El barraquito, una de las creaciones más emblemáticas de la gastronomía tinerfeña, ha alcanzado el reconocimiento internacional como el café con más ingredientes del mundo.

Esta singular combinación de café, leche, leche condensada, licor y especias ha hecho las delicias de locales y turistas durante décadas.

Aunque su origen es objeto de debate, lo que está claro es que este café tiene una historia que se remonta a los bares más tradicionales de Tenerife, y hoy en día se puede disfrutar en todos los rincones de la isla.

El origen del barraquito: ¿un café nacido en Santa Cruz de Tenerife?

Como muchos grandes clásicos, el nacimiento de este café está rodeado de misterio y leyendas. Algunos sitúan su creación en el Bar Imperial, cerca de la Plaza de La Paz en Santa Cruz de Tenerife.

Según cuentan, un cliente habitual apodado “Barraco” o “Barraquito” pedía un café con una mezcla especial de café, leche condensada, licor, cáscara de limón y canela. Esta combinación, a primera vista extraña, rápidamente captó la atención de los demás clientes y se convirtió en una receta icónica.

Sin embargo, otros apuntan que el barraquito nació en los famosos bares de los Paragüitas, otro lugar de encuentro popular entre los chicharreros durante la segunda mitad del siglo XX.

Lo que es indiscutible es que, en cualquier caso, el barraquito comenzó en los bares de Santa Cruz de Tenerife y poco a poco se extendió por toda la isla, adoptando diferentes variaciones en función del lugar y del gusto de los clientes.

Un café con historia y tradición

El barraquito no es solo una bebida; es una tradición que forma parte del alma de Tenerife. Este café, que comenzó como una bebida para los habitantes de la ciudad, pronto se extendió más allá de los límites de la capital, Santa Cruz, y ahora se puede disfrutar en casi cualquier rincón de la isla.

Además, tiene una característica única: su versatilidad. Se puede servir con o sin licor, lo que permite a cada persona adaptarlo a su gusto.

El proceso de preparación es tan importante como los ingredientes. El barraquito se sirve en capas, creando una presentación visualmente atractiva y un contraste de sabores que no se encuentran en ninguna otra bebida.

La leche condensada le da un toque dulce y cremoso, mientras que el licor, generalmente un licor de café o ron, aporta un toque alcohólico que lo hace aún más especial. La cáscara de limón y la canela completan la receta, añadiendo frescura y un toque especiado que marca la diferencia.

¿Por qué es tan popular el barraquito?

La popularidad del barraquito radica en su capacidad para combinar lo mejor de dos mundos: el sabor intenso del café y la suavidad de la leche condensada, sin olvidar el toque alcohólico que lo convierte en una experiencia única.

Esta bebida, que se disfruta principalmente como un café de sobremesa, es perfecta para aquellos que buscan algo más que un café tradicional.

Además, el barraquito tiene un componente cultural muy fuerte. Es una bebida que reúne a las personas en torno a la mesa, a menudo en pequeños bares tradicionales donde los locales comparten historias y risas.

En Tenerife, disfrutar de un barraquito es una forma de conectar con la isla y con su gente. Por todo esto, no es sorprendente que el barraquito se haya convertido en uno de los símbolos gastronómicos más representativos de Tenerife.

Variedades del barraquito: un café para todos los gustos

Aunque el barraquito original incluye licor, hoy en día se pueden encontrar varias versiones de esta bebida. El barraquito sin licor es una alternativa popular para quienes prefieren disfrutar del café sin el toque alcohólico. Además, muchos bares ofrecen variaciones que incorporan otros ingredientes, como el cacao o el azúcar moreno, para darle un toque aún más personalizado.

La versatilidad del barraquito es lo que ha permitido que esta bebida se mantenga vigente a lo largo de los años y siga siendo una de las más queridas en las Islas Canarias. Ya sea con licor o sin él, el barraquito sigue siendo un símbolo de la cultura canaria y una de las experiencias más sabrosas que se pueden disfrutar en Tenerife.

Con sus playas volcánicas, sus paisajes de otro planeta y su clima privilegiado durante todo el año, las Islas Canarias son uno de los destinos más deseados tanto para turistas nacionales como internacionales.

Sin embargo, no todas las islas reciben la misma cantidad de visitantes. Mientras algunas concentran gran parte del turismo, otras siguen siendo pequeños paraísos tranquilos donde desconectar sin aglomeraciones.

Si estás planeando tu escapada y quieres evitar las multitudes, este ranking te ayudará a elegir el destino que más se adapte a tus planes para este verano. No obstante, siempre debes tener en cuenta que si va a visitar espacios naturales, recuerda la importancia de respetar el entorno y sigue las guías y recomendaciones oficiales.

1. Tenerife, la más visitada

Con el Teide como emblema y su combinación de playas, ciudades y paisajes naturales, Tenerife encabeza la lista de las islas más visitadas. Su aeropuerto internacional y la amplia oferta hotelera hacen que cada año reciba millones de visitantes.

Lugares como el Parque Nacional del Teide, La Laguna o las playas de Costa Adeje son algunos de sus grandes atractivos, pero en temporada alta puede ser complicado encontrar rincones tranquilos.

2. Gran Canaria, diversidad para todos los gustos

Muy cerca en número de visitantes está Gran Canaria, famosa por su diversidad de paisajes: desde las dunas de Maspalomas hasta los frondosos bosques del norte. Las Palmas, su capital, es además un importante centro cultural y urbano.

Aunque cuenta con zonas menos saturadas como Agaete o el interior montañoso, las áreas turísticas del sur suelen estar bastante concurridas en verano.

3. Lanzarote, arte y naturaleza

Con su estética volcánica y el legado de César Manrique, Lanzarote es una de las islas que más ha sabido conservar su identidad pese al turismo. Espacios como el Parque Nacional de Timanfaya o los Jameos del Agua atraen a miles de visitantes cada año. Aun así, es posible encontrar alojamientos rurales y playas tranquilas en zonas como Famara o el norte de la isla.

4. Fuerteventura, la meca de las playas

Fuerteventura destaca por su litoral interminable de playas de arena blanca y aguas turquesas. Corralejo, El Cotillo o las playas de Jandía son algunas de las más conocidas. Su carácter más disperso y su tamaño permiten todavía disfrutar de zonas solitarias, aunque los principales núcleos turísticos están bastante animados en temporada alta.

5. La Palma, la isla bonita

Aunque su sobrenombre de “Isla Bonita” la hace irresistible, La Palma sigue recibiendo menos turistas que las grandes. Sus senderos, su reciente volcán de Cumbre Vieja y su cielo protegido para la observación de estrellas atraen a viajeros más amantes de la naturaleza y del turismo activo. Un destino ideal si buscas calma y paisajes espectaculares.

6. La Gomera, el refugio verde

Mucho menos masificada, La Gomera es perfecta para quienes buscan senderismo, naturaleza salvaje y desconexión. El Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad, y su tradicional silbo gomero la convierten en una joya que resiste al turismo de masas.

7. El Hierro, tranquilidad garantizada

Con una política de turismo sostenible desde hace años, El Hierro ofrece la experiencia más tranquila de todas las islas habitadas. La isla más pequeña del archipiélago es un refugio para los amantes del buceo, las caminatas y el contacto auténtico con la naturaleza.

8. La Graciosa, el secreto mejor guardado

Aunque en los últimos años ha aumentado su popularidad, La Graciosa, frente a Lanzarote, sigue siendo uno de los rincones más vírgenes de Canarias. Sin carreteras asfaltadas y con apenas 700 habitantes, es el lugar perfecto para olvidarse del reloj y recorrer playas desiertas en bicicleta o a pie.

Una elección según tu ritmo

Las Islas Canarias ofrecen opciones para todos los gustos: desde el bullicio de Tenerife o Gran Canaria hasta el sosiego de La Gomera, El Hierro o La Graciosa. La clave está en elegir bien según el tipo de viaje que quieras disfrutar.

Este verano, si buscas calma y naturaleza auténtica, quizás sea el momento perfecto para descubrir el lado más sereno del archipiélago.

Gran Canaria Walking Festival, que tendrá lugar del 19 al 22 de octubre, se ha convertido, por méritos propios, en la cita más espera del año para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Un encuentro anual que alcanza su décimo segunda edición y durante el cual los participantes podrán, mediante cuatro rutas, recorrer algunos de los rincones más maravillosos de la isla y descubrir los secretos mejor guardados de esta tierra llena de encanto. A través de las rutas elegidas se podrá, no solo disfrutar de la abundante naturaleza que ofrece Gran Canaria, sino también de su exquisita gastronomía, su rico patrimonio arqueológico y etnográfico, así como de los abundantes y variados alojamientos rurales que forman parte de la asociación Gran Canaria Natural & Active, y gracias a los cuales podremos descansar y degustar los productos más tradicionales de algunas zonas por las que transcurren las rutas seleccionadas.

La cuatro rutas seleccionadas, de diferente dificultada, nos regalarán la oportunidad de observar y empaparnos de la riqueza de esta isla que hace gala de una enorme variedad paisajística, permitiendo al senderista descubrir algunos de los rincones menos conocidos de Gran Canaria mientras viven una experiencia única que poder disfrutar con los cinco sentidos. Además, y como cada año, los interesados podrán inscribirse a una sola ruta individual o adquirir un paquete completo y disfrutar de todas ellas.

Las rutas seleccionadas en la XII edición

Este año, las cuatro rutas guiadas que compondrán el Gran Canaria Walking Festival serán:

● Ruta 1. Las cuevas de los ancestros (19 de octubre de 2023).

Esta primera ruta parte desde la Artenara hasta llegar a la acogedora casa rural María Luisa, en las cercanías del Montañón Negro. Un de 7,7 kilómetros de dificultad media baja con un desnivel acumulado de subida de 654 metros y 413 metros de bajada que nos llevará por algunos lugares de alto interés arqueológico como la Virgen de La Cuevita, una pequeña y encantadora ermita excavada en la roca de Artenara, y que se ha convertido en un enclave de gran importancia cultural y religiosa en la región; la cueva de Los Candiles, famosa por el tallado de la roca que adorna su interior con símbolos púbicos, en representación de la energía femenina; o las cuevas de Caballero, una maravilla histórica hogar de los antiguos aborígenes canarios que ofrece un vistazo a la vida en las eras prehispánicas. La ruta también nos permitirá disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas al risco de Las Piedras y Los Moriscos para, finalmente acceder al Montañón Negro, un volcán extinto que sirve de mirador natural desde donde apreciar la formación geológica del lugar.

La ruta se dará por finalizada en la casa rutal María Luisa: https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/78-casa-rural-marialuisa

Más información sobre la ruta en: https://www.grancanariawalkingfestival.com/es/gcwf-2023/53-gcwf-2023/752-ruta-2023-1-es

● Ruta 2. Rocas bañadas por la sal (20 de octubre de 2023).

Refrescante ruta costera, desde Sardina hasta Agaete, de dificultad media y 10,5 kilómetros con 419 metros de desnivel positivo acumulado y 443 negativo acumulado.

Un ruta que alterna belleza natural salpicada por la brisa marina, como la punta del Bufadero, una formación rocosa costera con una abertura que se comunica con el mar y crea un “bufadero” o géiser marino, con el encanto arqueológico de algunos lugares como Cuesta Botija, un enclave arqueológico que ofrece una visión del pasado prehispánico de la isla.

Después de una intensa jornada aguarda el final perfecto en forma de baño en el océano Atlántico, más concretamente en las tres serenas piscinas naturales de Las Salinas cuya construcción simula un castillo por sus singulares pilones de hormigón a modo de almenas. Un indescriptible refugio de paz que nos permitirá relajarnos antes de trasladarnos en guagua al lugar donde tendrá lugar el almuerzo de fin de ruta.

Más información sobre la ruta en: https://www.grancanariawalkingfestival.com/es/gcwf-2023/53-gcwf-2023/753-ruta-2023-2-es

● Ruta 3. Descubriendo la Selva de Doramas (21 de octubre de 2023).

Espectacular ruta a pie por el Parque Rural de Doramas, el corazón verde de Gran Canaria. Un recorrido de 11 kilómetros (975 metros de desnivel positivo y 596 negativo) y una dificultad media alta que parte desde las calles de la histórica Firgas, ciudad del agua, con su hermosa plaza y la cascada artificial en su antigua calle real, y nos llevará hasta la maravillosa laguna de Valleseco, un tranquilo y hermoso embalse ubicado en un pequeño cráter volcánico y rodeado de frondosa vegetación. A lo largo de la ruta pasaremos por la montaña de Firgas, descenderemos al barranco de Guadalupe y volveremos a ascender a las cuevas de Doramas, famosas por ser el refugio del guerrero aborigen Doramas.

Más información sobre la ruta en: https://www.grancanariawalkingfestival.com/es/gcwf-2023/53-gcwf-2023/754-ruta-2023-3-es

● Ruta 4. Caminando entre manantiales (22 de octubre de 2023).

La última ruta de este año, de dificultad media baja, consta de 10,6 kilómetros, con 556 metros de desnivel positivo y 751 negativo, y nos llevará hasta la cumbre de Gran Canaria. Saliendo desde Las Lagunetas, con destino final el Hotel Rural Las Calas, recorreremos un maravilloso, frondoso e idílico entorno natural que nos permitirá conocer la Hoya del Gamonal, un lugar clave para senderistas y amantes de la naturaleza por su riqueza natural, el camino de Siete Fuentes, que recibe su nombre de numerosos manantiales que se encuentran a lo largo del camino, la presa de La Lechucilla y disfrutar de las vistas desde el Lomo de Los Ingleses.

Como punto final del recorrido tenemos el Hotel Rural Las Calas, donde disfrutaremos de un relajado almuerzo (https://www.hotelrurallascalas.com/es).

Más información sobre la ruta en: https://www.grancanariawalkingfestival.com/es/gcwf-2023/53-gcwf-2023/755-ruta-2023-4-es

Estas cuatro etapas incluyen:

1. Transporte ida y vuelta desde sur (Oficina de Turismo en Playa del Inglés) y norte (Auditorio Alfredo Kraus).

2. Guías especializados en varios idiomas.

3. Picnic.

4. Seguros.

5. Degustación de productos locales.

● Toda la información sobre este evento está disponible en:

www.grancanariawalkingfestival.com

● Las inscripciones ya están abiertas y se pueden se realizar en la web:

www.grancanariawalkingfestival.com.

Gran Canaria Natural & Active

Gran Canaria Walking Festival una oportunidad única de disfrutar de los grandes tesoros naturales que alberga Gran Canaria, un enclave idílico lleno de tradiciones, sabores y paisajes únicos que invita a ser visitado durante cualquier época del año ya que, uno de los mejores aliados de la isla es su benigno clima.

Por todo esto no es de extrañar que se haya convertido en una cita indispensable para los amantes de la naturaleza y el outdoor, un evento que ha superado nuestras barreras nacionales y se ha convertido en un encuentro internacional de senderismo que, como cada año, organiza Gran Canaria Natural & Active, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria.

Como organizador, además de ser marca oficial de Turismo de Gran Canaria, Gran Canaria Natural & Active, nos permite disfrutar al máximo de esta experiencia a través de una amplia oferta de alojamientos rurales, en concreto 5 hoteles rurales y 18 casas rurales, que nos acercarán a los rincones más privilegiados y exóticos de la isla al tiempo que nos servirán de refugio para un merecido descanso después de una larga jornada de senderismo.

Así que, no esperes más y reserva la experiencia de tu vida en: www.grancanarianaturalandactive.com

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Gran Canaria es un lugar cautivador. Un pequeño edén en medio del océano Atlántico que enamora a sus visitantes. Un rincón donde pasear, hacer actividades deportivas, disfrutar de sus playas, de su variada gastronomía y del buen tiempo... En este decálogo te contamos los motivos por los que si viajas hasta Gran Canaria sufrirás un flechazo.

En primer lugar, no podemos pasar por alto una obviedad como es que tendremos el termómetro como nuestro gran aliado durante nuestra estancia. Gran Canaria fue bendecida con una agradable climatología fruto de su privilegiada situación geográfica y la generosa voluntad de los vientos alisios. Esos son algunos de los condicionantes que le confieren una temperatura media anual de ¡24 grados! El sol se esconde, pero nunca duerme. La peculiar orografía de la isla garantiza una atmósfera suave y variable que relativiza el rigor de las cuatro estaciones del año. Así pues, no hablaremos de cuándo es recomendable viajar porque es algo que podremos hacer con garantías a lo largo de todo el año.

Una vez en la isla, lo primero que nos llamará la atención será el espectacular decorado natural que nos rodeará. Aquí tenemos nuestro segundo punto a destacar.

El afán por la conservación de su patrimonio natural ha convertido a Gran Canaria en un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Casi la mitad de su superficie es territorio protegido, un legado que asegura un nivel de pureza medioambiental extraordinario. Un empeño que es perfectamente compatible con un disfrute responsable. Además, su origen volcánico es un recuerdo omnipresente.

Su particular localización, así como sus numerosos parajes naturales nos lleva a un elemento fundamental en Gran Canaria: las playas.

La playa es en la isla una forma de vida en sí misma. Gran Canaria alberga 60 kilómetros de playas en sus 236 kilómetros de costa, por lo que su litoral ha sido el patio de recreo de generaciones de isleños orgullosos de poder compartir este tesoro con el visitante. El catálogo es amplio y para todos los gustos, desde las extensas alfombras de arena rubia del sur, a los parajes íntimos que salpican el norte de la isla. No todo el mundo puede disfrutar del placer de una jornada en la playa y ese es un lujo que en Gran Canaria es posible durante casi todo el año.

Un lujo estrechamente ligado a las actividades deportivas ya que los amantes del mar pueden elegir en Gran Canaria entre un variado surtido de actividades como es el surf, el windsurf o el kitesurf, si lo que se buscan es un chute de adrenalina, o incluso la pesca deportiva y el submarinismo si se prefiere una evasión completa bajo la superficie.

Pero en este cuarto apartado no solo nos centraremos en las actividades “acuáticas”, ya que la isla ofrece infinidad de posibilidades a aquellos que prefieran la aventura por terreno más seco y agreste. Una de las ventajas de tener un clima envidiable y un entorno natural afortunado es poder practicar deporte al aire libre todo el año.

Así, los amantes de la montaña están de enhorabuena gracias a la red de senderos que recorre toda la geografía de la isla. De hecho, ya hemos hablado extensamente sobre algunas de estas maravillosas y cautivadoras rutas en Campobase.

Dos claros ejemplos son La 365 Trail, un recorrido que surge con la clara intención de facilitarnos la posibilidad de descubrir la belleza que se esconde en el interior de la isla de Gran Canaria siguiendo un sendero de 115 kilómetros lleno de contrastes que nos hará vivir experiencias inolvidables, o el denominado Camino de Santiago de Gran Canaria que, a lo largo de 46 kilómetros une la Iglesia de San Bartolomé, en Tunte, al sur de Gran Canaria, con el Templo de Santiago de los Caballeros de Gáldar, en el noroeste de la isla.

Además, Gran Canaria también es un paraíso para los apasionados de la bicicleta, testigos aventajados de sus sobrecogedores paisajes, así como para los amantes de la escalada en roca, destacando por encima del resto la escuela de La Sorrueda, o simplemente Sorrueda, como también se la conoce. Esta es una escuela situada en el barranco de Tirajana, de extrema belleza con paredes de un precioso tono rojizo, y muy cerca de la localidad de Santa Lucía de Tirajana, y sobre la que presentamos un extenso artículo hace unos meses.

Actividades que se disfrutan mucho más en buena compañía, especialmente si es en familia. Gran Canaria es por eso un destino ideal para gozar del tiempo libre en compañía de los seres queridos, en pareja, o al calor de los más pequeños de la casa. Merece la pena invertir parte de la estancia en conocer todo lo que la isla tiene que ofrecer y que convertirá el viaje en una experiencia inolvidable.

Y así llegamos al ecuador de nuestro decálogo personal. Momento que aprovechamos para ensalzar las bondades de una tierra llena de historia, cultura y ocio. De hecho, la historia prehispánica de Gran Canaria continúa latiendo seis siglos después de la conquista. El pasado aborigen es conservado con celo en parques arqueológicos y museos que también recogen el mestizaje cultural que reina en la isla. Cristóbal Colón hizo escala en Gran Canaria camino de América dejando una huella imborrable de la que aún se preservan curiosos vestigios.

Y si hablamos de ocio, hay que hacerlo, evidentemente, del Carnaval de Gran Canaria, una de las fiestas más representativas de un rico calendario de ocio que saca a relucir el carácter afable y divertido de los grancanarios.

Al ocio hay que sumar que Gran Canaria puede presumir de un exquisito mar de sabores. Así es, cada rincón de la isla brinda la posibilidad de descubrir deliciosos aromas que emanan de una gastronomía alegre y heterogénea. Una tierra que presume de ser el único lugar de Europa en el que se cultiva café, pero que además luce con satisfacción los encantos de sus productos hortofrutícolas, una jugosa repostería y un icónico ron elaborado en la bodega más antigua del continente. No solo podremos deleitar la vista con maravilloso paisajes, sino también el gusto y el olfato con exquisitos sabores e inolvidables olores. 

Y después de tantas emociones proponemos relajarnos y dar paso al octavo punto de nuestro decálogo... Te proponemos: “hacer una pausa en tu vida”.

Si lo que buscamos es algo de tiempo para relajarnos, Gran Canaria es un destino perfecto para descansar y dejar atrás los problemas. La oferta de centros de Spa y Wellness pone tu bienestar en manos de los mejores profesionales. En la tierra donde el aloe vera emerge para velar por el cuidado de tu piel, los grancanarios entienden que la salud debe situarse en lo más alto de las prioridades. Esta es una oportunidad que no se puede obviar ni mucho menos.

Para terminar esta lista de razones por las que visitar Gran Canaria, y por si aún te queda alguna duda, no queremos pasar por alto dos razones especialmente dirigidas a aquellos cuyos viajen giran entorno a las típicas visitas urbanas. A aquellos que optan por empaparse de lo que un lugar tiene que ofrecer a través de sus ciudades y pueblos.

Gran Canaria cuenta con una capital moderna y abierta. El casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en los barrios de Vegueta y Triana, merece una sosegada inspección para contemplar sus casas de estilo colonial. Al igual que el Puerto de la Luz, uno de los principales centros de su actividad económica y, a tan solo un paso, al otro lado del istmo de La Isleta, sobresale como punto de encuentro Las Canteras, una de las mejores playas urbanas del mundo. Además, la capital posee una atractiva propuesta de entretenimiento producto de su esencia moderna y cosmopolita.

Pero aquí no acaba todo, y es que si abandonamos la capital nos encontraremos con pueblos llenos de un encanto tan característico y único como en ningún otro lugar. De hecho, los pueblos son uno de los secretos mejor guardados de Gran Canaria.

Agaete, Mogán, Teror o Tejeda son sólo algunos de los enclaves a explorar para conocer el espíritu isleño. La amabilidad de su gente y la riqueza de sus tradiciones hacen que el visitante se sienta como en casa. Da igual si es en la cumbre o en la costa, o pasando por las medianías, cada municipio contribuye armónicamente a la proyección de de las señas de identidad de una isla mágica y llena de encanto.

Si aún albergabas alguna duda, creemos que las razones aquí expuestas son más que suficientes para hacer la maleta, o la mochila, y disfrutar de unos días en este rincón único independientemente de la estación o los motivos que te lleven hasta esta cautivadora isla.

A lo largo de la historia, el hombre no ha cesado de abrir caminos para unir dos puntos de interés... y así es como también nació la ruta 365, con la intención de acercar los pueblos de la Cumbre y de Medianías. Un recorrido que surge con la clara intención de facilitarnos la posibilidad de descubrir la belleza que se esconde en el interior de la isla de Gran Canaria, recorriendo un microcontinente, Reserva de la Biosfera, por un sendero de 115 kilómetros lleno de contrastes que nos hará vivir experiencias inolvidables.

Gran Canaria es una tierra que te atrapa con su orografia, su cumbre y sus barrancos, con esa fuerza volcánica que emana del interior de su gente y su naturaleza. Y no hay mejor manera de vivir la experiencia que recorriendo el sendero 365 que te lleva a descubrir los rincones reservados solo a la gente local, lugares a los que habitualmente no se puede acceder en vehículo y, generalmente, no figuran en las guías comerciales. Gracias a esta ruta, y simplemente caminando, podremos desvelar todos los secretos y maravillas que la naturaleza de este privilegiado enclave nos ofrece.

¿Qué es la 365 Trail?

La 365 Trail es, básicamente, un sendero circular que se puede realizar los 365 días del año y siempre con un tiempo perfecto para la práctica del senderismo y el trail running, de ahí su nombre, La ruta recorre la zonas altas, o “cumbreras”, y de medianías, atravesando el corazón de la isla de Gran Canaria. Es un recorrido que se realiza por etapas a través de senderos y rutas bien señalizadas, completando 115 kilómetros, con 7.191 metros de desnivel positivo y 7.190 metros de desnivel negativo. Además, se puede disfrutar en formato auto-guiado y en dos posibles modalidades: senderismo y trail running.

Hablamos de una manera totalmente diferente de conocer la isla, ya que vamos a poder disfrutar de sus paisanajes, sus pueblos, su cultura, su gastronomía, sus volcanes y su naturaleza de primera mano, formando parte de todo ello.

Nos fundiremos con la auténtica Gran Canaria recorriendo lugares desconocidos para el turista habitual y compartiendo con la gente oriunda de la isla sus costumbres, lo que nos brindará la oportunidad de vivir momentos y experiencias únicas que, a buen seguro, os sorprenderán tanto como nos ha sorprendido a nosotros.

El sendero, como ya hemos dicho, se vive con los cinco sentidos: el característico olor de los bosques de pino canario y al laurisilva, endulzado con su bellos palmerales, el gusto de sus guisos y papas arrugadas que nacen de la misma tierra volcánica, el sonido de su gente, la vista inalcanzable de barrancos infinitos que desde la cumbre se sumergen en el mar, y el placer indescriptible de poder tocar y sentir una naturaleza viva y en continuo movimiento...

Otra gran ventaja de la ruta es que, a ser un sendero circular, se puede elegir el punto de inicio y el punto final de la misma, así como el sentido del recorrido, aunque normalmente se recomienda realizarla en sentido contrario a las agujas del reloj. No obstante, independientemente del sentido y punto de origen, la ruta ofrece cuatro posibles variantes: La 365 (vuelta entera), el Anillo Norte, el Anillo Cumbre y el Anillo Sur.

También se puede escoger el nivel que mejor se adapte a nosotros según el número de etapas necesarias para completar la circular a Gran Canaria. Así, se puede optar desde recorrer nueve etapas, caminando a nuestro ritmo, tranquilamente, disfrutando de la naturaleza y del paisanaje o, si eres de los que les gusta llevar un ritmo alto, podemos hacer todo el recorrido corriendo, o en un día si quieres completar sin parar la Non Stop Trail.

Para los que opten por la modalidad trail running se pone a disposición de los corredores la aplicación Open Trail Races para que se pueda homologar su tiempo, ya sea Non Stop Trail o por etapas.

No obstante, toda la información relacionada con la ruta la puedes encontrar en la página oficial del sendero (www.la365.es) en la que podrás descargar el track de la ruta y el pasaporte de La 365, una tarjeta para sellar en las diferentes etapas en los establecimientos comerciales y así llevarte un bonito recuerdo de tu aventura de 115 kilómetros por esta maravillosa isla.

Las etapas

La 365 se divide en 14 etapas, para un total de 115 kilómetros, que normalmente se completan de 5 a 9 días.

365 Trail de Gran Canaria

Circular de la cumbre

1. Teror – Valleseco (5 kilómetros).

2. Valleseco – Fontanales (7 kilómetros).

3. Fontanales – Fagajesto (7 kilómetros).

4. Fagajesto – Tamadaba (11 kilómetros).

5. Tamadaba – Artenara (9 kilómetros).

6. Artenara – Tejeda (11 kilómetros).

7. Tejeda – Garañon (11 kilómetros).

8. Garañon – San Bartolome de Tirajana (12 kilómetros).

9. San Bartolomé de Tirajana – Santa Lucia de Tirajana (5 kilómetros).

10. Santa Lucía de Tirajana – Guayadeque (8 kilómetros).

11. Guayadeque – Valsequillo (10 kilómetros).

12. Valsequillo – San Mateo (6 kilómetros).

13. San Mateo – Teror (10 kilómetros).

Descubriendo la isla

Como vemos, durante La 365, los senderistas tienen la oportunidad de visitar además algunos de los pueblos más pintorescos y bonitos de la isla, como Teror, Valleseco, Fontanales, Artenara, Tejeda, Tunte, Santa Lucía de Tirajana, Valsequillo o Vega de San Mateo. Pueblos que ofrecen la oportunidad de conocer la cultura y la historia de la isla y de disfrutar de la hospitalidad de sus habitantes, ademas de, como no, su gastronomía local y sus mercados tradicionales.

Pero esta ruta recorre, además de los ya citados paisajes naturales, cuatro caminos reales y tramos del Camino de Santiago de Gran Canaria. Algunos de estos lugares de interés son el Parque Natural de Tamadaba, el Monumento Natural del Montañón Negro, el Parque Natural de Pilancones, los barrancos de Guayadeque, la caldera de Los Marteles, el Roque Nublo o el valle de Agaete por citar algunos.

Como ya apuntamos al comienzo, Gran Canaria es una Reserva de la Biosfera, reconocida por la Unesco desde el año 2005, por lo que todos estos enclaves, más allá de su belleza intrínseca, también ofrecen la oportunidad de admirar la fauna y la flora de la isla, disfrutando de la ruta del Almendro en Flor y la ruta del Tajinaste Azul. La isla ofrece una riquísima variedad de ecosistemas, con bosques de laurisilva y de pino canario, así como barrancos llenos de plantas endémicas.

Pero no solo de flora podemos hablar, porque la isla también hace gala de una variada fauna que incluye algunas especies autóctonas como el canario silvestre, el lagarto de Gran Canaria, el pájaro picapinos de Gran Canaria, el pinzón azul de Gran Canaria, las aguilillas o los cernícalos.

Por todo esto, además de poder vivir la experiencia de caminar a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar y ver las impresionantes vistas del océano Atlántico, esta ruta es algo único. Una manera de redescubrir la isla de Gran Canaria, una tierra llena de colores y contrastes. 

Y aunque, ¡te lo podemos contar, es mejor que Tú lo puedas vivir!

Y aunque, ¡te lo podemos enseñar, es mejor que Tú lo puedas sentir!

¡Por eso te invitamos a vivir La 365 Trail! 

La promesa de un marinero

Cuenta una leyenda que, a finales de la edad media, una fuerte tormenta sorprendió a unos navegantes gallegos.

La furia incontrolable de un mar bravo puso en riesgo sus vidas, y éstos, devotos del Apóstol Santiago, se encomendaron a sus plegarias para sobrevivir a las acometidas del océano. Finalmente lograrían alcanzar la costa en Arguineguín y así salvar sus vidas.

Agradecidos decidieron cumplir su promesa de llevar la imagen del santo al terreno más elevado posible y construyeron una ermita en honor a Santiago...

Hasta ahí, lo que la leyenda nos relata, ya que en la actualidad sabemos que fue un empresario maderero quien fundó en 1540 la ermita en honor a Santiago. Una ermita originaria que a día de hoy no se conserva, y en cuyo lugar queda una escultura de Santiago que se trasladó a la iglesia de San Bartolomé y que ahora es parada obligatoria de todo aquel que recorre el Camino. Un Camino que, desde mediados del siglo XX, el papa reconoció dentro de la tradición Jacobea de Gran Canaria, otorgándole el mismo estatus que al Camino de Santiago de Galicia.

Desde entonces, Gáldar, El Pinar o Tunte son puntos de un recorrido más amplio utilizado desde hace más de 500 años por miles de personas para celebrar las fiestas de Santiago.

Peregrinación

El Camino de Santiago de Gran Canaria es básicamente la ruta que une el sur de Gran Canaria con el Templo Matriz de Santiago de los Caballeros de Gáldar, en el noroeste de la isla. Este último, perteneciente a la parroquia de Santiago Apóstol, la más antigua de la isla creada en 1486, es la primera y más antigua sede jacobea fuera del territorio continental europeo, fundada en 1482, antes de la finalización de la conquista de la isla.

Además de conectar los dos templos jacobeos de Gran Canaria, es decir, la Iglesia de San Bartolomé, en Tunte, y la de Santiago de los Caballeros, en Gáldar, la ruta recorre en sus 46 kilómetros de distancia un trayecto que, acorde a la leyenda, sería el que completaron aquellos marineros gallegos que sobrevivieron al temporal que les sorprendió en alta mar a comienzos del siglo XV portando la imagen de Santiago para construir una ermita, hoy desaparecida, en los altos de Tirajana. Un recorrido que nos lleva a cruzar algunos de los parajes más impresionantes de la isla y que nos permite observar de cerca la práctica totalidad de los ecosistemas isleños así como lugares de gran belleza e importancia cultural, etnográfica y patrimonial.

Algunos de los tramos que recorreremos surgieron por el paso de pastores aborígenes y comerciantes de obsidiana (roca que servía para cortar), pero con el tiempo, esas rutas se convirtieron en caminos reales que, como el Paso de la Plata, eran necesarios atravesar para llegar a un determinado destino.

A través de esta ruta se pueden admirar muchos de los valores que oculta Gran Canaria, como el Faro y Oasis de Maspalomas, el barranco de Fataga, la Necrópolis de Arteara, el pueblo de Fataga y Tunte, durante la primera etapa entre Maspalomas y Tunte; la Degollada de Cruz Grande, el Paso de la Plata, la Ventana del Nublo, los Llanos de la Pez, Degollada Becerra y Cruz de Tejeda, en la segunda etapa de Tunte a Cruz de Tejeda, y Degollada de las Palomas, Cruz de los Moriscos, los Pinos de Gáldar, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada y el BIC del Conjunto Histórico del Casco de Gáldar, en la última etapa de Cruz de Tejeda a Gáldar.

Primera etapa: Maspalomas - Tunte

Para completar el Camino deben seguirse las señales de tres senderos de la red insular: S-54 Maspalomas-Tunte; S-50 Tunte-Cruz de Tejeda y S-01 Cruz de Tejeda-Gáldar. Estos tres senderos marcarán las tres etapas que conforman el Camino.

La primera etapa nace en Maspalomas y termina en Tunte. De las tres que componen la ruta, ésta es, sin lugar a dudas, la más dura, tanto por la distancia recorrida, 28 kilómetros, como por el desnivel acumulado ya que debemos realizar un ascenso desde el nivel del mar hasta los 1.050 metros de altura, ascendiendo rampas que superan el 15% de pendiente. No obstante, bien es cierto que la belleza del recorrido merece el esfuerzo.

Otro detalle a tener en cuenta en esta etapa, sobre todo si se hace en verano debido a las altas temperaturas que se registran en la zona, es ir provistos de bastante agua fresca, ya que durante el camino es complicado encontrarla. Es importante también llevar alimentos tipo fruta o frutos secos para reponer energía, y no olvidar que una ruta de esta categoría siempre se debe hacer en compañía.

En invierno, si bien las lluvias no son muy frecuentes, cuando se dan, suelen descargar mucha cantidad de agua, lo que otorga cierta peligrosidad a algunos tramos del camino.

Para iniciar el recorrido partiremos desde el mismo Faro de Maspalomas hacia el Norte. Dejaremos atrás la playa, las dunas y el palmeral para adentrarnos plenamente en el Parque Natural de Pilancones, dominado por el cardón, especie endémica y símbolo natural de la isla.

El camino nos lleva progresivamente hacia la cumbre de la isla atravesando la cuenca de Fataga, sobre rocas fonolitas y traquitas ignimbritas. La humedad disminuye a medida que se va dejando atrás la costa y los arbustos de la zona, verodes, tederas y tabaibas, dan testimonio de ello.

Siguiendo el camino llegaremos a la Caldera de Tirajana, una enorme cuenca tallada por la erosión durante millones de años y abierta hacia el sureste por el barranco del mismo nombre. La Caldera de Tirajana, por su monumentalidad y por su importancia arqueológica, es uno de los grandes santuarios naturales que conforman la historia de Gran Canaria.

San Bartolomé de Tirajana es el final de la primera etapa. En Tunte, nombre prehispánico con el que es conocida esta población, encontraremos la iglesia de San Bartolomé Apóstol, que alberga la imagen de Santiago Apóstol y el cementerio neogótico. En la Caldera existen otros lugares de obligada visita como son la necrópolis de Arteara o el conjunto de casas típicas de Fataga.

Datos de la 1ª Etapa: Maspalomas - Tunte

Longitud: 28 km

Dificultad: Media-Alta

Desnivel: Positivo 1.200 m / Negativo 340 m

Altitud: Mínima 2 m / Máxima 945 m

Tiempo estimado: 8:30 horas

+Info: https://visitgaldar.es/jacobeo2021/elcamino/etapa1 

Segunda etapa: Tunte - Cruz de Tejeda

La segunda etapa parte de Tunte y finaliza en la Cruz de Tejeda. Dejando a nuestra espalda la puerta principal de la iglesia, caminamos hacia nuestra izquierda para volver sobre los pasos que nos llevaron hasta el pueblo

Tomaremos la primera calle a la derecha que asciende por fuertes rampas empedradas hasta la entrada del cementerio local, el cual bordeamos dejándolo a nuestra izquierda hasta encontrar la señal de madera con la inscripción “Camino de Santiago”. Aquí acaba el asfalto y empieza el sendero que asciende serpenteante por el pinar hasta llegar nuevamente al asfalto, ya en la Degollada de Cruz Grande.

Después de cruzar la carretera -¡cuidado porque hay una curva sin visibilidad!- se continúa hacia la derecha y, a los pocos metros, encontramos, a nuestra izquierda, la continuación del camino que conduce a la cumbre tras pasar junto a una vivienda privada. Desde este punto, el sendero asciende hasta uno de los enclaves más grandiosos de la ruta: El Paso de la Plata. Una vez superadas las fuertes rampas que componen estos pasos, accederemos a los Llanos de Pargana, donde el camino discurre ahora por el interior del pinar. Un detalle importante en este tramo es la famosa “Ventana del Nublo”, cuya señalización y desvío encontraremos en nuestro camino. Las vistas del Roque Nublo, adornado por este arco natural de piedra, bien merecen esos 200 metros de desvío, además de ser un lugar ideal para reponernos del cansancio de la fuerte subida acumulada desde Tunte.

Continuando nuestra senda llegamos a la Degollada de los Hornos, donde el camino desciende hasta un pequeño cauce en el que se encuentra un cartel de madera con la misma inscripción que el de la salida de Tunte: “Camino de Santiago”. Estamos en este momento en la Zona de Acampada Reducida de los Llanos de Bailico, la cual atravesaremos para seguir paralelos a la carretera entre ligeras bajadas y subidas que llegarán a la misma carretera GC-600 que, tras cruzarla de frente, veremos que a nuestra izquierda sube un sendero marcado que nos deposita en los Llanos del Garañón. Bordeamos las instalaciones del Campamento El Garañón que quedará a nuestra derecha y continuaremos por la pista de tierra en la que nos encontramos hasta tropezarnos con las señales de madera que nos indican la dirección de la Cruz de Tejeda. En este punto abandonaremos la pista para introducirnos entre dos pequeños muros de piedra en el sendero S-50.

Debemos seguir las marcas amarillas y blancas cruzando un pinar en leve ascenso hacia un cruce marcado nuevamente con señales de madera. En esta ocasión elegiremos el sendero que cruza la pista de tierra y que continúa en ligero descenso hasta un camino empedrado que desemboca en una cornisa desde donde se puede contemplar la grandiosidad de la Caldera de Tejeda, coronada por dos de las formaciones más características y famosas de la isla: el Roque Nublo y el Roque Bentayga.

Desde este punto comenzamos a descender por un camino de tierra blanca hacia la montaña del Andén del Toro. Finalizamos este descenso en la misma carretera GC-150, lugar conocido como Degollada de La Cumbre. En este punto, y hacia nuestra derecha, parten dos senderos, uno que desciende empedrado hacia La Culata, y el nuestro que se desvía rápidamente hacia la derecha siguiendo las señales de Cruz de Tejeda. 

Pronto estaremos nuevamente en la carretera GC-150, esta vez en un espléndido mirador llamado Degollada Becerra desde donde volvemos a contemplar, desde otra perspectiva, tanto el Roque Nublo, como el Bentayga y el Teide en la isla de Tenerife.

El sendero continúa empedrado en el margen izquierdo de la carretera que lleva a la Degollada de Los Molinos. Tras unos metros de asfalto retomamos nuevamente el sendero ascendente quedando la carretera a nuestra derecha, donde tendremos una impresionante vista de la parte noreste de la isla desde la cabecera del barranco de La Mina, a nuestros pies, hasta las montañas de La Isleta, en la capital isleña, con su playa de Las Canteras. El sendero discurre con comodidad hasta introducirnos de nuevo en borde de la Caldera de Tejeda, esta vez bordeando el flanco occidental del Morro de la Armonía, punto en el que empieza un pronunciado descenso que nos llevará al punto final de la segunda etapa: La Cruz de Tejeda. Aquí donde encontraremos el Parador Nacional, restaurantes y puestos de venta de productos locales. Este enclave compone el lugar ideal para descansar y afrontar nuestra tercera y última etapa del Camino. Sin embargo, existe también la posibilidad de descender al pueblo de Tejeda que cuenta con mucha más infraestructura de todo tipo, pero se encuentra a varios kilómetros en sentido descendente. 

Datos de la 2ª Etapa: Tunte - Cruz de Tejeda

Longitud: 17 km

Dificultad: Media-Alta

Desnivel: Positivo 1.050 m / Negativo 460 m

Altitud: Mínima 887 m / Máxima 1.720 m

Tiempo estimado: 6 horas

+Info: https://visitgaldar.es/jacobeo2021/elcamino/etapa2

Tercera etapa: Cruz de Tejeda - Gáldar

La tercera y última etapa nos llevará hasta Gáldar siguiendo una ruta que forma parte del Camino de la Trashumancia, utilizado por los ganaderos, y que además ha servido para unir los dos centros jacobeos de la isla.

Comenzamos la marcha hacia los Pinos de Gáldar desde la parte trasera del Parador Nacional para tomar una pista a mano izquierda que asciende hasta un estanque. Después de superar una fuerte pendiente, la ruta continuará sobre terreno llano cruzando la ladera oeste del monte Constantino hasta llegar al mirador de la Degollada de las Palomas, donde nace el barranco de Crespo. Sin duda, un lugar privilegiado donde hacerse unas buenas fotos y contemplar el gran oeste de Gran Canaria.

Desde este punto ganaremos progresivamente altura siguiendo un sendero hasta la pista forestal de Los Moriscos, por la cual empezaremos a descender hasta tomar la primera desviación hacia la izquierda y proseguir dirección a la Cruz de los Moriscos. Unos 100 metros antes de llegar tomaremos un desvío hacia la derecha para empezar a descender en dirección norte hasta la carretera GC-150.

Durante este tramo contemplaremos a nuestra derecha el imponente cono volcánico del Montañón Negro. Uno de los volcanes más recientes de la isla, con más de 3.000 años de antigüedad, y que presenta una superficie de 800 por 500 metros en planta aproximadamente y 192 de altura. ¡Impresionante!

Tras cruzar la carretera el terreno se vuelve picón y las vistas que nos ofrece de todo el noreste de la isla, capital incluida, no nos dejarán indiferentes. Cruzamos la carretera GC-21 en las inmediaciones de la Caldera de Pinos de Gáldar, para emprender un fuerte y mantenido descenso con el mismo tipo de terreno, picón, que zigzaguea pinar abajo para finalizar en una intersección de caminos llamada “Lomo de Galeote”. De entre las tres opciones tomaremos el camino que sigue de frente, y que nos llevará hasta Gáldar. 

Desde este punto, y siguiendo por la cresta, encontraremos la Cruz de Galeote, justo donde empieza nuestro descenso hasta la carretera GC-702, por la que circularemos durante un kilómetro pasando por delante del bar Lomo del Palo. Posteriormente la abandonaremos hacia la izquierda, también por asfalto, a la altura del área recreativa Monte Pavón.

Tras 400 metros la pista nos conduce a Las Montañetas, donde continuaremos por una senda de tierra de 200 metros empedrada en algunos tramos. En esta zona, los rebaños de ovejas pastan en la zona hasta que, a principios de verano, comienza la trashumancia. 

Otra pista de asfalto nos llevará por la vertiente occidental de la montaña Buenaventura hacia el Lomo del Vinco y, tras cruzar la carretera GC-710 y los Llanos de Lucena, seguimos descendiendo por asfalto en dirección a la Degollada de Caideros- Tras algo menos de un, kilómetro encontraremos una señal que nos hace abandonar la carretera hacia una pista que nace hacia la izquierda. Desde aquí el camino transcurre por una pista en la vertiente suroriental de la montaña del Acebuche desde donde podremos ver numerosas terrazas de pastos.

Seguiremos la ruta descendiendo a la cueva Sosa hasta llegar a una parada de “guaguas” en la carretera GC-220, desde donde proseguiremos por asfalto hasta enlazar con la carretera GC-220, por la que circularemos siempre por su margen izquierdo hasta El Saucillo (Bar Casa Pepe, donde podremos comprar agua, etc.). Aproximadamente a un kilómetro de El Saucillo empezaremos a encontrar pequeños senderos que van cortando el zigzagueo de la carretera y que nos depositarán en el barrio de Tegueste.

Desde aquí, a la derecha, podemos observar cuevas de origen prehispánico en los Lomos de Alguacilejo y, al frente, una cantera al aire libre excavada en la toba volcánica de la montaña de Coronado.

El camino sigue por la carretera a Gáldar durante unos 400 metros, para luego abandonarla por la izquierda y continuar por un sendero antes de alcanzar la cantera. Este sendero finaliza nuevamente en la carretera GC-220 junto a una parada de guaguas que, tras cruzarla, continuamos descendiendo por asfalto, esta vez en la carretera de La Degollada, en dirección a Hoya Pineda.

Posteriormente, una senda de tierra nos hará descender todo el barranco de Anzofe, en las laderas de la vertiente occidental de la montaña de Guía, hasta alcanzar de nuevo el asfalto en la barriada de Anzofe. En este pago es donde se encuentran las primeras fincas de plataneras, y que se volverán constantes durante el resto de nuestro camino.

Tras tomar un desvío a la izquierda atravesaremos la propiedad de la Hacienda de Anzo, por el Camino de San José de la Longuera. La Autovía GC-2 la cruzaremos por un paso subterráneo, y seguiremos a la izquierda por el barranco de Gáldar hasta alcanzar el Área Recreativa Huertas del Rey y adentrarnos en el centro histórico de Gáldar.

La carretera principal asciende hasta la entrada en la antigua capital de la isla, y nos conduce hasta el mismísimo templo jacobeo de Santiago de los Caballeros de Gáldar donde podremos dar por finalizada la ruta.

Datos de la 3ª Etapa: Cruz de Tejeda - Real Ciudad de Gáldar

Distancia: 21 km

Dificultad: Media-Alta    

Desnivel: Positivo 450 m / Negativo 1.800 m

Altitud: Mínima 79 m / Máxima 1.700 m

Tiempo estimado: 8 horas

+Info: https://visitgaldar.es/jacobeo2021/elcamino/etapa3

Para más información visita la web del Camino de Santiago de Gran Canaria. Recomendaciones en: https://visitgaldar.es/jacobeo2021/elcamino/recomendaciones

El Hierro no es una isla de grandes playas y arenales al tipo de otras islas del Archipiélago: apenas hay tres lugares que pueden considerarse playas en este sentido. El Verodal, en el oeste, Timijiraque, al este y las arenas negras de La Restinga, en el sur. Aquí la tierra se encuentra de manera casi continua con el mar a través de grandes cantiles en los que el agua suele interactuar con la roca a través de la violencia. Este es un paisaje épico. Una de las cosas que más nos gustan de este lugar es su carácter salvaje: una seña de identidad que se pone de manifiesto, en su forma más contundente, en la costa norte. Pero aún así, este trozo de litoral que va desde la mágica Tamaduste hasta el Pozo de La Salud hay un buen puñado de sitios en los que uno puedes acercarse a la costa y darse un chapuzón. Como suele suceder en otros nortes canarios, aquí manda el charco. Las llamadas piscinas naturales son una de las señas de identidad de estos litorales: charcones que con la ayuda de algún muro discreto se convierten en verdaderas piscinas de agua de mar en la que es una gozada pasar un día de playa.

En El Hierro, algunos de estos charcos son, sencillamente mágicos. Unos son una clase de antropología; otros una lección magistral de vulcanismo reciente y los más, lugares muy bonitos en los que uno puede darse un chapuzón y, de paso, admirar los paisajes duros de esta parte de la geografía insular. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. El Hierro es uno de nuestros fetiches viajeros. En la más pequeña de las Canarias caben muchas cosas. Y también estas ‘playas diferentes’ en las que puedes hacer ‘un párate’ mientras vas y vienes descubriendo los diferentes hitos que hay que ver. Algunos, como verás a continuación, están muy cerca de estas playas.

Empezamos por El Tamaduste (Acceso por HI-20).- Este es uno de los lugares más bonitos de Canarias. No sólo es un buen punto para ir a la playa: para nosotros es de los mejores sitios de El Hierro para alojarse. Tamaduste es la bahía perfecta. Una auténtica bolsa de agua enorme que entra en la tierra gracias a un angosto paso que crea un piletón enorme de varios cientos de metros de diámetro (lo llaman La Ría aunque no haya río alguno). Puntos a favor: sus aguas son tranquilas y se ha habilitado una amplia zona de solariums y accesos al agua. El antiguo pueblito de Tamaduste se ha convertido en un pequeño centro turístico. Pero nada desmesurado. Si pasas por aquí no dejes de probar los pescados frescos del Restaurante Tamaduste (Tabaiba, 7 –Tamaduste-; Tel: (+34) 922 550 177), uno de nuestros fijos en las escapadas herreñas (pide el peto, una delicia local).

Una clase de vulcanismo y antropología en Las Calcosas (Acceso por HI-100 desde HI-5 –El Mocanal-).- Llegar es ya un espectáculo. Y el enclave lo supera. Se combinan tres elementos: desde el punto de vista geológico, aquí se encuentra una de las coladas del vulcanismo reciente más espectaculares de la isla (puedes ver como la lava se solidificó creando verdaderos churretes de piedra); desde el punto de vista playero, la piscina que se ha habilitado es bastante linda y, para rematar, tenemos la aldea de Las Calcosas, un precioso pueblo de casas tradicionales de piedra seca y techos de madera y paja. Este lugar, durante muchos años, fue el lugar de descanso de los vecinos de El Mocanal que crearon una pequeña población muy singular y muy pintoresca que es toda una muestra de la arquitectura tradicional herreña.

Antes de bajar a El Golfo; un balcón de diseño en El Mirador de La Peña (Acceso HI-5).- No está mal  aprovechar que la isla es chiquita para ver el litoral del Valle de El Golfo (dónde se encuentra el resto de las playas que vamos a visitar) desde las alturas. Los dos puntos de referencia propuestos son El Mirador de La Peña y el entorno de la Ermita de la Virgen de La Peña. A ambos sitios se accede con facilidad desde Guarazoca. El primero es un alarde de arquitectura y paisajismo del artista lanzaroteño César Manriquue, que creó un balcón de diseño en el que, literalmente, estas colgado del abismo (y dónde se localiza uno de los mejores restaurantes de El Hierro). El otro de los miradores propuestos es la Ermita de la Virgen de La Peña (acceso por Camino de Medina) donde, para nuestra opinión, están las mejores fotos panorámicas de El Hierro –desde aquí parte el camino tradicional que comunicaba la zona de Valverde-El Mocanal con la de Frontera-. Ya que andas por aquí pásate por Guarazoca para comprar uno de los mejores gofios de Canarias en el Molino del Abuelo Pancho (Juan Chamorro, 1; Tel: (+34) 686 494 492).

Las Macetas y el Charco del Sargo; puro golfo (Acceso HI-561 e HI-556).- Las dos caras de la misma moneda. Las Macetas es una de esas piscinas ‘naturales’ que se han construido aprovechando antiguos charcones y que dan como resultado unos espejos de agua más que aceptables en tamaño y comodidad. El Charco de Los Sargos (a apenas tres centenares de metros de Las Macetas) es la cara salvaje de esta parte de la costa. En ambos casos son muy buenos lugares para acercarse al mar. Y muchas cosas que ver en sus alrededores: tirando para la zona de Las Puntas puedes ver la preciosa zona donde se encuentra el Hotel Las Puntas (el más pequeño del mundo) y, un poco más allá, unas antiguas salinas –hay que caminar un poquito-. Otro imperdible a dos pasos de La Maceta y Los Sargos es el Ecomuseo de Guinea (Las Puntas, sn; Tel: (+34) 922 555 056), una institución que aúna lo cultural (con un antiguo pueblo de casas tradicionales convertido en museo antropológico y un yacimiento arqueológico) con lo natural (aquí está el centro de recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro).

Punto final en el Charco Azul (Acceso por Camino del Charco Azul desde HI-551).- Los últimos serán los primeros. El Camino del Charco Azul sale de la carretera HI-551 y termina en una zona de aparcamientos junto a un cantil de más de 50 metros de altura. Para acercarse hasta la costa hay que bajar por una escalera que impone más de lo que realmente exige. Pero merece la pena. Este lugar es uno de los más espectaculares de toda la isla de El Hierro. Y hay que verlo sí o sí. Aquí te vas a encontrar una verdadera obra de arte natural fruto de la fusión de las coladas de lava incandescente y el mar. El genio del hombre aprovecho unos charcones de marea para crear un complejo de piscinas muy bonitas y la naturaleza contribuye al total con una cueva en la que entra el mar a raudales y que es, simplemente, una gozada. A dos pasos del Charco Azul hay, también, otros lugares que ver. El primero en cercanía es el Pozo de La Salud, antiguo manantial de aguas salobres y medicinales que ganó justa fama por sus propiedades sanitarias; un poco más allá está la Punta de Arenas Blancas, un pequeño depósito paleontológico de restos coralinos y de conchas marinas que crea la ilusión de una playa blanca en medio de un paisaje dominado por los negros y rojos y mirando ya hacia arriba está el pueblo de Sabinosa, que es pintoresco y digno de verse.

Tenerife es un universo de poco más de 2.000 kilómetros cuadrados. Pero la cifra es muy engañosa. Para los viajeros acostumbrados a las grandes distancias de los gigantes pareciera que un lugar en el que el cuenta kilómetros más abultado apenas rondaría los 200 kilómetros es fácil de conocer en tiempos y esfuerzos. Pero no. Tenerife es fértil en rincones escondidos a los que no siempre es fácil llegar. El turista puede sentir temor ante las curvas que se internan en Teno o Anaga, pero para el viajero, esas carreteras son una carta de invitación muy apetecible. Porque pese a ser una de las islas más turísticas del mundo aquí se puede ser, también, viajero si se está dispuesto a hacer kilómetros.

Te ofrecemos esta pequeña guía de Tenerife para una primera vez. En los enlaces puedes tener información más detallada de cada uno de los lugares que te sugerimos y que son parte de nuestra guía de viajes de canarias que vamos ampliando poco a poco. Te proponemos cuatro zonas que no son más que una forma de dividir la isla ara planificar mejor la visita. Toma y deja lo que creas oportuno. Tampoco es una forma de ver Tenerife en cuatro días; creemos que para llevarse una impresión profunda de lo que la isla ofrece es necesario dedicar al menos una semana entera. Y si tienes dudas nos preguntas a través de nuestra página de Facebook y te ayudamos. Hemos viajado muchas veces a Tenerife y, es más, uno de nuestros redactores vivió un par de años en la isla. Así que te vamos a dar muchas claves para que veas la isla como viajero y no como turista.

ZONA 1: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Anaga

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna forman hoy un todo separado sólo por la altitud. Santa Cruz ocupa la costa y se debe a su puerto y La Laguna, antigua ciudad universitaria, conventual y nobiliaria, se encarama a las alturas con su casco histórico Patrimonio Mundial de la Unesco y sus nieblas. Ambas ciudades son independientes entre sí, pero no se entienden la una sin la otra. Santa Cruz de Tenerife es la capital de la isla y, como tal, activo centro cultural, comercial y gastronómico de la isla. La ciudad histórica se articula en torno a la Calle de La Noria y la Iglesia de La Concepción; y la comercial tiene a las calles Castillo, Bethencourt Alfonso y Villalba Hervás. Parques, Museos, iconos de la arquitectura contemporánea; playas; restaurantes de primer nivel se suman a la oferta.

La Laguna es la capital histórica de Tenerife y también un centro patrimonial de primer orden. Ciudad renacentista que fue el germen del urbanismo que España exportó a tierras americanas siguiendo los ideales platónicos. La Laguna requiere de, al menos, una jornada de paseo tranquilo para captar bien su esencia y aprovechar su espectacular oferta gastronómica –se ha convertido en un lugar ideal para tapear-. Desde La Laguna se accede al Parque Rural de Anaga, un lugar increíble que alterna frondosos bosques de laurisilva dónde la luz del sol apenas llega al suelo, pueblos encantadores como Taganana y playas enclaustradas entre acantilados como Benijo. En el mapa marcamos dos lugares para comer que nos encantan: El Frontón El Frontón , en Benijo, es un lugar ideal para comer pescado fresco mirando el mar desde las alturas. Café Melita se encuentra en Bajamar y tiene la mejor repostería centroeuropea de la isla. Lo ideal es compatibilizar La Laguna y Anaga en el mismo día.

Guía de Santa Cruz de Tenerife Guía de Santa Cruz de Tenerife

Guía de San Cristóbal de La Laguna Guía de San Cristóbal de La Laguna

Guía del Parque Rural de Anaga Guía del Parque Rural de Anaga

ZONA 2: Valle de La Orotava, Isla Baja y Teno

El Valle de La Orotava es uno de los lugares más bonitos de la isla. Domina el área central del norte de Tenerife y conecta la costa con el Parque Nacional de El Teide a través de la TF-21. Las dos ciudades del Valle que hay que ver sí o sí son Puerto de la Cruz y La Orotava. La primera es una pequeña población de pescadores que se ha convertido en uno de los núcleos turísticos más importantes de la isla; pero sin perder su esencia y manteniendo un casco histórico colonial muy bonito y muy bien conservado. Por su parte, La Orotava es uno de los conjuntos monumentales más bonitos de Canarias. Ciudad colonial en la que los grandes conventos, iglesias y palacios alternan con jardines impresionantes y casas coloniales primorosamente conservadas. Es un lugar bonito en el que merece la pena pasar un par de horas.

La carretera TF-5 conecta el Valle de La Orotava con la Isla Baja, una sucesión de pueblecitos encantadores de entre los que destacanIcod de los Vinos, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte. Icod es una de las paradas obligatorias de cualquier viaje a la isla. La foto que tienes que llevarte de aquí es la del famoso Drago Milenario, imponente ejemplar de Drago canario con cientos de años en sus ramas. Pero ya verás como pasear por este pueblo es algo inolvidable. Aprovecha para comprar vino local antes de seguir camino hacia Garachico, otra de esas joyas coloniales de Tenerife con castillo incluido. En Garachico se puede comer buen pescado fresco. Los Silos y Buenavista del Norte también cuentan con un pequeño casco histórico con buenos ejemplos de arquitectura colonial canaria y más allá de Buenavista del Norte se encuentra la Punta de Teno, extremo noroccidental de Tenerife que debes ver porque el lugar es brutal. Se ven los Acantilados de Los Gigantes desde una perspectiva poco conocida y la cercana La Gomera. También es un lugar ideal para darse un chapuzón.

La carretera TF-436 parte desde Buenavista del Norte y asciende hacia los Altos de Teno, un mundo aparte de valles y montañas que parece haber quedado anclado en el tiempo. A un lado los bosques de laurisilva de Monte del Agua (qué nombre más bonito) y del otro lado las alturas ásperas de Teno Alto, un verdadero paraíso para los senderistas. En esta parte de la isla se esconden lugares mágicos como Masca, una pequeña población enclaustrada por las paredes de un valle cerrado que da acceso a una de las playas míticas tinerfeñas –a la que se accede sólo a pie o en barco desde Los Gigantes.

Guía completa de La Orotava Guía completa de La Orotava

Guía de la Isla Baja Guía de la Isla Baja

Guía del Parque Rural de Teno Guía del Parque Rural de Teno

ZONA 3: El Teide, Chío y Los Gigantes

Para subir al Parque Nacional del Teide hay cuatro opciones: Por Vilaflor, desde las urbanizaciones turísticas del Sur; por Chío, desde Los Gigantes; por la TF-21 desde el Valle de La Orotava y por La Esperanza desde la zona metropolitana (Santa Cruz-La Laguna). Nosotros recomendamos subir por un lado y bajar por el otro. Y si nos dan a elegir subir por La Esperanza o La Orotava y bajar por Chío, uno de los tramos de carretera que más nos gustan de toda Canarias. La recompensa es de las mejores de la isla. El paisaje que nos espera allá arriba es, sencillamente, brutal; de otro mundo. Elegir los accesos bien tiene premio: Por La Esperanza hay una red de miradores increíbles y lugares mágicos como El pastel del Teide, una acumulación de capas de cenizas de distintos colores que parece una tarta; desde La Orotava tienes La Rosa del Teide, una curiosa piedra en forma de flor. Las distancias son cortas y permiten ir y volver en poco tiempo.

Ya en el Parque Nacional hay que parar en el Centro de Interpretación de El Portillo (Horario: LD 9.00 – 16.15) para comprender el espacio antes de iniciar el recorrido. Se puede acceder a los lugares más paradigmáticos en coche y también hay una buena red de senderos a través de los cuáles se accede a los rincones más recónditos y espectaculares. Para los valientes queda el sendero que, desde Montaña Blanca, sube hasta la cima más alta de España con la posibilidad de hacer noche en el Refugio de Altavista (algo más que recomendable). Si no quieres darte la paliza o no puedes dedicar un día entero a la ascensión siempre te queda la posibilidad de ascender con el Teleférico (también más que recomendable). Otros lugares que hay que ver sí o sí son los Roques de García, el Mirador de Ucanca, el Zapato de la Reina y las coladas negras que bajan de Las Narices del Teide. Pero también es bueno parar el coche dónde quieras, echar el pie a tierra y caminar.

Te decíamos con anterioridad que nos gusta bajar por la Cuesta de Chío (TF-38). Es un trozo de carretera increíble. Hay momentos en los que parece que te vas a caer directamente al mar desde las alturas y si el día está despejado las vistas sobre La Gomera son impresionantes. Desde aquí se puede acceder a Santiago del Teide, un pueblecito precioso a los pies del Teide, y bajar hasta Los Gigantes para ver la clásica vista de los famosos acantilados a pie de playa. Muy cerca se encuentra la Playa de la Arena, una de las que más nos gustan de Tenerife.

Guía del Parque Nacional de El Teide Guía del Parque Nacional de El Teide

Guía y requisitos del sendero de acceso al Pico de El Teide Guía y requisitos del sendero de acceso al Pico de El Teide

ZONA 4: El Sur y el Sureste

El sur de la isla es mucho más que sus playas y sus urbanizaciones turísticas. Sólo hay que alejarse un poquito de la costa para descubrir un trozo de isla muy auténtico e, incluso, insólito. Un ejemplo claro es el pueblo de Adeje, con su arquitectura tradicional, sus bancales de cultivo y el sendero del Barranco del Infierno, uno de los más transitados de la isla. Es un adelanto de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la ruta, en la que se alternan otros grandes conjuntos coloniales como Vilaflor, Granadilla de Abona o Güímar e impresionantes parajes naturales como El Paisaje Lunar (acceso a pie desde una pista de tierra cercana a Vilaflor) o el imponente Malpaís de Güímar, un paraje de origen volcánico junto al mar que es una verdadera pasada.

Y también hay lugar para pequeños pueblos encantadores que se desarrollaron alrededor de las tierras de cultivo de las medianías, literalmente construidas por los hombres y mujeres de la comarca creando un complicado sistema de terrazas que convirtió las laderas en campos fértiles. Dos de estos pequeños pueblos son Arico el Nuevo e Icor, con fantásticos ejemplos de arquitectura tradicional. Podemos terminar la ruta sur en Candelaria, una pequeña ciudad costera de amplio significación religiosa para los habitantes de la isla. Y si no eres mucho de iglesias tienes unas buenas playas. Para los amantes de lo insólito recomendamos Las Pirámides de Güimar Las Pirámides de Güimar (Dirección: C/ Chacona, s/n; Tel: (+34) 922 514 510; Horario: L-D 9.00 - 18.00 piramides@piramidesdeguimar.es ), un centro fundado por el mítico explorador Thor Heyerdahl que plantea la hipótesis de conexión entre Egipto, Canarias y Mesoamérica a través de amontonamientos de piedra que han sido interpretadas como pirámides escalonadas por algunos antropólogos. La teoría no es compartida por la mayor parte de la doctrina arqueológica, pero el museo es interesante.

Guía Sureste de Tenerife Guía Sureste de Tenerife

Información complementaria de Tenerife

Restaurantes buenos, bonitos y baratos en Tenerife Restaurantes buenos, bonitos y baratos en Tenerife

Playas secretas de Tenerife Playas secretas de Tenerife

Tenerife con niños Tenerife con niños

Lanzarote es un destino eminentemente familiar. Y viajar en familia requiere de una cuidada planificación para evitar que los niños pierdan el interés y se aburran. Lo más fácil es meterse un atracón de playa o piscina, pero volar hasta una de las islas más bonitas del mundo para quedarse en el hotel o tirado en la arena todo el día pues no es la mejor de las opciones. Lanzarote tiene mucho que ver; y bastante de esas atracciones, lugares y sitios de interés pueden convertirse en toda una aventura para los chiquitines de la casa.

Ninguno de los planes para niños que te mostramos en este listado son eminentemente infantiles. Es más, algunos requieren de ponerle un poco de imaginación para que los enanos y enanas entren al trapo y se lo tomen como una aventura. En otros casos, el sólo hecho de subirse en camello –en realidad dromedarios- o meterse en un submarino para explorar los fondos marinos es ya toda una experiencia que va a despertar la curiosidad y el entusiasmo de los chicos. Otros, creemos, que van a gustar tanto a los papis como a los hijos.

Aqvarium de Lanzarote . (Dirección: Avda Las Acacias, sn –Centro Comercial El Trebol-; Tel: (+34) 928 590 069; Horario: L-D 10.00 – 18.00; E-mail: comercial@aquariumlanzarote.com ) Hasta la fecha es el mayor acuario de Canarias. Cuenta con 33 diferentes ambientes que sirven para hacer un viaje por los principales ecosistemas marinos del mundo. El tanque central cuenta con más de 500.000 litros de agua y nos introduce en los ambientes pelágicos (aguas abiertas) con varias especies de tiburones como estrellas. Un punto interesante para los niños es la recreación de charcos de marea, toda una lección de biología marina que después puedes seguir en la playa con unas buenas gafas y un tubo. A nosotros nos encantan los acuarios y éste está bastante bien montado.

Viajar en submarino . (Dirección: Puerto Calero, sn; Tel: (+34) 928 512 898; E-mail info@submarinesafaris.com) Submarine Safaris parte de Puerto Calero y durante 40 minutos recorre los fondos cercanos al puerto en una inmersión que alcanza los 30 metros de profundidad. Es una experiencia única para los niños que, sencillamente, quedan fascinados. Los fondos de Lanzarote son un verdadero paraíso para la vida marina y no es raro encontrarse con tortugas, delfines y otros moradores ilustres de las profundidades. Y peces a cientos, a miles. No es una excursión barata, pero hay un 15% de descuento si se reserva la plaza en la página web de la empresa. Y merece mucho la pena. No todos los días tiene uno la oportunidad de hacer un viaje en submarino por uno de los fondos más ricos del mundo.

Bajar a las profundidades de la tierra . La Cueva de los Verdes (Dirección: Acceso LZ-204; Tel: (+34) 928 848 484; Horario: Octubre – mayo L-D 10.00 – 18.00 Junio-Septiembre 10.00 – 19.00; E-mail: info@centrosturisticos.com) es un impresionante tubo volcánico que recorre el subsuelo del norte de la isla desde el Volcán de La Corona hasta el mar. Durante siglos, esta cueva fue utilizada por los isleños para esconderse del ataque de piratas e invasores y hoy es uno de los lugares más visitados. Un sendero guiado por el interior de la tierra, complementado con un espectacular sistema de iluminación, permite explorar el lugar. Para los mayores es impactante y para los más pequeños toda una experiencia. Las andanzas por la Lanzarote Subterránea se completan en Los Jameos del Agua (Acceso: LZ-204 (dirección a la costa desde LZ-1); Teléfono: (+34) 928 848 020; Horario: L-D 10.00 – 18.30), tramo inferior del mismo tubo volcánico abierto por un desplome y acondicionado para la visita por el genial artista local César Manrique . Un lago subterráneo con enigmáticos cangrejos blancos y una zona de piscinas son los mayores atractivos para los enanos.

Jugar a los piratas en un castillo de verdad . El Castillo de Santa Bárbara vigila el bonito pueblo de Teguise desde la atalaya del Volcán de Guanapay. Este castillete se construyó en el siglo XVI para proteger la, por aquel entonces, capital de la isla de las incursiones de ejércitos enemigos, corsarios y piratas. Y por esa razón es la sede del Museo de la Piratería (Dirección: Acceso desde Avenida Gran Aldea; Tel: (+34) 928 845 001 y (+34) 686 470 376; Horario: LD 10.00 – 16.00)), que además de ser una buena manera de aprender una parte importante de la historia de la isla, tiene también cuadernos didácticos y actividades especiales para niños y niñas para que la visita, además de instructiva, sea divertida. En la isla hay varios castillos que también pueden visitarse. Ideal para jugar a los piratas.

Subir a un volcán a lomos de un camello . Imperdible. Y no sólo para los chiquitines. El Parque Nacional de Timanfaya es una parada obligatoria en cualquier viaje a Lanzarote que se precie. Este paraje singular es una de las mejores muestras de vulcanismo reciente del mundo. Un lugar dónde las fuerzas que emergen den interior de la tierra aún están presentes y muy vivas. Y visitar Timanfaya ( aquí te dejamos una completa guía del parque ) supone, también, dar un paseo en dromedario desde el Apostadero de los camellos –aunque el lugar se lama así, lo quwe hay en Lanzarote son dromedarios ya que tienen una sola joroba-. El paseo es corto (unos 20 minutos), pero a los niños les encanta y la vista de los volcanes desde lo alto de la loma es impresionante. En septiembre de 2017 el precio era de 6 euros por persona. Después de aquí hay que visitar el Parque Nacional e ir hasta el Islote de Hilario, dónde puedes ver que los volcanes no están, ni mucho menos, dormidos.

Ver peces, peces y más peces con las gafas y el tubo. El esnórquel es algo así como el submarinismo para todos los públicos. Con las gafas y el tubo, los fondos someros de playas y charcones se hacen accesibles para los más pequeños y son el complemento ideal para completar un día de playa. Lanzarote es un verdadero paraíso para la práctica del submarinismo, pero hay que ser cuidadosos a la hora de elegir lugares para que los niños puedan asomarse a la vida marina sin peligro. Nosotros te recomendamos dos lugares. La famosa Playa del Papagayo se encuentra en el sur, es de aguas tranquilas y la cantidad de peces que se acercan hasta la misma orilla es increíble. Otro lugar mágico es el Caletón Blanco, cerca del pueblo norteño de Órzola, un enorme charcón de aguas muy poco profundas y tranquilas dónde los enanos pueden ver multitud de peces sin peligro. Es una de nuestras playas preferidas de Canarias.

Explorar una isla ‘desierta’ . Pasar a la Isla de La Graciosa es otra de las excursiones típicas cuando se planea un viaje a Lanzarote. Y con un poco de imaginación se puede convertir en toda una aventura desde el inicio. No es muy difícil ilusionar a los niños si partimos de la base de que para llegar a La Graciosa hay que hacer una pequeña travesía en barco desde el Puerto de Órzola. Y más allá de El Río –el pequeño canal que separa a ambas islas- está La Graciosa con sus paisajes semi desérticos y sus espectaculares playas. Lo ideal es embarcar a primera hora de la mañana ( ver horarios) y volver a última hora de la tarde para echar todo el día explorando este pequeño paraíso. Pasar una noche ya es un auténtico privilegio –lo decimos por propia experiencia-.

Un lago verde marciano y chorros de agua supersónicos . La costa que rodea al Parque Nacional de Timanfaya guarda alguno de los tesoros más preciados de Lanzarote. Ir hasta el pequeño pueblo de pesadores de El Golfo es una excusa perfecta para comer pescado fresco y disfrutar de la sencilla arquitectura marinera de la isla. Y para mantener la atención de los más chiquitos se puede añadir un poco de emoción a la cosa comentándoles que vamos a ver, a dos pasos del pueblo, un lago de color verde marciano en una playa negra. El Charco de los Clicos , con su verde característico producido por algas, ocupa parte de un antiguo cráter semi hundido que se transformó en playa. Muy cerca se encuentran Los Hervideros, cuevas marinas con aberturas en las que el agua entra con violencia formando espectaculares chorros de agua. Aquí hay que tener a los chicos muy vigilados porque es un lugar dónde es fácil caerse.

Fotos: Viajar Ahora y bajo Licencia CC: Gareth Anderson ; Ian Hughes ; Martyn M ; Aqvarium de Lanzarote.

Para acercarse a La Orotava es mejor, aunque parezca paradójico, empezar a verla desde lejos. Y aunque la Autopista TF-5 te permite plantarte en un pis plás desde cualquier parte de la isla, conviene subirse un rato a la sinuosa TF-21 para asomarse al Valle de La Orotava desde el Mirador de Humbold (Dirección: TF-21; Tel: (+34) 605 33 43 31), dónde aparte de unas impresionantes vistas sobre buena parte del norte de Tenerife uno se puede tomar un café; o uno de los excelentes vinos locales. Pero a lo que íbamos. Dice la tradición que desde este punto vio el insigne naturalista Alexander Von Humboldt (allá a finales del XVIII) el fastuoso Valle de La Orotava desde los rompientes y arenas negras del Puerto de La Cruz a las alturas del Teide . Las cosas han cambiado en los últimos doscientos y pico años, pero sigue manteniendo esa capacidad de impacto visual que alucina al que llega desprevenido. Está claro que hoy las urbanizaciones que pueblan el tercio bajo del Valle le quitan parte de su espectacularidad original, pero aún así es una de las vistas más bonitas de Canarias –no sólo de Tenerife-. Pues ahí en medio podemos ver a La Orotava; y aún desde la lejanía se advierten las torres, las cúpulas, los fogonazos color pastel de las fachadas y el omnipresente rojo de las tejas.

Y de cerca es aún más bonita; porque esta pequeña ciudad enclavada a media altura entre las espumas de las costas y los primeros arranques verticales del Teide ha sabido conservar casi intacta su esencia; un carácter señorial que difiere del carácter popular y recogido de otras poblaciones del norte tinerfeño; aquí la piedra se convirtió en palacios, iglesias fastuosas, grandes casas solariegas, plazas de entidad y jardines impresionantes que nada tienen que envidiar a los de las grandes ciudades del Archipiélago. Una ciudad de entidad que merece una parada detenida que nos permita echar pie a tierra y caminar un par de buenas horas de arriba abajo explorando con detenimiento los grandes edificios, plazas y jardines y, también, los humildes callejones y los detalles más pequeños. Como los de los preciosos molinos de agua de inicios del siglo XV que aún pueden verse en algunas partes de la ciudad.

Lo normal es que el paseo empiece en el entorno de la Plaza de La Constitución, puerta de entrada al casco histórico orotavense. Allí mismo se encuentra la Iglesia y Ex convento de San Agustín (Dirección: Plaza de la Constitución, 1), el primero de los grandes edificios de la ruta y un ejemplo paradigmático de esa manía tan canaria de mezclar estilos, técnicas arquitectónicas y gustos. Porque San Agustín tiene mucho de mudéjar, bastante de barroco y una buena pizca de neoclásico, lógico en un edificio que empezó a levantarse en el siglo XVII y que fue creciendo a medida que era necesario. Hoy la iglesia sigue cumpliendo su función sacra, mientras que el antiguo cenobio se ha reconvertido en un centro cultural. Y es una magnífica oportunidad de ver la ciudad puertas adentro.

Como sucede también en otros inmuebles como el ex convento de San Benito Abad, hoy reconvertido en el Museo de Artesanía Iberoamericana, o la famosa Casa de los Balcones (Dirección: C/ San Francisco, 3; Tel: (+34) 922 330 629), una tienda de artesanía que te permite ver una casona de clase alta desde adentro (se ha habilitado un pequeño museo etnográfico). Y alucinar, por ejemplo, con la maestría con la que los ebanistas canarios miman la madera hasta convertirla en verdaderas obras de arte. Arte por todos lados y madera por todos lados: en los balcones, en los artesonados de las iglesias y casas nobles, en esas ventanas o en los patios umbríos de las casas. Madera, piedra, cal y teja. Con esos cuatro elementos se levantó esta ciudad. Usados con gusto. Y hasta con magnificencia. Como sucede en la Casa Lercaro (Dirección: C/ Colegio, 7; Tel: (+34) 922 330 629) espectacular casona del siglo XVI que presume hasta de su propio molino de granos movido con energía hidráulica.

Un paseo por la Calle Carrera del Escultor Estévez basta para darse cuenta de que La Orotava, aún teniendo mucho que ver con el norte de Tenerife, es diferente. Tiene un aire señorial que se pone de manifiesto en los palacios o en la espectacular Plaza del Ayuntamiento. Y es que aquí se aposentaron las grandes familias de la zona norte de la isla. Y por eso abundan las casonas y los parques palaciegos, como elJardín del Marquesado de la Quinta Roja, más conocido como Jardín Victoria, (Dirección: C/ San Agustín, 8; Horario LS 9.00 – 20.00), un espectacular conjunto de terrazas ajardinadas que se construyeron sobre el antiguo huerto de una de las casas solariegas más importantes de la villa. Más recoleto es el Jardín Hijuela del Botánico (Dirección: C/ Hermano Apolinar sn; Horario: LV 9.00 - 18.00 S,DyF 9.00 – 15.00) que fue diseñada como anexo ‘de altura’ del vecino jardín botánico del Puerto de la Cruz, y que servía como estancia de aclimatación de especies tropicales antes de dar el salto a la Península.

Piedras nobles como las que forman la Iglesia Matriz de La Concepción (Dirección: Plaza Patricio García, sn; Tel: (+34) 922 326 924), que está considerada como la obra capital del Barroco en Canarias y que como todas las de la Compañía de Jesús en las islas su construcción fue todo un desafío al poder del obispado al optar por la piedra para bóvedas y techos y no por la humilde madera. Familias ilustres que también se atrevieron con otros estilos arquitectónicos como el modernismo que se puede admirar en inmuebles como la Casa Salazar (Dirección: C/ Inocencio García, 1) o la Casa Machado y Llarena (Dirección: C/ Tomás Zerolo, 3) que alterna una fachada anterior típicamente modernista y una trasera que resume toda la historia de a arquitectura tradicional canaria. Todas, desde la más antigua a la más actual, son testigos del peso de estas grandes familias en la historia insular.

Para caminar por La Orotava más humilde hay que subir hasta los alrededores de la Iglesia de San Juan (Dirección: C/ San Juan, sn), una sencilla iglesia de estilo mudéjar de principios del XVIII que se construyó sin florituras para servir a las almas de los pobres de la villa. Aún así alberga numerosos tesoros como varias imágenes sevillanas y obras del imaginero canario Luján Pérez , el mejor tallista español de finales del XVIII, y sus discípulos. También destacan su artesonado mudéjar y su retablo. Ya en el exterior, esta parte de la ciudad, llamada la Villa de Arriba, está marcada por las construcciones sencillas de una o dos plantas. Otro punto de interés, pueblo arriba, es acercarse a la Calle Cubo Alto y ver tres de los doce molinos hidráulicos que funcionaron en la ciudad desde el siglo XVI hasta prácticamente antes de ayer.

MUSEOS

Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife : (Dirección: C/ Tomás Zerolo, 27; Tel: (+34) 922 334 y (+34) 922 334 013; Hoario: LV 10.00 – 15.00; E-mail: info@artenerife.com) Situado en el Convento de San Benito Abad, más allá de su exposición centrada en las artesanías canaria e iberoamericana, permite ver desde dentro uno de los edificios del siglo XVII mejor conservados de la ciudad.

Museo de Las Alfombras : (Dirección: C/ San Francisco, 5; Tel: (+34) 922; Horario: LS 10.00 – 18.00) Este pequeño museo aborda una de las manifestaciones más auténticas de la cultura local: la confección de alfombras de arena con motivo de la celebración de las espectaculares fiestas del Corpus Christi .

Museo de Arte Sacro- ‘El Tesoro de la Concepción’ : (Dirección: Plaza Patricio García, sn; Tel: (+34) 922 326 924; Horario: LV 10.00 – 13.00) Situado en la Sacristía de la espectacular Iglesia de La Concepción exhibe una buena colección de obras de arte vinculadas a la actividad de la parroquia durante sus más de 500 años de historia. Hay piezas de muchísimo valor histórico y artístico.

Según se dice, en esa lomada que mira de cara a su vecino San Juan, ya existía un barrio de canarios muchos años antes de que los españoles empezaran a dar forma a la ciudad de Telde allá a finales del siglo XV. Los restos de la Calle Bailadero así lo ponen de manifiesto.Cazoletas excavadas en la roca volcánica y muros de piedra seca que según los expertos era un adoratorio de los antiguos (de ahí el nombre de El Bailadero) dan fe de que mucho antes de los muros de cal, las tejas rojas y las balconadas de madera por estos pagos ya vivían hombres y mujeres. También dicen que en este lugar, y como contraposición a San Juan, se quedaron a vivir los descendientes de aquellos de los que hablábamos con anterioridad y que lo que hoy es la Calle León y Castillo sirvió de frontera imaginaria entre los de acá y los de allá; esto es entre los descendientes de los conquistadores y los pocos aborígenes que pudieron quedarse después de la conquista. Quizás por eso, las casas antiguas de San Juan son señoriales y las de San Francisco, salvo excepciones, son más sencillas y ‘populares’.

También dicen que junto a estos canarios vivieron jornaleros, campesinos y pequeños artesanos muchos de origen judío, que encontraron refugio en la isla tras la expulsión. Pues juntos crearon un barrio de calles irregulares y casitas blancas que supo conservar su esencia a lo largo de los siglos; estaríamos oficiosamente ante la única ‘judería’ de Canarias. Después llegó la iglesia, y algunas grandes familias que construyeron acá casonas de consideración en torno a huertos de cierta importancia. Como los Sall, una familia de origen irlandesa que se instaló en la zona allá por los inicios del siglo XVIII para aprovechar la querencia de la clase alta local por el comercio. La Casa de los Sall (Calle Altozano) ha sido recientemente restaurada y pronto será un Centro de Interpretación sobre la historia del casco histórico teldense.

Y tiene pinta de judería: calles retorcidas y estrechas que se abren en pequeñas plazas que no son sino cruces de caminos. Como la que alberga el llamado Árbol Bonito, un gigantesco laurel de indias situado en la confluencia de las calles Altozano, Fuentes, San Francisco, Tres Casas y Huertas que protege un pequeño crucifijo de piedra volcánica rojiza. Entorno encantador dónde se combinan flores, tapiales y ejemplos notables de arquitectura popular canaria que abarcan más de cuatro siglos de historia. Casas donde la madera se combina de manera magistral con la teja y con la cal poniendo de manifiesto la belleza sencilla de los pueblos de la isla cuando se sabe respetar lo que nos dejaron los siglos.

Las únicas concesiones al espacio del barrio son las huertas que se abren entre algunas de las casas y la Plaza de San Francisco. Aquí se concentran tres de los edificios más importantes del barrio. El más curioso es el ‘ Calvario’, un pequeño edificio de planta cuadrada que presenta dos ranuras para depositar limosnas o los diezmos que los campesinos debían pagar a la Iglesia; justo en frente se levanta la Iglesia Conventual de San Francisco (de principios del siglo XVII) y casi esquina con esquina la pequeña Ermita de San Francisco. A dos pasos de la plaza se encuentra la Calle Santa María, desde dónde se pueden ver buenas vistas sobre el Barranco de Telde.

Para salir de San Francisco conviene dar un par de rodeos y dejarse encantar por las callejuelas y los recovecos. De esta manera, un par de centenares de metros se convierten en un laberinto de sorpresas. Como los callejones La Montañeta oSanta María o los arcos del acueducto de San Francisco, que servía para conducir el agua hasta la vecina San Juan.

SEÑORIAL SAN JUAN

La Plaza de San Juan y la Calle León y Castillo son el corazón del ‘barrio noble’ del casco histórico teldense. La ‘oposición’ a San Francisco también se manifiesta en los colores que adornan las fachadas de las casas, que contrasta con el blanco impoluto de San Francisco. También contrasta la transformación urbana que sufrió esta parte de la ciudad en el siglo XIX transformando fachadas y tejados. Para descubrir la personalidad original del lugar hay que entrar, por ejemplo, a la Casa Museo León y Castillo Casa Museo León y Castillo (Dirección: C/ León y Castillo, 43-45; Tel: (+34) 928 691 377; Horario: MD 10.00 – 18.00; E-mail: leonycastillo@grancanaria.com) residencia natal de uno de los políticos canarios más influyentes del siglo XIX y, también, magnífico ejemplo de residencia de las élites isleñas de aquellos tiempos.

La Basílica de San Juan (Dirección: Plaza de san Juan, sn; Horario: LD 8.00 – 14.00 y 17.00 – 20.00) con sus torres cónicas de piedra azulada es el corazón del lugar y, también, uno de los edificios históricos más importantes de la isla. De estilo gótico tardío, la iglesia es de las más antiguas de Canarias y guarda tesoros como suretablo flamenco (siglo XV), la imagen del Cristo de Telde, moldeado en pasta de maíz por indígenas de Michoacán, en México y varias tallas del imaginero grancanario José Luján Pérez, uno de los más importantes escultores religiosos de los estertores del XVIII español. Es linda la iglesia.

Y da para un buen rato antes de lanzarse al placer de callejear e ir descubriendo rincones como el coqueto Parque de Lulú (Dirección: C/ Duende), un jardincillo romántico de pequeño tamaño que recibe su nombre oficioso (en realidad se llama Jardín de Santa Rosalía) por una chimpancé que vivió allí durante años. Es uno de los lugares más bonitos del recorrido e ideal para relajarse un rato bajo las palmeras o para los que viajan con niños.

La gran acequia de la Heredad de guas de Arucas y Firgas, institución que durante más de tres siglos gestionó los recursos hídricos de gran parte del norte de Gran canaria parte de la cabecera del Barranco de Las Madres iniciando un leve pero incansable descenso que la lleva hasta la pequeña y coqueta localidad de Firgas. A su paso por el pueblo, el canal, cuya construcción data de principios del siglo XVI, descubre un mundo de artificios humanos para atesorar y conducir el agua: canteros que la distribuyen; lavaderos; estanques; acueductos que salvan los caprichos de la geografía o túneles que marcan más del 50% del recorrido. Un camino de agua que descubre joyas sencillas como el Molino de Firgas (Dirección: C/ El Molino, 12 –Firgas-; Tel: (+34) 928 616 747; Horario: L 9.30 – 17.00 M-V 9.00 – 17.00 y S 9.30 – 14.00), complejas como el impresionante cantero distribuidor del Parque Municipal de Arucas o fastuosas como la sede de la Heredad en Arucas (Dirección: Calle la Heredad, 1; Tel: (+34) 928 600 103), un impresionante edificio que mezcla los aires clásicos con toques modernistas y hasta parisinos que dan muestra de la importancia económica que tuvo la institución en el pasado.

Agua. En una isla como Gran Canaria el control del agua se convierte en una herramienta de poder y control. Y para manejarla hay que invertir mucho trabajo y dinero. La acequia principal cuenta con 17 kilómetros en un trazado que desde el Barranco de Las madres baja hasta Firgas para, después, girar hacia La Goleta, bajar a Arucas y, desde ahí a Montaña Cardones. De este ramal principal parte una red de canales menores que abarca la totalidad de la comarca y suman en el total unos 70 kilómetros de caminos de agua; y desde ahí, canales que van a esta y aquella finca, redes de riego, pocetas, albercas,pozos,canaletas…

La Gran Canaria verde es hoy apenas un reducto de lo que fue. Según cuentan las crónicas antiguas, el imperio del agua se extendía desde las medianías cercanas a la ciudad de Telde hasta el frondoso valle de Agaete. Una franja de más de 14.000 hectáreas de un bosque tupido del que hoy apenas sobreviven unas 150 hectáreas aunque en franca progresión. Las previsiones de las autoridades insulares es que para finales de 2017 se hayan recuperado al menos un 10% de las 14.000 hectáreas potenciales de Monteverde, para lo que se habrán plantado más de medio millón de árboles. 150 hectáreas es apenas un 1% de lo que fue. Gloria que aún puede verse en lugares como Los Tilos de Moya y el Barranco de Azuaje, reducto original que resistió el embate del hacha y de la sobreexplotación de los acuíferos. Varios senderos permiten internarse en la antigua Selva de Doramas.

La Laurisilva vuelve a expandirse por las laderas del norte de Gran Canaria a partir de estos dos reductos. Y no sólo se extiende el manto verde más allá de los límites de piedra impuestos por los dos barrancos de los municipios de Firgas y Moya. También han vuelto viejos conocidos, como la Paloma Rabiche , que se había marchado de la isla hace ya bastantes décadas. Para el viajero inquieto queda la posibilidad de dejar el coche y caminar. El Barranco de Azuaje (acceso desde GC-350) es un ejemplo magnífico de transición entre los bosques termófilos y la Laurisilva. Las ruinas de un antiguo balneario de aguas medicinales dan paso a un animado paseo por el fondo de un barranco que lleva agua durante la mayor parte del año. Los sauces van dando paso a las especies de la Laurisilva según avanzamos hacia la cabecera del barranco, lo que convierte a este sendero de poco más de cuatro kilómetros en toda una clase de botánica.

En el caso de Los Tilos de Moya (Acceso GC-704) la altitud marca el predominio del bosque de Laurisilva. Aquí también puede dejarse el coche junto al antiguo Centro de Interpretación y subir barranco arriba por los senderos que corren en paralelo a la carretera. En las zonas altas, los árboles dan paso a los campos de cultivo que se suceden hasta las inmediaciones de la población de Las Aguas sube desde el casco de Fontanales hacia el Pozo de los Camberleng. Aquí, el agua crea paisajes casi irlandeses que sirven de frontera con los primeros metros del pinar. Las ovejas y cabras del lugar son responsables de los mejores quesos de la isla y también moldeadoras de un paisaje en el que los prados verdes le ganan la partida al bosque.

Sólo unos metros más arriba, los pinos se hacen los protagonistas absolutosEl Montañón Negro y la Caldera de los Pinos de Gáldar ponen una nota de colores negro y rojo en un paisaje marcado por el pinar y los helechales. Estamos al borde de la Caldera de Tejeda, una auténtica frontera natural que da paso a los extensos pinares de las cumbres y los ‘desiertos’ y palmerales del sur. Desde el Mirador de los Pinos de Gáldar se puede echar un vistazo a esos dos mundos; hacia el este, los huertos, los pueblos blancos, los manchones de verde. Hacia el oeste los abismos sobre los que se cuelga el pueblo de Artenara, la mole del Pinar de Tamabada y, si el tiempo lo permite, más allá el Teide .

Hay más Fuerteventura más allá de sus magníficas playas; una isla interior que a pocos kilómetros del mar creó una cultura a espaldas del mar. Un recorrido por el corazón de la isla deja al descubierto esta realidad que, hasta hace algunas décadas, era lo cotidiano. Un micro mundo de extensas áreas de cultivo de cereales que servían para llenar las alacenas de otras islas de pan, grano y el preciado gofio, el ‘súper alimento’ que los canarios heredaron de sus antiguos. De aquella Fuerteventura apenas quedan algunos restos. En lugares como el Ecomuseo de La Alcogida esa Fuerteventura de no hace mucho tiempo se ha recreado con detalle a través de la restauración de casas, antiguas tierras de cultivo y viejas infraestructuras de la época, de entre las que destacan los molinos.

Molinos y molinas que pueblan los campos majoreros y que se han convertido en una de las señas de identidad más interesantes de la isla. Molinos que han sobrevivido el paso del tiempo y que se erigen solitarios en las llanuras del interior, cerca de los pueblos o en la cima de las escasas alturas de una isla marcada por la horizontalidad del campo majorero. Instalaciones agrícolas que datan de los siglos XVIII y XIX que dan fe de ese pasado que merece la pena explorar. Porque Fuerteventura es mucho más que playa y los molinos y molinas son una magnífica excusa para escaparse un par de días de la playa y conocer esa realidad distinta y auténtica. 23 molinos y molinas de la isla han sido declarados Bien de Interés Cultural Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Gobierno de Canarias.

En los últimos años, las autoridades de la isla han acometido una cuidadosa labor de restauración de más de una quincena de estas instalaciones que se han sumado al patrimonio histórico de la isla y al catálogo de atractivos turísticos locales. Viajar Ahora te propone una ruta de Sur a Norte visitando alguno de los molinos más interesantes de Fuerteventura (en azul en el mapa); muchos de estos molinos vuelven a funcionar después de más de cinco décadas de olvido y decadencia. Al final del artículo se añaden otros edificios de interés y su localización (en rojo en el mapa)

1.- Centro de Interpretación de los Molinos. Dirección: C/ La Cruz sn –Tiscamanita-; Tel: (+34) 928 164 275; Horario: M-S 10.00 - 18.00; E-mail:emuseos@gmail.com. Es la mejor opción para conocer desde dentro cómo son y cómo funcionan los diferentes tipos de molino que hay en la isla. Este centro de interpretación ocupa las instalaciones de un viejo molino de viento que ha sido recientemente restaurado y acondicionado como museo. Lo mejor de este museo es la calidad de su exposición. A nosotros nos gustaron, sobre todo, las maquetas interactivas que permiten comprender de qué manera funcionan estos ingenios movidos por el viento. Aquí se puede ver la diferencia entre el molino (tipo castellano) y la molina, un invento netamente canario (se diseñó en La Palma en el siglo XIX) que permitió simplificar y abaratar la construcción de este tipo de infraestructuras. El Molino de Tiscamanita (de finales del siglo XVIII) fue cuidadosamente restaurado y la antigua tahona (depósito de grano) acoge el pequeño museo en el que se explica el funcionamiento de estos artilugios y la importancia que el cultivo del grano tuvo para la isla hasta bien entrado el siglo XX.

2.- El Molino y La Molina de Valles de Ortega. Dirección: Calles General Moscardó e Isla Montaña Clara –Valles de Ortega-. A apenas unos kilómetros de Tiscamanita (por la FV-20) los viajeros tienen la oportunidad de ver en pocos metros la diferencia entre las molinas y los molinos. La molina de Valles de Ortega se encuentra junto a la FV-20, mientras que para ver el molino hay que entrar en esta pequeña población situada en los márgenes de los Llanos de Mafasca. La Molina monta su estructura sobre una torre exenta de madera y metal en la que se encaja el mecanismo de las aspas (y no necesita más de un pequeño cuarto para instalar las piedras de molienda), mientras que el molino tradicional se monta sobre la típica torre circular (de tres pisos) con techumbre cónica movible.

3.- Molinos de La Corte, El Durazno y Antigua. El primero de los molinos del casco urbano del pueblo de Antigua es el deLa Corte, en la calle Abubilla –a la entrada del pueblo-. El Molino del Durazno (Dirección: C/ El Durazno, sn), que fue uno de los últimos en dejar de funcionar (años 50 del siglo XX). Propiedad de la familia Acosta, este molino también fue uno de los primeros en ser restaurados minuciosamente por sus propios propietarios aunque tuvo que ser nuevamente restaurado en 2010. También en esta población se encuentra el Molino de Antigua (Dirección: Ctra. general de Antigua, sn -FV-20-; Tel: (+34) 928 858 998; Horario: MS 10.00 – 18.00; E-mail: emuseos@gmail.com), que forma parte de un complejo museístico que, aparte de poder ver por dentro el propio molino, incluye una exposición sobre el queso de la isla y un interesante jardín de cactus. Otro de los atractivos del Molino de Antigua es su tienda, en la que puede adquirirse verdadera artesanía tradicional. De estos tres molinos, el único que puede visitarse por dentro es el último, aunque el de El Durazno es de los mejor restaurados.

4.- Tefía. En las inmediaciones de la localidad de Tefía hay varios puntos de interés. Ya habíamos hablado del fantástico Ecomuseo de La Alcogida (Dirección: FV-207, Tefía; Tel: (+34) 928 175 434; Horario: M-S 10.00 - 18.00; E-mail: emuseos@gmail.com), dónde no hay ningún molino de viento, pero sí un interesante molino de tracción animal aparte del resto de construcciones que forman este interesantísimo museo que gira en torno a la vida tradicional de la isla antes de la llegada de la modernidad de la mano del turismo. Pero muy cerca de Tefía nos encontramos con una Molina (FV-207) y un Molino (FV-221).

5.- Molinos de Villaverde. Dirección. Calle La Raya –Villaverde-; Acceso desde FV-101. Situados en lo alto de una pequeña colina que domina gran parte del Malpaís de la Arena y la Vega de La Oliva, estos dos molinos forman una de las estampas más auténticas de todo el campo majorero. Ideal para llevarte a casa una de las mejores fotografías de la isla.

6.- Molino y Molina de Corralejo. Antes de convertirse en uno de los centros turísticos más importantes de Canarias, Corralejo era un pequeño pueblo que alternaba la pesca y el cultivo de cereales. De aquellos tiempos datan los dos edificios incluidos en la lista de BIC. El Molino de Domingo Estévez se encuentra en un pequeño terreno situado entre las calles Isaac Peral y Pizarro y tiene el honor de ser la edificación más antigua del pueblo (finales del XVIII). Por su parte, la Molina de Manolo Hierro ocupaba un pequeño solar situado junto a la costa pero fue trasladada hasta la Plaza José Antonio Umpiérrez y cuidadosamente restaurada. Ambos edificios, recuperados, se han incorporado al catálogo de Patrimonio Histórico de la localidad.

Otros molinos y molinas de Fuerteventura

Molina de Puerto Lajas . Acceso desde Puerto Lajas Sur (Calle Cazón) por una pista de tierra que va hacia Puerto del Rosario. Es una de las pocas molinas costeras que se conservan. Fue restaurada recientemente.

Molina de La Asomada. Dirección: Carretera del Cementerio del Puerto. Acceso desde FV-10. Conocida como la Molina de los Saavedra estuvo en funcionamiento hasta 1951. También ha sido recientemente restaurada.

Molinos de Los Llanos de la Concepción . En la localidad de Los Llanos de Concepción nos encontramos con otros dos molinos del tipo ‘castellano’. Ambos están muy cerca de la FV-30, a las afueras del pueblo.

Molina de Almácigo. Se encuentra a pocos kilómetros de Llanos de la Concepción (acceso por FV-30 y FV-207) y es la molina más grande de toda la isla (las aspas se elevan a más de nueve metros del suelo).

Molino y Molina de Lajares. Acceso desde FV-10. Calle Central –Lajares-. Tanto el molino como la molina se encuentran en torno a la Iglesia de San Antonio. Ambos han sido recientemente restaurados.

Molino de El Roque. Acceso desde FV-10 por una pista de tierra que se encuentra a la salida de El Roque en dirección a El Cotillo.

Los carnavales de Canarias son conocidos internacionalmente y forman parte de las carnestolendas más importantes del mundo. Color, juerga, fantasía…Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria centran la atención de los medios de comunicación nacionales y foráneos pero hay otros carnavales que sacan a las calles ritos y costumbres que hunden sus raíces en tiempos muy remotos. Carnavales tradicionales que nos hablan de costumbres y creencias de hace milenios y nuevas tradiciones que llegaron desde el otro lado del Atlántico y se han convertido en verdaderos iconos culturales.

Viajar Ahora propone un viaje en el que Iremos desde lo más remoto a lo más moderno. De las tradiciones que entroncan de manera directa o indirecta con las festividades aborígenes a las que, de alguna u otra manera, se importaron o adaptaron en tiempos recientes y ya son todo un clásico de los carnavales más auténticos de las islas. Un viaje que nos llevará desde los tiempos más remotos hasta el siglo XX; desde las montañas del norte de África a las plantaciones de azúcar del Caribe poniendo de manifiesto, una vez más, el carácter mestizo y sincrético de la impresionante cultura isleña.

LOS CANEROS DE TIGADAY (EL HIERRO)

Estamos ante una de las manifestaciones culturales más intensas y auténticas de toda Canarias. El origen no está claro. Tiene enormes similitudes con otras fiestas españolas que derivan de las saturnales romanas, ritos de fertilidad en honor del dios Saturno y que marcaban el inicio del año después del Solsticio de Invierno. La cabra era el animal mitológico de esta época del año, ya que las festividades marcaban el inicio del periodo de Capricornio. Pero también hay fiestas similares en el norte de África. El Boujelud o Bilmawen (fiesta del cordero) es una de las festividades más extendidas de la cultura bereber, por lo que los Carneros podrían ser una tradición de origen prehispánico, esto es, anterior a la llegada de los españoles a las islas. Los carneros herreños salen a la calle los domingos y martes de carnaval conducidos por ‘el loco’, que hace de pastor de este rebaño humano. Jóvenes ataviados con pieles de animales, cornamentas y con brazos y piernas cubiertas de betún protagonizan una encarnizada batalla con los asistentes que son ‘fertilizados’ con manchas de betún. En el norte de África, los careneros asustan a los niños y atacan a las mujeres fértiles y simulan aparearse con ellas; en las fiestas herreñas, esta representación explícita ha evolucionado hacia lo lúdico-festivo.

Isla : El Hierro

Municipio : La Frontera

Fecha : 17.00 horas los Domingos y Martes de Carnaval

LAS CABRAS Y LOS MACHOS DE LA ALDEA (GRAN CANARIA)

En el municipio grancanario de La Aldea se han empeñado en los últimos años (y por suerte con bastante éxito) en recuperar tradiciones y viejas costumbres que se olvidaron con el tiempo. Y el Carnaval no quedó exento de esta labor de rescate antropológica lo que supuso el rescate de una tradición que entronca directamente con los Carneros de Tigaday. En este caso, como sucedió en la isla de El Hierro, fueron los más mayores los que, a finales de los años 80, hablaron de la costumbre de vestir a los niños con pieles de cabras y ovejas y conducirlos por las calles del pueblo como si fueran un rebaño. Las cabras y los machos salen los martes de Carnaval ataviados con pieles de animales, cornamentas y cencerros; varios adultos conducen a los menores por las calles a modo de pastores. Ya comentábamos con anterioridad de que en algunas zonas del norte de África se hacen representaciones similares y hay que recordar que esta parte de la isla de Gran Canaria fue la que sirvió de ‘refugio’ a las familias prehispánicas a las que se permitió quedarse en la isla tras la conquista . Estos ganados humanos tenían que ver con cultos propiciatorios de la fertilidad aunque en el caso grancanario parece que las arremetidas sexuales de El Hierro fueron sustituidas por los niños y niñas como resultado del apareamiento. Quizás el papel de pastores de los adultos tengan que ver con los roles de autoridad inter generacional.

Isla: Gran Canaria

Municipio: La Aldea

Fecha: Tardes del martes de Carnaval.

LOS DIABLETES DE TEGUISE (LANZAROTE)

En este caso estamos ante la evolución de costumbres que llegaron a la isla con los primeros colonos europeos. Aunque las similitudes con los Carneros de El Hierro y Las Cabras y Machos de La Aldea son más que evidentes son más los elementos que vinculan a Los Diabletes de Teguise, en Lanzarote, con otras manifestaciones similares de la Península Ibérica que derivan de las prácticas de las Lupercales romanas… Estamos, entonces, ante una manifestación cultural de primera magnitud que, como las dos anteriores, es única. Las primeras menciones escritas sobre Los Diabletes datan de la primera mitad del siglo XVI, por lo que seguramente datan desde los primeros años de la colonización española de la isla de Lanzarote. Al principio, los participantes se vestían con pieles de cabras, pero ya a inicios del XIX el ‘danzante’ viste la tradicional vestimenta de tela con rombos rojos y negros y las vistosas máscaras negras de cabeza de toro en la que destacan los cuernos y enormes lenguas rojas. Como sucede con otras manifestaciones similares al principio estuvieron relacionados con fechas religiosas (Navidad y Corpus) pero desde el XVIII fueron encajando cada vez más en las festividades de Carnaval. Según los antropólogos, la salida de los Diabletes tiene que ver con los ritos de fertilidad de las Lupercales romanas. Los participantes van ataviados con sus ‘disfraces’, cencerros y una ‘porra’ con la que amenazan a los viandantes y que simboliza el acto de fecundación. Los Diabletes salen durante todos los días la semana previa al Martes de Carnaval.

Isla : Lanzarote

Lugar: Teguise

Fecha: Durante los siete días previos al Martes de Carnaval

LOS BUCHES DE ARRECIFE (LANZAROTE)

En este caso estamos ante una tradición marinera que combinó los ritos de ´fecundidad’ que se mantienen en los Diabletes de Teguise y la música tradicional canaria. La parranda musical de ‘Los Buches’ encabezan el ‘coso’ del Carnaval de Arrecife interpretando viejas canciones marineras. El elemento ancestral de esta manifestación cultural son los buches, esto es, vejigas natatorias de pescado curtidas e infladas con las que miembros de la parranda golpean a los asistentes. Según los expertos, ‘Los Buches’ son un ritual de ‘inversión de roles’ que permitía a los marineros y pescadores de la ciudad vestirse como las gentes del campo y portarse mal durante las fiestas. La vestimenta de los participantes de esta tradición recuerda a los atavíos de gala de los campos (aunque ridiculizados). Los Buches ocultan sus caras con máscaras que hasta hace pocas décadas era de cartón y que hoy se elaboran con tela metálica pintada.

Isla : Lanzarote

Municipio : Arrecife

Fecha : Durante el Coso ( Ver Programación)

LOS MATACULEBRAS DE PUERTO DE LA CRUZ

Si fenómenos como los Carneros de Tigaday y Las cabras y machos de La Aldea parece que suponen un nexo entre Canarias y su pasado norte africano, otras tradiciones como los Mataculebras, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, ponen de manifiesto las intensas relaciones culturales entre Canarias y América. Según los estudiosos, el ritual del Mataculebra llegó a Tenerife a finales del siglo XIX de la mano de emigrantes retornados desde Cuba que trajeron consigo estos bailes propios de las sociedades secretas de esclavos negros ( llamados ñáñigos) que luchaban contra la esclavitud. En estos bailes, un grupo de hombres negros son comandados por un mayoral blanco armado con un látigo, intentan matar una culebra que simboliza al diablo mientras entonan una letanía repetitiva (Cabezón, son, son; Que la culebra la mato yo). Lo que se supone es una representación de la lucha entre el bien y el mal se torna en una crítica feroz al sistema esclavista que imperó en Cuba hasta finales del XIX. De la isla caribeña pasó a Tenerife, lugar en el que el rito se desplazó desde el Día de Reyes (6 de enero) al Carnaval. Hoy, esta tradición se mantiene viva en el Carnaval de Puerto de la Cruz dónde es uno de los actos centrales del Lunes de Carnaval .

Isla: Tenerife

Municipio: Puerto de la Cruz

Fecha: Lunes de Carnaval

LOS INDIANOS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA (LA PALMA)

Una de las fiestas más divertidas, intensas, elegantes y auténticas de Canarias que hace referencia a las ostentaciones de riqueza que hacían los emigrantes que retornaban con fortuna a las islas desde América. Una auténtica gozada que merece la pena conocer. El origen de la fiesta de Los Indianos apunta a las comitivas de bienvenida que recibían a estos emigrantes cuando regresaban a casa con fortuna, loro, criada negra y las exuberantes costumbres caribeñas; como la de empolvarse la cara con talco para aclarar la piel. La simulación de la llegada y la sátira social crearon la fiesta de Los Indianos en la década de los 20, aunque fue en 1966 cuando se convirtió en un acto oficial del carnaval palmero; la incorporación de los polvos de talco en la década de los 80 revitalizó la fiesta y la transformó en una bendita locura en la que es imposible aburrirse. Hay que ir vestido de riguroso blanco, beige o crema y de manera elegante… Como los indianos ricos. Trajes de lino, vestidos de encaje, sombreros, pamelas exuberantes, detalles caribeños, música de la otra orilla del Atlántico… Y polvos de talco como arma arrojadiza. Durante loslunes de Carnaval, Santa Cruz de La Palma es la capital más divertida de Canarias.

Isla: La Palma

Municipio: Santa Cruz de La Palma

Fecha: Lunes de Carnaval

La Gomera es uno de nuestros destinos fetiche. Conocemos bien la isla; la hemos recorrido de arriba abajo, de izquierda a derecha, de norte a sur en varias ocasiones (hemos estado seis veces). Por eso sabemos que un fin de semana no es suficiente para conocer a fondo la isla; no te permite pararte a hablar con la gente o para tomarte el tiempo suficiente para ver como la genial María del Mar convierte un trozo de barro en una maravilla en forma de vasija o plato allí en su taller de El Cercado, permitirte el lujo de pasar un par de horas ayudando con la vendimia a las gentes de Chipude, o pararte en alguna vuelta de la carretera que baja hasta La Dama para intentar ver la mítica San Borondón … Para eso hay que ir, volver y volver a volver sabiendo que no es la última vez que te pierdes por la geografía pequeña pero rotunda de esta isla maravillosa.

La mayoría de los viajeros va a La Gomera entre dos y tres días. ¿Es suficiente? Te da tiempo a irte a casa con la sensación de que has conocido lo básico; es más, habrás pasado por los mismos lugares un par de veces. Uno de los objetivos de Viajar Ahora es darte información útil que te sirva a la hora de programar tus viajes. Y por eso te ofrecemos estas dos rutas para que puedas conocer lo básico de la isla en un fin de semana. No lo verás todo, pero te irás con una idea de lo que esta maravillosa isla es capaz de ofrecer.

RUTA 1 LA CAPITAL, EL NORTE y VALLE GRAN REY

Empezamos con una mañana en San Sebastián de La Gomera. La capital de la isla es pequeña y puede visitarse en pocas horas ; pero para profundizar habrá que empezar la ruta muy temprano. Un buen lugar para desayunar es la Plaza de Las Américas. Nosotros siempre que vamos a La Gomera paramos al menos una vez en la Zumería Cuba Libre (Dirección: Plaza de las Américas, 18; Tel: (+34) 922 14 17 95) a tomar alguno de sus fantásticos zumos naturales y bocadillos (sandwiches). A dos pasos se encuentra la Casa de la Aguada (Dirección: Plaza de la Constitución sn; Tel: (+34) 922 141 512; Horario: LV 10.00 – 18.00), una construcción colonial en la que se encuentra el pozo que abasteció de agua a Colón antes de iniciar el salto a América el 6 de septiembre de 1492 y que alberga un pequeño museo dedicado a la gesta del descubrimiento . Otro lugar que no debe dejar de visitarse es la Torre del Conde (Dirección: Parque de la Torre sn; Horario: LV 10.00 – 18.00), que es el edificio europeo más antiguo de Canarias.

La visita puede continuar por la Calle Real, donde se concentran la mayoría de los edificios de interés de la ciudad, como la gótica Iglesia de la Concepción, la modernista Casa Darias o la colonial Casa de Colón (Dirección: C/ Real, 56; Tel: (+34) 922 140 103; Horario: LV 10.00 – 18.00). Si te interesa conocer algo sobre los habitantes de la isla antes de la llegada de los españoles te recomendamos el Museo Arqueológico de La Gomera (Dirección: C/ Torres Padilla, 8; Tel: (+34) 922 141 586; Horario: Del 1 de octubre al 30 de mayo MV 10.00 – 18.00 y SD 10.00 – 14.00. Del 1 de junio al 30 de septiembre MS 10.00 – 19.00 D 10.00 – 14.00; E-mail:mag@lagomera.es). Es un lugar muy interesante y se puede visitar en poco más de media hora.

E iniciamos la ruta hacia el norte. Tomamos la carretera GM-1 hacia Hermigua (a 19 kilómetros de San Sebastián) para conocer el norte de la isla . La ruta asciende por la margen derecha del Barranco Seco hasta pasar por un tramo de túneles. Aquí, el paisaje cambia por completo. Estamos en los umbrales del Bosque de Laurisilva, que descubriremos en la segunda ruta. Poco después de pasar un túnel largo seguimos por la GM-1 bajando hacia el Valle de Hermigüa. Aquí la parada obligatoria es en el Convento de San Pedro Apóstol (Dirección: C/ Convento, 9; Horario: L-S 9.00 – 14.00 y 16.00 – 20.00), del siglo VII. Es uno de los edificios más bonitos de la isla y una visita obligada. Cómo ya será hora de comer podemos seguir el viaje por la GM-1 hasta el coqueto pueblo de Agulo, uno de los núcleos de población más auténticos y mejor conservados de toda la isla. Aquí hay multitud de lugares para comer. A nosotros nos gusta mucho visitar La vieja escuela (Dirección: Calle Poeta Trujillo Armas, 2; Tel: (+34) 922 146 004), un lugar dónde se come excelente cocina tradicional a muy buen precio. Te recomendamos dejar el Café para el Mirador de Abrante (Dirección: C/ Carretera del Mirador sn –Acceso desde Las Rosas-; Tel: (+34) 638 661 490; E-mail: mirador.abrante@fredolsen.es), un precioso balcón con vistas impresionantes sobre el norte de la isla y la vecina Tenerife.

Volvemos sobre nuestros pasos para seguir la GM-1 hasta Vallehermoso. Pasamos bajo el Roque Cano, escenario de las últimas apariciones del Hirguan , un perro diabólico que aterroriza a los pastores desde tiempos anteriores a la conquista, antes de hacer una pequeña parada enVallehermoso, dónde podemos estirar las piernas viendo las casitas tradicionales de la Calle Mayor. Esta primera ruta nos conducirá, después, monte arriba por la GM-1 pasando de largo por Arure y siguiendo hacia Valle Gran Rey . Podemos parar un momento en el Mirador del Palmarejo (Dirección: Carretera de Arure sn –GM-1-; Tel: (+34) 922 805 868) para ver desde arriba los inmensos palmerales y los pequeños pueblitos que ocupan el cauce del barranco hasta la costa; auténticos bosques de palmeras canarias que esconden joyas como la pequeñaErmita de los Reyes (siglo XVI). Allí abajo, junto a las mejores playas de la isla, se encuentra uno de los pocos núcleos turísticos de la isla. Hay buenas opciones para cenar un buen pescado. Si tienes que volver a San Sebastián, que no te de miedo atravesar Garajonay de noche. Es una experiencia brutal.

RUTA 2 EL GARAJONAY, ARURE, CHIPUDE Y EL SUR DE LA ISLA

Para conocer la isla en apenas dos días, hay que madrugar. Eso nos permitirá (si salimos desde San Sebastián), estar en el Mirador de Los Roques (Cañada de Jorge) cuando el sol está aún bajo (subir hasta aquí para ver amanecer es algo mágico). Si el día está claro, la naturaleza te regalará una mañana gloriosa con vistas increíbles sobre Los Roques gomeros y el cercano Teide, allá en Tenerife. Este es uno de los lugares más bonitos de Canarias, que ya es decir. Desde aquí podemos ya meternos de lleno en el Parque Nacional de Garajonay , verdadera joya natural de la isla. Este bosque de casi 4.000 hectáreas es la masa de Laurisilva más grande y mejor conservada de Canarias y también fuente de innumerables mitos, leyendas e historias que forman parte de la cultura popular de la isla. Un lugar increíble en el que el tiempo se ralentiza. Uno de nuestros lugares en el mundo (nos encanta este temazo del grupo folk local Non Trubada: Un paseo por Garajonay ).

Imprescindibles, el pequeño sendero que lleva hasta el Bosque del Cedro y la Ermita de Lourdes y hacer una parada en la Laguna Grande. Si ves que vas con tiempo también puedes subir hasta el Alto del Garajonay, donde se encuentra un antiguo adoratorio de los primeros habitantes de la isla con impresionantes vistas al Pico del Teide . El Centro de Interpretación del parque se encuentra un poco a trasmano pero si no has gastado ya toda la mañana en bajar al Cedro te puedes dar una vuelta para conocer un poco más sobre este imponente paraje natural. Centro de Interpretación del Juego de Bolas (Acceso: Carretera La Palmita Agulo GM 1; Tel: (+34) 922 800 993; Horario: LD 9.30 -16.30; E-mail: cvgarajonay@oapn.es).

Uno de nuestros ritos gomeros es reservar un día para comer en el Restaurante Casa Conchita (Dirección: Calle Arure, 18; Tel: (+34) 922 804 110), uno de esos lugares dónde han sabido dar una vuelta de tuerca a la mejor gastronomía tradicional canaria. Parada técnica, visita al imponente Mirador de Arure y vuelta a la carretera para internarnos por la Comarca de Chipude , una zona dónde aún perviven algunas de las costumbres y oficios más antiguos y tradicionales de la isla de La Gomera. El paisaje se torna humano a través de las terrazas que van montaña arriba, montaña abajo. El corazón de la zona es El Cercado, principal núcleo de Chipude y famoso en toda Canarias por sus alfareras, que siguen fabricando sus ‘cacharros’ como lo hacían los gomeros y gomeras de antes de la llegada de los europeos . Nuestra colección de cerámica cuenta con varias piezas de María del Mar (Dirección: Carretera El Cercado sn; Tel: (+34) 922 804 279), para nosotros, la mejor alfarera de la zona. Si te interesa el tema puedes hacer una parada en el Centro de Interpretación de Las Loceras Centro de Interpretación de Las Loceras (Dirección: Carretera Chipude-El Cercado sn; Tel: (+34) 922 804 104; Horario: M-V 10.00 – 18.00 S y D 10.00 – 14.00; mail: lasloceras@aidergomera.com)

El símbolo natural de esta parte de La Gomera es la rotunda Fortaleza de Chipude, una mesa de piedra que se eleva de entre los bancales repletos de vides que tiene un fuerte contenido simbólico para los habitantes de la isla. Si en vez de dos días, hubieras venido cuatro o cinco, podrías darte el lujo de parar el coche en sus pies y ascender para descubrir numerosos restos arqueológicos vinculados con las creencias religiosas de los antiguos, como se los llama por aquí. Pero la ruta demanda que sigamos hacia Alajeró descubriendo los paisajes agrícolas marcados por las terrazas de cultivo y las palmeras.

Nuestro paseo culmina en Playa Santiago, pequeña localidad costera y turística a apenas 33 kilómetros de San Sebastián de La Gomera (Ruta por GM-3 y GM-2). Remojarse los pies en la playa podría ser el epílogo ideal de estas dos rutas que te hemos propuesto desde Viajar Ahora. Seguramente, cuando sigas carretera adelante hasta San Sebastián para embarcar en el ferry que te llevará a Tenerife o dejes el coche de alquiler en el cercano Aeropuerto coincidirás que ha sido poco tiempo, pero te irás muy satisfecho a casa.

Hacía tiempo que queríamos hacer este post después del éxito de listados similares que hemos hecho de Gran Canaria y Tenerife, que registran miles de visitas al mes y se han convertido en verdaderos referentes. Pero queríamos esperar a volver a visitar La Palma para recorrer una vez más sus paisajes y deleitarnos con su gastronomía. Como sucede en este tipo de artículos, esta selección de restaurantes se basa en nuestras impresiones personales. Es decir, hemos comido allí y nos ha gustado. Nunca nos identificamos como editores de Viajar Ahora así que no tenemos ningún tipo de relación con los propietarios. Son, sencillamente, lugares que, como viajeros, recomendamos a otros viajeros.

Chipi – Chipi (Dirección: LP-101 (Lugar de Juan Mayor, 42) –Santa Cruz de La Palma-; Tel: (+34) 922 411 024; E-mail: restaurante@chipichipi.es) Es el restaurante tradicional palmero en mayúsculas. Pura tradición. Comida tradicional canaria centrada en las carnes a la brasa y los productos del campo. Lo primero que tienes que hacer cuando entres en el Chipi – Chipi es pedir los chicharrones con gofio, una delicia palmera que nos encanta. En la carta de este clásico también puedes encontrar otros platos de la gastronomía tradicional como las garbanzas, las papas arrugadas con el buenísimo mojo palmero y los espectaculares quesos de la isla. Precio Medio: 15 euros.

La Chalana (Dirección: Avda Marítima, 55 –Santa Cruz de La Palma-) Fuimos a La Chalana por la recomendación de unos amigos de la isla y quedamos encantados. Buen servicio, muy buena relación calidad-precio y una carta donde predominan las recetas tradicionales que tienen al mar como protagonista. Buenísimos pescados frescos. Uno de los mejores gofios escaldados del lugar, fritos muy bien elaborados (con lo difícil que es encontrar un lugar dónde lo hagan, de verdad, bien) y viejas (un pescado local muy valorado por los canarios) cocinadas al punto exacto. Posibilidad de comer a menú con muy buena calidad. Ideal para cenar si tenéis el hotel en plena capital, una opción que recomendamos (aún más cuando terminen de habilitar la nueva playa). Precio Medio: 18 Euros.

La Placeta (Dirección: Placeta de Borrero, 1; Tel: (+34) 922 415 273; E- mail: info@restaurantelaplaceta.com) Pasan los años, pero no las ganas de agradar. Somos clientes desde muchos años antes de que se publicara el primer post de Viajar Ahora y siempre que volvemos a La Palma vamos al menos una vez. Y nunca nos defraudan. Carta con bastante protagonismo francés pero que también aborda platos de la cocina tradicional con toques de innovación. El Conejo con salsa de almendras es nuestro plato preferido. Pero cualquier elección será acertada. Para darse un capricho. Merece la pena, porque la calidad es superior. Precio Medio: 25 euros.

Enriclai (Dirección: C/ Dr. Santos Abreu, 2; Tel: (+34) 680 203 290) Se está convirtiendo en uno de los restaurantes de referencia de La Palma. No lo conocíamos y lo probamos en este último viaje y aunque nos costó dos días encontrar lugar, al final tuvimos suerte. El lugar tiene cuatro o cinco mesas y el menú varía según lo mejor que se encuentra en los mercados y las lonjas locales. Cocina de mercado en su sentido más estricto con un respeto escrupuloso por las materias primas. Así que de poco nos servirá recomendarte que pidas esto o aquello. Déjate aconsejar por la dueña y disfruta. Precio Medio: 20 Euros.

El Charco Azul (Dirección: Calle El Melonar, sn –San Andrés y Sauces-; Tel: (+34) 677 704 900; E-mail: info@barcharcoazul.com) Una de las más gratas sorpresas de nuestra última visita a la isla. Habíamos pasado por el lugar un par de veces, pero esta vez entramos y la verdad es que nos encantó. Pescados frescos recién salidos del mar y una extensa carta de tapas. Ideal para combinar una jornada de playa en el increíble Charco Azul con una buena sesión de vinos del país y tapitas con productos del mar de primerísima calidad. Fue uno de nuestros descubrimientos en el último viaje a La Palma. Precio Medio: 20 Euros.

Asador del Campesino (Dirección: LP-109, sn –Barlovento-; Tel: (+34) 922 186 906) Una de las mejores y más baratas opciones para degustar los platos típicos de la gastronomía local. Siempre lleno de público local. Este lugar lo conocimos gracias a un reconocido periodista local que nos invitó a comer aquí y la verdad es que nos encantó. La especialidad de la casa son las carnes a la brasa y, según dicen los incondicionales, hacen el mejor gofio escaldado (si visitas Canarias y no pruebas el gofio no sabes lo que te pierdes) de toda la isla. Precio Medio: 12 Euros.

Restaurante La Pradera (Dirección: Carretera General, sn -La Laguna de Barlovento-; Tel: (+34) 922 186 123) Es otro de los clásicos del norte de La Palma centrado en las excelencias de la gastronomía más tradicional y las carnes. Sublime la sopa de picadillo y aún mejor el puchero canario, una de las grandes especialidades del lugar. También merece la pena ir con hambre para poder con uno de sus enormes chuletones de res. Precio Medio: 15 Euros.

Tasca Catalina (Dirección: C/ Miramar, 27 -El Paso-; Tel: (+34) 922 486 569; E-mail: tascacatalina.elpaso@gmail.com) Sólo por las vistas merece la pena adelantar la cena a la hora de la puesta de sol. Tapas y medias raciones de calidad para alternar con los magníficos vinos locales. Un buen lugar para relajarse. Precio Medio: 18 Euros.

Bodegas Tamanca (Dirección: LP-2 -Tamanca-; Tel: (+34) 922 49 41 55) No somos imparciales. Es nuestro lugar preferido para comer en La Palma por la comida y por el propio lugar, una cueva excavada en la toba volcánica en la que las mesas están bajo enormes toneles dónde madura el riquísimo vino local. Carta sencilla centrada en los productos típicos de la tierra y excelentes carnes a la brasa. Buen vino de la casa y un ambiente sencillamente espectacular. Los chicharrones con gofio son los mejores de la isla y las carnes son sencillamente inmejorables. Se han convertido en una atracción turística más de la isla. Imprescindible. Precio Medio: 18 Euros.

La Casa del Volcán (Dirección: Calle Los Volcanes, 23 –Los Canarios-; Tel: (+34) 922 444 427) Como ellos mismos dicen en su web, el que vino a Fuencaliente y no tomó vino, no sabe a lo que vino. Excelente carta centrada en las recetas de la gastronomía tradicional palmera, en particular, y canaria, en general (presumen de elaborar sus platos con más de 90% de productos isleños). Y una carta de vinos dedicada por entero a los fastuosos caldos de la isla. Estuvimos en La Casa del Volcán en dos ocasiones (desgraciadamente en esta última visita no pudimos ir) y, siempre, se han combinado una muy buena cocina y una excelente relación calidad precio. Los quesos asados con mojo son brutales y aún recordamos con deleite la carne de cabra. Precio Medio: 18 Euros.

El Jardín de la Sal (Dirección: Carretera La Costa El Faro, sn –Faro de Fuencaliente-; Tel: (+34) 922 979 800) Bajamos hasta el faro de Fuencaliente para almorzar en este lugar (cierra muy pronto) y la verdad es que nos pareció una auténtica pasada. Situado en las salinas de Fuencaliente, en el extremo sur de la isla, este restaurante de alta cocina se centra en la sal marina como ingrediente gastronómico y producto cultural. Excepcional carta de pescados y una selección imponente de vinos palmeros y de otras islas. Sólo por el entorno ya merece la pena. Precio Medio: 30 euros.

Casa Goyo (Dirección: Camino del Lomito Lodero, 120 –Villa de Mazo-; Tel: (+34) 922 440 603; E-mail: info@casagoyo.es) Uno de los clásicos entre los clásicos palmeros que pone de manifiesto la calidad de la gastronomía tradicional isleña. Casa Goyo es uno de los mejores lugares de La Palma para comer pescados frescos recién salidos del mar. Sólo hemos encontrado una morena frita comparable a la de Casa Goyo en el pueblo marinero de Tajao (Ver lugares para comer en Tenerife) y las lapas con mojo son una apuesta seguro. Eso sí, es lo que los canarios llaman ‘restaurante de barquillo’, esto es, la carta varía en función de las capturas del día. La relación calidad precio es de lo mejor de La Palma. Precio Medio: 15 euros.

Gran Canaria es mucho más que sus espectaculares playas, sus pueblos coloniales o los atractivos que una ciudad de la entidad de Las Palmas de Gran Canaria es capaz de ofrecer. Hay una isla oculta a la que se llega caminando, o a través de carreteras vecinales pequeñas. Una isla sorprendente que, sin embargo, está al alcance de todos ya que se encuentra muy cerca de sus vías principales o a la que se llega con sólo unos minutos de caminata a pie.

Viajar Ahora , dentro de su sección Destino Canarias, te muestra diez lugares sorprendentes y, a la vez, fácilmente accesible. Una isla diferente que se suma a la que, cada día, se llevan los turistas en las memorias de sus cámaras. Una isla apta para viajeros y viajeras que saben buscar los lugares más auténticos de los destinos que visitan. Una isla que, en muchas ocasiones, permanece oculta para los propios habitantes locales.

Barranco de Azuaje (Acceso por GC-350; Sendero de 5,5 kilómetros ida y vuelta) Situado entre los municipios de Moya y Firgas, el Barranco de Azuaje es uno de los máximos exponentes de la Gran Canaria verde (se encuentra muy cerca de la Reserva Natural de Los Tilos de Moya) y una magnífica oportunidad para conocer uno de los últimos reductos originales de Laurisilva que quedan en Gran Canaria, un bosque siempre verde y tupido que contrasta con la imagen árida de las zonas turísticas del norte. El sendero es muy fácil de seguir y alterna manchones de bosque muy bien conservado, huertas, los restos de un antiguo balneario y el propio cauce del Barranco de Azuaje, que suele llevar agua durante todo el año. Se puede aprovechar la excursión para acercarse a Los Tilos de Moya (Acceso por GC-704 desde Moya)

Pueblo de pescadores de Tufia (Acceso desde GC-1 por carretera de Tufia) Este pequeño enclave costero supone uno de los ejemplos de ocupación del territorio más originales y, a la vez, antiguos, de Gran Canaria. Este barrio de Telde se asienta en una pequeña península en la que las casas de los pescadores se apiñan sobre el mar creando un conjunto de lo más pintoresco en el que abundan casas cueva que se han utilizado durante más de 1.000 años. El lugar cuenta con dos buenas playas, la de la propia Tufia ideal para practicar snorkeling, y uno de los yacimientos arqueológicos más importantes y sorprendentes de canarias. Todo un pueblo aborigen a nuestra disposición con restos de antiguas casas de piedra, muros y enormes corrales.

Barranco de Balos (Acceso desde GC-104 –desde el Cruce de Arinaga-; Sendero de 3 km –ida y vuelta-) Este barranco situado en la comarca del sureste de la isla guarda uno de los espacios arqueológicos más interesantes e intensos de las Islas Canarias y supone una excusa ideal para aunar un poco de senderismo ligero con una visita cultural. Los grabados rupestres de Balos se encuentran repartidos por todo el cauce del barranco, pero los más espectaculares se encuentran en un afloramiento rocoso que se encuentra en la margen derecha del cauce, casi siempre, seco. ‘Los letreros’, como se los conoce popularmente, son un conjunto único de petroglifos que incluyen textos indescifrados (de la familia líbica bereber), dibujos geométricos y figuras antropomorfas y zoomorfas que los expertos han identificado como marcas de identificación grupal sobre el territorio y símbolos de carácter ritual y religioso. Tienen, al menos, 1.200 años de antigüedad.

Barranco Hondo (Acceso desde GC-1 y GC-500; Sendero de 15 kilómetros –ida y vuelta-; Dificultad de acceso: Moderada).- Pese a ser uno de los senderos más espectaculares de la isla de Gran Canaria no es un lugar especialmente conocido por la propia población local. Barranco Hondo es un estrecho desfiladero que hiende el Macizo de Amurga desde la costa hacia el interior de la geografía insular. El paraje, semiárido, es, sencillamente único. Las rocas dominan un paisaje en el que la vegetación se refugia en torno a un cauce que suele llevar agua en invierno y primavera. Después de jornadas de lluvia, el lugar es impresionante con enormes pozas ideales para darse un baño. En años de buenas lluvias, el cauce suele mantenerse con agua hasta bien entrada la primavera. A mitad del cauce hay una subida que lleva a Los Arcos del Coronadero, una serie de puentes naturales únicos en la isla. Ojo, hay que llevar agua sí o sí.

Casas y Barranco de Veneguera (Acceso GC-206 desde GC-200) Las cumbres de la isla se desploman en su banda del sur en lugares impresionantes como la cabecera del Barranco de Veneguera, uno de los lugares más auténticos de Gran Canaria . Muy cerca de la GC-200 se encuentra el pequeño núcleo de población de Veneguera. En la calle Los Almácigos se encuentran ‘Las Casas de Veneguera’, un pequeño conjunto de casas tradicionales con varios siglos de historia a cuestas que suponen de los mejores ejemplos de arquitectura popular rural de la isla. Si tienes ganas, puedes bajar hasta la famosísima Playa de Veneguera y más allá de lo que supone darse un chapuzón en una de las escasas playas vírgenes del sur grancanario podrás disfrutar por el camino de uno de los barrancos más bonitos de la isla. Lugar que, por cierto, está siendo objeto de una brutal restauración natural que pretende volver a convertirlo en un auténtico vergel. Genial!

La Montaña de Tauro (Acceso por GC-605 –desde Mogán o Presa de Las Niñas) Otro lugar totalmente mágico en el que se aúnan la naturaleza y la historia más remota de la isla de Gran Canaria. El sendero que sube hasta la Montaña de Tauro no es muy largo, pero es una cuesta arriba bastante pronunciada. Eso sí, la recompensa al llegar arriba es impresionante. Merece la pena el esfuerzo. No sólo te vas a encontrar con uno de los pinares mejor conservados de la isla, sino con unas vistas imponentes sobre las cumbres y los barrancos del sur. Justo en el extremo norte de la montaña se encuentra una enorme estructura de piedra construida por los aborígenes de la isla que, popularmente, se conoce como ‘la iglesia de los canarios’. Según los últimos estudios, se trataría de un lugar de culto relacionado con fenómenos astronómicos tales como los solsticios y los equinoccios. Las vistas, desde aquí, son maravillosas.

El Risco y el Charco Azul (Acceso: GC-200 desde Agaete; Sendero de 2,5 kilómetros) El Risco es un pequeño barrio del municipio de Agaete que se encuentra a medio camino entre éste pueblo del norte de Gran Canaria y La Aldea. Casitas tradicionales, huertos y las imponentes vistas sobre los riscos que suben hacia Tamadaba son la antesala del pequeño sendero (apenas 1,2 kilómetros) que nos lleva hasta El Charco Azul, un pequeño salto de agua con una poza en la que uno puede darse un baño durante casi todo el año (y muchos años tiene el agua suficiente para nadar en verano). Un rincón mágico que se encuentra a apenas unos kilómetros de la carretera. Viajar Ahora te recomienda que hagas una parada en el Bar Perdomo para comer un impresionante bocadillo de queso de La Aldea.

Pista de Tirma (Acceso: GC-2016 desde Artenara; sendero) Situado a escasos kilómetros del espectacular Pinar de Tamadaba, uno de los parajes naturales más impresionantes y mejor conservados de Gran Canaria, este sendero atraviesa importantes áreas de pinar original en su descenso hacia la costa. El sendero entero tiene 17 kilómetros y llega hasta la intersección con la GC-200 entre Agaete y la Aldea. Pero no es mala idea dejar el coche junto a la Casa de Tirma y hacer algunos kilómetros hasta la presa de Pino Gacho y volver sobre nuestros pasos. No está mal combinar este paseo con una visita a Tamadaba, desde dónde se pueden ver una de las mejores vistas de toda Canarias.

Mesa y Casas Cueva de Acusa Seca (Acceso por GC-210 desde Artenara) La Mesa de Acusa es una pausa horizontal en una comarca dominada por lo vertical. En plena Caldera de Tejeda, esta planicie elevada resalta en un paisaje marcado por las montañas que la rodean formando uno de los paisajes más imponentes de la isla. Pero más allá del paraje, lo que nos trae hasta acá es el pequeño poblado de Acusa Seca, un impresionante conjunto de casas cueva que ocupan un enorme arco natural abierto en la pared sur de la mesa. Aquí viven aún parte de los últimos trogloditas de Gran Canaria los últimos trogloditas de Gran Canaria en cuevas excavadas y acondicionadas que llevan habitadas desde tiempos anteriores a la conquista. Desde aquí parte un sendero que recorre la base de la mesa y nos descubre un mundo de cuevas artificiales, muchas de ellas con pinturas rupestres, viejos graneros y tumbas que los antiguos canarios excavaron en la roca. Es uno de los rincones más sorprendentes de la isla.

La GC-606 desde Timagada hasta El Parralillo (Acceso desde GC-60 desde Tejeda) La carretera GC-606 serpentea por la vertiente oeste de la Caldera de Tejeda. Es una vía estrecha y con multitud de curvas; un camino muy poco transitado por los viajeros que, sin embargo, es de los más bonitos y espectaculares de la isla que te permite hacer una ruta circular visitando, también, la Mesa y las casas cueva de Acusa Seca. Si vas a programar una visita te recomendamos empezar por el pequeño pueblo de Timagada y, desde aquí, volver a la GC-60 para tomar el desvío hacia la GC-606. El descenso hasta la Presa del Parralillo te hará sentir que entras en otro mundo. Una isla de peñascos imposibles, palmerales y riscos en los que se encajan pequeños pueblos muy tradicionales como El Toscón, Carrizal de Tejeda o El Juncal (GC-661).

Canarias lidera el ránking de playas nudistas de España . Una de cada tres playas del Archipiélago son frecuentadas habitualmente por practicantes del naturismo y decimos frecuentadas porque no hay ley alguna que prohíba el nudismo en cualquier punto de la costa española. Aún así, hay zonas que, por tradición, discreción o simple actuación administrativa, se han convertido en puntos de encuentro para los amantes de esta manera natural de disfrutar de la playa (tenemos que confesar que gran parte del equipo de Viajar Ahora practica con regularidad el naturismo). En Gran Canaria, el catálogo de espacios de tradición naturista es muy variado e incluye grandes playas turísticas y pequeñas calas aisladas. Aquí te dejamos el listado de las mejores playas naturistas de la isla, para que puedas planear perfectamente un día de sol y mar plenamente natural sin problemas ni mirones.

ZONA SUR

Playa de Maspalomas y Playa del Inglés (Acceso: Urbanizaciones turísticas de Maspalomas, Costa Meloneras y Playa del Inglés; 27º 44' 8,197“ N 15º 34' 57,306” W; Todos los servicios) El mito playero grancanario por excelencia también cuenta con una extensa área nudista que abarca una buena parte de las dos playas. La zona frecuentada por usuarios naturistas se inicia en las inmediaciones del mítico Chiringuito Número 7 (a unos 900 metros de la Charca) y se extiende hasta bien entrados los primeros metros de arenas rubias de Playa del Inglés más allá de la Punta de Maspalomas. Lo mejor de esta playa es su cercanía con los centros turísticos del sur de Gran Canaria y la calidad de los servicios de la propia zona de baño, que cuenta con la bandera azul europea que acredita la calidad del entorno, su limpieza y el nivel de los servicios. Muy cerca, en pleno Campo Internacional de Maspalomas, se encuentra el Magnolias Natura (Dirección: Avenida Turoperador Tjaereborg, sn; Tel: (+34) 28 770 122; E-mail: info@canariasnatura.com), complejo de bungalows naturista pionero en este tipo de turismo en la isla.

Playa de Las Mujeres (Acceso: GC-500; 27º 45' 4,361“ N 15º 38' 35,905” W) La ‘invasión de textiles’ en la Playa de Meloneras, que hasta hace bien poco era un lugar tranquilo para practicar el naturismo, no ha ido más allá de las urbanizaciones turísticas, por lo que el trozo de costa que media entre Maspalomas y Arguineguín es una sucesión de calas y playas dónde se puede practicar el naturismo sin problemas. Playa Las Mujeres ocupa la desembocadura del Barranco del Pocillo y cuenta con unos 250 metros de línea de costa que alternan bolos de pequeño tamaño y arena oscura. La playa suele estar muy limpia y dispone de zona de aparcamiento.

Montaña La Arena (Acceso: GC-500; 27º 45' 2,488“ N 15º 38' 19,237” W) Estamos ante un verdadero mito del naturismo en Canarias y, también, en uno de los ejemplos de la lucha de los defensores de la Naturaleza por la protección del litoral virgen grancanario. Playazo de 250 metros de longitud de arena oscura protegida, en su banda de tierra, por un enorme talud arenoso que le da nombre. La playa suele estar perfectamente limpia (la gente que la usa es muy respetuosa) y, aunque el oleaje es moderado, es completamente segura. Un verdadero paraíso que cuenta con un parking a unos 300 metros. Muy cerca se encuentra Las Carpinteras, que también es frecuentada por naturistas.

Playa de Triana (Acceso: GC-500; 27º 45' 17,888“ N 15º 39' 8,935” W) Otro mito del naturismo insular situado a escasa distancia de Montaña la Arena. Estamos ante una gran playa de casi medio kilómetro de longitud y una anchura media de 40 metros en la que se alternan bolos de pequeño tamaño, grava y arena oscura. Cuenta con parada de bus en la misma playa y, también, con una explanada que sirve de aparcamiento. Playa totalmente rústica y sin servicios aunque muy limpia.

El Llanillo y Lomo Galeón (Acceso: GC-500; 27º 45' 20,823“ N 15º 39' 54,507” W) El Llanillo es un lugar ideal para combinar una jornada de playa con el conocimiento de las culturas prehispánicas de Gran Canaria. Esta playa de casi 300 metros de longitud (alterna bolos, grava y arena) también cuenta con un singular yacimiento arqueológico que ha sido excavado y rehabilitado. En lo que respecta a Lomo Galeón, se trata de una calita apenas cuenta con 40 metros de longitud. Eso sí, es un auténtico paraíso de aguas cristalinas y tranquilas. Su carácter totalmente aislado (se encuentra unos kilómetros antes del pueblo pesquero de Arguineguín) la priva de servicios, pero las ventajas son muchas; muchísimas. Es muy poco frecuentada por su acceso de dificultad media (grandes pendientes).

Barranco Los Frailes y Medio Almud (Acceso: GC-500; 27º 48' 6,461“ N 15º 44' 23,725” W) Son pequeñas calas que intermedian el trozo de litoral que se sitúa entre las urbanizaciones turísticas de la costa de Mogán y el puerto moganero. Los Frailes es una pequeña cala que se sitúa en la desembocadura de un barranco situado a las afueras de la urbanización de Tauro. Al igual que Los Frailes, Medio Almud es una pequeña cala de poco más de 50 metros de longitud que ocupa la desembocadura del barranco del mismo nombre. La playa es de arena oscura.

Tiritaña (Acceso: GC-500; 27º 48' 26,436“ N 15º 44' 43,998” W) Una auténtica maravilla. Otra de las playas míticas del naturismo local que aúna tranquilidad y un paraje espectacular. Tiritaña es una pequeña cala enclaustrada entre enormes paredones de piedra que encierra aguas limpísimas y normalmente tranquilas. Playa totalmente aislada y sin ningún tipo de servicios aunque tiene posibilidad de aparcar el coche y una parada de transporte público.

Y más allá, el paraíso . El litoral que media entre el Puerto de Mogán y el Puerto de La Aldea es el único que se ha librado de la presión urbanística. Aquí, casi cualquier lugar costero es ideal para la práctica del naturismo con especial interés en lugares como Veneguera (a dónde se puede acceder en coche) y la espectacular Guyguy, una playa a la que sólo se puede acceder (y menos mal) tras una larga caminata o en barco. Otros lugares comoEl Cerrillo, Los Secos, Tasarte, Tasartico, Las Aneas o Lioguicha son pequeñas playas solitarias. La mayoría son sólo accesibles a pie o en barco.

ZONA NORTE

El Confital (Acceso: C/ Coronel Rocha – Las Palmas de Gran Canaria-; 28º 9' 34,954“ N 15º 26' 6,869” W) Por fin Las Palmas de Gran Canaria se pone al día con un espacio digno para la práctica del naturismo (aunque se echa mucho de menos un espacio en Las Canteras). La zona habilitada por el Ayuntamiento de la capital grancanaria es la que media entre ‘El Cabezón Negro’ y ‘El Zoco’, es decir, el extremo norte de la playa. Esta maravilla natural combina zonas de roca y arena. Eso sí, hay que tener cuidado con el oleaje que, en este lugar, es fuerte (es una de las mecas mundiales del surf). Otra de las ventajas de esta playa es la cercanía a todos los servicios de restauración y ocio de Las Palmas de Gran Canaria .

Las Salinas (Acceso: GC-2; 28º 8' 57,916“ N 15º 31' 11,948” W) Esta pequeña cala de piedras se encuentra junto a las Salinas del Bufadero, una instalación de extracción del sal del siglo XV que es la más antigua de Canarias y una de las cinco salinas históricas que aún quedan en la isla de Gran Canaria . Es un lugar con oleaje fuerte, por lo que hay que tener mucho cuidado. También en las inmediaciones de San Felipe se encuentran la Punta del Angosto (28º 9' 1,433“ N 15º 36' 55,399” W), a la que se accede a pie desde este último lugar. Reiteramos nuestra advertencia. Bañarse aquí es bastante peligroso por lo que hay que tener muchísimo cuidado.

Playa de La Redonda (Acceso: Calle Churruca desde El Agujero; 28º 9' 45,687“ N 15º 39' 30,429” W) El municipio de Gáldar atesora una buena colección de espacios de costa en los que es habitual la práctica del naturismo. La Redonda es uno de ellos. Situado junto al Frontón (que se ha convertido en una de las olas más codiciadas del surf mundial). Esta pequeña playa de apenas 45 metros de longitud alterna rocas y bolos. El oleaje suele ser bastante fuerte. Muy cerca se encuentra la Playa de La Guancha, que también es frecuentada por naturistas.

Caletón de los Cangrejos (Acceso: Camino del Sobradillo desde Sardina de Gáldar; 28º 10' 8,713“ N 15º 41' 12,403” W) Situada en una zona de acantilados (hay que bajar a pie aunque se puede dejar el coche muy cerca) es una pequeña cala de rocas de poco más de 50 metros de longitud en la que se forman charcones. Como todas las playas de esta zona, el oleaje suele ser importante.

Paso del Salgo (Acceso: A pie desde Carretera del Faro; 28º 9' 23,328“ N 15º 42' 14,115” W) Otra playa de rocas a pie de cantil en la que el nudismo es una tradición. La playa de Paso del Salgo cumple con la tipología de los espacios de baño que se encuentran en torno a la Punta de Sardina. Lecho de rocas en la que se forman grandes charcones de marea. También está expuesta al oleaje.

Playa del Lagarto (Acceso desde GC-202 a pie o por pista de tierra; 28º 7' 51,554“ N 15º 42' 2,334” W) Situada en la desembocadura del Barranco de Simón esta pequeña playa de bolos es una de las más bonitas de esta parte de la costa grancanaria y también un lugar ideal para disfrutar de una jornada de playa natural. El oleaje suele ser moderado y también es una zona ventosa.

Playa de Guayedra (Acceso: GC-200; 28º 5' 1,547“ N 15º 42' 37,541” W) Otro de los mitos playeros de la isla de Gran Canaria que, desde siempre, fue un lugar habitual para los practicantes del nudismo. Playa amplia (con más de 200 metros de longitud) en la que se alternan los bolos de pequeño tamaño y la arena oscura en un enclave privilegiado que aúna naturaleza e historia. En las inmediaciones de esta playa se localizan importantes restos de la cultura prehispánica de la isla. Los atardeceres en esta playa son sublimes. Otras playas de difícil acceso en la costa de Agaete son Punta Gorda, Punta Góngora, Faneroque y Sotavento (ver mapa).

Los poco más de 268 kilómetros cuadrados de la Isla de El Hierro dan para mucho. Para muchísimo. La isla más pequeña del Archipiélago canario es mucho más que su pequeño tamaño y es una de las mejores opciones para pasar un fin de semana tranquilo descubriendo los secretos de un territorio único en el mundo en muchos sentidos. Único por su propia geografía; por la relación estrecha entre su gente y su entorno y por un compromiso y respeto por sus raíces culturales y naturales que han sido recompensados con el galardón de Reserva de la Biosfera otorgado por la UNESCO. Una isla que renunció al turismo de masas y apostó por la economía verde: hay que recordar que la más pequeña de las Canarias es el único territorio del mundo que se abastece al 100% de energía eléctrica renovable.

Un par de días basta para visitar la isla. No para meterse hasta el centro de sus costumbres y explorar a fondo sus rincones. Pero sí para volver a casa con la sensación de que se ha visto lo que hay que ver aunque queden ganas del volver. El Hierro es un lugar especial ; un sitio mágico con una luz única. Un sitio con mística que sorprenderá al viajero que sepa ver y escuchar. La única isla que, por ejemplo, construyó su capital lejos del mar. Una isla que se encerró en sí misma y se auto conservó de maravilla. Viajar Ahora te ofrece estas dos rutas para que prepares tu visita. Alquila un coche (es barato); haz kilómetros; párate dónde quieras y cuanto quieras… Pon en alerta tus sentidos, porque El Hierro te va a sorprender.

RUTA 1: DESDE VALVERDE A LA RESTINGA

No es mala idea empezar la vista en Valverde. Como decíamos es la única de las capitales de las islas que se construyó lejos del mar. Capital de poco más de 1.600 habitantes con puñaditos de casas situados acá y allá no demasiado lejos unos de otros y con la ‘morisca’ Iglesia de la Concepción como centro más o menos reconocible. Una delicia de casitas tradicionales, veredillas y huertas en la que hay que ver el Centro Etnográfico Casa de Las Quinteras (Dirección: C/ Armas Martel sn; Tel: (+34) 922 552 026; Horario: LV 9.00 – 14.00 S D y F 9.00 – 13.00), para empezar a hacerse una idea de lo que nos espera. Tomamos el coche y enfilamos la HI-1 con dirección a Taibique-El Pinar. A apenas un par de kilómetros pasaremos junto al enorme embalse de Gorona del Viento, el prodigio tecnológico que convierte la fuerza del aire y al agua en la electricidad que necesita la isla. Después pasaremos junto a los pueblecitos de Tiñor y San Andrés, puerta de entrada a ese universo mágico de las verdes llanadas de Nisdafe .

Muy cerca de aquí se localiza el mítico El Garoé (Acceso: Carretera de Los Lomos desde H-10; Tel: (+34) 922 555 072; Horario: M-S 10.30 – 17.30 D 11.00 – 14.00), árbol santo para los antiguos que atrapaba las nieblas y lloraba agua. Los bimbaches (pobladores prehispánicos de la isla) aprovecharon las condiciones del lugar para crear un complejo sistema de albercas subterráneas y canales para atesorar el agua. Un centro de interpretación nos ayuda a comprender el lugar y, de paso, a los primeros hombres y mujeres que habitaron la isla hasta la llegada de los europeos. Como ya se nos habrá hecho el medio día, no es mala idea llegar hasta el Mirador de La Peña (Dirección: Carretera de Guarazoca sn –Guarazoca-; Tel: (+34) 922 550 300) y tomar algo en uno de los mejores restaurantes de la isla mientras vemos el impresionante Valle de El Golfo. Tocará después desandar lo andado hasta San Andrés (apenas 6,8 kilómetros por la HI-10), pero vale la pena.

Desde el cruce con la HI-1, la HI-4 baja suavemente hacia el extremo sur de la isla dejando a nuestro alcance lugares imponentes como El Mirador de Las Playas o las primeras fondas del pinar que cubre las medianías herreñas por este lado que no mira hacia las nubes del norte. No está mal dar un pequeño rodeo antes de pasar junto a las poblaciones de Las Casas y Taibique (El Pinar) y dejarse caer por La Hoya del Morcillo, para dejarse impresionar por el bosque en todo su esplendor. Y también subir hasta el Mirador de Guarazoca para ver como las vides, que dan el riquísimo vino insular, casi se mezclan con los pinos. Genial.

La ruta propuesta sigue ladera abajo. Y el paisaje cambia de manera radical. El verde va perdiendo poco a poco protagonismo y los tonos negros y rojos se adueñan de un paisaje que torna hacia lo lunar. Estamos en los dominios de volcanes dormidos pero no muertos, como nos enseña el moderno Centro de Interpretación Vulcanológica (Dirección: Carretera HI-4 dirección La Restinga; Horario: LD 10.00 – 14.00 y 17.00 - 20.00) que se ha instalado en las inmediaciones del imponente paisaje geológico de Los Lajiales. El extremo sur de El Hierro es imponente. El pueblo marinero de La Restinga es la ‘puerta de entrada’ a la Reserva Marina del Mar de Las Calmas auténtico paraíso del buceo a nivel mundial. Y además de una buena oportunidad para comer un pescadito fresco de la mejor calidad, también pone a tiro lugares como la Playa de Tacorón, todo un mito playero canario.

RUTA 2: LA DEHESA Y EL GOLFO

Salimos temprano y volvemos a recorrer algunos kilómetros de la HI-1 compartidos con la Ruta 1. Pero pasamos de largo el cruce con la HI-4 y seguimos hacia adelante para hacer la primera parada junto a la pequeña Ermita de la Caridad para ver otra perspectiva del imponente valle de El Golfo desde el Mirador de Jinama. Desde aquí parte el sendero que baja hasta la costa norte de la isla, pero nosotros volvemos a la HI-1 para, 3,7 kilómetros más adelante, tomar la HI-40 (que transcurre entre un imponente bosque de pino canario) y, posteriormente, la HI-400, carretera que, a media altura, recorre toda la fachada sur de El Hierro. Estamos ante uno de los parajes más bonitos de Canarias. Para amantes de la arqueología queda el Parque Cultural El Julan (Acceso HI-400; Tel: (+34) 922 554 109; Horario: LD 10.00 – 18.00; E-mail: eljulan@gmail.com), moderno centro de interpretación que da acceso a los grabados rupestres de El Julan, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias. La visita a los grabados requiere de reserva previa y supone unas cuatro horas.

El cruce con la HI-506 conduce, literalmente, a otro mundo. El coqueto Santuario de Nuestra Señora de los Reyes (Acceso HI-506; Horario: M-D 9.30 – 17.30) da acceso a La Dehesa, un paraje singular que guarda alguna de las tradiciones más ancestrales y auténticas de la isla. Comarca de pastores, viejos dioses y ritos religiosos que llegaron hasta nuestros días con la pátina del cristianismo. La pequeña ermita guarda una de las vírgenes más bonitas de Canarias (una preciosa talla gótica del XV) y da acceso a esta tierra dónde los prados verdes se alternan con parajes surrealistas como El Sabinar, un bosque disperso de sabinas contorsionadas por el viento. Un poco más allá se encuentra el Mirador de Bascos, que ofrece una nueva perspectiva sobre El Golfo.

Desandamos lo andado y seguimos adelante hasta el Faro de Orchilla, último punto conocido de la Tierra para los europeos antes de la llegada a América y, durante siglos, punto por el que pasaba el Meridiano Cero (ojo que la carretera es de tierra). Esta parte de la isla es, sencillamente espectacular. La HI-500 sirve para dar la vuelta al extremo oeste de la isla e ingresar en El Valle de El Golfo a través de la Punta de Arenas Blancas. Entramos a la otra gran comarca de la isla y hacemos la primera parada en El Pozo de la Salud, fuente de aguas salobres con propiedades medicinales que inaugura un trozo de costa alta y accidentada en la que el mar da algunas concesiones como el espectacular Charco Azul, una de las playas más espectaculares de la isla .

Tigaday y Frontera forman la ciudad más poblada de la isla repitiendo los mismos esquemas de Valverde. Una de las fotos que no pueden faltar en cualquier viaje es la del campanario de la Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria, situado en una montaña de intenso color rojo situada justo detrás del edificio y que, además, ofrece impresionantes vistas. Desde aquí el viajero puede hacer una visita al Ecomuseo y Lagartario de Guinea (Dirección: Carretera de Las Puntas (HI-5); Tel: (+34) 922 555 056; Horario: julio – septiembre M S 10.30 – 14.30 y 17.00 – 19.00 D 11.00 – 14.00; octubre –junio M S 10.00 – 14.00 17.00 – 19.00 D 11.00 – 14.00) un singular centro cultural que aúna un antiguo pueblo habilitado como museo y el centro de cría del lagarto gigante de El Hierro. Abandonamos El Golfo por un moderno túnel y enfilamos hacia Valverde. Si queda tiempo, que seguro que sí, se pueden añadir dos puntos de interés más. El Pozo de Las Calcosas es una preciosa piscina de agua de mar rodeada de viejas casas de pescadores de muros de piedra y techos de paja y El Tamaduste, una bahía de cuento que se ha convertido en la playa preferida de los herreños.

Santa Cruz de Tenerife es la capital de la isla y, junto a Las Palmas de Gran Canaria , cabeza política de las Islas Canarias. Ciudad jardín que alterna un pequeño núcleo colonial y barrios de casonas elegantes, Santa Cruz ofrece un cóctel perfecto de playa, cultura, restauración y ocio. Viajar Ahora te da cuatro visiones diferentes de la capital tinerfeña para que tú mismo puedas armar tu visita a la ciudad la próxima vez que tengas la feliz idea de pasar unos días en la isla de Tenerife; uno de nuestros destinos preferidos.

1 Buscando la Ciudad Colonial: La Calle Castillo recorre la distancia que media entre la Plaza de España y la Plazoleta Weyler. La hoy arteria comercial de la capital tinerfeña (aquí se localizan las grandes firmas de moda y las tiendas de las mejores marcas) es también la espina dorsal de la antigua ciudad colonial desde la orilla del mar hasta lo que fue el límite de tierra de la pequeña ciudad y el inicio del camino que subía hacia la señorial San Cristóbal de La Laguna . A un lado y a otro se localizan los hitos aislados que hablan de ese pasado no tan remoto marcado por las casas multicolores con patios umbríos, iglesias y conventos. Hitos como la preciosa Parroquia de San Francisco (Dirección: Plaza San Francisco, 13; Tel: (+34) 922 244 562; E-mail: parroquiasanfrancisco@telefonica.net), uno de los mejores ejemplos de arte mudéjar de la isla o la casona de la confluencia de la propia Castillo y la calle Nicolás Estévanez. En la Plaza de España se encuentra el Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal (Dirección: Plaza de España sn; Tel: (+34) 922 285 605; Horario: L-S 10.00 – 18.00) situado junto a los cimientos de la antigua fortaleza y en el que se exhibe el cañón Tigre que, según la tradición, efectuó el disparo que arrancó el brazo a Nelson.

Goteo de detalles que se vuelve conjunto en las inmediaciones de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción (Dirección: Plaza de la Iglesia, 2; Tel: (+34) 922 242 384) y la histórica Calle La Noria –en realidad Antonio Domínguez Alfonso-. Aquí, el conjunto prevalece y nos da una pequeña pero fiel idea de lo que debió ser Santa Cruz en los tiempos en los que veleros de todas las naciones del mundo recalaban en su puerto. En esta pequeña porción de trama urbana, las casas de estilo tradicional canaria se suceden creando el único conjunto histórico de la ciudad. Hoy, multitud de restaurantes ocupan la zona dando la oportunidad de visitar patios y terrazas. No es mala idea volver aquí a últimas horas de la tarde para abandonarse al placer del buen comer y el mejor comer. Para ello, Viajar Ahora recomienda lugares comoBulan (Dirección: C/ Antonio Domínguez Afonso, 35; Tel: (+34) 922 274 116; E-mail: bulan@bulantenerife.com) Baobab (Dirección: C/ Antonio Domínguez Afonso, 30; Tel: (+34) 922 296 857; E-mail: baobab@foodis.es) o La Bodeguita del Medio de La Noria (Dirección: C/ Santo Domingo, 2; Tel: (+34) 922 098 452), especializado en cocina cubana.

2.- La Santa Cruz burguesa: Volvemos a situarnos en la Plazoleta Weyler. La Avenida 25 de julio sirve de puerta de entrada a la ciudad burguesa que se pone de manifiesto en las manzanas que, desde aquí, buscan el Parque García Sanabria y sus alrededores. Caserones de estilo ecléctico y modernista se mezclan con curiosidades tales como la Iglesia Anglicana de San Jorge (Dirección: Plaza Veinticinco de Julio, 7) o el Templo Masónico de la Logia de Añazo (Dirección: C/ San Lucas, 35), uno de los edificios con simbología masónica más grandes de Europa. El corazón de esta zona, que creció al socaire de la expansión del tráfico portuario, es el Parque García Sanabria, verdadero pulmón de la Santa Cruz más clásica que bien merece un paseo al igual que la pintoresca Plaza de Las Ranas, decorada con preciosos azulejos andaluces.

Antes de subir a Las Ramblas, arteria que recorre la zona alta de la ciudad de norte a sur, no es mala idea tomarse un respiro en el histórico Kiosco Numancia (Avenida 25 de Julio y Ramblas) y abandonarse al placer de tomar un café viendo como la ciudad fluye ante tus ojos. También es más que recomendable dar un paseo por Las Ramblas hasta la Rambla de Pulido (poco más de 750 metros) y admirar esculturas de primeras figuras del arte internacional como el ‘Guerrero de Goslar’ de Henry Moore. Aquí hay otro mito de la restauración local, el Bar Imperial (Dirección: Avda de la Asunción, 1; Tel: (+34) 922 281 926) dónde se hacen los mejores bocadillos de la ciudad.

3.- Ciudad de Museos y Cultura: Una ciudad como Santa Cruz de Tenerife no podía pasar por alto la cultura en toda la amplitud que esto supone; desde las bellas artes más clásicas a lo contemporáneo pasando por la historia natural y humana. Quién sienta interés por las artes plásticas tiene opciones para elegir. El Museo de Bellas Artes (Dirección: C/ del Castillo, 43; Tel: (+34) 922 246 496; Horario: M-V 10.00 – 20.00; S,DyF 10.00 14.00) exhibe una impresionante colección que abarca desde la pintura flamenca del siglo XV a las diferentes corrientes del XIX. Para los amantes del arte contemporáneo queda el Tenerife Espacio de las Artes –TEA- (Dirección: Avda de San Sebastián, 10; Tel: (+34) 922 849 057; Horario: M-D 10.00 – 20.00; E-mail: tea@tenerife.es) que incluye una colección propia centrada en genios del arte contemporáneo como el surrealista tinerfeño Óscar Domínguez y exposiciones temporales de primeras figuras. La otra opción para los amantes del arte es el Centro de Arte La Recova (Dirección: Plaza Isla de la Madera sn; Tel: (+34) 922 609 412; Horario: M-S 11.00 – 13.00 y 14.00 – 20.00 DyF 11.00 – 14.00).

La historia también tiene su hueco en la oferta museística de la ciudad y la joya de la corona es el Museo de la Naturaleza y el Hombre (Dirección: C/ Fuente Morales, sn; Tel: (+34) 922 535 816; Horario: M-S 9.00 – 20.00 DyF 10.00 – 17.00) que alterna colecciones sobre el medio natural insular con un espectacular museo arqueológico que te descubre todos los secretos de la cultura aborigen hasta la llegada de los conquistadores europeos. La sección dedicada a la bioantropología de los guanches (antiguos pobladores de la isla) es, sencillamente, espectacular destacando varias momias que han aportado muchísima información sobre el estilo de vida de aquellos hombres y mujeres que se enfrentaron valientemente a finales del siglo XV con la primera potencia mundial de la época. En el otro extremo de la ciudad queda el Museo de Historia Militar de Canarias (Dirección: C/ San Isidro, 2; Tel: (+34) 922 298 557; Horario: L-V 9.00 – 15.00; E-mail: museoalmeyda@mde.es) que hace un repaso a la historia marcial de un archipiélago acostumbrado a ataques e intentos de invasión hasta hace bien poco. La sección dedicada a la derrota de la flota del Almirante Nelson en julio de 1797 en Tenerife es impresionante destacando las maquetas de los barcos ingleses, varias banderas ganadas al enemigo por las tropas canarias y armas de la batalla.

4.- La ciudad nueva: La zona de Los Llanos se ha convertido, en las últimas décadas, en la zona de expansión de la ciudad. Antigua zona industrial y militar vinculada al puerto de Santa Cruz, como atestigua el Castillo de San Juan (Dirección: Avda de la Constitución sn), pequeña torre artillada de principios del siglo XVII que, por su color, es conocido popularmente como el ‘Castillo negro’. Y de lo más antiguo a lo más moderno. Desde el castillo se tienen las mejores vistas sobre el Auditorio de Tenerife (Dirección: Avda de la Constitución sn; Tel: (+34) Tel.: 922 568 625; Horario: sólo visitas guiadas; E-mail: visitas@auditoriodetenerife.com), un espectacular edificio obra del arquitecto Santiago Calatrava que simula un gigantesco barco blanco anclado junto a la costa.

Al otro lado del castillo se encuentra el Parque Marítimo de Santa Cruz (Dirección: Avda de la Constitución, 5; Tel: (+34) 922 229 368.; Horario: Ver Horarios; E-mail: info@maritimosantacruz.com), un espectacular conjunto de piscinas de agua de mar diseñadas por el artista canario César Manrique que permiten pasar un día de playa diferente en pleno centro de la capital tinerfeña. Junto al parque marítimo se ha abierto El Palmetum (Dirección: Avda de la Constitución, 5; Tel: (+34) 922 229 368; Horario: L-D 10.00 – 18.00; Email: info@palmetumsantacruz.com) un interesante jardín botánico a orillas del mar en el que, junto a otras especies de origen tropical y subtropical destacan más de 400 especies de palmeras.