Una de las mejores cosas de explorar Dublín es tener que pasar dos o tres veces por el mismo sitio para ir engarzando monumentos, calles, plazas y nombres. Como sucedió en las dos entregas previas de esta guía de viajes, este tercer día de paseo (marcado con iconos verdes en el mapa) lo empezamos en el centro histórico muy cerca de donde hemos empezado las dos jornadas anteriores para acercarnos a uno de los iconos más importantes no sólo de la ciudad, sino de todo el país. En todos los sentidos. Para lo bueno, como eje de la espiritualidad de la nación y, también, como símbolo del despojo de Inglaterra sobre la población católica del país.

Desde el entorno de Christchurch subimos por Patrick Street hasta llegar hasta la imponente mole de piedra y cristal de la Catedral de San Patricio (St Patrick's Close). Según la tradición local, la gran catedral (que sustituyó a una humilde iglesia de madera del siglo VI) se construyó en el lugar donde el propio santo bautizaba a los paganos irlandeses. Lo que hoy vemos data de principios del XIII y es uno de los mejores ejemplos de gótico de las Islas Británicas. ¿Y lo del despojo? Pues estamos en la catedral anglicana pese a ser el germen del catolicismo en el país. Los ingleses se quedaron con ella. El exterior es impresionante y el interior es aún más bonita. Una de las cuestiones más curiosas que podemos ver es la máscara mortuoria de Jonathan Swift, el escritor de Los Viajes de Gulliver que fue dean del templo.

Si en los primeros días nos hemos dejado llevar por la corriente del Liffey hacia el mar, hoy tomaremos el camino contrario para ver la zona menos conocida y vistosa de la capital. Pero vamos a encontrarnos con algunos lugares que definen la identidad del país y que son verdaderos iconos del país a nivel internacional. Quizás uno de los más importantes es la Destilería Guinness (James's St, 53). La fábrica de Guinnes es uno de los puntos culminantes de la visita a la ciudad. La cervecería es una pasada y sobre todo comprender el impacto social y cultural de la marca en todo el país al mismo tiempo que nos damos un homenaje. Desde su mirador hay vistas brutales de toda Dublín.

La ‘Gaol’ más emblemática del país.- Buena parte de las viejas cárceles irlandesas se han convertido en museos o centros de memoria por su oscura relación con la represión de la ocupación inglesa. La Kilmainham Gaol (Inchicore Rd) es de las más importantes del país por su relación directa con los acontecimientos de Pascua de 1916 y la posterior Guerra de Independencia irlandesa. La cárcel se inauguró en 1796 y poco a poco se fue amoldando a las necesidades de la nueva delincuencia creada por la extensión de la miseria durante la Revolución Industrial. Desde los tiempos de la hambruna, la Gaol fue el alojamiento y lugar de ejecución habitual de los nacionalistas irlandeses tras las rebeliones de 1798, 1803, 1848, 1867 y 1916. Aquí fueron ajusticiados buena parte de los cabecillas de la Insurrección de Pascua. La Irlanda Libre la clausuró y mucho después se convirtió en un museo que gira en torno a la represión del movimiento irlandés. De camino a la cárcel hay otro edificio histórico digno de verse: The Royal Hospital Kilmainham (Military Rd) que hoy alberga un museo de arte moderno. Sus jardines son preciosos.

El gran Parque Phoenix y el Museo Nacional de Irlanda.- Como en jornadas anteriores, para culminar la ruta propuesta hay que cruzar el Liffey y pasar a la ‘mitad norte’ de la ciudad. Antes de ir hacia Frank Sherwin Bridge pasa al Hall de la Estación Dublín Heuston (St John's Rd) que a nuestro juicio es la estación de tren más bonita de la ciudad. La primera parada de esta parte de la ruta nos lleva hasta los Barracones de Collins (Benburb Street), un enorme complejo de cuarteles militares del siglo XVIII que hoy alberga varias de las secciones del Museo Nacional de Irlanda. El gran atractivo de este centro es ver el ala dedicada al levantamiento de Pascua de 1916 que forma parte del museo del ejército irlandés.

Un lugar increíble para terminar la jornada es el enorme Phoenix Park (acceso por Chesterfield Avenue), uno de los recintos públicos más grande de toda Europa que nació como coto real de caza y en el que puedes pasear viendo ciervos. Dentro de este enorme pulmón verde nos encontramos con varios puntos de interés de entre los que destacan el enorme Monumento a Wellington o The Magazine Fort, un baluarte artillero del XVIII al que sólo se puede acceder mediante visita guiada (Web oficial de Patrimonio Irlandés). Una grata sorpresa en Ryan's (Parkgate Street, 28).- Nos recomendaron este pub la segunda vez que vinimos a Dublin y ahora es un habitual del programa cada vez que pasamos por aquí. Este antiguo Pub de la época victoriana guarda el aura de aquellos tiempos gracias a una cuidada restauración. No es barato, precisamente, pero merece mucho la pena.

Fuera de Ruta. Ir hasta Sandycove Beach para ver la Torre del Ulises.- Muchos mitómanos incluyen la Torre Martello de Sandicove Beach en su ruta viajera para ver el lugar donde se inicia ese 16 de junio de 1904 que supone uno de los retos más difíciles de la Literatura universal. El Ulises de James Joyce se inicia con un chapuzón en esta palaya preciosa situada en la costa de Dublín a trece kilómetros del centro de la ciudad. La mejor manera de llegar aquí de manera rápida es a través del tren de cercanías DART (Línea verde) entre Pearse Station y Sandycove) que además de ir como un tiro recorre un tramo de costa precioso.

En la pequeña playa de Sandycove se encuentra la pequeña batería costera de Forty Foot, un complejo de fortificaciones del siglo XIX que incluye la famosa Torre Martello en la que se inicia la complicada novela de Joyce. Hoy, la torre alberga un pequeño museo sobre Joyce y su obra magna. Más allá de la importancia literaria del lugar, la playa y su entorno es de una belleza sublime. Un lugar irlandés al 100%. Si tienes tiempo para acercarte hasta aquí merece muchísimo la pena. Aprovecha el viaje y date una vuelta por los alrededores para ver lugares como Bullock Harbour o el coqueto Museo Marítimo Nacional de Irlanda (Haigh Terrace, Dún Laoghaire).

Fotos bajo Licencia CC: Myles Duffy; William Murphy; Francisco Chornet; David McKelvey; sarahlboyd; Neil Turner; Ania Krawet; Frank Kehren; Warren LeMay

Desde lo más antiguo a lo más rabiosamente moderno. Desde los rastros de la crisis humanitaria más grande del siglo XIX en Europa al acero y el cristal de los rascacielos del Tigre Celta que camina con la cabeza alta entre las mejores economías del mundo. En este segundo día de paseo por la vieja Dublín (ver iconos violetas en el mapa) mecharemos un poco de historia con la más rabiosa actualidad de la arquitectura de vanguardia que hoy ocupa a golpe de talonario y especulación financiera los mismos espacios desde los que partían los famine ships (barcos del hambre), los veleros y vapores que trasladaron a la diáspora irlandesa a tierras americanas tras la infame y criminal ‘Hambruna de la Patata’.

Pero para ir hasta hoy hay que empezar en el ayer. Y nos vamos a ir hasta el ayer más remoto a través de un curioso museo que tiene un punto de espectáculo naif que a nosotros nos encantó. El origen de Dublín fue una posta de comerciantes nórdicos que se asentaron aquí en el siglo IX aprovechando el puerto natural que ofrecían las últimas millas del cauce del Liffey. Cuando llegaron los ‘vikingos’, al lugar se lo conocía como Dubh Linn o ‘Lago Negro’. Y de ese Dubh Linn gaélico surgió el Dyflinn nórdico, una de las postas esclavistas más importantes de la Europa medieval.

Dublinia (Meath Street, 5) es uno de esos lugares bizarros que merece la pena ver: un museo dedicado a la recreación histórica centrada en los primeros siglos de existencia de la ciudad desde su origen vikingo hasta los primeros tiempos de la presencia normanda. Aquí podrás caminar por una calle medieval, ver salones vikingos, casas de mimbre, letrinas, drakars. Merece la pena. Y también su entorno, ya que el propio museo se encuentra en los sótanos de St. Michael, una de las iglesias medievales más bonitas de la ciudad. Junto a este templo gótico del siglo XV cuenta con una de las torres campanario más antigua de la ciudad y una curiosa cripta con momias. A apenas unos pasos de aquí nos encontramos con otras dos joyas medievales: Christ Church (Christchurch Pl), cuyo origen se remonta al siglo XI, y St. Audoen's (High Street), un templo que hunde sus raíces en el siglo VII y que cuenta con uno de los monumentos funerarios medievales más importantes del país: la tumba del Lord Portlester (siglo XV). Junto a St. Audoen’s puedes ver lienzos muy bien conservados de la muralla medieval de la ciudad.

Un paseo por las riveras del Liffey hasta O’Conell Bridge.- Pasando bajo el pasadizo elevado que une las dos parroquias medievales de St. Michael y Christchurch nos dirigimos hacia el cauce del Liffey y sus aguas teñidas de turba a través de Winetabern Street. Poco después de pasar bajo el precioso pasillo neogóticos nos encontramos con un parque donde puedes ver un curioso dibujo en el pavimento que hace referencia a los restos vikingos que fueron el germen de la ciudad. Estamos a dos pasos del río. Y nos encontramos con él justo en frente de uno de los grandes iconos arquitectónicos de Dublín: el edificio de Four Courts (un soberbio edificio georgiano de finales del XVIII que alberga los altos tribunales de justicia de la República). Nosotros seguiremos hacia la desembocadura descubriendo el bonito paisaje fluvial a ambos lados del río.

Nuestro objetivo es llegar a O’Conell Bridge para explorar alguno de los escenarios del Alzamiento de Pascua, la revuelta fracasada de 1916 que al final desembocaría en la independencia del país algunos años más tarde. Pero primero hay que hacer un par de paradas. La más sorprendente es la del Smock Alley Theatre (Exchange Street Lower, 6) un escenario histórico que remonta su origen al siglo XVII y que aún conserva buena parte de su edificio original (pese a ser convertido en iglesia). Desde aquí podemos seguir caminando junto al río descubriendo las fachadas de ladrillo y aprovechando las pasarelas y puentes para hacer alguna incursión de orilla a orilla descubriendo sorpresas como Bloom Ln, un callejón que se ha convertido en uno de los lugares de moda de la ciudad.

Y desde O’Conell Bridge pasaremos hacia la zona norte de la ciudad para ponernos justo en frente de la columnata de la Sede Central del Correo. Antes pasarás junto al Monumento a O’Conell, el padre del nacionalismo irlandés, en una calle que fue el epicentro de las acciones que prendieron la chispa de la independencia irlandesa. La sede del Correo fue uno de los objetivos de las acciones armadas de la insurrección de 1916. Se convirtió en el cuartel general de los nacionalistas y fue el escenario de la lectura de la Declaración de Independencia. Ya que estás por aquí pásate por la Catedral de Santa María (Marlborough Pl, 83).

El mejor fish and chips de Dublín.- Beshoff(O'Connell Street Upper, 7) se ha ganado fama en la ciudad por ser uno de los mejores locales de Fish and ships de toda Dublín. Buena calidad y raciones más que generosas. No es comida gourmet, pero un viaje a Irlanda amerita al menos una visita a uno de estos locales icónicos de la gastronomía popular.

Del hambre a la opulencia.- Este segundo día de paseo dublinés culmina en los viejos docks (puertos) que adelantan la cercanía de la desembocadura del Liffey. Los puertos en Irlanda son espacios de memoria. La isla tiene grabado a fuego el trauma de la Hambruna de la Patata, un periodo infame de la historia de la isla que puso de manifiesto el desinterés de Inglaterra por la población local. Un hongo destruyó las papas en la década de 1840 provocando la muerte por inanición de un millón de personas y el comienzo del gran éxodo irlandés hacia América. Las autoridades inglesas no hicieron nada. Es más, los grandes terratenientes (en su gran mayoría ingleses y protestantes) primaron los beneficios económicos de la exportación agrícola a la urgencia alimentaria lo que provocó el germen del nacionalismo y el odio al inglés que aún rezuma por todos lados.

Desde el entorno de O’Connell volvemos a la ribera (Eden Quay) y pasamos bajo el Loopline Bridge (el puente por el que salen los trenes de la Estación de Pearse y que es toda una experiencia cruzar) y nos plantamos ante el enorme Edificio de la Aduana (Custom House Quay) que hoy se ha convertido en un interesante centro de interpretación que liga la propia historia del edificio con los eventos históricos que han marcado el nacimiento de la nación. Este tipo de museos nos dan muchísima envidia. Desde aquí puedes visitar otros tres hitos: el Memorial de la Hambruna (Custom House Quay), el interesantísimo y grandioso Museo de la Emigración Irlandesa (Custom House Quay) y, sobre todo, el Jeanie Johnston Famine Ship (Custom House Quay), un barco del siglo XIX en el que se reproducen las condiciones de viaje de aquellas personas que se vieron obligadas a abandonarla isla empujadas por la miseria. El lugar es arrebatador. Es difícil no acongojarse.

La Irlanda de hoy bebe de la Irlanda del pasado. Esas heridas están muy presentes. Las gentes aún las sienten. Pero la Irlanda de hoy es también un potente motor económico que ha logrado superar al antiguo amo colonial en bienestar y renta per cápita. Esa pujanza se deja ver en los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se acercan al Liffey. La especulación campa a sus anchas y crea espacios de ultramodernidad en lugares como Grand Canal Square, corazón de esa nueva Dublín en la que los apartamentos de lujo ocupan el espacio de los antiguos almacenes portuarios. Aquí vas a encontrar dos hitos arquitectónicos destacables: El Bord Gáis Energy Theatre y el Red Sticks Dublín. Llegar aquí al caer la noche es espectacular.

Fuera de Ruta. Un museo diferente; un museo brutal.- ¿Rastrear la historia de una ciudad a través del papel pintado? Y sí. Cuando la historia y el patrimonio se toman en serio surgen maravillas como Henrietta Street, 14. En esta calle se encuentra la urbanización de casas burguesas del siglo XVIII mejor conservada de toda Irlanda. Cuando el Estado se hace cargo del edificio para musealizarlo descubren capas y capas de papel pintado que suponen más de 200 años de historia. Pues qué mejor que usar cada una de las capas para contar la historia del edificio y de la propia Irlanda. Una genialidad. Una verdadera genialidad.

Fotos bajo Licencia CC: Szarles; Rob Pegoraro; Beatrice Tiberi; William Murphy; FarelGab; Diego Sideburns; Dan Brekke

Una de nuestras ciudades preferidas. La capital de Irlanda está en plena ebullición y cambia con una rapidez pasmosa. La apertura de nuevos espacios para los visitantes y la recuperación de los antiguos puertos recomiendan una revisita a una de las ciudades más vibrantes y divertidas de toda Europa. Esta pequeña guía dividida en tres días se inicia en el corazón histórico de la capital (ver iconos de color azul en el mapa). Dublín no es una capital al paso. Requiere su tiempo. El que quiera irse de aquí teniendo una idea sólida de lo que es esta ciudad debe pasar aquí tres jornadas. Y la primera la vamos a dedicar a explorar su casco histórico para ir descubriendo el porqué de su forma de ser. Y no hay mejor manera de acercarse a la idiosincrasia dublinesa que empezar por la efigie de una de sus heroínas populares.

Nosotros tuvimos la suerte de pasar aquí bastante tiempo (por eso nuestro inglés es como es) y de visitar la ciudad en varias ocasiones. Y siempre que pisamos la capital irlandesa nos vamos directamente a la esquina de Suffolk Street y Sant Andrews. Ahí se encuentra la Estatua de Molly Malone, una vendedora callejera de mariscos que murió de fiebres en un tiempo indeterminado… En 1880 una canción sobre su historia se convirtió de facto en el himno no oficial de la ciudad y Molly, una especie de leyenda urbana (no se tienen pruebas de que existiera) que define el espíritu sufrido y burlesco del irlandés. Se dice que, en realidad, los moluscos que vendía Molly Malone no venían del mar, precisamente y que murió de una enfermedad de transmisión sexual por su trabajo. Ya que estás aquí, entra en la Iglesia de San Andrés para empezar a disfrutar de los encantos de la vieja Dublín.

Una universidad y un libro.- El Trinity College (College Street) es uno de los iconos históricos más potentes de la ciudad. Este enorme complejo de claustros, bibliotecas, salones y aulas constituye la universidad más antigua del país y es una de las más prestigiosas de Europa. Y también es un reflejo de las tensiones históricas del país ya que fue fundada por ingleses para las élites protestantes de la isla: entre 1592 y 1790 la admisión de católicos estaba prohibida. Visitar el Trinity es otro de los obligados en cualquier viaje a Dublín, porque aquí se guarda una de las maravillas medievales más importantes del mundo: el Libro de Kells. La Biblioteca del College guarda este tesoro del siglo IX y ha creado en torno al volumen toda una experiencia inmersiva que incluye elementos multimedia de última generación y que culmina en el propio manuscrito iluminado, un evangelio donde la doctrina católica se combina con la riquísima e hipnótica iconografía céltica. La ‘Long Room’ de la biblioteca completa esta espectacular visita.

Desde el Tinity, la vieja Dublín se articula en torno a tres calles con solera: Grafton Street, Kildare Street y Merrion. En este barrio de gente con posibles vas a encontrar esas casas georgianas y victorianas tan características que en la capital irlandesa se expresan de manera alegre a través de sus puertas pintadas de colores chillones. ¿Qué ver en esta zona de la ciudad? Más allá de callejear e ir buscando en el suelo, por ejemplo, lugares donde se desarrolla esa obra magna que nunca hemos logrado terminar que es el Ulises (puedes ver una estatua de Oscar Wilde en la esquina noroeste de Merrion Square), recomendamos dos visitas: St Stephen Green, el parque más bonito de la capital y, sobre todo, el National Museum de Irlanda.

En busca de la Fíbula de Tara.- Cada vez que visitamos la ciudad nos pasamos por la sección de Arqueología del Museo Nacional de Irlanda (Kildare Street, 35). No lo podemos evitar. Este museo ocupa un gigantesco edificio de estilo clasicista y es de los mejores de su clase en toda Europa. Y es que lo que ofrece la historia del país no es poco. Nosotros cada vez que pasamos por aquí vamos como un tiro a ver una pieza que nos encanta: la Fíbula de Tara, un broche de plata dorada con incrustaciones de ámbar, cristal y oro que es una obra maestra de la iconografía céltica. Otras piezas notables son el Cáliz de Ardagh (siglo VIII), la canoa de Broighter y los hombres de las turberas, cuerpos de sacrificados que se conservaron de manera increíble en los pantanos. Las colecciones vikingas y medievales también son impresionantes.

El Castillo de Dublín y la Biblioteca Chester Beatty.- Por la tarde nos acercamos a Ship Street para ver uno de los monumentos más controvertidos de la capital irlandesa. Los dublineses aman y odian al mismo tiempo el Castillo de Dublín (Dame Street, 2). Esta imponente fortaleza que ha sido restaurado en profundidad se construyó en el siglo XIII sobre la vieja Dyflinn, el asentamiento vikingo que fue el germen de la ciudad. El castillo fue el epicentro de la dominación inglesa sobre Irlanda durante más de 700 años. Y por eso esa relación tan extraña que hay con estos muros que son casi contemporáneos a los primeros momentos de la invasión normanda de la isla (se inició en 1167 – 1177). Del castillo destacan su gran Torre del Homenaje (Record Tower) y la Capilla Real (neogótica del siglo XIX).

Otro gran hito de esta parte de la ciudad es la Biblioteca Chester Beatty (Castle Street, 2). Si eres amante del arte no dejes de visitar este enorme complejo que alberga una de las colecciones dedicadas a los textos sagrados de las diferentes religiones del mundo más grande del planeta. Es una maravilla que para los que gustan de estas cosas puede ser una trampa en la que las horas pasan sin darte cuenta. Su biblioteca es una de las mecas de los teólogos de medio mundo que vienen aquí a bucear en millones de textos de temática religiosa.

Una noche en Temple Bar.- Para terminar la jornada de paseo por el centro histórico de Dublín nos acercamos a la mítica Temple Bar, uno de los lugares más fascinantes y vivos de la capital. Las imágenes paradigmáticas de esta zona llena de pubs y pequeñas salas de teatro y conciertos es el propio The Temple Bar (Temple Bar, 45) que ha dejado de ser un pub para convertirse en un fenómeno turístico y cultural que trasciende su carácter de bar y The Auld Dubliner (Temple Bar, 25) con su icónica fachada cuajada de banderas. Ambos son lindos de ver por fuera y por dentro, pero hay otros pubs donde las masas son menos molestas como The Old Storehouse (Crown Alley, 3) o The Palace (Fleet Street, 21).

El Museo del Rock Irlandés (Curved Street).- Otro icono de Temple es el Museo del Rock Irlandés. En este país la música es una religión y el potente rock local, con monstruos de la talla de U2, The Pogues, The Cranberries o Thin Lizzy cuenta con su propio museo que es curioso de ver. Merece la pena.

Fotos bajo Licencia CC: Mike O'Sullivan; huggs2; Matt Davies; Paul Downey; Jenni Konrad; James Stringer; Aapo Haapanen; Fredseigenkijksewereld;

Dublín es una ciudad que se descubre calle a calle, con ese aire bohemio que combina tradición, arte, música y una vida nocturna inconfundible. No tiene los grandes bulevares de París ni los barrios imperiales de Londres, pero cada rincón de la capital irlandesa cuenta una historia —y normalmente, con una pinta de Guinness en la mano. Desde el bullicio de Temple Bar hasta el moderno perfil de los Docklands, recorrer sus barrios es entender la esencia de Irlanda: hospitalaria, creativa y con una melancolía alegre que lo impregna todo.

El corazón de la ciudad: el centro de Dublín

El centro de Dublín es el punto de partida inevitable. Dividido por el río Liffey, el norte y el sur de la ciudad se conectan por puentes que son casi tan emblemáticos como sus monumentos. En la ribera sur se concentran los principales museos, como el National Gallery o el Irish Museum of Modern Art, mientras que en la parte norte se respira un ambiente más local, con mercados, librerías y tiendas vintage.

Aquí también se encuentran lugares clave como el Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda, famosa por albergar el Book of Kells, un manuscrito iluminado del siglo IX. A pocos pasos está Grafton Street, una de las calles comerciales más animadas de Europa, donde los músicos callejeros aportan banda sonora al paseo.

Moverse por el centro es sencillo: la mayoría de lugares se alcanzan caminando, y el transporte público —autobuses, tranvías y bicicletas— funciona con precisión irlandesa.

Temple Bar: el alma bohemia de Dublín

Si Londres tiene Camden y París su Quartier Latin, Dublín tiene Temple Bar. Este laberinto de calles adoquinadas junto al río es el corazón cultural y nocturno de la ciudad. De día, rebosa galerías, tiendas de arte, librerías independientes y cafés llenos de vida; de noche, la música tradicional se escapa de cada pub, con violines, guitarras y voces que convierten cualquier esquina en un pequeño concierto improvisado.

El famoso The Temple Bar Pub da nombre a toda la zona, pero más allá del turismo, este barrio conserva su esencia dublinesa: un lugar donde todo el mundo acaba hablando con desconocidos y donde los brindis se repiten sin mirar el reloj. Además, a pocos pasos se encuentra el Ha’penny Bridge, el icónico puente blanco de hierro que une las dos orillas del Liffey.

Dublín georgiano: elegancia y simetría

Hacia el sur del centro, entre parques verdes y calles ordenadas, se extiende el Dublín georgiano, una zona que conserva el esplendor arquitectónico del siglo XVIII. Aquí vivía la alta sociedad de la época, y aún hoy se pueden admirar sus fachadas de ladrillo rojo, con puertas de colores brillantes y enrejados de hierro forjado.

Pasear por Merrion Square o Fitzwilliam Square es como viajar atrás en el tiempo. En este barrio se encuentran también la casa natal de Oscar Wilde y el Museo de Literatura de Irlanda, lo que lo convierte en una parada obligada para los amantes de las letras. Además, muchos de sus edificios albergan embajadas, oficinas y universidades, por lo que combina el encanto histórico con el ritmo moderno.

The Liberties: tradición y carácter

A pocos pasos de Temple Bar, el barrio de The Liberties ofrece una cara más auténtica y tradicional de Dublín. Nació como una zona con cierta autonomía respecto al resto de la ciudad, y su carácter independiente aún se percibe en sus calles estrechas, sus mercados y su mezcla de lo viejo y lo nuevo.

Aquí se encuentra uno de los grandes templos del país —y no hablamos de religión, sino de cerveza—: la Guinness Storehouse, la fábrica original de la bebida más famosa de Irlanda. Además, el barrio alberga iglesias históricas como la de St. Patrick’s Cathedral, donde el escritor Jonathan Swift fue deán. Es un lugar perfecto para perderse entre lo industrial, lo histórico y lo cotidiano, con un ambiente genuinamente dublinés.

Los Docklands: el Dublín del futuro

En la zona este, donde el Liffey se abre hacia el mar, se levanta el Dublín más moderno: los Docklands. Antiguamente, era una zona portuaria decadente, pero en los últimos años se ha transformado por completo. Hoy, sus edificios de cristal y acero albergan sedes de gigantes tecnológicos como Google, Meta o Airbnb, ganándose el apodo de “Silicon Docks”.

Entre rascacielos y oficinas, el barrio ha sabido conservar su aire marítimo, con muelles, restaurantes con vistas al río y el Samuel Beckett Bridge, un puente con forma de arpa —símbolo nacional de Irlanda— diseñado por Santiago Calatrava. Es la cara contemporánea de Dublín, la que mira al futuro sin olvidar su pasado.

Poco más de un millón de personas visitaron Dublín el pasado año según datos que ofrece el Eurostat, el sitio de datos de la Unión Europea, y en otoño y plena spooky season es una temporada que podría ser idónea para visitar la capital de Irlanda, pues es un lugar que aúna mitos y leyendas y algunas de ellas predecesoras de la cultura popular global.

Unos mitos que se pueden recorrer a través de la ciudad de Irlanda con una ruta por diferentes lugares donde recorrer parte de la historia del país y de la capital.

Cú Chulainn: el héroe de la mitología irlandesa

Frente a la Oficina General de Correos de Dubín se encuentra la estatua de Cú Chulainn, el héroe más importante de la mitología irlandesa, lo que podría ser un equivalente al Aquiles, siendo una importante figura del Ciclo de úlster que recibe su nombre al matar al perro guardían de un herrero.

Cú Chulainn poseía una fuerza extraordinaria y un “espasmo de guerra” que lo hacía una criatura imparable, hijo del dios Lugh, y que se convirtió en un símbolo de orgullo nacional de Irlanda por el ejemplo de valentía y heroísmo

Hell Fire Club y un club satánico

En una antigua cabaña de caza en las montañas de Dubín que fue abandonada y sufrió un incendio se reunía el llamado Hell Fire Club, una secta que estaba formada por aristócratas y lords que realizaban diferentes actos satánicos en un lugar que se creía estaba construido sobre una tumba neolítica.

Las momias que inspiraron Drácula

En Church Street, al otro lado del río Liffey, se encuentra la iglesia de Saint Michan, un lugar que está asentado como donde se pudo inspirar Bram Stoker para luego crear Drácula o el germen de su personaje principal, que se cree bebe de la leyenda en parte de uno de los allí enterrados, el llamado El Cruzado.

La cripta de este lugar ha sido lugar de culto desde su construcción y más desde que los cuerpos allí enterrados fueron momificados sin ayuda de líquidos de embalsamamiento, sino por las condiciones naturales, y que también ha sido un sitio de profanación, con diferentes robos y actos vandálicos.

The Brazen Head: el pub más antiguo de Dublín

Es el pub más antiguo de Dublín y también un lugar que tiene su propia leyenda, ya escrita en su nombre, que hace referencia a una cabeza de bronce del siglo XIII que se decía que predecía el futuro con respuesta de “sí” o “no”.

Su historia es el de un sitio de reunión de rebeldes, uno de ellos, el revolucionario irlandés Robert Emmet que tras su rebelión fallida de 1803 fue ahorcado y se considera que su fantasma ronda el bar.

El fantasma de la bruja Darky Kelly

Otro pub con fantasma es el Darkey Kelly’s, en Wood Quay, en el que se cree que todavía ronda por el lugar después de que se construyera en donde estaba un prostíbulo con el que se asociaba a esta figura que fue acusada de brujería y de asesina en serie, y por ello fue quemada en la hoguera en el siglo XVIII.

El 30 de noviembre de 1900 fallecía en una habitación de hotel Oscar Wilde a los 46 años a causa de una meningitis tras un deterioro de la salud del escritor, que había pasado dos años en la cárcel de Reading por su homosexualidad, que entonces en época victoriana un delito de “indecencia grave”.

Este 2025 tiene lugar el 125 aniversario de la muerte del escritor, con lo que en Irlanda se celebra el año Oscar Wilde, una conmemoración en la que tienen lugar diferentes eventos que buscan homenajear la figura del autor de títulos destacados de la literatura universal como El retrato de Dorian Gray o La importancia de llamarse Ernesto.

Planes en Dublín en el año Oscar Wilde

El hecho de que se celebre el año Oscar Wilde es uno de los grandes alicientes para escoger Irlanda como destino para visitar, con algunos eventos destacados, la gran parte de ellos en Dublín, ciudad que vio nacer al autor y donde creció y estudió.

El Museo de la Literatura de Irlanda (MoLi) es uno de los puntos clave en la celebración de los homenajes a Wilde, con dos eventos destacados. El primero de ellos es una exposición de fotografía, cine y sonido llamada ‘De Profundis’, la única obra que escribió en prisión cuando fue encarcelado, y que contará con la voz de escritores y artistas LGBTQi+ que narrarán la epístola.

La exposición se podrá visitar hasta el 1 de octubre de 2025, pero no será el único evento, pues todos los domingos de julio y agosto se representará en sesión doble la obra El trabajo es la maldición de las clases bebedoras, que interpretará el actor Will Govan y que está ambientada en los últimos años de Oscar Wilde en París.

Además de esto, la casa Oscar Wilde, el lugar donde vivió el escritor hasta los 10 años y que está ubicada en el número 1 de Merrion Square North, amplia sus horarios de apertura y el número de sus visitas guiadas por la conmemoración.

Festivales literarios para el año Oscar Wilde en Irlanda

Dos planes interesantes dentro del año Oscar Wilde que tiene lugar este 2025 son los festivales literarios en su honor, el primero de ellos el Festival Oscariana, que tiene lugar en Dublín del 16 al 19 de octubre y que cumplirá su tercera edición junto con esta conmemoración para seguir celebrando el legado del irlandés con actividades para niños, música, cine, lecturas o exposiciones, así como una visita guiada por los lugares de la capital ligados con el escritor.

Casi al mismo tiempo, del 16 al 20 de octubre tendrá lugar también el Festival In Our Dreams en la ciudad de Enniskillen, en Irlanda del Norte, donde estudió el autor de El retrato de Dorian Gray en su infancia y adolescencia, y que contará con eventos peculiares como un avistamiento de golondrinas, como referencia a la golondrina de El príncipe feliz, una de sus principales obras.

El 26 de mayo de 1897 se publicaba la primera edición de la novela Drácula de Bram Stoker, lo que dio inicio al nacimiento de uno de los personajes más famosos y temidos de la literatura de terror que fue más allá en la cultura popular en parte gracias a las adaptaciones del cine. Debido a esta efeméride se celebra el Día Mundial de Drácula, una oportunidad para conmemorar el aniversario de este personaje del género gótico, que tiene más raíces de las que se piensan en Dublín, la capital de Irlanda.

Los orígenes de Drácula en Dublín, Irlanda

Cuando se habla de la inspiración y los orígenes que llevaron a Bram Stoker a dar vida al personaje de Drácula, en su novela homónima, se nombra al príncipe Vlad III, el empalador, como el que tomaría como referencia, pero más allá de este noble rumano, el escritor también tomo base de leyendas irlandesas para perfilar al vampiro más temido.

De hecho, se considera que otra de las grandes influencias de Bram Stoker para el personaje de Drácula fue el cacique irlandés Abhartach, quien era gobernador de la zona que es Derry, y que se creía tenía poderes que lo llevaron a regresar de la tumba una vez asesinado por Cathán, uno de sus enemigos, además de ser “bebedor de sangre” y no envejecer, dos de las principales características de los vampiros.

Además de esto, Stoker también se basó en las historias de desangrado de cuerpos para alimentarse de ellos que le contaba su madre Charlotte, superviviente de la hambruna, así como en la de su compatriota Sheridan Le Fanu y Carmilla.

Casa Natal de Bram Stoker

Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en una casa en el número 15 de la calle Marino Crescent, en el barrio de Clontarf, y aunque se mantiene, es de propiedad privada, aunque el parque de enfrente lleva el nombre del escritor. En esta vivienda surgieron hechos que fueron influencia directa para su Drácula.

Biblioteca Marsh y Trinity College

Con apenas 18 años, el autor de Drácula acudió a la biblioteca Marsh para documentarse para dar vida a la novela que lo haría pasar a la historia de la literatura. Entre los documentos que consultó hay mapas de Transilvania, así como libros de anatomía, astrología y de leyendas irlandesas que juntó para crear su personaje más conocido.

Bram Stoker se graduó en Matemáticas en el Trinity College, y aquí también tomó inspiración para crear al vampiro más popular en su novela, al interesarse por los cadáveres que recibían los estudiantes de medicina para investigar y diseccionar y que generó todo un comercio ilegal en esos momentos en un movimiento que comenzó en Edimburgo a principios del siglo XIX.

Castillo de Dublín e Iglesia de San Michan

Su vida continuaría perfilando su novela Drácula y así fue como de su trabajo en el Castillo de Dublín como funcionario público de la sede del Gobierno británico tomaría inspiración en sus mazmorras y los encarcelados.

Del Castillo de Dublín tomó como referencia no solo sus mazmorras, sino más detalles de la arquitectura para la vivienda del conde Drácula, para el que también tuvo como origen la Iglesia de San Michan, que es donde se casó Stoker.

Diego Garrido es un hombre joven de obsesiones viejas. Asegura que ha visto cientos de veces El sur de Víctor Erice y que en cada una de las ocasiones se emociona “de una manera extrema e inexplicable”. En el cine, ama a Eric Rohmer y a Ozu; en la literatura, dice que lo suyo son Josep Pla, Azorín, Proust y Leopardi. Su otro gran dios es el irlandés James Joyce, Jim para los de casa, el autor del Ulises, que durante el encierro de la pandemia se convirtió en su fijación y su búnker mental: decidió traducir miles de páginas de su obra y la razón no fue un encargo editorial sino, sencillamente, su obcecación.

Cuando quedamos para la entrevista está enfrascado en pleno proceso de traducción del segundo tomo de cartas del escritor irlandés, que se publicará próximamente en Páginas de Espuma. Tiene 27 años, comparte piso con dos amigos, se le han roto las gafas y las lleva cutremente fijadas con un pedazo de cinta adhesiva. Lo que nos da para hablar largo y tendido acerca de la precariedad asociada al oficio de traductor: “Tengo asumido que mi vida va a ser miserable y que nunca voy a tener dinero para comprarme una casa. La estabilidad financiera no está ni se la espera, pero con tener la libertad suficiente para leer y escribir ya me alcanza”.

Sin embargo, de forma azarosa ha acabado publicando su primera novela directamente en una editorial del tamaño y prestigio de Anagrama: El libro de los días de Stanislaus Joyce, una novela en forma de diario que se supone que el hermano pequeño de James Joyce escribió entre enero y mayo de 1903, mientras el que se convertiría en famoso escritor empezaba a tomar notas para el Ulises en la misma habitación.

Diego Garrido, nacido en el 97, madrileño del barrio del Retiro, de padres profesionales y hermano del artista plástico Arturo Garrido, que ha ilustrado las portadas de todos sus libros; pertenece a la misma generación que Sara Barquinero (Zaragoza, 1994) y David Uclés (1990), autores de libros densos y ambiciosos (Los escorpiones y La península de las casas vacías, respectivamente), dispositivos de estructura compleja, libros librescos, aparentemente alejados de la hegemónica autoficción de los últimos años.

¿Se siente parte de esa generación?

Por supuesto. Me siento parte de mi generación absolutamente, pero eso no significa que tenga que cumplir con una serie de requisitos culturales que se supone que van en pack. Te puede gustar Leopardi y el grupo Carolina Durante, como es mi caso, porque Leopardi va a seguir estando vigente para todos los que tengan 20 años por los siglos de los siglos.

¿Pero lee a sus contemporáneos?

Poco, la verdad. Pero hace poco me leí Facendera, de Óscar García Sierra, y me sentí muy identificado. Él escribe de gente en un pueblo de León que se toma diazepanes, y evidentemente yo no hablaría nunca de ese modo acerca de la soledad, pero al final estamos hablando de lo mismo. También me he empezado hace poco Los escorpiones [de Sara Barquinero], que es algo que no estoy acostumbrado a leer, pero que disfruto porque me saca de mi zona de confort. Pero, en realidad, yo ya estoy bastante enfricado con otro tipo de literatura. 

Retrato de un cineasta frustrado

Y es que enfricarse es algo que a Diego Garrido se le da extremadamente bien. Antes de hacerlo por Joyce y la literatura y antes de hacerlo por Víctor Erice y el cine, su obsesión adolescente era la Play, algo que probablemente sí sea generacional. “Llegué a tales niveles de obsesión que me dio tendinitis de niño. Y era un vicio mucho más caro que la literatura, porque cada juego costaba 70 euros y en Iberlibro te compras diez por ese precio”, dice.

Como es tan fan de Ulises como lo eran Nabokov o Borges, le pregunto si estuvo en la fiesta del último Bloomsday en Madrid y dice que sí pero también afirma que mucha de la gente que se apunta a ese sarao nunca lo ha leído y es “puro postureo”, así que prefiere “disfrutar de Joyce en la intimidad”.

¿Cómo fue su experiencia en el cine? ¿Por qué ese viraje de lo audiovisual hasta la literatura?

En mi caso, mi relación con el cine y con la literatura ha sido la misma en distintas etapas, lo único que ha cambiado es el recipiente de la obsesión. Durante años hice una película cuyo resultado fue espantoso, una mierda, vamos. Escribiendo me he dado cuenta de que se me da mucho mejor vivir en una página que lidiar con la realidad y los seres humanos.

¿Y en qué momento se encuentra con la literatura de James Joyce?

Cuando estudiaba cine en la ECAM yo hubiera querido especializarme en dirección, pero tuve que entrar en producción, que está en las antípodas de la creatividad. Durante las prácticas ocurrían cosas tan humillantes como que tu jefe de turno en la escuela, que además era un alumno de un año más, te dijese: “Vamos a hacer un rodaje nocturno y tu trabajo es estar sentado en esta silla durante 12 horas para que nadie pase”. Me sentía completamente frustrado y en ese contexto leí Retrato del artista adolescente, de Joyce, y me cambió la vida.

En Retrato del artista adolescente, Dedalus decía eso de: “No serviré por más tiempo a aquello en lo que no creo, llámese mi hogar, mi patria o mi religión. Y trataré de expresarme en vida y arte, tan libre y plenamente como sea posible con silencio, destierro y astucia”. ¿Se convirtió en su credo?

No sé si tanto, pero me ayudó a atravesar esa especie de soledad enfadada en la que vivía. Me animó en mi vocación, porque el protagonista no ha hecho absolutamente nada y aun así cree en sus posibilidades. Luego, cuando leí el Ulises, hice una lectura inmersiva que me apasionó y durante la cuarentena del COVID empecé a traducir por mi cuenta relatos cortos y algunos textos inéditos en España. Descubrí los auténticos diarios de su hermano Stanislaus Joyce y también los traduje. Le conté el proyecto a la editorial Páginas de Espuma y decidieron publicar los cuentos y encargarme la traducción de las cartas, pero a nadie le interesaron los diarios del hermano pequeño del autor del Ulises.

¿Y qué es lo que le interesaba tanto a usted de este personaje tan anónimo o lateral?

Precisamente su condición de segundón. Descubrí que era uno de los pilares de la vida de James Joyce y además uno de los personajes más interesantes de su familia, pero la crítica y los biógrafos le habían ignorado totalmente. La de los Joyce era una familia de alcohólicos con una madre muerta. Así que Stanislaus tenía, por un lado, a un hermano borracho, putero e imbécil, con cero interés intelectual, pero al que quería; y, por el otro, a su hermano mayor, James, al que consideraba un genio, que le mantenía conectado con las corrientes del pensamiento de Europa y al que admiraba, pero que era desdeñoso con todo lo que escribía. Obviamente Stanislaus quería estar al lado de su hermano mayor, que en esa época empezaba a tomar notas para el Ulises, pero no ser su sombra, e intentaba mantenerse en un punto medio entre esos dos mundos en los que no terminaba de encontrar una identidad clara, y eso a mí me interesó desde el principio.

Una plenitud monstruosa

¿La voz de Stanislaus se parece a la de Diego Garrido?

Sí, claro, es un personaje que tiene mucho de mí… Es una mutilación de algunas cosas mías llevadas al extremo. Aunque yo no soy tan tan rígido ni tan viejoven, ¿eh? A veces me incordian un poco las expectativas de la gente que cree que se va a encontrar con una biografía de los hermanos Joyce cuando yo siempre he dicho que Libro de los días de Sanislaus Joyce es una novela de ficción de principio a fin, pero una novela en la que está muy presente mi voz. De hecho, al mismo tiempo que investigaba sobre su vida yo trataba de escribir un diario personal, pero el resultado me parecía ridículo y supersentimental… Así que en un momento dado probé a fusionar ambos proyectos y darle al protagonista esa tensión tan mía entre la necesidad de los otros y la necesidad obsesiva de la escritura; y, curiosamente, al proyectarla sobre él dejó de parecerme tan ridícula.

¿Cree que la vida es más real en la literatura que en la realidad? Esa es una idea que flota en todo el libro.

Para mí ese es el gran fallo tanto de la vida como de la literatura, que por separado ninguna te sirve. Así que cuando estás con la vida, echas de menos la literatura, y viceversa. Lo digo a través de Stanislaus: “Los grandes libros te hacen mucha compañía, pero también te hacen sentir muy solo. Logran una plenitud monstruosa en la que no entra un alfiler”.

Su libro está lleno de aforismos como este: “La literatura, cuando sincera, no es nada; cuando mentirosa, una mentira”. ¿Cómo se lleva con las narrativas del yo? ¿Le gustan?

De la narrativa del yo a mí lo que me gusta es que es tan ficticia como la otra. Por ejemplo, El cuaderno gris, de Josep Pla, que es uno de mis escritores favoritos, se supone que está escrito desde el yo de un tipo de 21 años, cuando en realidad lo escribió con 60. En su mayoría, la literatura del yo es la que más me gusta, pero siempre atravesada por toda la libertad del autor. Por eso me chocan tanto ejemplos como Javier Marías o Vila Matas que hacen en sus libros una cosa que a mí me deja un poco fuera: usar siempre y claramente la misma voz, pero presentársela al lector en cada novela como si fuera un narrador con un nombre distinto.

Acláreme algo. ¿Cómo puede ser que un autor que odiaba a su país se haya convertido en emblema nacional?

Así es el nacionalismo, ¿no? Se apropia de lo que le conviene. Joyce odiaba tanto Irlanda que decía que era una marrana que devora a sus crías y fíjate que ahora aparece en algunos billetes, lo cual me parece hasta poético.

También hay autoras que reivindican como protofeminista el personaje de Molly Bloom. ¿Cree que él lo creó con ese fin?

En absoluto. Joyce tenía una idea de la mujer como de dadoras de vida y fuerzas de la naturaleza, más allá de los poderes intelectuales del hombre. De hecho, no las veía como individuos. Para él la verdadera mujer no era como Sylvia Beach o Virginia Woolf. Era Molly Bloom, una mujer exuberante que solo piensa en su cuerpo y sus fluidos. Que desde luego me parece una idea muy poco feminista. Hay personajes de la literatura mundial femeninos que me parecen mucho más complejos que Molly Bloom. Me parecería bien si no intentase ser un arquetipo. Y lo intenta ser, claramente. Por eso no me parece si todas las mujeres fueran como Molly Bloom el mundo sería muy solitario porque no podría haber una comunicación verdadera con ellas más allá de la carne y del sexo.

Pero comprenderá que en 1922, cuando se publicó Ulises, era revolucionario escuchar la voz de una mujer adúltera, de su relación con su cuerpo y sus deseos de forma tan explícita y realista.

Claro, sí, y por eso entiendo que le interpele tanto a escritoras como Luna Miguel. Me parece estupenda la reapropiación y reinterpretación feminista del personaje. Pero vamos, que Joyce estaría flipando en colores con esta interpretación porque él no era feminista.

Hace 100 años el escritor irlandés James Joyce escribió la gran novela del siglo XX. Ulises (1922) es, según palabras de su propio autor, un texto creado para mantener entretenidos a los especialistas durante 300 años. Y ahora que cumple un siglo, tal y como se aprecia por la infinidad de artículos y manuales de lectura que versan sobre ella, parece que la profecía va camino de ser cierta.

Esto en ocasiones ha jugado en su contra, convirtiéndola en una obra que todos conocen pero pocos leen. Sin embargo, Ulises es una historia trasgresora que no por ello deja de estar llena de humor, tal y como ocurre con Don Quijote de la Mancha, y que bien merece la atención de lectores más allá del ámbito académico. 

Precisamente por eso, aprovechando su centenario, la editorial Lumen publica una edición especial con la traducción del poeta José María Valverde (1926–1996) revisada y actualizada por el editor y crítico literario Andreu Jaume, que también se encarga de añadir un nuevo prólogo para la ocasión. “Es una novela que puede seducir a muchos lectores, que está llena de registros, de apreciaciones y que desde el punto de vista lingüístico es una obra maestra porque Joyce era un virtuoso del inglés. Para encontrar a alguien tan dotado en el manejo de la lengua hay que remontarse a Shakespeare”, explica el experto elDiario.es. Pero ¿de qué trata Ulises?

Para encontrar a alguien tan dotado como Joyce en el manejo de la lengua inglesa hay que remontarse a Shakespeare

Andreu Jaume — Editor y crítico literario

Empezó siendo un cuento más de Dublineses (1914), una colección de relatos costumbristas sobre aspectos cotidianos desarrollados en Dublín. Fue entonces cuando surgió la idea del personaje de Leopold Bloom, un agente publicitario judío de 38 años emigrado a Irlanda casado con una mujer que le es infiel. “Pensó dedicarle un cuento, pero se le fue de las manos y se convirtió en una novela. Es lo mismo que le pasó a Cervantes con El Quijote”, apunta el editor. 

“El señor Leopold Bloom comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas, de sabor a nuez, el corazón relleno asado, las tajadas de hígado rebozadas con migas de corteza, las huevas de bacalao fritas. Sobre todo, le gustaban los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina levemente olorosa”, lo describe Joyce en su obra. Son las primeras líneas sobre un personaje que acabó incrustándose en el imaginario popular hasta el punto de crear el Bloomsday, un evento celebrado todos los días el 16 de junio desde 1954 donde las personas reunidas reproducen actividades relatadas en la novela.

La marcha de Bloom por las calles de Dublín arranca como una situación cotidiana, pero a medida que avanza se transforma en algo único. “En el primer capítulo parece que va a contar una historia normal, en la que unos amigos se reúnen y empiezan a hablar, pero luego se genera una odisea que no tiene nada que ver con las narraciones clásicas habituales. Se dedica sobre todo a narrar la historia de un grupo de personajes y su relación con el lenguaje”, detalla Jaume. 

Otro aspecto estudiado hasta la saciedad, como Jaume explica en el prólogo, es la relación entre la jornada de Leopold Bloom y el héroe de la Odisea de Homero. Sin embargo, esta vinculación entre un mito griego y un hombre mundano puede que no sea la esperada. “Dos mil años después, el título de Ulises no podía ser más que irónico”, recalca el crítico. Las referencias son, por tanto, “de índole extraformal”. No hace falta leer la obra de Joyce con un ojo puesto en ella y otro en una epopeya griega de hace dos milenios.

No hay receta para leer 'Ulises'

Cada capítulo de los 18 que compone el libro es un prodigio de invención estilística que explora diferentes formulas comunicativas, como la del monólogo interior o incluso inventando un lenguaje propio. Esto ha provocado que muchos lectores rechacen la idea de afrontar la obra antes siquiera de abrir la portada, pero Ulises no es solo un reto literario. 

“Ulises tiene esa primera dimensión de obra estilísticamente compleja y ambiciosa, que rompe todos los esquemas de representación que se habían observado hasta entonces. Pero después también hay una historia humana y emotiva muy potente, que es lo que normalmente se suele obviar”, aprecia el prologuista. No significa que no sea una lectura desafiante “incluso para los lectores más avanzados”, pero tampoco que resulte inabarcable. 

No hace falta asimilarlo todo porque el mismo Joyce sabía que era una obra imposible de entender en la primera lectura

Andreu Jaume — Editor y crítico literario

En internet y librerías se pueden encontrar decenas de recetas para enfrentarse a Ulises sin morir en el intento. Existen incluso vídeos que detallan paso a paso cómo enfrentar “la obra imposible”. Pero, según Jaume, “todo eso no sirve para nada” porque “lo único que consigue es disuadir y hacer sentir inferior al lector”. El consejo que da el editor es abarcar la novela como cualquier otra: leyéndola. “Hay que dejarse seducir por la maravilla que es el lenguaje o los personajes. Y si hay un capítulo especialmente pesado, pues nos lo saltamos o nos quedamos con las páginas más interesantes y ya está. No hace falta asimilarlo todo porque el mismo Joyce sabía que era una obra imposible de entender en la primera lectura”, defiende el crítico. 

El orden caótico de los relatos presentados por Joyce tienen una explicación: el contexto en el que se fraguó. “Imagínatelo escribiendo esa novela desde 1913 hasta 1922, en una Europa devastada por la Guerra. Con grandes dificultades económicas, un alcoholismo galopante, una hija problemática y una mujer que no le hacía caso. Es imposible que eso siguiera un patrón esquemático: la novela está llena de vida precisamente porque es un estallido de mil cosas”, afirma Jaume.

Elegir un fragmento de Ulises no es fácil, ya que cada uno de sus capítulos puede concebirse como un experimento literario. No obstante, el prologuista confiesa que hay uno que le impactó especialmente: el episodio 3, Proteo. Se trata de un paseo por la playa en el que Stephen Dedalus reflexiona sobre aspectos como la familia, su juventud o la muerte de su madre. “Es un monólogo en el que se juega con símbolos, imágenes y obras que dan una dimensión de lo relatado que va mucho más allá de lo que se había visto en una novela hasta entonces”, aprecia el crítico. Un fragmento que, precisamente, culmina con una buena muestra de su atmósfera naturalista: con su protagonista dejando un moco seco en una roca al no tener pañuelo para limpiarse.

Ryanair ha citado en Dublín en un proceso de “investigación” a varios tripulantes de cabina que secundaron la huelga en España del pasado 1 y 2 de septiembre contra los cierres de bases y el despido colectivo anunciado por la aerolínea de bajo coste. Como ha podido comprobar eldiario.es, la multinacional irlandesa ya ha emplazado a varios trabajadores a que acudan a la capital irlandesa para este proceso, en el que se acusa a los afectados de no respetar los servicios mínimos, algo que niegan desde los sindicados USO y Sitcpla.

El proceso afecta “entre ayer, hoy y mañana a once tripulantes de cabina”, explican fuentes del sindicato USO, que asegura que “se está amenazando a los trabajadores con el despido, aunque les está diciendo que hay aún cinco días para resolver esta investigación”.

En las misivas, Ryanair comunica a los afectados que no han respetado los servicios mínimos decretados para las jornadas de huelga por el Ministerio de Fomento, por lo que se les cita en Dublín a una “reunión de investigación”.

Tanto USO como Sitcpla, sindicatos convocantes de los paros de los tripulantes de cabina de Ryanair para este septiembre, coinciden en rechazar esta versión y acusan a Ryanair de una “nueva vulneración del derecho a la huelga”, “una clara persecución sindical” y un intento de “amedrentar” a la plantilla de tripulantes de cara a las próximas jornadas de huelga. El siguiente día de paros está convocado mañana viernes, 6 de septiembre.

Además de la tripulación, los pilotos de Ryanair anunciaron esta semana que finalmente también irán a la huelga en España este septiembre durante cinco días. El sindicato Sepla considera que no hay motivos para el cierre de las cuatro bases anunciadas (Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Girona) ni para el despido colectivo de su personal, que cifran en unas 500 personas de las que “unas 150 son pilotos”.

eldiario.es se ha puesto en contacto con Ryanair esta tarde para preguntar cuántos trabajadores están afectados por estos procesos de “investigación” y su causa, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Los sindicatos: son “servicios mínimos ilegales”

Ryanair está exigiendo cumplir unos “servicios mínimos ilegales”, aseguran fuentes de Sitcpla. Desde el sindicato explican que las citaciones afectan a “gente que no tenía asignados servicios mínimos. Se hace referencia a una carta en la que decían que todo el mundo debía volar en los vuelos que se les asignasen y que la gente de guardia no podía hacer huelga. El decreto de servicios mínimos no indica que las guardias estén protegidas”.

Los trabajadores que han sido llamados a Dublín son “quienes tenían en turno tanto la guardia en el aeropuerto o imaginaria, como las guardias en casa. Ninguna de esas dos tareas se considera servicio mínimo ni fueron citados como tal por parte de la compañía. Por ello, están en todo su derecho de hacer huelga y de no responder al teléfono para hacer un servicio. Es ilegal que se les pida explicaciones por hacer huelga”, afirma también Jairo Gonzalo, secretario de Organización de USO en Ryanair y asesor sindical en los procedimientos en Dublín.

En las cartas se comunica a los afectados que pueden acudir a la reunión acompañados por un compañero o representante, pero que es su responsabilidad asegurarse de que pueda asistir.

Gustavo Silva, secretario general de USO en Ryanair, ha exigido además al Gobierno que “tome medidas y le ponga coto a los abusos de esta empresa contra los trabajadores españoles”.

Los sindicatos han presentado ya varias denuncias contra Ryanair ante la Inspección de Trabajo por vuleneración del derecho de huelga. En concreto, por un vídeo en el que el nuevo CEO de la aerolínea –y en ese momento director de recursos humanos– amenazaba de adelantar los cierres de bases si continuaban las huelgas, por una encuesta enviada por Ryanair para que los trabajadores dijeran si iban a secundar los paros, así como por “esquirolajes” con tripulación enviada desde el extranjero en las dos primeras jornadas de huelga.

En las jornadas de huelgas celebradas el año pasado en España, la Inspección de Trabajo concluyó que la aerolínea irlandesa había vulnerado el derecho de huelga de la plantilla.

Siete familias refugiadas y solicitantes de asilo han presentado su queja ante la Secretaría de Estado de Migraciones por su exclusión de los dispositivos oficiales de acogida. Son 30 personas, entre ellas 14 menores, que se encuentran acogidas por la Parroquia San Carlos Borromeo de Madrid. “Queremos que nos escuchen y se respeten nuestros derechos”, decían mientras preparaban su marcha en la mañana de este miércoles al órgano del Ministerio de Trabajo. 

A las 10:30 horas, en sede ministerial, han presentado de manera individual un total de 66 reclamaciones en los que, como explica Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios y Red Solidaria de Acogida, “se plantea la vulneración de derechos fundamentales”. Si en un plazo de 10 días no cambia la situación, adelanta la letrada, “interpondremos demandas de vulneración de derechos fundamentales”. Fernández también ha señalado que hay “unas 4.000 personas” solicitantes de asilo que están a la espera de ser atendidas bajo el sistema de acogida y se ven en una “situación vulnerable”. 

Además, advierte, están detectando “un sufrimiento oculto que no está saliendo a la luz”, como por ejemplo, “situaciones de chabolismo” e “incluso personas a las que se les ha ofrecido alojamiento solidario por parte de una persona y luego han tratado de someterlas a abusos sexuales e inducción a la prostitución”.

Tras la concentración, fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado que la Secretaria de Migraciones “estudiará cada una de ellas e intentará dar una solución teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad”. “Dentro del sistema nacional de acogida se trata de optimizar los recursos de la mejor posible para dar solución a los casos más vulnerables”, han recalcado estas mismas fuentes.

La lucha de Claudia, Muna o Mahmud

Claudia recibió amenazas de muerte de gente que “probablemente pertenecía a una mara”. Según la fundación Insight Crime, hay una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en El Salvador, de donde huyó esta madre soltera con sus hijos de cuatro y diez años. Ella ha sido una de las primeras en entrar al organismo oficial del Ministerio para reclamar su derecho a ser protegida y acogida.

Muna, con un embarazado en un estado muy avanzado, y su marido Mahmud Al Haaj entraron en las inmediaciones de la Secretaría acompañados de la menor de sus hijas que, ajena a la lucha de sus padres, reía y jugueteaba con todo aquel que le hiciera carantoñas. Sus hermanos se quedaron jugando en unas actividades preparadas especialmente para ellos y el resto de niños y niñas que, desde esta semana duermen en la iglesia vallecana al calor de la hospitalidad y acompañamiento de voluntarios de la Red Solidaria de Acogida y la Coordinadora de Barrios. Al salir, con el comprobante de entrega, querían asegurarse de sí habían hecho bien el trámite.

La noche antes, Mahmoud recogía de la terraza de la parroquia las pancartas que habían hecho para protegerlas de la tormenta de verano que caía sobre Madrid. “Refugiado sin refugio”, se leía en una de ellas. Este padre de familia reconocía que, desde que llegara a España devuelto por el Convenio de Dublín, esposado y excluido del sistema de acogida, siente que “ya no tienen nada que perder” y quiere que la gente conozca su situación para evitar que le ocurra a otras personas. Pero, sobre todo, quiere pelear por los derechos de su familia, que huyó de Siria hacia Europa para vivir en paz. 

En la fila unos 15 chicos de origen subsahariano aguardaban su turno para hacer llegar su requerimiento. Entre ellos había solicitantes de asilo o deportados por el Convenio de Dublín, la normativa europea que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el país comunitario donde haya quedado registrada su huella por primera vez. Ninguno había podido acceder a los recursos del sistema de acogida, dependientes del Ministerio de Trabajo.

“Hay un grupo grande que está en El Vivero, el albergue municipal gestionado por Accem. Otros están alojados en parroquias, casas y de acogida de máxima emergencia. Alguno de ellos también está en situación de calle”, explicaba Carmen Cabrillo de la ONG Sercade.

La batalla de los solicitantes de asilo y las organizaciones sociales vuelve a resurgir así seis meses después de que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dictara una instrucción, tras una condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que reconocía el derecho de las personas devueltas a España en aplicación de la normativa europea a ser reingresadas en los programas de acogida, de los que estaban excluidos.

Este domingo, buena parte de la plantilla del Samur Social protestó contra el abandono de familias de refugiados por el colapso de los recursos.Querían “dar visibilidad a lo que está pasando” y apelar a las administraciones a que “se responsabilicen de las competencias que le corresponden a cada una, y que se aúnen esfuerzos para dar una respuesta a esta situación”.

Desde hace unos días, la Parroquia San Carlos Borromeo, situada en el madrileño barrio de Vallecas, ha vuelto a abrir sus puertas para dar cobijo a 11 personas de origen palestino y sirio que se han visto en situación de calle. Han sido excluidas del sistema de acogida tras ser devueltas a España desde Alemania, Holanda o Luxemburgo en virtud del Reglamento de Dublín, la normativa europea que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el país comunitario donde haya quedado registrada su huella por primera vez.

La batalla vuelve a resurgir seis meses después. A principios de año, distintos colectivos sociales como la Red Solidaria de Acogida (RSA) o la Coordinadora de Barrios en Madrid celebraban la instrucción del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que, tras una condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reconocía el derecho de las personas devueltas a España en aplicación de la normativa europea a ser reingresadas en los programas de acogida, de los que estaban excluidos.

“No puedo entender la lógica del Convenio de Dublín. Me obligan a venir a España y luego me dejan en la calle, incluso estando con mis hijos y mi mujer embarazada de ocho meses”, exclama Mohamed AlHaaj, con tres menores de dos, ocho y diez años a su cargo. La familia, que cuenta con protección internacional, lleva acogida en la parroquia desde la noche del pasado 6 de junio.

Antes de recibir el apoyo de la RSA y la Coordinadora de Barrios, pasaron por el rechazo de las administraciones. Desde la Oficina de Asilo y Refugio les denegaron la acogida por haber abandonado el país con anterioridad y fueron expulsados por la Policía de las inmediaciones del Samur Social, donde habían dormido una noche en el suelo y en unas sillas, ante la falta de otra alternativa, según explican.

En 2016, Mohamed y su mujer, Muna, abandonaron junto a sus hijos su pueblo en Siria, atrapado en fuego cruzado en la batallada librada entre las fuerzas kurdas e ISIS. De ahí volaron hasta Sudán y luego a Libia, donde nació la pequeña de sus hijas y donde fueron víctimas del infierno que denuncia la población migrante que huye del país del norte de África.

“Allí no tratan bien a nadie, solo explotan y maltratan a la gente. Mi jefe me amenazó con cortarme la cabeza si no trabajaba todo lo que él quería. He visto cómo encerraban a cientos de subsaharianos sin comida ni bebida”, rememora Mohamed entre silencios prolongados. Es su escudo ante el dolor de todo un periplo en busca de refugio, que continuó atravesando el desierto argelino hasta llegar a Marruecos, donde se vieron empujados a ponerse en manos de traficantes. Después pisaron suelo comunitario en la ciudad autónoma de Melilla y, a los 20 días de cruzar a la península, continuaron su camino hacia Alemania donde esperaban concluir su recorrido. Pero no fue así.

“Llamaron a la puerta, luego esposaron a mis padres”

Laith, el mayor de sus hijos, se cuela en la conversación para contar cómo fueron sus últimos momentos en Alemania antes de la devolución a suelo español. “A las cinco de la mañana llamaron a la puerta muy fuerte, luego abrieron y esposaron a mi padre y a mi madre”, recuerda el niño de diez años. Según narra su padre, el crío se resistió sin éxito durante media hora ante el dispositivo policial que acudió para efectuar el traslado al aeropuerto.

“Mi hijo pedía a la Policía que nos dejara en paz, que estábamos allí por culpa de la guerra”, recuerda mientras Laith asiente con la cabeza. De su gesto serio se desprende una infancia arrebatada que, sin embargo, aún asoma en sus intensos ojos verdes o en las carcajadas que se le escapan con unas simples cosquillas o jugando con sus hermanos.

Uno de ellos es Ibrahim, de ocho años, más juguetón que su hermano. Se entretiene bromeando y buscando la complicidad de los mayores; dibujando o comiendo pan mojado en aceite y zaatar rojo, una mezcla de especias típica en Siria. Parece adaptarse a otro repentino giro en su corta vida. Aparenta que no pasa nada. Sin embargo, mientras duerme no puede controlar sus temores, por eso, desde que llegó a Madrid, moja la cama por las noches.

Mohamad AlKhatib es otra de las personas que duerme en la parroquia estos días. En 2016, cuando tenía 19 años huyó de Siria para evitar que le reclutaran en el Ejército u otro grupo bélico, según su testimonio. Líbano fue el primer punto de llegada en su exilio. Después voló hasta Sudán, el único país que le permitía un visado. Continuó hacia Chad y luego a Libia. Allí intentó cruzar el Mediterráneo para alcanzar Europa, pero después de 17 horas a la deriva fueron devueltos al país africano. “Nos metieron en prisión. Sufrimos torturas, nos pegaban, no nos daban comida, ni podíamos lavarnos”, recuerda.

Cuando logró escapar, atravesó Argelia para llegar a Marruecos y de ahí a Melilla, la puerta a Europa, donde estaba su meta. “Siempre he querido ir a Inglaterra porque mi familia está allí, pero me hicieron poner la huella y me devuelven a España. ¿Por qué me mandan aquí si no tengo nada, ni un lugar para dormir, no sé el idioma, ni tengo trabajo?”, lamenta el joven. Se siente atrapado en un proyecto migratorio que no concluye y en el que buscaba protección. Sin embargo, ha encontrado los abusos en Libia y la dureza de Calais en Francia.

Como Mohamad o la familia AlHaaj, muchas de las personas que llegan a España de forma irregular pretenden continuar su viaje al lugar donde piensan tener más oportunidades de futuro. Si su entrada ha quedado detectada en otro Estado miembro, corren el riesgo de ser devueltos en base al Reglamento de Dublín. A su llegada a España, muchas de estas personas devueltas han visto denegada su readmisión en el sistema de acogida, una práctica muy criticada por las ONG. Es decir, no pueden residir en centros de refugiados, no se les facilita cursos de español o acceso al empleo ni atención psicológica.

En enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a la administración por negar la acogida a varios demandantes de asilo por vulneración de su derecho reconocido en al artículo 24 de la Constitución Española –derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa– por negarles la acogida en el sistema de protección para solicitantes de asilo, ordenando su readmisión en el programa de acogida. Tras el fallo, Trabajo emitió una orden para reingresar en este sistema a los demandantes de asilo devueltos a España en base al Reglamento de Dublín.

“Siguen dejando en la calle a niños y familias”

Aunque el agotamiento físico y emocional pesa sobre la familia AlHaaj, y el resto de chicos acogidos en la parroquia, entre los que hay refugiados y solicitantes de asilo, no pierden las fuerzas para denunciar lo que, dicen, “está pasando” y “encontrar una solución” para ser reingresados en el sistema de acogida del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Para ello cuentan con el apoyo de vecinos de Madrid que se organizan diariamente para acompañar a las 11 personas instaladas en la iglesia vallecana. “Estamos consternados porque el Gobierno de España siga dejando en la calle a niños, jóvenes y familias y por la falta de sensibilidad de la Comunidad de Madrid, quien durante los últimos cuatro años no ha desplegado ni una sola medida para mejorar la situación. Cada vez se entorpece más el acceso de las personas refugiadas a sus derechos, y cada vez es mayor el nivel de insensibilidad de los responsables”, denuncian desde la RSA y la San Carlos Borromeo.

Según ha podido comprobar este medio, el Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, competente en el seguimiento y acompañamiento de las personas solicitantes de asilo, declinó en un primer momento la petición de reingreso en el sistema de acogida de estas personas.

Consultadas por eldiario.es, fuentes de Trabajo han asegurado este jueves que están “trabajando para que puedan reingresar lo antes posible en el sistema de acogida, al igual que hemos hecho con otras personas que han sido devueltas a España por el Convenio de Dublín”. Desde el Gobierno también remitieron en un primer momento al Ayuntamiento de Madrid. Este medio se ha puesto en contacto con el Consistorio para conocer su versión, pero no ha recibido ninguna respuesta.

Esta disputa a la hora de dar una respuesta a la acogida de las personas refugiadas y migrantes ha sido señalada ante el Defensor del Pueblo el pasado martes por la Mesa por la Hospitalidad de la archidiócesis de Madrid, que acoge a otras familias solicitantes de asilo igualmente desatendidas por los recursos oficiales. “Las administraciones públicas siguen dando muestras de improvisación y absoluta descoordinación a la hora de afrontar el desafío estructural de las personas desplazadas que llegan forzosamente a Madrid sin contar con un lugar en el que ser dignamente atendidas”, critican.

En el documento, instan a las tres administraciones, central, autonómica y local, a que “remen en una misma dirección, con la colaboración del tercer sector” y advierten que, de lo contrario, “el problema se agravará con consecuencias fatales”.

El Ballybrack de la Leinster Senior League irlandesa convenció a todos de que no podía jugar el partido que le correspondía. El motivo que alegó el club es que uno de sus jugadores, el español Fernando Nuno Lafuente, había muerto en un accidente de tráfico. Un suceso que provocó la solidaridad de todo el campeonato, hasta el punto de que se guardaron minutos de silencio en algunos campos y se publicaron condolencias en redes sociales. Pero todo era una mentira. Lafuente está vivo, y se enteró de que su supuesta muerte por la prensa.

Esta historia tan rocambolesca ha sorprendido en Dublín y en toda Irlanda, después de que el Ballybrack haya admitido que nada de lo que contaron era cierto. Su ya exjugador está vivo, estaba en España y no ha sufrido ningún accidente de moto. Algo que él se ha tomado con humor, declarando que está “vivo y coleando” y que le resulta “gracioso” porque “he visto mi propia muerte”, como informa la BBC.

Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando el club comunicó a la liga que disputa que no podía jugar el sábado por la muerte de Lafuente. La reacción fue que se le homenajeó con un minuto de silencio en varios campos, y el campeonato publicó una esquela en un periódico irlandés. El resto de clubes también ofreció sus respetos por Twitter o Facebook.

La mentira se destapó horas después, cuando al jugador le empezaron a llegar enlaces con su muerte. Él mismo ha admitido que su antiguo equipo iba a usarle para alegar que no podía disputar el encuentro.

Todo empezó a desmontarse cuando la Leinster Senior League preguntó al club para ponerse en contacto con la familia del supuesto fallecido. El campeonato recibió la respuesta de que el cuerpo ya estaba en España, lo que les pareció sospechoso. Después, indagaron y preguntaron en varios hospitales, donde nadie sabía nada del caso del español.

A todo lo anterior se suma que Lafuente pensaba que dirían que se había roto una pierna. “Si no me iba a meter en ningún problema, ¿por qué me iba a preocupar”, dijo el español a una radio local. Cuando se enteró de que “era famoso” por las noticias sobre su muerte, contactó con el Ballybrack, con el que tiene “muy buena relación”. El club le explicó todo y se disculparon.

Que el Ballybrack tomase la decisión de fingir su muerte es algo que Lafuente achaca a los “problemas para conseguir jugadores”. Lo que está motivado porque “no juegan al fútbol profesional, muchos de ellos tienen trabajos y algunos trabajan en Reino Unido”, aseguró en la radio.

La liga en la que participa el Ballybrack ya ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. El equipo ya ha admitido su error y se ha disculpado. Además, ha anunciado la destitución de la persona que tomó la decisión de fingir la muerte de Fernando Nuno Lafuente.

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El viaje de Alan y Gyan tuvo aún más dificultades de las que normalmente tienen que afrontar las personas refugiadas hasta llegar a territorio europeo. Sujetos a los costados de un caballo, viajaron con su madre, Amsha, su hermana Shilan y su hermano Ivan, primero a Irak, y luego, cruzando las montañas, a Turquía. A final llegaron al litoral occidental turco, donde los contrabandistas los pusieron en un bote inflable rumbo a Grecia. Acabaron en un campo de refugiados instalado en una asilada base militar abandonada, a 80 kilómetros de Atenas.

Su padre y su hermana menor, Rwan, tuvieron que quedarse en Siria hasta que ella acabó la escuela, y luego, cuando la inseguridad se volvió insoportable, se marcharon también, atravesando Turquía y los Balcanes hasta llegar a Alemania.

Los miembros de la familia que habían llegado a Grecia presentaron una solicitud para reunirse con los demás en Alemania con arreglo al sistema de asilo de la UE, conocido como Reglamento de Dublín, pero la respuesta tardaba demasiado. Esperaron meses, soportando las precarias condiciones del campo de refugiados junto con miles de personas refugiadas más.

Además, Ivan estaba fuera del ámbito de aplicación de las normas de reunificación familiar de Dublín. Aunque anhelaba reunir a la familia, dejar en Grecia a Ivan, que era uno de los hermanos que se ocupaban de Alan y Gyan, era impensable para su madre. Hablando con Amsha, nos explicó: “Ivan es mi brazo derecho. ¿Cómo me iba a ir y dejarlo allí?”

Reubicación

Por suerte para la familia, en 2015 los líderes europeos acordaron un programa de emergencia de dos años para distribuir a las personas refugiadas de Grecia e Italia en otros países de la UE. Por medio de este procedimiento, la familia se reunió por fin en Alemania en marzo de 2017, poniendo fin a una larga separación.

Con la finalización del programa de reubicación en septiembre de 2017, hay poco margen para finales felices como éste ya. Con el Reglamento de Dublín actual, la familia habría tenido que esperar mucho más para reunirse. Probablemente, Ivan habría visto marchar a su familia sin perspectiva alguna de reunirse otra vez con ella.

Un sistema inservible

El sistema de Dublín no cumple su función. Los países de la UE no dejan a las personas solicitantes de asilo detenerse en ellos, las obligan a cruzar fronteras internas y externas de regreso al lugar de donde vienen, burlan las normas relativas a las familias y eluden la obligación de búsqueda y salvamento para evitar acumulaciones de casos de asilo –siendo el ejemplo más reciente de ello el pulso entre Italia y Malta por el barco de salvamento Aquarius, aunque todavía pendientes del desembarco del Lifeline. Las personas solicitantes de asilo se abren camino, de todas formas, hasta otro destino de la UE para reunirse con sus familiares y amigos o simplemente para llegar a un país que les ofrezca mejores oportunidades de apoyo.

Justicia, compasión, eficiencia

El sistema es intrínsecamente disfuncional, con independencia de cuantas personas soliciten asilo. Los requisitos para la obtención de visados, las sanciones a los medios de transporte y otras medidas hacen a quienes buscan protección les resulte imposible viajar legalmente a la UE. Por tanto, la responsabilidad principal recae en los Estados fronterizos de Europa, cuyas fronteras las personas solicitantes de asilo consiguen cruzar o donde son desembarcadas tras ser rescatadas en el mar. Esta distribución desigual de la responsabilidad es el problema estructural del sistema, y ponerle remiendos no arreglará nada.

Este jueves y viernes se reúne el Consejo Europeo para debatir, entre otras cuestiones,  medidas para reforzar el control de las fronteras externas de la UE y reformar el Reglamento de Dublín. Sin embargo, tal y como se ha filtrado en el borrador de las conclusiones, parece que en lugar de intentar abordar la carencias del sistema de Dublín, algunos líderes europeos están intentado, una vez más, recurrir a terceros países para detener el flujo de personas refugiadas y migrantes y, de esta manera, solucionar la crisis política autoinfligida de Europa.

Por ejemplo, a la espera de ver en qué se traduce exactamente el establecimiento de “plataformas regionales de desembarco”, a Amnistía Internacional le preocupa que esto pueda ser un intento más de los Estados miembros de la UE de eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos, si se crean en terceros países donde corran graves riesgos.

La pelota está ahora en el tejado de los Estados miembros, que tienen que acordar su enfoque. Deben dar muestra del tipo de liderazgo que España ha mostrado la semana pasada al acceder a recibir al Aquarius.

Algunos países de la UE son reacios a aceptar un sistema basado en un reparto justo y en la solidaridad. Por supuesto, supondría que todos los Estados deben aceptar a solicitantes de asilo, incluidos los del este de Europa que hasta ahora no han admito su cuota relativa. Junto con incentivos a la cooperación, tendría que concederse a estos Estados un periodo de transición para que desarrollen su capacidad de acogida, algo que propone, con pragmatismo, el Parlamento Europeo.

Con el tiempo, todos los Estados de la UE podrían ofrecer estándares de protección y apoyo equivalentes en general, lo que supondría que las personas solicitantes de asilo no tendrían que desplazarse por Europa para escapar de condiciones de vida indignas o, simplemente, encontrar mejores oportunidades de protección y apoyo.

Dublín y Schengen: Dos caras de la misma moneda

Esta era la intención de los líderes de la UE cuando decidieron crear una zona común y sin fronteras internas. Ninguna barrea interna a la circulación de bienes, capital servicios y personas, y una Comunidad donde se asumiera, no se traspasara, la responsabilidad de las personas solicitantes de asilo.

En los últimos 20 años, la lógica del traspaso de responsabilidad del Reglamento de Dublín ha socavado la creación de un sistema común de asilo, basado en la cooperación, y ha puesto en peligro la zona Schengen al hacerlo. Tendría que estar claro ya que Dublín y Schengen son dos caras de la misma moneda. Arreglar una, protegerá la otra, y, al mismo tiempo, reforzará Europa.

En el enfrentamiento más duro entre bandas de la historia irlandesa del crimen, hay hombres por la calle que ya están muertos. Mientras una banda internacional del crimen liderada por un traficante de drogas irlandés trata de aniquilar a su rival en la capital, al menos 29 hombres saben que están en una lista de la muerte.

Ya han muerto 15 personas, muchas más han resultado heridas y decenas de familias han sido expulsadas de sus casas forzadas por el miedo y la intimidación durante estos dos años de guerra entre las bandas de Christy Kinahan y Gerry 'The Monk' Hutch. La lucha contra el narcotráfico en Dublín no tiene fin, y se ha intensificado y convertido en un enfrentamiento más y más personal.

The Guardian ha podido saber que el comité policial conjunto en Dublín, que reúne a cargos electos políticos entre los que se incluyen concejales y altos cargos policiales, recibió información a comienzos de año por parte de los investigadores que indicaba que 29 hombres corrían el riesgo de ser asesinados.

A pesar de los llamamientos de políticos, líderes de la comunidad y personalidades de la Iglesia para que termine el derramamiento de sangre, el cártel de Kinahan parece decidido a eliminar por completo a la banda de Hutch y a cualquiera que perciba como leal a esta banda.

Esta guerra a tiros se ha producido en zonas como Sheriff Street, en el centro de Dublín, no muy lejos de la calle principal de la ciudad, O'Connell Street, lo que ha hecho que la policía la esté vigilando las 24 horas del día. Agentes armados se apostan frente a las casas de los asociados de Hutch. Patrullas similares se han desplegado en las zonas consideradas como los bastiones de la banda de Kinahan, en lugares como Crumlin y Ballyfermot, al sur del río Liffey.

La disputa, que comenzó en septiembre de 2015 cuando el sobrino de Hutch, Gary, fue eliminado en España, atrajo la atención mundial a comienzos de 2016 cuando los hombres de Hutch lanzaron un “espectacular” ataque de venganza en la presentación con el pesaje de un combate de boxeo en el hotel Regency en el norte de Dublín.

La banda de Hutch intentó matar a un gran número de personas a las que creían vinculadas con Kinahan desplegando a dos atacantes vestidos como policías que llevaban fusiles de asalto AK-47. Otro pistolero, que llevaba una pistola automática frente al hotel, se hizo pasar por una mujer.

Las cámaras de seguridad del hotel y la cobertura en directo del pesaje captaron el asalto armado al completo. Las imágenes de personas huyendo, ciegas de pánico, de los hombres que llevaban chalecos de policía amarillos y que iban aferrados a sus kalashnikovs se vieron por todo el mundo. David Byrne, uno de los 'soldados' de Kinahan, murió tiroteado.

Murieron dos personas inocentes

Pero la contraofensiva “espectacular” terminó siendo todo un fracaso para la banda de Hutch. En la siguiente disputa, la banda de Kinahan, cuyo líder se mueve entre sus propiedades en España, el norte de África y Dubai, ha sido el responsable de 13 de 15 asesinatos. Entre los muertos hay dos civiles que murieron al ser relacionados por error con la banda de Hutch.

Derek Coakley-Hutch, sobrino de Hutch, fue la última víctima. Le dispararon el mes pasado cuando estaba sentado en un coche cerca de la prisión Whearfield de Dublín. En ese momento, el joven de 27 años y sus compinches estaban implicados en el intento de lanzar un paquete de drogas por encima del muro de la prisión.

Jimmy Guerin, concejal del condado de Dublín, ha estado haciendo campaña contra la omnipresente influencia de las bandas criminales desde que su hermana Veronica fue asesinada a tiros por orden de un criminal condenado por tráfico de drogas en el año 1996.

Guerin dice que, paradójicamente, el número de crímenes ha caído en algunas de las zonas calientes a medida que las disputas se han intensificado y la policía ha sido desplegada las 24 horas del día.

“Este estallido de violencia no solo tiene que ver con las drogas”, dijo Guerin. “También es sobre el choque frontal de dos personalidades y un profundo rencor”.

En respuesta a la indignación pública en torno a la muerte de Veronica Guerin, el Estado irlandés fundó el Criminal Assets Bureau en 1996. El CAB recibió una serie de poderes sin precedentes para quedarse con los activos y las riquezas de los sospechosos de ser criminales de alto rango y esto llevó a muchos criminales de la cúpula de las bandas a huir del país. Algunos de ellos culparon enfurecidos a la banda de Gilligan por “cruzar la línea” al matar a una periodista y hacer que el Estado centrase toda su atención en sus operaciones.

Las autoridades irlandesas se han incautado de drogas y armas por valor de millones de euros y también dinero en efectivo en la lucha contra las bandas, pero Guerin considera que podría haberse hecho más.

“Tiene que traer de vuelta a policías más experimentados que están ya retirados y adoptar un enfoque más integral para abordar la cultura de las bandas en Dublín”, asegura.

No solo hay que contener las zonas peligrosas

Guerin elogia a la policía por mantener una vigilancia constante de las zonas más peligrosas, una medida que, en su opinión, ha salvado vidas. “Pero aunque puedan frustrar muchos ataques, otros van a seguir produciéndose, sobre todo porque la banda de Kinaham tiene los recursos para pagar a jóvenes delincuentes para que lleven adelante sus golpes. Gasta decenas de miles de euros y se ofrece a saldar las deudas de adictos y pequeños delincuentes si atacan a cualquier persona conectada con la banda de Hutch”.

La circunscripción de otro concejal, Mannix Flynn, incluye algunas de las zonas deprimidas del sur de Dublín que se consideran más leales a la banda de Kinahan. Se ha llegado a expulsar a cualquiera que remotamente tenga algún vínculo o se piense que lo tiene con la familia Hutch.

A diferencia de otras disputas previas entre bandas de Dublín, añade Flynn, no hay “una comisión al estilo de la mafia” que ofrezca un mecanismo de mediación a las bandas para que resuelvan sus diferencias.

“Este conflicto, y me entristece decirlo, va a durar mucho. No hay proceso de mediación ni nadie en ninguno de los dos lados dispuesto a escuchar. Esto está muy lejos de las negociaciones, es una lucha a muerte”.

El campo de batalla se ha extendido incluso a las prisiones de máxima seguridad de Irlanda. Los condenados con vínculos con ambas bandas tienen que alojarse en módulos separados y las autoridades de prisión deben tener constancia de su pertenencia a una banda para evitar confrontaciones.

En las zonas en las que se está librando esta guerra el clima de miedo impregna la vida de estas comunidades.

“En algunos pubs y clubes, ya sea en el sur o en el norte de Dublín, hay gente que se levanta y sale nada más ver a ciertas personas puedan estar amenazadas o involucradas en la guerra de bandas. El miedo está por todos los sitios en esas comunidades y nadie se siente a salvo ahora mismo”, reconoce Flynn.

Según un policía veterano que habló con The Guardian, el enfrentamiento terminará solo cuando uno de los dos jefes muera.

El policía confirmó en Dublín que, desde sus diferentes bases en toda Europa, África y Oriente Medio, Kinahan ha ofrecido una recompensa de varios miles de euros a quien rapte y asesine de una manera lenta y dolorosa a su rival.

Tal recompensa refleja el nivel de odio de Kinahan hacia Hutch, asegura, pero también hay algo un tanto más racional: acabar con Hutch y su banda también tiene sus razones económicas.

“Durante décadas, la banda de Gerry Hutch tenía el control de las rutas de contrabando con base en el puerto de Dublín. El cártel de Kinahan siempre ha querido tener el control de esa red. Si consiguiese derrotar a la banda rival, se haría con ella. En toda esta matanza hay algo más que una venganza sangrienta, aunque también es importante. Los Kinahan tienen más de una razón para continuar con esta guerra hasta ganarla”.

Traducido por Cristina Armunia Berges

La exposición 'Almost a decade of Azkena Rock' ofrece las mejores fotografías tomadas durante los últimos años en el festival de rock de Vitoria.

La cafetería Dublín acoge del 4 de junio al 9 de julio las instantáneas de los fotógrafos oficiales del Azkena Rock Festival: Stuart MacDonald y Gorka Ruiz de Heredia.

Esta semana es realmente difícil escapar a la música en Vitoria-Gasteiz. El Festival de Jazz ha conseguido contagiar a toda la ciudad y la oferta de conciertos en la calle, en cafeterías o pubs es inabarcable para una persona. Hay que hacerse con varios folletos y marcar cada día qué quiere escuchar uno porque es imposible llegar a todo.

La sección oficial del Festival pone los nombres propios de grandes estrellas no solo para quienes quieran o puedan pagar el abono. Pasada la medianoche, el hotel NH Canciller Ayala continúa con el programa en abierto con nombres como el pianista Miley Cirus, que los dos primeros días ha ofrecido dos recitales de primer nivel. Pero la jornada musical comienza mucho antes, como cada año una banda recorre mediodía y tarde el centro. En esta ocasión, desde Nueva Orleans llega ‘TBC Brass Band’ para amenizar con su mezcla de brass band y jazz a los viandantes, que en muchos casos salen en su búsqueda.

Los hosteleros han sabido reconocer el potencial que el certamen internacional ofrece y cada edición se suman nuevos locales que programan conciertos cada noche. El conocido ‘Café Dublin’ es uno de los pioneros y celebra este año el 15 aniversario de sus sesiones de ‘Mini Jazz’. Lo que comenzó con pequeños conciertos, para adecuarse a lo escasos metros cuadrados del local, ha salido desde hace unos años a la calle. El ‘Dublin’ alterna conciertos a las 19:30 y 21:00 con la vecina cafetería ‘Virgen Blanca’ en una batalla musical que congrega a público fiel y paseantes en la céntrica plaza de la ciudad.

Otros clásicos del ‘Jazz a medianoche’ son el ‘Molly Malone’ o el ‘Man in the moon’, entre otros pubs, que esperan a los incasables fans del jazz que no han tenido suficiente con las sección oficial. En estas sesiones se mezclan los estilos: jazz de Nueva Orleans, 'bossa nova', 'swing' o 'rithym&blues', que corre a cargo de grupos locales, nacionales o incluso internacionales. En algunos casos estos grupos han contado entre el público con las propias estrellas del Festival que han terminado subiendo al escenario consiguiendo unas 'jam sessions' inauditas.

Para poder disfrutar de una de esas sorpresas solo hay que salir a la calle, el Jazz llega solo.