Este domingo 22 de febrero se puso fin a los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026 en una ceremonia de clausura que tuvo lugar en el Arena de Verona, y que abre, a la vez, el ciclo olímpico para los próximos, que serán también en el continente europeo.

Y es que ya estamos en el comienzo del ciclo olímpico hacia los Alpes Franceses 2030, en los que la delegación española querrá superar las tres medallas conseguidas por el que ha sido uno de los grupos más numerosos de su historia, con tres metales en esquí de montaña por parte de Oriol Cardona y Ana Alonso.

Así, los próximos Juegos Olímpicos de invierno se disputarán en los Alpes Franceses del 1 al 17 de febrero de 2030, en la que será la cuarta ocasión en la que el país acoja la edición invernal tras Chamonix 1924, Grenoble 1968 y Albertville 1992.

Sedes y deportes: así serán los JJ.OO invierno Alpes Franceses 2030

Poco antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, en la 145ª sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), los organizadores de la próxima sede, Alpes Franceses 2030 describieron su edición con el objetivo de promover unos Juegos “profundamente arraigados en el territorio” y con un compromiso medioambiental.

De hecho, la reciente celebración de los juegos de verano de París 2024, se van a reciclar muchas de las instalaciones ya existentes, lo que puede considerarse hasta un 93% de los lugares que formarán parte de los Alpes Franceses 2030.

En este mismo sentido, los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 tendrán también varias sedes, que se distribuirán en cuatro grandes áreas: Haute-Savoie, Savoie, Briançon y Niza, cada una de ellas con una villa olímpica para que el máximo tiempo de desplazamiento de los deportistas sea de 30 minutos. Entre ellos se situarán lugares históricos como Annecy-Le Grand Bornand para biatlón y La Plagne para los deportes de deslizamiento.

Así, también se usarán tres instalaciones que formaron parte de Albertville 1992: la pista de deslizamiento de La Plagne, el salto de esquí de Courchevel y el descenso de esquí alpino de Roc de Fer en Méribel. En Niza tendrán lugar los deportes sobre hielo, aunque no el patinaje de velocidad, que se espera se celebre fuera de Francia para evitar la construcción de una nueva sede.

Lo que podría ser innovador es la ceremonia de clausura, que se tiene pensada en la famosa Promenade des Anglais de Niza, un tramo de siete kilómetros en la costa mediterránea, que sería la primera celebrada fuera de un estadio en los JJ.OO de invierno, en la que no se tiene asignado donde será la gala de apertura.

A su vez, en su objetivo de reducir la huella medioambiental, se han invertido en crear trayectos en autobuses, trenes… es decir en transporte público para “promover el transporte público bajo en carbono”.

En cuanto al programa, todavía no está completamente definido, pero se sabe que siete disciplinas formarán parte seguramente: biatlón, bobsleigh, curling, hockey sobre hielo, luge, patinaje y esquí, pudiendo añadir también otras categorías deportivas, que escogerá el propio comité organizativo de los Alpes Franceses 2030.

El cambio climático resumido en una imagen: un esquiador de fondo se lanza a la competición de 10 km de unos Juegos Olímpicos de invierno en los Alpes sin la parte de arriba de su traje. Va en tirantes porque hace calor.

El protagonista, el estadounidense John Steel Hagenbuch, bromeó luego sobre su look al postear una imagen suya esquiando en una playa, pero no fue el único competidor en aparecer en camiseta sobre la pista de nieve artificial el 13 de febrero. Más allá de ver a un atleta invernal con los brazos al aire, la superficie inusualmente blanda al estar derritiéndose por el calor generó caídas y lesiones.

“¿Por qué nadie habla de cómo la crisis climática está amenazando los Juegos de invierno?”, se pregunta la responsable de energía y clima de WWF-Italia, Mariagrazia Midulla. Las temperaturas en ascenso impiden que las precipitaciones sean en forma de nieve, reducen los días de heladas y derriten aprisa la superficie helada o nívea. La ONG se queja de que “los organizadores de Milano-Cortina han construido grandes sistemas de generación de nieve artificial que captan una gran cantidad de agua de unas reservas que ya soportan mucha presión”.

En este sentido, si bien no se ha llegado al nivel de los JJOO de Pekín de 2022 donde casi toda la nieve fue artificial y consumió unos 2,79 millones de metros cúbicos de agua, la cita italiana calcula que serán necesarios 948.000 m³ de líquido para generar nieve, según la organización World of Statistics. “Se está manteniendo al mínimo necesario para tener una competición segura”, asegura el Comité Olímpico Internacional, a pesar de las imágenes de esquiadores de máximo nivel por el suelo debido a las condiciones de la pista.

La cuestión que lanza Midulla resuena en tiempos de negacionismo climático ascendente. Los JJOO de invierno dependen del frío en las montañas. Precisamente uno de los escenarios donde más crudamente está golpeando el calentamiento global causado por las emisiones de gases de las actividades humanas. Un chivato con el mayor altavoz del mundo: la edición de Pekín 2022 acumuló 2.000 millones de audiencia –un 5% más que cuatro años antes en Pyeong Chang, según el COI–. La cadena estadounidense NBC ha informado de que las competiciones de Cortina d'Ampezzo han batido récords de telespectadores.

Así que lo que el mundo está viendo en sus pantallas –si quiere– es que, aunque haya jornadas en las que cae nieve, hay otras en la que lo que cae es lluvia (que deshace la nieve) y en muchas de las instalaciones necesitan manto artificial. La última vuelta de tuerca ha sido contemplar esquiadores en manga corta.

Tendencia corroborada

Los datos no hacen más que evidenciar cómo se recalienta el planeta y más todavía las cumbres de las cordilleras. Cortina d'Ampezzo –cuyas pistas más altas están a más de 2.800 metros de altitud– ya fue sede olímpica en 1956. En los setenta años que han transcurrido desde esa edición, la temperatura media en febrero allí ha subido 3,6ºC, según un estudio de Climate Central. “El rápido calentamiento ha acercado las temperaturas promedio de ese mes al punto de deshielo”, afirma. Se ha pasado de contar 214 días con heladas en el periodo 1956-1965 a una media de 173 entre 2016 y 2025. Una caída del 19%.

El calentamiento acelerado se ha constatado “en los Himalayas, los Alpes y los Andes lo que podría llevar a cambios rápidos en la línea de nieve, la transición lluvia-nieve y la retirada de los glaciares”, describió el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático (IPCC) ya en 2021.

Lo que han constatado in situ los científicos es que el espesor del manto de nieve en los Alpes durante la temporada de esquí de noviembre a mayo ha caído un 8,4% por década desde 1971 a 2019. Y la cubierta blanca dura un 5,6% menos. En la zona de Cortina d'Ampezzo la reducción de la capa en febrero es de unos 15 centímetros.

Con una visión amplia, todas las localidades donde se han celebrado JJOO invernales a partir de 1950 muestran un incremento de temperatura de 2,7ºC. Un estudio conjunto de las universidades de Waterloo (Canadá) e Innsbruck (Austria) calculó que de la 97 potenciales sedes olímpicas de invierno, solo 52 mantendrían condiciones de temperatura y nieve mínimas para celebrarlos en 2050 en una proyección intermedia de calentamiento global. Y, como el análisis de Climate Central recuerda: “Sin temperaturas lo suficientemente frías y suficiente nieve en el suelo, los atletas olímpicos pueden experimentar condiciones como lluvia, nieve húmeda o poca cobertura de nieve”. No es un escenario del futuro, según se ha visto en Cortina d'Ampezzo.

La situación es tan clara que un grupo de atletas olímpicos ha escrito a la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, para que renuncie a patrocinadores relacionados con los combustibles fósiles. La gran petrolera y gasística italiana Eni es patrocinadora principal de estos Juegos.

En la carta le dicen a la presidenta que se asegure de que esas compañías “sean inelegibles como sponsor olímpico, como ya ocurre con la prohibición sobre el tabaco”. Y rematan: “La mayor amenaza al sueño olímpico son los combustibles fósiles”.

¿Lejos de España?

Lógicamente, los deportistas de invierno son uno de los principales sectores afectados e interesados por este proceso. Un grupo de atletas que no es muy significativo en España donde la relevancia de los JJOO de invierno es mucho menor que la de la versión estival.

Sin embargo, el mismo proceso que preocupa a los olímpicos hace que, en España, las zonas turísticas más vulnerables al cambio climático sean, por un lado, el litoral y, por otro, las montañas, como explica el Ministerio de Transición Ecológica en su Análisis de impactos sobre el sector turístico.

Ese impacto viene por el “acortamiento de la temporada de turismo de nieve por la menor cobertura especialmente a bajas altitudes”. Las consecuencias en las cumbres son más evidentes y también “más patente su dificultad de adaptación”.

El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático del CSIC ha informado de que los inviernos más cálidos “están reduciendo los días con nieve acumulada suficiente, se retrasa el inicio de las temporadas y esto conlleva implicaciones económicas negativas para las estaciones y las zonas rurales dependientes de la nieve”.

La patronal del sector suele atribuir a su actividad un volumen económico de 2.000 millones de euros anuales y 100.000 empleos directos e indirectos.

Este lunes, como si se tratara de socavar la acumulación de datos, al salir a la pista uno de los pocos deportistas españoles en Cortina d'Ampezzo a disputar el eslalon especial de esquí alpino, las imágenes de televisión han mostrado que, en esta ocasión, sí caían copos. Un alivio, cada vez más raro, de nieve.

Hace casi 120 años que se inauguró, pero el túnel del Simplón sigue siendo un icono de la ingeniería europea. Durante muchos años, fue el túnel ferroviario más largo del mundo con una longitud de 19.803 metros, un récord que ahora ostenta el túnel de base de San Gotardo, el cual también está ubicado en los Alpes suizos.

En concreto, el paso del Simplón conecta conecta la ciudad suiza de Brig en Valais con el pueblo de italiano de Domodossola en el Piamonte, y fue inaugurado el 19 de mayo de 1906. Sin embargo, la historia de este túnel abierto al tráfico ferroviario empezó mucho antes. 

El Simplón es una ruta que ya era recorrida durante la Edad de Piedra y que hasta el siglo XVII fue utilizada principalmente por contrabandistas y mercenarios, según explica la página web del gobierno de Suiza dedicada al turismo. Sin embargo, fue Kaspar Jodok von Stockalper, comerciante de la ciudad de Brig, quien empezó a utilizar el puerto de montaña para transportar sal a mediados del siglo XVII.

Un paso utilizado diariamente

El primer camino apto para vehículos en la zona se remonta incluso a los tiempos de Napoleón, pero para que se abriera el paso al tren hubo que esperar a 1898, cuando empezaron las obras tras un acuerdo entre Suiza e Italia. Estas no fueron nada fáciles desde el punto de vista técnico.

Se excavó a gran profundidad, con temperaturas altísimas (superaban los 40 grados en el interior del túnel) y frecuentes inundaciones tanto de agua fría como caliente, según los manantiales que los trabajadores se iban encontrando. De las más de 10.000 personas que participaron en aquellas obras, que duraron ocho años, un total de 67 perdieron la vida durante la construcción. 

Actualmente, más de 100 trenes cruzan el túnel del Simplón cada día, y es una actividad turística que merece la pena hacer para visitar esta zona de los Alpes. Así, durante el viaje, los viajeros pasan por varias ciudades importantes, como Simplón o Varzo, donde se pueden visitar diferentes lugares de interés. Por ejemplo, en Simplón, se puede visitar el castillo histórico de la ciudad, construido en el siglo XVI; mientras que en Varzo, los viajeros pueden disfrutar de la Parrocchia Di San Giorgio. 

Pero el punto más interesante del recorrido es el Puerto del Simplón, que ofrece una vista impresionante de los Alpes. El camino del puerto de montaña es, en teoría, transitable durante todo el año. Sin embargo, las autoridades suizas advierten que es posible que se produzcan algunas interrupciones temporales debido a condiciones meteorológicas adversas en la zona alpina.

Un hallazgo fortuito en los Alpes italianos ha sacado a la luz una de las concentraciones de huellas de dinosaurio más extensas documentadas hasta ahora, con un notable valor científico por su antigüedad, su escala y el contexto geográfico en el que se han conservado. Las pisadas, localizadas en el Parque Nacional del Stelvio, en el norte de Italia, se remontan a hace unos 210 millones de años, en pleno Triásico tardío, una etapa clave para comprender la expansión temprana de los dinosaurios.

El descubrimiento se produjo en septiembre de 2025, cuando el fotógrafo de fauna Elio Della Ferrera recorría la zona con el objetivo de documentar ciervos y buitres. Al observar una pared rocosa casi vertical, situada a más de 2.400 metros de altitud, detectó una serie de marcas que no encajaban con formaciones geológicas habituales. Tras escalar hasta el lugar, confirmó que se trataba de huellas fósiles y alertó a los expertos del Museo de Historia Natural de Milán.

Hasta 20.000 huellas

Los estudios preliminares estiman que el yacimiento podría albergar hasta 20.000 huellas distribuidas a lo largo de unos cinco kilómetros, lo que lo sitúa entre los más extensos conocidos de su tipo. Las marcas aparecen sobre laderas orientadas al norte, hoy cubiertas de nieve durante gran parte del año, en un entorno que durante el Triásico formaba parte de una antigua zona costera, muy diferente del paisaje alpino actual.

Según explicó el paleontólogo Cristiano Dal Sasso, responsable del análisis científico, las huellas corresponden a dinosaurios herbívoros bípedos de cuello largo, similares al Plateosaurus. Estos animales podían alcanzar hasta diez metros de longitud y un peso de alrededor de cuatro toneladas. Algunas pisadas miden cerca de 40 centímetros de ancho y conservan incluso marcas de las garras, un nivel de detalle poco habitual en registros tan antiguos.

Más allá de su tamaño, el interés del conjunto reside en los patrones de desplazamiento que revelan las huellas. Las trazas indican que los animales se movían en grupo y a un ritmo lento y constante, sin señales de carrera. En determinados puntos, las pisadas forman disposiciones circulares que los investigadores interpretan como posibles comportamientos defensivos o de organización colectiva, siempre planteados como hipótesis a partir del registro conservado.

Cerca de una de las sedes de los JJOO de Invierno de 2026

El lugar del hallazgo añade un valor adicional al descubrimiento. El yacimiento se encuentra cerca de Bormio, una localidad alpina próxima a la frontera con Suiza y a pocos kilómetros de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Hasta ahora, esta región no había aportado evidencias directas de presencia de dinosaurios, lo que amplía de forma significativa el mapa conocido de su distribución en Europa durante el Triásico.

Las condiciones de conservación han sido determinantes. La pared rocosa se sitúa a unos 600 metros por encima de la carretera más cercana y permanece gran parte del año en sombra, lo que ha reducido la erosión. Al mismo tiempo, su localización extrema ha dificultado su detección y ha contribuido a que las huellas permanecieran ocultas durante millones de años.

Las autoridades de Lombardía han subrayado la necesidad de documentar y proteger el yacimiento antes de cualquier posible apertura al público, dadas las condiciones climáticas y la peligrosidad del acceso. Para los investigadores, el valor del hallazgo va más allá de su espectacularidad: permite reconstruir con un nivel de detalle poco habitual cómo se desplazaban estos dinosaurios y cómo interactuaban entre sí en una fase temprana de su evolución.

En el corazón de los Alpes suizos, encontramos una joya de la ingeniería moderna que permite a los visitantes hacer un viaje único: subir a Jungfraujoch, la estación de ferrocarril más alta de Europa. Hablamos del Jungfrau, un tren cremallera que recorre las montañas del área de Jungfrau-Aletsch, declarada primer Patrimonio Mundial Natural alpino de la UNESCO en 2001.

El viaje puede comenzar en las terminales de los pueblos alpinos de Grindelwald o Lauterbrunnen, dos de los destinos turísticos más populares de Suiza. Tras llegar al puerto de montaña Kleine Scheidegg, el tren se interna en la montaña Eiger a través de un túnel. “Este se construyó entre 1896 y 1912, y tiene una longitud de 7 kilómetros”, señala la Oficina de Turismo del país en su página web.

Durante el trayecto, el ferrocarril hace un par de paradas para que los viajeros puedan ver en detalle las montañas nevadas. Además, el viaje permite acceder a uno de los paisajes más importantes de la zona con unas vistas espectaculares, ya que la estación de Jungfraujoch se ubica a nada más y nada menos que 3.454 metros sobre el nivel del mar. 

¿Qué hacer en Jungfraujoch?

Subir en el tren del Jungfrau es una experiencia en sí misma, ya que permite contemplar paisajes de película como el glaciar Aletsch que, con casi 24 kilómetros, es el más largo de los Alpes. Sin embargo, una vez en Jungfraujoch, los viajeros también pueden hacer otro tipo de actividades.

Por ejemplo, pueden visitar el observatorio Sphinx. Este nombre viene de la cumbre montañosa en la que está ubicado, a unos 3.571 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace uno de los observatorios abiertos al público más altos del mundo. Cuenta con un mirador que ofrece una vista privilegiada de los Alpes. Además, es un sitio que genera mucha curiosidad porque allí se han grabado películas como El gran hotel Budapest, del director Wes Anderson.

Otro de los reclamos turísticos de la zona es el Palacio de hielo, una serie de pasillos y galerías que contienen esculturas de hielo, excavados en el glaciar Aletsch. Es importante llevar ropa de abrigo porque en el interior del palacio hay temperaturas bajo cero para mantener las estructuras de hielo en perfecto estado.

En Jungfraujoch también se encuentra la Alpine Sensation, un pasillo de 250 metros en el que, a través de distintos murales, se explica cómo se construyó el túnel de 7 kilómetros por el que sube el tren cremallera entre 1896 y 1912. Además, alrededor de la estación también hay caminatas que permiten explorar un poco más la zona y disfrutar de los paisajes montañosos desde distintos puntos de vista. 

Entre lagos de aguas turquesas y altísimas montañas, la región del Oberland Bernés concentra algunas de las imágenes más reconocibles de Suiza. Todo lo que uno imagina de este país, con sus picos nevados, sus valles salpicados de vacas, sus pueblos alpinos y sus trenes trepando montañas, se reúne en un territorio compacto donde cada paisaje parece sacado de una postal. 

Para recorrer la zona sin prisas, lo mejor es elegir una base que permita moverse en varias direcciones sin complicaciones. Interlaken cumple a la perfección ese papel: está entre dos lagos, rodeada de montañas y con conexiones de tren hacia casi cualquier valle. Desde aquí se pueden organizar escapadas de un día a lugares tan distintos como la cima del Jungfraujoch, el lago glaciar Oeschinensee o el museo al aire libre Ballenberg, siempre volviendo por la tarde a descansar en un mismo punto.

Ese fue el plan del viaje que hice este verano: tomar Interlaken como centro de operaciones para descubrir algunos de los rincones más espectaculares de Suiza. Un recorrido que va de las montañas más icónicas a pueblos medievales, pasando por lagos de color irreal. Y que, aunque se puede condensar en pocos días, yo recomiendo saborearlo con toda la calma posible.

Interlaken, entre dos lagos

Aunque muchos viajan aquí para lanzarse a explorar valles y montañas, Interlaken también tiene su encanto. La ciudad vive a caballo entre el lago Thun y el lago Brienz, conectados por el río Aar, y ese entorno ya la hace especial. No es un lugar de grandes monumentos, pero sí de paseos tranquilos entre casas históricas. Höhematte, la gran pradera del centro, es el punto perfecto para sentarse un rato y ver cómo aterrizan los parapentes que sobrevuelan la ciudad.

Para tener una panorámica completa, nada como subir al Harder Kulm, el mirador que se alcanza en apenas diez minutos con un funicular. Arriba espera una plataforma suspendida sobre el vacío desde la que se ven los dos lagos a la vez y, de fondo, los tres gigantes de la región: Eiger, Mönch y Jungfrau. Si puedes, lo ideal es ir al atardecer, cuando la luz tiñe el valle de tonos dorados.

Lauterbrunnen y Männlichen

Pocas imágenes se quedan tan grabadas como la llegada a Lauterbrunnen en tren: un valle estrecho y profundo, con prados verdes y paredes verticales de roca por las que caen numerosas cascadas. De hecho, no es casualidad que lo llamen el valle de las 72 cascadas. La más famosa es Staubbachfall, un salto de casi 300 metros que aparece de golpe al terminar las casas de madera del pueblo. Si el día es soleado, el agua forma una cortina brillante que parece flotar en el aire. A un corto paseo están las cascadas de Trümmelbach, un espectáculo donde el agua se abre paso por el interior de la montaña con una fuerza ensordecedora. Se visitan por pasarelas y túneles, y no hay otro lugar parecido en los Alpes.

Desde Lauterbrunnen, el tren cremallera trepa hasta Wengen, un pueblo alpino donde no circulan coches y donde las flores en los balcones lo llenan todo de color. Es la puerta de entrada a Männlichen, una cima de 2.343 metros a la que se llega en teleférico y desde la que se dominan dos valles a la vez. El mirador Royal Walk ofrece una panorámica perfecta del trío Eiger, Mönch y Jungfrau, mientras que, para quienes viajen en familia, hay un parque infantil que es el sueño de cualquier niño.

De aquí parte también el sendero de la vaca Lieselotte, una ruta entretenida, con paradas pensadas para los más pequeños, que baja hasta Holenstein entre prados y riscos. Desde allí, otro teleférico permite continuar hacia Grindelwald, cerrando un recorrido circular que une algunos de los paisajes más icónicos de Suiza en una sola jornada.

Jungfraujoch, el techo de Europa

Si hay un lugar que resume la grandiosidad de los Alpes suizos, ese es Jungfraujoch. La subida ya es una experiencia en sí misma: el tren de montaña serpentea entre prados y cascadas hasta Kleine Scheidegg, donde comienza el tramo más increíble con un tren cremallera, en parte subterráneo, que perfora la roca hasta llegar a la estación más alta de Europa, a 3.454 metros de altitud. Al salir, de golpe, el aire te hiela la nariz y la vista se abre al glaciar Aletsch, una lengua de hielo de 23 kilómetros que le deja a uno con la boca abierta.

Arriba no falta entretenimiento. El observatorio Sphinx ofrece vistas de 360º y, en los días claros, permite ver desde los picos vecinos hasta la lejana Selva Negra (o, al menos, eso dicen). El Palacio de Hielo sorprende con túneles y esculturas talladas directamente en el glaciar, mientras que el Snow Fun Park invita a deslizarse en trineo o lanzarse en tirolina. Es un lugar pensado para quedarse varias horas, tanto para quienes buscan un poco de adrenalina como para quienes solo quieren contemplar el paisaje. Un consejo práctico según mi experiencia: sube por Lauterbrunnen y baja por Grindelwald, combinando tren y el moderno teleférico Eiger Express, y tendrás la mejor forma de vivir los dos valles en un mismo día.

Grindelwald y el monte First

Grindelwald es otro pueblo con encanto y cuidado con esmero, con casas de madera, balcones llenos de flores y unas montañas tan cerca que te hacen mirar hacia el cielo. Pasear por sus calles ya es un plan en sí mismo, pero lo mejor empieza cuando se toma el teleférico hacia First, una cima a 2.168 metros donde el paisaje se abre de golpe. El First Cliff Walk, una pasarela metálica anclada a la roca, ofrece una de las vistas más espectaculares de la zona.

Desde aquí parte la ruta hasta el lago Bachalpsee, uno de los más fotografiados de Suiza. El sendero es sencillo y, en menos de una hora, conduce hasta un lago de aguas tranquilas donde se reflejan las cumbres nevadas. Mi recomendación es ir temprano, especialmente si vas en temporada alta. Para la bajada, vale la pena plantearse hacerlo de forma diferente. Grindelwald es famoso por sus actividades de aventura y aquí se puede elegir entre lanzarse en tirolina con el First Flyer, descender en mountain cart o probar las trotti bikes que serpentean entre prados alpinos. Si te animas a probar alguna, compra solo el billete del teleférico de subida, y después, al bajar, decide en qué estación quieres parar para poder ir combinando actividades con tramos en teleférico.

Oeschinensee, el lago turquesa

Un poco más alejado de Interlaken, el lago Oeschinensee es de esos lugares que justifican por sí solos el viaje. Se llega en tren hasta Kandersteg y, desde allí, un teleférico sube hasta la estación de montaña. Aún queda un paseo de unos 20 minutos hasta la orilla, pero al llegar verás cómo el azul turquesa del agua contrasta con los bosques oscuros y las paredes de roca que lo rodean. En los días soleados, el color es tan intenso que parece coloreado adrede, como si alguien hubiera retocado la foto.

Aquí el plan es sencillo: sentarse en la hierba, comer algo al aire libre o, si el cuerpo y la temperatura lo permiten, atreverse con un baño en sus aguas frías. Si buscas más diversión, prueba el tobogán alpino de 750 metros que se desliza ladera abajo entre prados. Mi recomendación es reservar los billetes del teleférico con antelación, sobre todo en verano, porque van por franjas horarias y la afluencia es alta. Si el día acompaña, no tengas prisa por marcharte, que pocas veces se disfruta de un escenario tan perfecto para pasar horas sin hacer nada más que mirar alrededor.

Schilthorn, Mürren y Allmendhubel

El valle de Lauterbrunnen tiene otro gran protagonista además de sus cascadas: el Schilthorn. Para llegar hay que encadenar varios teleféricos desde Stechelberg, pero cada tramo merece la pena. De hecho, el trayecto de Mürren a Schilthorn presume de ser el teleférico más empinado del mundo, con un 159% de inclinación. Arriba, a 2.970 metros, tienes miradores y un restaurante giratorio que ofrece vistas 360º. Pero es que además el Schilthorn es famoso por haber sido escenario de la película de James Bond 007 al servicio secreto de su Majestad, por lo que no falta un museo dedicado al agente secreto más famoso de todos los tiempos.

De vuelta hacia abajo, el teleférico deja en Mürren, un agradable pueblo alpino sin coches. Tras pasear por sus tranquilas calles, mi recomendación es ir un poco más allá y subir al pequeño funicular que nos lleva a Allmendhubel. Allí, además de un parque infantil de ensueño, hay variadas rutas de senderismo y una terraza perfecta para tomar algo mientras los más pequeños juegan. Es un rincón pensado para quedarse un buen rato, así que te recomiendo llegar con tiempo antes del último funicular de bajada.

Otros planes que no implican montañas

Aunque lo más icónico de esta región son las cimas y los valles alpinos, también hay planes diferentes que merecen un hueco en el viaje. Uno de ellos es el Museo al aire libre Ballenberg, un espacio enorme ubicado en un frondoso bosque donde se recrea cómo era la vida tradicional en Suiza. Con casas de madera traídas de distintos cantones, así como establos, granjas y talleres que muestran oficios antiguos, tienes para todo el día, o incluso más. Es un recorrido tranquilo y muy entretenido, sobre todo si viajas con niños, porque pueden entrar en las casas, ver a los animales y participar en actividades. Para llegar, lo mejor es ir hasta Brienz, y desde Interlaken lo puedes hacer tanto en tren como en barco, incluso en alguno de vapor de principios del siglo pasado.

Algo parecido ocurre con Thun, al otro lado. Esta ciudad tiene un aire medieval encantador, con su castillo en lo alto, calles empedradas y los puentes de madera sobre el río Aar. Pasear por su casco histórico y terminar en las terrazas de los muelles es un plan perfecto para una tarde relajada. Mi recomendación es combinar los transportes: ir en tren desde Interlaken para llegar rápido (en media hora estás allí) y volver navegando en barco por el lago de Thun, disfrutando del paisaje desde el agua. 

Cómo moverse por Suiza

Moverse por esta región es sencillo gracias a la red de trenes, barcos y teleféricos, pero también puede ser caro (o muy caro) si no se planifica bien. Mi recomendación es hacerte con el Swiss Travel Pass, un pase que incluye prácticamente todo: trenes, autobuses, tranvías y barcos de la red nacional, además de la entrada gratuita a más de 500 museos y castillos del país. Teniendo en cuenta el elevado precio de cada billete por separado, no tardarás en amortizarlo. También ofrece descuentos de hasta el 50% en teleféricos y trenes de montaña, algo clave en una zona como Interlaken donde estos transportes forman parte de casi todas las excursiones. Además, ten en cuenta que en Suiza los niños menores de 6 años viajan gratis en compañía de un adulto. El pase se puede comprar para distintos periodos (3, 4, 6, 8 o 15 días) y lo bueno es que funciona de manera ilimitada dentro del tiempo que elijas. Si te interesa, echa un ojo a sus diferentes modalidades. 

Además, es imprescindible llevar instalada la app de SBB (Ferrocarriles Federales Suizos). Con ella se consultan horarios, conexiones y andenes en tiempo real. En un país donde todo funciona al minuto, tener esa información a mano es lo que marca la diferencia entre ir con prisas o moverse como un auténtico local.

Después del día de descanso, llega la última semana del Tour de Francia 2025 que afronta sus momentos clave en el que puede ser el cuarto de Tadej Pogacar, que lidera la clasificación general por delante de Jonas Vingegaard y la primera prueba es la mítica subida al Mont Ventoux.

El Mont Ventoux corona la meta de la etapa 16 del Tour de Francia 2025 que comienza en Montpellier y que deja una ascensión total de 15,7 kilómetros y una pendiente media de un 8,8 % para los ciclistas que volverán a ser protagonistas y que Juanma Gárate tiene el honor de ser el único español que ha ganado en la cima en 2009.

La historia reciente de Mont Ventoux está ligada al Tour de Francia desde su estreno en 1951, que ha tenido grandes gestas, pero también momentos trágicos como el fallecimiento de Tom Simpson por una combinación letal de anfetaminas, alcohol, deshidratación y calor.

Mont Ventoux: la primera ascensión por placer de Petrarca

Pero esta montaña tiene una historia que va más allá de la gran carrera ciclista, conocido como ‘el Gigante de la Provenza’ a 45 kilómetros de la ciudad de Aviñón en el departamento del Vaucluse en la cordillera de los Alpes. La trayectoria histórica del Mont Ventoux tiene nombre dorado en el alpinismo, pues esta cima está considerada como el nacimiento de este deporte después de que se produjera la primera escalada registrada por el poeta y erudito italiano Petrarca por simple placer como dejaría claro a través de carta a un amigo.

El 26 de abril de 1336 es cuando Petrarca alcanzaría la cima alpina y por eso está considerado como ‘padre del montañismo’ y siendo esta fecha el arranque a una disciplina que podría haber comenzado mucho antes, siendo el propio poeta el que admitió haberse inspirado en un pasaje de la Historia de Roma de Tito Livio para llevar a cabo su ascensión.

Junto con su hermano y dos personas más, el erudito italiano subió al Mont Ventoux solo por “admirar la belleza de sus vistas” al conocer la zona después de haber vivido en la ciudad de Aviñón entre 1333 y 1349. Esta ascensión sería el comienzo de un alpinismo que tendría su comienzo en 1786 con la subida al Mont Blanc y un siglo después se fundaría en Londres el primer club.

Una cima sin vegetación por la tala sin control

En el siglo XIV, cuando Petrarca subió al Mont Ventoux esta tenía vegetación y árboles en toda su trayectoria, pero hoy en día la cima está desértica por culpa del abuso de tala que tuvo lugar hasta el siglo XIX que sería en parte para cubrir la demanda de los astilleros de Toulon.

Para la construcción de barcos se consideraba que la mejor madera estaba en Ventoux y por ello a partir del siglo XII se comenzó la tala de árboles que acabaría por eliminar la vegetación y que le daría el nombre local de Mont Chauve (montaña calva).

El Mont Ventoux es una de las cumbres más alta del interior de Francia con sus 1.909 metros y un paraíso para los amantes de la naturaleza, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO por sus cualidades biológicas y que propició la creación de la Réserve de Biosphère du Mont Ventoux en 1990 que protege una zona de 810 kilómetros cuadrados en la montaña y alrededores.

La zona, además, de la que forma parte el Mont Ventoux es una región rica en gastronomía, con productos locales y regionales de la talla de los vinos AOC Ventoux, fresas de Carpentras, cerezas de Venasque, aceitunas, trufas y campos de lavanda.

Es famoso por sus paisajes y sus colores, está rodeado de reservas naturales y es todo un referente en turismo de interior y de agua. El lago de Annecy, al este de Francia, es célebre por ser el más limpio del país galo. En sus 14,6 kilómetros de largo podemos disfrutar de todo tipo de ofertas de ocio. Este fenómeno natural bebe de los ríos Ire, Eau morte, Laudon, Bornette y Biolon, además de recibir caudal de una potente fuente subacuática, el Boubioz, que nace a 82 metros de profundidad. Todo ello lo convierte en el segundo lago más grande de Francia, solo por detrás del lago del Bourget. Los franceses consideran que su extensión está repartida en dos, el Grand y el Petit lac, divididos por el castillo de Duingt, una auténtica joya de la arquitectura medieval.

El lago Annecy vertebra una cantidad generosa de reservas y parques naturales. Si quieres disfrutar de una panorámica completa del lago, te recomendados que te encamines hacia la cascada de Angon, en la reserva natural de Bout du Lac. Hogar del Roc de Chère, es un saliente montañoso que se adentra en el lago, cerca de los pueblos de Talloires y Menthon Saint-Bernard, en la orilla oriental del Annecy. Es una de las reservas naturales más importantes del área. Tiene una superficie de 69 hectáreas y culmina a 601 metros de altitud, precipitándose abruptamente en el lago y mostrando grandes acantilados de 50 a 70 metros de altura.

Esta reserva es el único espacio natural completamente preservado de la actividad humana en torno al lago de Annecy. Se trata de un humedal que incluye dos ríos, el Ire y el Eau Morte, que desembocan en el lago. Esta zona es esencialmente pantanosa, con bosques y praderas que albergan una rica fauna y flora. Las visitas a la reserva se llevan a cabo por senderos señalizados. Debes tener en cuenta que con el fin de proteger la integridad de la zona está prohibido desviarse de estos senderos, y bajo ningún concepto deberás tirar basura en el entorno de la reserva.

El recorrido de la reserva es corto, circular y no supera los tres kilómetros de extensión. Se considera una ruta fácil, ideal para recorrerla en familia. El camino está bien señalizado, con carteles que hablan de la fauna autóctona y cómo identificar sus huellas. Desde mayo de 2010, la reserva natural de Bout du Lac es accesible al público con movilidad reducida, gracias a un sendero que atraviesa parte del lugar a lo largo de 1,6 kilómetros. En el recorrido se encuentra la torre medieval de Beauvivier. Puedes subir al segundo piso del edificio para admirar la panorámica de este extremo del lago de Annecy. Desde esta zona hay vistas del castillo de Duignt.

Annecy, el corazón del lago

La ciudad de Annecy tiene unos 130.000 habitantes. Es una ciudad artística que muestra una sensacional homogeneidad arquitectónica. El paseo por el viejo Annecy es verdaderamente fascinante. Los cautivadores canales, las orillas floridas, los preciosos puentecitos y las hermosas casas con fachadas de colores son motivo más que suficiente para que Annecy reciba el nombre de la Venecia de Saboya. 

De sus monumentos es necesario destacar el Palacio de la Isla, ubicado en una isla en medio del río Thiou, que durante gran parte de su historia sirvió como prisión. Es Monumento Histórico desde 1900, además del segundo monumento más fotografiado de Francia, tras la Torre Eiffel.

La Annecy que conocemos hoy es de reciente 'creación': el 1 de enero de 2017, los municipios de Annecy, Annecy-le-vieux, Cran-Gevrier, Seynod, Meythet y Pringy se fusionaron para crear el nuevo municipio de Annecy. Se trata de la mayor fusión de municipios de Francia. 

Más de una docena de playas

Del lago Annecy surgen un total de 10 playas fluviales y tres puertos deportivos con bandera azul. Debemos tener en cuenta que la mayoría de estos pantanales no están abiertos al público general, pero eso no impide que podamos disfrutar de una amplia oferta de parajes municipales:

El castillo de Duingt

Como hemos comentado, los franceses separan el lago en dos áreas por una frontera arquitectónica clara, el castillo de Duignt. Esta fortaleza medieval existe desde hace casi mil años y ofrece eventos culturales en verano. Antiguamente llamado Chateauvieux, el castillo de Duingt está construido frente a la reserva de Bout du Lac, a orillas del lago de Annecy. Perteneció en un principio a la familia Duin hasta el siglo XVI. El castillo medieval fue comprado en 1698 por el marqués de Salles, que lo transformó en una elegante residencia.

Su familia creó cinco hermosos salones pintados, un parque en terrazas que desciende hasta la orilla del lago y un bonito pabellón de música. El castillo está construido sobre una isla rocosa con el lago en perspectiva, lo que lo convirtió en tema favorito de pintores como Cézanne y Suzanne Lansé, así como de fotógrafos. Está declarado Monumento Histórico desde el 4 de agosto de 1994.

En 1796, durante la Revolución Francesa, el edificio fue vendido como propiedad nacional a Jean Babtiste Berthet. Desde hace 200 años, la familia De Certeau es propietaria del edificio y se encarga de su mantenimiento. El mecenazgo de empresas y agentes institucionales contribuye a financiar importantes obras de conservación del edificio. Se pueden observar numerosos parapentes sobrevolando el lago desde el Col de la Forclaz y Planfait.

Un alud en los Alpes, en el glaciar de Armancette (en el este de Francia, cerca de la frontera con Italia) ha causado este domingo al menos cuatro muertos y un herido leve, según han confirmado fuentes oficiales.

La avalancha se produjo a media jornada y los servicios de emergencias trabajan aún en el lugar, según ha transmitido el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, a través de Twitter.

“Al mediodía se ha producido una avalancha en el glaciar de Armancette, en los Alpes. El balance provisional es de 4 muertos y varios heridos. Los equipos de rescate siguen trabajando. Gracias por su ayuda. Nuestros pensamientos para las víctimas y sus familias”, detalló Darmanin.

El lugar donde tuvo lugar el corrimiento de nieve está situado en el macizo del Mont Blanc y se atribuye el suceso a un aumento significativo y en poco tiempo de las temperaturas. Imágenes publicadas por la cuenta de la estación de esquí de Les Contamines en Twitter muestran el momento de la avalancha avanzando por la ladera de la montaña. El mensaje de la estación alertaba de “una gran caída de nieve” en una de las laderas colindantes y pedía a los esquiadores que tuvieran cuidado fuera de las pistas.

La Prefectura de la región de Alta Saboya ha detallado posteriormente en un comunicado que la avalancha tuvo una longitud de 500 metros de longitud y 1.600 metros de desnivel.

Se ha producido sobre un itinerario de esquí y de senderismo “muy frecuentado”, según un comunicado de la Prefectura divulgado por la prensa local. El balance provisional de víctimas ha sido de 13 afectados, de los cuales 8 salieron indemnes, otra persona resultó herida leve y cuatro han fallecido.

“En el glaciar de Armancette, en los Alpes, una avalancha se ha cobrado víctimas. Nuestros pensamientos están con ellas y con sus familias. Nuestras fuerzas de rescate se movilizan para encontrar a las personas que siguen bloqueadas en la nieve. Nuestros pensamientos también están con ellos”, ha expresado en Twitter el presidente francés, Emmanuel Macron, al poco de conocerse la noticia.

Entre el 9 y el 13 de febrero, Charles Dubouloz, Symon Welfringer y Clovis Paulin se apuntaban, tras cinco días de actividad y cuatro vivacs, la primera escalada en libre invernal de la legendaria Directísima a la Punta Walker.

La Directísima (ED++, 1.200 metros) a la Punta Walker (4.208 metros), en la cara norte de las Grandes Jorasses, fue abierta en el verano de 1986 por Patrick Gabarrou y Hervé Bouvard. Desde entonces, la vía está considerada una de las “míticas” de este macizo. Hablamos con Symon Welfringer, quien nos relata lo vivido...

Hola Symon... Lo primero, ¿cómo definirías la 'Directísima' a la Punta Walker?

Para mí, la Directisima reúne todo lo bueno del alpinismo, lo mejor de este mundo. Desde complicados largos de escalada mixta hasta fantásticos tramos de escalada clásica con buena roca. El 90% del tiempo la roca que te encuentras es muy compacta... Es maravillosa. Puedes asegurarte y los largos no son tan expuestos. Pero lo que realmente la hace tan especial es que es muy vertical de principio a fin, a lo largo de sus 1.200 metros. Creo que en cinco días tuvimos que escalar más de 30 largos para alcanzar la cima. Es un imponente Big Wall en una de las mayores caras norte de los Alpes.

Entonces, tras citar todas esas bondades, ¿por qué ha estado 37 años sin repeticiones?

Creo que poca gente realmente tenía consciencia de su existencia y, además, requiere un nivel técnico bastante alto para poder afrontarla, tanto en dry tooling como en escalada en roca clásica, por lo que creo que no hay mucha gente que puede planteársela.

Además, con las condiciones actuales, y el caluroso verano que vivimos el año pasado, si alguien tenía en mente repetirla, solo podría haber sido en invierno, o como mucho a principios de primavera.

Otro factor importante a la hora de afrontarla es la navegación. A lo largo de toda la ruta, uno de los elementos más complicados fue encontrar el camino correcto. Como nunca se había repetido, no había ningún elemento previamente colocado en la ruta, ni manera alguna de comprobar si seguíamos el itinerario correcto o no. Los croquis disponibles eran muy escuetos y además no estaban bien descritos.

Al final, fue una repetición, pero con el sabor de una auténtica apertura. Ha sido la primera vez en mi vida que he tenido esa sensación en una ruta en los Alpes.

Para una empresa de semejante envergadura se necesita un equipo a la altura, ¿cómo se formó el vuestro?

En mi caso, en un primer momento, la verdad es que apenas sabía algo sobre esta ruta... bueno, de hecho, creo que nunca había escuchado hablar de ella. Fueron Charles y Clovis quienes me la mencionaron por primera vez.

No obstante, antes de embarcarnos en este proyecto en particular estuve escalando con Charles todo el mes de febrero, aprovechando una ventana de buen tiempo para hacer una ruta larga. Un plan que había surgido el pasado otoñó mientras estábamos en el Manaslu.

Para mí, tanto Charles como Clovis son de los mejores alpinistas del panorama actual francés, pero además los tengo en gran estima y son muy buenos amigos.

Tengo claro que para afrontar una ruta así, y tener éxito, es imprescindible un equilibrio entre contar con buenas habilidades técnicas y formar un grupo compacto y bien cohesionado de amigos y gente en la que confíes y junto a la que sepas que vas a disfrutar.

Con Charles he escalado muchas veces. De hecho, mi primera vez en las Jorasses fue con él, en 2020, cuando completamos la primera ascensión en libre de Manitua (7c). También he compartido un par de expediciones con él en Nepal.

En cuanto a Clovis, nos conocemos desde hace muchos años. Hemos escalado juntos la cara norte del Eiger, donde vamos a menudo. Es decir, ésta ha sido una actividad que he podido compartir con dos grandes amigos en los que confío plenamente.

¿Por qué decidisteis escalarla en invierno? Algo que que implica mayor dificultad y compromiso...

Diría que hay dos razones principalmente para escalar esta ruta en invierno. La primera es el reto en sí. En invierno, los días son más cortos, las temperaturas más bajas y el compromiso mucho mayor, por lo que eleva el desafío a otra dimensión. Un reto mayor.

La otra razón es el riesgo. Hoy en día, intentar escalar estas vertientes en verano se ha vuelto extremadamente complicado. La nieve no es, en absoluto, fiable ni estable, y los tramos de hielo están desapareciendo. Además, el riesgo de desprendimiento de rocas suele ser demasiado elevado.

Tengo entendido que el propio Patrick Gabarrou os dio consejos sobre la vía. ¿Qué sensaciones tuviste al poder ir con el aperturista hasta la mismísima base de la pared?

Sí, Patrick se unió al grupo durante la aproximación hasta la base de la pared. Una vez allí pudimos estudiar juntos la línea. Fue, sin duda, un gran momento.

Curiosamente nos volvimos a encontrar con él, y con Hervé Bouvard, el otro aperturista, cuando regresábamos a Chamonix. Nos sentimos muy afortunados por poder compartir nuestra escalada con ellos casi 40 años después de su apertura.

Hablando de la vía, y una vez metidos en faena, has comentado que no fue nada fácil dar con el recorrido de la vía...

Lo cierto es que como ya he comentado uno de los elementos más complicados, y que sabíamos sería decisivo, fue dar con la ruta correcta a lo largo de toda la escalada. Como nunca se había repetido, no encontramos material durante la escalada y no había forma de saber con seguridad si seguíamos el itinerario correcto o no. Además, los pocos croquis disponibles eran realmente escuetos y no incluían buenas descripciones.

¿En algún momento pensasteis en daros la vuelta? ¿Cuál fue el momento más duro de la ascensión?

Si, de hecho, cuando alcanzamos la parte media de la pared durante el tercer día pensamos en abandonar. Nos encontrábamos perdidos en medio de una pared desplomada de 200 metros sin una línea evidente por dónde proseguir. Fue un momento difícil, y muy complicado mantener la fe necesaria para seguir buscando el itinerario correcto.

¿Fue esa la sección técnica más compleja o hubo otras?

Yo diría que sí, esa sección de 200 metros de pared desplomada en el centro de la pared fue lo más complejo. Las fisuras eran muy estrechas y discontinuas, a lo que tuvimos que sumar que realmente no sabíamos por dónde íbamos.

Esto fue durante el tercer día, y en ese momento yo escalaba de primero. Aún no sé bien cómo me las arreglé para seguir avanzando... Eso sí, pude escalar varios largos increíbles de hasta 7a pese a soportar temperaturas de -15º.

Debo admitir que hubo un momento que estaba totalmente desesperado porque no encontraba la forma de seguir ascendiendo. No obstante, moviéndome de izquierda a derecha fui descifrando el camino y pude completar algunos largos hasta dar con terreno más sencillo.

¿Y el mejor momento?

Sin duda cuando alcanzamos la cima con el sol brillando y con una temperatura de +10º. Sobre todo teniendo en cuenta que habíamos estado varios días con temperaturas muy frías de hasta -20º. Fue un gran alivio. Momentos de pura felicidad compartidos con dos buenos amigos.

Con esas temperaturas... ¿Cómo fueron los vivacs?

La verdad es que no fueron tan malos como podíamos haber pensado. Al principio estábamos bastante preocupados porque disponíamos de poca información al respecto, pero una vez en la pared encontramos grandes campas nevadas con nieve suficiente para poder descansar bien. Así que fueron vivacs bastante cómodos. Eso sí, como bien dices, el frío lo sufrimos en nuestras carnes, aunque es algo bastante normal en este tipo de actividades.

Por último, ¿tienes algún otro objetivo en mente de estas características o toca cambio de tercio?

¡Por supuesto! Tengo muchos proyectos en mente, en los Alpes y por todo el mundo. De hecho sigo entrenándome a diario muy duro para poder afrontarlos.

Este año, por ejemplo, tengo un plan de entrenamiento mejor programado, centrado tanto en escalada como en alpinismo. La verdad es que me resulta muy complicado encontrar tiempo para todo: entrenar, escalar, hacer alpinismo..., pero sé que es fundamental dedicar tiempo suficiente a la preparación para poder progresar y enfrentarte a grandes proyectos.

A nueve se ha elevado el número de víctimas mortales causadas por el derrumbe de una parte del glaciar Marmolada, en los Alpes italianos, después de que este miércoles se localizaran los cadáveres de nuevas víctimas, según han informado las autoridades locales.

De los fallecidos, cuatro ya han sido reconocidos por sus familiares, tal como ha explicado el presidente de la provincia autónoma de Trento (norte), Maurizio Fugatti.

Los desaparecidos oficialmente son tres y las labores de búsqueda continúan por aire, mediante drones y helicópteros, por el peligro que entraña hacerlo por tierra ante el riesgo de nuevos derrumbes a causa de las altas temperaturas en esta zona.

Fugatti ha pedido tomar “con prudencia” estos datos, pues el balance sigue siendo provisional y en las últimas horas se ha localizado a montañeros y personas que se creían desaparecidos, pero que en realidad estaban a salvo en otros lugares.

El presidente del Trento, confirmando las nuevas víctimas, ha disipado la duda de si los nuevos restos encontrados pertenecían a personas ya confirmadas como muertas o a otras, ya que los cuerpos han sufrido importantes daños.

Los heridos, de diversa consideración, son siete, de los cuales cuatro están hospitalizados en Trento y tres en la región del Veneto.

La tragedia se produjo el pasado domingo en los montes alpinos Dolomitas, cuando una porción del glaciar de la Marmolada, de 200 metros de longitud, 60 de ancho y 30 de grosor, se desprendió montaña abajo arrollando todo lo que encontraba a su paso. Los equipos de rescate consideran difícil encontrar a todos los desaparecidos, ya que la masa de hielo y rocas que colapsó equivale a dos campos de fútbol de 30 metros de grosos.

El presidente del Véneto, Luca Zaia, ha considerado este miércoles como un “deber moral” devolver los cuerpos a los familiares.

A cinco se ha reducido el número de desaparecidos tras el derrumbe del glaciar italiano de la Marmolada, en los Alpes, después de localizar a ocho personas que se creía que estaban en el lugar, según los últimos datos difundidos este martes por los equipos de emergencia.

Los fallecidos siguen siendo siete, de los cuales tres están por identificar; mientras que los heridos son ocho. Uno de ellos ha sido dado de alta hoy del hospital en el que se encontraba ingresado.

Los equipos de emergencia siguen buscando a cinco personas que se encontraban presuntamente en el lugar y de las que no se tiene noticias desde ese día, aunque las esperanzas de encontrarlas con vida, si están bajo el glaciar, son prácticamente nulas. Los cinco son de nacionalidad italiana.

La tragedia se produjo el pasado domingo cuando una porción del glaciar de la Marmolada, de 200 metros de longitud, 60 de ancho y 30 de grosor, se desprendió montaña abajo en los Dolomitas arrollando todo lo que encontraba a su paso, tras varios días de altas temperaturas.

Todos los puntos de acceso a la montaña han sido cerrados por motivos de seguridad y la búsqueda de los eventuales desaparecidos transcurre por aire con drones, pues se teme que las altas temperaturas provoquen un nuevo derrumbe del glaciar.

Entre los fallecidos hay tres víctimas italianas identificadas: dos guías alpinas y un alpinista de 27 años, Filippo Bari, mientras que también hay un ciudadano checo y otras dos personas que no han sido identificadas.

El verano ha empezado con fuerza. Las temperaturas están apretando sin contemplaciones y, si eres de los que lo pasan mal cuando sube el mercurio, es momento de coger el mapa, echar un vistazo a las actuales restricciones sanitarias internacionales y buscar un destino donde sea necesario abrigarse un poquito. Que la playa y la montaña están bien, pero si incluso así sientes que no tienes escapatoria, aquí tienes cuatro destinos en los que huir de las altas temperaturas veraniegas. 

Cuando hablamos de destinos internacionales no es tan fácil encontrar países en los que no encontremos restricciones de entrada, la pandemia sigue estando muy presente y es necesario continuar siendo muy precavidos. Por eso hemos elegido cuatro lugares que, a día de hoy, sí permiten la entrada a extranjeros. Algunos piden una PCR negativa, otros un certificado de vacunación válido o haber pasado la Covid en los últimos seis meses. Pero ninguno de ellos exige cumplir una cuarentena a nuestra llegada. Así que si ya te has hartado de pasar calor, y cumples con los requisitos sanitarios necesarios, puedes ir metiendo un forrito polar en la maleta que nos vamos de viaje.

Las Islas Lofoten, en el norte de Noruega

Noruega siempre es un gran plan, sobre todo si buscas temperaturas frescas en verano. Los fiordos son una apuesta segura, entre Bergen, Stavanger y sus alrededores tendrías más que suficiente para hacer un viaje plagado de naturaleza entre montañas, lagos y cascadas. Pero si quieres optar por algo más original, más lejano y menos conocido, te proponemos que vayas hasta las islas Lofoten, en el norte de Noruega, una vez ya cruzado el Círculo Polar Ártico. Las Lofoten son un destino fantástico para ver auroras boreales en invierno, pero en verano las horas de luz son interminables y lucen preciosas bajo el sol. 

Para recorrerlas lo más recomendable es alquilar allí tu propio vehículo, así podrás llegar hasta cada uno de sus rincones. Vas a moverte entre casas de colores, iglesias de madera y pueblos de pescadores. Algunos de ellos son de auténtica postal, como Hamnoy y Reine, aunque aquí todos tienen su encanto. Las Lofoten es un buen lugar para ver cómo se sigue secando el bacalao de forma tradicional. Svolvær es la capital y su localidad más grande, aunque lo mejor es perderse entre sus pueblecitos. Hay playas y muchas actividades al aire libre, como senderismo o excursiones en kayak. A día de hoy en Noruega no es necesario hacer cuarentena si se tiene un certificado de vacunación o si se puede demostrar haber pasado la Covid en los últimos seis meses. 

Los Alpes, por Italia, Suiza y Francia

Esta es una propuesta de viaje infalible. Una ruta en la que recorrer los puertos de los Alpes en busca del frescor de las cumbres. La puedes hacer en tu propio vehículo y el plan que te proponemos es el siguiente. Todo puede comenzar en Barcelona desde donde cogerás un ferry a Livorno, en Italia, y desde ahí podrás ir hacia el norte hasta llegar al lago de Como. Desde ese momento te adentrarás en las montañas y comenzarás a unir pasos de montaña que te llevarán por Berbina Pass, Forcola di Livigno, el Passo Foscano y el Passo dello Stelvio en Italia. Después cruzarás a Suiza y continuarás por el Ofenpass, el Albulapass, Chur, el Oberalpass, el Sustenpass, el Grinselpass, el Furkapass, San Gotardo, el Nufenenpass, Martigny y cruzarás de nuevo a Italia por el puerto del Gran San Bernardo. Poco después entrarás a Francia por el Pequeño San Bernardo y continuarás por el Col de l'iseran, el Col Mont Cenis y terminarás en Mont Ventoux, para desde allí poner rumbo a casa. Te garantizamos que los paisajes de esta ruta se quedan en la memoria para el resto de tu vida. Y además el clima siempre es fresco, incluso en verano.

Irlanda, de punta a punta

Irlanda tiene previsto que este verano se pueda visitar el país sin necesidad de cumplir una cuarentena si se cumple con alguno de estos tres requisitos: pauta completa de vacunación, certificado médico de recuperación de Covid en los últimos seis meses o PCR negativa en las 72 horas previas a la llegada. Si cumples con alguno de ellos, estás de enhorabuena, porque Irlanda es un éxito asegurado. Podrás conocer Belfast, la capital de Irlanda del Norte, y la famosa Calzada de los Gigantes, un singular paisaje formado por más de 40.000 columnas de basalto originadas por el rápido enfriamiento de la lava.

No deberías saltarte tampoco la majestuosa Abadía de Kylemore, junto al lago de su mismo nombre, o los acantilados de Moher, que por su impactante aspecto frente al mar son sin duda una de las visitas imprescindibles del país. Irlanda también es tierra de castillos, como el de Blarney, y de paisajes verdes, como los de Glen Gesh Pass. Pero como podrás imaginar, ningún viaje a Irlanda está completo si no dedicamos unos días a Dublín, la capital de la República. Una ciudad donde visitar la Cárcel de Kilmainham, la Trinity College, la Fábrica Guinness, la Catedral de San Patricio, la Catedral Christ Church o el Temple Bar mientras paseamos por sus calles y sus cafés.

Estocolmo, posiblemente la capital más bonita de toda Escandinavia

Actualmente Suecia no pone problemas a los viajeros que puedan acreditar un certificado de vacunación, una prueba PCR negativa o un certificado que confirme la recuperación de la Covid, por lo que si cumples con alguno de estos requisitos Estocolmo te espera con los brazos abiertos. La capital sueca es una de las ciudades más bonitas de toda Escandinavia, si no la que más. Se ubica sobre un archipiélago y sus islas las bañan las frías aguas de los mares del norte, por lo que los barcos y los puentes están allá donde mires. Es una ciudad cosmopolita y conserva bien sus encantos más auténticos como podrás comprobar en Gamla Stan, su centro histórico, entre calles adoquinadas y casas de colores. El Palacio Real es también uno de los lugares más famosos de la ciudad, pues es la residencia oficial de la monarquía sueca.

La iglesia Riddarholmen, con origen en el siglo XIII y llamativa por su ladrillo rojo, y la catedral de San Nicolás, conocida como Storkyrkan, son los dos edificios religiosos más importantes de la ciudad. El Ayuntamiento también merece una visita, aunque sea para subir a su torre y conseguir desde allí arriba las mejores vistas sobre el centro histórico de Estocolmo. Darse un paseo en barco es imprescindible y, aunque sea verano, no está de más llevarse algo de abrigo porque las temperaturas bajan rápidamente. Además, ya que estás aquí, merece la pena coger el tren y acercarse a conocer la ciudad de Uppsala, famosa por su vida estudiantil y su universidad fundada en el siglo XV. 

Cuando Mamadou, maliense de 26 años, perdió las piernas en la nieve de los Alpes y Marianne Chaud vio su foto, algo se movió dentro de ella. Criada en el municipio alpino de Briançon, y después de pasar 12 años alternando París con el Himalaya, esta etnóloga había decidido poco antes regresar a su pueblo natal, uno de los más altos de Europa, a 1.300 de altitud, para criar a su hijo. Y se reencontró con su tierra a través de la casa ‘Refugio Solidaridad’, de acogida de migrantes, ubicada en el mismo pueblo, y que protagoniza su documental La aventura. Esta película da inicio al festival de cine y derechos humanos Impacte, que celebra su primera edición entre el jueves 8 de abril y el domingo 11, con programación simultánea en Barcelona, Girona, Lleida y Sant Feliu de Llobregat y posteriormente en la plataforma Filmin. 

En el documental, Marianne da voz a los migrantes que pasan por esa casa de acogida, retratándolos más allá de su travesía migratoria. Después de ser víctimas del tráfico de esclavos en Libia, en ocasiones de haber pasado meses o incluso años cruzando el continente africano, afrontan un último escollo, no menos duro, en su paso de Italia hacia Francia: cruzar la frontera atravesando los Alpes. Allí, según denuncia el documental y reitera en conversación telefónica la directora, “la persecución policial les lleva a situaciones más peligrosas”. Los controles fronterizos se han endurecido y en la huída algunos migrantes han llegado a perder la vida. 

Con todo, personajes como Ossoule, que cuenta su vida con poesías, o el propio Mamadou, no aparecen en la película tan solo como migrantes, sino como personas con miedos, sí, pero también con sueños y objetivos que en la casa de acogida viven un punto de partida. Y, en ocasiones, pese a todo, sus vidas se encauzan, realidad que el documental retrata con mimo para no caer en el fatalismo y para dar sentido a esa solidaridad que, en Briançon, es indispensable para que los migrantes no mueran de frío. 

Después del documental, no obstante, la realidad de Briançon ha cambiado y “el alcalde ha decidido que se cierre el refugio”, cuenta Marianne. Los voluntarios han conseguido que entidades de mecenazgo sufraguen un nuevo edificio de acogida, pero “una vez más las instituciones no cumplen su papel”, denuncia la etnóloga y cineasta, que además añade otra problemática: grupos de extrema derecha que se han presentado en el pueblo para asediar a los migrantes por no tener papeles, con la permisividad de la policía.

“Hay otra cosa que ha cambiado -añade Marianne-: si antes teníamos a jóvenes migrantes africanos, en los últimos tiempos nos encontramos familias enteras que vienen de Afganistán o de Irán y muchos de ellos llevan años de travesía, vienen con hijos de pocos días o semanas que han nacido por el camino”, apunta.

Un festival nacido en plena pandemia

El audio de una ejecución de la pena de muerte en 1984 en La ejecución, la lucha por la subsistencia con la recogida de arena en Mujeres de arena, el encubrimiento de crímenes de estado en Chile del cotrometraje de ficción Sanguinetti o la memoria histórica de la migración española en Nueva York que retrata Había una vez una casa son otras de las historias que se podrán ver en este festival que nace en plena pandemia a pesar de las limitaciones de aforo y con el impulso del cine online, que en el caso de Filmin se ha volcado en la difusión de festivales desde que el covid limitó nuestra movilidad y las aglomeraciones. El director del festival, Oriol Porta, lo ha impulsado para subsanar las limitaciones de otros festivales de estas características en los que ha trabajado y lo hace compaginando humildad con ambición: “Es un festival con muy poco presupuesto, menos de 50.000 euros, pero hacemos de la necesidad virtud: así arriesgamos poco capital y lo que invertimos sobre todo es nuestro tiempo con la intención de crecer”. 

Entre las soluciones creativas que ha encontrado para intentar expandirse es la de hacer un festival con varios escenarios, que no alimente tan solo la escena de Barcelona. “¿Por qué hacer el festival solo en Barcelona? En toda Catalunya se puede ver cine y hablar sobre derechos humanos y creo que en ciudades como Lleida hacen mucha falta iniciativas de este tipo”, abunda Porta, que aspira en un futuro a poder crear “una filmoteca propia con películas propias” que se puedan ver en “una plataforma propia de streaming” que no dependa de Filmin u otras empresas. “Es un trabajazo y nos hemos juntado 30 personas que prácticamente no cobramos nada invirtiendo nuestro tiempo, en mi caso durmiendo unas cinco horas porque son muchas cosas por gestionar. Pero el objetivo vale la pena y creo que hay un nicho de gente a la que le interesan los derechos humanos y el cine y a quien puede llegar nuestro festival”, añade Porta, que seguirá alternando la dirección del festival con su trabajo como cineasta.

Los Alpes, el mayor destino de esquí del mundo, tiene cada vez menos nieve. Desde 1971, la capa de nieve en las cotas por debajo de los 2.000 metros de este sistema montañoso ha ido perdiendo profundidad, según lo ha revelado una investigación publicada este jueves en la revista científica The Cryosphere, que señala que hoy las temporadas de nieve en Los Alpes son entre 22 y 35 días más cortas que hace 50 años.

El estudio, en el que ha participado una treintena de especialistas procedentes de todos los países que atraviesan la cordillera –la más larga de Europa–, es el resultado de un año y medio de análisis, un trabajo pionero en tanto que examina cuantitativamente la variación en la profundidad en la nieve en el conjunto de zonas climáticas que conforman Los Alpes (la atlántica, la mediterránea y la europea continental), en lugar de centrarse en los datos de estaciones aisladas o de regiones específicas, como sí habían hecho anteriores investigaciones. Es, por tanto, el estudio con mayor cobertura, en términos espaciales, del problema de la pérdida de nieve en las montañas.

Coordinados por el centro europeo de investigación Eurac Research, los científicos han contrastado los datos de más de 2.000 estaciones de medición en las regiones alpinas de Francia, Italia, Austria, Eslovenia, Alemania y Suiza; y han hallado que entre 1971 y 2019, la nieve en la mayoría de las estaciones perdió un 8,4% de profundidad por década entre los meses de noviembre y mayo. En zonas y épocas de profundidad máxima, la reducción fue menor: un 5,6 % por década.

Aunque no se han encargado ellos mismos de atribuir formalmente este fenómeno a la crisis climática, los investigadores conectan la tendencia de descenso en la profundidad de la nieve con la del aumento sostenido de la temperatura media del planeta, un calentamiento que se ha acelerado, precisamente, desde la década de 1970, según ha avisado reiteradamente el grupo de especialistas climáticos de la ONU.

“Concluimos que las tendencias que observamos en la nieve se dan por cambios en la temperatura, y aunque no podemos atribuir formalmente estas variaciones a la crisis climática, estamos seguros sobre la relación”, aclara Michael Matiu, el investigador del Instituto de Observación de la Tierra, de Eurac Research, que ha coliderado el trabajo.

“Dado que el manto de nieve depende de la temperatura y las precipitaciones, el cambio climático que se está produciendo en los Alpes, especialmente el aumento de las temperaturas y el cambio de los patrones de precipitación, afectan a la abundancia de nieve”, precisa el documento.

Investigaciones previas han identificado los riesgos que el calentamiento global comporta para la industria de los deportes de nieve. En 2016, un estudio publicado en Climate Services calculó que un aumento de 2 ºC en la temperatura media del planeta podría suponer a los países que se lucran de este negocio en Europa una pérdida de 10,1 millones de noches en cada temporada de invierno, valoradas en unos 780 millones de euros.

Sin embargo, no está claro el daño que este nuevo detalle en concreto –la reducción en la capa de nieve– puede ocasionar al turismo ligado al esquí. Matiu lo explica: “Para los resorts de esquí, lo más importante no es tanto la profundidad de la nieve sino la capacidad que tienen para crear nieve”, si bien es cierto que esa capacidad de generar nieve artificial a su vez está condicionada por la temperatura, asegura, por lo que el calentamiento, de una manera u otra, termina afectando a estos complejos turísticos.

Para Matiu, más preocupante que la repercusión sobre el turismo es el impacto que la reducción en la capa de nieve tiene sobre la disponibilidad de agua en las montañas y las consecuencias socioeconómicas asociadas como la sequía o la menor capacidad de producción de alimentos.

Con este estudio, que han puesto a disposición de toda la comunidad científica sin restricciones, los investigadores pretenden contribuir a la ciencia del clima y esperan que su análisis abra la puerta a futuras investigaciones sobre este mismo asunto, pues auguran que este fenómeno solo se agravará en el futuro, especialmente en altitudes bajas, a medida que la Tierra siga calentándose.

Tres hombres navarros han muerto y un cuarto, vasco, está desaparecido después de que sufriesen un accidente cuando realizaban barranquismo en las gargantas de Parlitobel, en el cantón suizo de San Galo, según ha informado la Policía regional y recoge Europa Press. El grupo se vio sorprendido el miércoles por la tarde por una tormenta en plena excursión, cuando efectuaban un descenso sin guía. Un portavoz policial, Florian Schneider, ha afirmado que “el grupo viajaba de forma privada”, según la cadena pública de televisión RTS.

Los servicios de emergencia realizaron el miércoles un amplio despliegue, pero las condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir el rastreo hasta este jueves por la mañana, cuando se han podido localizar ya los tres cadáveres. Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona mientras prosiguen estas tareas. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Navarra, de donde eran originarias tres de las víctimas -una cuarta persona había nacido en Bilbao- han asegurado que el grupo estaba formado en total por seis personas, pero las dos únicas mujeres optaron por volver al hotel antes de que se produjese el siniestro. Las dos mujeres han recibido atención psicológica en el hotel, mientras que el Consulado español ya ha iniciado los trámites para la repatriación de los cuerpos, han asegurado las fuentes consultadas.

Del 23 de septiembre al 5 de octubre se ha celebrado la tercera concentración de este año del Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM) dentro del Programa de Alta Especialización de Alpinismo (PAEA) del GMAM orientada en su origen a actividades de alpinismo técnico en alturas superiores a los 4.000 metros, y adaptada a las actividades más idóneas en ese entorno, dadas las precarias condiciones de Alpes este otoño tras un verano excepcionalmente seco y caluroso.

Con una acertada gestión de las incierta y cambiante previsión meteorológica, los cinco componentes del PAEA que pudieron asistir, dirigidos por el Equipo Técnico del GMAM, comenzaron por realizar actividades los dos primeros días en el entorno de la Aiguille du Midi y Torino, entre los 3.600 metros y los 4.000 metros, desplazándose después a la zona de Cervinia, donde intentaron la escalada del Cervino, llegando bajo el Refugio Carrel a 3.700 metros. Una copiosa nevada otoñal no prevista en el parte meteorológico frustró ese primer ataque.

Volviendo el mismo día a la Escuela Militar de Alta Montaña del Ejército de Francia (EMHM), se decidió subir al Plateau de la Aiguille du Midi a escalar en roca al día siguiente, donde las diferentes cordadas escalaron diversas vías en su cara sur, con unas condiciones que exigieron la máxima capacidad como grupo, así como las propias individuales, para salir por la cima.

El mal tiempo del quinto día coincidió con el de descanso que se aprovechó para repasar técnicas de glaciar.

El sexto día, y tras comprobar que la nieve se había ido del Cervino, se hicieron dos grupos, el de los que irían a su primer cuatromil, y otro que se quedaría escalando roca en las agujas de Chamonix. El éxito fue total ya que todos los visitantes de la montaña más fotografiada del Mundo, el Matterhorn o Cervino, hicieron cima en él. Apuntar que el ascenso se hizo desde la misma Cervinia, a 2.000 metros, ya que todos los remontes están cerrados ya, y supuso una actividad muy técnica de ascenso aderezada con más de 2.500 metros positivos y negativos.

El resto escalaron los tres días en diversas zonas, sumando muchos metros de escalada de autoprotección, con largas aproximaciones y descensos, debido al cierre de los remontes.

El noveno día marcó un nuevo descanso forzado por el mal tiempo, esta vez con un frente fuerte de varios días. El Equipo Técnico se decidió por el desplazamiento hacia el sur, a la zona del Vercors, donde parecía haber una ventana de buen tiempo de un día. De esta forma, el último día de actividad de la salida se consiguió escalar en la zona de Presles, en las verticales y desplomadas paredes del macizo del Vercors, aprovechando sus más de 300 metros.

En resumen, una excelente salida en la que, pese a no haber podido exprimir el terreno mixto todo lo deseado, el grupo humano del PAEA ha vuelto más cohesionado que nunca, y con mucha más experiencia de cara al objetivo final del proyecto, la Expedición al Himalaya del 2020.

Intensa concentración de Alpinismo y escalada en roca en los Alpes del 6 al 15 septiembre 2019 por parte del equipo masculino de alpinismo. La adversa climatología de los primeros días de la concentración, a la espera del deseado anticiclón, les obligó a permanecer en la zona de Presles, en el macizo de Vercors, una región extraordinaria, tranquila y preciosa con buena roca y grandes itinerarios de escalada. El equipo pudo escalar en el Macizo del Mont Blanc después de la nevada del mal tiempo, escogiendo los itinerarios en función de las buenas condiciones, por lo que el grupo se encaminó a la vertical Aguja del Clocher de Portalet casi como única opción asequible, dado que la ventana de buen tiempo fue muy corta, tan sólo unas horas para poder escalar allí un itinerario. Al día siguiente volvió el mal tiempo, por lo que se aprovechó para hacer prácticas reales de rescate glaciar en las inmediaciones del refugio.

Con esa tesitura, y debido a las malas condiciones reinantes en las que se encontraba todo el macizo del Mont Blanc, decidieron cambiar de tercio y moverse a las increíbles paredes calizas del Wendestock suizo.

Fue un buen descubrimiento, un paraíso de la escalada libre con algunas características que la hacen tan peculiar y singular. La innegable calidad de su roca, sus expuestos accesos a las vías, y las generosas distancias entre los seguros fijos, ofrecieron itinerarios de gran interés y compromiso para el equipo de alpinismo. La escalada fue seria, difícil, expuesta e inteligente. El equipamiento fijo en las vías obliga a escalar mucho entre seguros, respirar hondo y concentrarse en los movimientos para no errar y caer muchos metros. La caída no siempre es una opción en estas paredes, por lo que conviene acercarse a ellas con respeto y mucha humildad. Fue una fantástica experiencia que les puso a prueba el nivel técnico, físico y mental. Sin duda, un estupenda tecnificación en escalada y aprendizaje para el grupo.

Japón es mucho más que sushi, templos y toris, más que geishas, luces y barrios frikis, y si rebuscamos un poco no cuesta mucho encontrar maravillas que van mucho más allá de los cuatro tópicos más conocidos.

Japón es un país montañoso, incluso muy montañoso, y su cordillera más emblemática es conocida como la nuestra europea: los Alpes. Y aunque el nombre pueda sorprender, son los Alpes japoneses, formados por las montañas Hida, Kisa y Akaishi, los que dividen la isla de Honshu en dos.

Shirakawa-go y Gokayama

Las aldeas de Shirakawa-go y Gokayama son consideradas históricas y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995 y sus casas han pasado a convertirse en un nuevo símbolo de Japón.

Hoy en día, estos pueblos únicos y pintorescos que habían vivido en el aislamiento son fácilmente visitables si somos capaces de prescindir de lujos como el Shinkansen, el tren bala japonés. Las carreteras se han adaptado para que los visitantes puedan llegar en autobús a conocer estas joyas de las montañas de los Alpes japoneses.

Las casas gassho-zukuri

Las casas tradicionales que le han valido la fama a Shirakawa-go y Gokayama siguen el estilo arquitectónico gassho-zukuri, están confeccionadas por completo en madera y sus enormes techos de paja son lo primero que nos llama la atención de ellas.

Sus tejados inclinados, en forma de manos en posición de oración (gassho en japonés), siguen esta estructura para aguantar mejor el peso de la abundante nieve que lo cubre todo en los fríos inviernos de los Alpes japoneses. Los pueblos que se asentaron en las montañas adaptaron toda su vida a su medio y sus casas gassho-zukuri son uno de sus mejores legados.

En ellas podían convivir varias generaciones a la vez. Las casas son enormes, de unos 18 metros de largo, unos 10 de ancho y en su interior llegan a tener de cuatro o cinco pisos contando con la buhardilla, lugar que en muchos casos quedaba reservado para la cría de gusanos de seda.

Visitando la aldea histórica de Shirakawa-go

En Shirakawa-go se pueden encontrar casas de más de 250 años de antigüedad, se pueden contar hasta 25 de ellas y algunas han sido traídas de otros puntos de las montañas para completar entre todas una especie de museo al aire libre.

Hoy, la mayoría alberga restaurantes, alojamientos tradicionales o incluso museos. Se han convertido en un verdadero reclamo turístico y todo está orientado a dar la bienvenida al visitante. Algunas familias han convertido los antiguos hogares de sus antepasados en casas-museo

Un buen ejemplo es la casa tradicional de la familia Nagase. Fue construida en 1890 por Taminosuke, el 5º cabeza de familia de los Nagase, y se tardaron 3 años en terminarla. Podríamos decir que se trataba de “el médico del pueblo” y al pertenecer a una familia pudiente es una de las mayores de Shirikawa-go. Su construcción supuso un desembolso de 800 ¥ de entonces, además de mucho arroz y mucho sake para pagar a los trabajadores. Cuando una casa necesita ser retechada toda la cubierta se sustituye por kilos y kilos de paja nueva, una actividad en la que participan más de 500 personas al unísono, un excelente ejemplo de trabajo en comunidad.

La casa Nagase es visitable y en su interior se guardan algunos utensilios médicos, infinidad de instrumentos de labranza y herramientas para tejer. Sólo por ver la distribución interior de la vivienda, con enormes vigas de ciprés japonés centenario, ya merece la pena la visita.

Nada más llegar a Shirakawa-go es altamente recomendable subir hasta el mirador de Shiroyama para disfrutar de una espectacular panorámica de las montañas y la aldea repleta de casas gassho-zukuri.

Cuándo ir a Shirakawa-go y Gokayama

Tanto Shirakawa-go como su vecina Gokayama tienen la suerte de ser un destino perfecto en cualquier época del año, las cuatro estaciones están perfectamente definidas en todo Japón y en las montañas se diferencian más todavía.

En invierno un manto blanco lo cubre todo, la nieve es abundante y las casas son especialmente iluminadas para esta ocasión. La imagen invernal no puede ser más bucólica.

En primavera la naturaleza florece con fuerza y con ella un buen número de cerezos que con su sakura llenan el paisaje de flores blancas y rosadas.

En verano las plantaciones están en pleno apogeo en esta región y el verde lo inunda todo, lo que no es monte es campo de cultivo y todo, salvo las casas de madera, es de color verde.

Y el otoño, una de las estaciones más especiales de Japón, es un espectáculo de contrastes de colores. El momiji torna las hojas de los árboles a rojos, marrones y dorados.

Cómo llegar a Shirakawa-go y Gokayama

Aunque en Shirakawa-go se puede hacer noche, ya sea en uno de sus alojamientos tradicionales o en la parte moderna del pueblo, a poca distancia de la aldea histórica, conocer sus encantos se puede convertir en una perfecta visita de día.

Para llegar hay dos puntos de partida fundamentales, Takayama al sur y Kanazawa en el norte, y desde tanto uno como otro se puede acceder a Shirakawa-go en autobuses de la compañía Nohi. De hecho, el trayecto perfecto es partir desde Takayama temprano (a unos 50 min), parar en Shirakawa-go, visitar la aldea, y a continuación continuar en autobús hasta Kanazawa (unos 75 min), o viceversa, ya que los precios del alojamiento en Shirakawa-go son especialmente elevados.