Los amantes de las hamburguesas tienen una cita en Talavera (Toledo) en el 'Street Food Burger Gourmet Festival' del 3 al 6 de abril en el recinto ferial.

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Talavera , María Pilar Guerrero, ha avanzado hoy los pormenores de esta cita en una rueda de prensa junto a Alejandro Sánchez y José Manuel Campos, dos de los organizadores y promotores del evento.

La edil ha explicado que se contará con participantes de Talavera pero también de otras zonas de España, por lo que al evento acudirán quince Foods Trucks, doce de hamburguesas, dos de postres y una especializada en patatas, siempre buscando locales con apuestas creativas, sabores únicos y respaldadas por calidad premium e innumerables premios nacionales.

Además, se cuenta con menú infantil, opción de hamburguesas sin gluten, una zona destinada a los más pequeños con actividades como pintacaras, DJ's, espectáculos en directo y sorteos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El horario será el jueves 3 de abril de 19.00 a 23.00 horas, el viernes de 19.00 a 24.00 horas, el sábado de 13.00 a 24.00 horas y el domingo de 13.00 a 23.00 horas.

Guerrero ha recalcado que desde la Concejalía de Comercio piensan que “nuestra ciudad necesita este tipo de actividades para poder disfrutar en familia y ampliar la oferta cultural y turística”, creando a la vez un impacto económico.

Por parte de la organización, han informado de que llevan organizando este festival tres años en diferentes puntos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, y que ven en Talavera “una muy buena oportunidad y esperan que esto pueda convertirse en un evento anual”.

Los amantes de la comida callejera tienen una cita ineludible este mes de marzo. Del 21 al 23 de marzo, la localidad sevillana de Écija acogerá el Campeonato Europeo de Food Truck 2025.

El evento reunirá a algunos de los mejores camiones de comida de todo el continente en el Centro Comercial N4.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de una experiencia gastronómica única, con propuestas culinarias de todo tipo servidas desde estas cocinas rodantes.

¿Qué son las food truck y por qué están tan de moda?

Las food trucks o camiones de comida, son vehículos adaptados para preparar y vender comida de forma itinerante.

Aunque su origen se remonta a siglos atrás, han experimentado un auténtico auge en los últimos años, convirtiéndose en una tendencia gastronómica global.

Su éxito radica en la combinación de comida de calidad a precios asequibles, la creatividad de sus propuestas y la posibilidad de disfrutar de platos de diferentes culturas en un ambiente desenfadado.

Desde hamburguesas gourmet hasta cocina asiática, mexicana o postres artesanales, las food trucks han revolucionado la forma de comer fuera de casa, convirtiéndose en protagonistas de festivales, mercados y eventos gastronómicos en todo el mundo.

Gastronomía, música y actividades para toda la familia

Más allá de la variada oferta gastronómica, el evento ofrecerá un ambiente festivo con música en directo para amenizar cada jornada.

Además, se han programado actividades infantiles gratuitas, incluyendo juegos y espectáculos de baile, para que el evento sea un plan perfecto para toda la familia.

Uno de los grandes atractivos del campeonato es que serán los propios asistentes quienes tengan la oportunidad de votar por su food truck favorito. El camión de comida más votado recibirá un reconocimiento especial el domingo, convirtiéndose en el ganador de esta edición.

Con entrada gratuita, este evento promete convertirse en un referente gastronómico en España, celebrando la diversidad culinaria y el auge de los food trucks como tendencia gastronómica en toda Europa.

El sentido arácnido del gourmet primermundista se ha acostumbrado a ver multiplicadas las franquicias en la restauración, normalizando la permuta de las casas tradicionales del comer (ya fueran Paco o Lola o Manolo, o Gallinejas o Romesco o Monterrey) por un magma de multinacionales. Pero hay otro fenómeno latente en nuestro espacio urbano más preocupante todavía: el de los restaurantes que, sin ser franquicia, lo parecen.

Hablamos de la tendencia de algunos establecimientos a ofrecer cartas clónicas sin personalidad, te encuentres en Sevilla o Santander. Siempre las mismas bravas, las mismas croquetas “de boletus” (perseguidas por el sospechoso apellido “caseras”, excusatio non petita hecha adjetivo), la misma ensalada con queso de cabra; las mismas modas que afloran de repente como una primavera de tópicos en nuestros manteles. Ese tartar de salmón, ese bao de pulled pork, ese tataki de atún, ese bruncheable y fotogénico bagel de aguacate. Hablamos de salir del local masticando la rara culpabilidad de haber pagado demasiado por lo de siempre.

La gentrificación, metastásico proceso que tiende a yassificar el urbanismo y el tejido comercial de un barrio en teoría deprimido con la antipática contraparte de expulsar a sus vecinos, de manera indirecta, por la consecuente subida de tarifas, ha llegado también a la gastronomía. Tanto, que podríamos hablar de gastrificación: platos cuya apariencia superficial es tan tentadora al primer vistazo como vacua, repetitiva y cutre al paladeo, a imagen de esos filtros de Instagram que aplanan rasgos de expresividad para homogeneizar rostros en una suerte de noción robótica de belleza.

La gentrificación ha llegado también a la gastronomía. Tanto, que podríamos hablar de 'gastrificación': platos cuya apariencia superficial es tan tentadora al primer vistazo como vacua, repetitiva y cutre al paladeo

Burratas omnipresentes y croquetas congeladas

La divulgadora gastronómica Miriam García aporta algunas claves para comprender cómo funcionan por dentro los restaurantes con vocación de subempresa al servicio de la nada. “Con frecuencia se prima el relumbrón y poner en la carta la última moda, como la burrata; ahora todo el que quiere ser alguien tiene burrata en la carta, como hace años el vinagre balsámico”, explica. Y se lamenta: “Igual tienes un queso que se hace a 100 kilómetros de tu casa que es la bomba, mejor que la burrata mediocre de la que te abasteces, y ni lo conoces”.

La ansiedad por incorporar el último grito de la gastropetulancia se da la mano con la estandarización más impersonal de los clásicos de nuestra cocina. La escena se repite todos los días en bares y tabernas y bistrós y etecé. Un grupo va a comer y después de un rato ojeando la carta —quizás haya algún rezagado que siga haciéndole fotos al QR, incapaz de cargar el PDF— y recitando algunos platos en alto, mientras el coro de voces parece buscar entre sí un líder que aglutine todas las sugerencias en una comanda común, alguien dice, con la autoridad que imprime saberse médium de ese espíritu llamado sentido común: “¿Y si pedimos todo para compartir? Por ejemplo, ¿unas croquetas?”.

Pero las croquetas no son lo que la gente espera. Ni por tamaño de la ración, ni por textura del empanado, ni a veces, siquiera, por la temperatura del relleno —¿es este estallido acristalado un vestigio de la ultracongelación?—. Desde hace años, pedir croquetas en España es una derrota de la imaginación. Un “ir a lo seguro” que, en realidad, no ofrece nada seguro, porque las croquetas han dejado de ser sinónimo de cocina de aprovechamiento (es decir, de vida; de, literalmente, crear nueva vida de lo ya vencido), a ocupar un lugar común en el diccionario gastronómico del aburrimiento (cuántas y cuántas croquetas que deberían saber a restos diferentes, a sartenes, a ollas, a culturas diferentes, saben a lo mismo: a croqueta; es decir, a croqueta mala).

Gabriela Chao, socia de la vinoteca pontevedresa Envero junto a Jacobo Rivas, explica la fiebre croquetil señalando las urgencias de este tipo de negocios, que ella conecta con el concepto de “no-lugar” calificándolos de “no-local”. “Estos restaurantes suelen tener platos preelaborados que, a la hora de gestionar el servicio, no te compliquen mucho la vida y puedas sacar con rapidez. Se tira mucho de productos de freidora que luego puedas decorar con un par de salsas. Da igual la calidad, da igual la elaboración, sólo prima la rapidez y lo vistoso que sea”.

Estos restaurantes suelen tener platos preelaborados que, al gestionar el servicio, puedas sacar con rapidez. Se tira mucho de productos de freidora que puedas decorar con un par de salsas. Da igual la calidad, la elaboración; prima lo rápido y vistoso

Gabriela Chao — vinoteca Envero (Pontevedra)

El huracán del turismo

Si siempre pedimos lo mismo, ya sean clásicos (croquetas, chipirones, bravas) o modas (no hemos hablado aún del tsunami del ceviche: esas olas de jugo de limón y cilantro alcanzan ahora incluso las cartas de las sandwicherías), ¿no tiene acaso el consumidor una responsabilidad compartida en la pérdida de personalidad del sector hostelero? Miriam García opina que sí. “La cultura gastronómica en España, la del público que acude a los restaurantes, es para llorar, el público no puede pedir calidad ni fundamento en una carta cuando ni siquiera sabe lo que eso significa en hostelería”, argumenta la experta.

La escritora Lakshmi Aguirre, especialista en periodismo gastronómico y profesora del Basque Culinary Center, comparte esta percepción. “No creo que falte formación en hostelería sino formación gastronómica en el cliente. Y para ello hay que tener primero interés y que comer bien y, sobre todo, con sentido, sea un objetivo en quien viaja o sale a cenar fuera en su propia ciudad”, propone. En esa dirección, apunta al gran elefante en la habitación de las gentrificaciones como modelo desestabilizador: la t-word. “Cada vez viajamos más y creo que el turismo, aunque no nos guste reconocerlo, es una de las fuerzas que más puede desdibujar y reconfigurar lugares”.

Pese a todo, Aguirre huye de las visiones apocalípticas y no cree que la gastronomía esté a merced de las tendencias en todas partes. “Sigue habiendo reductos en los que la cocina responde al territorio. Por mucho que los grupos de inversión insistan en replicar modelos y que éstos den beneficios, siguen siendo, en mi opinión, la alternativa y no la norma”, argumenta. Y rompe una lanza a favor del sector, pese a esa guerra de los clones en la que todos somos soldados: “Me siento optimista en cuanto al perfil gastronómico de las nuevas generaciones de viajeros y de ciudadanos. Seguirán los locales que parece que se hayan montado como la tienda de campaña de Decathlon, seguirán las cartas fotocopiadas y con productos de quinta gama, pero también las alcachofas del Mariano en Málaga, la paella de los sábados del Bar Fiesta de Marbella o los bocadillos de bonito del Palas en Bilbao”.

Sigue habiendo reductos en los que la cocina responde al territorio. Por mucho que los grupos de inversión insistan en replicar modelos y que estos den beneficios, siguen siendo, en mi opinión, la alternativa y no la norma

Lakshmi Aguirre — profesora del Basque Culinary Center

Interiorismo desde la mente colmena de Internet

Lo cierto es que el paladar bien educado de Lakshmi Aguirre la ayuda a mantenerse al margen de la picaresca hostelera. “Mi mente descarta automáticamente este tipo de espacios. Es ver ciertas sillas, ciertas luces indirectas, ciertos revestimientos de madera y, claro, ciertos platos en las cartas, y salir volando”, reconoce.

Porque sí, otro de los elementos que rápidamente hacen saltar nuestras alarmas en un replicante gastronómico es su estética. Estos locales hacen prevalecer ideas muy trilladas en su decoración sobre la comida. A veces son locales “vintage”, “tradicionales” o “hípsters”, pero más que ser ese tipo de restaurantes juegan a representar el papel que, en teoría, les tocaría jugar dentro del espacio urbano. En consecuencia, su atmósfera nos inspira algo parecido a lo que una IA nos ofrecería si le diéramos prompts como “vintage”, “tradicional” o “hípster” en lugar de ejercer como establecimientos que de verdad pudieran ganarse esos adjetivos en la imaginación del comensal satisfecho.

El arquitecto José Manuel Usabiaga, con experiencia en reformas de hostelería, arroja luz sobre el maoísmo estético que se propaga por los bajos comerciales. “Hay una tendencia general a la uniformidad en el mundo del interiorismo. Tiene que ver con la legibilidad, con identificar de manera inmediata un restaurante de gama media en el que sabes con qué tipo de comida te vas a encontrar: no sé si es una gentrificación de la gastronomía pero sí una inditexización”, expone.

Los restaurantes 'normales' tienden así a centrifugarse con las franquicias por mecánicas internas dentro del propio sector de la construcción. “Hay que tener en cuenta que, a día de hoy, el interiorismo es un negocio en sí mismo que opera a muchas escalas distintas, y del que se sirven tanto Burger King, como alguien que se quiere montar una franquicia de sushi, como un hostelero que inaugura su primer local”, pormenoriza el arquitecto. “Antes dependías de las tiendas de muebles que hubiera disponibles, hoy tienes todo el sector del retail a tu disposición. Las dinámicas económicas de la construcción han sistematizado los procesos: si tienes una idea equis para llevar tu restaurante por una línea, ya sea algo minimalista, industrial, nórdico u oriental, hay una serie de pasos que vas a cumplir. ¿Colores neutros? Check. ¿Materiales rugosos? Check. ¿Sillas altas? Check”.

Otro elemento que hace saltar alarmas en un 'replicante gastronómico' es su estética. A veces son locales "vintage", "tradicionales" o "hípsters", pero más que serlo, juegan a representan este papel en el espacio urbano

No es difícil identificar estas decoraciones genéricas. Austeridad fake de palés y bombillas peladas, como si en vez de en Cuenca estuvieras comiendo en Brooklyn; mesas altas y paredes de pizarra con rotulación manual enseñoritada para insuflar de familiaridad viejuna a una bodega abierta por un treintañero con demasiadas horas de Pinterest grabadas en su retina. La uniformidad. El déjà vu. La (esto es lo sorprendente: buscada) previsibilidad. ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales en estas modas? “Gran parte de la labor de los arquitectos y los interioristas es contener las ideas locas de los clientes, que casi siempre vienen de Pinterest o Instagram: se pone de moda una barra redonda o una lámpara de araña y lo quieren”, responde Usabiaga. Aun así, nos cuenta, es el mal menor. “Al menos esas directrices provienen de la mente colmena de Internet y responden a una cierta tendencia. Más peligroso es si te piden colgar un coche clásico del techo, cabezas de ciervo en la pared o que las mesas sean de billar”.

Alquileres caros, reformas baratas

La economía juega también un papel importante en la gastrificación. Los alquileres de los bajos son cada vez más imponentes y el empresario quiere perder el menor tiempo posible en la reforma para sacar rendimiento cuanto antes, prevaleciendo así los materiales baratos y plasticosos y los diseños estandarizados. Desde la pandemia, la situación se ha agravado, hasta el punto de que la Alianza de Comercio y Hostelería de España ha pedido topar los alquileres de los bajos comerciales para contener la sangría.

“La figura del trabajador que acaba de perder su empleo y con el finiquito se monta un bar va a ir desapareciendo, ahora el actor principal es el que tiene otro negocio que ya funciona y pide un crédito para abrir un restaurante, algo que también va a contribuir a la uniformización”, advierte José Manuel Usabiaga, “porque el propio proceso de pedir un crédito te encamina a ponerte en manos de agencias de imagen corporativa y empresas de interiorismo”. Los más afectados, sorpresa, no son los entrepreneurs de familia acomodada y capital social boyante, sino una suerte de empresariado aspiracional abocado a triturar sus ambiciones en la picadora de carne capitalista. “Es como el fenómeno de las familias de inmigrantes que montan restaurantes asesorados por gestorías y agencias que llevan temas de licencias y les enfocan a un local deficitario que ha tenido otra persona en su misma situación y ha durado uno o dos años con más o menos éxito: les orientan para cumplir el mínimo a nivel de normativa y luego quedan a su suerte”, amplía Usabiaga.

Hay una tendencia general a la uniformidad en el mundo del interiorismo. Tiene que ver con la legibilidad, con identificar de manera inmediata un restaurante de gama media en el que sabes con qué tipo de comida te vas a encontrar

José Manuel Usabiaga — arquitecto

Gabriela Chao, por su parte, añade un tercer responsable en la sombra (junto a las agencias de interiorismo y los bancos) de la decoración indistinguible de algunas gastrotabernas: las cerveceras. “Estos establecimientos no tienen una decoración elegida por su empresario o dueño, lo que prima es la rapidez y que las marcas, en este caso cervezas mayoritariamente, te costeen todos los gastos. Se puede adivinar qué cerveza de barril tienen algunos sitios observando qué decoración, tipografía y carta presentan”, nos desvela.

El consumo previsible como ansiolítico

En resumen, las aspas del sistema parecen generar una corriente inesquivable para todos los actores del consumo hostelero. Quizá por eso, más allá de denunciar los abusos y las insolvencias del sector, cabe hacer una lectura más profunda del fenómeno gastrificador. Porque, como sucede casi siempre que hablamos de gentrificación, es tan fácil ver el problema como difícil encontrar una solución.

Para el sociólogo Daniel Sorando, profesor en la Universidad de Zaragoza y coautor del libro First We Take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades (Catarata), “todos los barrios en gentrificación, para hacerse distinguibles, apuntan hacia un tipo de consumidor con gustos predecibles, la paradoja nace del concepto que de sí mismo tiene este tipo de consumidor, que se define como alternativo y auténtico, sin comprender que no es más que otro segmento de mercado”.

Resulta cómodo hacer comentarios jocosos sobre la gente que pide baos; comentarios —y tuits y artículos publicados en la sección de tendencias de algún periódico, como este que ahora se acerca a su final— capaces de proyectar una imagen de nosotros mismos más irónica y sofisticada de la que arrojan las personas que, simplemente, se limitan a pedir unos buenos baos y subir fotos de ellos a Instagram, y sin embargo eso no nos ayuda a desarticular el problema, sólo a incrementar la frustración colectiva que surge siempre que el progreso atado a la economía de mercado encuentra sus límites.

Si hemos llegado hasta aquí ha sido por nuestros propios hábitos de consumo y difícilmente encontraremos la medicina tratando de popularizar otros nuevos. Todos los restaurantes se parecen porque todo el mundo ha ido educando su gusto para pedir las mismas raciones y buscar las mismas estéticas, pero en el momento en que eso genera un conflicto (y suben los alquileres, y el criterio medio del cliente se empacha de su propia costumbre) el remedio pasa o bien por crear nuevas modas de consumo más elitistas —que encarecen aún más la economía del sector— o intervencionismos bienintencionados que acaban resultando contraproducentes, porque el propio mercado lleva a la paradoja de que desgentrificar equivale a veces a gentrificar el triple (“qué bien se come ahora aquí”; resultado: pum, 100 euros más de alquiler).

Los barrios en gentrificación apuntan hacia un tipo de consumidor con gustos predecibles, la paradoja nace del concepto que de sí mismo tiene este consumidor, que se define como alternativo y auténtico sin comprender que es otro segmento de mercado

Daniel Sorando — sociólogo y coautor de 'First We Take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades'

Preguntado por una posible solución para salir de la dinámica gentrificadora, Daniel Sorando responde que “el mercado siempre permite la innovación en sus márgenes” y que “la vida social nutre de manera continua al mercado de nuevos contenidos y formas en gastronomía”, si bien admite que “el problema es que es muy difícil evitar que después el mercado lo utilice y, finalmente, banalice”, dejando como única alternativa “emplear los espacios autónomos donde se ensayan modos de vida desmercantilizada: centros sociales, viviendas ocupadas o cooperativas de vivienda”. Una existencia politizada, activista, loable; difícil de extender a las mayorías sociales, en suma.

En una economía de mercado se dice que el sistema es el culpable como un eufemismo de reconocer que todo el mundo lo es, a su manera. Y en tiempos de incertidumbre prevalece el consumo previsible como una especie de ansiolítico. Parece que tranquiliza saber que vas a poder pedir en cualquier local de cualquier ciudad “una de chipis” o “un tartar de salmón” que sean exactamente como esperas que sean “una de chipis” o “un tartar de salmón” (exactamente igual de OK, es decir: de mediocres) del mismo modo que tranquiliza ir a ver “una de Spiderman” que te dé el abecé conocido y sedante de, bueno, “una de Spiderman”. O sea que a la pillería de algunos restaurantes —que sí, que existe— se le une una falta de riesgo endémica del consumidor.

Tal vez nuestras croquetas se hayan marvelizado, pero quién puede refunfuñar al camarero con algo de autoridad luciendo ropa de Zara y un disolvente filtro beauty sobre las arrugas cada vez menos arrugadas de nuestras narices.

Todo el mundo sabe que la base del guacamole, un plato de origen mexicano, es el aguacate, acompañado por el tomate, la cebolla y el cilantro, además de diferentes especias y aderezos.

Al menos así debería ser... porque actualmente en no pocas taquerías de México y de la frontera con Estados Unidos, el aguacate se ha sustituido por otros ingredientes, dando lugar al “falso guacamole” o “#nomole”, como se le conoce en las recetas que se publican en Twitter e Instagram.

Lo cierto es que no se trata de una práctica novedosa: según informa la BBC en un reportaje de 2019, desde hace tiempo no pocas “taquerías chilangas” (de México DF) han sustituido el aguacate por otro ingrediente en razón principalmente del ahorro económico, pues es una fruta muy cara para los comercios más modestos.

A este respecto, hay que señalar que el guacamole es muchas veces una salsa que se regala gratuitamente con los nachos durante la espera de los tacos, por lo que el coste del aguacate sería todavía más gravoso.

Además, el aguacate es un producto que no es fácil de conservar fuera de su clima natural, ya que es muy sensible al frío pero al calor madura muy rápido y se estropea. Por otro lado, una vez abierta la fruta, su pulpa se oxida con facilidad.

Por lo tanto, los empresarios del Distrito Federal y de las regiones fronterizas han optado por sustituir el aguacate por un ingrediente mucho más asequible y de mejor conservación, como es el calabacín (Cucúrbita pepo), que en México se conoce coloquialmente como “calabacita”.

También en la página web de gastronomía mexicana Gastrolabweb se explica que “la salsa verde tiene un montón de maneras para prepararse y sirve para aderezar taquitos y de hecho el falso guacamole es más común de lo que muchos pensaríamos, por lo que se acostumbra poner sobre los tacos dorados, rellenos de pollo”.

Receta del falso guacamole

Hay muchas maneras de preparar el falso guacamole, que se conoce también como salsa verde, para diferenciarla de otras salsas conocidas como mole y que se hacen en base a tomate que va fermentando.

En este caso se sustituye el aguacate por calabacín hervido al punto justo, junto con tomate pelado y sin semillas. Una vez hervidas las dos piezas se mezclan opcionalmente con chalotas, ajos, cebollas y especias varias como el ají, así como hojas de cilantro, etc. A gusto de cada receta. Y se adereza con limón además de mezclar con agua o caldo de pollo.

Existen otras recetas que sustituyen el calabacín por guisantes machacados, un puré típico por cierto del Reino Unido conocido como mushy peas. Se mata el dulce característico con especias, cilantro y zumo de limón. Otras recetas incluyen brócoli.

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En los últimos años se han puesto de moda los foodtrucks o gastronetas, furgonetas equipadas con cocina donde, en un espacio mínimo, pueden cocinar verdaderas exquisiteces que ya quisieran en algunos restaurantes mucho más amplios. 

Algunas se alquilan para eventos, bodas o celebraciones privadas de toda índole. Otras están especializadas en festivales y conciertos, para gusto de los asistentes, pues no es lo mismo comerte un bocata con cuatro rodajas de chorizo que una quesadilla, una hamburguesa gourmet o una lasaña de morcilla. Hasta de postres las hay, para los más golosos.

Sin más dilación, nos damos una vuelta por la península en busca de esos restaurantes rodantes.

De Madrid al norte

Food truck Street-xo: ya te hablamos aquí de Goxo, la marca de comida callejera a domicilio que el chef Dabiz Muñoz creó en mayo de 2020. E, inmerso en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de Serrano (Madrid), tienes su gastroneta, donde debes ir antes de las 13 horas para que no te toque una fila tremenda para catar su hamburguesa, porque está hipersolicitada.

Villada Street food truck: es una extensión gastronómica de la fábrica de morcillas de Villada, en Palencia, con las que hacen una versión street food de comidas ricas y divertidas como croquetas de morcilla, lasaña de morcilla o arancini de morcilla (elaboradas por la pizzería siciliana Kuro).

También sacan unos impresionantes brioche de carne a baja temperatura que elaboran en sus instalaciones, el pulled pork a su manera o el sándwich de pastrami. 

La Manoleta es un negocio asturiano de molletes gourmet como el de cerdo asado, aunque tiene un montón de exquisiteces más superatractivas como cachopos, tapas o brioches. Se pueden alquilar sus servicios en distintos formatos: la caravana plateada, el motocarro o el carrito bici, dependiendo de las particularidades de cada evento, acceso, ubicación, menú escogido o por afinidad estética con el entorno.

Desde Cataluña con amor

Les Nenes Road: es la gastroneta del Celler Les nenes, el local más hiperactivo de Canet de Mar (Barcelona). Si dentro de su terraza organizan conciertos, en la furgo van a festivales, y sus cocineros siguen haciéndolo con mucho arte. De pica pica, no dejes de probar su bravas o los nachos con queso fundido, guacamole, salsa de remolacha y frijoles.

O dale al bocadillo de pastrami, pepinillos encurtidos, mostaza y coleslaw de lombarda; o al de aguacate, brotes de soja, zanahoria, col lombarda, endivia y hummus, además de empapar con el mojito de la casa.

KomoToLoko: meter un foodtruck dentro de un garaje en una carretera llegando a Palafrugell (Girona) es el colmo de la originalidad, espacio suficiente para poder cocinar comida japonesa y, sobre todo, la mejor carne de kobe del mundo al mejor precio de España, a 670 euros el kilo.

Te encantará tanto en filete como en hamburguesita, aunque no son renunciables las vieiras con foie, ni otras propuestas como el soft cell crab (el cangrejo, vamos). 

Läufer tiene un restaurante y un obrador propio que proveé a sus tres food trucks para festivales y conciertos. Carnes de la Cerdanya para sus hamburguesas, ingredientes naturales, platos veganos y, lo mejor, sus lauferin’s, esos canelones crujientes rellenos, por ejemplo, de alcachofa y atún. 

Corazón de Agave de Barcelona es la furgoneta de comida mexicana del restaurante y las taquerías homónimas. Nachos, tacos, burritos, quesadillas y todos los sabores típicos que ponen mucho colorido y picante en festivales y fiestas privadas.                                                                          

De Aragón al mundo

Carniceros Viajeros: hace ocho años que esta furgoneta especializada en productos cárnicos recorre la península gracias a la iniciativa de David Gómez Gometas, que lleva más de 30 años en el sector de la carne al por mayor, con base en Zaragoza.

Para acercarse al por menor, o sea, nosotros los consumidores, decidieron tomar una nueva rama y llevar a festivales gastronómicos de toda la geografia española sus mejores cortes y piezas seleccionadas a través de sus hamburguesas y salchichas.

Food truck Los Olivos: en las Torcas de Chodes, cerca de Morata de Jalón (Zaragoza), destaca por su belleza este punto de encuentro para los amantes de la montaña y todo lo que tenga que ver con la naturaleza. A pesar de que dan de picar, está permitido llevar comida de fuera para disfrutar del entorno que les rodea. Siempre te puedes pedir sus refrescos, cervezas, cafés, infusiones, snack y helados para descansar un rato si haces senderismo, escalada u otras actividades.

Al sur del sur

Hanna Fubuki: Sushi Food Truck sito en la gasolinera Shell Alhaurín de la Torre (Málaga), porque nadie dijo que en una estación de servicio no se pudiera comer buena comida japonesa. Es más, por primera vez, te va a costar más barato repostar tú que el vehículo. El especial Futomaki que lleva de todo lleva la tentación escrita en la carta, que es bastante amplia, por cierto. 

La Quícara: solo decir que su burger de pollo va acompañada con cecina y queso curado durante 30 meses ha ganado el premio a la Mejor Hamburguesa de Canarias. También en las Palmas de Gran Canarias hallamos Costumbres argentinas, sito frente al Atlántico, sirviendo empanadas, choripan y hamburguesas tales como la Black Patagonia, la Mediterránea, Bondiola burger, de cerdo, Big Messi o Frida Khalo.

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El centro de Jerez de la Frontera se ha revitalizado en los últimos años. Cada vez cuenta con una mayor oferta de ocio y se ha puesto en el mapa del turismo gastronómico gracias a dos establecimientos que cuentan con una estrella Michelin: Lú, Cocina y Alma y Mantúa. Y lo más curioso es que están a 50 pasos el uno del otro, algo muy difícil de encontrar en el mundo.

El primer restaurante en conseguir este reconocimiento en Jerez fue Lú, Cocina y Alma. Ubicado en la calle Zaragoza, ofrece ocho mesas y una decoración muy cuidada. Pero que nadie se equivoque porque aquí mojar pan no está mal visto. 

Su alma máter y creador es Juanlu Fernández, que había trabajado anteriormente con Ángel León (tres estrellas en Aponiente y una en Alevante). Decidió volar por libre y el triunfo ha llegado antes de lo que podía imaginar. “Nuestra estrella llegó a los 10 meses de abrir. Muchos clientes me conocían por haber trabajado con Ángel León y me decían que les pusiera lo que yo quisiera y eso era algo confuso. Por eso decidimos quitar la carta y poner menú. Hubo meses malos en los que estuvimos ahogados, pero con la apuesta en firme buscamos la estrella Michelin y llegó en noviembre. Me hizo ilusión hacer historia en mi tierra”.

Reconoce haber vivido un año “mágico” tras la consecución de la estrella en noviembre de 2018 y ya busca la segunda, aunque el modo de lograrlo no está muy claro: “La estrella significa excelencia y se busca en ti mismo. No hay un protocolo claro y eres tú el que como profesional debes volcar todo lo que sabes y que se vea una evolución. Que merezca la pena desviarte a Jerez para comer aquí”.

El visitante encontrará en Lú, Cocina y Alma un exitoso modo de recuperar la cocina clásica francesa. “Nosotros no somos de laboratorio. Somos devoradores de libros, buscamos recetas antiguas y hacemos magia haciendo mezclas. Hemos creado una tendencia”, afirma orgulloso Juanlu Fernández.

En este restaurante nadie se queda con hambre. El menú Un acercamiento a nuestra cocina cuesta 90 euros (50 más con maridaje), el menú Una forma de vivir Francia en Andalucía cuesta 120 (60 más con maridaje) y el menú Nuestra máxima expresión y conocimiento cuesta 150 (70 más con maridaje). Los precios son cerrados, pero no la oferta porque el menú se hace completamente personalizado. “Yo pregunto qué le gusta al cliente y en función de eso se hace el menú sobre la marcha. El menú que puede comer uno no tendrá nada que ver con el de la mesa de al lado”, explica el chef.

Juanlu Fernández tiene claro que “no existe en el mundo dos restaurantes con estrella Michelin que estén tan cerca” y presume de buen rollo con Mantúa. “Somos aliados de la ciudad y no hay rivalidad alguna. Cuando ellos se quedan sin trufa me la piden y al revés igual. La relación es muy buena y estoy muy orgulloso. La unión está por encima de la rivalidad”.

Mantúa se encuentra en la plaza Aladro, a un minuto a paso normal. Es otro concepto de cocina, pero también con el premio de una estrella Michelin. En su caso llegó en noviembre de este mismo año y también cuenta con un chef que le da un sello inconfundible. Se trata de Israel Ramos, que se había formado en los restaurantes Zortziko y Moral- zarzal, ambos con una estrella. Más tarde pasó por La Alquería del Hotel Hacienda Benazuza, y por el restaurante Tragabuches, en Ronda, que también ostentó una estrella.

“Nuestra estrella ha sido la consecuencia del trabajo que estábamos haciendo. Seguimos con el mismo concepto de personalización del restaurante. Son seis mesas, el trato es muy especial y seguimos en esa línea. Me han preguntado si nos vamos a cambiar de local y la respuesta es no porque nos equivocaríamos si queremos crecer por vender más. No se abrió para eso, sino para dar a los clientes una sensación diferente”, explica el chef de Mantúa.

“Nosotros hacemos lo mismo de siempre en cuanto a filosofía de cocina para que el cliente tenga una visión de nuestra forma de trabajar, que es cocinar Andalucía, Cádiz y Jerez. A partir de esos recetarios tradicionales, ofrecer una visión diferente y sin olvidar los productos de la zona”, añade.

Este restaurante cuenta con tres menús cerrados y con la capacidad de sorprender a sus clientes con sus creaciones. El Creta cuesta 55 euros, 65 el Arcilla y 75 el Caliza. Estos dos últimos subirán 30 y 45 euros más, respectivamente, cuando se le añade el correspondiente maridaje de vinos. “Tienen la misma cantidad y la proporción en comida es la misma. Hay uno para que los que tiene menos tiempo; otro para los que repiten y les damos una opción de pedir otros platos más contundentes. Los platos que tienen más elaboración son pequeños porque sería imposible tomarse 16 grandes en un menú”, especifica Israel.

En el menú básico, por ejemplo, se podrá elegir como entrante unas puntillitas en amarillo con huevo y trufa; de pescado uno de mercado con cocido de calabaza y pringá y en la carne probar el ciervo en caldereta picante y yogur de albahaca.

“Hay un turismo gastronómico a nivel internacional con un gran poder adquisitivo y que Jerez tenga restaurantes con estrella hace que estemos más visibles. Me gustaría que Cádiz fuera Silicon Valley, pero desgraciadamente no lo somos, y uno de los motores de la provincia es el turismo. Pero tiene que ser un turismo de calidad, que es el que se deja el dinero”, afirma el chef de Mantúa esperanzado.

Durante las fiestas navideñas grandes churrerías contaminan estética y lumínicamente Sevilla. Se colocan en lugares estratégicos y ofrecen churros, buñuelos y demás frituras rellenas de distintos sabores. Son opciones fáciles cuando todo está cerrado. Sin embargo, hay varias churrerías tradicionales de la ciudad que abren en la mañana del 1 de enero para dar la bienvenida al año nuevo. O para terminar la Nochevieja.

Clarea el día y es complicado encontrar un taxi libre. La exigente demanda hace que las tarifas de las plataformas de servicio de transporte se disparen. Se vaga por las calles con un andar cansado. Se lleva la noche a cuestas y se saluda al primer amanecer del año con grandes expectativas y sonrisas torcidas. Entonces, se enciende el radar. Una especie de GPS biológico busca churros con chocolate. “Muchos sevillanos saben inmediatamente dónde ir”, dice Mercedes Risquete, propietaria de la Chocolatería Virgen de Luján, en Los Remedios.

La mezcla de harina, agua, sal y levadura toma el nombre de churro por su parecido con los cuernos de las ovejas churras. Según esta teoría, el producto era consumido por los pastores en sus escapadas a la montaña con sus rebaños. A falta de pan, bueno eran los churros. En la actualidad, muchas juergas, como la de Nochevieja, se rematan con una tradición que sin embargo puede jugar una mala pasada. “Son el mayor enemigo para el estómago del borracho, no os dejéis engañar”, avisa Cristina Cecilia.

“Aquí han venido algunos desahuciados y tras comerse unos calentitos con chocolate se han ido a casa a dormir como un niño chico”, cuenta Bruno José Alfonso. En la calle Parlamento de Andalucía, el quiosco de calentitos Macarena es uno de los más representativos de la ciudad. Cada primero de año abre a las 2 de la mañana y, según cuenta su dueño, todavía no han tenido problemas. Alfonso continua la saga de cuatro generaciones que iniciara José Alfonso Algaba en 1927 y seguirá “hasta que el cuerpo aguante”. El volumen de papelones de calentitos de rueda, los más demandados, es constante. Algunos clientes, que esperan estoicamente en la fila, prefieren los de papa. Y mientras, Alfonso fríe y fríe y solo espera que no llueva en Nochevieja. Esa noche se vende, y mucho, pero lejos de los números de la madrugada del Viernes Santo. “Es un 30% en comparación”, calcula.

“El Viernes Santo… eso sí que es una sentencia”, dice Natanael Gómez, hijo de Joaquín, haciendo referencia al paso de la Hermandad de la Macarena por la calle Feria. En el número 108, la familia Gómez regenta la churrería La Esperanza y también están ajetreados con las fiestas navideñas. “Esa mañana se vende un poco más porque está todo cerrado, pero es como un domingo cualquiera”, dice Joaquín Gómez. La churrería se mantuvo cerrada durante unos años en Nochevieja debido a que alguna gente iba a “formarla”. “Antes abríamos toda la noche, venían los vecinos a cantar”, recuerda Gómez que volvió a abrir su negocio el 1 de enero, pero en horario normal, desde las 8 de la mañana. “No me gusta dejar tirado a los vecinos”.

Mercedes Risquete está de acuerdo con Gómez. “El ambiente ha cambiado mucho. Antes venían familias enteras, las señoras se veían de Nochevieja en Nochevieja y ahora hay más chavalería”, dice. La Chocolatería Virgen de Luján (calle Virgen de Luján, 41) abre todos los días e inaugura el año a las 6 de la mañana. Es un local cuya estética sigue casi intacta desde 1976 y se ha convertido en una parada imprescindible para los vecinos de la zona de Los Remedios. “Un buen chocolate con churros después de una noche de parranda es el mejor complemento”, dice Risquete.

La propietaria está encantada de dar este servicio a los sevillanos aunque se queja de cómo el consistorio hispalense le impide desde hace un par de años tener sus puestos abiertos en el Real de la Feria más allá de las 3 de la madrugada. Una normativa municipal, por saturación acústica, provoca que, como dice la propietaria, “la gente esté descontenta porque no puede cumplir con la costumbre de comer churros con chocolate”.

Las ventas en Nochevieja en la Chocolatería Virgen de Luján no se acercan ni de milagro a los días de feria, pero muchas personas siguen alternando la ecuación y desayunan allí antes de acostarse. “Los sevillanos tenemos ese chip para ir en busca de chocolate con churros después de una fiesta”, dice Fernando Rubio, encargado general de la Chocolatería Virgen de los Reyes.

Este establecimiento (calle Luis Montoto, 131) da la bienvenida al año nuevo a las 7 de la mañana. Los chavales que vienen del cotillón dan paso a las familias con el transcurso de las horas. El ambiente es acogedor, hay mucha clientela fija y sólo se venden churros de rueda. El chocolate, elaborado artesanalmente, tiene gran acogida en la ciudad y es “el mejor contraste para quitarse el frío y después irse a la cama”. Por eso la mañana del 1 de enero muchas personas vienen en taxi sólo para tomárselo, como dice Rubio, o hacen el encargo a través de las distintas aplicaciones de reparto de comida a domicilio.

Llega la Nochevieja. Clarea el día y es complicado encontrar un taxi libre. Se vaga por las calles con una andar cansado. Se lleva la noche a cuestas…

- “Vamos a por unos churros con chocolate”.

- “Calentitos, cabesa”.

La tradición de fin de año continua. 

Cuando se escribe la palabra pringá en un documento Word, la palabra se subraya en rojo. Un error gramatical según este procesador de texto que no reconoce una de las especialidades más típicas del tapeo sevillano. Lo mismo pasa con montaito. Ignorar todas.

El montaito de pringá es para el historiador Juan Cartaya todo lo que una tapa debe ser: “un producto que se coma de pie, en poco tiempo, de escaso coste y que tenga pocas complicaciones”.

El debate viene sobre dónde pedirla. Ahí se despierta una ristra de pros y contras y tecnicidades. Cartaya admite variaciones en la pringá, pero generalmente es “gallina, chorizo, morcilla, una punta de jamón, un poco de ternera”. En algunas ocasiones la defensa de bar u otro es energúmena, cuando lo mejor es no buscar pelea y rendirse al montaito; algo “impresionante”.

Así resume Leo Acevedo el bollito de pringá de Venta Bobito (Av. Andalucía, 21, 41907 Valencina de la Concepción, Sevilla) . Este obrero desayuna un par de veces al mes en este bar con su sobrino Leo Domínguez Acevedo. “Venimos de Bormujos para comérnosla”, resalta. Tras la faena sabatina intentan acercarse a este establecimiento del aljarafe sevillano porque como dice Acevedo, “sabe a lo que hacía mi madre”. Y “con la cervecita entra mejor”, apunta el sobrino.

La tostá con pringá de Venta Bobito

La tostá con pringá es la protagonista de los desayunos de Venta Bobito. “Aquí la servimos así”, sentencia la camarera María José García Díaz. Es una frase lapidaria que otorga la responsabilidad de honrar el bollito repleto de carne, chorizo, morcilla y tocino. Ante el primer bocado, los dos Leo miran al periodista y Acevedo exclama: “Esto te da brillo hasta en el pelo”.

Manoli del Bot ha perdido la cuenta de los años que lleva sirviendo comida en este bar valencinero. Aprendió la receta de la pringá de su suegra y desde que era novia de José Antonio Álvez, el dueño, lleva dando a los parroquianos buenas dosis de “cuchareo”. De Pilas, Montequinto o Sevilla Este. “Me quedo muerta con la de gente que viene”, reconoce la cocinera que incide que ya piensan en venderla a domicilio: “Hay mucha gente que la pide para llevar”.

“Me ha cogido el toro con el reparto de la pringá”, se disculpa el dueño de La Venta de la Pringá (Crta A-8006, km 18,900, 41980 La Algaba, Sevilla), Fernando Pérez, que suministra su famosa delicia por los alrededores del municipio de La Algaba y en el centro de Sevilla. Este quincuagenario tomó las riendas del establecimiento donde su padre, Manuel Pérez Robles, más conocido como Manolillo, hizo “la proeza” de promover el montaito de pringá como tapa.

Manolillo regresó de Alemania y compró un terreno donde desde 1968 se sitúa el lugar ideal para probar la auténtica pringá de La Algaba, como reza un cartel en su interior. “El sabor de la tradición” se sirve aquí en un pan prieto calentito con carne de paleta de cerdo, morcilla especiada y tocino ibérico gordo.

El secreto es según el encargado, Fernando Domínguez, los años que llevan elaborándola además “del cariño que se le pone”. Si se pasa por La Algaba es de recibo hacer parada porque “la pringá de aquí, como en ningún lado. Si has venido y no te has comido una, es como si no hubieras estado”, dice Domínguez.

Del Bot apela al regreso de la tradición gastronómica andaluza y el ejemplo está en Miguel Palomo que apareció por la venta poco después de levantarse. “Revives. Te quedas nuevo y después te echas en el sofá”, dice este vecino de La Algaba que sufre las consecuencias de la emancipación: “Como ya no vivo con mi madre, de cuchara poco”.

La primera referencia que Juan Cartaya encontró sobre la pringá (o pringada) es en el diccionario francoespañol de Pallet de 1604. Poco después, en 1607 aparecería en el de Oudin y ya en 1611 se encuentra en el diccionario de Sebastián de Covarrubias como “las rebanadas sobre las que echamos la pringue del asado cocido”. En el Diccionario de la Real Academia Española no aparece recogido hasta 1780.

Los orígenes de la pringá

“Se cree que es una derivación del uso que se daba a determinados ingredientes de la adafina sefardí, que era un cocido que después derivaría en lo que se llama la olla podrida”, dice Cartaya. El historiador ensalza la figura del doctor Thebussem, que en realidad se llamaba Mariano Pardo de Figueroa, como promotor del plato. “Era amigo de Alfonso XII y en el siglo XIX escribió ‘La Mesa Moderna’ en la que defiende la recuperación del patrimonio de la cocina popular española”.

En la plaza de la Virgen de los Reyes, bajo la custodia de la Giralda, dos señoras pasan por delante del Palacio Arzobispal de Sevilla. Una le pregunta a la otra adónde van. “Al sitio ese de la pringá”. El lugar no queda lejos. Las Columnas, Bodega Santa Cruz (Calle Rodrigo Caro, 1, 41004 Sevilla) para los principiantes en la ciudad hispalense.

“Aquí hay que tener ganas de comer pringá porque a empujones…”, dice Ana Llorca. En Las Columnas no se cabe. Nunca. La gente se arremolina en la calle Rodrigo Caro con platos llenos de montaitos de pringá. Allí Llorca aguanta la cerveza con una mano y con la otra ataca la especialidad de la casa. Su marido, Mariano Viñuela, resalta el servicio y la excelencia de uno de los referentes del “típico tapeo sevillano”. Y la pareja introduce el debate sobre la consistencia de la pringá: “Soy muy delicaita”, dice ella. Por eso le encanta cómo la ponen en Las Columnas, muy triturada, mientras que Viñuela disputa: “Me gusta encontrarme tropezones” aunque él no ha pedido otra cosa.

“La pringá tradicional es más seca. La que actualmente se sirve en muchos sitios es muy reducida”, apunta Cartaya. El pepito con la carne muy desmenuzada y salpicada por unos trocitos de morcilla y tocino es también típico en Casa Morales (Calle García de Vinuesa, 11, 41001 Sevilla). Juan Mazzoleni lleva sólo un mes en Sevilla. Le han explicado qué es la pringá y alza el pulgar en aprobación tras el primer bocado. En una mesa rodeado de las típicas tinajas de vino de la bodega, este argentino hace la novatada: junta un poco de salmorejo al pan. Ninguno de sus acompañantes le reprocha, pero ¿y lo contento que se ha ido?

Toñi Sánchez lo sabe todo de la cocina malagueña aunque ella, sencilla y cercana, nunca haría esa afirmación tan categórica sobre sí misma. Conoce al dedillo cada receta de Málaga y, sobre todo, de El Palo, el barrio del que procede su familia, ‘Los Rosillas’. Por sus venas corre agua salada y no hay horizonte que le emocione más que el de la costa malagueña.

Aquellas recetas de su madre, que a su vez venían de su abuela y de su bisabuela, las escribió primero tecla a tecla en una Hispano Olivetti y, desde el año 2009, las vuelca en su blog ‘Mi cocina Carmen Rosa’ salpimentadas de recuerdos y vivencias. Diez años ya recopilando online recetas no solo malagueñas sino de todo el mundo.

“No soy blogger y no soy cocinera, mucho menos foodie ni influencer”, subraya Toñi Sánchez con su sonrisa fácil y su don de gentes. Tampoco tiene publicidad ni le paga ninguna marca por exhibir sus productos. Lo suyo es vocacional y tiene mucho que ver con la emoción y la memoria personal.

Mi cocina Carmen Rosa tiene hoy más 1.500 recetas publicadas, de las que cerca de 600 son de cocina malagueña. “Entre las más populares están sin duda el Gazpachuelo y las Albóndigas en salsa de almendras y la que más ha sorprendido recientemente ha sido receta de Jibia (conocida también como sepia o choco) en salsa de melsa”, apunta la cocinera. La pregunta salta en cuanto termina la frase: ¿Qué es la melsa? “Un líquido de color amarillento que está en el bazo de la jibia, de fuerte sabor a mar. Hago una salsa y le incorporo la melsa, que le da color y un sabor único”, explica. Esta receta, incluida recientemente en el blog, ha llamado la atención de grandes chefs.

De directora comercial de Orient a blogger

De directora comercial de Orient a bloggerMuchos creen que Toni Sánchez es cocinera profesional o un ama de casa aficionada a los fogones. Nada más lejos de la realidad. Su trabajo hasta el año 2002 fue de directora comercial y jefa de ventas para toda España de los relojes Orient y Citizen. “Viajaba por todo el mundo, trabajaba muchísimo y prácticamente nunca entraba en la cocina; solo los fines de semana o las vacaciones”, relata. Una vez que cerró la empresa Orient fue cuando esta malagueña se dedicó, entre otras muchas cosas, a recuperar las recetas marengas de El Palo: los sabores de su infancia, todas las recetas que había heredado de generación en generación.

Su recetario se compone de la herencia culinaria de la familia de su madre, paleña, y de sus abuelos paternos, de la zona de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. Así, junto a las recetas con base de pescado y marisco es fácil encontrar otras de interior como un buen Lomo con manteca, el Pipeo de Casarabonela o los Potajes de haba seca.

“Cuando mi padre enfermó de cáncer me pidió que le cocinara Pimentón. El último mes de su vida lo que comió fue Pimentón sin parar. Hace poco me preguntaron qué receta me llega más al corazón. Es esta, el Pimentón; en realidad una sopa que se hace con pimientos asados a fuego (no al horno), patatas, un majaíllo de tomate comino, ajo y pimiento molido y chanquetes”, relata. “Cuando comencé con el blog en 2009 todavía no habíamos asistido a ese boom de libros de cocina malagueña, así que era un plato que no conocía prácticamente nadie, por lo menos de mi entorno”, apunta la cocinera. “Como ya no se pueden comercializar los chanquetes, tengo una versión alternativa con boquerones vitorianosvitorianos, que no son de la Rincón de la Victoria como se suele decir. El nombre le viene porque es el tamaño que coge el boquerón a principios de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Virgen de la Victoria”, aclara la experta, que también practica el buceo y la apnea por las zonas de costa rocosa de Málaga.

Una de las últimas recetas que ha incorporado a su blog son las Anchovas en salmueraAnchovas, un plato que recuerda a las industrias conserveras de Málaga. “Mi madre trabajaba en el fridó Aranda, justo al lado de Colegio Safa-Icet de El Palo. Fridó viene de la palabra freidor de pescado. Estos freidores exportaban conservas de fritura a todo el mundo”, rememora.

Diferentes fuentes y todas familiares, aunque a lo largo de los años ha ido aprendiendo todo lo que ha podido en sus viajes y de cocineros profesionales. “Yo siempre digo que un blogger no escribe de lo que sabe sino de lo que aprende. En estos diez años lógicamente he aprendido muchísimo”, admite.

Al visitar su blog y, sobre todo, al hablar con ella se advierte que su camino digital no tiene nada que ver con el postureo. Todo es sencillo y claro. “Las fotos las hago con un móvil, lo mejor que puedo. He mejorado algo con los años en ese aspecto, pero las primeras fotos están hechas con los móviles de hace diez años y son las que son”, dice riéndose. “Hay bloggers que cocinan para el blog, para la foto. Yo no, yo cocino para mi familia y fotografío con mi móvil el plato que nos vamos a comer. Mi blog está vivo de milagro porque no tengo técnica bloguera”, admite sin ápice de falsa modestia.

Ni siquiera le gusta que la presenten como cocinera: “La profesión de cocinero me merece un respeto y una admiración tan grande que no creo que se pueda definir a alguien sin más como cocinero. Ya tiene mérito ocuparse de la cocina en el día a día; es durísimo para cualquier familia. La cocina en un restaurante es un arte y algo muy meritorio”, subraya.

Así que uno de los alicientes del auge de su blog es haber tenido la posibilidad de conocer a grandes chefs, entre ellos el malagueño Dani García, al que le une una gran amistad, o el gaditano Ángel León. “Para mí son auténticos artistas, en Málaga hay un elenco de cocineros impresionante”, aplaude y destaca la labor de las integrantes de AMUCO, la Asociación de Mujeres Cocineras con las que acaba de colaborar en un acto.

‘Recetario marengo’, el sabor de El Palo

‘Recetario marengo’, el sabor de El PaloAsí, hace unos días, coincidiendo con las fiestas de La Virgen del Carmen de El Palo, Toñi Sánchez presentó el Recetario Marengo, un número muy especial de los Cuadernos del Rebalaje, que edita la Asociación Cultural Amigos de la Barca de Jábega.

Se trata de una revista trimestral que indaga en diferentes aspectos de la tradición marinera. En este caso, el recetario marengo resume en 48 páginas las recetas que Sánchez ha heredado de generación en generación. “Iba a ser un recetario en líneas generales pero vieron que había tanto material que lo hemos ceñido a primeros platos, de cuchara y contundentes”, explica la autora. No descartan que haya una segunda parte con todo lo que se ha quedado fuera. Esta publicación cuenta con el Patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y de Unicaja.

Aunque el recetario marengo y malagueño en general ocupa buena parte del blog, hay otras 900 recetas de cocina de todo el mundo.

“Los dueños de la empresa Orient, para la que trabajé tantos años, eran de origen hindú, por eso nació también mi fascinación por los platos orientales. Es más, la receta más popular del blog es el Arroz teriyaki estilo teppanyaki, una receta japonesa”, desvela.

Su pasión la comparte con su marido y con sus hijos, que son unos apasionados de los viajes y la gastronomía. Ellos, sus hijos, continuarán con la tradición del recetario malagueño.

Hoy os contamos nuestra visita a 'La Niña Guindilla', el espacio gastronómico más sorprendente y peculiar (junto con El Pollo Rockero), de toda la Región de Murcia. Con su cocina y sus elaboraciones rompen completamente la cultura gastronómica murciana.

Tan solo cinco mesas dotan a este pequeño local situado en un estrecho callejón del Barrio del Carmen, cuyas reservas se convierten en misión casi imposible (solo puedes reservar por Facebook y en persona).

Su cocina, abierta, sin artificios, con las dimensiones de un apartamento y con productos elaborados al momento. Un servicio de mesas relajado y casero que te hace sentir en una atmósfera íntima y cercana.

Su carta, enfocada a una sabrosa cocina internacional nos dio pie al disfrute más absoluto para las cuatro personas que fuimos, si bien las raciones para compartir entre 4 se quedan algo escasas. Están diseñadas para 2-3 personas. Si vais dos, no tengáis miedo en pedir alegremente, la cuenta no se os disparará.

Un local decorado con estilo vintage, cuyo mobiliario parece sacado de un rastro y que te hace recordar al salón de casa de tu abuela. Pero todo esto pasa a un segundo plano cuando la pareja que regenta ‘La Niña Guindilla’, da rienda suelta a sus elaboraciones, fusionando (con cabeza) muchas cocinas del mundo.

Los entrantes:

A lo largo de la cena nos dimos cuenta que acostumbran a cocinar con poca sal.

Para compartir:

Para terminar:

Los postres. Estuvieron correctos, bien elaborados. Recomendables para compartir.

Por cierto, para maridar sus platos cuentan con una brevísima carta. Para algunos será suficiente, para otros quizás falten referencias. Vermú casero, tinto de verano casero, tres vinos tintos y tres blancos. Y hasta aquí se puede beber.

Aquí saldréis a una media de 25€ por barba. Para nosotros, el disfrute está garantizado, debiendo puntualizar que no todo el público murciano está acostumbrado a este tipo de sitios. Aquí hay que abrir un poco la mente y dejar a un lado el triplete marinera-caballito-pulpo.

La experiencia nace por el camino, observando cómo el valle de Ricote emerge entre montes como un lugar remoto, lleno de palmeras y naranjos; y un río, el Segura, que serpentea entre huertas y cañas.

En este valle tan particular se encuentra 'El Sordo', un restaurante de tradición familiar y un lugar de culto para los amantes de la carne. Su carta, muy bien distribuida, está orientada a una cocina tradicional, regional y a los productos de la tierra bien trabajados, ya sea en formato tapa o ración.

Luces y sombras con los entrantes, sobre todo con las tapas individuales cuyos precios oscilan de 1€ a 2€. Las raciones son 'medias raciones' para dos personas, por lo que si vais 4-6 personas se os quedarán algo escasas. Es mejor pedir varias para compartir.

La carta de vinos es de otro planeta. Pocas cartas hay en la región como la que tienen aquí. La única a la altura es la del Restaurante Pepe Tomás.

Los entrantes (tapas individuales de bocado) estaban todos muy ricos, pero sin que ninguna llegara a sorprender: pedimos salmón coagulado con guacamole, la mejor tapa. El guacamole era casero, y se podía ver por los tropezones de aguacate. Lo acompañamos de empanadillas de faisán, cuya masa empañaba el fabuloso relleno. No pudimos irnos del restaurante sin pedir unos sorditos, aunque con el buen pan que hay en la zona, sorpende que lo pongan con 'bimbo'. La tapa iba coronada con un medallón de solomillo y salsa mostaza (en exceso).

También probamos la albóndiga de surbanipal, una especie de croquetón de ternera mezclada con trigo y con un toque de salsa al curry. Rica, diferente y muy especiada. Por último, dentro de los entrantes, pedimos dos cucharitas de foie con reducción de dátiles, pistacho y su vino que estaban espectaculares. Os aconsejamos pedirla al final de la comida. Esta tapa la acompañan con un vino moscato italiano.

Aquí hay que venir a probar sus platos de caza, los guisos y la carne. En esta primera visita hemos optado por probar su gazpacho de caza menor, más que correcto y uno de sus guisos. La siguiente visita iremos a por la carne.

El gazpacho de caza menor estaba muy suave, pero echamos de menos que tuviera más especias, como la pebrella. También degustamos las Pochas frescas con oreja hecha a la leña. Un guiso de cine.

Para los postres pedimos unas natillas que tenían una base de bizcocho borracho remojado. Estaban muy buenas, pero había más bizcocho que natillas. También probamos la tarta de queso, que estaba deliciosa.

Probablemente estemos hablando de uno de los mejores restaurantes de cocina tradicional que hemos visitado en la Región de Murcia, con una decoración y un diseño muy cuidado. Acorde con el entorno. Aquí el ticket medio ronda los 40€-55€por barba si quieres venir a disfrutar, aunque la carta da pie a venir a tapear saliendo a unos 25€ por persona.

Hoy volvemos con una selección muy especial y murciana. Muy de nuestra tierra es organizar una reunión familiar o entre amigos con un único objetivo: comer un buen arroz. Todavía recordamos cuando, hace ya unos cuantos años, era indispensable pasar un domingo en casa de los abuelos con una buena paellera de arroz con conejo. Son muchas las variedades que hoy en día podemos encontrar, numerosos los restaurantes que innovan cada día con este clásico manjar y es que, sin duda, la Región de Murcia es un lugar de excepción para degustarlo.

El equipo de Foodieviajeros no ha querido dejar pasar la ocasión de mostrar cuáles son, para nosotros, los cinco mejores arroces de la Región de Murcia. Como siempre, seguiremos probando y descubriendo nuevos lugares, pero hasta hoy estos son nuestros favoritos:

Arroz con perdiz y foie

Restaurante: Los Cazadores de Corvera

Si quieres probar un arroz diferente y con todo el sabor del monte, no puedes dejar de probar este maravilloso arroz con perdiz y foie. Perfectamente cocido, meloso y con todo el sabor del monte que le da la perdiz de caza. Cada cucharada te sabrá a tomillo y romero. El sabor del foie, como dirían en la huerta de Murcia, especial.

Arroz con conejo y caracoles

Restaurante: Venta Los Collares

Quizás el menos popular de los que os recomendamos en este artículo, pero el que más merece la pena. Su grano de arroz fino, perfectamente alineado y rasurado en la paellera, hace que te entre por los ojos. El conejo, como no podía ser menos, de monte y troceado en minuciosos trozos. El toque ligeramente picante que le dan a este arroz lo diferencia del resto. Ejecución perfecta.

Arroz caldero con dorada y calamar del Mar Menor

Restaurante: Taúlla de Julio Velandrino

El chef Julio Velandrino domina los arroces como pocos en Murcia, utilizando lo mejor de nuestra Región de Murcia. Ingredientes tan murcianos como el arroz bomba de Calasparra, cítricos, azafrán, pimentón y nuestros pescados frescos del Mar Menor son la base de sus arroces. Caracterizado por ofrecer día a día una cocina de mercado, no puedes perderte las recetas que por su mente pasan para elaborar sus extraordinarios arroces, como el de mújol y calamar, y el de dorada del Mar Menor.

Arroz Negro de la Finca Santiago

Restaurante: Finca Santiago

Un arroz diferente, meloso y con un sabor excelente. Es un plato exquisito que la mayoría de los clientes suelen pedir cuando van a Finca Santiago. Su arroz negro con marisco y tinta de calamar te deja sin palabras. Éste fue nuestro primer arroz negro y todavía no hemos probado otro igual. Totalmente recomendable.

Arroz con conejo y caracoles

Restaurante: Arroces el Pillo

Este arroz es un espectáculo entre los arroces murcianos. Clásico pero a la vez inigualable. Descrito por muchos como uno de los mejores arroces de la Región, en Arroces El Pillo saben como elaborarlo a la perfección sobre leña de sarmientos y en su punto justo de cocción. Los precios son muy asequibles.

Y hasta aquí nuestra selección de arroces murcianos. Esperamos que os haya gustado y no dudéis en dejar vuestras recomendaciones en los comentarios, seguro que podremos conocer muchos más.

Aterriza en La Manga del Mar Menor uno de los chiringuitos más exclusivos de la Región de Murcia. Seis meses de vida desde su apertura le han bastado al equipo de Macondo Beach Club para convertir todos sus espacios en la sensación del verano.

Situado en la Cala del Turco, Macondo cuenta con hasta cuatro zonas distintas; una playa privada con servicio de sombrillas, hamacas y camas balinesas, un chiringuito a pie de playa para dar servicio de comida, bebida y unos más que recomendables cocktails, una zona de copas y el protagonista, el restaurante.

Empezar la mañana en su tranquila playa privada es un verdadero lujo, con posibilidad de reservar sombrilla y hamacas (sombrilla y dos hamacas por 15€ todo el día) y donde podrás abrirte una cuenta en el chiringuito para disfrutar de su servicio privado de coctelería, todos elaborados en el momento por su experto coctelero.

Nosotros optamos por ese plan y después disfrutamos de su restaurante, su cocina y sus relajantes vistas desde arriba. El lugar gana mucho más por la noche pero cada momento tiene su encanto y es una opción perfecta para pasar el día como hemos dicho.

Para abrir boca decidimos elegir una Ensalada de Quinoa con guacamole y pesto (12€). Interesante su combinación de sabores, una opción muy fresca y recomendable porque, a pesar de ser una ensalada, es un plato contundente que merece la pena probar.

Continuamos con la Ensaladilla de marisco Macondo (9,5€). Cada vez somos más exigente con la ensaladilla que probamos pero si es de marisco, siempre nos animamos a probarla. Su nombre se deberá a las tres gambas que coronan el plato, iba bañada en salsa rosa y su interior bueno pero…¡queríamos más marisco!

Para culminar la primera parte de nuestro menú, decidimos probar el Arroz Meloso al Caldero del Mar Menor (15€). Muy generoso de pescado, estaba muy tierno y echamos de menos un fondo más potente de sabor. Hemos probado otros mejores quizá en sitios más especializados en la tradicional receta, pero en Macondo conservan la esencial original así que estaba aceptable y lo disfrutamos de la misma manera.

Eso sí, decidimos maridar estos manjares con uno de nuestros cavas preferidos de Casa Rojo, una botella del magnífico Moltó Negre. Para nosotros es ideal para cualquier ocasión.

Mención especial merece la parte dulce del día. No nos pudimos resistir a pedir el Gofre belga con dos chocolates y helado de avellanas (7€) y acertamos de lleno. Masa perfectamente conseguida, melosidad y cantidad suficiente de chocolate y un helado de avellanas para llorar de emoción. Nos consta que es uno de los más solicitados.

Como podéis ver, en Macondo han buscado una idea de cocina muy variada. Desde su parte más 'healthy', pasando por marisco, pescados y carnes a la brasa, marcando la diferencia con algunos arroces y entrantes de todo tipo.

En cuanto al precio, la carta os ha podido orientar. Un precio medio de 35-40€ por persona es lo habitual. No nos parece excesivamente caro si pensamos en el toque exclusivo de los productos y servicios que ofrecen. El lugar también hay que pagarlo y de noche se convierte en un ambiente mágico. Este fue el resultado a nuestra comida.

Si algo caracteriza a Macondo Beach Club y que lo diferencia del resto es por respirar y sentir un ambiente diferente, habiendo trasladado a La Manga la exclusividad el rollo de Ibiza y Formentera.

Seguimos haciendo ruta de chiringuitos por toda nuestra Región de Murcia antes de partir de vacaciones a otros lugares. Esta vez nos escapamos hasta La Manga del Mar Menor (Murcia) para visitar La Negra Lola. Un chiringuito situado en un lugar muy especial, a los pies del Mirador de Calnegre y con unas vistas que quitan el hipo a cualquiera.

Sin duda, es un gran sitio para disfrutar de la puesta de Sol acompañado de sus elaborados cócteles de fruta natural y buena música. Eso sí, también es una buena opción para comer y comenzar una gran tarde de playa. Ese fue nuestro planazo y aquí os lo contamos.

Su carta no es demasiado extensa pero hay para todos los gustos. Desde pescado fresco y de calidad, ensaladas muy elaboradas, tostas no muy grandes pero contundentes, las pizzas más clásicas, pasando por un buen repertorio de tapas para abrir boca, y tres tipos de arroces, los más característicos de la zona: Caldero, Arroz Negro o la especialidad de La Negra Lola.

Nos gustaron sus amplias referencias de Cervezas de autor Casimiro Mahou y Cervezas especiales de todo tipo. En cuanto a los vinos no podemos decir lo mismo, su carta no es tan amplia pero mantiene los clásicos, suficiente para poder disfrutar de un buen vino si apetece.

Acompañamos la comida con unas cañas y un tinto de verano, más apetecibles en esta época del año. En La Negra Lola, el tinto de verano está realmente bueno ya que lo sirven con una “bola” de granizado de limón. Nos encantó ese toque molón.

Nuestra comilona empezó por unas pequeñas y muy calientes Croquetas de Rabo de Toro (6,5€) con una salsa picante coronada con un poco de cebollino. La ración en carta es de cuatro unidades aunque nos sirvieron seis. Estaban buenas, muy buenas y muy sabrosas.

Seguimos con un Crujiente pollo natural con salsa de mostaza y miel (7,5€). Nos encantan las combinaciones dulce-saladas en las salsas y ésta fue un acierto. Aunque la ración era demasiado grande para dos personas, por lo que recomendamos elegir otros entrantes si queréis probar más platos, aunque yendo 4 o más personas, lo tenéis más que conseguido. El pollo estaba en su punto, una tapa muy generosa.

Para terminar, decidimos probar el Arroz La Negra Lola (16€) con atún, gambón y calamar nacional. Es cierto que tardó un poco en llegar pero dicen que “lo bueno se hace esperar” y así fue. No es comparable a otros arroces que hemos probado, ya que son lugares bastante diferentes y las especialidades no son las mismas pero el arroz estaba perfectamente cocinado, generoso de gambón, atún y calamar, cosa que se agradece cuando vas a disfrutar de un buen arroz y quieres comerlo con todo lo que ponen en la carta y no solamente arroz. A la vista está. Eso sí, pensamos que los hemos probado mejores en otras zonas de playa.

Como buenos Foodies que somos, comemos el doble, pero no pudimos coronar nuestra comida con un gran postre. Así que volveremos para probar una de las tres opciones que ofrecen: Tarta Red Velvet, Tarta de zanahoria o Delicia de chocolate (4,5€). Estamos seguros de que nos y os encantará cualquiera de ellos.

No podéis faltar a vuestra cita con La Negra Lola este verano. Os sorprenderá su terraza y su acogedor lugar rodeado de las mejores vistas. Y recordad, hacedlo por la noche que seguro merece mucho más la pena.

Celia Jiménez · Periodista Quesada Chacón, 225

Celia Jiménez · Periodista Quesada Chacón, 225http://celiajimenez.com/es/

Recién cumplido su segundo aniversario, el restaurante de la chef Celia Jiménez es una exquisita rareza en Córdoba. Tras recibir una estrella Michelín hace una década cuando manejaba los fogones de El Lago (Marbella) y pasar un tiempo como responsable gastronómica de Bodegas Campos, la cocinera cordobesa decidió volver a la primera línea con un restaurante que bautizó con su mismo nombre.

Su propuesta se define como cocina andaluza contemporánea, trabajando siempre con producto cordobés y andaluz. Un buen ejemplo es el cerdo ibérico de Los Pedroches, del que surgen platos como Secreto ibérico con ensalada de brotes y melón impregnado.

A partir de ahí, la carta del local incluye Perdiz en escabeche con crema de foie, Ensalada de bacalao con ñoquis de naranja o el postre denominado Arena, a base de cremoso de chocolate y una mezcla de especias denominada raf el hangout. El nombre de este dulce es un homenaje al club deportivo Open Arena, donde se ubica el restaurante. Un lugar donde dan protagonismo al tenis aunque también potencian otros deportes y que se encuentra a las afueras de Córdoba, muy cerca del camino que lleva a Medina Azahara. Un lugar repleto de historia donde acabar una estupenda visita tras probar el buen hacer de Celia Jiménez.

Garum 2.1 · Calle San Fernando, 122

Garum 2.1 · Calle San Fernando, 122“Cocina casera, con fundamento, muy rica pero también evolucionada”. Es la definición de Juan Luis Santiago hace de Garum 2.1, el restaurante que regenta en la judería de Córdoba y a un paso de la ribera del Guadalquivir. La carta que este chef ha creado es apetitosa la mires por donde la mires y, por eso, tiene dos menús degustación que son bastante atractivos para cualquier comensal.

El primero se llama Comedido y cuenta con un aperitivo, ocho tapas, prepostre y postre; el segundo se denomina Comilón y va un paso más allá: dos aperitivos, diez tapas, un prepostre y dos postres. Una estupenda forma de degustar algunas de las mejores creaciones que realizan diariamente en este restaurante, ya que el menú va cambiando a lo largo del año para adaptarse a los productos de temporada. “En realidad, ponemos lo mejor que haya ese día”, asegura el cocinero, que tiene un huerto propio donde elige los mejores frutos, hortalizas o legumbres de cada momento.

La cocina Garum 2.1 acumula premios en distintos concursos gastronómicos locales gracias a tapas como el Pulpo con oreja ahumados, el Cremoso de queso de cabra con salsa de tocino de cielo o unas Manitas crujientes Utopía 2011.

Eso sí, su buque insignia es el salmorejo amontillado, que aúna lo mejor del campo cordobés: el tomate de huerta, el pan tradicional y el vino de la Denominación de Origen Montilla Moriles. No hay que olvidarse de probar la mazamorra, ese paso previo al salmorejo que aquí elaboran con pistacho o almendra.

La Salmoreteca y La Pescadoteca · Paseo de la Victoria s/n

La Salmoreteca y La Pescadoteca · Paseo de la Victoria s/nhttp://www.lasalmoreteca.com

Difícil no rendirse a la energía, creatividad y ganas de innovar del chef cordobés Juanjo Ruiz. A pesar de su juventud, el cocinero ha pasado por algunas de las mejores cocinas nacionales (Cenador de Amós, San Pau, Calima, Martín Berasategui...), ha trabajado en Estados Unidos y Francia y ha sido Chef Ejecutivo de la cadena AC Hoteles. El primero de mayo de 2013 abrió su primera Salmoreteca en el Mercado Victoria de Córdoba, donde revolucionó el mundo de un plato tan local y tan tradicional como éste.

Un salmorejo de remolacha con ceniza vegetal de queso de Zuheros o el salmorejo con kimchi, mojama, espuma de albahaca y caviar de Ríofrío son sólo algunas de las muchas vueltas que ha dado Juan Ruiz a este plato que siempre se ha realizado básicamente con pan, aceite y tomate.

Raíces de campo que él también ha llevado al mar gracias al Salmorejo de tinta de calamar con pulpo a la gallega y al Guadalquivir con el Salmorejo de aguacate y leche de tigre, salpicón de albur y toque de lima. La Salmoreteca igualmente acoge propuestas con huevos ecológicos y tortillas de patatas, por si acaso.

La buena acogida de estos platos y los que sigue inventando en su laboratorio de investigación en Tecnocórdoba, le llevaron a abrir dos restaurantes más: en Sevilla en 2015 y en Fuengirola en 2016. Además, recientemente ha puesto en marcha La Pescadoteca, también en el cordobés Mercado Victoria, junto al pescadero Pablo López, que se encarga de madrugar cada día para seleccionar el mejor pescado de lonja.

La filosofía de este local es Técnica, producto y sentimiento. “La idea es siempre contar con el mejor producto, manipularlo lo mínimo posible, acariciarlo con fuegos y aderezos y dar el mayor cariño posible a cada plato”, asegura Ruiz. La fritura en aceite de oliva virgen extra es solo la carta de presentación de un nuevo local que promete. Y mucho.

Casa El Pisto · Plaza de San Miguel, 1

Casa El Pisto · Plaza de San Miguel, 1http://www.casaelpisto.com

Más allá de la alta cocina, hay rincones gastronómicos que te devuelven a la esencia cordobesa. A la tradición de pedir una caña o un vino y acompañarla de una buena tapa. Y a pedir esos platos que se sirvan donde se sirvan siempre recuerdan a Córdoba: ya sea un salmorejo, un flamenquín o un rabo de toro, sin olvidar, por supuesto, del que da nombre a esta casa, el pisto.

En este lugar la experiencia culinaria va aún más allá en sus pequeños salones rodeados de cuadros y fotos de toreo, carteles de la Feria de Córdoba e imágenes de los muchos personajes históricos que han pasado por las cuatro paredes de este pedazo de historia local. No en vano, Casa El Pisto abrió en 1880 y entre sus clientes se nombra a Julio Romero o Manolete padre, aunque por sus mesas ha pasado una lista interminable de “artistas, toreros, intelectuales, hombres de ciencia, labradores, corredores y hasta la picaresca cordobesa”, como explican allí mismo.

El primer paso allí es pedir una caña fresquita, un vermut de Alvear o un estupendo fino para dejarse llevar por los clásicos cordobeses. Y, sin duda, dejarse recomendar por los taberneros, que de buen comer entienden de sobra.

La Cuchara de San Lorenzo · Arroyo de San Lorenzo, 2

La Cuchara de San Lorenzo · Arroyo de San Lorenzo, 2http://www.lacucharadesanlorenzo.es/

Tras formarse en la escuela de hostelería de Córdoba y trabajar en distintos restaurantes de la ciudad, Paco López decidió con 27 años abrir el suyo propio junto a su hermano. Quería algo pequeño, así que en el lugar apenas dispuso una decena de mesas para acoger a 35 comensales como máximo. Su proyecto se llamó La Cuchara de San Lorenzo y una década después de su apertura se ha convertido en toda una referencia en la ciudad de La Mezquita. “Se trata de una cocina de mercado, de temporada donde, sin duda, lo que más prima es el producto”, cuenta el chef.

En su carta se pueden encontrar clásicos cordobeses como croquetas, flamenquín, o salmorejo, pero es fuera de ella donde a veces se hallan los mejores secretos de este restaurante. “A veces tenemos hasta 15 sugerencias fuera de carta”, dice López. Setas, trufas, alcachofas o pescados de temporada forman parte de esas propuestas.

Uno de los pocos platos que se ha mantenido en estos diez años de vida del restaurante es el Carpaccio de gamba blanca Huelva con salmorejo en su propio coral, un bocado exquisito y sorprendente. A partir de ahí, merece la pena probar las Alcachofas confitadas con jamón ibérico. Y en temporada de atún, como la actual, en La Cuchara de San Lorenzo se puede tomar de muchas maneras: al estilo de un rosbif de ternera, macerado en soja, lima, pimienta rosa y algas wakame, en carpaccio, tartar o en caliente con vinagreta de jamón ibérico, piñones y cebollas caramelizadas.

Bodegas Campos · Calle Lineros, 32

Bodegas Campos · Calle Lineros, 32http://www.bodegascampos.com/es/

La historia de Bodegas Campos es tan amplia que es casi imposible de resumir en apenas unas líneas. Pasear por las enormes y cuidadas instalaciones de este mítico lugar cordobés es respirar la esencia de la ciudad, de sus gentes, sus secretos y habladurías, de la literatura y el flamenco, del arte y, por supuesto, de unos vinos únicos.

Hace ya más de cien años que las Bodegas Campos son una realidad cordobesa, aunque fue en 1995 cuando abrió su Taberna Restaurante. Allí es fácil encontrar tu plato favorito. Un salmorejo cordobés al con gelatina de Pedro Ximénez, una Ensaladilla de ventresca de atún y langostinos o unas Patatas cortijeras con picadillo de chorizo son sólo algunos entrantes para un menú en el que también se puede degustar ricos arroces o, cómo no, un Rabo de toro deshuesado con cremoso de patatas.

Todo lo puedes tomar en los salones del restaurante o en los diferentes reservados que rezuman historia, como los denominados La Biblioteca, La Alacena o El Despacho. Una aventura gastronómica que puedes continuar conociendo la cercana Mezquita, perdiéndote por la judería o, simplemente, disfrutando de un paseo por la ribera del Guadalquivir.

Noor Restaurante · Calle Pablo Ruiz Picasso nº8

Noor Restaurante · Calle Pablo Ruiz Picasso nº8http://noorrestaurant.es/

Menos de un año ha costado al chef Paco Morales obtener una estrella Michelín y un Sol Repsol en este restaurante. El cocinero ha pasado buena parte de su carrera profesionales en los fogones de Mugaritz, realizando también una estancia en Elbulli. Tras otros proyectos en distintas ciudades como Valencia o Madrid, se lanzó en 2016 a abrir este establecimiento de arquitectura única en el barrio de Cañero, en Córdoba, muy cerca de donde sus padres regentan un asador de pollos.

Noor es hoy uno de los mejores lugares de Andalucía para viajar en el tiempo a través del sabor gracias a las propuestas culinarias del cocinero. Su objetivo es mostrar la herencia gastronómica andalusi y, para hacerlo, se basa siempre en esa idea para tratar sus productos actuales.

Por eso, entre sus platos se encuentran los Caracoles  hervidos con sus huevas, bechamel de leche de oveja, hueva de atún y caldo al aroma de Qurtuba, unas Acelgas guisadas con yema de gallina emulsionada con mantequilla de cabra ahumada o Espárrago blanco, piñones, almendra cristal y babu. Especias, frutos secos y olores que te llevan a Al-Andalus en pleno siglo XXI.

Choco · Compositor Serrano Lucena 14

Choco ·Compositor Serrano Lucena 14http://www.restaurantechoco.es/

Considerado por la crítica como uno de los jóvenes chefs de la nueva cocina andaluza, Kisko Llorente llevó la estrecha Michelín a su restaurante en el año 2012 y, desde entonces, la mantiene y saca brillo en cada nueva guía. El chef ha trabajado codo con codo con algunos de los cocineros más interesantes del panorama nacional: José Carlos García, Dani García, Sergi Arola o Joan Roca. Por eso no podía faltar en este listado el restaurante Choco, ubicado en el barrio de La Fuensanta y donde se ofrece una cocina donde se mezcla la sencillez de los productos tradicionales y una técnica depurada.

En su menú degustación hay sabores para todos los gustos. Destacan algunos platos como el Caldo de setas y piñones o el Salmorejo de aguacate, caza de pluma, pastel califal, propuestas que también le han llevado a obtener dos soles Repsol. Las puedes tomar incluso en la propia cocina del establecimiento, ya que el lugar puso en marcha hace más de un año la propuesta Mesa en la Cocina, ubicado en el propio espacio donde todo el equipo prepara los platos y donde se puede disfrutar de un menú especial. Para empezar o acabar, no dejes de probar los excelentes cócteles.

La Fábula- Calle San Antón, 28

http://www.restaurantelafabula.com/

La Fábula nació en el año 2007 en el hotel Villa Oniria, un precioso cuatro estrellas cercano a la Acera del Darro. Hasta 2010, su chef fue Álvaro Arriaga. Por allí pasó luego Javier Cabrera y, finalmente, fue Ismael Delgado quien tomó las riendas en 2011. Se trata de un chef que ha trabajado en diferentes países y compartido cocina con cocineros como Óscar Velasco o Santi Santamaría. Precisamente, en el restaurante Tierra de Toledo del fallecido Santamaría, obtuvo una estrella Michelín como jefe de cocina. Ahora ha convertido a La Fábula en toda una referencia en la gastronomía granadina gracias a una materia prima excelente y un cuidado exquisito del producto, que manipula “lo justo”, como cuenta el propio Delgado.

A pesar de su experiencia, el madrileño es de esos chefs que hacen poco ruido, de los que hablan a través de unos platos donde no tienen hueco los artificios ni las manipulaciones sin sentido. Y donde dos de sus principales características son la cocina de mercado y el producto de calidad. Por todo ello, la visita a La Fábula se basa, más que nunca, en sabores de alta cocina alejados de cualquier otra idea preconcebida de lo que podemos encontrar en Granada.

Cuenta con una carta llena de propuestas únicas, destacando especialmente los pescados como la corvina o el San Pedro que Delgado domina a la perfección. También las carnes, como el delicioso Jarrete de ternera. Eso sí, merece la pena dejarse llevar por un menú degustación donde no siempre todo es lo que parece. Además, siempre hay hueco para productos locales exquisitos para formar platos como la Ensalada templada de trucha de Riofrío con cecina y apio o una Molleja con crema de castañas y borraja. Lástima que a Granada aún le cueste apostar por restaurantes como este, cuya clientela es en un 80 por ciento turistas extranjeros.

Café Botánico. Calle Málaga, 3

http://botanicocafe.es/

Decir Botánico en Granada es hablar de palabras mayores. Y lo es porque este restaurante nacido en el año 2000 se ha convertido en toda una institución en la ciudad. Ubicado cerca de facultades como las de Derecho o Sociología y a dos pasos de la Catedral, el Café Botánico es un clásico granaíno. Forma parte de la ruta turística Granada Ciudad del Rock y en sus paredes cuelga de manera periódica la obra de jóvenes artistas.

Botánico fue uno de los primeros establecimientos en lanzar una cocina mediterránea con toques de fusión, algo que puede parecer habitual hoy pero que en los inicios del siglo XXI no lo era tanto. Además, su carta también tiene gran influencia de la cocina asiática y del Magreb.

Los fogones los domina desde hace cuatro años el chef Sebastián Ramírez, que propone un menú diario de lunes a viernes a mediodía, mientras que las noches y fin de semana son más de pedir a la carta. Mención especial merecen las sugerencias del día, en las que el cocinero aporta toda su creatividad e investigación haciendo lo que le apetece, creando así un laboratorio cuyos éxitos aparecen poco a poco en la carta cada vez que se renueva.

Una de las más exquisitas propuestas del Café Botánico son los Nems vietnamitas, cuyo ha éxito les ha hecho llevar muchos años ya en la carta. También destacan el Brick de salmón o el Cramble de manzana y frambuesa para el postre.

Los Diamantes. Plaza Nueva, 12

http://www.barlosdiamantes.com/about.html

Los diamantes es uno de esos bares que parecen llevar ahí toda la vida. En realidad, es casi cierto: el establecimiento original abrió allá por 1942, cuando ni la ciudad de Granada ni el mundo de las tapas era lo mismo. Allí cuentan que el secreto para tal longevidad es el buen servicio y su gran calidad. Quizás por eso cambian dos veces al día el aceite en el que se fríe el pescado fresco, con la intención de obtener siempre los mejores sabores del mar.

La fritura de pescado es una de sus propuestas estrella, aunque también destacan las gambas fritas, los sesos, las mollejas, los boquerones o las berenjenas. Además, hay almejitas, navajas, chipirones, rape frito, chuletas de cordero y, por supuesto, tomate aliñao. El negocio, ubicado en el 28 de la mítica calle Navas, ha dado un estirón en el último lustro y ha abierto nuevos locales con el mismo nombre en la calle Rosario, en Plaza Nueva y en el Zaidín (todos en Granada capital), así como uno más en Huétor Vega. Para que tengas dónde elegir.

Picoteca 3Maneras. Calle Sta. Escolástica, 19

https://www.facebook.com/picoteca3maneras

La Picoteca 3Maneras debe su nombre a tres formas de comer: con las manos, cubiertos o palillos. Y supone toda una declaración de intenciones en este bonito bar del Realejo granadino. Allí se va a probar muchos sabores, los que surgen de los guisos de toda la vida o de técnicas innovadoras y fusión. Todos responden siempre a esa característica cocina sin ataduras que predica su máximo responsable y chef, Antonio Rojas.

Tras su formación académica, el cocinero pasó por distintos restaurantes de lugares como la Reserva del Higuerón (Málaga) o Palacio de Luces (Asturias) de la mano de Fernando Martín, Premio Nacional de Gastronomía. Hasta que un día decidió independizarse. “Siempre quise montar algo con mis propias ideas”, cuenta Rojas, que cumplió su sueño a finales de 2014. Desde entonces, deja correr su creatividad en los fogones de este restaurante.

Manos, cubiertos y palillos son los tres apartados de una exquisita carta donde cabe un Salmorejo con tomate dulce y anchoa, el Fish & Burguer de atún, pan de semillas, aguacate y algas, el Ceviche Inca Azteca o la Fritura japo-andaluza.

Sus clientes más habituales saben que siempre hay que echar un ojo a las sugerencias del día, donde Rojas juega con productos de temporada, añadiendo siempre un punto arriesgado de fusión. Por si fuera poco, los domingo son jornadas dedicadas al arroz, que allí cocinan de numerosas y diversas formas, mientras que algunas noches al año se realizan cenas temáticas. E incluso hace unos meses pusieron en marcha las I Jornadas de cocina asturiana. “Me levanto cocinero y me acuesto cocinero, la cabeza no para nunca”, cuenta el chef. Gracias a ello, Granada tiene la suerte de contar con este estupendo rincón gastronómico.

Restaurante Arriaga. Avenida de la Ciencia, 2 (Centro Cultural Memoria de Andalucía)

http://www.restaurantearriaga.com/

Un pasillo acristalado a 60 metros de altura puede suponer el terror para quienes sufren de vértigo, pero también un paraíso... para los amantes de la gastronomía. Es lo que ocurre en el Restaurante Arriaga, ubicado en el edificio del Centro Cultural CajaGranada Memoria de Andalucía, referencia hoy ya en el skyline de la capital granadino. Su chef es Álvaro Arriaga, que con este establecimiento llevó la fusión entre la cocina vasca y la mediterránea a un nuevo destino gracias a la magia que realiza en los fogones.

Akelarre, Ambría o Taberna El Alabardero son algunas de las cocinas por las que Arriaga pasó antes de poner en marcha el restaurante de Granada hace ya siete años. Cuenta con diversos menús degustación donde la sorpresa llega en forma de platos, maridados en muchas ocasiones con ricos vinos granadinos.

Dice el cocinero donostiarra que el aburrimiento no puede formar parte de la cocina y con sus propuestas lo cumple a rajatabla gracias a propuestas como Salchicha de txangurro, Cacahuetes de foie, Lubina con arena, Falso canelón de gamba roja con espuma de bechamel o Tortas de camarones sin harina. Ideas hechas plato que han llevado al establecimiento a lucir un Sol Repsol. Cocina de altura. Literalmente.

Caradura. Plaza de la Ilusión esquina con Calle Recoletos

www.caradurabistrot.com

En Granada buena parte de la cocina pasa por la clásica tapa. Y por los lugares habituales del tapeo como el entorno de la Plaza de Toros o de La Catedral y barrios como el Albaicín o el Realejo. Sin embargo, fuera de esas fronteras invisibles hay otros lugares donde la cocina ha tomado protagonismo con propuestas diferentes. Es lo ocurre en la Plaza de la Ilusión, muy cerca de la estación de tren y el barrio de Los Pajaritos. Allí nació hace no mucho Caradura, un bonito lugar con decoración industrial donde la cocina tradicional tiene toques cosmopolitas.

Su impulsor es también el chef donostiarra Álvaro Arriaga, que ha creado en este lugar un restaurante más informal y de barrio. De hecho, su propia clientela es una mezcla de vecinos y turistas que buscan sacar punta a la gastronomía granadina.

Un menú diario que cambia cada semana y exquisitos platos del día llevaron a Caradura a ser considerado el Mejor Restaurante de Granada Gourmet en 2016. Tartar de salmón, tortillas de camarón, rodaballo al horno o churritos de pollo comparten carta con propuestas como el denominado La chuleta de Obelix: un chuletón de vaca vieja para dos personas. ¡Buen provecho!

Chikito. Plaza del Campillo, 9

http://www.restaurantechikito.com/

Dicen sus responsables que en el establecimiento se practica el “arte de hacer amigos” y que, por ello, es todo un templo a la amistad. Aún así, Chikito es mucho más. Cuatro décadas dando de comer a los granadinos han hecho que el restaurante se haya ganado un hueco en el corazón de la ciudad de La Alhambra.

Fue Luis Oruezábal quien abrió el local el 16 de marzo de 1976 y, desde entonces, son muchos quienes pasan por allí a degustar rica gastronomía y hablar de literatura. Desde 2015 una escultura de Lorca preside el lugar, un proyecto del propio Oruezábal, nombrado hijo adoptivo de la ciudad en 2015 y con la que se pretendía rememorar el espíritu del Café Alameda, ubicado antiguamente en el mismo lugar que ahora Chikito, en la Plaza del Campillo.

De corte tradicional en todos sus sentidos, el restaurante es un lugar con encanto especial. Uno de esos espacios que recuerda a la tradición, a comer sin prisas y disfrutar de tertulias sin atenciones al reloj. Entre sus principales recomendaciones destacan platos como Remojón granadino, Foie con laminas de manzana al Pedro Ximénez, Bacalao con bresa de pimientos, Rabo de toro y un exquisito Solomillo nazarí. Todo ello maridado con vinos de una bien seleccionada y cuidada bodega, que han hecho de este lugar un referente de calidad, esmero y sensatez gastronómica.

Hicuri Art Vegan. Plaza Girones, 4

https://www.restaurantehicuriartvegan.com

Seitan oriental con verduras, arroz basmati y curry, Cous Cous integral con verdura, Burger de legumbres con patatas, Tofu Bio con arroz basmati integral eco, salsa tamari, setas shitake, cebolleta y espinacas o Pisto con salchichas vegetales, patatas a lo pobre, pimiento, cebolla, berenjena, calabacín y tomate. La carta de Hicuri Art Vegan es tan extensa como sabrosa pero no, no busques carne porque no la hay. El restaurante es vegano por tres razones fundamentales: respeto a los animales, salud y cuidado del planeta. “Así aportamos nuestro granito de arena e intentamos hacer de éste un mundo mejor para todos sus habitantes”, cuentan en su página web.

Ubicado en el barrio del Realejo, Hicuri destaca por su estética desenfadada, exótica y literaria, plasmada en buena parte gracias al trabajo de diferentes de artistas. Fundamentalmente de El Niño de las Pinturas, omnipresente en esta zona de Granada que es su hogar. Y, más allá de ser una casa de comidas, también lo es de encuentro con calma y tranquilidad gracias a las tostadas, cafés, zumos y batidos naturales que se sirven. Además, Hicuri es también tienda, por si decides hacer tu alimentación un poco más sana también cuando cocines.

Málaga quiere convertirse en la capital gastronómica de Andalucía. Sus ocho estrellas Michelín avalan que el camino tomado va en buena dirección. Y la revolución de propuestas de bares y restaurantes en el centro de la ciudad durante los últimos tres años han consolidado una oferta para todos los públicos. Ahora, es el Málaga Gastronomy Festival el que quiere situarse como punta de lanza del potencial malagueño. Para ello, llevará hasta la capital de la Costa del Sol a buena parte de los mejores chefs nacionales y un intenso programa de actividades.

En su cuarta edición, el festival ha querido ampliar sus miras apostando por traer figuras de la cocina de un país invitado: Argentina. Chefs como Soledad Nardelli o Germán Martitegui participarán en distintas actividades y stands dentro del fin de fiesta que se celebrará entre el 4 y el 7 de mayo en la Plaza de la Marina. “Con ello pretendemos consolidar el evento para que sea una marca reconocida a nivel nacional e internacional, muy en la línea de lo que hoy es para la ciudad el Festival de Cine”, subraya Álvaro Muñoz, director de Lumen Proyectos Gastronómicos y promotor del evento.

Las actividades son todas gratuitas exceptuando las incluidas en Cocinando entre amigos. “La idea es que sea algo abierto, que cualquier persona de cualquier edad pueda conocer los secretos de la cocina y la gastronomía”, añade Muñoz.

Con el pistoletazo de salida lanzado ya el pasado lunes 10 de abril en Ronda, Málaga se prepara para vivir un amplio número de eventos gastronómicos a lo largo de toda la provincia -aunque principalmente en la capital- hasta el próximo 7 de mayo. Se espera que más de 50.000 personas acudan a disfrutar de documentales, charlas, exposiciones, galas y, por supuesto, toda la cocina que formará parte de un interesante calendario que aún reserva muchas sorpresas. Y que tiene varias citas ineludibles para quienes quieran adentrarse a fondo en la cultura de la gastronomía:

1. Cocinando entre amigos

La actividad busca unir el talento en los fogones para el disfrute de los comensales. Se trata de un evento itinerante en el que un cocinero de reconocido prestigio de un restaurante de Málaga invita a un compañero de otra provincia a desarrollar un menú único maridado de forma exclusiva.

El primer ejemplo ocurrió el pasado lunes 10 de abril en Ronda. Allí, Paco Morales, del restaurante cordobés Noor, llevó su cocina andalusí contemporánea a Bardal, cuyos fogones maneja Benito Gómez Becerra. “Y no se trata de un a cuatro manos clásico. Morales se fue con todo su equipo e incluso su vajilla a Ronda y el evento fue espectacular”, subraya Muñoz.

Karim de piñones, melón de primavera, erizo del Sáhara y hojas de orégano fresco fue uno de los platos del menú rondeño cordobés, donde también se sirvió Pichón Asado, Tapioca guisada como un arroz negro o Mollete al vapor con aguacate y chile verde con anguila lacada.

La gran respuesta del público (en las tres ediciones anteriores siempre se agotaron las reservas) avala esta iniciativa que en las próximas semanas unirá a chefs nacionales e internacionales. Las citas son:

2. Exposición en calle Larios

El 20 de abril se presentará una gran exposición fotográfica que homenajeará a los mejores chefs nacionales. Se denomina Apicius: 15 años de valores en la alta cocina y estará formada por 44 imágenes que recorrerán toda la calle Larios “para recordarnos la importancia de la historia de la gastronomía española”, cuenta Álvaro Muñoz. Una muestra que también servirá para celebrar ese décimo quinto cumpleaños de la publicación Apicius, uno de los cuadernos de referencia de la alta gastronomía mundial.

3. Primero de mayo: el día D

El primer día del mes de mayo servirá para homenajear a algunos de los chefs con estrellas Michelín de España. No en vano, una buena parte de ellos participarán en una intensa jornada de reconocimiento que comenzará paseando por la propia calle Larios para conocer la exposición. Más tarde participarán en un almuerzo en el restaurante José Carlos García, el único con estrella Michelín de la capital de la Costa del Sol.

Más tarde, y tras un paseo en barco por la bahía, los cocineros participarán en una gran gala que se celebrará en el recientemente inaugurado Hotel Miramar. Entre los chefs que acudirán a Málaga en esta jornada se encuentran Eneko Atxa, Andoni Luis Aduriz, Ángel León, Paco Pérez, Jesús Sánchez, Paco Roncero, Francis Paniego, Ricard Camarena, Alberto Ruiz, Javier Olleros, Marcos Morán, Paco Morales, Albert Adriá, Santi Elías, Kisko García y José Álvarez. En total, más de 30 estrellas para una jornada única.

4. Eventos culturales

Dice Álvaro Muñoz que uno de los objetivos del Málaga Gastronomy Festival es adentrarse en las connotaciones culturales gastronómicas, es decir, “que la gastronomía tenga ese punto de diversión que supone ir a una cata o disfrutar en un restaurante, sino también con exposiciones, debates o cine”. Por eso, el evento ha elegido algunos de los centros culturales malagueños para introducir en ellos la gastronomía. Un buen ejemplo es el Cine Albéniz, donde se realizará el ciclo Cinema Cocina, durante el cual se proyectará entre otros el documental Campo a través. Mugaritz: intuyendo un camino.

Además, también se realizarán diversos debates gastronómicos como el titulado El Negocio Gastronómico en la actualidad, que se realizará el día 3 de mayo a las 19:00 horas en el Museo Thyssen de Málaga. En él participarán Borja Beneyto (Matoses), Carlos Mateos (Espetoblog), Jon Sarabia (Planeta Gastro) y Fernando Huidobro (presidente de la Academia Gastronómica Andaluza). 

5. La Marina Street Food

Como fin de fiesta, la Plaza de la Marina, a caballo entre el Puerto de Málaga la calle Larios, se convertirá del 4 al 7 de mayo en el verdadero epicentro de la gastronomía. El espacio se transformará en un lugar polivalente para celebrar un festín de actividades gastronómicas. Durante los cuatro días habrá show cookings, unas jornadas sobre pan artesano, un gran asado argentino, concursos, cursos de cocina, talleres para niñas y niños (con la presencia, por ejemplo, de Aimar San Miguel, participante de Master Chef Junior y presentador un programa de cocina en Disney Channel) y otras muchas actividades relacionadas con el mundo gastro como un taller de maduración de carnes; sin olvidar los conciertos de cada noche.

Una docena de restaurantes malagueños tendrán su hueco allí para proponer una serie de tapas, fórmula que ha tenido mucho éxito en las tres ocasiones previas de este festival. “Nos traemos algunos de los mejores restaurantes de toda la provincia a la plaza y así facilitamos a los asistentes disfrutar de todos sin moverse del lugar”, concluye Álvaro Muñoz. Y todo se podrá maridar con diversos vinos con Denominación de Origen Málaga, cervezas artesanas o coctéles. ¡Buen provecho!

ConTenedor · San Luis, 50

http://www.restaurantecontenedor.com/es

Que este local ofrece algo diferente se comprueba a primera vista. La presencia de numerosas obras de arte en sus paredes y rincones, su decoración, las mesas compartidas o la distribución y ventanales ya muestran que allí se cuece otro tipo de restaurante. Para conTenedor la gastronomía va más allá de un negocio: es una forma de entender la vida que allí se concibe bajo el concepto slow food. O lo que es lo mismo, primar los productos de cercanía, de temporada, frescos y ecológicos en la medida de lo posible, además de trabajarlos con elaboraciones que respeten sus sabores. Por eso almorzar o cenar allí es una experiencia que va más allá de alimentarse: supone una ceremonia olvidada en tiempos de estrés, redes sociales y comida rápida.

“Un rincón gastronómico para sentarse a disfrutar sin mirar el reloj”, como subrayan los hermanos Linares, responsables de conTenedor. Su carta varía prácticamente a diario, salvo una serie de platos estrella, y no es fácil elegir entre las propuestas tradicionales o las novedosas. El Arroz crujiente con setas y pato es toda una delicia, como también lo es el Pulpo asado con wok de verduras al curry sobre crema templada de patata y rizo de guisante. Sin embargo, lo mejor es dejarse aconsejar y lanzarse a degustar las propuestas del día acompañados por ricos andaluces, como el almeriense La Cabra y Labota o el rondeño Cortijo de Los Aguilares.

Y como siempre dan ganas de probar más platos, los conciertos que organizan cada martes noche te servirán de excusa para repetir; como los que se realizan en esa joya del barroco que es la iglesia de San Luis, abierta tras muchos años cerrada. Antes de salir, acuérdate de preguntar por Aurelia: en este local siempre habrá una sorpresa esperándote.

Antigua Abacería San Lorenzo · Calle Teodosio, 53

http://antiguaabaceriadesanlorenzo.com/

La Antigua Abacería San Lorenzo respira Sevilla por los cuatro costados. Se trata de una parada clásica en la Semana Santa sevillana, pero también de un lugar que merece la pena descubrir el resto del año. Y en el que repetir, porque cuando lo descubras querrás volver una y otra vez.

Su enorme carta cuenta con un apartado especial dedicado a las chacinas y al queso, como también lo tienen las teleritas y los montaditos. A partir de ahí, destacan Los clásicos de la abacería, que van desde una Tortilla de patatas con pisto a unos Corazones de alcachofas a la montillana. Mención aparte para Los huevos de Ramón, una serie de platos donde el huevo es el protagonista, ya sea con patata cocida, cebolleta, aceite y pimentón o un pisto con chorizo, jamón y huevos.

Suelen contar con ricas sugerencias fuera de carta y, si la elección se vuelve imposible ante tanta oferta, los responsables de esta abacería lo ponen fácil. Para ello, cuentan con el menú Lo que diga Ramón, en el que por 20 euros por persona el propietario del local te sirve lo mejor de cada momento sin que tengas que decidir.

Su carta de vinos, especialmente andaluces, también es lo suficientemente larga como para dejarse aconsejar. Y, como buena abacería, la mayoría de productos puedes también comprarlos para llevar y, por qué no, emular en casa una rica cena a la salud de Ramón.

Perro Viejo · C/ Arguijo, 3

http://www.equipompuntor.com/perro-viejo/

Una chimenea con un hipnotizador fuego, unos maderos esperando a ser devorados por las llamas, unos sofás y una luminosa ventana son el perfecto rincón para pasar las horas con un buen vino, un libro y la mejor compañía. Pero la escena puede aún mejorar cuando se acompaña de ricas propuestas de cocina fusión servidas con rapidez y a una excelente relación calidad precio. Es lo que ocurre en Perro Viejo, local abierto a finales de 2014 por el EquipoMpuntoR, que lleva a esta antigua casa sevillana los rasgos fundamentales de sus otros restaurantes: la confluencia de lo antiguo y lo moderno, la cocina de ida y vuelta y un ambiente desenfadado.

La experiencia de comer o cenar en este restaurante varía de lugar que elijas, ya sea junto a la chimenea, en una barra, en alguno de sus salones interiores o en el patio central presidido por un precioso olivo. Luego, toca decidir entre una carta que ofrece la variedad justa de gastronomía tradicional y cocina con ganas de sorprender. Un buen Salmorejo cordobés o un Queso payoyo pueden ser ejemplo de lo primero, mientras que unas Sardinas marinadas con portobello, dashi y crujiente de parmesano, un Aguachile de salmón o el Ceviche peruano con leche tigre de ají amarillo, cebolla morada y camote son muestras de lo segundo. Arroces y pescados del día conforman también unas propuestas redondeadas por los cócteles, tanto dulces como salados, que acompañan a la perfección el aperitivo, los platos principales o el postre. Tú eliges.

Mano de Santo · Alameda de Hércules, 90

http://taqueriamanodesanto.es/

No es fácil encontrar, fuera de México, el auténtico sabor de la comida mexicana. Más aún cuando el paladar se acostumbra a las propuestas tex mex, a los botes de salsas preparadas y las tortillas que tienen de todo menos maíz y su sabor original. Por eso, es tan sorprendente como agradecido encontrar rincones como la taquería Mano de Santo, un trocito del país azteca abierto hace año y medio en la Alameda de Hércules.

Su espíritu es el de la comida callejera y lo demuestra incluso con la decoración; de hecho, parece un food truck aparcado en un garaje, algo en lo que la estética colorida funciona a la perfección. Para bien, el local va directamente a lo importante, el sabor más cercano al que realmente se saborea en México. Y, para muestra, sus tacos: al pastor, cochinita pibil, gringa, dorado o de nopales con chipotle, uno de esos chiles que te hará sudar lo justo si te gusta el pique. Un guacamole con totopos, la sopa de tortillas o las quesadillas de flores de calabaza o huitlacoche (un hongo del maíz con sabor único) son bocados que te permiten cruzar el Atlántico y saltar cualquier muro sin moverte del centro de Sevilla. Además, acaban de renovar la carta para introducir varias propuestas veganas, teniendo en cuenta que todo lo que pruebes allí es apto para celíacos.

Y, mientras tanto, en la barra se afanan para prepararte alguno de su docena de cócteles a base de mezcal, tequila o pisco; sin olvidar esa delicia llamada michelada. También hay una estupenda selección de cervezas mexicanas, como una Negra Modelo o la riquísima Pacífico Clara, pero si no te gusta el alcohol, también puedes elegir alguno de sus numerosos zumos de frutas y verduras. Será por variedad.

Bodeguita Romero · Calle Harinas, 10

https://bodeguita-romero.com/

Bonitos azulejos que recrean la antigua vendimia a lo largo de la barra, cuadros de toros, fotografías flamencas e imágenes de Semana Santa. La Bodeguita Romero es sinónimo de Sevilla y Andalucía en su decoración, pero también en la carta, donde está marcado a fuego una tapa tan tradicional como reconocida internacionalmente: el montadito de pringá. Un bocado que parece tan sencillo de realizar que es imposible copiar, y que se complementa con un puñado de clásicos locales como la ensaladilla de gambas, tacos de bacalao, berenjenas fritas con miel de caña, salmorejo o mojama de atún.

Entre sus sugerencias destacan los mejillones salteados, aunque cualquier cosa que te propongan estará para chuparse los dedos, como el carpaccio de alcachofas y foie. Destaca igualmente su amplia variedad de vinos generosos, desde un manzanilla Solear hasta un Monteagudo amontillado, sin olvidar el Palo Cortado Antique.

Camino de cumplir ocho décadas, la Bodeguita Romero es uno de los vecinos más antiguos del barrio El Arenal, donde lleva ya cuatro décadas. No siempre estuvo ahí: nació en los años 30 del siglo pasado en el antiguo Mercado de la Encarnación y, más tarde, se ubicó en la calle General Polavieja.

La Brunilda · Calle Galera, 5

www.labrunildatapas.com

En pleno corazón del casco histórico, concretamente en el barrio de El Arenal donde antiguamente se centralizaba toda la actividad portuaria de Sevilla, se ubica La Brunilda. Un bar de tapas de autor que abrió en 2012 con una decoración que hace juego con sus propuestas culinarias: fusiona lo rústico y lo moderno, con paredes de ladrillo visto y techos altos. Su cocina es similar, con un abanico de propuestas donde tienen protagonismo los productos de temporada y se presta especial atención a las carnes, pescados y ensaladas.

De ahí surgen el Chipirón con migas del caserío y huevas de arenque, el Risotto de queso Idiazabal, el Confit de pato con crema de zanahoria especiada y pistachos, un buen Tataki de atún con cous cous y chalota encuritoda o la sabrosa Mini hamburguesa de buey con emulsión de soja y chips de yuca, muy solicitada por los comensales, según explica el chef y propietario Diego Caminos.

También hay opción de elegir platos más clásicos, como la ensaladilla, las croquetas de jamón o unas patatas bravas. La enóloga (y copropietaria) Esperanza Nievas se encarga de la carta de vinos, con una estupenda variedad que va de los tintos a los Jerez; eso sí, también se pueden maridar sus propuestas con zumos naturales.

Mercado de Triana · Plaza del Altozano s/n

www.mercadodetrianasevilla.com

El barrio de Triana está repleto de secretos. Y lugares con mucha historia, como el Puente de Isabel II o el Castillo de San Jorge, que un día fue sede de La Inquisición. Parte de este edificio fue derribado para la construcción de un tradicional mercado, que hoy se ha modernizado para dar un paso adelante y convertirse en mucho más. Y, además de poder realizar la tradicional compra de frutas, verduras, carne y pescado, el Mercado de Triana cuenta con una amplia diversidad de puestos donde tapear.

La Abacería Altozano es uno de ellos: un lugar protagonizado por productos andaluces de calidad; pero también lo es La Ostrería del Mercado, en el que además de ostras hay caviar y sushi. Una tapita de paella o jamón ibérico en el bar La Muralla es otra excelente opción para disfrutar al máximo de todas las posibilidades del mercado, que dará fuerzas para seguir investigando propuestas como las de La casa fundida, con una carta protagonizada por la comida vegetariana y platos de medio mundo con novedades cada semana. Y, para los amantes del arroz, nada como la Arrocería Otalola, donde preparan este cereal de una treintena de formas diferentes.

Abantal · Alcalde José de la Bandera, nº 7 y 9

http://www.abantalrestaurante.es/

Cuenta el chef Julio Fernández Quintero que la base de su cocina son los productos de calidad, a poder ser procedentes de lugares cercanos. Con ellos elabora platos de raíz tradicional sevillana y andaluza, pero a los que siempre intenta dar una nueva vuelta que los ligue a la época actual, con un toque de innovación que le ha hecho destacar prácticamente desde que tomara los fogones de Abantal en el año 2005. Tanto, que en 2009 recibió su primera estrella Michelín y, desde entonces, la ha mantenido a base de intenso trabajo y una renovación permanente de sus propuestas.

Unas Ostras con boniato, cítricos e infusión de especias, un sabroso Galete de atún rojo con escabeche de naranja, granizado de pepino y aire de hierbabuena o el Bacalao con migas de aceitunas negras, caballa y algas son solo algunas de las delicias que Fernández Quintero elabora en su restaurante, como el pichón con trigo sarraceno, remolacha y maíz.

Aceites de oliva virgen extra procedentes de Jaén, Málaga y Sevilla y una espectacular variedad de vinos de orígenes tan diversos como Montepulciano, el Valle de Napa, Ronda, Montilla-Moriles, Jerez o Burdeos son un buen ejemplo de la selectiva carta de Abantal.

De un nave industrial de Córdoba a las cocinas, supermercados y de todo el país. Desde hace 30 años, Caracol Express cocina y sirve a diario casi una tonelada de este molusco tan típico de la gastronomía cordobesa. Lo hace con más de una veintena de recetas distintas que aúnan la tradición y la innovación.

En La Axarquía, las lomas se suceden una tras otra. La comarca está claramente marcada por una geografía accidentada donde la montaña ejerce de protagonista. Y en la que, entre olivos, mangos y aguacates, la viña tiene un hueco cada vez mayor. De fondo, siempre el azul del Mediterráneo en el horizonte y la brisa corre suavemente. Un viento constante a lo largo del año que es una bendición para el viñedo orientado al sur en Moclinejo: consigue evitar prácticamente cualquier enfermedad de las cepas. Sanas y con muchas horas de sol, de ellas se obtienen uvas de la mejor calidad. Son de la variedad moscatel de Alejandría y de ellas se extraen algunos de los más interesantes vinos de la bodega Dimobe, una de las que se puede visitar en esta comarca al este de la provincia de Málaga y que controla casi 40 hectáreas de viñas.

Desde Moclinejo también se observan parcelas donde otros viñedos que se encaraman a la montaña en pendientes casi imposibles. Lugares donde la presencia de las mulas se hace esencial para una vendimia que se realiza entre agosto y septiembre cada año. Y entre los que se intercalan paseros en los que se asolean las uvas para obtener vinos dulces o pasas con denominación de origen.

La vista permite entender las características específicas del vino en La Axarquía, marcada por el pico de La Maroma y sus 2.000 metros de altitud y la cercanía del mar. El suelo es pizarroso y se mezcla con arcillas arenosas, dando a los vinos toques minerales e, incluso, matices salados en la variedad autóctona romé, por la que distintos viticultores luchan para que se mantenga viva. En la comarca se elaboran vinos de las denominaciones de origen Málaga y Sierras de Málaga, así como pasas bajo la denominación de origen Pasas de Málaga.

Moclinejo, a unos 30 minutos de la ciudad de Málaga, se convierte en una estupenda primera parada en la ruta para conocer los mejores caldos axárquicos a lo largo de un camino que discurre a través de carreteras sinuosas y pequeños pueblos blancos de origen árabe.

Las instalaciones de Dimobe se ubican en pleno corazón del pueblo: allí donde se respira vino y se puede conocer la forma tradicional de elaboración en la comarca, así como descubrir su apasionante historia. Cerca de cumplir los 90 años, esta bodega ofrece un recorrido por las estancias originales en las que nació a comienzos de los años 20 del año pasado. En ellas se pueden observar aperos, vieja maquinaria y las primeras barricas de la bodega, que datan de 1875. También las salas donde envejecen hasta 50 años vinos de variedad moscatel y Pedro Ximénez o en las que descansan las primeras 4.000 botellas de vino espumoso elaborado con una base de moscatel de Alejandría, el único de la provincia con doble fermentación. Zumbral, Lagar de Cabrera o Piamater son algunas de las marcas bajo las que se etiquetan las alrededor de 80.000 botellas de vino que produce anualmente esta bodega, muy solicitado en restauración y hostelería y con denominación de origen (DO) Málaga y Sierras de Málaga.

Desde Moclinejo, la carretera serpentea en dirección a Almáchar y El Borge por unos terrenos salpicados de cortijos y donde los paseros son la esencia de cada casa. El primero con dos mil habitantes y el segundo con apenas un millar, son dos buenos ejemplos del urbanismo y la arquitectura de la zona: calles estrechas, cuestas, casas blancas; y una tranquilidad reinante que invita a pasear con calma. Más adelante, Cútar se encarama a una loma rodeado de almendros y los cada vez más numerosos ejemplares de mangos y aguacates, cultivos subtropicales de la zona que siguen al alza. Benamargosa da paso a una carretera que, con paciencia, recorre la ruta del aguacate en dirección a la zona más montañosa de La Axarquía a los pies de La Maroma.

En Sedella, de apenas 600 habitantes, se levanta otra de las bodegas más interesantes de la comarca: Sedella Vinos, proyecto vitivinícola personal del ingeniero agrónomo y enólogo Lauren Rosillo. Cuenta con un precioso y pequeño edificio blanco que se confunde con el entorno ubicado en la parta más alta de una loma. Está rodeada de sus propias viñas frente al pueblo y supone otro buen ejemplo de las pendientes y accidentes orográficos donde las cepas crecen en la comarca.

Rosillo llegó a La Axarquía en 2006, conoció la uva romé, se enamoró de la zona y puso en marcha el proyecto. En 2008 descorchó la primera botella y hoy produce entre 6.000 y 8.000 botellas anuales que se exportan a siete países y que se acaban en apenas seis meses.

Con apenas dos hectáreas, este pequeño proyecto lanza al mercado dos variedades de tinto ecológico a base de uva romé, ambos exquisitos y con denominación de origen: Sedella, envejecido en barricas usadas de roble francés durante 12 o 18 meses; y Laderas de Sedella, más joven y que pasa un año en ánforas de barro y cemento. Ambos tienen toques florales, minerales y yodados, con un claro reflejo del carácter del entorno en el que crecen unas viñas con experiencia: las más antiguas tienen ya 76 años. La bodega se puede visitar con reserva previa en su web, en un recorrido de unas dos horas donde conocer con más detalle este proyecto, la zona y catar los vinos con tapas basadas en productos del lugar.

Junto al pueblo de Sedella se encuentra Salares, uno de los municipios más pequeños de Málaga, con poco más de 200 habitantes y ejemplos de las distintas culturas que han pasado por la Axarquía: aún se conserva un precioso puente romano y también el alminar de la antigua mezquita, del siglo XIII y hoy torre de la iglesia.

La carretera continúa hacia Árchez, entre cuyas casas blanqueadas destaca el ladrillo rojo del alminar mozárabe de su iglesia y donde se encuentra la bodega Ribera del Mudéjar, con vinos típicos de la comarca sin denominación de origen. Es en este pueblo donde la ruta se desvía hacia la localidad de Canillas de Albaida, cuyo término municipal está completamente incluido en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Desde allí, las mil y una curvas viajan ahora en dirección a Cómpeta, uno de los pueblos más cosmopolitas de la comarca: el 40 por ciento de sus poco más de 3.000 residentes procede del extranjero y es fácil escuchar varios idiomas en un paseo por su precioso casco histórico.

Poco antes de llegar a Cómpeta, se encuentran las instalaciones de las bodegas Almijara, nacida en 1993. Allí elaboran dos tipos de vinos bajo la marca Jarel y con DO. Una variedad es Jarel naturalmente dulce y la segunda Jarel seco y afrutado, ambos con un cien por cien de uvas moscatel de Alejandría e incluidos en las denominaciones de origen Málaga y Sierras de Málaga. En sus instalaciones tradicionales se puede conocer la forma de elaboración de sus vinos y, también, participar en catas.

Desde Cómpeta, la carretera A-7206 se dirige hacia el sur, donde se encuentra Sayalonga, En el paraíso del níspero se levanta, mimetizadas con el entorno, las instalaciones de la bodega Bentomiz. Se trata de una iniciativa puesta en marcha en 2003 por Clara Verheij y André Both, dos holandeses que habían llegado una década antes a Sayalonga. Amantes de la gastronomía y el buen vino, dejaron sus respectivos empleos para desarrollar este proyecto, cuyo edificio principal fue construido por el propio André, Ingeniero Civil de profesión. Hoy es un espacio abierto, luminoso, lleno de sorpresas y donde cada ventana se convierte en un auténtico cuadro vivo gracias a los paisajes que rodean al edificio. Y

Allí elaboran seis variedades de vino con uvas procedentes de la treintena de hectáreas de viticultores locales que controlan en la zona, además de una hectárea y media en propiedad. Con una producción media de unas 50.000 botellas, sus vinos se embotellan bajo la etiqueta Ariyanas y en apenas una década han conquistado más de una veintena de restaurantes con estrella Michelín de todo el mundo, con el Celler de Can Roca a la cabeza, que desde 2011 incluye Ariyanas blanco seco en su menú degustación. Además, también elaboran tinto, tinto dulce y dos dulces, que conviven con una propuesta muy especial: Ariyanas romé rosado, elaborado con uva romé, tinta y autóctona de La Axarquía. Todos con denominación de origen.

En las instalaciones se celebran visitas y catas, muchas de las cuales acaban en almuerzo o cena gracias a la estupenda cocina con la que cuentan desde hace poco más de un año. El propio André Both está a cargo de los fogones, con un menú elaborado en colaboración con el chef Juan Quintanilla (del restaurante Sollum, en Nerja) que incluye sorpresas de temporada que maridan a la perfección con los vinos o que los usa directamente para cocinar, como las carrilladas en vino tinto Ariyanas. Además, en la bodega se organizan periódicamente diversas actividades, como el concierto que el guitarrista Daniel Casares (con quien colaboran con frecuencia) celebró allí el pasado mes de septiembre.

La carretera desciende entre curvas y ciclistas esforzados en dirección a Algarrobo, y más tarde llega a la costa en Caleta de Vélez entre un mar de aguacates y donde se encuentra uno de los mejores puertos pesqueros de la provincia. Desde allí y apenas a un paso, la ruta culmina en la capital de la comarca: Vélez-Málaga, la mayor ciudad con casi 80.000 habitantes.

En la localidad se encuentra la bodega Jorge Ordoñez, que nació en Almáchar en 2004 pero se trasladó en 2008 a territorio veleño debido al crecimiento de su producción. A pesar de su juventud, se trata de una de las bodegas más internacionales de la provincia de Málaga, ya que el 85 por ciento de su producción (con denominación de origen) se exporta al norte de Europa, Estados Unidos o países como Hong Kong. Con Botani como marca de cabecera, también cuenta con cuatro propuestas de vinos moscatel dulce y naturalmente dulce que son muy solicitados fuera de las fronteras españolas. Caldos que dejan un perfecto sabor de boca para finalizar esta ruta por los vinos de La Axarquía.