La Vuelta a España 2026 comienza su camino hacia la alta montaña, con etapas que aspiran a ir definiendo la carrera, que podrían confirmar a Tadej Pogacar como líder o los que le seguirán en el podio. La etapa 6 este jueves 27 de agosto llega a una de las cimas más emblemáticas de la provincia de Castelló, con un tramo de tierra que aspira a ser protagonista.

El Puerto del Bartolo, como es conocido el pico más alto del Desert de les Palmes, es la gran subida de esa etapa 6 y uno de los atractivos para los montañistas y ciclistas que buscan visitar la provincia de Castelló y conocer sus parajes naturales.

La historia del Pico del Bartolo y el Desert de Les Palmes

El Bartolo es el pico más alto del Desert de Les Palmes, un Parque Natural situado en la provincia de Castelló y que ocupa los términos de la propia capital así como de cuatro localidades más como son Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa y Borriol, con una superficie protegida de 3.200 hectáreas y que forma parte de la red de espacios naturales de la Comunitat Valenciana desde 1989.

Este Parque Natural recibe el nombre de Desert de Les Palmes no por sus características, sino porque ‘desierto’ era el apelativo que usaban en la Orden de los Carmelitas que se establecieron en la sierra a finales del siglo XVII y designaba a los lugares que elegían para sus retiros espirituales. El ‘Las Palmas’ viene por la existencia de la llamada ‘palmito’ o ‘margalló’, una planta abundante en este terreno y que fue usada para crear escobas antes de la llegada del plástico.

El pico del Bartolo es uno de sus puntos más conocidos, con 729 metros de altura y desde el que se puede ver el mar Mediterráneo, la costa, especialmente las localidades de Benicàssim y Castelló de la plana, e incluso se vislumbra en día claro el archipiélago de las islas Columbretes.

Su nombre oficial, sin embargo, es el de Alt del Colomer o El Montsoriu, pero se le conoce como Bartolo también por los Carmelitas. Entre los tres primeros de la orden estaba el hermano Bartolomé, al que se conocía como Bartolo, y que se retiró a vivir a una cueva cerca de la cumbre, y donde en 1751 se construyó una ermita en la cima en su honor y a San Miguel, como cuenta José Soler Carnicer en el libro ‘Leyendas y tradiciones de Castellón’.

El pico del Bartolo, un puerto con tradición deportiva

El pico del Bartolo y el Desert de les Palmes son uno de los lugares preferidos para la práctica de diferentes deportes en esta zona, perfecto para senderismo, montañismo o ciclismo, siendo un punto obligado de visita para los amantes de estas disciplinas.

Así, no extraña que haya sido escogido por la Vuelta a España para su recorrido, con un tramo de tierra antes de coronar el pico del Bartolo que aspira a ser uno de los puntos más originales de la edición. Este puerto, de primera categoría, tiene 9,4 kilómetros de subida y un porcentaje medio del 7,1 de desnivel.

Vila Nova de Milfontes se encuentra en un punto particular del litoral del Alentejo, dentro del municipio de Odemira y junto a la desembocadura del río Mira. La localidad forma parte del Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, un espacio protegido que ocupa buena parte del suroeste portugués y donde se combinan playas, dunas, acantilados, matorrales y cursos de agua. En esta zona, la unión entre el río y el Atlántico condiciona tanto el paisaje como la distribución del núcleo urbano.

El entorno cambia en pocos kilómetros a medida que se avanza desde la costa hacia el interior. Cerca del mar predominan los arenales, los tramos rocosos y la vegetación adaptada a las condiciones del litoral, mientras que tierra adentro aparecen las llanuras características del Alentejo, con una presencia importante de alcornoques. Entre ambos paisajes queda el valle del Mira, que también forma parte del parque natural. Esta variedad permite encontrar, en una distancia relativamente corta, zonas fluviales, playas abiertas al océano y caminos que recorren la costa.

La localidad mantiene además una relación muy estrecha con el agua. El Mira desemboca junto al casco urbano, las playas quedan a poca distancia de sus calles y la pesca ha formado parte durante mucho tiempo de la identidad local. Vila Nova de Milfontes también es conocida como “la tierra de las tres mentiras”, un apodo popular construido a partir de su nombre y que hace referencia a la idea de que ni sería villa, ni nueva, ni tendría mil fuentes. Más allá de este sobrenombre, uno de sus principales rasgos es el entorno natural que rodea la desembocadura.

El Mira, las playas y la costa protegida

El estuario del Mira es uno de los elementos que mejor ayudan a entender la forma de este paisaje. Se adentra unos 32 kilómetros hacia el interior y, en la zona próxima a la desembocadura, los fondos arenosos crean bancos que quedan al descubierto durante la bajamar. Este proceso forma canales y modifica el aspecto del cauce a lo largo del día, sobre todo en los puntos donde la influencia del océano se mezcla con el agua del río.

En la margen norte se encuentra la Praia da Franquia, la más cercana al centro y una de las principales zonas de baño vinculadas al Mira. Muy cerca aparece la Praia do Farol, situada ya en la desembocadura. A lo largo del litoral de Odemira también se encuentran otros arenales conocidos, como Malhão, Alteirinhos y Almograve. En conjunto, estas playas muestran distintas formas de contacto con el Atlántico, desde zonas más protegidas por el estuario hasta espacios completamente abiertos al mar.

El litoral y el valle del Mira forman parte del Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina. En este territorio aparecen acantilados, matorrales asentados sobre arenas consolidadas, pequeñas líneas de agua y lagunas temporales. Las aves son uno de los elementos más destacados de este espacio, especialmente por el paso de especies migratorias a lo largo de la costa. La protección de esta franja permite conservar distintos tipos de hábitat alrededor de Vila Nova de Milfontes.

La zona también puede recorrerse a pie a través del Trilho dos Pescadores, una de las rutas incluidas en la Rota Vicentina. Milfontes funciona como punto de llegada de la etapa que parte de Porto Covo y, al mismo tiempo, como inicio del tramo que continúa hacia Almograve. El itinerario sigue buena parte de la línea costera y atraviesa zonas de dunas, playas y acantilados, conectando distintos puntos del parque natural sin alejarse demasiado del Atlántico.

Un núcleo histórico junto a la desembocadura

La relación con el río también está presente en la parte histórica de la localidad. El casco de Vila Nova de Milfontes se desarrolla muy cerca del Mira y conserva varios elementos históricos en torno a la desembocadura. Uno de los más visibles es el Forte de São Clemente, conocido popularmente como Castelo de Milfontes. La fortificación se encuentra frente al cauce y es uno de los principales puntos de referencia del frente urbano orientado hacia el estuario.

A poca distancia está el Largo da Igreja, uno de los espacios del núcleo antiguo. Allí se encuentra la Igreja de Nossa Senhora da Graça, un templo cuyos orígenes se sitúan entre los siglos XVI y XVII. Su arquitectura es sencilla y conserva elementos correspondientes a fases anteriores del edificio, entre ellos algunos rasgos góticos. En etapas posteriores recibió también influencias de estilo rococó, fruto de las diferentes transformaciones realizadas con el paso del tiempo.

Las calles empedradas y las casas encaladas completan esta parte de la localidad, donde varios puntos permiten observar el río antes de que llegue al océano. La poca distancia entre el casco urbano, el estuario y las playas hace que el paso del pueblo al entorno natural sea muy rápido. Franquia y Farol quedan cerca de las zonas habitadas, mientras que otros arenales se reparten a lo largo de la costa hacia el norte y el sur.

Vila Nova de Milfontes reúne en un mismo entorno el valle del Mira, el estuario, el litoral atlántico y distintos espacios protegidos. La combinación de playas, dunas, acantilados, rutas costeras y elementos patrimoniales ayuda a entender por qué el río y el mar siguen siendo las principales referencias de la localidad. Su ubicación dentro del parque natural la convierte además en uno de los puntos desde los que se puede recorrer esta parte de la costa del Alentejo.

Entre los Picos de Europa y el Parque Natural de Redes se extiende uno de los territorios más abruptos y mejor conservados del oriente asturiano. Ponga ocupa algo más de 200 kilómetros cuadrados de la Cordillera Cantábrica y su concejo está integrado en un espacio declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera, donde grandes masas forestales conviven con cumbres, estrechos desfiladeros, ríos de montaña y pequeñas aldeas que mantienen buena parte de su arquitectura tradicional. El hayedo de Peloño, el desfiladero de Los Beyos, las siluetas del Tiatordos y el Pierzu o los pueblos de Viego y Taranes forman parte de un paisaje definido por fuertes desniveles y por asentamientos que durante generaciones se desarrollaron en un territorio especialmente exigente.

La naturaleza es el principal hilo conductor del concejo. Los procesos geológicos y la posterior acción de los glaciares, los ríos de montaña y los fenómenos kársticos fueron modelando valles encajados entre laderas escarpadas y gargantas como la de Los Beyos. El relieve abrupto, unido a unas condiciones climáticas relativamente suaves y a la escasa explotación de determinadas áreas, favoreció además el desarrollo de grandes masas forestales. Más de un tercio del Parque Natural está ocupado por bosques maduros entre los que aparecen robledales, abedulares, fresnedas con arce y alisedas. Dentro de ese mosaico sobresale Peloño, situado en el sureste del espacio protegido y dominado por las hayas, con una superficie aproximada de 1.500 hectáreas.

Peloño, el gran bosque de Ponga

Llegar a Peloño es una de las formas más directas de adentrarse en el paisaje pongueto. Una de las opciones señaladas por Turismo Asturias parte de la collada de Les Bedules y conduce hacia uno de los bosques más emblemáticos del Principado, recomendable durante todo el año aunque especialmente llamativo en otoño por el cambio de color del hayedo. Estas masas forestales proporcionan además un hábitat fundamental para especies sensibles como el urogallo cantábrico, que encuentra en los hayedos y acebales zonas adecuadas para sus cantaderos. El bosque se integra en un paisaje vegetal donde aparecen también brezales, tojales, piornales y castañedos, mientras el narciso de Asturias y la genciana forman parte de la flora amenazada presente en el espacio protegido.

El buen estado de los hábitats convierte también Ponga en refugio de una fauna estrechamente vinculada a la Cordillera Cantábrica. En los ecosistemas fluviales están presentes la nutria y el desmán, considerados indicadores de la buena conservación de estos ambientes, mientras las praderías y los piornales albergan liebres de piornal, un endemismo cantábrico. El oso pardo aparece de manera ocasional, junto con rebecos, ciervos, corzos y jabalíes. A ello se suma una avifauna que ha llevado a integrar el territorio en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves, con especies como el urogallo cantábrico, el pico mediano, el águila real, el buitre leonado y el azor.

El relieve que favorece esa biodiversidad define también la forma de recorrer el concejo. Las montañas se organizan en cordales separados por profundos valles fluviales, con perfiles como el Tiatordos, el Pierzu o las cumbres próximas a Peña Ten dominando distintos sectores del territorio. Entre esas elevaciones, los ríos Ponga y Sella atraviesan gargantas y cañones que multiplican los contrastes entre roca, agua y bosque. El desfiladero de Los Beyos es uno de los ejemplos más espectaculares, aunque el río Ponga forma también estrechamientos en torno a Sobrefoz y aparecen otros pasos encajados hacia Sellaño, Viego y Taranes. Esa combinación explica el peso que tienen el senderismo y las actividades de naturaleza en la oferta del espacio protegido.

Senderos entre montañas, ríos y desfiladeros

El Parque Natural dispone de una red de recorridos señalizados con alternativas de diferente longitud que permiten acercarse a esa diversidad sin abandonar los caminos autorizados. Entre las propuestas oficiales figuran la ruta de la Foz de los Andamios, de 13,5 kilómetros; la de Vallemoro, de diez; la subida al pico Pierzu, de 9,6 kilómetros; el recorrido circular por el valle de Ponga, de 9,3; o itinerarios más breves como Sellañu-Semeldón y la Senda del Cartero. La condición de espacio protegido implica, no obstante, limitaciones: el territorio se divide en zonas con distintos niveles de protección y determinadas actividades solo pueden realizarse en áreas o senderos autorizados. La acampada libre y los deportes con vehículos a motor no están permitidos, mientras que algunas prácticas acuáticas están restringidas y solo pueden autorizarse en lugares concretos, como los cañones de Viboli y Carangas.

El agua ofrece otra forma de descubrir Ponga. Los ríos de alta montaña, entre ellos el propio Ponga y el Sella en su límite oriental, atraviesan un territorio de cascadas, gargantas y cañones. Turismo Asturias incluye entre las posibilidades de turismo activo el rafting y el barranquismo en los sectores donde la normativa permite o puede autorizar estas actividades. El contraste lo aportan las aguas termales de Mestas, donde se encuentra un antiguo balneario rehabilitado para uso turístico. En San Juan de Beleño existe asimismo una piscina pública desde la que se contemplan el Tiatordos y el cordal de Ponga, una panorámica que resume la proximidad constante entre los pequeños núcleos habitados y la montaña.

Aldeas que explican cómo se vivía en la montaña

Sus pueblos conservan una arquitectura estrechamente relacionada con las condiciones de vida impuestas durante generaciones por un terreno abrupto y con escasas superficies aptas para el cultivo. En Viego y el entorno de Los Beyos pueden verse los denominados hórreos beyuscos, construcciones de menor tamaño que los hórreos más habituales y caracterizadas por sus tejados de dos o tres aguas. Son uno de los elementos más singulares de la arquitectura popular del concejo y responden precisamente a la necesidad de adaptarse a la limitada disponibilidad de tierras de labor. A ellos se suman caserías con corredores de madera, cuadras, edificaciones auxiliares y casonas que conservan las huellas de una economía tradicional ligada al medio rural.

El patrimonio construido incorpora además diferentes momentos de la historia local. Entre sus piezas más destacadas se encuentra la Torre de Cazo, del siglo XII y considerada por la información del espacio natural uno de los edificios medievales más antiguos de Asturias. También aparecen iglesias rurales como las de San Juan de Beleño, San Lorenzo de Abiegos, Santa María de Viego o Santa María de Taranes, junto con las ermitas de Arcenorio y Ventaniella. Esta última se encuentra en el sur del concejo y forma parte del antiguo Camino Real de Ribadesella a Castilla, una vía histórica utilizada para transportar productos entre distintos territorios a través de la Cordillera Cantábrica.

Esos antiguos caminos recuerdan que las montañas de Ponga funcionaron también como vías de comunicación. Ventaniella y Arcenorio estuvieron vinculadas a pasos históricos de la Cordillera, mientras las construcciones religiosas y las pequeñas poblaciones mantienen la memoria de quienes transitaban por ellos. En San Juan de Beleño, capital del concejo, el patrimonio etnográfico se completa con un ecomuseo dedicado a la madera, mientras Sobrefoz conserva construcciones señoriales y otros núcleos reúnen ejemplos de arquitectura popular y casas ligadas a distintas etapas de la historia local.

La identidad de Ponga permanece asimismo vinculada a tradiciones y productos surgidos de ese entorno. Entre ellos destaca el queso de Los Beyos, uno de los productos más conocidos de la zona y objeto de celebraciones gastronómicas en el concejo. Sobrefoz mantiene también el mercado tradicional de El Trasiegu, mientras en San Juan de Beleño se celebra la fiesta de los aguinalderos, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional y protagonizada por la figura del Guirria. Son manifestaciones de una cultura de montaña que completa el valor natural del territorio y permite entender Ponga como algo más que una sucesión de bosques y cumbres.

En el Camino de Santiago a su paso por Navarra, existe una parada obligatoria que es el municipio de Estella-Lizarra. Considerada la “Toledo del norte”, esta ciudad destaca por su gran patrimonio monumental medieval y por su vinculación histórica con el Reino de Navarra. La iglesia de San Pedro de la Rúa con su espectacular claustro románico, el Palacio de los Reyes de Navarra o el puente románico sobre el río Ega son solo algunos de estos puntos de interés de visita obligada si pasamos por esta zona.

Pero más allá del pasado monumental, en Estella se puede disfrutar también de un lugar a las afueras que alberga una curiosa colección de arte, el Parque de los Desvelados. Este museo al aire libre impulsado por el escultor Luís García Vidal está ubicado a unos 1,8 kilómetros del centro de Estella-Lizarra, en la falda del monte y se conoce popularmente como el Parque de las Calaveras por el tipo de esculturas que se pueden ver allí.

Un parque dedicado a la muerte

El Parque de los Desvelados es el resultado de un trabajo de 30 años que el escultor Luis García tiró adelante él solo. Su idea era construir un museo al aire libre para concienciar de que la muerte es algo natural. Por eso, llenó una parcela que poseía en el término de San Lorenzo con una serie de esculturas gigantes con forma de cráneo construidas por el mismo con restos de poda de zumaque, un arbusto muy característico de la zona, y que destaca por el color rojizo que sus hojas adoptan en otoño.

Nacido en Melilla en 1927, Luis García fue un escultor y pintor expresionista que vivió en múltiples lugares, desde Málaga a Madrid o Barcelona, pasando por Tetuán, Tenerife o Brasil, donde ganó algunos premios de escultura. Finalmente hizo realidad su sueño de viajar a París, donde conoció a su esposa, Carmen Eguaras, natural de Estella. De esta unión surgió el vínculo del artista con la ciudad navarra, a la que llegó en 1971 y en la que solía pasar los meses de invierno, mientras que en verano seguía viviendo en París.

Ese mismo año de 1971 fue cuando el escultor construyó la primera de las calaveras que acabarían por dar nombre al parque. Acabaría por dedicar 37 años ininterrumpidos de su vida a levantar, moldear y reparar estas esculturas hasta su muerte en misteriosas circunstancias en 2008, cuando su cuerpo apareció flotando en el río.

Coches accidentados

Durante todo este tiempo, García pasaba horas en este parque, que llenó de calaveras, pero también de otros elementos igualmente siniestros. Así, más adelante incorporó a su museo de la muerte una serie de coches que habían sufrido accidentes de circulación, e incluso sillas de bebé rotas. En una de estas obras se puede leer la inscripción “A la muerte le gustan los coches”.

La obsesión por la muerte parece que se debe a lo mucho que le marcó la muerte a los 59 años de su hermano Alberto, también artista y con el que viajó a Brasil. De hecho, hay una obra en el parque en la que se puede ver una dedicatoria escrita de su puño y letra.

Tras la muerte de Luis García, el Parque de los Desvelados quedó abandonado. La finca está rodeada de una valla pero con la puerta siempre abierta, según dicen por deseo de su autor, que quería que todo el mundo pudiera visitar su extraño museo dedicado a la muerte. La falta de mantenimiento ha hecho que algunas de las calaveras hayan caído, pero aún así, el lugar sigue en pie. Incluso se ha llegado a rodar allí una película de zombies.

En la costa oriental del Algarve, la Ría Formosa presenta un paisaje diferente al de otros puntos del sur de Portugal. A lo largo de unos 60 kilómetros aparecen canales, marismas, lagunas, bancos de arena, salinas e islas que separan las aguas interiores del océano Atlántico. El espacio protegido supera las 18.000 hectáreas y se extiende por los municipios de Loulé, Faro, Olhão, Tavira y Vila Real de Santo António, donde la relación con el mar continúa muy presente.

El parque natural combina zonas de interés ambiental con núcleos urbanos y pequeñas localidades vinculadas históricamente a la pesca, el marisqueo y la producción de sal. La forma del terreno cambia con las mareas, que dejan al descubierto superficies de arena y fango antes de volver a cubrirlas. Frente a la costa se extiende además un sistema de islas barrera que protege buena parte de la zona lagunar y concentra algunos de los arenales más conocidos de este sector del Algarve, muchos de ellos accesibles únicamente por mar.

Un sistema lagunar protegido desde 1987

La Ría Formosa fue declarada Parque Natural en 1987. Su estructura está formada por un cordón de dunas e islas arenosas situado en paralelo a la costa, interrumpido por varias entradas que permiten el intercambio de agua con el Atlántico. Barreta, Culatra, Armona, Tavira y Cabanas son las principales islas barrera de este sistema, junto a marismas, salinas y pequeños canales interiores. Todo el espacio está muy condicionado por el movimiento de las mareas y por los cambios naturales que se producen en los bancos de arena.

Este conjunto de humedales tiene una importancia especial para las aves acuáticas y migratorias. En determinados momentos del año, la zona funciona como lugar de descanso, alimentación y paso para numerosas especies que siguen las rutas entre Europa y África. Entre las aves que pueden verse en el entorno se encuentran la garza real, el charrán común, la focha común y el flamenco, además de otras especies habituales de las marismas y las zonas intermareales.

La actividad humana también ha influido en la evolución de la ría. Durante siglos, la pesca y el marisqueo han sido una fuente de sustento para las poblaciones cercanas, mientras que las salinas tuvieron un papel importante dentro de la economía local. La extracción de sal ganó especial relevancia a partir del siglo XVIII y todavía se mantienen explotaciones activas y superficies dedicadas a esta actividad. La convivencia entre estos usos tradicionales y la protección ambiental continúa siendo una de las características del parque.

Islas y playas a las que se llega por mar

Una de las formas más habituales de conocer la Ría Formosa es recorrer sus canales en barco. Desde lugares como Faro, Olhão o Tavira salen embarcaciones hacia distintas islas y playas situadas frente a la costa. Durante el trayecto se atraviesan zonas de marisma, puertos pesqueros y bancos de arena cuya forma y extensión cambian según la marea. Estos recorridos también permiten apreciar desde el agua la separación entre las zonas interiores de la laguna y los arenales que quedan abiertos directamente al Atlántico.

Entre las islas más conocidas se encuentra Barreta, también denominada Ilha Deserta. Es un espacio sin población permanente al que únicamente se puede llegar por mar y cuyo frente de arena se extiende durante unos diez kilómetros. Más hacia el este, Culatra conserva núcleos habitados y una relación directa con la actividad pesquera. En esta isla se encuentra también la playa do Farol, mientras que Tavira cuenta con otros arenales como Barril, uno de los lugares más conocidos de esta parte de la costa.

Armona y Cabanas completan buena parte de esta sucesión de barreras de arena. Algunas zonas disponen de servicios y accesos organizados, mientras que otras se encuentran más alejadas de los principales núcleos urbanos. Por este motivo, no todo el litoral presenta las mismas características: existen playas muy frecuentadas durante el verano y otros sectores más aislados. Todas comparten, sin embargo, su ubicación entre las aguas interiores de la ría y el océano, una disposición que condiciona buena parte del entorno.

Faro, Olhão y Tavira, tres puertas de entrada

Faro es uno de los principales puntos de acceso al espacio protegido y también la capital del Algarve. Su casco histórico está rodeado por murallas y reúne parte del patrimonio de la ciudad, mientras que el puerto mantiene la conexión con el entorno marítimo. Desde esta zona parten diferentes rutas hacia las islas y canales de la Ría Formosa, por lo que es posible combinar la visita al centro urbano con el acceso a distintos puntos del parque natural.

Muy cerca, Olhão conserva una relación histórica estrecha con la pesca y el marisqueo. El frente marítimo y el puerto continúan teniendo un papel importante en la localidad, mientras que el mercado ocupa dos edificios de ladrillo rojo situados junto a la ría. En el casco urbano también se pueden ver casas de formas cúbicas y cubiertas planas características de parte de su arquitectura tradicional. Desde aquí salen conexiones marítimas hacia islas como Culatra y Armona.

Tavira completa el recorrido por esta zona de la costa oriental. La ciudad se extiende a ambos lados del río Gilão y conserva un centro histórico con puentes, iglesias y calles que llevan hasta plazas y espacios próximos al agua. La cercanía de la isla de Tavira mantiene una conexión directa entre el núcleo urbano y las playas situadas al otro lado de la ría. Junto con Faro y Olhão, refleja la combinación de actividad pesquera, núcleos costeros y entorno natural característica de este tramo del Algarve.

La Comunitat Valenciana dispondrá este miércoles 12 de agosto de nueve puntos oficiales desde los que seguir el eclipse solar total. Las ubicaciones se reparten entre las provincias de Valencia y Castelló, ambas dentro de la franja de totalidad, por lo que desde estos lugares podrá verse cómo la Luna llega a cubrir por completo el disco solar. València, Macastre, Puçol, Utiel y Aras de los Olmos forman parte del dispositivo en territorio valenciano, mientras que Castelló de la Plana, Peñíscola, Onda y Benassal completan la lista en Castelló.

La Generalitat Valenciana ha preparado estas zonas para concentrar a los visitantes en espacios organizados y reducir los problemas derivados de los desplazamientos que se esperan hacia los municipios incluidos en la trayectoria del fenómeno. Busca facilitar además una observación ordenada durante una jornada con gran afluencia prevista. Los puntos elegidos incluyen áreas urbanas, playas y zonas del interior, con capacidades distintas según las características de cada localidad. Algunos podrán reunir a varios miles de personas, mientras que otros estarán destinados a grupos mucho más reducidos.

La jornada también estará marcada por las restricciones aplicadas en el medio natural. La Generalitat cerrará los parques naturales de la Comunitat Valenciana durante el día del eclipse como medida de seguridad ante el riesgo de incendios forestales, de modo que estos espacios no podrán utilizarse como alternativa para buscar zonas elevadas o apartadas desde las que observar el fenómeno. La planificación oficial dirige así a los asistentes hacia los lugares habilitados expresamente para la ocasión.

Cinco municipios preparados en la provincia de Valencia

Aras de los Olmos dispondrá de dos áreas diferentes para seguir el eclipse. Una estará situada en las partidas del Cerrao Santo y la Higueruela, donde se ha previsto espacio para unas 5.000 personas. A este punto se suma la Muela de Santa Catalina, preparada para recibir aproximadamente a otro millar de observadores. De este modo, el municipio del interior valenciano contará con dos alternativas dentro del dispositivo organizado para el 12 de agosto.

Macastre también utilizará uno de sus espacios más conocidos para organizar la llegada de público. El Castillo de Macastre será el punto destinado a la observación y tendrá capacidad para unas 4.500 personas. Más al oeste, Utiel ha preparado el Pico del Remedio, situado en la Sierra del Negrete, con un aforo previsto de 2.000 espectadores. Se trata de dos opciones del interior para quienes prefieran alejarse de los principales núcleos costeros sin acudir a espacios naturales afectados por las restricciones.

En la costa estarán los otros dos puntos de la provincia. Puçol utilizará su playa para recibir hasta un millar de personas, mientras que la ciudad de València concentrará el dispositivo en la Malvarrosa. La playa de la capital tendrá capacidad para unas 10.000 personas y será la ubicación con mayor aforo entre las habilitadas en territorio valenciano. Ambas permiten seguir el fenómeno desde el litoral dentro de espacios incluidos en la planificación oficial.

Castelló concentra cuatro de los destinos oficiales

La provincia de Castelló contará con otros cuatro municipios preparados para recibir visitantes durante el eclipse: Benassal, Castelló de la Plana, Onda y Peñíscola. Su posición dentro de la franja de totalidad hará que esta parte de la Comunitat Valenciana se encuentre entre las zonas donde la ocultación completa del Sol tendrá una mayor duración dentro del territorio autonómico, un factor que ha llevado a habilitar distintos lugares tanto en la costa como en el interior.

Benassal tendrá su área de observación en el entorno de la ermita de Sant Cristòfol, con capacidad para aproximadamente 1.000 personas. Onda utilizará su castillo como punto preparado para seguir el fenómeno, por lo que se suma a Macastre entre los municipios que han elegido espacios urbanos elevados para organizar la asistencia. Peñíscola también figura entre los nueve destinos oficiales establecidos en la Comunitat Valenciana para esta jornada.

Castelló de la Plana ofrecerá la opción con mayor capacidad entre las ubicaciones de la provincia. El espacio preparado se extenderá por las playas situadas entre el Planetario y el río y podrá recibir hasta 60.000 personas. Su posición más centrada dentro de la franja de totalidad ofrece unas condiciones especialmente adecuadas para observar la fase completa del eclipse dentro de la Comunitat Valenciana.

Los parques naturales cerrarán durante la jornada del eclipse

La Generalitat cerrará todos los parques naturales de la Comunitat Valenciana este 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar. La decisión forma parte de la declaración del nivel 3 de preemergencia, el máximo previsto frente al riesgo de incendios forestales, para todo el territorio autonómico. La medida busca mantener disponibles los recursos esenciales y los equipos de extinción ante unas condiciones meteorológicas en las que también existe la posibilidad de tormentas secas y de nuevos fuegos.

Las restricciones impedirán durante esa jornada caminar por los senderos y circular por las pistas y caminos forestales situados dentro de estos espacios protegidos. La prohibición afecta tanto a quienes quieran acceder a pie como a quienes lo hagan en bicicleta o en cualquier tipo de vehículo. Tampoco estará permitido encender fuego, por lo que los parques naturales quedan descartados como lugares desde los que contemplar el fenómeno.

Més d’una desena d’entitats —socials, ecologistes, veïnals i en defensa de l’aigua— han denunciat aquest divendres els abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Torrent de sa Font, un curs d’aigua que desemboca directament al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

La contaminació supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua, una entitat que advoca per millorar la política hídrica de les Pitiüses. Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

L’Aliança per l’Aigua explica que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Les entitats han anunciat, a més, que remetran l’informe i els resultats de les anàlisis a la Fiscalia de Medi Ambient i al Seprona de la Guàrdia Civil perquè investiguin els presumptes incompliments detectats. Així mateix, reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de Salut per avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del Parc Natural de ses Salines.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva Europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments són especialment greus”

“Els incompliments detectats són especialment greus”, sostenen les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesos en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent. “La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, explica a elDiario.es Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, argumenta que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, lamenta, i afegeix que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades.

“A això s’hi suma un tercer problema: s’estan fent abocaments d’aigües insuficientment depurades a l’entorn d’un parc natural”, resumeix. Malgrat tot, Tur recorda que AENA preveu destinar 230 milions d’euros a una ampliació de l’aeroport que promou, entre altres qüestions, una sala VIP més gran. “Nosaltres diem que menys sala VIP —que ja ens n’estan afartant— i més complir la normativa i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals. Si volen ampliar la capacitat de l’aeroport fins als 11 milions de passatgers, abans haurien de garantir que les instal·lacions bàsiques, com la depuradora, funcionen correctament i compleixen la legislació”, adverteix.

Hazel Morgan, portaveu de l’associació ecologista Amics de la Terra, ha qualificat de “vergonyós” que AENA no sàpiga gestionar els recursos necessaris per a la terminal i ha considerat que el que està fent la gestora aeroportuària és “totalment il·legal”: “Pretenen fer l’ampliació sense fixar-se en aquestes qüestions; si necessiten més espai per als països no Schengen, que eliminin les botigues Duty Free per guanyar-lo”, afegeix Morgan.

Fonts d’AENA responen aelDiario.es que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins dels límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i al consum d’aigua, així com les analítiques i els informes que siguin d’aplicació, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent. “Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “a utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Risc sanitari

Dels mostrejos promoguts per l’Aliança per l’Aigua es desprèn que el pitjor resultat es va registrar el 8 de juliol, quan la contaminació orgànica va assolir un nivell 17 vegades superior al permès i els sòlids en suspensió van arribar a multiplicar per 18 el límit legal. Les anàlisis realitzades el 12 i el 25 de juny i el 22 de juliol també van detectar incompliments, sense que s’hi apreciés cap millora. Les entitats adverteixen que el problema és especialment preocupant perquè l’aigua tractada s’aboca al Torrent de sa Font, que desemboca al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000.

El Torrent de sa Font neix a la serra Grossa, a uns 160 metres d’altitud, i recorre prop de nou quilòmetres fins a desembocar a la platja des Codolar. En el seu recorregut travessa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, s’uneix a un altre torrent i voreja les instal·lacions de l’aeroport abans d’arribar a la mar. En aquest darrer tram, conegut com a torrent des Rafal, la llera travessa una zona pràcticament plana fins a desembocar a l’entorn del parc natural.

Les anàlisis també posen el focus en el risc sanitari. La normativa permet un màxim de 200 unitats del bacteri E. coli per cada 100 mil·lilitres d’aigua quan aquesta es reutilitza per regar parcs i jardins, un ús que l’aeroport dona a part de l’aigua tractada. Tanmateix, en les mostres recollides les anàlisis van superar les 2.420 unitats per cada 100 mil·lilitres, el màxim que el mètode emprat era capaç de mesurar. Això significa que la concentració real podria ser encara més elevada, lamenten les entitats. En qualsevol cas, insisteixen que els resultats multipliquen per almenys dotze el límit legal.

Descarten que siguin fets aïllats

Les organitzacions adverteixen que l’aigua abocada acaba al Torrent de sa Font i, des d’allí, a la platja des Codolar, per la qual cosa temen que la contaminació fecal pugui arribar a una zona de bany i suposar un risc per a la salut pública. Per això reclamen que se suspengui cautelarment la reutilització d’aquesta aigua per al reg fins que se’n garanteixi la qualitat i que les administracions duguin a terme controls urgents tant als jardins de l’aeroport com a les aigües de bany des Codolar.

Els resultats descarten que es tracti d’un episodi aïllat, apunta l’Aliança per l’Aigua. Els incompliments es van repetir en les quatre campanyes realitzades entre juny i juliol, sense que les anàlisis reflecteixin cap millora, fet que, al seu parer, apunta a “un problema estructural de la depuradora més que no a una avaria puntual”. L’entitat sosté que la instal·lació ja és incapaç de tractar correctament el volum actual d’aigües residuals, una situació que considera especialment preocupant davant l’ampliació de l’aeroport projectada per AENA.

La denúncia arriba, a més, en un moment de creixent contestació social al projecte d’ampliació de la infraestructura aeroportuària. En les darreres setmanes, nombroses organitzacions ecologistes i veïnals han signat un manifest contra els plans d’AENA i el grup ecologista GEN-GOB també ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui l’abastiment d’aigua potable de l’aeroport per presumptes extraccions il·legals d’un pou. A parer de l’Aliança per l’Aigua, les noves anàlisis evidencien que les infraestructures ambientals de l’aeroport ja presenten mancances amb la capacitat actual.

Les entitats exigeixen ara a AENA que faci públiques les dades tècniques de la depuradora, com la seva capacitat de tractament, el volum d’aigua que processa i el cabal que aboca, a més d’acreditar que disposa de les autoritzacions necessàries per a l’abocament i la reutilització de l’aigua. També reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics —dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua— i de la Conselleria de Salut per “avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del parc natural”.

Más de una decena de entidades –sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua– han denunciado este viernes los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, un curso de agua que desemboca directamente en el Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La contaminación supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua, una entidad que aboga por mejorar la política hídrica de las Pitiüses. Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.

La Alianza por el Agua explica que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Las entidades han anunciado además que remitirán el informe y los resultados de los análisis a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil para que investiguen los presuntos incumplimientos detectados. Asimismo, reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Conselleria de Salud para evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de Es Codolar ni para el entorno del Parc Natural de ses Salines.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos son especialmente graves”

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostienen las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente. “La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explica a elDiario.es Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumenta que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamenta y añade que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas.

“A eso se suma un tercer problema: se están realizando vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural”, resume. Pese a todo, Tur recuerda que AENA prevé destinar 230 millones de euros en una ampliación del aeropuerto que promueve, entre otras cuestiones, una sala VIP más grande. “Nosotros decimos que menos sala VIP –que ya nos están hartando– y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales. Si quieren ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros, antes deberían garantizar que las instalaciones básicas, como la depuradora, funcionan correctamente y cumplen la legislación”, advierte.

Fuentes de AENA responden a elDiario.es que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon. “Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Riesgo sanitario

De los muestreos promovidos por la Alianza por el Agua se desprende que el peor resultado se registró el 8 de julio, cuando la contaminación orgánica alcanzó un nivel 17 veces superior al permitido y los sólidos en suspensión llegaron a multiplicar por 18 el límite legal. Los análisis realizados el 12 y el 25 de junio y el 22 de julio también detectaron incumplimientos, sin que se apreciara ninguna mejora. Las entidades advierten de que el problema es especialmente preocupante porque el agua tratada se vierte al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Torrent de sa Font nace en la serra Grossa, a unos 160 metros de altitud, y recorre cerca de nueve kilómetros hasta desembocar en la playa de es Codolar. En su camino atraviesa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, se une a otro torrente y bordea las instalaciones del aeropuerto antes de llegar al mar. En ese último tramo, conocido como torrent des Rafal, el cauce atraviesa una zona prácticamente llana hasta desembocar en el entorno del parque natural.

Los análisis también ponen el foco en el riesgo sanitario. La normativa permite un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros de agua cuando esta se reutiliza para regar parques y jardines, un uso que el aeropuerto da a parte del agua tratada. Sin embargo, en las tomas de muestras recogidas los análisis superaron las 2.420 unidades por cada 100 mililitros, el máximo que el método empleado era capaz de medir. Esto significa que la concentración real podría ser todavía mayor, lamentan las entidades. En cualquier caso, insisten en que los resultados multiplican por al menos doce el límite legal.

Descartan que sean hechos aislados

Las organizaciones advierten de que el agua vertida acaba en el Torrent de sa Font y, desde allí, en la playa de es Codolar, por lo que temen que la contaminación fecal pueda llegar a una zona de baño y suponer un riesgo para la salud pública. Por ello reclaman que se suspenda cautelarmente la reutilización de esta agua para riego hasta que se garantice su calidad y que las administraciones realicen controles urgentes tanto en los jardines del aeropuerto como en las aguas de baño de es Codolar.

Los resultados descartan que se trate de un episodio aislado, apunta la Alianza por el Agua. Los incumplimientos se repitieron en las cuatro campañas realizadas entre junio y julio, sin que los análisis reflejen ninguna mejora, lo que, a su juicio, apunta a “un problema estructural de la depuradora más que a una avería puntual”. La entidad sostiene que la instalación ya es incapaz de tratar correctamente el volumen actual de aguas residuales, una situación que considera especialmente preocupante ante la ampliación del aeropuerto proyectada por AENA.

La denuncia llega, además, en un momento de creciente contestación social al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto contra los planes de AENA y el grupo ecologista GEN-GOB también ha pedido a la Guardia Civil que investigue el abastecimiento de agua potable del aeropuerto por presuntas extracciones ilegales de un pozo. A juicio de la Alianza por el Agua, los nuevos análisis evidencian que las infraestructuras ambientales del aeropuerto ya presentan carencias con la capacidad actual.

Las entidades exigen ahora a AENA que haga públicos los datos técnicos de la depuradora, como su capacidad de tratamiento, el volumen de agua que procesa y el caudal que vierte, además de acreditar que dispone de las autorizaciones necesarias para el vertido y la reutilización del agua. También reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos –dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– y de la Conselleria de Salud para “evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de es Codolar ni para el entorno del parque natural”.

El gran incendio forestal iniciado en La Mierla, en la provincia de Guadalajara, hace 18 días, baja su nivel de peligro. El Plan Infocam de Castilla-La Mancha acaba de informar de que la situación operativa desciende al nivel 0 y actualmente están trabajando en las labores de extinción cuatro medios terrestres y una quincena de efectivos de las brigadas forestales y de los agentes medioambientales.

El fuego, que todavía permanece activo con pequeños focos desde que se detectase la primera llama el 16 de julio, ha calcinado alrededor de 32.000 hectáreas y lo ha convertido en el más extenso de Castilla-La Mancha desde que se tienen datos. Obligó a evacuar 34 localidades y confinar una decena de municipios.

Aunque gracias a los equipos de extinción, según las primeras estimaciones, no se ha lamentado ninguna pérdida material en lo que se refiere a viviendas, el territorio ha quedado calcinado y ha afectado a la flora y la fauna salvaje, buena parte en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, uno de los parajes más bellos de la comunidad autónoma.

Se da por controlado

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha explicado que la decisión de rebajar el nivel de peligro supone que el incendio “se da por controlado”, aunque ha subrayado que el dispositivo de vigilancia permanecerá activo durante los próximos días debido a las dimensiones del perímetro afectado y a la existencia de “numerosos puntos calientes” en el interior del terreno quemado.

“El incendio está controlado, aunque durante los próximos días mantendremos una vigilancia activa y permanente sobre todo el perímetro afectado, ya que todavía pueden producirse pequeños focos por la combustión que permanece en algunas zonas”, ha señalado Rosa María García, quien ha recordado que los agentes medioambientales y bomberos forestales continúan realizando un seguimiento constante sobre el terreno para detectar cualquier posible reactivación.

La delegada ha explicado que las columnas de humo registradas en las últimas 48 horas han disminuido de forma significativa y que, tras la evolución favorable del incendio, ya no concurren las circunstancias que justificaban el mantenimiento del nivel 1 de emergencia, reservado para situaciones en las que existe peligro para las personas, los núcleos urbanos, las carreteras o las grandes instalaciones.

“Tenemos un doble sentimiento, de tristeza y de rabia. Hemos perdido algo que lleva muchos años con nosotros, árboles con siglos en nuestro territorio”. Son las palabras de Álvaro Cuevas, el presidente de la Asociación Cultural Serranía de Guadalajara, tras pasar los peores días del incendio forestal de La Mierla.

El fuego, que todavía permanece activo con pequeños focos desde que se detectase la primera llama el 16 de julio, ha calcinado alrededor de 32.000 hectáreas y lo ha convertido en el más extenso de Castilla-La Mancha desde que se tienen datos. Obligó a evacuar 34 localidades y confinar una decena de municipios.

Aunque por suerte, y gracias a los equipos de extinción, según las primeras estimaciones no se ha lamentado ninguna perdida material en lo que se refiere a viviendas, el territorio ha quedado calcinado y ha afectado a la flora y la fauna salvaje.

El presidente de esta entidad sin ánimo de lucro, señala que para todos los habitantes de la Sierra, esta comarca “representa arraigo, costumbres, tradición y una forma de vida que actualmente no se lleva como tal, pero que está muy arraigada. Somos un área extensa que abarcamos toda la parte norte de Guadalajara”.

Asegura que lo primero que sintió cuando recibió la noticia del incendio fue “preocupación y rabia” de no estar allí in situ. “Ya el año pasado también tuvimos este problema (con el incendio del Pico del Lobo)”. En cuanto el fuego comenzó a subir desde La Mierla hacia el Parque Natural de la Sierra Norte se dieron cuenta de que “por la vegetación, debido a lo salvaje que está y a que la zona está despoblada, pues iba a ir a más”.

Cuevas quiere mostrar su profundo agradecimiento a quienes han colaborado en controlar el incendio hasta casi su extinción: “Quiero poner en valor que desde el minuto uno todos colaboraron. Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, la UME... No estábamos tranquilos, pero sabíamos que se habían centrado todos los esfuerzos. También a los alcaldes y alcaldesas que nos han mantenido informados y han estado trabajando también con ellos”, recalca.

Sin embargo, reflexiona que de cara al futuro, la prevención de incendios debería tener mayor peso: “Tenemos que comentar el tema de los desbroces, los retenes, los trabajos que se tienen que hacer en invierno e intentar evitar de manera preventiva todo lo que ha ardido, quitando la maleza salvaje que hay en la Sierra”.

No obstante, Álvaro Cuevas no se muestra derrotista. “La asociación no puede apagar incendios, pero puede avivar la llama del sentimiento de pertenencia. Hay que continuar y el sentimiento de rabia se tiene que transformar en un sentimiento de construcción, de volver a reconstruir lo que se ha perdido”.

También se muestra realista. “Obviamente todo no se podrá, pero lo que recuperemos lo haremos con el esfuerzo de todos y todas. Vamos a por ello”, señala orgulloso.

Una plataforma para recuperar “el pulmón de la provincia”

La Asociación Cultural Serranía de Guadalajara está impulsando también la creación de una plataforma para coordinar la recuperación del territorio afectado y también paliar los efectos en la economía local. El objetivo es “recuperar todo lo quemado, recuperar montes, pueblos y tejido económico de la Sierra”, pero también “exigir medidas de prevención y extinción de incendios”, además de divulgar iniciativas de ayuntamientos, asociaciones, empresas, profesionales y particulares.

“A través de la Plataforma Sierra Norte de Guadalajara, vamos a coordinar y contar con todos los actores que se quieran sumar a esta causa. Sabemos que hay miedo e incertidumbre, pero las ayudas a nivel provincial y regional se están generando. Esto es una mesa de debate y de apoyo, pero para llenar la Sierra con todo lo que tenía hace falta dinero, lo más importante es que tengamos ganas desde todos los estamentos, porque la Sierra sigue viva”, señala.

Cuevas nos reitera la importancia de este paraje natural para ellos, que define como “el pulmón de la provincia” y por el que tienen “la suerte de poseer mucho patrimonio natural, que se ha visto afectado. Nuestros mayores trabajaron y cuidaron esta tierra y les debemos el poder reconstruir lo que se ha perdido”.

La asociación ha creado un canal de WhatsApp para coordinar todas las acciones y “dar voz a todas las iniciativas propuestas”.

Dice sentir rabia “por todo lo que se ha perdido y por la impotencia de no poder parar el fuego”, pese al “gran trabajo” de todas las personas involucradas. Cuando le preguntamos por el origen del incendio, todavía en fase de investigación, asegura que desde la plataforma no buscarán “culpables”, sino “reconstruir lo dañado que no es poco y trabajar para que no vuelva a ocurrir”.

“Por el momento no entramos en ese debate. Estamos enfocados en la reconstrucción y la prevención”.

Día de la Sierra 2026

Cuevas abandera que entre los pocos vecinos que viven en la comarca y también los que no viven pero proceden de allí es de “profunda pertenencia”, y que “estamos de corazón con ellos, lo que queremos es colaborar. Unos podrán hacerlo desbrozando, otros como nosotros podremos hacerlo generando más actividades. Para ver la Sierra florecida tenemos que sembrar”.

Tenemos que comentar el tema de los desbroces, los retenes, los trabajos que se tienen que hacer en invierno e intentar evitar de manera preventiva todo lo que ha ardido, quitando la maleza salvaje que hay en la Sierra

Este 2026 el Día de la Sierra, festividad que se suele celebrar en el mes de octubre desde hace 18 años, se celebrará en Palazuelos -pedanía de Sigüenza-. Aunque todavía no puede adelantar las actividades que van a llevar a cabo, pero señala que “va a ser un día de fiesta, reivindicativo, en el que vamos a hablar de lo que ha pasado. Intentaremos que sea un día bonito y de unión. La Sierra somos todas y todos, no hay que generar confrontación, sino unirnos”.

“Como guadalajareño, alcarreño y serrano tengo la certeza de que vamos a salir adelante. Somos un pueblo humilde, trabajador, noble y que cree en lo que hace. Nos vamos a unir y vamos a reconstruir lo que se ha llevado el fuego”, concluye.

L’incendi de la Vall d’Uixó, a Castelló, supera ja el sisé dia i les autoritats estimen que ha calcinat al voltant de 10.000 hectàrees. A l’interior de l’àrea afectada es troba una part del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Aquesta serra, considerada el pulmó de Castelló, alberga el bosc de sureres més gran de la Comunitat Valenciana, el seu ecosistema més representatiu tant per la singularitat com pel bon estat de conservació.

La localitat d’Eslida, enclavada en ple Parc Natural de la Serra d’Espadà, ha estat històricament envoltada per extensos boscos de sureres que han marcat la identitat del municipi. L’extracció del suro, una activitat lligada durant generacions als seus habitants, ha modelat l’economia, el paisatge i les tradicions locals, i ara es veu amenaçada per l’avanç de les flames.

Carles Peris, secretari de la Unió Llauradora i Ramadera a Castelló, ha expressat, en conversa amb elDiario.es, que “evidentment, hi haurà danys”, però que actualment són incalculables, ja que la zona afectada es troba en ple centre de l’incendi i encara no s’hi ha pogut accedir per a avaluar-los.

Els qui també segueixen amb molta preocupació l’avanç de l’incendi són les empreses l’activitat de les quals depén directament dels boscos de sureres de la Serra d’Espadà. Entre aquestes es troba Espadán Corks, una empresa familiar de quarta generació dedicada a l’extracció, el tractament i la transformació del suro. La companyia representa una de les activitats tradicionals més arrelades de la comarca, estretament lligada a la conservació de les sureres i a la producció de taps de suro natural per al sector vitivinícola.

Adolfo Miravet, gerent i propietari d’Espadán Corks i president de l’Associació de Silvicultors de la Comunitat Valenciana, insisteix, en una entrevista amb elDiario.es, que l’incendi no s’acaba quan s’apaguen les flames, ja que tindrà conseqüències durant dècades: “Això no va de cinc anys; parlem de dècades per a recuperar l’ecosistema”.

Més de 2.000 hectàrees de sureres calcinades

L’incendi ha afectat ja una part important dels boscos de sureres de la Serra d’Espadà. Miravet estima que al terme d’Artana s’han vist afectades unes 600 hectàrees de sureres, mentre que a Alfondeguilla la superfície ronda les 1.200 hectàrees i a Eslida arriba aproximadament a les 400. En conjunt, es tracta de més de 2.000 hectàrees d’un dels ecosistemes més emblemàtics del parc natural, el procés de recuperació del qual s’allargarà durant dècades.

El president de l’associació, que a més és enginyer de forests, assenyala que l’impacte de l’incendi va molt més enllà de la vegetació calcinada. Segons explica, el foc ha destruït gran part de la matèria orgànica del sòl i el risc d’erosió després de les primeres pluges pot comprometre la regeneració natural de l’ecosistema. Per això, considera que la restauració de les zones afectades requerirà inversions importants i un seguiment prolongat en el temps.

Malgrat la gravetat de l’incendi, Miravet destaca la capacitat de regeneració de les sureres respecte d’altres espècies forestals. Explica que, a diferència de molts pins, bona part d’aquests arbres podran rebrotar des de la base. No obstant això, adverteix que aquest procés serà lent i estima que caldran al voltant de “huit anys per a tornar a poder treballar el suro”.

Els qui també segueixen amb suma preocupació l'avenç de l'incendi són les empreses l'activitat de les quals depèn directament dels alzinars de la Serra d'Espadà. Entre elles es troba Espadán Corks, una empresa familiar de quarta generació dedicada a l'extracció, tractament i transformació de la suro. La companyia representa una de les activitats tradicionals més arrelades de la comarca, estretament lligada a la conservació dels alzinars i a la producció de taps de suro natural per al sector vitivinícola.

Adolfo Miravet, gerent i propietari d'Espadán Corks, i president de l'Associació de Silvicultors de la Comunitat Valenciana en una entrevista amb elDiario.es insisteix que l'incendi no s'acaba quan s'apaguen les flames, ja que tindrà conseqüències durant dècades: “Això no va de cinc anys; parlem de dècades per recuperar l'ecosistema”.

El foc com un problema estructural

Més enllà dels efectes immediats de l’incendi, Miravet considera que el foc és també el reflex d’un problema estructural. A parer seu, l’abandonament progressiu dels aprofitaments forestals tradicionals, la desaparició del pasturatge extensiu i la reducció de l’activitat agrícola han afavorit l’acumulació de vegetació a la muntanya. La desaparició de l’antic “mosaic de cultius, pastures i zones forestals” ha donat pas a superfícies boscoses més contínues i denses, cosa que facilita la propagació d’incendis de gran intensitat. A més, assenyala la importància de la creació i, sobretot, del manteniment de tallafocs com una de les principals mesures de prevenció dins de la gestió forestal.

El president dels silvicultors adverteix que la restauració de les zones afectades exigirà una inversió econòmica important: “La recuperació del bosc requerirà milions i milions d’euros”, tant en les parcel·les de titularitat pública com en les privades.

El incedio en Castellón de la Vall d'Uixó supera ya su sexto día y las autoridades estiman alrededor de unas 10.000 hectáreas calcinadas. En el interior del área afectada, se encuentra parte del parque natural de la Sierra de Espadán. Esta región, considerada el pulmón de Castellón, alberga el mayor bosque de alcornoques de la Comunidad Valenciana, su ecosistema más representativo tanto por su singularidad como por su buen estado de conservación.

La localidad de Eslida, enclavada en pleno parque natural de la Sierra de Espadán, ha estado históricamente rodeada por extensos alcornocales que han marcado la identidad del municipio. La extracción del corcho, una actividad ligada durante generaciones a sus habitantes, ha moldeado su economía, su paisaje y sus tradiciones, y ahora se ve amenazada por el avance de las llamas.

Carles Peris, secretario de La Unió de Llauradors de Castellón, en conversación con elDiario.es ha expresado que “evidentemente habrá daños”, pero estos son actualmente incalculables puesto que la zona afectada se encuentra en pleno centro del incendio y todavía no se ha podido acceder a evaluar los daños.

Quienes también siguen con suma preocupación el avance del incendio son las empresas cuya actividad depende directamente de los alcornocales de la Sierra de Espadán. Entre ellas se encuentra Espadán Corks, una empresa familiar de cuarta generación dedicada a la extracción, tratamiento y transformación del corcho. La compañía representa una de las actividades tradicionales más arraigadas de la comarca, estrechamente ligada a la conservación de los alcornocales y a la producción de tapones de corcho natural para el sector vitivinícola.

Adolfo Miravet, gerente y propietario de Espadán Corks, y presidente de la Asociación de Silvicultores de la Comundiad Valenciana en una entrevista con elDiario.es insiste en que el incendio no se acaba cuando se apagan las llamas, ya que tendrá consecuencias durante décadas: “Esto no va de cinco años; hablamos de décadas para recuperar el ecosistema”.

Más de 2.000 hectáreas de alcornocales calcinadas

El incendio ha afectado ya a una parte importante de los alcornocales de la Sierra de Espadán. Miravet estima que en el término de Artana se han visto afectadas unas 600 hectáreas de alcornoque, mientras que en Alfondeguilla la superficie ronda las 1.200 hectáreas y en Eslida alcanza aproximadamente las 400. En conjunto, se trata más de 2.000 hectáreas de uno de los ecosistemas más emblemáticos del parque natural, cuyo proceso de recuperación se prolongará durante décadas.

El presidente de la asociación, que además es ingeniero de Montes, señala que el impacto del incendio va mucho más allá de la vegetación calcinada. Según explica, el fuego ha destruido gran parte de la materia orgánica del suelo y el riesgo de erosión tras las primeras lluvias puede comprometer la regeneración natural del ecosistema. Por ello, considera que la restauración de las zonas afectadas requerirá importantes inversiones y un seguimiento prolongado en el tiempo.

Pese a la gravedad del incendio, Miravet destaca la capacidad de regeneración del alcornoque frente a otras especies forestales. Explica que, a diferencia de muchos pinos, buena parte de estos árboles podrán rebrotar desde la base. No obstante, advierte de que ese proceso será lento y estima que serán necesarios alrededor de “ocho años para volver a poder trabajar el corcho”.

El fuego como un problema estructural

Más allá de los efectos inmediatos del incendio, Miravet considera que el fuego es también el reflejo de un problema estructural. A su juicio, el abandono progresivo de los aprovechamientos forestales tradicionales, la desaparición del pastoreo extensivo y la reducción de la actividad agrícola han favorecido la acumulación de vegetación en el monte. La desaparición del antiguo “mosaico de cultivos, pastos y zonas forestales” ha dado paso a superficies boscosas más continuas y densas, lo que facilita la propagación de incendios de gran intensidad. Y señala, además, la importancia de la creación y sobre todo el mantenimiento de cortafuegos como una de las principales medidas de prevención dentro de la gestión forestal.

El presidente de los silvicultores advierte de que la restauración de las zonas afectadas exigirá una importante inversión económica: “la recuperación del monte requerirá millones y millones de euros”, tanto en las parcelas de titularidad pública como en las privadas.

L'incendi declarat a la Vall d'Uixó ha calcinat gairebé 10.000 hectàrees i ha obligat durant els últims dies a evacuar o confinar veïns de la Vall d'Uixó, Artana, Eslida, Aín, Alcúdia de Veo, Suera, Tales, Onda Betxí i la Vilavella, a més d'afectar diferents urbanitzacions i disseminats en el que ja és el tercer foc més devastador en l'última dècada a la Comunitat Valenciana. Bona part del perímetre de les flames afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà, el segon més extens del territori valencià, només per darrere de les Foies del Cabriel, amb 31.181 hectàrees i el major alzinar protegit.

Hi ha una altra realitat, molt menys visible, que també descriu l'estat de la gestió ambiental del principal espai protegit afectat pel foc: la Generalitat manté des de fa prop de dos anys sense cobrir el lloc de la direcció-conservació de la Serra d'Espadà. L'absència d'aquesta figura coincideix amb el major incendi registrat al parc en dècades i torna a posar el focus sobre les prioritats de la política de gestió dels espais naturals protegits de la Generalitat.

Fonts de la Conselleria de Medi Ambient reconeixen que no s'ha cobert la plaça des que es jubilés el seu anterior titular. “S'està dilatant el procés de renovació per la dificultat de trobar un perfil que compleixi les característiques que es plantegen per al càrrec després de la reforma duta a terme l'anterior legislatura i que ara es reconsidera”, expliquen fonts del departament que dirigeix Vicente Martínez Mus. Tot i no haver-hi director conservador, expliquen les mateixes fonts, no hi ha hagut una paralització de l'activitat, “ja que de fet ha augmentat”.

“En aquest temps les funcions del director conservador han estat assumides pel servei d'espais naturals de la Direcció General de Medi Natural i Animal, que ha coordinat l'increment de personal que treballa directament al parc. Durant aquesta legislatura s'ha tramitat l'ampliació de l'encomana per incorporar una nova brigada de la Generalitat que realitza tasques de manteniment al parc natural. Ara mateix hi ha quatre en actiu. A més, al terreny també treballen els agents mediambientals de les diferents demarcacions que afecten al parc natural. Per altra banda, s'ha nomenat aquest exercici el càrrec del president de la junta rectora del parc natural”, argumenten des de Medi Ambient.

La Llei d'Espais Naturals Protegits precisament atribueix a la persona encarregada de la direcció i conservació l'aplicació dels instruments de planificació del parc, la proposta d'actuacions de conservació, la col·laboració en l'elaboració del pressupost i del programa anual d'inversions, la redacció de la memòria anual i quantes funcions li encomani l'òrgan gestor. A més, El Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) de la Serra d'Espadà va un pas més enllà i estableix que el director conservador exerceix aquestes funcions amb el suport de l'Oficina de Gestió Tècnica del parc, la direcció del qual li correspon. És a dir, no es tracta d'una figura protocol·lària, sinó del principal responsable tècnic de la gestió ordinària d'un espai protegit que té uns recursos tècnics i funcionaris mínims.

La legislació vigent permet que una mateixa persona pugui dirigir diversos espais naturals protegits, per la qual cosa la llei no obliga que cada parc disposi d'un director exclusiu.

Un lloc amb història política

La figura del director conservador dels parcs naturals tampoc ha estat aliena a qüestions polítiques. En 2011, el Govern valencià del Partit Popular va eliminar aquest càrrec mitjançant la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos i el va substituir per la figura del “dinamitzador”, un càrrec de personal eventual. En la pràctica, els espais naturals es van convertir en un niu de col·locació de regidors del PP en els diferents espais naturals, com el regidor del PP Miguel Tatay, que va ser nomenat director dels parcs de Puebla de Sant Miquel i Sot de Chera en 2011.

Cinc anys després, el Consell del Botànic va revertir aquella decisió i va recuperar la direcció-conservació com un lloc de caràcter tècnic, defensant que la gestió dels parcs naturals havia de recaure en professionals especialitzats i no en càrrecs de confiança.

L'any passat, malgrat els intents per la Llei d'Acompanyament d'una modificació normativa per canviar el sistema de provisió de les places de director conservador -actualment segueixen sent funcionaris- i poder permetre que els nomenaments es realitzessin pel procediment de lliure designació, tot va quedar en paper mullat quan les intencions del departament de Martínez Mus van ser contestades a l'interna pels sindicats.

Al desembre del 2010, el jutjat contenciós administratiu número 7 de València va anul·lar la resolució de la Conselleria que nomenava personal eventual de confiança en els llocs de director conservador dels 22 parcs naturals precisament després d'una denúncia de la CGT i Intersindical Valenciana. Tot i així el PP el va allargar fins al 2015, model de selecció que Compromís va canviar amb la seva arribada a la conselleria de Medi Ambient.

El incendio declarado en la Vall d'Uixó ha calcinado casi 10.000 hectáreas y ha obligado durante los últimos días a evacuar o confinar a vecinos de la Vall d'Uixó, Artana, Eslida, Aín, Alcúdia de Veo, Suera, Tales, Onda Betxí y la Vilavella, además de afectar a diferentes urbanizaciones y diseminados en lo que ya es el tercer fuego más devastador en la última década en la Comunitat Valenciana. Buena parte del perímetro de las llamas afecta al Parque Natural de la Serra d'Espadà, el segundo más extenso del territorio valenciano, solo por detrás de la Hoces del Cabriel, con 31.181 hectáreas y el mayor alcornocal protegido.

Hay otra realidad, mucho menos visible, que también describe el estado de la gestión ambiental del principal espacio protegido afectado por el fuego: la Generalitat mantiene desde hace cerca de dos años sin cubrir el puesto de la dirección-conservación de la Serra d'Espadà. La ausencia de esta figura coincide con el mayor incendio registrado en el parque en décadas y vuelve a poner el foco sobre las prioridades de la política de gestión de los espacios naturales protegidos de la Generalitat.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente reconocen que no se ha cubierto la plaza desde que se jubilara su anterior titular. “Se está dilatando el proceso de renovación por la dificultad de encontrar un perfil que cumpla las características que se plantean para el cargo tras la reforma llevada a cabo la anterior legislatura y que ahora se replantea”, explican fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus. Pese a no haber director conservador, explican las mismas fuentes, no ha habido una paralización de la actividad, “ya que de hecho ha aumentado”.

“En este tiempo las funciones del director conservador han sido asumidas por el servicio de espacios naturales de la Dirección General de Medio Natural y Animal, que ha coordinado el incremento de personal que trabaja directamente en el parque. Durante esta legislatura se ha tramitado la ampliación de la encomienda para incorporar una nueva brigada de la Generalitat que realiza labores de mantenimiento en el parque natural. Ahora mismo hay cuatro en activo. Además, en el terreno también trabajan los agentes medioambientales de las diferentes demarcaciones que afectan al parque natural. Por otro lado, se ha nombrado este ejercicio el cargo del presidente de la junta rectora del parque natural”, argumentan desde Medio Ambiente.

La Ley de Espacios Naturales Protegidos precisamente atribuye a la persona encargada de la dirección y conservación la aplicación de los instrumentos de planificación del parque, la propuesta de actuaciones de conservación, la colaboración en la elaboración del presupuesto y del programa anual de inversiones, la redacción de la memoria anual y cuantas funciones le encomiende el órgano gestor. Además, El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Serra d'Espadà va un paso más allá y establece que el director conservador ejerce esas funciones con el apoyo de la Oficina de Gestión Técnica del parque, cuya dirección le corresponde. Es decir, no se trata de una figura protocolaria, sino del principal responsable técnico de la gestión ordinaria de un espacio protegido que tiene unos recursos técnicos y funcionariales mínimos.

La legislación vigente permite que una misma persona pueda dirigir varios espacios naturales protegidos, por lo que la ley no obliga a que cada parque disponga de un director exclusivo.

Un puesto con historia política

La figura del director conservador de los parques naturales tampoco ha sido ajena a cuestiones políticas. En 2011, el Gobierno valenciano del Partido Popular eliminó este puesto mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y lo sustituyó por la figura del “dinamizador”, un cargo de personal eventual. En la práctica, los espacios naturales se convirtieron en un nido de colocación de concejales del PP en los diferentes espacios naturales, como el concejal del PP Miguel Tatay, que fue nombrado director de los parques de Puebla de San Miguel y Sot de Chera en 2011.

Cinco años después, el Consell del Botànic revirtió aquella decisión y recuperó la dirección-conservación como un puesto de carácter técnico, defendiendo que la gestión de los parques naturales debía recaer en profesionales especializados y no en cargos de confianza.

El año pasado, a pesar de los intentos por la Ley de Acompañamiento de una modificación normativa para cambiar el sistema de provisión de las plazas de director conservador -actualmente siguen siendo funcionarios- y poder permitir que los nombramientos se realizaran por el procedimiento de libre designación, todo quedó en agua de borrajas cuando las intenciones del departamento de Martínez Mus fueron contestadas a la interna por los sindicatos.

En diciembre del 2010, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia anuló la resolución de la Conselleria que nombraba personal eventual de confianza en los puestos de director conservador de los 22 parques naturales precisamente tras una denuncia de la CGT e Intersindical Valenciana. Aun así el PP lo estiró hasta 2015, modelo de selección que Compromís también cambió con su llegada a la conselleria de Medio Ambiente.

L'incendi a la Vall d'Uixó iniciat aquest dissabte, probablement provocat, continua avançant sense control cap a l'interior del parc natural de la Serra d'Espadà, a Castelló.

El foc ha cremat ja unes 4.300 hectàrees i el perímetre de l'incendi supera els 40 quilòmetres. Un total de 19 persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum.

En aquest mapa es veu la ubicació de l'incendi. Es tracta de l'estimació extreta del satèl·lit Copernicus després del seu últim pas sobre la zona arrasada.

Més de 16.000 persones de 18 municipis han estat desallotjades preventivament després d'una nit en condicions adverses.

El dispositiu espera comptar aquest diumenge amb una vintena d'aeronaus per tractar d'evitar l'avenç de les flames, en direcció nord-oest.

Sobre el terreny, més de 450 efectius, incloent la Unitat Militar d'Emergències, treballen per mirar de controlar l'incendi.

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha afirmat aquest diumenge que “no sembla que -el foc- s'haja produït per causes naturals”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó (Castelló), que lleva más de 4.300 hectáreas quemadas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas de casi una veintena de municipios, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

Será la segunda visita de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana en menos de una semana, ya que el pasado miércoles estuvo en Almussafes (Valencia) con motivo del acuerdo entre Ford y la china Geely Holding Group para fabricar cinco modelos en la planta valenciana.

El fuego de la Vall d'Uixó, con un perímetro de 40 kilómetros y contra el que trabajan unos 450 efectivos y una veintena de medios aéreos, avanza a estas horas sin control y las previsiones no son buenas.

El aumento de la humedad este domingo, respecto a la que se registró el sábado, abre “una ventana de oportunidad” en las labores de extinción del incendio declarado este pasado sábado en la Vall d'Uixó, y que sigue sin control, aunque la previsión “no es buena”.

Así lo ha asegurado el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los periodistas, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que coordina los trabajos.

Ha explicado que este pasado sábado la humedad era del 10-15 % por lo que lo único que se podía hacer era tratar de controlar las llamas y evacuar a la población para evitar daños, mientras que este domingo es del 30-40 % lo que les da “una ventana de oportunidad”.

Sin embargo, ha apuntado que las previsiones no son buenas, ya que está entrando viento de levante que se espera que alcance los 30 kilómetros por hora y además, el fuego avanza por una zona de difícil acceso por tierra.

Entre las zonas que más preocupan en esos momentos están los municipios de Alfondeguilla, Eslida o Chóvar y también Alcúdia de Veo, y ha indicado que están valorando “la peor de las hipótesis, que es que hubiera un salto de fuego”.

“Vamos a intentar cortarlo lo antes posible, pero la climatología no ayuda”, ha afirmado Rodrigo, quien dicho que en este momento trabajan con todos los medios que tienen, pero necesitan toda la ayuda posible de los medios aéreos.

Ha asegurado que la prioridad son las personas y por eso se están evacuando todos los municipios, y ha insistido en que los equipos de extinción, además de tratar de apagar el fuego, protegerán los municipios e infraestructuras críticas.

Sobre las causas del incendio, ha indicado que son “bastante indeterminadas” y aunque su origen es “un poco sospechoso”, no saben exactamente qué puede ser, algo que se determinará “a posteriori”, ya que ahora mismo se están ocupando del incendio, “de estabilizarlo y de que nadie sufra ningún daño”.

Durante casi cuatro décadas, treinta y seis ediciones desde 1984, un puñado de coches ha subido cada año a toda velocidad por la carretera que trepa hasta el santuario de La Santa, en pleno corazón de Sierra Espuña. La prueba de rallies se llamaba, con cierto sentido de la redundancia, la Subida a La Santa, y dejó de disputarse en el año 2023, cuando al fin se tuvo en cuenta el detalle de que cruzar a toda pastilla un espacio protegido por varias figuras ambientales no era, quizá, la más prudente de las tradiciones. Desde entonces, el PP y Vox no han parado de buscarle una vuelta al asunto que permita que siga celebrándose.

La última vuelta es una ley aprobada en febrero de este año que saca del Parque Regional 41 hectáreas alrededor del santuario: el recinto del Corazón de Jesús, el mirador del Ángel, la Virgen Blanca, el Convento de las Monjas y el tramo de la carretera RM-502 por el que, casualidades de la vida, discurría el rally. Desde el 8 de marzo, nada de eso forma parte del Parque Regional de Sierra Espuña; al menos, eso es lo que dice la Ley 1/2026 de 2 de marzo aprobada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox, porque por encima de esa ley regional siguen en pie dos protecciones que la Asamblea de la Región de Murcia no puede levantar por su cuenta.

Esas 41 hectáreas continúan formando parte de la Red Natura 2000 europea, integradas en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Sierra Espuña, vigente desde 1998, y en la Zona Especial de Conservación (ZEC), declarada apenas unas semanas antes del recorte, el 12 de febrero de 2026. Ambas figuras nacen de directivas comunitarias y ni una mayoría parlamentaria regional ni la propia comunidad autónoma pueden derogarlas: quitar esa protección dependería de Bruselas, no de la Región.

Y este dato es importante: los servicios jurídicos de la Asamblea ya habían avisado de que no se podía sacar esos terrenos del parque. En un informe firmado a las 13:35 del 17 de febrero de 2026, declararon que la iniciativa “no cumple con los requisitos exigidos por la legislación básica estatal para la modificación de los límites de un espacio natural protegido”, y que excluir los terrenos “sin ningún tipo de estudio científico o justificación ambiental que lo avale” le confería “un cierto grado de arbitrariedad”. Cuarenta y ocho horas más tarde, con los votos de PP y de Vox, el Pleno la aprobó igualmente.

Cinco meses después, esa ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y el pasado viernes 17 de julio, la Asamblea Regional acordó personarse para defenderla, encomendando las alegaciones a sus propios servicios jurídicos: los mismos que la habían desaconsejado por escrito. “Los servicios jurídicos que informaron de la ilegalidad de la ley ahora tienen que alegar contra su propio informe. Esto es kafkiano, surrealista total”, resume José Luis Álvarez Castellanos, coordinador de IU en la Región de Murcia y diputado de IU-Verdes en el Grupo Mixto, que votó en contra de la personación. “Solamente espero que la letrada que hizo el informe no sea la misma a la que le toque alegar, porque entonces ya no sé. Pobre mujer”.

Una ley en seis días

La proposición se había registrado el 14 de febrero de 2025, firmada por los portavoces del PP, Joaquín Segado, y de Vox, José Ángel Antelo, y llevaba un año criando polvo. Hasta que, en febrero de 2026, se aceleró de golpe: el 13 se pidió la urgencia del procedimiento; el 18 la avaló la Junta de Portavoces con el rechazo del PSOE y del Grupo Mixto, y el 19 salió adelante en el Pleno por lectura única. Seis días para una modificación de límites que la legislación estatal reserva a supuestos de evolución natural “científicamente demostrada” y somete siempre a información pública.

En esa misma semana, además, el Consejo de Gobierno había aprobado el 12 de febrero, un día antes de que se pidiera la urgencia, el Decreto 6/2026, que declara Sierra Espuña como Zona Especial de Conservación y aprueba su Plan Rector de Uso y Gestión, el instrumento que fija qué actividades pueden realizarse en el parque y bajo qué condiciones. No se publicó hasta el 4 de marzo y la ley se tramitó entera en ese hueco.

Para Álvarez Castellanos, ahí está la prueba de que la operación se hizo a conciencia: existía un instrumento para regular la actividad con medidas correctoras, igual que se hizo con la romería, y se optó por no usarlo. “Sí se podía haber metido con equis medidas correctoras, y no lo hicieron”, sostiene. “Como no pueden ir por la vía de la autorización, alguna mente iluminada se le ocurre: bueno, pues saquemos el trozo, que es pequeñito, la carretera fuera y ya está. Así de simple”.

“Coches que pueden accidentarse o incendiarse”

La Subida a La Santa no es una carrera cualquiera. Puntúa para el Campeonato de España de Montaña, reúne a cerca de medio centenar de pilotos y se disputa sobre 3,8 kilómetros de la RM-502, con más de doscientos metros de desnivel: coches de competición lanzados por una carretera estrecha flanqueada por pinares. Dejó de correrse en 2023, cuando la dirección general competente en medio natural emitió un informe desfavorable, y volvió a suspenderse en 2024.

El biólogo Jorge Sánchez, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), lo resumía el año pasado a este medio: una cosa es la romería, “que tiene su raíz histórica”, y otra “una prueba deportiva con coches que pueden sufrir accidentes o incendiarse”, una presión que, explicaba, Sierra Espuña no puede soportar. Lo ilustra, sin quererlo, la propia Comunidad Autónoma: el pasado 20 de julio, ante la ola de calor, limitó las actividades en sus montes e incluyó de forma expresa, junto a los fuegos y la pirotecnia, las “pruebas de vehículos a motor”.

El elefante en la habitación

La exposición de motivos se explaya, casi rayando en pura literatura, en las romerías de Santa Eulalia, patrona de Totana desde 1644, en los naranjos y limoneros de los Huertos y en el sendero del Peregrino. Habla de todo menos de los hechos que la motivan. Aunque puertas afuera no se molestaron en disimular: cuando salió adelante, la propia dirección del PP la celebró como la ley que permitiría volver a correr el rally “como en las últimas 37 ediciones”.

Y lo hace invocando algo que nunca estuvo prohibido: la romería figura como uso preferente en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1995, y el propio informe de los servicios jurídicos añade no saber qué impide hoy celebrarla ni si podría resolverse con condiciones específicas, en lugar de sacando el terreno del parque. “La romería se ha autorizado toda la vida, está incorporada a los instrumentos de gestión del parque y no ha habido nunca ningún problema”, apunta Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región. “Utilizan eso como ariete”. Álvarez Castellanos lo dice con otras palabras: “El rally es como el elefante en la habitación, que todo el mundo sabe que está ahí, pero del que nadie habla”.

“Yo estoy convencido de que probablemente el rally no se va a poder volver a hacer, desde luego no en el trazado tradicional”, admite Álvarez Castellanos. “Y están buscando una salida para poder decir: si al final esto no se puede hacer, no es culpa nuestra. De cara a la galería, parece que es el Gobierno regional el que prohíbe el rally ya que la prohibición sale de su propia Consejería de Medio Ambiente”. Lleva tres años suspendido por decisión de la dirección general competente, con informes técnicos en contra desde mucho antes.

Vives va más allá: cree que la ley no se escribió para prosperar, sino para construir un relato. “Ellos ya saben que esto tiene un riesgo, pero pequeño. No está pensado para convencer a nadie, sino para los suyos, para darle argumentos a su gente: ‘al final esto no se hace porque los ecologistas no quieren y porque el Constitucional está con los ecologistas’. Juegan al victimismo”. Y remata: “Se llenan la boca de legalidad y de Constitución, pero solo cuando les beneficia a ellos”.

El PP y Vox lo cuentan de otra manera. El documento con el que la ponencia de ambos grupos propone defender la norma, adelantado por La Opinión de Murcia, niega que haya “una regresión material de la protección ambiental”: los terrenos excluidos “seguirán sometidos a las figuras de protección europeas y estatales, como la Red Natura 2000”, y son zonas pavimentadas, edificaciones y áreas de uso público intensivo que “nunca constituyeron el núcleo ecológico del espacio protegido. La ley no sacrifica la protección ambiental, sino que busca su convivencia mediante una delimitación más ajustada a la realidad territorial”, concluye.

El principio de no regresión

Todo este pleito gira, en el fondo, alrededor de una precepto legal: el principio de no regresión ambiental. Lo explica Eduardo Salazar, abogado ambientalista vinculado a Ecologistas en Acción: “Si tú proteges un espacio natural, no puedes ir para atrás. Si lo proteges y diste unas razones científicas para protegerlo, el principio de no regresión en derecho ambiental impide que puedas ir para atrás”. Su traducción legal es el artículo 52 de la Ley 42/2007: solo cabe sacar terreno de un espacio protegido cuando lo justifiquen cambios producidos en él por su evolución natural, científicamente demostrada. No por conveniencia, ni por tradición, ni por un rally.

Preguntado por qué debería haber hecho la Asamblea para que la reforma fuera legal, Salazar responde que, sencillamente, no había nada que hacer: “El Parque no se puede modificar así, ni por ley ni por nada; haría falta una pérdida de valor de origen no humano, acreditada físicamente”. Y pone ejemplos de la propia Región: no se puede desproteger Calblanque, ni se pudo con Cabo Cope. Los servicios jurídicos de la Asamblea habían llegado por escrito a la misma conclusión: la exclusión, sin justificación ambiental, incurre en “un cierto grado de arbitrariedad, vulnerando con ello el principio de no regresión ambiental, reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como del Tribunal Constitucional”.

“Aunque le quiten la definición de parque, aquello sigue siendo Red Natura, y eso no depende de ellos, depende de Europa, que no recorta límites así, a la ligera”, zanja Vives. Álvarez Castellanos le da la vuelta al argumento contrario: “Si me dicen que la figura de parque no añade ningún elemento de protección porque ya basta con la Red Natura, entonces eliminemos el parque regional entero. ¿Para qué nos sirve?”. Ni siquiera los números cuadran entre sí: la exposición de motivos habla de un 0,3% del parque y PP y Vox manejan 54,3 hectáreas, pero el anexo con las coordenadas (su delimitación con efecto jurídico) encierra 41, el 0,23% de las 17.804 que tiene Sierra Espuña.

La vía penal y la constitucional

Antes del Constitucional, Ecologistas en Acción probó la vía penal: el 10 de abril denunció ante la Fiscalía por presunta prevaricación a los seis miembros de la Junta de Portavoces que votaron la urgencia, por hacerlo a sabiendas del informe jurídico. La Fiscalía la archivó, y Salazar admite que no había caso: “No es prevaricación porque no está tipificado; una votación parlamentaria no lo es, no tiene tipo penal porque no es delito”. La denuncia fue más gesto que vía; la batalla de verdad está en el Constitucional.

Allí, el recurso lo presentó el Defensor del Pueblo, a instancia de los ecologistas. El Pleno lo admitió el 23 de junio, y de ahí nace el emplazamiento que ha llevado a la Asamblea a personarse. Sin embargo, la admisión no suspende la ley, así que la norma se aplica y los terrenos seguirán fuera del parque hasta que el tribunal resuelva lo contrario.

“No vamos a dejar que esto quede así”, avisan desde Ecologistas en Acción, que recuerdan Marina de Cope, Carrascoy y las Salinas de San Pedro. El precedente que todos citan es el primero: en 2012 el Constitucional anuló la desprotección de cerca de 15.000 hectáreas para el macroproyecto de Marina de Cope y pasaron once años hasta que el pleito por fin se resolvió.

Mientras tanto, cada 8 de diciembre la patrona seguirá bajando del santuario a Totana por un paraje que ya no es Parque Regional, pero sigue siendo Red Natura, por lo que la Asamblea Regional, con la mayoría derechista en ristre, se ha enfrentado a la Carta Magna de la nación para proteger una tradición que nunca estuvo en peligro, mientras su objetivo secundario, que era y es el rally de Totana, seguirá sin poder celebrarse.

Tarazona se sitúa en el oeste de la provincia de Zaragoza, dentro de la comunidad autónoma de Aragón, en una zona que durante siglos ha estado marcada por su cercanía con Castilla y Navarra. Esa condición fronteriza ha dejado su huella en la evolución de la ciudad, que aún conserva rastros de distintas épocas y tradiciones. El río Queiles atraviesa el núcleo urbano y divide el municipio en dos áreas con rasgos diferenciados, unidas por calles, plazas y edificios que permiten recorrer buena parte de su pasado.

El conjunto histórico de Tarazona fue declarado Bien de Interés Cultural en 1965. En su trazado conviven templos, edificaciones civiles, espacios vinculados a antiguos festejos y ejemplos de arquitectura desarrollada entre la Edad Media y la Edad Moderna. A pocos kilómetros, el Parque Natural del Moncayo amplía las posibilidades de la visita con un entorno que combina bosques, zonas secas, barrancos y áreas de montaña. De este modo, la localidad reúne un patrimonio urbano ligado a su pasado fronterizo y un paisaje marcado por una de las principales elevaciones del Sistema Ibérico.

La catedral y el legado religioso

La Catedral de Santa María de la Huerta es uno de los principales referentes monumentales de Tarazona y una de las construcciones más representativas del mudéjar aragonés. Las obras comenzaron en el siglo XII, aunque el edificio fue transformándose en distintas etapas. Su estructura integra elementos románicos, góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos, fruto de las ampliaciones y reformas realizadas con el paso del tiempo.

El proyecto inicial siguió los modelos del gótico francés, aunque la presencia mudéjar acabó adquiriendo un peso destacado. El claustro, el cimborrio y la torre reflejan esa convivencia entre ambas tradiciones arquitectónicas. Estos elementos permiten observar cómo se fueron incorporando distintas técnicas y formas constructivas en un mismo edificio, dando lugar a un templo en el que se identifican claramente las distintas fases de su evolución.

Otro de los templos destacados es la iglesia de Santa María de la Magdalena, considerada una de las más antiguas de la ciudad. Su origen se sitúa tras la conquista cristiana y se relaciona con el espacio que anteriormente habría ocupado una mezquita, aunque esta vinculación se entiende como una atribución histórica. El edificio conserva rasgos románicos en algunas zonas del ábside y en el grosor de sus muros. Su torre, de base cuadrada y cuerpo superior octogonal, es uno de los ejemplos del mudéjar aragonés presentes en Tarazona y cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural.

Arquitectura civil y espacios urbanos

La plaza del Mercado concentra una parte importante de la vida urbana. En uno de sus lados se encuentra el Ayuntamiento, construido entre 1557 y 1563. El edificio no nació como sede municipal, ya que en un primer momento funcionó como lonja, granero y mirador desde el que se seguían los festejos taurinos celebrados en la plaza. No fue hasta el siglo XVII cuando pasó a utilizarse como Casa Consistorial.

El inmueble forma parte de la arquitectura renacentista conservada en la ciudad y refleja la transformación de un edificio público adaptado a distintos usos. Su origen comercial y su relación con las celebraciones muestran el papel de la plaza como espacio de encuentro. Con el traslado de la administración municipal, el conjunto asumió una nueva función sin perder su vínculo con la evolución económica y social de Tarazona durante la Edad Moderna.

A este recorrido se suma la Plaza de Toros Vieja, construida en el siglo XVIII. Su planta octogonal la diferencia de las plazas circulares más habituales y la sitúa entre los pocos ejemplos españoles con esta forma. El recinto quedó integrado en una estructura rodeada de viviendas, cuyos balcones se utilizaban para presenciar los espectáculos. Su configuración refleja cómo algunos festejos se incorporaban al tejido urbano y cómo determinadas construcciones combinaban el uso residencial con la celebración de actos públicos.

El Moncayo, límite natural de Aragón

El Parque Natural del Moncayo se extiende por nueve municipios de la provincia de Zaragoza. En la comarca de Tarazona y el Moncayo incluye Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo, Lituénigo, Litago, Trasmoz y Añón de Moncayo. También abarca Talamantes, en el Campo de Borja, y Calcena y Purujosa, en la comarca del Aranda. Se trata, por tanto, de un espacio protegido que se reparte entre varias localidades.

El macizo alcanza su máxima altura en el pico de San Miguel, situado a 2.315 metros y considerado el punto más elevado de la cordillera Ibérica. Su posición aislada entre el valle del Ebro y la meseta castellana, junto con factores como la altitud, la orientación y la variedad geológica, explica la presencia de ambientes muy diferentes. En el parque se alternan zonas secas con hayedos y otras masas forestales, una diversidad que condiciona tanto el paisaje como las especies que lo habitan.

Entre su fauna destacan jabalíes, corzos y tejones, además del águila real y otras aves rapaces. La variedad de hábitats convierte al Moncayo en uno de los espacios naturales más representativos de Aragón y completa la visita a Tarazona con un entorno de montaña. La cercanía entre ambos permite combinar el recorrido por el casco histórico con el conocimiento de un territorio en el que cambian la vegetación, el relieve y las condiciones ambientales a medida que aumenta la altitud.

El incendio de La Mierla ha arrasado más de 26.000 hectáreas del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, según las primeras estimaciones. Se convertiría, a falta del perimetraje final, en el fuego que más terreno protegido ha quemado en España durante el último cuarto de siglo.

Desde el año 2000, más de 661.000 hectáreas en espacios protegidos han ardido en España, según una estimación realizada por elDiario.es. Esto equivale a algo más del 8% de toda la superficie protegida del país. En el siguiente mapa puedes ver todos los fuegos que se han producido en España este siglo —que hayan quemado más de 30 hectáreas— y cuáles han afectado a terrenos y ecosistemas protegidos por su especial interés ecológico, singularidad o por su diversidad biológica, entre otros.

Para conocer la superficie protegida afectada, en elDiario.es hemos cruzado el área total de los espacios protegidos —que incluye espacios Red Natura, paisajes protegidos además de parques naturales, nacionales, paisajes, reservas y monumentos naturales— que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el perimetraje de los incendios forestales que realiza el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) a partir del análisis de imágenes satelitales.

El año 2025 fue, con diferencia, en el que más superficie protegida ardió en España: más de 100.000 hectáreas que afectaron a entornos naturales como la Sierra de Gredos, los Picos de Europa o el Lago de Sanabria. También fue un año récord en superficie arrasada por incendios. Y 2026 ya va por el mismo camino. El 38% de la superficie que se ha quemado este año ha sido en espacios protegidos y, aunque no se quemase ni una hectárea más, a 21 de julio, este sería ya el cuarto año con más superficie protegida quemada, solo por detrás de 2004, 2022 y 2025.

“En los últimos años estamos batiendo récords de todo en incendios: de superficie, de grandes incendios, de altura, de personas evacuadas…”, enumera Cristina Santín, jefa del Departamento de Biodiversidad y Cambio Global del CSIC. “España tiene, en su mayoría, un clima mediterráneo que, por sus características, es proclive a incendios: suficiente precipitación para que la vegetación crezca y sequía estival que hace que esa vegetación esté más seca y, por lo tanto, más susceptible a quemarse. Es decir, es normal que haya incendios en las zonas naturales, esto incluye las áreas protegidas. El problema es que en los últimos años se sale todo de la normalidad, con incendios más grandes, severos y peligrosos, tanto para personas como para los ecosistemas”.

Esta casuística se ve avivada por unas condiciones meteorológicas, provocadas por el cambio climático, más propicias a que los incendios empeoren una vez que algo o alguien los enciende, como temperaturas elevadas y olas de calor que se encadenan.

Si miramos los 12 incendios más destructivos para espacios protegidos del siglo XXI, siete se han producido en los últimos cinco años. A la cabeza se sitúa el incendio de La Mierla (Guadalajara), que comenzó el 16 de julio y, según el perimetraje provisional de EFFIS, a 21 de julio ya ha quemado 26.588 hectáreas, la mayoría en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y algunas en los Cerros Volcánicos de La Miñosa. A las especies de flora protegida de estas zonas, se añaden 260 clases de animales que las habitan, la mayoría de ellas, especies protegidas.

El 75% de la superficie quemada en áreas protegidas está vinculada a incendios como el de La Mierla: grandes fuegos de alta intensidad y dimensiones —más de 500 hectáreas—. Federico Grillo, jefe de Emergencia del Cabildo de Gran Canaria, ya avisó del fenómeno de los megaincendios durante los fuegos de esa zona en 2019. “Está sucediendo en otros lados: incendios que no se han visto nunca, con unas longitudes de llamas y una velocidad de propagación que parecen más tormentas de fuego que un incendio convencional y cada vez nos cuesta más”.

“Es particularmente dramático que se queme un espacio protegido. Si hemos decidido que está protegido es porque tiene una serie de valores ecológicos y de biodiversidad. Que se queme implica que se destruyen estos valores. Al final son daños a la biodiversidad protegida, tanto de animales como de plantas. Si se quema el hábitat de una especie, las plantas no pueden escapar. Los animales sí, pero se acaba su hábitat, y, aunque se puede ir a un prao o a una carretera, sus probabilidades de supervivencia y las de su especie se reducen mucho”, apunta el doctor en Biología, Alfredo Fernández Ojanguren.

Hasta el incendio de La Mierla, el fuego que más superficie protegida había arrasado era el de Manzaneda (Ourense), uno de los que arrasó el noroeste peninsular en 2025. Además, el año pasado, los incendios batieron récords de altitud: nunca se había quemado tanto terreno en cotas tan altas.

Se quemaron más de 23.000 hectáreas en el Macizo Central Ourensano (la parte más alta del Macizo Galaico) que es además el terreno protegido más afectado por los incendios. En los últimos 20 años se ha quemado el 155% de su superficie acumulada, es decir, es como si se hubiese quemado entero una vez y media.

En el siguiente gráfico puedes ver la relación entre el número de incendios y el porcentaje de superficie acumulada que se ha quemado en cada espacio protegido en España. ¿Cuáles destacan?

Principalmente, las zonas protegidas del noroeste y las islas Canarias. Como se ve en el mapa que abre esta información, una gran parte de los incendios en España se concentran en el noroeste peninsular, donde se sitúan espacios protegidos como el lago de Sanabria, Ancares-Courel o el propio Macizo. El año pasado vivieron un verano particularmente catastrófico, pero son zonas que suelen quemarse porque cuentan con mucho matorral —la vegetación que más arde— y tienen además una orografía que complica la extinción de los incendios.

“Es una zona poco poblada, con muy poca red de infraestructuras, pocas pistas y mucho terreno forestal”, comenta Félix Pérez, presidente de la Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia. Ocurre lo mismo en la Montaña Oriental de Cantabria, es una de las afectadas por el incendio de Soba, que es el tercero que más superficie protegida ha quemado este año. También es, junto al Macizo Central, la otra superficie de más de 20.000 hectáreas que ha visto arder más del 100% de su superficie en los últimos 20 años.

Las pendientes, los barrancos, la altitud o la escasez de pistas forestales también han complicado la extinción de los incendios en este espacio protegido. Pero los expertos consultados coinciden en que no es una característica inherente a todo el terreno protegido en España. “No es genérico a todos los espacios protegidos, las Fragas do Eume (A Coruña) por ejemplo, también es una zona muy escarpada, pero está cerca un núcleo de población importante y tienen unas infraestructuras mejores aunque sea un espacio protegido”, explica Félix Pérez.

Cristina Sanchis advierte de que un incendio en un área protegida suele generar más alarma, pero no implica que haya que intervenir directamente en su recuperación: “Algunos espacios tienen sus estrategias para adaptarse a esa perturbación natural que es un incendio. Hay que darles una oportunidad para ver si se regeneran y si no, ayudarlos”, apunta. La vegetación de las Islas Canarias, por ejemplo, es muy diferente a la del resto de España y el pino canario es famoso por su resistencia a los incendios y lo rápido que rebrota.

Es también uno de los territorios que cuenta con un espacio protegido particularmente afectado por los incendios. La Corona Forestal de Tenerife es el cuarto espacio con más hectáreas quemadas este siglo: más de 29.000. Solo por detrás del Macizo Central, la Sierra Norte de Guadalajara y la zona del Lago de Sanabria.

Una particularidad de esta zona es que, cuando se ha quemado, lo ha hecho además a lo grande. Ha tenido siete incendios en el último siglo, pero ha afectado al 72% de su superficie, teniendo en cuenta que se trata de un espacio de 41.000 hectáreas, el mayor de Canarias, es una proporción bastante elevada. Sobre todo si comparamos el número de incendios de las otras zonas más perjudicadas: 171 en el Macizo Central; 81 en el Lago de Sanabria o 78 en Ancares-Courel.

Estos datos también muestran una concentración del número de incendios en espacios protegidos que se queman muchas veces. Entonces, ¿podrían evitarse? La respuesta es complicada: “El fuego está aquí desde hace 400 millones de años y va a seguir estando. Los que tenemos que adaptarnos somos nosotros a él y tenemos tanto conocimiento como tecnología”, apunta Cristina Santín. “Pero en las zonas naturales es más difícil. Si desbrozas un bosque o quitas los matorrales se va a quemar menos, sí, pero la idea es que tenemos que encontrar un equilibrio entre reducir el riesgo de incendios peligrosos sin reducir el valor natural de estas áreas protegidas”, concluye.