Mucho antes de que existieran las fronteras entre Rusia y Estados Unidos, varias rutas de paso unían dos masas continentales que hoy parecen separadas por completo. El estrecho de Bering ocupa ese espacio situado entre Siberia y Alaska y actúa como una franja marítima que conecta el Pacífico con el Ártico.

En algunos puntos apenas supera los 80 kilómetros de anchura y cuenta con pequeñas islas en mitad del recorrido, algo que explica por qué ha sido visto durante siglos como un lugar estratégico para el comercio, la navegación y el movimiento de poblaciones.

En la Antigüedad la situación era muy distinta. Hace millones de años existía allí una conexión terrestre que impedía el intercambio de agua y permitía caminar entre Asia y Norteamérica. Esa franja desapareció con los cambios del nivel del mar, aunque todavía sigue ocupando un lugar importante para entender la historia climática del planeta y los desplazamientos humanos que atravesaron esa región helada.

Jelle Soons y Henk Dijkstra imaginan tres barreras

Un estudio publicado en Science Advances propone recuperar de manera artificial parte de aquella antigua barrera mediante tres presas colocadas a lo largo del estrecho de Bering. Según Live Science, el investigador climático Jelle Soons y el oceanógrafo Henk Dijkstra creen que esa intervención podría ayudar a estabilizar la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, conocida como AMOC.

El trabajo nació después de que Soons escuchara en una conferencia celebrada en Utrecht una exposición sobre el clima del Plioceno Medio y la antigua conexión terrestre que cerraba ese paso marítimo. Esa misma noche empezó a preguntarse si aquella situación podría reproducirse con ingeniería moderna.

La AMOC funciona como una red de corrientes que mueve agua cálida y salada desde las zonas tropicales hacia el norte del Atlántico. Allí libera parte del calor en la atmósfera europea y después devuelve agua fría hacia el sur. Ese mecanismo explica por qué ciudades del norte de Europa mantienen temperaturas menos extremas que otras regiones situadas en latitudes parecidas.

El sistema también influye en la lluvia sobre África y América del Sur, además de afectar a la vida marina y a la circulación oceánica. Si esa corriente llegara a fallar, partes del continente europeo sufrirían inviernos mucho más fríos y la costa noreste de Estados Unidos podría registrar una subida del mar de al menos 50 centímetros.

La propuesta de Soons y Dijkstra parte de que, en la actualidad, entra agua dulce procedente del Pacífico a través del estrecho de Bering y una parte termina llegando al Atlántico Norte después de pasar por el Ártico. Los investigadores creen que bloquear ese intercambio elevaría la salinidad del Atlántico Norte y facilitaría que el agua volviera a hundirse con normalidad.

El proyecto necesitaría tres presas porque dos islas dividen el estrecho en varios tramos. La estructura más larga alcanzaría unos 38 kilómetros. Henk Dijkstra llegó a bromear sobre la propuesta y, según relató la Süddeutsche Zeitung, comentó que otro neerlandés quería construir un gran dique.

Los resultados de las simulaciones no ofrecen una respuesta única. Los modelos muestran que el cierre del estrecho podría ayudar a estabilizar la AMOC cuando el debilitamiento todavía no fuera extremo y las emisiones de dióxido de carbono siguieran en niveles moderados. Sin embargo, el efecto cambia si la circulación ya se encuentra demasiado dañada.

Varios científicos dudan ante una obra gigantesca

En ese caso, las simulaciones apuntan a que la intervención aceleraría el deterioro del sistema. Jonathan Baker, oceanógrafo de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, explicó a Live Science que “no se trata de una solución sencilla”. Aixue Hu, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, añadió al mismo medio que el efecto depende mucho de la fuerza previa de la AMOC y de los niveles de CO2.

Las críticas no se limitan a la incertidumbre climática. Marilena Oltmanns declaró a la Süddeutsche Zeitung que el proyecto funciona más como un experimento mental que como una solución lista para aplicarse y señaló que el modelo no reproduce toda la complejidad real de la circulación oceánica. También recordó que una presa no frenaría el deshielo de Groenlandia ni resolvería otros efectos del calentamiento global.

Thomas Haine, de la Universidad Johns Hopkins, comentó a The New York Times que incluso una demostración favorable dejaría muchas razones para considerar la obra una mala opción.

La construcción tampoco sería sencilla. El estudio calcula una profundidad máxima de 59 metros y compara la obra con grandes diques ya existentes en Corea del Sur o Países Bajos. Aun así, el estrecho de Bering presenta corrientes fuertes, hielo marino y una ubicación remota situada entre dos potencias rivales.

Soons reconoció a The New York Times que una infraestructura así sería difícil de retirar una vez terminada. Además, podría alterar la pesca, la fauna marina, las rutas de transporte y la vida de varias comunidades indígenas que dependen de ese paso para comerciar y alimentarse.

El motivo de todo este debate aparece en las previsiones sobre la propia AMOC. Distintas investigaciones indican que la circulación se está debilitando por la llegada de grandes cantidades de agua dulce procedente del deshielo de Groenlandia. Un estudio reciente calcula que la velocidad del sistema podría caer entre un 43% y un 59% antes de 2100.

Soons reconoció a Live Science que “las pruebas apuntan a un colapso, pero es muy incierto”. Por eso los autores insisten en que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo la vía más fiable, mientras la enorme barrera imaginada entre Alaska y Siberia continúa siendo una hipótesis nacida en una conversación informal después de una conferencia científica.

En la madrugada del 10 de agosto de 2025, un desprendimiento masivo de roca en el fiordo Tracy Arm, en Alaska, provocó un tsunami que se elevó hasta alcanzar casi medio kilómetro de altura y arrastró todo a su paso. Gracias a la hora en que sucedió, no hubo que lamentar víctimas mortales, pero un nuevo estudio científico publicado en la revista Science lanza una advertencia: el cambio climático y el auge del turismo ártico están preparando el escenario para una tragedia a menos que se implanten mejores sistemas de alerta temprana.

El suceso se produjo cuando una enorme masa de roca, de más de 64 millones de metros cúbicos, se desprendió de lo alto de la ladera próxima al glaciar South Sawyer y se precipitó hacia las aguas del fiordo. El impacto violento de los escombros desplazó el agua con tal fuerza que generó una ola rompiente inicial de 100 metros de altura, que viajó a más de 70 metros por segundo y, al chocar contra las escarpadas paredes del estrecho canal, generó un megatsunami que alcanzó un impresionante pico máximo de 481 metros de altura.

Por suerte, el desprendimiento se registró a las 5:26 de la madrugada. Si hubiera ocurrido unas horas más tarde, las consecuencias habrían sido nefastas, ya que la ola principal tardó solo unos minutos en barrer las zonas habituales desde donde los barcos turísticos observan los glaciares. Distintos testigos, como un grupo de kayakistas acampados a 55 kilómetros que vieron cómo el agua se llevaba gran parte de su equipo, relataron el caos repentino que se desató sin previo aviso.

Una zona muy concurrida

A diferencia del episodio detectado en Groenlandia en 2023, esta vez el cataclismo no sucedió en un rincón remoto y despoblado, sino uno de los destinos más populares para la industria de los cruceros. Durante los meses de verano, el fiordo Tracy Arm recibe a más de 20 embarcaciones diarias, incluyendo hasta seis grandes buques que pueden transportar hasta 6.000 personas entre pasajeros y tripulación. Los investigadores destacan que el número de pasajeros de cruceros en Alaska ha pasado de un millón anual en 2016 a unos 1,6 millones en 2025, lo que incrementa drásticamente la exposición humana a estos fenómenos extremos.

Tal y como relata el estudio, el fenómeno también desconcertó a las tripulaciones de varias embarcaciones situadas a decenas de kilómetros del derrumbe. A unos 50 kilómetros del origen, un testigo a bordo del barco Blackwood observó una primera ola rompiendo en la playa de entre 2 y 2,5 metros de altura, seguida rápidamente por otra de aproximadamente 1 metro. Incluso más lejos, a unos 85 kilómetros de distancia, los observadores del pequeño crucero David B vieron cómo una oleada inundaba de pronto un banco de arena y elevaba su barco unos 3 metros de golpe, a pesar de que la marea estaba bajando.

Este violento y prolongado vaivén del agua continuó durante más de cinco horas, llegando a dejar encallado en tierra firme a uno de sus botes auxiliares en cuestión de minutos. El capitán del crucero National Geographic Venture, que se encontraba anclado cerca de la desembocadura del fiordo con unas 150 personas a bordo, relató que la espesa niebla le impidió ver una ola gigante de forma evidente. Sin embargo, sí notó corrientes inusuales, aguas bravas golpeando las orillas y la repentina aparición de una gran cantidad de hielo y escombros arrastrados por la fuerza del mar.

La culpa es del calentamiento

La causa subyacente detrás de esta amenaza, señalan los autores del trabajo, es el cambio climático de origen antropogénico. El rápido aumento de las temperaturas globales ha provocado el retroceso y adelgazamiento masivo de glaciares como el South Sawyer. A medida que desaparece la capa de hielo que durante siglos sirvió de contrafuerte estructural a las montañas, las laderas rocosas del fiordo quedan descubiertas, gravemente inestables y aumentan las probabilidades de colapso.

El agua quedó rebotando en el fiordo, creando una oscilación o "seiche" que resonó durante 36 horas y que generó ondas sísmicas globales equivalentes a las de un terremoto de magnitud 5.4.

Dar la alarma a los barcos a tiempo es, actualmente, un gran desafío científico, pues estos desastres en cascada se desarrollan en tan solo unos minutos. Los investigadores descubrieron que el deslizamiento estuvo precedido por una serie de microseísmos que aumentaron de forma exponencial en la hora previa al colapso, lo que ofrece una posible vía de detección temprana. Asimismo, el volumen de agua desplazado quedó “atrapado” rebotando en el fiordo, creando una oscilación o “seiche” de 66 segundos que resonó durante 36 horas y que generó ondas sísmicas globales equivalentes a las de un terremoto de magnitud 5.4.

Los autores del estudio concluyen que monitorizar estas oscilaciones a largo plazo y rastrear la actividad microsísmica precursora podría ser la clave para desarrollar redes automatizadas de alerta temprana. Mientras estas tecnologías se hacen realidad, la investigación subraya la necesidad de aplicar medidas de mitigación del riesgo, monitorizar las laderas inestables y desarrollar planes de evacuación realistas para proteger a las comunidades locales, a la infraestructura y a los millones de turistas expuestos al peligro de los megatsunamis.

Un tarea casi imposible

El geólogo y divulgador Nahúm Méndez Chazarra, cree que el estudio pone de manifiesto una dinámica muy preocupante y es como el calentamiento global va a traer consigo nuevos riesgos. “Algunos, como este, asociados a la pérdida de masas de hielo y que puede tener consecuencias muy graves en zonas habitadas y turísticas”, señala. “Y aunque en este caso hubo una serie de señales sísmicas que sirvieron de anticipación al colapso, monitorizar todas las zonas afectadas por fenómenos similares a tiempo real es imposible, y eso suponiendo que en todos los casos se diesen señales precursoras que puediesen ser útiles para dar la alarma”.

Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), cree que este es un artículo de alto impacto. “La relación de este tipo de fenómenos con el cambio climático es evidente”, señala. “Podemos entender el hielo almacenado en las zonas árticas cargadas de hielo como una energía potencial que al deslizarse se transforma en energía cinética. Es impresionante que este megadeslizamiento no haya afectado a nadie de forma dramática”, resume.

La tierra se abrió bajo los pies y lanzó polvo, tablas y trozos de asfalto por el aire mientras los edificios se inclinaban y el suelo se hundía a golpes secos. Aquel 27 de marzo de 1964, un terremoto arrasó Alaska y los hundimientos sepultaron barrios enteros de Anchorage entre grietas anchas y barro licuado que tragaba coches y postes.

El agua entró en las calles con fuerza y levantó barcos sobre los muelles partidos, y a pocos kilómetros los bosques quedaron anegados por mareas que avanzaban sobre las raíces recién expuestas. Los troncos se secaron de golpe, perdieron la corteza y, aun muertos, permanecieron clavados en el fango salado como si siguieran vivos.

El descenso del terreno convirtió zonas arboladas en marismas saladas que aún se pueden ver junto a la carretera

El terremoto de 1964, de magnitud 9,2, fue el más fuerte registrado en la historia de Estados Unidos y dejó bosques costeros hundidos bajo el nivel del mar que aún permanecen en pie. Según Smithsonian Magazine, el seísmo sacudió Alaska durante más de cuatro minutos, se sintió hasta Seattle y provocó 129 muertes, en su mayoría por tsunamis, además de daños valorados en unos 2.300 millones de dólares ajustados a 2013.

La ruptura liberó la presión acumulada durante siglos a lo largo de una falla de unos 970 kilómetros entre la placa del Pacífico y la de Norteamérica, y en algunas zonas el terreno se desplazó hasta 18 metros. En lugares como Girdwood, la superficie descendió casi dos metros y el mar ocupó de inmediato lo que antes era suelo firme.

Ese descenso repentino transformó bosques de agua dulce en marismas saladas. Las mareas del Turnagain Arm inundaron cada pleamar las raíces y mataron los árboles, aunque el suelo pobre en oxígeno frenó la acción de bacterias y hongos y conservó la estructura fibrosa de la madera.

Así surgieron los llamados Bosques Fantasma, extensiones de troncos blanqueados sin hojas ni corteza que siguen en el mismo lugar donde crecieron. A lo largo de la Seward Highway, cerca del punto kilométrico 90 entre Anchorage y Girdwood, esas columnas pálidas aún se distinguen desde la carretera.

Las perforaciones revelaron que grandes sacudidas se repiten desde hace miles de años en la región

Cuando los geólogos excavaron en el barro de esas marismas encontraron algo más que madera muerta. Bajo los troncos aparecieron capas alternas de vegetación enterrada y sedimentos marinos que indicaban episodios repetidos de hundimiento. Barrett Salisbury, responsable del programa de riesgos sísmicos y de tsunamis en la Alaska Division of Geological & Geophysical Surveys, explicó que “en las capas de turba se pueden ver hojas frágiles y materia vegetal que siguen en su posición de crecimiento, lo que muestra que el hundimiento fue rápido”. También señaló que “los anillos de los árboles muestran que murieron con rapidez”. Esos indicios descartaban un deterioro lento y apuntaban a un evento brusco.

Las perforaciones más profundas revelaron restos de bosques anteriores enterrados bajo depósitos de marea. En Cook Inlet se han identificado fechas aproximadas de hace unos 900 y unos 1600 años para otros grandes episodios tectónicos, y estudios en marismas costeras de la zona indican que terremotos capaces de generar tsunamis amplios se repiten cada varios siglos.

Rod Combellick, de la misma división geológica de Alaska, afirmó que “los investigadores han determinado que grandes terremotos con potencial para desencadenar tsunamis extensos han ocurrido aquí cada varios cientos de años durante al menos los últimos cinco mil años”.

El desastre de 1964 cambió la forma de entender la corteza y llevó a crear un centro de alerta en Alaska

El impacto no se limitó al paisaje. El estudio detallado del levantamiento y hundimiento del terreno tras 1964 aportó pruebas decisivas para aceptar la tectónica de placas como explicación del movimiento de la corteza, y abrió el camino a la paleosismología al demostrar que el barro y los árboles guardaban un registro de sacudidas antiguas.

Además, los tsunamis generados por el seísmo impulsaron la creación en Alaska del National Tsunami Warning Center de la NOAA, y décadas después investigadores relacionaron esas olas con la llegada a tierra del hongo Cryptococcus gattii, que había permanecido en el agua durante años. Mientras tanto, los bosques fantasma siguen clavados en el lodo y marcan el punto exacto en que la tierra cedió bajo la marea

El Low Festival se traslada a Torrevieja para su edición de 2026. La confirmación de la nueva ubicación llega después de que la organización del festival comunicara que abandonaba Benidorm tras catorce años por “no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm para la renovación del mismo convenio de colaboración vigente”. Además de la localización, el Low Festival ha aprovechado para anunciar su cartel, que incluye a Editors, Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte y Natalia Lacunza para los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

“Durante las últimas semanas, la dirección del festival ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento para renovar el acuerdo por cuatro años más”, explicó la organización en un comunicado, subrayando que “en dichas reuniones se confirmó verbalmente la continuidad del proyecto y su protección ante cualquier nueva adjudicación del recinto”. Sin embargo, según la organización, “finalmente no ha sido posible llegar a un entendimiento tras la adjudicación de la instalación a una nueva gestión privada, cuyas condiciones económicas resultaban inviables para el festival”.

Ante dicha situación, la organización del festival, que recalca que es “el más grande de la provincia” y que se encuentra “dentro de los 10 más importantes de España”, decidió transmitir un mensaje a sus seguidores: “Low Festival no se acaba aquí. Seguimos adelante, en una gran ciudad de verano y playa, con la misma energía, pasión y profesionalidad de siempre. Este proyecto nació del amor por la música y seguirá creciendo fiel a su esencia”. Esa ciudad es Torrevieja, que será la nueva sede para la próxima edición a la espera de conocer más detalles sobre este acuerdo.

Según desvelaba Producciones Baltimore, la empresa promotora del evento, a pesar de su deseo de seguir celebrando Low en la ciudad que les vio crecer, “las nuevas condiciones impuestas para continuar en el recinto hacían imposible asumir el proyecto” tal y como ha sido hasta la fecha. Se han referido a “costes inasumibles” y citaban “decisiones ajenas” a ellos que les han llevado a entender que, “por desgracia, no se quiere que el Low siga formando parte de Benidorm”.

Entre quienes se subirán al escenario de Torrevieja destaca el grupo británico de rock alternativo Editors, cabeza de cartel. Asimismo, también han sido anunciados Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte, Barry B y Natalia Lacunza, que serán algunos de los artistas más demandados. El cartel lo completan Ojete Calor, Veintiuno, Besmaya, Joseluis, Perro y Repion, aunque habrá más confirmaciones en los próximos meses. Los abonos ya están a la venta.

Pedro Munster ha muerto en Madrid a los 63 años. Vecino de la calle de Santa Brígida, habitual del café Pepe Botella, DJ de la noche malasañera, residente en el Morocco cuando lo regentaba Alaska, fiel amigo de la mítica cantante y su pareja, Mario Vaquerizo. Muchas vidas con un escenario común: Malasaña.

Por eso Pedro Munster tuvo que nacer un 2 de mayo. No era, claro, el de 1808, sino el de 1962. Pero esa fecha fue motivo de orgullo a lo largo de toda su vida. La de una figura ecléctica que tuvo siempre una constante en Malasaña. Ese barrio oficioso del centro de Madrid donde rutina y excepcionalidad transcurren en una plaza cuyo nombre, desde hoy, no honra solo al levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses. Es también memoria de un hombre que representó como nadie el espíritu de sus calles y sus bares.

Aníbal J. Clar, coautor con Munster de Eduardo Benavente. El genio detrás de la cortina (biografía del icónico líder de Parálisis Permanente), atiende la llamada de Somos Malasaña después de conocer la “inesperada” noticia y a una semana de un concierto homenaje a Benavente en la sala El Sol.

Traslada unas palabras “sin tener nada escrito, pero mucho mejor, porque así sale el sentimiento y Pedro Munster era mucho sentimiento”. Desde su punto de vista, “se va uno de los principales referentes en el underground madrileño”.

Para Clar, Munster “vivió la Movida madrileña como un personaje principal, todo lo que aquello representó estaba reflejado en él”. Y añade: “Aquellos sitios que empezaban a abrir, como La Vía Láctea o el Penta, no solo los frecuentaba, sino que formaban parte de su vida”.

Una relación que empezó cuando un amigo del cuartel en el que completaba el servicio militar le puso una canción de Alaska y los Pegamoides: “Pedro me contó que cuando lo escuchó le pareció la leche. Se interesó tanto en aquel grupo que llegó a ser un Pegamoide más sin ser Pegamoide, incluso el principal. Alaska le decía que cuando él no estuviera se quedarían sin pasado. Su trabajo era siempre impecable”, recuerda Aníbal.

Muy activo en redes sociales (la cuenta de Pedro en Instagram cuenta los seguidores por miles), Aníbal recalca que en él esa modernidad convivía con el interés por atesorar el pasado: “Tenía un archivo en su casa increíble, tanto físico como virtual, que dudo mucho que otra persona pueda igualar en lo referente a ese tiempo. Originales en vinilo de todos los discos de Pegamoides, Radiofutura, La Mode, Derribos Arias... Todo lo que quisieras”.

Aníbal J. Clar menciona una frase habitual de Munster que da cuenta de cómo su su propia memoria también permanecerá en el futuro entre sus amigos y sus vecinos del barrio, tan presente como la Dos de Mayo: “Yo soy más moderno que pasado mañana”.

Pedro Munster era, es y será puro Malasaña. Por eso Aníbal no lo duda: “Estará en el cielo o dónde la providencia haya querido llevarle. Pero tenglo claro que tendrá al lado a Eduardo Benavente, Enrique Sierra, Carlos Berlanga y tantas personas que marcharon antes que él guardándole un gran aprecio”.

Los glaciares en la llanura costera del sureste de Alaska están retrocediendo de forma irreversible, según confirma la última foto difundida por el NASA Earth Observatory, que certifica el nacimiento de una isla alrededor de una pequeña montaña conocida como Prow Knob. La agencia estadounidense muestra la magnitud del retroceso del hielo y el crecimiento del lago con una imagen contundente, en la que se aprecian diferencias significativas entre 1984 y 2025.

Las fotos fueron tomadas durante los veranos de estos dos años con el TM (Thematic Mapper) en Landsat 5 y el OLI-2 (Operational Land Imager-2) en Landsat 9, respectivamente. Así, la NASA pone en evidencia que los glaciares de esta zona están adelgazando y retrocediendo. 

Retrocesos de los glaciares en Alaska

El glaciar Alsek rodeaba antiguamente una pequeña montaña conocida como Prow Knob, cerca de su extremo. A principios del siglo XX, este glaciar terminaba en Gateway Knob, a unos 5 kilómetros al oeste de Prow Knob, según Mauri Pelto, quien lo observó por primera vez en 1984, según detalla en un comunicado la agencia estadounidense. 

A mediados de siglo, el hielo se había retirado hacia el este, pero aún rodeaba esta pequeña montaña. Sin embargo, la situación no dejó de cambiar, tomando el agua más protagonismo. Parte del perímetro de Prow Knob se había convertido en costa lacustre en 1984, aunque el glaciar permaneció conectado con el brazo norte de otro glaciar, el Grand Plateau. Esa conexión entre glaciares cambiaría en 1999, detalla la NASA. En ese año ya se apreció un retroceso de ambos.

Tras aproximadamente dos décadas más de retroceso del hielo, dos afluentes al norte y al sur del lago Alsek dejaron de alimentar el glaciar de mismo nombre. Y el lago continuó avanzando hasta ocupar el vacío dejado por el glaciar Grand Plateau, lamenta el observatorio. 

Este proceso de transformación en el paisaje culminó en 2025, cuando el hielo se desprendió de Prow Knob, completando su transformación en una isla. Según imágenes satelitales de la NASA, la separación ocurrió entre el 13 de julio y el 6 de agosto.

El balance no es nada halagüeño: ambos brazos del glaciar Alsek han retrocedido más de 5 kilómetros desde 1984, si se compara con los registros tomados por el glaciólogo. Desde 1984, el lago Alsek ha crecido de 45 a 75 kilómetros cuadrados. Junto con los lagos proglaciares vecinos Harlequin y Grand Plateau, los tres han más que duplicado su tamaño en ese período. Y no se descarta que esa tendencia continúe. 

Donald Trump había desenrollado la alfombra roja para recibir a Vladímir Putin en suelo estadounidense y el presidente ruso ha regresado a Moscú sin siquiera entregarle ningún acuerdo al republicano. Después de tres horas de reunión en Anchorage, Alaska, Trump ha comparecido al lado de Putin para anunciar que se ha tratado de un encuentro “muy productivo” pero que aún no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el alto el fuego en Ucrania. El republicano ha vuelto a ver cómo se le escurre el Nobel de la Paz entre las manos mientras Putin gana más tiempo para consolidar la invasión.

“Hemos tenido una reunión extremadamente productiva y se han acordado muchos puntos”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas. “Solo quedan muy pocos [por cerrar]. Algunos no son muy significativos; uno probablemente es el más significativo. Pero tenemos muchas posibilidades de llegar a ello: no lo hemos logrado aún, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo”.

El cara a cara ha terminado siendo una conversación a seis. Trump ha asistido acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff. A Putin lo escoltaban su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el ayudante del Kremlin, Yuri Ushakov.

La Casa Blanca se había encargado de rebajar las expectativas de la reunión en Alaska y ya hablaba a principios de semana de una oportunidad para “obtener una mejor idea de cómo poner fin a esta guerra”, en lugar de una cita donde lograr el alto el fuego. El mismo Trump lo había avanzado y ponía el foco en el próximo encuentro, el cual quiere que sea “trilateral” e incluya al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

El viernes por la mañana, cuando aún estaba a bordo del Air Force One rumbo a Alaska, Trump advertía que no estaría contento si no lograba un acuerdo. Aunque tampoco veía claro que eso sucediera. Ciertamente, el descontento del magnate se ha reflejado en la rapidez con la que ha finalizado la comparecencia. Trump ha terminado el anuncio de manera abrupta y sin permitir a los periodistas que pudieran hacer preguntas.

Sobre los avances y los puntos que quedaban por cerrar, Trump ha hablado de uno especialmente “significativo”. Con toda probabilidad, puede que se trate del reparto de tierras de Ucrania. Los días previos al encuentro, el presidente estadounidense ya había dejado en el aire que sería necesario un intercambio de territorios entre ambos países para poner fin al conflicto. Asimismo, el miércoles hacía una promesa envenenada a los socios europeos y a Zelenski: no habría cesiones territoriales sin contar con Ucrania.

En cierto modo, Trump ha cumplido su palabra. Por el momento no se ha hablado de ninguna concesión territorial, pero probablemente haya sido un punto abordado por ambas partes durante el cara a cara. Ambas potencias seguramente hayan trazado de antemano las líneas en el mapa, para después presentárselo a Zelenski. Putin ya lo ha hecho notar cuando en su intervención ha pedido a Europa y Kyiv que no “obstaculicen” el camino que él y Trump han cimentado hoy en Alaska para llegar al final del conflicto.

Trump ha afirmado que al finalizar la comparecencia llamaría a la OTAN y “por supuesto al presidente Zelenski” para informarles de lo hablado en Anchorage.

Putin ha vuelto a regalar otra escena insólita. Ha sido él, y no Trump, el primero en hablar cuando ambos han comparecido ante la prensa. El mandatario ruso ha ofrecido un amplio discurso histórico sobre Alaska y la “herencia común” que comparte con Estados Unidos. El territorio ártico fue vendido por el emperador Alejandro II al presidente Andrew Johnson en el siglo XIX, y aún quedan pequeñas comunidades rusohablantes en el territorio.

Putin, que aún resuena con la idea del imperio ruso y la vieja patria soviética, también ha hablado de las raíces comunes con Ucrania. “Siempre hemos considerado a Ucrania como una nación, y como hemos dicho múltiples veces, como una nación hermana. Por muy extraño que pueda sonar en este contexto, tenemos las mismas raíces, y todo lo que está pasando es una tragedia y una terrible herida para nosotros”, ha dicho Putin, quien en el fondo quiere recuperar aquellos territorios que considera que le fueron arrebatados a la Unión Soviética con su desintegración (como Ucrania).

A diferencia de Trump, que justo después de él dijo que no se había llegado a un acuerdo, Putin sí habló de un entendimiento. A pesar de que no dio más detalles, insistió en la necesidad de “eliminar” las causas primeras del conflicto. El ruso se refería a la línea roja de la no adhesión de Ucrania a la OTAN. “Estoy de acuerdo con el presidente Trump, como ha dicho hoy, en que naturalmente la seguridad de Ucrania también debería estar garantizada”, añadió. Visto el resultado, el nerviosismo de Europa y Zelenski ante la cita estaba más que justificado.

Antes de la reunión, en el Air Force One rumbo a Anchorage, Trump afirmaba por primera vez en público que estaba abierto a la “posibilidad” de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, “junto con otros países de Europa y otros países”. Ahora bien, hacía un equilibrio para no asustar a Putin y puntualizaba que estas protecciones no podrían ser a través de la OTAN. También dejaba claro que: “No estoy aquí para negociar por Ucrania. Estoy aquí para conseguir que él se siente a una mesa”.

Cuando imaginamos un iglú, suele venirnos a la mente una cúpula brillante hecha de bloques de hielo, como una burbuja transparente flotando en la nieve. Sin embargo, esta imagen está más cerca del cine que de la realidad. Los iglús tradicionales —tal como los construían los inuits— no estaban hechos de hielo, sino de nieve compacta, y su diseño esconde siglos de sabiduría adaptativa al clima extremo del Ártico.

¿Por qué no se usaba hielo?

Aunque el hielo pueda parecer más resistente, es un mal material para construir viviendas en climas fríos. El hielo es un excelente conductor térmico, lo que significa que permite que el calor escape con facilidad. La nieve, por el contrario, contiene una gran cantidad de aire atrapado, lo que la convierte en un aislante térmico formidable.

Según The Canadian Encyclopedia, los bloques de nieve compacta permiten conservar el calor dentro del iglú incluso cuando las temperaturas exteriores descienden por debajo de -40 °C. En el interior, el calor humano, una lámpara de grasa (qulliq) y una estructura bien diseñada bastan para elevar la temperatura hasta los 16 °C —una diferencia de más de 50 grados en muchos casos—.

Una arquitectura más compleja de lo que parece

Lejos de ser simples cúpulas, los iglús eran construcciones cuidadosamente diseñadas para resistir el viento, conservar el calor y adaptarse al entorno. La entrada solía estar ubicada más abajo que la zona principal del interior, de modo que el aire frío quedaba atrapado en la parte baja y el calor subía y se concentraba en la zona habitable. A menudo incluían túneles curvados o pasadizos con varios niveles que bloqueaban la entrada directa del viento.

Además, según se documenta en el libro Eskimo Architecture: Dwelling and Structure in the Early Historic Period de Molly Lee y Gregory Reinhardt (University of Alaska Press, 2003), algunos iglús incorporaban pieles de foca como revestimiento interior, especialmente cuando, por falta de nieve, tenían que construirse con hielo. Estas pieles actuaban como aislante adicional, creando una cámara térmica natural que, junto al calor corporal, el fuego, el aceite de ballena y el aire atrapado, generaba un microclima sorprendentemente cálido. Se han registrado diferencias de más de 40 grados entre el interior y el exterior en estas condiciones mixtas.

Los autores también señalan que era común que un iglú tuviera dos entradas: una para el invierno y otra para el verano, adaptadas a la dirección del viento y a la necesidad de conservar o ventilar el calor, según la estación.

Viviendas, no mitos: la palabra “iglú” y la identidad inuit

Es importante recordar que el término “iglú” significa simplemente “casa” en inuktitut, la lengua de los inuit. Contrario a lo que muchos piensan, no designa únicamente las estructuras de nieve: puede referirse también a casas de piedra, tiendas de pieles o viviendas modernas. Por otro lado, el término “esquimal” es considerado despectivo por muchos inuit, ya que fue un exónimo impuesto por pueblos vecinos y posteriormente por colonizadores europeos. Hoy, tanto académicos como comunidades indígenas prefieren el uso del término “inuit”, que significa “el pueblo”.

Este cambio lingüístico es parte de un esfuerzo más amplio por reconocer la autonomía cultural, lingüística y política de los pueblos del Ártico, y por desmitificar una imagen congelada en clichés coloniales o románticos.

Tecnología ancestral, eficiencia extrema

Desde su estructura espiralada hasta su uso estratégico del aislamiento térmico, el iglú representa una solución de vivienda portátil, eficiente y profundamente integrada con el entorno natural. Como explica el Environmental Literacy Council, incluso hoy se estudian sus principios para inspirar diseño ecológico contemporáneo en arquitectura sostenible.

José Luis Martínez-Almeida ha entrado al trapo de la polémica por la placa y la dedicatoria de un espacio municipal a Mario Vaquerizo, que el Pleno de Chamberí debatirá este jueves a propuesta del PP. El alcalde de Madrid ha defendido este homenaje porque ve a Vaquerizo como “una referencia de la Movida”, aunque el cantante madrileño nació en 1974, por lo que solo tenía diez años cuando este movimiento contracultural estaba en su apogeo, camino de su declive, y no pudo participar de él.

Almeida ha asegurado que las críticas por parte de la oposición hacia esta propuesta se producen por “no ser sanchista hasta la médula”. “La izquierda está como siempre, en señalar a los que no piensan como ellos, cuando Mario Vaquerizo ejemplifica muy bien lo que fue la Movida de Madrid, uno de los movimientos más efervescentes desde el punto de vista cultural”, ha repetido en declaraciones a los periodistas después de un acto municipal.

El Grupo Municipal del PP en el distrito votará este jueves a favor de que la Junta coloque una placa que haga referencia a Vaquerizo en reconocimiento por “su larga trayectoria profesional” en una sala de ensayos del Centro Cultural Galileo, algo que los grupos de la oposición han criticado. Desde el PSOE consideran que esta propuesta se salta la normativa y esperan que no llegue ni siquiera a debatirse porque, en su opinión, contraviene la propia normativa del Ayuntamiento de Madrid. 

“Me siento muy orgulloso de Mario Vaquerizo y de la relación de Mario Vaquerizo con la ciudad de Madrid”, ha abundado Almeida sobre el cantante homenajeado. A la vez, repasaba otros homenajes que se han dado en la ciudad asegurando que desde su equipo tratan “por igual a los artistas”, para apostillar que “Marisa Paredes tuvo el velatorio en el Teatro Español, que depende del Ayuntamiento de Madrid, al igual que sucedió con Verónica Forqué o donde se hizo el homenaje a Almudena Grandes”. En todos estos casos se trataba de mujeres fallecidas, para las que la norma municipal sí que prevé este tipo de reconocimientos.

“En su momento consideramos que Quique San Francisco merecía un espacio en el centro cultural Galileo y ahora lo consideramos con Mario Vaquerizo para una sala de ensayo en un centro cultural por su relación con la música y con lo que fue la Movida”, ha argumentado obviando las diferencias de nuevo entre un fallecido y el cantante de las Nancys Rubias.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, se ha sumado a las críticas del PSOE y ha señalado al PP por “tener mucho hueco y dinero” para Mario Vaquerizo. Asimismo, ha lamentado que haya rechazado reconocimientos a mujeres en la ciudad, como la actriz Marisa Paredes, la escritora Almudena Grandes o la deportista Jenni Hermoso: “Rechazan sistemáticamente el reconocimiento de mujeres de la cultura y del deporte con tantísima trayectoria y tantísimos reconocimientos”.

La líder de la oposición en el Consistorio ha señalado que Vaquerizo “ha sido contratado como pregonero en las Fiestas de San Lorenzo, de San Cayetano y de La Paloma en 2021” y ha actuado entre 2022 y 2024 en “las fiestas de San Isidro y de San Antonio de la Florida”. “Se ha llevado contratos de 20.000 y 25.000 euros de los gobiernos del PP de Tres Cantos y de Móstoles y más de 20.000 euros, que también nos costó a los madrileños, con ese vídeo promocional en el Día de Madrid de Fitur hace un par de años”, ha remarcado.

El cantante ha mostrado en múltiples ocasiones su cercanía al Partido Popular y especialmente a Ayuso, que pertenece a la agrupación política de Chamberí que propone este homenaje. En ese sentido, Maestre ha subrayado que las loas al PP “son muy legítimas”, pero ha recalcado que “es un poco menos legítimo que se financien con el dinero público”. Ha añadido que los populares pueden decidir “su programación de fiestas” como partido y ha insistido en que las fiestas de Madrid y los espacios de la ciudad “son de todos los madrileños”.

El Partido Popular quiere homenajear al cantante Mario Vaquerizo con un espacio a su nombre en Chamberí. El Grupo Municipal del PP en esta zona de Madrid propone que la Junta de Distrito coloque una placa que haga referencia al líder de las Nancys Rubias en una sala de ensayo en el Centro Cultural Galileo.

“El Grupo Municipal Partido Popular, propone instar a la Junta Municipal del Distrito de Chamberí a que se dé nombre a la sala de ensayo de grupos jóvenes, sita en el Centro Cultural Galileo, con una placa a nombre del cantante y periodista D. Mario Vaquerizo en reconocimiento a su larga trayectoria profesional”, dice literalmente la propuesta a la que ha tenido acceso Somos Madrid, que será debatida el próximo jueves.

El PSOE considera que esta propuesta se salta la normativa y espera que la propuesta no llegue ni siquiera a debatirse porque sea retirada, ya que en su opinión contraviene la propia normativa del Ayuntamiento de Madrid. “Tanto el decreto que regula la instalación de las placas conmemorativas como la ordenanza que regula la denominación de las vías espacios urbanos y edificios y monumentos dejan nítidamente claro que no se podrán utilizar nombres de personas vivas, salvo que de manera excepcional”, apunta el concejal Jorge Donaire.

Los socialistas explican que las únicas excepciones son las de “extraordinaria relevancia” del personaje homenajeado, como el caso del escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, que nombró hace unos años una biblioteca en el distrito Centro. “Aquí no vemos que se justifique debidamente esa excepción”, considera Donaire, que advierte que “en caso de que la mayoría del señor Almeida trate de imponer su rodillo, generaría una situación sin precedentes en este Ayuntamiento, porque en esta ciudad hay centenares de artistas, músicos actores y actrices con una trayectoria tan relevante o más que la del propio Mario Vaquerizo.

El PP no aclara en su propuesta el porqué de dedicar una sala a Mario Vaquerizo sin contar con una relación especial con el distrito. El cantante es originario del distrito de Vicálvaro y ha residido en el distrito Centro, muy cerca de la Gran Vía, en una casa que se hizo viral a raíz de su exposición pública en el reality show que protagonizó junto a Alaska en la MTV. Hace un tiempo fijó su casa en Boadilla del Monten.

Mario Vaquerizo es uno de los artistas protegidos por el Gobierno de Almeida en los últimos años. El año pasado su grupo se embolsó más de 65.000 euros del presupuesto municipal gracias a dos actuaciones casi consecutivas en San Isidro y La Florida.

Por su actuación en San Isidro las Nancys percibieron 25.000 euros (30.250 euros con impuestos), recogidos en la documentación que Somos Madrid pudo consultar en la Plataforma de Contratación del sector público del Ministerio de Hacienda hace tan solo unos meses. El Ayuntamiento decidió volver a contratarles en junio para las fiestas de San Antonio de la Florida, en este caso, por un poco más: 30.000 euros más IVA (un total de 36.300 euros) según los pliegos a los que tuvo acceso este periódico. 

Hace dos años , el grupo formado por Mario Vaquerizo, Miguel Balanzategui, Juan Pedro del Moral y Marta Vaquerizo actuó en las fiestas de la Virgen de la Paloma, después de que el cantante hubiera sido el pregonero en 2021. Y también fue el grupo estelar (denominación técnica para los grupos con más caché) en las fiestas de Moratalaz.

Quizá ella sea de las pocas personas que aparece tal y como una se la imagina. Su aspecto es inalterable, ya sea subida a un escenario, en el plató de una televisión o frente a una taza de café con leche fría en una conversación privada. Olvido Gara (Ciudad de México, 1963), Alaska, siempre lleva vestidos oscuros y ceñidos, el pelo negro larguísimo con dos grandes mechas blancas enmarcando un rostro muy pintado. Los ojos perfilados de Kohl negro hasta el párpado, los labios rojos, las cejas finas, la cara muy blanca. Alaska, Olvido, son la misma persona. No hay distinciones, no hay personaje. Tan solo el cambio de nombre en busca de una identidad que imaginó cuando tenía 14 años y estaba a punto de convertirse en uno de los iconos de la movida madrileña.

Alaska y Olvido son la misma mujer todo el rato. No importa si sale a comprar verdura al madrileño mercado de la corredera o a cantar sus viejos himnos en un festival, insiste en una conversación con elDiario.es. También, la misma chavala que, llevando una peluca blanca y despeluchada, Andy Warhol retrató con su polaroid en una fiesta y que acabaría convirtiéndose en su obra Mujer desconocida. Ella asegura que se enteró varias décadas después en Alaska Revelada, una serie documental de tres capítulos producida por Movistar + en colaboración con Shine Iberia que se estrena el 15 de diciembre.

Para una persona como usted, que ha estado tan expuesta al ojo público, ¿Qué es Alaska Revelada?

Cuando me lo plantearon tenía muchas dudas. No es mi primer documental y todos suelen ser sota, caballo y rey. Pero cuando me llegó la aproximación de ‘Salud, dinero y amor’ -los epígrafes de los tres capítulos- comenzó a interesarme. Yo pensaba que ya se había dicho todo de mí, tenemos los datos, pero no mi perspectiva. La directora me dijo “sí, sabemos que en el 84 triunfaste y vendiste un millón de discos, ¿pero cómo estabas tú?, ¿cómo era tu vida entonces?, sabemos que te has casado con Mario, ¿pero cómo pasó?”, eso es Alaska Revelada, una fotografía íntima. Un autorretrato. Lo que hay detrás de todo lo que se sabe de mí.

¿Se ha sorprendido a usted misma a lo largo de este momento de introspección?

Qué pena no haber sabido siempre que eres fuerte, que se sale, que lo has hecho. De repente se ha puesto delante de mí lo que he construido, lo que he hecho. Y estoy muy contenta, pero es todo visto con perspectiva. En el momento no lo sabes. Es como las relaciones: cuando estás dentro no eres consciente de que deberías salir ya de ahí o de que deberías luchar por ello. Pero cuando lo ves con la distancia del tiempo dices: claro. El tema es vivirlo. 

¿Ha encontrado algo que pensaba que tenía superado al volver sobre ello se dio cuenta de que no?

No en las cosas que han pasado. En el tema de la destrucción económica, casi todos los que participamos [en el documental] estábamos implicados en el mismo momento. Pero esta ha sido la primera vez que yo intercambiaba información con estas personas o que, cuando lo he visto, me han llegado cosas que no sabía entonces. Información que me faltaba. 

Lo que más me ha costado ha sido darme cuenta de que hay un agujero enorme en la visión que yo tengo de mí misma, y en la que podéis tener vosotros, porque faltan los que ya no están. No está Paloma Chamorro, no están todas estas personas que, cuando era pequeña, eran mayores y yo admiraba profundamente y apostaban por mí.  No están tampoco Costus, Juan Pérez de Ayala, Carlos Berlanga… Me he dado cuenta de que ellos ocupan tanto espacio en mi vida diaria como los que todavía siguen aquí. La gente cuando quiere te acompaña en el final.

En ese segundo capítulo donde se habla de dinero también se dice que tu padre fue un refugiado político. Ahondemos un poco en la cuestión.

México recibió muy bien a los exiliados. Fue un país que, creo, ofreció las mejores condiciones legales con los papeles y todo eso. Pero yo recuerdo que viví con un señor que recordaba que había hecho una guerra y que había tenido que salir huyendo. Y, al mismo tiempo, vivía con una señora que se fue de vacaciones a México y nunca pudo volver a su país. Entonces, esta es una enseñanza muy buena sobre cómo dos personas de, teóricamente, mundos distintos pueden convivir. Y si no pueden no es por esas cuestiones, sino por los temas por los que no pueden convivir la mayoría de los matrimonios. Cuestiones mucho más prosaicas.

Me parece todo muy maniqueísta, esto no es la Guerra de las Galaxias. Esto no es la oscuridad y lo otro. Hay matices en todo. Estamos en el siglo XXI, creo que no se puede fraccionar el mundo

Alaska — Cantante

¿Ha marcado su aproximación a la política esta vivencia de sus padres?

Sí. Esta idea que circula por ahí de que yo no me mojo, de que no me sitúo… Vamos a ver, ¡es que no puedo! Para empezar, me parece todo muy maniqueísta, esto no es la Guerra de las Galaxias. Esto no es la oscuridad y lo otro. Hay matices en todo. Estamos en el siglo XXI, creo que no se puede fraccionar el mundo como a ellos [sus padres] se lo fraccionaron en su momento.

Hablemos de su madre. Es un elemento tanto central en el documental como en su vida. Y tiene aspecto de haber sido una mujer fuerte, brava ¿Cómo ha sido su relación con ella? ¿Cómo ha moldeado su vida?

Tener a las dos mujeres como mi madre y mi abuela no me hizo fuerte, me hizo débil. Yo las veía tan fuertes a ellas que me hacía pequeña. Veía cómo habían afrontado el tener que irse corriendo de un país y pensaba “si me pasa a mí me muero”. Luego lo superas siempre, claro. Superas todo en la vida.

Cuenta, también, que su madre era una adelantada. Que cuando tenía 13 años la llevaba de compras a Londres y usted aprovechaba para comprar discos y camisetas de grupos. En España había una visión de que usted era una joven rompedora que iba a descubrir el rock, pero al principio era solo una niña acompañando a su madre.

¡Sí! (Risas) Yo le iba acompañando con la excusa de que se supone que yo hablo inglés y que le iba a traducir todo. Pero luego yo soy ultra cortada y me da vergüenza hablar y no le ayudaba en nada (más risas). Pero el poder viajar en ese momento de tu vida y ver a otras personas y ver otras cosas influye mucho en lo que te conviertes después. Ahí te das cuenta de que hay más vida de que la ves en tu día a día y piensas ¡oye!, me estoy perdiendo algo. 

¿Cuándo aprendió a hablar inglés?

En el colegio, con cuatro años, empecé a escribir y a leer en inglés antes que en español. Cosa que agradeceré toda mi vida a mis padres, porque en los 70 la información estaba en las revistas internacionales con cuentagotas. O con los libros que alguien te podía traer, con los discos que te podían regalar. 

¿Cómo fue el cambio de desembarcar desde México a un país todavía bajo el yugo de una dictadura?

Cuando tienes diez años el concepto de dictadura no existe. Tu problema es que llevas uniforme de colegio cuando no lo has llevado nunca. Que el uniforme de colegio tiene que ser una falda debajo de la rodilla cuando tú llevabas minifaldas. Esas son las cosas de tu mundo: que hay un canal de televisión en blanco y negro y tú tenías televisión en color donde veías a los Jackson Five y eso de repente ya no existe. 

Vives una adaptación y al principio piensas que es a peor. Piensas que tu mundo se ha deshecho y no encuentras referentes. Pero me duró como un mes aproximadamente. Encontré las cosas que me gustaban, empecé a disfrutar de la televisión que había aquí y de las revistas del corazón que fueron muy grandes para divertirme y para conocer los personajes. ¡Y del callejero!, me acuerdo que me lo empollaba como una enciclopedia y entonces yo ya conocía la ciudad en la que vivía. Te adaptas a todo, aunque te creas que te vas a morir.

En el documental, bajo el epígrafe ‘Salud’, habla sin tapujos de la cirugía estética a la que se ha sometido a lo largo de su vida, ¿Cómo ha evolucionado el mundo con ese tema?

Se dice que estamos en una fase de aceptación, pero yo creo que no. Siempre hay un juicio hacia las mujeres y hombres que se operan. Como si fueran más frívolos. Esto es como la que es guapa y tiene que estar demostrando todo el rato que también es lista.  Yo, por mi parte, no hablo de la salud a través de la cirugía, sino que la cirugía forma parte de mi corpus, que juega a que todo esté mejor. Igual que tomo suplementos alimenticios, pues me opero, de la misma forma que también leo para ejercitar mi cabeza.

Se dice que estamos en una fase de aceptación, pero yo creo que no. Siempre hay un juicio hacía las mujeres y hombres que se operan. Como si fueran más frívolos

Alaska — Cantante

Pero es verdad que hay un cierto “armario” y las que hablan de cirugía siempre son vedettes o artistas. Entonces se coloca una etiqueta. Me gustaría ver qué pasaría si quienes se operasen y hablaran de ello fueran escritoras o intelectuales porque, amigos míos, llegados a este punto, ¡hoy todo el mundo se retoca!, y yo no me dejo llevar por mi locura porque no me va la vida en ello, pero si fuera totalmente libre me gustaría ser como un cómic y tender a la hiperfeminización, porque me parece un arma estupenda, y jugar con ello. También con el descaro, que siempre lo he vivido como un juego.

Y el mundo del juego lleva al Drag. Cuando creó su identidad como Alaska, el Drag era algo reservado casi para los hombres.

Me siento travesti porque no existe el término Drag Queen en la terminología oficial. Pero es eso, al final son chicos que hacen una fantasía y yo pensaba, ¿por qué no puede una chica hacer esa misma fantasía?, lo que pasa es que a mí eso me queda pequeño, porque en el Drag vas a tu casa y te quitas la ropa. Y eso es lo que a mí me cuesta. Siempre he visto el travestismo como el mostrarte como tú eres. Yo no me lo quitaría al volver a casa, pero claro, lo que yo quiero es un imposible porque no se puede ser esclavo de tu imagen. Así que me he instalado en un término medio donde me siento bien.

Otro tema que aborda en el documental es el de la especulación en torno a la sexualidad de su marido, Mario Vaquerizo.

Todavía no podemos ver un hombre femenino, un hombre con pluma. Das por hecho que se van a decir cosas en ciertos sectores, y eso está bien. Pero que luego haya gente que vaya a la manifestación del Orgullo y se muestre compasiva y reivindicativa, pero que también esté con el temita… ¿Qué me estás contando?, deja la pancarta, sé real y acepta a la gente como es. Cuando descubrí a David Bowie vi que había hombres diferentes a los que me habían enseñado, pero hoy todavía seguimos arrastrando el estereotipo. 

Se ha dicho de usted que ha sido transgresora en su juventud y conservadora en su madurez, ¿Qué tiene que decir al respecto? 

Siempre he sido una persona conservadora. Soy una persona tranquila. Nunca he hecho nada por transgredir, nunca he hecho nada porque lo considerara revolucionario. He hecho lo que creía que tenía que hacer para hacer yo lo que me daba la gana. Decir esas cosas de mí es no conocerme, pero creo que en el documental se ve muy claro cómo hablaba yo de dinero a los 17 años o cómo hablaba de la vida en Beverly Hills a los 18. Ese es mi mundo y cuando digo que soy conservadora lo que quiero decir es que he sido una persona mayor siempre. Y eso no tiene nada que ver con el conservadurismo o la rebelión por la rebelión, que no la entiendo. No entiendo la transgresión por la transgresión y tener que sumarte a un dogma porque el dogma va cambiando, y si este antes era la Iglesia Católica ahora es Greta Thunberg. Eso no va conmigo.

Después de décadas perdida entre cintas de vídeo y DVDs que ya no tienes dónde ver, Doctor en Alaska, la serie de los años 90, está disponible en streaming en Europa y en Estados Unidos desde hace unos meses (en España, desde hace un año gracias a Filmin). Volver a Cicely, el pueblo imaginario de Alaska donde un joven médico de Nueva York llega obligado por su deuda estudiantil, es adentrarse en un mundo de sueños, surrealismo y humanidad que tanto nos hace falta.

La serie, que se emitió en Estados Unidos entre 1990 y 1995, refleja aquel momento marcado por el triunfalismo político después de la caída del muro de Berlín, y también por la recesión, la violencia urbana y los debates sobre las minorías, la libertad sexual, la religión y el feminismo. Pese a algún cliché, la serie ha envejecido mucho mejor que la mayoría de aquella época por el cuidado de los guionistas a la hora de interrogar las contradicciones de sus personajes y humanizar hasta a los que se comportan de la manera más detestable. 

Una curiosa pregunta que se hacía un aficionado a las series en un post de 2022 es a quién votarían hoy en Estados Unidos los personajes de Doctor en Alaska. Daba algunas respuestas, pero lo cierto es que la belleza de la serie es que es difícil encajonar a los protagonistas en las casillas actuales porque tienen rasgos que parecen contradictorios. Joel Fleischman, el médico joven judío de Queens, de familia inmigrante rusa, que ha estudiado en la Universidad de Columbia con la beca del estado de Alaska que le obliga a trabajar allí, dice ser republicano. Maggie O’Connell, la piloto y agente inmobiliaria de Alaska que creció en una familia tradicional de Michigan, es la que parece más explícitamente demócrata. Pero ni siquiera Chris, el presentador de radio que vive en una caravana, ex convicto, filósofo y amante abierto, es fácil de definir como alguien de izquierdas, según diría, tal vez, la etiqueta más automática. Y hasta cuesta imaginar a Maurice, el millonario filántropo, homófobo, ex astronauta y republicano conservador, votando hoy por alguien como Donald Trump, un candidato caracterizado por la total falta de empatía y respeto a cualquier tradición o institución. 

Doctor en Alaska es ficción, pero sin duda es un reflejo de un tiempo donde los rasgos demográficos, el entorno y el comportamiento social no eran tan predictivos del voto, y donde personas más distintas vivían en la misma comunidad y las diferencias ideológicas no llevaban automáticamente al odio personal e insoslayable. 

Como escribía hace unos días en nuestro rincón de pensar, en Estados Unidos el cambio es especialmente pronunciado y único por la elección binaria entre dos partidos, el grado de agrupación territorial por grupos partidistas y la brecha sobre todo racial que ha dividido la política de manera acelerada. Pero ningún país es inmune a ese tipo de ruptura de la sociedad, y viendo la agresividad en la esfera pública española y la constante llamada a la división entre “ellos” y “nosotros” por parte de políticos, asesores, periodistas y otras voces públicas es imposible no inquietarse por lo que viene. 

Más allá de la minoría más interesada y activa en el pequeño mundo partidista, la mayoría de la población, por suerte, no está en esas trincheras. Ni siquiera le interesan tanto en comparación con las preocupaciones más urgentes para su vida y sus vecinos. Pero, como me decía Sandra León, la directora del Instituto Carlos III-Juan March, el contagio de los políticos y alrededores a los votantes “erosiona las dinámicas sobre las que se sostiene la cohesión social, es decir el intercambio mínimo que tenemos con nuestro vecino, el civismo”. 

Esto no es irreversible y las soluciones no son tan difíciles de imaginar: políticos conscientes de su responsabilidad y del peso de sus palabras, asambleas ciudadanas para debatir asuntos controvertidos, estándares éticos para medios públicos y privados, más foco en lo concreto y retos comunes. Y tal vez, al modo de las novelas que nos ayudan a cultivar la empatía, un poco más de Cicely. 

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este lunes el habitual acto para conceder las medallas de la capital con motivo de la festividad de San Isidro. En la ceremonia, celebrada en la Galería de Cristales del Palacio de Cibeles, han recibido las Medallas de Honor la periodista Ana Rosa Quintana, la cantante Alaska y, a título póstumo, el anarquista Melchor Rodríguez García, conocido como El ángel rojo.

“Me he criado en Usera, un barrio obrero y trabajador antes de que fuera Chinatown”, ha afirmado la periodista desde el escenario tras recibir el galardón de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida. Quintana se ha mostrado “contenta y emocionada” y ha aludido a sus orígenes familiares madrileños, aunque ha afirmado que Madrid “es la casa de todo el mundo”. “Una familia de acogida que abre sus puertas a todo el mundo que viene aquí, allá donde se cruzan los caminos”, ha aseverado.

Ha afirmado, en este sentido, que es la “tierra” de más de medio centenar de trabajadores de su programa que “no nacieron aquí”. Y, a continuación, ha citado a casi una decena de personalidades masculinas del ámbito de la cultura nacidos en otros lugares de España pero con vínculos con la capital: “Madrid es la tierra de un canario llamado Galdós, de un sevillano llamado Velázquez, de un vasco llamado Baroja, de un manchego llamado Almodóvar, de un zaragozano llamado Goya, de un granadino llamado Lorca, de un catalán llamado Dalí, de un aragonés llamado Buñuel, de un jienense llamado Sabina”. “Madrid es la tierra de miles de españoles que vienen aquí a ganarse la vida y a vivir la vida porque Madrid somos toda España”, ha insistido Quintana.

La cantante Alaska, por su parte, ha ensalzado la capital como un lugar “donde nadie te pregunta de dónde eres, de qué barrio eres” y ha afirmado que, para ella, ha sido una ciudad “acogedora” que le ha permitido desarrollarse “como persona y como artista”. Alaska ha recordado que ya se han cumplido 50 años de su “historia de amor” con la capital, a la que llegó desde México cuando era adolescente.

Por otro lado, Rubén Burén, bisnieto del alcalde anarquista de Madrid Melchor Rodríguez García ha llamado a la “autocrítica” de los nietos de vencedores y vencidos “de la Guerra Incivil”. “Este país sigue dividido en el revanchismo, no hay autocrítica de los nietos de los vencedores y vencidos, una autocrítica que es necesaria parta construirnos (...); mi bisabuelo respetó todas las ideas y salvó la vida a centenares de personas, sin preguntar. Los salvó”, ha afirmado tras recibir la Medalla de Honor para su bisabuelo a título póstumo.

Almeida dice que Madrid es “el corazón latiente de su nación”

Previamente, la primera intervención del acto ha sido la de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha se ha referido a Ana Rosa Quintana y a Alaska como “dos mujeres libres, sin miedo a decir lo que piensan”. “Son dos medallas a las que no se deja callar, que representan la defensa de la libertad que defiende Madrid”, ha aseverado. Villacís también se ha referido a Madrid como “un refugio contra intolerantes y traidores” y como “el mejor lugar para que te dejen en paz”.

La ceremonia la ha cerrado el alcalde, que ha puesto en valor que Madrid es “el corazón latiente de su nación” y ha recordado que en 2023 se cumplen 400 años desde que se celebraron las primeras fiestas de San Isidro. En palabras de Almeida, el “alma” de Madrid y su “voluntad de servir a España” permanece “inalterable” después de siglos como capital del país, lo que considera que es “fruto del esfuerzo colectivo de los madrileños, visión de monarcas y alcaldes”. Hasta en dos ocasiones se ha referido durante su discurso al rey Felipe VI, al que ha definido como “símbolo de unidad”.

Además de estas distinciones, la Junta de Gobierno presidida por José Luis Martínez-Almeida también ha concedido las Medallas de Madrid —un título a una escala menor— a los siguientes nombres: el escultor Augusto Ferrer Dalmau, el torero Julián López El Juli, Blanca Rey, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, Antonio Pau, Clemente González Soler y las asociaciones o instituciones, Lideresas de Villaverde, la entidad Plena Inclusión, la cofradía del Cristo de Medinacelli y la librería Casa del Libro por su centenario.

El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer los nombres que este año recibirán sus tres Medallas de Honor. Las distinciones recaerán en la periodista Ana Rosa Quintana, la cantante Alaska y, a título póstumo, en el anarquista Melchor Rodríguez García, conocido como El ángel rojo.

Los nombres de los galardonados fueron anunciados en rueda de prensa por la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. De todos ellos sobre la única que hizo algún comentario fue de Ana Rosa Quintana, a quien aseguró que se le iba a entregar la distinción municipal por ser una “periodista de reconocido prestigio”.

Luego, el alcalde de Madrid ha añadido en una publicación en Twitter: “El pueblo de Madrid concederá su Medalla de Honor a dos mujeres que defienden diariamente la libertad de expresión y de prensa frente a las corrientes censuradoras que nada tienen que ver con la sociedad madrileña”.

Además de estas distinciones, la Junta de Gobierno presidida por José Luis Martínez-Almeida también ha decidido conceder las Medallas de Madrid -un título a una escala menor- a los siguientes nombres: el escultor Augusto Ferrer Dalmau, el torero Julián López El Juli, Blanca Rey, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, Antonio Pau, Clemente González Soler y las asociaciones o instituciones, Lideresas de Villaverde, la entidad Plena Inclusión, cofradía del Cristo de Medinacelli y el comercio Casa del Libro por su centenario.

Inmaculada Sanz considera que estas condecoraciones “reflejan todos los ámbitos de la sociedad madrileña”.

El consistorio ha iniciado el procedimiento para la entrega de este galardón, que tradicionalmente tiene lugar el día de San Isidro. Las candidaturas se someten antes a votación en el pleno del Ayuntamiento.

Cuando Joe Biden se presentó a las elecciones presidenciales en 2020 hizo una promesa a sus votantes: “No habrá más perforaciones petroleras en tierras federales, ¡punto!”. Casi tres años después, ha hecho saltar las alarmas de las organizaciones ecologistas con su visto bueno al proyecto Willow, uno de los mayores planes de extracción de petróleo y gas en la historia de Alaska. La licencia de explotación ha sido concedida a ConocoPhillips, la mayor petrolera del estado, que perforará un terreno equivalente al estado de Indiana en busca de fuentes de energía fósil.

Esta explotación ha sido calificada por los grupos ambientalistas como una “bomba de carbono”. No es para menos: se prevé que produzca 180.000 barriles de petróleo diarios, unos 600 millones durante las tres décadas que durará el acuerdo. Liberará, durante su fase de extracción, hasta 276 millones de toneladas métricas de CO2e (dióxido de carbono equivalente), según estimaciones de la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos. Es el equivalente a poner de manera simultánea dos millones de coches en circulación. Todo ello, en Alaska, el único territorio estadounidense ubicado en el Ártico, una de las zonas de la Tierra que más está notando los efectos del cambio climático, con su acelerado deshielo.

Este plan, ubicado en la zona remota de North Slope y plagado de contras ambientales, tiene su justificación económica: generará unos ingresos de entre 8.000 y 17.000 millones de dólares en las arcas federales. También contribuirá al impulso de la producción de energía a nivel nacional y disminuirá la dependencia del petróleo extranjero. Además, según la empresa que está detrás del proyecto, ConocoPhillips, mejorará la “seguridad energética” y redundará en beneficios para las comunidades nativas, creando miles de empleos y aumentando la inversión local. Todo ello servirá para atajar la inflación que ha asolado al país durante el último año.

“Está permitiendo que la industria fósil se salga con la suya”

Organizaciones locales como Alaska Wilderness League o Sovereign Iñupiat for a Living Arctic; federales, como Sunrise Movement o Climate Justice Alliance; e internacionales, como Greenpeace o Fridays For Future han mostrado un rechazo frontal contra el proyecto Willow por sus potenciales efectos sobre el Ártico. También lo han hecho organizaciones indígenas como NDN Collective: “La Administración Biden ha aprobado el proyecto a pesar de la oposición de la tribu más cercana, Iñupiat, en la villa de Nuiqsut. Esta aprobación también ignora a los millones de votantes que alzaron la voz en contra del proyecto”.

En su conjunto, las organizaciones ecologistas lamentan que este plan hipoteca el legado medioambiental de Biden, que aprobó el verano pasado la mayor inversión climática de la historia de EEUU, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). A pesar de quedar lejos de las exigencias ecologistas, esta y otras medidas auspiciadas por el gobierno habían sido bienvenidas por el activismo, que ahora se halla contrariado tras la controvertida decisión.

“En lugar de ceñirse a sus propios objetivos climáticos y escuchar a los millones de jóvenes que han llevado en volandas al partido durante los tres últimos ciclos electorales, Biden está permitiendo que la industria fósil se salga con la suya”, ha tuiteado Sunrise Movement, el movimiento juvenil que participó en los grupos de trabajo que diseñaron la agenda política del presidente gracias a un pacto con el excandidato progresista Bernie Sanders.

No fue menos contundente la denuncia de Greenpeace cuando se supo la intención de Biden, asegurando que el mandatario se había basado “en análisis precipitados y deficientes para evaluar las repercusiones que la gigantesca propuesta de ConocoPhillips tendría sobre las comunidades locales, la tierra, el agua y los animales del Ártico, así como sobre el clima mundial”. Por ello, recordó que “la Administración Biden tiene capacidad para denegar los permisos y debería hacerlo cuando emita su decisión final”. Sin embargo, este lunes el presidente, a la par que generaba dos titulares de gran calado –tratando de calmar el pánico bancario y firmando el acuerdo para la proliferación de submarinos con Reino Unido y Australia–, daba el visto bueno al polémico proyecto.

Biden establece límites a la explotación del Ártico

Mientras aprobaba este plan, y para calmar los ánimos, el mandatario ha anunciado que más de 1,2 millones de hectáreas del mar de Beaufort, en el Océano Ártico, estarán “indefinidamente fuera de los límites” de la perforación y extracción de petróleo y gas. De ese modo, según la Casa Blanca, se busca proteger “a perpetuidad” el hábitat de ballenas, focas, osos polares y otros animales salvajes. Además, se limitará la explotación de más de 5 millones de hectáreas de un terreno “ecológicamente sensible” en Alaska.

“Con estas acciones, el presidente Biden continúa cumpliendo con la agenda climática más agresiva en la historia de Estados Unidos”, asegura la Casa Blanca en un comunicado. “Ha convertido a Estados Unidos en un imán para la fabricación y el empleo de energías limpias. Ha conseguido inversiones récord en resiliencia climática y justicia medioambiental”, sentencia el Ejecutivo en referencia a su paquete de subsidios y ayudas fiscales de 369.000 millones de dólares para la producción en territorio norteamericano.

Sin embargo, los activistas climáticos consideran estos alegatos como un claro caso de greenwashing (lavado de cara ambiental) institucional. “EEUU ya es el mayor productor mundial de petróleo y gas, a pesar de las enérgicas campañas de relaciones públicas de la industria petrolera y gasística destinadas a convencer de que las perforaciones son una solución política legítima”, afirma una petición en Change.org que ya recoge más de 3 millones de firmas en contra del proyecto en Alaska.

“Estamos al borde de un daño irreversible a la Tierra que causará pérdidas de empleos y hogares, enfermedades y el desplazamiento de comunidades enteras a un ritmo nunca visto. Estudios recientes han demostrado que el Ártico se está calentando entre cuatro y cinco veces más rápido que el resto del mundo. A medida que se exporte petróleo, las comunidades indígenas del Ártico tienen que hacer frente a los efectos de la contaminación sobre la salud, así como a la devastación provocada por cambios drásticos en la tierra, como el deshielo marino, el deshielo del permafrost y la erosión costera”, sentencia la carta de denuncia.

Biden ha vendido este plan en términos económicos, afirmando que contribuirá a reducir el precio de la energía y, en consecuencia, repercutirá en una reducción de la inflación. Pero el ecologismo considera que la salud del planeta está por encima de la salud del mercado. De este modo, lo más probable es que el proyecto Willow, ideado durante el mandato de Donald Trump, termine en los tribunales. Earthjustice, un grupo de defensa del medioambiente, ya ha informado que está preparando un caso legal contra el proyecto. “Ya vamos lo suficientemente tarde contra la crisis climática como para aprobar proyectos masivos de petróleo y gas que socavan directamente la nueva economía limpia que la administración Biden se comprometió a impulsar”, ha lamentado la presidenta de la organización, Abigail Dillen.

Descubrimos el gindara en forma de lomo asado acompañado de salsa pepitoria, con sus láminas gloriosas de delicada textura, de la mano del chef Joaquín Felipe en el Restaurante Atocha 107, en Madrid. Y nos enamoramos sobremanera de su consistencia tierna y sabrosa, como con su sabor, que no tienen nada que ver con los del bacalao. 

Pero es que ni siquiera es de la familia del bacalao, según nos explicaba también el chef Nicolas Román, Mejor Tapa de España Madrid Fusión 2020, que cocinó varias recetas exquisitas, con el gindara previamente macerado y acariciado por deliciosas salsas, en Meditérranea Gastrónoma, dentro del stand de Alaska. 

De este país, donde su pesca está estrictamente controlada y está certificada como pesquería sostenible por Responsible Fisheries Management (RFM), se exporta más de 75% de la captura mundial.

Y en España hace poco que se han descubierto sus cualidades, especialmente en la hostelería, de momento, porque sus piezas son tan grandes que es complicado venderlas al consumidor final. Motivo por el cual hemos hecho una inspección por los restaurantes de todo el país para recomendarte dónde puedes ir a probar esta delicatessen, que abunda sobre todo en los de cocina japonesa.

En Barcelona

Ikibana es un grupo de restaurantes de fusión japonesa y brasileña que tiene varias sedes en Barcelona donde exploran lo mejor de esta tradición culinaria surgida a raíz de la inmigración de japoneses a Brasil. Prueba las Gyozas black cod, gyozas de bacalao negro, gambas, vegetales, algas marinas y salsa japonesa con toques picantes o la Gindara salvaje de Alaska, bacalao negro glaseado con salsa de miso rojo, cremoso de celeri-yuzu y espárragos verdes a la parilla.

Tres Macarrons, en el El Masnou, comarca del Maresme, se trata de un reconocido restaurante de cocina catalana de mercado actualizada donde cocinan un exquisito bacalao negro con espinacas y caldo de bonito.

Parco Sushi destaca como uno de los restaurantes más reputados en Barcelona por su comida japonesa y es muy recomendado su bacalao negro al horno dulce con salsa de miso. 

En Madrid

Uemura restaurante es el restaurante y club cultural japonés de la reconocida chef japo-española Naumi Uemura, primera finalista española en el Washoku World Challenge y también sumiller de sake, y sorprende, como todo lo que toca con su varita mágica, con un original Karaage de gindara, que son bocaditos de bacalao negro salvaje en rebozado japonés. Igual te enseña a cocinarlo en sus talleres semanales. 

Yugo Bunker, creado por el chef Julián Mármol, apasionado por la alta gastronomía japonesa, es un restaurante con dos zonas diferenciadas: una tradicional taberna Izakaya en la parte superior y la perfecta recreación de un búnker japonés de la II Guerra Mundial escaleras abajo. Y en sus menús puedes probar la gyoza de Black Cod Misoyaki o el Black Cod Misoyaki como tal, o sea, el bacalao negro marinado en miso, que queda como sellado con una costra.

Doki Doki es el restaurante de Miguel de Vega, que encontró su vocación comiendo un nigiri y se empeñó en aprender el arte culinario de Japón hasta sus últimas consecuencias. En su carta incluye el bacalao negro de Alaska al horno con miso dulce y tirabeques.

Miyama restaurante tiene como chef al japonés Junji Odaka, formado en el prestigioso restaurante Suntory de Akasaka (Tokio, su ciudad natal), y en Miyama Castellana se luce con platos de gindara al horno marinado en miso o el Miyama Bento, degustación de chawanmushi, gindara, wagyu, tempura, sashimi, sushi y berenjena con salsa de miso.

En Bilbao

99 Sushi Bar es uno de los restaurantes que el Grupo Bambú tiene en varias ciudades españolas como Barcelona, Marbella o sus cuatro sedes en Madrid, así como en Abu Dhabi y Dubai. Entre otros muchos platos, es famosa su receta de bacalao negro de Alaska gratinado con dos capas de miso rojo.

En Málaga

Palo Cortado es un precioso restaurante con comida de siempre en barra y Terraza Perrier-Jouët en Málaga, en Marbella y, próximamente, en Canarias, donde destaca el bacalao negro al horno marinado en miso, tomate concasse y emulsión de alga Nori.

Takumi viene del nombre Ta-Kumi, artesano y maestro.  Una palabra que resume el espíritu y la esencia de sus restaurantes en Marbella y Málaga, además de la unión de los dos chefs, Toshio y Álvaro (TA) en el mismo equipo (KUMI). Prueba su bacalao negro con miso, tirabeques y espárragos para juzgar cómo funciona el tándem.

En Baleares

Tahini es un elegante restaurante especializado en sushi y sashimi, sito en Puerto Portals con jardín japonés propio y con sede también en Marbella dentro del Hotel Gran Meliá Don Pepe. Lo sirven marinado en salsa de miso con guarnición de puré de boniato y  judías verdes. 

Nobu es el restaurante de los hoteles Nobu que comparte carta tanto en Ibiza, como en Barcelona y en Marbella. En ellos podrás degustar el Bacalao negro marinado en miso, una de las recetas de la cadena detalladas en su libro Nobu Cookbook.

En Valencia

Restaurante Honoo es una brasería japonesa creada por un equipo de cocina con muchos años de experiencia previa en el restaurante Tastem. Tienen un horno de leña Kamado, grill, un auténtico ambiente de taberna japonesa y platos como el bacalao negro al Saikyoadobado, marinado en una deliciosa salsa miso Saikyo. 

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La banda madrileña dará un concierto gratuito este jueves a las 23.00 horas en la Plaza de la Villa del municipio, durante las fiestas de San Emeterio y San Celedonio

La banda madrileña Fangoria dará un concierto gratuito este jueves 29 de agosto, a partir de las 23.00 horas, en la Plaza de la Villa de Noja durante las fiestas de San Emeterio y San Celedonio.

Fangoria es un grupo de música electrónica, dance, pop y glam rock que vio la luz en 1989 y está compuesto por Alaska y Nacho Canut, que interpretará algunas de sus canciones más conocidas y exitosas como 'Absolutamente', 'Historias de amor', 'Soy tu destino', 'No sé qué me das' o 'Déjame llorar', entre otras.

A lo largo de sus 30 años de carrera y después de que sus dos integrantes abandonaran el anterior proyecto 'Alaska y Dinarama' han publicado 13 álbumes en los que han combinado la música acid house con pop y rock. Además, en el año 2010 la banda ganó el premio al mejor álbum de pop con 'Absolutamente' y en los años 2002 y 2005 consiguieron el premio al mejor tema de música electrónica con los temas 'No sé qué me das' y 'Miro la vida pasar', respectivamente.

En su último álbum, 'Extrapolaciones y dos preguntas', rememoran esas tres décadas dando conciertos en diferentes escenarios y se encuentran versiones de canciones de OBK, Family o Los Planetas, entre otros.

Hace 30 años, un 24 de marzo de 1989, los residentes de Prince William Sound, en Alaska, se despertaron con noticias espantosas: el petrolero Exxon Valdez se había encallado, vertiendo su carga de 41 millones de litros de crudo. Se desató el caos. Los pescadores comenzaron a recoger desesperadamente el crudo en cubos de 20 litros. Mientras tanto, Exxon respondió quemando el petróleo que flotaba y vertiendo productos químicos tóxicos llamados “dispersantes”. Estos dispersantes separan al crudo en pequeñas gotas y se creía q ue esto ayudaba a la dispersión natural y a la degradación del petróleo, “limpiando” así el derrame. Pero, en realidad, los dispersantes formaban partículas aceitosas potenciadas químicamente que resultaron más tóxicas para los humanos y el medioambiente que el crudo en sí.

Veintiún años después, el 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon explotó cerca de la costa de Louisiana, vertiendo 780 millones de litros de crudo en el Golfo de México. La respuesta ante el desastre resultó familiar: otra vez, quema de crudo y vertido de dispersantes. Se utilizaron 7,5 millones de litros de este producto para “limpiar” el desastre. En realidad, esos químicos hicieron que una cantidad sin precedentes de crudo se depositara en el fondo oceánico, causando un grave impacto en la vida marina que habita desde el fondo hasta las aguas superiores del océano. Provocó la muerte masiva de delfines y peces, así como deformidades y enfermedades pulmonares, cardíacas y del sistema nervioso central en las personas que trabajaron en la limpieza y los vecinos de la región.

Es por esto que nuestra coalición de organizaciones de justicia medioambiental, grupos activistas y residentes de Alaska y Louisiana directamente afectados por los dispersantes notificaron esta semana a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que la denunciaríamos para obligarla a actualizar las normativas que regulan el uso de productos químicos que se sabe que son dañinos para el medioambiente y todo lo que él contiene. Estamos preocupados porque la EPA está poniendo en peligro a los 133 millones de estadounidenses que viven cerca de las costas oceánicas y que constituyen el 39% de la población de ese país, así como a todos los que viven cerca de lagos, ríos y a lo largo del recorrido de los oleoductos, que están en peligro de sufrir el próximo “gran derrame”.

La utilización de estos dispersantes es un método de respuesta tipificado en una serie de normativas nacionales llamada Plan Nacional de Contingencia, que establece la respuesta de emergencia ante la contaminación química y de petróleo en Estados Unidos. La Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) obliga a la EPA a revisar este plan de forma periódica y actualizarlo para incluir información y tecnologías nuevas. Al imponerle actualizaciones periódicas, el Congreso buscó asegurar que el plan reflejara un entendimiento actual de los métodos de respuesta y facilitara acciones para minimizar los daños ocasionados por los derrames de petróleo.

La actualización más reciente del Plan Nacional de Contingencia de la EPA se realizó en 1994. Decir que el plan no refleja los progresos en el conocimiento sobre la toxicidad de los dispersantes que se lograron después desastre del Deepwater Horizon sería, expresado con cautela, una grave subestimación. De hecho, la actualización de 1994 ni siquiera incorporó todo lo que se aprendió de los estudios a largo plazo sobre ecosistemas después del desastre del Exxon Valdez en 1989. En 2011, la Oficina del Inspector General de la EPA concluyó que el plan necesitaba una revisión urgente.

Hizo falta una petición pública realizada por el doctor Ott y miembros de la organización activista ahora conocida como Alert para que EPA modernizara el plan. En 2013, la EPA finalmente comenzó los procedimientos de actualización. En 2015, la agencia invitó a un público del que recibió más de 81.000 comentarios, la mayoría de los cuales pedían la reducción de productos químicos de origen oleoso como dispersantes y mejores estándares de eficacia y toxicidad.

Sin embargo, desde que se cerró el período de comentarios, en abril de 2015, la EPA no se ha manifestado sobre este asunto. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump, siguiendo el nuevo Programa Nacional de Arrendamiento de la Plataforma Continental Exterior de Petróleo y Gas, planea permitir la perforación para la extracción de gas y petróleo en el 90% de las zonas costeras de Estados Unidos, volviendo a poner en peligro a las comunidades. Teniendo en cuenta la historia de la extracción de petróleo en el mar, sólo es cuestión de tiempo antes de que ocurra otro desastre que implique el derrame de crudo. Retrasar la actualización del Plan Nacional de Contingencia es una negligencia peligrosa de los deberes de la EPA según la Ley de Agua Limpia.

Ya no podemos quedarnos callados y esperar a que la agencia actúe. En representación de aquellos que han perdido sus hogares, su sustento, su salud e incluso sus vidas, vamos a ir a los tribunales a reclamar medidas.

Traducido por Lucía Balducci

En 1996 me mudé a vivir a Alaska, donde residí diez años. Allí pasé tiempo en los glaciares. Ya a finales de los 90, durante largos periodos de la temporada de vacaciones, la ciudad de Anchorage no tenía nieve. Las cascadas que mis amigos y yo habíamos utilizado para escalar apenas se congelaban durante algunos inviernos y podíamos ver cómo se reducían año tras año los glaciares que atravesábamos para acceder a los picos de las montañas.

Un glaciar es esencialmente energía y fuerza suspendidas. Es, en cierto sentido, vida congelada en el tiempo. Pero ahora se quedan sin tiempo. El ecosistema del planeta, empujado más allá de sus capacidades para adaptarse a los traumas humanos, está en un estado de caída libre. En un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos, grandes partes naturales del mundo están cayendo en el olvido.

La vida moderna ha comprimido el espacio y el tiempo. Puedes cruzar el mundo en cuestión de horas y obtener información en nanosegundos. El precio de esto, junto con todo aquello que queremos todo el tiempo, es una desconexión total del planeta que sostiene nuestras vidas.

El ritmo frenético de la vida contemporánea está teniendo un impacto devastador sobre el planeta. Los humanos han transformado más de la mitad de las partes de la Tierra que no tienen hielo. Hemos cambiado la composición de la atmósfera y la química de los océanos de los que venimos. Actualmente utilizamos más de la mitad del agua dulce accesible y se han desviado o se han construido presas sobre la mayoría de los grandes ríos del mundo.

Como especie, ahora dependemos y estamos sobre el abismo de un futuro de geoingeniería que hemos creado para nosotros mismos. Nuestro apetito voraz está consumiendo la propia naturaleza. Nos hemos negado a escuchar las advertencias que la Tierra nos ha estado enviando y no hay ningún equipo de rescate en camino.

Utqiagvik, el punto más septentrional de EEUU

A finales de julio de 2017 volé a la costa norte de Alaska. Pocos días después de llegar, di un paseo matinal por el Océano Ártico. La única constante es la costa bajo mis botas y el sonido crujiente de pequeñas piedras a mi paso. Aquí arriba, a tan solo 2.000 kilómetros del polo norte, el sol nunca se pone en verano y el tiempo se extiende hasta que pierde su significado.

Utqiagvik (antiguamente conocido como Barrow), una de las antiguas poblaciones de esta región, es el punto más septentrional de Estados Unidos. El pueblo indígena que reside aquí, los Iñupiat, ha aprendido a vivir al borde de la tundra y los mares, con las ballenas, los pájaros y los bloques de hielo flotantes.

Allí conocí a Marvin Kanayutak, un hombre de 55 años que nació y creció en Utqiagvik, igual que hicieron sus padres. Se dedica a la caza de ballenas y trabaja como voluntario en rescates. Kanayutak cuenta cómo antes, en invierno, solía haber crestas en el hielo marino de entre 15 y 18 metros –formadas por la presión entre dos bloques–, pero ahora están de “suerte” si encuentran una de seis metros de alto. En primavera, salir a través del hielo para encontrar mar abierto solía llevar dos semanas de trazar y hacer camino. Ahora solo les lleva un par de días porque el agua está mucho más cerca.

Kanayutak cuenta que también trabaja como sepulturero de forma voluntaria. El permafrost solía estar entre 25 y 30 centímetros por debajo de la superficie, por lo que cavar una tumba llevaba unos tres días de trabajo con un picahielo. Ahora el permafrost está más cerca de la superficie y es más blando, por lo que puede cavar una tumba en unas pocas horas.

El permafrost es una capa del terreno que está continuamente congelada durante un periodo de dos o más años. Contiene plantas muertas que consumían CO2 de la atmósfera hace siglos y que entonces se congelaron antes de descomponerse.. Cuando se derrite, la actividad microbiana convierte una gran porción de ese material orgánico en metano y CO2, que se vuelve a liberar a la atmósfera. Según un informe de la NASA, durante centenares de milenios, “el permafrost ártico ha acumulado inmensas cantidades de carbono orgánico”. Se estima que esta cifra está entre 1.400 y 1.850 gigatoneladas, en comparación con las 850 gigatoneladas de carbono presentes en la atmósfera terrestre.

Toneladas de carbono escondidas entre el hielo

Los científicos y otros colectivos se están dando cuenta que el permafrost Ártico es menos permanente de lo que implica su nombre. Las estimaciones de cuánto carbono se liberará cuando se derrita el permafrost calculan unos 1.500 millones de toneladas anuales, que es prácticamente la misma cantidad de las actuales emisiones anuales de carbono de EEUU por combustibles fósiles.

La Tierra no ha visto los niveles actuales de CO2 en la atmósfera desde el Plioceno, hace unos tres millones de años. Tres cuartas partes de ese CO2 seguirá aquí dentro de 500 años. Lleva una década experimentar el efecto completo de las emisiones de CO2. Incluso si frenamos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, llevaría otros 25.000 años para que los océanos absorbiesen la mayor parte de los que actualmente está en la atmósfera.

El doctor Kevin Schaefer, investigador científico del National Snow and Ice Data Center, estudia el calentamiento de la superficie del planeta resultado de la liberación de carbono del permafrost y estima que este puede ser de 0,2 grados para el año 2100, e incluso más. Esto significa que la liberación de carbono producida por la desaparición del permafrost tendrá un efecto climático a largo plazo, incluso a pesar de que se alcance el objetivo de limitar el aumento de la temperatura atmosférica a 2 grados.

Cuando estuve en Utqiagvik hablé con el doctor Vladimir Romanovsky, profesor de geofísica en la Universidad de Alaska Fairbanks especializado en el permafrost. Su laboratorio ha estado recabando datos de temperatura cada año en muchos lugares por todo el mundo, pero sobre todo en Alaska, Canadá y Rusia.

“Si se acerca más al punto de descongelación, entonces se vuelve inestable”, cuenta Romanovsky. “¿Cuál es la temperatura y cuán estable es? Esa es la información más crucial para cualquier estudio de permafrost”, añade.

Los cambios que están ocurriendo en el permafrost de la Vertiene Norte de Alaska se deben a algunos de los aumentos de temperatura más notables del mundo. En 35 años de medición, la temperatura a 20 metros por debajo del suelo ha aumentado 3 grados. Y en la superficie del permafrost a un metro por debajo del suelo la temperatura media ha aumentado 5 grados desde mediados de los 80. Incluso pequeños aumentos acercan a 0 grados la temperatura del permafrost. Y cruzar esa línea significa que este empezará a derretirse.

2016, la temporada más larga sin nieve en 115 años

Dos días después de salir de Utqiagvik, volé desde Anchorage a Seattle de camino a casa. 45 minutos antes de aterrizar, a más de 10.500 metros de altura, el avión entró en una nube de humo de tonos grises y marrones procedente de los 146 incendios que estaban abrasando la Columbia Británica (Canadá) bajo nuestros pies. Por aquel entonces, ya habían quemado más de 240.000 hectáreas y habían obligado a 7.000 personas a huir de sus casas. Descendimos por la nube marrón hasta que aterrizamos en Seattle, que también estaba envuelta por el humo.

Unos días después, un borrador filtrado de un informe de científicos estadounidenses de 13 agencias federales diferentes advertía sobre el peor escenario posible, que consistiría en un calentamiento que llevaría la temperatura media del Ártico a 7 grados bajo cero entre 2071 y 2100. El informe también señala que el Ártico está perdiendo cada década más del 3,5% de su capa de hielo marino, que la extensión del hielo marino en septiembre se ha reducido más de un 10% cada década, que el hielo terrestre está desapareciendo a una velocidad cada vez más rápida y que la gravedad de las tormentas de invierno está aumentando por el aumento de las temperaturas.

Las malas noticias parecen interminables: la temporada sin nieve en la Vertiente Norte de Alaska se está alargando. 2016 vivió la temporada más larga sin nieve en 115 años de registro–aproximadamente un 45% más larga que el periodo medio sin nieve de las últimas cuatro décadas–. La temperatura en octubre en Utqiagvik aumentó 7,2 grados entre 1979 y 2012, una cifra sorprendente.

Mientras la cultura colonialista occidental cree en “derechos”, muchas culturas indígenas enseñan “obligaciones” con las que nacemos: obligaciones respecto a aquellos que vinieron antes y obligaciones respecto a los que vendrán después. Y obligaciones para con la Tierra. Cuando me pregunto cuáles son mis obligaciones, me surge una pregunta aún mayor: en este momento y sabiendo lo que está pasando en el planeta, ¿a qué dedico mi vida?

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Hay noticias que, de tan discretas, no lo parecen. Que caminan de lado. Por la periferia y en silencio. Huérfanas de notas de prensa, declaraciones, discursos grandilocuentes. 

Encuentros que podrían ocupar las portadas bajo titulares como 'Diplomacia científica entre los dos países responsables de la mayor parte de las emisiones de gases invernadero del planeta'. Iniciativas que podrían divulgarse tras un 'Alaska, zona cero del cambio climático, presenta su plan de acción para adaptarse al acuerdo de París pese al negacionismo del Gobierno federal'. Proyectos sumergidos en los archivos hasta el día en que alguien decida escribir la historia del desastre, las omisiones que nos arrastraron a una situación que nadie sabe definir con exactitud pero sobre la que todos coinciden en algo: será peor que la actual.  

Los últimos días de septiembre, bajo un sol radiante y rodeados de los últimos colores del otoño, muy poco antes de que el Panel de Expertos sobre el Cambio Climático anunciara que la reducción de emisiones a la atmósfera debe ser rápida y radical para evitar consecuencias irreversibles, profundas y potencialmente catastróficas para el futuro, se celebró una reunión.

Dos docenas de científicos y estudiosos del hielo, el mar, la nieve, el permafrost y la sostenibilidad trabajaron varios días en el Instituto de Estudios Árticos de la Universidad de Alaska, en Fairbanks.

Los encuentros científicos no son noticia a menos que vayan acompañados de importantes descubrimientos o anuncios catastróficos. Menos aún si solo se trata de sesiones de trabajo para la elaboración de una agenda de investigación conjunta, como en este caso. 

Pero ¿Y si resulta que los participantes en esa conferencia son algunos de los científicos punteros en el estudio del cambio climático de Estados Unidos y de la Academia de Ciencias de China, los dos países responsables de la mayor parte de las emisiones de gases invernadero a la atmósfera?

No cambia nada.

Planes de investigación, localización de las estaciones de medición, vínculos entre el Ártico y el tercer polo –situado en la planicie del Tíbet– o la velocidad comparada a la que se descongela el permafrost del norte de América y el de Asia Central que avanzan entre la nada.

Cientos de páginas y conclusiones sepultadas en lo abstruso de la jerga para iniciados que solo demasiado tarde –o quizá nunca– llegarán al ámbito de la divulgación. Mucho menos a la incidencia política. 

La prueba, apenas un par de meses después y a pocos kilómetros de aquella reunión entre científicos chinos y estadounidenses, a las afueras de la misma ciudad. Ya sin sol y pese a una tormenta de nieve que duraba más de dos días, después de unas elecciones que le han devuelto Alaska al Partido Republicano, que no quiere ni oír hablar de estos temas. En medio de la oscuridad, la política de los avisos no atendidos se sube al escenario de un teatro repleto y actúa ante un público lleno de ciudadanos que no por convencidos tienen mayor capacidad de acción.

Sobre la tarima, el vicerrector de investigación de la Universidad de Alaska, Larry Hinzman, con más de 30 años de trabajo sobre la climatología polar en la cabeza. A su derecha, Luke Hopkins, que fue alcalde de Fairbanks y lidera el grupo de acción estatal sobre el cambio climático. Junto a ambos, Nikoosh Carlo, una mujer joven, indígena Athabascan, apoyada por la triple legitimidad de su doctorado en ciencias, su pertenencia nativa al ártico y su puesto como asesora principal del gobernador de Alaska para el cambio climático.

El discurso lo es de despedida. Sentado sobre una advertencia. Presentaban el plan de acción que proponen aplicar en la zona cero del cambio climático. Un trabajo conjunto de cientos de personas durante meses, la compilación del conocimiento acumulado durante años, una propuesta de políticas públicas.

Un informe y un aviso: no lo dejen morir.

Piden que la audiencia se descargue el informe antes de que el nuevo gobernador, el republicano Mike Dunleavy, negacionista del cambio climático, asuma el cargo a principios de diciembre. Lo más probable es que, como ya ha sucedido en el pasado, esa web desaparezca. Como si borrar informes del repositorio digital sirviese para algo más allá de lanzar un mensaje político de oídos cerrados a la ciencia. Como si detuviera el avance del cambio climático.

En ese centenar de páginas que se sumarán a la pila a radiografiar cuando en el futuro se deduzcan responsabilidades –si se deducen–, muchos diagnósticos y medidas. 

Primero el diagnóstico. Recurrente, casi apocalíptico, medido hasta la saciedad por todo tipo de iniciativas. Carlo, la asesora indígena del gobernador repite una y otra vez la expresión “Zona Cero”. Debido a la localización geográfica de Alaska, estamos en la “Zona Cero” del Cambio Climático y ofrece detalles: aumento de las temperaturas a mayor velocidad que en el resto del planeta, tormentas, humedad, falta y retraso de hielo, erosión en las costas, descenso de la pesca debido a la acidificación del mar, pérdida de nieve y albedo -su efecto reflectante-, 31 comunidades a desplazar antes de verse ahogadas por el mar, la desaparición de modos de vida milenarios y el efecto cascada que nace del Ártico afectando a todo el planeta.

Las imágenes, que –pasada la mitad de noviembre– siguen mostrando el Estrecho de Bering sin hielo, deberían convertirse en emblema, mensaje, sirena de alarma, portadas de apertura de noticieros, dice. No sucede. Nadie atiende. Demasiado lejos, demasiado complejo. En vez de lamentarse de la falta de atención del mundo, su optimismo maníaco transforma el desastre en oportunidad. La oportunidad de que se asuma la realidad y eso impulse medidas.

Las medidas, casi un tabú en un estado cuya economía depende de la extracción de petróleo.

Hopkins, el político de larga data, a semanas de la retirada, esto es, sin pelos en la lengua, marca la ruta del qué hacer. Propone fomentar principios: educar en la ciencia, seguir investigando hacia dos palabras: energía limpia. ¿Cómo avanzar en esa dirección? Hay que disminuir la emisión de gases invernadero hasta un 30% en la próxima década. Eso significa sacar el petróleo de la economía y apoyar una transición lo más rápida posible hacia la energía geotérmica, solar, eólica, oceánica. Para lograrlo proponen establecer un banco verde estatal que lo financie.

Ese era el plan diseñado por encargo de una administración demócrata derrotada en las urnas. Que, pese a su derrota en Alaska, comparte las líneas maestras de lo que un grupo de congresistas de izquierda comienza a defender en Washington con el nombre de “Green New Deal”. 

El turno de intervenciones del público fue largo, Hinzman, el investigador, agotado de repetir y repetir y repetir, se hizo una pregunta a sí mismo y se la respondió. Tenía que ver con los plazos, con el paso del tiempo.

— ¿Cuántos grados de temperatura ha ganado la tierra desde la última glaciación?

—  Ahora estamos a unos cuatro grados más. 

— ¿Cuál es el aumento de temperatura que asumimos como algo que ya será muy difícil detener, que parece incluso avanzar sin freno?

— Dos grados.

— El planeta es un lugar termalmente muy estable. Cuatro grados menos y nos vamos a la era del hielo, cuatro grados más y ¿dónde nos vamos?

Hinzman se despidió con una petición. No se olviden de descargar el plan de acción.