Los extranjeros ya representan la mitad de los compradores de pisos en la Barceloneta, el barrio de Barcelona con la incidencia más alta de adquisiciones de vivienda por parte de no nacionales, según datos del Ayuntamiento de Barcelona. El peso del comprador de nacionalidad extranjera es particularmente alto en Ciutat Vella, con un 42% de las operaciones en 2025. Destacan los barrios céntricos y próximos al mar, con porcentajes superiores al 35%.

De media, los extranjeros compraron el 23% de los pisos en Barcelona y un 15% en toda Catalunya. La demarcación con mayor peso de estos compradores es Girona (27,1%). Los expertos consultados por la Agència Catalana de Notícies relacionan el fenómeno con el peso demográfico de los residentes extranjeros, y no tanto con la compra especulativa por parte de no residentes.

Casi una cuarta parte (23%) de las operaciones de compraventa de viviendas en Barcelona en el año 2025 fueron realizadas por personas con nacionalidad extranjera, según los datos más recientes del Ayuntamiento. No es un récord, pero sí una de las cifras más altas registradas, un hecho que está estrechamente ligado —y coincide bastante— con el peso demográfico de los extranjeros que viven en la ciudad.

Ciutat Vella, con un 42,6% de compraventas de vivienda en manos de extranjeros el año pasado; Sant Martí (30,9%); y Eixample (27,8%); son los distritos con mayor incidencia del comprador extranjero, residente o no. En la franja baja destacan Sarrià-Sant Gervasi (11,5%) y Les Corts (12,9%). Si se observa por barrios, en la Barceloneta (Ciutat Vella), el 49,6% de los 246 pisos que se vendieron el último año fueron a parar a manos extranjeras, el porcentaje más elevado de toda Barcelona. Los extranjeros también superan el 40% de las compraventas en el resto de barrios de Ciutat Vella —con un 43,9% en Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y un 41,3% en Raval—, excepto en el Gòtic, donde se sitúan en el 38,4%. Diagonal Mar, Poble Nou, Dreta de l'Eixample, Vila Olímpica y Sagrada Família son otras áreas de la ciudad con más de un tercio de comprador extranjero.

Según el profesor de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM) Ramon Bastida, parece claro que los elevados porcentajes de compra de vivienda en manos de extranjeros (el 23% en toda la ciudad) responden al peso demográfico que tienen en la actualidad los residentes de nacionalidad extranjera (el 26,4% de la población según el padrón municipal a 1 de enero del año pasado). En este sentido, atribuye a los extranjeros residentes el peso principal en el total de compras extranjeras, con casi el 90%.

En cuanto a los demás, los inversores extranjeros —grandes o pequeños— han ido “un poco” al alza, pero representan un porcentaje “bajo”, expone Bastida. Este es precisamente un perfil que conoce bien Tine Mathiassen, directora general y fundadora de la inmobiliaria Casamona, con sede en la Barceloneta y una cartera de clientes mayoritariamente extranjeros no residentes. Según ella, sin embargo, no se trata generalmente de inversores sino de personas habitualmente de origen europeo que adquieren una segunda residencia en España para pasar temporadas y alquilarla “a estudiantes o profesores” cuando ellos están en su país de origen. “No son ricos”, remarca, insistiendo en la idea de que no se dedican a la compra especulativa de viviendas.

Pese a la experiencia de inmobiliarias como Casamona, el experto de la Universitat Pompeu Fabra afirma que los extranjeros no residentes “mayoritariamente” compran como inversión, generalmente para destinarlas al alquiler turístico. “Puede haber algunas personas que lo compren como segunda residencia, pero son muy pocas”, afirma.

Impacto “limitado” en el precio de la vivienda

Con todo, Mathiassen admite que la compra de vivienda por parte de extranjeros “sube” los precios de la vivienda, sobre todo por el poder adquisitivo de sus clientes, más elevado que el de los nacionales y que les permite comprar más caro. Aun así, asegura que el incremento del precio de compra en Barcelona no se puede comparar con el aumento “desmesurado” que han vivido otras ciudades europeas, “como Londres o Copenhague”, manifiesta.

Sobre la subida de los precios de la vivienda (en Barcelona, se han encarecido de media un 16% entre 2021 y 2025 según los registradores de la propiedad), el profesor de la UPF Ramon Bastida también considera que los extranjeros sí pueden influir, en primer lugar, por la “falta de oferta” inmobiliaria en la ciudad y la “competencia” que se establece con los residentes nacionales.

Coincide con Mathiassen en el impacto del poder adquisitivo “medio-alto” de al menos una parte de los residentes extranjeros, algo “que les permite comprar viviendas un 20% o un 25% más caras que los residentes nacionales”. Con todo, vuelve a recordar que la compra de vivienda en manos de extranjeros es un 23% del total, un peso “relativamente pequeño” que genera un “impacto” limitado en la subida de precios.

Cifras que “asustan”

Si bien el impacto general sobre el precio puede ser difícil de calcular, sí hay cambios en las dinámicas de los barrios, especialmente los que tienen más residentes extranjeros, como los barrios marítimos de la capital. En zonas como la Barceloneta, el mar actúa como reclamo para el cliente extranjero, ya sea residente o inversor. La asociación de vecinos del barrio denuncia que, ahora que se reduce ligeramente la problemática de los pisos turísticos, están viendo “otro tipo de especulación”.

“Hay gente que compra pisos para alquilarlos por habitaciones, algo que no está bien regulado. Es una situación que hace perder oportunidades para tener más oferta de vivienda residencial”, ha dicho Manel Martínez, portavoz de la Associació de Veïns Barceloneta.

Según Martínez, el barrio ha visto proliferar los “colivings” y también el perfil de ex-pat que “viene a trabajar aquí en una corporación extranjera, con un sueldo más elevado y la vida le sale mucho más barata que en Ginebra o en París”. Martínez ha asegurado que las cifras de compra de pisos por parte de extranjeros “le asustan” y lamenta el impacto sobre el tejido social, cultural y comercial del barrio. “Una ciudad es como un cuerpo, hay que cuidarla y si no se cuida le entran afecciones y a veces son mortales”, ha advertido.

Limitar la compra “especulativa”

En pleno debate político sobre la regulación de la compra especulativa de vivienda, Bastida considera que “será difícil” limitar este tipo de adquisiciones con medidas que tengan “consistencia”. Eso, incluso si se alcanza un acuerdo sobre “qué significa compra especulativa”, algo que pide abordar antes de hablar de cómo limitarla.

En cualquier caso, prefiere hablar de medidas “desincentivadoras” y no tanto de limitar o prohibir. Medidas como, por ejemplo, un tope de precio específico para este tipo de compra en determinadas zonas, o una fiscalidad más elevada que en una primera residencia. “Para que este tipo de compra tenga un coste muy elevado para el comprador”.

En otro sentido, también desde la inmobiliaria Casamona recelan del exceso de regulación del mercado, en concreto del mercado del alquiler. Su fundadora, de origen danés y que trabaja desde hace más de 20 años en Barcelona, manifiesta a la Agència Catalana de Notícies su recelo ante la nueva ley aprobada en el Parlament que regula el alquiler de temporada para evitar que esquive el tope de precios en las rentas. A su entender, sus clientes extranjeros, muchos de los cuales residen aquí temporalmente y alquilan su piso mientras están fuera, quizá ahora “no alquilarán, porque ganarán una tercera parte”. “Me preocupa que esto pueda significar que ahora tendremos pisos vacíos”, advierte Mathiassen.

Un 15% de compras extranjeras en el conjunto de Catalunya

En Catalunya, la compraventa de vivienda por parte de personas de nacionalidad extranjera se mantuvo por encima del 15% el año pasado por tercer año consecutivo, otro porcentaje máximo de la serie del Col·legi de Registradors de la Propietat.

De hecho, Catalunya es el territorio del Estado donde más ha aumentado el porcentaje de compra extranjera de vivienda entre 2018 y el año pasado, algo más de cuatro puntos porcentuales. Aun así, no es la comunidad autónoma donde los extranjeros tienen mayor incidencia en este mercado: en términos porcentuales lo son las Islas Baleares (un 29,9% de las compraventas), la Comunidad Valenciana (27,65%), las Islas Canarias (25,6%) y también Región de Murcia (21,4%). En el conjunto del España, el porcentaje lleva dos años cayendo tras tocar techo con el 15% en 2023 y se sitúa ahora en el 13,8%.

Girona, líder en compra extranjera

Por demarcaciones, Girona continúa siendo con mucha diferencia la demarcación catalana con un mayor peso de compradores extranjeros (27,1%), aunque también es donde más ha caído en el último año (-2,1 puntos) y la situación se ha relajado respecto a casi el 30% de compradores extranjeros de 2023. Con todo, sigue siendo la quinta provincia española con un porcentaje más elevado de estas transacciones, solo por detrás de Alicante, Málaga, Tenerife y Baleares.

Tarragona (15,9%) es la segunda demarcación en este ámbito, aunque el peso baja un punto respecto al año pasado y vuelve a los valores de 2023. En Barcelona, el porcentaje es del 14,2%, diez puntos por debajo de lo que ocurre en la capital, si bien ha crecido cuatro puntos respecto a 2022. En cuanto a Lleida, se mantiene estable desde hace tiempo, en torno al 10%.

La gentrificación se ha consolidado en España. Así lo muestra un informe del Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ha analizado cómo afecta este fenómeno a las diez ciudades más pobladas del país. Barcelona lidera el ránking al tener los dos barrios más afectados por este fenómeno: la Barceloneta y el Born.

Los investigadores han analizado los datos desde 2012 hasta 2021 y han visto cómo la gentrificación se da, sobre todo, en Barcelona y Madrid -que copan el top 10 de barrios más gentrificados- pero que también se empieza a instaurar en ciudades más pequeñas.

Para ver el alcance de este fenómeno, los autores se han centrado en analizar la sustitución demográfica de la población con menos nivel socioeconómico en base a la evolución de diversos sectores: la población jóven, con estudios universitadios, ocupada en categorías laborales más altas, nacida en países ricos, que vive sola y la que vive en pisos compartidos no familiares. Para todo ello también se ha tenido en cuenta la rapidez con la que se han dado las sustituciones demográficas y el ritmo y aumento del precio del alquiler.

Los resultados de la investigación muestran que Barcelona y Madrid lideran casi todos los aspectos de esta evaluación, mientras que las ciudades más pequeñas que han sido analizadas (las otras ocho más pobladas de España) destacan en aspectos puntuales.

Así, por ejemplo, Palma y Las Palmas registran los niveles más altos de rejuvenecimiento y atracción de población internacional, mientras que València y Bilbao tienen un fuerte incremento de población universitaria y ocupación en categorías más altas. En lo relativo al alquiler, todas las ciudades analizadas han sufrido subidas notables, a excepción de Zaragoza y Murcia, donde los incrementos de precio se circunscriben a zonas muy específicas. Con todo, los investigadores constatan que la gentrificación “adopta formas diferentes en cada ciudad y puede ser impulsada por actores diversos”.

La gentrificación llega a todos los barrios

Los investigadores del CED sostienen que durante la última década se ha dado un cambio significativo en la evolución de la gentrificación. Mientras que hasta el 2010 este fenómeno se limitaba a unos pocos barrios ubicados principalmente en los centros históricos, durante los años posteriores la sustitución demográfica se extendió a las ciudades medianas y otras zonas de las grandes urbes.

De esta manera, se puede observar cómo la gentrificación empieza a llegar a barrios más populares y a zonas alejadas de los núcleos turísticos, financieros y universitarios. Por ejemplo, en Madrid se ven afectados los distritos de Carabanchel y Latina, situados más allá de la M-30, la tradicional frontera socioeconómica.

Los autores de la investigación constatan que la gentrificación se ha consolidado como “uno de los principales motores de cambio social y urbano”. Además, alertan que aunque los análisis se suelen centrar en las grandes ciudades, este fenómeno “se desarrolla igual en todos los municipios”, lo que hace necesario “un compromiso político con la vivienda y el derecho a nuestras ciudades”.

Desde el CED identifican el inicio de la gentrificación con la crisis del 2008, que llevó a un incremento de la especulación inmobiliaria y, con ella, a un aumento de precios del alquiler. Eso “impulsó una reconfiguración urbana que ha alterado la estructura social y demográfica” que ha provocado una sustitución de la población local de menos estatus socioeconómico.

Todo ello se ha intensificado después de la pandemia, la “globalización de las transacciones y la financiarización de la vivienda”. Las ciudades donde el cambio ha sido más rápido son Barcelona y Madrid, lo que los investigadores interpretan como un indicador de que la gentrificación está más “consolidada” en ambas ciudades y, por tanto, será más difícil de revertir. Advierten que el futuro avanza hacia “ciudades cada vez más excluyentes que expulsan a las poblaciones más vulnerables de sus barrios”.

Barcelona, 1940. En un piso del barrio de la Barceloneta, de esos que reciben el nombre de quart de casa por su escasísimo espacio, viven tres chicas. De cara a la galería, son modistas. Pero lo que esconde el ruido de las máquinas de coser es el teclear frenético de las tipógrafas. Ese apartamento, que se disfrazaba de hogar y taller de unas alegres jóvenes era, en realidad, el piso franco de unas militantes del PSUC.

Entre esas cuatro paredes del número 37 de la calle Grau i Torras se redactaba propaganda y boletines, se acogía a refugiados y a represaliados y se organizaban acciones políticas. Sus integrantes eran Soledad Real, Clara Pueyo e Isabel Imbert. A su tríada se debe sumar a María Salvo, otra compañera de lucha con la que se organizaban por carta y quien, a pesar de no poder poner un pie en Barcelona por seguridad, era una integrante más de ese piso.

“En el desierto de mi vida, esta casa será un oasis”. Esa frase, recogida en una carta que María envió a Soledad, fue la que bautizó a aquel piso franco con el nombre de Oasi [Oasis, en catalán]. Como los respiros que ofrece el desierto, aquel piso fue imprescindible, pero breve.

En 1941, la brigada Político-Social siguió el rastro de las cuatro militantes y encontró el Oasi. Revolvió las pertenencias de sus inquilinas, en busca de pruebas incriminatorias que justificaran su detención y el juicio por rebelión militar. Y las consiguieron. El 22 de agosto, ese piso franco quedó desvalijado, con los contenidos de cajones por el suelo, misivas y panfletos flotando en el aire. Las camas de las militantes aún calientes y sus pijamas en la cómoda mientras el eco de las máquinas de escribir seguía oyéndose.

Ese es el escenario que ha recreado L’Oasi, una exposición inmersiva acogida en La Casa de la Barceloneta y que recrea hasta el más mínimo detalle ese piso franco. Una cuidada instalación sensorial —a cargo del colectivo La Inefable— traslada al visitante a esa mañana de verano en que la policía se llevó a las antifranquistas y nos permite colarnos en su taller y sus habitaciones.

Una tenue luz que nos recuerda que estamos en un lugar clandestino que ha sido profanado nos guía por el espacio, mientras se pueden oír murmullos, los pasos de la policía acercándose y tipógrafas que siguen escribiendo. Voces en susurros que nos mantienen en tensión y álbumes de fotos que nos ayudan a poner cara a las cuatro jóvenes que van camino del calabozo.

Podemos leer sus cartas, sentados en su cama ,y también alzar el auricular del teléfono y escucharlas hablar. El aparato de la mesilla de noche permite oír a Soledad, que relata el momento en que los grises llamaron a la puerta del piso. “Yo sólo pensaba: tienes que hacerte con la carta. Hazte con la carta. Anda que no te van a dar leña, Sole”, se decía a sí misma.

Esa misiva a la que hace referencia la antifranquista es una que le envió su amado Josep Fornells, compañero de partido, con quien se intercambiaban declaraciones de amor y deseos revolucionarios. Sole pensaba en él cuando los policías entraron en el piso franco, que ella escrutó rápidamente para encontrar todo lo que pudiera relacionar a su novio con ella. Pudo interceptar algunas pruebas, pero no todas, y Fornells también acabó cayendo. Se lo llevaron a la comisaría de la Via Laietana, donde murió a causa de las torturas.

Mujeres en clandestinidad

Aquel 22 de agosto, 27 miembros del PSUC y sus juventudes cayeron en manos de la policía de la dictadura. Sus destinos fueron diversos. Algunos murieron en las comisarías. Otros, como las integrantes del Oasi, llegaron a la cárcel y un tribunal militar las condenó por rebelión. A Soledad, María e Isabel les cayeron 30 años de cárcel. En el caso de Clara, fueron 15.

Pero esta última tuvo suerte y sólo pasó dos años cautiva. En 1943, el PSUC organizó una gran fuga de presos de la Modelo gracias a una orden de libertad condicional que el partido había conseguido falsificar. Clara Pueyo pudo beneficiarse de la misma estrategia y escapar de la cárcel de Les Corts pocos días después de que lo hicieran sus compañeros hombres. Nunca más se volvió a saber de ella.

“No se encontraron cartas ni instrucciones políticas. Hay quien piensa que el partido pudo eliminarla y otros creen que, simplemente, se esfumó. Pero fuera como fuera, se le perdió la pista”, explica Oriol López, que ha comisariado la exposición junto a Fernando Hernández y Toni Vidal.

Si bien el relato de Clara acaba con su fuga, los comisarios sí han podido rastrear las vidas de las otras tres integrantes del Oasi. Gracias a los documentos disponibles en el Archivo General de la Administración, la exposición, que se podrá visitar hasta el 7 de marzo, integra órdenes de detención, cartas y pruebas —la mayoría “tergiversadas”— recogidas por la policía. También se sabe qué fue de sus vidas después de salir de prisión.

En el caso de María, que quedó en libertad desterrada con la prohibición de volver a Barcelona, y de Soledad, son ellas mismas quien lo explican. La muestra permite recuperar sus testimonios, que fueron recogidos cuando todavía seguían con vida. María cuenta cómo nunca se desvinculó del PSUC y pudo volver a Barcelona, donde fundó el colectivo Dones del 36 y fue condecorada con la Creu de Sant Jordi.

Soledad tampoco dejó la militancia y, hasta sus últimos días, fue una acérrima defensora de la libertad y del feminismo. De hecho, sorprende oírla hablar —de viva voz, a través de uno de los teléfonos que se encuentran en la exposición, sobre el derecho de las mujeres y el desprecio a las que los sometían los hombres de su organización.

“Es que mi marido era muy macho y, a veces, para no tener bronca, tenías que hacerte a un lado”, relata ella misma. En una entrevista grabada hace casi 20 años, una Soledad ya anciana cuenta cómo fue víctima de violencia machista por parte de su marido que, aparte de un héroe de guerra fue, también, un maltratador.

“Es que una cosa no quita la otra”, relata López. El comisario explica que, durante las etapas de investigación para la exposición, dudaron de si debían mostrar la cara oscura de este miliciano y sindicalista, pero al final decidieron hacer honor a la verdad. “Hay que mostrarlo todo”, resume. Porque esta exposición es “un homenaje a las mujeres que lucharon por la libertad y no explicar las condiciones en que lo hicieron sería faltarles al respeto”, añade López.

L’Oasi, organizada por La Casa de la Barceloneta, EUROM y la Fundació Solidaritat de la UB, es un recuerdo sentido, una experiencia sensorial que invita a acompañar a estas militantes antifranquistas en su resistencia, pero también un homenaje al barrio que las acogió y acompañó. De hecho, se recogen muestras de diversas “actas vecinales”, que eran documentos firmados por vecinos avalando que las detenidas no eran culpables de rebelión y que ponían una diana en el pecho a aquellos que respondían por las personas perseguidas por la dictadura.

A pesar del riesgo, el barrio dio la cara. “Era una lucha colectiva. Una lucha que continúa”, asegura López, quien añade que esta exposición es una invitación a “seguir organizados frente a los peligros de los tiempos que vienen”. Ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, “hay que seguir defendiendo la libertad, más que nunca”. La historia de L'Oasi, ubicado en el corazón de un barrio obrero y combativo que hoy ve cómo el turismo y la llegada de los expats expulsa a sus vecinos, es un ejemplo de esa lucha que no termina.

Entre los árboles del parque de la Ciutadella, a un paso del zoo y frente al paseo de Pujades, se levanta una construcción de ladrillo rojizo que parece salida de un cuento. Torres almenadas, ventanales góticos y aire de fortaleza medieval, pero con la elegancia racional de quien nació en pleno auge del modernismo catalán. Se trata del Castell dels Tres Dragons, uno de los edificios más singulares de Barcelona y uno de los pocos vestigios que permanecen en pie de la Exposición Universal de 1888.

De café efímero a símbolo modernista

A finales del siglo XIX, el alcalde Francesc Rius i Taulet soñaba con transformar Barcelona en una capital europea moderna y cosmopolita. Para ello impulsó la Exposición Universal de 1888, un evento que cambiaría para siempre la fisonomía de la ciudad. Dentro de aquel gran proyecto, el arquitecto Lluís Domènech i Montaner —entonces un joven talento recién incorporado a la Escuela de Arquitectura— recibió el encargo de construir un Café-Restaurante monumental en el corazón del parque de la Ciutadella.

La idea era sencilla: un espacio para descansar, comer y admirar las vistas del recinto expositivo. Pero Domènech, fiel a su estilo visionario, lo convirtió en algo más. El resultado fue una estructura de ladrillo visto, hierro forjado y cerámica vidriada, con formas geométricas y detalles decorativos que anticipaban el lenguaje del modernismo.

El edificio, apodado Castell dels Tres Dragons (en honor a una sátira teatral de Serafí Pitarra de 1865), no estuvo exento de problemas. La obra avanzaba a contrarreloj —el proyecto se presentó apenas ocho meses antes de la inauguración— y los recursos eran escasos. Tanto, que Domènech i Montaner dimitió antes de ver su obra terminada, frustrado por la falta de tiempo para culminarla como quería.

Aun así, el café abrió finalmente sus puertas en agosto de 1888, convirtiéndose en uno de los puntos más visitados de la exposición.

El nacimiento del museo

Tras el cierre de la Exposición Universal, el edificio sobrevivió mientras muchos otros eran demolidos. Durante unos años continuó como restaurante, hasta que en 1891 el Ayuntamiento de Barcelona, ya bajo el mandato de Joan Coll i Pujol, decidió darle una nueva vida: transformarlo en el Museu d’Història de la ciudad.

Domènech i Montaner volvió al proyecto para adaptarlo, añadiendo motivos heráldicos y elementos ornamentales que reforzaban su carácter institucional. Pero de nuevo, la falta de fondos interrumpió las obras y el arquitecto abandonó el encargo.

A pesar de ello, el edificio abrió en 1892 de forma provisional, coincidiendo con el cuarto centenario del descubrimiento de América. Con el tiempo, la historia del Castell dels Tres Dragons se convirtió en un ir y venir de transformaciones: escuela municipal de música en 1903, museo de historia natural en 1927 y, tras la Guerra Civil, incluso comedor social durante los años más duros de la posguerra.

La era científica del Castell dels Tres Dragons

En la segunda mitad del siglo XX, el edificio fue recuperado como sede del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, albergando colecciones de flora, fauna y geología que fascinaban tanto a estudiantes como a curiosos. El interior se adaptó con laboratorios y salas de investigación, y el edificio se convirtió en un espacio de referencia para el estudio científico en Cataluña.

En 2010, gran parte de sus colecciones fueron trasladadas al moderno Edificio Fórum, hoy Museu de Ciències Naturals de Barcelona, y el Castell dels Tres Dragons pasó a funcionar como sede científica y laboratorio.

A día de hoy, sigue siendo un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local, y en 2024 se anunció su rehabilitación integral, con la restauración de la fachada y una futura intervención en el interior.

Un castillo con historia propia

El Castell dels Tres Dragons es mucho más que una reliquia arquitectónica. Es el punto de encuentro entre la historia industrial, la ambición cultural y el espíritu innovador de una Barcelona que se reinventaba a finales del siglo XIX.

Nació como un simple café, se transformó en museo y acabó siendo laboratorio. Y aunque el tiempo y las funciones lo hayan cambiado, su silueta sigue en pie como un símbolo de resistencia modernista dentro del pulmón verde de la ciudad.

En pleno parque de la Ciutadella, entre risas, paseos y bicicletas, este castillo sigue recordando que Barcelona, incluso cuando soñaba con el futuro, siempre supo mirar hacia el arte.

Es una de esas fiestas tan antiguas como arraigadas y celebradas tanto por los vecinos del barrio como por los que vienen de más lejos para bailar y pasarlo bien. Ha llegado el momento que muchos esperaban prácticamente desde hace un año y los “coros mudos” están a punto de empezar.

Se trata de una gran fiesta que tiene lugar en el barrio de pescadores de La Barceloneta de la capital catalana, un barrio que ha visto cómo negocios y turistas le han robado una parte de su idiosincrasia pero que, con la festividad de estos coros, recupera una parte del terreno perdido.

La fiesta de los 'cors muts’, en catalán, es una celebración que tiene lugar este fin de semana, el que precede a la fiesta del lunes de Pentecostés o también conocida en Barcelona como Segunda Pascua. Los días álgidos de la celebración son hoy sábado y el próximo lunes, que es festivo en la capital catalana.

¿Y en qué consiste? Pues en una fiesta con agrupaciones corales humorísticas o coros que esos dos días organizan numerosos pasacalles y más actos. De pura vecindad.

La peculiaridad de esta fiesta incluye que hoy por la mañana los coros organizan un gran pasacalles, tocarán por las calles… y se marcharán fuera de la ciudad. A pasar el fin de semana fuera y, eso sí, juntos. Dos días en los que no deja de haber un ambiente festivo, acompañados de buena comida y buena bebida. Pero, eso sí, a todos sus vecinos del barrio barcelonés, antes de marcharse, les dedican un gran desfile por el barrio a modo de festiva despedida.

Vuelta el lunes

Tras esos dos días fuera de la ciudad, este próximo lunes, por la tarde, cuando vuelvan, organizarán otro gran pasacalles, desfile de baile y música donde los miembros de cada coro intentarán mantener el espíritu de la fiesta hasta bien entrada la noche.

Se trata de una fiesta que tiene sus orígenes en torno a 1850, cuando por aquel entonces los pescadores salían a intercambiar el pescado, fuera del barrio, por otros productos. Pero hoy la fiesta, en vez de pescado, lo que ofrece es un simpático e interminable surtido de coros, formados por hombres y mujeres disfrazados de carnaval y recorriendo las calles de La Barceloneta, haciendo las delicias de los vecinos de siempre y de, por supuesto, muchos turistas llegados de diferentes puntos del planeta.

Cuando pensamos en Antoni Gaudí, es inevitable que nos venga a la mente la impresionante Sagrada Familia de Barcelona. Sin embargo, más allá de su famosa obra en la ciudad condal, el arquitecto catalán dejó su huella en un lugar mucho más escondido, alejado del bullicio urbano.

En la tranquila localidad de Santa Coloma de Cervelló, a tan solo 20 kilómetros de Barcelona, se encuentra la Colonia Güell, una colonia industrial que fue diseñada con un estilo modernista, gracias a la visión del empresario Eusebi Güell y la colaboración del propio Gaudí.

La Colonia Güell: el origen de un pueblo industrial

La Colonia Güell nació en 1890 cuando Eusebi Güell, un destacado empresario y mecenas de la cultura, decidió trasladar su industria textil desde el barrio barcelonés de Sants hasta la finca de Can Soler de la Torre, en Santa Coloma de Cervelló.

Su idea no era solo mover la fábrica, sino crear un pueblo entero, una colonia industrial donde los trabajadores pudieran vivir cerca de sus lugares de trabajo, con unas condiciones más humanas que las que ofrecían otras colonias industriales de la época.

La intención de Güell era alejarse de los conflictos sociales que asolaban la ciudad y ofrecer una vida más tranquila a sus empleados.

En este enclave, las casas de los trabajadores se encontraban a pocos metros de la fábrica, formando un pequeño pueblo autónomo con vida social y económica propia, donde los obreros tenían acceso a servicios y equipamientos básicos que hacían de la Colonia Güell un modelo de bienestar.

Gaudí y el modernismo en la Colonia Güell

A diferencia de otras colonias industriales, Eusebi Güell no solo se preocupó por el bienestar de sus trabajadores, sino que también quiso dotar a la colonia de un carácter cultural único. Así fue como la corriente modernista comenzó a tomar forma en la construcción del lugar. 

Gaudí, quien ya era un referente en el modernismo catalán, fue el encargado de diseñar la iglesia de la Colonia Güell, que hoy en día se considera uno de los ejemplos más impresionantes de su obra.

La iglesia de la Colonia Güell destaca por sus formas innovadoras y su arquitectura vanguardista, que se aleja de los estilos convencionales de la época. Pero Gaudí no fue el único encargado de la construcción del lugar.

Diversos arquitectos también contribuyeron a las edificaciones de la colonia, mientras que los albañiles maestros de obra dejaron su impronta con detalles ornamentales en las fachadas, como las cornisas y otros elementos distintivos.

Un destino con historia y naturaleza

La Colonia Güell no solo destaca por su arquitectura, sino también por su contexto histórico y natural. A lo largo de los años, la colonia fue pasando por diversos cambios, pero siempre conservando su carácter único.

Durante la guerra civil y los años posteriores, la fábrica fue colectivizada y, más tarde, restituida a la familia Güell. Sin embargo, con la crisis del sector textil, la fábrica cerró en 1973, lo que marcó el fin de la actividad industrial en la zona.

A partir de los años 90, el conjunto de la Colonia Güell fue declarado Bien de Interés Cultural, lo que garantizó su protección y conservación. Las autoridades comenzaron a rehabilitar los edificios más importantes, como la iglesia, la antigua fábrica y la plaza Joan Güell.

Hoy en día, la Colonia Güell es un destino turístico que atrae a miles de visitantes interesados en su arquitectura modernista y su historia. Los turistas pueden recorrer los senderos de Gaudí y admirar las reformas que se han realizado para preservar este patrimonio.

En la Barceloneta hay un bar que cobra en función de lo que el cliente pasa en la terraza. Así lo advierte un cartelito enganchado en las mesas: el precio del café es de 1,60 euros. Pero si tardas más de media hora en tomártelo, sube a 2,5. Y, si estás sentado más de una hora, se pasa a pagar 4 euros.

Esa es la política que ha adoptado el bar Perfetto, una cafetería en el corazón de este barrio de Barcelona que, por su proximidad al mar, es uno de los más turísticos de la ciudad. La idea del local no ha tardado en levantar ampollas entre los usuarios de redes sociales, que han cuestionado la legalidad de esta política o la han tildado de “robo”.

“Mucho tardaba en hacerse viral”, se lamenta Massimo, el dueño del establecimiento, quien defiende su decisión frente a las críticas. Nació después de una pelea entre clientes, explica a elDiario.es. “Fue una noche en que unos que estaban esperando una mesa se cansaron y se enfrentaron a los que estaban sentados, que llevaban horas alargando sin consumir nada”, relata.

Fue por eso por lo que decidió poner una “advertencia” en las mesas. “Es una manera de concienciar”, dice. “No puedes estar muchas horas sin consumir, si no, los negocios no son rentables”, asegura.

Esta decisión divide a los clientes. Algunos están de acuerdo con Massimo y sostienen que media hora para un café es “más que suficiente”. Así lo cree un hombre sentado en esa terraza, periódico en mano. Otros, en cambio, piensan que limitar el tiempo es una mala decisión. “Yo no me sentaría aquí. Sobre todo por las formas. No quiero tener que estar pendiente del reloj cuando estoy en un bar”, asegura una joven que pasa por la plaza en la que está este restaurante y que se ha enterado de la polémica por las redes.

“Es lo que nos faltaba en este barrio colonizado por los turistas”, sigue esta mujer. Es vecina de la Barceloneta, un barrio en el que apenas quedan locales debido a los altos precios del alquiler y el elevado número de viviendas de temporada (que llegan a suponer el 80% de la oferta). “Todos los bares están pensados para los de fuera y los que tienen precios asequibles resulta que nos quieren cobrar 4 euros por un café si nos pasamos de tiempo”, añade la joven, que se siente “expulsada del todo” de su barrio.

Massimo se muestra impermeable a las críticas y asegura que la decisión no le ha comportado pérdida de clientes. Además, dice, sólo pone en práctica la tarifa horaria cuando hay mucha gente en la terraza. “Es, en realidad, una especie de broma. Y nada más cobramos esto si tenemos clientes esperando. A nadie le gusta ver cómo la gente ocupa una mesa en la que te quieres sentar tú si no están consumiendo nada”, asegura.

Lo que sí lamenta el propietario de este local son las críticas que ha recibido en redes por las respuestas que la cuenta del bar da a las malas reseñas que los clientes dejan en Internet. Se encuentran réplicas que tildan de “alcohólicos” a quienes lamentan que a partir de cierta hora sólo se vendan bebidas alcohólicas o de “delincuente” a otro que les acusó de racismo.

Aquí Massimo sí ha querido desmarcarse, asegurando que no los dejaron él ni su equipo, sino los antiguos gestores del local. Él, según explica, abrió el local en 2019 y lo sostuvo hasta 2021. Entonces, lo dejó en manos de otras personas y no lo volvió a retomar hasta hace pocos meses. “Por eso sí pedimos disculpas. Vamos a borrar esa cuenta y a empezar de cero porque eso hay que arreglarlo”, sostienen desde el bar.  

Las personas que usen vapeadores podrán seguir fumando en las playas de Barcelona. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ), que ha aceptado parcialmente un recurso presentado por la Asociación de Exfumadores contra la ordenanza municipal que, desde julio de 2022, prohíbe fumar en este espacio.

Si bien los consumidores de cigarrillos tradicionales seguirán sin poder usarlos en las playas, la sala contenciosa administrativa sí que ha declarado nulas las disposiciones relativas a los vapeadores, en considerar que el Ayuntamiento no tiene las competencias para regular su uso, tal como ha adelantado TOT Barcelona y ha confirmado elDiario.es.

La normativa que prohíbe fumar en las playas fue una modificación de la ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona (OUVEP) por la cual se vetaba el uso de “productos de tabaco o dispositivos de liberación de nicotina [vapeadores]” para “frenar la generación de residuos en las playas” y proteger “la salud pública y a las personas más vulnerables al humo del tabaco como personas menores de edad o mujeres embarazadas”.

La cuestión es que, según apunta el TSCJ, el consistorio sólo tiene competencias para regular en materia de medio ambiente, pero no en salud. Por ello, sólo puede prohibir el consumo de cigarros clásicos para evitar que las colillas acaben en la arena. Pero como los vapeadores no dejan residuo alguno, escapan a la prohibición.

Desde el Ayuntamiento confirman a elDiario.es que, efectivamente, la competencia regulatoria en materia de salud corresponde al Gobierno central o a la Generalitat, por lo que sólo mantendrán la prohibición de consumir tabaco -para lo que no será necesario ninguna reforma de la norma.

En su momento, la normativa se aprobó en el marco de la Directiva de la Unión Europea relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Y especificaba que las colillas y los filtros de los cigarrillos son el segundo artículo de un solo uso que se encuentra en las playas de la UE.

Todo son múltiplos de dos en Cristina Caparrós, y además rima. Tiene 44 años, tiene dos hijos y tiene dos barcos. Es hija, nieta, bisnieta de pescadores (y así sigue la saga, hasta perderse la memoria familiar), pero no sabe si sus hijos serán pescadores. Corren malos tiempos para la pesca de proximidad, que es como esta armadora prefiere llamar a la pesca de bajura. La industria alimentaria está devorando los ecosistemas, y la gentrificación devora los muelles de los modestos barcos de pesca que van y vuelven a la mar en el día.

Cristina Caparrós se doctoró en Química y se especializó en Biotecnología. Cuando la llaman de los colegios, les explica a los estudiantes los oficios de la pesca. También ha montado una página web, La Platjeta, para llevar a domicilio el pescado de sus barcos. Durante los confinamientos de la pasada pandemia, empezó a recibir montones de encargos en la página. Pero no quiere competir con las pescaderías de toda la vida, sino plantear una alternativa a la pesca industrializada. “La misión de La Platjeta es evangelizar a la gente para que vuelva a los mercados a comprar el pescado”, así define su proyecto.

Mantenemos esta entrevista en el Moll dels Pescadors, del puerto de Barcelona. Igual que en las discotecas antiguamente, para entrar te piden el DNI (el pasado miércoles 26 de febrero se abrió al público este recinto). La mar está gris y llana. El rumor de los motores recuerda que el trabajo siempre es invisible, y chillan las gaviotas como en una tragedia de Shakespeare. Huele a salitre, a redes, a contenedores, a grasa, a maquinaria y a mar Mediterráneo. Están cerradas las puertas de los tinglados y apenas se ven barcos. Los de la pesca de cerco deben andar por Arenys siguiendo al pez. Antes, había más barcos en este muelle. Pero, actualmente, solo lo habitan 22 embarcaciones, que son: 10 de pesca de cerco, 9 de pesca de arrastre y 3 de artes menores (barcas tasmalleras y palangreras). También está en silencio la fábrica de hielo.

Este es un sitio tranquilo.

Antiguamente, los pescadores celebraban aquí las bodas, las comuniones... Pero, ahora ya no, aunque de vez en cuando aún se organice alguna comilona. Aquí dentro, el tiempo pasa de otra manera.

¿Cómo pasa?

Lo marcan la meteorología y el pescado. Y así, estás aquí o no estás. Como hacemos pesca de arrastre, nosotros somos bastante estables. Tiene que haber muy mala mar para no salir. Por lo general, siempre salimos, y pescamos más, o pescamos menos, pero pescamos. Pero con la pesca de cerco no es así. Con el cerco, si hace mala mar, si está removido, o si hace viento, es más difícil que el pescado se esté quieto, de modo que es más complicado poder detectarlo.

¿Y el otro tiempo, el tiempo meteorológico, se parece al de la ciudad?

En la mar es distinto. Por mucho que en Barcelona diluvie, no quiere decir que en la mar vayamos a encontrarnos una lluvia que nos impida trabajar. Pero cuando hace mucho sol, hace mucho sol en todas partes. Eso es más parecido. Muchas veces, hay mal tiempo en la mar dos días antes o dos días después de lo que dicen en tierra. Mi padre se queja cada vez que dan la previsión. Dice que ellos nunca la miraban para salir, y que ahora todos patrones la miran y están demasiado pendientes. Pero tenerla en cuenta es un adelanto, porque puedes planificarte mejor.

¿Qué hacían los pescadores como tu padre, salir a la aventura?

Sí, salían sin mirar y si a media mañana había que volver, se volvía. Ahora es diferente. Se miran más los costes. El gasoil es un coste muy importante, muy alto. Eso de salir por salir, para que luego resulte que no tienes nada después de todo un día de pesca, no tiene mucho sentido. Además, cada vez que sales te cuenta como un día salido, y como tenemos tan pocos días, pues hay veces que preferimos no salir.

¿Cuántos días tenéis?

Pues ahora yo no te sabría decir. Nos han ido recortando. No sé si esta vez nos darán los 140 del año pasado.

¿La pesca te crea algún conflicto de conciencia ecológica?

Sí, claro, siempre. Aunque realmente pienso que, hoy, somos bastante sostenibles, porque la cantidad de gente que estaba pescando hace unos años se ha reducido tanto que, ahora mismo, nuestro impacto es muy poca cosa.

Sois sostenibles por extinción.

Realmente eso es terrible, por extinción...

La gente joven no quiere pescar

¿Quién quiere pescar hoy?

Casi nadie, gente que igual viene de otros países donde ya eran pescadores. La gente joven no quiere pescar. Hacemos proyectos con el departamento d'Educació. Traemos a los niños aquí y les enseñamos los diferentes oficios, cómo se vive... Porque la pesca engancha. Pero no es un enganche que nazca de la rutina laboral, de pasar muchas horas. Lo que te engancha es la forma de vida. Eres parte de un entorno, de una estructura. Sabes que estás en el muelle, y un día cualquiera te puedes comer cap i pota (morro y manitas de ternera, un plato tradicional de casquería), con la familia y con los amigos. O te traen unas sardinas, o te quedas y cenas unas gambas. Y puedes pasar un buen rato con los ancianos escuchando sus historias, que a mí es una cosa que me gusta mucho.

¿Tu entorno te absorbió?

Siempre te puedes dedicar a cosas más rentables. El embarcarse, el empezar a ser pescador, sucede de una manera orgánica. De repente, durante un verano, tu familia o un vecino, (imagina que vives en la Barceloneta y tus vecinos son pescadores), te invita a embarcarte un día, o tú se lo pides por curiosidad, y descubres que te gusta.

¿Así fue tu vida?

Tengo una foto de cuando era muy pequeña, con un jersey rojo, igual tenía 5 o 6 años, y yo ya estaba embarcada. Ahora ya no se puede. Mis hijos no pueden salir a pescar con mi padre. Creo que todas estas cosas tienen un impacto. Yo me he quedado aquí porque me gusta todo esto. Me gusta llegar y hablar con Cabrera, que luego vendrá. Todo eso lo he vivido. Me he criado aquí y he jugado aquí. Pero ya no es legal que mis hijos vengan a jugar aquí. En teoría, ni siquiera pueden entrar.

La red de la familia es también una red de pesca.

Sobre todo. Pero eso tampoco significa que aquí todos seamos familia. Sí que hay una base familiar. Por ejemplo, el barco que hemos visto parado es de otra familia, y tienen unos hermanos que van en otro barco, y luego hay otros dos barcos que los llevan Joan y Evaristo, que también son hermanos. Y está el de Francesc y Lluís, que lo lleva el primo de Margarita... Pero resulta que, hoy, toda esta gente tiene 50, 52, 54 años. Y aquí, los pescadores, los patrones, los motoristas, suelen jubilarse a los 56, 57, 58 años... De modo que ya están todos a punto de retirarse. La tripulación que nosotros llevamos ahora es senegalesa. Gente joven que era pescadora en su país de origen. Pero tampoco podemos trabajar con muchos de ellos porque, aunque eran pescadores de oficio en sus países, no tienen ninguna titulación.

¿Hay que pasar un examen para ser pescador?

Para ser pescador, y para ser marinero, como para ser motorista o como para ser patrón. El problema es que es un oficio y, si se jubilan los patrones que tenemos, no va a haber nadie para enseñarlo.

¿Y desaparecerá también este muelle?

En este momento veo complicada nuestra supervivencia. Creo que Barcelona será el primer bastión de la pesca que caerá. Antiguamente, Barcelona era un puerto muy importante, por su actividad y por el número de embarcaciones. Ahora ya no. Hoy son más importantes Vilanova o La Ràpita. O Tarragona, donde todavía se mantiene el espíritu de barrio de pescadores, en el Serrallo. Allí, aún sigue pasando el oficio de padres a hijos y se contagia a los vecinos. Aquí, somos un objetivo de la gentrificación. Mira este muelle, estamos en un lugar que es muy goloso, que podría ser ocupado perfectamente por yates.

¿Dónde vivís los pescadores del muelle?

Yo vivo en la Barceloneta, con mi marido y mis dos hijos, pero vivir ahí es un privilegio. Hoy día, resulta muy difícil vivir en un barrio cerca del puerto, que es lo ideal para los pescadores. Mis padres, por ejemplo, viven en la primera calle del Poble-sec. Si ahora viene una familia de pescadores de Senegal, no se puede permitir vivir en la Barceloneta. Tiene que irse lejos, incluso fuera de Barcelona. En una ciudad, es difícil que la pesca siga. En un pueblecito más marinero, más pequeñito, todo es aún relativamente más fácil, porque en verano sufren también mucha masificación, de forma que los pescadores no pueden encontrar una vivienda para todo el año. El turismo hoy genera más dinero y tiene más importancia social que la pesca. Y así nos diluimos.

Si ahora viene una familia de pescadores de Senegal, no se puede permitir vivir en la Barceloneta

¿Tarda mucho en formarse un pescador?

La gente joven lo tiene muy difícil para formarse. Si un chico, pongamos de 18 años, quiere embarcarse, tiene que hacer un cursillo previamente. Para ello, debe esperar meses a que salga el curso, y cuando lo termina, que dura también meses, puede que coincida con que ya no hay temporada de pesca, de modo que aún tiene que esperar para empezar a trabajar. Así, puede transcurrir un año y medio. Esto es muchísimo tiempo para alguien joven que está buscando trabajo. Lo que hacen es irse a la construcción o a la restauración, donde tienen entrada directa. Nos estamos quedando sin relevo generacional por todas estas razones.

¿Cristina, la gente está bien pagada en la pesca?

Cada uno te dirá una cosa. Yo creo que no están tan bien pagados como antes. Pero hay barcos, y barcos. A veces, hablamos como si no hubiera precariedad. Y, realmente, todo se tiene que mejorar. Respecto a nuestros barcos, creo que ofrecemos un salario digno en relación a las horas y los meses que se trabaja.

¿Se trabaja muchas horas?

Aquí lo que pasa es que se está embarcado muchas horas. Es una cosa que nunca me preguntaban antes, cuando conocía a gente y hablábamos de la pesca. Pero, ahora, cuando vamos a dar charlas para explicar los oficios del mar, siempre nos preguntan cuántas horas se trabaja. Realmente, son muchas. La media va desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Unas doce horas en el mar. No se trabaja todas las horas, pero estás ahí.

¿A las seis de la tarde, ya se pueden ir a su casa?

Aquí también vienen muchas quejas. A veces, tienes que tirar un arte en tierra o hay que hacer algún trabajo. O, por ejemplo, el tema de las inspecciones. Porque llega un inspector, y totalmente de acuerdo en inspeccionar lo que haga falta, pero eso quiere decir que tienes que sacar a lo mejor una red de 100 o 200 metros, y luego hay que volver a meterla. Y esto también requiere tiempo, también es trabajo. Encima, si estás en Barcelona, o en Tarragona, o en según qué puertos, hay muchas más inspecciones que en el resto de España. O, al menos, es nuestra sensación.

¿Qué miran en la inspección?

Por ejemplo, que la malla sea reglamentaria, sobre todo, el copo. O que todo el mundo tenga al corriente la revisión médica, que todos los chalecos hayan pasado las revisiones, que los salvavidas estén en fecha.

Los copos son el extremo final de la malla y, recientemente, Bruselas ha modificado el límite de espesor para ellos. Así que hay que cambiarlos. ¿Cómo te enteras de los cambios de normativas?

En teoría, hay reuniones con las cofradías y con las federaciones. Y estas van a Madrid, donde están informados de lo que se decide en Europa. Y así la información va pasando. Y acaba llegando. Es como te enteras de que tienes que cambiar algo. Por ejemplo, ahora nos piden que cambiemos los copos. Y ha salido la noticia de que la Generalitat y el Gobierno subsidiarán estos cambios. Pero, claro, copos hay de 300 a 2.000 euros. Y hasta de 4.000. Y encima, te subvencionan solo dos copos, pero nosotros tenemos diez redes.

¿Dónde compras las redes, los copos, todo eso?

Hay una empresa en Galicia, que trabaja de modo tradicional, que aún aguanta. También hay otra en Portugal. Y hay una en Holanda.

¿Y en Barcelona?

Aquí ya no queda nada. Antiguamente, teníamos El Remitger (ahora siguen por Internet). Incluso, dentro del muelle, había zonas de compra para artes y aparejos. Y, en la Barceloneta, por todo lo que es el paseo Joan de Borbó, vamos, el paseo Nacional, había muchas tiendas para pesca. En la Barceloneta, aún nos queda una, que es Hilos Donado. Están al lado del mercado. Ahora también venden mucho para decoraciones y hacen reparaciones.

¿Esos hombres que hemos visto antes sentados en el suelo remendando redes son pescadores o son especialistas?

Son los pescadores. Apenas hay especialistas. Queda un par, que sí se dedican única y exclusivamente a remendar y también forman parte de la tripulación. Antes había más, porque había más barcos. Antiguamente, este trabajo lo hacían las mujeres de los pescadores. Pero eso yo ya no lo he visto. Yo no he visto a mi abuela remendar en la playa de la Barceloneta. La imagen del calcetín con el dedo... Yo ya aprendí a remendar en los caballetes. Antes, lo que hacían las mujeres era sentarse y ponerse la red en el dedo gordo del pie, y entonces tiraban de ella.

Tu abuelo vino de Granada muy joven, ¿se hizo pescador aquí?

Sí, pero mi bisabuelo ya era pescador. Hasta donde nos llega la memoria, todos nosotros hemos sido pescadores. Lo que pasa es que, antes de mi abuelo, hacían la temporada. Pescaban en Castell de Ferro, que es un pueblo de Granada, aunque tenga este nombre. Dicen que lo fundó gente de Mataró. En aquella época, venían aquí en verano, o no sé si era al revés. Pero solo venían los hombres, sin las familias. Y mi abuelo, digamos, es el primero que se queda aquí a vivir. En realidad, durante los primeros años, a malvivir. Andaba por Badalona, por la Barceloneta... Antes, los pescadores hasta dormían en la playa. ¡Papa...!

Cristina pide ayuda a su padre, que le dicen el Capa abreviando su apellido de Caparrós. El padre se llama, de nombre de pila, José Antonio, tiene bigote blanco y barba corta y blanca, usa gafas y está dentro del tinglado, o el taller, o la barraca, o como se llame la nave a cuya puerta, Cristina y aquí un grumete, nos hemos sentado para mantener la entrevista. Esta explanada recibe el nombre de patio de redes, y se extienden por el suelo las redes larguísimas de los pescadores.

Los objetos ejercen sobre las personas una influencia moral, lo dice Dickens en Nuestro amigo común. Así era cuando existía el trabajo, cuando los oficios tenían su rito de iniciación y sus herramientas con sus nombres. Las redes negras que hay extendidas son de los barcos que salen de noche (por eso son negras), y esos barcos practican la pesca de cerco y traen sardinas y otros tipos de pescado azul. Y las redes verdes y las azules pertenecen a los barcos que salen de día, como los dos de Cristina, y se dedican a la pesca de arrastre.

El padre está trabajando con un ordenador portátil, pero no se concentraba porque decía que hoy estaba emboirado (digamos, espeso, boira es niebla en catalán). Trabaja en una mesa hecha con un tablón muy largo cubierto con un hule blanco. Junto al ordenador, hay una barra de pan en su bolsa de papel y una lata de atún en migas, sin abrir. Al fondo, sobre una cocina, hierve el cap i pota. “¿Papa, de dónde era el Pedro?”, pregunta Cristina.

“¿El Pedro? De Punta del Moral, de Huelva. Pero, la gente se tenía que quedar a dormir en la playa si había mucho trabajo. Entonces, dormían en la barca. Eso se hacía antes, ahora no. Igual se quedaban a cambiar redes, o a remendarlas porque les iban muy bien y había que arreglarlas al momento para no dejar de usarlas. A lo mejor, les daban las doce de la noche y ya se quedaban a dormir en la barca”, responde su padre.

Cristina, ¿cuándo decidiste hacerte pescadora?

Desde pequeña, yo sabía que, a mí, lo que me gustaba era estar aquí. Siempre me ha gustado estar encima de los barcos, el ambiente del muelle... Escuchar las historias de los pescadores. A veces, les tienes que tirar mucho para que te las cuenten. No suelen hablar de temporales, ni de accidentes, ni de malos momentos en la mar. Prefieren contar cosas de huelgas, o de otros temas que no son del mar. Lo que yo sé de mi abuelo, no lo sé por él. Me lo han contado mi padre o Evaristo... Por ejemplo, un verano, en agosto, hubo una tormenta de rayos en la mar. En esa época, siempre hay bastantes tormentas de rayos. Esto sucedió con la barca antigua. Le entró un rayo por la antena y se quemaron todos los equipos. El rayo flasheó a mi abuelo durante unos minutos. Debió ocurrir después de los años 90, porque él ya tenía teléfono y, por eso, lo supimos enseguida. Pero, antes de los teléfonos, era muy dramático. Nadie sabía qué pasaba en la mar. Y encima, mi abuelo tenía mucha tendencia a salir siempre, aunque hubiera muy mala mar, aunque hubiera mucha tormenta. Se salía, y se salía. Además, también sabías que si ese día conseguías pescar algo se iba a vender bien, porque nadie más había pescado. Era una ventaja en la que te jugabas mucho.

¿Tú has pasado miedo en la mar?

Yo no he embarcado nunca de ese modo. Lo mío siempre ha sido bastante de recreo, en vacaciones. He salido a pescar muy circunstancialmente, muy poco. Técnicamente, soy armadora, aunque me parece pretenciosa la palabra en mi caso. Pero, vamos, los pescadores nunca van a decirte que han pasado miedo. Prefieren no decirlo.

Creo que Barcelona será el primer bastión de la pesca que caerá

¿Un armador qué tiene que hacer?

El armador se dedica a hacer todo lo que se necesita para que el barco salga. Yo llevo más la parte de gestión con mi madre. Por ejemplo, si ahora hay que usar unas puertas voladoras (un tipo de redes) que no toquen el fondo del mar, yo busco una subvención y la manera de pagarlas. Y mi padre lleva la parte más técnica de la pesca. Se ocupa de las redes, de decidir qué sonda es la mejor...

¿También decide cuándo hay que salir a pescar?

Eso lo hace el patrón. Hay como una jerarquía militar.

¿Y el patrón está por debajo de vosotros en la jerarquía?

Sí, a nivel técnico; pero no a nivel empresarial. Nosotros creemos que quien está en el barco y quien está trabajando es quien tiene que tomar la decisión de cómo hay trabajar. Otra cosa es que el patrón, que ha aprendido de mi padre, y que ha estado con él, vaya y le consulte: “Mira, Antonio, me está pasando esto, ¿tú qué harías?”. Un patrón es alguien con mucho instinto en la mar.

¿Cómo es ese instinto?

Los patrones tienen una inteligencia y una claridad mental increíbles. Deben controlar muchos parámetros. Saben cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Por eso deciden cuándo se sale. Saben lo que se puede pescar en función del tiempo que lleven puestas las redes. Deciden cómo bajas las redes, cómo las subes, qué marcha les das... Saben por qué les ha ido de una manera u otra. Cuándo les ha revirado el arte o cuándo no van bien. Si te sale mucho fango, quizá no es bueno; pero si, a primera hora, te sale tal pescado sabes que allí, si continúas por la tarde, igual sacarás otros pescados. Todo eso es experiencia e instinto.

¿Tú comes pescado congelado?

No, yo no como congelado, y espero no tener que comerlo nunca. Con el congelado ya no estamos hablando de pesca, sino de industria pesquera o de industria alimentaria. Hay una gran diferencia. El pescado congelado viene de grandes barcos pesqueros, que tienen plantas de fileteado a bordo, que desechan, que ahora pescan aquí, que ahora se quedan allí, y que están acabando con el pescado. Yo defiendo a los pescadores de proximidad. Nosotros vamos y venimos el mismo día, no manipulamos a bordo, no añadimos ningún tipo de producto. Nuestro pescado se vende en la lonja. Hay una trazabilidad, se cumplen las normas de selección, se colabora con la administración y con la ciencia. Y esto no se hace en la gran industria.

¿Qué hacen en la gran industria?

Acaban con el pescado, porque lo pescan a gran escala y tiran el que no les sirve. Si tienen la planta preparada para filetear merluzas de 1 kilo, tiran todo lo que hayan pescado y no sea eso. En nuestra pesca, no se tira nada que se pueda vender o que se pueda comer. La industria, aparte de esquilmar, también altera todo el ecosistema. Y afecta a la economía de los países. Por ejemplo, esos pescados pequeñitos que había muy cerca de la costa y, que con el cayuco, se los llevaba un pescador senegalés, o gambiano. Pero solo se llevaban los que necesitaban para comer. O los que cabían en sus barcos, porque tampoco tenían muchas neveras, ni mucha electricidad constante. Y los vendían en sus puertos, o los intercambiaban por otros productos. Todo esto era pesca sostenible que se ha convertido en inexistente, porque la gran industria ha alterado los ecosistemas, y se han quedado sin pesca. Hoy, esos pescadores vienen a Europa a buscarse la vida, porque ya no pueden trabajar en su país. Son buenos pescadores, pero aquí no les dejamos pescar, porque no tienen papeles y no podemos contratarlos, y hacen de manteros. Mientras tanto, nosotros estamos sin personal para salir a pescar, lo cual ya es el sinsentido total.

Hace ahora una década de las primeras protestas de vecinos y colectivos afectados por el impacto del turismo masivo. La respuesta que han venido recibiendo de los responsables públicos eran acusaciones de turismofobia, de ser un grupo de “rojos radicales” que “muerden la mano que nos da de comer”. La inacción de la política en todo este tiempo ha hecho que las consecuencias negativas de este fenómeno se acentúen y se extiendan a cada vez más lugares y a más gente. 

Sin embargo, las protestas ciudadanas que en los últimos meses han sacado a la calle a cientos de miles de personas en varias comunidades autónomas están propiciando un cambio de discurso en los gobernantes que, pese a ser defensores a ultranza del mercado libre, se rinden ante la obviedad y admiten ahora la necesidad de regular este sector. Con los compañeros de elDiario.es de Catalunya, Pau Rodríguez; de Illes Balears, Angy Galvín, y de Andalucía, Néstor Cenizo, recorremos diferentes puntos de España para comprobar cómo ha evolucionado la crítica al turismo masivo y el discurso o la respuesta de las administraciones públicas en todo este tiempo. 

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La Rambla de Barcelona, ese lugar transitado cada día por miles de turistas y que los locales evitan, ha sido el escogido para iniciar la masiva manifestación contra el turismo de masas que ha aglutinado a miles de personas en la capital catalana y otras tantas en Girona.

Los manifestantes han atado cuerdas de tender entre las farolas, de las que han colgado camisetas con lemas como 'Tourists go home, refugees welcome' o 'Barcelona no está en venta'.

Unas 3.000 personas (según la Guàrdia Urbana) y 15.000 según la organización han llenado las calles de Barcelona para protestar contra el turismo de masas en una manifestación convocada por diversas plataformas vecinales bajo el lema “Basta. Pongamos límites al turismo”. Los vecinos de la capital catalana han protestado por “el malestar profundo provocado por el empeoramiento de las condiciones que provoca la especulación turística”, mientras que los gerundenses, a pesar de estar menos presionados, “han tardado menos en reaccionar, denunciar y proponer alternativas”, tal como exponen los convocantes a la manifestación.

En Barcelona el punto de encuentro ha sido la Plaça Drassanes, no por casualidad. Se trata de la entrada al puerto en el que desembarcan los cruceros que en 2023 trajeron a la ciudad más de 3,5 millones de turistas (un 52% más que el año anterior y un 20% más que antes de la pandemia), según cifras del Port de Barcelona.

Luego, la marcha ha seguido por el Passeig Colom hasta llegar a las puertas del barrio de la Barceloneta, uno de los más tensionados por el turismo. Es un barrio de pescadores cuya cercanía al mar y sus pequeños apartamentos lo ha hecho muy atractivo para turistas y expats. Prueba de ello es que el precio medio del alquiler para un apartamento de 30 metros cuadrados se sitúa en 1.300 euros y en el que cuesta encontrar viviendas que no sean para alquiler de temporada.

Esta situación ha venido agravándose en los últimos meses, en los previos a la celebración de la Copa América de Vela, durante la cual el barrio vivirá diversas afectaciones. Por ejemplo, los vecinos deben acreditarse como residentes o trabajadores de la zona para que no les afecten los cortes de tráfico que se realizarán. Además, también servirían para poder superar los cortes de calles y de playas que el Ayuntamiento plantea que podrían ser necesarios.

“Nos dicen que va a traer beneficios a la ciudad, que si puestos de trabajo, que si dinero... Pero yo lo único que veo es que mi vecina del tercero se ha tenido que ir porque han convertido su casa en un piso de temporada y que yo me tengo que acreditar para entrar en mi propio barrio”, apunta Antònia, una vecina de 56 años de la Barceloneta.

“Y luego tienen la cara dura de mentirnos y de decirnos que será un espectáculo popular. ¡Venga va! Popular es el club de natación del barrio, no estos barcos que ves a saber cuántos millones cuestan”, añade Sílvia, amiga y vecina de Antònia. Ambas han acudido a la manifestación “cansadas” de ver cómo su barrio ha ido “perdiendo la esencia” y hablan con nostalgia de cuándo se sentaban a la plaza a tomar el fresco, antes de que llegaran los turistas “con sus despedidas de soltero, sus colchonetas y sus borracheras”.

La manifestación ha avanzado por el corazón de este barrio. Desde su balcón, Ramón ha dirigido unas palabras a los manifestantes, a través de un micrófono. “No os dejéis manipular y no os rindáis ante este sistema que nos echa de nuestros hogares”. Precisamente, Ramón es un vecino al que su propietario quiere echar de su casa para convertirla en un apartamento de alquiler de temporada.

30 millones de turistas al año

La manifestación, que ha ido avanzando a ritmo de rumba, ha acaparado la atención de paseantes y, también, de turistas. Preguntados por si sabían el motivo de la acción, un grupo de franceses han respondido, decididos. “Claro, es una de esas manifestaciones tan típicas de los catalanes. Sois un pueblo tan político. ¡Me encanta!”, han asegurado. Al corregirles, el semblante les ha cambiado. “Pues no entiendo por qué protestáis contra el turismo. Os traemos mucho dinero”.

Mientras se llevaba a cabo esta conversación, los manifestantes han coreado diversos lemas en inglés mirando directamente a un grupo de visitantes, provocando la indignación de estos últimos. “Mires donde mires, todo son guiris”, han seguido los convocantes.

Según los últimos barómetros del Ayuntamiento, el 61% de barceloneses considera que el turismo en la ciudad ha llegado a su límite. De hecho, las estadísticas apuntan que este verano será de récord y se superarán los números de 2019. Esto, en un contexto en el que llegan 30 millones de turistas al año y en el que, cada día, el 10% de personas que pasean por Barcelona son visitantes. “Pero nos quieren poner más hoteles”, se lamenta Antònia.

Se refiere a que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que la ciudad tiene capacidad para 5.000 plazas hoteleras más (más otras 15.000 en el Área Metropolitana) y que la ciudad necesita “relanzarse internacionalmente”. De hecho, el alcalde ya pactó en noviembre pasado con Junts el levantamiento parcial de la suspensión de licencias hoteleras diseñado por Colau, de tal manera que permita abrir hoteles “singulares” en el centro.

La idea del alcalde es apostar por el turismo de calidad y, por eso, prioriza el sector hotelero al de los apartamentos turísticos. De hecho, hace poco anunció que durante los próximos cuatro años cerraría los 10.000 que tiene la ciudad. Esto ha sido recibido como una buena noticia por vecinos y entidades, pero alertan de los riesgos que puede conllevar.

“Es una medida que, incluso si se llevara a cabo, sería inútil mientras siga existiendo la figura del alquiler de temporada como refugio ante las regulaciones de alquileres”, asegura Daniel Pardo, portavoz de la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, una de las convocantes a la manifestación. Pardo también recuerda que fue precisamente el PSC quien tumbó en el Parlament la ley para regular los alquileres de temporada.

El alcalde Jaume Collboni ha sido diana de muchos de los lemas que se han coreado durante la manifestación. Los convocados han cargado contra el socialista gritando “Collboni, trilero, págame el alquiler”, “Collboni y capital, alianza criminal” o “Collboni, rata, vendes Barcelona barata”.

La manifestación ha contado con el apoyo de más de 200 personalidades de la cultura, el periodismo y el activismo catalán como Kiko Amat, Flavita Banana, Simona Levi o David Fernàndez. También unas dos centenares de entidades firmaron un manifiesto en el que se llamaba a la movilización y afeaban a la administración pública que haya sido “tibia” a la hora de regular el turismo.

Piden acabar con la promoción de Barcelona con fondos públicos, eliminar subvenciones a la industria turística, reducir el número de cruceros y parar las ampliaciones del aeropuerto y de las terminales del puerto. Además, exigen parar la celebración de macroeventos como el Mobile World Congress, la Copa Amèrca, el Primavera Sound o la Fórmula 1.

Collboni reivindica su “compromiso” contra la masificación turística

El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha publicado un mensaje en la red social X (antes Twitter) tras la manifestación en la que defiende su “firme” voluntad y compromiso para “limitar la masificación turística y sus consecuencias”. E insiste: “Lo demuestran las medidas que hemos tomado y que continuaremos implementando”.

A continuación, Collboni ha enumerado las medidas que el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado en los últimos meses al respecto, como la intención de suprimir más de 10.000 pisos turísticos para devolverlos a un uso residencial mediante el Plan Viure de vivienda, el incremento de la tasa turística o la anunciada limitación del número de cruceros que no hacen noche en la ciudad.

Collboni también ha destacado la puesta en marcha del plan de gestión de 16 espacios de gran afluencia y asegura que el consistorio demuestra su “compromiso con el retorno social” invirtiendo parte de los ingresos del turismo en la climatización de escuelas públicas.

“Reconocemos la complejidad de esta cuestión y rechazamos las soluciones simplistas”, ha asegurado el alcalde, que finaliza su mensaje diciendo que su objetivo es construir un modelo turístico equilibrado y sostenible “que beneficie a todos”.

Mari serpentea por las calles de la Barceloneta para ir al encuentro de la que fue su casa. Ya en el paseo estrecho y adoquinado, levanta la vista hacia su balcón, del que cuelgan toallas que ya no son las suyas. Se acerca al portal y mete el brazo por un agujerito. “Un truco”, dice. Extrae todas las cartas del buzón comunitario y, entre notificaciones de Hacienda y facturas, mira si hay alguna a su nombre. “Todavía me llegan algunas aquí”, dice, apesadumbrada.

Es vecina de este barrio barcelonés desde que, con 15 años, llegó de Granada. Ahora, a sus casi 70, ha tenido que irse. “Me han echado”, especifica. El contrato de alquiler estaba a nombre de su marido y, al fallecer hace dos años, los propietarios del piso aprovecharon para subirle el precio 100 euros. De 600 a 700. Mari fue sola a la firma del nuevo acuerdo y, como nadie le comunicó verbalmente los cambios en las condiciones, accedió.

Su pensión de 750 euros no le daba. Mientras el Ayuntamiento le conseguía una Vivienda de Protección Oficial (VPO), el propietario incluso la denunció por impago. Ahora, ha tenido que trasladarse a otro barrio, en el que no conoce a nadie. “Todos los días, después de hacer la cama, cojo el bus y me vengo para aquí. Estoy muy bien en el nuevo piso, pero aquí están mis amigas, mi familia. Yo quería esto. Quería a mi Barceloneta”, se lamenta Mari, justo antes de tomar el bus que la devuelve a su nueva casa.

Ella es una de las tantas vecinas que se han visto afectadas por la incesante subida de los precios de alquiler en este barrio obrero, tentadoramente cercano al mar. Tanto han escalado las rentas que este septiembre se encumbró como el barrio con el precio por metro cuadrado más caro de España, según un informe publicado por Idealista.

Cabe decir que las cifras hacen referencia a los anuncios y no al precio final del contrato. De hecho, según Incasòl (el órgano catalán que gestiona la materia de vivienda), el precio que se acaba firmando es algo más bajo. Por eso, entidades y la administración recelan de usar datos de portales inmobiliarios para analizar el estado de la vivienda, pero el paisaje dibujado por este informe de Idealista no ha estado exento de polémicas e ilustra bien la situación con la que se encuentran los vecinos cuando buscan una vivienda en la zona.

Según esto datos, la Barceloneta tiene precios más altos que el acomodado barrio de Recoletos. La diferencia es que esta zona madrileña es la segunda con la renta per cápita más alta del país, mientras que la Barceloneta se encuentra por debajo de la media nacional. Dicho de otro modo: el precio del metro cuadrado en la Barceloneta es 1,8 euros más caro que en Recoletos, pero en sus hogares entran una media de 61.100 euros menos al año. 

Una de las cosas que más destaca del informe es que en el top 5 de barrios más caros, todos son zonas de rentas altas, pisos amplios, y grandes avenidas. Menos la Barceloneta. Allí, las calles son angostas y las viviendas distan de la idea que se podría tener de confort. 

Este barrio nació a principios del siglo XVIII, con la construcción de una serie de edificios de nueva planta, todos iguales y con las mismas medidas. 100 años después, la intensa llegada de migrantes dedicados a la pesca provocó problemas de espacio, por lo que se tomó una decisión: dividir en cuatro las viviendas.

Así surgen los 'quarts de casa', que es la denominación que todavía hoy se usa para los pisos de la Barceloneta. A pesar de que posteriormente se construyeron pisos modernos y más amplios, en la zona antigua -que ocupa la mayor parte del barrio- todos tienen entre 22 y 35 metros cuadrados y, al tratarse de construcciones antiguas, no cuentan con ascensor ni grandes balcones. Sólo una pequeña terracita, con suerte, y escaleras estrechas. Y, a pesar de eso, el precio medio de alquiler disponible para un ‘quart de casa’ es de 1.300 euros. No hay ofertas de menos de 750 euros al mes y el más caro puede llegar a superar los 2.300.

El efecto de las Olimpiadas

La vivienda en la Barceloneta no siempre ha sido así de cara, tal como apunta Montse. Esta vecina tiene la suerte de tener una renta antigua, pactada hace 40 años, y paga 218 euros por 28 metros cuadrados. ¿Qué ha pasado desde entonces? “Aunque en origen se trataba de una zona de rentas bajas, la apertura al mar convirtió a la Barceloneta en una zona muy deseada”, apunta Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Se refiere a la habilitación de la playa de la Barceloneta, la primera de la ciudad, de cara a las Olimpiadas de 1992. Pero “Barcelona ha tenido playa toda la vida”, tal como asegura el historiador y vecino del barrio Andrés Antebi. Esa zona de costa, de hecho, era muy frecuentada por un “turismo popular” del resto de la ciudad “porque quien tenía dinero veraneaba en la Costa Brava”, añade. Según el historiador, fueron los Juegos Olímpicos los que pusieron a la Barceloneta en el mapa.

Montse recuerda “ver a un montón de gente hacer picnics cerca del mar” y que eso cambiara el verano del 92. “Empezó a venir gente a comer las sardinas con cuchillo y tenedor. Nos partíamos de risa, pero no sabíamos que sería el principio del fin”, añade. 

Antebi coincide con las vecinas y achaca el incremento de la renta a “grandes obras y acontecimientos”, entre los que destaca las Olimpiadas, la construcción del puerto deportivo -repleto hoy de yates de lujo- y la Copa América, que se celebrará en 2024.

“Estos eventos han convertido a la Barceloneta en una zona muy deseada por personas de todo el mundo que pueden hacer su trabajo en remoto o empleados de estos grandes encuentros”, señala el historiador. Esto ha hecho que la identidad del barrio cambiara: de trabajadores humildes, se ha pasado a 'expats' adinerados que pasan su vida saltando de una ciudad a otra. Y eso, a la fuerza, ha creado mucha demanda en la zona y ha subido los precios.

Pero no solo eso; también ha hecho que prolifere un tipo distinto de vivienda: el alquiler de temporada. Esta modalidad, que abarca contratos de más de un mes y menos de un año, ha quedado fuera de la Ley de Vivienda, cosa que la hace muy atractiva para ciertos inversores. “Los controles sobre los pisos turísticos y la aprobación de la Ley de Vivienda parece que han empujado a muchos propietarios a trasladar su negocio al alquiler de temporada”, tal como reconocen desde Idealista.

La trampa del alquiler de temporada

Según el portal inmobiliario, “estos alquileres resultan más económicos que fijar la residencia en un hotel o en un piso turístico, pero resultan más caros que los alquileres de larga estancia”. Al menos, es así en la mayoría de lugares, pero no tanto en la Barceloneta. De acuerdo con los anuncios publicados en este mismo portal, vemos que a fecha de 18 de octubre de 2023 el precio medio del alquiler de temporada y el de larga estancia es prácticamente el mismo.

“Nos suben el precio para echarnos a todos y conseguir que todos los alquileres sean de temporada”, tal como especula Lourdes López, vicepresidenta de la asociación de vecinos l'Ostia. “Los de toda la vida ya no están. Solo hay extranjeros”, resume, mientras enumera las nacionalidades que hay en su edificio: franceses, italianos, ingleses o alemanes. Pocos barceloneses.

A su lado, asiente Marga, que paga 300 euros por un pisito de 22 metros. Ella es la única del edificio que conserva la renta antigua; todos los demás han muerto o se han ido y los han sustituido migrantes que pagan tres veces más por la misma vivienda. “Los que quedamos, recibimos muchas presiones para dejar nuestras viviendas”, explica esta vecina. En muchos casos, asegura, el propietario se ha acogido a la ley de arrendamientos urbanos para poder recuperar el piso para un familiar. “Pero eso nunca es cierto”, se lamentan.

El perfil de vecinos está cambiando a marchas forzadas: la falta de ascensor, por ejemplo, es un problema para muchos ancianos y el tamaño de los pisos hace que cualquier pareja que tenga hijos y se lo pueda permitir, se vaya del barrio. Esto ha dejado vía libre a los 'expats' [trabajadores extranjeros, normalmente ‘freelancers’ o empleados de empresas multinacionales]. 

“Lo que antes era de pobre, ahora te lo venden como un loft”, apunta Antebi. Ya no son pisos hacinados en los que debe vivir una familia entera, sino que son modernos estudios, perfectos para un joven soltero, sin ganas de establecerse permanentemente.

Así, a menos vecinos y más recién llegados, los precios han ido subiendo sin freno, imposibilitando que los jóvenes de Barcelona -solteros o no- puedan quedarse en este barrio. “Hay pocos pisos disponibles y, los que hay, están a más de 1.000 euros”, se lamenta Lourdes. 

Un paseo por los portales inmobiliarios constata lo que dice esta vecina. Tal como se ve en los datos de octubre, hay más del doble de alquileres de temporada que de larga estancia. Y sólo el 13% de las ofertas son de menos de 1.000 euros al mes.

“Se nos está quedando un barrio fantasma”, dice Lourdes, que ve cómo la Barceloneta “se muere”. Poco queda ya de ese barrio en que, debido a la estrechez de los hogares, la vida se hacía en la calle. Las sillas a la fresca ahora son terrazas de bares que anuncian la hora 'brunch'. Las orquestas de las fiestas han sido sustituidas por altavoces de grupos de turistas de despedida de soltero. Y los comercios de toda la vida, que tampoco pueden pagar el alquiler, se han convertido en negocios enfocados a un público pudiente.

“Pocas fruterías y muchos supermercados 24 horas”, resumen las vecinas, que echan de menos sus mercerías y sus papelerías, ahora convertidas en tiendas de alquiler de paddle surf. “Ya te aseguro yo que nadie que viva aquí se levanta a las seis de la mañana para montarse en una cosa de esas y ver la salida del sol desde el mar”, apunta Montse, recordando cómo se burlaban de los turistas que se comían las sardinas con cuchillo y tenedor. Pero hoy ya no se ríe.  

La mezcla entre ancianos, turistas con maletas y familias migrantes de la plaza Poeta Boscà, en el barrio de la Barceloneta, es la de un distrito en transición. Establecimientos de alquiler de bicicletas y de venta de té matcha recién llegados conviven con bodegas y pajarerías de toda la vida, como la que regenta Manel Mula, de 55 años. “El barrio está cambiando a una velocidad de vértigo”, explica. 

Hay una sola cosa que no cambia en esta plaza: el apoyo sin ambages a ERC. En las dos secciones censales de la zona, el partido republicano se impone pase lo que pase. Lo hizo en las dos elecciones generales de 2019, en las municipales de ese mismo año —cuando Maragall obtuvo más del 40% de los votos—, en las autonómicas de 2021 y también en los últimos comicios.

Lo del pasado domingo tiene todavía más mérito: las dos únicas mesas de la ciudad en las que ha ganado ERC están en esta zona. Son la excepción a un descalabro mayúsculo que ha llevado a Maragall a la cuarta posición en Barcelona, con el 11,22% de los votos, después de haber ganado en 2019 con el 21,35% de las papeletas. Los diez ediles de ERC se han convertido en cinco en apenas una legislatura.

El último bastión de ERC en Barcelona está limitado a un extremo por el paseo Joan de Borbó, epicentro del turismo de playa en la ciudad y desde donde se divisan lujosos yates del puerto. Son unas pocas callejuelas en las que todavía viven vecinos de esos que ellos mismos llaman “de toda la vida”, que ven cómo su barrio está mutando a velocidad de vértigo. 

Maragall no ha ganado en ningún distrito de la ciudad, después de haberse impuesto en 2019 en el Eixample (ahora son cuartos) y en Les Corts, donde el domingo quedó relegado a la quinta posición. En estos dos distritos se ha impuesto Xavier Trias (Junts) al igual que en Sarrià-Sant Gervasi, donde ERC ha quedado sexto, por detrás incluso de Vox.

“No te sabría explicar por qué gana siempre ERC aquí”, responde Tania Gómez, vecina del barrio de 40 años. “Lo único que sé es que el barrio siempre ha sido muy de izquierdas, pero hay cierto descontento con la situación actual”. En 2019, los partidos progresistas obtuvieron más del 74% de los sufragios en estas calles.

“Muchos queríamos hacer un voto progresista, pero castigar la incapacidad por modificar algunas dinámicas que están destruyendo el barrio”, apunta Roger Espineda, 38 años, vecino de la zona. “Llamar de izquierdas a Jaume Collboni creo que es muy generoso, imagino que por eso muchos han votado a Maragall”.

La inseguridad, la gentrificación y la gestión de un turismo que genera todo tipo de molestias son el principal problema que describen la mayoría de vecinos consultados. Entre ellos están los que creen que el anterior Gobierno municipal podría haber hecho más y los que ponen en valor la tarea realizada. 

“Aquí se ha notado mucho lo que ha hecho Colau”, apunta Agustina Pérez, 61 años, dueña de una floristería que lleva ya 77 años en el mismo lugar. “Creo que ha mirado mucho por las clases humildes, espero que el nuevo alcalde haga lo mismo”. Con una renta media de 17.721 euros por persona, el distrito de Ciutat Vella, donde quedan estas calles, es de los pocos en los que se ha impuesto la candidatura de Colau junto al distrito de Sants-Montjuic.

En el barrio hay también, cada vez más, vecinos que no pudieron votar. Es el caso de Thierry Giraut y su mujer, Jeanne. Se instalaron en Barcelona el año pasado y ni siquiera estaban al corriente de que las elecciones fueron el pasado domingo. “Claro que hemos visto carteles, pero no sabíamos que se votaba la semana pasada”, explican.

Mula, desde su pajarería, confiesa que él tampoco votó. “Estoy tan desencantado que me quedé en casa, pero no me sorprende que Maragall siga ganando aquí”, señalaba durante la tarde del martes. “Siempre ha sido una zona con bastantes independentistas”.

Este vecino explica que la plaza que queda en frente de su local antes era un campo de futbol. Recuerda con cierta nostalgia la época preolímpica del barrio, cuando el litoral estaba lleno de merenderos a precios populares. “Poco a poco nos están arrebatando el barrio”, concluye. “Pero creo que esto va a ocurrir igualmente gobierne quien gobierne”.

Los promotores del museo Hermitage en Barcelona renuncian a instalarse en la capital catalana debido a la oposición del Ayuntamiento de la ciudad, ha avanzado este viernes el periódico El País, al tiempo que mantienen abierta la vía judicial para que el consistorio les indemnice con 100 millones de euros por el fracaso del proyecto.

La sociedad Museo Hermitage, controlada en un 80% por el fondo de inversión suizoluxemburgués Varia, dio los primeros pasos para desembarcar en Barcelona hace diez años y el pasado 26 de mayo de 2021 consiguió una autorización de la Autoridad Portuaria para instalarse frente al mar, en el barrio de la Barceloneta.

La autorización estaba condicionada a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona que el consistorio se negó a suscribir, lo que ha llevado a sus promotores a desistir. Con todo, sigue abierto un proceso judicial impulsado por la sociedad Museo Hermitage, con el que la empresa espera recuperar el dinero invertido y una indemnización adicional que podría sumar más de 100 millones de euros, informa EFE.

La vía judicial se puede alargar hasta ocho años, según los promotores del museo, que no ven viable mantener vivo el proyecto hasta entones. El Hermitage preveía una inversión de 52 millones de euros para la construcción de un edificio diseñado por el arquitecto japonés Toyo Iti, que debía albergar el museo y el área comercial adyacente.

El Ayuntamiento de Barcelona gobernado por Barcelona en Comú ha mostrado durante todo el proceso su oposición, aunque su socio de gobierno, el PSC, ha intentado intermediar en varias ocasiones para llegar a un acuerdo que permitiera que el museo se construyera en Barcelona.

El consistorio barcelonés se opone al museo porque duda de su viabilidad financiera y porque asegura que atraerá más visitas foráneas a un barrio ya muy presionado por el turismo y con problemas de movilidad. Fuentes del Hermitage han afirmado que tienen sobre la mesa propuestas de otras ciudades para instalar el museo, como las de Madrid y Lisboa, además de otras capitales de provincia españolas y ciudades europeas.

Un francés, una alemana y un belga apuran sus cervezas en una terraza cercana a la plaza del Born de Barcelona a medianoche. No es un chiste ni una secuela de 'L'Auberge espagnole'. Son los minutos previos a que vuelva el toque de queda en Catalunya. “En casa tomaremos la última, pero no es lo mismo”, confiesa Jean-Marc junto a su grupo de convivencia. Desolé, mes amis!

En poco más de dos meses, la alegría por el fin del estado de alarma ha pasado a la resignación por la vuelta al confinamiento nocturno. La pandemia se ha desbocado de nuevo en Catalunya, que es la quinta región europea con más contagios, lo que ha llevado al Govern a decretar, por lo menos durante una semana, un toque de queda de 1:00 a 6:00 horas para seis millones de catalanes, el 80% de la población.

La gran mayoría de los extranjeros del Born -la mayoría turistas, algunos residentes en la capital catalana- ni se han enterado de la medida cuando falta media hora para que entre en vigor. A esta hora más de 300 personas siguen bebiendo, cantando y fumando en este paseo del centro de Barcelona. Incluso un grupo baila provisto de auriculares 'bluetooth'. Hay mucho abrazo y la mascarilla brilla por su ausencia.

Desafiando el cliché, Cormac y Shane, irlandeses, comparten una botella de vino blanco al lado de Santa Mar. “El fin de semana tendrían que dejarnos ser libres”, lamentan, a la vez que critican una medida tan dura. “En nuestro país incluso cuando el confinamiento más duro la policía te decía que te fueras a casa si te veía pasear, pero no te multaba”, aseguran, mientras recuerdan las fiestas “'indoor'” a las que han asistido en el último mes. “Ahí si había virus, no en la calle”.

El toque de queda ha frustrado los planes de Antoine y Giovanni (o así dicen llamarse), dos franceses de visita durante cuatro días a Barcelona. “No podremos salir de fiesta ni follar”, dice el primero cerveza en mano. “Estamos jodidos”, apostilla el segundo, mientras un tercer compatriota llega para proveerles de más latas. Brindan por Barcelona, eso sí.

Cuesta encontrarles porque el turismo casi ha expulsado a los barceloneses de la zona, pero por las callejuelas del Born también hay locales. Alberto lidera un grupo de cinco jóvenes que trabajan en una farmacéutica. No oculta su descontento ni su cubata. “Yo me levanto a las 7 de la mañana para trabajar y después lo máximo que hago es irme a tomar algo por la noche. Ahora pagamos todos el que hayan abierto todo tan rápido y lo de los festivales, eso sí ha sido una cagada”, proclama.

De mejor humor están Manuela y dos amigas que han venido a visitarla desde Uruguay. Esperan turno en la heladería de Pla de Palau. “No es tan grave el toque de queda, a la una no te limita tanto. Mejor irse pronto a casa que tener que volver al confinamiento total”, valora esta vecina de la Barceloneta, feliz porque confía en que el confinamiento nocturno acabe con las noches de insomnio por culpa de los turistas ruidosos.

Falta un cuarto de hora para la hora límite y el Born sigue a rebosar cuando llegan tres chavales contratados por el Ayuntamiento de Barcelona como agentes cívicos contra el ruido. La tarea es imposible y ni se molestan en intentarlo. Más de 300 personas siguen con la fiesta. “Ya le puedes decir a un grupo que baje un poco el tono que te responden 'pero qué me estás diciendo a mí, mira a éstos'”, señala uno de los jóvenes que luce chaleco fosforescente, que prefiere no decir su nombre.

No es hasta que intervienen agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guàrdia Urbana cuando se logra desalojar el Born. Faltan pocos minutos para la 1:00 de la madrugada. Una fila de agentes va avanzando por el paseo y la masa de jóvenes (y no tan jóvenes), con sus correspondientes vasos, latas y bolsas con botellas de alcohol, se dirige hacia la gran plaza del Born. No hay resistencia, algunos cánticos de borrachera y muchos 'selfies' para inmortalizar el momento (y acordarse por la mañana).

Con mucha paciencia, pasada la hora límite los mossos piden a los pequeños grupos que resisten delante de la Estación de Francia que se vayan a casa o al hotel. La operación se repite en las playas de la ciudad. “Come on, come on, it's more than one o'clock”, dice un uniformado mientras con una mano se señala un reloj inexistente en su otra muñeca. El personal desfila o busca un taxi, no sin antes despertar con la música a los sintecho que intentaban dormir en el paseo Picasso.

La noche de Sant Joan volvió a celebrarse en las playas de Barcelona dos años después, tras la cancelación de las verbenas de 2020 por la pandemia. Después de que el año pasado los ayuntamientos optasen por cerrar las playas ante el riesgo de un contagio masivo de la COVID-19, este año se ha podido volver a oír música y petardos, con los fuegos artificiales como telón de fondo durante toda la noche. Entorno a la medianoche, cientos de personas se han congregado a pie de arena en la zona costera de Barcelona, donde los chiringuitos también estaban abiertos y llenos a rebosar. En la playa, algunos grupos no han mantenido la distancia de seguridad ni han hecho uso de la mascarilla. Por su parte, la Guardia Urbana ha 'blindado' el barrio de la Barceloneta con vallas y cintas para evitar que las personas que iban o volvían de la playa el cruzaran y molestaran los vecinos.

El dispositivo de la Guardia Urbana ha destinado 150 agentes a la gestión de esta noche, la mayoría de los cuales se han situado en la zona de las playas, la más concurrida. Los agentes municipales habían colocado una cadena de vallas de un metro de altura entre el barrio de la Barceloneta y el paseo marítimo, con el objetivo de que las personas que quisieran acceder a la playa lo hicieran por los dos extremos, y así intentar proteger el descanso vecinal. Aunque en algunos casos puntuales algunos de los asistentes se han saltado las barreras, la mayoría de los que han querido conmemorar la verbena en las playas de San Sebastián, San Miguel o la Barceloneta han accedido por el paseo Joan de Borbó y no por el centro del barrio marítimo.

Por otra parte, a pesar de la prohibición de beber alcohol, su consumo ha sido bastante generalizado y no ha habido prácticamente controles a pie de arena. Algunos de los grupos, muchos de ellos formados por turistas que vivían la noche de Sant Joan por primera vez en la capital catalana, se han acabado mezclando y bailando, emulando una imagen que se ha visto en las últimas semanas tanto a las playas de Barcelona como otros lugares como el Paseo del Born.

De hecho, la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha defendido en rueda de prensa esta semana que las playas son un lugar “seguro y aireado”, pero que “una cosa es la verbena y la otra el descontrol”. Colau también avisó que habría controles de la Guardia Urbana para evitar el consumo de alcohol o la entrada de tiendas de campaña y equipos de música.

Emoción por la verbena, pero divergencia de opiniones sobre la seguridad

Muchas de las personas que han querido celebrar la noche de Sant Joan en las playas de Barcelona han llegado hace poco tiempo a la ciudad y, por culpa de la pandemia, no pudieron hacerlo el año pasado. Adrián, de 25 años, explica que vino hace dos años de Asturias y que ha sido un verdadero “puntazo” haber podido celebrar la noche en la Barceloneta.

Luis Díaz, sentado en uno de los chiringuitos que han estado abiertos hasta las 3.30 horas de la madrugada, explica que él y sus amigos no querían perderse esta “oportunidad” y valora que “todo está muy bien organizado”. Además, el joven asegura que es mucho mejor celebrarlo en la playa, donde están “más tranquilos y seguros” que en una discoteca o un local interior.

En una línea similar, Cristian Sánchez indica que hay muy buen ambiente y que la apertura de las playas es “un buen paso” después de los avances en el ritmo de vacunación: “Aprovechando esto, he querido venir con un amigo para pasárnoslo bien”, añadió.

En cambio, Feyza Olson critica que no se siga la normativa anticovid, especialmente la distancia de seguridad, aunque afirmó que se quedaría en la playa durante toda la noche. En el mismo sentido, Alice Tregrand dijo que quería asistir a la celebración porque es “muy famosa”, pero reconoce que le da “miedo” que haya “mucha gente”.

Las playas, el punto de mayor incidencia durante la noche de Sant Joan

Barcelona decidió abrir todas sus playas justamente para evitar grandes aglomeraciones en pocos puntos de la ciudad. En cambio, las playas de la zona sur del área metropolitana, como El Prat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Garraf, Sitges o Vilanova, han permanecido cerradas. Los respectivos ayuntamientos han optado por seguir la recomendación del Procicat para evitar grandes masas de gente.

Según la Guardia Urbana de Barcelona, ​​durante esta noche también se ha contado con el apoyo de 24 informadores, que han trabajado entre las 20 h y las 3 h. Además, el cuerpo había anunciado inspecciones a los chiringuitos del litoral y controles preventivos de alcoholemia y drogas en toda la ciudad. Si no se corrigen los “malos usos” de las playas vistos los últimos días, alertó Colau, se estudiarán medidas para que en ningún caso el litoral asocie al “descontrol” ni tampoco se llene de basura.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han desalojado en Barcelona a más de 9.000 personas que participaban en concentraciones multitudinarias y botellones, en una nueva noche de aglomeraciones desde que decayera el estado de alarma y sin que se hayan respetado en muchos casos las medidas de seguridad.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, entre las 22:00 horas de ayer sábado y las 06:00 horas de este domingo, Mossos y Urbana han desalojado un total de 9.055 personas, siendo el principal punto de la capital catalana en el que se ha registrado una concentración más masiva la playa de Sant Miquel, donde los agentes han dispersado a unas 2.000 personas, informa EFE.

El dispositivo policial conjunto ha redirigido a los congregados en esta playa hacia el Paseo Juan de Borbón, por el lado sur, para impedir de esta manera que intentasen acceder de nuevo a las calles de la Barceloneta tras ser desalojados y evitar además ruidos molestos para los vecinos.

Además de la playa Sant Miquel, el Paseo del Born y el Passeig Lluís Companys han sido las otras dos zonas de la ciudad en las que se han producido más aglomeraciones. Como en las anteriores noches desde que finalizara el estado de alarma, muchas de las personas congregadas no han respetado las medidas de seguridad y sanitarias, como el uso de la mascarilla o el mantener la distancia social.

Al margen de las personas desalojadas, durante la pasada noche se han levantado tres actas administrativas contra tres locales por incumplir el horario permitido.

En declaraciones a los medios, el intendente mayor de la Guardia Urbana, Ricardo Salas, ha explicado que la situación de esta pasada noche ha sido similar a la del viernes, en la que las personas han sido dispersadas, pero sin que se hayan producido momentos de “tensión” o de “riesgo”. Salas ha recordado que las personas pueden salir a la calle, puesto que ya no hay ni toque de queda nocturno ni limitación de la movilidad, pero ha insistido en que se deben cumplir las medidas sanitarias.

La plataforma Uber ya operar como app de taxis en Barcelona desde este viernes después de que la empresa haya cumplimentado los requerimientos técnicos ante el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) para utilizar la tarifa 3 de precio cerrado, uno de los puntos de desacuerdo entre las autoridades metropolitanas y la multinacional. La vuelta de Uber ha sublevado al sector del taxi y una de sus organizaciones de referencia, Élite Taxi, ya ha amenazado con poner la ciudad “patas arriba” hasta que se cumpla la ley, en línea con anteriores protestas.

Elite ha mantenido que Uber es una empresa “non grata” y ha criticado que no se le impongan sanciones por las condiciones laborales que impone a los chóferes. Mientras la plataforma cumplía con los requisitos técnicos necesarios exigidos para la tarifa 3, que el IMET ha aceptado esta semana, el Instituto también le pidió que certificara las obligaciones fiscales, laborales y en materia de protección de datos. Esta documentación es la que aún está analizando el IMET, aunque Uber “puede ejercer su actividad como empresa de mediación”, aclaran fuentes del Instituto Metropolitano del Taxi a la agencia ACN.

Uber volvió a Barcelona a mediados de marzo pero como servicio de taxi y no como VTC, que dejó de ofrecer a principios de 2019 cuando entró en vigor el decreto de la Generalitat que obligaba a una precontratación del servicio, entre otros requisitos. Pocos días después de su polémica vuelta, la empresa de movilidad aseguró que se comprometía a hacer llegar “toda la documentación requerida” en el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET).

Además, defendió que el servicio que da es “legal” y reclamó “un trato justo” por parte de las autoridades. Uber sostenía que el decreto 314/2016 de la Generalitat “establece claramente que para operar un servicio con taxímetro en Barcelona hay una notificación previa, y no una autorización de la AMB” y denunció una campaña de “intimidación” por parte de los taxistas.

Una vez confirmado que la aplicación puede operar en Barcelona, ​​Élite Taxi informó que seguirán haciendo “trabajo de pedagogía” entre los taxistas para que no se unan a Uber y que exigirán la identificación externa de aquellos que acepten trabajar con la multinacional. La asociación alerta, sin embargo, que podrían tomar represalias contra ellos “por no tener principios morales con sus compañeros”.

En el comunicado, Élite Taxi también aprovecha para cargar contra Cabify, que sí volvió a Barcelona como operador VTC y aceptando la normativa de la Generalitat Sin embargo, los taxistas creen que se le “está dando carta blanca” para tener activada la geolocalización o esperar clientes en la vía pública, dos acciones que no permite el decreto del Gobierno. “Queda claro que las VTC no son una prioridad para la Guardia Urbana ni los Mossos y queda claro que la ley no es igual para todos”, lamentan los taxistas.

La Guardia Urbana ha desalojado este domingo por la mañana un perímetro de la playa de la Barceloneta, después de que la Guardia Civil alertase de que habían encontrado un posible artefacto explosivo. Según ha explicado el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, a falta de confirmación por parte de los artificieros se trataría a un proyectil antiguo que dataría de la época de la Guerra Civil. La playa continuará cerrada hasta que expertos de la Armada la hagan estallar, este lunes.

El objeto ha sido identificado por una agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio, que ha avisado a sus compañeros. El artefacto se encontraba a tres metros de profundidad bajo agua, y a unos 25 metros de la playa. Según han confirmado las autoridades, las dimensiones del posible explosivo encontrado son de 1,10 metros de alto por 80 centímetros de diámetro.

Tras recibir la alerta, agentes de la Guardia Urbana han desalojado a los bañistas y acordonado unos 250 metros de playa y paseo marítimo del tramo de Sant Sebastià, la zona colindante al Hotel W Barcelona, conocido como el hotel Vela. El baño también está prohibido en la zona hasta nuevo aviso.

Según han explicado fuentes del cuerpo, en este momento agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil junto a los artificieros del cuerpo realizan labores de reconocimiento a pocos metros de la costa, equipados con lanchas y buzos visibles desde la playa, que continuará cerrada al ocio previsiblemente hasta el lunes.

Para manejar el artefacto con seguridad, artificieros de la Armada se desplazarán a Barcelona desde la base naval de Cartagena, en Murcia. Llegarán este lunes y serán los encargados tanto de acabar de identificar el objeto como de desactivarlo si finalmente se trata de un explosivo, una operación que se realiza por medio de una explosión controlada.

Los Mossos d'Esquadra han localizado el cadáver de una mujer en la playa de Somorrostro en Barcelona. El cuerpo ha sido hallado la madrugada de este domingo, en torno a las 3.15 horas, según ha informado Europa Press.

Los agentes han abierto una investigación y no han descartado ninguna hipótesis. Según publica la Cadena Ser, una persona alertó a la patrulla de los Mossos porque la mujer, de cincuenta años, llevaba horas sin moverse. Tenía signos de violencia en el cuello.