Convocadas por la asociación Guanarteme se Mueve y la plataforma Derecho al Techo, a las 12 de la mañana de este domingo, se dieron cita unas 200 personas, vestidas de luto para la ocasión, en el antiguo cine de Guanarteme. Durante el recorrido, por el que fueron pastoreados por la policía, realizaron diez paradas en las que leyeron breves panegíricos para explicar cómo la gentrificación, la turistificación y la dejadez de las administraciones está condenado al emblemático barrio de Guanarteme a la “pérdida de su identidad y a la expulsión de sus vecinas”. 

Bajo la desconchada fachada verde de lo que un día fue el cine de Guanarteme, hoy clausurado con las puerta tapiadas, hay un enorme rótulo que reza “centro evangelístico”. Allí arrancaba el pasacalles con los primeros acordes a ritmo de Jazz, mezclando el duelo con la celebración de la vida. 

“Las calles del barrio vivían y compartían las historias de las películas que aquí se proyectaban. Ahora somos espectadores, pero no de la gran pantalla, sino del olvido y el abandono, que bajo falsas promesas, bajó la persiana. Hoy estamos aquí para despedir a nuestro hermano no nato, un espacio que nunca se va a dar, el funeral del centro cultural que nunca existió”, se escuchó decir por un megáfono que a ratos distorsionaba. “Después de la muerte siempre hay vida, de los escombros se puede construir, y este barrio está necesitado de grúas que en vez de destruir nuestras casas, construyan espacios de identidad, culturales y sociales donde los vecinos puedan volver a compartir sus historias”, decía una joven activista de la asociación Guanarteme Se Mueve. 

El cortejo estaba encabezado por una pancarta que decía “vuelven los buitres a Guanarteme. Aquí no hay quien viva”. Le seguían tres coronas de flores, y cuatro porteadoras con un ataúd a cuestas. Tras ellos caminaba el resto de la comitiva fúnebre que daba tímidos pasos de baile a ritmo de jazz. Les acompañaban dos músicos que tocaban en directo con una trompeta y un sousafón. 

Contaminación frente al Centro de Salud

Cuando llegaron a la calle Mario César frente al Centro de Salud, otra activista leyó: “En un espacio donde debe haber silencio y tranquilidad está siendo invadido por los ruidos constantes y los fuertes aullidos de coches y obras. Somos aquí testigos del sinsentido de embudo que se ha convertido esta calle. El punto de salida principal del barrio hacia la GC-1 y GC-2 aglomera al tráfico que recorre las calles de nuestro barrio haciendo un muro de ruido y contaminación. Hoy venimos a despedirnos de una atención médica digna, personal y cercada, que ha fallecido a manos de colapso poblacional”. 

Adiós al Barranco de la Ballena 

La siguiente parada fue por partida triple casi en el mismo lugar: en el Barranco de la Ballena, frente al esqueleto en construcción del Residencial las Américas al lado del Hotel Art. 

“Donde el sol alimentaba la plaza, el huerto y los talleres de los vecinos, ahora se levanta un muro que esconde el sol, que separa y divide el barrio. Con una arquitectura hostil para el entorno que desdibuja la identidad del barrio, que promueve un modelo de vida individualista, donde puedas tener de todo en un mismo complejo, sin interactuar con el barrio, conocer a los vecinos, ni sus costumbres. Habrá casi 500 viviendas, 500 nuevos coches, y 500 nuevos consumidores, pero nunca 500 nuevos vínculos”, leyeron activistas de la plataforma Derecho al Techo.  

En el mismo lugar giraron para que la comitiva viera el barranco y escucharan el siguiente mensaje: “La desaparición de nuestra identidad también incide en la desaparición de nuestros espacios, flora y fauna. Hoy más que nunca despedimos al Barranco de La Ballena y con ello todo lo que supone. Una barrera natural que nos protegía de inundaciones y de altas temperaturas entre otros, ha sido reemplazado por una tubería intermitente, sepultado por el cemento, provocando filtraciones, alterando el entorno, y rompiendo su ciclo natural. Hemos reemplazado una anatomía perfecta por una infraestructura artificial que lejos de beneficiarnos, nos perjudica y ahoga haciendo del barrio un cuerpo sin alma y sin vida, que no deja respirar y nos sume en un entorno hostil y desértico protagonizado por cárceles de cemento que con el tiempo se terminarán derrumbando por la misma naturaleza que sigue buscando su hueco en el barrio”. 

El “ARTentado”

A escasos metros, frente al hotel Art leyeron: “Estamos ante uno de los recordatorios físicos del momento en el que el barrio falló como tejido colectivo. Sin embargo, también cumplen hoy una función importante. La de advertir, educar y evitar que estos errores se repitan. El ”Art“ o como nos gustaría llamarlo, ”ARTentado“ , es precisamente eso, un atentado hacia nuestra identidad como barrio y tejido social. No es un hogar, no es un espacio compartido, ni siquiera es un espacio que respire con el barrio, sino una estructura ajena, casi indiferente, que se impone sobre lo que fuimos. Y sin embargo, permanece ahí, como una herida abierta que también enseña. Porque en su presencia hay una advertencia, una memoria y, quizás, una oportunidad de volver a pensarnos como vecinos, no como espectadores de nuestra propia desaparición”.

Vecinas y vecinos unidas por un hilo invisible

En la plazoleta de las Torres Canteras, sobre el barranco enterrado, las vecinas y vecinos pararon nuevamente para escuchar un nuevo elogio fúnebre. “Hay algo en el barrio que no se ve a simple vista, pero que lo atraviesa todo: una trama de vínculos, gestos y memorias compartidas que lo mantienen vivo. No se trata solo de calles o edificios, sino de las personas que los habitan y de cómo se reconocen entre sí. Ese hilo rojo se manifiesta en la cercanía cotidiana, en el saludo, en la conversación breve, en la confianza que se construye sin hacer ruido. El barrio tiene su propia forma de latir. Está ligado a su historia, a su relación con la costa, a su manera de transformarse sin perder del todo su esencia. Ese hilo también se hace visible en las fiestas populares, en las actividades organizadas por vecinas y vecinos, en las tradiciones que pasan de generación en generación casi sin darse cuenta. Son momentos donde el barrio se reconoce, donde ese vínculo invisible se fortalece y se celebra. El mayor patrimonio del barrio es su gente. Proteger el barrio es, en el fondo, cuidar de ese hilo invisible. Es mantener viva la identidad, las tradiciones, el apoyo mutuo. Es seguir tejiendo, entre todas y todos, un lugar donde no solo se vive, sino donde se pertenece”, manifestaron. 

Decisiones urbanísticas que expropian vidas

Los pasos de las vecinas se animaban con la música y las palabras, y cuando algunas estaban casi a punto de bailar, los sentimientos de esperanza y ánimo, pasaron al enfado y la indignación. “Esta es mi casa”, dice una anciana frente a la casa de la calle Castillejos 16. Su hija asegura que “llevan años viviendo bajo la amenaza de ser expropiados”, pero por el momento prefieren no dar más explicaciones y seguir con el pasacalles. La casa que queda aislada entre dos solares, por donde pasa el barranco natural y el canalizado artificialmente.

“Hay decisiones urbanísticas que no solo modifican calles: modifican vidas. Porque expropiar no significa mover líneas sobre un plano, significa expulsar vecinas y vecinos de sus casas, arrancar recuerdos de sus paredes y romper vínculos construidos durante décadas. Allí donde algunos ven una operación urbana, otros ven desaparecer su hogar. 

La comitiva fúnebre se dirigió a la playa de las Canteras “el alma de la ciudad, el único espacio donde todavía se puede respirar entre tanto muro y humo”. Desde Guanarteme, el acceso a la playa es directo, “casi íntimo, como si el mar formara parte de la propia casa. No es solo paisaje: es rutina, es refugio”, mencionaban en este particular panegírico las activistas. Y añadían, “es un ecosistema único dentro de la ciudad que no pertenece a nadie, y al mismo tiempo, nos pertenece a todas y todos. Cuidarlo no es una opción. Es la única forma de no perder lo que todavía nos conecta con lo esencial”. 

Casas terreras, calidad de vida 

“Las casas terreras han sido siempre la imagen viva del barrio. Además, hay una sabiduría silenciosa en esta arquitectura. Las casas terreras respiran mejor, acumulan menos calor, hacen las calles más frescas y habitables. Son, sin pretenderlo, una forma de sostenibilidad que nace de entender el lugar. Frente al hormigón que asfixia, ellas alivian”, aseguraban las activistas y añadían: “rehabilitar estas viviendas no es mirar al pasado con nostalgia, sino apostar por el futuro con sentido. Es una forma de avanzar sin olvidar. Potenciar las casas terreras y proteger el patrimonio no es solo conservar edificios. Es proteger la identidad del barrio. Es mejorar la calidad de vida”, concluían las activistas. 

Comercio local, memoria viva 

“Esas tiendas que llevan décadas abiertas, que han visto pasar generaciones, no son solo comercios: son memoria viva, patrimonio intangible hecho de historias, recetas, gestos y costumbres que dan forma a Guanarteme. En cada compra cercana hay algo más que un intercambio. Hay sostenibilidad en lo simple, en evitar trayectos innecesarios, en mantener la riqueza dentro del propio barrio”.  

Despedidas y celebración

El cortejo fúnebre continuó por el Paseo de las Canteras hasta la Plaza del Pilar, donde leyeron e último de los panegíricos al barrio de Guanarteme: “Lo que antes era la base de la vida, de árboles, huertos y matorrales, hoy se ha convertido en un simple techo que cubre coches. En una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, donde la sombra no es lujo, sino necesidad, esta ausencia se siente más que nunca. Las plazas dejan de ser refugio para convertirse en superficies duras, incómodas, vacías. Y cuando una plaza deja de ser agradable, también deja de ser encuentro. En barrios densos como Guanarteme, donde cada rincón de sombra y encuentro importa, convertir plazas en cubiertas de garajes significa perder algo más que suelo natural. Significa alejarse, una vez más, de la ciudad humana que todavía intentamos conservar”, concluyeron. 

Tras dos horas recorriendo estos lugares emblemáticos del barrio el funeral a ritmo de jazz terminó en el Huerto de la Ventana, un solar “único” de la ciudad, por ser un espacio comunitario autogestionado de encuentro colectivo, social, político y de disfrute, donde pudieron degustar maafé de verduras y papas con mojo de almendras. Así terminaron las vecinas que acudieron al funeral de Guanarteme, conociéndose más, comiendo, bebiendo, celebraron la vida. 

Las calles de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerán este domingo 11 de mayo un acto inusual y cargado de significado: un funeral. Bajo el nombre “Funeral Jazz”, vecinas, vecinos y colectivos han organizado un recorrido reivindicativo que partirá a las 12:00 horas desde el Antiguo Cine Guanarteme, en la calle Fernando Guanarteme número 163, hasta la Plaza del Pilar, donde finalizará con un acto simbólico de despedida.

La iniciativa de los colectivos Guanarteme Se Mueve y Derecho al Techo, para denunciar lo que describen como un proceso sostenido de transformación urbanística que está cambiando irreversiblemente el tejido social del barrio. “Lleva décadas sufriendo procesos de expulsión, especulación y pérdida de identidad comunitaria”, señalan en un comunicado conjunto de ambas organizaciones. 

Un cortejo con música y paradas explicativas

La música jazz, un género nacido del duelo y la resistencia, acompañará a los participantes a lo largo del itinerario que incluirá paradas explicativas en distintos puntos del barrio. En cada una de ellas se abordarán problemáticas concretas como: la presión inmobiliaria, la turistificación, el impacto del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la pérdida de espacios comunitarios.

Desde la organización se animan a las personas que quieran asistir que acudan vestidos de negro o de luto, y a llevar pancartas, flores o mensajes de despedida. Además, la jornada será registrada como parte de un proyecto audiovisual colectivo que busca documentar la memoria vecinal y las formas de resistencia que existen hoy en Las Palmas de Gran Canaria y en concreto en el barrio de Guanarteme.

Tras el acto, en la Plaza del Pilar, se celebrará un convite comunitario en el Huerto La Ventana, en la calle Lepanto, como forma de cerrar la jornada desde “la vida y la comunidad, y no solo desde el duelo”.

“No es sólo un acto simbólico”

Desde Derecho al Techo insisten en que lo que ocurre en Guanarteme no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una tendencia que afecta a numerosos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. “Esta acción no es solo un acto simbólico de duelo, sino también una forma colectiva de reivindicar el derecho a permanecer en los barrios y defender una ciudad pensada para quienes la habitan”, subrayan las organizadoras.

En un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de las islas, el “Funeral Jazz” aspira a ser algo más que una protesta: “un ejercicio de memoria, de comunidad y de resistencia frente a lo que la ciudadanía viven como un duelo colectivo”, concluyen.

Hoy recuperamos un episodio que preparamos tras una investigación del equipo de datos de elDiario.es y que llegaba a una conclusión muy clara: Cuanto más pobre es el barrio, mayor es la concentración de población migrante. Hay zonas que son una auténtica frontera: los puntos amarillos son la población extranjera. Los azules, la población española. Hay barrios en España de auténtico contraste. A un lado, todo azul. A otro, todo amarillo. Una frontera.

Nos dirigimos a alguna de ellas. Por ejemplo, en Madrid, en la M30: la arteria que divide Puente de Vallecas con Retiro - Pacífico. Allí vamos con Gabriela Sánchez, la jefa de Desalambre en elDiario.es, que ha coordinado este especial con Raúl Sánchez, jefe de datos de elDiario.es y con el que hablamos para entender este fenómeno. También, con los periodistas de elDiario.es Carmen Ibáñez y Marcos García Santonja, vamos a otras dos zonas con una frontera clara en lo que a segregación se refiere en Sevilla y en Alicante.

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 26 de enero de 2026 ***

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El mapa de la segregación, calle a calle: cómo se divide a la población por origen y renta

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Si eres de los que cada octubre se planta delante de un edificio histórico pensando “aquí no entro en mi vida”… este 2026 Barcelona te lo pone más fácil. La ciudad, que este año ostenta el título de Capital Mundial de la Arquitectura, amplía el clásico 48H Open House con una nueva fórmula que mira más allá del centro: nace el Open Barri.

La idea es sencilla, pero potente. En lugar de concentrar toda la energía en un único fin de semana maratoniano, el Open Barri repartirá las aperturas durante el año y pondrá el foco en barrios que rara vez protagonizan las rutas arquitectónicas. Patrimonio periférico, memoria vecinal, infraestructuras invisibles y espacios que, por motivos de conservación o seguridad, casi nunca se pueden visitar.

Habrá tres ediciones: invierno, primavera y verano. Cada una se desarrollará durante quince días en un barrio distinto y combinará visitas guiadas con charlas, talleres y debates sobre arquitectura y ciudad. Más barrio, menos escaparate.

Nou Barris abre la veda: qué se podrá visitar en febrero

El estreno llega este invierno y el protagonista es Nou Barris. Del 16 de febrero al 1 de marzo de 2026, varios espacios normalmente inaccesibles abrirán sus puertas de forma excepcional.

Entre ellos destaca el Almacén Municipal de Patrimonio de Canyelles, donde se conservan piezas y elementos históricos de la ciudad que no están expuestos al público. También la Estación Distribuidora Trinitat de ATL, una infraestructura clave para entender cómo se gestiona el agua que abastece Barcelona. No es una visita “instagrameable”, pero sí reveladora.

El programa incluye además recorridos por el Pont dels Tres Ulls, visitas centradas en los acueductos y la historia de Ciutat Meridiana y Torre Baró, y paseos por los pasajes privados diseñados por el arquitecto Millàs y por el pasaje de Santa Eulàlia. Espacios pequeños, discretos, que explican mucho más de lo que parece sobre el crecimiento urbano y la vida cotidiana.

No se trata solo de abrir edificios, sino de reinterpretarlos: entender cómo han funcionado, por qué están donde están y qué papel juegan en el presente del barrio.

Cómo conseguir las entradas (y qué viene después)

Las visitas no son de acceso libre sin control. Se gestionan mediante sorteo previo entre las personas interesadas. Las inscripciones se realizarán del 4 al 11 de febrero a través de la web del Open House. Quienes resulten seleccionados deberán abonar 3 euros por persona en concepto de gastos de gestión. Es decir, la visita es gratuita, pero el proceso tiene un pequeño coste administrativo.

Tras Nou Barris, el Open Barri continuará en primavera con La Marina, del 13 al 26 de abril. Allí el eje será el pasado industrial y el futuro urbanístico de un barrio en plena transformación. En verano, del 15 al 28 de junio, el turno será para Vallvidrera, con un programa que combinará arquitectura y naturaleza en el entorno de Collserola, incluyendo viviendas singulares y edificios con vistas privilegiadas.

El Open Barri no pretende sustituir al Open House tradicional, sino complementarlo y descentralizar la mirada. Si durante años el foco estuvo en iconos y grandes nombres, ahora la apuesta es distinta: descubrir lo que no suele aparecer en las guías, entender la ciudad desde sus márgenes y, de paso, recordar que Barcelona es mucho más que su centro histórico.

Y lo mejor: no habrá que esperar a octubre para colarse donde normalmente no nos dejan entrar.

José Luis Guerín habla con calma. Despacio. Piensa sus respuestas. Hay algo en su forma de hablar que parece que se vincula con su cine. Un cine que se toma su tiempo. Que en un momento donde corren las prisas, donde todo es fórmula y algoritmo, se toma la molestia de mirar sin prejuicios. De pararse y reposar cada plano, cada frase. Que deja espacio para que el espectador se emocione y piense.

No es una novedad. Su cine siempre ha sido así. Y por eso, mientras que casi todas las películas que llegan cada fin de semana se olvidan en un santiamén, las suyas permanecen en el recuerdo, crecen y se reivindican. Solo hay que volver a ver algunas de sus obras maestras como Innisfree y En construcción, que habló de la gentrificación en los barrios hace 25 años, cuando la palabra casi ni existía. Dos películas que parecen las precuelas espirituales de su nuevo filme, Historias del buen valle —por la que ganó el Premio Especial del Jurado en San Sebastián—, donde pone su mirada en otra comunidad en los márgenes, el barrio de Vallbona, para sacar la dignidad de una comunidad amenazada por los procesos urbanísticos que destrozan las ciudades. 

¿Cuándo es la primera vez que descubrió Vallbona?, ¿hay algo instintivo cuando ve a una persona o un sitio que le hace sentir que quiere captarles con su cámara?

En todas partes hay algo. Yo no establezco ninguna diferencia entre aquellas películas que han partido de una fantasía inicial mía o si me han propuesto hacer algo. Porque lo único importante es si te implicas o no te implicas. Cuando me hacen una propuesta para hacer algo, deben garantizarme que puedo hacer lo que me dé la gana en cuanto a libertad de mirada. No hay temas buenos y temas malos, sino que todo es una cuestión de perspectiva, de mirada, para encontrar dónde está lo revelador. Incluso cuando visito lugares que diría que me desagradan, tiendo a pensar que el problema no es del lugar, sino que es mío, porque no le he dedicado el tiempo para mirarlo.

En ese sentido, las primeras visitas a Vallbona fueron un poco desalentadoras, pues es un espacio que a primeras yo creo que resulta muy inhóspito, sin espacio, sin vida en el espacio público. Era lo más opuesto al barrio En construcción, donde todas las historias y personajes estaban muy a la vista, a pie de calle. Aquí había que hacer otro tipo de trabajo mucho más introspectivo para ir encontrando las formas de mirar a través de los personajes que querían colaborar con nosotros.

Suele decir que el cine suele estar demasiado vinculado a la importancia del tema del que habla la película. 

En eso a veces discuto mucho con cineastas jóvenes, con estudiantes, cuando tengo mis pinitos en la docencia. Porque casi que lo proyectan todo en la importancia de un tema. Hay muchas películas que hablan de lo que conocen, de la proximidad. Ahora está muy de moda esa introspección hacia lo propio y hacia el entorno más inmediato, que no me parece nada mal, pero corre el riesgo de hacer del cine algo muy endogámico. Eso es algo también que está en la sociedad en general. El problema del ombliguismo, del narcisismo. A veces incluso te acusan de si quieres ponerte en relación con otras realidades que no son la tuya.

Curiosamente eso lo menciona Lucrecia Martel en una de las charlas que se han recogido en su último libro: que no hay que tener miedo a que te digan que es apropiación cultural, porque si uno se acerca de una forma honesta, eso no pasa.

Claro, es que entiendo sobre todo el cine como una forma de tender puentes. Imagínate lo triste que sería la historia del cine si cada cineasta se limitara a filmar su entorno inmediato y su realidad inmediata. Es un fenómeno también reciente el de indagar en el entorno más próximo y ha dado cosas extraordinarias. También el cine en primera persona, por ejemplo, que es algo que conoce su eclosión con la cultura digital, sobre todo con la proliferación de cámaras y equipos muy ligeros. Antes era muy difícil. Jonas Mekas fue uno de los pioneros en eso, Chantal Akerman también. Y ahora constato cuando estoy en algunos talleres de cine documental que es lo que mayoritariamente atrae a los jóvenes.

¿Puede que sea también por la precariedad del cine, que sea más fácil rodar con poco dinero algo pequeño y que esté cerca?

Sí. Es interesante lo que planteas. Seguro que sí. Y hay algo muy bueno en la democratización de la tecnología. En principio es algo muy bueno, pero comporta inevitablemente una vulgarización también. Pasa en cualquier medio. Pero, en la medida en que se democratizan más los medios, hemos de imponer un plus de disciplina formal, de tensar la escritura para devolver una cierta gravedad, una cierta fuerza a nuestras imágenes, porque si no, todo acaba en el vertedero de YouTube.

Imagínate lo triste que sería la historia del cine si cada cineasta se limitara a filmar su entorno inmediato y su realidad inmediata

José Luis Guerín — Cineasta

La importancia de las formas es algo que siempre dice Jonás Trueba —productor de Historias del buen valle—, que es tan político lo que dice la película como la forma en la que se hace.

Absolutamente. Es así. No solo ahora, sino que yo siempre lo he pensado así. Es la manera de mirar y de tratar al espectador. Y cómo te relacionas con él. Pensar la película bien creo que es también una consideración de respeto hacia el espectador al que te diriges. Todo lo contrario a las redes sociales, donde hay gente que pone emoticonos de vómitos según se levanta por la mañana o insultos. Mensajes sin ninguna elaboración. En la medida en que piensas en las formas, en la forma entendida no como ornamento sino como el vehículo para comunicar los sentimientos y las ideas, eso es lo que visibiliza tu relación con el mundo. 

Yo veo películas a veces con un carácter o una voluntad muy social, pero que firman al otro como si fuera… No sé. A mí me importa que la calidad de sonido con la que habla un personaje de mi barrio tenga la misma calidad que si fuera Marlon Brando. También el cómo relacionas a esa persona que filmas con el espectador. Y vuelvo a las redes, porque cuando tengo algunas dudas pienso, ¿qué harían las redes? Y yo hago lo opuesto. Digamos que en las redes se alimentan de un esquematismo atroz donde un ser humano queda reducido a una única categoría: maricón, 'indepe', machista… Frente a eso, el cine debe restablecer la complejidad de lo real.

¿Qué le parece la etiqueta de cine social?

Es una etiqueta que me preocupa porque tantas veces lo que denominamos cine social es un cine donde la realidad queda completamente limada para ilustrar un discurso, donde lo discursivo prevalece sobre lo real y la realidad se simplifica hasta tal punto que no la reconoces. La realidad tiene complejidades, contradicciones, zonas de ambigüedad. Entonces, cuando se instrumentaliza eso como simple ilustración obvia para un discurso, me parece que estamos faltando al respeto al espectador y lo estamos tratando de bobo. Eso es política también. Tratar al espectador de idiota, eso es política. Hay que tratar al espectador con una cierta madurez, dejarle que juzgue.

Ha mencionado que no piensa en el tema previamente, pero pienso en Historias del buen valle e imagino que el tema en algún momento se revela.

Sí. Tengo claro que el tema es el barrio. Al elegir a mis personajes no solo estoy valorando la cualidad individual de cada uno de ellos, sino la significación que tienen en la morfología humana de ese barrio. Que esté presente desde la payesía catalana, la emigración andaluza, la nueva emigración global de Latinoamérica, la que llega por motivos como la contienda rusa ucraniana… Que esté presente también el desahucio. A ese barrio llegan desahuciados, jóvenes que no pueden pagar el alquiler. Es decir, que todos estos distintos estratos representen y den una mirada justa del barrio. Caben muchísimos temas, pero siempre delimitados o cohesionados por esa geografía que es un valle que en algún momento fue percibido como bueno.

Muchos ven un hilo entre En construcción e Historias del buen valle por cómo las políticas urbanísticas afectan a las relaciones. ¿Entiende que la gente establezca ese vínculo?

Lo entiendo muy bien. Me sorprendió advertir una relación casi causa-efecto entre las dos películas, porque en En construcción asistíamos a la construcción de un edificio y eso implicaba la destrucción de los viejos edificios de vecinos que fueron desalojados. ¿Y adónde fueron a parar esos vecinos desalojados? Pues a la periferia, y hay algún personaje en Vallbona que había conocido filmando En construcción. Como en casi todas las ciudades europeas, la vida popular se va desplazando hacia los barrios periféricos. El centro queda ocupado por las franquicias comerciales, los turistas, y es muy difícil encontrar el gusto por la vida cotidiana popular.

Tratar al espectador de idiota, eso es política. Hay que tratar al espectador con una cierta madurez, dejarle que juzgue

José Luis Guerín — Cineasta

En construcción podría haberse rodado ayer…

¿Se mantiene bien?

Muy bien…

Yo me preguntaba, por ejemplo… en En construcción una cosa que pasaba mucho es que la gente se encuentra en la calle y habla con los vecinos. Yo me pregunto si eso sería posible hoy en día en ese barrio. Esa idea de vecinos que se reúnen y charlan en el espacio público, que es algo tan natural, pues es más raro de encontrar en los bares donde ponen las palabras lunch, brunch, café, mojitos o en los Starbucks Coffee.

Ha mencionado antes que no hay temas malos, sino que depende de la mirada, y me da curiosidad. Si llega una plataforma como Netflix y le da libertad absoluta para mantener esa mirada y en el tema que quiera, ¿qué haría?, ¿tiene alguna línea roja?

No me lo creería. Sería una línea roja de confianza. Me he encontrado con ese problema. Quizás es feo decirlo, me propusieron un documental sobre una casa de cuidados paliativos donde me daban toda la libertad, pero patrocinado por ellos, por una investigación para cuidados paliativos y por un banco. Sé que mienten, que no tendré la libertad que necesito para hacerlo, así que mejor decir que no y te evitas problemas. También me propusieron un documental sobre el PSUC, por el que tengo todas las simpatías. Pero por mucho afecto y respeto que le tengo, yo no estoy hecho para hacer vidas de santos. Sería triste decepcionarles. Entonces esas cosas las evitas.

En Barcelona hay un barrio que todo el mundo cree conocer y que, sin embargo, casi nadie nombra correctamente. Se le llama El Born con la ligereza con la que se bautiza una moda, un ambiente o una postal urbana. Pero El Born, como barrio administrativo, no existe. Al menos, no en los mapas oficiales de la ciudad.

El nombre correcto —el real, el que figura en el nomenclátor municipal— es Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Un barrio histórico del distrito de Ciutat Vella, con límites claros, identidad propia y una historia que va mucho más allá del concepto difuso que hoy se vende bajo la etiqueta de “Born”.

Un barrio con nombre largo y memoria corta

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera es uno de los cuatro barrios que conforman Ciutat Vella. Limita al norte con el paseo de Lluís Companys y el parque de la Ciutadella; al sur con la Vía Laietana; al este con la Barceloneta. Es decir: un enclave central, histórico y denso, tanto en pasado como en presente.

El barrio se estructura en tres grandes ámbitos: la Ribera, Santa Caterina y Sant Pere. Cada uno con su origen, su traza urbana y su relato propio. El monasterio de Sant Pere de les Puelles da nombre a una de sus zonas; el desaparecido convento de Santa Caterina explica la otra; y la Ribera concentra buena parte del peso histórico, comercial y simbólico del área.

Aquí se encuentra el antiguo Mercado del Born, hoy centro cultural, que pertenece formalmente a la Ribera. Y aquí se alza también Santa Maria del Mar, uno de los grandes iconos de la ciudad, aunque tampoco ella da nombre oficial al barrio.

Entonces, ¿qué es exactamente “El Born”?

El Born fue, históricamente, una zona concreta dentro de la Ribera. Un espacio ligado a mercados, comercio, actividad portuaria y vida popular. Con el paso de los años —y especialmente desde finales del siglo XX— el término empezó a ampliarse, a difuminarse y a convertirse en una marca.

Hoy, cuando alguien dice “El Born”, suele referirse a un conjunto impreciso de calles con bares, tiendas, galerías, restaurantes y vida nocturna. Un concepto más emocional que administrativo. Más comercial que vecinal. Más útil para un folleto que para un padrón.

Ese uso erróneo no es inocente: borra capas de historia, homogeneiza realidades distintas y convierte un barrio complejo en una etiqueta cómoda. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera tiene más de 22.000 habitantes, conflictos vecinales, memoria obrera, gentrificación, turismo y resistencias. Llamarlo solo “El Born” lo simplifica hasta hacerlo irreconocible.

Nombrar bien también es una forma de mirar mejor

No es una cuestión de purismo ni de pedantería urbana. Llamar a los lugares por su nombre real ayuda a entenderlos mejor. A saber de dónde vienen, qué son y qué tensiones arrastran. El Born existe, sí, pero como parte de algo mayor, más complejo y más antiguo.

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera no es solo un decorado bonito ni un barrio “de moda”. Es uno de los corazones históricos de Barcelona. Y quizá ya va siendo hora de llamarlo como se llama.

Hay un punto muy concreto del centro de Madrid donde muchos caminantes dudan sin saberlo. Están a medio paso entre Malasaña y Chueca, dos de los barrios de Madrid más reconocibles, más caminados y más comentados, pero también más confundidos. No es raro: comparten vida nocturna, comercio, terrazas y una energía que no se apaga. Sin embargo, no son lo mismo. Y la línea que los separa existe, aunque no siempre se vea.

La clave está en una arteria muy concreta: la calle Fuencarral. Esa es la frontera real entre Malasaña y Chueca, con un límite claro por abajo —la Gran Vía— y otros dos menos conocidos por arriba: Malasaña se estira hasta la calle de Carranza, mientras que Chueca llega hasta la calle de Sagasta. A partir de ahí, todo son matices. Y pistas.

Calle Fuencarral: la frontera que casi nadie mira

Si hay un tip definitivo para orientarse, es este: si cruzas la calle Fuencarral, cambias de barrio. Al oeste, estás en Malasaña; al este, en Chueca. Así de simple sobre el plano, aunque en la práctica el ambiente se mezcle.

Ambos barrios quedan delimitados por la Gran Vía en su parte sur, una frontera contundente que separa el Madrid más turístico y teatral del entramado vecinal. Pero hacia el norte, el trazo es más sutil. Malasaña llega hasta Carranza, mientras Chueca se estira hasta Sagasta. Entre esas calles se concentra buena parte del pulso cultural y social del centro.

Saber esto no es solo una curiosidad urbana. Ayuda a leer mejor el entorno y a entender por qué dos calles paralelas pueden contar historias tan distintas dentro de los barrios de Madrid.

Malasaña: universidad, memoria y resistencia cultural

Administrativamente, Malasaña figura como barrio de Universidad. El nombre no es casual: aquí estuvo la antigua Universidad de Madrid, y esa presencia marcó durante décadas una población joven y un tejido cultural activo, con teatros, cines y librerías que definieron el carácter del barrio.

Pero su identidad va más allá. Malasaña toma su nombre de Manuela Malasaña, una joven de 17 años asesinada tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Su figura se convirtió en símbolo de resistencia y coraje, y ese espíritu ha sobrevivido, incluso en épocas oscuras.

Tras el traslado de la universidad a Moncloa y durante la dictadura franquista, el barrio entró en declive y se convirtió en zona marginal. Aun así, algunos espacios culturales resistieron. Y cuando llegó el final del régimen, Malasaña volvió a emerger como epicentro de la Movida madrileña en los años 80, consolidándose como uno de los núcleos creativos más influyentes de los barrios de Madrid.

Hoy, caminar por Malasaña es encontrar huellas de ese pasado en plazas como el Dos de Mayo o en locales históricos que siguen activos, recordando que hay barrios con vocación de permanencia.

Chueca: identidad, apertura y espacio público

El cambio se percibe en cuanto cruzas la calle Fuencarral hacia el este. Administrativamente, Chueca pertenece al barrio de Justicia, por su cercanía al Tribunal Supremo. Popularmente, toma su nombre de la plaza y la estación de metro dedicadas al compositor Federico Chueca.

Durante la posguerra, fue un barrio castigado y marginal. Su transformación llegó a partir del movimiento under y, sobre todo, con la apertura de espacios culturales, librerías y cafés vinculados a la comunidad LGTBI+. Con el tiempo, Chuecase convirtió en un símbolo de diversidad, tolerancia y libertad, una identidad que hoy forma parte inseparable de su imagen.

Cada año, alrededor del 28 de junio, esta identidad se hace visible de forma masiva con las celebraciones del Orgullo, que convierten a Chueca en el centro de una de las citas más importantes del calendario europeo. Aquí, la calle es escenario y el barrio se vive hacia fuera.

Arquitectura y pistas que no fallan

Otro truco para distinguirlos está en los edificios. En Malasaña, predominan las calles más estrechas, balcones antiguos y plazas de escala vecinal. En Chueca, aparecen fachadas más institucionales, edificios con pasado asistencial o administrativo y espacios reformulados para usos culturales.

Un ejemplo claro es el antiguo Museo de Historia de Madrid, en plena calle Fuencarral, que actúa casi como bisagra entre ambos mundos. O el entorno del convento de las Recogidas y el Colegio de Arquitectos, espacios que resumen bien cómo Chueca ha sabido resignificar su pasado.

Dos barrios, una ciudad y una frontera clara

Entender dónde acaba Malasaña y empieza Chueca no es un ejercicio de precisión cartográfica, sino una forma de leer la ciudad. La calle Fuencarral no solo divide dos zonas: separa dos relatos urbanos distintos dentro de los barrios de Madrid.

La próxima vez que pasees por ahí, fíjate en los detalles. En la anchura de la calle, en los nombres de las plazas, en el tipo de edificios. Porque, aunque compartan energía y centralidad, Malasaña, Chueca y la Gran Vía cuentan historias distintas. Y saber escucharlas cambia por completo la forma de caminar Madrid.

Que suene el timbre es un momento cotidiano que se hace aún más frecuente en Navidad. En nuestras ciudades, especialmente desde la pandemia, repartidores hay muchos, pero carteros de toda la vida, que hayan visto la evolución de nuestras familias, de nuestro consumo… no tantos.  

Hoy nos situamos al otro lado del timbre. Los periodistas de elDiario.es David Noriega y Marcos García Santonja acompañan a Ángeles, una cartera de Madrid, y a Frank, un cartero de Alicante, en un recorrido navideño en el que la observación de estos profesionales es la base para apreciar la transformación de nuestros barrios en los últimos años: turistificación, envejecimiento de la población, desaparición de comercios de toda la vida y de elementos que vertebran una ciudad.

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Encastada entre botigues de souvenirs, pisos turístics i franquícies que se succeeixen amb rapidesa, Ca Donya Àngela celebra a la seva façana la data fundacional de la seva trajectòria: 1685. Des de llavors, onze generacions han treballat rere els seus mostradors. Amb més de tres segles a les seves espatlles, és la merceria més antiga de Mallorca i presumiblement també d'Espanya, com l'han definit els estudis històrics i ho acredita l'ingent documentació sobre la seva activitat. El local ha sobreviscut a transformacions urbanes, canvis polítics i fins i tot a la Inquisició, que es va acarnissar amb el seu primer propietari -d'origen xueta- i li va confiscar el negoci. Des de llavors l'ha regit la mateixa família. Fins ara: la jubilació del seu actual propietari, Miquel Aguiló, ha posat fi a 340 anys de rutines compartides amb els veïns i a una manera d'entendre la ciutat pràcticament desapareguda.

“Aquí, al centre de Palma, moure's ja no pinta res. Tot són guiris i lloguer turístic. No compren coses de merceria. La gent de Palma ja no arriba fins aquí i, si hi arriba, és per passejar”, comenta Miquel, qui, al costat de la seva germana, Angèlica, atén elDiario.es entre milers de botons ordenats per mides, colors i èpoques, fulards, calces i calaixeres plenes de fils, últim rastre tangible d'una economia de proximitat que avui resulta difícil de mantenir. Darrere el gest íntim d'un comerciant que es jubila hi ha factors estructurals que expliquen per què cada vegada costa més mantenir el petit comerç tradicional a Palma: la desaparició del veïnat de tota la vida –ara substituït per turistes– i la irrupció de les grans superfícies i del comerç a gran escala han anat arraconant la botiga fins a deixar-la sense el teixit humà que durant segles l'ha mantingut viva. Per a Aguiló, el final de Ca Donya Àngela és també el retrat d'una ciutat que ha deixat de ser-ho per als seus habitants.

Als voltants, l'entorn s'ha tornat volàtil: els rètols canvien, els usos es dilueixen i el comerç deixa de tenir arrels, convertint el carrer Jaume II, en ple casc històric, en un corredor de consum passatger en què ja gairebé res no està pensat per a qui viu, sinó per a qui passa. No només això. Miquel assenyala que les històriques façanes d'aquesta cèntrica via s'han transformat en els últims anys en un reclam per a fotos. Ho delata una petita caixa que espera rere el taulell: és una guardiola simbòlica que resa “Foto 1 euro”. I és que la merceria, com altres comerços tradicionals de la zona que antany eren espais d'intercanvi quotidià, s'ha convertit en un lloc per a visitants que no compren. “A nosaltres no ens molesta que entri algú, saludi, et compri alguna cosa i et pregunti: 'Puc fer una foto?'. El que molesta és que entrin, no et mirin a la cara, facin dues fotos i se'n vagin sense dir ni hola ni adéu”, assevera Miquel. Tot i la presència de la guardiola, assenyala, “ningú no ha tirat ni un euro”.

A nosaltres no ens molesta que entri algú, saludi, et compri alguna cosa i et pregunti: 'Puc fer una foto?'. El que molesta és que entrin, no et mirin a la cara, facin dues fotos i se'n vagin sense dir ni hola ni adéu', assevera el propietari. La merceria té una guardiola simbòlica que resa 'Foto 1 euro'. 'Ningú no ha tirat ni un euro mai', lamenta el propietari

“Cada vegada hi ha menys població local”

La desaparició del veïnat és una constant en el seu relat. “Molt poca, molt poca. Cada vegada hi ha menys”, diu sobre la població local: “Està tot molt car. Les finques antigues les compren, les reformen i les destinen al lloguer turístic. O algú que té molts diners es fa una casa unifamiliar on abans hi havia tres o quatre pisos”. Per al petit comerç, el resultat és demolidor: “Amb prou feines quedam comerços tradicionals. Tot es fa de cara al turisme”.

Aguiló situa un altre punt d'inflexió a l'arribada de les grans superfícies. “Es va començar a notar quan va obrir El Corte Inglés de les Avingudes”, recorda. La irrupció el 1995 d'aquest gran magatzem va simbolitzar modernitat, però també va alterar els hàbits de consum: moltes compres que abans es repartien entre merceries, sabateries, ferreteries o botigues de teixits van passar a concentrar-se en un únic espai. Amb el temps, aquesta lògica es va intensificar amb l'arribada de noves cadenes i superfícies com Carrefour, Alcampo i altres grans centres comercials dels afores, que van acabar de consolidar un model basat en el volum, el preu i l'estandardització, engolint desenes de petits comerços especialitzats. “La facilitat d'anar amb el cotxe, aparcar gratis i trobar-ho tot es nota molt”, apunta Miquel.

L'últim propietari de la merceria més antiga de Mallorca recorda que “abans la gent s'ho feia tot: els pantalons, les camises, els jerseis... fins que va començar a sortir més barat comprar-ho fet que fer-ho”. No debades, més enrere en el temps, l'establiment enviava les teles a la seva clientela i “tenia absolutament de tot, fins i tot colònies i perfums”, comenta Miquel, qui es gira un instant per dirigir la seva mirada a un antic anunci publicat a premsa sobre els productes de la botiga: “Articles d'or xapat, ventalls, corbates...”. L'establiment va anar reduint la seva oferta a mesura que el consum s'industrialitzava, deixant enrere aquell model gairebé total de 'botiga-món' que abastia la vida quotidiana d'un barri sencer. Més endavant, el comerç del centre va començar a quedar atrapat entre la falta de residents i la pèrdua d'hàbits.

La història de Ca Donya Àngela està travessada també per un dels episodis més foscos de Mallorca: la Inquisició. Aguiló conserva documentació que situa el local al centre de les persecucions contra els xuetes: revela que un noble, Baltasar Contestí, va vendre el local a un xueta i, al cap de d'uns anys, se'l va quedar la Inquisició. “Sabem que el propietari va haver de fugir de Mallorca pels autos de fe de 1692”, afegeix

La documentació que tenim diu que un noble, Baltasar Contestí, va vendre el local a un xueta i, al cap d'uns anys, se'l va quedar la Inquisició. Sabem que el propietari va haver de fugir de Mallorca pels autos de fe de 1692

Miquel Aguiló — Propietari de Ca Donya Àngela

La merceria, una antiga oficina de Dret del Segell

Però abans de la irrupció del Sant Ofici i de la fundació de la merceria, els documents assenyalen que el local va acollir una oficina del Dret del Segell, un impost sobre els teixits i altres mercaderies instaurat el 1376 per Pere IV d'Aragó en un context de forta pressió fiscal derivada de les guerres i de les necessitats de la Hisenda reial, i ratificat posteriorment per Ferran el Catòlic el 1499 per reforçar-ne el control i la recaptació. El gravamen obligava a marcar –segellar– els draps per certificar que havien pagat el tribut i la seva gestió es duia a terme a través d'oficines específiques. Que el local de Ca Donya Àngela contingués l'oficina del Dret del Segell confirma la seva vinculació primerenca al comerç tèxtil i situa l'edifici dins dels circuits econòmics i administratius que regulaven la producció i venda de teles a la Mallorca baixmedieval, molt abans de convertir-se en merceria.

Els antics noms del carrer Jaume II feien al·lusió, de fet, a les activitats que centralitzava: a més de denominar-se carrer del Segell per la presència de l'oficina, es va anomenar carrer dels Bastaixos en al·lusió als carregadors i transportistes que treballaven a la zona, remetent al seu paper com a eix econòmic i administratiu de Palma, principalment en relació amb el comerç tèxtil, el trànsit de mercaderies i la fiscalitat. Així mateix, la via formava part d'un dels calls de Palma, l'entramat urbà on residia la comunitat jueva mallorquina, la tasca mercantil de la qual va ser clau a l'economia de la ciutat fins a finals del segle XV.

La ruptura va arribar amb la persecució inquisitorial i les conversions forçoses dels jueus, que van culminar en els autos de fe de 1691 i 1692 i en la violenta dissolució del món hebreu mallorquí, acompanyat de la confiscació dels seus béns i propietats. “La Inquisició es finançava així: denunciaves un veí i et quedaves amb el seu negoci”, resumeix, assenyalant una pràctica que va convertir la delació en un mecanisme habitual per redistribuir –per la força– la riquesa urbana a la Mallorca de l'Edat Moderna. Després d'aquell procés, la merceria va canviar de mans fins a tornar, paradoxalment, a propietaris descendents dels jueus conversos que durant segles van estar marcats per l'estigma social. El 1685 va ser l'any en què, després de pagar 1.160 lliures, el primer membre de la saga familiar es va fer amb les regnes de la botiga: Pere Fortessa, sobrenomenat 'el botiguer'.

El 1685 va ser l'any en què, després de pagar 1.160 lliures, el primer membre de la saga familiar es va fer amb les regnes de la botiga: Pere Fortessa, sobrenomenat 'el botiguer'

L'obertura de la tenda va coincidir amb la incipient diversificació econòmica que viuria l'illa al llarg del segle XVIII, en la qual el sector tèxtil i les manufactures domèstiques van jugar un paper clau, desenvolupant-se una indústria que combinava les labors agrícoles amb el filat, el teixit i la confecció de peces de llana, lli i, més endavant, mescles amb cotó. A la fi del segle, Mallorca comptava amb entre 650 i 870 telers i produïa anualment unes 9.000 mantes, destinades gairebé íntegrament a l'exportació. Com apunta el catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques Carles Manera a les seves investigacions al respecte, la major de les Balears portava segles especialitzada en la intermediació comercial entre la península, el nord d'Àfrica i l'arc Marsella–Sicília, una vocació exterior que s'havia reforçat després de la seva incorporació definitiva a la Corona d'Aragó en 1343 i que va continuar marcant la seva estructura econòmica durant l'Edat Moderna.

A diferència d'altres regions peninsulars on la industrialització es va concentrar en grans nuclis urbans, Mallorca va desenvolupar un model híbrid, similar al d'algunes àrees de Flandes o el nord d'Itàlia: una economia de proximitat, sostinguda per petits comerciants, mercaders i tallers familiars, que permetia absorbir mà d'obra pagesa, femenina i artesanal. En aquest ecosistema, les merceries no eren comerços marginals, sinó peces centrals del proveïment quotidià, essencials per a una societat que encara confeccionava, reparava i reutilitzava la roba com a part de la seva vida diària.

“En nom de Deu nostre Senyor y de la sua Divina gracia...”

Des de 1685, la història de Ca Donya Àngela no s'entén sense la de la família que l'ha sostingut durant més de tres segles. Miquel pertany a l'onzena generació que ha treballat rere els mostradors, però abans que ell hi van treballar el seu pare, el seu avi, el seu besavi i una llarga cadena de noms que apareixen a documents, fotografies i escriptures acuradament conservats i que permeten reconstruir com el negoci va anar canviant de mans dins del mateix cercle familiar. Alguns estan exposats a la botiga, entre ells la fotocòpia d'una acceptació d'herència de 1770, un document que Miquel considera “clau” per conèixer com diversos germans van heretar la merceria de part del seu oncle.

Miquel pertany a l'onzena generació que ha treballat rere els mostradors, però abans que ell hi van treballar el seu pare, el seu avi, el seu besavi i una llarga cadena de noms que apareixen en documents, fotografies i escriptures acuradament conservats

“En nom de Deu nostre Senyor y de la sua Divina gracia Amen. Sia cosa manifesta y not(ori)a que nosaltres Domingo, Guillem, y Rosa Tarongi germans, fills de Guillem, y de Francina Aguilo conyuges ja Diffunts, naturals y moradors de la present Ciutat de Palma [...] firmarem y convinquerem la divisio de la heretat, y bens immobles de Rafel Joseph Aguilo alias Variada fill de Honofre qm (difunt) nostron onclo juntament ab Maria Ignacia Aguilo, y Maria Anna Aguilo germanas, que fonch apreciada y convinguda nostre de nosaltre dits pars...”, resa part del document amb el llenguatge típic de les escriptures i divisions d'herència que es feien a la Mallorca de l'Antic Règim. L'escrit combina català jurídic mallorquí amb fórmules notarials en castellà, cosa molt habitual al segle XVIII.

El futur de Ca Donya Àngela

Les fotografies penjades a la botiga completen el relat escrit. En una d'elles apareix el besavi de Miquel i Angèlica al costat de la seva àvia, el seu pare i el seu oncle. En una altra, el seu avi Nicolàs, marit d'Àngela Bonnin, la dona que acabaria donant nom popular a la merceria. Miquel confessa que, fins al tancament de la botiga, hi havia clients que recordaven el seu progenitor: “Molts d'ells em deien: 'Cada dia t'assembles més al teu pare'”. El propietari va començar a treballar a la merceria sent tot just un adolescent. “Fa 48 anys”, precisa. Altres germans van prendre camins diferents. A ell li va tocar continuar, gairebé com una decisió presa en família, amb una condició clara: no reproduir la vida sense descans del seu pare, que “no tenia vacances ni dies lliures quan hi havia feina”. Durant dècades, la botiga va funcionar amb dependentes, amb l'ajuda de la seva dona i amb una clientela fidel que encara avui el recorda pel seu nom.

Ara, amb la persiana abaixada, el futur del local és incert. “Som sis germans i cal decidir-ho”, diu. L'únic clar és que ell es jubila. Amb aquest gest s'interromp una cadena que ha sobreviscut a la Inquisició, a les desamortitzacions, a la industrialització, al turisme i a la desaparició del veïnat. No hi ha èpica en el seu comiat, però sí una certesa: Palma no només perd una merceria, sinó un taller d'habilitats i sabers quotidians.

Encajada entre tiendas de souvenirs, pisos turísticos y franquicias que se suceden con rapidez, Ca Donya Àngela celebra en su fachada la fecha fundacional de su andadura: 1685. Desde entonces, once generaciones han trabajado tras sus mostradores. Con más de tres siglos a sus espaldas, es la mercería más antigua de Mallorca y presumiblemente también de España, como la han definido los estudios históricos y lo acredita la ingente documentación sobre su actividad. El local ha sobrevivido a transformaciones urbanas, cambios políticos e incluso a la Inquisición, que se ensañó con su primer propietario –de origen chueta, es decir, descendiente de los judíos sefardíes que se establecieron en la isla– y confiscó el negocio. Desde entonces lo ha regentado la misma familia. Hasta ahora: la jubilación de su actual propietario, Miquel Aguiló, ha puesto fin a 340 años de rutinas compartidas con los vecinos y a una manera de entender la ciudad prácticamente desaparecida.

“Aquí, en el centro de Palma, moverse ya no pinta nada. Todo son guiris y alquiler turístico. No compran cosas de mercería. La gente de Palma ya no llega hasta aquí y, si llega, es para pasear”, comenta Miquel, quien, junto a su hermana, Angèlica, atiende a elDiario.es entre miles de botones ordenados por tamaños, colores y épocas, fulares, medias y cajoneras repletas de hilos, último rastro tangible de una economía de proximidad que hoy resulta difícil de mantener. Detrás del gesto íntimo de un comerciante que se jubila hay factores estructurales que explican por qué cada vez cuesta más mantener el pequeño comercio tradicional en Palma: la desaparición del vecindario de toda la vida –ahora sustituido por turistas– y la irrupción de las grandes superficies y del comercio a gran escala han ido arrinconando la botica hasta dejarla sin el tejido humano que durante siglos la ha mantenido viva. Para Aguiló, el final de Ca Donya Àngela es también el retrato de una ciudad que ha dejado de serlo para sus habitantes.

En los alrededores, el entorno se ha vuelto volátil: los rótulos cambian, los usos se diluyen y el comercio deja de tener raíces, convirtiendo la calle Jaume II, en pleno casco histórico, en un corredor de consumo pasajero en el que ya casi nada está pensado para quien vive, sino para quien pasa. No solo eso. Miquel señala que las históricas fachadas de esta céntrica vía se han transformado en los últimos años en un reclamo para fotos. Lo delata una pequeña caja que aguarda tras el mostrador: es una hucha simbólica que reza “Foto 1 euro”. Y es que la mercería, como otros comercios tradicionales de la zona que antaño eran espacios de intercambio cotidiano, se ha convertido en un lugar para visitantes que no compran. “A nosotros no nos molesta que entre alguien, salude, te compre algo y te pregunte: ‘¿Puedo hacer una foto?’. Lo que molesta es que entren, no te miren a la cara, hagan dos fotos y se vayan sin decir ni hola ni adiós”, asevera Miquel. Pese a la presencia de la hucha, señala, “nadie ha echado ni un euro”.

A nosotros no nos molesta que entre alguien, salude, te compre algo y te pregunte: '¿Puedo hacer una foto?'. Lo que molesta es que entren, no te miren a la cara, hagan dos fotos y se vayan sin decir ni hola ni adiós', asevera el propietario. La mercería tiene una hucha simbólica que reza 'Foto 1 euro'. 'Nadie ha echado ni un euro nunca', lamenta el dueño

“Cada vez hay menos población local”

La desaparición del vecindario es una constante en su relato. “Muy poca, muy poca. Cada vez hay menos”, dice sobre la población local: “Está todo muy caro. Las fincas antiguas las compran, las reforman y las destinan al alquiler turístico. O alguien que tiene mucho dinero se hace una casa unifamiliar donde antes había tres o cuatro pisos”. Para el pequeño comercio, el resultado es demoledor: “Apenas quedamos comercios tradicionales. Todo se hace de cara al turismo”.

Aguiló sitúa otro punto de inflexión en la llegada de las grandes superficies. “Se empezó a notar cuando abrió El Corte Inglés de las Avenidas”, recuerda. La irrupción en 1995 de este gran almacén simbolizó modernidad, pero también alteró los hábitos de consumo: muchas compras que antes se repartían entre mercerías, zapaterías, ferreterías o tiendas de tejidos pasaron a concentrarse en un único espacio. Con el tiempo, esa lógica se intensificó con la llegada de nuevas cadenas y superficies como Carrefour, Alcampo y otros grandes centros comerciales de las afueras, que terminaron de consolidar un modelo basado en el volumen, el precio y la estandarización, engullendo a decenas de pequeños comercios especializados. “La facilidad de ir con el coche, aparcar gratis y encontrar de todo se nota mucho”, apunta Miquel.

El último propietario de la mercería más antigua de Mallorca recuerda que “antes la gente se lo hacía todo: los pantalones, las camisas, los jerséis... hasta que empezó a salir más barato comprarlo hecho que hacerlo”. No en vano, más atrás en el tiempo, el establecimiento enviaba las telas a su clientela y “tenía absolutamente de todo, incluso colonias y perfumes”, comenta Miquel, quien se gira un instante para dirigir su mirada a un antiguo anuncio publicado en prensa sobre los productos de la tienda: “Artículos de oro chapeado, abanicos, corbatas...”. El establecimiento fue reduciendo su oferta a medida que el consumo se industrializaba, dejando atrás aquel modelo casi total de 'tienda-mundo' que abastecía la vida cotidiana de un barrio entero. Más adelante, el comercio del centro comenzó a quedarse atrapado entre la falta de residentes y la pérdida de hábitos.

La historia de Ca Donya Àngela está atravesada también por uno de los episodios más oscuros de Mallorca: la Inquisición. Aguiló conserva documentación que sitúa el local en el centro de las persecuciones contra los judíos conversos: revela que un noble, Baltasar Contestí, vendió el local a un chueta, Rafel Martí 'Barbassa' y, al cabo de varios años, se lo quedó la Inquisición“, explica. ”Sabemos que el propietario tuvo que huir de Mallorca por los autos de fe de 1692“, señala.

La documentación que tenemos dice que un noble, Baltasar Contestí, vendió el local a un chueta –descendiente de judíos conversos– y, al cabo de varios años, se lo quedó la Inquisición. Sabemos que el propietario tuvo que huir de Mallorca por los autos de fe de 1692

Miquel Aguiló — Propietario de Ca Donya Àngela

La mercería, una antigua oficina de Derecho del Sello

Pero antes de la irrupción del Santo Oficio y de la fundación de la mercería, los documentos señalan que el local acogió una oficina del Derecho del Sello, un impuesto sobre los tejidos y otras mercancías instaurado en 1376 por Pedro IV de Aragón en un contexto de fuerte presión fiscal derivada de las guerras y de las necesidades de la Hacienda real, y ratificado posteriormente por Fernando el Católico en 1499 para reforzar su control y recaudación. El gravamen obligaba a marcar –sellar– los paños para certificar que habían pagado el tributo y su gestión se llevaba a cabo a través de oficinas específicas. Que el local de Ca Donya Àngela albergara la oficina del Derecho del Sello confirma su vinculación temprana al comercio textil y sitúa el edificio dentro de los circuitos económicos y administrativos que regulaban la producción y venta de telas en la Mallorca bajomedieval, mucho antes de convertirse en mercería.

Los antiguos nombres de la calle Jaume II hacían alusión, de hecho, a las actividades que centralizaba: además de denominarse calle del Segell por la presencia de la oficina, se llamó calle dels Bastaixos en alusión a los cargadores y transportistas que trabajaban en la zona, remitiendo a su papel como eje económico y administrativo de Palma, principalmente en relación con el comercio textil, el tránsito de mercancías y la fiscalidad. Asimismo, la vía formaba parte de uno de los calls de Palma, el entramado urbano donde residía la comunidad judía mallorquina, cuya labor mercantil fue clave en la economía de la ciudad hasta finales del siglo XV.

La ruptura llegó con la persecución inquisitorial y las conversiones forzosas de los judíos, que culminaron en los autos de fe de 1691 y 1692 y en la violenta disolución del mundo hebreo mallorquín, acompañado de la confiscación de sus bienes y propiedades. “La Inquisición se financiaba así: denunciabas a un vecino y te quedabas con su negocio”, resume, señalando una práctica que convirtió la delación en un mecanismo habitual para redistribuir –por la fuerza– la riqueza urbana en la Mallorca de la Edad Moderna. Tras aquel proceso, la mercería cambió de manos hasta volver, paradójicamente, a propietarios descendientes de los judíos conversos que durante siglos estuvieron marcados por el estigma social. 1685 fue el año en que, tras pagar 1.160 libras, el primer miembro de la saga familiar se hizo con las riendas de la tienda: Pere Joan Bernat Fortesa, apodado 'el botiguer'.

1685 fue el año en que, tras pagar 1.160 libras, el primer miembro de la saga familiar se hizo con las riendas de la tienda: Pere Fortessa, apodado 'el botiguer'

La apertura de la tienda coincidió con la incipiente diversificación económica que viviría la isla a lo largo del siglo XVIII, en la que el sector textil y las manufacturas domésticas jugaron un papel clave, desarrollándose una industria que combinaba las labores agrícolas con el hilado, el tejido y la confección de piezas de lana, lino y, más adelante, mezclas con algodón. A finales del siglo, Mallorca contaba con entre 650 y 870 telares y producía anualmente unas 9.000 mantas, destinadas casi en su totalidad a la exportación. Como apunta el catedrático de Historia e Instituciones Económicas Carles Manera en varias de sus investigaciones, la mayor de las Balears llevaba siglos especializada en la intermediación comercial entre la península, el norte de África y el arco Marsella–Sicilia, una vocación exterior que se había reforzado tras su incorporación definitiva a la Corona de Aragón en 1343 y que siguió marcando su estructura económica durante la Edad Moderna.

A diferencia de otras regiones peninsulares donde la industrialización se concentró en grandes núcleos urbanos, Mallorca desarrolló un modelo híbrido, similar al de algunas áreas de Flandes o el norte de Italia: una economía de proximidad, sostenida por pequeños comerciantes, mercaderes y talleres familiares, que permitía absorber mano de obra campesina, femenina y artesanal. En ese ecosistema, las mercerías no eran comercios marginales, sino piezas centrales del abastecimiento cotidiano, esenciales para una sociedad que aún confeccionaba, reparaba y reutilizaba la ropa como parte de su vida diaria.

“En nom de Deu nostre Señor y de la sua Divina gracia...”

Desde 1685, la historia de Ca Donya Àngela no se entiende sin la de la familia que la ha sostenido durante más de tres siglos. Miquel pertenece a la undécima generación que ha trabajado tras los mostradores, pero antes que él estuvieron su padre, su abuelo, su bisabuelo y una larga cadena de nombres que aparecen en documentos, fotografías y escrituras cuidadosamente conservados y que permiten reconstruir cómo el negocio fue cambiando de manos dentro del mismo círculo familiar. Varios están expuestos en la tienda, entre ellos la fotocopia de una aceptación de herencia de 1770, un documento que Miquel considera “clave” para conocer cómo varios hermanos heredaron la mercería de parte de su tío.

Miquel pertenece a la undécima generación que ha trabajado tras los mostradores, pero antes que él estuvieron su padre, su abuelo, su bisabuelo y una larga cadena de nombres que aparecen en documentos, fotografías y escrituras cuidadosamente conservados

“En nom de Deu nostre Señor y de la sua Divina gracia Amen. Sia cosa manifesta y not(ori)a que nosaltres Domingo, Guillem, y Rosa Tarongi germans, fills de Guillem, y de Francina Aguilo conyuges ya Diffunts, naturals y moradors de la present Ciutat de Palma [...] firmarem y convinquerem la divisio de la heretat, y bens immobles de Rafel Joseph Aguilo alias Variada fill de Honofre qm (difunt) nostron onclo juntament ab Maria Ignacia Aguilo, y Maria Anna Aguilo germanas, que fonch apreciada y convinguda nostre de nosaltre dits pars...” (“En nombre de Dios nuestro Señor y de su Divina gracia. Amén. Sea cosa manifiesta y notoria que nosotros Domingo, Guillem y Rosa Tarongi, hermanos, hijos de Guillem y de Francina Aguiló, cónyuges ya difuntos, naturales y moradores de la presente ciudad de Palma [...] firmamos y convinimos la división de la herencia y bienes inmuebles de Rafel Joseph Aguiló, alias Variada, hijo de Honofre, ya difunto, nuestro tío, juntamente con Maria Ignacia Aguiló y Maria Anna Aguiló, hermanas, la cual fue tasada y convenida por todos nosotros...”), reza parte del documento con el lenguaje típico de las escrituras y divisiones de herencia que se realizaban en la Mallorca del Antiguo Régimen. El escrito combina catalán jurídico mallorquín con fórmulas notariales en castellano, algo muy habitual en el siglo XVIII.

El futuro de Ca Donya Àngela

Las fotografías colgadas en la tienda completan el relato escrito. En una de ellas aparece el bisabuelo de Miquel y Angèlica junto a su abuela, su padre y su tío. En otra, su abuelo Nicolás, marido de Àngela Bonnin, la mujer que acabaría dando nombre popular a la mercería. Miquel confiesa que, hasta el cierre de la tienda, había clientes que recordaban a su progenitor: “Muchos de ellos me decían: 'Cada día te pareces más a tu padre'”. El propietario empezó a trabajar en la mercería siendo apenas un adolescente. “Hace 48 años”, precisa. Otros hermanos tomaron caminos distintos. A él le tocó continuar, casi como una decisión tomada en familia, con una condición clara: no reproducir la vida sin descanso de su padre, que “no tenía vacaciones ni días libres cuando había trabajo”. Durante décadas, la tienda funcionó con dependientas, con la ayuda de su mujer y con una clientela fiel que aún hoy lo recuerda por su nombre.

Ahora, con la persiana bajada, el futuro del local es incierto. “Somos seis hermanos y hay que decidirlo”, dice. Lo único claro es que él se jubila. Con ese gesto se interrumpe una cadena que ha sobrevivido a la Inquisición, a las desamortizaciones, a la industrialización, al turismo y a la desaparición del vecindario. No hay épica en su despedida, pero sí una certeza: Palma no solo pierde una mercería, sino un taller de habilidades y saberes cotidianos.

Hay pocas cosas más trascendentes, más duras, que perder tu casa. Por desgracia, en las últimas décadas en España este problema ha afectado a mucha gente de muchas formas distintas. Con el tiempo, se ha ido transformando: de los desahucios por las hipotecas a los que ahora ocurren por los alquileres. En Un tema Al día estuvimos en una de las casas de la calle Tribulete número 7, en el barrio de Lavapiés en Madrid. Allí vivían Blanca y José. Vivían, porque ya no viven allí, en su casa de toda la vida. Una empresa, Elix, compró el edificio para hacer apartamentos… y todo el mundo fuera.

Para Blanca y Jose, el dolor no venía solo del desahucio, sino del acoso, de la incertidumbre… Y eso ha desaparecido por fin. Perdieron su casa… pero ganaron un futuro. Después de la injusticia, para ellos ha venido algo mejor. El periodista de elDiario.es Marcos García Santonja se ha acercado a su nueva casa, en Móstoles, para conocer su nueva vida.

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Dues dones i tres menors han estat desnonats aquest dimarts dels seus habitatges en les barriades palmesanes de Son Roca i Son Anglada, segons ha informat la plataforma Stop Desnonaments Mallorca.

El primer desnonament ha tingut lloc al carrer Cap de Formentor, a Son Roca, a instàncies de l'entitat Unió de Crèdits Immobiliaris, vinculada al Banc Santander. Segons el comunicat de l'entitat, la persona afectada és una dona d'edat avançada que pateix una malaltia derivada del seu treball. El desallotjament s'hauria produït per impagament de la hipoteca, sense notificació prèvia i arran d'una situació de fallida econòmica soferta durant la pandèmia.

El segon desnonament s'ha dut a terme al voltant de les 11.30 hores en el camí de Jesús, a Son Anglada. En aquest habitatge residia una dona al costat de tres menors. Segons denuncia Stop Desnonaments, l'habitatge va ser adquirit per uns inversors al fons Promontoria, lligat al Banc Sabadell, que prèviament havia promès un lloguer social a la família. La mateixa dona va ser desallotjada “violentament” de la seva anterior residència en Verge de Lluch al març de 2020, després de múltiples intents.

Al lloc del segon desnonament es van desplaçar cinc vehicles de la Policia Nacional. Malgrat la presència d'activistes pel dret a l'habitatge, que van invocar la legislació que impedeix executar desnonaments quan hi ha menors implicats, el desallotjament va ser finalment executat.

Stop Desnonaments ha denunciat el que consideren una vulneració de drets fonamentals, al mateix temps que han criticat el paper de fons vinculats a entitats bancàries en la gestió de l'habitatge.

Dos mujeres y tres menores han sido desahuciados este martes de sus viviendas en las barriadas palmesanas de Son Roca y Son Anglada, según ha informado la plataforma Stop Desnonaments Mallorca.

El primer desahucio ha tenido lugar en la calle Cap de Formentor, en Son Roca, a instancias de la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios, vinculada al Banco Santander. Según el comunicado de la entidad, la persona afectada es una mujer de edad avanzada que padece una enfermedad derivada de su trabajo. El desalojo se habría producido por impago de la hipoteca, sin notificación previa y a raíz de una situación de quiebra económica sufrida durante la pandemia.

El segundo desahucio se ha llevado a cabo alrededor de las 11.30 horas en el camí de Jesús, en Son Anglada. En esta vivienda residía una mujer junto a tres menores. Según denuncia Stop Desnonaments, la vivienda fue adquirida por unos inversores al fondo Promontoria, ligado al Banco Sabadell, que previamente había prometido un alquiler social a la familia. La misma mujer fue desalojada “violentamente” de su anterior residencia en Virgen de Lluch en marzo de 2020, tras múltiples intentos.

Al lugar del segundo desahucio se desplazaron cinco vehículos de la Policía Nacional. Pese a la presencia de activistas por el derecho a la vivienda, que invocaron la legislación que impide ejecutar desahucios cuando hay menores implicados, el desalojo fue finalmente ejecutado.

Stop Desnonaments ha denunciado lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales, al tiempo que han criticado el papel de fondos vinculados a entidades bancarias en la gestión de la vivienda.

Lotes de pisos, bloques enteros que se venden de un inversor a otro, con los inquilinos dentro como un “activo inmobiliario” más. Esto está pasando en muchas ciudades españolas, Zaragoza es una de ellas. El barrio de La Magdalena, en pleno centro, está viviendo un proceso de gentrificación y de “abandono”, según denuncian los vecinos. Ana Gijón ha visto cómo su sueño de comprar la casa de alquiler en la que vive ha “desaparecido”. Su contrato de alquiler concluye dentro de un año y, ante el miedo a una subida del precio, Ana decidió acudir a las oficinas del fondo de inversión propietario de su piso-y de varios en en bloque- para ofrecerse a comprar el domicilio. 

Explica que su barrio es humilde, de gente obrera y que, en los últimos años, los precios no han dejado de subir. “Yo alquilé hace seis años este piso y ya era caro, es un cuarto sin ascensor y me cuesta 500 euros. Pero en estos seis años veo que las rentas del entorno se han disparado, alquileres que hace diez o quince años costaban 300 euros, ahora cuestan 750”.

“Cuando firmé el alquiler de mi casa, renuncié a la cláusula de tanteo y retracto, es decir, los propietarios no están obligados a ofrecer primero el piso al inquilino. Sin embargo, hace unas semanas pregunté y me dijeron que sí que estaba a la venta, les dije que estaba interesada y me empezaron a presionar para que lo comprase ya. Me pedí un día libre en el trabajo para ir a la oficina y estaba dispuesta a firmar ya un contrato de arras, pero necesitaba un par de meses para mirar las hipotecas”, expone. Ana es profesora y estos meses son los de más trabajo, por eso les solicitó el verano de plazo para poder consultar con diferentes bancos las condiciones de una hipoteca. 

Salió de la oficina pensando “que me vendían el piso”. Esa misma tarde, recibió una llamada en la que le comunicaron que su piso y varios más que tenían en el el bloque se habían vendido a otro fondo de inversión y que “me tendría que haber dado más prisa”. Ante su argumento de que, siendo una inquilina “intachable” le podrían haber dado más margen, la persona empleada del fondo de inversión le contestó que, precisamente por ser una buena inquilina, “querían comprar el piso conmigo dentro. Me doy cuenta de que son eso, un activo inmobiliario”. 

Los pisos pasan de un inversor a otro, “no llegan a la ciudadanía”. Ana explica que, desde ese día, está mirando webs de viviendas sin parar para ver la magnitud de la situación y asegura que los únicos pisos asequibles son los que se venden entre fondos de inversión. “Los que salen a la venta para la gente son pisos de 250.000 euros para arriba o agujeros donde no puede vivir una familia”. 

La situación en la que se queda Ana es “precaria” al no saber si estos nuevos propietarios “van a mantener mi piso, me van a subir el alquiler… en mi calle hay pisos como el mío por 800 euros, es un movimiento especulativo bestial. La gente del barrio nos estamos quedando sin acceso a la vivienda, están vendiendo los pisos entre inversores, los compran, los remodelan y los venden a un precio desorbitado”. Asegura que el deterioro del barrio es “importante”. Dice que, desde su ventana, ve un bloque entero de pisos vacíos, todos pertenecientes al mismo gran tenedor, “imagino que en espera de poder especular. Estamos con casas sin gente y gente sin casa, precios desorbitados y un movimiento especulativo en el barrio”. 

Ana reivindica en todo momento la importancia del barrio. Su hijo ha crecido en esas calles y ella no quiere irse a la periferia y perder esas raíces. “Una vivienda no son solo las cuatro paredes, es un entorno, yo quiero quedarme en el barrio donde conozco a la gente. Los vecinos nos cuidamos, eso lo hace el barrio y la comunidad, en el momento en el que nos echan de nuestros barrios rompen todo ese tejido y estamos perdidos”. 

Expulsión de la población 

Chabier Gimeno es sociólogo y experto en procesos urbanos, está trabajando en un proyecto enfocado en el barrio de las Fuentes. Expone que, en La Magdalena se está dando “un proceso de expulsión de la población por la precarización” y que esa población se está desplazando a zonas de Las Fuentes. Explica que estos procesos no suceden de un día para otro y que la “no rehabilitación de zonas de la ciudad” ha generado una “degradación de la vivienda”: “Hay compradores que están comprando vivienda muy degradada sabiendo que la van a alquilar, llegan a sacar dinero de cualquiera”. Expone que hay situaciones de personas hacinadas en pisos, “gente sin recursos que tiene que acudir a estas alternativas habitacionales”. 

Tras la degradación, llega “la expulsión”. Gimeno asegura que las familias con menos recursos “están siendo expulsadas del centro urbano”. Explica que, en el caso de la Magdalena, no se ha rehabilitado durante años y que ahora se dan situaciones en las que conviven en un edificio familias y personas que llevan toda la vida en el barrio “con un narcopiso”. Asegura que esto está directamente relacionado con la expulsión de las clases populares de ciudades como Barcelona, “están llegando aquí, allí el proceso es mucho más bestia”. 

En el caso de Zaragoza, ahora se está empezando a rehabilitar el centro, pero “para otro tipo de usos, estamos en la siguiente fase de la gentrificación”. Y considera que la línea de tranvía es la que marca “las zonas de renta que importan de la ciudad, en términos urbanos, desde Plaza España a San Francisco, todo se rehabilita”. 

Los problemas de vivienda y la gentrificación se van a debatir en el Pleno del Ayuntamiento a raíz de una moción presentada por Zaragoza en Común. Plantean la creación de una oficina pública de gestión de las viviendas de alquiler asequible, en colaboración con el gobierno de Aragón, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de los inquilinos/as y que la adjudicación de esas viviendas se haga de manera justa y transparente. 

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, expone que la ciudad atraviesa una “emergencia habitacional”: “El precio del alquiler se ha disparado hasta el punto de que resulta casi un milagro encontrar un piso en cualquier barrio de Zaragoza por menos de 650 euros”. 

Domínguez explica que la vivienda es en Zaragoza “un negocio lucrativo donde han entrado los fondos de inversión con mucha fuerza, comprando viviendas en muchas ocasiones habitadas por inquilinos, convirtiéndolos en alquiler por habitaciones o simplemente para alquilarlas a un mayor precio, lo que acaba expulsando a los vecinos y vecinas del barrio donde han vivido toda la vida”. 

En pleno corazón de Barcelona se encuentra el barrio del Born, un lugar único que destaca no solo por su vibrante ambiente bohemio, sino también por su rica historia, que se mezcla a la perfección con la modernidad y la cultura contemporánea.

Este histórico barrio, que fue testigo de la evolución de la ciudad desde la época medieval hasta la actualidad, hoy en día es uno de los lugares más emblemáticos de la capital catalana.

Un barrio lleno de historia

La historia del Born se remonta a la Edad Media, cuando la zona comenzó a urbanizarse alrededor del Rec Comtal, un canal de agua que fue fundamental en el desarrollo de Barcelona. El barrio se fue conformando alrededor de la iglesia de Santa María del Mar, un ejemplo destacado del gótico catalán que ha sido testigo de siglos de historia. Desde sus calles empedradas hasta sus edificios de fachadas sencillas y balcones de hierro forjado, el Born conserva una esencia medieval que lo hace inconfundible.

Uno de los elementos más representativos de este barrio es el Mercado del Born, una antigua edificación que, hoy en día, alberga un yacimiento arqueológico de gran importancia.

Bajo su estructura de hierro y vidrio se descubren los vestigios de lo que fue el barrio medieval de la Ribera, cuya destrucción fue ordenada tras la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII. Hoy, en el interior del mercado, se pueden observar los restos de las casas que fueron arrasadas durante este periodo, lo que le ha valido a la zona la declaración de Bien Cultural de Interés Nacional.

La visita al Born Centre Cultural permite entender la magnitud histórica del lugar, con restos arqueológicos de la época medieval y la moderna que dan cuenta de la evolución de Barcelona.

Un barrio que respira arte y cultura

El Born no solo es un lugar de historia, sino también un espacio que respira arte y cultura. En sus calles se pueden encontrar galerías de arte contemporáneo, talleres de artesanos y tiendas de diseño que reflejan el carácter vanguardista del barrio.

A lo largo de sus plazas y avenidas, los visitantes pueden disfrutar de una oferta cultural variada, con muestras de arte, conciertos, exposiciones y eventos que se celebran durante todo el año.

Uno de los principales atractivos culturales del Born es la Fundación Fran Daurel, un museo de arte contemporáneo que alberga una colección de obras de artistas como Picasso, Dalí, Miró o Tàpies.

Esta institución, ubicada en el mismo recinto del Poble Espanyol, complementa la oferta artística del barrio, convirtiéndolo en uno de los destinos preferidos para los amantes del arte.

Un rincón lleno de vida y gastronomía

El Born es, además, un lugar donde se fusionan las tradiciones culinarias de la ciudad con las tendencias más actuales. En sus restaurantes, bares y cafeterías se puede disfrutar de una excelente oferta gastronómica, que va desde platos tradicionales catalanes hasta propuestas más innovadoras.

La zona cuenta con numerosos bares de tapas, restaurantes de cocina creativa y locales donde disfrutar de un vermut, todo en un ambiente relajado y acogedor.

Uno de los mayores atractivos del Born es el Parc de la Ciutadella, un pulmón verde que conecta este barrio con el resto de la ciudad. Este parque, que alberga el Museo de Zoología y el Parlamento de Cataluña, es un lugar perfecto para relajarse, dar un paseo en barca por su lago o simplemente disfrutar de un día de sol entre los árboles.

Un barrio con alma bohemia

El Born también es conocido por su ambiente bohemio y vibrante. En sus calles se respira una energía única, en la que conviven jóvenes, artistas, turistas y locales. Es fácil encontrarse con músicos callejeros, pintores y otros artistas que encuentran en el Born el espacio perfecto para mostrar su talento. La vida nocturna del barrio también es animada, con numerosos bares y discotecas que ofrecen música en vivo, DJ sets y eventos especiales.

En resumen, el Born es uno de los barrios más fascinantes de Barcelona, un lugar donde la historia se funde con la cultura moderna y la vida urbana. Su patrimonio arquitectónico, su oferta cultural y su ambiente único lo convierten en uno de los destinos imprescindibles de la ciudad.

Ya sea para descubrir su rica historia, disfrutar de su arte o simplemente pasear por sus pintorescas calles, el Born ofrece una experiencia auténtica e inolvidable.

En Barcelona hay, a día de hoy, 800 pisos turísticos ilegales. Es decir, el 8% del total, según datos del Ayuntamiento, que se encuentra en plena batalla contra esta actividad. Tanto que solo hasta abril de 2025 ha realizado 3.200 inspecciones, incoado 633 expedientes, iniciado 213 sanciones e impuesto 330 órdenes de cese.

Barcelona es la segunda ciudad española, solo superada por Madrid, con más pisos turísticos a pesar de que la cifra no ha dejado de bajar en los últimos años: en 2020 el peso de los alojamientos pensados para visitantes sobre el número total de viviendas era el doble.

Esto es así porque la capital catalana inició en 2017 una campaña contra las residencias turísticas ilegales. Fue una de las batallas insignia de Ada Colau y el actual alcalde Jaume Collboni le ha tomado el relevo, siendo esta prácticamente la única política de su antecesora a la que ha dado continuidad. Así, en estos ocho años, se han cerrado más de 15.000 anuncios en plataformas como Airbnb y se han incoado más de 11.500 expedientes.

Pero, ¿cómo se encuentran estas viviendas? Este es el trabajo de la Dirección de Servicios de Inspección (DSI), un departamento del consistorio que cuenta con un equipo informático y más de 30 técnicos dedicados a buscar en las entrañas de estas webs pisos que se saltan la legalidad.

Lo hacen a través de una spiderweb que ha desarrollado la DSI. Se denomina así a los programas informáticos que inspeccionan páginas de manera metódica y organizada y que permiten extraer bases de datos. Y eso es lo que hace este sistema con las decenas de miles de anuncios de pisos turísticos que hay en Barcelona.

Se trata de una tarea minuciosa que va más allá de comprobar si los anuncios cuentan con licencia o no, que es lo que rastrean diversas webs como Inside Airbnb, una página norteamericana que da una aproximación de cuántos pisos ilegales hay en diversas ciudades del mundo. Pero desde el consistorio alertan de que hay que ser “más cuidadoso” si lo que se quiere es incoar expedientes administrativos que permitan cerrar alojamientos.

Porque aunque un piso anunciado no adjunte la licencia, no significa necesariamente que sea ilegal. Porque puede ser que la tenga activa, pero no la haya subido al anuncio. O también puede ser que se esté ofertando como alquiler de temporada -una modalidad cada vez más frecuente en plataformas como Airbnb y para la cual no hace falta licencia.

Así que el programa debe rastrear también los calendarios de disponibilidad y ver de qué tipo de oferta se trata. A veces, pueden pasar meses hasta que una sospecha se confirma. En algunos casos, han debido de esperar hasta eventos como el Mobile World Congress, la Copa América el Primavera Sound, a raíz de los cuales el propietario aprovecha para usar su piso como alojamiento turístico sin tener licencia. Y, en el momento en el que lo activa en la web, la ‘araña’ lo detecta.

Pero el trabajo no acaba aquí. Porque plataformas como Airbnb -que copa el 90% de la oferta en Barcelona- no “colaboran”, tal como aseguran desde el consistorio. Por un lado, no comprueba la identidad de las personas que se anuncian, con lo que se dificulta la tarea de encontrar a los posibles infractores. “Una vez, encontramos a un anunciante que se llamaba James Bond, cuyo DNI era 00000007”, explican desde el DSI.

Además, tampoco publica la dirección exacta del alojamiento en los anuncios y, no se puede incoar un expediente sin la dirección. Así que, una vez se detecta una posible ilegalidad, el algoritmo se aparca y debe entrar en juego la inteligencia humana.

Son una treintena de técnicos que se dedican a entrar “anuncio por anuncio” para verificar los datos y mirar los comentarios en busca de si se menciona la proximidad a la playa, alguna parada de metro o restaurante en concreto. También inspeccionan las fotografías, fijándose en las ventanas y fachadas, para intentar ubicar el piso en una zona de la ciudad. Con suerte, en alguna calle en específico. Y entonces toca salir del despacho y rastrear.

Cuando sienten que ya se están acercando y sospechan que han encontrado el portal, preguntan a los vecinos, que suelen mostrarse “muy colaboradores” con los inspectores, debido a las molestias que acostumbran a causar los pisos turísticos. De hecho, las quejas de los vecinos son otra de las herramientas que tiene el consistorio para encontrar alojamientos ilegales.

Airbnb, en el punto de mira

Según explican desde esta Dirección a elDiario.es, en la capital catalana hay unas 28.000 ofertas activas -20.000 de las cuales son de Airbnb-. Cada mes, entre altas y bajas, se cuentan unos 2.500 anuncios nuevos y, de entre ellos, se detectan entre 300 y 400 ofertas ilegales.

La mayoría de plataformas reaccionan “rápido” y desactivan los pisos ilegales “en menos de 24 horas”. Booking es la que más se ha comprometido, llegando a crear un canal de comunicación directo con las administraciones para que puedan comunicar anuncios ilegales y hasta han contratado una persona que solo trabaja para Barcelona. Pero el peso de plataformas como Booking y sus 3.000 anuncios en Barcelona es nimio. “En Airbnb encontramos 10 veces más ilegalidad que en otras empresas”, afirman desde el consistorio.

Por eso, cuando el Ayuntamiento inició su campaña contra las viviendas turísticas ilegales, en 2017, supo que debía intentar cooperar con la compañía americana. Así que un año después firmó dos convenios. Uno, por el cual tenían acceso a los datos de la plataforma -aunque cuando descubrieron a James Bond supieron que “no servían de nada”- y otro por el cual la empresa se comprometía a cerrar los anuncios ilegales en un plazo de entre 5 y 10 días previa notificación postal.

Esto funcionó bien hasta esta semana santa de este año. Ese mes, el Ayuntamiento realizó la comunicación como de costumbre, pero la plataforma todavía no ha cerrado esos anuncios. Este cambio de actitud se da pocos meses después de que el Gobierno anunciara que abría un expediente sancionador contra la empresa precisamente por negarse a cerrar anuncios ilegales.

Por su parte, el Ayuntamiento comprende que Airbnb ha “roto la colaboración” con Barcelona y estudia emprender acciones legales contra la plataforma. “Que hayan roto la colaboración con el Ayuntamiento es inaceptable. Airbnb opta por proteger a los infractores”, ha apuntado, en declaraciones a elDiario.es, la teniente de alcalde Laia Bonet.

Por su parte, Airbnb ha contestado al consistorio asegurando que “no ha cambiado sus políticas y sigue atendiendo las solicitudes para eliminar aquellos anuncios que no cumplen con la normativa”. Pero sostienen que el Ayuntamiento aplicó una metodología “indiscriminada” por la cual habría requerido la eliminación de anuncios de pisos que no requerían licencia, como ofertas de alquiler de temporada.

La compañía ha explicado que su intención es “mantener la colaboración”, pero alerta de que se demorará en eliminar los anuncios porque quiere “asegurar la toma de decisiones adecuada”. Por su lado, el Ayuntamiento asegura que estará pendiente de Airbnb. “No retrocederemos en la lucha contra la actividad ilegal, que hasta ahora ha permitido recuperar más de 3.900 viviendas para uso habitual”, ha añadido Bonet.

Se refiere a los pisos que, tras haber sido detectados como ilegales en el mercado turístico, han pasado a ser de alquiler. Esta es una opción a la que se acogieron muchos propietarios durante los años más afectados por la pandemia, coincidiendo con las temporadas turísticas más bajas. Ahora bien, que una vivienda saliera de Airbnb en su momento no significa que no haya podido volver en un futuro, tal como alertan fuentes del consistorio.

Los trucos de las “mafias”

Después de casi 10 años de campañas, las plataformas y los usuarios han reaccionado con suficiente diligencia como para que solo fuera necesario imponer dos sanciones, ambas a Airbnb: una de 30.000 euros y otra de 600.000. Esa fue en 2016, antes de firmarse el convenio, y todavía sigue en los tribunales.

Pero ahora, según el consistorio, el verdadero reto son los multiinfractores. Suelen ser personas coordinadas que alquilan diversos pisos y publican grupos de anuncios de manera organizada. Así, no solo tienen ofertas ilegales, sino que, además, también estafan a los propietarios de las viviendas. Actualmente, hay activas 26 redes de este tipo, a las que el consistorio llama “mafias”. Hace dos años eran 38.

Estos infractores tienen diversas maneras de operar: pueden poner diversos anuncios para el mismo piso en la misma plataforma. También pueden intentar esquivar las inspecciones municipales mintiendo sobre la dirección de la vivienda y luego enviándole directamente al cliente vía mensaje privado la dirección correcta.

También suelen realizar obras ilegales -sin el conocimiento de los propietarios- para generar más habitaciones en un solo piso para poder meter a más gente dentro. Con esto, las viviendas pueden llegar a perder la cédula de habitabilidad, así que la falta de licencia turística no es la única ilegalidad. Igualmente, suelen ofertar alquiler de habitaciones turísticas, práctica que está prohibida en Barcelona desde 2022 y que solo pueden llevar a cabo los hostales acreditados con su debida licencia.

Las casuísticas y las posibilidades de saltarse la normativa son muchas. Por eso, desde la DSI del Ayuntamiento explican que el trabajo que realizan es “complicado, pero necesario” para evitar volver a las cifras de 2017. En el momento en el que se empezó la campaña para acabar con las ofertas ilegales se iniciaron 6.000 expedientes en solo un año, mientras que ahora la cifra es tres veces menor.

Ahora bien, el plan de Barcelona es acabar con todos los alquileres turísticos de cara a 2028, fecha en la cual un visitante solo podrá alojarse en hoteles o albergues. En ese momento, la spiderweb dejará de funcionar y los técnicos podrán dedicarse a inspeccionar otras licencias como las de las terrazas, los supermercados fantasma o las dark kitchen.

Marco d’Eramo (Roma, 1947) ha dedicado buena parte de su carrera como sociólogo a estudiar el turismo. Tras años de análisis ha llegado a dos conclusiones: que es una industria que se nos ha ido de las manos que necesita regulación. Y que no quiere dejar de viajar. Esta contradicción es compartida por la mayoría de personas que sufren las consecuencias negativas del turismo de masas, pero que, a su vez, se van de vacaciones cada verano.

D'Eramo apunta que es imposible asistir al debate sin entender que se trata de una “cuestión de clase” porque, asegura, todas las maneras efectivas para reducir el número de turistas perjudicarán a la clase obrera, a su libertad y a sus derechos conquistados. “El turismo es mucho más que el PIB que aporta”, sostiene. Esa es la tesis que defendió tanto en su libro El selfie del mundo (Anagrama, 2020) como en las jornadas sobre turismo organizadas por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) el pasado martes. 

En su libro dijo que “el turismo es la expresión material de nuestra idea de libertad, aunque es una idea que consume el mundo”. Pero ¿es el turismo libertad o realmente es una especie de esclavitud ligada a la idea del éxito social?

El turismo es una industria y los turistas son sus trabajadores. Por tanto, hasta cierto punto, son esclavos, sí. En un mundo capitalista, cada actividad es, a la vez, libertad y esclavitud. No puede ser de otra manera. El problema es que culpamos al turismo por cosas que son responsabilidad del capitalismo. El turismo es como el hermano pequeño, canijo y débil, mientras que el capitalismo es el hermano mayor y fuerte que te vencerá siempre que le critiques.

Por eso, nos focalizamos en el turismo. Por eso y porque apuntar a los turistas es el deporte más fácil del mundo porque son divertidos, están fuera de lugar, no tienen ni idea de nada… Pero, realmente, es muy injusto porque todos somos turistas.

¿Cómo podemos sobrellevar la contradicción de ser turistas y estar en contra de los turistas?

Es una contradicción muy débil porque todos pensamos que no somos turistas, sino viajeros. Ahora bien, el resto del mundo sí es turista. De hecho, una de las características del turista es que no le gusta ver a otros como él. Eso estuvo claro durante el Covid, cuando los pocos visitantes que había estaban contentísimos porque no había otros visitantes. Sin caer en la cuenta de que ellos mismos lo eran.

Nos oponemos al turismo de masas, pero que haya millones de visitantes es fruto de una democratización que permitió que viajar no fuera exclusivo solo de las clases más altas. ¿Qué me dice de esta contradicción?

Bueno, hasta cierto punto, el descontento hacia el turismo es una cuestión de clase. Viajar fue algo solo de nobles hasta principios del siglo XIX, que fue cuando se empezó a popularizar con los primeros burgueses. En aquella época, Stendhal ya dijo que en Florencia había demasiados turistas... Y solo había unos 300.

Luego, sobre 1850, apareció la primera agencia de viajes, que se abrió a la pequeña burguesía. Y entonces nace la expresión “manadas de turistas”, equiparando a los nuevos viajeros a ovejas o vacas. Quien la gestó fue el filósofo y aristócrata francés Jean de Gobineau, también conocido por desarrollar la teoría sobre la superioridad racial aria.

Así que sí, la cuestión del turismo es una cuestión de clases. Como decía el sociólogo Pierre Bourdieu, cuando la lucha de clases no toma la forma de una revolución, busca conquistas más simbólicas que se materializan en que las clases bajas intentan imitar las prácticas de las altas. Y eso hace que el prestigio de esa práctica baje. Pasó con los coches, con la educación universitaria y pasa ahora con el turismo.

Me hace gracia que ciudades como Barcelona, Florencia o Venecia, que lo hicieron todo para atraer al turismo, que organizaron Juegos Olímpicos y han hecho grandes campañas de promoción, ahora se quejen

¿Qué cambió en las condiciones materiales de la clase obrera para que pudieran permitirse viajar?

Que llegó algo completamente nuevo en la historia de la humanidad: vacaciones remuneradas y el sistema de pensiones. Es por eso que la gran mayoría de los turistas que vemos hoy en día son trabajadores azules [en referencia al color del mono que usan los obreros en las fábricas] y eso lleva a un gran odio de clase. “Oh, Dios mío, qué vergüenza dan los turistas. Mira toda esta gente inculta ante la Gioconda”.

Y eso es importante, porque incluso en ciudades como Venecia o Barcelona no se está en contra del turista, porque se vive de él. En realidad se está en contra del turista pobre.

La estrategia de la alcaldía de Barcelona pasa por poner algunos límites al turismo y apelar al visitante de calidad. ¿Es una solución factible?

Para nada, porque el problema de esta gente es que no son suficientemente ricos. Y los que sí lo son, son demasiado pocos y con ellos no vas a sacar nunca bastante dinero. Es la teoría McDonald’s, que dice que los restaurantes de lujo no te van a hacer rico. Eso solo se consigue con las cadenas de comida rápida.

Además, me hace mucha gracia que ciudades como Barcelona, Florencia o Venecia, que lo hicieron todo para atraer al turismo, que organizaron Juegos Olímpicos, tienen grandes programas de Erasmus y han hecho grandes campañas de promoción, ahora se quejen.

Son ciudades que se pasaron de frenada. ¿Es posible rectificar, llegados a este punto?

Es complicado porque el problema con el turismo es que da dinero a gente que no vive en el lugar, mientras que los locales lo único que obtienen son problemas. Pero es como pasa en cualquier empresa: ninguno de los trabajadores de una fábrica nota si aumentan los beneficios.

Por eso va a ser muy difícil parar, porque siempre ha sido una rueda que no ha dejado de girar, buscando maneras de ganar más y más dinero. Al coste que sea. Una de las más efectivas se encontró durante la revolución neoliberal de los 70. Se empezó a hablar de patrimonio, a mirar al pasado como fuente de ingresos y a conservar lugares. Y aunque eso pueda parecer contrario al turismo, no lo es. Porque si conservas una ciudad, ya no puedes vivir en ella. A este paso, en 2.000 años tendremos que vivir en la luna y considerar toda la Tierra como patrimonio.

Por eso, cuando la UNESCO convierte una ciudad en Patrimonio, la mata. Una ciudad no es solo piedra y acero, sino que es vida y es cambio. Es donde trabajas, donde follas, comes, donde escuchas música. Y, si se convierte en patrimonio, no puedes hacer nada de eso porque se convierte en algo que solo puede ser visitado. No tiene otra función.

El turismo es una industria sucedánea y sólo recurres a ella cuando pierdes actividades fundamentales

Hay ciudades que sí tienen diversas funciones.

Sí, porque el turismo es una industria sucedánea y solo recurres a ella cuando pierdes actividades fundamentales. Las dos ciudades con más turismo del mundo son Londres y París, pero tienen muchas otras cosas y dejan a los turistas solo en las zonas del Soho, West End, Cartier Latin o Marais. Y ya.

Luego tienes el ejemplo contrario. El turismo de masas empezó en Venecia en el siglo XVII. Hasta entonces tenía el monopolio del comercio y, al perderlo, el gobierno decidió invertir en el carnaval que, para finales de ese siglo, duraba seis meses. Ya en esa época se encuentran postales turísticas que destacaban que podías ver arte, tener experiencias religiosas, comer bien y tener un montón de sexo. Así que todo el mundo fue para allá.

Vuelvo a la pregunta de antes: ¿Qué se puede hacer?

Gobernar. Nos pasamos el día quejándonos de los turistas, pero eso es un error, porque deberíamos quejarnos del turismo, que es una industria. Así que deberíamos hacer lo mismo que con las demás, y que las políticas no se basen solo en acciones para promoverlo, sino para regular la contaminación o el uso de recursos.

¿Y para reducir el número de visitantes?

Es que solo hay tres maneras de hacer eso y todas son terribles. La primera es tener otra pandemia, o un régimen dictatorial global, que imponga restricciones de movilidad. Eso sería súper efectivo. Luego podemos hacer que viajar sea muy muy caro. Si un vuelo entre Barcelona y Nueva York costara 100.000 euros, nadie vería nunca más la Sagrada Familia. Y la tercera sería reducir el tiempo libre. Cancelar las pensiones y las vacaciones pagadas.

La única forma efectiva de limitar el turismo perjudica la conquista de derechos de la clase trabajadora y limita nuestra libertad, democracia y bienestar social

¿Y no hay nada que no deje sin viajar a la clase trabajadora?

Bueno, es que la única forma efectiva de limitar el turismo perjudica la conquista de derechos de la clase trabajadora y limita nuestra libertad, democracia y bienestar social. Porque la posibilidad de viajar es inherente a todo eso. El turismo es mucho más importante que el PIB que aporta. Es un dilema realmente dramático porque no podemos vivir con turismo ni sin él.

La única manera que se me ocurre es que tengamos todavía más tiempo libre pagado. Si tuviéramos dos meses de vacaciones, se reduciría la contaminación en avión, pasaríamos más días en los sitios y, como no iríamos a toda prisa, nos acabaríamos integrando más y visitaríamos sitios más allá del top 10. Y también comeríamos mejor.

¿A qué se refiere?

A que la comida también funciona según esos parámetros. No vas a València sin probar la paella, lo mismo que con el pulpo en Galicia. Creo que la gastronomía es la síntesis de todas las formas de turismo. Primero, porque no puedes viajar sin comer y después porque, a menudo, es el único contacto que tenemos con la realidad local.

El sociólogo John Reagan escribió un libro maravilloso llamado La mirada turística, que describía cómo nuestra interacción con el lugar se basa en una perspectiva concreta que nos lleva a no querer ver, oír ni oler ciertas cosas. Por eso nos movemos en coche e interactuamos con poca gente, para que no nos desmonten la idea que nos hemos hecho del lugar. Y, en ese sentido, los camareros suelen ser las únicas personas locales con las que hablamos. Así que creo que la gastronomía es de los pocos aspectos en los que el turista busca autenticidad y tradición.

Viendo las paellas y los pulpos a feira que se sirven en ciertos locales pensados para el turismo, discrepo.

Claro que se cambian recetas para adaptarlas al paladar de los visitantes. Estos siempre buscan “autenticidad”, pero es un concepto muy tramposo y muy nostálgico. Cuando estaba en el Amazonas, toda la gente en el pueblo iba con tejanos y camisetas hasta que, de repente, se empezaron a cambiar de ropa por outfits que podríamos llamar “auténticos” y “tradicionales”. Cuando pregunté por qué, me dijeron: “los barcos de turistas están al llegar”. 

Dejar de ser siempre fue una incógnita. No me refiero a dejar de ser para ser algo mejor, o algo peor. Sino dejar de ser a secas. Dejar de ser para empezar a no ser. No dejar de ser por un rato, ni por un mes... o por un año. Dejar de ser para no ser nunca más. Cuando se utiliza este verbo en su forma pretérita lo hacemos para indicar el fin de una etapa, aunque de alguna forma estemos indicando el comienzo de otra. Y así, entre presentes y pretéritos bailamos inmóviles a la espera de un futuro, que para nada será simple. Al igual que no lo es el presente. En el momento que algo deja de ser para no ser nada es recordado entre el resto como lo que fue. Dando lugar a una dependencia única y exclusiva del que recuerda. Muere lo que se olvida, sí, pero cuando muere el que recuerda es cuando se le da la definitiva sepultura a lo que un día fue y ya no es nada. En busca de darle forma a la nada dejamos atrás la esencia más primitiva y esencial de la nada en sí misma. Los hay que dicen que vas a un paraíso y que ahí te reencuentras con gente. Como si hubiesen más paraísos que Los Caños, y yo me quisiese reencontrar con gente, sabe’ primo. Por otro lado los hay que creen que se deja de existir simplemente. Como cuando antes de nacer. Un plano astral negro y vacío, algo así como el cerebro de algún Inda. Aunque más grande, y con menos moscas. O eso creo.

Siempre se habla de la muerte como la muerte de lo material. Algo que tenía masa y ocupaba un volumen. Aunque a veces las muertes inmateriales generen un dolor más agudo. Entendamos muerte inmaterial como la defunción de algo que existía en una dimensión que nuestros ojos no podían ver, ni nuestras manos tocar. Algo que revoloteaba ausente del desgaste físico y que solo se sometía al devenir de sentirlo, o no sentirlo. Un amor que un día era todo, y ya no es nada. O la palabra que valía más que mil imágenes, porque imagen no había más que una. La muerte de los sentimientos roza dolores que ninguna otra muerte roza. Porque cuando lo material muere, los sentimientos viven. Cuando es al contrario, ni se vive ni se deja vivir. Yendo aún más allá, si cabe, cuando los sentimientos son comunes entre la gente y no cruzan más de catorce o quince calles, se crean unos vínculos que ninguna bandera ni ningún himno podrían representar jamás, pues no le hacen falta.

Es ahí cuando nacen los barrios. Por tanto, la muerte de estos sentimientos suponen un dolor que quizás no sea comparable a ningún otro. La muerte de un barrio es dolorosa. Más aún si este barrio vivió en el sur. En el sur del sur. Porque su muerte es mucho más que la muerte del barrio. Como si es el tuyo, o es el mío. Da igual. La muerte de uno de ellos viste de negro al resto. Y auguran un futuro más negro todavía. A diferencia del resto de muertes, la muerte del barrio es lenta y no es manifiesta hasta que agoniza. Esta empieza con la pérdida del pequeño comercio, ese que pasaba de padre a hijo, que se quedó en hijo para pasar a Lefties. Todo avanza, sí. Aunque no confundamos el avance con el progreso. Progreso es mejoría, y avance no es más que un cambio de instantes en el tiempo. Instantes que traerían consigo la subida de los alquileres y que obliga a hacer malabares matemáticos de alto nivel a los residentes y autónomos de la zona. Esto provoca la migración obligada y cada vez más significativa de la gente hacia los sectores periféricos de sus ciudades. Siendo causa y consecuencia el aumento desmesurado de los pisos turísticos y el turismo salvaje, que nos venden desde la casta pepera como solución para que nos cuadren las cuentas en nuestra baja Andalucía. Aunque las únicas cuentas que se cuadren sean las de los tres o cuatro de siempre. No es casualidad que desde el gobierno andaluz vinculen el problema de la vivienda con la ocupación ilegal y no con el turismo. No te vaya’ a compra’ una casa picha que te la okupan sien por sien.

¿Se imaginan a Camarón naciendo fuera del barrio de las Callejuelas? ¿A Lola naciendo en otro lugar que no sea el barrio de San Miguel? ¿O a Jesús de la Rosa bautizando a su grupo bajo el nombre de Getafe? Gente que pusieron a Andalucía en mapas lejanos al peninsular, y con la que hoy se llenan la boca cuando van por ahí promocionando nuestro templo. Pero que cuando vuelven al templo en cuestión les importa tres carajo’ preservar los barrios de donde salieron ni preservar nada

Este descontrol controlado no hace más que difuminar la esencia de nuestros barrios reduciéndolos a lo que otros quieren que sean. Y cuando ya no quede gente por las calles inventarán algo para seguirlos explotando. Hologramas que proyecten a cuatro o cinco abuelas en una casapuerta. Here we have three typical old Andalusians. O espectáculos con especialistas que simulen una almadraba. Y que a este espectáculo le siga otro pero de flamenco, y con Ayuso tocando el cajón. Aunque no sé si existen palabras en otro idioma que logren traducir las conversaciones que se dan en las puertas de los colegios por las mañanas, olores que logren acercarse al olor a guiso en los callejones a las dos de la tarde o sentimientos que se acerquen a los del obrero que no ve más allá de astilleros.

Lo que sí sé es que desde la Junta pasan (además de muchas otras cosas, pero que abarcarían tres o cuatro artículos más) de la importancia que tienen los barrios. ¿Se imaginan a Camarón naciendo fuera del barrio de las Callejuelas? ¿A Lola naciendo en otro lugar que no sea el barrio de San Miguel? ¿O a Jesús de la Rosa bautizando a su grupo bajo el nombre de Getafe? Gente que pusieron a Andalucía en mapas lejanos al peninsular, y con la que hoy se llenan la boca cuando van por ahí promocionando nuestro templo. Pero que cuando vuelven al templo en cuestión les importa tres carajo’ preservar los barrios de donde salieron ni preservar nada.

No saben que los barrios no son sus vistas, o sus calles, sino la gente que hacen sus vidas entre ellas. La que llora, la que ríe, la que profana los portales a su manera y se revuelve del tirano como si no hubiese más tirano que el tiempo. La que no cuelga más bandera en el balcón que las risas y las penas que se les caen por las esquinas. Piensan que los barrios sin gente siguen siendo barrios. Pero un barrio sin su gente deja de ser, para no ser nada. Y no deja de ser por un rato, ni por un mes... o por un año. Deja de ser para no ser nunca más. Porque en el sur no nos hace falta morir para ir a paraísos prometidos. Nos basta y sobra con nuestros barrios.

En escasos metros conviven los principales símbolos del patrimonio logroñés, comercios de toda la vida, una de las zonas de hostelería más famosas del país y el día a día del vecindario. El Casco Antiguo de Logroño se ha transformado mucho en los últimos años “gracias al trabajo de muchas corporaciones”, apunta el concejal Íñigo López-Araquistáin, a través de un proceso de regeneración que continúa, pero que ha conseguido que este barrio sea cada vez “más habitable y más amable”.

El Casco Antiguo tiene una importante afluencia turística, pero también es barrio y hay que mejorar la habitabilidad y compaginar la vivencia como barrio con la necesaria actividad turística

Íñigo López-Araquistáin — Concejal del Ayuntamiento de Logroño

“El Casco Antiguo tiene una importante afluencia turística, pero también es barrio y hay que mejorar la habitabilidad y compaginar la vivencia como barrio con la necesaria actividad turística. En eso estamos trabajando”, subraya el concejal de este barrio que, como destaca, cada vez es “mejor sitio para visitar y para vivir”. De hecho, después de décadas de pérdida de población, en los últimos años la población ha empezado a aumentar y actualmente se sitúa en torno a los 3.000 habitantes.

Uno de los vecinos del barrio es Félix Vallejo, que vive en la Plaza del Mercado de Logroño desde hace once años y trabaja en la calle Sagasta. “A mí me gusta salir a la calle y ver gente, ver vida, además de lo bonito del entorno”, dice satisfecho. “Se ve alegría, gente, movimiento, es una zona dinámica y por eso me gusta”.

De hecho, una de las principales medidas para el barrio es la vivienda y el Plan de Vivienda del Ayuntamiento de Logroño incluye la construcción de varios inmuebles, que junto al solar de Barriocepo incluido en el proyecto 1521, acogerán unas 150 viviendas protegidas en este enclave de la ciudad. Muchas de ellas, se sitúan en La Villanueva, la zona que ha vivido una regeneración completa que está a punto de concluir y que, unida a la apertura del Centro de Salud y la próxima puesta en marcha del Colegio de San Bernabé como vivero de empresas, está impulsando una importante dinamización.

El comercio para dinamizar el barrio

“Lo que se necesita es que haya vida y para eso tiene que haber actividad económica”, señala López-Araquistáin. Y uno de los emblemas de la zona ha sido el comercio, que desde el Ayuntamiento están fomentando que se siga manteniendo y van a impulsar la apertura de “comercio de barrio, como una tienda de alimentación”. La tienda Vaduva se instaló en plena calle Portales hace diez años y ofrecen joyería alrededor del vino, con abalorios de uvas, copas de vino, diferentes símbolos de vino e incluso la historia del vino o una cata a través de las pulseras. Susana González-Pendás sabe que está en el mejor lugar para su negocio y reconoce que es “muy agradable” trabajar ahí: “Llegas sonriendo porque te recibe la concatedral y pronto empiezan a pasar peregrinos, turistas y también la clientela de Logroño”.

A unos metros, en la calle Hermanos Moroy, está El Gardenista, una tienda de regalos, plantas y flores con productos singulares y un ambiente especial que es además una apuesta por el Casco Antiguo. Su propietario, Pedro Baz, cambió su vida por completo porque quería vivir en Logroño y poner en marcha un negocio con su pasión por las plantas y tenía claro que iba a hacerlo en el Casco Antiguo. “Me gusta”, dice con sencillez este comerciante. Aunque sabe que su propuesta arriesgada, agradece el apoyo a las personas de Logroño que se acercan a la tienda que ocupa el local de la antigua Casa Mazo, “que marcó a dos generaciones de logroñeses y que mantuve incluso el cartel”, dice Pedro Baz.

Otra próxima revitalización económica en el barrio está el Mercado de San Blas, después de la importante reforma. “Es un buen trabajo del anterior corporación”, reconoce el concejal Íñigo López Araquistáin, que explica que el principal problema eran unas importantes fugas de agua que además de las pérdidas habían dañado la estructura. Con la obra concluida, no sin dificultades, el Ayuntamiento de Logroño trabaja ahora en la Memoria de Usos y busca otras actividades para dinamizar la plaza de abastos, que ha sacado a licitación 13 puestos de venta, ocho de ellos exteriores que llevaban mucho tiempo cerrados, y que está planteando incluir otros dos puestos en la zona central del interior.

Un barrio cada vez más pacificado

Cada vez es más lejana y olvidada la calle Portales llena de tráfico, pero desde aquellos primeros pasos a la pacificación del Casco Antiguo, el Ayuntamiento de Logroño continúa en el mismo objetivo y se ha desarrollado en la calle Sagasta, con la que el concejal del barrio asegura estar contento. Ahora, el Casco Antiguo sigue mirando a una regeneración que pasa por medidas de limpieza, como se están desarrollando ya campañas de limpieza intensiva de grafitis o se van a impulsar aún más la recogida de basura puerta a puerta. Lo siguiente, como avanza Araquistáin, será una campaña de mejora de pavimentados y arreglos en algunas calles.

A través del paseo por esas calles, el Casco Antiguo se convierte en la carta de presentación a Logroño y, entre sus muchos símbolos, dos destacan: La Concatedral de La Redonda y el Centro de Cultura del Rioja. El flujo de personas que llegan a conocer La Redonda crece en primavera, según apunta el deán Víctor Jiménez: “Muchos quieren ver el cuadro de Miguel Ángel y conocer esta concatedral con obras a lo largo de 400 años de historia, que no todas tienen tanta riqueza”. El cabildo de la Concatedral está impulsando el turismo cultural y ha creado una página web, gestionan visitas grandes y han creado un servicio de audioguía. Lo próximo, será la apertura de las torres a las visitas, para la que ya están trabajando y prevén que pueda ponerse en marcha este verano.

La apertura del CCR era un objetivo primordial, teníamos claro que el centro histórico de la ciudad debía tener un centro cultural referente sobre la cultura del vino

Íñigo López-Araquistáin — Concejal del Ayuntamiento de Logroño

El Centro Cultural del Rioja, es desde su reapertura, la otra parada de los visitantes a la ciudad. “Lo teníamos como objetivo primordial, no entendíamos que siguiera cerrado después de tantos años y teníamos claro que el centro histórico de la ciudad debía tener un centro cultural referente sobre la cultura del vino”, dice Íñigo López-Araquistáin. Ya han sido 45.000 personas las que se han acercado a la exposición permanente de arte y a los diferentes eventos que acogen las paredes de vino del CCR.

Recorrer el Casco Antiguo de Logroño una mañana cualquiera es disfrutar de un ir y venir de vecinos y vecinas en sus quehaceres diarios, peregrinos descansando en sus plazas y bares y comercios preparándose para la jornada. Todos conviven en un barrio que es un punto neurálgico en constante transformación y regeneración.

Un amplio dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana ha desalojado el asentamiento de barracas del barrio de Vallcarca de Barcelona, donde pernoctaban 13 personas sin hogar.

Un camión de limpieza y recogida de residuos ya ha entrado en el asentamiento y ha empezado a retirar los objetos. Algunos vecinos se han acercado para protestar contra la operación y exigir una alternativa de vivienda para los desalojados. La Guàrdia Urbana ha alejado a los vecinos del lugar, con algunos empujones.

La policía ha desalojado el solar tras un incendio la pasada madrugada en el que una persona resultó herida. Los Bombers de Barcelona han realizado una inspección y han constatado que existe un “riesgo inminente para la seguridad de las personas” y han calificado la zona como “infravivienda”, tal como consta en el orden de desahucio al que ha tenido acceso elDiario.es. Hasta el espacio también se han trasladado unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El pasado marzo, el Ayuntamiento incoó cuatro expedientes administrativos para recuperar de oficio este espacio, así como otros tres que todavía no han sido desalojados. Los terrenos se encuentran dentro de una zona afectada por un plan de transformación urbanística que se aprobó en 2019 y que ha generado rechazo entre algunas asociaciones vecinales de Vallcarca, que ven un riesgo de especulación urbanística y que el barrio (ubicado cerca del Park Güell) se convierta en el nuevo caramelo inmobiliario.

El consistorio tiene previsto iniciar las obras este verano y para ello el pasado mes de marzo inició el procedimiento administrativo para desalojar el espacio.

El primer paso de los expedientes era organizar la entrada de técnicos municipales para evaluar la situación del espacio pero, después del incendio y tras el informe de los Bombers, el expediente que afecta a este espacio en concreto ha quedado cerrado, ya al detectarse “riesgo inminente” el consistorio ha podido iniciar el desalojo de manera inmediata, tal como ha informado la teniente de alcaldía, Laia Bonet.

Ahora, la situación de la decena de personas que ha sido desalojada está en el aire. El Ayuntamiento ha activado los servicios del CUESB (Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona), que ha ofrecido una solución habitacional de urgencia a todo los asistentes. Pero sólo 5 de ellas se han acogido a la oferta. El resto la ha rechazado, ya que lo que se ofrecía era pasar algunas noches en un alojamiento de emergencia donde no se les permite llevar gran parte de sus pertenencias.

Bonet ha recordado que acogerse a esta opción es “voluntario” y asegura que quienes no hayan aceptado, podrán reengancharse “en cualquier momento”. Para el resto, después de las primeras noches en el alojamiento de emergencia, se reactivará la evaluación de Servicios Sociales, que estudiará “caso por caso la situación y ofrecerá el recurso que corresponda”, ha dicho Bonet.

En el total de los asentamientos habían llegado a vivir unas setenta personas, según cálculos de las entidades, entre ellos diversos menores de edad. Pero desde que el Ayuntamiento incoó los expedientes para iniciar los desalojos, la cifra de residentes ha ido bajando.

El resto de asentamientos todavía siguen en pie ya que, aunque también se han calificado como “infravivienda”, a diferencia del que ha sido desalojado no presentan riesgo “inminente”, según el informe elaborado por los Bombers. Por tanto, los expedientes siguen su curso y se espera poder realizar el desalojo próximamente, pero todavía sin una fecha concreta.

Por su parte, el Sindicato de Vivienda de Vallcarca ha convocado a través de las redes sociales una concentración solidaria en el exterior del asentamiento para detener el desahucio. El pasado 26 de abril, un millar de personas participaron en una manifestación por las calles del barrio para defender una “Vallcarca para vivir” y protestar contra la especulación en el barrio.