Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, donde los enfrentamientos militares que arrancaron el 7 de diciembre han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.

“Las partes acordaron un inmediato cese al fuego a las 12 hora local (5:00 GMT), que incluya (el fin) de los ataques contra civiles, infraestructuras y objetivos militares en los dos lados de la línea divisoria”, de unos 820 kilómetros, dice la declaración conjunta, difundida en principio por el Gobierno camboyano.

Ambos Ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados.

En este sentido, pactaron al menos abordar, a través de mecanismos bilaterales, la polémica demarcación en zonas limítrofes, un asunto por el que Camboya ha acudido ante instancias internacionales, lo que ha molestado a Tailandia.

Asimismo, los militares acordaron trabajar de forma conjunta para retirar minas antipersona, uno de los principales reclamos de Bangkok, que acusa a Nom Pen de sembrar nuevos artefactos, que han causado heridas, algunas de ellas mortales, a varios soldados en los últimos dos meses.

Entre otros puntos, las dos naciones asiáticas se comprometieron a no incrementar el número de tropas en la divisoria, a no difundir información falsa o tendenciosa sobre el conflicto y a luchar de forma conjunta contra el tráfico de personas y las estafas digitales en la frontera.

La declaración fue firmada por los generales Tea Seiha y Nattaphon Narkphanit, titulares de Defensa de Camboya y Tailandia, respectivamente, y establece el rol que desarrollarán emisarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) como observadores del alto el fuego.

En una rueda de prensa, el portavoz de la cartera de Defensa de Tailandia confirmó que los 18 soldados camboyanos detenidos en junio -durante cinco días de enfrentamientos fronterizos que dejaron medio centenar de fallecidos- “serán liberados cuando cese la hostilidad, de acuerdo con las normas y prácticas internacionales”.

Hasta el viernes, según los balances oficiales, al menos 43 civiles y 24 militares habían muerto en Tailandia, mientras se contabilizaban 31 civiles fallecidos en Camboya, que no informa de bajas en el sector castrense aun cuando numerosos informes hablan de decenas de soldados caídos.

En el acuerdo, Bangkok y Nom Pen citan “el espíritu” de Kuala Lumpur, en alusión al acuerdo de paz firmado en octubre en Malasia con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras los casi cinco años de guerra civil que han seguido al golpe de Estado de 2021 en Myanmar, el país del sudeste asiático sigue encallado en un conflicto multipolar. La junta militar no acaba de derrotar a las fuerzas de la oposición democrática y a los grupos étnicos alzados en armas, algunos de los cuales controlan territorios importantes.

El general golpista Min Aung Hlaing busca ahora legitimidad internacional con una convocatoria electoral en tres fases —la primera, este domingo— sin garantías de limpieza: continúan los ataques contra la población civil, con millones de desplazados, y con cambios en el formato y dudas sobre el calendario hasta última hora. Si logra el apoyo de las potencias regionales, la junta militar se anotará una victoria diplomática.

Los activistas Harn Yawnghwe (Maymyo, 1948) —hijo del primer presidente de la Birmania independiente tras la Segunda Guerra Mundial— y Victor Biak Lian (Hakha, 1965) representantes de la Euro Burma Office (EBO) y del colectivo Associates to Develop Democratic Burma (ADDB), respectivamente, llevan más de tres décadas mediando desde el exilio para la búsqueda de una solución democrática y federal para un país con una extraordinaria diversidad étnica. Este otoño pasaron por Madrid en una gira para advertir a los gobiernos europeos de lo que ven como una maniobra tramposa del régimen para perpetuarse.

¿Por qué ha convocado elecciones la junta militar y por qué están ustedes en contra?

Harn Yawnghwe: La junta no quiere realmente que las cosas cambien, sino legitimar su gobierno. Celebran las elecciones para que ellos salgan elegidos y todo el mundo los acepte. Y nosotros decimos que esto no es válido porque el ejército controla solo en torno al 50% del país. Además, a los tres partidos más grandes que ganaron en las elecciones anteriores, en 2020, no se les permite presentarse. De ninguna manera serán libres.

Victor Biak Lian: Celebrar elecciones es totalmente inaceptable porque han lanzado una operación militar contra la población, especialmente contra los civiles de lo que llamamos zonas de control étnico. Incluso en el estado Chin [al noroeste], de donde yo provengo, ha habido muchos bombardeos contra poblaciones civiles, niños, mujeres.

Lo mismo ocurre en la frontera oriental, que está en Karén, al este, y también en el norte, en Kachin. Bombardean al mismo tiempo que se preparan para las elecciones. Otra cosa es que millones de personas han huido a los países vecinos en los últimos cuatro años con este conflicto. [La junta anunció el 20 de diciembre que había recibido ya los votos de los residentes en el extranjero]

¿Cuánta gente ha escapado?

Victor Biak Lian: Según lo que hemos sabido por las autoridades tailandesas, solo a Tailandia ya han huido más de tres millones, pero podrían ser muchos más, se habla de hasta ocho millones. Y en el oeste, más cerca de India, probablemente cientos de miles de la zona del estado chin y la región de Sagaing, y quizá los árabes [rohingya], a Bangladés. Además, no aclaran si el sistema electoral será mayoritario o proporcional. La gente está confundida sobre el funcionamiento. [El mecanismo anunciado finalmente contempla un reparto mixto que combina tres métodos de elección].

Harn Yawnghwe: En realidad, están hablando de celebrar las elecciones en dos fases, quizá tres. Ni siquiera lo tienen claro. La primera fase será el 28 de diciembre en algunas zonas controladas por la junta. Y la siguiente será el 11 de enero. Están hablando de una tercera, pero no saben cuándo. ¿Cómo se pueden celebrar, si no hay nada decidido? [La junta anunció el 26 de diciembre que la tercera fase se celebrará el 25 de enero].

¿Temen que los países occidentales reconozcan al Gobierno de Min Aung Hlaing?

Harn Yawnghwe: Podría ser, sí, porque los países vecinos lo reconocerán, ya que no les importa la democracia, sino la estabilidad, que haya alguien que controle la situación.

Se refieren principalmente a China y Tailandia.

Harn Yawnghwe: Y a India, sí. Todos temen que los disturbios y la violencia en el país tengan repercusiones en sus propios países. Mucha gente huye de los combates, así que hay muchos refugiados y desplazados internos. No quieren que eso continúe, sino un gobierno estable con el que comerciar e invertir.

Myanmar es independiente desde hace casi 80 años y, en el pasado, todos los conflictos han sido de carácter étnico, pero ahora la mayoría está implicada en la lucha por la democracia

¿Cuál fue la razón principal del golpe de Estado?

Harn Yawnghwe: El régimen introdujo un nuevo sistema en 2010 que garantizaba automáticamente a los militares el 25% de los escaños en las cámaras baja y alta. Así que esperaban que, si ganaban otro 20% o 25%, podrían permanecer en el gobierno. Pero la gente ni siquiera les dio ese 25%. Obtuvieron menos del 20%. El partido que ganó en 2015 volvió a ganar en 2020 y obtuvo alrededor del 80% de los escaños. Y los militares querían más.

Después de cuatro años de guerra, ahora parece haber una especie de estancamiento. ¿Creen que el elemento popular de la revolución ha quedado relegado a un segundo plano y se ha convertido en un conflicto meramente étnico?

Harn Yawnghwe: No, en realidad no. Myanmar es independiente desde hace casi 80 años y, en el pasado, todos los conflictos han sido de carácter étnico. Las minorías quieren sus derechos, como los vascos o los catalanes aquí. Pero ahora, la mayoría está implicada en la lucha por la democracia, especialmente la generación más joven.

Pero hay facciones étnicas poderosas, como la de Rakáin, al oeste.

Harn Yawnghwe: Yo diría que todas las zonas fronterizas están controladas por los diferentes grupos étnicos, que llevan mucho tiempo luchando, mientras que la mayoría étnica bamar se encuentra principalmente en el centro [del país]. Pero ahora los jóvenes, cuando huyen de las ciudades, van a las zonas [de las minorías étnicas], se unen a ellas o forman sus propios ejércitos.

¿Cómo es viable tener un Estado con todas esas tensiones?

Harn Yawnghwe: La solución militar es mantener la represión. Pero lo que realmente hay que hacer es hablar con los diferentes grupos y preguntarles qué tipo de futuro quieren para volver a negociar. En 2011 hubo negociaciones, a las que ayudamos y en las que logramos algunos avances. Con las elecciones de 2015, que ganaron los demócratas, teníamos esperanzas de avanzar más, pero no lo logramos.

¿Cómo se puede articular un proceso para que las diferentes facciones negocien? Tal y como están las cosas, no parece que haya ningún incentivo para que se sienten a negociar.

Harn Yawnghwe: En teoría, todo el mundo está de acuerdo en que debería haber un sistema democrático federal para que todos puedan opinar. El ejército también estuvo de acuerdo en las negociaciones. Pero, en la práctica, no ha sucedido. Y ahora mismo los militares nos dicen que están abiertos a las conversaciones, que podemos acudir en cualquier momento. Pero dicen que los grupos étnicos tienen que entregar las armas primero [ríe].

Harn Yawnghwe: [Por otra parte], puede que los jóvenes no estén preparados para las negociaciones. En primer lugar, porque los están matando. En segundo lugar, desconfían de los militares porque se supone que no debían haber dado el golpe, ya que la Constitución fue redactada por los militares precisamente para evitar nuevos golpes. Si ni siquiera pueden cumplir las reglas que ellos mismos han establecido, ¿cómo pueden estar seguros de que, cuando negocien, obtendrán algo válido? Por eso, la generación más joven no está preparada. Solo quieren que el ejército se vaya.

Pero las minorías étnicas que llevan luchando mucho tiempo también tienen influencia en los jóvenes. Si sus líderes apuestan por la negociación, podría haber una oportunidad.

China quiere un régimen estable porque han¡ invertido mucho en el oleoducto hasta el Índico. Durante un tiempo estuvieron observando si la oposición se iba a hacer con el poder. Pero desde 2024, han decidido que apoyarán al ejército y reconocerán las elecciones

Para que eso ocurra, se necesita presión internacional. ¿Qué papel tienen los países más grandes de la zona, por ejemplo, China y Tailandia?

Harn Yawnghwe: Gran parte del entrenamiento de las tropas de la junta provino de Rusia. Y luego China ha suministrado drones y armas pequeñas. Para Rusia no es un gran gasto y le viene bien para su estrategia de aguijonear a EEUU y Occidente.

En cuanto a China, lo que quiere es un régimen estable, porque han invertido mucho en el oleoducto hasta el Índico. Durante un tiempo estuvieron observando si la oposición se iba a hacer con el poder. Pero desde 2024, han decidido que apoyarán al ejército y reconocerán las elecciones.

Por lo que se refiere a Tailandia e India, comparten con Myanmar 1.000 kilómetros de frontera, así que están muy preocupados por lo que ocurre. El tráfico de drogas, de personas, las estafas. Temen que todo esto desborde la frontera y por eso también quieren estabilidad. Y, por el momento, creen que las elecciones resolverán el problema. Nosotros les decimos que no lo harán, porque los jóvenes seguirán luchando. Tienen que ayudarnos a presionar al ejército para que dialogue.

¿Creen que existe el riesgo de que esas zonas fronterizas lleguen a ser independientes de facto? El 'Estado wa' en el este ya está en una situación de independencia práctica.

Harn Yawnghwe: Sí, existe. Lo curioso es que los militares siempre acusan a los estados étnicos de querer la independencia, pero cuando hablas con los líderes, lo que dicen es que quieren un sistema federal democrático. Como no se encuentre una solución, todo el mundo creará su propio Estado. Así que los militares están creando [la situación] en lugar de evitarla, lo cual es paradójico.

¿Qué opinan de la situación del pueblo rohingya? Hay informaciones que indican que la situación es incluso peor ahora, bajo control de la etnia rakáin, que bajo el control de la junta.

Harn Yawnghwe: Este genocidio lleva muchos años produciéndose. Al analizar la situación, lo primero que hay que señalar es que el ejército cambió la historia para decir que los rohingya son extranjeros. Que no pertenecen a Myanmar, que llegaron después, así que tenemos que expulsarlos. Y mucha gente se lo cree. También el ejército de Rakáin. Pero la realidad es que los rohingya y los arakaneses budistas han convivido durante siglos.

Tras las expulsiones, hoy la mayoría ya se encuentra en Bangladés y otros países; solo quedan unos 500.000. Pero ahora están en grave peligro. Tanto el Tatmadaw [el ejército estatal] como las fuerzas armadas de Rakáin están tratando de deshacerse de ellos. E incluso ambas partes los reclutan y los ponen a luchar.

¿Y qué hay de EEUU? Donald Trump levantó algunas de las sanciones a personas ligadas al régimen militar.

Harn Yawnghwe: EEUU ha sido muy errático. Nadie sabe ya qué significa esta medida. Pero la suspensión de la ayuda humanitaria tuvo un gran efecto en el movimiento democrático, porque financiaba a los refugiados, a los desplazados, a la sociedad civil, a los medios de comunicación para mantener la democracia. Todo eso ha desaparecido y nos preocupa que deje un vacío. Mucha gente esperaba que la UE interviniera, pero Suecia va a retirar [su presencia en el país] el año que viene, y Finlandia o Países Bajos también planean cerrar su embajada. Hemos venido aquí para concienciar al Gobierno español de que hay que apoyar de alguna manera. De lo contrario, ¿adónde irán los ciudadanos de Myanmar que quieren la democracia?

La mayoría de los rohingya ya se encuentra en Bangladés y otros países; solo quedan en Myanmar unos 500.000, pero ahora están en grave peligro. Tanto el ejército estatal como las fuerzas armadas de Rakáin están tratando de deshacerse de ellos. E incluso ambas partes los reclutan y los ponen a luchar.

¿Qué consecuencias ha tenido el terremoto de marzo? ¿Ha agravado el conflicto?

Victor Biak Lian: Ocurrió en la capital, Naipyidó, que sufrió una gran de destrucción. Está llegando mucha ayuda a Naipyidó, pero la población que realmente ha sufrido se encuentra en la zona de Sagaing y Mandalay, que no recibe mucho apoyo.

Harn Yawnghwe: Lo malo es que el general se ha tomado la respuesta humanitaria como un reconocimiento de su gobierno.

¿Qué papel tienen sus organizaciones? ¿Sienten que pueden generar desconfianza en los habitantes en el terreno, tras tantos años en el extranjero?

Harn Yawnghwe: Llevamos 35 años denunciando los abusos contra los derechos humanos no solo en el exilio, sino también dentro del país. Una de nuestras principales ventajas hoy en día es que podemos convocar reuniones [entre las diferentes facciones y el gobierno militar]. Porque mucha gente no se reúne ni habla con ellos. Si hay algún problema, les ayudamos a ver qué se puede hacer. Nuestro trabajo es facilitar, mediar y coordinar a los diferentes grupos, ayudándoles a reunirse.

¿Tienen alguna noticia sobre la situación de la expresidenta Aang Sang Suu kyi?

Harn Yawnghwe: Nadie lo sabe porque ya no está en la cárcel. Se supone que está bajo arresto domiciliario, pero no está en su casa. Nadie sabe cómo se encuentra, ni siquiera su familia. Antes, los abogados o los médicos la visitaban en la cárcel. Pero ahora nadie sabe realmente.

Incluso antes de la independencia, Myanmar tuvo que luchar ferozmente contra los británicos y luego contra los japoneses. Así que está en un estado de guerra casi constante. No sé si eso influye en el espíritu de la gente, según su experiencia.

Harn Yawnghwe: En la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de la población de minorías étnicas se mantuvo leal a los británicos. De hecho, fueron ellos los que lucharon contra los japoneses en la retaguardia. Fue la etnia mayoritaria bamar la que se unió a los japoneses. Así que ya durante la guerra hay una división. Un lado está con los aliados y el otro con los japoneses. Y cuando el grupo mayoritario cambió de bando para unirse a los aliados, se convirtieron en los favoritos de los aliados en lugar de su propio pueblo, que había estado trabajando con ellos. Así que esa es la primera traición, en cierto modo.

Victor Biak Lian: Desde la independencia hasta ahora, nunca hemos tenido un sistema federal, sino un gobierno unitario, o un gobierno de partido único o una dictadura militar. Hoy en día, todo el mundo está luchando para deshacerse de los militares, pero la oposición tiene que ser capaz de mostrar lo que quiere y cómo conseguirlo. Educar sobre qué es el federalismo es un reto en el que también estamos involucrados.

Harn Yawnghwe: Y lo que les estamos diciendo [a todos los grupos que controlan territorios] es que empiecen a construir su propia democracia, formar un gobierno civil y proporcionar los servicios de una administración. Para que al menos haya unidades que funcionen y vayamos construyendo de abajo a arriba.

Tailandia y Camboya llevan más de un siglo enzarzadas en una disputa fronteriza que volvió a estallar el pasado verano. Los intentos por alcanzar la paz no terminan de tener éxito y los combates continúan.

La disputa histórica sobre las líneas trazadas en los mapas coloniales suele ser un pretexto para avivar los sentimientos nacionalistas. Los dos países llevan décadas viviendo una “rivalidad entre hermanos”, en palabras de un historiador, espoleada por reivindicaciones enfrentadas en torno al rico patrimonio cultural de la región, incluyendo los templos antiguos de las zonas en disputa.

Estas reivindicaciones territoriales enfrentadas tienen más de un siglo de historia, desde que Camboya fue ocupada por Francia y formó parte de la región antes conocida como la Indochina francesa. En aquella época, Tailandia tenía el nombre de Siam y su frontera con Camboya estaba más al sur. Es decir, Camboya tenía menos territorio que en la actualidad.

La expansión de la Indochina francesa en la década de 1900

dio lugar a una Camboya moderna más grande

Laos

Vietnam

Tailandia

Zona

ampliada

Camboya

N

50 km

La actual Camboya

LAOS

ganó territorio en estas regiones en 1904 y 1907.

La Indochina

francesa

Compuesta por Camboya, Vietnam y Laos.

TAILANDIA

CAMBOYA

Río Mekong

Phnom

Penh

VIETNAM

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: THE GUARDIAN

La expansión de la Indochina francesa

en la década de 1900 dio lugar a una

Camboya moderna más grande

Laos

Vietnam

Tailandia

Zona

ampliada

Camboya

N

50 km

La actual Camboya

ganó territorio en estas regiones en 1904 y 1907.

LAOS

TAILANDIA

CAMBOYA

Río Mekong

Phnom

Penh

VIETNAM

La Indochina francesa

Compuesta por Camboya, Vietnam y Laos.

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: THE GUARDIAN

La frontera fue desplazada hacia el norte ampliando el territorio de Camboya tras la firma de varios tratados franco-siameses a principios del siglo XX. El tratado de 1904 redefinió por primera vez partes de la frontera usando una hilera de crestas como marcador geográfico clave. En 1907, un segundo tratado introdujo un cambio más sustancial, cuando Siam cedió a la Indochina francesa las provincias de Battambang, Siem Reap y Sisophon.

Templos históricos

Los dos acuerdos contribuyeron a definir gran parte de la frontera actual entre Camboya y Tailandia, ampliando de manera significativa hacia el norte y hacia el noroeste el territorio de Camboya. Como consecuencia de todo ello, la región fronteriza está ahora salpicada de antiguos templos de piedra jemeres apreciados por los dos países.

Varios templos importantes quedaron cerca de la frontera cuando esta se desplazó hacia el norte siguiendo la escarpa de Dangrek, una cadena montañosa que discurre junto a la cuenca hidrográfica donde se dividen las aguas que desembocan en Camboya y en Tailandia.

Pero la interpretación de a qué país pertenecían exactamente los templos no quedó cerrada en los tratados, y las dos partes esgrimen mapas históricos diferentes.

Siam ocupó el templo durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego se retiró. Las tensiones resurgieron en 1953 con la independencia de Camboya, y el caso llegó ante la Corte Internacional de Justicia

A lo largo de esta escarpa en disputa hay tres templos: Prasat Ta Moan Thom, como lo llaman los tailandeses (Ta Muen Thom, en jemer); Prasat Ta Khwai (Prasat Ta Krabey, en jemer), y Preah Vihear (Khao Phra Viharn, en tailandés).

Los tres son objeto de disputa, pero hace tiempo que el centro de la polémica lo ocupa Preah Vihear. En diferentes momentos de la historia las dos partes han tenido control sobre este templo hindú del siglo XI –construido cien años antes que el famoso complejo de templos de Angkor Wat (Camboya) al borde de la escarpa–.

Templos jemeres a lo largo de la disputada frontera

entre Tailandia y Camboya

Laos

Tailandia

Zona

ampliada

Camboya

N

20 km

Ubon

Ratchathani

Nakhon

Ratchasima

TAILANDIA

Surin

LAOS

Complejo de

templos de

Ta Muen

Templo de

Preah Vihear

Templo de

Ta Khwai

CAMBOYA

Río Mekong

Sa Kaeo

Siem Reap

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: THE GUARDIAN

Templos jemeres a lo largo de la

disputada frontera entre

Tailandia y Camboya

Laos

Tailandia

Zona

ampliada

Camboya

N

20 km

Río Mekong

Ubon

Ratchathani

TAILANDIA

Surin

Complejo de

templos de

Ta Muen

LAOS

Templo de

Preah Vihear

Templo de

Ta Khwai

CAMBOYA

Siem Reap

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: THE GUARDIAN

La disputa moderna se origina en un mapa francés de 1907. Conocido como el mapa del Anexo I, sitúa a Preah Vihear en el lado camboyano, lo que contradice el tratado franco-siamés que define a la frontera según la línea marcada por la cuenca hidrográfica natural de la cadena montañosa de Dangrek.

Shane Strate, especialista en historia del sudeste asiático de la Universidad Estatal de Kent (Ohio, EEUU), explica que la línea fronteriza se trazó en gran medida siguiendo la cuenca hidrográfica. Sin embargo, al llegar a Preah Vihear, “se desvía para incluir al antiguo templo dentro del territorio colonial francés, antes de volver a la línea de la cuenca hidrográfica”.

En el mapa del anexo I se observa una línea de frontera trazada a mano (con cruces) y discurriendo por el norte de la línea de crestas pero al sur de la cuenca hidrográfica.

En un principio, Siam no se opuso formalmente a esa desviación, que después se convertiría en el centro de las reivindicaciones enfrentadas por la soberanía.

Siam ocupó el templo durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego se retiró. Las tensiones resurgieron en 1953 con la independencia de Camboya, y el caso llegó ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas (CIJ), que en 1962 falló en favor de Camboya, dictaminando que el templo le pertenecía. En la resolución del caso fue determinante la ausencia de oposición formal por parte de Siam cuando en 1907 se presentó el mapa del Anexo I.

Pero la sentencia no decía nada sobre la soberanía del territorio más amplio alrededor del templo y también en disputa, lo que dio lugar a discusiones que aún persisten pese a intervenciones posteriores de la CIJ.

Una reivindicación con derivadas turísticas

Tailandia sostiene que la frontera debe seguir la divisoria de aguas a la que hacen referencia los primeros tratados franco-siameses, aunque dichos acuerdos no incluyeran mapas detallados para definirla. Mantener la soberanía sobre el territorio circundante permitiría a Tailandia conservar el acceso fácil por carretera para turistas, que con anterioridad han visitado el templo por el lado tailandés.

Tailandia sostiene que la línea divisoria de aguas sitúa a Preah Vihear, y al territorio circundante, en su lado de la frontera, en conflicto con el mapa del anexo I de 1907 esgrimido por Camboya como fundamento de su reclamación.

Es probable que Preah Vihear y los templos vecinos sigan siendo puntos conflictivos, teniendo en cuenta que tanto Tailandia como Camboya siguen basándose en diferentes interpretaciones y documentos históricos.

Chris Baker, historiador afincado en Tailandia, señala que los gobiernos de los dos países tienen programas políticos y económicos contrapuestos, y explotan los antiguos mapas y tratados con otros fines. “No creo que esta disputa se refiera a la frontera, por mucho que se estén invocando las diferencias en los mapas”, dice. “El otro factor es la rivalidad de hermanos que existe desde hace mucho entre los dos países, que es tan feroz por lo similares que son”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Durante años, los sistemas agroalimentarios y la producción agrícola sostenible en América Latina han centrado la línea de investigación de Daniel Coq, catedrático del Departamento de Economía Aplicada II en la Universidad de Sevilla. Por eso, cuando el profesor Miguel Ángel Martín le ofreció participar en el proyecto HARVEST, Daniel Coq vio “una oportunidad de ampliar perspectivas” hacia un territorio hasta entonces inexplorado para él: el sudeste asiático.

Como su propio nombre indica (harvest significa cosecha en inglés), el objetivo de este proyecto es promover una transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles y ecológicas en Camboya, Indonesia y Vietnam. Para ello, se propone capacitar a las instituciones de educación superior de estos países a través de la creación de microcursos y microcredenciales especializadas. Así dotarán a los estudiantes de competencias ecológicas esenciales y habilidades transversales, con las que podrán responder a las demandas del mercado laboral y el impacto en sus comunidades locales.

Más allá de contribuir a transformar las prácticas agrícolas y los sistemas alimentarios en el sudeste asiático, este proyecto Erasmus Plus permite abrir una vía de colaboración con una región con la que la Universidad de Sevilla no ha tenido tradicionalmente vínculos académicos, como con Europa o América Latina.

“En general, desde una perspectiva española, países como Camboya, Vietnam o Indonesia se perciben como lejanos”, explica el profesor de Economía Aplicada. A pesar de la distancia, Coq asegura que esa región del sudeste asiático “cuenta con sistemas universitarios jóvenes, en proceso de mejora”, además de estar experimentando “un crecimiento económico considerable”, por lo que considera que “establecer lazos académicos y de cooperación con esta zona de gran potencial es muy positivo”.

Formar para transformar

Desde que echó a andar en diciembre de 2024, el proyecto liderado por el profesor Miguel Ángel Martín acaba de culminar la fase ppreliminar centrada en identificar las mejores prácticas en términos de sostenibilidad que se aplican en estos países. El siguiente paso al que se enfrenta el equipo interdisciplinar al que pertenece Daniel Coq es transformar esa información en un total de 12 microcursos.

En primer lugar, se realizará una formación de formadores en las distintas universidades asiáticas participantes. Y, posteriormente, serán esos formadores quienes impartan los cursos o microcredenciales en sus respectivos centros de estudio, incorporando ese contenido didáctico a sus respectivos currículos. Financiado con los fondos del programa Erasmus+ con un presupuesto de 900.000 euros, la iniciativa combina innovación educativa, cooperación global y sostenibilidad para enfrentar retos como el cambio climático y la inseguridad alimentaria desde el conocimiento.

“No es que las universidades participantes ofrezcan una mala formación, es que, como todas, necesitan incorporar nuevos conocimientos”, apostilla el profesor que imparte clases tanto en la Facultad de Economía como en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Aunque la Hispalense vaya a proporcionar herramientas que permitan a estas comunidades avanzar hacia modelos más sostenibles, Coq asegura que “el sudeste asiático tiene mucho que enseñarnos”.

Intercambio de saberes

Para el profesor de Economía Aplicada, “conocer las experiencias agrícolas de países como Vietnam o Camboya tiene un gran valor para nosotros”. En este sentido, destaca prácticas tradicionales que han alcanzado niveles de integración y sostenibilidad admirables, como los sistemas arroceros de Sa Pa (Vietnam) o los sistemas agroecológicos de Bali, “uno de los más productivos e integrados del mundo”.

A nivel personal, el catedrático considera que este proyecto marca el inicio de un nuevo horizonte en su carrera: “Algo parecido me ocurrió en América Latina y esa experiencia terminó siendo fundamental para mí; ahora, con HARVEST siento que estamos abriendo una puerta similar en el sudeste asiático”. Desde su perspectiva, trabajar con socios asiáticos está siendo sencillo y enriquecedor: “Son personas muy entusiastas y trabajadoras, no hace falta tirar de ellos como en otros proyectos, sino que son ellos quienes lideran, impulsan y presionan para avanzar”.

Ese entusiasmo ha quedado patente en cada una de las reuniones online que mantienen vía Zoom, así como durante el primer encuentro presencial del consorcio, que se celebró en la capital andaluza. Durante aquel encuentro, además de analizar casos de estudio, se realizó una visita a los huertos urbanos de la ciudad, organizada por el personal de administración y servicios de la Universidad de Sevilla. “Es la primera vez que este personal está plenamente integrado en un proyecto de estas características, y estamos especialmente satisfechos con su participación”, destaca Daniel Coq, poniendo en valor el trabajo colectivo que da forma a HARVEST.

Conocimiento y formación para superar desafíos locales

El proyecto reúne a seis universidades asiáticas —dos por cada país— junto con organizaciones internacionales como INCOMA y empresas locales como La Viet Coffee, que aportan su experiencia para conectar la formación académica con las demandas del tejido empresarial. Liderado por la Universidad de Sevilla, HARVEST es un ejemplo de cómo la colaboración internacional puede combinar sostenibilidad, innovación educativa y desarrollo de capacidades. Según Coq, “no se trata únicamente de incorporar buenas prácticas agrícolas en los currículos, sino de hacerlo con enfoques pedagógicos actualizados, innovadores y efectivos”.

Con un equipo multidisciplinar compuesto por expertos en derecho, economía agraria, comunicación y otras áreas, HARVEST se enmarca en una línea de proyectos internacionales, que promueven cambios globales apostando por el conocimiento. Entre ellos, se encuentra el proyecto NEEMA, también coordinado por el profesor Miguel Ángel Martín, y enfocado en impulsar el desarrollo de la enseñanza superior en África mediante la creación de un plan de estudios específico para formar expertos en seguridad alimentaria.

Haciendo honor a su nombre, el proyecto HARVEST apuesta por sembrar conocimiento, relaciones y aprendizajes, capaz de transformar tanto a las comunidades participantes como a quienes colaboran en esta iniciativa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja la próxima semana a Vietnam y a China para ampliar los mercados de nuestras exportaciones y salvar los aranceles de Estados Unidos. Es la tercera visita en tres años de Pedro Sánchez a la segunda potencial mundial y el primer viaje oficial de España al país del sudeste asiático.

Estos mercados son dos de los más perjudicados por las represalias comerciales de Donald Trump, con tarifas a sus exportaciones del 46% en el caso de Vietnam y del 34% más el 20% previo para China, que este lunes contestó a Estados Unidos con aranceles del 34% a sus exportaciones.

Con ambos, España tiene un importante déficit comercial (les compramos mucho más de lo que les vendemos) y el Gobierno busca equilibrar esta situación en un contexto de guerra comercial total en el que el tablero mundial se está reajustando a marchas forzadas.

Las visitas de Pedro Sánchez son bilaterales pero coordinadas con la Comisión Europea, que también ha puesto entre sus prioridades reforzar la relación conjunta de los socios comunitarios con Asia en los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas. Coordinación sí, pero España no será la punta de lanza de la UE ni llevará ningún mensaje de la Comisión, según ha confirmado elDiario.es.

La intención no es sustituir a Estados Unidos, potencia con la que se sigue negociando al primer nivel europeo para mitigar el daño de los aranceles al mismo tiempo que se diseña una respuesta conjunta. El camino que han emprendido España y Bruselas pasa por lo que se ha denominado “autonomía estratégica abierta”, y que en teoría consiste en diversificar mercados y reducir vulnerabilidades. Un plan que abarca a India, Sudamérica y el Mercosur o Sudáfrica.

En China, el presidente del Gobierno reivindica la posición de España como actor global y se volverá a sentar con el presidente de la dictadura comunista, Xi Jinping, con empresas y con inversores potenciales. Pedro Sánchez estuvo en Pekín en septiembre de 2024 y también en 2023. El 'gigante' asiático es para la UE y para nuestro país un competidor y rival —por ejemplo, en sectores estratégicos como el automóvil—, pero también un socio comercial.

La inmensa capacidad industrial y tecnológica de China favorece que tenga grandes superávits comerciales con la UE. En concreto, a España le vende 40.000 millones y solo le compra unos 7.000 millones al año. El Gobierno quiere aumentar esta última cifra, y para ello está negociando protocolos y documentos que derriben las barreras no arancelarias que dificultan la entrada de nuestras empresas en el gran mercado asiático (barreras administrativas y regulatorias, estándares técnicos, problemas para contratar...).

El sector de la agricultura y la ganadería, el farmacéutico y el de los cosméticos están muy pendientes de estas conversaciones, que podrían servir para redirigir exportaciones a Estados Unidos que ahora se han encarecido un 20%, tras el anuncio de los aranceles de Donald Trump.

Mientras, España quiere conseguir nuevas inversiones de relevancia: en baterías, hidrógeno verde, fabricación de coches... Precisamente, el grupo chino BYD, que está buscando una localización en la UE para colocar una factoría, estará entre los contactos que tendrá Pedro Sánchez la próxima semana. Esta industria es una de las claves de la relación con China, ya que antes de la escalada de la actual guerra comercial, la Comisión Europea protegió a los fabricantes europeos con un arancel sobre las importaciones de coches eléctricos del 'gigante' asiático.

Países como la propia China, Camboya, Vietnam o Tailandia, entre otros, que se han convertido en las fábricas del mundo, afrontan los mayores aranceles de Estados Unidos. “Vigilaremos de cerca los efectos indirectos que puedan tener estos aranceles, porque no podemos absorber el exceso de capacidad mundial ni aceptaremos el 'dumping' en nuestro mercado”, advirtió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su declaración tras el discurso del 'Día de la Liberación' de Trump.

Entre las opciones que tiene la UE si se da ese caso, está la activación de la cláusula de salvaguardia prevista por la Organización Mundial del Comercio, que permite restringir las importaciones si se detecta un aumento excesivo que perjudica al mercado interior, o incluso plantear una investigación, como sucedió con los coches eléctricos fabricados en China.

Otro de los puntos cruciales que separan a la UE y a China es la protección del los derechos humanos y su apoyo a la maquinaria de guerra de Rusia. Fuentes de Moncloa señalan que el alto grado de interlocución entre España y el país asiático permite abordar todos los temas, incluso esos.

Primer viaje a Vietnam

Por su parte, Vietnam ha preparado un encuentro institucional al máximo nivel, según fuentes de Moncloa, al que se suman el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el de Agricultura, Luis Planas, la CEOE, la Cámara de Comercio y una decena de empresas, entre las que destacan las industriales Indra, Grupo Antonlín, Rosler, EM&E o Premo, la textil Recover, la hotelera Palladium y ADIF, Renfe o Talgo.

Según ha podido saber elDiario.es, el Gobierno pretende colocar a estas últimas compañías, relacionadas con el sector ferroviario, en una buena posición de cara a las concesiones de infraestructuras en Vietnam, que está atravesando un importante de desarrollo y crecimiento económico.

El déficit comercial con el país del sudeste asiático también es enorme. Vietnam nos vende más de 5.000 millones y apenas nos compra 500 millones de euros al año. En el último gráfico de esta información, Vietnam está agrupado en “el resto de Asia”, y se puede observar su importancia en el textil. Por su puesto, es clave para Inditex.

Como en China, en el país del sudeste asiático existen barreras agropecuarias y fitosanitarias para las exportaciones españolas, que, según Moncloa, se está trabajando para rebajarlas. Más allá de las concesiones ferroviarias, el Gobierno extiende el potencial de este mercado al sector del agua y al de las energías renovables. El Ejecutivo lamenta que es un mercado que España no ha explorado lo suficiente.

La tragedia del terremoto no ha rebajado el hermetismo de la junta militar que ostenta el poder en buena parte de Myanmar, que ha negado acceso al país a la prensa extranjera para cubrir la catástrofe. El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, justificó el domingo la decisión con el argumento de que hay dificultades para encontrar alojamiento, además de los cortes eléctricos y del suministro de agua, según recoge EFE. Mientras tanto, la cifra oficial de muertos sigue aumentando. Ya son 2.000, según los datos de la junta y de la oposición.

“Ya antes del terremoto había en Myanmar casi 20 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria”, ha indicado hoy en un comunicado el coordinador humanitario de la ONU para Myanmar, Marcoluigi Corsi. La ONU destaca que la magnitud del desastre “sigue sin estar clara”, pero que el daño es “vasto”. Los hospitales de las regiones afectadas están desbordados, y las rutas de comunicación y transporte se han visto gravemente afectadas, señala Naciones Unidas.

Al menos tres puentes importantes colapsaron el viernes y decenas de carreteras quedaron prácticamente intransitables por el terremoto, lo que ha cortado vías de comunicación clave para trasladar ayuda. Esto retrasó la llegada de rescatistas durante la noche del viernes y el fin de semana.

A esto se suma el cierre de al menos dos aeropuertos, entre ellos el de la capital, Naipyidó, que ha clausurado las operaciones comerciales y mantiene ahora un estricto control de las llegadas bajo expresa autorización de la junta militar, y el de Mandalay, la segunda mayor ciudad del país.

Cualquier despliegue dentro de Birmania se ve afectado por problemas anteriores que se recrudecieron en las últimas 72 horas, como los fallos eléctricos, la inestable conexión a internet y la escasez de combustible.

El contexto de guerra no ayuda a que la asistencia llegue a donde se necesite rápidamente. La junta militar, que dio un golpe de Estado en 2021 para poner fin al paréntesis democrático en el país, controla solo una parte del territorio —un estudio de la BBC de finales de 2024 calculaba que apenas el 21%—, mientras que el resto se lo disputan distintas facciones en las que la vocación prodemocrática y la de afirmación étnica tienen pesos variables. El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que reúne a varios de los grupos opositores, señala, en ese sentido, que los bombardeos militares continúan pese a la tragedia natural.

Abundando en la doble condición de país en guerra y vapuleado por la catástrofe de Myanmar, la coordinadora general de Médicos sin Fronteras (MSF) en el país, Federica Franco, ha calificado la situación de “tragedia dentro de una tragedia”, en declaraciones remitidas a la prensa por la ONG. “La emergencia inmediata es sin duda la necesidad urgente de asistir a las personas con lesiones traumáticas, con fracturas y heridas por aplastamiento causadas por el derrumbe de los edificios”, ha dicho.

“Es esencial intervenir en las primeras 72 horas con atención quirúrgica y traumatológica para poder salvar vidas y también limitar el riesgo de complicaciones posteriores [...] En los próximos días, tememos que la situación sanitaria empeore aún más debido a la destrucción de instalaciones médicas, la escasez de agua potable y también las precarias condiciones higiénicas en muchas ciudades. Esto podría provocar epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, como diarrea o cólera, pero también malaria y dengue”, ha alertado.

El temblor de magnitud 7,7 se produjo el viernes a las 12.50 h en el noroeste de Myanmar, —las 7.20 h en España—, a 10 kilómetros de profundidad y con el epicentro entre las ciudades de Sagaing y Mandalay, a unos 17 kilómetros de esa última urbe, la segunda mayor ciudad del país. Apenas 11 minutos después del primer terremoto se produjo una réplica de magnitud 6,4 en la misma zona, seguida por otras durante el fin de semana. El sismo también afectó a Tailandia, donde fallecieron al menos 18 personas.

Un modelo estadístico elaborado por el servicio geológico de EEUU, citado por el New York Times, ya anticipaba el viernes que era muy probable que las víctimas totales superasen las 1.000 personas, o ser incluso muy superiores.

El Sudeste asiático es, sin duda, la meta paradigmática de cualquier mochilero: un clima mayormente tropical que no raya en lo sofocante, paisajes espectaculares, gentes amables y, en buena medida, precios asequibles que permiten disfrutar de decenas de experiencias sin temor a romper la cartera. De todos los países que conforman la antigua Indochina tal vez sean, por este orden, Tailandia y Vietnam los más recomendados para un primer viaje con la mochila a cuestas. Desde la capital de Vietnam, Hanói, hasta el sur del país, recorreremos sus rincones imperdibles en una ruta mochilera de 15 días.

La caótica Hanói

O la amas o la odias. Así es la puerta de entrada a Vietnam que, para muchos viajeros, como fue mi caso en este viaje, también suele ser el primer contacto con la cultura asiática y ese característico trajín que parece no cesar a ninguna hora del día ni de la noche.

Para encontrar un poco de paz entre los millones de motos, bicicletas y transeúntes que recorren la ciudad bajo la atenta mirada de un tendido eléctrico al vent que enmaraña cada una de sus callejuelas —y que será una de las primeras cosas que te llamen la atención a tu llegada—, lo mejor es dirigirse a la zona del lago Hoan Kiem.

El siempre animado jardín que rodea el lago hace las veces de pulmón de la ciudad y en él puede visitarse el templo Ngoc Son, uno de los más importantes de Hanói. Muy cerca de él se encuentran dos de las atracciones con más tirón de la capital: la visita a las casas tradicionales de la calle Ma May y el teatro de marionetas de agua.

Tras el cierre de la famosa “calle del tren” por las autoridades vietnamitas en 2019, un día y medio es suficiente para tomarle el pulso a la capital, visitar su mercado nocturno (uno de los mejores lugares para degustar la rica gastronomía típica del país), intentar no contribuir al mercado de las falsificaciones imperante en la zona y poner rumbo hacia un lugar un poco menos concurrido, las montañas de Sapa.

Para ello, sin apartarnos del espíritu mochilero, nos subiremos a un sleeper bus, un autobús nocturno al que, si no eres de sueño fácil, lo mejor es llegar con unas decenas de kilómetros en las piernas para poder descansar durante un largo trayecto en el que los tramos rectos de carretera brillan por su ausencia.

Las montañas de Sapa

La región de Sapa, ubicada al norte de Vietnam, condensa experiencias, paisajes y etnias, y aunque en muchos recorridos de Norte a Sur del país suele quedar en el olvido por estar fuera de ruta, merece mucho la pena.

Sapa es el lugar donde se encuentran los famosos arrozales de Vietnam, dispuestos en forma de terrazas sobre las laderas de las montañas. Para ver el espectáculo en su mayor esplendor, lo ideal es programar la visita antes de la recolecta del arroz, que suele comenzar a finales de septiembre.

Sin embargo, no es la típica postal de los arrozales lo que te atrapará en esta región rodeada de agrestes montañas y plagada de aldeas conectadas por senderos y caminos de barro. En Sapa conviven ocho grupos étnicos diferentes, de los 54 que hay en Vietnam. De entre todas ellas, la comunidad Hmong es la más numerosa y serán precisamente las mujeres Hmong quienes te darán la bienvenida nada más bajar del sleeper bus, ofreciéndote alojamiento en sus propias casas y diferentes trekkings (rutas de senderismo) guiados por los alrededores. Di a todo que sí porque la experiencia es auténtica e inolvidable.

Una buena manera de aprovechar los dos días en Sapa es reservar uno de ellos para hacer un trekking y el otro, lanzarse a la aventura de alquilar una moto —lo harás muchas veces a lo largo del viaje y este es el mejor lugar para iniciarse— para visitar aldeas más apartadas, a las que apenas llegan otras formas de transporte. Es importante cargar víveres en Sapa ciudad, ya que en estas pequeñas aldeas no hay ningún servicio o tienda, y las distancias, aunque cortas en recorrido, se hacen eternas.

Bahía de Ha-Long desde Cat Ba

Si hay un lugar imperdible en cualquier viaje a Vietnam es la mágica bahía de Ha-Long, donde más de 2.000 islotes se alzan sobre las calmadas aguas de la enorme bahía, dando lugar a un paisaje único en el mundo.

Esta maravilla de la naturaleza hace que, sin duda, sea el lugar más explotado de Vietnam, por lo que tendremos que andar con mil ojos para no caer en la típica trampa para el turista y elegir bien cómo y desde dónde visitar la bahía. A poco que se abandonen los circuitos principales, será imposible obviar la acumulación de plásticos y basura que se da en algunos lugares.

La isla de Cat Ba, a la que se puede llegar directamente desde Sapa en otro sleeper bus, es una de las mejores opciones si no se requieren grandes lujos en el alojamiento o las comodidades del velero de madera que nos llevará a recorrer la bahía al amanecer. La isla es casi en su totalidad un parque nacional, además de uno de los destinos preferidos por los mochileros, ya que es posible alojarse, comer y contratar una excursión por la bahía por un precio de lo más ajustado.

Tres días en Cat Ba pueden servirnos para disfrutar del pequeño crucero, combinable con una excursión en piragua a alguna de las bonitas cuevas kársticas; recorrer la isla en una moto de alquiler para disfrutar de su riqueza paisajística y vida salvaje; y no perderse la subida a cualquiera de los miradores de la isla, preferiblemente al atardecer, para conseguir (probablemente) las fotos más impresionantes de este viaje por Vietnam.

A la hora de alquilar una moto es imprescindible revisar que todo funciona correctamente antes de echarse a la carretera, el trajín de jóvenes mochileros hace que muchas de ellas se encuentren en mal estado y no es infrecuente ver a conductores heridos aquí y allá.

El centro de Vietnam

Después de haber recorrido los tres puntos de interés del centro de Vietnam en menos de cuatro días, haber sufrido la peor trampa para turistas de mi historia viajera y no haber podido disfrutar del todo de la bonita Hoi An, mi recomendación es elegir solo dos de estos tres lugares teóricamente 'imperdibles' del centro del país.

El primero de ellos es Tam Coc, en Ninh Binh, conocido como la bahía de Ha-Long en la tierra por tratarse de un recorrido en barca por un río de aguas tranquilas que serpentea alrededor de elevaciones calizas, similares a las de la famosa bahía. Después de un paseo en barca de unas dos horas, hay que subir a Hang Múa, donde 485 escalones nos dejarán en un mirador en el que podremos observar, desde las alturas, el mismo río por el que habremos navegado horas antes. Otro de los mejores paisajes del viaje.

Personalmente, alargaría la estancia en Ninh Binh en detrimento de Hue, la ciudad imperial, y dedicaría otro día a descubrir en moto los alrededores, en los que no hay que perderse las pagodas chinas de Bich Dong, la de Bai Dinh o las grutas de Trang An.

Hue fue, sin duda, la mayor decepción de mi viaje de 15 días por Vietnam, y es que a pesar de haber sido la capital imperial durante la dinastía de los Nguyen, hay poco más que visitar, además del impresionante recinto amurallado en el que vivían.

Además, fue en esta ciudad donde, al bajar del enésimo sleeper bus del viaje, caí en la trampa de alquilar una moto en una agencia de alquiler que no era tal. La mujer con la que hice el trato se hizo cargo de la mochila para llevarla hasta Hoi An, a donde debía llegar tras recorrer en moto un bonito y tranquilo puerto de montaña. Cuando empezó a anochecer y decidí devolver la moto —sin apenas luces— en una de las oficinas intermedias que, en teoría, tenían entre las dos ciudades, me di cuenta de que habían suplantado a la empresa original y, al pedir explicaciones por teléfono y una solución para no correr más riesgos en lo que quedaba de trayecto nocturno, solo conseguí que la empresa pirata retuviera la mochila durante horas, hasta que pude resolver el secuestro de equipaje, dinero mediante.

Tal vez por haber llegado a la que, dicen, es la ciudad más bonita de Vietnam en estas circunstancias, la estancia de dos días no fue todo lo especial que prometía. Y es que, a pesar de haber sabido conservar la arquitectura original del que fue uno de los puertos más importantes de Indochina, de que el espectáculo nocturno de los farolillos de colores sobre el río sea algo único en el mundo o de que en la ciudad se continúe trabajando la seda y la madera de la manera tradicional, Hoi An no deja de ser otro de los puntos turísticos más importantes de Vietnam, lo que ha hecho que la ciudad se oriente cada vez más al turismo de masas.

Ho Chi Minh

Dicen que la ciudad más poblada de Vietnam es también la ciudad con más motocicletas del mundo. Con un tráfico algo más ordenado que el de la norteña Hoi An y también un aire algo más occidentalizado en el que destacan sus altos rascacielos —que no tienen mayor interés—, sí resulta imprescindible la visita al Museo de los Vestigios de la Guerra.

Y es que no hace tanto tiempo de la terrible Guerra de Vietnam y, aunque parezca que en el país nadie habla del tema por ningún lado, es más que recomendable ahondar en este episodio de la historia. Miles de testimonios de afectados de uno y otro bando —hubo soldados estadounidenses que desertaron ante el cargo de conciencia por las atrocidades cometidas—, los efectos del Agente Naranja que aún hoy perduran entre la población y una colección de fotografías en memoria de los fotorreporteros que como Endre Ernő Friedmann (Robert Capa) murieron mientras intentaban contar al mundo lo que estaba ocurriendo, hacen que dentro de este museo sea imposible olvidar.

Una visita dura que recomiendo hacer sin prisa ni tours organizados, y que se puede completar con la excursión a los túneles de Cuchi, un entramado subterráneo de 120 kilómetros desde el que las tropas comunistas del Viet Cong convirtieron el territorio en una trampa mortal para los soldados invasores.

Delta del río Mekong

Llegar al Delta del Mekong —en vuelo interno, desde Ho Chi Ming— es sumergirse en otro mundo. En mi viaje en 2018, además, encontré la ciudad principal, Can Tho, completamente inundada por la crecida del río, por lo que tras algunos momentos surrealistas —incluida la inundación de la furgoneta que me llevaba a la orilla del río—, hice todos los desplazamientos a pie ¡y entre peces que nadaban por las aceras!

Navegar por el río al amanecer, en una vieja barca de madera impulsada por un pequeño motor de gasolina, mientras se contempla la escena que proporcionan un mercado flotante en el que cada embarcación cuelga de su mástil el único producto que comercializa, una vieja lancha que distribuye rico café vietnamita entre los presentes y la gente que vive en las casas que flotan sobre el octavo río más caudaloso del mundo es, simplemente, un recuerdo que te perseguirá toda la vida. Su vida es el río y el río es la vida.

Cuando se abandona el río principal y se comienzan a surcar los estrechos y selváticos canales que también fueron escenario principal de la Guerra de Vietnam, la distancia con esta extraña manera de vivir se acorta.

Puede que no sea la parte más escénica de Vietnam pero el sur del país es, para mí, el recuerdo más valioso e indeleble de este viaje.

Malasia sorprende a todos. Desde al que llega buscando ciudades llenas de historia y cultura como al que prefiere naturaleza o playas paradisiacas. Y lo bueno es que en un viaje de un par de semanas podemos empaparnos bien de todo ello, y aún tendremos tiempo para un poco más. Su arquitectura, su gastronomía, sus tradiciones, sus religiones y su vida callejera se complementan a la perfección con paisajes de postal y reservas naturales, por lo que si nos organizamos no es nada difícil disfrutar a nuestro aire de todos los atractivos turísticos que ofrece.

La ubicación geográfica de Malasia ha hecho que a lo largo de los siglos fuera un punto vital y estratégico para el comercio entre oriente y occidente, por lo que un gran número de culturas han pasado por ella dejando parte de su legado. Hoy Malasia ofrece una variada diversidad cultural, y esa mezcla llena de contrastes es uno de los grandes atractivos que más pueden llamar la atención al viajero. Si al bullicio de Kuala Lumpur le sumamos la historia de Melaka, el arte de Penang, la desconexión de las Islas Perhentian y la naturaleza de Borneo, tenemos un completo viaje de 15 días que, ya que estamos, no deberíamos dejar de completar con una escapada a Singapur.

Kuala Lumpur, la capital de Malasia 

A Kuala Lumpur es recomendable dedicarle al menos tres días. Es una de las principales puertas de entrada al Sudeste Asiático y en ella conviven tres culturas distintas: la malasia, la china y la india. Con sus correspondientes religiones: la musulmana, la budista y la hinduista. Lo que hace que la ciudad brille con un color especial donde todo se mezcla. Evidentemente las Torres Petronas encabezan la lista de cosas que deberías visitar, que se inauguraron en 1998 y con sus 452 metros fueron las torres más altas del mundo hasta 2003. La Plaza Merdeka es considerada la Plaza de la Independencia, por lo que tiene un especial simbolismo para el país, aunque si te quieres impregnar bien del ambiente urbano de Kuala lumpur lo mejor es darse una vuelta por Jalan Alor, donde puedes disfrutar de la comida callejera más auténtica y tradicional. Si tienes tiemp, podrías acercarte a conocer las Batu Caves, a 40 minutos en tren de la ciudad y consideradas el santuario hindú más conocido fuera de la India. 

Melaka, un encanto de ciudad

Melaka, o Malaca, está a solo un par de horas de Kuala Lumpur y es un lugar ideal para repasar la historia de Malasia, pues aquí vas a encontrar aportaciones de culturas como la indonesia, la portuguesa, la holandesa, la británica, la japonesa, la china y la hindú. No puedes pasar por alto los restos de A Famosa, un viejo fuerte portugués de 1511, y la Porta de Santiago, que es lo poco que queda de él. Dutch Square es la plaza más famosa de la ciudad, levantada por los holandeses en el siglo XVIII, y en ella encontrarás la Christ Church, una llamativa iglesia protestante. Es muy interesante además recorrer Jalan Tokong, donde encontrarás la convivencia de diferentes religiones con la mezquita de Kampung Kling, el  templo chino budista de Cheng Hoon Teng, y el templo hinduista de Sri Poyyatha Vinayagar Moorth. También, al caer el atardecer es agradable dar un paseo por la zona del Riverside, siguiendo las orillas del río Melaka, donde tomar algo en alguno de sus múltiples restaurantes. Y, por supuesto, es altamente recomendable hacer coincidir tu visita a Melaka con un fin de semana, porque así podrás disfrutar de uno de los mercadillos nocturnos más famosos del país, el de Jonker Street. 

Penang y su arte callejero

Penang es una isla ubicada en el Estrecho de Melaka y conectada al continente por un par de puentes. Y es un lugar interesante para disfrutar de la mezcla de culturas, la comida y el arte callejero. Las calles de George Town, su capital, están plagadas de pinturas y murales combinados con otros elementos, con los que la ciudad le dio un lavado de cara a sus calles tras ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Aquí se encuentra también el mayor templo budista de Malasia, el Kek Lok Si, y es interesante recorrer sus calles arriba y abajo para apreciar su legado cultural y arquitectónico, donde se mezclan estilos coloniales ingleses con la llegada y paso de grupos de población chinos, indios, tailandeses, malasios o euroasiáticos. Los contrastes los encuentras también en la comida callejera de Chilia Street, y si quieres huir del bullicio, entonces deberías pasarte por el Parque Nacional de Penang para disfrutar de sus playas.

Islas Perhentian, playa y relax

Las islas Perhentian son la parada perfecta para gozar de unos días de desconexión en tu viaje por Malasia. Aquí encontrarás paisajes idílicos de agua turquesa cristalina, palmeras sobre la arena y mucho relax, que te harán sentir dentro de una postal. Las Perhentian son dos islas: Pulau Besar, más grande, familiar y tranquila; y Pulau Kecil, más pequeña, mochilera y activa. En ninguna de las dos hay carreteras y sus interiores selváticos son atravesados por senderos. Son el lugar idóneo para escapar unos días del ajetreo continental malasio. Sus fondos marinos están llenos de vida por lo que son perfectos para la práctica del snorkel y el submarinismo, y no es difícil encontrar tiburones de arrecife, tortugas o rayas sin buscarlos demasiado, aunque también puede ser una buena experiencia disfrutar del agua desde arriba en alguna excursión en kayak. 

Borneo, en busca del ‘hombre de la selva’

La mayor parte de la isla de Borneo es de Indonesia, una pizca es Brunéi y el resto es de Malasia. Por lo que puede resultar muy interesante volar hasta la isla para descubrir su naturaleza. O más bien, lo que queda de ella. Las selvas de Borneo se han visto suplantadas de forma alarmante por plantaciones de palma para la producción de aceite, pero aún es posible encontrar algunos reductos que merece la pena conocer para ser conscientes de lo que Borneo fue en su día. Puedes visitar zonas protegidas, santuarios y centros de recuperación de animales salvajes entre los que se encuentra el orangután (‘orang-utan’, literalmente el ‘hombre de la selva’ en malasio). Pero para vivir una experiencia auténtica no podemos pasar por alto el río Kinabatangan, una reserva natural donde la naturaleza se resiste a perder la batalla contra la mano del ser humano y donde una gran cantidad de especies, animales y vegetales, viven a su aire.

¿Singapur? ¡Aprovecha!

Ir desde Europa hasta Singapur para solo conocer Singapur no es algo que se haga así como así, por lo que es altamente recomendable aprovechar que estamos en Malasia para acercarnos a conocer una de las ciudades-estado más singulares del mundo. Singapur es uno de los países con mayor renta per cápita del planeta, su economía mueve gran parte del comercio mundial y a su vez es el país más pequeño de todo el Sudeste Asiático. Con salir un par de días de Malasia y dedicárselos a Singapur tendrás suficiente para ser consciente del alto contraste que ofrece. No tendrás más que pasar por Marina Bay, Gardens by the Bay y sus espectaculares árboles artificiales, el Downtown Core o barrios como el de Chinatown, Little India o el barrio ábarabe para ver lo poco que tiene que ver Singapur con el resto de los países que lo rodean.

Entrar en tuktuk (servicio de mototaxi) en Sihanoukville produce una sensación diferente a la de otras ciudades de Camboya. Mientras que en Nom Pen, Battambang o Siem Reap se sucede la vida cotidiana en los márgenes de la carretera con cientos de puestos de comida, servicios de karaoke, repuestos para motocicletas, tarjetas móviles y tabaco, en esta ciudad costera da más la impresión de ingresar en una urbe de grandes edificios y aceras desoladas y peligrosas, cargadas de miseria.

Sihanoukville ha cambiado su vibración en apenas un lustro, pasando de ser una meca mochilera de playas de arena blanca a convertirse en la ciudad más peligrosa del país.

Quien busque información sobre Sihanoukville, actualmente una ciudad y puerto comercial en la costa camboyana, encontrará todavía blogs mochileros que la describen como un pequeño paraíso en la tierra de verdes colinas y blancas e infinitas playas cubiertas por enormes y generosos árboles, una villa de pescadores. Así era esta población hasta 2018. Hoy, la realidad es bien distinta.

El viajero que se acerque a Sihanoukville podrá observar una urbe de tamaño mediano y parcialmente asfaltada con grandes avenidas rodeadas de altos edificios, principalmente complejos turísticos y casinos chinos que han devorado y privatizado las antaño legendarias playas. Una especie de Benidorm o Las Vegas del Sudeste asiático que, sin embargo, se muestra a medio acabar, plagada de esqueletos de edificios que no se terminaron antes de la llegada de la COVID-19 y que, probablemente, jamás se terminarán. Así, la ciudad parece más bien un cementerio de construcciones mastodónticas, hasta 1.555 según una información reciente del Financial Times.

El paraíso perdido

“Esto antes era un paraíso, un lugar muy tranquilo donde venía gente de todo el mundo a relajarse en la playa y la naturaleza, pero a partir de 2018 empezaron llegar empresas constructoras, equipos de obreros chinos que hacían turnos y trabajaban las 24 horas. Oías día y noche los martillos, Sihanoukville se convirtió en un infierno”, dice Jorany, nombre ficticio de la dueña del motel Manoha Vila, en el centro de la ciudad.

Esta mujer pequeña y delgada, de unos 30 años y casada con un antiguo mochilero francés, explica a elDiario.es que antes el establecimiento estaba en plena efervescencia pero hoy, debido al desarrollo alocado que se produjo entre 2018 y 2020, ha quedado encajado en un callejón de arrabal sin asfaltar y sin alumbrado público. Es una metáfora de la belleza perdida de esta población, en la que muchos otros antiguos establecimientos para turistas europeos han corrido la misma suerte, arrinconados por el enorme desarrollismo especulativo chino del último lustro.

“Los mochileros ya no pasan por Sihanoukville ni para tomar el ferry a Koh Rong (isla camboyana de referencia entre amantes del turismo mochilero), llegan con el tiempo justo para saltar del muelle al barco”, prosigue la dueña del motel, que se asoma a la decadencia por su falta de ingresos. “Si lo hubieras visto antes no lo habrías identificado con lo que es ahora”. Hay cientos de blogs actuales alertando de la muerte de este destino turístico por culpa de las promotoras chinas.

Las mafias

La historia de Sihanoukville tiene un trasfondo más complejo que la visión comercial y especulativa de un grupo de constructores y sus socios camboyanos: las élites y el gobierno autoritario encabezado por el Partido Popular Camboyano en un país donde uno de los mayores problemas es la corrupción.

En 2016, el Gobierno chino, ante un gran problema social con el juego y las apuestas, prohibió las páginas de apuestas radicadas en Macau y aumentó la persecución sobre las mafias chinas dedicadas al tráfico de drogas y las ciberestafas, que a la sazón también eran dueñas de las páginas de apuestas.

Estas mafias emigraron y eligieron Camboya para mover la radicación de sus páginas web y poder seguir actuando en China, ante la complicidad del Gobierno local, y en concreto se instalaron en Sihanoukville, por entonces una pequeña villa con la particularidad de poseer el mayor puerto marítimo de Camboya, que el Gobierno chino había elegido años antes como puerto de “la nueva ruta de la seda”, la nueva ruta comercial con Occidente que promociona Pekín.

Esta situación privilegiada les permitió actuar desde fuera de China, pero en contacto con las elites comerciales chinas, que pasaban con frecuencia por el puerto para hacer negocios.

“En 2013, había alrededor de 80.000 ciudadanos chinos viviendo en Camboya. Para 2019, esa cifra había aumentado a 250.000. En el pico de su afluencia, 200.000 de estos ciudadanos chinos vivían en Sihanoukville”, explica la revista The Diplomat. “Este aumento también ha ido acompañado de un aumento de los delitos asociados con la comunidad de expatriados chinos en la localidad costera, que se ha convertido en el centro de decenas de casinos gestionados por chinos”.

“Llegó un punto, ya antes de que llegaran los promotores, en que Sihanoukville se volvió peligrosa a causa de la presencia de dichas mafias”, dice Jorany, la propietaria del motel.

El Ministerio de Exteriores español recomienda extremar las precauciones por la noche en la localidad, donde “se han incrementado el número de robos, estafas, agresiones y delitos de violencia sexual”. Medios locales recogen cómo el clima violento entre bandas de ciudadanos chinos por negocios y asuntos relacionados con el juego sigue en aumento. Un informe de la Policía camboyana reveló que, de enero a marzo de 2019, los residentes chinos estuvieron implicados en 241 de los 341 casos penales que involucran a extranjeros. Entre enero y septiembre de ese año, 744 chinos residentes en Camboya fueron arrestados y deportados del país.

Desde principios de 2022, según la policía, surgieron numerosos informes sobre secuestros, detenciones y trabajos forzados por parte de mafias chinas y organizaciones criminales, que atraen a Sihanoukville a ciudadanos extranjeros con promesas de trabajos bien remunerados, solo para obligarlos a hacer llamadas fraudulentas en condiciones similares a las de una prisión.

Las Vegas de Indochina

Más allá de la violencia, el negocio de las estafas, el “juego online expatriado”, así como el tráfico de drogas, especialmente metanfetamina, prosperaron. Las mafias vieron la necesidad de blanquear los cuantiosos beneficios de las páginas de apuestas y estafas. Lo hicieron en la misma ciudad donde viven, con negocios que absorben una gran cantidad de recursos y generan grandes beneficios como la construcción y el juego. Así comenzó el frenesí inmobiliario de casinos y resorts de Sihanoukville a partir de 2018.

Según informó la revista Nikkei Asian Review en 2019, las redes criminales se aprovecharon “de las fronteras porosas” de Camboya y del uso de dólares estadounidenses “para transportar grandes sumas de dinero en efectivo que luego se limpian mediante operaciones como la expansión de la presencia en los casinos de Sihanoukville”.

Pronto se establecieron sociedades entre mafias, propietarios locales (en Camboya los extranjeros no pueden comprar bienes raíces) y élites conectadas con el poder. Surgió la ambición de convertir la ciudad en una mezcla de Las Vegas y Benidorm a base de grandes casinos con rascacielos y el aire se cubrió de una capa de cemento y olor a asfalto. La siguiente ilustración muestra el incremento de las importaciones de cemento en la zona en los últimos seis años:

La ciudad se dotó de grandes avenidas de la noche a la mañana, a menudo sobredimensionadas. También se desarrolló una red de alcantarillado a la medida de las ambiciones de los promotores chinos, que llegaron a Sihanoukville a miles, llamados por esta nueva fiebre del oro.

Pero la velocidad de los acontecimientos hizo que muchas zonas quedaran parcialmente sin asfaltar y alumbrar, y por lo tanto condenadas a la marginalidad, y la vez provocó que las alcantarillas no siempre estén bien trazadas, colapsando en muchos puntos y dotando a los hoteles de olores molestos.

Paralelamente, miles de equipos de obreros chinos trabajaron sin descanso y se consiguió levantar los primeros complejos y casinos en un tiempo récord. Para 2019 la transformación de la villa en ciudad es prodigiosa.

Pero el lavado pronto derivó en una burbuja especulativa que no atiende a razones ni cálculos sobre el número de turistas que la ciudad podía absorber. Además, la prohibición radical por parte de Pekín de los casinos online en territorio chino cortó el flujo de dinero para blanquear, por lo que pronto, a mediados de 2019, comenzaron los primeros síntomas de tensión en la burbuja, si bien durante los primeros meses de 2020 la alocada carrera urbanística continuó.

Llega la COVID

La llegada de la COVID-19 estalló definitivamente la burbuja y todo se paralizó a partir de marzo, tras la última temporada alta, de noviembre a febrero. Más de 200.000 nacionales chinos salieron de la ciudad dejando negocios y promociones congeladas.

Así las cosas, los 1.555 complejos turísticos que, según los cálculos del Financial Times, no se terminaron a tiempo pueden contemplarse hoy como enormes esqueletos de ballena que afean el panorama urbano.

Según declaraciones al Financial Times, la mayoría de promotores chinos no cree que llegue nunca ni a terminar los edificios ni a recuperar el dinero invertido. Puede incluso que sus pérdidas sean superiores, pues muchos propietarios de tierras camboyanos reclaman a los promotores o la finalización o la demolición de los edificios inacabados para poder recuperar los terrenos, algo que en principio apoya su propio Gobierno.

Sihanoukville fue un paraíso mochilero hasta 2018, pero las mafias chinas quisieron convertirlo en una meca de su turismo más lúdico, desplazando a los jóvenes extranjeros. Ahora, a la espera de ver cómo marcha la próxima temporada alta, en el otoño-invierno europeo, a los mochileros no se les espera de vuelta. Los turistas chinos tampoco han vuelto por el momento. Quizá tampoco regresen: a nadie le gusta veranear entre esqueletos.

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Pocas ciudades hay tan singulares como la de Singapur. Esta ciudad-estado marca la diferencia entre los países colindantes inmersa en un ambiente de lujo, dinero y alto standing que la lleva a ofrecer cosas tan particulares y estrambóticas como sus Gardens by the Bay. 

Gardens by the Bay, o lo que vienen a ser los Jardines de la Bahía, es un proyecto inaugurado en 2012 y llevado a cabo en un terreno ganado al mar. Una zona ajardinada de más de 100 hectáreas en la que la flora y la arquitectura son las principales protagonistas, y que se encarga de cerrar la isla de Singapur a la espalda del hotel Marina Bay Sands. Un lugar refrescante para los días de más calor, en el que huir del asfalto de la ciudad, y en el que sus árboles más famosos no son árboles, sino superárboles, enormes ejemplos de bioconstrucción sostenible.

Jardines para todos y el Supertree Grove

Los Gardens by the Bay se componen realmente de tres jardines diferentes: el de la bahía central, el de la bahía este y el de la bahía sur; siendo este último el mayor y más importante de todos, y del que aquí te vamos a hablar. Todos los jardines están abiertos al público de forma gratuita y solo algunos de sus espacios tienen entradas de pago. Los jardines son para todos, tanto para los singapurenses como para los turistas, y se pueden disfrutar libremente a nuestro aire dentro de su horario de apertura.

A tu paso vas a encontrar todo tipo de vegetación, incluso espacios ajardinados temáticamente como los jardines japoneses, los infantiles, los escultóricos, los acuáticos o los que nos muestran la historia y cultura de Singapur. Pero si hay un sitio en el que querremos detenernos un buen rato, ese será el Supertree Grove, el área de los superárboles artificiales.

En esta parte del jardín tendremos que mirar arriba, bien arriba, si queremos descubrir una de las imágenes más famosas e icónicas de Singapur. Estos árboles realizados en acero y con núcleo de hormigón armado miden entre 25 y 50 metros de altura y están recubiertos por plantas. Concretamente por más de 158.000 plantas de más 700 especies, como bromelias, orquídeas, helechos y plantas trepadoras tropicales.

Su silueta se ha convertido en la firma de Gardens by the Bay y fueron construidos de manera que son capaces de aprovechar la energía de manera sostenible. Por un lado mediante el aprovechamiento del agua de lluvia, empleada para el riego y las fuentes de los jardines, y por otro a través de células fotovoltaicas que permiten acumular energía solar para su iluminación durante la noche. En definitiva, cada árbol es un jardín vertical multifunción. 

Los invernaderos y la pasarela de los superárboles

Pero si queremos sacarle todo el partido a los Jardines de la Bahía merece la pena, y mucho además, entrar también en sus espacios de pago. Aquí vamos a encontrar dos espectaculares invernaderos, tanto por su continente como por su contenido, pues los dos son verdaderas maravillas arquitectónicas. Enormes ejemplos de construcción sostenible y de eficiencia energética, con majestuosas cúpulas de acero y cristal, que impresionan tanto por dentro como por fuera. Además, si queremos, también podemos subir a lo más alto de los superárboles del Supertree Grove. Si quieres planificar tu visita aquí puedes confirmar precios y horarios de apertura con antelación.

Esta enorme cúpula se hizo en 2015 con el Récord Guinness al ser el invernadero de cristal más grande del mundo con sus 1,28 hectáreas. En su interior te espera una espectacular muestra de flora mediterránea y de zonas semiáridas subtropicales, algo exótico estando donde está. Incluye nueve jardines diferentes y la temperatura está controlada entre 23º y 25º. Verás baobabs, especies de Australia, de Sudáfrica, de Sudamérica, de California e incluso olivos milenarios y flores de todo tipo.

Aquí nos adentramos en un bosque nuboso, en una niebla de montaña que nos traslada a la selva de altura tropical. En su interior encontrarás la Cloud Mountain, una estructura de 43 metros de altura a la que se puede subir en ascensor para caminar por sus pasarelas superiores, y de la que cae una gran cascada. Verás un gran número de plantas epífitas, como orquídeas, y aprenderás sobre especies poco conocidas y la rápida desaparición de sus hábitats naturales. 

El OCBC Skyway es la pasarela que conecta las copas de dos de los superárboles a través un sendero aéreo de 128 metros de largo. A este recorrido se suma un observatorio, con cafetería incluida, desde el que se consiguen las mejores vistas de la bahía y los alrededores de los Jardines de la Bahía. 

Y al terminar el día… un espectáculo de música, luz y color

Cada tarde, al caer el sol, llega el momento del Garden Rhapsody Light Show. Es decir, el momento del espectáculo. Las luces de los superárboles se compenetran con la música para formar una coreografía de color en dos diferentes funciones, una a las 19:45h y otra las 20:45h. Cada época del año tiene una banda sonora diferente y los árboles mágicos de Gardens by the Bay bailan tanto al ritmo de Chopin como de películas de Disney, música disco de los años ‘70, música local de Singapur, óperas o incluso villancicos durante el mes de diciembre.

Los templos de Angkor son el mayor reclamo de Camboya, eso es indudable. Son incluso uno de los principales atractivos turísticos de todo el sudeste asiático y, dada su proximidad, muchos viajeros los incluyen al visitar otros países como Vietnam, Tailandia o Laos.

Para visitarlos hay que llegar hasta la ciudad de Siem Riep, al noroeste del país, pero cuando eso no es posible siempre podemos recurrir a una completa visita virtual para la que solo necesitamos una buena conexión a internet. Así, con un poco de tecnología a nuestro alcance, podemos descubrir cómo fue el esplendor de Angkor entre los años 802 y 1432, cuando el Imperio Jemer mantuvo aquí su poder durante más de 600 años.

Un viaje en el tiempo para conocer cómo fue Angkor

Antes de poner los pies en Angkor, o de adentrarte en un viaje virtual, puede ser interesante dar un salto en el tiempo para ver cómo fue esta civilización en su periodo de máximo esplendor. Para eso se vuelve imprescindible echar un ojo a lo que virtualangkor.com tiene que ofrecer, porque sus recreaciones, sus modelos en 3D y los vídeos en 360º te sumergen de inmediato en diversos escenarios del día a día del pasado Imperio Jemer.

Vas a poder ver cómo era su arquitectura, cómo se plasmó en los templos el poder de su civilización, cómo era su relación con el agua y la agricultura, y cómo en su día formó un importante eje comercial y diplomático. Poblaciones y residencias, canales llenos de agua, carreteras y sus carros, los mercados y su bullicio, los campos de arroz al sol, los talleres de cantería que nutren de esculturas a los templos… Así fue una vez lo que hoy es por derecho propio uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, un complejo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1992.

Una visita virtual y actual a los templos de Angkor

Los templos de Angkor hay que vivirlos en persona, no te vamos a mentir. Esos momentos al amanecer y al atardecer entre piedras devoradas por la selva son mágicos, cautivadores, y aunque el resto del día los templos sean igualmente espectaculares sí es cierto que el calor y las hordas de turistas siempre restan parte del encanto. Pero a Angkor hay que ir, es la única manera de conocer la verdadera magnitud del Imperio Jemer, de forma que si quieres conocer una de las maravillas más destacadas del sudeste asiático puedes empezar por trasladarte hasta allí de manera virtual y así ir abriendo boca.

Para descubrir los templos de Angkor de manera remota podemos recurrir, cómo no, a Google. Pero en este caso la visita a Angkor de Google no es únicamente un trabajo de Street View, sino que además de movernos por los templos y desplazarnos a nuestro aire tenemos la posibilidad de acceder a los múltiples desplegables informativos que encontramos a nuestro paso según miramos a nuestro alrededor con un ángulo total de 360º. De esta manera pasaremos por cinco de los lugares más importantes del yacimiento: Banteay Srei, Beng Mealea, Angkor Wat, Angkor Thom y Ta Prohm.

Un templo construido por mujeres a finales del siglo X, el único del complejo levantado en piedra arenisca rosada. Es mucho más pequeño que los demás pero el nivel de detalle de sus esculturas y relieves es exquisito y meticuloso. Una verdadera joya de color rojizo bien conservada que fue erigido en honor del dios hindú Shiva.

El de Beng Mealea se sale de la ruta clásica de los templos de Angkor pues se encuentra en un lugar remoto a más de 60 km de Siem Riep. Es un templo hinduista engullido por la jungla y levantado posiblemente a comienzos del siglo XII. Su escasa restauración y la omnipresente vegetación hacen que sea un templo mucho más salvaje que los demás, haciéndonos sentir en una verdadera película de aventuras.

Es el símbolo de Camboya, incluso de su bandera. Es el más famoso de todo Angkor. Fue construido por Suryavarman II en el s. XII y es el mejor conservado de todos ya que nunca se abandonó del todo y fue mantenido durante siglos por monjes budistas. Es el de mayor tamaño de todo el complejo y está repleto de esculturas y bajorrelieves que narran batallas y hazañas históricas.

Angkor Thom no es un templo, sino una ciudad. De hecho, literalmente es ‘la ciudad grande’ y tiene 10 km². En su interior se encuentra el templo de Bayon, de finales del siglo XII, y famoso por los relieves de las 216 caras sonrientes de Avalokiteshvara, el ‘señor que mira hacia abajo’, símbolo de la compasión budista. Sus pasillos laberínticos y en penumbra son famosos por sus detallados bajorrelieves.

Es posiblemente uno de los más espectaculares, la selva no tuvo piedad con él, pero Ta Prohm saltó a la fama al aparecer en la película Tom Rider. Desde ese momento se tiende a olvidar que fue construido en 1186 y que sigue las líneas del estilo Bayon, la última corriente de la arquitectura jemer, porque a los millones de turistas que lo visitan lo que realmente les importa es que Lara Croft, encarnada por Angelina Jolie, estuvo allí.

Cuenta la leyenda que una familia de dragones ayudó a los vietnamitas a defenderse de los enemigos que llegaban desde el norte. Para acabar con ellos los dragones escupieron sobre las aguas joyas y jade que posteriormente se convirtieron en hermosas islas llenas de vegetación. Sea verdad, o simplemente estemos ante el fruto de un mero proceso geológico, la realidad es que la bahía de Ha-Long es desde hace mucho el principal atractivo turístico de Vietnam.

Ha-Long, que significa “donde se sumerge el dragón” en vietnamita, se encuentra en la costa norte del país, en el golfo de Tonkín y no muy lejos de China. Se compone por más de 3.000 islas de origen cárstico, cubiertas de vegetación tropical y bañadas por aguas de color turquesa. La postal parece idílica… y lo es. Estamos ante una de las siete maravillas naturales del mundo, una lista donde comparte prestigio con las cataratas de Iguazú entre otras, y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994.

La belleza de Ha-Long bien justifica su fama y por eso su visita no debería faltar en toda buena ruta que recorra Vietnam.

Cruceros, la mejor manera de conocer Ha-Long

Sin duda, para conocer una bahía repleta de espectaculares islas e islotes no hay mejor manera que navegar por sus aguas. Los cruceros en Ha-Long se han popularizado tanto que empiezan a perturbar el encanto natural de la zona, así que no esperes tener un encuentro a solas con el paraíso, sino que es recomendable mentalizarse para compartirlo con muchas otras personas más.

Hay cruceros de diversos tipos, en barcos de diseño clásico o moderno, que normalmente ofrecen trayectos de una o dos noches e incluyen el traslado desde Hanói, a 150 km y unas cuatro horas de trayecto. Además de navegar y dormir en plena bahía ofrecen diversas actividades que suelen a ocupar todas las horas del día. Excursiones en kayak, clases de cocina, playas, clases de Tai Chi, pesca, visitas a islas, visitas a cuevas, etc. Y todo está incluido, por lo que no pagas solo el alojamiento, sino todo un pack completo. Casi todos los cruceros ofrecen el mismo tipo de actividades, la duración del mismo será la que marque la cantidad de cosas que podrás disfrutar.

Si buscas una zona más tranquila donde no se concentren tantos cruceros como en Ha-Long te recomendamos que valores la posibilidad de la bahía de Lan-Ha. De la misma belleza pero mucho menos visitada, esta zona también acoge unos cuantos cruceros que huyen de las masificaciones de Ha-Long. Aunque no tenga el renombre y la fama de su hermana mayor quizá sea una buena opción si buscas una alternativa menos concurrida.

¡Cuidado! Timos y estafas en Ha-Long

Ser el destino preferido por los turistas hace que los cruceros por Ha-Long muevan grandes cantidades de dinero, y donde hay dinero siempre existe la tentación de sacar algún beneficio extra. Puede que vivas una bonita experiencia surcando Ha-Long, por supuesto, pero también te puede salir el tiro por la culata. Los timos cuando se contrata uno de estos cruceros son muy comunes, Hanói está plagado de agencias de viaje que ofrecen infinidad de ofertas anunciando precios increíbles para navegar en Ha-Long. Pero cuidado, aunque te enseñen bonitos folletos de barcos espectaculares las probabilidades de que te den gato por libre son altas, y una vez en Ha-Long ya no hay vuelta atrás.

Si contratas una ganga y crees que nadie regatea como tú porque has conseguido un crucero de dos noches por 50€… algo falla. Barcos de lujo que se convierten en mugrientos agujeros de dudosa seguridad, cruceros de dos noches que pasan a ser de una en barco y otra en hotel, actividades que no existen, condiciones que no se cumplen, responsables que no aparecen… En definitiva, una ristra de calamidades que arruinan tu viaje de principio a fin y contra las que es difícil luchar, hasta la policía se encoge de hombros porque las estafas son su pan de cada día. Por tanto, no contrates un crucero a la ligera.

Cómo contratar un buen crucero en Ha-Long

Visto lo visto, como ves no es nada recomendable contratar un crucero para visitar Ha-Long sin antes pensárselo dos veces. Para empezar, huye de las agencias de viajes que ofrecen cruceros a precios difíciles de creer, incluso si te hacen creer que el precio es mérito tuyo por tener el don del regateo. Los precios de los cruceros “de confianza” no suelen bajar de 100€ y de ahí hasta donde quieras pagar. Huye también de los cruceros que te ofrecerán en tu alojamiento sin antes contrastar la información, los precios especiales para huéspedes son otro gancho común.

Para encontrar un buen crucero no te queda otra que hacer un pequeño trabajo de investigación. Recurre a internet y busca experiencias de otros viajeros, opiniones de clientes y comentarios de quienes ya hayan navegado por Ha-Long. Tripadvisor puede ser una buena fuente de información, así como en las guías de viajes de cierta reputación. No contrates un crucero en Ha-Long sin antes haber buscado información sobre él, y si ves que no encuentras referencias desconfía de él, será mala señal también. Los cruceros de calidad realmente se esfuerzan por contentar a sus clientes pues saben que de su satisfacción depende su futuro. Así que ni lo dudes, antes de contratar nada, busca, compara y asegúrate una experiencia inolvidable para recordar entre risas... y no entre lamentos.

Aung San Suu Kyi pasó de ser una activista por los derechos humanos a una política de corte autoritario en apenas unos años. Comprender su metamorfosis o el significado de la etnia y la religión en el Sudeste Asiático son las claves para abordar la actual crisis de la minoría musulmana rohingya. Alberto Masegosa, corresponsal de EFE en Bangkok acaba de publicar Rohingya, el drama de los innombrables y la leyenda de Aung San Suu Kyi, un libro breve que se centra en el papel de La Señora y en la facción violenta del budismo.

¿Qué diferencia a los rohingyas de las otras etnias de Myanmar y por qué ellos nunca conseguirán la nacionalidad birmana?

Lo que diferencia a los rohingyas de los otros musulmanes de Myanmar es que tienen una identidad étnica propia. Hay un 5% de birmanos que son musulmanes, pero no tienen identidad étnica, tienen identidad religiosa. En el caso de los rohingyas, no solo tienen identidad religiosa sino que también tienen identidad étnica y eso les distingue tanto del resto de los musulmanes birmanos, entre los que no son muy populares, como de la mayoría budista. Yo creo que este binomio identitario, religioso y étnico, es lo que puede explicar que los rohingyas nunca lleguen a ser reconocidos como una etnia local y autóctona.

¿Cómo se puede explicar la transformación política de Aung San Suu Kyi?

Es la transformación de alguien que era una activista, que era una luchadora por los derechos humanos, por la libertad y por la justicia, al ejercicio del poder. De la militancia pasa a formar parte del liderazgo político. Ahora esta mujer no está dispuesta a perder el poder y es lo que explica que esté dispuesta a consentir que bajo su mandato el Ejército siga cometiendo las atrocidades que ya había cometido en los 70 años anteriores desde la independencia. Ella sabe que si se opone a la línea política del Ejército, el Ejército la puede descabalgar. La clave está sencillamente en que no quiere perder el poder.

En el libro, se cuenta que ella quería dar la nacionalidad a los rohingyas pero que el Ejército lo impide.

Eso es lo que ella prometió a los líderes musulmanes en las elecciones de 2015 que son las que le encumbran al poder. Lo que dice en ese momento a los líderes musulmanes es que le voten a ella, que en ese momento no va a poder incluir en las listas a musulmanes porque se lo impide el Ejército y porque tiene miedo de que el Ejército le acuse entonces de islamizar el país, pero que más adelante contaría con candidatos musulmanes para desempeñar actividades dentro de las altas responsabilidades del Estado.

Esta es una promesa que se rompe cuando se desata la crisis rohingya y por eso aplaza ese plan que ella había dicho a los musulmanes. Todo esto explica que las minorías musulmanas y también la cristiana le apoyaran en las elecciones de 2015 y que, aun así, sigan siendo uno de sus soportes, porque tienen miedo de que se produzca una involución todavía mayor y que la mayoría budista les niegue derechos que mantienen a duras penas. Estoy hablando ahora de la minoría musulmana en general. El tema rohingya es más específico.

Suu Kyi nunca se ha declarado abiertamente sobre este asunto, ha pasado de puntillas. Lo que sí ha dicho a los líderes musulmanes es que le dieran tiempo para calmar el miedo del Ejército a la islamización del país y que más adelante contaría con la minoría musulmana en mayor grado de lo que lo ha hecho hasta ahora.

Para los rohingyas, ¿qué diferencia hay entre vivir bajo un régimen militar o el Gobierno de Suu Kyi?

No hay una gran diferencia. Es peor. La experiencia para ellos ha sido peor con Suu Kyi que con los regímenes militares anteriores. La Administración de Suu Kyi es la que les ha sacado del país y apenas quedan un 10% en Myanmar.

¿Son los rohingyas una especie de arma con la que se golpean entre unos y otros?

Son el elemento aglutinador del resto de etnias, de la mayoría budista. La crisis rohingya lo que ha hecho es apretar las filas en la comunidad budista. Ha servido para unir al resto del país que han fijado un enemigo común que son los rohingya.

¿Hay prohibiciones al estilo rohingya que se apliquen sobre otras minorías?

No de manera sistemática, aunque de manera práctica sí. Los rohingyas por ley no tienen acceso a la sanidad o a la educación, que el Estado sí ofrece a otras minorías en teoría.

¿Cómo nace el movimiento religioso budista que se identifica con el número 969? ¿Es antagónico hablar de budismo radical?con el número 969?

Todas las religiones tienen una vertiente radical e integrista. Lo que es sorprendente es que la opinión pública mayoritaria piense que el budismo es una religión bondadosa y cándida y, aunque en parte es así, hay reductos integristas igual que en el resto de religiones, igual que hay sectores integristas cristianos y musulmanes.

Lo que ha demostrado esta crisis es que existe este sector integrista budista. El budismo que se practica en Myanmar es diferente al que se practica en Tíbet por ejemplo. El clero radical budista es tan radical como el clero más radical musulmán o los sectores más integristas de la Iglesia católica.

¿Quién es Wirathu, el líder que se definió a sí mismo como el Bin Laden del budismo?

Wirathu es un líder religioso radical comparable a Al-Bagdadi, líder de ISIS en Siria e Irak. Es un iluminado, es un tipo que impone su religión con los medios que haga falta. Es un ejemplo bastante desconocido de este budismo radical que no encaja en la mentalidad de la opinión pública, de los que pensaban que el budismo era una revisión de paz y amor.

¿Qué papel social y político tienen la religión y la etnia en el Sudeste Asiático?

Son dos factores de identidad muy fuertes. El Sudeste Asiático ha sido tradicionalmente budista pero, en los últimos siglos, gracias al proselitismo musulmán ha dejado de ser la religión mayoritaria. Ahora mismo, principalmente por Indonesia y Malasia que son mayoritariamente musulmanes, apenas el 30% o 35% de la población de la región sigue profesando el budismo, el resto son mayoritariamente musulmanes. Esto ha exacerbado el radicalismo en los sectores budistas.

La etnia y la religión son dos factores de identidad, y cuando se sienten amenazadas ya sabemos cómo reaccionan. Es un fenómeno universal.

Si el papa hubiera mencionado a los rohingyas en su visita al país, ¿habría habido represión contra las minorías cristianas?

Esto precisamente era lo que temían los cristianos birmanos, que le pidieron que no citase por su nombre a los rohingya porque pensaban que esto podría provocar una reacción en su contra por parte del Ejército y del sector radical budista. Lo que hubiera podido pasar, no lo podemos saber.

El ascenso al poder de Suu Kyi se contempló en el resto del mundo, en 2015, como la llegada de la democracia a Myanmar, y no es cierto. Fue el inicio de un proceso democrático que ha quedado interrumpido con la crisis rohingya y que ha registrado una deriva hacia un proceso involucionista en el que el Ejército vuelve a tomar el mando sin ningún complejo y vuelve a manejar las riendas del poder efectivo en el país. La línea política del Estado la sigue marcando el Ejército y Suu Kyi lo único que hace es obedecer la línea oficial que sigue marcando el Ejército.

El Gobierno de Sri Lanka ha acusado a Facebook de fallar a la hora de controlar un discurso violento de odio que supuestamente contribuyó a incitar disturbios antimusulmanes en los que murieron tres personas y que dejaron al país en estado de emergencia.

Mientras turbas de extremistas budistas provocaban disturbios e incendiaban poblados en el distrito central de Kandy, Facebook, WhatsApp y otras plataformas estaban bloqueadas en toda la isla del Océano Índico.

Harin Fernando, ministro de Telecomunicaciones de Sri Lanka, afirmó que el Gobierno tomó esta medida sin precedentes por los temores de que los vídeos que se difundieron ampliamente y que decían mostrar mezquitas y templos budistas en llamas generasen aún más violencia.

“Todo el país podría arder en cuestión de horas”, dijo Fernando a the Guardian. “Estas organizaciones no controlan el discurso de odio y esto se ha convertido en una cuestión crítica en todo el mundo”.

Fernando, junto al primer ministro del país, Ranil Wickremesinghe, y funcionarios de la cartera de Comunicación, se reunirán con un equipo de Facebook. Los funcionarios de Sri Lanka exigirán a la plataforma un sistema nuevo y más rápido de eliminar publicaciones que sean consideradas un riesgo para la seguridad nacional por las agencias del país.

“Facebook no está reaccionando todo lo rápido que quisiéramos en esta cuestión”, aseguró Fernando. “En el pasado, les ha llevado varios días revisar publicaciones marcadas o incluso cerrar páginas”.

“Matad a todos los musulmanes”

El martes, el ministro subrayó un mensaje en Twitter de un usuario que aseguraba haber denunciado ante Facebook una publicación en cingalés que decía “Matad a todos los musulmanes. No dejéis escapar ni a un niño de esos perros”. El usuario dijo que Facebook le respondió seis días después diciendo que la publicación no violaba ninguna normativa de la comunidad de Facebook.

El líder extremista Amith Weerasinghe, que fue arrestado la semana pasada en Kandy tras ser acusado de ayudar a incitar la violencia, tenía unos 150.000 seguidores en su página de Facebook antes de que la eliminaran la semana pasada.

Publicaciones de otros extremistas que siguen estando activas incluyen peticiones para que los extremistas budistas “golpeen lo más fuerte posible a los musulmanes”, mientras que otra, escrita por un activista que fue arrestado en noviembre pasado por atacar a refugiados rohingyas, promete que grupos violentos “irán de pueblo en pueblo para asegurar el futuro de la raza de cingaleses por nacer”.

En todo el Sudeste Asiático se está cuestionando la capacidad o responsabilidad de plataformas como Facebook para vigilar su uso en una región con decenas de millones de usuarios que publican en docenas de idiomas y en cientos de dialectos.

El martes, investigadores de las Naciones Unidas afirmaron que Facebook había jugado “un rol determinante” en la violencia contra los musulmanes rohingyas, que el Gobierno estadounidense calificó de genocidio. “Me temo que Facebook se ha transformado en una bestia, lejos de sus intenciones iniciales”, señaló el investigador de la ONU para Birmania, Yanghee Lee.

El año pasado, the Guardian reveló que la plataforma fue acusada en India de no eliminar en repetidas ocasiones publicaciones que incluían vídeos de violaciones y hablaban de abuso sexual infantil, acusaciones que hicieron que el Tribunal Supremo de India le exigiera a Facebook, Google y otras plataformas que mejoraran la forma en que controlan el material sobre abuso sexual.

Facebook afirmó en un comunicado que en el último año ha duplicado la cantidad de personas que trabajan en supervisar contenido en la red social, que ahora alcanzan los 14.000 e incluyen hablantes de cingalés.

“Como respuesta a la situación en Sri Lanka, hemos aumentado nuestra capacidad en el idioma local y hemos establecido comunicación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para apoyar los esfuerzos por identificar y eliminar este tipo de contenido”, decía.

Facebook tiene más de seis millones de usuarios en Sri Lanka, y el número de cuentas se ha duplicado desde 2015, dice Fernando. Tanto Facebook como WhatsApp siguen bloqueados, pero the Guardian entiende que el bloqueo de éste último podría levantarse muy pronto.

“Nos preocupa la forma en que se restringe el acceso a internet y se priva a las personas de conexiones importantes y de su libertad de expresión. Esperamos que pronto se recupere el acceso”, afirmó Facebook en un comunicado.

Sanjana Hattotuwa, analista del Centro para Políticas Alternativas de Colombo, dijo que el Gobierno ha tardado en darse cuenta de un problema del que se le advierte desde hace años. “Muchas de estas personas han estado operando con total impunidad, incitando al odio y a la violencia. La verdad es que es sorprendente que el Gobierno acabe de darse cuenta después de los disturbios”, indicó.

El Sudeste Asiático no es la única región con problemas generados por el rápido crecimiento de las redes sociales, dijo, “pero creo que en países como el nuestro, donde tenemos un historial de división social, agitación política, tensiones raciales y conflictos de identidad, estas plataformas sirven para agrandar esas grietas”.

Sri Lanka tiene una alta tasa de alfabetización, pero poca alfabetización en el entorno de la información, añadió, lo cual empeora el problema. “Eso significa que la población sabe leer y escribir, pero tiende a creer inmediatamente y responder de forma poco crítica a lo que ve en las redes sociales”, aseguró.

Traducido por Lucía Balducci

Te puedes imaginar ciudades de contrastes e infinita diversidad, donde culturas, religiones, barrios tradicionales y grandes rascacielos van de la mano, pero Kuala Lumpur siempre irá un paso más allá.

La capital de Malasia se ha convertido en puerta de entrada al Sudeste Asiático y sería imperdonable no dedicarle unos días para descubrir todo lo que es capaz de ofrecer, porque busques lo que busques, ya sea comida local callejera o algunos de los mejores centros comerciales del mundo, lo encontrarás en esta gran ciudad de siete millones y medio de habitantes.

En Kuala Lumpur conviven tres culturas distintas, la malasia, la china y la india, con sus correspondientes religiones, la musulmana, la budista y la hinduista. Esto hace que la ciudad brille con un color especial, donde todo se mezcla, los olores de la comida distinguen cada barrio y se comparte una ciudad común.

Cómo aprovechar al máximo tu visita a Kuala Lumpur

Kuala Lumpur se merece como mínimo dos o tres días de tu tiempo, hay muchas cosas que hacer y aunque el trasporte es efectivo al final los días se te pasarán volando. Si quieres aprovechar al máximo la experiencia toma nota de estos consejos.

El mejor alojamiento

Kuala Lumpur es una ciudad de rascacielos y muchos de sus alojamientos se encuentran en torres de gran tamaño. Hoy en día lo normal es ofrecer una piscina en el techo del edificio desde donde disfrutar del skyline de la ciudad. Verás que encontrarás opciones para todos los bolsillos y que no se trata solo de hoteles de lujo, tenlo en cuenta al hacer tu reserva porque esas vistas serán algo difícil de olvidar.

El transporte más económico

La red de cercanías y de metro de Kuala Lumpur cubrirá de sobra todos tus movimientos. No es ni cara ni barata, pero si buscas el máximo ahorro, además de un transporte efectivo, ten en cuenta el GOKL Citybus, un autobús urbano gratuito que recorre gran parte del centro de la ciudad con paradas en los puntos de mayor interés turísticos. Ni lo dudes, si ves un autobús de color lila parar junto a ti ¡súbete!

Las mejores compras

Si eres de los que solo compran por necesidad, al menos podrás disfrutar contemplando todas las opciones que ofrece la ciudad. Pero si eres un adicto a las compras… entonces ten cuidado. Si en el barrio chino en la calle Jalan Petaling encuentras todo lo imaginable, donde se copia todo lo copiable y alguna cosa más, en sus lujosos centros comerciales darás con las mejores marcas del mundo. Busques lo que busques y te gastes lo que te quieras gastar. No te puedes perder tampoco Little India, tanto para comprar como para comer, pero si quieres ver algo espectacular no dejes de visitar el Berjaya Times Square, un centro comercial con un parque de atracciones en su interior, con montaña rusa incluida.

Lo que no te puedes perder en Kuala Lumpur

Es fundamental tener claro qué quieres ver y qué no te puedes perder, aprovecha las sugerencias que te damos a continuación para marcar sobre el mapa los lugares imprescindibles que justifican incluso la más breve visita a la capital malasia.

Las Torres Petronas

Solo por ir a ver las Torres Petronas merece la pena cualquier viaje a Kuala Lumpur. De hecho, si pasas por su aeropuerto y tienes una escala lo suficientemente larga es aquí donde deberías aprovechar tu tiempo.

Se inauguraron en 1998 y con sus 452 metros fueron las torres más altas del mundo hasta 2003. Cuentan con 88 plantas y subir hasta el mirador tiene un precio de 85 MYR (unos 17€). Las vistas son espectaculares, pero claro, ¡desde las Petronas no se ven las Petronas! Así que lo mejor es contemplarlas desde fuera, y si es desde otro mirador mejor. Lo más recomendable es hacerlo desde la KL Tower, el Hotel Traders, el Mandarin Oriental o el Gran Hyatt.

Si quieres entrar pero no subir, las plantas bajas del complejo albergan el centro comercial más lujoso de la ciudad.

Las Batu Caves

Las Cuevas de Batu, o Batu Caves, son otro de los principales atractivos turísticos de Kuala Lumpur. Se encuentran a unos 40 minutos en tren desde la estación central de la ciudad y son el santuario hindú más conocido fuera de la India.

Miles de peregrinos acuden hasta allí cada año, acogiendo auténticas masas durante el festival Thaipusam, y una enorme estatua dorada de 42 metros del dios Murugan, divinidad de la guerra y la victoria hijo de Shiva y Parvati, nos recibe en su puerta.

Para llegar a la cueva deberemos subir por una escalera de 272 escalones. Si merece la pena o no lo dejamos en tu mano una vez que llegues arriba. Ah, y cuidado con los macacos, que no se cortan un pelo.

La Plaza Merdeka

Malasia fue colonia británica hasta el 31 de agosto de 1957. Ese día la bandera de Gran Bretaña fue sustituida por la malasia en la plaza Merdeka, la que desde entonces es la Plaza de la Independencia.

Una vez en el centro de la ciudad es fácil llegar a pie, en ella encontrarás algunos de los edificios históricos más destacados, como el Sultan Abdul Samad, el Club Selangor, el Museo Nacional de Historia y la Biblioteca Memorial.

Jalan Alor, comida callejera de verdad

En Kuala Lumpur encontrarás algunos de los mejores restaurantes del Sudeste Asiático, pero si buscas la comida más auténtica y tradicional, la más sabrosa, entonces hazte un regalo y no te pierdas sus puestos callejeros.

En la calle Jalan Alor, en el triángulo dorado, verás que las calles se llenan de terrazas, de colores y de olores. Su mejor momento es al caer la noche y turistas y locales acuden en busca de los mejores platos, la variedad en su oferta parece no tener fin y te costará decidirte por un puesto en concreto. Si lo dejas para tu última noche te replantearás si acaso no merece la pena cambiar el avión del día siguiente con tal de volver a cenar allí una vez más.

El río Chao Phyara es la avenida más importante de Bangkok. Si pasas en la capital de Tailandia tendrás que cruzarlo, atravesarlo o recorrerlo en multitud de ocasiones. Porque esta ciudad es, sobre todo, agua. Y caos, también. Pese a la ola de modernización de las últimas décadas, la ciudad es como una inmensa red de callejones y canales que buscan con desesperación el cauce grande y marrón del Chao Phyara. Y la mejor manera de hacerse una primera idea de lo que nos espera es, precisamente, huir del caos y acercarse a la nueva Bangkok, allá dónde se alzan los modernos rascacielos y la ciudad se empieza a parecer a casi cualquier otra. Subir a la terraza panorámica del Baiyoke Tower II (Ratchaprarop Rd, 222; Tel: (+66) 2656 3000; Horario: LD 9.00 – 23.00) y ver desde las alturas la maraña de edificios y casas que forman este bendito desorden. Otra buena atalaya es el State Tower (Silom Road, 1055), a dos pasos del río y tomar algo en el exclusivo Sirocco Bar (Horario: LD 18.00 – 01.00) para ver cómo la tarde se va convirtiendo en noche y la ciudad se transforma.

Dicen que a Bangkok o la odias o la amas. No es fácil comprenderla. Como decíamos antes, es una malgama de canales, calles y avenidas sin demasiado sentido; pero también es muy fácil dejarse arrastrar y tornar esa impresión primera (que nos choca culturalmente) en fascinación. Entonces empezarás a ver los colores; la vitalidad de la gente; a diferenciar el olor de las especias en el humo de los restaurantes callejeros. Un par de días bastan para conocerla (tres o cuatro) y para crear ese vínculo del que te hablábamos. Un par de días que te servirán para descubrir una ciudad diferente y fascinante que sirve de puerta de entrada a uno de los países más demandado por el turismo global: un chutazo de realidad y cultura tailandesas antes de perderse por bucólicos campos de arroz o tostarse al sol en playas paradisíacas.

Entre tanto caos, es difícil planificar. Hay cientos de templos, una multitud de museos (de todo tipo) y mil y un lugares dónde ir. Por eso hay que tener claro que ver en Bangkok. Nosotros te vamos a ofrecer un listado de los lugares que no debes perderte. Ya te hemos adelantado lo de los miradores y ahora vamos a pasar a enumerar un listado de lugares que creemos no deben faltar en la visita.

Gran Palacio Real y el Wat Phra Kaew (Templo del Buda esmeralda).- Maha Rat Road, 1; Tel: +66 2 623 5500; Horario: LD 8.30 – 15.30 (sábados y domingos las salas están cerradas); Requiere de código de vestimenta (pantalón largo y mangas). No es mala idea empezar por aquí. El Palacio Real fue residencia de la familia regente desde el siglo XVIII hasta mediados del XX. Como suele suceder con otros complejos palaciegos orientales, se trata de un conjunto de pabellones, edificios y jardines que resumen tres siglos de arquitectura local. Para construir esta pequeña ciudad amurallada se cavaron canales y depósitos con el objetivo de crear una pequeña isla artificial con conexión directa al río. El resultado es espectacular. Los edificios son una muestra de la maestría de los carpinteros y canteros locales y, también, un auténtico estallido de color y de sincretismo de varias corrientes artísticas e influencias; un ejemplo es el Salón del Trono, que mezcla los estilos locales con una síntesis del renacimiento italiano. En el extremo nororiental del complejo se encuentra el Wat Phra Kaew, el templo budista más importante del país y en el que se venera al Buda esmeralda. Ojo, aquí no está permitido hacer fotos.

Wat Pho (Templo de Buda Reclinado).- Sanamchai Road, 2; E-mail: watpho.th@gmail.com; Horario: LD 8.30 – 18.00; Requiere de código de vestimenta. Es otro de los lugares que ver en la ciudad sí o sí. Es uno de los seis templos reales de la ciudad y también uno de los más populares entre los habitantes de la ciudad. El edificio es ya todo un alarde de pericia constructiva que merece la pena verse aunque la atracción principal es la enorme escultura de Buda reclinado (46 metros de largo y 15 metros de alto) que es la más imponente de las mil imágenes que se reparten por todo el complejo y representa su tránsito desde la muerte al Nirvana. Aquí se fundó la primera universidad de la ciudad y fue sede de la ‘Facultad’ de medicina durante siglos. Una de las cosas que más sorprenden de este lugar son sus cien estupas (esas torres típicamente tailandesas en forma cónica y profusamente decoradas), que fueron donadas por importantes personalidades locales (incluidos cuatro reyes) como ofrenda y relicarios.

Wat Arun (Templo del Amanecer).- Thanon Arun Amarin, 34; Horario: LD 8.00 – 17.30, Requiere de código de vestimenta. A Wat Arun hay que llegar en uno de los barcos que cruzan el río (está justo en frente del Palacio Real y Wat Pho. La vista de la enorme estupa que corona el edificio central es, sencillamente, espectacular. Un verdadero regalo para la vista y las cámaras de fotos. Uno de los templos más antiguos de la ciudad y primera residencia del Buda de Esmeralda antes de que éste cruzara el río hacia el Palacio Real. Es un edificio estilo Jemer que te transportará de inmediato a los grandes templos camboyanos y a la mítica Angor Wat. El exterior de las torres (prangs) es un verdadero libro sobre el hinduismo con una carga monumental de pequeñas figuras y filigranas de piedra y cerámica . Se puede subir a lo más alto de su torre central y las vistas sobre el río y su orilla oriental son sencillamente espectaculares. Es una de las mejores visitas de la ciudad. Y también merece la pena verlo de noche desde la otra orilla del Chao Phyara.

Chinatown .- Yaowarat Road y alrededores. La construcción del Gran Palacio Real supuso el traslado de un gran número de comerciantes chinos y sus familias. El lugar elegido para la refundación del barrio chino fue el sur de la ciudad en lo que hoy es la Avenida Yaowarat, arteria principal de la chinatown de nuestros días y punto de ebullición de una activa área comercial que se abre a ambos lados de la calle y se extiende por los callejones anejos. Aquí se puede encontrar prácticamente de todo y también hay una amplísima oferta gastronómica en restaurantes y puestos callejeros de todo tipo. El barrio es un auténtico subidón de imágenes, sonidos, olores y sabores. Y más allá de los puestos, tiendas y tenderetes, también hay un par de lugares dignos de visita. El primero es el Viejo Mercado de Sanpeng (ver mapa) un estrecho callejón repleto de tiendas donde hay de todo. Otro punto que no debe faltar en el paseo es el Wat Traimit (Tri Mit Rd, 661; Horario: LD 8.00 – 17.00) con su famoso buda de oro macizo, que estuvo escondido durante siglos bajo una capa de estuco basto para disuadir a los codiciosos. Otro de los atractivos del barrio chino es su enorme oferta gastronómica en la que te puedes encontrar casi de todo: hasta un bar de tapas español con croquetas y patatas bravas ( El Chiringuito ) por si lo echas de mernos.

Los mercados flotantes .- Es una de las mejores experiencias que se pueden tener en la ciudad. El río Chao Phyara se desborda a ambos lados de su cauce en una tupida red de canales que van para todas partes y ahí también se vende, se compra, se cocina y se come aunque a bordo de barcazas, canoas y balsas de fortuna. Todo un espectáculo. Los mercados más turísticos y multitudinarios son los de Damnoen Saduak y Amphawa (ver mapa –estrellas naranjas-) bastante alejados del centro pero espectaculares; más cercanos son el pequeño mercado de Khlong Lat Mayom y el encantador Taling Chan, que se encuentra a poca distancia del cauce del Chao Phyara y, por lo tanto, del centro de la ciudad. VER GUÍA DE LOS MERCADOS FLOTANTES DE BANGKOK VER GUÍA DE LOS MERCADOS FLOTANTES DE BANGKOK

La Casa de Jim Thomson La Casa de Jim Thomson .- hwaeng Wang Mai, 1; Tel: (+66) 2216 7368; Horario: LD 9.00 – 18.00. Este museo de arte asiático se encuentra a las orillas del canal de Phanfa Bridge y constituye una oportunidad irrepetible de ver por dentro una casa tradicional tailandesa a parte de contener una muy buena colección de arte local. Otra de las experiencias que implica la vista es recorrer un klong (canal) desde su desembocadura en el Chao Phyara hasta prácticamente la puerta del museo. Y si te gusta visitar museos pues haces un pleno. Y la historia del propio Thomson es de película. Arquitecto de formación, se dedicó al comercio de sedas y en sus viajes se interesó por el arte local. Desapareció sin dejar rastro en 1967.

Khao San Road .- Esta calle es una auténtica locura. Es la más famosa de la ciudad entre los miles de mochileros europeos y norteamericanos que llegan a la ciudad y esto la convierte en un verdadero museo de los horrores en lo que abunda lo malo pero también algunas buenas sorpresas en forma de restaurantes de comida tradicional a precios bajos. No nos gustan este tipo de lugares, pero hay que verlo. Sobre todo para ver de qué manera el turismo de masas es capaz de convertir cualquier lugar en una especie de parque temático del consumo. Si estás reservando hotel en la ciudad huye de este lugar como la peste.

Fotos bajo licencia CC: Bernard Spragg. NZ ; Greg Knapp ; Thomas Ballandras ; Roberto Faccenda ; Pietro Motta ; Reinhard Link ; scheherezade ; Ken Marshall; Thangaraj KumaravelThangaraj Kumaravel

El sudeste asiático se ha convertido en un destino muy atractivo para muchos viajeros. La mayoría de los países que lo componen suelen ser económicos, ofrecen una gran variedad de contrastes, una comida espectacular, con culturas milenarias y una naturaleza exuberante. Sin embargo, si va a ser tu primera vez en países como Tailandia, Myanmar, Camboya, Laos, Vietnam, Malasia, Filipinas o Indonesia, te recomendamos que hagas los deberes y salgas de casa sabiendo hacer cada una de las cinco cosas que te proponemos a continuación. Haznos caso, nos lo agradecerás.

Conducir una moto

Uno de los mejores medios de transporte en prácticamente cualquier lugar del Sudeste asiático es la moto. Es el transporte local por excelencia, barato, rápido y eficiente, e igual que lo es para sus ciudadanos también lo puede ser para ti.

Ya sea en Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia… en cualquiera de ellos tendrás la posibilidad de alquilar una pequeña moto para moverte a tu aire, y salvo tu pasaporte es raro que te pidan ningún otro documento.

Alquilar una moto es económico y te dará independencia, por lo que es una opción muy inteligente si queremos desplazarnos con libertad. Eso sí, lanzarse a conducir una moto sin tener alguna noción básica previa en un país desconocido, donde las carreteras o las motos no siempre están en el mejor estado, es un poco temerario, incluso si se trata de un pequeño scooter de 50 o 125 cc.

Lo mejor, para mayor seguridad y comodidad, es que llegues sabiendo cómo conducir una moto. Por poco que practiques antes de emprender tu viaje ya será mejor que nada, y te aseguramos que una vez allí no encontrarás mejor método de transporte para descubrir a tu ritmo cualquier país del Sudeste Asiático. Ah, y aunque no te lo ofrezcan ¡no olvides pedir un casco!

Comer con palillos

Esto puede ser un poco embarazoso. Si saber conducir una moto va en favor de tu propia seguridad, lo de saber comer con palillos ya es cuestión de dignidad. Seguro que alguna vez habrás ido a algún restaurante asiático en el que, si no te defiendes con los palillos, te habrán puesto por delante un cuchillo y un tenedor. Pero eso, de viaje, a veces no es tan fácil.

Para descubrir los sabores más auténticos lo más recomendable es siempre alejarse de los lugares turísticos y buscar las opciones más locales, y es precisamente ahí donde más te costará encontrar unos cubiertos si los palillos son algo que no quieres ver ni en pintura.

¿Te vas a perder los mejores manjares por una simple cuestión de habilidad? De eso nada, antes de viajar búscate unos palillos y practica hasta que lo tengas dominado. Si no tienes a nadie que te pueda explicar cómo usar unos palillos recurre a Youtube. Una vez que sepas cómo cogerlos practica, practica y vuelve a practicar, será la única manera de sentirte con confianza en cuanto empieces a viajar por el sudeste asiático y no quieras pasar hambre allá donde vayas.

Regatear

Hay dos tipos de personas en el mundo, las que aman regatear y las que lo odian profundamente. ¿Con qué grupo te identificas? En el Sudeste Asiático vas a tener que regatear, o al menos deberías intentarlo. Si no lo haces es probable que salgas con la sensación de estar pagando más que el resto de personas que te rodean y nunca es algo agradable.

Si tienes pensado pasar más de una noche en un alojamiento propón una rebaja, si vas a alquilar una moto tampoco dudes en negociar el precio, si vas a llevarte varios artículos en una tienda de recuerdos haz lo mismo, y como estos verás que encuentras mil ejemplos.

El regateo es prácticamente obligatorio a la hora de coger un tuk tuk, un taxi-moto de tres ruedas extendido por prácticamente todo el Sudeste Asiático. Antes de subirte negocia el precio del trayecto y lucha por bajarlo. Pregunta por precios orientativos en tu alojamiento para saber en qué basarte y cuál es el precio justo o, mejor aún, quizá el mejor precio lo encuentres si el tuk tuk te lo gestiona el propio alojamiento.

Hablar inglés

¿Qué tal se te da el tailandés? ¿Y el vietnamita? Si no eres muy ducho en idiomas asiáticos lo mejor es que al menos lleves de base cierto nivel de inglés que te permita comunicarte con fluidez o, al menos, de manera efectiva.

Hablar inglés te abrirá puertas en todo el mundo, y si en Latino América tendremos mucho más fácil la comunicación en cualquier otro sitio siempre conviene llevar algo de inglés de base. En el Sudeste Asiático encontrarás gente que hable mejor o peor, pero ten por seguro que en cualquier lugar turístico no tendrán ningún problema en dirigirse a ti en un muy buen inglés.

Si hablar inglés es algo que dejaste en el tintero y hace tiempo que no te preocupas, te recomendamos que antes de salir de viaje le pegues un pequeño repaso aunque sea para afianzar las frases y situaciones más comunes.

Eso sí, que esto no quite que aprendas unas cuentas palabras básicas del idioma del país que estés visitando. Un “hola”, “gracias”, “por favor” o “adiós” a tiempo en la lengua local será apreciado en cualquier lugar del mundo, una muestra de respeto y de interés que no te costará mucho y te hará quedar como un viajero mucho más cercano que el que se limita a un simple “thank you”.

Ser un viajero responsable

Este es un tema importante que debes tener muy presente cuando viajas, sobre todo por países del Sudeste Asiático donde es muy fácil despistarse y caer en conductas poco aconsejables.

Antes de partir debes tener claro dónde vas y que ni cultura, ni recursos, ni economía son en los que te sueles mover normalmente, por lo que es importante saber cómo viajar de manera responsable y sostenible.

Por un lado, has de saber cómo es la cultura y las tradiciones del lugar al que viajas para respetarlas en todo momento, pero según donde vayas es probable que te encuentres con dos situaciones comprometidas: el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia los animales.

Viajando por el Sudeste Asiático ten en cuenta que la gestión de residuos muchas veces no es la mejor, es recomendable que produzcas los menores desechos posibles para reducir al máximo la producción de basura.

Otro problema para el que conviene ir mentalizado es el respeto a los animales, encontrarás una gran variedad de actividades en las que la fauna salvaje es utilizada para el disfrute del ser humano y que es recomendable evitar si quieres ser un viajero responsable con los animales.

Playas paradisiacas o frondosas junglas. Modernas megalópolis o pequeños pueblos pesqueros. Templos hindúes milenarios o inmensas mezquitas musulmanas. La variedad de paisajes y experiencias que ofrecen los diez países del Sudeste Asiático atrae cada año a un número creciente de turistas.

La región recibió en 2015 a 108 millones de visitantes, frente a los 81 de 2011, según los datos más recientes recogidos por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En casos como el de Tailandia y Camboya, se han consolidado, además, como destinos de moda para los turistas españoles. Muchos de ellos han aprovechado este verano sus vacaciones para recorrerlos. Otros prefieren esperar a que llegue septiembre o el comienzo del otoño y aún planean su itinerario por estos países asiáticos.

Su diversidad puede ser, sin embargo, un rompecabezas para cualquier turista que haya viajado miles de kilómetros, ya que las reglas pueden ser muy diferentes de un país a otro. Desde la rica Singapur, donde el PIB per cápita alcanza los 90.724 dólares y donde prácticamente todo está regulado, a la empobrecida y caótica Camboya, donde cada habitante sobrevive con poco más de 4.000 dólares anuales, lo que convierte cada céntimo adicional en una oportunidad de tener un mes más holgado, pero también de caer en la explotación.

Las críticas al turismo masivo, que se han escuchado este verano en España, apenas se escuchan en este rincón asiático, pero el incremento constante de visitantes también ha tenido importantes impactos negativos en las poblaciones locales y sus ecosistemas. Sin embargo, en la mayor parte de estos países se repiten patrones que pueden reducirse si se tienen en cuenta algunas recomendaciones básicas. 

Cuidado con el turismo de orfanatos

En los países más empobrecidos, los niños son a menudo los primeros perjudicados por un incremento descontrolado del turismo. En países como Camboya, la llegada de los visitantes extranjeros dio alas a una nueva industria, la de los orfanatos, que ha resultado muy lucrativa a costa del propio bienestar de los menores.

“La mayor parte de las instituciones de atención residencial recibe fondos de donaciones del extranjero, apoyado por el fenómeno del turismo de orfanatos o el 'volunturismo', por el que los visitantes pagan dinero para visitar un orfanato o ser voluntarios en él”, asegura Bunly Meas, responsable de comunicación de Unicef en Camboya.

Así, el número de niños en estos centros aumentó de 6.000 en 2005 a más de 26.000 el año pasado, según datos de Unicef. Sin embargo, tres de cada cuatro no eran huérfanos o tenían familiares que podían ocuparse de ellos, advierte la organización. “A pesar de sus buenas intenciones, los que apoyan [este tipo de turismo] en realidad terminan contribuyendo a que se destruyan familias y a que se separe a los niños de su propio entorno familiar”, continúa Meas.

La lucha contra la prostitución infantil

En muchos países del Sudeste Asiático, especialmente los más pobres, el incremento del turismo ha hecho también aumentar los casos de prostitución infantil. Aunque no son solo los turistas los que abusan de los menores, ya que en muchos países asiáticos la virginidad es un bien preciado y caro y los locales pagan importantes sumas de dinero por tener sexo con menores, los hoteles son fundamentales a la hora de evitar la explotación sexual.

Cada vez más establecimientos están tomando medidas al respecto y algunos han firmado el llamado Código (The Code en inglés) por el que se comprometen a formar a sus trabajadores para que aprendan a prevenir cualquier abuso sexual de menores así como para que conciencien a los turistas de los peligros a los que se ven expuestos los menores. La lista por países se puede consultar en Internet.

También es importante avisar a las autoridades si se sospecha que se han cometido abusos contra un menor. Así, la organización Child Safe tiene en marcha líneas en todos los países del Sudeste Asiático en las que se pueden denunciar este tipo de comportamientos.

El ciclo de pobreza de los niños sin techo

Otra de las formas de explotación infantil relacionada con el turismo son los niños sin techo que piden dinero a los viajeros. “Cuando das dinero, comida o regalos a niños vagabundos, les estás alentando a que continúen pidiendo, lo que hace que no vayan a la escuela y que se vean atrapados en un círculo de pobreza”, avisa la campaña Travel ChildSafe.

La iniciativa aconseja buscar organizaciones de formación vocacional o donar a otro tipo de asociaciones que apoyen a los menores y a sus familias si se quiere ayudar a la infancia en estos países. A menudo las recomendaciones son extensibles a todo tipo de personas sin hogar, ya que existen redes bien nutridas de extorsionadores que obligan a migrantes y otras poblaciones vulnerables a mendigar.

¿Quién trabaja en tu hotel?

La industria turística es uno de los muchos sectores que sobrevive en Asia gracias a los trabajadores migrantes. Como ya contó recientemente eldiario.es, a menudo estos migrantes trabajan largas jornadas sin descanso y cobran salarios por debajo del mínimo legal.

“Es muy difícil para un turista conseguir este tipo de información. Pero podría suponer una gran diferencia si, cuando reservas, preguntas al tour-operador o al hotel cómo intentan asegurar condiciones de trabajo justas. Así les haces saber que para ti, como viajero, es importante”, recomendaba Malin Kjellqvist, directora de campañas de la ONG sueca Fair Action e investigadora sobre la situación de las personas migrantes en el sector turístico en Tailandia.

Kjellqvist aconseja además a los turistas que sean responsables con su comportamiento durante su estancia en el hotel. “Cuando se rompe un vaso o se roba algo, a menudo, es el personal de limpieza quien tiene que pagar por ello”, asegura.

Los animales, mejor en libertad

El turismo de animales se ha convertido en una de las principales atracciones en el Sudeste Asiático. Los paseos en elefante son de las actividades más populares, pero otras especies se han visto también atrapadas en esta industria, como los orangutanes, a los que se puede ver pelear en rings de boxeo, o los tigres, con los que se puede posar en templos en Tailandia.

“Cualquier contacto con animales debería ser considerado un abuso hacia ellos”, asegura Panut Hadisiswoyo, fundador del Orangutan Information Center, una organización que trabaja por la preservación de estos grandes primates. Hadisiswoyo alerta de que no solo se puede estar abusando de los animales, sino de que el riesgo de contagio de enfermedades puede ser alto. “Los orangutanes comparten casi el 97% del ADN con los humanos. El contacto debería estar prohibido”, asegura el biólogo.

“Los turistas deberían ir a parajes naturales que estén gestionados de forma apropiada por profesionales”, continúa Hadisiswoyo, quien también recomienda evitar cualquier tipo de show que implique un entrenamiento a largo plazo de los animales. Este tipo de santuarios y zoos incrementa, además, el riesgo de tráfico de especies en peligro de extinción.

Tribus que mueren con el turismo

Según Naciones Unidas, dos tercios de los grupos indígenas del mundo viven en Asia, y buena parte están en el Sudeste Asiático. Esta diversidad cultural atrae cada año a miles de turistas que, irónicamente, ponen en peligro la supervivencia de esas mismas culturas.

Así, en Laos, por ejemplo, son corrientes los falsos pueblos indígenas donde los residentes son actores. En la frontera entre Tailandia y Myanmar, las mujeres paduang, conocidas como 'mujeres jirafa' por los aros que llevan en el cuello, son explotadas para el disfrute de los visitantes. En las montañas vietnamitas de Sapa, el turismo masivo ha modificado las costumbres locales y ha causado impacto medioambiental.

Otros grupos, sin embargo, han conseguido gestionar el turismo de forma responsable y consiguen ingresos sostenibles fundamentales para romper su ciclo de pobreza, en el llamado 'turismo basado en las comunidades'. Para encontrar estas iniciativas y otras de turismo responsable, se puede acudir a alguno de los touroperadores sostenibles en Asia.

Vietnam es uno de los países de mayor reclamo turístico del Sudeste Asiático. Su popularidad ha crecido en los últimos años, tanto que el Vietnam que conocemos hoy en día poco tiene que ver con el de apenas un par de décadas atrás.

Su economía se ha centrado tanto en el turismo que hoy se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingreso. Esto hace que en los lugares más visitados la persecución al turista puede llegar a convertirse en algo incómodo para el viajero, pesado y agobiante, sobre todo si lo comparas con países más relajados en este sentido como sus vecinos Camboya o Filipinas.

Pero Vietnam es sin lugar a ninguna duda uno de esos destinos que debemos visitar al menos una vez en la vida. Cuando descubras la gastronomía vietnamita un mundo de nuevos sabores se abrirá ante ti. Actualmente el acuerdo entre España y Vietnam nos permite disfrutar de un visado gratuito de 15 días, tiempo suficiente para recorrer y conocer sus lugares de mayor belleza e interés. Exactamente los que te detallamos a continuación.

Ho Chi Minh City, la antigua Saigón

La ciudad de Ho Chi Minh, aunque popularmente mantenga su antiguo nombre de Saigón, está repleta de atractivos con los que impregnarnos bien de la historia de Vietnam. Es una perfecta puerta de entrada al país para desde allí comenzar a comprender todo lo que nos espera por el camino. Vietnam, para muchos, es la Guerra de Vietnam, y la mejor manera de conocer su horror y magnitud es visitando su Museo de los Vestigios de la Guerra de Vietnam, un lugar que revuelve estómagos y conciencias.

Pero Ho Chi Minh es también una ciudad repleta de vida, con sus rascacielos incluidos, y un lugar perfecto para empezar a degustar la espectacular cocina vietnamita. Eso sí, prepárate a esquivar motos por sus calles, son las reinas de la ciudad.

Cu Chi y los túneles del Viet Cong

Desde Ho Chi Minh se pueden hacer varias excursiones cercanas, como conocer el famoso delta del Mekong, pero también los túneles de Cu Chi. La masacre que sufrió Vietnam en los años 60 de manos de los Estados Unidos dejó el país lleno de huellas imborrables y las de Cu Chi las encontramos bajo tierra. El Viet Cong aquí utilizó una red de más de 250 km de túneles con la que conseguía burlar a su enemigo haciendo vida bajo tierra.

Estados Unidos se desesperó luchando contra un enemigo invisible y Vietnam lo enseña con orgullo con unas instalaciones bien conservadas, perfectamente explicadas y recreadas. Este sistema de defensa, bajo tierra, ya se utilizaba cuando Vietnam luchaba por su libertad frente a los franceses.

Hoi An, la ciudad de la que enamorarse

Hoi An es posiblemente una de las ciudades más bonitas de Vietnam, quizá la mejor conservada, y la mejor manera de llegar desde Ho Chi Ming es volando a la cercana Da Nang. Hoi An es una ciudad especialmente romántica, de luces tenues y calles que conservan el esplendor vivido durante los siglos XVII y XVIII cuando por allí pasaron comerciantes de medio mundo con sus sedas, papeles, cerámicas y especias.

Hoi An fue una ciudad de control francés y gracias a eso se libró de los bombardeos estadounidenses, manteniendo casas de influencia japonesa, china y también francesa, claro. Su centro histórico es peatonal, las lámparas de papel están por todos lados y es buena idea recorrer la ciudad y sus alrededores en bicicleta.

El Parque Nacional Phong Nha

Si en Vietnam te hablan de catedrales subterráneas y paisajes que atrapan que sepas que se trata del Parque Nacional Phong Nha. Aquí encontraremos el paraíso de los amantes de la espeleología, las montañas kársticas más antiguas de Asia, con sus 400 millones de años desde su formación, han tenido tiempo para acoger en su interior auténticas bellezas bajo tierra.

Hay multitud de cuevas que se pueden visitar fácilmente. Paradise Cave es una especie de catedral gótica, enorme y subterránea, pero también están Hang Toi, Tú Lan, Hang En… De todas ellas la más famosa es la de Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo, aunque querrás saber que la lista de espera para visitarla es de más de un año y que el precio ronda los 3.000€ por persona.

Un consejo: alquílate una moto y muévete a tu aire, el entorno es verde como él solo.

Tam Coc, el “Halong de interior”

Todo lo que se considere un destino imprescindible en Vietnam tiene un peligro y es que allí, en temporada alta, los turistas se amontonan en masa. Tam Coc es conocido como “la bahía de Halong de interior” y similitud no le falta a la imagen de sus formaciones kársticas bañadas por un río. Aquí podemos surcar sus aguas en pequeñas barcas en las que te llevan de paseo moviendo los remos con los pies.

Un momento muy idílico y agradable que puede no serlo tanto si coincides con un gran número de turistas, momento en el que sentirás llevar el símbolo del dólar dibujado en la cara y podrás ser víctima del acoso y derribo al turista.

Tam Coc es mejor visitarlo fuera de hora punta y mejor aún si consigues no ir en temporada alta. Aún así, aunque no te quede otra que ir en el peor momento, será algo digno de ver.

Sapa, el arroz de altura

Sapa, en el noroeste de Vietnam, se encarama sobre las montañas a unos 1.500 metros de altitud. Un lugar que nadie quería habitar porque no se podía cultivar arroz, hasta que el pueblo Hmong dijo “¿Cómo que no?”, y cubrieron las laderas de sus montes con terrazas de arroz imposibles de imaginar en un primer momento.

Sapa es lugar de trekking, de los pocos lugares de Vietnam donde tendrás que ponerte una manga larga, y donde podrás hacer caminatas que pueden ir de unas horas hasta a varios días durmiendo en las diferentes aldeas de las montañas. El trekking más popular es el Sapa – Lao Chai – Ta Van y lo normal es que te acompañen las mujeres del lugar, que te harán de guías y te echarán una mano cuando el terreno se ponga resbaladizo. Eso sí, más vale que sepas y te guste regatear, porque antes o después tendrás que hacerlo para comprar algo que quizá ni si quiera quieras.

La Bahía de Ha-Long

La Bahía de Ha-Long es una de las imágenes más representativas de Vietnam, el típico cartel con el que cualquier agencia de viajes intentará venderte este paquete vietnamita. Viaje, por cierto, que podrás hacer perfectamente a tu aire si lo deseas.

Ha-Long se encuentra a unas cuatro horas en autobús desde Hanoi y los cruceros por la bahía se han vuelto tan numerosos que no está de más plantearse alternativas como la bahía de Bai Tu Long, menos masificada pero igualmente bonita.

Ha-Long significa “dragón descendiente” y según la leyenda las formaciones kársticas que ahora adornan el mar se crearon cuando un dragón se lanzó a la bahía. Para visitar Ha-Long o Bai Tu Long lo mejor es contratar un tour “todo incluido” desde Hanoi, pero cuidado, las estafas son demasiado comunes y hay quien encuentra gangas que después no lo son, con barcos terroríficos, comida pésima, ratas… Por lo que siempre merece la pena pagar un poco más y asegurarse un crucero de calidad. Ese extra marcará la diferencia entre un precioso recuerdo y una pesadilla difícil de olvidar.

Hanoi, capital vietnamita

Hanoi es una gran ciudad con mucho que ofrecer al viajero más allá de excursiones a Sapa o a la bahía de Ha-Long. Aquí es básico visitar y recorrer sus mercados nocturnos, cenar en alguna de las cientos de terrazas que se agolpan en las aceras y, de nuevo, saber esquivar varios miles de pequeñas motos.

Los principales puntos de interés se encuentran en el Mausoleo de Ho Chi Minh, en la Pagoda de Pilar Único, en el Lago Hoan Kiem, en su Ciudadela y también, por qué no, en su Teatro de Marionetas de Agua, algo diferente y original. En Hanoi también hay un buen Museo de la guerra de Vietnam.

No puedes pasar por Hanoi sin perderte por las calles de su barrio viejo, cuando te encuentres habrás descubierto el más auténtico Vietnam.

Desde que tiene memoria, Pak Dahlan, un campesino de la provincia de Riau, en Indonesia, solo recuerda plantaciones de caucho alrededor de la casa de sus padres donde creció y que hoy se ha convertido en su casa. Sus padres, como el resto de los vecinos, eran unos pequeños propietarios que se ganaban el jornal extrayendo la blanca savia de las heveas que crecían en las pocas hectáreas de terreno que tenían y con la que luego producían las láminas de caucho.

Todo cambió en 2003, cuando Pak Dahlan, ya en su cincuentena, recibió una suculenta oferta: cambiar el caucho por el más productivo aceite de palma. “Veía que mis vecinos tenían aceite de palma y ganaban más dinero que yo con el caucho. Así que decidí cambiarlo”, asegura el campesino. Y no ha sido el único.

Aunque el Hevea brasiliensis, la principal planta que produce caucho, es natural de la cuenca del Amazonas, ha sido en el Sudeste Asiático donde la industria ha encontrado las condiciones idóneas de expansión y en la actualidad el 85% del caucho natural mundial procede de esta región. Sin embargo, mientras que en la época colonial, cuando el caucho se expandió por los territorios británicos de ultramar, las plantaciones se concentraban en las coordenadas más cercanas al Ecuador, durante las últimas décadas, los esbeltos árboles han migrado paulatinamente hacia regiones más templadas. “El aceite de palma está empujando al caucho hacia el norte”, asegura Jefferson M. Fox, investigador del Centro East-West especializado en este árbol.

Y con su migración, han desaparecido también algunos de los bosques tropicales y subtropicales más valiosos de estas regiones que hasta ahora habían quedado a salvo de la expansión de los voraces monocultivos tropicales. Así, entre 2005 y 2010, las plantaciones de este árbol reemplazaron más de 3.000 kilómetros cuadrados de bosques identificados como zonas de alto valor ecológico y áreas protegidas, según un estudio publicado en la revista Global Environmental Change en 2015. “Ha sido bastante sorprendente porque yo esperaba que fuera mayoritariamente por una sustitución de cultivos, no por deforestación de bosques primarios”, continúa Fox, quien es además uno de los coautores del informe.

El cambio comenzó en los años 50 del siglo pasado, cuando China desarrolló una variedad de hevea que podía crecer en temperaturas menos cálidas, para poder satisfacer su demanda en plantaciones al sur del país. Desde entonces, otros países han desarrollado sus propias variedades, resistentes a las condiciones climatológicas de cada región. Sin embargo, a pesar de que las plantaciones sobrevivían, su productividad a menudo caía, incrementando la cantidad de suelo necesaria. “El caucho se está plantando en zonas donde no debería estar”, asegura Fox.

Un factor determinante: el aumento de la demanda

Pero la competencia con otros cultivos no ha sido la única razón por la que el caucho se ha vuelto cada vez más amenazante para los bosques subtropicales. Así el látex que se obtiene de la hevea es utilizado para una multitud de usos, desde la fabricación de guantes y preservativos, a globos o incluso colchones. Pero ha sido nuestra creciente movilización la que ha hecho aumentar dramáticamente la demanda de esta materia prima: entre un 50 y un 70% del caucho natural, según diferentes fuentes, es utilizado para la fabricación de neumáticos.

Las previsiones apuntan además a que la demanda de caucho, fundamentalmente natural, ya que el sintético es menos resistente y versátil, seguirá aumentado durante los próximos años, lo que incrementará la presión sobre las selvas asiáticas.

“Estimamos que entre 4,3 y 8,5 millones adicionales de hectáreas son necesarias para dar respuesta a la demanda proyectada para 2024”, asegura otro estudio también publicado en 2015.

“Parece probable que esto ocurra a expensas de [áreas de ] bosque natural, ya que es la tendencia que hemos visto en décadas recientes en el Sudeste Asiático”, asegura a eldiario.es Eleanor Warren-Thomas, investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de East Anglia y autora del estudio.

Camboya, el paradigma de la voracidad del caucho

En 2010, el parque nacional de Virachey, en la provincia camboyana de Ratanakiri, era considerado una de las pocas zonas vírgenes que quedaban en el país. Situado en la frontera con Laos y Vietnam, el espacio estaba protegido por ley debido a su alto valor ecológico, pero la tala ilegal había hecho mella en las ricas laderas del parque que cada vez se veían más desnudas.

En 2011, fue, sin embargo, el propio gobierno el que aprobó una concesión para plantaciones de caucho dentro de las lindes del espacio protegido, confirmando la apuesta del gobierno por este cultivo a expensas de sus bosques. “Camboya ha sido el país más afectado por la expansión del caucho”, asegura Fox.

Según el World Resources Institute, Camboya fue el país del mundo en el que la tasa de deforestación se incrementó más rápidamente entre 2001 y 2014, y la premura se debió en buena parte a las plantaciones de caucho. Así, según la organización, la deforestación en el país ha ido a la par con las fluctuaciones en el precio del mercado global de caucho. “Sabemos que a largo plazo, un incremento de los precios lleva a una expansión de las plantaciones”, confirma, por su parte, Eleanor Warren-Thomas.

¿Son posibles los cultivos sostenibles de caucho?

Sin embargo, el caucho puede cultivarse potencialmente de forma más sostenible. Así la hevea es un cultivo que se integra bien en la llamada agrosilvicultura, un sistema en el que se integran diversos tipos de especies de plantas junto a animales en una misma área productiva y que son medioambientalmente más sostenibles que los monocultivos. Warren-Thomas pone como ejemplo a Indonesia, el segundo productor mundial de caucho tras Tailandia, donde se cultiva mayoritariamente en este tipo de plantación “que tiene la estructura de un bosque secundario”.

“Los agrobosques de caucho en Indonesia son muy importantes para la conservación de la biodiversidad y ha habido grandes esfuerzos para que no se convirtieran en monocultivos”, asegura la investigadora.

El caucho también ha sido una importante fuente de ingresos para comunidades pobres en la región, especialmente en Tailandia, Malasia e Indonesia, donde es cultivado mayoritariamente por pequeños agricultores como hacía la familia de Pak Dahlan.

“Hay indicios que muestran que la producción en esta escala conlleva beneficios económicos, social y medioambientales a largo plazo”, asegura la organización Global Witness, que ha denunciado en varios informes los impactos de esta industria, especialmente en Camboya.

Empresas empiezan a luchar contra la deforestación

Como tantas otras industrias, la industria del caucho se enfrenta ahora a la necesidad de mejorar sus prácticas para satisfacer una demanda cada vez más concienciada a nivel social y medioambiental. Así,en 2016, el grupo Michelin, el mayor fabricante de neumáticos del mundo, adoptó una política de deforestación cero, mientras que General Motors se comprometió este año a comprar sólo neumáticos sostenibles.

Pero con una demanda en constante aumento y la competencia de otras industrias que también intentan evitar ser asociadas con deforestación, la sostenibilidad del caucho puede parecer un objetivo utópico. “No sabemos si es posible satisfacer la demanda futura de caucho natural sin deforestación y se necesitan urgentemente estudios para comprender esto”, dice Warren-Thomas. “Si las plantaciones de aceite de palma se restringen a zonas no bosquosas dentro de la RSPO, la demanda para el caucho se desplazará a otra parte”, continúa.

Algunos, sin embargo, se plantean recuperar los árboles de savia blanca. Pak Dahlan echa de menos las antiguas plantaciones de caucho que le daban menos dinero, pero también menos quebraderos de cabeza que el aceite de palma. “Cuando llegó el aceite de palma, empezó a haber incendios también en la región”, asegura. “Si el caucho estuviera mejor pagado, lo habría mantenido”.