se hizo el castillo en la plaza del Castillo y esto se llamó rúa tras el Castillo, hasta que finalmente se acabó llamando calle San Tirso porque aquí hubo una basílica que estaba dedicada a san Tirso”, ha explicado a EFE el periodista y escritor especializado en la historia de Pamplona Juan Echenique.

La Estafeta, una calle con una ligera pendiente del 2%, es un clásico de los recorridos turísticos que explican la ciudad a través de tres grandes hitos: el Camino de Santiago, el encierro y los tres burgos medievales. “Esta es, sin lugar a dudas, la calle más conocida, sobre todo fuera de Pamplona”, ha destacado Echenique. Las visitas guiadas que recorren el centro histórico la incluyen como uno de los lugares con mayor carga de tradición de la ciudad, junto a la cuesta de Santo Domingo, la plaza consistorial, la curva de Mercaderes o la propia plaza del Castillo.

Si hay un momento en el que la Estafeta adquiere dimensión universal es durante los encierros de san Fermín, que pasan por esta calle desde 1867. Si se tiene en cuenta que el encierro tiene unos 850 metros, ha subrayado Echenique, aproximadamente un tercio del recorrido transcurre por esta calle. Por eso, ha dicho, “es tan relevante, aparte de que seguramente es donde se producen las carreras más espectaculares”. “Es tradicionalmente donde se producen las cogidas más graves. Seguramente porque al principio los toros corren a muchísima más velocidad que los corredores”, ha comentado el escritor.

La concentración de público durante las fiestas también deja su huella. En Sanfermines, la zona de Estafeta, junto con Calderería y Labrit, es uno de los puntos donde más vasos reutilizables se distribuyen, reflejo de la elevada afluencia de personas. En los controles policiales del casco antiguo, su entorno aparece de forma recurrente como área de vigilancia vinculada al ocio nocturno.

Pero esta calle es también una arteria comercial y hostelera de referencia en la ciudad y ha sido objeto de propuestas municipales orientadas a mejorar la accesibilidad de sus locales, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y garantizar que cualquier persona pueda acceder a todos los establecimientos, muchos de ellos bares y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía local.

A lo largo de la Estafeta, bares y restaurantes combinan tradición e innovación en pequeñas creaciones, los pinchos, que reflejan el producto local, desde clásicos como el jamón ibérico o la tortilla de patata hasta propuestas más elaboradas con ingredientes de temporada. El ambiente es animado durante todo el año y especialmente en fiestas, en las que la gastronomía forma parte esencial de la identidad pamplonesa.

La Estafeta no es solo una vía de paso; es un relato urbano donde conviven la memoria postal que le dio nombre, la épica del encierro, el pulso del comercio, la solemnidad de las recreaciones medievales y la vida cotidiana de un casco antiguo que sigue reinventándose. En sus 300 metros se condensa, como en pocas calles, la historia y la proyección contemporánea de Pamplona.

Pocas recetas están tan asociadas a la cocina vasca como el bacalao al pil-pil. Su aspecto puede parecer sencillo: unos lomos de bacalao cocinados lentamente en aceite hasta quedar cubiertos por una salsa brillante y sedosa. Sin embargo, detrás de este plato se esconde una técnica culinaria que exige paciencia, precisión y experiencia. También una curiosa historia relacionada con el nombre de la salsa que lo ha convertido en uno de los grandes símbolos de la gastronomía vasca. Porque aunque muchas personas conocen el plato, no todas saben por qué se llama exactamente “pil-pil”.

El origen del pil-pil está en un sonido

El bacalao al pil-pil forma parte del patrimonio gastronómico del País Vasco desde hace generaciones. Tradicionalmente se preparaba en cazuelas de barro utilizando únicamente bacalao desalado, aceite de oliva y ajo. El secreto no estaba en los ingredientes, sino en la forma de cocinarlos.

Durante la elaboración, los cocineros movían suavemente la cazuela con movimientos circulares para conseguir que la gelatina desprendida por la piel del bacalao se mezclara con el aceite. Poco a poco se producía una emulsión natural que daba lugar a una salsa cremosa y brillante sin necesidad de añadir harina ni otros espesantes. Según cuenta la web de turismo Visit Bilbao, “denominación onomatopéyica que se refiere al borboteo que se origina al ir moviendo circularmente la cazuela de barro, mientras se emulsiona la mezcla del aceite y la gelatina de la piel”.

Ese pequeño sonido producido durante la cocción terminó dando nombre a toda una técnica culinaria. El característico “pil-pil” que emitían las burbujas al formarse la salsa acabó convirtiéndose en una de las palabras más reconocibles de la gastronomía vasca. Lo curioso es que el nombre no hace referencia a ningún ingrediente concreto ni a un método de cocción específico, sino simplemente a una percepción sonora. Un ejemplo perfecto de cómo las tradiciones populares pueden acabar bautizando algunas de las recetas más famosas de una región.

El bacalao al pil-pil, uno de los grandes platos típicos del País Vasco

La importancia histórica del bacalao en el norte de España ayuda a entender el éxito de esta receta. Durante siglos, el pescado salado se convirtió en un alimento fundamental por su capacidad de conservación. Su consumo se extendió especialmente en zonas donde la tradición marinera tenía un peso importante, como ocurrió en buena parte del litoral vasco.

Con el tiempo, los cocineros desarrollaron distintas formas de prepararlo y una de las más exitosas fue precisamente el bacalao al pil-pil. A diferencia de otras recetas más complejas, esta destacaba por extraer el máximo sabor a partir de muy pocos ingredientes.

La dificultad reside en lograr una emulsión estable. Si la temperatura es demasiado alta o los movimientos no son los adecuados, la salsa puede romperse. Por eso muchos cocineros consideran que dominar el origen del pil-pil y su técnica constituye una auténtica prueba de nivel dentro de la cocina tradicional. Hoy sigue apareciendo en las cartas de numerosos restaurantes especializados en platos típicos del País Vasco, donde continúa siendo una de las recetas más demandadas tanto por turistas como por habitantes locales.

Receta de bacalao al pil-pil: ingredientes y elaboración

Ingredientes

Elaboración

La popularidad del bacalao al pil-pil demuestra que algunas de las mejores recetas nacen de la sencillez. Apenas necesita unos pocos ingredientes, pero detrás de ellos existe una técnica que ha pasado de generación en generación durante décadas. Y también una curiosa historia lingüística. Porque pocas veces una salsa tan famosa ha recibido su nombre simplemente por el sonido que producía mientras se cocinaba. Esa mezcla de tradición, técnica y cultura explica por qué sigue siendo uno de los grandes iconos de la gastronomía vasca y uno de los platos típicos del País Vasco más reconocidos dentro y fuera de España.

Este verano los famosos convierten en Soletes esos sitios asequibles que recomendarían a un amigo. Actores como Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Irene Escolar, Tamar Novas, Natalia de Molina, Fele Martínez o Marta Hazas; y músicos como Fangoria, Viva Suecia, Los Secretos, Alcalá Norte, Siloé, Kase O, Niña Polaca o Florent de Los Planetas son algunos de los recomendadores.

Decenas de personalidades relevantes han propuesto más de 250 Soletes, de los cuales dos se encuentran en Castilla-La Mancha. El grupo Fangoria ha seleccionado el restaurante de carretera Los Chopos, en la localidad albaceteña de La Gineta, y el humorista José Mota aconseja comer en La Plaza, en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).

Los Chopos, situado en el kiómetro 55, de la A-31 hacia Alicante se presenta como un lugar en el que parar a picar algo, donde comer en su restaurante o incluso elegir uno de sus salones para celebraciones.

La Plaza se sitúa como su nombre indica, en la Plaza Mayor de esta localidad manchega, con una amplia terraza y una carta pegada a la tierra.

Según ha señalado la organización, la Entrega de Soletes de los Famosos se ha celebrado en El Cortijo La Loma, en La Isleta del Moro dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar el lunes 22 de junio, un enclave muy frecuentado por famosos en busca de desconexión y privacidad.

Antonio Resines tomando un salpicón junto al Cantábrico en la terraza de Joseín (Comillas) y Toni Acosta bañando las papas arrugadas con mojo picón en Casa África, frente a la playa de El Roque de las Bodegas, en Taganana, al norte de Tenerife. Isabel Coixet pidiendo un honey don’t cry al bartender de Oblicuo, la coctelería con sonido de alta fidelidad, en Barcelona, y la banda Alcalá Norte atacando una hamburguesa en Crítico, sin salir de su barrio madrileño de Ciudad Lineal.

Los lugares cerca del mar que desvelan los famosos no pueden ser más apetecibles: a Silvia Abril le encanta Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels, porque se come “muy rico casi con los pies en el agua”; la escritora Elvira Lindo sugiere la paella del chiringuito de su pueblo (Ademuz, Valencia); la actriz Clara Alvarado nos lleva a la costa asturiana, a Playa Madre en Caravia; el grupo argentino Miranda! recomienda la cocina vasca frente a la costa alicantina de Lorea; y la escritora Lana Corujo apuesta por la terraza de La Raspa, en Arrecife (Lanzarote).

“Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento” dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

Más de 250 Soletes repartidos por todas las comunidades para seguir la incesante actividad de cada famoso. Donde paran en carretera durante las giras, toman algo después de ensayar o comen con el equipo en parajes increíbles durante los rodajes. 

Sin embargo, cuando cogen vacaciones, muchos eligen el sur: los atardeceres y el pescado de La Loma, en Chiclana de la Frontera, de Carlos Sobera, el pisto con huevo y papas en la playa de El Palmar de Venta Molina, en Vejer de la Frontera, que recomiendan Los Nikis, o Costamarga, en Aguamarga (Almería), donde recala la presentadora Isabel Jiménez.

A los músicos les tiran los chiringuitos con música en directo: Arde Bogotá y el Rockola Summer Club, en La Azohía (Murcia); Pez Limón en la playa de Cabo de la Plata, en Zahara, donde Pablo Carbonell también se anima a coger la guitarra y Sanguijuelas del Guadiana, que solo recomiendan un sitio fuera de su tierra extremeña: O Chiringo en la playa de la Magdalena, en Cedeira (A Coruña). 

También helados

Los helados son un pecado refrescante y muy veraniego. A Leonor Watling y a Irene Escolar les gustan los de Hijos de la Luna, en Santander. Hijos de la Nata, en Barcelona, es la preferida de Carlos Sadness e Isabel Coixet. El favorito del escritor Antonio Muñoz Molina es el de leche merengada en Antigua Lechería (Valencia). El diseñador Modesto Lomba no se resiste a un helado de fruta en No Ni Na (Ayamonte, Huelva), lo mismo que la cantante Marilia Monzón en Heladora la Única (Gáldar Las Palmas).

Para salir de bares en la capital el actor Fele Martínez y el humorista Miguel Maldonado coinciden en el bar Los Tiernos de La Latina, y la presentadora Verónica Dulanto y la actriz Marta Hazas eligen la terraza del Picalagartos, en Gran Vía. La coctelería Marrufo es punto de encuentro de músicos como Niña Polaca, Miss Caffeina y Anni B Sweet. Antonio Carmona se refugia en el Kiosko Moret, en el parque del Oeste y el grupo catalán Dorian siempre vuelve a Barrutia y el 9, en el barrio de Las Salesas. En Zara, la histórica casa de comidas, a la que es asidua Alaska de toda la vida, tienen hasta un plato con su nombre.

Algo parecido sucede en Barcelona, donde la ruta empezaría desayunando en Flor de Gràcia con la actriz Natalia de Molina; continuaría con un vino de Zim en el Gòtic, pista de Axel Pi, de Sidonie; comiendo en Els 4 Gats como Elefantes; y terminaría con una focaccia en Il Palato de El Clot, siguiendo las indicaciones del periodista gastronómico Mikel López Iturriaga.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Ya son más de 5.000 las cafeterías, bares, restaurantes, puestos de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas que lucen en la puerta su distintivo amarillo.

La calificación de los Soletes nació en junio de 2021 para apoyar a la hostelería y reconocer a quienes, durante la pandemia, mantuvieron la alegría cotidiana con gestos tan sencillos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Hay platos que representan a un país entero. Ocurre con la paella en España, la pizza en Italia o el sushi en Japón. En Escocia, ese papel lo desempeña el haggis, una receta que despierta tanta curiosidad como debate entre quienes la descubren por primera vez. Su aspecto no suele aparecer en las listas de los platos más fotogénicos del mundo y su origen puede resultar sorprendente para muchos viajeros. Sin embargo, pocas preparaciones están tan ligadas a la identidad nacional de un territorio. El haggis escocés no solo forma parte de la historia culinaria del país, sino también de su literatura, sus tradiciones y sus celebraciones más populares.

El plato nacional de Escocia nació como una receta de aprovechamiento

La historia del haggis escocés se remonta a una época en la que desperdiciar alimentos simplemente no era una opción. Como ocurrió en muchas regiones rurales de Europa, las familias aprovechaban prácticamente todas las partes del animal tras la matanza. Los órganos internos, que se deterioraban con rapidez, debían cocinarse pronto y dieron lugar a diferentes recetas tradicionales.

La versión más conocida del haggis se elaboraba mezclando vísceras de oveja, especialmente corazón, hígado y pulmones, con cebolla, avena, especias y grasa animal. Una vez preparada la mezcla, esta se introducía en un estómago de oveja que actuaba como envoltorio natural antes de someterse a una larga cocción. Aunque hoy muchas versiones utilizan envoltorios modernos, la imagen tradicional del plato sigue asociada a este método de elaboración.

Lejos de considerarse una rareza gastronómica, esta receta se convirtió con el tiempo en un símbolo nacional. Su popularidad creció especialmente entre las clases trabajadoras y las comunidades rurales, donde era apreciada por su capacidad para alimentar a familias enteras durante los fríos inviernos escoceses.

Actualmente, el plato nacional de Escocia sigue formando parte habitual de la oferta gastronómica del país. Restaurantes tradicionales, pubs y establecimientos especializados lo sirven acompañado de puré de patatas y nabos, una combinación conocida popularmente como “neeps and tatties”. Para muchos visitantes, probarlo forma parte imprescindible de la experiencia de qué comer en Escocia.

La relación entre el haggis escocés y el poeta Robert Burns

Pocas recetas gastronómicas pueden presumir de haber sido inmortalizadas por uno de los escritores más importantes de su país. El caso del haggis es una excepción. A finales del siglo XVIII, el poeta escocés Robert Burns escribió el célebre poema Address to a Haggis, una composición que elevó el plato a la categoría de símbolo nacional. Según cuenta la web Visit Scotland, “Robert Burns llamó al haggis el 'jefe de la raza de los pudines'”. Aquella definición acabaría convirtiéndose en una de las frases más famosas de la cultura escocesa y consolidó definitivamente la relación entre el escritor y la receta.

Cada año, el 25 de enero, Escocia celebra el Burns Night, una jornada dedicada a conmemorar el nacimiento del poeta. Durante estas cenas, conocidas como Burns Suppers, el haggis ocupa el centro absoluto de la ceremonia. El plato entra en la sala acompañado por música tradicional mientras alguien recita fragmentos del poema antes de cortar ceremoniosamente el haggis frente a los asistentes.

La celebración combina literatura, música, gastronomía y tradición popular. Para muchos escoceses constituye uno de los eventos culturales más importantes del año, comparable a otras grandes festividades nacionales. Esta conexión explica por qué el haggis escocés ha trascendido el ámbito culinario para convertirse en un elemento central de la identidad cultural del país.

¿Qué comer en Escocia?

Para quienes visitan el país por primera vez, el haggis suele generar reacciones muy diferentes. Algunos viajeros se muestran intrigados por sus ingredientes, mientras que otros llegan con cierta cautela debido a la fama que lo acompaña. Sin embargo, gran parte de quienes finalmente lo prueban descubren un sabor mucho más suave de lo que imaginaban. La mezcla de avena, especias y carne genera una textura característica y un perfil gustativo que encaja perfectamente con el clima y las tradiciones de la gastronomía escocesa. Además, muchos cocineros contemporáneos han incorporado el haggis a recetas innovadoras que ayudan a acercarlo a nuevas generaciones y a visitantes internacionales.

Visit Scotland también juega con una de las bromas más famosas del país: la falsa creencia de que el haggis es un pequeño animal salvaje que habita en las Highlands. Durante años, esta historia ha servido para sorprender a turistas desprevenidos y forma parte del folclore humorístico asociado al plato.

Hoy el plato nacional de Escocia continúa siendo un símbolo de orgullo para buena parte de la población. Su origen humilde, ligado al aprovechamiento de los recursos disponibles, refleja una forma de entender la cocina basada en la practicidad y la tradición. Al mismo tiempo, su presencia en celebraciones culturales demuestra hasta qué punto la gastronomía puede convertirse en una herramienta para preservar la memoria colectiva.

Por eso, cuando alguien se pregunta qué comer en Escocia, el haggis aparece inevitablemente entre las primeras respuestas. Más allá de sus ingredientes o de su peculiar historia, representa una parte esencial de la identidad del país. Y aunque hoy ya no siempre se cocine dentro de un estómago de oveja como ocurría originalmente, sigue conservando el espíritu de una receta que ha alimentado a generaciones enteras y que continúa ocupando un lugar privilegiado dentro de la gastronomía escocesa.

Cuando se habla de cocido en España, la mayoría de personas piensa automáticamente en un plato servido siguiendo un orden muy concreto. Primero llega la sopa caliente para abrir el apetito, después los garbanzos y las verduras, y finalmente las carnes. Es una secuencia que se repite desde hace generaciones en buena parte del país. Sin embargo, existe una excepción que desafía esa lógica y que ha sobrevivido al paso del tiempo en una comarca concreta de León. Allí el ritual gastronómico se desarrolla exactamente al revés. Primero se come la carne, después los garbanzos y, cuando el comensal cree que la comida ya ha terminado, aparece la sopa. Se trata del famoso cocido maragato, uno de los platos más singulares de toda la gastronomía de León.

El cocido maragato, una rareza dentro de los cocidos españoles

España cuenta con una enorme variedad de cocidos regionales. El madrileño, el montañés, el andaluz o el gallego son solo algunos ejemplos de una tradición culinaria que ha acompañado durante siglos a campesinos, ganaderos y familias de todo el país. León tampoco es una excepción. Dentro de la provincia existen diferentes versiones como el cocido leonés, el gordonés, el babiano o el elaborado con arvejos en la montaña de Riaño. Sin embargo, ninguno ha alcanzado la fama del cocido maragato.

Este plato se encuentra especialmente ligado a la comarca de la Maragatería, un territorio situado en el entorno de Astorga y formado por localidades con gran tradición histórica como Castrillo de los Polvazares, Santiago Millas o Santa Colomba de Somoza. Allí, generaciones enteras han mantenido una forma de servir el cocido que sorprende a quienes lo prueban por primera vez y que constituye uno de los mayores símbolos de los platos típicos de Castilla y León.

La principal característica del plato es precisamente el orden de consumo. Frente a la costumbre generalizada en España, aquí la comida comienza por las carnes. Después llegan los garbanzos acompañados de verduras y relleno. La sopa de fideos queda reservada para el final. En muchos restaurantes tradicionales de la zona, la experiencia concluye además con unas natillas como postre, siguiendo la costumbre histórica de la comarca.

Por qué se come al revés en la comarca de la Maragatería

El origen exacto de esta tradición continúa siendo objeto de debate entre historiadores y especialistas en cultura popular. Existen diferentes teorías, aunque ninguna ha podido demostrarse de forma definitiva. Lo que sí parece claro es que la explicación más extendida está relacionada con la actividad de los antiguos arrieros maragatos, comerciantes que recorrieron durante siglos buena parte de la Península transportando mercancías entre diferentes regiones.

Según recuerdan desde Turismo de Castilla y León, “los maragatos, como buenos arrieros, en sus desplazamientos llevaban las carnes en sus fiambreras y cuando finalizaban de comer, tomaban un caldo para entrar en calor”. Esta explicación ayuda a entender por qué la sopa acabó ocupando el último lugar dentro del menú. La lógica tenía sentido para quienes pasaban largas jornadas en los caminos. Las carnes aportaban energía inmediata durante el viaje, mientras que el caldo servía para terminar la comida con algo caliente. Con el paso de los años, aquella costumbre práctica terminó convirtiéndose en una tradición gastronómica profundamente arraigada en la identidad local.

Existe además un dicho popular que resume perfectamente esta filosofía culinaria: “De sobrar, que sobre la sopa”. La frase refleja la importancia que históricamente tuvieron las carnes dentro de una receta concebida para alimentar a trabajadores que realizaban grandes esfuerzos físicos durante toda la jornada.

Qué comer en Astorga para descubrir la tradición maragata

Hoy, el cocido maragato se ha convertido en uno de los principales reclamos gastronómicos para quienes visitan la comarca. Muchos viajeros llegan atraídos por el patrimonio histórico de Astorga, por su catedral, por el Palacio Episcopal diseñado por Antoni Gaudí o por la belleza de pueblos como Castrillo de los Polvazares. Sin embargo, pocos abandonan la zona sin sentarse a la mesa para probar este plato.

La receta tradicional suele incluir al menos siete tipos diferentes de carne, aunque algunos establecimientos incorporan incluso más variedades. Junto a ellas aparecen los garbanzos pico pardal, una variedad muy apreciada en León por su textura y su capacidad para mantener la consistencia durante la cocción. A esto se añaden verduras y el tradicional relleno, elaborado normalmente con pan, huevo y otros ingredientes que varían según la casa.

Más allá de sus ingredientes, lo que convierte al plato en una experiencia memorable es el propio ritual. Quien se acerca por primera vez suele esperar la sopa al principio y se sorprende cuando descubre que el orden establecido durante siglos en otros lugares aquí no tiene ninguna validez. Esa singularidad ha permitido que el plato se mantenga vivo y continúe ocupando un lugar destacado dentro de la gastronomía de León.

En una época en la que muchas recetas tradicionales han ido transformándose para adaptarse a nuevas tendencias, el cocido maragato conserva intacta buena parte de su esencia original. Por eso sigue siendo una referencia imprescindible entre los platos típicos de Castilla y León y una de las respuestas más interesantes para quienes buscan descubrir qué comer en Astorga. No es solo una comida abundante ni una curiosidad gastronómica: es también una ventana abierta a la historia de una comarca que encontró en un simple cambio de orden una de sus señas de identidad más reconocibles.

'De Tapas por España', el programa gastronómico y cultural conducido por Adrienne Chaballe, continúa las grabaciones de su tercera temporada los próximos días 17, 18 y 19 de junio en Cuenca.

Allí, la presentadora tendrá la oportunidad de perderse entre empedrados medievales, construcciones que desafían a la gravedad y platos que encierran tradición, producto de proximidad y el saber hacer manchego, según ha informado el ente público de radiotelevisión en una nota de prensa.

Tras ser recibida por el Puente de San Pablo y las icónicas Casas Colgadas, Adrienne comienza su ruta culinaria conociendo la receta del tradicional zarajo en Recreo Peral.

Además, su chef y gerente, Nacho Villanueva, le presentará las elaboraciones de lomo, chorizo y costilla en orzas.

También aprovechará para acudir a la degustación que Miguel Escutia, chef propietario del restaurante Raff San Pedro, que le tendrá preparada entre trucha en escabeche, carne de caza y oreja crujiente, sin olvidar visitar sus salones, antiguas caballerizas de un edifico histórico.

La presentadora continuará su viaje hacia la Catedral de Cuenca, la primera catedral gótica de Castilla, de la que podrá descubrir más gracias a su director, Miguel Ángel Albares.

Adentrándose más en la historia, el paseo prosigue en el Casco Antiguo, desde la Torre de Mangana hasta llegar al Arco del Bezudo junto al Castillo de Cuenca, un patrimonio monumental que le presentará el arqueólogo e historiador Santiago Domínguez.

Y hablando de historia, pero en sentido gastronómico, Adrienne visitará una de las barras más veteranas del país, la de La Ponderosa, en la que disfrutará del ajoarriero, el morteruelo y la perdiz junto a su propietario, Ángel Millán.

Volviendo a donde todo empezó, la presentadora se citará con el arqueólogo Michel Muñoz en el Puente de San Pablo, desde el que contemplar las icónicas Casas Colgadas y hablar de su origen y la forma en la que fueron construidas.

Cerca de allí se encuentra otra de las paradas de Adrienne, la Posada de San José, restaurante en el que podrá deleitar el gusto, pero también la vista a través de su impresionante terraza. Pablo Cortinas, el gerente, le descubrirá la receta del gazpacho pastor, aparte de ofrecerle el auténtico pisto manchego.

Las últimas paradas del viaje serán testigo del lado más innovador de Cuenca. En primer lugar, con la visita al Museo de Arte Abstracto Español de la mano de Celina Quintas, su subdirectora. En segundo, para poner broche final a la experiencia, el restaurante del chef Jesús Segura, Casas Colgadas, que acoge alta cocina entre los miradores de este homónimo monumento.

El programa 'De Tapas por España' se puede ver en La 2 de TVE cada domingo a las 19.40 horas.

Hay alimentos que nacen para acompañar una comida y otros que terminan convirtiéndose en la comida misma. A veces, una receta sencilla consigue trascender su función original y acaba formando parte de la identidad de un territorio. Son esos platos que aparecen en cualquier celebración, en los restaurantes más conocidos y también en las mesas familiares, capaces de resumir la historia y las costumbres de toda una región en apenas unos bocados.

Eso es precisamente lo que ocurre en Madeira con el bolo do caco, un pan que se ha transformado en uno de los grandes símbolos de la isla. Quien visite el archipiélago portugués lo encontrará en casi cualquier restaurante, servido de múltiples maneras y acompañado de diferentes ingredientes. Sin embargo, existe una forma de comerlo que sigue siendo la favorita de los propios madeirenses: recién hecho, caliente, abierto por la mitad y cubierto con mantequilla de ajo.

Se come abierto y con mantequilla de ajo

Según explica la web oficial de Turismo de Madeira, el bolo do caco es “uno de los ex libris de la gastronomía madeirense”. La forma más popular de consumirlo consiste en abrirlo por la mitad nada más salir de la plancha y untarlo generosamente con mantequilla de ajo y perejil. Por eso muchas veces ni siquiera necesita plato.

En numerosos restaurantes y tabernas de la isla se sirve directamente sobre una tabla o envuelto en papel, listo para compartir. La combinación del pan caliente con la mantequilla fundida crea una preparación sencilla pero tremendamente popular. La propia web de Turismo de Madeira destaca que, servido de esta manera, se convierte en “un manjar irresistible” presente en prácticamente cualquier mesa de la isla.

Aunque hoy pueda parecer una especialidad gastronómica sofisticada, sus orígenes son mucho más humildes. El bolo do caco nació en la vecina isla de Porto Santo como una forma de aprovechar restos de masa de pan. Con el tiempo, aquella receta sencilla acabó convirtiéndose en uno de los productos más representativos de toda la gastronomía de Madeira.

El secreto está en la piedra volcánica

Una de las características que hacen único al pan de Madeira es su método de elaboración. La web oficial explica que el elemento que terminó diferenciándolo fue su peculiar sistema de cocción. En lugar de utilizar un horno convencional, la masa se cocinaba sobre una piedra de basalto previamente calentada. Esa piedra recibía el nombre de “caco”, término que acabaría dando nombre al producto.

Gracias a esta técnica tradicional, el pan desarrollaba una textura muy particular. La superficie adquiría una corteza ligeramente crujiente mientras que el interior permanecía esponjoso y ligero. Turismo de Madeira señala que esa cocción singular es precisamente una de las razones por las que el bolo do caco continúa siendo tan apreciado en la actualidad.

La receta incorpora además otro ingrediente que contribuye a distinguirlo de otros panes portugueses: el boniato. Según explica la web oficial, la presencia de este tubérculo “aporta una textura especialmente suave y un sabor característico  capaz de conquistar qualquer um à primeira dentada”, algo que ha ayudado a convertirlo en uno de los productos más reconocibles del archipiélago.

Mucho más que un simple pan

Aunque la versión con mantequilla de ajo sigue siendo la más tradicional, el bolo do caco ha demostrado una enorme capacidad de adaptación. Actualmente puede encontrarse acompañado de chorizo, queso o diferentes rellenos, además de servir como base para algunos de los bocadillos más populares de la isla.

Entre ellos destaca el llamado “prego no bolo do caco”, un sándwich elaborado con filete de ternera que se ha convertido en otra de las especialidades imprescindibles. También suele servirse como acompañamiento de la tradicional espetada madeirense, una brocheta de carne asada muy popular en el archipiélago.

La propia web de Turismo de Madeira resume perfectamente su importancia al afirmar que el bolo do caco es mucho más que un pan. Forma parte de la identidad culinaria de la isla y representa una tradición que ha sobrevivido durante generaciones. Por eso resulta prácticamente imposible hablar de la gastronomía de Madeira sin mencionar esta receta nacida en Porto Santo y perfeccionada a lo largo de los siglos.

Cantur ha sacado a concurso el contrato de arrendamiento del Hotel Casona de Carmona con el objetivo de reabrir el establecimiento y recuperar su actividad. La empresa pública, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y propietaria del complejo hotelero situado en la localidad de Carmona, establece entre las condiciones del concurso que los interesados en su explotación cuenten con una experiencia mínima demostrable en gestión hotelera y/o de restauración, así como el compromiso de que al menos un 25% de la plantilla contratada sea de empleados empadronados en el municipio, ha informado el Gobierno.

Asimismo, los interesados deberán presentar un planteamiento de gestión que contemple la potenciación de la gastronomía a través de la organización de jornadas gastronómicas o la generación de ofertas y productos relacionados con la restauración y la gastronomía comarcal.

Las bases establecen, además, periodos mínimos de explotación con los que se persigue que el complejo hotelero tenga la mayor actividad posible durante el año. De esta forma, el arrendatario deberá abrir obligatoriamente los fines de semana (de viernes a domingo) a lo largo de todo el año, excepto del 7 de enero al 15 de febrero; en Semana Santa (10 días desde el viernes de Dolores al Domingo de Resurrección) y de forma ininterrumpida del 15 de mayo al 30 de septiembre.

El contrato tendrá una duración de un año, siendo prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes por un periodo máximo de cuatro y sucesivamente por dos periodos de cinco años cada uno, con un límite de contrato que no podrá superar los 15 años.

Las condiciones económicas se fijan en una renta fija mínima de 1.750 euros mensuales más IVA el primer año y, a partir del segundo año, se devengará un canon mínimo variable anual del 6% sobre la facturación anual total del año anterior.

Además de la oferta y aspectos económicos, Cantur valorará como criterios de adjudicación la memoria técnica presentada y la orientación comercial de la explotadora dirigida a conseguir los objetivos de comercialización del producto y de la zona turística.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el 19 de junio a las 14.00 horas. Las bases pueden consultarse en el perfil del contratante de la página web cantur.com

Icono del municipio

El Hotel Venta de Carmona constituye una de las enseñas patrimoniales y turísticas de la localidad, siendo uno de los edificios más emblemáticos del Conjunto Histórico-Artístico de Carmona.

El complejo hotelero está constituido por un edificio principal y un espacio de hostelería y restauración anexo. Está dotado con 10 habitaciones totalmente equipadas, salón de uso compartido, restaurante-cafetería, aseos y cuenta con terraza exterior, zonas verdes y aparcamiento propio.

Conocido popularmente como la Venta o el Parador de Carmona, el cuerpo principal del hotel se ubica en el Palacio de los Mier del siglo XVII, cuya arquitectura ecléctica combina el barroco madrileño con el diseño de las casonas montañesas.

Su rehabilitación ha pasado por varias fases hasta su reapertura en julio de 2020. Tras la rescisión del contrato con el anterior arrendatario, el hotel permanece cerrado desde octubre de 2025. En estos meses, Cantur ha llevado a cabo distintas actuaciones de acondicionamiento, revisiones periódicas de instalaciones y puesta a punto del inmueble.

El objetivo del nuevo concurso es reabrir de nuevo sus puertas y dotar a Carmona de un activo turístico que atraiga visitantes y dinamice el potencial paisajístico, cultural y turístico de la comarca a través de una oferta alojativa y gastronómica de calidad.

Una cocina de mercado, unas verduras 'kilómetro cero' porque las cultivan ellos mismos,  una carta de vino con un 70% de referencias de Castilla-La Mancha y una finca de dos hectáreas con jardines, son la carta de presentación del Laberinto del Rey.

Este complejo dedicado al ocio y la restauración en todas sus vertientes, desde un restaurante para una cena íntima, hasta bodas o eventos para 300 personas, ocupa un lugar también histórico en Toledo, fuera del casco. Se ubica detrás de la estación del AVE, en los terrenos conocidos como la Huerta del Rey, justo donde se encontraba la residencia de verano del rey Al Mamun, hace ya unos cuantos siglos.

Abierto en 2023, ha logrado hacerse un hueco en Toledo, un enclave complicado, puesto que son varios los cigarrales que ofrecen lugares de ocio y dedicados a eventos.

Carlos Pérez Fernández, director de la restauración de El Laberinto del Rey, lo define como “un complejo dedicado al ocio, a la restauración con varias vertientes. Tenemos un proyecto de restaurante, con una carta para el disfrute del día a día. Tenemos varios salones para hacer esa serie de eventos tanto empresariales como de celebraciones familiares; además de presentaciones de productos, es decir, tenemos lo social y lo profesional en distintas salas”.  

La cocina de mercado de raíces castellanomanchegas se nutre de la huerta que hay en la propiedad  donde cultivan varios tipos de tomate, piparras, calabacín, berenjenas, lechugas, cebollas, y en invierno y lombardas y romanesco, e integran esas producciones en la carta del restaurante. De hecho, uno de ellos, el ‘tomate del rey relleno de mousse de ventresca’ es uno de los platos estrella, o un “caballito ganador” como los llama Carlos Pérez.

También son imprescindibles y no pueden quitarse de la carta el ‘aguacate a la brasa con un tartar de vieiras’, las ‘mollejas de ternera a la brasa’ y el ‘medallón de jabalí en su adobo’.

“Por supuesto, tenemos un espacio muy importante para los postres, ya que también tenemos desde el primer día que abrimos la Milhoja Almamum, una pasta brick rellena de crema diplomática”, añade.

“Tocamos todos los palos, para que vengan todo tipo de clientes. Es una cocina fácil, que llega a todos los públicos”, con una carta que cambia cuatro veces al año, en la que no faltan los platos de caza, incorporando ocho o nueve propuestas nuevas en cada estación. Al frente de esta cocina están Rodrigo Beltrán y a Gonzalo Peñalver, dos chefs muy jóvenes.

Espacios ajardinados para los eventos

A esto se suman los menús dedicados a empresa, ya sea tipo cóctel, más dinámicos u otro tipo de eventos más tradicionales. “Nosotros nos adaptamos a lo que busca el cliente. Es un espacio para dar cabida a todo tipo de clientes”, asegura.

Dentro del complejo principal hay salones para 350, el de mayor capacidad; el restaurante para 110 y salones más pequeños para 150 o un reservado para 20 comensales.

Todo ello se completa con los jardines en exterior, “son enormes y muy agradables tanto para la celebración social de bodas, bautizos o comuniones y también la terraza para el restaurante la carta”.

Este año acogerán unas 35 bodas. “Nos hemos hecho un pequeño hueco en Toledo, porque estamos en esa parte intermedia entre el salón tradicional, y los grandes cigarrales”. Entre las ventajas, estar fuera del casco histórico lo que facilita tanto el acceso como el aparcamiento.

Tampoco olvidan a ese cliente que llega a tomar un aperitivo o a compartir un vino a la caída de la tarde, sobre todo en verano, ya que la terraza ofrece un rincón al aire libre con varios grados menos que en el centro, asegura el chef.

En los últimos años, yo no sé si por los talent de cocina, yo no sé si por la tendencia a las estrellas Michelin, se ha dado una importancia a la cocina muy por encima de la sala. Y yo sigo considerando que a un restaurante hay que ir a comer bien, pero la sala creo que es muy importante

Precisamente a los vinos también les prestan mucha atención apostando por los de Castilla-La Mancha y especialmente Toledo y Ciudad Real. “La carta de vinos se hizo con mucho cariño. Es muy importante que más del 70 % de los vinos de la carta son de Castilla-La Mancha, porque estamos aquí y yo quiero vender cosas de aquí”, asegura.

También quiere reivindicar la importancia de la sala, una importancia que a su juicio se ha ido perdiendo en favor de la cocina. “En los últimos años, yo no sé si por los talent de cocina, yo no sé si por la tendencia a las estrellas Michelin, se ha dado una importancia a la cocina muy por encima de la sala. Y yo sigo considerando que a un restaurante hay que ir a comer bien, pero la sala creo que es muy importante, las buenas tardes, los buenos días cuando alguien entra, el saludo, cómo se les sienta, cómo se marcan esos platos, cómo se aconseja al cliente, eso se ha perdido y aquí vamos muy de la mano la sala y la cocina”, apunta.

En total, en el laberinto trabajan un personal fijo de 25 personas que se completa con unas 15 o 20 personas más en los momentos de mayor actividad.

Actualmente, están centrados en crecer como restaurante y en ver también crecer, “el famoso laberinto vegetal. Es un auténtico laberinto de olivos en superintensivo, hay más de 4000, que están en pleno crecimiento”, y quiere ser el laberinto de olivos visitable más grande de Europa. “La gente se podrá venir al complejo de ocio y disfrutar de ese laberinto y luego, si le apetece tomar algo. También podrá hacerlo aquí en el restaurante”, finaliza.

La tortilla de patata -con cebolla o sin cebolla, muy hecha o poco hecha- es el plato que mejor representa la gastronomía española para la mayoría de los ciudadanos. Así se desprende del estudio sobre turismo y gastronomía, 'La mayoría de los españoles se va de vacaciones una o dos semanas', elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa este clásico de la cocina española por delante de la paella y del jamón ibérico como el plato más identificativo del país.

La encuesta, centrada en turismo y gastronomía, analizó las costumbres vacacionales y culinarias de los españoles y deja una fotografía bastante clara de cómo se come, cómo se viaja y qué importancia sigue teniendo la comida dentro de la vida social del país.

La tortilla de patata aparece como el plato “más típico y representativo” para el 66,2% de los encuestados. Por detrás se sitúan la paella, con un 63,1%, y el jamón ibérico, que ocupa la tercera posición con un 32,2%. El estudio también refleja hasta qué punto la gastronomía sigue siendo un elemento central dentro del ocio y las relaciones sociales. Un 87,7% asegura dar mucha importancia al placer de comer y degustar, mientras que un 89,5% destaca especialmente el valor social que acompaña a las comidas y cenas.

Con cebolla y poco hecha: el veredicto de los españoles

La discusión más conocida es la de siempre: con cebolla o sin cebolla. Pero más allá de ese debate eterno, existen muchas variantes de tortilla de patatas que han ido apareciendo con el tiempo en cocinas domésticas y restaurantes.

La razón es simple. La tortilla de patatas es un plato extraordinariamente versátil. Su base admite ingredientes muy distintos sin perder la esencia de la receta. Por eso, dentro de la gastronomía española, se han consolidado algunos tipos de tortilla de patatas que se repiten con frecuencia en bares y hogares de todo el país.

Tal y como dice el estudio comentado, 'La mayoría de los españoles se va de vacaciones una o dos semanas', del CIS, “para el 71,8% de los encuestados la tortilla de patatas debe hacerse con cebolla, frente al 21,3% que opina que sin cebolla. Sobre la discusión de si debe estar ”muy hecha o poco hecha“, gana la opción de la tortilla poco hecha con el 52,9%, frente al 28,3% que la prefiere muy hecha”.

Más allá de la tortilla, el estudio también deja claro que salir a comer o cenar sigue formando parte habitual de la vida cotidiana de muchos españoles. Un 31% asegura acudir a restaurantes dos o tres veces al mes, mientras que un 30,6% afirma hacerlo más de tres veces mensualmente. En cuanto al gasto, la mayoría sitúa el presupuesto habitual entre los 15 y 30 euros. Y aunque disfrutar de buena comida es importante, la principal motivación para salir a cenar sigue siendo social: un 62,2% asegura que lo hace principalmente para compartir tiempo con familiares o amigos.

Aun así, hay platos que siguen resistiendo cualquier moda pasajera. La tortilla de patata continúa ocupando un lugar casi intocable dentro de la cocina española. Un plato sencillo, cotidiano y aparentemente humilde que, generación tras generación, sigue funcionando como uno de los mayores símbolos gastronómicos del país.

El Ayuntamiento de Calasparra ha presentado oficialmente este miércoles las Rutas del Arroz 2026, una propuesta que este año va más allá del arrozal para poner el foco en el ecosistema que lo hace posible: el agua. El río Segura, las presas, los sotos y la ribera son los protagonistas de una programación que, de mayo a octubre, invita a recorrer un paisaje cultural vivo, declarado como tal por el Ministerio de Cultura. En 2026, además, la programación adquiere un significado especial al celebrarse el 40º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra.

El concejal de Promoción Turística, Juan José López, ha presentado la programación acompañado por los concejales del equipo de gobierno, Juan Bernal y Pablo Cassinello, así como por José Martínez Núñez, presidente de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra, y Ana García, presidenta de la Asociación Amigos del Museo del Arroz.

“Hoy presentamos mucho más que un calendario de actividades. Es una invitación a mirar Calasparra con otros ojos: a caminar despacio, a escuchar el agua en las acequias y a entender que aquí, entre montañas y arrozales, hay un paisaje vivo que cuenta quiénes somos”, ha afirmado Juan José López. “Las Rutas del Arroz han unido naturaleza, patrimonio, cultura, deporte y gastronomía alrededor de aquello que mejor nos representa: nuestro arroz y nuestra vega.”

Este 2026, además, la programación adquiere un significado especial al celebrarse el 40º aniversario de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra. “Hablar del arroz de Calasparra es hablar de esfuerzo y de generaciones trabajando la tierra. Aquí el arroz no es solo un cultivo: es historia, identidad y también futuro”, ha subrayado el concejal, que ha agradecido la implicación de la DOP, la Oficina de Turismo, las asociaciones locales, los agricultores que permiten el paso por sus fincas y las personas y guías que hacen posibles las rutas.

Una edición que llega respaldada, además, por un doble reconocimiento. El pasado febrero, la Senda del Arroz obtuvo el galardón Sendero Azul, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a los itinerarios comprometidos con la conservación ambiental, la educación y el turismo sostenible. Calasparra suma así su segundo Sendero Azul consecutivo, el primero fue para la ruta de El Bayo en 2025, una progresión que habla por sí sola del modelo de turismo que este municipio está construyendo.

Las rutas arrancan ya este fin de semana con dos salidas al atardecer que marcan el tono de lo que está por venir. El sábado 30 de mayo, a las 19:30 h, el punto de encuentro es la Escuela de Piragüismo para un recorrido por el corazón de la vega arrocera, descubriendo la biodiversidad de este espacio de interés ornitológico y su vegetación de ribera: una cita ecoturística con los paisajes fluviales del Segura, de acceso gratuito con inscripción previa y aforo limitado.

El domingo 31 de mayo llega la Ruta de los Espejos, uno de los recorridos más especiales del programa. Bajo el distintivo Sendero Azul, esta visita guiada parte de la Estación de Ferrocarril, en pie desde 1865, y recorre la vega arrocera hasta el Paraje de la Presa del Bayo, pasando junto al Molino Arrocero de Juan Haro y adentrándose en el sotobosque de la ribera del Segura. Son 6,25 km de recorrido sencillo que al atardecer se convierten en un juego de luces y reflejos sobre el agua que da nombre a la ruta. La salida es a las 19:30 h desde la Estación de Ferrocarril (Zona Norte), con un precio simbólico de 7 €.

El resto del calendario sigue el ritmo del arroz y suma alguna sorpresa. En junio, la ruta a caballo por el Paraje El Olivarejo y las panorámicas desde el Castillo de San Juan ofrecen nuevas miradas al paisaje arrocero.

Eclipse solar y una salida a la isla de Juan Vacas

El verano trae una cita singular: el 12 de agosto, la visita a la Isla de Juan Vacas coincidirá con el eclipse solar. En septiembre, la VI 10K Entre Arrozales convoca a corredores y senderistas, y en octubre la Ruta de la Siega cerrará el ciclo junto a los Abrigos del Pozo, en el Día Internacional del Arte Rupestre (Patrimonio Mundial UNESCO).

“Cuando alguien recorre nuestros arrozales, descubre una forma de vivir, de cuidar la tierra y de entender el tiempo”, ha proseguido el concejal. “Calasparra es denominación de origen y destino: un paisaje cultural vivo donde agricultura, gastronomía y patrimonio se dan la mano para construir futuro”, ha concluido.

Las Rutas del Arroz 2026 se integran en Gastropaisajes 2026, el Foro Internacional de la Cultura Gastronómica y los Paisajes Culturales, que convierte a Calasparra durante estos meses en punto de encuentro entre productores, instituciones, investigadores y ciudadanía. El programa culminará con Calarroz 2026, homenaje al Arroz de Calasparra y al entorno natural y humano que lo sostiene.

Visitar Noja significa adaptarse a un ritmo pausado, donde el mar Cantábrico y la naturaleza marcan el día a día. Esta villa cántabra ha sabido conservar el aire de su pasado histórico a través de un casco antiguo salpicado de iglesias, ermitas, palacios nobiliarios y una gastronomía muy ligada a los productos frescos tanto del mar. Más allá de su vibrante vida cultural y de las celebraciones que visten sus calles en cada estación del año (desde el Carnaval hasta sus romerías veraniegas), Noja destaca como un destino donde el descanso, el legado arquitectónico y un entorno natural protegido conviven en perfecta armonía.

Qué visitar: Un recorrido por el patrimonio histórico de Noja

Pasear por el casco urbano de Noja permite descubrir un valioso conjunto monumental que atestigua el esplendor nobiliario que vivió la villa desde la época medieval. Entre sus principales puntos de interés histórico y arquitectónico destacan:

Playas y espacios protegidos

El litoral y los alrededores de Noja destacan por una notable riqueza paisajística donde conviven arenales urbanos y rurales con el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 1994. Este humedal es uno de los más importantes del norte de la península Ibérica, sirviendo de área fundamental para la invernada y migración de más de 130 especies de aves acuáticas. La altísima calidad ambiental de esta franja costera ha vuelto a ser reconocida oficialmente por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que en sus galardones de Bandera Azul ha revalidado la distinción para las playas de Ris, Trengandín y Helgueras. La costa del municipio se articula a través de sus arenales principales y sus islotes:

Gastronomía de Noja

La ubicación de Noja determina por completo su gastronomía, convirtiendo a los pescados y mariscos en los protagonistas indiscutibles. El producto estrella de la villa es la nécora, un crustáceo que encuentra su hábitat idóneo en las rocas de las playas de Ris y Trengandín. Tal es su importancia que a mediados de octubre se celebra el Festival de la Nécora (iniciado en 2013), un evento de fin de semana que rinde homenaje a este marisco con degustaciones, talleres culinarios, galardones al sector pesquero y un encuentro de cofradías gastronómicas de toda España.

Junto a las nécoras, destacan los mariscos de la zona (como almejas y mejillones) y pescados frescos como la lubina, la merluza o el besugo. Las recetas más tradicionales se centran en el bonito del Cantábrico (a la brasa o en marmita) y las sardinas a la parrilla, combinados con las carnes rojas de los prados cántabros y el vino blanco local, cuya uva resiste el salitre costero. Para el postre, siempre hay que acudir a los clásicos sobaos y quesadas pasiegas.